La mayor empresa de lujo del mundo enfrenta pérdidas económicas

La gente no tiene sed de champán ni de bolsos de lujo, y eso está poniendo en peligro el crecimiento de las ventas de LVMH (Moët Hennessy • Louis Vuitton) entre los compradores de gama alta. La mayor empresa de lujo del mundo, LVMH, de Bernard Arnault, entró en 2024 con el optimismo que infundió la confianza necesaria al resto del sector tras los rumores de desaceleración. Pero los primeros meses del año no han sido tan alegres como se esperaba.

LVMH, con sede en París y propietaria de marcas como Christian Dior, Tiffany & Co. y Loro Piana, ha visto ralentizarse el crecimiento de sus ventas, ya que los compradores siguen contemplando su gasto en artículos de gama alta. Los ingresos del primer trimestre crecieron solo un 3%, hasta 20.700 millones de euros (USD 22.000 millones), en línea con las expectativas de los analistas, según informó la empresa a última hora del martes 16 de abril.

El conglomerado francés está considerado como la referencia del sector del lujo. Es uno de los principales actores y opera en varios segmentos de la distribución de lujo, desde la ropa y los relojes hasta el alcohol. Entre estos segmentos, el de Vinos y Espirituosos, que incluye el champán y el coñac Hennessy, registró el mayor descenso de ventas, del 12%, en el trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la venta al por menor selectiva del grupo, que incluye Sephora, creció un 11%.

Los compradores japoneses fueron clave para el crecimiento de un dígito de los ingresos de LVMH, mientras que los de Estados Unidos y Europa mostraron un apetito limitado pero positivo. El resto de Asia, sin embargo, redujo significativamente el gasto en alta gama en el primer trimestre, en comparación con el año anterior.

La comparación es clave

La ralentización de la demanda ha asolado la industria del lujo en los últimos meses, con rivales como Kering emitiendo una advertencia de beneficios para señalar el estancamiento del apetito. Los gigantes del lujo esperaban que la recuperación económica de China impulsara un crecimiento muy necesario, pero aún no ha sido así.

Aunque los resultados de LVMH, propiedad de Arnault, no parecen optimistas a primera vista, la situación no es tan mala como parece, según señaló su Director Financiero, Jean-Jacques Guiony, durante la presentación de resultados de la empresa.

En China, las cifras del cuarto trimestre de finales de 2023 parecen buenas, sobre todo porque se comparan con las del año anterior. Del mismo modo, la comparación del primer trimestre de 2024 con el mismo periodo de hace un año, cuando el apetito por la demanda parecía diferente, es la razón de una marcada diferencia.

“Estamos aniversarizando un negocio bastante fuerte el año pasado en el primer trimestre tras el fin de la política de cero COVID”, dijo Guiony, añadiendo que estaba “bastante contento” con el crecimiento general del negocio de LVMH en su mercado asiático clave. Los analistas se hicieron eco de esta afirmación, ya que la demanda de los compradores chinos ha sido fundamental para determinar los resultados de las marcas de lujo a lo largo de los años.

Los resultados de LVMH no son “una sorpresa dada la difícil base de comparación del año pasado, que mostró un crecimiento del 17% para el grupo y del 18% para la moda y la marroquinería. La base de comparación se hace más fácil en la segunda mitad del año”, dijo la analista senior de renta variable de Morningstar, Jelena Sokolova, en una nota del miércoles. En todo caso, la demanda reprimida de los compradores chinos está empezando a manifestarse de forma lenta pero segura.

Sin embargo, es un panorama turbio: entre los compradores chinos, “el sentimiento sigue siendo lento debido a la debilidad de los mercados de activos y el momento de un repunte es difícil de predecir”, dijo Sokolova anteriormente. Pero, se mostró algo más preocupada por la demanda de los consumidores europeos y estadounidenses, que se mostraron débiles tras los máximos alcanzados en la era de la pandemia.

Guiony también cree que la mejora será “muy gradual” en mercados como el estadounidense, a medida que los consumidores con aspiraciones se recuperen de los altos costes. Este proceso podría durar varios trimestres, si no un año, afirmó.