Hay rituales que explican por qué el vino es mucho más que una bebida. El descorche es uno de ellos, con ese sonido que anticipa el disfrute. El brindis es otro, porque es el momento en que todos levantan sus copas al mismo tiempo. Y decantar el vino también lo es.

Ver cómo el vino cae desde la botella y se desliza por las paredes de vidrio de un decanter genera una expectativa especial en la mesa. Pero, más allá de la puesta en escena, decantar tiene una razón de ser: hay vinos que necesitan respirar antes de llegar a las copas y otros que, con los años, dejaron en la botella sedimentos que no conviene servir.

La costumbre de pasar el vino de un recipiente a otro antes de servirlo es casi tan antigua como el vino mismo. En la antigüedad, el vino se guardaba en ánforas de barro y, para llevarlo a la mesa, se trasvasaba a jarras más pequeñas. Los romanos, que llevaron el soplado del vidrio a todo su imperio, fueron los primeros en usar jarras de vidrio para servirlo, verdaderos antepasados del decanter. Con la caída de Roma, el vidrio se volvió un lujo y, durante siglos, las jarras para servir fueron de barro, madera, bronce o plata.

Recién en el Renacimiento, de la mano de los maestros vidrieros de Murano, en Venecia, el vidrio volvió a la mesa con todo su esplendor. Pero el decanter, tal como lo conocemos hoy, nació en Inglaterra a fines del siglo XVII, cuando el inglés George Ravenscroft desarrolló el cristal con plomo, más transparente, brillante y resistente. Fue en los siglos siguientes cuando los ingleses, grandes consumidores de los vinos de Burdeos y de Oporto, lo convirtieron en un clásico.

En aquella época, los vinos llegaban en barricas y se embotellaban de manera casera, con muchas impurezas. Por eso, decantar era una necesidad: había que separar el vino de sus sedimentos antes de servirlo.

Hoy, los vinos llegan mucho más limpios a las botellas, pero el decanter sigue cumpliendo dos funciones fundamentales. La primera es separar los sedimentos naturales que algunos vinos generan con los años de guarda. La segunda, y la más frecuente en la actualidad, es oxigenar el vino: ponerlo en contacto con el aire para que se exprese mejor.

Su uso es muy sencillo: se descorcha la botella, se vierte el vino en el decanter con cuidado y se espera el tiempo necesario para que se abra, que puede ir de unos minutos a varias horas, según el vino. Luego se sirve directamente desde el decanter, a la vista de todos.

Cómo se decanta un vino y cuáles son las ventajas de hacerlo

El vino tiene vida y, así como evoluciona lentamente dentro de la botella durante la guarda, gracias a la microoxigenación que permite el corcho, también cambia en pocos minutos cuando entra en contacto con el aire. Eso es lo que pasa en la copa a lo largo de una comida, cuando el mismo vino se muestra distinto al principio y al final. Y eso es lo que acelera el decanter: al pasar el vino de la botella a un recipiente amplio, aumenta mucho la superficie de contacto con el oxígeno.

¿Y qué gana el vino? En primer lugar, aromas. Muchos vinos, sobre todo los más jóvenes y concentrados, están “cerrados” al momento del descorche; es decir, se muestran tímidos en nariz. Otros pueden presentar aromas de reducción, esas notas sulfurosas o de encierro que aparecen cuando el vino pasó mucho tiempo sin oxígeno. Con el aire, esos aromas se disipan y dejan lugar a la fruta, las especias y los perfumes de la crianza.

En segundo lugar, texturas. Los grandes tintos argentinos suelen llegar al mercado todavía muy jóvenes, con fuerza, energía, una frescura vibrante y taninos que se hacen sentir. Si bien todo vino se puede disfrutar de joven, el decanter ayuda a domar esa energía natural. Los taninos se sienten más amables, el alcohol se integra mejor y el vino gana equilibrio. Es decir, el decanter permite adelantar, en parte, lo que el tiempo haría en la botella. No reemplaza a la guarda, pero ayuda.

Y, en tercer lugar, limpieza. Los vinos con varios años, sobre todo los que no fueron filtrados, suelen tener sedimentos: pequeñas partículas de taninos y materia colorante que se depositan en la botella. No son un defecto, sino una señal de vida. Pero en la copa resultan molestos, porque enturbian el vino y aportan una sensación áspera en la boca. Decantar con cuidado permite que lleguen a la copa solo los sabores del vino y no sus restos.

Pero hay que saber cuándo hacerlo. Así como el aire despierta a los vinos jóvenes, puede ser muy agresivo con los vinos muy viejos, que tienen una estructura más frágil. Por eso, en el caso de los vinos guardados durante muchos años, siempre se recomienda servirlos con cuidado, sin airearlos demasiado, para que se abran de a poco en la copa. Si tienen sedimentos, conviene decantarlos justo antes de servir, solo para separarlos. Porque lo más importante no es que el vino sobreviva al tiempo, sino que se luzca cuando le toque salir de la botella.

En los concursos de sommeliers, como el que organiza la Asociación de la Sommellerie Internacional (ASI) para elegir al Mejor Sommelier del Mundo, el decantado del vino es una de las pruebas clásicas de las finales. Allí no solo se evalúa el resultado, sino cada movimiento, la prolijidad y el tiempo. El protocolo es casi una coreografía.

Primero se prepara la mesa auxiliar con el decanter limpio, una vela, fósforos, servilletas, una copa para el sommelier y, si el vino es antiguo, una canasta para transportarlo acostado. Lo ideal es que la botella haya estado parada uno o dos días antes, para que los sedimentos se depositen en el fondo.

Luego se presenta la botella al anfitrión, se muestra la etiqueta y se nombra al productor, el vino y la cosecha. Se corta la cápsula, se limpia el pico y se descorcha con cuidado. Si el corcho es viejo y frágil, se usa un sacacorchos de láminas para sacarlo entero. Antes de pasar el vino, se “envina” el decanter: se vierte un poco de vino, se lo hace girar para que moje todas sus paredes y se descarta en la copa del sommelier, que lo prueba para verificar que no tenga defectos. Recién entonces se enciende la vela.

Con la botella en una mano y el decanter en la otra, se vierte el vino lentamente, en un hilo continuo, con el cuello de la botella justo sobre la llama. La luz permite ver a trasluz el momento en que los sedimentos se acercan al pico. Ahí hay que detenerse y dejar en la botella los últimos sorbos. Después se apaga la vela sin soplarla, se sirve una pequeña muestra al anfitrión y, con su aprobación, al resto de los comensales.

En casa, claro, no hace falta tanta ceremonia.

Basta con descorchar el vino, inclinar el decanter y verter el vino de manera que se deslice suavemente por sus paredes. Si es un vino joven, se lo puede verter con un poco más de energía, incluso dejarlo caer en cascada, porque cuanto más se airee, mejor. Y si es un vino con años y sedimentos, conviene hacerlo despacio, con una linterna o la luz del celular debajo del cuello de la botella, y frenar cuando aparezcan las partículas.

¿Cuánto tiempo dejarlo? No hay una regla. A un tinto joven y concentrado le pueden venir bien una o dos horas. A uno con algunos años, entre 15 y 30 minutos. Lo mejor es ir probando, porque el vino avisa cuándo está listo. Y si no hay decanter, una jarra de vidrio limpia cumple la misma función.

De formas y diseños de decantadores

Con el tiempo, el decanter se convirtió también en un objeto de diseño y hoy existen modelos de todas las formas y tamaños. Pero, más allá de la estética, cada forma tiene su función.

Los de base ancha y plana son los más clásicos y los más indicados para los tintos jóvenes y potentes, porque ofrecen la mayor superficie de contacto con el aire. Su antecesor es el ship’s decanter, el decanter de barco, que nació con una base muy ancha para que no se volcara con el movimiento de las naves.

En cambio, para los vinos con años, que necesitan menos oxígeno, son mejores los de base más angosta y cuerpo más alto. Limitan la aireación y permiten separar los sedimentos sin exponer tanto al vino.

También están los decanters de diseño, verdaderas esculturas de cristal soplado, con forma de pato, cisne, serpiente o espiral, que se convirtieron en piezas de colección. Algunos tienen el pico inclinado para facilitar el servicio; otros, formas que obligan al vino a recorrer un camino más largo para airearse más.

En los últimos años se sumaron los aireadores, pequeños dispositivos que se colocan en el pico de la botella o se sostienen sobre la copa y oxigenan el vino al instante, al servirlo. Son prácticos, pero no reemplazan al decanter, porque no permiten separar los sedimentos ni darle al vino el tiempo que necesita.

