这部关于时尚品牌的纪录片使千禧一代坠入爱河并因种族主义而黯然失色

该品牌自1892年以来就存在了-泰迪·罗斯福和欧内斯特·海明威在那里购买了渔具和剃须膏-但是，由于依赖时尚，它失去了魅力，被零售巨头、维多利亚的秘密的所有者莱斯利·韦克斯勒（Leslie Wexler）收购时可能快要灭绝了。其他品牌，以及杰弗里·爱泼斯坦的金融家。那是 1988 年，四年后，为了在成立一百周年之际重新推出，他聘请了迈克·杰弗里斯担任首席执行官。

凭借他的手，Abercrombie & Fitch 成为 20 世纪 90 年代和 2000 年代成长的千禧一代最喜欢的品牌。杰弗里斯把它变成了很酷的服装系列，乍一看是地位的标志，暗示了作为兄弟会成员的大学男生的毁灭性行为。布鲁斯·韦伯（Bruce Weber）装在袋子里的照片和购物中心的A＆F空间的照片显示，年轻白人雕刻的腹部有髂冠，裤子很低，很低。

Netflix 的一部纪录片讲述了A＆F与Jeffries的崛起及其惊人的下跌，此前在其产品（例如带有针对亚洲社区的传奇人物的T恤）及其商业惯例中存在种族主义的多次指控：员工不能将头发扎成辫子，他们是按肤色分类（公务员必须是白人），一名戴头巾的妇女违反了房屋的 “外表政策”。还存在其他形式的歧视：例如，该品牌没有提供大尺寸。

On Target：艾莉森·克莱曼（Jagged，The Brink）撰写的《阿伯克龙比和惠誉的兴衰》（White Hot：Abercrombie & Fitch 的兴衰）引发了对前人力资源经理、设计师和餐饮员工的采访，以重建杰弗里斯管理层的历史以及他对管理层的痴迷有吸引力、肌肉发达的男孩、瘦弱的少女和排他性，都被美国本质的神秘感所包裹。记者和学者还分析了导致杰弗里斯在连续丑闻后辞职的事件。

1996年，当A＆F上市时，一切都进展顺利。2002 年，抗议活动开始于种族主义和性别歧视口号（女孩 T 恤的正面说：“当你有这个时谁需要大脑”）以及推出一系列针对青春期前女孩的丁字裤。2003 年，一群前雇员因种族歧视提起集体诉讼，杰弗里斯协商支付 5000 万美元以避免审判。

2006年，在他接受的为数不多的采访中，这位首席执行官犯下了 syncericide 的承诺：“事实是，是的，我们的目标是酷孩子。他告诉沙龙，我们的目标是 100％ 美国人和有魅力的人，态度很好，有很多朋友。”“我们的衣服不适合所有人，也不可能适合所有人。我们是独家的吗？当然。”

在 88 分钟的时间里，克莱曼在怀旧中进行了练习-配乐显然在其中发挥了重要作用-同时剖析了 A＆F 的提议对昨天的青少年有什么影响，他们在那些完美的躯干或 XS 尺寸面前解决了身体的不安全感，并测量了他们的他们可以在衣服上花多少钱来衡量凉爽程度。

导演记录了抽象元素（例如美容标准或结构性种族主义）如何通过关注和加强依靠偏见赚钱的公司在日常生活中的运作方式。多元化活动家本杰明·奥基夫（Benjamin O'Keefe）说：“他的品牌是歧视，” 他在2013年在网上发出了抵制A＆F的邀请，这一邀请广为传播。“它们基于各级的歧视。”

结局的开始发生在萨曼莎·埃劳夫（Samantha Elauf）因工作中的宗教歧视提起诉讼时：不允许她遮住头。迄今为止累积的丑闻导致杰弗里斯于 2014 年 12 月辞职，就在埃劳夫以 8 票对 1 的判决赢得最高法院的最终上诉之前的几个月。此外，该品牌的明星摄影师韦伯还被20多种性暴力和性剥削模特指控。

拒绝参加纪录片的杰弗里斯（Jeffries）性格奢侈，这使叙事增添了一位令人不快的执行董事，这与当时的其他作品非常吻合，例如 WeCrashed，Super Pumped：Uber之战或The Dropou t。但是这部纪录片的重点不是首席执行官关于乘坐私人 A＆F 飞机飞行的 40 页说明（包括飞行员应该穿什么内衣以及哪些座位适合他们的狗），他丰富的美容手术或他的合伙人马修·史密斯对公司的神秘影响（他不在那里），但是，员工。克莱曼更进一步：允许歧视并从中赚钱的公司结构。

2017 年，Abercrombie & Fitch 聘请弗兰·霍洛维茨为新任首席执行官。从那时起，该品牌销售大尺寸，并试图重新塑造其形象，以实现包容性和百年纪念。

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