Документальний фільм про модний бренд, який змусив тисячоліття закохатися і був затьмарений у расизмі

Бренд існував з 1892 року - Тедді Рузвельт та Ернест Хемінгуей купили там рибальські снасті та крем для гоління - але, залежно від моди, він втратив свою чарівність і, ймовірно, був на шляху до вимирання, коли його купила Леслі Векслер , роздрібний магнат, власник Victoria's Secret серед інші бренди та фінансист для Джеффрі Епштейна. Це був 1988 рік, а через чотири роки, щоб відновити його на сторіччя, він найняв Майка Джеффріса на посаду генерального директора.

Abercrombie & Fitch став його рукою улюбленим брендом тисячоліть, що виросли в 1990-х і 2000-х роках. Джеффріс перетворив його на круту лінію одягу, знак статусу на перший погляд, натяк на руйнівну сексуальність хлопчика коледжу, який є членом братства. Фотографії Брюса Вебера у сумках та просторах A&F у торгових центрах показали вирізані черевні живота молодих білих з клубовими гребенями на увазі, штани низькі, дуже низькі.

Документальний фільм Netflix слідує за зростанням A&F з Джеффрісом та його розбитим падінням, після численних звинувачень у расизмі у своїх продуктах (наприклад, футболки з легендами проти азіатської спільноти) та в його діловій практиці: співробітники не могли носити волосся в дреди, вони були класифіковані за кольором шкіри (ті, що на державній службі повинні були бути білими), а жінка в хіджабі порушила «політику зовнішності» будинку. Також були здійснені інші форми дискримінації: бренд не пропонував великих розмірів, наприклад.

Націль: Підйом і падіння Abercrombie & Fitch (White Hot: Підйом і падіння Abercrombie & Fitch) Елісон Клайман(Jagged, The Brink ) розкручує інтерв'ю з колишніми менеджерами HR, дизайнерами та співробітниками F&F, щоб реконструювати історію управління Джеффріса та його одержимість привабливі, м'язисті хлопчики, худі дівчата-підлітки та ексклюзивність, все загорнуті в містику американської сутності. Журналісти та науковці також аналізують події, які призвели до відставки Джеффріса після послідовних скандалів.

Все йшло більш ніж добре в 1996 році, коли A&F вийшов публічним. У 2002 році почалися протести через расистські та сексистські гасла («Кому потрібні мізки, коли у вас це є», - сказав передній частині футболки для дівчат) та за виведення лінійки стрінгів, спрямованих на дівчат-підлітків. У 2003 році група колишніх співробітників подала груповий позов про расову дискримінацію, а Джеффріс домовився про виплату 50 мільйонів доларів, щоб уникнути судового розгляду.

У 2006 році в одному з небагатьох інтерв'ю, який він дав, генеральний директор вчинив синцерицид: «Правда полягає в тому, що так, ми націлені на крутих дітей. Ми націлилися на 100% американського та привабливого хлопця, з великим ставленням та великою кількістю друзів», - сказав він Салон. «Наш одяг не для всіх, і не може бути. Ми ексклюзивні? Звичайно».

Протягом 88 хвилин Клайман робить вправу з ностальгії - в якій саундтрек, очевидно, відіграє велику роль - розчаровуючи, який ефект пропозиції A&F мали на вчорашніх підлітків, які вирішили невпевненість своїх тіл перед тими ідеальними торсами або розмірами XS і виміряли їх рівень крутий тим, скільки вони могли б витратити грошей на одяг.

Директор записує, як абстрактні елементи, такі як стандарти краси або структурний расизм, діють у повсякденному житті, зосереджуючись на компанії, яка заробляла гроші, спираючись на забобони. «Його бренд був дискримінацією», - каже активіст різноманітності Бенджамін О'Кіф, який у 2013 році поставив в Інтернеті запрошення бойкотувати A&F, який став вірусним. «Вони базувалися на дискримінації на всіх рівнях».

Початок кінця стався, коли Саманта Елауф подала позов про релігійну дискримінацію на роботі: їй не дозволили прикривати голову. Накопичені скандали поки що змусили Джеффрі піти у відставку в грудні 2014 року, лише за кілька місяців до того, як Елоф виграв остаточне звернення до Верховного суду за вироку 8 до 1 голосів. Також зоряного фотографа бренду Вебер звинуватили понад 20 моделей сексуального насильства та експлуатації.

Джеффріс, який відмовився брати участь у документальному фільмі - мав екстравагантну особистість, яка додає до розповіді неприємного виконавчого директора дуже співзвучно з іншими постановками того часу, такими як WeCrashed, Super Pumped: Битва за Uber або The Dropout . Але в центрі уваги документального фільму не 40 сторінок генерального директора щодо польоту на своєму приватному літаку A&F (включаючи те, що слід носити пілоти нижньої білизни та які місця підходять своїм собакам), його рясні естетичні операції або таємничий вплив Метью Сміта, його партнера, на компанію, де він не був, однак, працівник. Клайман дивиться далі: до корпоративної структури, яка дозволяла дискримінацію, і заробляла з неї гроші.

Abercrombie & Fitch найняли Фран Горовіца в якості нового генерального директора в 2017 році. З тих пір бренд продає великі розміри і намагався переформулювати свій імідж до включення та покоління сторіччя.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: