El lugar donde comenzó una de las historias de mayor éxito empresarial de España cambiará de aspecto para comenzar una etapa completamente distinta. El bajo comercial de la calle Juan Flórez de A Coruña, que en 1975 se convirtió en la primera tienda de Zara que abrió el gallego Amancio Ortega, dejará atrás su pasado vinculado a la moda para convertirse en un supermercado de la cadena Dia.

Un anuncio que llega tan solo unas semanas después del cierre definitivo del establecimiento, que bajó sus persianas el pasado 30 de enero. El cierre puso fin a casi medio siglo de historia en un local que marcó el inicio de una marca ahora conocida a nivel mundial, y contribuyó a situar a A Coruña en el mapa internacional del sector textil.

Además, el adiós llegó poco después de una remodelación llevada a cabo en 2025 con motivo del 50 aniversario de la compañía. Aquella intervención, planteada como un homenaje a los orígenes del grupo y a sus primeros clientes, terminó adquiriendo un carácter inesperado: el de despedida simbólica de un espacio que había trascendido su función comercial para convertirse en un icono.

Dia refuerza su modelo de proximidad

Ahora, ese mismo espacio se prepara para acoger un supermercado de proximidad. La futura tienda contará con una superficie de ventas cercana a los 300 metros cuadrados y supondrá la creación de más de una decena de empleos, todos ellos de nueva contratación. La apertura forma parte de la estrategia de expansión de Dia, que busca consolidar su modelo de comercio cercano en ubicaciones estratégicas dentro de entornos urbanos.

Con este nuevo establecimiento, la cadena reforzará su presencia en A Coruña, donde pasará a contar con ocho tiendas. A nivel provincial, la cifra ascenderá a 42, mientras que en Galicia superará el centenar de puntos de venta. La compañía destaca que esta operación responde a su intención de adaptarse a las necesidades del consumidor actual, que prioriza la cercanía, la rapidez y la facilidad en la compra diaria.

Un enclave estratégico con mucha carga simbólica

Y la elección del local no ha sido casual. Según la empresa, la ubicación reúne condiciones especialmente atractivas, tanto por su visibilidad como por su entorno residencial. En las inmediaciones se concentran numerosas viviendas, entre ellas grandes edificios como la torre Hercón, lo que garantiza una demanda constante desde el primer día de apertura. Así, el supermercado aspira a convertirse en un punto de referencia para los vecinos, ofreciendo una alternativa cómoda para el abastecimiento cotidiano.

Sin embargo, la operación no fue tan fácil como ahora parece. La compañía asegura que el proceso de adjudicación del alquiler fue disputado por varias empresas, y que su propuesta resultó finalmente elegida por su enfoque orientado al comercio de proximidad y a las nuevas dinámicas del consumo urbano.

Más allá de los datos económicos y comerciales, el cambio de uso del local tiene una fuerte carga simbólica. El espacio donde nació Zara, y con ella el grupo Inditex, deja de estar vinculado a la industria de la moda para integrarse en el día a día de los ciudadanos desde una perspectiva mucho más cotidiana. Es, en cierto modo, el reflejo de cómo evolucionan las ciudades y sus necesidades: de ser escaparate de tendencias globales a responder a demandas básicas de consumo.

El fundador de Zara y accionista mayoritario de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en la persona con el patrimonio inmobiliario más grande a nivel mundial, según ha publicado Forbes este martes. A través de su sociedad inversora Pontegadea, el empresario gallego, que también es una de las personas más ricas del planeta, ha construido un imperio del ladrillo valorado en torno a 21.200 millones de euros. Un negocio paralelo al de la moda que ha crecido en los últimos años, tanto en tamaño como en rentabilidad. Su cartera ya supera los 200 inmuebles, distribuidos en más de una docena de países y con presencia en los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia.

Así, el negocio de Pontegadea es, aunque no lo parezca, sencillo, pero también muy eficiente y sin mancharse las manos. La clave no está en construir, sino que su estrategia se basa en la compra de edificios de alta calidad en ubicaciones estratégicas, ya totalmente construidos y ocupados por grandes empresas. Así, en lugar de promover proyectos inmobiliarios o asumir riesgos, Ortega apuesta por activos “core”: oficinas, sedes corporativas, hoteles o centros logísticos situados en distritos financieros de primer nivel. La clave está en que estos inmuebles ya generan rentas desde el momento en el que se adquieren.

Entre los inquilinos habituales de su cartera figuran grandes corporaciones como Amazon, Primark, Spotify o Meta, entidades financieras internacionales y firmas de consultoría global, además de medios de comunicación de referencia como The Economist.

EEUU, el gran epicentro inmobiliario

Ortega fundó Pontegadea en 2001, el mismo año en el que Inditex salió a bolsa. Desde entonces, la expansión internacional del imperio inmobiliario del fundador de Zara no ha parado de crecer hasta el día de hoy. Y el epicentro es Estados Unidos, país en el que concentra más de 30 activos y lugar que se ha convertido en el principal motor de crecimiento del grupo.

En Nueva York, el gallego cuenta con el rascacielos 19 Dutch Street, el 666 de la Quinta Avenida o el histórico E.V. Haughwout Building. Además, también es propietario de los edificios Sabadell Financial Center y la torre residencial de lujo Veneto Las Olas de Miami, la primera ciudad americana en la que empezó a invertir en 2006. También cuenta con otras propiedades en grandes urbes como Seattle (Troy Block, en el que se ubica Amazon), Chicago o Florida, donde se ha centrado en activos residenciales de lujo y oficinas.

Y dentro de su cartera, destacan varios activos considerados los más emblemáticos por su tamaño, ubicación y relevancia empresarial. En Canadá, por ejemplo, el Royal Bank Plaza de Toronto, adquirido por alrededor de 800 millones de euros, es el activo más caro del grupo y sede principal del banco del país.

De Londres a Madrid

Aun así, Europa sigue siendo el segundo gran pilar del negocio. Reino Unido destaca por encima del resto, con Londres como centro neurálgico de la inversión del continente. Allí se encuentran varios edificios valiosos y estratégicos para su cartera de activos, como el Adelphi Building (edificio en el que se encuentra la sede de Spotify y The Economist), el The Post Building en Oxford Street o Devonshire House. Además, dentro de sus activos también está el Fibonacci Square de Dublín, adquirida por unos 550 millones de euros, y el edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 35 de Madrid, ambos sedes de Meta de Irlanda y España, respectivamente.

En cuanto a nuestro país, aunque mantiene un importante peso con alrededor de 40 activos, ha perdido protagonismo frente al crecimiento internacional. Aun así, Madrid y Barcelona siguen concentrando propiedades de gran valor en ubicaciones como el Paseo de la Castellana de la capital - donde está la Torre Moeve en el complejo de las Cuatro Torres- o el Paseo de Gracia, donde posee varios locales. En Madrid están otros edificios de su cartera, como el número 32 de Gran Vía, en el que se encuentra la tienda Primark más grande de la capital; y en la ciudad catalana, la sede del Grupo Planeta también es propiedad del empresario.

La emoción por la próxima Copa del Mundo 2026 está en aumento, y varias marcas ya aprovechan la ocasión para lanzar artículos alusivos a ediciones pasadas del torneo organizado por la FIFA. Entre estas iniciativas, destaca el reciente lanzamiento de una serie de playeras por parte de una famosa marca española de ropa, la cual ha sido objeto de críticas en redes sociales por los errores que aparecen en uno de sus modelos conmemorativos de México 86.

La playera especial dedicada al Mundial de 1986 de Zara presenta dos errores importantes: incluye la fecha del partido final del Mundial de 1970 y señala erróneamente que 1986 fue la novena edición, cuando en realidad fue la decimotercera. Estos fallos han provocado reacciones de aficionados y usuarios, quienes han señalado la falta de precisión en el diseño.

Fallas en la playera conmemorativa de México 86

Uno de los errores más visibles corresponde a la fecha impresa junto a la imagen principal. Aunque la intención era recordar la final del Mundial México 1986, la prenda trae la fecha del partido decisivo de 1970: 21 de junio, en vez de la fecha correcta, que es el 29 de junio. Este deslíz aparece como uno de los puntos más señalados por quienes han revisado el producto.

Además, la prenda presenta una equivocación adicional: indica que el Mundial de 1986 fue la “novena edición” del torneo, cuando ese campeonato corresponde a la decimotercera entrega. En realidad, la novena edición fue la de México 1970, lo que evidencia una confusión en la producción de la mercancía.

Detalles en la colección de prendas

La colección lanzada por la marca española incluye artículos alusivos a cuatro ediciones de la Copa del Mundo: España 1982, México 1986, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Entre todos, la pieza dedicada al Mundial organizado en México destaca debido a la imagen de la mascota Pique. Sin embargo, los errores históricos detectados han desatado preguntas sobre la revisión y control de calidad en los procesos de diseño.

La lista de fallas en la playera que hace referencia a México 86 es la siguiente:

• Se imprime la fecha del partido final del Mundial 1970, en vez de la verdadera fecha de la final de 1986.
• Se le asigna erróneamente el carácter de “novena edición”, a pesar de que el Mundial de 1986 fue la decimotercera edición.
• Existen confusiones entre los datos de diferentes torneos organizados por la FIFA.

La viralización de los errores en la playera ocurre en un momento de alta expectativa rumbo al Mundial 2026, que tendrá sedes compartidas en México, Estados Unidos y Canadá. Marcas y tiendas han comenzado a ofertar productos de ediciones anteriores, aunque los desaciertos vistos en la mercancía española han puesto sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de las empresas al citar datos históricos.

En la reciente edición del torneo infantil de LaLiga Futures, Sara Carbonero estuvo presente entre el público, acompañada por su hijo Lucas, su hermana Irene Carbonero y su sobrino, mientras seguía de cerca la participación de su hijo mayor, Martín Casillas, como portero del Real Madrid. Según publicó el medio, la periodista, tras recuperarse totalmente de un problema de salud que la mantuvo ingresada durante 13 días a comienzos de año en Lanzarote, ha reaparecido en la esfera pública destacando en su rol familiar y mostrando un estilo marcado por prendas urbanas en tendencia.

El mismo medio detalló que, a principios de año, Carbonero tuvo que ser hospitalizada al sufrir un contratiempo durante unas vacaciones en La Graciosa, donde se encontraba junto a su pareja, José Luis Cabrera, y su amiga Isabel Jiménez. Superado este episodio de salud, su presencia este fin de semana en las gradas del prestigioso torneo resultó significativa, tanto por su apoyo visible a sus hijos como por su reencuentro con la vida cotidiana.

Tal como consignó el medio, Carbonero eligió para la ocasión un conjunto deportivo con especial atención a la moda urbana, siendo protagonista un pantalón cargo de tono gris plomo, corte ancho, con pinzas delanteras y bolsillos laterales amplios. La periodista complementó la prenda con una sudadera de algodón color crema, una chaqueta vaquera clara tipo biker con cremallera, calzado deportivo y una gorra negra. A lo anterior sumó una mochila negra y gafas de sol, artículos que se han convertido en parte habitual de su imagen reciente.

De acuerdo con la información publicada, los pantalones cargo, en particular el modelo que lució Carbonero, han escalado esta temporada como una de las tendencias más demandadas por su versatilidad. Aunque no se ha confirmado la marca específica del pantalón usado en este evento, el medio indicó que tiendas como Zara, Mango, Lefties y Massimo Dutti ofrecen alternativas similares, ampliando el acceso a este tipo de ropa.

El torneo infantil, donde el foco recaía en los jóvenes talentos del fútbol español, tuvo en Martín Casillas, el hijo mayor de Sara Carbonero con el exfutbolista Iker Casillas, a uno de sus participantes destacados. Tanto el entusiasmo desde la grada como la vivacidad de la periodista alentando cada jugada aportaron un aspecto personal y familiar al evento. Según detalló el medio, el joven Martín, con 12 años, demostró habilidades notables como portero, lo que generó expectativas sobre una posible trayectoria deportiva futura, recordando la carrera de su padre, conocido portero del Real Madrid y la Selección Española.

La cobertura del evento recalca tanto la faceta de madre implicada de Carbonero como su capacidad de influir en el entorno de la moda casual y deportiva. A juicio de los observadores presentes, su elección de prendas combinó comodidad y actualidad, logrando destacar entre el público y ratificando su presencia en las tendencias del estilo urbano en España.

Según informó el medio, la vida cotidiana y las actividades en familia han cobrado protagonismo para Carbonero tras superar el episodio de salud. La atención mediática, en esta ocasión, se ha centrado tanto en el desempeño de su hijo en la portería como en los detalles de su vestimenta, contexto en el que se describieron los elementos del conjunto y el ambiente que se vivió en el campeonato.

La presencia de Sara Carbonero en el torneo infantil y la acogida por parte de la prensa especializada en moda y estilo refuerzan el impacto de figuras públicas en las tendencias actuales y en la vida social más allá del ámbito profesional. La combinación entre la recuperación personal de la periodista, la participación de su hijo en un torneo reconocido y la repercusión de su atuendo confirman la atención mediática en torno a estos eventos, según consignó el medio.

El incremento del 94% en el valor de marca de Caixabank, que ahora ocupa el séptimo puesto del ranking Kantar BrandZ con una valoración de 6.669 millones de dólares (5.777 millones de euros), marca uno de los ascensos más notables entre las empresas analizadas y evidencia la dinámica cambiante en el panorama de marcas en España. Según consignó Kantar BrandZ, el valor total de las 30 principales marcas españolas alcanzó un récord de 147.000 millones de dólares (unos 126.864 millones de euros), lo que representa una subida del 27% en el último año y refleja una evolución notable en diferentes sectores estratégicos.

El análisis del ranking, publicado por Kantar BrandZ, sitúa a Zara, BBVA y Santander como las marcas españolas con mayor valor en 2026. Zara encabeza el listado por octavo año consecutivo y se consolida como la marca líder, con un valor de 38.029 millones de dólares (32.818,1 millones de euros), lo que supone un alza del 12% respecto al año anterior. Este resultado destaca tanto por la valoración de los mercados como por el reconocimiento otorgado por los propios consumidores, factores que han permitido a la marca de moda mantener su dominio en términos de liderazgo, precios y diferenciación. BBVA alcanza la segunda posición después de experimentar un fuerte incremento del 61% y llega a los 18.269 millones de dólares (15.761 millones de euros), impulsado por su capacidad de aunar tradición y modernidad y consolidarse como una de las firmas consideradas como más relevantes y con proyección de futuro entre los consultados. El tercer lugar lo ocupa el grupo Santander, con un aumento del 80% que le permite alcanzar los 16.598 millones de dólares (14.319 millones de euros), apoyado en su propósito social, así como en una estrategia digital y cultural que ha ganado peso.

Iberdrola figura en la cuarta plaza con una valoración de 12.149 millones de dólares (10.482 millones de euros) y un crecimiento del 30%, mientras que Movistar desciende de la segunda a la quinta posición pese a mantener un registro de 9.935 millones de dólares (8.571 millones de euros), lo que representa una disminución del 21% en comparación con el ciclo anterior, de acuerdo con el informe citado.

El estudio de Kantar BrandZ resalta que el sector bancario se erige como un elemento imprescindible dentro del 'top 30', siendo nueve las entidades que concentran un tercio del valor total de la clasificación. Además del protagonismo de BBVA y Santander, otras entidades como Caixabank, ya mencionada, Sabadell, Bankinter y la recién incorporada Abanca, logran mejorar posiciones o debutar en el listado. Sabadell avanza hasta la posición 19 con una valoración de 1.164 millones de dólares (1.004 millones de euros), mientras que Bankinter figura en el puesto 22 y Abanca accede por primera vez al ranking, instalándose en el lugar 24 con un valor de 830 millones de dólares (716 millones de euros), y es reconocida como una marca percibida como disruptiva por los consumidores, según reportó Kantar BrandZ.

En el ámbito de la moda, el informe subraya el rol estratégico de este sector, ya que las seis firmas presentes aumentaron en conjunto su valor un 11% y aglutinan un 35% del valor total del ranking. Dentro del conglomerado Inditex, destacan cinco marcas que figuran entre las de mayor crecimiento: además de Zara, sobresalen Bershka (puesto 10), Pull&Bear (11), Massimo Dutti (13) y Stradivarius (14). Mango mantiene la quinceava posición e incrementa su valor de marca un 15%, superando los 2.110 millones de dólares (1.820 millones de euros).

Mercadona logra consolidarse en la novena posición con una valoración de 3.909 millones de dólares (3.372 millones de euros) tras obtener un crecimiento del 30%. Por su parte, El Corte Inglés sube un 11% y se sitúa en el puesto 17 con una valoración de 1.326 millones de dólares (1.144 millones de euros).

La edición más reciente del ranking de Kantar BrandZ presenta nuevas incorporaciones que redefinen la lista de marcas más valiosas. Loewe entra por primera vez como la única firma española vinculada al lujo y se ubica en el puesto 20 con un valor de 1.077 millones de dólares (929 millones de euros). Además, Cupra aparece en el puesto 27, proveniente del sector de la automoción, con una valoración de 604 millones de dólares (521 millones de euros) que le permite obtener una posición diferencial dentro del listado, detalló Kantar BrandZ.

El informe también analiza cambios significativos en los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, identificando una apuesta creciente de los consumidores por productos sin alcohol o de baja graduación. Este fenómeno se traduce en una menor presencia de cerveceras entre las marcas más valiosas. Así, únicamente Mahou y Cruzcampo permanecen en la clasificación, aunque ambas experimentan caídas notorias: Mahou retrocede seis lugares hasta el puesto 25 y Cruzcampo cierra el ranking en la trigésima posición.

En respuesta a estas transformaciones, las empresas del sector de bebidas enfrentan el desafío de salvaguardar la salud de sus marcas mediante el desarrollo de campañas y experiencias alineadas con las nuevas expectativas de un consumidor que demanda propuestas más personalizadas y alternativas que se ajusten a su estilo de vida, observó el medio que elabora el ranking.

En conclusión, según señaló Kantar BrandZ, el estudio refleja que, mientras los grandes actores tradicionales mantienen o refuerzan su posición, la entrada de nuevas marcas, junto a la adaptación de los sectores a los cambios en las preferencias del público, continúan configurando el ecosistema competitivo de las empresas españolas con proyección internacional.

Las perspectivas de la empresa sobre su expansión en Estados Unidos incluyen la inauguración de tiendas Bershka y Massimo Dutti en ciudades como Miami y Nueva York para 2026, junto con la próxima renovación del establecimiento de Zara en la Quinta Avenida de Nueva York. Según consignó el medio, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, detalló en rueda de prensa que el grupo aspira a alcanzar 110 tiendas en territorio estadounidense al cierre del año, confiando en la identificación de nuevas ubicaciones y en el impulso de su presencia física y digital.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, García Maceiras señaló que, pese a los aranceles y las tensiones geopolíticas, el mercado estadounidense continúa teniendo una importancia estratégica para Inditex. La empresa contempla oportunidades de crecimiento selectivo, entendiendo que el entorno comercial presenta desafíos pero también posibilidades a través de una expansión planificada y adaptativa. El directivo enfatizó: “Seguimos manteniendo la ambición de crecimiento, proyecto a proyecto, un crecimiento selectivo en el mercado, y creemos que vamos a seguir siendo capaces de captar nuevas oportunidades en un mercado tan relevante”.

En 2025, Inditex llegó a su vigesimosexto estado en Estados Unidos, con la apertura de una tienda en Carolina del Norte. Según informó la fuente original, esta expansión refuerza la estrategia de buscar ubicaciones con alto potencial y fortaleza en los canales digitales. García Maceiras resaltó que las recientes inauguraciones de tiendas emblemáticas en lugares como The Grove en Los Ángeles y Caesar’s Palace en Las Vegas marcan el compromiso del grupo con la consolidación de su red comercial en distintas ciudades clave.

El medio indicó que el impacto de los aranceles hasta ahora no resultó significativo en las cuentas de la compañía para 2025. García Maceiras explicó que la expectativa de Inditex ante diferentes regímenes arancelarios se basa en la diversificación y la flexibilidad de su modelo de negocio, herramientas que han demostrado ser eficaces ante entornos de cambio. Según la propia declaración del consejero delegado, “los resultados que hoy estamos presentando ponen de manifiesto la capacidad de los distintos equipos de gestionar entornos que son cambiantes”.

La estrategia de Inditex en el mercado estadounidense se fundamenta en el análisis individual de cada proyecto y un modelo flexible que aprovecha tanto el posicionamiento físico de las tiendas como una “muy importante penetración” de los canales online, según palabras recogidas por el medio. El grupo destaca que su industria presenta un alto grado de fragmentación, y las cuotas de mercado generales siguen siendo bajas, lo que configura un contexto donde la competencia y la adaptación a nuevos escenarios comerciales se convierten en aspectos clave.

García Maceiras manifestó, según reportó la fuente, que la capacidad de crecimiento de Inditex dependerá de la ejecución adecuada de su modelo de negocio y de su habilidad para captar nuevas oportunidades, tanto en Estados Unidos como en el resto de los mercados. Esta visión incluye la identificación de entornos geográficos con potencial y la consolidación de la omnicanalidad para acercarse a diferentes perfiles de cliente.

El grupo, fundado por Amancio Ortega, mantiene su enfoque en crecer tanto a través de espacio físico como digital, reafirmando la importancia de Estados Unidos dentro de sus planes internacionales. Según la información recogida por el medio, la diversificación de marcas y la presencia en nuevas ubicaciones buscan fortalecer la posición de Inditex frente a la competencia global y responder con agilidad a los cambios en las preferencias de los consumidores.

Con la previsión de alcanzar 110 tiendas para el cierre del año, sumado a reformas y futuras aperturas en nuevos estados y ciudades, Inditex busca consolidar su red comercial y aprovechar las dinámicas de consumo en el principal mercado mundial. Los siguientes pasos del grupo incluirán continuar con la selección de proyectos de expansión y la adaptación constante de su modelo ante los retos del entorno internacional, una estrategia que la dirección mantiene como eje para sostener el crecimiento de la empresa.

Una camiseta que reproduce la pieza deportiva que Bad Bunny utilizó durante su participación en el show del medio tiempo de la Super Bowl 2026 apareció en las mesas de trabajo del personal en la sede de Inditex, situada en Arteixo, junto a un mensaje personalizado de agradecimiento del propio artista. Según informó El País, la plantilla de estas oficinas recibió el obsequio al iniciar la jornada del lunes siguiente al evento, encontrando la prenda y una nota firmada por el cantante puertorriqueño, quien protagonizó el espectáculo celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

De acuerdo con lo publicado por El País, la camiseta entregada al personal de Inditex replica exactamente el modelo llevado por Bad Bunny durante la Super Bowl: una prenda tipo linebacker que recuerda los uniformes de fútbol americano. El diseño, de confección especial, incluye el nombre “Ocasio” en la espalda y el número 64, elementos que también lució el músico durante su actuación.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, eligió un vestuario íntegramente de la marca gallega Zara para la que fue una de las intervenciones musicales más comentadas del evento deportivo, reportó El País. El atuendo completo que empleó ese día, y que acaparó la atención tanto de la prensa como de las redes sociales, estaba compuesto por camisa, corbata, pantalones chinos y la mencionada camiseta —todas piezas de Zara— reflejando así una colaboración directa con la firma. Durante la segunda parte de su actuación, el artista sustituyó la camiseta deportiva por una chaqueta cruzada de doble botonadura que mantenía el mismo tono, según consignó el medio español.

La repercusión de la elección de vestuario fue significativa porque Bad Bunny aprovechó su presencia en la Super Bowl para resaltar raíces y cultura latina mediante distintas referencias estilísticas, señaló El País. Además de reivindicar el potencial de la comunidad latina en Estados Unidos, el artista utilizó la ropa como medio de comunicación, integrando mensajes y símbolos en su presentación pública.

El detalle del cantante con los empleados de las oficinas centrales de Zara consistió no solo en regalar la prenda, sino también en acompañar el paquete con una nota de gratitud. En la carta, podía leerse el mensaje: “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”, según citó textualmente El País.

La acción del artista puertorriqueño se produjo justo después de la celebración de la Super Bowl 2026, uno de los eventos televisivos de mayor audiencia a nivel global, consolidando no solamente la presencia internacional de Bad Bunny sino también el protagonismo de la marca gallega en un escaparate de impacto mundial, reportó El País.

Además, la personalización de la camiseta entregada a los trabajadores puso el acento en la colaboración entre el artista y el equipo creativo y técnico de la empresa textil, reforzando el reconocimiento al trabajo conjunto detrás del vestuario del espectáculo. Según El País, las reacciones dentro de Inditex fueron de sorpresa y satisfacción, interpretando el presente como un gesto directo de reconocimiento al esfuerzo invertido en la preparación de la actuación.

La elección del nombre y el número en la camiseta no fue aleatoria: “Ocasio” corresponde al apellido del propio Bad Bunny, y el número 64 alude a una referencia personal del intérprete, detalló el medio español. El obsequio incluyó la fecha del evento y una confección exclusiva que la distingue como una edición limitada para quienes colaboraron en la producción.

La colaboración entre Bad Bunny y Zara fue destacada por su visibilidad e impacto en el posicionamiento de la moda española en escenarios internacionales. La empresa gallega, matriz del grupo Inditex, se ha caracterizado por su capacidad para asociarse a figuras de relevancia global, como puso de manifiesto esta acción señalada por El País.

La presencia de Bad Bunny como figura latina en la principal vitrina del deporte estadounidense representó, además, un momento relevante en términos de simbología cultural, pues la puesta en escena buscó proyectar experiencias, identidades y mensajes vinculados a la diversidad y la inclusión en el contexto estadounidense, explicó El País en su cobertura del evento.

El vestuario elaborado por Zara para la Super Bowl fue el resultado de una colaboración especialmente diseñada para la ocasión, lo que refuerza la relevancia del gesto hacia la plantilla que formó parte del proceso productivo y creativo. La empresa y el artista buscaron así establecer una conexión directa con el equipo responsable, involucrando a la comunidad laboral que contribuyó al éxito de la presentación, según detalló el medio español.

La aparición de una pareja anónima sellando su matrimonio de manera legal en pleno descanso de la Super Bowl 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara representó uno de los momentos más comentados del evento. De acuerdo con NBC News, el periodista Rohan Nadkarni confirmó que el enlace no solo simuló una boda, sino que tuvo efecto legal real. Este suceso, que ocurrió antes de la aparición de Lady Gaga en el escenario, sorprendió a los 127 millones de telespectadores que siguieron la ceremonia, y puso el foco sobre Bad Bunny, principal protagonista del espectáculo, al facilitar el singular casamiento en directo.

El medio NBC News detalló que la pareja había invitado al artista puertorriqueño a su boda dos meses antes del evento. En respuesta, Bad Bunny decidió integrar la celebración en uno de los momentos más esperados del calendario deportivo internacional. Durante los trece minutos del descanso, la boda latina formó parte del espectáculo y terminó con el mensaje “La única cosa más poderosa que el odio es el amor”, según reportó el mismo medio. Así, el artista no solo fue testigo del enlace, sino que convirtió el escenario de la Super Bowl en el sello oficial para la unión de la pareja desconocida para el público.

Por otra parte, la atención mediática se centró de manera significativa en la elección de vestuario de Bad Bunny. Según publicó Complex Magazine, el cantante lució una camiseta deportiva donde podía leerse “Ocasio” y el número 64. Aunque surgieron distintas teorías sobre el origen de este número, la revista explicó que se trató de un tributo personal del intérprete a su tío fallecido, quien portaba ese número durante su etapa como jugador de fútbol americano. Este detalle, junto con el resto de prendas, marcó un giro en la narrativa habitual de los artistas en la Super Bowl.

Tal como consignó el medio NBC News, el atuendo completo del artista incluía camisa, corbata, pantalones chinos, camiseta deportiva y zapatillas deportivas Adidas, piezas firmadas en su totalidad por la marca española Zara, propiedad del grupo Inditex. Esta elección, orquestada por los estilistas Storm Pablo y Marvin Douglas, supuso la primera vez que la firma alcanzó tal visibilidad en un evento internacional de estas características. Varios medios internacionales interpretaron el gesto como un acto consciente para reforzar la identidad latina y la accesibilidad de la marca en un contexto de máxima atención global.

El impacto no solo recayó en la marca, sino en el hecho de que el espectáculo se desarrolló íntegramente en español. El medio Complex Magazine amplió que Bad Bunny optó por no realizar cambios de vestuario, pero sí retiró la camiseta deportiva en la segunda parte para revelar un blazer cruzado de doble botonadura. Esta evolución en el atuendo funcionó como una declaración de estilo, manteniendo la línea de confort y funcionalidad, a la vez que resaltó la presencia española.

La participación del artista puertorriqueño en la Super Bowl alcanzó una audiencia de 127 millones de personas, según puntualizó NBC News. Este registro superó cifras históricas, consolidando su relevancia en la escena internacional. Distintos medios internacionales destacaron que nunca antes Zara había contado con tanta proyección, al vestir a un artista en uno de los momentos televisivos más seguidos del mundo.

En cuanto a los significados atribuidos a la elección de la camiseta “Ocasio” y el número 64, algunos sectores de la prensa especularon que podría tratarse de un guiño al año de nacimiento de la madre del cantante o una referencia a que su álbum ‘El Último Tour del Mundo’ fue el primero en español que encabezó la lista Billboard 200 en 64 años. No obstante, Complex Magazine esclareció que el motivo estuvo ligado al homenaje a su familiar.

El concierto, que formó parte del entretiempo de uno de los principales encuentros deportivos del año, estuvo dedicado a celebrar el alma latina de América, tal como detalló NBC News. Al integrar un elemento como la boda en directo y exponer piezas de Inditex en un foro global, Bad Bunny introdujo nuevas capas de significado y representación cultural en la Super Bowl. El artista transmitió mensajes sobre la diversidad y el amor, marcando un precedente en la puesta en escena del evento.

La decisión de apostar por un conjunto de Zara también generó conversación en torno a la naturaleza y estrategia del vestuario seleccionada. Storm Pablo y Marvin Douglas, responsables del diseño, decidieron mantener la comodidad y la relación con el contexto americano a través de una camiseta que recordaba a los uniformes de fútbol americano, añadiendo así un mensaje de integración cultural, según apuntaron medios internacionales.

La presencia de Lady Gaga se reservó para el segmento siguiente, manteniendo el foco en la actuación previa de Bad Bunny y el asombro general por la ceremonia nupcial transmitida a escala mundial. Los quince minutos de atención internacional colocaron al artista en la conversación global sobre diversidad, tendencias de moda y creación de experiencias inéditas en eventos deportivos.

El trasfondo de la participación de una marca española como Zara en el intermedio de la Super Bowl recibió especial interés de medios especializados. La colaboración entre el artista y los estilistas permitió mostrar prendas accesibles a millones de espectadores, destacó NBC News, en contraste con el uso habitual de firmas de alta costura en este tipo de acontecimientos.

De esta manera, la edición 2026 de la Super Bowl quedó marcada por una combinación de expresiones culturales, innovaciones en la moda y situaciones insólitas como la boda legal televisada. Los análisis posteriores en medios como NBC News y Complex Magazine enfatizaron la magnitud del fenómeno generado por Bad Bunny, que fue el centro de conversaciones y debates en torno al impacto latino en el panorama mundial del espectáculo y la transmisión en directo de eventos personales con resonancia social.

Durante la celebración de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Santa Clara, California, Bad Bunny no solo ofreció un espectáculo musical, sino que convirtió el Levi’s Stadium en un espacio marcado por símbolos culturales y mensajes contundentes frente a la intolerancia. De acuerdo con el medio original, el artista puertorriqueño enumeró en el escenario los países de Hispanoamérica mientras bailarines portaban las banderas de esas naciones y, en medio de la euforia, lanzó el mensaje: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, dirigido directamente hacia las posturas discriminatorias encarnadas por Donald Trump. En este contexto, Bad Bunny consolidó su posición como referente global y protagonista de un medio tiempo que destacó por ser interpretado íntegramente en español, rasgo que impactó a miles de asistentes y espectadores.

Según detalló la fuente, la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl ha representado un hito en los eventos musicales del fútbol americano estadounidense, tanto por la puesta en escena como por la selección de invitados. Junto a él estuvo Lady Gaga, quien apareció en el escenario con un diseño azul cielo drapeado y se unió al artista para interpretar “Baile inolvidable”, tras haber interpretado sola “Die with a Smile”. Ricky Martin también estuvo presente, cantando “Lo que le pasó a Hawaii”, y destacó la amistad con Bad Bunny a través de mensajes en redes sociales agradeciendo la colaboración y la experiencia en el show.

El medio consignó que, además de las actuaciones musicales, el espectáculo incluyó una boda en directo, transformaciones visuales del estadio para reflejar una ‘selva’ inspirada en la cultura puertorriqueña y la interpretación de varios éxitos. Bad Bunny repasó parte de su repertorio con canciones como “NUEVAYoL”, “Tití me preguntó”, “Voy a Llevarte Pa’ PR” y “Yo perreo sola”. También presentó fragmentos de clásicos del reggaetón como “Dale don dale” de Don Omar y “Gasolina” de Daddy Yankee ante un público que no ocultó su entusiasmo.

Hasta la elección del vestuario tuvo connotaciones especiales. Bad Bunny apareció sobre el escenario ataviado con un conjunto blanco completo de la marca Zara, compuesto de pantalón ancho con cuerda a la cintura, camisa con corbata incorporada y un jersey tipo sudadera con el número 64 en el frente, cifra que rinde homenaje al año de nacimiento de su madre. Según publicó la fuente, la atención al detalle fue clave en la producción del evento, que contó con la colaboración visible de grandes figuras y la asistencia de celebridades como Jessica Alba, Karol G y Pedro Pascal.

El contexto de la actuación llega después de que Bad Bunny recibiera el Grammy en la categoría de Mejor Álbum por “Debí Tirar Más Fotos”, lo que reforzó la presencia de la música latina en escenarios internacionales. El medio informó que, aunque no es el primer latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo —precedido en 2020 por Jennifer Lopez y Shakira—, sí fue el primero en llevar a cabo una actuación completamente en español con participación de grandes artistas internacionales.

Los Seahawks de Seattle vencieron a los New England Patriots con un marcador de 29-13, en una final marcada no solo por el resultado deportivo sino por la magnitud del show musical. La aparición de Lady Gaga con una vestimenta inspirada en el estilo “Old Hollywood” y los labios carmesí añadió un componente visual distintivo, según relató la prensa. Además, la presencia de Ricky Martin subrayó el carácter festivo y multicultural del evento.

Bad Bunny cerró la actuación celebrando junto al público en el mismísimo césped del estadio tras ser manteado por su equipo, gesto que el medio describió como una muestra de la euforia y el reconocimiento alcanzado. La repercusión en redes sociales y los elogios de artistas y fans reflejaron el impacto duradero del espectáculo, reafirmando la posición de Benito Martínez, conocido como Bad Bunny, en la industria musical y en el ámbito social como portavoz de la diversidad y la inclusión.

Bad Bunny sigue haciendo historia y batiendo récords. El cantante puertorriqueño, que se ha coronado en varias ocasiones como el artista en castellano más escuchado del mundo, era el elegido para el intermedio de la Super Bowl 2026 ocurrido hace apenas unas horas. Con una oda a la presencia e importancia del mundo latino en Estados Unidos y que no ha dejado a nadie indiferente, el de Bayamón se une a una lista de grandes nombres como Katy Perry, Shakira o Michael Jackson.

El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, lo ha visto consolidarse como el primer cantante en ofrecer un espectáculo completamente en español en la historia del evento. Sin embargo, no solo sus letras y puesta en escena han sido llamativas en su actuación, sino que el ‘Conejito Malo’ vestía un look monocolor de firma española.

Con un claro mensaje a la paz de los pueblos hermanos de América, Bad Banny no ha abandonado el traje blanco en ningún momento, aunque este ha sufrido algunas variaciones a lo largo de los más de 13 minutos que ha durado la performance. El artista abrió el show con el tema Tití Me Preguntó, luciendo un conjunto completamente monocolor que evocaba la estética de una equipación de fútbol americano.

La prenda no era casual: diseñada por Zara y estilizada por sus habituales colaboradores Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, incluía una camisa con cuello, corbata, pantalones chinos y un jersey con el nombre “Ocasio” y el número 64. Para los fans más expertos, esta referencia podría apuntar al año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio.

El look fue completado con guantes a juego, zapatillas de deporte “BadBo 1.0” fabricadas en colaboración con Adidas, y un lujoso reloj Royal Oak de Audemars Piguet con caja de oro amarillo de 18 quilates y esfera de malaquita. Más tarde, Bad Bunny cambió la parte de arriba por una blazer de doble botonadura en el mismo tono crema, reforzando la monocromía de un atuendo que combinaba minimalismo, streetwear y alta costura en un mismo conjunto.

