Estas marcas de moda quieren ser las primeras en transformar una de las industrias más contaminantes

Cada vez que una persona se pone una camiseta, gasta 120 litros de agua. El costo total de producción de esa prenda, que tiene un ciclo de uso limitado por la moda más que por el desgaste, es de 2.700 litros: el equivalente a lo que una persona bebe durante dos años y medio. Si se prefiere medir el impacto en dióxido de carbono, una camiseta agrega a la atmósfera, por cada vez que se la usa, 10 gramos.

Se utilice la medida que se desee, la moda es una de las industrias más contaminantes del planeta. Por eso algunas marcas han comenzado a marcar un camino diferente: el de la sustentabilidad.

"Según informes recientes de la Fundación Ellen MacArthur, la producción textil global se ha duplicado, y más, en los últimos 15 años, mientras que el consumidor promedio se queda con una prenda la mitad de ese tiempo. Más del 85% de la ropa que se descarta en los Estados Unidos termina en los basurales, y este ciclo de hacer/usar/echar a la basura causa un costo considerable: la industria genera más emisiones de gases del efecto invernadero que el transporte comercial internacional marítimo y el aéreo combinados", señaló Fortune. "Y eso nada dice de las prácticas laborales inmorales que han plagado muchas de las marcas de moda masivas y de lujo del mundo"

Esas prácticas, que parecen una ilustración de enciclopedia sobre lo que no es sustentable, impulsaron a la fábrica parisina de calzados Veja. En 2005 François-Ghislain Morillion y Sébastien Kopp eligieron un emblema de su generación, las zapatillas, para hacer lo contrario que los grandes de la industria.

Si las marcas tradicionales gastaban 70% en publicidad y 30% en materiales y producción, ellos decidieron utilizar todos sus recursos para hacer un producto fabricado de manera sostenible y para pagarle correctamente a quienes lo realizan. El costo de producción de las zapatillas Veja es entre cinco y siete veces mayor al de otras. Se hacen en Brasil porque allí Morillion y Kopp encontraron algodón de comercio justo y goma silvestre de la Amazonia. Las fábricas con las que trabajan pagan salarios justos a sus empleados. "Hoy también usan piel de tilapia, botellas plásticas recicladas y franela, seda y otros materiales ecológicamente buenos".

Luego de 13 años, con ventas por dos millones de pares en el mundo, los fundadores insisten con su mensaje: el comercio sustentable es, en el largo plazo, bueno para crecer en los negocios.

"Esto funciona para Veja porque fue construida como una marca sustentable desde el inicio. Pero las marcas históricas, que tienen incorporadas las cadenas de suministros y las instalaciones de fabricación, enfrentan un desafío mayor, explicó el texto.

Destacó los esfuerzos de Kering, que cuenta entre sus marcas a Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent y Alexander McQueen. En 2017, poco antes de que llegara al número uno en el índice de sustentabilidad Corporate Knights Global 100, la firma anunció el objetivo de reducir su impacto ambiental en un 40% en 2025. Esas acciones implican cambios en sus proveedores, su manufactura, su distribución, su investigación y desarrollo.

"Compartimos el conocimiento que obtenemos y abrimos el acceso a las innovaciones que desarrollamos", explicó a Fortune Marie-Claire Daveu, quien tiene un cargo que no existe en otras empresas: directora de sustentabilidad de Kering.

Incluso en Place Vendôme, sede de las joyerías más prestigiosas del mundo, Courbet lanzó una línea "100% ética y sustentable", que utiliza oro reciclado e identificable y diamantes producidos en laboratorio. "Son un 30% menos costosos que los diamantes de minería, que además producen 15.000 veces más polución que los de laboratorio".

El interés local fue instantáneo, agregó el artículo, porque los productos siguen siendo de gran belleza: "La ética es una parte importante", dijo a la revista el cofundador Manuel Mallen, "pero la estética pesa del mismo modo. Para que el bien triunfe, el producto debe ser hermoso".

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