Palomo, diez años de moda: Fui la gran ilusión, el reto es no perder el sueño y sorprender

Inmaculada Tapia

Madrid, 15 sep (EFE).- Hace diez años, Alejandro Gómez Palomo, entonces Palomo Spain, ahora solo Palomo -no le hace falta el localizador-, irrumpió en la moda española como un vendaval de aire fresco o más bien desvergonzado, para poner en cuarentena la naftalina del armario masculino con prendas que gritaban 'no' a los convencionalismos.

"Fui la gran ilusión, me siento increíblemente afortunado de este regalazo de la vida, he llegado a sitios insospechados", rememora este martes en una entrevista con EFE Palomo (Posadas, Córdoba, 1992) momentos antes del desfile con el que celebra su aniversario en la moda en la Rosaleda del Parque del Oeste de Madrid.

Después de desfilar en París y Nueva York, tenía claro que la pasarela madrileña tenía que ser el lugar donde celebrar esta década en la moda. "He ido donde me han llamado, pero aquí es donde tengo el apoyo y donde realmente podemos hacer algo grande".

Premio Nacional de Moda 2024, reconoce que en esos primeros momentos en los que iba a toda velocidad, donde la atención del sector, de la prensa y los reconocimientos "llegaron muy rápido", donde cada vez "quería desfiles más grandes, sin mirar el euro", tuvo que parar para no dejarse llevar sin sentido.

 "El diseñador diva no es parte de mi generación. Hay que ser bueno con la gente y tener los pies en la tierra", señala, para construir "un mundo tan bonito como el que tengo a mi alrededor", rodeado de amigos que no han dudan en echarle una mano para que esta colección, 'Arcadia', salga adelante "sin estar obligados y sin poner mala cara".

Un universo que ha construido tomando "tremendamente en serio" su trabajo. "Trabajar y trabajar porque esto es lo que quiero, lo que me gusta; lo que me funciona es seguir mi intuición", con el apoyo de un equipo que siente como su familia.

El creador cordobés es consciente de que no todas las colecciones son las mejores, pero el reto es "no perder el sueño y sorprender con cosas nuevas, aunque sea un quebradero de cabeza".

Eso es lo que pretende con 'Arcadia', ese lugar imaginario en el que se ha inspirado, descrito por poetas y artistas donde, alejado de las reglas, con la felicidad como bandera y con imaginarios de Visconti, Pasolini y Cecil Beaton, ha mantenido con puntadas de alta costura los códigos de sensualidad y romanticismo basados en la fantasía y el folclore que le han traído hasta aquí.

"Es una colección extremadamente nuestra" para estar "guapo y glamuroso", pero también abierta a diferentes arquetipos desde modelos románticos que podría lucir el tierno Tadzio de 'Muerte en Venecia', con diseños y blusas transparentes en rosa palo y bermudas o pantalones cargo y blusones sin mangas decorados con pasamanería.

Como contraste el lado más 'underground', "oscuro y subversivo", más de calle, "de tribu urbana" -incide- donde organzas ligeras incorporan remaches metálicos.

Aquí es donde surgen princesas subversivas luciendo tachuelas, pero con zapatos de tacón y pluma, o estrechas faldas lápiz con cazadoras de cuero con volantes. Ellos lucen vaqueros con remaches que dibujan rosas y cazadoras de doble bolsillo.

"Hay una evolución de la persona Palomo, una mezcla de elementos", destaca el diseñador, que exhibe un lado más bucólico y onírico con una paleta más suave sobre chifón de seda y brocados y otro más alternativo, como demostró el actor Luke Evans, con uno de sus diseños en la última gala MET.

Él no ha sido el único en elegirle para momentos importantes como en su día lo hicieron Rosalía, Beyonce, Madonna, Harry Styles o Rita Ora.

Con su cuarta colección femenina asegura que empieza a ver a su "chica Palomo, una mujer potente y más espectacular", dice, rompedora con falda en terciopelo, blusa de tirantes con una rosa dibujada en tachuelas y tacones con pincho incluido.

El negro, los tonos empolvados, los marfiles y los blancos luminosos construyen un paisaje de flores y hierro forjado.

Como siempre, ambas colecciones van acompañadas del buen hacer en tocados y sombreros de la firma sevillana Vivas Carrión con siluetas irreales, volúmenes exacerbados, arquitecturas imposibles y grandes plumas.

Una propuesta que han seguido con atención desde primera fila Pedro Almodóvar, Eduardo Casanova y Raquel Sánchez Silva entre otros.

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