La marca no ha tardado en pronunciarse para sacar pecho de un hecho histórico para la firma y en un comunicado han definido la actuación como “un espectáculo increíble”, añadiendo: “Benito ofreció un performance memorable. Qué gran atuendo”. La elección del artista de vestir a la marca española en lugar de optar por una firma internacional de lujo ha sorprendido a muchos, pero responde a una estrategia coherente con su identidad: cercanía, democratización de la moda y orgullo por el idioma y la cultura que representa en cada escenario.

No hay cultura sin política

Y es que la puesta en escena no ha dejado a nadie indiferente, ya que no escapa del contexto político en el que se encuentra. En medio de las protestas por las deportaciones del ICE de Donald Trump, el de Puerto Rico ha querido sacar pecho de la cultura latina y la importancia de sus ciudadanos en el país americano.

Además de sus propios hits, Bad Bunny ha contado con la presencia de invitados VIP como Ricky Martin, Lady Gaga y otras figuras latinas de la música y la televisión. Entre las sorpresas se incluyó la llamada “casita”, una réplica de vivienda típica puertorriqueña, escenario de momentos clave de su última gira, y que representa la celebración de la diversidad y la unidad continental. Además, el cantante ha incluido una boda entre una migrante y un estadounidense. Y, para finalizar, el artista sostuvo un balón con la frase “Juntos, somos América”, reforzando el mensaje de inclusión y hermandad.

Durante la interpretación de Yo Perreo Sola, Bad Bunny ha rendido homenaje a la autonomía femenina y al derecho a disfrutar de la música sin acoso, transformando el campo de juego en un espacio inclusivo y lleno de energía. A lo largo del espectáculo, se han combinado referencias culturales, símbolos de Puerto Rico, y hasta el Sapo Concho, un anfibio en peligro crítico de extinción que el cantante ha usado como icono en su gira mundial reciente.

La actuación no ha estado exenta de controversia. Donald Trump ha calificado el espectáculo como uno de los peores de la historia del Super Bowl, criticando la música en español y los bailes del artista. Sin embargo, para Bad Bunny, la actuación ha sido coherente con su trayectoria: en los últimos años ha usado sus plataformas para visibilizar la cultura latina y denunciar injusticias a las que se ha visto sometida no solo la cultura latinoamericana, sino también su propio lugar de origen: como las expropiaciones económicas de los estadounidenses. De la misma manera que hizo tras recibir su premio en los Grammy, ha alzado la voz por los derechos de los inmigrantes.

Ana Lleido tiene una hija adolescente, a punto de cumplir 17 años. La joven compró hace unas semanas una blusa en la web de Zara, el buque insignia del gigante de la moda Inditex. Una prenda de tan solo 20 euros. En el formulario que rellenó pidió que le entregaran el producto en un locutorio habilitado para ello que hay en su barrio. Abonó 3,95 euros de gastos de envío. Todo con la tarjeta de su madre. Todo normal. Como una más de las miles y miles de compras electrónicas que se realizan a diario. Los datos del grupo muestran que la compra digital ya no es un complemento: es una parte estructural del negocio. En el ejercicio 2024, las ventas online de Inditex crecieron un 12% y alcanzaron los 10.163 millones de euros, lo que representa el 26,3% de toda la facturación anual.

Pero pasaba el tiempo y la hija de Ana no recibía el pedido. Se puso en contacto con el servicio de atención al cliente de Zara y allí le informaron que había habido un problema: el locutorio había alegado problemas de almacenaje y no había podido recibir el paquete. La blusa había sido devuelta a los almacenes de Zara. “Menos mal que hicimos el seguimiento del producto, porque si no nadie nos dice nada”. Ana y su hija solicitaron la reclamación de lo pagado. No merecía la pena volver a esperar por una blusa que no sabían cuándo iba a ser entregada. Zara les reintegró los 20 euros de la blusa, pero no los 3,95 que pagaron por el envío, un envío que nunca llegó al comprador. “El fallo había sido suyo, por qué teníamos que correr nosotros con ese gasto. No es lógico”, explica a Infobae.

Así que reclamaron los 3,95 euros a Zara. Sin suerte. ¿Es normal que la compañía no reintegre los gastos de envío si este envío no se ha podido gestionar por culpa del vendedor? Este diario ha trasladado esta pregunta a la compañía. No ha obtenido respuesta. Ana, harta de que los consumidores tengan tantos problemas para ejercer su derecho, se limitó a poner un mensaje en su cuenta de la red social X. “@ZARA, compro una prenda, pido el envío a una dirección que me dais disponible (un locutorio). El envío nunca llega, no sabemos por qué. En el locutorio no saben nada, vosotros tampoco. Me devolvéis el dinero de la prenda, pero no los gatos de envío. Si no es una estafa, lo parece”, les escribe. @Zara es una de las cuentas de la compañía, aunque esta recomienda @zaraes y @ZARA_Care para consultas de atención al cliente.

Un simple mensaje. Suficiente para un estafador avezado. Ana recibe otro mensaje a través de X. Su interlocutor se llama Merlín, asegura que trabaja en atención al cliente de Zara y que quiere hablar con ella para que le explique el problema. Pide que siga una cuenta (@zara customer care) para que puedan hablar en privado. En realidad es una cuenta falsa, pero Ana no se da cuenta en ese momento. Una vez conectados, Merlín pide el teléfono de Ana para llamarla. Al otro lado hay una voz en inglés, desde Londres. “Le pregunté por eso. Me escriben en español, me llaman en inglés, pero me argumentan que al ser una compañía consolidada internacionalmente, este servicio es en inglés, el idioma universal, Y que como mi mensaje ha salido a las redes sociales, me atienden desde una central de Londres. Tendría que haber empezado a sospechar, pero como el inglés es un idioma tan corriente en mi profesión, pues lo vi hasta normal”.

Un pago como gancho

Merlín le pide el número de pedido y varios datos, como si fuera un empleado de Zara muy solícito. Al final llega a la conclusión de que Ana tiene razón y le comunica que le van a hacer el reembolso de los 3,95 euros. Pero necesita el número de tarjeta con el que hizo la compra. El número y el código de seguridad de tres números. Ana pica y se lo facilita. Al poco rato recibe una notificación en el móvil de su cuenta bancaria informándole que en pocos días tendrá un ingreso de 3,95 euros. Parece que todo está en orden. “Lo más curioso es que la información que recibí en el móvil era igual en forma y contenido a la del reembolso de los 20 euros de la blusa no entregada. El mismo remitente, Zara.com”, explica Ana. No sospechó.

Pero Merlín no quiere acabar aquí. Ya tiene la confianza de Ana, que piensa que ha recuperado los gastos de envío. Así que le dice que Zara quiere tener un detalle con ella por las molestias ocasionadas. Los clientes son los primeros. Le dice que la política de la compañía es una compensación y le vuelve a mandar un mensaje a su tarjeta, a través de la aplicación del banco, para que lo acepte. Pero el mensaje dice claramente que autorice una compra online de 500 euros. “Menos mal que me dio por mirar atentamente el mensaje. Ahí ya caí. Qué tipo de compensación era aquella en la que yo tenía que autorizar un pago de 500 euros. Se lo dije ya medio enfadada, medio riéndome. Y ellos insistían en que aceptara, que era un simple trámite administrativo para que me pudieran dar la compensación”, continúa Ana.

Ana colgó y se dio cuenta de que había sido víctima de un intento de estafa. “Y seguían llamándome al teléfono. Ya no lo volví a coger. Anulé la tarjeta porque había dado datos sensibles, mi puse en contacto con el banco y me fui a poner una denuncia, porque era posible que durante nuestra conversación, en la que yo había dado los números de mi tarjeta, hubieran intentado hacer algún pago con ella y quitarme el dinero”, concluye Ana su peculiar historia. La Policía le dijo en comisaría que solo podía poner denuncia si había habido ilícito penal, es decir, si la habían quitado dinero de la tarjeta. No era el caso. Las estafas informáticas se han disparado en España desde el año 2021, según datos del ministerio del Interior, pasando de las 267.011 denunciadas a ese año a las 412.850 de 2024 (un incremento del 54%).

Luego Ana comprobó que el presunto empleado de Zaza le había llamado desde Londres y que ese número pertenecía a una empresa llamada TapTap Send, se trata de un servicio de transferencia de dinero de bajo costo que sirve para conectar con personas que viven en el extranjero. La aplicación fue lanzada en 2019 y se caracteriza por sus bajas tarifas para el envío de dinero a África, Asia y América Latina. Al parecer un número utilizado en estafas, según varias denuncias de usuarios en Internet. Para rizar el rizo, Ana empieza a recibir mensajes con enlaces para que pinche, enlaces que la incitan a comprobar información financiera que realmente busca sacarle dinero. ¿Tiene conocimiento Zara de este tipo de estafas utilizando su marca?, ¿ha denunciado Inditex a la Policía este tipo de prácticas fraudulentas? No ha habido respuesta por parte de la compañía.

Con una pronunciación equivocada de su apellido y un intercambio de bromas espontáneas, Tamara Falcó protagonizó una interacción distendida con el actor turco Can Yaman durante su visita a Madrid, escenario en el que compartieron detalles culturales y gastronómicos españoles. El exclusivo Club Matador fue el lugar elegido para el encuentro, en el marco de la visita de Yaman para presentar la serie "El turco", estrenada recientemente en 'Movistar Plus', según informó el medio de referencia.

De acuerdo con la información publicada, la marquesa de Griñón fue la encargada de obsequiar al protagonista de "Erkenci Kuş: Pájaro soñador" con una variedad de especialidades españolas. El menú incluyó tortilla de patatas, jamón ibérico y gildas de boquerones, facilitando un acercamiento entre ambos artistas en el plano personal y culinario. Tamara, al notar su error al pronunciar el apellido del actor ("¿Han?"), generó un intercambio en el que Yaman, disculpando la confusión, explicó que el sonido 'll' resulta complejo en español, a lo que la anfitriona respondió con naturalidad, según detalló el medio citado.

Durante el encuentro, la conversación giró en torno a las costumbres alimenticias del invitado y a detalles sobre el tatuaje que Can Yaman lleva en el torso, abriendo espacio para preguntas sobre sus preferencias gastronómicas. Tamara Falcó aprovechó la ocasión para lucir un conjunto de moda accesible: un total look en marrón chocolate de la firma Zara, compuesto por un top sin mangas de cuello redondo y cinturón estrecho, con un precio de 25,95 euros, combinado con una falda midi lápiz del mismo valor, ambos disponibles en la web de la marca. Según consignó la fuente, el atuendo se completó con pendientes discretos, zapatos peep toe de tacón alto en marrón metalizado, un abrigo largo con grandes solapas a tono y un bolso de mano de piel negra trenzada.

El evento sirvió además para reforzar la imagen pública de Tamara Falcó como referente de estilo nacional, una reputación que mantiene desde hace años, detalló la fuente. Falcó abandonó el restaurante tras el evento, mostrando una actitud sonriente y evitando declaraciones sobre temas ajenos al acto, como la reciente denuncia interpuesta contra Julio Iglesias por dos exempleadas domésticas.

El paso de Can Yaman por la capital española estuvo motivado por la promoción de su más reciente trabajo televisivo, lo que sumó interés mediático al encuentro con Falcó en uno de los salones más exclusivos de Madrid, como publicó la fuente original. El actor turco, conocido internacionalmente por su participación en diversas producciones, consolidó así su relación con el público español a través de actividades que incluyen el intercambio cultural y gastronómico.

Según detalló el medio, el formato informal pero cuidado del evento permitió a la marquesa de Griñón y a Can Yaman entablar una conversación cercana, en un ambiente que facilitó preguntas sobre gustos personales y particularidades, como la historia detrás del tatuaje del intérprete. Estos detalles reforzaron el tono distendido y la complicidad que marcó el desarrollo del encuentro, en el que la moda, la gastronomía y la promoción artística se integraron en la agenda del día.

La clausura de la tienda de Zara en Juan Flórez, A Coruña, está prevista para el 30 de enero y ya se ha comunicado tanto a los empleados como a los dueños del local. Esta decisión implica la reubicación de los 11 trabajadores afectados en otros establecimientos de Inditex en la ciudad, según informó Europa Press a partir de fuentes de la compañía.

Este cierre supone el fin de una etapa en la historia de Inditex, ya que, tal como publicó Europa Press, el local de Juan Flórez fue donde Amancio Ortega puso en marcha su primer Zara el 9 de mayo de 1975, marcando el punto de partida para la expansión global de la marca. La empresa ha explicado que el cierre responde a la necesidad de adaptar la oferta comercial actual del grupo y que la tienda ya no encaja en la estrategia definida para el futuro inmediato.

La tienda de Zara en Juan Flórez contaba con un espacio de 300 metros cuadrados y, según La Voz de Galicia, fue destacada en el 50 aniversario de Zara por el propio grupo como el lugar donde se produjo un cambio fundamental para la evolución de la compañía, que hasta ese momento se dedicaba únicamente a la confección y distribución textil. Con este movimiento, Inditex enfatiza su apuesta por una renovación continua de formatos y ubicación de sus tiendas, incluyendo innovaciones en diseño, oferta y experiencia de cliente.

Inditex señaló a Europa Press que los 11 empleados serán recolocados en otras tiendas de la ciudad. En A Coruña, descontando este local, el grupo suma 20 establecimientos distribuidos entre espacios a pie de calle y tiendas en centros comerciales, cubriendo todas sus marcas principales. Respecto a Zara, además de la tienda de Juan Flórez, la oferta abarca el local de Zara Compostela —donde el 31 de enero abrirá un 'Zacaffé'— y otros dos puntos situados respectivamente en Marineda City y Cuatro Caminos.

De acuerdo con información de Europa Press, en los últimos años la compañía ha priorizado la modernización y el reposicionamiento comercial en su ciudad sede, utilizando A Coruña como plataforma de pruebas de nuevas iniciativas. Conceptos como 'El Apartamento', que más tarde se trasladó a la tienda de Serrano en Madrid, y el renovado diseño de Zara Man se testearon inicialmente en establecimientos coruñeses antes de replicarlos internacionalmente.

El medio Europa Press también subrayó que en Zara Compostela se ha impulsado durante varias navidades recientes una pop-up especial dedicada a colecciones navideñas tanto de Zara como de Zara Home, constituyendo pruebas piloto de nuevas propuestas de producto y diseño.

Además, el dinamismo comercial en A Coruña se refleja en movimientos similares en otras marcas del grupo. Bershka estrenó en 2024 una imagen renovada en el centro comercial Marineda City, resultado de la colaboración con el estudio de arquitectura OMA. Otros ejemplos de actualización incluyen la reforma del flagship de Massimo Dutti en Juana de Vega, la ampliación de tiendas Oysho tanto en Plaza de Lugo como en Marineda City, además de mejoras en los puntos de venta de Pull&Bear y Stradivarius en ese último centro comercial.

Inditex no ha dado detalles sobre el futuro uso del emblemático local tras el cierre. La empresa mantiene su sede en A Coruña, donde continúa desplegando proyectos piloto y renovaciones que luego implementa en otras ciudades. El cierre de la tienda original se interpreta dentro de un contexto más amplio de actualización de la red comercial y respuesta a las tendencias del mercado global de la moda.

La marca insignia del grupo Inditex, Zara, prevé cerrar el 30 de enero la primera tienda abierta hace medio siglo por su fundador, Amancio Ortega, ubicada en la calle Juan Flórez de A Coruña, según han informado este jueves desde la compañía. Además, la empresa ha avisado del cierre a los propietarios del inmueble donde se ubica la tienda y a las once empleadas, que Inditex prevé recolocar en otros establecimientos de la firma en la ciudad.

La primera tienda con la que Amancio Ortega empezó su andadura en la que hoy es una de las marcas insignia del textil español abrió el 9 de mayo de 1975 en los números 64 y 66 de la calle Juan Flórez, un establecimiento con más de cinco décadas de ventas. Como motivo del 50 aniversario de la tienda, en 2025 fue reformada con una rehabilitación en homenaje a la Marina de A Coruña, ofreciendo también una colección exclusiva.

Siendo la primera tienda de Zara, su simbolismo es importante, pero, al tratarse de un espacio pequeño, no encaja con el modelo de grandes establecimientos, con novedades tecnológicas, establecido por la empresa textil y que sigue en su estrategia nacional e internacional, ya que cuenta con establecimientos en más de 200 países y territorios.

Según han informado desde la empresa, el día 31 de enero -el siguiente tras el cierre- Zara abrirá una cafetería bajo el nombre de Zacaffé en su establecimiento en la calle Compostela, en la parte de abajo, que contará con una entrada directa desde la plaza de Mina. Se trata de una iniciativa que ya funciona en otros establecimientos de la cadena, como el de la calle Hermosilla de Madrid o en grandes ciudades como China o Japón.

El cierre se producirá tras las rebajas de enero

El martes 7 de enero comenzaron de manera oficial las rebajas de invierno de 2026, un arranque marcado por la entrada en vigor de los descuentos en tienda física, después de que muchas cadenas adelantaran las ofertas al canal online durante la tarde del día anterior. Entre las empresas que se suman cada año a los descuentos se encuentra Zara, una de las que más facturas de España, tanto en sus tiendas en territorio nacional como de manera internacional.

Como ya es habitual, la ropa, el calzado y los complementos vuelven a concentrar buena parte de la atención tras un año marcado por el encarecimiento generalizado de estos productos. Pese a que las rebajas comienzan “de manera oficial” el 7 de enero, no existe un calendario único en España. Desde la liberalización del sector, cada comercio decide cuándo empieza y cuándo termina su campaña de descuentos, lo que provoca diferencias significativas entre unas marcas y otras en cuánto duran las rebajas y hasta dónde bajan los precios.

En cuanto a la duración, la mayoría de marcas sitúan el final de las rebajas a lo largo del mes de febrero, aunque algunas las prolongan hasta principios de marzo. Por ejemplo, en Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties y Zara Home (Inditex), las rebajas se activaron online el 6 de enero,, llegando a las tiendas físicas el 7 de enero. El grupo no concreta una fecha de finalización, aunque en años anteriores la campaña se ha prolongado hasta finales de febrero.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de una trabajadora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla privada. De esta manera, se ha confirmado de forma íntegra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 3 de Girona.

La empleada, con categoría profesional de vendedora, prestaba servicios desde febrero de 2018 en un establecimiento de la compañía en la provincia de Girona, percibiendo un salario bruto anual de 20.400 euros, con inclusión de las pagas extraordinarias. La relación laboral se desarrolló sin incidencias relevantes hasta la primavera de 2024, momento en el que la empresa inició actuaciones internas que desembocarían en la extinción del contrato.

El 22 de mayo de 2024, responsables de la empresa procedieron al registro de la taquilla asignada a la trabajadora y localizaron una prenda de ropa que, según la documentación interna y el seguimiento de productos aportado por la empresa, llevaba en la taquilla al menos desde el 25 de abril de ese mismo año. La normativa interna de Zara establece que los empleados solo pueden adquirir productos fuera de su jornada laboral y deben conservar el ticket de compra como justificante, extremos que la empresa consideró incumplidos en este caso.

Transgresión de la buena fe contractual

Como consecuencia de estos hechos, el 27 de mayo de 2024 Zara notificó a la trabajadora su despido disciplinario, con efectos inmediatos, amparándose en el artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores y en el régimen sancionador previsto en el convenio colectivo de aplicación. En la carta de despido se imputaba a la empleada una conducta constitutiva de transgresión de la buena fe contractual, al entender que había mantenido una prenda sin haberla abonado conforme a las normas internas de la empresa.

No obstante, durante el proceso judicial quedó acreditado que la empresa no comunicó estos hechos ni la sanción impuesta a la representación legal de los trabajadores, pese a tratarse de una falta calificada como grave o muy grave según el convenio del sector del comercio en general de la provincia de Girona.

Disconforme con la decisión empresarial, la trabajadora presentó demanda por despido ante el Juzgado de lo Social número 3 de Girona. Aunque el órgano judicial dio por acreditados los hechos imputados en la carta de despido, concluyó que la empresa había incumplido una exigencia formal esencial del convenio colectivo al no informar a la representación legal de los trabajadores, lo que determinaba la improcedencia del despido. Frente a esta resolución, Zara interpuso recurso de suplicación ante el TSJ de Cataluña.

El artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores

En este recurso defendían que la falta de comunicación a los representantes sindicales no debía acarrear la improcedencia del despido, apoyándose en doctrina jurisprudencial que tradicionalmente ha considerado este tipo de incumplimientos como meras infracciones administrativas.

Sin embargo, los magistrados se han apartado de esa interpretación en este caso concreto y subrayan que el actual artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores permite a los convenios colectivos establecer exigencias formales adicionales cuya inobservancia produce los mismos efectos que el incumplimiento de los requisitos legales básicos. Para la Sala, la comunicación a la representación legal no es una simple formalidad accesoria, sino un elemento integrante de la forma del despido cuando así lo impone el convenio.

De esta manera, el fallo confirma que la empresa no respetó una obligación convencional expresa y que esa carencia formal basta para declarar la improcedencia del despido, con independencia de la gravedad de los hechos imputados a la trabajadora. En consecuencia, se mantiene la condena a Zara a optar entre la readmisión de la empleada en sus anteriores condiciones, con abono de los salarios dejados de percibir, o el pago de una indemnización cifrada en 11.681,10 euros. Además, la Sala impone a la empresa las costas del recurso y decreta la pérdida del depósito y de la consignación efectuados para recurrir.

En el contexto de las compras navideñas, las grandes plataformas de comercio electrónico han impulsado el envío exprés de artículos de moda y belleza, de acuerdo con la información consignada por la fuente. Productos como bufandas de lana, bolsos de firmas accesibles y zapatillas con propuestas actuales de diseño se encuentran entre los favoritos para ser adquiridos y recibidos en menos de 24 horas. La oferta se refuerza con servicios adicionales, como el envoltorio de regalo bajo demanda, y políticas de devolución flexibles para tranquilizar a quienes compran bajo presión por el tiempo.

El sector de la belleza, reportó el artículo, suma alternativas con entrega acelerada, entre las cuales figuran estuches de perfumes, sets de maquillaje y productos para el cuidado facial, que suelen ocupar los primeros lugares entre los obsequios más solicitados en tiendas online. Grandes comercios electrónicos han optimizado sus procesos logísticos para garantizar el despacho en un solo día hábil, facilitando así que los clientes puedan completar sus compras sin miedo a retrasos que comprometan su propósito festivo.

El recurso a regalos virtuales y tarjetas electrónicas ha crecido de modo significativo durante las fiestas, según detalló el medio. Las experiencias digitales —como tarjetas regalo de plataformas de streaming, vales para cursos online o paquetes descargables para videojuegos— representan alternativas que llegan al destinatario sin demoras y que amplían el tradicional repertorio de obsequios materiales. Esta opción se adapta tanto a intereses culturales como lúdicos, permitiendo personalizar el gesto y solventar emergencias típicas de última hora.

El artículo de la fuente mencionó que los consumidores pueden explorar catálogos digitales con filtros específicos de disponibilidad inmediata y entrega urgente, lo que simplifica el proceso de búsqueda y selección. De acuerdo con el reporte, estas herramientas agilizan la identificación de productos en stock localizable, compatibles con el ciclo logístico de envío exprés y, en muchos casos, con opciones de recogida en tienda en cuestión de horas.

Entre las propuestas que evitan el estrés de la entrega física, el medio señaló los vales de experiencias, personalizables e imprimibles en casa, orientados tanto al bienestar como al ocio o la gastronomía. Bonos para tratamientos de belleza, paquetes de relajación en spas urbanos o rurales, y estancias breves con actividades complementarias conforman parte del catálogo en tendencia. Empresas líderes del sector colaboran con plataformas digitales para responder a la demanda de inmediatez y flexibilidad.

En lo relativo a la moda, las opciones más populares incluyen prendas y complementos atemporales que suelen adaptarse a diferentes perfiles, detalló el artículo. La elección de artículos con políticas de cambio y devolución extendidas se ha vuelto relevante entre los compradores que priorizan la efectividad en la entrega frente a la posibilidad de un ajuste posterior en la selección del regalo.

Por otra parte, el medio destacó que los sets de belleza y autocuidado han logrado consolidarse en las preferencias de obsequio exprés, especialmente porque reúnen varios productos reconocidos en un solo paquete, facilitando la elección tanto para quienes tienen experiencia en el sector como para quienes buscan una solución rápida y segura.

El medio digital enfatizó que la combinación de compras en línea, opciones electrónicas y logística optimizada responde a la creciente presión de la inmediatez en estas fechas. Gracias a la tecnología y a la oferta de plataformas especializadas, el margen para regalar éxito en tiempo récord se amplía, permitiendo a los usuarios responder a la demanda de sorpresas personalizadas sin incurrir en riesgos logísticos típicos de la temporada.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha confesado que el “secreto” de la compañía para alcanzar el éxito internacional es “sencillo”: la determinación de mejorar cada día y poner la mirada firme en el horizonte. Apoyado en estos pilares, el grupo quiere seguir siendo un referente, no sólo por sus logros, “sino sobre todo por los valores que los sustentan”, ha señalado Ortega en su mensaje de Navidad a los Trabajadores.

“Nuestro secreto ha sido siempre sencillo: la determinación de mejorar cada día y la mirada firme hacia el horizonte. El trabajo riguroso, el compromiso y el respeto son los motores que nos han traído hasta aquí y también las razones de mi enorme gratitud hacia todos vosotros”, subraya la presidenta de Inditex.

“Nunca olvidéis que vosotros sois la magia de Inditex, y que esa magia sigue viva porque hay alma en cada uno de vuestros gestos. Mantengámosla así, por los que han sido, los que somos y los que serán”, destaca Marta Ortega. Incide en que la historia de Inditex “ha sido un largo recorrido, pero cada año vuelve a ser un punto de partida”.

“Construir juntos”

En su mensaje, Marta Ortega ha hecho hincapié en el futuro de la compañía: “El pasado nos ha dado forma, pero el futuro depende de lo que seamos capaces de construir juntos”. También ha reconocido el trabajo realizado por su padre Amancio Ortega y el que llevaron a cabo los que emprendieron con él “aquella aventura” en 1975.

“Desde aquel 1975, cada final de año ha sido un momento para reflexionar sobre lo conseguido y renovar nuestra ilusión por el futuro. El señor Ortega y quienes emprendieron con él aquella aventura tenían mucho que celebrar y aún más por soñar. Entre ellos nació un vínculo que sigue siendo nuestra esencia: la confianza en el trabajo bien hecho y en las personas que lo hacen posible. Estoy segura de que también valoraron la importancia de lo que nos une: la familia, los amigos, los compañeros; el afecto y el respeto que dan sentido a todo lo que hacemos”, asegura Ortega en el mensaje navideño.

Ortega ha recordado que en 2025 ha sido un año muy “especial”, porque se ha celebrado el 50 aniversario de Zara y ha precisado que el grupo ha mirado atrás para recordar sus orígenes y todo lo que ha construido “con esfuerzo, dedicación y cariño”.

“Nos sentimos profundamente orgullosos del talento y el compromiso de quienes, hace ya medio siglo, imaginaron lo que hoy es Inditex y sentaron las bases de nuestras grandes marcas: Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties”, concluye.

Resultados récord

La buena evolución de Inditex a lo largo de los últimos 50 años se ha visto plasmada con la última presentación de resultados del grupo que ha vuelto a batir récords tras alcanzar un beneficio neto de 4.622 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2025-2026, que comprenden entre el 1 de febrero y el 31 de octubre, y que supone un crecimiento del 3,9% respecto a un año antes. En cuanto a las ventas, alcanzaron 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

El gigante de la distribución de moda ha conseguido rebasar máximos tras disparar sus ganancias y ventas entre agosto y octubre y elevar en este trimestre un 9% su beneficio neto hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el mayor nivel logrado hasta ahora en un tercer trimestre. En cuanto a sus ventas, han escalado un 4,9% en el mismo periodo, hasta sumar los 9.814 millones de euros, con un alza del 8,4% a tipo de cambio constante.

Las cifras presentadas por la compañía han superado las previsiones de los analistas. “Han batido ampliamente las expectativas por la aceleración del crecimiento y la expansión de márgenes en un entorno difícil”, afirma el equipo de análisis de Bankinter.

Por su parte, Javier Molina, analista de eToro, reconoce que los resultados de Inditex “superan las expectativas del mercado y consolidan su transición hacia un posicionamiento más premium en un momento en el que el ciclo del consumo muestra signos de moderación”.

Marta Ortega lleva desde pequeña en contacto con la ropa, puesto que es la hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, la empresa que ella misma preside actualmente. La empresaria está acostumbrada a llevar un perfil bajo para centrarse puramente en sus negocios, aunque en ocasiones da algunas pinceladas sobre su intimidad.

Por ejemplo, en una entrevista para El País habló sobre su infancia: “Cuando era pequeña, mis amigos siempre me decían que tenía mucha suerte porque mis padres trabajaban con ropa, y les parecía divertido”. No obstante, más allá de su pasión, para ella la moda se ha convertido en un trabajo. Ortega subraya que los ingredientes del éxito fueron “la humildad y la prudencia combinadas con ambición”.

La moda es un mercado dominado por grandes nombres, que suelen ir acompañados de grandes egos, pese a que su caso es diferente. El anonimato de su equipo creativo ya es prácticamente un sello y su modo de concebir la ropa se ha alejado del lujo para apostar por la cercanía y la accesibilidad.

Como presidenta no ejecutiva ha tenido que ocuparse de la imagen y la proyección internacional de sus marcas en un momento de transición con el que ha conseguido llevar a cabo una correcta evolución. Tiene un gran ejemplo a seguir, ya que Amancio Ortega, a sus 89 años, sigue yendo cada día a la sede de Inditex en Arteixo para comprobar que todo sigue en orden.

Por otro lado, Marta Ortega, pese a su discreción, no necesita ir a La Revuelta a que David Broncano le pregunte cuánto dinero tiene en la cuenta, puesto que su salario se publica cada año con el fin de mostrar transparencia. Aunque las apariencias engañen por su humilde forma de vestir, la empresaria llegó a embolsarse 900.000 euros en 2023.

La fortuna de Marta Ortega

Actualmente también es miembro del Consejo de Administración de Inditex, por lo que a esa cifra se le sumarían unos 100.000 y se quedaría con cerca de 83.000 euros mensuales. Aún así, tan solo cuenta con un 0,0014% del capital de Inditex.

En cambio, su padre conserva un 59,294% del capital de la empresa, lo que lo convierte en el hombre más rico de España. De esta manera, Marta Ortega ha quedado fuera de la lista de la revista Forbes que recoge a las personas más adineradas del país.

La expansión de Inditex

Por otro lado, el grupo textil amplia su mercado constantemente, pero sin dejar del lado el fast fashion que tanto los representa. Su gran apuesta ahora es la decoración, por lo que han calcado la propuesta de Zara Home con Lefties, que mantiene la elegancia en los diseños, pero con precios más bajos.

El empresario confía mucho en el liderazgo de su hija, pese a que sigue muy presente en la empresa y su opinión todavía es la que más cuenta. Como Marta Ortega es la presidenta no ejecutiva, el cargo de consejero delegado lo ostenta Óscar García Maceiras, que es quien maneja la gestión diaria de Inditex.

Inditex está imparable. Ha vuelto a presentar unos resultados récord tras alcanzar un beneficio neto de 4.622 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2025-2026, que comprenden entre el 1 de febrero y el 31 de octubre, y que supone un crecimiento del 3,9% respecto a un año antes. En cuanto a las ventas, alcanzaron 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

El gigante de la distribución de moda ha conseguido rebasar máximos tras disparar sus ganancias y ventas entre agosto y octubre y elevar en este trimestre un 9% su beneficio neto hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el mayor nivel logrado hasta ahora en un tercer trimestre. En cuanto a sus ventas, han escalado un 4,9% en el mismo periodo, hasta sumar los 9.814 millones de euros, con un alza del 8,4% a tipo de cambio constante.

Estas cifras presentadas por el grupo han superado las previsiones de los analistas. “Han batido ampliamente las expectativas por la aceleración del crecimiento y la expansión de márgenes en un entorno difícil”, afirma el equipo de análisis de Bankinter.

También Javier Molina, analista de eToro, reconoce que los resultados de Inditex “superan las expectativas del mercado y consolidan su transición hacia un posicionamiento más premium en un momento en el que el ciclo del consumo muestra signos de moderación”.

Un tercer trimestre mejor de lo esperado

Molina destaca que el tercer trimestre fue “especialmente sólido” y superó con claridad las estimaciones del consenso de mercado. En concreto, los analistas esperaban unas ventas en torno a 9.715 y 9.740 millones, pero la compañía alcanzó los 9.814 millones. El beneficio neto del trimestre también superó los pronósticos: los analistas calculaban entre 1.746 y 1.750 millones, pero alcanzó 1.831 millones. El EBITDA también avanzó con fuerza, hasta 3.189 millones, un 8,9% más.

Estos números confirman, a juicio de Javier Molina, que la apuesta del grupo por prendas de mayor calidad y precios más altos “está dando resultado”. Incide en que la expansión del margen bruto hasta el 62,2% en el trimestre confirma “la capacidad de Inditex para sostener precios más altos sin deterioro de la demanda”.

Este impulso hacia el segmento de mayor calidad se refleja en la inversión en tiendas emblemáticas, en la renovación de espacios estratégicos y en proyectos como el nuevo edificio de Zara en Arteixo, orientado a producto y tecnología.

Entre las fortalezas de Inditex que impulsan sus cifras al alza destaca “su notable capacidad de adaptación a las preferencias del consumidor, consolidando colecciones de mayor valor percibido”, afirma Molina.

Mantener el nivel

La buena evolución del tercer trimestre se ha extendido al cuarto y entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre las ventas del grupo crecieron un 10,6% a tipo de cambio constante. Pero este potente desempeño de Inditex, tiene una cara B: mantener el alto nivel que se ha marcado.

“El crecimiento de ingresos avanza de forma más contenida y el punto de partida en márgenes es elevado, lo que exigirá una ejecución fina para mantener ritmos similares en un entorno potencialmente más exigente”, advierte el analista de eToro.

A su juicio, Inditex firma un trimestre que supera las previsiones y acelera su apuesta por el producto de mayor calidad, apoyada en una posición financiera muy sólida. Pero este avance “llega en un momento exigente del ciclo, y el mercado vigilará si la compañía es capaz de mantener el nivel que ella misma ha marcado”. También Sergio Ávila, analista de IG, reconoce que tras los últimos resultados “el listón de expectativas sobre Inditex es muy alto”.

Inditex, suma y sigue

El grupo no se conforma con unos resultados récord, quiere superarlos. Según ha informado su consejero delegado, Óscar García Maceiras, siguen examinando nuevas oportunidades de crecimiento a largo plazo en diferentes mercados y con todos sus formatos, tras llevar a cabo una inversión constante en tiendas y logística.

En este sentido, desde la compañía han resaltado que invirtiendo continuamente en tiendas, canal ‘online’ global y plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, el grupo seguirá generando crecimiento a largo plazo.

García Maceiras atribuye la escalada de la empresa en los últimos años a “la buena ejecución de nuestros equipos y también de una cultura de invertir para mantener la diferenciación, construyendo espacios de venta únicos que nos permitan mejorar la experiencia del cliente”. A lo que también contribuye, a juicio del director financiero del grupo, Andrés Sánchez, la flexibilidad del modelo de negocio.

Las organizaciones sindicales que integran el Comité de Empresas Europeo (CEE) del Grupo Inditex han convocado manifestaciones este viernes, coincidiendo con el día de más convocatoria de las rebajas del Black Friday, para exigir una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo textil y un reparto “justo” de estos entre sus plantillas.

La convocatoria, que se da de manera simultánea en varios países europeos, comenzará en España a las 12:00 horas en la tienda Stradivarius, ubicada en Gran Vía 30, de Madrid, y en la tienda Zara de Paseo de Gràcia 16, en Barcelona. El resto de países que acompañan la iniciativa son Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo y Francia. Los representantes de las plantillas reclamarán un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores que contribuyen también a los “muy buenos resultados económicos” de la compañía.

Según han comunicado desde CCOO, las personas trabajadoras del grupo consideran necesaria “una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos de Inditex”, petición de la que los sindicatos vienen haciéndose eco desde su creación. Además, señalan que este reparto sería un “gesto de reconocimiento de la corresponsabilidad en el esfuerzo y el desarrollo del trabajo y en la consecución de los objetivos de la compañía año tras año”.

“Sus resultados astronómicos no son un milagro”

Los sindicatos señalan también que, a pesar de haber logrado algunas declaraciones conjuntas en otros ámbitos laborales, el reparto de beneficios sigue siendo una “asignatura pendiente” para la multinacional, ya que esta demanda se ha planteado en reiteradas ocasiones en las reuniones del CEE, sin que se haya alcanzado un acuerdo.

Carolina Albarrán, responsable del Grupo Inditex en UGT Madrid, ha destacado que el grupo textil “debe entender que sus resultados astronómicos no son un milagro, sino la consecuencia directa del trabajo diario, incansable y esencial de cada persona en las tiendas”. Además, señala que los empleados de la compañía no están “pidiendo limosna” sino que están exigiendo a la empresa lo que les “corresponde por derecho” y ha añadido que “el modelo actual no puede seguir permitiendo que los que tienen mucho sigan teniendo más, mientras ignora a quienes generan esa riqueza”.

Inditex, la mayor empresa cotizada española

Por su parte, el Comité de Empresa Europeo afirmó que “late con fuerza el deseo de un reconocimiento del esfuerzo” de las plantillas “que vaya más allá de las palabras de agradecimiento” que suelen dedicarles desde la compañía y añadió que los buenos resultados del grupo “no son únicamente fruto de una buena gestión empresarial, sino también, como suele mencionarse desde la compañía, gracias al esfuerzo y el compromiso de todos los trabajadores” que forman el grupo.

En concreto, Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 5.866 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024 (cerrado el 31 de enero de 2025), lo que supone un avance del 9% interanual que le permitió encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord. Durante el primer semestre fiscal (febrero a julio) de este año, el grupo textil, propietario de Zara, anotó un beneficio neto récord de 2.791 millones, lo que supuso un modesto avance del 0,8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Huelga indefinida en la distribuidora de Pull & Bear de Guadalajara

Estas movilizaciones de los empleados del Grupo Inditex para el viernes 28 de noviembre se suman a la huelga indefinida de la Plataforma de Inditex de Cabanillas del Campo (Guadalajara), la mayor que gestiona y distribuye los pedidos de la marca Pull & Bear en España, que comenzó el pasado 20 de noviembre y que podría derivar en falta de artículos y productos en algunas tiendas que ya se estarían produciendo, según el presidente del Comité de Empresa, Raúl Casado.

Desde el comité señalan que el seguimiento ha sido en torno al 90% de la plantilla, formada por 378 trabajadores fijos y 100 eventuales. Los empleados del centro logístico piden más beneficios sociales y una equiparación salarial con la planta de Narón (A Coruña), con la que hay una diferencia de 5000 euros brutos anuales. Por su parte, el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha hecho un llamamiento a la empresa y a los representantes sindicales para que se intensifiquen las negociaciones de cara a una resolución rápida del conflicto.

La negociación del primer convenio estatal de las grandes cadenas del comercio textil va por buen camino. La Asociación Retail Textil España (ARTE), que agrupa Inditex, Mango, Primark, H&M y otras compañías del sector, ha puesto sobre la mesa una propuesta que incluye incrementos salariales, reducción de jornada y nuevas medidas de conciliación. La patronal la define como un “avance sin precedentes” y confía en que sirva para desbloquear unas conversaciones que llevan encalladas desde 2023.

Este movimiento llega tras semanas de conversaciones discretas, y después de que ARTE convocara formalmente a los sindicatos para retomar la negociación, clave para los más de 100.000 empleados que dependen de estas cadenas en todas España. Si finalmente se alcanza un acuerdo, será el primer convenio estatal que unifique las condiciones laborales de un sector marcado históricamente por la fragmentación provincial.

Subidas salariales y jornada más corta

En su propuesta, la patronal plantea una arquitectura salarial basada en distintas categorías profesionales, con rangos que irían desde los 17.800 hasta los 24.344 euros anuales. Para el grupo de vendedores, el más numeroso del sector, fija un mínimo de 18.800 euros, cifra que, según ARTE, supone un 13% más que el salario mínimo previsto para 2025.

Además, contempla incrementos garantizados del 3% anual durante los tres primeros años de vigencia del convenio. Un porcentaje que, según destacan, superaría las subidas recogidas actualmente en muchos convenios provinciales.

Otro de los pilares de la propuesta es la reducción de la jornada. ARTE plantea una “reducción sustancial” respecto a los marcos actuales, alineándose con una de las reclamaciones históricas de los sindicatos. A ello se suma la garantía de un mínimo de 24 horas semanales para contratos a tiempo parcial y de una duración mínima de seis meses en el caso de los fijos discontinuos, una fórmula que apunta, según señalan, a mejorar la estabilidad laboral en el sector.

En el apartado de conciliación, la patronal plantea dos días de descanso semanales como norma general, con el compromiso adicional de que al menos diez fines de semana al año coincidan en sábado y domingo. También se introduce una compensación económica por trabajar domingos y festivos, que alcanzaría los 55 y 80 euros, respectivamente, al final del convenio. ARTE subraya que estas compensaciones “son inexistentes” en muchos convenios provinciales vigentes.

Los sindicatos ven posible un acuerdo “a corto plazo”

La reacción sindical ha sido, por ahora, sorprendentemente positiva. Fetico califica la propuesta de la patronal de “gran avance” y recuerda que recoge el 80% de sus reivindicaciones iniciales, incluida la jornada de 1.750 horas anuales. El sindicato subraya que el incremento salarial del 3% anual resulta “muy interesante”, y celebran las mejoras en el pago de domingos y festivos, así como la garantía de no superar la obligatoriedad del 50% de trabajo en esos días.

“Hemos alcanzado mejoras incluso en el pago de domingos y festivos y una no obligatoriedad de trabajar más allá del 50% de domingos y festivos, que también era una de nuestras propuestas iniciales e importantes”, han destacado desde la organización. Fetico también reconoce el “papel constructivo” de CCOO y UGT en esta fase de la negociación y sostiene que, por primera vez en meses, el convenio “coge la velocidad necesaria para poder firmar un acuerdo a corto plazo”.

El texto en negociación sería de aplicación para todas las grandes cadenas del sector textil, que incluiría establecimientos de moda, calzado, accesorios y artículos para el hogar que tengan más de 3.500 metros cuadrados de superficie comercial, presencia física en tres o más comunidades autónomas o una plantilla superior a 400 empleados. El ámbito implicaría a un mínimo de 66 empresas y más de 100.000 trabajadores.

La otra cara del sector: bajos salarios y contratos parciales

Mientras la patronal defiende que la propuesta garantizará que ningún empleado pierda derechos respecto a los convenios provinciales más beneficiosos, los sindicatos recalcan que la realidad laboral del sector sigue marcada por salarios bajos y una elevada parcialidad contractual.

Álvaro Cajigal, responsable estatal de Inditex en UGT, expuso a Infobae España la situación actual: “En general, yo te diría que no se pagan salarios dignos, porque a un porcentaje muy amplio de los trabajadores de Inditex no les llega el salario para vivir”. Y añade una cifra demoledora: “Hablamos del 70% u 80% de la plantilla de las tiendas”, pese a que la compañía “paga por encima de lo que dicen los convenios”.

Para Cajigal, el problema no está solo en las tablas salariales, sino en la distribución de horas. “La mayoría de las trabajadoras y trabajadores del comercio textil, sobre todo de las multinacionales, tienen contratos de 20 horas. Si ya es difícil vivir con un salario medio a jornada completa, imagínate si te pagan la mitad”. Por eso, insiste, “los salarios dignos van muy vinculados a la modalidad de contrato que te hacen”.

El convenio podría suponer un punto de inflexión histórico en un sector donde la precarización ha sido la norma durante años. La próxima ronda negociadora será decisiva para comprobar si patronal y sindicatos consiguen transformar esta propuesta en un acuerdo firme que redefina las condiciones laborales de una de las principales industrias del país.

*Con información de Europa Press.

“Me gusta tener mi dinero donde pueda verlo… colgado en mi armario”, decía la protagonista de Sexo en Nueva York, Carrie Bradshaw. Para ella, como para muchos otros, ir de compras es un pasatiempo, una forma de divertirse e incluso un estilo de vida. Una relación emocional y económica que millones de personas mantienen con la moda. Pero no todos pueden permitirse el lujo de tener un hobby consumista y, detrás de cada prenda de tiendas como Zara o Mango, hay miles de trabajadores cuyos sueldos, en muchos casos, no alcanzan para mantener este tipo de aficiones… ni siquiera para llegar a fin de mes.

Un análisis internacional elaborado por la Berlin School of Business and Innovation (BSBI) revela que 213 de las 219 multinacionales del sector de la moda no pagan un salario que cubra las necesidades básicas de sus trabajadores, y las grandes empresas españolas no son la excepción.

España, con siete grupos de moda analizados (Inditex, Mango, Desigual, Cortefiel, El Corte Inglés, Balenciaga y Pepe Jeans), se sitúa por encima del promedio mundial en cuando a derechos laborales, pero los resultados del estudio muestran un contraste preocupante. Todas las compañías españolas suspenden, con la peor nota, en materia de salarios dignos, lo que significa que prácticamente toda su plantilla cobra por debajo del umbral considerado suficiente para vivir dignamente.

El negocio crece, los salarios no

La BSBI detalla que, aunque estas empresas cuentan con compromisos públicos y planes de acción para implantar salarios justos, ninguna ha puesto en marcha mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. En palabras de Gemma Vallet, vicedecana de la Facultad de Economía y Administración de Empresas y experta en gestión de moda y marcas en BSBI, a Infobae España, las causas son estructurales y profundas.

“Tres factores explican esta parálisis: la complejidad de las cadenas de suministro, los costes y presiones competitivas, y la ambigüedad en la medición”, explica Vallet. “El resultado es un sistema de múltiples capas que dificulta la visibilidad y la trazabilidad, indispensables para garantizar que el concepto de salario digno llegue realmente a los trabajadores”, matiza.

El modelo de fast fashion, basado en precios bajos, alta rotación y velocidad de producción, es el principal obstáculo. Incluir salarios más altos implicaría reestructurar la estrategia de negocio. “Sin una revisión fundamental del modelo económico, la promesa de un salario digno sigue siendo retórica”, advierte Vallet, añadiendo que este sistema “agrava el problema, priorizando la producción masiva y rápida por encima de condiciones laborales justas, dejando poco espacio para mejorar los salarios”.

Además, la falta de un consenso internacional sobre qué constituye un salario digno en cada país favorece la opacidad. “Las marcas recurren a compromisos vagos y difícilmente medibles, convirtiendo la rendición de cuentas en un ejercicio difuso”, señala la experta.

Y no será por falta de dinero. Según cifras facilitadas por Vallet, Inditex registró en 2024 ventas de 38.630 millones de euros, un 7,46% más que el año anterior, y un beneficio neto que creció casi un 9%, hasta los 5.870 millones de euros. Mango también cerró el ejercicio con cifras récord: 3.339 millones de euros de facturación y un aumento del 27% en su beneficio neto, hasta los 219 millones. Solo Desigual se desmarca de esta tendencia, con una facturación de 332 millones de euros, un 12,4% menos que en 2022. Para la experta, “esta mezcla de crecimiento y retroceso evidencia que un fuerte desempeño en ventas puede reducir la urgencia de cambio”, ya que “cuando una marca prospera, el escrutinio público tiende a disminuir y los públicos se vuelven menos críticos o vigilantes”.

Contratos a tiempo parcial y el espejismo del salario digno

En el terreno laboral, la situación descrita por el informe se refleja en las tiendas y almacenes de nuestro país. Álvaro Cajigal, responsable estatal de Inditex de UGT, nos lo resume sin rodeos: “En general, yo te diría que no se pagan salarios dignos, porque a un porcentaje muy amplio de los trabajadores de Inditex no les llega el salario para vivir”, afirma, recalcando que “hablamos del 70% u 80% de la plantilla de las tiendas”, pese a que la multinacional “paga por encima de lo que dicen los convenios”.

“Inditex ‘respeta’ todos los convenios colectivos, pero, como todas las empresas, hacen una interpretación muchas veces retorcida de determinados artículos para llevarlos a su terreno”, explica el sindicalista a Infobae España. Y es que, aunque sí es cierto que la multinacional gallega cumple los convenios colectivos y permite la libertad sindical, Cajigal denuncia una realidad laboral marcada por la contratación a tiempo parcial. “La mayoría de las trabajadoras y trabajadores del comercio textil, sobre todo de las multinacionales, tienen contratos de 20 horas. Si ya es difícil vivir con un salario medio a jornada completa, imagínate si te pagan la mitad”, explica.

El responsable sindical insiste en que el problema no es solo el sueldo nominal, sino la estructura del sistema. “A la empresa le compensa más tener dos personas a 20 horas que una a 40. Desde el punto de vista empresarial y productivo puede tener lógica, pero desde el del trabajador, obviamente no”, asegura. La teoría de las multinacionales, aclara Cajigal, es que necesitan más trabajadores en determinadas horas del día: “Si, a jornada continua, entra el trabajador desde por la mañana para recoger el camión, sale al mediodía. Por eso, tienen a dos personas a las mismas horas [jornada parcial], una para el camión y otra para el refuerzo, y en el medio de la mañana no tengo a ninguno porque no les necesito”, ejemplifica.

Precarización silenciosa: cuando trabajar no basta para vivir

Además, añade que no son solo los salarios, ni solo Inditex, sino que “es algo a nivel general”, ya que “es la modalidad de contrato que te hacen”, y a eso se le suma “la distribución irregular” del horario. Es decir, la falta de estabilidad y, en muchos casos, los turnos de trabajo que cambian semanalmente. Cajigal va más allá y denuncia una precarización silenciosa, afirmando que los contratos a media jornada son “la lacra más grande de este sector, y lo peor es que se están contagiando a muchos más sectores”.

“Los salarios dignos van muy vinculados a la modalidad de contrato que te hacen”, continúa explicando. “Muchas veces entras en un juego muy peligroso de hacer lo que quiera la empresa, con la esperanza de que te suban las horas. Y, en ocasiones, te las suben de manera temporal para momentos concretos, como el Black Friday o las Navidades”, detalla el responsable sindical. Denuncia que las empresas suelen abusar de este tipo de ampliaciones de jornada, y que “es una regulación que hace falta en este país, hay que controlar esas ampliaciones y esas horas complementarias”.

De igual manera, recalca que “está ocurriendo algo que hacía muchos años que no existía: hay trabajadores pobres. Levantarte todos los días para ir a trabajar y ser pobre, es muy triste”. “El problema de la vivienda existe, sí, claro, pero es que otro problema fundamental son los salarios”, concluye.

Aunque la BSBI destaca que las siete marcas analizadas han formulado compromisos públicos y planes de acción para mejorar los salarios, ninguno los ha materializado. En cambio, todas ellas publican información sobre libertad sindical y negociación colectiva, a pesar de que esa transparencia formal no se traduce en cambios reales para las plantillas. Como conclusión, Vallet considera que la clave para cambiar esta dinámica está en pasar “de la retórica a la gobernanza efectiva”. “El verdadero reto no reside en anunciar ambición, sino en construir la gobernanza que lo haga posible”, enfatiza.

La familia de Amancio Ortega afronta uno de los momentos más duros de sus vidas tras la pérdida de María Marcote López, madre de Flora Pérez, abuela de Marta Ortega y suegra del fundador del grupo textil. De acuerdo con la información adelantada por el medio Look, Marcote falleció este fin de semana a los 96 años en La Coruña, ciudad en la que residió durante sus últimos años, aunque originaria del municipio de Aranga, también en la provincia coruñesa.

El fallecimiento supone una pérdida significativa para el entorno familiar, conocido por su marcada discreción y sus lazos personales. Fuentes cercanas señalan que Marcote se mantuvo especialmente unida a sus nietos, su yerno y el conjunto de la familia, que se encuentra en estos días en duelo por su muerte. Hasta el momento, ningún miembro del grupo familiar ha realizado declaraciones públicas ni ha emitido comunicados, aunque medios locales y diferentes personalidades del sector han traslado sus condolencias de manera privada. De acuerdo con la información de Vanitatis, el velatorio se lleva a cabo en el Tanatorio Albia, mientras que el funeral está previsto en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma, donde posteriormente tendrá lugar el entierro.

Una dura pérdida para la familia Ortega

María Marcote nació el 2 de febrero de 1929 y tuvo ocho hijos, de los cuales siete sobreviven: Flora, Jorge, María, David, Luisa, Rodrigo y Óscar. Uno de sus hijos falleció años atrás. Varios descendientes de Marcote desempeñan cargos directivos dentro del grupo Inditex, pues Óscar es uno de los responsables al frente de Zara y Jorge ocupa funciones en la estructura de Massimo Dutti, ampliando el vínculo de la familia con el entramado empresarial de la compañía.

María Marcote estuvo casada con Manuel Pérez Maceiras, fallecido en 2019 a los 96 años. Maceiras, que integró el consejo de administración de Inditex, estuvo vinculado estrechamente a Amancio Ortega tanto en lo profesional como en lo personal. La pareja, de perfil muy reservado, se mantuvo alejada de la vida pública y los medios, eludiendo tanto la exposición mediática como las apariciones en actos de relevancia social.

De acuerdo con la información recogida por diversos medios, la discreción tradicional de María Marcote y Manuel Pérez influyó también en la actitud de su hija Flora Pérez. Esta última desempeña un papel fundamental dentro de Inditex, tanto en las funciones de gestión como en la dirección estratégica a través de su labor en el Consejo de Administración y como presidenta de la Fundación Amancio Ortega. Flora Pérez, consejera de Inditex y figura relevante en la compañía, ha optado siempre por mantener una posición de segundo plano público, pese a la trascendencia económica y social de la empresa.

El origen familiar de Flora Pérez se remonta a una infancia humilde en Galicia, antes de reubicarse con sus padres y hermanos en el barrio de Los Castros, en La Coruña. De acuerdo con la información de El Debate, en ese entorno ingresó al mundo laboral a una edad temprana, lo que derivó más adelante en su vinculación profesional y personal con Amancio Ortega. Ambos se conocieron cuando Flora era empleada de Zara, en una etapa previa al crecimiento internacional del grupo.

La relación entre Flora Pérez y Amancio Ortega se consolidó tras el nacimiento de su hija Marta, la actual presidenta de Inditex. Marta Ortega ha tenido una relevancia creciente dentro de la compañía en los últimos años y, recientemente, participó en la Semana de la Moda de París pocos días antes del fallecimiento de su abuela materna.

Flora Pérez ingresó en el Consejo de Administración de Inditex en 2005 en representación de Pontegadea, sociedad patrimonial de Amancio Ortega, adquiriendo en 2024 la condición de consejera dominical. Con su presidencia en la Fundación Amancio Ortega, ha reforzado su posición dentro del ecosistema empresarial y social construido en torno al grupo textil.

Por segundo año consecutivo, El Corte Inglés se mantiene como la marca en la que más confían los españoles, según el informe Top Marcas en España, elaborado por Accumin Intelligence. El estudio, que analiza las preferencias de los consumidores en diversos sectores, revela además que Zara lidera en ropa, Estrella Galicia es la cerveza favorita y Nescafé domina el mercado del café en más de la mitad del país.

En detalle, Estrella Galicia amplía su influencia al ser la cerveza preferida también en Melilla, seguida por Mahou y Alhambra que completan el podio. En el sector del café, Nescafé destaca gracias a su oferta diversificada, mientras Marcilla y Saimaza refuerzan su posicionamiento con propuestas sostenibles y un vínculo emocional con el consumidor, según el informe.

En tecnología, Apple mantiene su liderazgo en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque Samsung continúa ganando terreno como una alternativa versátil y competitiva, especialmente en regiones con alta penetración en electrónica de consumo.

Estas cinco marcas dominan el mercado español, reflejando las tendencias y preferencias actuales de los consumidores en un panorama marcado por la confianza y la innovación.

Los supermercados mejor valorados

Mercadona se consolida nuevamente como la marca de supermercado preferida por los consumidores, seguida de cerca por Lidl y Carrefour. Aunque no cuenta con el mayor número de establecimientos en ninguna región, el reconocimiento y la confianza que genera la enseña de Juan Roig la mantienen al frente en casi todo el país, reflejado en su cuota de mercado, que acapara el 27,3% según Worpanel by Numerator.

Las marcas de ropa más populares

España se mantiene como líder mundial en el consumo de moda rápida o fast fashion. Un reciente estudio realizado por Kaiia revela que esta tendencia domina el mercado español, controlando el 91,5% del sector. Además, Inditex —grupo al que pertenecen marcas como Zara, Bershka y Pull&Bear— junto con H&M y Fast Retailing (propietario de Uniqlo), ocupan los primeros puestos en la distribución de moda en el país.

En el sector de la moda, Zara reafirma su posición como la marca preferida por los españoles, seguida de cerca por Levi’s y Ralph Lauren, que amplían su presencia especialmente en regiones como la Comunidad Valenciana y Melilla.

El informe también incorpora la categoría de ropa deportiva, donde Adidas y Nike compiten por el liderazgo nacional. Adidas destaca en comunidades como Cataluña y Galicia, mientras que Nike domina en Madrid, Andalucía y varias zonas del norte de la península. Esta categoría refleja los cambios en los hábitos de consumo, cada vez más vinculados al bienestar y al estilo de vida activo.

Curiosamente, los orígenes de Zara y de Inditex no estuvieron solos en su camino inicial. Amancio Ortega Gaona creó GOA, un pequeño taller de confección basado en las tres primeras letras de su nombre, mientras que su exsocio José Samaniego —quien falleció en 2023— fundó SAMLOR, combinando letras de su apellido, el de su esposa y el de Ortega. Zara nació como una solución práctica para comercializar las prendas fabricadas por GOA y SAMLOR, dando inicio a lo que hoy es uno de los mayores imperios de la moda a nivel global.

Los grandes almacenes BHV Marais de París serán el primer establecimiento en Europa donde Shein abrirá una tienda física. Su programa de expansión tiene previsto comenzar en noviembre de 2025. Como parte del plan, la compañía también planea abrir otras cinco tiendas en Francia, ubicadas en Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges.

“Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa”, aseguró Shein en un comunicado oficial. La marca también ha prometido que esta expansión generará 200 empleos, tanto directos como indirectos, en la región.

Esta reorientación de la estrategia comercial hacia Europa no es casual. En el contexto de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, el presidente estadounidense triplicó los aranceles para las compras en plataformas como Temu o Shein, al imponer un gravamen del 104% a las importaciones procedentes de China y eliminar la llamada exención de minimis, una normativa que permitía la entrada libre de impuestos de envíos con un valor igual o inferior a 800 dólares.

Críticas al ‘fast fashion’

Shein, el gigante del ‘fast fashion’, fue fundada en Guangzhou (China) en 2008 y tiene actualmente su sede en Singapur. Conocida por vender ropa y accesorios a precios muy bajos, tiene una plantilla global de 16.000 empleados y facturó cerca de 20.000 millones de euros en 2022.

Pero su modelo de negocio no está libre de polémica. La compañía ha sido duramente criticada por su impacto medioambiental, debido al altísimo volumen de prendas que produce y distribuye y por las condiciones laborales en sus fábricas.

Una investigación de la BBC reveló que muchos de sus trabajadores enfrentan jornadas de hasta 75 horas semanales, pese a que la legislación laboral china limita la semana laboral a 44 horas. Algunos empleados solo descansan un día al mes y cobran por pieza, con sueldos mensuales que van de los 4.000 a los 10.000 yuanes (entre 500 y 1.150 euros, aproximadamente), por debajo de lo que organizaciones internacionales consideran un salario digno. “Si un mes tiene 31 días, trabajo 31 días”, confesó uno de los trabajadores al medio británico.

Un cambio en la estrategia de mercado

El modelo de negocio de precios muy bajos y envíos rápidos de Shein genera controversias dentro de los mercados internacionales. En Europa, el sector textil critica la competencia desleal de Shein, al considerar que opera al margen de las normativas comunitarias en medioambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor, mientras que las empresas locales deben asumir mayores costes de producción para cumplir con ellas.

Pese a las críticas, Europa es para Shein una oportunidad de transformar su presencia digital y pasar al parqué. Aunque no es la primera vez que lo pisa: a finales de septiembre, Oxford Street (Londres) volvió a protagonizar el último pop-up de Shein.

Y el mercado británico le está dando resultados. En Reino Unido, Shein alcanzó una cifra de negocio de 2.050 millones de libras (unos 2.380 millones de euros), y ha incrementado sus ventas un 32,3%, según un documento registrado por la compañía en agosto y citado por Reuters.

Con sus nuevas aperturas en el continente, Shein busca reforzar el vínculo con sus clientes y consolidarse en un mercado europeo clave para su expansión.

Isabel Díaz Ayuso ha regresado a la actividad institucional después de unos días de vacaciones en Miami y lo ha hecho fiel a su estilo habitual: con un look que no ha pasado desapercibido. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió a Comillas, en Cantabria, para entregar el Premio de Cultura 2025 en la categoría de Literatura al periodista y escritor Alfonso Ussía, y terminó generando titulares no solo por el acto, sino por su elección de vestuario. La dirigente madrileña sorprendió con un vestido de Zara que costaba únicamente 6 euros, una cifra tan baja que se ha convertido en el detalle más comentado de la jornada.

El diseño en cuestión es una pieza de color rojo, tirantes anchos, cuello redondo, corte midi y frunces en la cintura que ayudan a estilizar la silueta. Confeccionado en un tejido ligero, resulta perfecto para el verano ya que aporta frescura y comodidad sin renunciar a la elegancia. Además, el color rojo es uno de los que más utiliza Ayuso en sus apariciones públicas, un tono que favorece especialmente a las morenas.

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Pero lo mejor de este vestido, además de ser un básico atemporal, es que se había rebajado hasta situarse en apenas 6 euros, un auténtico chollo de las rebajas. Tanto que ya está agotado en todas las tallas.

El precio es lo que más ha llamado la atención, hasta el punto de convertirse en símbolo del look. Ver a una líder política en un acto oficial con una prenda que cuesta menos que una entrada de cine resulta insólito, y precisamente por eso ha generado tantos comentarios. Con este gesto, Ayuso demuestra que no siempre es necesario recurrir a piezas de alto coste para transmitir. Este traje de seis euros es el ejemplo de cómo la sencillez, cuando se combina bien, puede tener un enorme impacto.

La presidenta acompañó el vestido con unas sandalias blancas de tiras finas, un reloj clásico y unos pendientes discretos. Un conjunto minimalista y equilibrado, sin elementos excesivos, que reforzaba la idea de frescura y naturalidad. Pero el protagonismo lo tenía claramente este vestido que cualquiera podría haber adquirido en las rebajas de Zara.

No es la primera vez que Ayuso apuesta por prendas asequibles en actos públicos. Su estilo se caracteriza precisamente por la mezcla de piezas básicas y atemporales que forman parte de un fondo de armario práctico. En este caso, el vestido rojo de seis euros refuerza esa imagen de cercanía y sencillez. Además, la elección encaja con un regreso al trabajo tras las vacaciones: una prenda cómoda, favorecedora y fácil de llevar, ideal para inaugurar la agenda de septiembre.

Sara -así la identifica la sentencia- comenzó a trabajar como dependienta en Zara el 27 de junio de 2000, en una tienda en Puerto Banús, en Marbella, Málaga. Percibía un salario anual bruto de 33.787,20 euros que incluía la parte proporcional de pagas extra. Su retribución se completaba con comisiones e incentivos mensuales derivados de las ventas realizadas en la tienda. Estos incentivos se calculaban conforme a un sistema de tres tramos: el primero, 1.650 euros; el segundo, 3.300 euros; el tercero, 6.600 euros, dependiendo del volumen de ventas con IVA.

Fue en febrero de 2019 cuando comenzó el periodo de devengo del incentivo anual correspondiente al ejercicio que se extendía hasta el 31 de enero de 2020. Durante ese tiempo, Sara acumuló 50 días de incapacidad temporal (IT). Estos días se distribuyeron así: cinco en mayo, treinta en junio, diez en julio y seis en noviembre de 2019. Según las comunicaciones emitidas por la empresa en julio de 2019, para poder cobrar el incentivo era necesario cumplir los objetivos de ventas hasta el 31 de enero de 2020, y el pago se realizaría en la nómina de marzo del siguiente año.

Despedida

El 16 de diciembre de 2019, Zara comunicó a Sara su despido. Posteriormente, en julio de 2020, un juzgado confirmó la procedencia de este despido. Finalizado el año natural fijado para el cálculo del incentivo, según los criterios de ventas alcanzados por la tienda, la trabajadora se situó en el tramo superior de la tabla de incentivos. No obstante, cuando llegó el momento del pago, la empresa descontó del total correspondiente los días de ausencia por incapacidad temporal.

El proceso

Ante esta deducción, Sara presentó una papeleta de conciliación el 10 de diciembre de 2020 ante el CMAC de Málaga y, tras no alcanzar un acuerdo, presentó demanda judicial el 31 de diciembre del mismo año. Reclamaba que los incentivos variables no fueran reducidos de forma proporcional a los días de baja médica, al entender que no existía base legal para tal reducción ni acuerdo colectivo o individual que lo habilitara.

El Juzgado de lo Social número 5 de Málaga dictó sentencia el 18 de noviembre de 2022. Reconoció el derecho de la trabajadora a percibir la práctica totalidad del incentivo anual y condenó a Zara España a abonar 6.338,44 euros. La empresa recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estimó parcialmente el recurso e introdujo un nuevo hecho probado: la existencia de los 50 días de IT en el periodo de devengo. Con ese criterio, el Tribunal Superior redujo la cantidad a percibir por la trabajadora hasta 4.864,10 euros, entendiendo que el incentivo debía calcularse únicamente sobre los días efectivamente trabajados.

La sentencia

Disconforme con esta decisión, la representación legal de Sara interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Alegó que la jurisprudencia vigente no permitía a la empresa descontar, de manera unilateral, los días de baja médica del cálculo del incentivo, salvo regulación expresa en convenio colectivo o acuerdo legalmente válido. La empresa no presentó escrito de impugnación. El Ministerio Fiscal apoyó las pretensiones de la trabajadora en su informe.

El Tribunal Supremo, tras examinar los antecedentes y analizar casos similares ya fallados por la Sala Cuarta, resolvió a las puertas de agosto. Determinó que no existía base legal para que la empresa descontara los días de incapacidad temporal en el cálculo de la retribución variable. El Supremo anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y resolvió que Zara España debía abonar la totalidad del incentivo, sin deducciones, confirmando así la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Málaga.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado el despido disciplinario de una trabajadora de Zara España S.A., por apropiación indebida de fondos a través de una operación fraudulenta en caja. La sentencia desestima el recurso presentado por la empleada contra la decisión previa del Juzgado de lo Social nº 6 de Zaragoza, que ya había validado la procedencia del despido con efectos desde el 29 de febrero de 2024.

La mujer llevaba más de dos décadas trabajando para Zara, desde 1999, con contrato indefinido y la categoría profesional de encargada de establecimiento. Aunque en los últimos tiempos desarrollaba tareas en el almacén, también era llamada con frecuencia a cubrir puestos en caja, probadores o tienda, según las necesidades del centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza, donde prestaba servicio.

Emitió un ticket regalo sin el consentimiento de la clienta

El origen del conflicto se sitúa en la mañana del 16 de enero de 2024. Ese día, la trabajadora atendió a una clienta que compró un anorak infantil por 25,95 euros, abonado en efectivo con un billete de 50. La operación se desarrolló sin incidencias y la compradora abandonó la tienda con la prenda y su ticket. Minutos después, sin que la clienta lo hubiera solicitado, la trabajadora emitió un ticket regalo vinculado a esa compra.

Con ese documento en la mano, simuló una devolución: escaneó el ticket y generó un comprobante de reintegro por el mismo importe, que cargó en una tarjeta regalo plástica extraída del cajón de la caja. Según constató la empresa, tiró los tickets al cubo de basura y guardó la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta.

La operación pasó inadvertida en ese momento, ya que no hubo descuadres en caja y el sistema informático registró la devolución como válida. El problema surgió días después, cuando la clienta regresó con el anorak y su justificante de compra para devolver la prenda. El sistema le impidió hacerlo, ya que aquella venta figuraba como devuelta. La insistencia de la consumidora, que incluso presentó reclamación formal, llevó a la compañía a abrir una investigación interna y gracias al análisis de las cámaras de seguridad y de los registros de caja se confirmó la secuencia de hechos que desembocaría en el despido disciplinario.

La carta de despido, entregada a finales de febrero, acusaba a la empleada de haberse apropiado de 25,95 euros mediante una operación fraudulenta de devolución en caja, lo que constituía una infracción laboral muy grave. La empresa calificó su actuación como un fraude que quebraba la confianza depositada en ella y como una transgresión de la buena fe contractual, encuadrada en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y en el convenio colectivo del comercio textil de Zaragoza, por lo que la despidieron.

Nunca usó la tarjeta regalo

Tras recibir la carta de despido, la afectada decidió llevar su caso ante los tribunales. En su demanda contra Zara España S.A. impugnó la medida disciplinaria alegando que no se había probado que hubiera actuado con ánimo fraudulento ni que se hubiese apropiado del dinero generado por la devolución ficticia. Sostenía que la tarjeta regalo nunca había sido usada y que, por tanto, no existía perjuicio real para la empresa. Con ese argumento pidió que se declarase la improcedencia de su despido y que se le reconocieran los derechos correspondientes.

El caso llegó al Juzgado de lo Social nº 6 de Zaragoza, que examinó las pruebas documentales, los registros informáticos de la caja y las imágenes de las cámaras de seguridad, además de escuchar a testigos como la encargada adjunta del establecimiento. La magistrada concluyó que las pruebas eran claras: la trabajadora había realizado una operación inexistente, registrando una devolución ficticia de una prenda para generar un saldo a su favor en forma de tarjeta regalo.

Aunque no llegara a canjearla, la intención de apropiarse del importe de la venta quedaba probada, lo que suponía una transgresión grave de la buena fe contractual. El 27 de enero de 2025, el Juzgado dictó sentencia desestimando la demanda y convalidando la procedencia del despido disciplinario.

Un abuso de confianza

No conforme con esa resolución, la trabajadora interpuso recurso de suplicación ante el TSJ de Aragón. Su defensa reiteró que no había quedado acreditado que llegara a beneficiarse de la tarjeta ni que mediara un dolo claro en su conducta, invocando además el principio de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impuesta. Zara, por su parte, se opuso frontalmente a la impugnación, recordando que la mujer llevaba más de veinte años en la empresa, conocía de sobra los protocolos de caja y que precisamente esa experiencia agravaba la gravedad de su conducta.

En su sentencia, los magistrados han avalado la valoración realizada en primera instancia, subrayando que el recurso de suplicación no permite reabrir el juicio de los hechos sino revisar únicamente cuestiones jurídicas y han confirmado que la empleada, con categoría de encargada y una dilatada antigüedad, había realizado una operación fraudulenta que, aunque no le reportara finalmente beneficio económico, quebraba de manera irreversible la confianza de la empresa. Para el tribunal, se trata de una falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, tipificada en el Estatuto de los Trabajadores.

Una mujer comenzó su contrato con Zara Home Diseño en abril de 2004 en calidad de responsable de cosmética dentro de la estructura de la empresa, escalando en responsabilidades y retribución a lo largo de cerca de dos décadas. En cuestión de sueldo, fue incorporando distintos conceptos, entre los que se incluían variables anuales y una participación continuada en los planes de incentivos a largo plazo promovidos por Inditex, la matriz del grupo.

Para el ejercicio 2023, la empresa comunicó a su directiva unas condiciones retributivas compuestas por un salario fijo de 226.421 euros y la posibilidad de alcanzar hasta 29.248 euros adicionales en salario variable, condicionado al cumplimiento de objetivos vinculados a la rentabilidad, el presupuesto de ventas y las metas de sostenibilidad de la compañía.

Los incentivos consistían en un bonus en efectivo y, si se cumplían ciertos objetivos, en la entrega gratuita de acciones de la sociedad. La profesional fue notificada formalmente de su inclusión como beneficiaria y, siguiendo las instrucciones, aceptó expresamente los términos del reglamento de cada ciclo a través de la plataforma interna de recursos humanos, una condición necesaria para cobrarlos.

El despido

El reglamento de estos planes de incentivos establecía de manera explícita que los importes percibidos bajo este concepto se consideraban extraordinarios y no debían incluirse en la base de cálculo de ninguna indemnización, prestación por despido, dimisión o similar, una exclusión pactada y aceptada de forma digital por ella, según quedó registrado y acreditado en la documentación de la empresa.

En octubre de 2023, Zara Home Diseño comunica formalmente a la directiva su despido, señalando como fecha de efectos el 31 de diciembre. Tras esta decisión, en enero, la afectada presentó papeleta de conciliación ante el servicio correspondiente y, sin alcanzarse acuerdo, presentó demanda en el Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña, solicitando la declaración de improcedencia del despido.

Además, reclamó que, en caso de condena a indemnización, se incluyeran en la base reguladora tanto el salario anual fijo y variable (ajustado a los objetivos efectivamente cumplidos) como la totalidad del incentivo plurianual percibido en la última anualidad completa de trabajo, correspondiente a 193.476,06 euros abonados tras la finalización del segundo ciclo del plan de incentivos.

Readmisión o indemnización

La empresa se opuso a la demanda afirmando que, tal como recogía el reglamento aceptado por la afectada, el bonus plurianual no formaba parte del salario regulador para la indemnización por despido, y, subsidiariamente, sostuvo que si debiera incluirse, debería hacerse prorrateando el importe para sólo reflejar la parte correspondiente al periodo inmediatamente anterior al cese.

El Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña dictó sentencia el 11 de noviembre de 2024. El fallo estimó parcialmente la pretensión de la exdirectiva, declaró la improcedencia del despido y obligó a Zara Home Diseño a optar entre la readmisión de la trabajadora, manteniendo las condiciones previas, o el pago de una indemnización, que quedó fijada en 856.166,40 euros.

El importe se calculó agregando la totalidad del salario anual fijo, la parte variable alcanzada en función del cumplimiento objetivo y el bonus a largo plazo recibido en la anualidad de la extinción, rechazando expresamente cualquier exclusión o prorrateo parcial de este último, así como cualquier retribución en especie no acreditada para el periodo en cuestión.

La sentencia absolvió expresamente de cualquier responsabilidad a Inditex al no concurrir motivo de condena directa frente a la matriz.

El recurso

Ambas partes decidieron recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). La exdirectiva centró su recurso en la cuantía establecida para el salario variable anual, reclamando que se elevase al máximo fijado en su contrato, y sostuvo la inadmisión del recurso de la empresa, alegando que la consignación de la suma para recurrir se había realizado desde Inditex en vez de desde Zara Home Diseño, lo que, a su juicio, incumplía las exigencias procesales.

Por su parte, la empresa mantuvo su oposición a la inclusión del incentivo plurianual en el salario de referencia y, de manera subsidiaria, defendió que la Sala debía, en todo caso, prorratear ese bonus, al igual que sucede con otros complementos de devengo irregular o stock options.

El TSXG, en sentencia reciente, rechaza los argumentos de inadmisión formulados por la trabajadora y valida la consignación procesal realizada por Inditex por cuenta y en beneficio de Zara Home Diseño. En cuanto al fondo, la Sala confirma que los incentivos a largo plazo, aunque etiquetados como extraordinarios y supeditados a objetivos plurianuales, tienen naturaleza salarial y deben sumarse íntegramente al cálculo de la indemnización por despido improcedente.

La sentencia

El tribunal explica que la aceptación de un reglamento interno o la existencia de acuerdos individuales no puede suprimir ni limitar la aplicación de normas de derecho necesario, en concreto, aquellas que regulan qué conceptos forman parte del salario regulador a efectos indemnizatorios.

El fallo de la Sala también rechaza la pretensión de la empresa de prorratear el bonus percibido por su empleada, citando jurisprudencia que reconoce la integración completa de estos incentivos en la anualidad en la que se produce el despido, siempre que hayan sido abonados por el cumplimiento regular de objetivos en el marco de la relación laboral ordinaria.

Igualmente, el tribunal desestima el argumento de la trabajadora, que pretendía incrementar la base añadiendo incentivos aún no percibidos ni completamente devengados, descartando esta cuestión por tratarse de una nueva pretensión introducida por primera vez en fase de recurso.

El TSXG confirma así la improcedencia del despido y la condena a Zara Home Diseño a abonar la suma reconocida o retomar la relación laboral. Asimismo, se imponen las costas procesales a la empresa por haber visto rechazados todos sus motivos de recurso. La sentencia recuerda expresamente la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La mañana en que Ángel Jesús vio publicada la lista de seleccionados para trabajar en los festivos de Semana Santa de 2024 en el almacén de Zara Logística, S.A. en el polígono de Sabón, no encontró su nombre. Llevaba más de dos décadas descargando cajas, preparando pedidos y rotando entre secciones, incluso después de que una lesión lumbar le obligó, ya en 2018, a desempeñar sus funciones con ciertas limitaciones: nunca levantar cargas superiores a cinco kilos si eso implicaba flexionar la espalda. Aun así, años atrás pudo optar, como cualquier otro compañero, a esos turnos especiales que, además de mejorar la nómina mensual, traían el incentivo de días de descanso extra. Lo noticioso: la exclusión de Ángel Jesús por motivos de salud fue decretada de forma unilateral y sin aviso, marcando una frontera invisible entre él y el resto de la plantilla.

Su caso no es el de una incapacidad que le imposibilite trabajar, sino el de alguien adaptado a sus nuevas circunstancias y que, hasta entonces, mantenía intacto su acceso a los mismos derechos y oportunidades que el resto. Cuando la empresa cerró la puerta a la posibilidad de participar en el sorteo para trabajar en Semana Santa, Ángel Jesús comprendió que su puesto “readaptado” se transformaba en un estigma. El Ministerio Fiscal lo vio igual: apoyó la demanda, subrayando que aquí lo que se jugaba era la igualdad al margen de la condición física, el trato equitativo en el acceso a una oportunidad voluntaria y remunerada.

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La sentencia dictada este verano por el Juzgado de lo Social número cinco de A Coruña da la razón a Ángel Jesús. El tribunal reconoce que Zara Logística incurrió en una discriminación por motivos de salud al excluir al trabajador de la posibilidad de trabajar los días festivos y le ordena cesar de inmediato en esta práctica.

La resolución establece el derecho de Ángel Jesús a ser considerado, para estos fines, igual que cualquier otro mozo del almacén de Arteixo, con todos los derechos derivados, incluida la retribución específica y las compensaciones de descanso asociadas a estos turnos.

El juez rechaza las pruebas aportadas por Zara

La jueza subraya en su fallo que ninguna de las pruebas aportadas por la empresa justifica ese trato diferenciado: ni los informes previos del servicio de prevención de riesgos, ni los correos antiguos sobre horas extraordinarias, permiten restringir un derecho colectivo a un grupo de trabajadores únicamente por sus limitaciones de salud, sobre todo cuando la actividad realizada los días festivos no difiere en condiciones de riesgo de cualquier otra jornada ordinaria. “No concurre en la decisión adoptada una razón objetiva o suficiente que justifique un trato distinto a trabajadores como Ángel Jesús”, destaca el texto, y remata: privarlo de la participación voluntaria equivale a un acto nulo de pleno derecho según la reciente Ley 15/2022 de igualdad de trato.

La empresa deberá indemnizar al mozo con 2.000 euros por daños morales y el perjuicio económico de los dos años en los que no pudo optar al sorteo, mucho menos que los 25.000 euros solicitados por el trabajador, pero suficiente, según la sentencia, para hacer visible el daño y la necesidad de prevenir futuras vías discriminatorias.

Esta reparación, señala la magistrada, no solo compensa el sufrimiento individual sino que refuerza el mensaje de prevención y restitución real: en adelante, Zara Logística estará obligada a tratar a sus empleados con adaptaciones de salud en pie de igualdad para cualquier sorteo o voluntariado que tenga aparejadas mejoras salariales y descansos.

No es la primera vez que una cuestión aparentemente técnica, como la adaptación de tareas o la gestión de listas para turnos especiales, deja al descubierto la fragilidad de ciertos trabajadores ante las decisiones empresariales. Ángel Jesús jamás dejó de acudir a su puesto de trabajo en el almacén de Arteixo, donde desde el tres de febrero de 1999 figuraba en nómina como mozo.

Su diagnóstico de aptitud con limitaciones, emitido por Quirón Prevención en 2018, no le vetó de las tareas del día a día, solo fijó una restricción muy concreta: evitar cargas pesadas combinadas con flexión de la espalda. En ese entorno ya había herramientas para adaptar puestos y alternar tareas, y la propia empresa había aceptado durante años que quienes precisaban adaptaciones podían presentarse voluntarios para cubrir los festivos de Semana Santa, una dinámica inaugurada en 2019 tras un acuerdo con la representación sindical.

Los festivos se cobra una prima específica

Hasta el año 2023, la participación en el sorteo para trabajar en Semana Santa estaba abierta a toda la plantilla del almacén, incluidos los “apto con limitaciones”. La inscripción era voluntaria y, si la suerte acompañaba, el trabajador accedía a una prima específica, además de ver compensada la jornada especial con días de descanso.

El número de jornadas asignadas era modesto, uno o dos días por persona, y las tareas no variaban respecto a las habituales: preparar paquetes, organizar envíos, cubrir necesidades en función de la rotación. Nadie puso impedimentos a que Ángel Jesús estuviera en esos listados. Todo cambió en 2024, cuando —sin previo aviso ni negociaciones con la representación de los trabajadores— la empresa suprime de los sorteos a todo el colectivo de puestos adaptados, dejando fuera del incentivo económico y organizativo a varios empleados y precipitando la reclamación judicial.

El recorrido procesal comenzó el 24 de marzo de 2025, al registrar Ángel Jesús su demanda de tutela judicial efectiva por discriminación en materia laboral. El juicio se celebró con el Ministerio Fiscal alineado con su pretensión, señalando la ausencia de razones objetivas y la vulneración de derechos fundamentales.

La estrategia defensiva de Zara Logística se asentó en informes de prevención genéricos y decisiones empresariales de años atrás, pero los testigos —compañeros de trabajo, responsables de almacén y técnicos de prevención— acreditaron dos extremos clave: el actor solo quedó excluido a partir de 2024 y, hasta entonces, siempre desempeñó sus funciones sin incidentes, acogido a las mismas rotaciones que el resto de la plantilla.

La sentencia deja abierto el camino a posteriores recursos. Contra la decisión del Juzgado de lo Social número cinco de A Coruña cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Las partes disponen de cinco días desde la notificación para anunciarlo. A la empresa, en caso de querer recurrir, le corresponde además consignar las cantidades fijadas en condena en la cuenta del juzgado antes de formalizar su escrito y designar letrado.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Fundador de Zara y arquitecto del imperio Inditex, Amancio Ortega es conocido por su perfil discreto y su aguda visión empresarial. Sin embargo, su influencia ya no se limita al sector textil. A través de Pontegadea, su holding inversor, Ortega ha desarrollado una potente estrategia de diversificación que lo sitúa como actor destacado en sectores clave como la energía, la logística y las infraestructuras críticas a nivel europeo y mundial.

Pontegadea es mucho más que la gestora del patrimonio inmobiliario del empresario gallego. Con activos valorados en decenas de miles de millones, esta sociedad actúa como el vehículo desde el que Ortega canaliza inversiones estratégicas en sectores con rentabilidad estable y proyección a largo plazo. Aunque durante años se centró en el “ladrillo premium”, en ciudades como Nueva York, Londres o Madrid, el enfoque del millonario se ha ampliado a activos esenciales para el funcionamiento de la economía.

Energía y logística

Uno de los ejes de esa diversificación ha sido el sector energético. En los últimos años, Pontegadea ha adquirido participaciones relevantes en empresas como Enagás (5%, por 281 millones de euros), Red Eléctrica Española o REDEIA (5%) y la portuguesa REN (12%). A través de su alianza con Repsol, también ha entrado en el negocio de las renovables, con inversiones que ya suman más de 1.000 MW en activos eólicos y solares en España. En 2024, dio un paso más con la adquisición de tres parques eólicos en Francia a EDF Renouvelables, consolidando así su expansión energética a escala continental.

El salto al sector logístico llegó con fuerza en 2025, con la compra del 49% de la operadora británica PD Ports, gestora de once puertos en el Reino Unido. Entre estas terminales se incluye Teesport, uno de los principales del país. El 51% restante permanece en manos del fondo Brookfield, que mantiene la gestión operativa. Esta operación, estimada en unos 2.370 millones de euros, marca la entrada de Ortega en la gestión de infraestructuras críticas, una apuesta que refuerza su posicionamiento como inversor en sectores fundamentales para el comercio internacional y el desarrollo económico.

Inversión inmobiliaria

Además del sector energético y logístico, Ortega continúa activo en el inmobiliario internacional. En 2025 ha protagonizado operaciones en Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá y Luxemburgo, con adquisiciones como el edificio de oficinas junto a la Ópera de París o el Sabadell Financial Center en Miami, una operación que ultima actualmente el magnate. Solo en Francia, sus inversiones superan los 1.000 millones de euros. En paralelo, ha vendido activos no estratégicos, como un edificio vacío en París por 80 millones, y ha vuelto al mercado español con la compra de la sede del Grupo Planeta en Barcelona por 250 millones, la mayor operación de oficinas en España desde 2016.

Amancio Ortega ha dejado de ser solo el empresario que revolucionó el retail global. Su cartera, ahora centrada en sectores esenciales y resilientes, refleja una visión patrimonial orientada al largo plazo y a la estabilidad. A través de Pontegadea, no solo gestiona una de las mayores fortunas del mundo, estimada en más de 110.000 millones de dólares), sino que se posiciona como un actor estratégico en la transformación energética, logística e inmobiliaria del siglo XXI.

El Tribunal Supremo, a través de su Sala de lo Social, ha dictado recientemente una sentencia clave que afecta a la política de incentivos de Zara España y, por extensión, a la interpretación de los derechos laborales en casos de incapacidad temporal. El fallo, con la magistrada Isabel Olmos Parés como ponente, estima el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por una dependienta mayor de una tienda de la empresa de Inditex, y anula la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que había reducido el importe de sus incentivos anuales por haber estado de baja médica.

La decisión del Supremo revierte la postura adoptada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en julio de 2023 había dado parcialmente la razón a la empresa. En esa resolución, el tribunal andaluz consideró que los incentivos debían calcularse de forma proporcional a los días efectivamente trabajados, descontando los 50 días en los que la trabajadora estuvo en situación de incapacidad temporal durante el periodo de devengo del incentivo anual. Así, la cantidad reconocida a la empleada se redujo de 6.338,44 euros a 4.864,10 euros.

El caso, defendido por el despacho Ley 57 Abogados, con sede en Alhaurín el Grande, se remonta al despido de esta empleada el 16 de diciembre de 2019, tras casi veinte años de servicio en Zara. La trabajadora reclamó el pago íntegro de los incentivos anuales correspondientes al periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, alegando que la empresa no podía descontar los días de baja médica. El Juzgado de lo Social número Cinco de Málaga le dio inicialmente la razón, pero la empresa recurrió y logró una reducción del importe en la instancia superior andaluza.

El alto tribunal, al analizar el recurso de casación para la unificación de doctrina, ha considerado que existe contradicción entre la sentencia recurrida y otra previa del propio Tribunal Supremo (STS 68/2023, de 25 de enero), en la que se resolvió un caso similar sobre la deducción de días de incapacidad temporal en el cálculo de retribuciones variables. En ambos supuestos, la empresa aplicó de forma unilateral una reducción de los incentivos, sin que existiera una base normativa o convencional que lo permitiera.

La Sala IV del Supremo ha recordado que “no hay base legal para que se puedan descontar los días de incapacidad temporal en el pago de los incentivos en tanto retribución variable”, citando una línea jurisprudencial consolidada. En palabras del tribunal, “ni la empleadora puede, de forma unilateral, establecer condicionantes ajenos a los previstos en el convenio colectivo, ni la mera declaración empresarial de que la suspensión por IT [baja médica] comporta minoración del incentivo puede considerarse, por sí misma, la causa que justifica esa consecuencia”.

Un precedente para otros trabajadores en situaciones similares

El tribunal también ha subrayado que la carga de probar la justificación de la deducción corresponde a la empresa, y que en este caso Zara ha acreditado ninguna razón válida para minorar el incentivo por los días de baja médica. En la sentencia se recoge expresamente: “El tiempo que la trabajadora permaneció en IT durante el año natural a que corresponde el bonus en cuestión no puede comportar la minoración del importe de sus incentivos ya que se trata, de igual modo que en la de contraste, de una decisión unilateral de la empresa sin base alguna que permita justificar la misma”.

La resolución del Supremo implica la confirmación íntegra de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Cinco de Málaga, que reconocía a esta empleada el derecho a percibir la totalidad de los incentivos anuales, sin reducción por los días de incapacidad temporal. El fallo afecta directamente a la política de incentivos de Zara y sienta un precedente relevante para otros trabajadores en situaciones similares, al establecer que la empresa no puede reducir unilateralmente los incentivos anuales por bajas médicas, salvo que exista una previsión expresa en convenio colectivo o acuerdo normativo.

El Ministerio Fiscal, al ser consultado, consideró procedente el recurso y avaló la doctrina contenida en la sentencia de contraste. La sentencia del Supremo, que no ha contado con opiniones disidentes entre los magistrados, refuerza la protección de los derechos de los trabajadores en materia de retribución variable y limita la capacidad de las empresas para modificar unilateralmente las condiciones de pago de incentivos en casos de incapacidad temporal.

Zara, la marca insignia del grupo textil español Inditex, se ha visto obligada a retirar de su página web varias imágenes promocionales después de que la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido emitiera una queja formal. El organismo regulador considera que las fotografías mostraban modelos con un aspecto “demacrado” y que las poses, junto al diseño de una camisa escotada, hacían visibles unas clavículas “protuberantes”, lo que podría transmitir una imagen poco saludable.

La ASA ha calificado los anuncios de “irresponsables” y ha prohibido su difusión en su forma actual. Asimismo, ha instado a Zara a garantizar que todas las imágenes publicitarias que emplee en el futuro estén “preparadas de manera responsable”.

Certificados médicos y retirada inmediata

La denuncia, presentada por una particular que consideraba que las modelos lucían una delgadez poco saludable, motivó la actuación del organismo británico, que procedió a revisar el contenido de las imágenes. Zara ha respondido retirando los anuncios señalados y modificando las fichas de producto correspondientes en su tienda online. La empresa puntualiza que no recibió ninguna queja directa por parte de clientes antes de que se hiciera pública la resolución.

En su defensa, Inditex afirmó que ambas modelos —que en realidad son la misma persona en distintas sesiones— cuentan con un certificado médico que acredita su buen estado de salud en el momento en que se realizaron las fotografías. Según la compañía, se actuó en conformidad con las recomendaciones del informe Fashioning a Healthy Future, elaborado por la Comisión de Salud de Modelos del Reino Unido.

Concretamente, Zara alega haber cumplido la Recomendación Tres del citado informe, que establece que “las modelos deberían presentar un certificado médico que acredite su buena salud, emitido por médicos con experiencia en el diagnóstico de trastornos alimentarios”. Además, Inditex subraya que la modelo en cuestión ha trabajado para reconocidas firmas de moda internacionales.

Sin alteraciones digitales relevantes

Zara también ha aclarado que las imágenes no fueron manipuladas digitalmente más allá de ligeros retoques de iluminación y color. Las fotografías formaban parte de un carrusel de imágenes publicadas en la web oficial de la marca y correspondían a cuatro anuncios específicos.

Zara, por su parte, ha reiterado su compromiso con la salud de las modelos y con la promoción de una imagen corporal saludable en todos sus canales de comunicación. A pesar de la retirada voluntaria de las imágenes, la firma ha manifestado que mantendrá sus procedimientos actuales, siempre que estén alineados con las directrices legales y sanitarias vigentes en los países donde opera.

Warehouse también fue señalada por la ASA por mostrar una modelo “demasiado delgada”

El caso de Zara no es aislado. En junio de 2023, la marca británica Warehouse también tuvo que retirar una imagen promocional tras una resolución de la Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido (ASA) que la consideró “irresponsable” por mostrar una modelo con una delgadez visualmente poco saludable. La fotografía mostraba a la modelo con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, donde se apreciaban clavículas marcadas y extremidades delgadas, elementos que, según la ASA, proyectaban una imagen corporal “no saludable”.

Warehouse argumentó que la modelo tenía una talla 8 (equivalente a una 36 en España) y un índice de masa corporal dentro de los parámetros saludables. Además, aseguró que la imagen no había sido alterada digitalmente, más allá de pequeños ajustes de luz y color. Sin embargo, la ASA determinó que la composición, postura y expresión facial contribuían a transmitir una sensación general de delgadez extrema, lo que podía influir negativamente en los estándares de belleza.

La resolución obligó a la marca a retirar el anuncio y a comprometerse a que futuras campañas se diseñen de forma más responsable, un escenario casi idéntico al vivido por Zara en 2025.

Mucho cuidado con lo que guardas en la taquilla del trabajo. En el caso de F -así la identifica la sentencia- unas simples zapatillas la llevaron a los tribunales. Durante más de dos décadas, ejerció como gestora de operaciones en la sección de señora de una tienda de Zara ubicada en un conocido centro comercial de Madrid. Ingresó en la empresa el 23 de junio de 1999 y, tras años de servicio, percibía un salario mensual bruto de 3.833,46 euros, con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias. La estabilidad profesional de la empleada se vio alterada a finales de 2023, a raíz de unas obras en el centro de trabajo.

Por razones de salud, F. se encontraba en situación de incapacidad temporal desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2024. Durante ese periodo, la dirección de la tienda llevaba a cabo reformas que implicaron la sustitución de todas las taquillas. Consecuencia de la obra, y en ausencia de la empleada, la empresa decidió abrir su taquilla. En la apertura estuvieron presentes la subdirectora de la tienda, una mánager, una representante de los trabajadores y el jefe de obra. La trabajadora no fue informada ni se le convocó para este proceso.

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Tras la intervención, la empresa detectó en el interior de la taquilla cinco productos de la tienda con sus etiquetas. Los artículos fueron trasladados a la nueva taquilla de la empleada y la empresa le solicitó que aportase justificantes de compra de todos ellos. F., sin embargo, no pudo acreditar la titularidad legal de los artículos y manifestó en su defensa que eran de su propiedad.

Un par de zapatillas

En marzo de 2024, la empresa formalizó la comunicación de despido disciplinario. En la carta se imputó a la trabajadora la supuesta posesión irregular de los productos hallados en su taquilla, especificando que uno de los artículos, un par de zapatillas, no tenía venta registrada en los sistemas de la empresa y se correspondía con una merma en el inventario. El despido se fundamentó en el artículo 66 c) del convenio del sector textil en Madrid, considerado infracción muy grave equiparable a hurto o apropiación indebida.

F., que durante el periodo en cuestión realizaba compras con tarjeta Affinity y había documentado su actividad en tienda, estaba aún de baja médica cuando se le comunicó la decisión. Ante esta situación, la trabajadora acudió a los tribunales en defensa de sus derechos y demandó a la empresa, alegando tanto la improcedencia del despido como la vulneración de sus derechos fundamentales.

La disputa llegó a juicio en el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid. En la vista se analizó la actuación de la empresa en la apertura de la taquilla, la ausencia de aviso a la trabajadora, la naturaleza casual del hallazgo y la validez de los documentos de inventario y de los sistemas electrónicos utilizados por Zara para justificar el despido. También se examinó la documentación relativa a las compras personales y las declaraciones de los presentes durante la apertura.

Readmisión o indemnización

El proceso judicial llevó a un fallo con efectos significativos para ambas partes. El juzgado concluyó que la empresa vulneró el derecho fundamental a la intimidad de la trabajadora al abrir y registrar la taquilla sin su presencia ni comunicación previa. Consideró que, más allá del motivo de las obras, la actuación empresarial no cumplió con el respeto mínimo a la dignidad e intimidad del trabajador exigidos por la legislación.

No se dio validez a los informes de merma y a las pruebas elaboradas por la empresa, en vista de que la apertura careció de garantías y las dudas sobre el inventario impedían vincular con certeza los artículos hallados con una apropiación indebida. Asimismo, quedó de manifiesto que la empresa había optado por utilizar el contenido de la taquilla como sustento fundamental del despido.

La vía judicial desembocó en un fallo favorable a F. El juzgado declaró la improcedencia del despido y condenó a Zara a optar entre su readmisión con abono de los salarios de tramitación (a razón de 126,03 euros diarios) o el pago de una indemnización de 90.742,72 euros. Además, consideró acreditada la lesión del derecho fundamental a la intimidad y impuso a la empresa el pago de 7.501 euros por daños morales, cantidad adicional a la derivada de la indemnización laboral.

La sentencia

La empresa recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, argumentando, entre otros aspectos, la validez de la prueba obtenida en la apertura de la taquilla y defendiendo la proporcionalidad de la medida dada la naturaleza de los objetos hallados y la preocupación patrimonial por parte de la organización.

Sin embargo, tras un nuevo examen del caso, la Sala ha desestimado el recurso. Los magistrados ratifican el criterio de instancia, sosteniendo que la actuación empresarial ignoró los requisitos legales fundamentales que protegen la dignidad y la esfera privada de los trabajadores, y que la prueba sobre la que se sustentó el despido resultó ilícita y, por tanto, insuficiente para justificar una medida tan contundente como la finalización del contrato.

La resolución condena también a la empresa al pago de las costas procesales derivadas del recurso (800 euros de honorarios de abogado) y confirma todas las consecuencias económicas estipuladas en la primera instancia.

La decepción de los inversores se ha traducido en una oleada de ventas que borró las subidas acumuladas en las jornadas anteriores y ha situado el valor de las acciones cerca del umbral de los 46 euros, de acuerdo con un reporte inicial de Expansión.

Las cifras del trimestre que han desatado la caída

El anuncio de los resultados correspondientes al primer trimestre fiscal de 2025-2026, que abarca de febrero a abril, tuvo un efecto inmediato en la cotización de Inditex.

Según Europa Press, la empresa obtuvo un beneficio neto de 1.305 millones de euros, apenas un 0,8% superior al del mismo periodo del año anterior. Esta cifra contrasta con las alzas interanuales cercanas al doble dígito habituales en los ejercicios recientes y representa el menor ritmo de crecimiento registrado desde 2018, exceptuando el periodo excepcional de la pandemia.

El ingreso global por ventas alcanzó los 8.274 millones de euros, con un avance del 1,5% frente al año pasado, muy lejos del 2,9% previsto por el consenso de analistas.

Además, la subida del margen bruto fue ligera (1,5% hasta los 5.011 millones de euros), situándose en el 60,6%. El resultado operativo (Ebitda) aumentó un 1%, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) apenas creció un 0,3%.

Esta trayectoria le valió a Inditex la apertura con una caída del 6,36% en el IBEX 35, liderando las pérdidas del principal índice bursátil español, tal y como indica Europa Press. Posteriormente, sobre las 9:00 horas el descenso se ha moderado hasta el entorno del 4,5%, aunque los títulos continuaron posicionados entre los más afectados del día.

Los tres factores clave que afectan a Inditex

El decepcionante comportamiento en Bolsa no responde solo a la ralentización del consumo; de acuerdo con los expertos consultados por Expansión, existen tres factores de fondo que han agravado la reacción negativa del mercado:

1. Debilidad de la demanda: la firma gallega mostró menor dinamismo en la mayoría de sus mercados principales. La debilidad en la demanda se tradujo en un avance menor en ventas.
2. Resultados por debajo de las previsiones: los ingresos y beneficios de Inditex se situaron por debajo de las expectativas de los analistas, afectando aún más el ánimo de los inversores tras las fuertes subidas de las últimas sesiones.
3. Contexto de ralentización del consumo: la economía global vive un proceso de desaceleración del gasto por parte de los consumidores, lo que limita de forma estructural el ritmo de crecimiento de grupos como Inditex.

Todo depende de las expectativas

La reciente caída de las acciones de la multinacional destaca particularmente dado el contexto previo. Hasta la jornada anterior, la compañía acumulaba cinco subidas consecutivas en Bolsa y más de un 4% de avance en el precio de sus acciones. Sin embargo, la decepción por no superar o al menos igualar las expectativas con sus últimos resultados ha desencadenado una recogida de beneficios acelerada.

Este fenómeno refleja el principio ampliamente aceptado en los mercados financieros sobre la importancia de las expectativas: en el caso de Inditex, la creciente confianza en su resiliencia ha jugado en su contra cuando los resultados no han logrado sorprender al alza.

Inditex continúa su expansión en Estados Unidos y ha reforzado su presencia en Los Ángeles con la apertura de una tienda 'flagship' de Zara en The Grove, centro comercial al aire libre en West Los Ángeles, según ha informado la compañía.

Esta nueva tienda, con 2.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, se erige como la 'flagship' de Zara más relevante en California y abre sus puertas apenas una semana después de la inauguración de otra tienda de Zara en Brea.

"La marca continúa elevando su presencia en Estados Unidos con tiendas 'flaghsip' y tecnología de vanguardia que refuerzan la conexión con sus clientes", han destacado desde la compañía.

Zara The Grove, concebida por el estudio de Arquitectura de Zara, incluye las últimas novedades tecnológicas de la plataforma integrada de tiendas físicas y 'online' de Zara.

Zara The Grove incluye áreas específicas con diseño interior y mobiliario diferenciado para la línea de lencería, y la zona de calzado y complementos, al margen de las estancias dedicadas a las colecciones de mujer.

En la segunda planta, Zara presenta su selección más amplia de hombre, donde destaca la colección deportiva Athleticz y una zona de calzado y complementos.

Con The Grove, Zara refuerza su presencia en el Sur de California, donde la marca está desarrollando proyectos comerciales relevantes. Esta apertura se produce apenas una semana después de la inauguración de una nueva tienda en Brea, Brea Mall, con colecciones de Woman, Man y Kids; y la ampliación de la tienda Zara en Canoga Park, Westfield Topanga, en noviembre del año pasado. El próximo otoño, la marca seguirá expandiéndose en California, con una nueva apertura en Costa Mesa, South Coast Plaza.

Amancio Ortega ha cerrado la compra de un edificio de oficinas en Dublín (Irlanda) a través de Pontegadea, la sociedad de inversión inmobiliaria controlada por el millonario. En una operación valorada en aproximadamente 70 millones de euros, el empresario gallego se ha hecho con un inmueble ubicado en la zona portuaria de la ciudad europea, que cuenta con una superficie de 6.344 metros cuadrados, según ha informado el medio local Irish Times. Se trata de la tercera incursión del fundador de Inditex en el mercado inmobiliario irlandés y llega tras una adquisición histórica por parte del gigante del sector textil.

El edificio era hasta ahora propiedad del ‘holding’ estadounidense Kennedy-Wilson y de la Agencia Nacional de Gestión de Activos (Nama), el llamado “banco malo” irlandés. En el momento de su traspaso a manos de Ortega, el bloque de oficinas estaba alquilado al grupo tecnológico Fisery.

Nuevas inversiones tras una compra histórica

La noticia de esta nueva compra llega días después de que se anunciara que Pontegadea reforzaría su cartera con un icónico edificio situado en Barcelona: la sede del Grupo Planeta en la Avenida Diagonal. El inmueble, que se puede encontrar en el número 662 de la conocida vía de la ciudad condal se adquirió a través de una operación valorada en 250 millones de euros, la inversión más costosa de Ortega desde la compra de la Torre Cepsa en Madrid por 490 millones en 2016. Este edificio de oficinas barcelonés, que el fondo Blackstone había adquirido en 2018 por 210 millones, ha sido anteriormente propiedad de grupos referentes en el sector inmobiliario como la familia Lara o BBVA.

Esta última adquisición, cerrada la semana pasada, representa la reactivación de las grandes inversiones inmobiliarias del empresario en territorio Español y devuelve el foco de sus compras al entorno nacional tras una etapa focalizada en el resto de Europa y Estados Unidos. Así, el nuevo edificio de oficinas se suma a la cartera de Pontegadea junto con los dos hoteles boutique comparado a finales de 2023 en el centro de Palma de Mallorca por 35 millones de euros.

Diversificación de activos y expansión geográfica

Aun así, la estrategia del ‘holding’ del dueño de Zara y otras grandes marcas del sector sigue siendo la diversificación y las inversiones en otros países tampoco han cesado. En los últimos meses, el brazo inversor de Ortega ha reforzado su presencia en varias ubicaciones estratégicas a través de la compra de edificios de oficinas y hoteles. Este mismo mes de abril, Ortega amplió su portafolio inmobiliario con la compra de un edificio de oficinas propiedad de la inmobiliaria Manova y la aseguradora Mapfre en Luxemburgo.

Aunque no se reveló el importe de esta última operación, se sabe que el inmueble, con una superficie bruta de 5.200 metros cuadrados y alquilado al despacho de abogados Clifford Chance, fue adquirido en 2020 por 60 millones de euros.

El hombre más rico de España

El fundador de Inditex sigue siendo la mayor fortuna de España y el noveno a nivel mundial, según los datos de la revista Forbes. Con un patrimonio estimado en 124.000 millones de dólares (114.943 millones de euros), el magnate queda por delante de su hija, Sandra Ortega, segunda fortuna de España con 10.800 millones de dólares (10.011 millones de euros), una cifra que la rebaja hasta el puesto 230 globalmente.

Solo con los dividendos que obtiene el fundador de Inditex como principal accionista principal de esta empresa, de la que controla un 59,294% con 1.848 millones de títulos a su nombre, el empresario ingresará unos 3.104 millones de euros este año.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las personas trabajadoras de Zara España, con jornadas de lunes a domingo y descansos fijos entre semana, a disfrutar de un día libre adicional cuando un festivo coincide con su día de descanso. En una sentencia dictada el 30 de abril de 2025, la Sala de lo Social ha estimado los recursos de casación presentados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el sindicato Alternativa Sindical de Clase (ASC), revocando una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había desestimado la demanda de conflicto colectivo.

El caso tiene su origen en un conflicto colectivo promovido por CGT y ASC contra Zara España S.A., a raíz de una práctica empresarial implantada en sus establecimientos de la Comunidad de Madrid. La empresa, que opera con horarios comerciales amplios que incluyen domingos y festivos, asigna a parte de su plantilla una jornada de lunes a domingo, estableciendo para estos trabajadores descansos semanales fijos en días laborables, generalmente entre lunes y viernes.

Una desigualdad respecto a quienes descansan los fines de semana

El conflicto surgió cuando varios empleados con este tipo de jornada comenzaron a ver cómo, en determinadas semanas, su día de descanso semanal coincidía con un festivo laboral —nacional, autonómico o local— y Zara contabilizaba ese festivo como ya disfrutado, sin conceder ningún día de compensación adicional. Los sindicatos denunciaron esta situación por considerar que privaba a esas personas del disfrute efectivo de los festivos reconocidos legalmente, generando una desigualdad respecto a quienes descansan los fines de semana, que sí pueden beneficiarse íntegramente de esas jornadas festivas.

La empresa alegó que ya compensaba esta circunstancia mediante un acuerdo interno firmado en 2008, que otorgaba cuatro días adicionales de descanso a quienes trabajaban de lunes a domingo, uno más que el resto de la plantilla, y que esa diferencia era suficiente para cubrir la eventual pérdida de festivos. Dicho pacto había sido asumido por otras organizaciones sindicales y se había convertido en práctica habitual dentro de la compañía.

Sin embargo, CGT y ASC llevaron el caso a los tribunales y presentaron una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En febrero de 2023, esta instancia desestimó la reclamación, considerando que la empresa cumplía con la normativa sobre descanso semanal y festivos, y que los días adicionales otorgados constituían una compensación suficiente.

Disconformes con este pronunciamiento, ambos sindicatos interpusieron sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, defendiendo que el solapamiento entre días de descanso y festivos vulnera el derecho de los trabajadores a disfrutar plenamente de ambos, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores y otras normas complementarias. A su juicio, los acuerdos internos de empresa no podían anular un derecho mínimo irrenunciable, como es el disfrute efectivo de los festivos, ni justificar una reducción en el número total de días de descanso anual respecto a otros trabajadores con calendarios distintos.

No se pueden perder los festivos laborales

La sentencia dictada ahora por el Supremo corrige el criterio del tribunal madrileño, que había dado por válido el sistema de compensación implantado por la empresa, basado en días adicionales de vacaciones pactados en acuerdos anteriores. Según el alto tribunal, el hecho de que un trabajador tenga asignado un descanso fijo entre lunes y viernes no puede justificar la pérdida de un festivo laboral cuando ambos coinciden. En esos casos, el trabajador debe recibir un día más de descanso para que, a lo largo del año, no vea mermados sus derechos en comparación con quienes libran los domingos.

El fallo subraya que, si bien las festividades laborales no tienen una relación directa con la salud laboral —como sí ocurre con los descansos semanales o las vacaciones—, sí constituyen un derecho reconocido normativamente que incide en el contenido esencial del contrato de trabajo. La sentencia recuerda que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.2, prevé que cuando una fiesta laboral coincide con un domingo, esta debe trasladarse al lunes siguiente, lo que revela la voluntad del legislador de garantizar el disfrute efectivo de estos días.

Al estimar los recursos, el Supremo declara que los trabajadores afectados por este solapamiento tienen derecho a un día de descanso adicional, sin perjuicio del cumplimiento de la jornada anual pactada. Esta decisión no afectará al cómputo total de horas trabajadas, pero sí obliga a ajustar el calendario para que no se pierdan festivos por la coincidencia con los descansos semanales.

La situación se agravó, según su testimonio, por la supuesta falta de respuesta y apoyo por parte del personal del establecimiento y de la empresa de seguridad contratada por la tienda, pues inmediatamente después de percatarse del robo, la joven asegura que intentó buscar ayuda en el personal de Zara, pero fue ignorada. Posteriormente, se dirigió al equipo de seguridad del almacén, que opera de manera independiente a la seguridad general del centro comercial, pero tampoco recibió asistencia.

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La denunciante afirmó que los hechos ocurrieron durante la jornada del sábado 10 de mayo de 2025 y que al intentar hablar con la administradora del local, esta mostró una actitud “despectiva” y no ofreció soluciones concretas. Incluso, afirmó que no solo evitó responder preguntas sobre la empresa de seguridad contratada, sino que se retiró sin brindar ningún tipo de orientación.

La joven explicó que, al no obtener respuestas del personal del local, decidió contactar a un familiar con experiencia en seguridad privada para recibir orientación. Este le indicó que tenía derecho a solicitar información sobre la empresa de seguridad del almacén y a exigir atención por parte del personal.

Sin embargo, al insistir en estas solicitudes, afirma que nuevamente fue ignorada por el personal del almacén, cuyos trabajadores argumentaron que no podían hacer nada debido a la ausencia de cámaras de seguridad en los probadores, lo cual está regulado por normativas que protegen la privacidad de los clientes.

Tras abandonar el establecimiento, la afectada acudió a otro local del centro comercial para proceder con el bloqueo del teléfono robado. Allí, un empleado le habría comentado que no era la primera vez que ocurrían robos en esa sede de Zara. Este comentario generó cuestionamientos sobre las medidas de seguridad implementadas en el lugar y hasta especuló sobre la posible implicación de empleados en los hurtos, aunque esta es solo una hipótesis y no se presentaron pruebas que respaldaran esta última sospecha.

El hecho puso en evidencia la frustración de los clientes que son víctimas de robos ante la falta de protocolos claros para atender este tipo de situaciones, especialmente, en establecimientos de gran magnitud.

La joven expresó que, aunque comprende las limitaciones legales, esperaba recibir orientación sobre los pasos a seguir para dar a conocer la situación y evitar nuevas víctimas, además de presentar una queja formal sobre lo ocurrido: “Lo que genera más impotencia es la falta empatía y la ineptitud de una persona que se supone que está a cargo de un local y que es la cara de la marca en ese momento”.

El caso también desató preguntas sobre la efectividad de las medidas de seguridad en establecimientos comerciales, aunque este tipo de locales no se hacen responsables, pues en la mayoría recomiendan a los clientes cuidar sus objetos personales, incluso con avisos notorios.

La denunciante destacó que comprende que la inseguridad en cualquier lugar de la ciudad es frecuente, pero se mostró indignada por la falta de atención y apoyo por parte del personal de Zara.

Cabe mencionar que no es la primera vez que un ciudadano afirma ser víctima de un robo al interior de un almacén como estos, lo que recuerda la importancia de contar con sistemas de seguridad más efectivos y con personal capacitado para manejar situaciones de emergencia.

A Coruña, 9 may (EFECOM).- Inditex, la mayor empresa cotizada española y un gigante mundial de la moda, celebra este viernes el 50 aniversario de la apertura de la primera tienda de Zara, la marca raíz que catapultó a un emporio que hoy alcanza una capitalización bursátil de 144.000 millones de euros.

Así, la marca insignia del grupo textil fundado por Amancio Ortega ha evolucionado en este medio siglo desde un primer establecimiento en A Coruña a estar presente en todo el mundo, ya sea con su negocio online o con sus cerca de 1.760 tiendas físicas.

El 9 de mayo de 1975, hace ya cinco décadas, abrió en la esquina entre las coruñesas calle Juan Flórez y la avenida de Arteixo la primera tienda con el nombre Zara, como continuidad al proyecto empezado por el empresario gallego en 1963 y que diez años después dio lugar al grupo Inditex.

Ese primer establecimiento ha sido el elegido este viernes para iniciar las celebraciones del 50 aniversario y, para ello, muestra un nuevo diseño basado en las emblemáticas galerías de A Coruña, un elemento arquitectónico típico de la ciudad que servía para retener el calor en las viviendas.

No sería hasta diez años después cuando se produjo la fundación oficial de Inditex (Industria de Diseño Textil, S.A.) como matriz para gestionar el crecimiento de Zara y de futuras marcas, así como su crecimiento internacional, cuyo primer paso se dio en 1991, con el estreno de la primera tienda en París.

Cinco décadas después de su nacimiento, Inditex es la mayor empresa cotizada española, y se ha convertido en un referente dentro del sector en cuanto a modelo de negocio y estrategias de digitalización y sostenibilidad.

Ganó más de 5.800 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024 (cerrado el 31 de enero de 2025) y encadenó así su tercer año consecutivo de resultados récord.

El ritmo de crecimiento de las ganancias muestra, no obstante, una cierta desaceleración respecto a años anteriores, que también se observa en la facturación, que aún así supera los 38.600 millones. Se asocia en parte a la normalización del ritmo de crecimiento tras la rápida recuperación del frenazo de la pandemia.

Aunque su negocio se ha ido ramificando y cuenta con otras marcas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho u Stradivarius, el motor del grupo sigue siendo Zara, que junto a Zara Home acumuló el año pasado unas ventas de 27.778 millones, lo que supone prácticamente el 72 % del negocio.

De las 5.563 tiendas de Inditex en todo el mundo, 1.759 son de Zara. De ellas, en España hay hasta 256 establecimientos operativos.

El único país donde se supera también el centenar de tiendas es en la vecina Francia (106), aunque también se supera el medio centenar en mercados tan variados como Alemania, Arabia Saudita, Reino Unido, China, EEUU, Italia, Japón, México o Portugal.

Pese a estas enormes cifras de negocio y crecimiento, Amancio Ortega, a sus 89 años, sigue siendo el principal accionista, con un 59,294 % del capital, y su hija mayor, Sandra Ortega, controla el 5,053 %.

El resto está muy repartido entre accionistas institucionales internacionales (como Amundi, Eleva Capital, AllianceBernstein, Caixabank Asset Management o State Street, entre otros), autocartera y el el capital que cotiza libremente en bolsa, que ronda el 33 %.

Pese a los vaivenes naturales de la cotización a corto plazo, lo cierto es que en los últimos cinco años la cotización de sus acciones se ha duplicado, ha pasar de 23 a 46 euros cada una, con lo que su capitalización actual supera los 144.460 millones.

En bolsa se estrenó en 2001 y en seguida entró en el Ibex-35, el principal índice bursátil español, donde a día de hoy es el valor con mayor peso, hasta el punto de que su evolución puede arrastrar al conjunto del índice. EFECOM

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Zara conmemora el 50 aniversario de la apertura de la primera tienda de la marca -- en A Coruña en 1975 -- con una apuesta innovadora. Ubicada en la calle Juan Flórez, cuenta con una decoración homenaje a las galerías de la ciudad heculina donde pone a la venta una colección exclusiva.

El espacio de 350 metros cuadrados de superficie dispone de una cafetería y una zona dedicada a la lectura con revistas históricas de consulta. Creado por el estudio de arquitectura de Zara, simula un "apartamento" y todo está elaborado con materiales locales y de cercanía como lámparas de roble de inspiración marinera.

En ella, se ha estrenado este viernes la nueva colección de Inditex concebida especialmente para esta efeméride y que se exhibirá solo en 29 tiendas físicas de 22 mercados.

En España, han sido seleccionadas para acogerla esta tienda coruñesa, la de la calle Serrano de Madrid y la del Paseo de Gracia de Barcelona. También está disponible en la página web de la marca.

Se trata de artículos de señora, que incluye tanto prendas como zapatos y complementos y la misma se irá "enriqueciendo" a lo largo de la temporada con nuevas piezas.

PRIMERA TIENDA

Amancio Ortega abrió su primera tienda de Zara en este establecimiento ubicado en el número 64-66 de la calle Juan Flórez el 9 de mayo de 1975. En aquel momento, Confecciones GOA llevaba algo más de una década -- desde 1963 -- produciendo prendas de vestir.

Según indica la compañía, esta apertura marcaba "un antes y un después" en la trayectoria de una empresa hasta entonces dedicada a la confección y distribución textil y se convertía en una marca de venta de moda con colecciones de mujer, hombre y niño.

La firma, apunta, iría "desarrollando y fortaleciendo una filosofía caracterizada por situar al cliente en el centro de la toma de decisiones, escuchando atentamente sus preferencias y ofreciéndole propuestas de calidad a precios asequibles".

En la actualidad, la presencia internacional de la compañía coruñesa alcanza los 98 mercados físicos en todo el mundo así como 214 con venta online.

A través de un vídeo, Inditex explica que la actual compañía, presente en todo el mundo con casi dos millares de comercios, tuvo un momento clave hace cinco décadas, el 9 de mayo de 1975, cuando Amancio Ortega Gaona abrió ese establecimiento tras su éxito en la producción de prendas de vestir con su empresa 'Confecciones GOA', sus iniciales al revés.

Bajo el concepto Zara, nació una marca de venta de moda con colecciones de mujer, hombre y niño, la cual iría desarrollando y fortaleciendo una filosofía caracterizada por situar al cliente en el centro de la toma de decisiones, escuchando atentamente sus preferencias y ofreciéndole propuestas de calidad a precios asequibles.

La presencia internacional de Inditex alcanza en la actualidad los 98 mercados físicos y los 214 países con venta online. EFECOM

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La lencería ya no tiene una función exclusivamente de interior; los diseñadores han experimentado con ella para actualizar las tendencias de la primavera-verano 2025 y en esa línea han convertido el vestido lencero en objeto de deseo arriesgando con encajes, estampados y colores.

El resultado: un comodín minimalista, femenino y sensual como se ven en las colecciones de Nina Ricci, Gucci, Alberta Ferreti, Simone Rocha, Yolancris, Chloé o Dolce&Gabanna o en las pechas de firmas más económicas como Zara o Mango.

Conocido como 'slip dress', el vestido lencero aparece confeccionado en raso satinado con paños de encajes y transparencias, aunque también se ven versiones más íntimas y exhibicionista en Balenciaga.

Prueba de ello es el modelo con el que sorprendió Julia Fox en la fiesta de Vanity Fair, un vestido totalmente transparente que dejaba su anatomía a la vista y que sólo tapó las zona más íntima con su cabello.

Artistas como Úrsula Corberó, Rosalía, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Dakota Johnson o Elsa Pataky son solo algunas de las famosas que abrazan esta tendencia.

"El lencero es el vestido más sensual de todas, consigue un papel protagónico esta temporada por su versatilidad", explica a EFE la diseñadora Beatriz Claro, de la firma Claro Couture.

Aunque aparece en escaparates y redes sociales, esta prenda no es una novedad. Saltó a la calle en la década de los 90 cuando diseñadores como Calvin Klein (Nueva York, Estados Unidos, 1942), Helmut Lang (Viena, 1956) o Narciso Rodríguez (Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, 1961) recuperaron la silueta 'slip'.

Diseñadores que se emplearon en limpiar todo tipo de adornos y poner el foco en sus líneas rectas y su simplicidad, así alumbraron vestidos minimalistas que marcaban la silueta femenina y permitía mostrar piel.

Un diseño que corrió como la pólvora y al que se sumaron modelos como Kate Moss, Naomi Campbel o Christy Turlington, así como cantantes como Madonna, Tina Turner o Courtney Love.

También las actrices, entre ellas, Gwyneth Paltrow, Saraha Jessica Parker, Winona Ryder, Drew Barrymore o Jennifer Aniston, que hizo gala de esta moda en la serie de televisión 'Friends', donde lució modelos en distintos colores y largos.

No se puede hablar de esta tendencia sin mencionar el icónico vestido de novia que lució Carolyn Bessette en su boda con John Kennedy, un modelo creado por Narciso Rodríguez que ha sido imitado por miles de novias.

Ni en la década de los noventa ni ahora el vestido lencero es novedad. Su origen se remonta a 1934, cuando la revista Vogue, tras el momento de las 'flapper' y el charlestón, proclamó la llegada de la silueta 'slip', estrecha y recta, una moda que rápidamente acogieron Ginger Rogers, Greta Garbo o Jean Harlow.

Sin embargo, años antes Lanvin y Coco Chanel crearon diseños con la silueta del 'slip dress', pero fue Madeleine Vionnet quien consiguió un vestido lencero aplicando el corte al bies.

El vestido lencero ha dejado de pertenecer al universo de la noche y se ha convertido en una prenda todo terreno que se adapta a las necesidades del día a día y para todo tipo de mujeres.

Esta temporada, esta silueta congenia muy bien con cazadoras vaqueras, rebecas de punto o americanas y se desvincula de sandalias y tacones, para aliarse con deportivas ofreciendo una versión más moderna y desenfadado.

Gigante de moda pronta como Zara o Mango se ha sumado a la tendencia del vestido lencero proponen modelos de alma minimalista con una sutil sensualidad. EFE

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Cumpliendo con la tradición, y fieles a uno de los compromisos que no se pierden año tras año, los Reyes Felipe y Letizia han inaugurado este miércoles la 45º edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebrará hasta el próximo domingo en el recinto ferial de IFEMA, y que en esta ocasión cuenta con Brasil como país invitado.

Una cita en la que la Reina siempre sorprende con sus estilismo, luciendo en su apoyo incondicional a una industria tan potente como la del turismo, algunos de sus looks más originales, arriesgados y virales. Y lo ha vuelto a hacer una vez más. Si el año pasado arrasó con un sofisticado mono bicolor en blanco y negro de la diseñadora Teresa Helbig, en esta ocasión lo ha hecho con una blazer de rebajas de Zara sencillamente ideal.

Apostando por la sencillez, intentando que su outfit no eclipsase la jornada inaugural de una de sus ferias favoritas, Fitur, Doña Letizia ha recurrido al siempre estiloso e infalible negro con unos pantalones tobilleros de corte pitillo, top de punto de escote redondo, y zapatos de tacón 'kitten' al tono, perfectos para recorrer los pabellones del recinto sin que sus pies se viesen resentidos.

Y, para romper la sobriedad de su look, una blazer ideal en un color que le hemos visto en varias ocasiones en los últimos tiempos -imposible no acordarnos del conjunto de falda y chaqueta con bordados de Carolina Herrera que su Majestad estrenó durante su viaje de Estado a Roma el pasado diciembre- y que va camino de convertirse en uno de sus favoritos, el rosa empolvado,

Una nueva chaqueta de Zara, con un solo botón, solapas amplias, hombreras y bolsillos frontales, que se entalla a la perfección a su silueta y realza su figura, de la Colección Otoño/Invierno 2023, que tenía un precio original de 55,99 euros y llegó a estar rebajada a 17,99. Sin embargo, se encuentra completamente agotada, lo que refleja una vez más que Doña Letizia está a la última y al tanto de todas las tendencias del momento en lo que a moda se refiere.

Trabajando nos permitimos ciertas licencias que pueden no ser las más adecuadas a vista de los jefes. Como comernos una napolitana gratis si trabajamos en una panadería o coger unos bolígrafos si lo hacemos en una papelería. En esta ocasión, ese pequeño autorregalo ha llegado un poco más allá y ha acabado en manos de la Justicia.

El Tribunal Supremo ha avalado el despido disciplinario de una dependienta de Stradivarius en Donostia por realizar una devolución falsa y reintegrarse en su cuenta 39,98 euros sin haber devuelto las prendas correspondientes. El fallo considera que la empresa actuó conforme a derecho y que el uso de las cámaras de videovigilancia fue legítimo como prueba para constatar el fraude.

Inicio del conflicto

La trabajadora, Teodora, que prestaba servicios desde 2011 en la tienda con una jornada de 20 horas semanales, fue cesada en junio de 2022 tras una investigación interna iniciada por el departamento de control de fraude de la compañía.

Tal y como se detalla en la sentencia, la dependienta utilizó su código personal para autorizar una operación puesta en entredicho. Primero, compró varias prendas, que pagó con tarta, hasta ahí todo normal. Sin embargo, cinco días más tarde, simuló su devolución sin entregarlas físicamente. De esta manera, el importe (39,98 euros) se reintegró en su cuenta bancaria y pudo seguir disfrutando de sus nuevos conjuntos.

Para llevar a cabo esta operación, hizo uso de una alarma reutilizada del cajón de seguridad, que reprogramó con una PDA y luego eliminó del sistema, intentando así borrar el rastro de la operación. Dos horas más tarde, realizó una devolución real de otras prendas, esta vez en una caja atendida por otra compañera.

Las cámaras de seguridad dejaron constancia de todo el proceso

La firma acreditó los hechos con informes del sistema interno de control y con imágenes grabadas por las cámaras de seguridad situadas en la zona de cajas. No obstante, Teodora alegó que el uso de esas grabaciones vulneraba su derecho a la intimidad, argumento que fue inicialmente acogido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que consideró nulo el despido.

Pero el Supremo corrigió este criterio el pasado enero, haciendo hincapié en que las cámaras eran visibles, que los trabajadores conocían su instalación y que los representantes sindicales habían sido informados.

Según el alto tribunal, el sistema de videovigilancia cumplía con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. En concreto, el artículo 89.1 permite el tratamiento de imágenes captadas por cámaras cuando hay finalidades laborales legítimas, siempre que se informe previamente a la plantilla o, en su defecto, se cumpla el deber mínimo de información mediante cartelería visible en el centro de trabajo.

Una medida justificada

El Supremo recuerda que no es necesario el consentimiento individual del trabajador para que el empleador pueda utilizar las imágenes con fines disciplinarios, siempre que se respeten los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. En este caso, la medida fue considerada justificada, pues existían sospechas fundadas de una conducta irregular; idónea, porque permitió verificar los hechos; necesaria, dado que no había una alternativa menos invasiva para comprobar el fraude; y proporcionada, al limitarse al entorno laboral y no invadir espacios privados como vestuarios o zonas de descanso.

Asimismo, el fallo subraya que la trabajadora conocía las normas internas sobre el uso de la caja, las cuales prohibían expresamente que un empleado pudiera autorizarse operaciones a sí mismo. En las transacciones detectadas como anómalas figuraba el código personal de la demandante.

La sentencia del Supremo revoca así la decisión del TSJ vasco, que había ordenado la readmisión de la empleada y el abono de los salarios dejados de percibir desde el despido. En cambio, la Sala de lo Social considera ahora que el despido fue ajustado a derecho y, por tanto, procedente.

Hace unos días conocimos que -para sorpresa de nadie- Amancio Ortega sigue siendo el hombre más rico de España, según la clasificación de la lista Forbes 2025. Sin embargo, este empresario español, que tiene ahora 89 años, ha ido bajando en el ránking global y actualmente ocupa el noveno puesto a nivel mundial con un patrimonio estimado de 114.943 millones de euros.

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El fundador de Zara e Inditex ha sido catalogado como el hombre más rico del mundo en varias ocasiones, pero principalmente ha ocupado el segundo puesto en la lista de Forbes de personas más ricas, detrás de Jeff Bezos, el fundador de Amazon.

Poco se sabe de su vida y de sus detalles familiares, pero una de las cosas que más puede sorprender es el limitado nivel de estudios y formación académica de Amancio Ortega, uno de los empresarios más ricos y exitosos del mundo gracias al crecimiento de Inditex y el triunfo de su modelo de negocio. Jamás ha asistido nunca a una escuela de dirección de empresas y su frase más destacada es que su ambición es que “en la calle, solo quiero que me reconozca mi familia, mis amigos y las personas con las que trabajo”.

Muchos lo consideran un pionero del fast fashion, pero durante toda su vida se ha mantenido alejado de entrevistas o fama. De hecho, durante mucho tiempo tampoco se conoció la cara detrás del fundador de Inditex. Leonés de origen (nació en 1936 en Busdongo de Arbás), todo comenzó en A Coruña en 1944, a donde trasladaron a su padre para trabajar. Fue allí donde unos años más tarde un joven Amancio Ortega dejó los estudios (entre los 13 y 14 años) para trabajar de recadero en una camisería coruñesa llamada Gala y más tarde como dependiente de la mercería La Maja, donde también trabajan sus hermanos y su primera esposa, Rosalía Mera, con la que tuvo dos hijos. De esa experiencia extrajo el aprendizaje en el negocio de la confección y la idea que desarrollo posteriormente de una empresa textil que se encargara de la producción y distribución de prendas accesibles para todo el mundo, pero con colecciones renovadas que no dependiera de las temporadas tradicionales.

Todo eso fue antes de que Amancio Ortega creara la compañía Confecciones GOA (un acrónimo de sus iniciales en sentido inverso), dedicada a la fabricación de batas, el primer eslabón de lo que se convirtió después en la base de su imperio textil.

Durante 1975 abrió la primera tienda Zara en una céntrica calle de La Coruña y en 1976 GOASAM se constituye como propietaria de Zara. En 1985 el grupo Inditex junto con su esposa Rosalía, fallecida en 2013. El grupo Inditex actualmente es propietario de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home.

Fluctuaciones en la Lista Forbes

En 2015, alcanzó Ortega alcanzó brevemente el primer puesto de la lista de Forbes, convirtiéndose en el hombre más rico del mundo durante un breve periodo debido al aumento del valor de las acciones de Inditex (el grupo propietario de Zara y otras marcas). Sin embargo, no logró mantener esa posición por mucho tiempo. Entre 2016-2018, Ortega permaneció en el segundo puesto, detrás de Bill Gates y luego de Jeff Bezos, cuando Bezos superó a Gates gracias al aumento del valor de Amazon. En algunos momentos de 2021, Ortega ha alcanzado el segundo puesto, mientras que Elon Musk y Jeff Bezos se alternaban como los más ricos debido a las fluctuaciones en el valor de sus empresas (Tesla y Amazon).

Aunque Ortega haya llegado a ser el hombre más rico del mundo, su posición más frecuente en la lista de Forbes ha sido el segundo puesto, detrás de otros multimillonarios como Bill Gates, Jeff Bezos y, más recientemente, Elon Musk.

La subida de aranceles anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha hecho temblar a las bolsas de medio mundo, no asusta a los responsables de Inditex. Ante tanta incertidumbre, su consejero delegado, Óscar García Maceiras, aboga por la “calma” y la “tranquilidad”.

“Primero un mensaje de tranquilidad, pero lógicamente hay que analizar los efectos y los impactos, porque hay que ver la letra pequeña para no adoptar decisiones y extraer conclusiones precipitadas”, ha manifestado durante su participación en el ‘Foro Económico Español Wake Up, Spain!’.

El CEO de la multinacional textil gallega ha señalado que Inditex tiene la “ventaja” de contar con una “importante diversificación en cuanto a la venta y el origen” de sus productos: “Fabricamos en 50 países distintos y creemos que vamos a ser capaces de adaptarnos a esas nuevas circunstancias que están viniendo”.

Un déjà vu

García Maceiras ha incidido en que Inditex está “acostumbrada a regímenes arancelarios muy distintos”, por lo que “nos sentimos preparados ante cualquier eventual contingencia”, ha asegurado. A pesar del nuevo giro en política arancelaria de Trump, García Maceiras mantiene la apuesta de la compañía por Estados Unidos, ya que asegura que allí están “muy bien posicionados” y es un mercado que conocen “bien”.

“Llevamos 36 años allí y fue nuestro tercer mercado. Tenemos la gran ventaja de una importante diversificación, distintos formatos comerciales, canales en tienda física y el ‘online’, distintos orígenes y mercados, y afrontamos el futuro día a día”, ha señalado, recordando que desde este año tiene “proyectos de nuevas aperturas”.

Tres años de récords

La fortaleza de Inditex se vio en los resultados de 2024 presentados el pasado mes de mazo que reflejaron unas ganancias de 5.866 millones de euros, lo que supuso un avance del 9% interanual y le permitió encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord. En cuanto a su facturación, subió un 7,5% interanual hasta alcanzar los 38.632 millones de euros, una cifra que también alcanzó máximos históricos.

Por marcas, Zara y Zara Home siguen siendo la locomotora de la multinacional, con unas ventas de 27.778 millones, lo que supone prácticamente el 72% del negocio y un incremento del 6,6%. Pull&Bear facturó 2.469 millones (un 4,6% más); Massimo Dutti, 1.960 millones (6,6%); Bershka, 2.930 millones (11,8%); Stradivarius, 2.664 millones (14,1%); y Oysho, 831 millones (11,8%).

Cuando vemos en una tienda que la prenda que habíamos comprado hace unos días se ha rebajado, deseamos no haberle quitado las etiquetas para poder devolverla. Sin embargo, estas triquiñuelas, para ahorrarnos unos euros, pueden acabar saliendo caras, tal y como le sucedió a una empleada de Bershka, Paula. La trabajadora de una de las grandes cadenas de moda del grupo Inditex fue despedida tras haber realizado operaciones fraudulentas en su lugar de trabajo.

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El fraude detectado en las devoluciones de los artículos

La dependienta había sido empleada en la tienda desde enero de 2019 y tenía un salario mensual de 1.813,62 euros. La empresa recibió alertas de operaciones anómalas en el establecimiento y realizó una investigación a través de su departamento de control de fraude interno. Los resultados revelaron que Paula había estado devolviendo artículos que había adquirido previamente, pero sin restituirlos correctamente al inventario de la tienda. Después, recompró esos mismos productos a un precio significativamente más bajo, aprovechándose de su puesto para quedarse con la diferencia de precio, unos 36 euros.

Según la investigación, el 5 de enero de 2024, Paula compró dos artículos por un precio total de 67,98 euros, que, después de aplicar un descuento, se quedó en 50,99 euros. Posteriormente, preparó estas prendas, “que claramente eran para regalar en reyes”, ocultando su precio con pegatinas y colocándolos en sobres que no pagó. El 3 de febrero de 2024, Paula registró una devolución ficticia de esos mismos artículos, devolviéndolos por el precio completo de 67,98 euros. Después, compró de nuevo los mismos productos por un precio rebajado de 19,98 euros, apropiándose de 36 euros en el proceso. Todo esto ocurrió en presencia de un testigo, lo que confirmó la naturaleza fraudulenta de la operación.

Un despido disciplinario

Tras ser conocedora de estos hechos, la empresa notificó a Paula su despido disciplinario el 2 de abril de 2024, alegando que su comportamiento violaba el Estatuto de los Trabajadores, que regula las faltas graves de conducta en el ámbito laboral. Asimismo, Bershka argumentó que la trabajadora había actuado de manera fraudulenta, aprovechando su puesto para obtener beneficios personales.

La defensa de la trabajadora y el recurso de suplicación

Ante su cese, Paula decidió actuar e impugnó su despido alegando que la empresa era conocedora de esas prácticas y que las toleraba. Un argumento que no convenció al Tribunal que lo desestimó y señaló que no había pruebas suficientes de que la compañía aceptara tales comportamientos. La sentencia subraya que las acciones de la empleada contradecían las normativas internas de seguridad de caja que prohíben registrar operaciones sin productos presentes.

Además, el tribunal desechó la teoría gradualista que la defensa de Paula había presentado, que se basa en la idea de que no todos los incumplimientos contractuales deben ser sancionados con el despido. Los magistrados destacaron que, aunque en algunos casos se podría imponer una sanción menos grave, el fraude cometido por Paula fue suficientemente grave como para justificar su despido. De esta forma, se reafirmó que el despido disciplinario era procedente.

Las empresas españolas están en su mejor momento. Esta afirmación se lleva haciendo desde hace tres años, pero es que en este trienio, año tras año los beneficios no dejan de aumentar. Así lo indican las cifras aportadas por el Observatorio de Márgenes Empresariales, la herramienta que cruza los datos desde 2009 de la Agencia Tributaria con los del Banco de España.

Según el ratio calculado por ‘activos’, resultante de cruzar el resultado bruto de explotación de las empresas y sus ventas, esta cifra se situó en el 13,6% entre abril y julio, por encima incluso del dato obtenido en 2023 (12,9%).

Inditex y Mercadona son dos de las empresas más emblemáticas de España que cerraron el año 2024 con cifras récord en ventas y beneficios, consolidándose como referentes en sus respectivos sectores.

La banca es otro sector en el que la economía española no deja de aumentar, habiendo batido un récord histórico en 2024: Los seis grandes bancos cotizados (Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja) obtuvieron un beneficio de 31.768 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 20,54% en comparación con el año anterior.

Sólo el grupo BBVA alcanzó un beneficio de 10.054 millones de euros, lo que representa un aumento del 25,4% respecto al año anterior, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones.

Por su parte, CaixaBank logró un beneficio neto atribuido de 5.787 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 20,2% en comparación con el año previo, marcando así una cifra récord y superando los 5.226 millones obtenidos en 2021 tras su fusión con Bankia.

El éxito de Inditex y Mercadona

Según informó Cinco Días, el grupo textil fundado por Amancio Ortega alcanzó una facturación de 38.632 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior, mientras que la cadena de supermercados registró ingresos de 35.605 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,3%. En términos de beneficios netos, Inditex obtuvo 5.866 millones de euros, un incremento del 9%, mientras que Mercadona logró 1.384 millones de euros, un aumento significativo del 37,2%.

Inditex y Mercadona, compañías, presididas por Marta Ortega y Juan Roig, respectivamente, han experimentado un crecimiento sostenido desde 2019, con aumentos del 36,6% en facturación para Inditex y del 52% para Mercadona. Este avance coloca a ambas empresas cerca de superar la barrera de los 40.000 millones de euros en ingresos, un hito que, según las proyecciones, podrían alcanzar en 2026.

Aunque las cifras de facturación son similares, las diferencias en los modelos de negocio de Inditex y Mercadona son notables. Según explicó a Cinco Días José Antonio Latre, experto en gran consumo y distribución, la naturaleza de los productos que comercializan influye directamente en sus márgenes y beneficios. Inditex, al operar en el sector textil, maneja márgenes más altos y una menor rotación de existencias, mientras que Mercadona, al centrarse en productos de consumo diario como alimentos, tiene una rotación más rápida pero márgenes más ajustados.

Un indicador clave de esta eficiencia es el ratio de rotación de existencias, que mide el tiempo que tarda una empresa en vaciar sus almacenes. En el caso de Mercadona, este proceso se completa en apenas 11,2 días, una cifra muy por debajo de la media del sector, que ronda los 25 días.

Para Inditex, aunque la rotación es más lenta debido a la naturaleza de su negocio, su ratio de casi 73 días sigue siendo destacable, especialmente en comparación con competidores como H&M, que registra 135 días.

Proyección internacional

Una de las principales diferencias entre ambas empresas radica en su alcance geográfico. Inditex opera en 97 países con un total de 5.563 tiendas, mientras que Mercadona se limita a dos mercados: España y Portugal, donde cuenta con 1.657 establecimientos.

Según explicó Latre, el negocio alimentario enfrenta mayores desafíos para internacionalizarse, ya que las cadenas de supermercados suelen tener una presencia más localizada.

En cuanto al comercio electrónico, Inditex también lleva la delantera, con un 26% de sus ventas generadas a través de este canal, frente al 2% de Mercadona. Sin embargo, ambas empresas tienen margen de crecimiento en sus respectivos mercados.

Mercadona, por su parte, está consolidando su presencia en Portugal, donde ya alcanza una cuota de mercado del 8%, con potencial para triplicarla. Por su parte, Inditex sigue expandiéndose en Estados Unidos, su segundo mercado más importante, donde actualmente cuenta con 99 tiendas.

Las rebajas post-navideñas son la ocasión perfecta para ir a por esos zapatos, esos pantalones o ese jersey con el que hace tiempo que sueñas y conseguirlo a precio de ganga. Además, los más espabilados habrán jugado bien sus cartas durante las navidades y habrán guardado parte del dinero recaudado durante las fiestas para invertir en moda. Sin embargo, bien es sabido que, en las rebajas, el que no corre vuela. Y es que nada más empezar la bajada de precios, a pesar de llevar varias semanas con la tarjeta sacando humo, la gente sale a la calle para aprovechar las ofertas. Esto conlleva que los productos más populares se agoten en seguida y mucha gente no tenga la oportunidad de conseguir aquello que desea a un precio asequible.

En esta vida hay trucos y soluciones para todo. María Lozano, dependienta de Zara y tiktoker, ha subido un vídeo a esta red en el que rebela cómo conseguir aquellas prendas agotadas en las rebajas de la web de la tienda de Zara. La joven empieza desvelando un secreto que asegura que ella misma no conocía hasta que empezó a trabajar en la marca. “Hay un escaparate virtual en el que se suben las devoluciones, las prendas sueltas que hay en alguna tienda o en algún almacén... Es un poco más complejo, pero para que nos entendamos”. María continúa explicando que después del inicio de las rebajas, empiezan las devoluciones de todas aquellas prendas que no han satisfecho las expectativas del consumidor.

@marialzno siempre me funciona tarde o temprano jeje @ZARA #dependienta #zara #parati #zarasales #zararebajas #inditex #viral #zarahaul #rebajaszara ♬ sonido original - marialzno_

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Si la ropa adquirida por la web se devuelve a una tienda física, se queda allí y pasa a formar automáticamente parte del estoc de la misma. En este punto, María cuenta el primer truco. Entre una cosa y la otra, ha pasado suficiente tiempo como para estar ya en período de segundas rebajas, por lo que las prendas devueltas en tienda física reponen el estoc de la misma y se salen a la venta a un precio todavía más bajo. Por eso, la tiktoker recomienda pasar “continuamente por las rebajas porque hay muchas devoluciones de online”.

“¿Cómo puedo conseguir esa prenda que me encanta, que no está en ninguna tienda cercana a mí y la quiero comprar online, pero está agotada?”. Pues bien, las rebajas duran hasta finales de febrero y, en ese tiempo, hay muchísimas devoluciones. Aquí es donde entra en juego el escaparate virtual. Cuando llegan nuevas tallas a este, la aplicación del móvil no te lo notifica porque “simplemente son tallas sueltas que se suben, no es una reposición de producción programada”. Aquí está el segundo truco: María recomienda también comprobar regularmente la tienda online porque, si estás pendiente, puedes enganchar nuevas tallas de devoluciones.

La huelga de los empleados de Zara por sus sueldos

En las rebajas de invierno de la temporada pasada, trabajadores de Inditex se manifestaron exigiendo aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. La protesta, organizada por el sindicato CGT, coincidió con un paro de empleados convocado a nivel nacional, aunque con especial énfasis en la Comunidad de Madrid.

La concentración se produjo tras el acuerdo alcanzado en Galicia algunas semanas antes, después de varias jornadas de protestas, en el que los empleados de tienda de A Coruña llegaron a un acuerdo con Inditex. Según ese acuerdo, el personal de tienda, más de 1.500 personas en toda Galicia, logró un incremento mensual de los pluses salariales en 322 euros durante el primer año, 362 euros durante el segundo y 382 euros a partir de entonces.

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Ánibal Maestro, secretario de la sección estatal de CGT en Zara y Lefties, explicó que los trabajadores de Inditex daban un paso al frente de la precariedad laboral. Paralelamente, los sindicatos CCOO y UGT empezaron negociaciones con el grupo para discutir medidas con el objetivo de ajustar la política salarial, teniendo en cuenta los convenios colectivos provinciales y la inflación del momento.

Casi un mes después, el sindicato CGT desconvocó la huelga después de llegar a un acuerdo salarial con el grupo Inditex. Según este, el gigante textil fijó condiciones homogéneas para todos los empleados de las tiendas en España, equiparándolas con A Coruña. “El acuerdo soluciona alguna de las injusticias que se producían en el grupo y por fin empieza un camino de homogeneidad en las distintas marcas y territorios”, señaló en un comunicado UGT en el que calificó el pacto de “histórico”.

Inditex, la multinacional española líder en el sector textil, ha dado un paso más hacia la innovación tecnológica en sus tiendas recientemente. Y es que la compañía ha comenzado a implementar un sistema basado en etiquetas blandas con chips integrados en prácticamente todas las prendas de su marca insignia, Zara.

Este avance no solo promete transformar la experiencia de compra, sino que también busca optimizar la gestión de inventarios y reforzar la seguridad en sus establecimientos, todo ello simplificando el procedimiento de la compra de cada uno de sus clientes.

El nuevo sistema, que ya está en fase de prueba en cuatro tiendas seleccionadas de España, permite a los empleados realizar cobros y desactivar alarmas de manera digital desde cualquier punto de la tienda. Esto elimina la necesidad de pasar por las tradicionales cajas registradoras, reduciendo las colas y mejorando la interacción entre cliente y dependiente. Además, los empleados utilizarán dispositivos equipados con tecnología NFC y antenas RFID para escanear las prendas, desactivar las alarmas y procesar los pagos de forma rápida y eficiente.

Un chip que redefine la funcionalidad de las prendas

La clave de esta innovación radica en los chips integrados en las etiquetas blandas. Estos dispositivos contienen información clave sobre cada prenda, como su precio, talla, ubicación y estado de inventario. Además, funcionan como una alarma invisible que se desactiva digitalmente al momento del pago.

Aparentemente, según explicó la compañía, una vez que la prenda es adquirida, el chip queda completamente desactivado, entrando en un estado de “dormido” que se destruye con el uso cotidiano, como los lavados y planchados.

La ubicación del chip varía según el tipo de prenda, y para ello se han diseñado entre 15 y 20 modelos diferentes de chips. Estos serán colocados directamente por los proveedores siguiendo las especificaciones de Inditex, lo que asegura la uniformidad y funcionalidad del sistema. En caso de devoluciones, las prendas podrán ser reactivadas y reincorporadas al inventario con facilidad, lo que agiliza los procesos internos de las tiendas.

Adiós a las colas y a las alarmas físicas

Uno de los aspectos más destacados de este sistema es la posibilidad de realizar pagos en cualquier lugar de la tienda. Los clientes podrán abonar sus compras utilizando tarjetas de crédito, aplicaciones de pago en sus teléfonos móviles o incluso dispositivos como relojes inteligentes.

Esto elimina la necesidad de acudir a una caja fija, lo que no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también optimiza el flujo de trabajo de los empleados, dejando atrás las fastidiosas colas que se forman, sobre todo en momentos álgidos del año.

Además, la eliminación de las alarmas físicas tradicionales supone un ahorro de tiempo significativo. Hasta ahora, los dependientes debían desactivar manualmente las alarmas de las prendas en el momento del pago, un paso que ahora queda completamente automatizado. Por otra parte, esta innovación también refuerza la seguridad, ya que las alarmas invisibles dificultan los intentos de hurto.

Y no hay que olvidar que esta tecnología refuerza el compromiso de Inditex con la innovación y la sostenibilidad. Al eliminar las alarmas físicas, se reduce el uso de materiales plásticos, contribuyendo a los objetivos medioambientales de la compañía. Esta iniciativa también responde a las demandas de los consumidores, que buscan experiencias de compra más rápidas, cómodas y personalizadas.

Con esta apuesta tecnológica, Zara se posiciona una vez más como líder en la transformación del sector retail, marcando un precedente que podría redefinir los estándares de la industria a nivel global.

Inditex obtuvo en su último ejercicio fiscal un beneficio neto de 5.866 millones de euros, lo que supone un 9% más que en año anterior y un nuevo récord para la compañía, que este 2025 cumple 50 años de la apertura de su primera tienda. Las cifras de ventas también alcanzaron máximos históricos, al conseguir los 38.632 millones de euros -un 7,5% más que en año pasado-. Según el informe de resultados, presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, se trata de una “evolución muy satisfactoria tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos”.

A pesar de estos resultados, la presidenta del gigante textil, Marta Ortega, mantuvo su retribución sin cambios, percibiendo 1 millón de euros en metálico en 2024, la misma cantidad que el año anterior. Así se extrae de la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que también se muestra que su consejero delegado, Óscar García-Maceiras tuvo asignado un salario de 11,215 millones de euros para 2024, lo que supone un incremento del 8,66 % en comparación con 2023. De esta cantidad, 7,611 millones correspondieron a retribución en efectivo, mientras que los 3,604 millones restantes provinieron de acciones e instrumentos financieros de la empresa.

Cuánto cobrará Amancio Ortega por los dividendos

La compañía ha anunciado que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un incremento del dividendo del 9% para el ejercicio 2025, hasta 1,68 euros por acción, integrado por un dividendo ordinario de 1,13€ euros y un dividendo extraordinario de 0,55€ por acción.

De esta manera, su fundador, Amancio Ortega -con el 59,294% de las participaciones de la compañía-, cobrará durante este año unos 3.104 millones de euros, un cifra superior al beneficio neto de 29 de las 35 empresas del IBEX. Unas ganancias que tampoco se pierde su hija mayor, Sandra Ortega. Esta controla el 5,053 % de la firma gallega (al contar con unos 157,48 millones de acciones), por lo que tendrá derecho a ingresar durante este año unos 264,5 millones de euros.

Cuánto cobran los trabajadores de Inditex

Según el informe proporcionado al supervisor bursátil, la remuneración media de los empleados de Inditex aumentó un 5,56 % en comparación con el ejercicio de 2023, hasta los 38.000 euros por trabajador.

La retribución en Inditex combina un salario fijo y un componente variable. Esta último depende de la antigüedad, comisiones o nocturnidad, entre otras; mientras que la parte fija del salario varía en función de la experiencia, dedicación y responsabilidad del trabajador. En 2023, Inditex acordó con los sindicatos establecer salarios mínimos por puesto en las tiendas, con una vigencia de tres años y ajustes conforme al IPC. Las tablas salariales quedaron establecidas de la siguiente manera:

• Grupo I (dependientas y cajeras con menos de 18 meses de antigüedad): 18.000 euros anuales.
• Grupo II (dependientas y cajeras con entre 18 meses y 4 años de antigüedad): 20.000 euros anuales.
• Grupo III (dependientas y cajeras con más de 4 años de antigüedad): 22.000 euros anuales.
• Grupo IV (responsables y cajeras centrales): 24.500 euros anuales.

Respecto a los domingos y festivos, la empresa establece distintas compensaciones:

• Trabajo en domingo fuera de la jornada ordinaria o voluntario: 12 euros por hora más una hora libre, o bien 24 euros por hora a elección del trabajador.
• Trabajo en domingo dentro de la jornada ordinaria: 10 euros por hora.
• Trabajo en festivo (sea o no jornada ordinaria): 12 euros por hora más una hora libre, o 24 euros por hora a elección del trabajador.

La multinacional española textil Inditex consiguió un beneficio neto de 5.866 millones de euros en su último ejercicio fiscal (desde el 1 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025), lo que supone un 9% más que en el anterior y un nuevo récord para la compañía que llega justo 50 años después de la apertura de su primera tienda. Así lo ha comunicado la empresa en el informe de resultados presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que ha informado de que elevará su dividendo un 9%, hasta 1,68 euros por acción.

Las cifras de ventas también fueron récord, al alcanzar los 38.632 millones de euros -un 7,5% más que en año pasado-, con una evolución que la empresa ha calificado de “muy satisfactoria tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos”.

No obstante, el incremento en beneficios y ventas es el más bajo desde 2020, el año de la pandemia. En 2021, la compañía registró un crecimiento del 193% en su beneficio y del 36% en su facturación. En 2022, el aumento fue del 27% en ganancias y del 17,5% en ventas, mientras que en 2023 el beneficio creció un 30,3% y los ingresos un 10,4%.

“Los excelentes datos de ventas y beneficio muestran la solidez del crecimiento rentable del grupo Inditex, basado en la calidad de la oferta comercial de todos nuestros formatos, la eficiencia en todas las operaciones y la innovación constante con la que nuestros equipos impulsan un modelo de negocio que continúa mostrando su ambición y fortaleza cuando se cumplen 50 años de la apertura de nuestra primera tienda”, ha destacado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras. Y es que, la primera tienda del grupo fundado por Amancio Ortega abrió sus puertas en 1975 en la calle Juan Flórez de La Coruña. Fue un Zara y ofrecía ropa para mujer, hombre y niño.

Zara y Zara Home lideran la facturación

Zara y Zara Home lideraron las ventas del grupo, alcanzando una facturación conjunta de 27.778 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior. Les siguieron Bershka, con 2.930 millones, y Stradivarius, con 2.664 millones. Esta última fue la que más creció en términos relativos, con un aumento interanual del 14,1%. Bershka también mostró un avance sólido, con un incremento del 11,8%, el mismo porcentaje de crecimiento que Oysho, la marca más pequeña del grupo, que facturó 831 millones.

Por regiones, Inditex registró su mayor crecimiento en sus mercados tradicionales. España representó el 15,1% de la facturación total, frente al 14,8% de 2023, lo que equivale a unas ventas de 5.833 millones y un crecimiento del 9,6%. Europa, excluyendo España, concentró el 50,6% de los ingresos, casi dos puntos más que el año anterior. En contraste, América redujo su peso en el grupo, pasando del 19,6% al 18,6%, mientras que Asia y el resto del mundo también disminuyeron su participación, del 16,9% en 2023 al 15,7% en el último ejercicio.

Inditex aumentará su dividendo

La compañía ha anunciado que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un incremento del dividendo del 9% para el ejercicio 2025, hasta 1,68 euros por acción, integrado por un dividendo ordinario de 1,13€ euros y un dividendo extraordinario de 0,55€ por acción.

Este dividendo se distribuirá en dos pagos iguales: el primero, de 0,84€ por acción, se abonará el 2 de mayo de 2025 como dividendo ordinario. El segundo, también de 0,84€ por acción, se efectuará el 3 de noviembre de 2025, desglosado en 0,29€ como dividendo ordinario y 0,55€ como extraordinario.

(Actualiza la noticia con clave EC4105 con datos de la cotización de la compañía al cierre bursátil)

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El grupo textil Inditex, del que forman parte marcas como Zara y Massimo Dutti, ha prolongado este jueves su caída en bolsa y ha perdido el 2,84 % (la mayor caída del IBEX 35) tras presentar en la víspera los resultados de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (de febrero a octubre).

La acción de Inditex, que alcanzaron un máximo histórico la semana pasada en 56,34 euros, perdió al cierre bursátil 1,45 euros, ese 2,84 % (también el tercer peor resultados de todas las empresas de la bolsa española, hasta 49,67 euros. En lo que va de año aún suben el 27,8 %.

El grupo textil bajó el miércoles un 6,54 %, el descenso más pronunciado desde marzo de 2002.

Inditex obtuvo un beneficio neto de 4.449 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, un 8,5 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, pero, según los analistas, las cuentas no han cumplido las expectativas y acusan cierta desaceleración. EFECOM

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El grupo textil Inditex, del que forman parte marcas como Zara y Massimo Dutti, prolonga su caída en bolsa y baja más del 2,5 % tras presentar este miércoles los resultados de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (de febrero a octubre).

Las acciones de Inditex, que alcanzaron un máximo histórico la semana pasada, retrocedían un 2,54 % a las 10:30 horas, el descenso más acusado del IBEX 35, y se situaban en 49,82 euros, con lo que encadenan cuatro sesiones en negativo. En lo que va de año aún suben un 28 %.

El grupo textil bajó el miércoles un 6,54 %, el descenso más pronunciado desde marzo de 2002.

Inditex obtuvo un beneficio neto de 4.449 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, un 8,5 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, pero, según los analistas, las cuentas no han cumplido las expectativas y acusan cierta desaceleración. EFECOM

(Actualiza con datos al cierre del mercado)

Madrid, 11 dic (EFECOM).- El grupo textil Inditex ha cedido este miércoles un 6,54 % en bolsa, su mayor descenso desde marzo de 2022, tras presentar los resultados de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (de febrero a octubre).

Inditex, propietario de marcas como Zara o Massimo Dutti, obtuvo un beneficio neto de 4.449 millones de euros, un 8,5 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, pero, según los analistas, las cuentas no han cumplido las expectativas y acusan cierta desaceleración.

Las acciones de la compañía, que alcanzaron un máximo histórico la semana pasada, han cerrado en 51,12 euros después de ceder 3,58 euros, ese 6,54 %. En el año, se revalorizan el 31,53 %.

Inditex ha registrado la mayor caída del IBEX 35, el selectivo de la Bolsa española, y la más acusada desde el 3 de marzo de 2022, cuando la textil perdió un 6,95 % afectada por la guerra de Ucrania, que había empezado a finales de febrero.

El grupo textil español tenía en ese momento más de 500 tiendas en Rusia y cerca de 80 en Ucrania.

"Aunque las cifras no son desastrosas, muestran un crecimiento más lento de lo previsto, afectando sus proyecciones anuales y forzando posibles revisiones para 2024 y 2025", ha explicado el analista de mercados Manuel Pinto.

Según el analista de Renta 4 Iván San Félix Carbajo, los resultados de Inditex incumplen las previsiones en las principales magnitudes y han quedado por debajo de las estimaciones del consenso.

La analista de Bankinter Elena Fernández-Trapiella ha apuntado que los resultados de la textil no alcanzan las expectativas, ya que el crecimiento desacelera algo más de lo esperado y los márgenes se resienten.

Inditex, grupo del que forman parte compañías como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, entre otras, tiene una capitalización bursátil de más de 159.000 millones de euros. EFECOM

(Actualiza con más datos)

Madrid, 11 dic (EFE).- El grupo textil Inditex acumula un incremento interanual en sus ganancias del 8,5 % en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero-octubre), para registrar la cifra récord de 4.449 millones de euros, aunque sus cuentas acusan una cierta desaceleración del negocio.

De hecho, en el mismo periodo del año pasado, el gigante textil aumentó sus beneficios un 32,5 %, hasta la cifra entonces récord de 4.102 millones, frente al 8,5 % actual.

Sus ventas entre febrero y octubre pasados ascendieron a 27.422 millones, un 7,1 % más, frente al 11,1 % de incremento en los 9 meses de 2023 (25.609 millones).

Esta desaceleración en el ritmo de crecimiento del negocio ha sido recibida en la bolsa con descensos. En los primeros minutos de cotización, las acciones de la mayor empresa española cotizada caían cerca del 6 % y con ese descenso se mantenían pasadas tres horas de la apertura.

En cualquier caso, Inditex, grupo gallego fundado por Amancio Ortega del que forman parte compañías como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, entre otras, tiene una capitalización bursátil de más de 160.000 millones de euros y sus títulos acumulan una revalorización superior al 30 % en lo que va de año. 

La mayor empresa cotizada española ganó 1.680 millones solo en el tercer trimestre, un 5,8 % más en tasa interanual, en tanto que el ebitda o resultado operativo se incrementó un 7,2 % en el mismo periodo, hasta 7.967 millones.

Sin embargo, en las ventas de 2024 y a los tipos de cambio actuales, Inditex reitera su estimación de un impacto divisa de alrededor de -3 %.

El director de Mercado de Capitales de la compañía, Marcos López, ha explicado este impacto en la conferencia de analistas por la fortaleza del euro y la depreciación de divisas como el real brasileño y el peso mexicano.

Ha añadido que Inditex espera que ese impacto de la divisa "sea menor" en el último trimestre del ejercicio (1 de noviembre de 2024 al 31 de enero de 2025).

En cuanto al margen bruto, se situó en el 7,2 % más en 9 meses, hasta 16.291 millones, y se posicionó en el 59,4 % de las ventas, lo que significa 4 puntos básicos más respecto a los del mismo periodo de 2023.

El gigante textil ha comunicado que continúa con una "fuerte generación" de fondos y la reinversión en el negocio, con una posición financiera neta que creció un 3 %, hasta 11.824 millones (11.480 millones en 2023).

Desde febrero y hasta final de octubre, la empresa dueña de Zara hizo aperturas en 45 mercados (suma 214 mercados en total) y cerró el periodo con 5.659 tiendas.

Con respecto a las ventas en tienda y en línea entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre, la compañía ha adelantado que han crecido un 9 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

También prevé un crecimiento del espacio en tienda bruto anual en el periodo 2024-26 de alrededor del 5 %, en conjunción con una "fuerte evolución" de las ventas en línea.

Inditex ha estimado unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones para el cierre de año y ha recordado también su plan de expansión logística 2024-2025 con un programa de inversiones extraordinario centrado en la expansión del negocio y con 900 millones para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios citados.

En su propuesta de moda, Inditex reforzará las iniciativas comerciales de todos sus formatos de la campaña de otoño-invierno, como Zara Woman Metropolis, Zara Man Edition, Zara Kids Studio, Massimo Dutti Midnight Allure, Pull&Bear Not Just a DJ, Bershka Series, Stradivarius Movement of Autumn u Oysho Apres Ski. EFE

Madrid, 11 dic (EFECOM).- El grupo Inditex cae en los primeros minutos de cotización en bolsa cerca del 6 %, tras ganar 4.449 millones en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 8,5 % más y un nuevo récord para el periodo, en tanto que las ventas superaron los 27.400 millones, un 7,1 % más, sin cumplir sus previsiones.

Unos minutos después de la apertura del mercado español, que abrió con una caída superior al 1 % penalizado por la bajada de Inditex, los títulos de la compañía se sitúan en 51,710 euros, tras registrar una caída del 5,47 %.

Inditex, grupo del que forman parte compañías como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, entre otras, con una capitalización bursátil de más de 170.000 millones de euros, se revalorizan en lo que va de año más del 55 %.

Según el analista de Renta 4 Iván San Félix Carbajo, los resultados del tercer trimestre presentados por Inditex incumplen las previsiones en las principales magnitudes y han quedado por debajo de las estimaciones del consenso.

Al cotizar Inditex en máximos históricos, Renta 4 espera que algunos inversores tomen beneficios. En cualquier caso optan por "mantener" el valor y sitúan el precio objetivo de la acción en 49,7 euros.

En esta misma línea, la analista de Bankinter Elena Fernández-Trapiella ha apuntado que los resultados de Inditex no alcanzan las expectativas, ya que el crecimiento desacelera algo más de lo esperado y los márgenes se resienten.

Por ello, Bankinter apunta que aunque los fundamentales y el modelo de negocio siguen siendo muy sólidos, el valor reflejará la desaceleración en el crecimiento y la dificultad para seguir expandiendo unos márgenes en niveles muy elevados con perspectiva histórica y frente a sus competidores.

XTB también destaca que las cuentas de Inditex se han quedado por debajo de sus "expectativas", con unas ventas y un beneficio por acción menores de lo estimado.

Han señalado que aunque las cifras "no son tan malas, no cumplen con la línea de crecimiento de la compañía y muestran una mayor ralentización" de lo que estiman. EFECOM

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Madrid, 11 dic (EFE).- El grupo textil español Inditex, que incluye marcas como Zara, obtuvo un beneficio neto de 4.449 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 8,5 % más respecto al mismo periodo de 2023 y récord para el periodo.

La mayor empresa cotizada española y con una importante presencia internacional, ganó 1.680 millones solo en el tercer trimestre, un 5,8 % más en tasa interanual, según comunicó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Las ventas de Inditex entre febrero y octubre ascendieron a 27.422 millones de euros, un 7,1 % más, en tanto que el ebitda (beneficio bruto de explotación) se incrementó un 7,2 % en el mismo periodo, hasta 7.967 millones de euros.

Inditex agrupa, además de Zara, marcas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, con una amplia presencia internacional, sobre todo en Europa, pero también en mercados como Estados Unidos o China.

Desde febrero y hasta final de octubre, el grupo hizo aperturas en 45 mercados (suma 214 mercados en total) y cerró el periodo con 5.659 tiendas en todo el mundo.

Con respecto a las ventas en tienda y en línea entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre, la compañía adelantó que han crecido un 9 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

También prevé un crecimiento del espacio en tienda bruto anual en el periodo 2024-26 de alrededor del 5 %, en conjunción con una "fuerte evolución" de las ventas en línea.

Inditex ha estimado unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones de euros para el cierre de año y ha recordado también su plan de expansión logística 2024-2025 con un programa de inversiones extraordinario centrado en la expansión del negocio y con 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios citados.

En su propuesta de moda, Inditex reforzará las iniciativas comerciales de todos sus formatos de la campaña de otoño-invierno, como Zara Woman Metropolis, Zara Man Edition, Zara Kids Studio, Massimo Dutti Midnight Allure, Pull&Bear Not Just a DJ, Bershka Series, Stradivarius Movement of Autumn u Oysho Apres Ski. EFE

Cuando esta dependienta de Stradivarius recibió su carta de despido, la empresa relataba los hechos que le habían llevado a tomar esta decisión: “El día 9 de noviembre, sobre las 22:30 horas, se produce un desagradable incidente con unas clientas que estaban en el centro de ventas, en Miramar de Fuengirola”, arranca el documento. “Las clientas, una adulta y tres chicas jóvenes, cogen unos pendientes y varias prendas de ropa para ir a probadores. Una de las chicas intenta despojar los pendientes de envoltorio para probárselos, ante lo cual el encargado se dirige a ella y le informa que los pendientes no pueden sacarse de su envoltorio ni tampoco ser probados por los clientes, por protocolo interno de la tienda. Acto seguido, tanto las chicas como la señora se dirigen a probadores con varias prendas y los pendientes. El encargado le indica a usted que se mantenga atenta a las clientas”.

La dependienta cumple la petición del encargado, pero lo hace sin demasiada sutileza. Como cuenta el texto escrito por la empresa: “Se dirige a probadores y en alta voz, o sea, gritando, se dirige a la señora en estos términos: “Suelta los pendientes, que eres una ladrona y ninguna gitana viene a robarme”. En respuesta, la clienta solicita y rellena la hoja de reclamación, en la que pide a la empresa que sancione a la trabajadora por malos tratos.

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No era la primera vez que la dependienta tenía un problema en su puesto de trabajo. Según Stradivarius, en otra ocasión, “la gestora de zona se encontraba explicando junto con las encargadas el nuevo procedimiento de camión, y la actora comenzó a gritar a una de sus encargadas en los siguientes términos: ‘A mí nadie me explica nada, yo aquí me siento discriminada’. Lo que acarreó que se paralizase a las 9:00 horas toda la actividad hasta que recobró la tranquilidad”. Por todo esto, la compañía decidió despedir a la empleada.

Despido improcedente

Sin embargo, la trabajadora denunció el caso ante los tribunales, que consideraron que el despido debía ser considerado improcedente. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el segundo suceso tenía que ser considerado prescrito, mientras que en el primero existen matices que, aunque no reducen su gravedad, sí ponen en duda la necesidad de una decisión tan contundente como un despido.

La empleada alegaba que su actuación se inició a instancia del encargado y en prevención de un posible hurto, y que el reproche verbal imputado a la demandante se produjo en el curso de un incidente en el que la cliente la insultó y menospreció. El tribunal le dio la razón. “Es evidente que las palabras dirigidas por la demandante a una cliente deben tipificarse como una falta muy grave —opinan los jueces—. Ahora bien, las circunstancias concurrentes en los hechos imputados impiden calificar los hechos como una falta muy grave cometida en su grado máximo, único supuesto en el que la empresa demandada podría sancionar a la demandante con despido”.

Por ello, el juzgado señala la improcedencia de la decisión, y exige a la compañía que elija entre readmitir a la trabajadora o indemnizarla con la cantidad de 4.610,25 euros. Sin embargo, también establece que, si opta por su readmisión, podrá imponer una sanción de suspensión de empleo y sueldo de entre 16 y 60 días debido al incidente que desencadenó toda esta situación.

Robar en el trabajo nunca es buena idea, pero cuando hay cámaras de seguridad apuntándote, todavía menos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora de Zara a la que las cámaras de videovigilancia de la tienda pillaron robando. La Justicia ha rechazado el recurso de suplicación de la empleada a una sentencia emitida el pasado 31 de mayo de 2022. La mujer, tras ser descubierta, alegó que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen, pero no le funcionó.

El caso se originó en marzo de 2021, cuando la empresa detectó operaciones fraudulentas realizadas por la trabajadora, llamada Almudena, en su lugar de trabajo, un establecimiento de Zara en Alicante. Según se desarrollaron en las pruebas y testimonios presentados, la empleada, operando desde la caja registradora, colaboró ​​en varias ocasiones con una compañera identificada como Camila, quien acudió a la tienda simulando devoluciones de prendas previamente compradas. Almudena registraba devoluciones tanto de prendas que eran básicamente entregadas como de otras que no lo eran, utilizando referencias manualmente ingresadas en el sistema, y ​​facilitando el reembolso total de la importación de las prendas a la tarjeta bancaria de su cómplice.

El equipo de prevención de pérdidas de la compañía detectó irregularidades asociadas al número de operador identificado como perteneciente a la demandante. Mediante la revisión de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia situadas en la zona de cajas y el análisis del stock del establecimiento, se constató la falta de varias prendas cuyo reembolso había sido registrado sin haber sido devueltas significativamente. En abril de 2021, tras identificar los hechos y su implicación directa, la empresa remitió a la trabajadora una carta de despido disciplinario, acusándola de colaborar de manera ilícita en el hurto de mercancías, y fundamentando la causa en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, que contemplan como causa de despido el abuso de confianza y el quebranto de la buena fe contractual.

En su defensa, la trabajadora cuestionó la validez de las pruebas aportadas, señalando una supuesta infracción de sus derechos fundamentales, particularmente el derecho a la intimidad y el de protección de datos personales, al considerar inadecuado el empleo de las grabaciones como medio probatorio en juicio. Asimismo, solicitó la revisión de ciertos hechos probados relacionados con su desempeño en las operaciones fraudulentas, alegando falta de pruebas concluyentes en elementos clave del caso.

El Juzgado de lo Social Nº 5 de Alicante desestimó inicialmente la demanda al considerar válida la actuación empresarial y declarar probado el comportamiento fraudulento de la trabajadora. La demandante interpuso un recurso de suplicación ante el TSJCV, manteniendo su petición de que el despido fuese calificado como improcedente.

La empleada estaba informada de que había cámaras

La Sala de lo Social del TSJCV dedicó su análisis a los antecedentes y pruebas presentadas, concluyendo, al igual que el juzgado original, que la empresa había cumplido con la normativa vigente en relación con la instalación de cámaras de videovigilancia. Según la sentencia, las grabaciones captadas en la zona de la caja eran legítimas, al estar en una ubicación visible, anunciadas mediante los carteles informativos correspondientes, y limitadas a fines de control del cumplimiento de la relación laboral. El tribunal destacó, además, que la empleada estaba debidamente informada acerca de la existencia del sistema de videovigilancia y su finalidad.

El fallo también se refirió a la proporcionalidad de las medidas adoptadas por la empresa, concluyendo que la obtención y uso de las grabaciones era adecuado al objetivo perseguido: la protección del patrimonio empresarial y el control de posibles conductas fraudulentas. En este sentido, el TSJCV rechazó la interpretación de la trabajadora sobre la supuesta lesión de sus derechos fundamentales.

Por otro lado, el tribunal analizó los argumentos de la trabajadora sobre la aplicación de la “doctrina gradualista”, según la cual la sanción impuesta debería haber sido menos severa que el despido. No obstante, la Sala concluyó que el quebranto de la confianza contractual y la reiteración de las conductas reprochables justificaban la máxima sanción disciplinaria prevista en el convenio colectivo.

En su fallo definitivo, el TSJCV desestimó el recurso interpuesto por la trabajadora y ratificó la validez del despido disciplinario. La Sala también decidió no imponer costas procesales a la demandante al estar beneficiada por el derecho a la justicia gratuita. Contra esta sentencia, la trabajadora podría interponer un recurso de casación para la unificación de doctrina.

La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado la condena de una mujer acusada del robo de artículos de Zara, Bershka y Primark en el centro comercial Holea, en un caso que pone de relieve el uso de las cámaras de seguridad y la coordinación entre establecimientos para combatir el hurto. La sentencia ratifica el fallo del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, que impuso una pena de 60 días de multa con una cuota diaria de seis euros.

Los hechos

El 29 de mayo de 2023, la acusada actuó de manera sistemática y con “ilícito ánimo de enriquecimiento”, según recoge el fallo judicial. Primero, ingresó en la tienda Bershka, donde tomó un artículo valorado en 22,99 euros. Luego, se trasladó a Zara, donde sustrajo dos prendas por un total de 24,09 euros. Finalmente, entró en Primark, donde recogió seis artículos valorados en 44 euros.

Aunque logró salir sin abonar los productos, sus movimientos fueron captados por las cámaras de seguridad de Primark. Posteriormente, fue interceptada en el aparcamiento del centro comercial por los vigilantes de seguridad, quienes encontraron en su poder las prendas sustraídas, almacenadas en una bolsa de otra tienda. Todos los artículos fueron recuperados en buen estado y devueltos a los establecimientos para su venta.

La defensa

El tribunal consideró probada la continuidad delictiva, basándose en su modus operandi, la proximidad temporal de los hurtos y la ubicación de las tiendas dentro del mismo centro comercial. La defensa alegó que no existía prueba suficiente para acreditar el delito, argumentando que los artículos estaban simplemente en su posesión y que no se había producido un apoderamiento efectivo. Sin embargo, el tribunal rechazó este razonamiento, señalando que las grabaciones y el testimonio de los vigilantes demostraban claramente la intención de la acusada de sustraer los bienes.

Asimismo, se descartó la posibilidad de aplicar la atenuante de confesión, ya que, aunque la acusada admitió los hechos al ser interceptada, la jurisprudencia permite que en los delitos leves la aplicación de las penas quede a la discreción del juez. También se desestimó la consideración de tentativa en el caso del hurto en Primark, dado que el delito ya estaba consumado en los episodios anteriores.

La sentencia

La sentencia confirma que los delitos leves continuados, como el hurto, se regulan de acuerdo con el artículo 74 del Código Penal. Este precepto establece que varias acciones delictivas realizadas en ejecución de un plan único pueden considerarse una única infracción, con una penalidad superior a la de un delito aislado. En este caso, el tribunal observó una conexión espacio-temporal clara entre las acciones de Crescencia, así como una homogeneidad en su modus operandi.

El fallo también destaca el papel de las cámaras de seguridad y los testimonios de los empleados en la identificación y seguimiento de la acusada, un elemento clave en la resolución del caso. La empleada de Bershka reconoció una prenda sustraída al encontrarla sin su alarma en el establecimiento, mientras que la empleada de Zara corroboró que otra de las prendas pertenecía a su tienda.

Así, la condenada, que decidió plantar batalla judicial pese a las evidencias, deberá abonar una sanción de 360 euros, cantidad cuatro veces superior a la sustraída en prendas de ropa, de 90 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por una trabajadora de Zara contra una sanción disciplinaria impuesta en 2018. Según la resolución judicial, la empleada, con más de dos décadas de antigüedad en la empresa, realizó una compra personal de 19 euros durante su horario laboral, utilizando el código de identificación de una compañera, lo que contravino las normativas internas de la compañía.

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La empleada sancionada, que la sentencia identifica como Patricia, trabaja como cajera en una tienda de la marca Lefties, propiedad del grupo Inditex, en Sevilla. La sanción, que consistió en la suspensión de empleo y sueldo durante tres días, fue impuesta tras constatarse la infracción de normas específicas de seguridad y conducta en el manejo de cajas y en la realización de compras por parte del personal de la empresa.

No atendió a su compañera ni al protocolo

El incidente ocurrió el 10 de agosto de 2018, durante el turno de trabajo de la empleada, que terminaba a las 14:00 horas. Según el relato de hechos probados, antes de finalizar su jornada, Patricia procedió a realizar una compra personal de varias prendas, utilizando para ello el código de caja de su compañera. Esta última, al percatarse de la irregularidad, le indicó que no debía realizar la operación sin autorización, pero Patricia continuó con la transacción.

Además, la empleada no firmó el ticket de compra ni obtuvo la validación de una encargada de la tienda, como lo exige el protocolo interno de la compañía. Posteriormente, abandonó el establecimiento sin atender las indicaciones de su compañera, quien le reiteró que debía cumplir con los procedimientos establecidos.

La normativa interna de Inditex

Inditex cuenta con normativas estrictas para evitar irregularidades en el manejo de cajas y compras internas. Estas incluyen la prohibición de que los empleados procesen sus propias transacciones o utilicen la identificación de otros trabajadores para realizar operaciones. Además, las compras personales deben realizarse fuera del horario laboral y contar con la revisión de un encargado.

El incumplimiento de estas normativas es considerado una falta muy grave según el convenio colectivo del sector, que regula las relaciones laborales en el comercio textil en Sevilla. Este establece que el fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en las gestiones laborales pueden ser motivo de sanción disciplinaria.

El camino judicial

Tras la imposición de la sanción en 2018, Patricia presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, que fue desestimada en 2021. La trabajadora argumentó que la sanción carecía de fundamento y que no existía un perjuicio económico o material para la empresa. No obstante, el juzgado consideró probado que la conducta de la empleada había vulnerado las normas internas y que la sanción estaba debidamente justificada.

Posteriormente, la trabajadora interpuso un recurso de suplicación ante el TSJA, solicitando la revisión de los hechos probados y alegando que la sanción era desproporcionada. Sin embargo, el tribunal andaluz ratificó la decisión del juzgado de primera instancia, al considerar que no se había producido ningún error en la valoración de las pruebas ni en la aplicación del derecho.

En su fallo, el TSJA subraya que la normativa interna de Inditex tiene por objeto garantizar la seguridad en las operaciones de caja y prevenir posibles fraudes o irregularidades. Asimismo, indicó que la conducta de la trabajadora podría haber comprometido la confianza depositada por la empresa en su plantilla, lo que justificaba la calificación de falta muy grave y la consiguiente sanción.

Aunque la sanción impuesta a Patricia no incluyó su despido, el tribunal deja claro que las empresas tienen la potestad de adoptar medidas disciplinarias cuando sus empleados infringen las políticas corporativas.

Zara es una de las tiendas de ropa más populares a nivel mundial. La marca española creada en 1974 por Amancio Ortega en A Coruña ha crecido rápido en los últimos años y se ha extendido por diferentes países, hasta abrir más de 1.900 tiendas a nivel internacional. Su modelo de fast fashion y sus precios asequibles permitieron acceder a la moda a las personas con menos recursos económicos.

Hoy en día, el imperio de Amancio Ortega se ha extendido a otras marcas como Pull & Bear, Oysho, Stradivarius o Massimo Dutti, englobadas en la compañía Inditex. El imperio de la moda instantánea le ha convertido en una de las mayores fortunas del mundo y en el hombre más rico de España.

La extensión internacional de la marcha ha hecho que muchos clientes comparen los precios y aprovechen sus viajes a España para realizar sus compras. En el país natal, Zara es mucho más barato que en otros lugares, pues los costes de exportación se reportan en los precios de la ropa y los complementos.

Pero las diferencias abismales entre los precios de los productos en Madrid y Buenos Aires ha sorprendido sobremanera a dos españolas. Ambas acudieron a Argentina para visitar a su amiga Antonina y, durante su estancia, decidieron irse de compras a Zara, aunque se fueron con las manos vacías. “No hay nada que se pueda pagar aquí”, cuenta una, sorprendida.

Antonina ha compartido las reacciones en la red social TikTok, donde el vídeo se ha hecho viral: cerca de dos millones de personas han visto la conmoción de las dos españolas en apenas 24 horas y hasta 60.000 personas han dejado sus comentarios. El vídeo también se ha difundido en otras redes sociales.

“Esto es denunciable”

@antogera #zara #argentina🇦🇷 #españa🇪🇸 #precios ♬ sonido original - Antonia

Al anunciarse en pesos argentinos, los precios pueden confundir al principio, pero una vez hecho el cambio de la moneda, lo que se encontraron les dejó completamente en shock: 53 euros por unos pendientes, 80 euros por una falda, 175 euros por una chaqueta vaquera, 120 euros por una blusa... hasta los productos rebajados superaban los 100 euros. “Es para denunciar. ¿Dónde está el papel de la denuncia?“, comenta una, visiblemente sorprendida. “Me río por no llorar”, escribe la argentina.

La diferencia con los precios españoles es abismal: un pantalón que en Madrid puede costar entre 7 y 10 euros, en Argentina se vende a más del triple. “Vale 80 euros y en rebajas, 40″, calculan las turistas. Las amigas también encontraron un cinturón que en Buenos Aires se vendía por 80 euros, frente a los 10-30 euros que podría costar en España. Incluso las colonias, con precios bastante asequibles en España, llegan a costar igual que perfumes de Chanel, aseveran.

“Estoy muy impresionada, en shock, no puedo asumirlo”, dice una. “No hay nada que se pueda pagar aquí. No puedo pagar ni el ticket que me dan de compra”, bromea otra.

Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo Inditex desde 2022 y heredera del ‘imperio’ fundado por su padre, Amancio Ortega, aprovechó las fiestas navideñas para visitar la capital junto a su marido, Carlos Torretta.

Todos los años y casi religiosamente, el matrimonio se reúne con un grupo de sus amigos para almorzar el día de Nochebuena. Este 24 de diciembre, han cumplido con su tradición junto a Eugenia Silva, Alfonso de Borbón, Eugenia de la Torriente y su marido en El Paraguas, un restaurante asturiano ubicado en la calle Jorge Juan del barrio madrileño de Salamanca que es, además, una elección habitual de muchos rostros conocidos. De hecho, en una mesa cercana se encontraba Nuria González (Los Serrano, Física o Química).

Íntimo y reservado, es perfecto para este tipo de encuentros protagonizados por personajes que suelen atraer la atención. Según ha informado ¡Hola!, a su llegada, todos se saludaron cariñosamente - son amigos desde hace una década - y muy sonrientes. Tras almorzar, todos pusieron rumbo hacia sus hogares, para pasar tiempo con sus familias, como es común en estas fechas.

Cómo es el restaurante El Paraguas

Sandro Silva es el creador, junto a su mujer, Marta Seco, del grupo gastronómico Paraguas. Propietario de cinco restaurantes, Sandro insiste en que, a pesar de que forman parte de un mismo grupo, cada uno de ellos es único y tiene ofertas gastronómicas muy diferenciadas y muy trabajadas, lo que le ha colocado en lo más alto del panorama culinario madrileño.

El Paraguas fue el primer restaurante abierto por la pareja tras su llegada a la capital desde Asturias hará unos 20 años. Se trata de un local acogedor y sofisticado, conformado por dos plantas y provisto de varios reservados y de una cálida decoración. Además, también cuenta con una terraza en la calle Jorge Juan, ofreciendo un ambiente idóneo para disfrutar de la comida bajo el sol.

El restaurante cuenta con una puntuación de 4 sobre 5 en Tripadvisor con 2618 opiniones, 1296 de las cuales lo categorizan como “excelente”, 767 como “muy bueno”, 288 como “normal”, y 134 y 133 como “malo” y “pésimo”, respectivamente.

Abre de lunes a domingo de 12:30 del mediodía hasta las 2 de la mañana, y en su oferta gastronómica incluye opciones veganas, vegetarianas, y para celíacos, por lo que cualquiera - que se lo pueda permitir - podrá almorzar en el restaurante.

Cuenta con una gran variedad de platos, entre carnes como el cochinillo confitado (29 €) o el solomillo de buey asado con trufa negra (36 €); pescados como lubina asada con vieiras y jugo de lima (39 €) o rodaballo con almejas (41 €); además de arroces, guisos, ensaladas, verduras, y varios entrantes que oscilan entre los 13 y los 41 euros.

En general, los comensales parecen estar de acuerdo en que la comida está buena y que el ambiente, exceptuando sus momentos más concurridos, también es ideal. Sin embargo, también se hace eco de que es "excesivamente caro“, un ”restaurante carísimo sin justificación. Ni se justifica por la zona porque pegados hay otros restaurantes de mucho prestigio por la mitad de precio ni por producto, por lo mismo del precio.”

El pasado mes de noviembre, Zara dio un paso más en su expansión -esta vez en el mundo de la gastronomía- y abrió las puertas de Zacaffè, su primera cafetería en España. Lo hizo dentro de una de sus tiendas de ropa, concretamente dentro del Zara Man de la Calle Hermosilla, en Madrid. Aunque ya había sido probado con éxito en otras ciudades internacionales como Dubái, París y Lisboa, la apertura del local en España formaba parte de un proyecto global que se esperaba expandir a países como Japón y Corea para este 2025.

Sin embargo, parece que Amancio Ortega va a encontrarse con dificultades por el camino. Y es que la empresa siciliana Zicaffè, especializada en la tostación de café, ha solicitado a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que impida al gigante de la moda Inditex utilizar el nombre Zacaffè en sus nuevas cafeterías, según ha informado Reuters este miércoles. La compañía cafetera argumenta que dicha denominación es demasiado similar a su propia marca, lo que podría generar confusión entre los consumidores.

“Zi” y “Za” son muy similares

El pasado 7 de octubre, el minorista de moda rápida presentó una solicitud ante la EUIPO para patentar la marca Zacaffè. Las empresas y personas que quisieran responder al respecto (para presentar objeciones si consideran que esta es similar a la suya y que dicha similitud podría afectar negativamente a su negocio o a su reputación) cuentan hasta este viernes 10 de enero para hacerlo.

Y fue el pasado 25 de diciembre cuando la compañía italiana -que tiene la marca registrada desde 2010- respondió a la solicitud de patente de la cadena de moda española, argumentando que “zi” y “za” son demasiado similares y que “existe riesgo de confusión por parte del público”, ventaja injusta y daño al carácter distintivo de su propia marca.

Tras la reclamación de Zicaffè, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, notificó de inmediato a Inditex, aunque únicamente de manera informativa. A partir de este momento, será la EUIPO la encargada de decidir si admite o no la reclamación de la empresa italiana. De ser aceptada, se abrirá un periodo para que ambas partes presenten sus argumentos. Este tipo de procedimientos puede extenderse si se agotan todas las instancias y recursos legales disponibles, llegando incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en caso de ser necesario.

Zacaffé rinde homenaje a la arquitectura neomudéjar

El diseño de Zacaffé fue creado por la agencia Art Recherche et Industrie, dirigida por el artista Ramdane Touhami. En Madrid, el concepto rinde homenaje a la arquitectura neomudéjar de la ciudad, con detalles inspirados en la Casa Árabe, creando una atmósfera única que busca establecer un vínculo cultural con cada ciudad donde se inaugure el café.

Desde la compañía destacaron que Zacaffé se presenta como un “lugar cuidadosamente diseñado, con una identidad propia e independiente”, y que sus interiores se adaptarán y evolucionarán según la ubicación de futuras aperturas globales.

En este contexto, se hizo viral en la red social Tik Tok un video de una turista inglesa que, de visita en la Argentina, ingresó a uno de los locales porteños de una reconocida marca de ropa internacional y se mostró fuertemente sorprendida por los precios de las prendas, en este caso, llevados a libras esterlinas, la moneda de su país.

Destaca que prendas comunes, como remeras o jeans, tienen precios exorbitantes cuando se convierten a dólares o libras. Y también menciona la calidad de las prendas, que no siempre justifica el costo elevado. El tono es de asombro y crítica, mostrando ejemplos visuales de etiquetas con los precios.

Mientras que una de las turistas recorre los percheros en busca de prendas, una de sus amigas la acompaña con una calculadora para hacer la conversión. Lo primero que agarran es un vestido blanco, cuyo precio en pesos es $175.000. Ese valor representan 135,14 libras. Luego van por una remera básica blanca, que cuesta casi $30.000 (23,15 libras); y finalmente un jean, que en pesos roza los $100.000 y que en libras esterlinas equivalen a 77,15. La última prenda que muestran es una blusa rosa a un valor de $89.990, es decir, casi 70 libras.

“Swiftly out” (rápidamente afuera), dice una de las turistas, mientras mostraba en el video que se estaban retirando del local, luego de revisar los precios de varias prendas y darse cuenta de las diferencias con los valores en su país.

Los precios de la ropa en Argentina son significativamente más altos en comparación con otros países, incluso al considerar el tipo de cambio. Según un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), una prenda en Argentina cuesta en promedio un 35% más que en países vecinos como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Esta diferencia se debe a varios factores:

• Barreras a la importación: la Argentina ha implementado aranceles elevados y medidas paraarancelarias que restringieron la entrada de productos textiles extranjeros, limitando la competencia y elevando los precios locales. Este proceso ahora está cambiando y se espera que incida en la baja de precios locales.
• Alta carga impositiva: el sector textil enfrenta una considerable presión tributaria. Por ejemplo, en el precio de una remera vendida en un negocio de marca, el 50% corresponde a impuestos.
• Informalidad en el sector: aproximadamente el 65% del empleo en la industria textil argentina es informal, lo que genera una amplia dispersión de precios y afecta la competitividad.
• Inestabilidad macroeconómica: la inflación persistente y la volatilidad cambiaria incrementan los costos de producción y comercialización, factores que se trasladan al precio final de las prendas.

Además, la protección comercial y las políticas económicas contribuyeron a que los precios de la ropa en Argentina sean de los más altos del mundo en términos relativos. Mientras que en otros países la ropa se abarató en las últimas dos décadas, en Argentina los precios aumentaron, consolidando una tendencia al alza desde 2011.

Esta combinación de factores resulta en que prendas de marcas internacionales, como Zara, sean considerablemente más costosas en Argentina que en otros mercados. Por ejemplo, una prenda que en España cuesta 39,95 euros, en Argentina puede superar los 85 euros.

Todos los años, la firma textil Inditex publica en diciembre los datos de sus resultados, tanto los del tercer trimestre fiscal como el acumulado durante los nueve primeros meses, mostrando el enorme crecimiento de la empresa. Ya el año pasado, Inditex obtuvo su mejor tercer trimestre (del 1 de agosto al 31 de octubre) en los casi 40 años desde su fundación; sin embargo, este 2024 ha vuelto a rebasar sus propias cifras, lo que indica que la empresa se encuentra en uno de sus mejores momento porque también ha alcanzado sus mejores cifras en el primer (del 1 de febrero al 30 de abril) y segundo trimestre fiscal (del 1 de mayo al 31 de julio).

Entre agosto y octubre, Inditex ha obtenido un beneficio de 1.681 millones de euros, frente a los 1.589 de 2023, lo que supone un aumento del 6,8 % en comparación con el del año anterior. Además, sus ventas han sido de 9.357 millones, siendo la primera vez en su historia que obtiene esta cifra superior a los 9.000 millones en un tercer trimestre fiscal y la segunda consecutiva, puesto que el segundo trimestre de 2024 lo cerró con unos ingresos de 9.915 millones de euros. Esto supone que Inditex ha ingresado más de 100 millones de euros al día durante estos tres meses.

Con respecto a las cifras totales de los nueve primeros meses del ejercicio de 2024, que comprende del 1 de febrero al 31 de octubre de 2024, la empresa textil ha aumentado sus ingresos y beneficios con respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio neto ha sido de 4.449 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 8,5 %; los ingresos por ventas han alcanzado los 27.422 millones de euros, un aumento de un 7,1 %.

Con estas cifras y teniendo en cuenta que la firma ha indicado que sus colecciones de la campaña de otoño e invierno han sido bien recibidas por sus clientes, se espera que en el cuarto trimestre (del 1 de noviembre al 31 de enero) las ventas superarán los 10.000 millones de euros, algo que ya ocurrió en el mismo periodo en 2023. Además, la previsión es que los ingresos totales de la totalidad del ejercicio se sitúen por encima de los 36.000 millones de euros. Sin embargo, pese al crecimiento de la empresa y los beneficios obtenidos, los expertos analistas aseguran que las ventas trimestrales de agosto a octubre no han cumplido las expectativas esperadas, siendo un 2 % inferiores a lo esperado. Por esta razón, el grupo Inditex ha registrado una caída cercana al 6 % en bolsa.

El salario de Marta Ortega, presidenta de Inditex

Aunque no se conocen las cifras de la remuneración que la hija de Amancio Ortega, fundador de la firma, ha obtenido este 2024 por su cargo de directora de Inditex, sí se saben las de los años previos, lo que puede indicarnos que en esta ocasión el salario sea mayor dado el crecimiento de la empresa textil. En 2023, Marta Ortega percibió un millón de euros, un 20 % más de lo que obtuvo en el ejercicio anterior, en el curso de 2022: 834.000 euros.

Además, Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex desde noviembre de 2021, recibió 10,32 millones en 2023, según se detalla en el informe de retribuciones que anualmente publica la empresa. Este sueldo supuso un 23 % más con respecto al que tuvo en 2022, que fue de 8,37 millones.

El gigante textil Inditex, que integra cadenas de Zara, Pull&Bear y Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, marca este jueves máximos en bolsa y su capitalización sube hasta los 175.000 millones de euros, seis días antes de presentar sus resultados del tercer trimestre de su ejercicio fiscal. Los analistas de Renta 4 esperan que el beneficio neto de Inditex se sitúe en ese periodo en torno a los 1.800 millones de euros, lo que supondría un incremento del 13% respecto al tercer trimestre de 2023.

El grupo fundado por Amancio Ortega, experimenta antes de la media sesión una subida de sus acciones del 0,25%, hasta situarse en los 56,12 euros, encadenando así cinco sesiones consecutivas al alza. En lo que va de año suben más del 44%. A ese precio, la capitalización bursátil se aproxima, según datos de Six, a los 174.970 millones de euros, la más alta de la Bolsa española.

Cierre temporal de tiendas en Argelia

La remontada en bolsa de la multinacional española coincide con su decisión de cerrar temporalmente las 20 tiendas franquiciadas con las que opera en Argelia obligada por “dificultades operativas”, han confirmado a EFE fuentes cercanas a la empresa.

Este cierre temporal, adelantado por El Confidencial, no significa que la compañía vaya a abandonar el mercado argelino, han agregado las mismas fuentes. Añaden que trabajarán para retomar la actividad “cuanto antes” en las tiendas clausuradas.

La falta de agilidad en la tramitación de las licencias de importación para renovar los inventarios en sus tiendas ha provocado la decisión de parar temporalmente la actividad de la empresa. “No se han cerrado todas las tiendas. De las 20 se han cerrado algunas, no todas”, han aclarado desde la compañía.

La operativa comercial de Inditex en Argelia está en manos de su socio el grupo Daher, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Este mismo grupo opera las marcas de la compañía también en otros países de África y Oriente Próximo. Inditex cerró con Daher a finales de 2022 un acuerdo para la transferencia en Rusia de la mayoría de los locales ocupados hasta ahora por sus tiendas.

El grupo gallego inauguró a mediados de 2013 su primer Zara en la capital argelina, con 5.000 metros cuadrados de superficie en el centro comercial Bab Ezzouar.

No es la primera vez que Inditex cierra de forma temporal tiendas en el extranjero, ya ocurrió en Ucrania e Israel, debido a conflictos bélicos, y en Venezuela.

Cada empresa tiene su tradición. Muchos trabajadores esperan con ganas la paga extra para afrontar las compras de las fiestas navideñas, otros tienen más ganas de la comida o cena de Navidad con todos los compañeros, y también está la mítica cesta de Navidad con productos de primera categoría. Con estas invitaciones y detalles, que ya son una tradición, las compañías buscan agradecer el esfuerzo y dedicación de su plantilla durante el año.

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En el caso de Inditex, la empresa de Amancio Ortega no han escatimado en gastos, y ya han repartido entre sus empleados una cesta con productos de muy buena calidad, valorada en unos 200 euros. Tal y como ha podido saber Infobae España, entre los artículos de la cesta se puede encontrar: varios turrones de Martín Berasategui, bombones gourmet de la marca Costiña, un surtido de embutidos de Isidro González, galletas moscovitas, una botella de medio litro de aceite de oliva, y algunas bebidas alcohólicas como vermut de Retiro, champán Brut de Leblond-Lenoir y dos vinos. Así, desde los embutidos y las bebidas hasta los clásicos navideños, esta cesta de Navidad homenajea a los platos y aperitivos emblemáticos de estas fechas.

Estos son todos los alimentos y bebidas que se van a encontrar los empleados de todas las tiendas de Inditex cuando reciban su cesta de Navidad:

Productos dulces

• Surtido de polvorones artesanos de obrador
• Turrón de Alicante Artesano de Martín Berasategui
• Turrón de yema tostada de Martín Berasategui
• Turrón de Jijona de Martín Berasategui
• 100 g de peladillas de Picó
• Martietas de Fío
• Galletas de Moscovitas
• 130 g de bombones gourmet de Costiña

Productos salados

• Surtido de embutidos de Isidro González
• Una lata con un pollo de Navidad dentro de Galo Celta
• 314 g de pimientos de piquillo extra de Joyas del Valle
• Una Cuña de queso de 450 g de Reserva Viejo 90-10 Cerrato
• Sardinas en aceite de oliva de Fresco y del Mar
• Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra ecológico de la marca Abril

Bebidas

• Una botella de champán Brut de Leblond-Lenoir
• Una botella de ginebra de Aba Organic 20º
• Una botella de vermut de Retiro
• Una botella de vino verdejo de Marqués de Riscal
• Una botella de vino Reserva de Marqués de Riscal

Algunos de los trabajadores de las tiendas que componen Inditex, como Zara o Stradivarius, ya han recibido su cesta de Navidad. Una de sus empleadas, que ha subido un vídeo a su perfil de TikTok (@narellaizquierdoc) con un distintivo de la tienda Pull&Bear, ha desvelado algunos de estos productos. “Gracias Amancio”, escribe en la publicación. Además de los alimentos y las bebidas, Narella también ha enseñado un detalle decorativo para colgar en el árbol de Navidad con forma de galleta de jengibre.

Sin embargo, aunque todo son productos de primera calidad, Narella ha dejado claro que “no me gusta ni la mitad” de lo que hay dentro de la cesta, pero que muchos de los artículos se los dará a sus padres para que no se malgasten. En los comentarios, muchos de los usuarios lamentan no recibir una cesta de Navidad como esa, ya que aseguran que son “productos de muy buena calidad”.

@narellaizquierdoc GRACIAS AMANCIO😘 #unboxings #cestanavidad #empresa #inditex #cestainditex #2024 ♬ sonido original - Narella Izquierdo Corrassi

Ya puedes tomarte un café dentro de Zara. La cadena ha dado un paso más en su expansión, esta vez en el mundo de la gastronomía y ha abierto este viernes las puertas de Zacaffé, su nueva cafetería en la tienda Zara Man de la Calle Hermosilla en Madrid. Este espacio es el primero de su tipo en España, aunque ya ha sido probado con éxito en otras ciudades internacionales como Dubái, París y Lisboa. La apertura forma parte de un proyecto global que se espera expandir a países como Japón y Corea para el próximo 2025.

El diseño de Zacaffé ha sido creado por la agencia Art Recherche et Industrie, dirigida por el artista Ramdane Touhami. En Madrid, el concepto rinde homenaje a la arquitectura neomudéjar de la ciudad, con detalles inspirados en la Casa Árabe, creando una atmósfera única que busca establecer un vínculo cultural con cada ciudad donde se inaugure el café.

Desde la compañía han destacado que Zacaffé se presenta como un “lugar cuidadosamente diseñado, con una identidad propia e independiente”, y que sus interiores se adaptarán y evolucionarán según la ubicación de futuras aperturas globales.

Aunque esta es la primera cafetería de Zara en España, no es la primera tienda del grupo Inditex que introduce un concepto similar. La tienda Lefties en la calle Montera de Madrid también ofrece un espacio gastronómico dentro de sus instalaciones.

700 metros cuadrados de tienda

El nuevo establecimiento Zara Man es el primero en Madrid que cuenta con las colecciones de Zara de la sección de hombre en un local independiente y más de 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

La tienda incorpora las últimas novedades tecnológicas de la plataforma online y según resalta la compañía, está concebido como un espacio integrador, en el corazón del madrileño Barrio de Salamanca, que “combina el concepto más tradicional de tienda urbana con la esencia de una tienda de barrio para ofrecer una experiencia de compra única”.

La brecha salarial “abismal” de Inditex

En 2022, la remuneración del primer ejecutivo de Inditex alcanzó los 27 millones de euros, situándose como la más alta entre las empresas del Ibex 35, según un informe elaborado por CCOO en colaboración con el Ministerio de Trabajo. Esta cifra contrasta fuertemente con el salario medio de los empleados de la compañía, que fue de 25.000 euros, posicionándolos como los segundos que menos ganaron entre las empresas cotizadas del índice español.

El informe titulado “Evolución de Indicadores de Buen Gobierno en las Empresas del Ibex 35 en 2022″ destaca que la diferencia salarial entre el primer ejecutivo y la plantilla de Inditex supera las mil veces. Luis de la Fuente, coautor del informe, calificó esta disparidad como “abismal”.

En el contexto del Ibex 35, la remuneración media de los primeros ejecutivos fue de 4,6 millones de euros en 2022. Sin embargo, el caso de Inditex es excepcional, ya que su primer ejecutivo recibió una cantidad significativamente mayor, que se debió, en gran parte, a una indemnización por cese valorada en casi 23 millones de euros, tras el relevo en la presidencia ejecutiva de la empresa en abril de 2022, cuando Pablo Isla dejó su cargo.

Madrid, 30 oct (EFECOM).- El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha asegurado que el hecho de que la multinacional textil esté presente en tantos mercados "es un factor que protege y defiende" el modelo de negocio de la compañía.

Entrevistado en los desayunos de trabajo CEDE, el directivo gallego ha explicado que el carácter global de la empresa les permite "diversificar un poco y ser capaces de en un determinado momento compensar las ventas por mercados y canales".

"Son elementos que al final nos ayudan a la estabilidad del modelo y a seguir aspirando a tener una tendencia positiva en las ventas", ha considerado García Maceiras, quien ha recordado que la compañía cumple en primavera del próximo año su quincuagésimo aniversario.

El consejero delegado ha hecho referencia también como otras de las claves del éxito de Inditex a la "prudencia financiera".

En este sentido, ha apuntado que se trata de un modelo de negocio "enormemente generador de caja con una fuerte posición financiera cuando las cosas te van bien, pero puede drenar mucha caja en un momento determinado".

La posición financiera actual del gigante textil le confiere "la tranquilidad de seguir desarrollando" el modelo de negocio y las inversiones "que garantizan el crecimiento a futuro" de la compañía, ha comentado.

Preguntado sobre el impacto de las plataformas de segunda mano, García Maceiras ha admitido que es una realidad en el sector "y ha venido para quedarse".

Al respecto de la posición de la compañía sobre este asunto, ha recordado que Inditex está desarrollando también este sistema "para que el cliente pueda optar por la compra de segunda mano, ya que es compatible" con su modelo.

García Maceiras ha calificado como "esencial" el uso que le dan a las nuevas tecnologías para trazar la venta en tiempo real, contar con un inventario único y la toma de decisiones de distribución "para identificar" el producto correcto.

La próxima semana, Inditex inaugurará una nueva tienda de Zara para hombre en la calle Hermosilla, en plena 'Milla de oro' de la ciudad de Madrid y prepara, asimismo, la nueva experiencia bautizada como "El Apartamento" en la calle Serrano, que es un concepto ligado a los estrenos de moda.

La compañía cumplirá en mayo próximo 50 años desde que se abriera la primera tienda en el centro de La Coruña por su fundador, Amancio Ortega. En 1988, la primera de las tiendas fuera de España se inauguró en Oporto.

Ambas siguen abiertas, y se suman a las 5.694 tiendas de la empresa en el último ejercicio de sus marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. EFECOM

Amancio Ortega, fundador de Inditex y uno de los hombres más ricos del mundo, lleva una vida que contrasta con su posición económica, conocida por su discreción y alejada del lujo ostentoso. Aunque su fortuna, valorada en más de 81.800 millones de euros según el último ranking de Forbes, le permitiría vivir en mansiones alrededor del mundo, Ortega ha optado por residir en un elegante dúplex en A Coruña, su ciudad adoptiva, con vistas privilegiadas al mar y al puerto deportivo.

La vivienda de Amancio Ortega se encuentra en la exclusiva Avenida da Marina, una de las áreas más prestigiosas de la ciudad gallega. Este barrio, situado junto al mar, destaca por sus edificios históricos con galerías acristaladas, un elemento arquitectónico icónico de la ciudad, que otorgan una estética única y una amplia entrada de luz natural. La ubicación, además de ofrecer unas vistas incomparables del océano Atlántico y del puerto de A Coruña, se sitúa en el centro de la ciudad, a pocos minutos de la sede principal de Inditex en Arteixo, lo que permite a Ortega permanecer cerca de su negocio.

La Avenida da Marina es uno de los lugares con más historia de A Coruña. A principios del siglo XX, se realizaron importantes reformas urbanísticas en la zona, derribando las murallas que rodeaban el casco histórico. Hoy, es un área dinámica y muy valorada, repleta de tiendas, bares, restaurantes y una vibrante vida comercial. Esta proximidad a la actividad social y económica convierte a la avenida en uno de los lugares más demandados de la ciudad para residir.

Un barrio con precios de lujo

Los precios en la Avenida da Marina son acordes a su estatus de exclusividad. En plataformas inmobiliarias como Idealista, las propiedades en esta zona tienen precios elevados, con viviendas de 170 metros cuadrados que rondan los 700.000 euros. En algunos casos, se pueden encontrar propiedades de mayor tamaño que superan el millón de euros, especialmente aquellas que ofrecen vistas directas al mar, como el dúplex de Ortega. Esta área, además de contar con una ubicación privilegiada junto al casco histórico y el puerto deportivo, ofrece acceso rápido a parques y zonas amplias de paseo, lo que refuerza su atractivo.

Además de su residencia en la Avenida da Marina, Amancio Ortega posee otra propiedad a 17 kilómetros de A Coruña: el pazo de Drozo, una finca tradicional gallega que ha sido el escenario de importantes eventos familiares, incluida su boda y la de su hija Marta Ortega, actual presidenta no ejecutiva de Inditex. El pazo es una propiedad privada que le ofrece un refugio tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, algo muy valorado por Ortega, quien se caracteriza por su preferencia por la privacidad.

La discreción de Ortega en su vida diaria contrasta con la magnitud de su imperio inmobiliario, gestionado a través de Pontegadea, su brazo inversor. Ortega ha adquirido propiedades emblemáticas en ciudades como Madrid, Londres y Nueva York. Algunos de sus inmuebles más conocidos son la Torre Picasso y el edificio Gran Vía 32 en Madrid, así como The Post Building en Londres y el edificio Dutch en Manhattan. Su estrategia de inversión se centra en adquirir propiedades de alto valor y ubicadas en zonas estratégicas, lo que le asegura un flujo constante de ingresos a través de alquileres de empresas de primer nivel.

Amancio Ortega acaba de revalidar el título de hombre más rico de España, con un patrimonio que asciende hasta los 120.200 millones de euros. Ya son diez años los que lleva encadenando la cima del ranking de milmillonarios españoles, a distancias apoteósicas de figuras como Juan Roig o Isak Andik. El patrimonio de Amancio Ortega ha crecido este año un 46,9% en comparación con 2023 hasta sumar los 120.200 millones de euros, marcando un nuevo récord que le sitúa en el noveno puesto de los mayores patrimonios del mundo, por detrás de los fundadores de Google.

Ortega, fundador de Inditex, ha expandido su fortuna mucho más allá del sector textil. Aunque su nombre está inevitablemente asociado con Zara y otras marcas de Inditex, Ortega ha diversificado estratégicamente sus inversiones, estableciendo un imperio inmobiliario que le ha convertido en propietario de inmuebles comerciales de alta rentabilidad en todo el mundo. A través de Pontegadea Inversiones, su brazo inversor, Ortega ha incursionado en el sector inmobiliario y de energías renovables, consolidándose como uno de los mayores inversores en inmuebles a nivel global.

Pontegadea, un fuerte brazo inmobiliario

Fundada en 2001, Pontegadea es la firma con la que Amancio Ortega gestiona su vasto portafolio de propiedades. Este holding empresarial no solo se centra en el negocio inmobiliario, sino que también es dueño de una participación mayoritaria en Inditex, de la cual Ortega posee un 59% de las acciones. Esta sociedad le ha permitido recibir dividendos millonarios que reinvierte en el sector inmobiliario. Los ingresos de Pontegadea en 2023 alcanzaron los 1.870 millones de euros, mientras que su beneficio neto subió un 16% en comparación con el año anterior, situándose en 1.738 millones de euros.

En los últimos años, Pontegadea ha ampliado su presencia en el sector inmobiliario logístico, un nicho que ha experimentado un auge notable con el crecimiento del comercio electrónico. En 2024, Ortega realizó importantes adquisiciones en este sector, destinando 327 millones de euros a la compra de activos logísticos en Roma y Milán. Además, el magnate español ha invertido en instalaciones logísticas en los Países Bajos, adquiriendo una nave alquilada a Primark por 100 millones de euros, y en Vancouver, donde compró un centro de distribución de Amazon por 260 millones de euros. Con estas operaciones, Ortega se convierte en “casero” de algunas de las compañías más importantes del comercio global, como Amazon y Primark.

Amancio Ortega no se limita al sector inmobiliario. Dada la creciente importancia de la sostenibilidad, ha incursionado también en el sector de energías renovables. En los últimos años, Ortega ha invertido en la creación de Inditex Renovables, una iniciativa que busca desarrollar infraestructuras que operen exclusivamente con energía renovable. Este proyecto tiene el objetivo de reducir la huella de carbono de Inditex y posicionarse como líder en sostenibilidad dentro del sector minorista global.

Fundación Amancio Ortega, su división filantrópica

Paralelamente a sus negocios, Ortega ha destinado una parte significativa de su fortuna a labores filantrópicas a través de la Fundación Amancio Ortega. Fundada en 2001, la Fundación tiene como objetivo principal contribuir al bienestar social y la educación en España. Entre sus donaciones más destacadas, la Fundación ha financiado proyectos para la adquisición de equipos de diagnóstico de cáncer para hospitales en toda España.

Recientemente, ante los desastres naturales que han afectado a varias regiones del país, Ortega creó un fondo de 100 millones de euros para cubrir necesidades básicas de las víctimas de la DANA, destinando recursos para la reconstrucción de zonas devastadas y la ayuda directa a las familias afectadas.

Inditex ha lanzado Zara 'Pre-Owned', la plataforma de segunda mano de dicha marca, reparación de prendas y donación, en Estados Unidos, el primer mercado fuera de Europa donde aterriza con dicha iniciativa, según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía.

De esta forma, el grupo fundado por Amancio Ortega desembarca con su plataforma de servicios de circularidad de Zara en el mercado norteamericano, que se suma a los 16 europeos donde ya ofrece reparación, donación y venta entre particulares: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido.

En todos ellos, esta sección de Zara.com y su aplicación móvil incorporan una funcionalidad de inteligencia artificial (IA) que busca simplificar el proceso de venta de prendas Zara entre particulares, al ayudar a completar las fichas de producto -nombre, descripción general y fotografías originales - a partir del reconocimiento de las imágenes de artículos subidas por los clientes a la plataforma (los clientes interesados en extender la vida útil de sus prendas Zara tienen que añadir manualmente la talla y el estado en que se encuentran).

Desarrollada por los equipos de la marca "para un entorno seguro y con un interfaz que respira moda, contribuye a garantizar los estándares de imagen y calidad de Zara", según explican las mismas fuentes.

Zara 'Pre-Owned' está alineada con la estrategia de Inditex en materia de circularidad, que engloba todas las fases de su modelo de negocio: desde el diseño y los procesos de producción a la gestión de sus tiendas, centros logísticos y oficinas. El objetivo es alcanzar un modelo de negocio circular a través del cual se extienda la vida de las prendas y los residuos se conviertan en nuevos recursos.

Entre los principales objetivos de Inditex para seguir avanzando hacia una cadena de valor cada vez más sostenible se encuentran la utilización de materiales textiles con menor impacto medioambiental en 2030: en torno a un 40% de las fibras utilizadas por las marcas de Inditex serán resultado de procesos de reciclaje convencional; alrededor de un 25% serán fibras de nueva generación (en parte escaladas en colaboración con las start-ups identificadas a través del Inditex Sustainability Innovation Hub) y otro 25% procederán de agricultura orgánica o regenerativa.

A este objetivo se suma el impulso al plan de transformación de la cadena de suministro: tanto en la parte social, a través de la estrategia 'El trabajador en el centro', como en la parte medioambiental, con proyectos centrados en agua, vertidos, gestión de productos químicos y energía.

Asimismo, otro fin de la compañía es el apoyo a proyectos para proteger, restaurar o regenerar hasta 5 millones de hectáreas y contribuir a mejorar la biodiversidad.

Estas y otras iniciativas permitirán reducir las emisiones más de un 50% en 2030, hacia el objetivo de conseguir las emisiones neutras en 2040 con al menos un 90% de reducción.

Con Zara 'Pre-Owned', los clientes de Zara tendrán acceso a servicios de circularidad como reparación, venta entre clientes de las prendas Zara de sus armarios y donación, a través de Zara.com, su aplicación móvil y tiendas Zara.

Así, los usuarios tendrán disponibles servicios como la reparación de prendas usadas de Zara de cualquier temporada, con opciones que van desde la sustitución de botones y cremalleras hasta la reparación de costuras.

El cliente puede realizar el trámite íntegramente 'online' o en la tienda Zara de su elección y la reparación se hace a través de proveedores locales.

Asimismo, Zara 'Pre-Owned' también ofrece a sus clientes la oportunidad de vender sus prendas de Zara de cualquier colección en un entorno seguro.

Por otro lado, los clientes pueden solicitar la recogida a domicilio de ropa usada para ser donada a entidades sin ánimo de lucro, que las clasifican para reutilizarlas siempre que sea posible o reciclarlas si han llegado al final de su ciclo de vida, apoyando el desarrollo de proyectos en las comunidades locales. Este servicio acepta productos de cualquier marca.

Las redes sociales se han convertido en una industria más en la economía española y cada vez es más común ver cómo chicas y chicos consiguen ganarse la vida gracias a publicaciones en lugares como Instagram o TikTok. Sin embargo, ese dinero proviene en gran medida de marcas que deciden destinar cierta parte de su presupuesto para publicidad en su promoción en internet a través de estas personas.

Uno de los contenidos más consumidos son los “hauls” y “get ready with me” en los que los jóvenes muestran en sus perfiles sus elecciones de ropa; y entre ellas, una de las marcas que más destaca en su mayoría es Zara. La firma de Inditex ha aumentado su facturación en los últimos cuatro años un 45%, según reveló el diario Expansión; y esto, puede haber sido provocado por la fuerte presencia que tienen en redes.

No obstante, esta presencia parecía llegar de forma altruista por parte de los creadores de contenido. Quienes, a no ser que fuera una colaboración con otras marcas del conglomerado como Pull&Bear o Bershka, no solían destacar a sus seguidores que la ropa que mostraban había sido regalada. Y esto, ha sido el motivo de la última polémica surgida entre los influencers.

@madamarino

Porque PARECE, que ALGUNAS influs tienen dinero infinito en zara? Me parece super necesario explicar estas cosas!! porque sino las tefes se vuelven un consumismo extremo y las influs parecen locas del zara... este es mi caso y os aseguro que a partir de ahora voy a ser mucho mas directa con todo lo que cuento💓 pronto os regalo una tarjeta!!!

♬ sonido original - madamarino

Todo ha ocurrido cuando Mada Mariño, una creadora de contenido que acumula más de 140.000 seguidores en Instagram y 243.000 en TikTok, ha compartido con sus seguidores que sorteará la próxima tarjeta que reciba por parte de Inditex en unos días. La joven ha explicado que la empresa de Marta Ortega destina al mes 150 euros en algunos influencers para que compren prendas y las muestren en sus redes. ‘¿Por qué las influencers tienen dinero infinito en Zara?’, estaba titulado el video en el que ya acumula más de un millón y medio de reproducciones.

Airear este supuesto secreto a voces en el mundo de internet no le ha gustado nada a algunas de sus compañeras, las cuales no han dudado en dejar en evidencia a la joven en los comentarios del video. Fabiana Sevillano, Marina Barrial o las ex concursantes de la Isla de las Tentaciones, Naomi Asensi y Marina García, no daban crédito a la información que estaba dando Mada Mariño y han dado a entender que, o ellas no eran conocedoras de este suceso o no reciben dinero por parte de Inditex. “Una pregunta donde dan la tarjeta esa”, ha llegado a cuestionar Natalia Palacios.

Se ha liao un poquito en tikt0k con esta chica porque ha subido un vídeo siendo sincera con lo que les regalan a las influs y muchas de ellas han ido a comentarle en modo sarcástico. Sus seguidores y mucha otra gente ha comentado acusándolas de bullying.😱

Os dejo algunos… pic.twitter.com/0G6EKiqLZF

— Ojito 👁 (@elojoquetodolv) October 21, 2024

Andrea González o Ángela Hache se han mojado más sobre el asunto en redes sociales. Y mientras la primera afirma que “Inditex no da tarjetas a influencers. Te dan a ti de Pull&Bear, porque colaboras con ellos. Creo que este vídeo se puede malinterpretar, cuando todas gastamos nuestro propio dinero de verdad”, Hache muestra todo su apoyo a Mariño y apoya su versión.

Mariño se defiende de sus compañeras

No obstante, la joven ha vuelto a subir un segundo video al ver todo el revuelo que han provocado sus declaraciones y sigue manteniendo sus palabras: “Vengo a hablar del vídeo de antes. Estoy en shock con algunos comentarios diciendo que es mentira”. La influencer ha añadido que “todos sabemos que en redes sociales, las marcas regalan cosas y existen colaboraciones”.

@madamarino

esta semana os regalo una tarjeta de inditex pagada por mi para vosotras, gracias a las que me entendeis 🫂❤️

♬ sonido original - madamarino

Y, por último, ha vuelto a explicar que a ella le dan mensualmente una tarjeta regalo con un presupuesto de 150 euros para gastar en tiendas de Pull&Bear, aunque también le permiten pagar con ella en Zara y otras marcas del grupo de Amancio Ortega. Sea como fuere, si esto es cierto y las creadoras de contenido que la reciben no lo notifican en sus publicaciones a través de hashtags como “regalado”, “colaboración” o “patrocinado”, podrían enfrentarse a delitos legales recogidos en la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Madrid, 10 oct (EFE).-

Beddaoui (Líbano) -La población del campo de refugiados palestinos de Beddawi no se esperaba que sus laberínticas callejuelas copadas de marañas de cables eléctricos fuesen a ser objetivo de un bombardeo israelí como el del sábado, el primero en el norte del Líbano en un año de violencia.

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Trípoli (Líbano).- La población del campo de refugiados palestinos de Beddawi no se esperaba que sus laberínticas callejuelas copadas por marañas de cables eléctricos fuesen a ser objetivo de un bombardeo israelí como el del pasado sábado, el primero en el norte del Líbano en un año de violencia.

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Cracovia (Polonia).- Los presidentes no ejecutivos de la UE se dan cita en el 19º encuentro Arraiolos en Cracovia, donde abordarán cuestiones geopolíticas y europeas.

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París.- La Fundación Cartier propone en París una muestra para descubrir la obra de arte textil de la colombiana Olga de Amaral, desconocida para el gran público francés.

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Leópolis (Ucrania).- El arte ayuda a los ucranianos a procesar su experiencia de la guerra, como muestran varios grandes festivales de literatura, teatro y escultura en la ciudad oriental de Leópolis, en los que artistas del país invadido por Rusia y del extranjero debaten también cómo acercar los acontecimientos de Ucrania al público foráneo. Por Rostyslav Averchuk

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Alcoy (España).- Este jueves se ofrecen las conclusiones del juicio celebrado por las 74 muertes en una residencia de mayores de Alcoy (Alicante) durante el primer mes de la Covid-19.

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Madrid.- Aunque convocada en el marco de la ronda para tratar el modelo de financiación autonómica, la reunión que mantienen este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, no podrá sustraerse a la situación de la inmigración en las islas y la saturación de su capacidad de acogida.

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Lisboa.- Zara, la marca estrella del grupo español Inditex, ha colocado su "buque insignia" en el corazón lisboeta con una de las tiendas más grandes del mundo que va más allá de la ropa, en una nueva apuesta de la firma por Portugal, el país en el que comenzó su expansión internacional.

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Manila.- El Banco Mundial proyecta un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para Filipinas del 6,0 por ciento en 2024 y del 6,1 por ciento en el año 2025.

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Goizueta (España).- España corre el riesgo de perder a uno de los mamíferos más singulares del mundo, el desmán ibérico, cuyo número ha caído en picado en las últimas décadas debido, fundamentalmente, a que la construcción de presas ha fragmentado su hábitat, los ríos, provocando que sus poblaciones hayan quedado aisladas entre sí, lo que complica mucho su reproducción.

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Palma (España).- Rafael Nadal anunció este jueves su retirada definitiva del tenis en la final de la Copa Davis que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

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EFE

abm/EFE

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Lisboa, 10 oct (EFE).- Zara, la marca estrella del grupo español Inditex, ha colocado su "buque insignia" en el corazón lisboeta con una de las tiendas más grandes del mundo que va más allá de la ropa, en una nueva apuesta de la firma por Portugal, el país en el que comenzó su expansión internacional.

La fachada de Zara recorre uno de los laterales de la Praça do Rossio, de las más conocidas de la capital portuguesa, y conserva el espíritu arquitectónico de los antiguos cinco edificios que ahora se concentran en el establecimiento de la firma, a lo largo de cuatro plantas con más de 5.000 metros cuadrados.

Este local sigue el desafío del gigante textil por un nuevo concepto que ya se está viendo en otras ciudades: las "tiendas insignia", que se caracterizan por ubicaciones emblemáticas, productos distintivos, diseño de interiores rigurosamente cuidado, espacios en los que se prioriza la amplitud a la cantidad de expositores y, sobre todo, la experiencia del cliente.

La ropa se entremezcla con productos de la sección de casa, zonas de juego en la parte de niños y, para terminar, la pastelería 'Zara by Castro', una colaboración con el comercio portugués especializado en la fabricación de 'pastéis' de nata que ya ha inundado de vídeos las redes sociales.

En una visita guiada por la tienda, con 280 trabajadores y que ha absorbido a otras dos que estaban por la zona, se pueden apreciar detalles como frescos, cúpulas y techos inspirados en el estilo pombalino.

Una fuente oficial de Zara explicó a EFE que el trabajo fue realizado por Elsa Urquijo Arquitectos, un estudio con sede en A Coruña (noroeste de España), y detalló que trata de poner en valor la tradición artesanal portuguesa, con elementos como la piedra de Lioz traída de Sintra, los azulejos portugueses de Viuva Lamego o los techos de madera panelada.

La misma fuente destacó además que la novedad con respecto a otros locales radica en la presencia de áreas específicas con los últimos lanzamientos de la marca, como lencería, belleza y maquillaje, o las nuevas colecciones, 'Athleticz' (ropa deportiva) y 'Orígins' (piezas básicas y atemporales con materiales cuidados).

Preguntada por el tipo de diseños que tiene Zara Portugal respecto a otros países, la fuente explicó que no varían, pero que la disponibilidad de los artículos depende de la tienda: "Por ejemplo, si está en una zona más orientada a oficinas, es normal que el público quiera otro tipo de artículos".

Sin embargo, algunas piezas de sus colecciones sí reflejan la nueva corriente de moda 'portuguese girl' (chica portuguesa en español), que se ha extendido por Europa desde que la influencer Vicky Montanari subió un vídeo que consiguió casi 6 millones de 'me gusta' en TikTok.

Con este estilo que se basa en tonos muy alegres y prendas muy especiales, las chicas portuguesas están "deconstruyendo los estándares" en los que ahora imperan los tonos neutros, según Zara.

La marca "sigue una tendencia, crea la tendencia" y tiene una oferta que llega a muchos tipos de cliente, porque su ADN se basa en la "democratización del acceso a la moda", por lo que en algunas de sus colecciones se puede encontrar este estilo.

El edificio reestructurado en Rossio forma parte del plan de expansión logística que el grupo tiene para este año y el próximo, que incluye un programa de inversiones extraordinario centrado en la expansión del negocio y 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística.

Inditex obtuvo unas ganancias récord en el primer semestre fiscal de 2024 (febrero a julio) de 2.768 millones de euros, un 10,1 % más que en el mismo periodo de 2023 (2.513 millones), en el que las ventas ascendieron a 18.033 millones de euros.

Su destacada presencia internacional, con 5.698 establecimientos al cierre de abril, se remonta a 1988, con la apertura de su primera tienda en Oporto (Portugal) y en la actualidad está presente en más de 200 mercados de todo el mundo. EFE

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Madrid, 10 oct (EFECOM).- Zara, la firma más importante de Inditex, ha cumplido 20 años ininterrumpidos entre las 100 marcas más valiosas del 'Best Global Brands', este año desde el puesto número 42, en tanto que Santander sube en la lista y mantiene el título de empresa bancaria de la Eurozona más valiosa.

Ambas enseñas, las únicas españolas presentes en la lista que encabeza Apple, se encuentran en un "momento positivo", señala el informe, que añade que consiguen alzas por encima del total de la clasificación (un 4,9 % más).

Santander (15 años en la lista) crece un 5 % su valor y supera, por primera vez, la barrera de los 10.000 millones de dólares de valor.

Zara (8 % más de valor) asciende un puesto respecto a 2023 y sigue aumentando su distancia sobre su competidor H&M, que es sexagésimo.

Apple retrocede por primera vez

Apple sigue siendo la marca más valiosa, con 488 billones de dólares, pero su valor ha caído por primera vez en más de dos décadas (3 % menos).

Le siguen en la lista Microsoft (352 billones), que crece un 11 % en valor; y Amazon, con 298 billones y un 8 % más

Catorce de las 100 marcas de la lista son de automoción, más que ningún otro sector. Tres de ellas (Toyota, Mercedes-Benz y BMW) se encuentran en el 'top 10'.

En cuanto al lujo, mantuvo su trayectoria ascendente (7 % más frente al 6,5 % del año pasado) mediante la creación de nuevas experiencias de consumo y la expansión de los puntos de contacto digitales.

Ferrari (puesto número 62) ha sido la marca que más ha crecido de la lista, con un 21 % más; mientras que Louis Vuitton ha subido tres puestos (del 14 al 11) y Hermes (puesto 22) y Prada (83) han sido dos de las que más incrementan su valor este año: un 15 % y un 14 %, respectivamente. EFECOM

Madrid, 9 oct (EFE).-

Beirut/Jerusalén.- El Ejército israelí continúa su campaña militar en Líbano mientras la tensión sigue creciendo en la región ante una posible respuesta militar de Israel contra Irán tras el ataque con misiles del pasado día 1 de octubre. (foto)(vídeo)

Jerusalén.- Ajenos a las guerras en Gaza y Líbano, los ultraortodoxos de Israel siguen su vida apegados a las tradiciones religiosas y celebran 'kaparot', un ritual de limpieza espiritual sacrificando gallinas previo a la festividad de Yom Kipur, el día más importante del calendario judío dedicado al ayuno, el rezo y la expiación de los pecados. (foto)(vídeo)

Beddawi (Líbano) - La población del campo de refugiados palestinos de Beddawi no se esperaba que sus laberínticas callejuelas copadas de marañas de cables eléctricos fuesen a ser objetivo de un bombardeo israelí como el del sábado, el primero en el norte del Líbano en un año de violencia. (foto)(vídeo)

Beirut.- Existe una expresión árabe muy antigua que dice: El Cairo escribe, Beirut publica y Bagdad lee. La cultura siempre ha estado presente en Oriente Medio y en el Líbano, pese a la actual guerra, las librerías siguen con su papel, aunque ahora tienen una nueva misión: ayudar a los lectores a superar sus traumas. (foto)(vídeo)

Miami - Seguimiento del impacto del huracán Milton en Florida. (foto)(vídeo)

Kiev - Rusia ataca sin cesar en distintos puntos del frente y el Ejército ucraniano reconoce la dificultad de la situación para sus tropas después de la toma en los últimos días de varias localidades ucranianas. (foto)(vídeo)

París- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe en el Palacio del Elíseo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que es su quinta visita a París desde la invasión rusa de Ucrania. (foto)(vídeo)

Luxemburgo - Los ministros de Interior de la Unión Europea debatirán este jueves sobre el retorno de migrantes que no tienen derecho a permanecer en la UE y analizarán la situación en el espacio de libre circulación Schengen tras los nuevos controles impuestos por Alemania. (foto)(vídeo)

Vientián - Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Laos con algunos de sus socios externos como China, Corea del Sur, Japón e India, en un momento de incertidumbre mundial por Oriente Medio. (foto)(vídeo)

Lima - En su segundo día del nuevo periodo de sesiones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) detalla un plan estratégico que persigue un desarrollo equilibrado, orientado a reducir las desigualdades y enfrentar los desafíos del cambio climático. (foto)(vídeo)

Copenhague - La Academia Sueca difunde el nombre del ganador o ganadores del Nobel de Literatura, que en 2023 premió al noruego Jon Fosse y para el que este año llegan como favoritas la china Can Xue, la australiana Alexis Wright y la antiguana Jamaica Kincaid. (foto)(vídeo)

Los Ángeles - Hace 49 años un grupo de jóvenes con poca experiencia, limitado presupuesto y por el que nadie apostaba un duro cambió la historia de EE.UU. con 'Saturday Night Live'. Mucho se sabe de su éxito en televisión, pero ¿qué pasó en los 90 minutos antes de su estreno? (foto)(vídeo)

Washington - La candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, viaja a Phoenix, Arizona, un día después de que comience la votación anticipada y se emitan los sufragios por correo, para participar en un mitin en que el que pedirá a los electores de Arizona que depositen la confianza en ella para presidir los Estados Unidos en los próximos cuatro años. (foto)(vídeo)

Londres.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viaja a Londres para reunirse con su homóloga, Liz Kendall, y representantes sindicales, tras lo cual atenderá a los medios. Ministerio de Trabajo y Pensiones. (foto)(vídeo)(directo)

Lisboa.- Zara, la marca estrella del grupo español Inditex, ha colocado su "buque insignia" en el corazón lisboeta con una de las tiendas más grandes del mundo que va más allá de la ropa, en una nueva apuesta de la firma por Portugal, el país en el que comenzó su expansión internacional. (foto)(vídeo)

Londres.- El exprimer ministro británico conservador Boris Johnson publica sus memorias. (foto)(vídeo)

Caracas.- Expertos explican el estado actual de las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Venezuela, tras ser reanudadas de forma parcial el pasado abril, luego de seis meses de flexibilización. (foto)(vídeo)

Taipéi.- El presidente taiwanés, el soberanista William Lai, pronuncia su primer discurso como mandatario durante la conmemoración del Día Nacional de la República de China (nombre oficial de Taiwán), en medio del clima de tensión entre Taipéi y Pekín. (foto)(vídeo)

Pekín.- El ministro de Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ofrece una rueda de prensa con motivo de su visita a China. (foto)(vídeo)

París.- La Fundación Cartier propone en París una muestra para descubrir la obra de arte textil de la colombiana Olga de Amaral, desconocida para el gran público francés. (foto)(vídeo)

La Paz - El expresidente de Bolivia y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, está citado a declarar en la fiscalía departamental de Tarija por un caso de "trata de personas" y "estupro". (foto)(vídeo)

Bogotá - Comienza el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) en Bogotá, que en esta edición rendirá tributo al mangaka y diseñador de personajes japonés Akira Toriyama quien falleció el primero de marzo de este año y creó a Goku. (foto)(vídeo)

Santiago de Chile - Con los cielos más limpios del mundo, Chile se consolida como potencia global en astronomía. Un nuevo planetario en la periferia de Santiago, el tercero del país, busca inspirar a niños de barrios vulnerables para que se conviertan en los "científicos del futuro". (foto)(vídeo)

Lima - El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza su reunión mensual para revisar el Programa Monetario y tomar una decisión sobre la tasa de interés de referencia. (foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá - Al cumplirse cien días del nuevo Gobierno panameño, el embajador español, Guzmán Palacios, analiza las relaciones entre España y Panamá y el papel que ocupa Madrid en este nuevo ciclo en el que el presidente José Raúl Mulino busca revitalizar la mermada economía del país centroamericano. (foto)(vídeo)

Tegucigalpa - La Exposición 'Las surgidas de la tierra, el agua y el maíz, las custodias de los ríos. Miradas desde lo Comunitario. Ecofeminismos en Honduras', será inaugurada en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa. (foto)(vídeo)

Buenos Aires - El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica este jueves el índice de precios al consumidor correspondientes a septiembre de 2024, después de que en agosto se registrase una inflación interanual del 236,7 % interanual. (foto)(vídeo)

lgs

ftv/EFETV

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Amancio Ortega, el fundador y principal accionista de Inditex, sigue apostando fuerte por el ladrillo y engrosando, a través de su brazo inversor Pontegadea, su cartera de activos inmobiliarios. Su última operación, que se ha conocido esta semana, ha sido la compra de activos logísticos en Roma y Milán a los que ha destinado 327 millones de euros.

Con esta nueva adquisición, Pontegadea, la mayor inmobiliaria española centrada en la compra y gestión de grandes edificios, gana músculo en el sector de la logística, en el que empezó a invertir en 2022. Con este objetivo también ha comprado este año a Blackstone una nave logística en Países Bajos por 100 millones de euros, en la que tiene su centro de distribución europeo la firma de moda Primark, y otra nave alquilada a Amazon, cerca de la ciudad canadiense de Vancouver, por un importe cercano a los 260 millones de euros.

La logística no es el único activo inmobiliario por el que ha apostado este año el hombre más rico de España. En marzo adquirió a la firma Baltisse el edificio de oficinas Royal Park, situado en Luxemburgo, por 165 millones de euros. Tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados y es la sede en Luxemburgo del fondo europeo de capital riesgo CVC, también alberga al banco BTG Pactual y al despacho estadounidense de abogados Goodwin Procter.

Ortega llevó a cabo la operación después de que en enero constituyera una nueva sociedad en Luxemburgo, Pontegadea Luxembourg, en la que agrupó inversiones inmobiliarias por un importe superior a los 3.300 millones de euros.

Inmobiliario, el destino de los dividendos de Inditex

El fuerte envite de Amancio Ortega por el inmobiliario hace que invierta en él una buena parte de los dividendos que recibe de Inditex y que este año alcanzarán los 2.845 millones. El primer pago lo percibió el pasado mes de mayo y el segundo lo cobrará en noviembre. Parte de este capital se destinará a la compra de edificios de oficinas ubicados en el centro de grandes ciudades de España, Reino Unido, Estados Unidos y países de Asia.

Una inversión que le genera jugosos retornos si se tiene en cuenta que Pontegadea Inversiones cerró el año pasado con un incremento del 16% su beneficio, hasta alcanzar los 1.738 millones de euros, mientras que la cifra de negocio se situó en los 1.870 millones de euros.

El buen ‘olfato’ de Ortega

Estos buenos retornos se deben a que Amancio Ortega tiene “olfato para el inmobiliario”, señalan los analistas. Inciden en que su objetivo al invertir en este sector es recibir rentas a través del arrendamiento de oficinas a empresas que garanticen el alquiler a medio y largo plazo.

Otra de sus habilidades inversoras es que compra a buen precio debido a que su sociedad de inversión Pontegadea cuenta con una baza de la que carecen otros inversores: no necesita endeudarse para comprar estos activos, con lo que se ahorra costes de financiación que sí se ve obligada a pagar su competencia.

Pontegadea seguirá contando con esa baza si se tienen en cuenta los resultados con que ha cerrado Inditex -su ‘fuente de ingresos’- el primer semestre de su año fiscal, marcando nuevos récords de ventas y beneficios.

Ha obtenido un beneficio neto de 2.768 millones de euros, un 10,1% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Con este ya son tres primeros semestres consecutivos en que el gigante textil pulveriza récords. Las ventas también han registrado máximos con 18.065 millones de euros, un 7,2 % más.

Inditex obtuvo un beneficio neto de 2.768 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2024-2025, que va entre el 1 de febrero y el 31 de julio, batiendo un nuevo récord al crecer un 10,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Con este ya son tres primeros semestres consecutivos en que el gigante textil pulveriza récords

Las ventas también registraron máximos con 18.065 millones de euros, un 7,2 % más. Según indica la compañía en un comunicado, las ventas han tenido una evolución “muy satisfactoria” tanto en tienda como ‘online’ y “positiva” en todos los formatos, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 10,2%. Estas cifras han gustado a los inversores, lo que se ha traducido en una subida de su acción en bolsa del 3,3%, hasta alcanzar los 47,82 euros.

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, atribuye los resultados del primer semestre al “diseño y la calidad de nuestra propuesta de moda y la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes son, junto a la eficiencia y la creciente sostenibilidad de nuestras operaciones, las claves de la solidez de estos resultados. Nuestro modelo totalmente integrado continúa generando oportunidades de crecimiento rentable en todos los conceptos, regiones y canales”.

En cuanto al margen bruto, aumentó un 7,5%, hasta 10.541 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas, 19 puntos básicos más respecto al primer semestre de 2023.

Mientras que el resultado operativo (Ebitda) se incrementó un 8,1%, hasta 5.040 millones de euros, el Ebit escaló un 11,9%, situándose en 3.541 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos, un 10,6%, alcanzando los 3.598 millones de euros.

Las líneas de gasto también “han mostrado una evolución favorable”, indican desde la compañía, debido a que los gastos operativos crecieron un 6,8%, por debajo del crecimiento de las ventas; incluyendo todos los cargos por arrendamientos, 102 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

Inditex destaca la buena evolución de las colecciones de la campaña de otoño-invierno que “han sido muy bien recibidas por nuestros clientes”. Así, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre de 2024 han crecido un 11% con respeto al mismo periodo de 2023.

Perspectivas, al alza

Respecto a su evolución, la compañía continúa viendo “grandes oportunidades de crecimiento”. Incide en su comunicado en que sus prioridades son “la mejora continua de nuestra propuesta de moda; la optimización de la experiencia de cliente; el avance en la sostenibilidad; y la preservación del talento y el compromiso de nuestras personas”.

Argumenta que mantener estas prioridades “impulsará el crecimiento a largo plazo”. Añaden que, para llevar nuestro modelo de negocio al siguiente nivel y ampliar aún más nuestra diferenciación, “estamos desarrollando una serie de iniciativas en todas las áreas clave para los próximos años”.

Invertir para crecer

Con el objetivo de incrementar su capacidad operativa, obtener eficiencias y aumentar la diferenciación “hasta un nivel superior”, Inditex llevará a cabo unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones de euros en 2024.

También está ejecutando un plan de expansión logística en 2024 y 2025. Este programa de inversiones extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

En el competitivo mundo laboral, donde las grandes multinacionales suelen marcar el estándar en términos de remuneración, las empresas de Amancio Ortega, uno de los empresarios más influyentes del sector textil, se destacan por ofrecer sueldos que reflejan la magnitud de su imperio. A través de su gigante Inditex, Ortega ha construido un emporio que no solo es conocido por su impacto en la moda, sino también por la cantidad y calidad de los puestos de trabajo que genera tanto a nivel nacional como internacional.

La historia de ZARA, la marca insignia de Inditex, es solo una parte del éxito de Ortega. Con la visión de acercar la moda de alta costura a un público más amplio y a precios asequibles, logró posicionarse en un nicho de mercado que hasta entonces estaba poco explotado. A partir de ahí, la expansión de su red de marcas, que incluye Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y otras, consolidó a Inditex como una de las mayores compañías de distribución de moda del mundo.

Amplia red de ofertas en Inditex

La creciente expansión de Inditex ha generado la necesidad de una estructura laboral robusta y diversa. Actualmente, la empresa cuenta con más de 7.000 tiendas en 96 países y vende en 202 mercados a través de su plataforma online. Esta vasta presencia global implica la contratación de miles de empleados que abarcan desde personal de tiendas hasta profesionales en áreas técnicas y estratégicas.

Una de las características más notables de las ofertas de empleo en Inditex es la remuneración atractiva que se ofrece, especialmente para puestos de alta responsabilidad. En portales de empleo como Glassdoor, se encuentran vacantes para profesionales que pueden llegar a ganar hasta 319.000 euros al año. Este tipo de remuneración es un reflejo de la exigencia y el nivel de profesionalismo que se espera para mantener en marcha una de las mayores corporaciones del mundo de la moda.

Cargos bien remunerados

Entre los puestos más destacados que se encuentran en las ofertas de trabajo actuales de Inditex se encuentran aquellos relacionados con la tecnología y la dirección ejecutiva. Por ejemplo, el puesto de Web3 Director, cuyo rango salarial oscila entre 299.000 y 319.000 euros anuales, representa la importancia que Inditex le otorga a la innovación tecnológica y la adaptación a nuevas tendencias en el mercado digital.

Otros puestos clave que muestran sueldos similares incluyen el de Vicepresidente Comercial, con un rango de 286.000 a 309.000 euros al año, y el de Project Manager, que puede llegar a ganar hasta 299.000 euros anuales. Estos cargos no solo requieren habilidades técnicas avanzadas, sino también una capacidad estratégica para gestionar proyectos de gran envergadura en una empresa que opera a nivel global.

La importancia del talento en el imperio

Inditex, y en general las empresas de Amancio Ortega, no solo buscan cubrir sus necesidades operativas con empleados de alto nivel, sino que también se esfuerzan por atraer y retener al mejor talento. Esto es especialmente evidente en los sueldos competitivos que ofrecen. En el caso de posiciones como Consultor Técnico o Senior Vicepresidente de Recursos Humanos, los salarios pueden superar los 200.000 euros anuales, lo que refleja la importancia de estos roles en el funcionamiento y expansión de la empresa.

La búsqueda de talento no se limita a un solo campo. La diversidad de roles en Inditex, que van desde el Gerente de Operaciones hasta puestos de recursos humanos y tecnología, demuestra que Amancio Ortega ha diseñado un imperio en el que cada eslabón de la cadena es fundamental.

El verano suele ser una temporada en la que muchas marcas de moda prêt-à-porter (moda rápida) sacan nuevas colecciones, en un tono más ligero y desenfadado que en otras estaciones más frías. Sin embargo, este cambio a veces puede provocar algunas situaciones incómodas y malentendidos, como la que ha provocado que recientemente Zara haya tenido que retirar de su catálogo una camiseta infantil.

La historia comenzó a mediados de este mes de agosto, cuando Laura Wilson, una británica madre de dos hijos, publicó un vídeo en su cuenta de TikTok en el que mostraba su alerta por una prenda de ropa vista en la tienda Zara de su urbanización.

Un mensaje con connotaciones sexuales

“No soy una persona demasiado sensible con la ropa, pero el otro día estuve en Zara y esto estaba en la sección de niñas”, dice en el vídeo. Se trata de una camiseta blanca, valorada en 14 dólares y con una frase en la parte delantera: “The Perfect Snack” (”el aperitivo perfecto”). Mientras, en la espalda se puede leer también otra expresión: “Take a bite” (”Dale un mordisco”).

“Si has comprado esto para tu hija, necesitas hablar seriamente contigo misma, en mi opinión”, dice Laura, que no sale de su sorpresa debido a las connotaciones sexuales que tienen estas expresiones. Y es que el término “snack”, además de “aperitivo”, es una palabra utilizada por las nuevas generaciones para nombrar a aquellas personas físicamente atractivas. “¿Soy yo o esto no está bien”, sigue la madre. “Nunca llevaría a mis hijas con esta camiseta”.

@chaos.to.sanity If you think this is wrong - please let me know so i don’t feel crazy… is this wrong? Or not? Personally, I’m disgusted - who is buying this t-shirt for their child?!! #zara #disgusted #foryou #fyp #fypviralシ #makethisviral ♬ original sound - LJ🪬

La reacción de Zara

Menos de una semana después, y debido a las reacciones que provocó el vídeo subido por Laura Wilson, Zara decidió finalmente retirar la camiseta de su catálogo. Del mismo modo, emitió un comunicado a través de la revista New York Post en el que aseguró que “no hubo intención de que el uso de la palabra ‘snack’ en esta camiseta implicara algo más que el significado tradicional de la palabra, como lo evidencia la imagen de una fresa en la prenda”.

Una vez comprendido el significado actual de la palabra, han asegurado que ahora pueden entender “que algunas personas han interpretado el término de manera diferente”. “Por lo tanto, hemos retirado la camiseta de las tiendas y nuestro sitio web y pedimos disculpas por cualquier malentendido u ofensa ocasionada”. De este modo, la marca cedió ante una parte de los comentarios que recibió el vídeo de Laura, que también veían con malos ojos la camiseta.

En el otro extremo, también ha habido comentarios de muchas personas que han atacado a Laura por su “puritanismo”, incluso con insultos a los que ella ha tenido que responder con otro vídeo subido hace unos días. “No puedo cambiar mi opinión. Cuando vi el top, eso es lo que pensé”, se excusa allí. “No creo que sea inmediatamente obvio que la camiseta se refiera a una fresa, que es la razón por la que miré esta camiseta en primer lugar”.

Reconoce que “hay bastantes cosas con las que la gente puede no estar de acuerdo: no pondría a mis hijas en bikini. Tampoco las dejaría ir por ahí en ropa de baño, como si estuvieran en bañador y no les permito llevar faldas sin pantalones cortos o mallas”. Sin embargo, el hecho de que en su caso sea muy sobreprotectora no legitima a nadie, asegura, para insultarla o desacreditarla. “Si alguien más tiene un problema con ello, que se vaya y trate su problema en otro sitio porque no quiero oírlo. No me importa”.

El consumo de moda online alcanza un nuevo récord en España. Después de dos años de desaceleración, en 2023 los españoles volvieron a aumentar sus compras por Internet, alcanzando el 22,8% del gasto total en moda del país, según datos del Informe de la moda online en España 2024, elaborado por el diario económico especializado en moda, Modaes.

La cifra es 11 veces superior a la registrada hace 10 años y 1,7 puntos más alta que en 2022, posicionando a España como el mayor mercado del sur de Europa en compras online de moda y el segundo mayor mercado europeo, aunque todavía lejos del líder, Reino Unido (que cuenta con un 41,6% de la cuota de mercado). Con este dato, además, adelanta a Francia por segundo año consecutivo, que registra un 21,1% de su cuota.

Mientras que en 2014 los españoles se gastaron 1.380 millones de euros en la categoría de moda por Internet, este 2023 (a falta del último trimestre) la cifra ascendió a los 4.606 millones de euros. Sin embargo, no se trata de un dato récord, ya que en 2021, justo después de la pandemia originada por la covid-19, se alcanzó los 6.023 millones de gasto.

Por consumidor, el gasto en comercio electrónico se incrementó 20,7 euros, alcanzando un máximo histórico de 226,1 euros de media. Además, supone un aumento de 13,2 euros en comparación con 2022, lo que supone el séptimo año consecutivo de crecimiento.

En qué gastamos más los españoles

Conforme a los datos recogidos en el estudio, el producto que más peso acapara dentro del ecommerce de moda es el calzado (un 29,2%), seguido de los accesorios y las prendas de vestir, mientras que el textil del hogar se mantiene como la categoría con menor relevancia (un 17,1%).

Según el destinatario, la moda de mujer es la que más se compra de manera online, llegando a abarcar la mitad de la cuota de mercado (un 53,9%), seguida de la moda de hombre (un 37,1%) mientras que la moda infantil es la menos vendida (ha caído seis décimas con respecto a 2022, hasta alcanzar el 9% de la cuota de mercado).

Quiénes compraron más moda online en 2023

La Comunidad de Madrid es la que más moda mediante canales digitales compró el pasado año (el 43,3% de sus ciudadanos lo hicieron), seguido de la Comunidad Valenciana (41,8% de sus habitantes) y Navarra (el 41,6%), mientras que Canarias, La Rioja, Baleares o Galicia, son los menos dados a realizar este tipo de compras (con un 25,1%; 35,5%; 35,6% y 35,8% de compradores online respectivamente sobre el total de la población).

Por edad, los adultos de 45 a 54 años son los que más moda online compraron (el 28,9% del total), por delante de los adultos de 35 a 44 años (el 22%) y de los jóvenes de 25 a 34 años (el 16,1). Los que menos lo hicieron fueron los mayores de 65 años (el 7%), por detrás incluso de los jóvenes de entre 15 y 24 años (9%).

Dónde compramos más moda online

El 78,8% de la facturación online de la moda en España, proviene de las compras a sitios webs extranjeros, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recoge el estudio.

Según otra investigación del centro de datos del comercio electrónico ECDB, Shein encabezó el mercado de moda online en España en 2023, con ventas netas de 660 millones de euros, seguido por Zara, que alcanzó los 335 millones de euros.

Falta poco para las vacaciones, y eso en muchas ocasiones es sinónimo de viajes. Marcharse unos días lejos de casa puede servir para desconectar y recargar pilas, pero también para exponerse a experiencias y culturas diferentes, muchas veces comparándolas con lo que hemos visto en nuestra vida cotidiana. Uno de los elementos que puede variar más, y que incluso es un elemento tenido en cuenta de cara a la elección del destino, es si ese lugar es muy barato o, al contrario, tiene unos precios muy elevados. En algunos casos, incluso, podemos aprovechar para comprar algo que en nuestro país se vende por mucho más dinero.

Sin embargo, esto último no es lo que le ha ocurrido a Marta Oliete (@martiibu), una tiktoker que, desde hace cinco días, se encuentra en Marruecos haciendo un viaje con su amiga Laura Obrero. Durante su estancia, ha ido compartiendo con sus seguidores -más de 515.000- las distintas impresiones que ha tenido sobre este país, así como las diferentes actividades que ella y Laura han realizado, algunas de lo más curiosas.

Así son los precios en el Zara

El vídeo que, no obstante, ha generado más revuelo, ha sido ese en el que Marta y su amiga visitaban el local de una famosísima marca de ropa para comparar sus precios respecto a España. “Vamos a ver un Zara de Marruecos”, dice al principio de dicho vídeo, “me llama la curiosidad, yo creo que por el precio. En Estados Unidos el precio es super caro y aquí yo creo que será súper caro”. Algo que, a priori, podría sorprender si tenemos en cuenta que, entre otras cosas, Marruecos suele ser un destino atractivo por ser barato.

“Tía, el precio es igual que en España”, afirma su amiga Laura cuando ambas se sitúan frente al escaparate de la tienda de Zara para ver los precios. “¿Cómo que igual?”, pregunta Marta sin acabar de creérselo, a lo que es respondida con una enumeración: “Unos zapatos a 42,90€, una camiseta a 14€...”. “Laura”, la corta, “el Zara en España no vale esto, un vestido 120 pavos no vale”. En cualquier caso, para hacerse una mejor idea de cómo son los precios de esta marca de ropa en Marruecos, deciden entrar en el interior. “Pantalón de chándal, 32€ el pantalón de chándal”, alucina ya dentro de la tienda, y termina mostrando otro body a “21,90€”.

Luego se van al Bershka y...

Cuando creen ya haberse hecho una idea de que, en efecto, el Zara en Marruecos es más caro que en España, deciden marcharse a otra tienda de Inditex, Bershka, para ver si la dinámica es igual en todas las marcas de la compañía. “Un top que a lo mejor en España son 7€, aquí son 26,90€”, dice en su vídeo mientras muestra la etiqueta, “29,90€ esta sobrecamisa, este body a mi me costó... Ni de coña, 27€, esto es precioso, 40€ los pantalones de lino”. De este modo, Marta va mostrando las prendas que encuentra y coinciden con esa misma tendencia a ser más caros que en España.

Pero la tiktoker también ofrece una explicación: “En este tipo de tiendas encuentras ropa un poco diferente, por eso se aprovechan y lo ponen más caro”. En la misma línea, Marta explica que “al final encontrar ropa de este estilo, por lo que yo he visto en Tánger, que a lo mejor he ido a zonas que no he visto, es complicado verla”. Al final, en su descripción del vídeo, concluye: “¡Es carísimo!”.

@martiibu

Es carisimo !!

♬ sonido original - Marta Oliete

La remuneración media de los primeros ejecutivos de las empresas que cotizan en el Ibex 35 fue de 4,6 millones de euros en 2022, pero estas cifras se dispararon en el caso de Inditex, cuyo primer ejecutivo obtuvo una remuneración de 27 millones de euros, la más alta de las empresas que cotizan en el selectivo español, según recoge el informe ‘Evolución de Indicadores de Buen Gobierno en las Empresas del Ibex 35 en 2022′, elaborado por CCOO en colaboración con el Ministerio de Trabajo.

La retribución del primer ejecutivo contrasta con la que recibió la plantilla ese mismo año, 25.000 euros de media, la segunda más baja de las cotizadas del Ibex. Lo que, según Luis de la Fuente, coautor del informe, “supone una diferencia superior a mil veces entre lo que cobró el primer ejecutivo y lo que ganó de media la plantilla”. A su juicio se trata de “una diferencia abismal”.

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La alta remuneración del primer ejecutivo de la textil en 2022 fue consecuencia del relevo que se produjo en la cúpula de su consejo de administración, por lo que se realizó “una remuneración extraordinaria valorada en casi 23 millones de euros en concepto de indemnización por cese”, explica el informe. Y es que fue en abril de 2022 cuando Pablo Isla dejó la presidencia ejecutiva de Inditex, por lo que recibió una remuneración total de 27 millones de euros, de los que 22,90 millones correspondieron a su indemnización.

La plantilla más joven y con más mujeres

A la brecha salarial por cargos en las empresas del Ibex 35 se suma la de género. En 2022, los hombres que trabajaban en estas compañías cobraban de media 11.200 euros más que las mujeres. En el caso de Inditex esta cifra se recortó hasta los 3.400 euros a favor de la plantilla masculina. Así, el salario medio de los hombres ese año alcanzó los 28.827 euros, mientras que el de las mujeres fue de 25.387 euros, según recoge el informe.

Esta diferencia se produce cuando la mayor parte de la plantilla de Inditex está compuesta por mujeres, el 74,4% del total, lo que supone el porcentaje más elevado de las cotizadas en el Ibex.

En cuanto a la edad de los trabajadores, el grupo más numeroso del total de las empresas del selectivo es el de 30 a 50 años, que concentró el 52,3% del total de las plantillas en 2022, 636 personas en datos brutos. En el caso de la textil fundada por Amancio Ortega la media de edad es más baja. Tiene la plantilla más joven con un 57,4% de los trabajadores menores de 30 años.

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Según indica el informe elaborado por CCOO, de los 164.996 trabajadores de Inditex, 94.666 tienen menos de 30 años, 44.644 tienen entre 30 y 50 años y 25.686 son mayores de 50 años.

La tercera cotizada con más trabajadores con discapacidad

La dueña de Zara también se colocó en los puestos de cabeza de las Ibex en cuanto a la contratación de trabajadores con alguna discapacidad en 2022. En concreto, fue la tercera, con 1.698 trabajadores, lo que supuso un 17,7% más que en 2021, solo por detrás de ACS con 7.000, y Banco Santander con 4.000.

En cuanto a tipo de contrato, las compañías del selectivo registraron una temporalidad media del 8,7%. En esta variable, Inditex se coloca en el quinto puesto con una tasa de temporalidad en los contratos del 18,3%, por detrás de Sacyr (24,4%), Ferrovial, (23,4%), ACS (18,7%) y Acciona (18,4%), todas ellas por encima de la media.