Документальный фильм о модном бренде, который влюбил миллениалов и затмил обвинение в расизме

Бренд существовал с 1892 года — Тедди Рузвельт и Эрнест Хемингуэй покупали там рыболовные снасти и крем для бритья — но, в зависимости от моды, он потерял свое очарование и, вероятно, был на пути к исчезновению, когда его купила Лесли Векслер, розничный магнат, владелец Victoria's Secret среди другие бренды и финансист Джеффри Эпштейна. Это был 1988 год и четыре года спустя, чтобы перезапустить его на столетие, он нанял Майка Джеффриса в качестве генерального директора.

Abercrombie & Fitch стал, с его стороны, любимым брендом миллениалов, растущих в 1990-е и 2000-е годы. Джеффрис превратил ее в классную линию одежды, знак статуса на первый взгляд, намек на разрушительную сексуальность студента, который является членом братства. На фотографиях Брюса Вебера в сумках и помещениях A&F в торговых центрах видны резные брюшные мышцы молодых белых с гребнями подвздошной кости в поле зрения, брюки низкие, очень низкие.

Документальный фильм Netflix рассказывает о росте A&F с Jeffries и его сокрушительном падении после многочисленных обвинений в расизме в его продуктах (футболках с легендами против азиатского сообщества, например) и в деловой практике: сотрудники не могли носить волосы в дредах, они были классифицированные по цвету кожи (служащие на государственной службе должны были быть белыми) и женщина в хиджабе нарушили «политику внешнего вида» дома. Проводились и другие формы дискриминации: например, бренд не предлагал больших размеров.

On Target: The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch (White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch) Элисон Клейман (Jagged, The Brink) крутит интервью с бывшими менеджерами по персоналу, дизайнерами и сотрудниками F&F, чтобы реконструировать историю управления Джеффриса и его одержимость привлекательные, мускулистые мальчики, худые девочки-подростки и эксклюзивность - все это окутано мистикой американской сущности. Журналисты и ученые также анализируют события, которые привели к отставке Джеффриса после нескольких скандалов.

Все шло более чем хорошо в 1996 году, когда A&F стал достоянием общественности. В 2002 году начались протесты против расистских и сексистских лозунгов («Кому нужны мозги, когда у тебя есть этот предмет», — говорилось на передней части футболки для девочек) и за то, чтобы выпустить серию стрингов, предназначенных для девочек-подростков. В 2003 году группа бывших сотрудников подала коллективный иск в связи с расовой дискриминацией, и Джеффрис договорился о выплате 50 миллионов долларов, чтобы избежать суда.

В 2006 году в одном из немногих интервью, которые он дал, генеральный директор совершил синцерицид: «Правда в том, что да, мы нацелены на крутых детей. Мы нацелились на 100% американского и привлекательного парня, с отличным отношением и большим количеством друзей», - сказал он Салону. «Наша одежда не для всех и не может быть. Являемся ли мы эксклюзивными? Конечно».

В течение 88 минут Клейман выполняет упражнение в ностальгии, в котором, очевидно, играет большую роль саундтрек, анализируя, как предложения A&F повлияли на вчерашних подростков, которые решили проблему неуверенности своего тела перед идеальными торсами или размерами XS и измерили их уровень крутости по тому, сколько они могли потратить деньги на одежду.

Режиссер записывает, как абстрактные элементы, такие как стандарты красоты или структурный расизм, действуют в повседневной жизни, сосредотачиваясь и укрепляя компанию, которая зарабатывала деньги, полагаясь на предрассудки. «Его брендом была дискриминация», - говорит активист разнообразия Бенджамин О'Киф, который в 2013 году выложил в сеть приглашение бойкотировать A&F, которое стало вирусным. «Они были основаны на дискриминации на всех уровнях».

Начало конца произошло, когда Саманта Элауф подала иск за религиозную дискриминацию на работе: ей не разрешили покрывать голову. Накопившиеся скандалы привели к тому, что Джеффрис ушел в отставку в декабре 2014 года, всего за несколько месяцев до того, как Элауф выиграл последнюю апелляцию в Верховный суд по приговору 8 к 1. Также звездный фотограф бренда, Вебер, был обвинен более чем 20 моделями в сексуальном насилии и эксплуатации.

Джеффрис, который отказался участвовать в документальном фильме, обладал экстравагантной личностью, которая добавляет к повествованию неприятного исполнительного директора, очень похожего на другие постановки того времени, такие как WeCrashed, Super Pumped: The Battle for Uber или The Dropout. Но в центре внимания документального фильма не 40 страниц инструкций генерального директора по полетам на его частном самолете A&F (в том числе, какое нижнее белье должны носить пилоты и какие сиденья подходят их собакам), его обильные эстетические операции или таинственное влияние Мэттью Смита, его партнера, на компанию, где его не было, однако, работник. Клейман смотрит дальше: к корпоративной структуре, которая допускала дискриминацию, и зарабатывала на этом деньги.

Abercrombie & Fitch наняла Фрэн Горовиц на должность генерального директора в 2017 году. С тех пор бренд продает большие размеры и пытается переформулировать свой имидж в сторону инклюзивности и поколения столетних.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: