El improbable ascenso de tres mujeres que ayudaron a transformar la moda francesa

Tres mujeres increíbles -Juliette Récamier, Térézia Tallien y Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (que se convirtió en Joséphine Bonaparte)- coincidieron en París en los años previos a la Revolución Francesa. Conocidas como las “Tres Gracias”, en honor a diosas populares como ideales de belleza, atravesaron las convulsiones que asolaron Francia a finales del siglo XVIII y principios del XIX, golpeadas por los acontecimientos pero con un estilo personal exquisito.

Anne Higonnet rinde homenaje a estas mujeres en “Liberty Equality Fashion”, una triple biografía que examina cómo surgieron como improbables líderes de la moda francesa a partir de sus orígenes forasteros en Lyon, España y el Caribe francés. Entretejiendo historias de familia, fortuna, ropa y amistad, el libro es una lectura sensacionalista y sin aliento, que recorre a toda velocidad los vericuetos de sus experiencias improbables pero reales.

Las tres mujeres utilizaron la ropa para transformarse en una época en la que la propia indumentaria femenina se estaba transformando. La silueta de moda pasó rápidamente de las líneas geométricas estructuradas creadas por estancias, enaguas y enormes faldas de crujientes sedas europeas, a tejidos de algodón más ligeros, suaves y lavables, especialmente la muselina india importada, que se llevaba con faldas más estrechas y cinturas cada vez más altas. Este estilo, que Higonnet denomina “vestido revolucionario”, se convirtió en el look dominante durante dos décadas.

Una miríada de influencias culturales y económicas se unieron para crear una tormenta perfecta en la moda de la década de 1790: siglos de textiles asiáticos importados y su influencia mutua en los artículos de lujo europeos; la colonización de las zonas del Caribe y la India, que condujo a una producción de algodón cada vez más accesible; las prácticas de vestimenta de los pueblos coloniales, indígenas y esclavizados en climas más cálidos; las reapreciaciones neoclásicas del mundo antiguo; y mucho más.

Esta compleja historia global ha fascinado a los historiadores de la indumentaria y el textil durante décadas, y existe una gran cantidad de excelentes estudios sobre ella, como el libro de Sonia Ashmore de 2012, “Muslin”, el trabajo en curso de Beverly Lemire y Giorgio Riello, y libros de catálogos de exposiciones como “Revolution in Fashion: European Clothing, 1715-1815″ (1989), editado por Jean Starobinski.

Higonnet, profesora de historia del arte en Barnard, traza algunas de estas mismas interconexiones a la vez que examina cómo cambió la moda y el papel que desempeñó cada una de las Tres Gracias. Parte de la falta de aliento del libro se debe al descubrimiento entusiasta de material nuevo para Higonnet. Sin embargo, dentro del campo de la historia de la moda, sus hallazgos son bien conocidos.

Por ejemplo, lo que Higonnet cita como “pruebas cruciales desaparecidas” cuya “pérdida había confundido a los historiadores durante más de dos siglos” son 499 láminas de trajes de la colección de la Biblioteca Morgan de Nueva York, procedentes de la revista Journal des Dames et des Modes.

Estas láminas, repartidas decorativamente a todo color por todo el libro de Higonnet, incluyen muchas imágenes conocidas que se han utilizado para ilustrar historias de la moda desde al menos 1965, especialmente el libro de Aileen Ribeiro de 1988, “Fashion in the French Revolution” (que no aparece en las notas de Higonnet sobre las fuentes). Muchas láminas estaban en línea mucho antes de que la Biblioteca Nacional de Francia digitalizara su colección completa en 2019.

Describir estas imágenes como “un tesoro perdido” y el periodo como “un movimiento radical que la historia había olvidado” es, por tanto, una exageración. Afirmaciones como ésta socavan la afirmación de Higonnet de que el libro ofrece una “sorprendente visión de la moda”. Por el contrario, el libro tropieza con sus propios dobladillos conceptuales. El argumento de Higonnet está lleno de contradicciones y afirmaciones audaces que no están respaldadas por pruebas.

El principal problema es que Higonnet confunde correlación con causalidad. Sí, Juliette, Térézia y Joséphine llevaban el nuevo estilo. Ciertamente, no lo inventaron “de un plumazo” en 1794 y luego lo extendieron por todas partes. Como demuestran los capítulos anteriores, todos los elementos ya estaban preparados.

El grupo más numeroso de fashionistas extremas apodadas las Merveilleuses también contribuyó a la popularidad del estilo dentro de Francia. Aquí se las menciona una sola vez. Higonnet cae en lo que podríamos llamar la trampa del Beau Brummell. A lo largo de las décadas, este dandi de la Regencia ha sido citado como la causa de casi todos los grandes avances de la moda masculina contemporánea.

Pero él y las Tres Gracias se utilizan mejor como ejemplares. Sería más fructífero y preciso considerar por qué y cómo su estilo encapsuló con éxito los cambios más amplios de la moda de su época y la naturaleza de su influencia, en lugar de insistir en que ellos lo empezaron todo.

Además, el enfoque estrechamente francés de Higonnet ignora otras influencias culturales, especialmente los cambios creados y difundidos por los creadores de gusto británicos, las colonias caribeñas y la Compañía de las Indias Orientales. Por ejemplo, aunque Higonnet menciona la larga historia del intercambio cultural textil indoeuropeo, su argumento fuerza a las heroínas a considerar los elementos del vestido indio como una innovación singular, no como un producto de un tráfico bidireccional de siglos.

Del mismo modo, el orientalismo influyó en la moda del siglo XVIII durante décadas; estas tres mujeres no adoptaron de repente turbantes inspirados por una visita parisina de dignatarios indios en 1788. Higonnet da un salto más y convierte los elementos masculinos de sastrería utilizados durante mucho tiempo en las chaquetas de lana y los hábitos de montar de las mujeres en un nuevo tipo de desafío andrógino de género.

Las pruebas citadas son escasas, utilizadas como peldaños de hechos unidos por largos saltos de conjeturas, malas interpretaciones, exageraciones y especulaciones para amoldarlos a la tesis predeterminada. Por ejemplo, Higonnet afirma que “el vestido revolucionario se sentía como un alivio milagroso.

De repente te liberabas de la constricción, la carga y el arrastre. Te sentías ingrávida y móvil comparada con lo que te habías visto obligada a llevar antes”. Tal vez, pero sólo tenemos la palabra de la autora, aunque hay muchos relatos de primera mano en los que las mujeres hablan de lo que pensaban sobre estos cambios de vestimenta. Los juicios y opiniones modernos sobre la indumentaria examinada, combinados con la falta de familiaridad con el tema, refuerzan muchos mitos manidos sobre la moda al tiempo que pretenden destruirlos.

Juliette, Térézia y Joséphine fueron mujeres con agallas, poderosas, que sobrevivieron y prosperaron en los tiempos más interesantes con una inteligencia y un estilo extraordinarios. Merecen una biografía que las destaque como individuos fuertes y no como cómplices de los hombres. Examinar sus vidas entrelazadas es un enfoque innovador y productivo, y no podrían pedir una defensora más apasionada que Higonnet.

Sin embargo, estas mujeres ya son suficientemente convincentes sin necesidad de convertirlas en jefas supermodernas. Las reivindicaciones de la liberación de la moda se hacen con tanta insistencia que niegan la capacidad de decisión a las masas de mujeres de la época que también elegían individualmente qué ropa ponerse. La perspectiva dominante de los supuestos del siglo XXI ahoga aún más lo que la historia relata sobre los encuentros de las mujeres con el vestido. Es un placer conocer mejor a las Tres Gracias, pero como historia de la moda, este libro es tan endeble como la muselina.

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Hilary Davidson es historiadora y conservadora del vestido, el textil y la moda. Entre sus libros figuran “Dress in the Age of Jane Austen” y “Jane Austen’s Wardrobe”.

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Libertad Igualdad Moda

Las mujeres que dieron estilo a la Revolución Francesa

Por Anne Higonnet

(c) 2024, The Washington Post