Esto vi durante mi viaje a Raqqa, el antiguo bastión de ISIS en Siria

Raqqa (Siria) – La ciudad de Raqqa fue una bulliciosa capital de la provincia del mismo nombre, combatida intensamente por los principales actores en la ruinosa guerra civil que duró siete años en Siria.

Durante ese tiempo, Raqqa ha cambiado de manos varias veces, primero arrebatada del gobierno sirio por rebeldes, luego por militantes del Estado Islámico, que la declararon su ciudad capital. Más recientemente, los combatientes kurdos y árabes, que se autodenominan las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), y cuentan con el respaldo del fuerte poder aéreo y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, expulsaron a los militantes y, en el proceso, arrasaron con la ciudad.

Ahora, nadie más que la gente de Raqqa parece querer este lugar.

Raqqa está excepcionalmente aislada del resto del país, incluso según los estándares de una guerra que ha dividido a Siria entre las facciones que luchan por ella.

No hay líneas telefónicas que funcionen ni torres de teléfonos móviles de emergencia en la ciudad. Las personas responsables del funcionamiento de Raqqa, un consejo civil alineado con el SDF, se encuentran principalmente a casi dos horas de distancia de un pueblo llamado Ain Issa. Es el centro administrativo de una ciudad cuyos residentes apenas pueden pagar los costos de viajar hasta allí. Los miembros del consejo solo pueden comunicarse con sus contrapartes en Raqqa reuniéndose en persona, conduciendo cuatro horas (ida y vuelta), algunas veces a diario.

Incluso para mí, un reportero extranjero con muchos recursos, el viaje diario a Raqqa desde la ciudad kurda de Kobane fue físicamente agotador y lleno de ansiedad, particularmente en cada punto de control de seguridad. Es un viaje extenso, con Ain Issa como marca en la mitad del camino.

Para el vecino promedio de Raqqa, durante años confinado en la ciudad por la ocupación del Estado Islámico, el viaje es tan arduo y tan maravilloso como ir al otro lado del planeta.

Los residentes, en su mayoría árabes de Raqqa, deben soportar una intensa burocracia para obtener el permiso para abandonarla de las autoridades dominadas por los kurdos. Luego está la unidad de la ciudad, que puede ser prohibitivamente costosa para las personas sin automóvil o los medios para contratarla.

En definitiva, salir de Raqqa puede provocar un choque cultural.

Yehia al-Hayoun, un patriarca de 60 años de una familia de 22 miembros, vendió todo lo que poseía para recaudar USD 25.000 para reconstruir su casa y su restaurante. El lugar de kebabs, llamado Abu Hayoun, había sido dirigido por la familia durante 50 años, y Yehia estaba decidido a hacer que el restaurante de dos pisos volviera a la vida normal. Lo único que le faltaba eran algunos materiales de construcción que no estaban disponibles en Raqqa.

Pasó semanas asegurando el papeleo que necesitaba para salir de la ciudad y dirigirse a Kobane, donde un amigo había preparado los insumos que necesitaba. Durante las ásperas cuatro horas que duró la marcha, Yehia observó cómo el paisaje cambiaba de los polvorientos montones de escombros y metales retorcidos en Raqqa a las onduladas colinas verdes que rodeaban Ain Issa. Más al este, hacia Kovane, se maravilló de las aldeas bucólicas visibles desde la carretera, enclavadas en valles donde manadas de ovejas y camellos pastaban pacíficamente. Los únicos recuerdos de la guerra fueron las caravanas de las fuerzas especiales estadounidenses que conducían a lo largo de la carretera en SUV de color arena con enormes antenas.

"Era un mundo diferente", me dijo. "En mi mundo, venderíamos de cinco a diez kilos de kebabs, luego nos cerraríamos durante un día debido a un ataque aéreo. Nos acostumbramos tanto a la guerra que simplemente asumimos que todos en el país vivían de la misma manera".

Aunque aislado del mundo exterior por las estrictas restricciones del Estado Islámico a la televisión satelital e Internet, Yehia sabía por los boletines de noticias de propaganda del Estado Islámico que había habido una batalla "épica" en Kobane en 2015. Esperaba ver algo familiar allí: escombros y destrucción.

Él estaba sorprendido por lo que encontró. A pesar de la intensidad de la lucha en Kobane, la ciudad se había recuperado. Las marcas típicas de guerra, como edificios con restos de bala y caminos con cráteres, no existían.

Incluso había un par de bares y licorerías. Yehia reunió los materiales que necesitaba y decidió quedarse a tomar algo.

"Bebí un whisky y una Heineken", dijo riendo. "Tuve que superar el shock de alguna manera. Durante años, todo lo que escuchamos fue 'Kobane, Kobane, Kobane' y aquí está. Como si nada hubiera pasado".

Después de 10 días en Raqqa y sus alrededores, comenzamos nuestro viaje de dos días hasta la frontera entre Siria e Iraq. Cuanto más avanzábamos hacia el noreste, más se alejaba nuestro entorno del conflicto. Las extensiones montañosas estaban salpicadas de granjas y bombas de aceite ocupadas.

Pero una vez que llegamos a la frontera, esperando que un barco cruzara el río Tigris desde la Siria kurda hasta el Iraq kurdo, hubo un alarmante recordatorio de otro de los innumerables conflictos de Siria.

Una gran multitud se había reunido para una ceremonia en honor a un kurdo iraquí que había muerto luchando por la ciudad de Afrin, en el noroeste de Siria, durante una ofensiva turca allí. Todos los barcos a Irak se habían detenido. Los agentes fronterizos habían dejado sus escritorios. El cadáver del muerto había llegado para ser transportado a Irak, y era hora de honrarlo como mártir.

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