Se aconseja lavar el decanter solo con agua caliente, sin detergentes que puedan dejar aromas. Para secarlo por dentro, hay escurridores especiales o se lo puede dejar boca abajo en un lugar ventilado. Algunos usan bolitas de acero inoxidable para limpiar los restos de vino en zonas de difícil acceso.

El decanter no solo para tintos

Si hay un vino asociado al decanter es el Oporto, sobre todo los Vintage, que se embotellan jóvenes, sin filtrar, y evolucionan durante décadas en la botella. En ese proceso forman una costra de sedimentos que obliga a decantarlos.

Tanto que, en Inglaterra, existe una tradición que se respeta hasta hoy: en las cenas formales, el decanter de Oporto se pasa siempre hacia la izquierda, de comensal en comensal, sin que toque la mesa y hasta que se termina el vino. Pero el decanter no es exclusivo de los tintos ni de los fortificados.

Muchos blancos también se benefician con el aire, sobre todo los que tienen crianza, como algunos Chardonnay o Semillon con paso por barrica o criados sobre sus borras. Suelen mostrarse cerrados al descorche y ganan en amplitud y complejidad con unos minutos de decantado.

Lo mismo pasa con los blancos que presentan algo de reducción, esas notas de encierro que se van con el oxígeno. También ocurre con los naranjos, blancos elaborados con sus pieles como si fueran tintos, que tienen texturas más marcadas. Eso sí: conviene decantarlos poco tiempo antes de servir y mantener el decanter fresco, en una frapera, para que no pierdan temperatura.

Y, aunque parezca una contradicción, hay sommeliers que también decantan espumosos. No los jóvenes y frescos, cuya gracia está en la vivacidad de sus burbujas, sino los de larga crianza sobre levaduras, como los grandes champagnes o los espumosos de método tradicional con varios años. Al decantarlos, la burbuja se vuelve más fina y amable, y los aromas de panificación, frutos secos y brioche se expresan con más plenitud. Es decir, el espumoso se comporta más como un gran vino blanco, ideal para la mesa.

Claro que es una cuestión de gustos y no a todos les agrada. Pero vale la pena probarlo al menos una vez.

Al final, decantar no es una obligación, sino una herramienta. Y, como toda herramienta, hay que saber cuándo usarla. Pero cuando el vino lo pide, la diferencia se nota en la copa.

10 vinos que mejoran con la decantación

• Caminante de los Mundos Chardonnay Plus Ultra 2023

Caminante de los Mundos, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $32.000

Cada vez hay más Chardonnay argentinos con ganas de sobresalir. En este caso, hay un blanco que habla del lugar, con un estilo conocido, pero esa combinación termina por dar vida a un vino con personalidad propia.

De buena frescura e intensidad en sus sabores, con notas de pera verde que se mezclan con las de levaduras y el final cremoso de la crianza en madera. Decantarlo le viene bien para equilibrar su fuerza.

• Colosso Malbec Los Chacayes Cuartel I y II 2022

Colosso Wines, Mendoza, Valle de Uco, Los Chacayes $34.000

Malbec de parcelas seleccionadas de uno de los viñedos más altos de Los Chacayes, lo que explica su carácter desde el vamos.

En esta cosecha ganó en cuerpo, y eso se nota en su paladar voluptuoso y sus taninos consistentes. Sin embargo, en expresiones resulta más austero, por eso necesita tiempo para abrirse. Un par de horas en el decanter le sientan muy bien.

• El Arenal de las Delicias Torrontés 2025

Obra de la Montaña, Salta, Altos Valles Calchaquíes $35.000

Este es un Torrontés elaborado con maceración prolongada con sus pieles, que aporta textura, carácter y profundidad. No busca ser perfecto, sino auténtico.

Tampoco un naranjo, sino un blanco que hable de ese lugar, Angastaco, a más de 2.000 metros. Sus aromas son limpios, con tonos florales y dejos amargos que hablan de su tipicidad. Y si bien resulta expresivo, por su cuerpo, su mensaje es compacto. Ideal para servir decantado.

• Salentein Single Vineyard Finca El Tomillo Malbec 2022

Salentein, Mendoza, Valle de Uco, IG Paraje Altamira $59.000

En los Single Vineyard, los winemakers José “Pepe” Galante y Jorge Cabeza buscan reflejar el carácter del lugar con la menor intervención posible.

En esta cosecha, la crianza todavía tiene algo de protagonismo, con buen cuerpo y taninos consistentes. De paladar amplio y franco, con buena fruta y dejos especiados. Necesita tiempo para abrirse y soltar toda su expresión, y el decanter lo ayuda.

• Flechas de los Andes Gran Corte 2021

Flechas de los Andes, Mendoza, Valle de Uco, Tunuyán $73.000

Es el vino que mejor resume las dos décadas de historia de la bodega, siempre a cargo de Pablo Richardi.

Un Malbec cofermentado con Cabernet Franc, concebido para la guarda. De buen cuerpo y con potencial, hay fuerza y se mantiene joven, con taninos que marcan su paso. Le falta botella para mostrar toda su complejidad, y por ser de una cosecha fría, hay que esperarlo a que se abra. Por eso, hoy, mejor servirlo decantado.

• Rosell Boher Encarnación 2022

Rosell Boher, Mendoza, Valle de Uco, Los Árboles $76.000

Como todos los espumosos de la casa, está elaborado por el método tradicional, en este caso con más de 36 meses sobre lías.

Un Brut Nature con mayor proporción de Chardonnay que de Pinot Noir, con buen carácter y notas de membrillo y frutas secas. Sus burbujas finas resaltan su entrada fresca y su final persistente. Para los que se animen, un espumoso para probar decantado y disfrutarlo en la mesa como un gran blanco.

• Fabre Montmayou Grand Vin 2023

Fabre Montmayou, Mendoza, Luján de Cuyo $85.000

Con esta cosecha, el vino cumple treinta años desde su nacimiento, en 1993, y es uno de los máximos exponentes de los tintos de la Primera Zona.

A base de viñas viejas de Malbec, plantadas en 1908, con toques de Cabernet Sauvignon y Merlot, fue pensado por Hervé Joyaux Fabre para evolucionar durante décadas. Acá se siente la frescura de la añada. De paladar franco y trago consistente, todavía se lo siente joven. Si no se lo quiere esperar, el decanter es la mejor opción.

• Zuccardi Aluvional Gualtallary 2021

Familia Zuccardi, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $89.000

A partir de Aluvional, solo se utilizan uvas de los diez viñedos propios de la familia en el Valle de Uco, un gran patrimonio.

Sebastián Zuccardi sabe que el concepto es el punto de partida de un gran vino, pero también la coherencia y la consistencia en la búsqueda. Sus aromas son expresivos y remiten al pedemonte, con notas de frutas de baya y una frescura herbal que sobresale. De paladar franco y fresco, con los taninos finos pero firmes propios de Gualtallary, que aportan vivacidad y aseguran su potencial. Por eso, si se lo descorcha hoy, el decanter lo ayuda a mostrarse en plenitud.

• Val de Flores 2021

Rolland, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores $125.000

Desde siempre fue concebido como un vino de terroir bajo la interpretación de Michel Rolland, y con el tiempo se convirtió en uno de los Malbec más admirados.

De aromas intensos y equilibrados, con la fruta y la crianza conviviendo en armonía. Su trago es compacto y actual, con buena frescura y taninos incipientes. Es profundo y, a medida que se abre, va mostrando sus capas. Decantarlo permite apreciarlas desde la primera copa.

• Filos Chardonnay 2024

Luigi Bosca, Mendoza, Valle de Uco $166.000

Un gran blanco argentino elaborado con uvas de Gualtallary y El Peral, con foco en el carácter de montaña.

De ahí su frescura, que se explica por su acidez “filosa”, la que le da nombre al vino. El enólogo Pablo Cúneo demuestra su mano para los blancos, logrando un exponente de buen cuerpo, paladar tenso y equilibrado, con un final austero. Tiene todo para evolucionar con los años, pero si se lo descorcha hoy, es un blanco ideal para decantar.

Aunque hoy la asociamos con calabazas, disfraces y chicos pidiendo golosinas, Halloween tiene más de 2.000 años de historia. Su origen está en el Samhain, la celebración con la que los pueblos celtas de Irlanda, Escocia y el norte de Francia despedían la cosecha y daban la bienvenida al invierno. Se celebraba la noche del 31 de octubre y se creía que, en ese momento, el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía difuso. Por eso, encendían fogatas, compartían banquetes y dejaban ofrendas de comida para mantener tranquilos a los espíritus.

Con la llegada del cristianismo, la Iglesia fijó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y el 2 como el de los Fieles Difuntos. La noche anterior pasó a llamarse “All Hallows’ Eve”, la víspera de Todos los Santos, expresión que con el tiempo se abrevió en Halloween. Fueron los inmigrantes irlandeses quienes, en el siglo XIX, llevaron la tradición a Estados Unidos. Allí se transformó en lo que conocemos hoy: el “truco o trato”, las calabazas talladas, las casas decoradas y una industria que cada año mueve millones de dólares.

Curiosamente, en sus orígenes, Halloween no tenía nada que ver con el vino. Nació en tierras frías del norte de Europa, donde la vid casi no crecía y se consumían cervezas, aguamiel y, siglos más tarde, whisky de Irlanda y Escocia. Pero, al cruzar el océano, la fiesta se fue mezclando con otras tradiciones.

En Estados Unidos, convivió con las costumbres de los inmigrantes italianos, españoles y latinoamericanos, muy ligadas a Todos los Santos y a los Fieles Difuntos. A medida que se extendió por el continente, se encontró con celebraciones propias, como el Día de Muertos mexicano o las mesas para las almas del norte argentino. Así, aquella fiesta celta de fogatas y cerveza terminó por convertirse, con los años, en una celebración mestiza y americana, donde el vino también encontró su lugar.

En Argentina, la llegada fue más lenta. Durante décadas fue una fiesta “de las películas”: solo se la conocía por el cine y las series norteamericanas y, más tarde, por los colegios bilingües y los institutos de inglés, que la adoptaron como parte de la enseñanza del idioma.

Pero, en los últimos años, dejó de ser una costumbre ajena. Los cotillones viven su temporada alta, los bares compiten por la mejor decoración, los barrios organizan recorridas para que los chicos pidan golosinas y los adultos también se disfrazan para salir. No faltan quienes la critican por ser importada, pero lo cierto es que cada año suma más adeptos.

Algo parecido pasó con otra fiesta de raíz irlandesa: San Patricio. Cada 17 de marzo, el santo patrono de Irlanda se celebra en todo el mundo, y la Argentina no es la excepción.

En Buenos Aires, la calle Reconquista y sus alrededores se llenan de gente vestida de verde, con sombreros de duende y cerveza en mano. Los pubs de todo el país también organizan su propia fiesta. Es otra tradición que llegó de lejos, con la cerveza y el whisky como protagonistas, y que los argentinos hicieron propia.

Halloween va por el mismo camino, aunque con una diferencia: como es una noche para compartir en casa y en familia, el vino tiene mucho más para decir. Como toda celebración que reúne a familiares y amigos, también es una buena excusa para descorchar.

Un brindis por los que ya no están

Más allá de los disfraces, Halloween abre unos días especiales en el calendario. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el 2 se recuerda a los Fieles Difuntos. Es una ocasión para recordar a quienes ya no están. Y pocas cosas acompañan tan bien un recuerdo como una copa de vino.

En México, el Día de Muertos se celebra con altares llenos de flores, fotos, comida y la bebida preferida del difunto. Pero no hace falta ir tan lejos.

En el norte argentino, en Jujuy y Salta, las familias preparan la mesa para recibir a las almas. Sobre ella colocan los platos que esas personas disfrutaban en vida, panes con forma de palomas, escaleras y animales, dulces caseros, chicha de maíz y, claro, un vinito casero. Nada se toca hasta la mañana del 2 de noviembre porque, como dicen allí, “primero están las almas y luego las personas”.

Por su parte, el vino argentino también tiene sus propios homenajes. Muchas etiquetas llevan el nombre de quienes fundaron una bodega o dejaron su huella en la familia, y son una manera de mantenerlos presentes en cada brindis.

Un ejemplo emotivo es el de Angélica Zapata, de Catena Zapata. Angélica era la mamá de Nicolás Catena, una maestra que murió en un accidente. Años después, poco antes de morir en 1985, su esposo Domingo compró un viejo viñedo de Malbec, plantado en la época en que se conocieron, y lo bautizó con su nombre. Hoy, ese viñedo y esos vinos siguen recordando su historia.

En la misma bodega, D.V. Catena lleva las iniciales de Domingo Vicente Catena. Como ellos, son muchas las bodegas que eligieron poner en la etiqueta el nombre de un fundador, un abuelo o una madre. Porque detrás de cada etiqueta hay personas, con sus propias historias de vida. Algunas de esas historias siguen vivas en la copa. Por eso, una buena idea para estos días es descorchar ese vino que le gustaba a alguien a quien se extraña mucho, o aquel vino con el que se compartieron momentos inolvidables.

Calaveras, brujas y monstruos en las etiquetas argentinas

El vino argentino creció mucho en diversidad, no solo en estilos y regiones, sino también en sus etiquetas, que se animan cada vez más a contar historias. Algunas de ellas parecen diseñadas para Halloween.

El mejor ejemplo es Vinyes Ocults, el proyecto de Tomás Stahringer, que empezó como un vino de garaje en la casa familiar de Godoy Cruz y hoy tiene viñedos en Tunuyán, en el Valle de Uco. Su nombre, en catalán, significa “viñedos ocultos”, porque sus parcelas están escondidas detrás de las alamedas. Pero lo que más llama la atención son sus etiquetas: calaveras sonrientes y detalladas, inspiradas en la cultura mexicana y su forma de homenajear a los muertos. En una de ellas, un esqueleto descansa al sol sobre las hileras de viña mientras mira una copa de vino. Es, sin dudas, el vino argentino más “Halloween” de todos.

La muerte también aparece en una de las etiquetas más icónicas del país: la del Catena Zapata Malbec Argentino, que cuenta la historia del Malbec a través de cuatro mujeres. Leonor de Aquitania representa su origen en Francia; una inmigrante simboliza su llegada a América; Adrianna Catena encarna el presente; y, entre ellas, la filoxera, la plaga que a fines del siglo XIX arrasó con los viñedos europeos, aparece retratada como una figura que remite a la muerte. El Malbec sobrevivió en la Argentina y la etiqueta lo celebra.

Hay más ejemplos, y algunos dan miedo desde el nombre. Jinete sin Cabeza, de Pueblo Dormido, se inspira en la leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving. Callejón del Crimen lleva el nombre del callejón de Gualtallary donde, en los años 60, ocurrió un crimen pasional.

El enólogo Lucas Niven firma El Veneno de Dios, que remite a Samael, el ángel caído. Big Bat, de Mascota Vineyards, tiene un murciélago en la etiqueta, en recuerdo de la bodega de la infancia del enólogo Rodolfo “Opi” Sadler, que se llenaba de murciélagos cada vez que golpeaban la puerta.

Y si hay alguien que llevó el infierno a sus etiquetas —y que, en un día como hoy, puede llamar más la atención— es Andrés Ridois, con su bodega Sin Reglas, en Mendoza. Su línea Mil Demonios debe su nombre a los cerca de mil días que transcurren desde la cosecha de las uvas hasta que el vino está listo, lo que él describe como “mil días de infierno”. Cada vino tiene su propio demonio: Lucifer, Lilith, Rey, Pirata, Vikingo, Gitano, Samurai y Calchaquí, presentados en estuches con la leyenda “Las puertas del infierno”.

Pero, como en toda buena historia, también hay redención. En la cima de la bodega están los Arcángeles, con nombres como Azrael, el ángel de la muerte; Maalik, Remiel, Mikhail o Samael. Para Ridois, inspirado en Dante y en los laberintos de Borges, todos somos demonios que intentan convertirse en arcángeles. Entre ambos mundos aparece Purgatorio, un corte de un Arcángel y un Demonio.

Tampoco faltan los espíritus y los seres sobrenaturales. Sobrenatural, de Bodega Chakana, hace referencia a lo que está más allá de la razón, y el nombre de la bodega remite a la cruz andina que une el mundo de arriba con el de abajo, aunque el principal objetivo del vino es resaltar su elaboración natural.

Chamán, un Malbec de La Consulta, homenajea a quienes viajan entre dimensiones. En el norte, también hay vinos que recuerdan a Coquena, el espíritu protector de las vicuñas que castiga a los cazadores. Y, si de santos se trata, la lista es larga: desde San Pedro de Yacochuya, en Cafayate, hasta Santa Julia, de la familia Zuccardi, o Santa Florentina, en La Rioja.

Los números confirman que Halloween ya no es una moda pasajera en la Argentina, sino una fiesta que llegó para quedarse. Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), este año las unidades vendidas de juguetes, cotillón, disfraces y decoración crecieron un 30% respecto de 2025, con precios que se mantuvieron en niveles similares a los del año pasado. Las calabazas para las golosinas, los kits de telarañas y los globos temáticos fueron los productos más buscados, y algunas publicaciones en plataformas de comercio electrónico superaron las 1.000 unidades vendidas.

La tendencia viene de antes. Ya en 2025, los cotillones de distintas ciudades del país hablaban de una temporada alta y algunos comerciantes aseguraban vender el doble o el triple que el año anterior. Si ya tiene su lugar en las vidrieras, también puede tenerlo en la mesa, con una buena copa de vino. Halloween puede ser una fiesta importada, pero el vino tiene mucho para aportarle: historias, leyendas, homenajes y, sobre todo, la posibilidad de reunirse alrededor de la mesa. Porque no hace falta saber de vinos para disfrutar, pero conocer da mucho más placer. Entender que detrás de cada etiqueta hay personas, con sus propias historias, hace del vino una bebida noble, atractiva y diversa.

El diablo, las brujas y los santos del vino en el mundo

Si hay un vino que nació de una historia de terror, es Casillero del Diablo, de la chilena Concha y Toro. Cuenta la leyenda que don Melchor de Concha y Toro, fundador de la bodega en 1883 en Pirque, al pie de los Andes, guardaba sus mejores vinos en una cava privada, cerrada con una pesada reja de hierro. Pero las botellas desaparecían. En lugar de poner guardias, hizo correr el rumor de que allí vivía el diablo. Los robos se terminaron. En 1966, la bodega convirtió esa leyenda en una marca, que hoy es una de las más vendidas del mundo y que, desde 2020, también se elabora en Mendoza.

Si hay una bodega que hizo de Halloween parte de su identidad, es Bogle, en Clarksburg, California. Su vino más famoso se llama Phantom, “fantasma”, y su origen está en Escocia, donde un bogle era una aparición que, según la tradición, rondaba las colinas de Glasgow. Los antepasados de la familia llevaron esa historia a California, y en la bodega hay empleados que aseguran que el fantasma todavía cuida los viñedos.

Pero la familia Bogle fue más allá de la etiqueta. En 2020 lanzó un concurso anual de cuentos de fantasmas, cuyo ganador recibe un premio en efectivo y, en algunos casos, ve su historia convertida en cortometraje.

El primero, Flora’s Place, se estrenó en el Festival de Cine de Austin. Cada octubre, el vino se convierte así en una excusa para contar historias de miedo. Y no es la única marca. La australiana 19 Crimes, famosa por sus etiquetas con presidiarios que “cobran vida” mediante realidad aumentada, se asoció con Universal para lanzar una edición limitada de Halloween con sus monstruos clásicos: Frankenstein, la Novia, el Hombre Lobo y la Momia. Con etiquetas que brillan en la oscuridad, claro.

En España, Familia Torres elabora en las Rías Baixas el Pazo das Bruxas, un Albariño inspirado en las meigas gallegas, las brujas que, según la tradición, invocaban a los espíritus con danzas y conjuros en los alrededores de los pazos.

En Australia, d’Arenberg tiene uno de sus vinos más famosos, The Dead Arm, que toma su nombre de una enfermedad que “mata” uno de los brazos de la cepa. En Washington, Owen Roe elabora Sinister Hand, con una mano ensangrentada en la etiqueta, que remite a una vieja leyenda irlandesa: dos familias se disputaron unas tierras en una carrera de botes y el perdedor terminó sin una mano.

Aunque la relación del vino con lo sagrado es mucho más antigua que Halloween. Durante siglos, los monjes fueron los grandes guardianes de los viñedos en Europa; por eso hay tantos santos y religiosos en el mapa del vino.

Saint-Émilion, en Burdeos, debe su nombre a Émilion, un monje ermitaño que se instaló allí en el siglo VIII. Châteauneuf-du-Pape, en el Ródano, significa “castillo nuevo del Papa”, porque allí tuvieron su residencia de verano los papas de Aviñón. Y el champagne más famoso del mundo, Dom Pérignon, lleva el nombre de un monje benedictino de la abadía de Hautvillers.

El vampiro, como no podía ser de otra manera, también tiene su vino. En 1995, el abogado norteamericano Michael Machat, fanático del Drácula de Bram Stoker, empezó a importar a Estados Unidos vinos de Transilvania, la tierra del conde, con una idea muy simple: llamarlos Vampire. Con los años, sumó hasta un vodka y una gaseosa roja llamada Dracola.

El mundo de los destilados también tiene lo suyo. En Benevento, al sur de Italia, una ciudad famosa por sus leyendas de brujas, Giuseppe Alberti creó en 1860 un licor de unas 70 hierbas y especias, teñido de amarillo dorado por el azafrán. Lo llamó Strega, que en italiano quiere decir “bruja”. La leyenda cuenta que las brujas lo usaban como poción de amor.

La calavera, símbolo por excelencia de estas fechas, tiene su versión más literal en Crystal Head, un vodka que viene en una botella de vidrio con forma de cráneo, creado por el actor Dan Aykroyd, de Los cazafantasmas. En el mundo del ron, Kraken tomó el nombre y la imagen del monstruo marino de las leyendas nórdicas, capaz de hundir barcos enteros.

También hay cócteles con nombres de miedo. El Zombie, un clásico de la coctelería tiki creado en los años 30 en Hollywood por Donn Beach, mezcla varios rones con jugos de frutas, y se dice que su nombre se debe a cómo dejaba a quienes tomaban más de uno. El Corpse Reviver, literalmente “reanimador de cadáveres”, nació como remedio para la resaca. Y el Bloody Mary no necesita presentación.

En México, el mezcal y el pulque no faltan en los altares del Día de Muertos. En Estados Unidos, cada otoño, las cervecerías lanzan sus pumpkin ales, cervezas elaboradas con calabaza y especias que se convirtieron en un clásico de la temporada.

Un comprador pagó USD 430.000 por 500 litros de un vino Barolo 2025 que recién estará disponible en 2029, cuando concluya su proceso de crianza obligatorio. La operación fue el punto más alto de la sexta edición de la subasta benéfica anual Barolo en Primeur, celebrada el 23 de octubre en el histórico Castillo de Grinzane Cavour, en la región italiana de Piamonte.

Según informó Forbes Argentina, la subasta duró poco más de una hora y reunió compradores desde Italia, Londres y Nueva York. En ese lapso se adjudicaron 22 lotes por un total de USD 1,3 millones, cifra que establece un nuevo récord para esta iniciativa que, desde su primera edición en 2021, acumuló más de 5,6 millones de euros destinados a proyectos sociales, educativos, sanitarios y culturales.

El vino y el viñedo detrás del precio récord

El lote más cotizado corresponde a un Barolo elaborado con Nebbiolo, la variedad emblemática de esta denominación del noroeste italiano. Los 500 litros adquiridos equivalen, en teoría, a 660 botellas, aunque la cantidad final dependerá de las mermas naturales durante la crianza y el embotellado.

Ese vino proviene de Vigna Gustava, un viñedo de casi cuatro hectáreas ubicado a los pies del castillo. Su historia se remonta a 1830, cuando Camillo Benso, conde de Cavour y figura clave de la unificación italiana, llegó a Grinzane para administrar propiedades agrícolas e impulsó la modernización de la vitivinicultura local. Hoy el predio pertenece a la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC), una fundación privada sin fines de lucro con un patrimonio neto de 1.499 millones de euros que financia proyectos sociales y culturales en la provincia de Cuneo.

La producción está a cargo del enólogo italiano Donato Lanati, fundador de Enosis Meraviglia, centro de investigación vitivinícola ubicado en Fubine Monferrato que trabaja desde el suelo hasta el embotellado con metodología científica. Lanati dividió Vigna Gustava en parcelas según la exposición solar, la altitud y la edad de las plantas para vinificar por separado las uvas de cada sector.

La cosecha 2025 se realizó el 29 de septiembre e incluyó, además del tonel principal, 14 barricas individuales destinadas a producir aproximadamente 270 botellas cada una. Una decimoquinta barrica se ofrecerá el 8 de noviembre, durante la Subasta Mundial de la Trufa Blanca de Alba.

El comprador deberá esperar hasta 2029

El vino adquirido necesita años de evolución antes de poder circular comercialmente. Las normas de la denominación Barolo DOCG exigen un envejecimiento mínimo de 38 meses desde el 1° de noviembre del año de la cosecha, con al menos 18 de esos meses en madera.

Para los vinos de 2025, eso significa que no podrán salir al mercado antes del 1° de enero de 2029.

Qué es el sistema en primeur y cuáles son sus riesgos

La compra anticipada de grandes vinos mientras todavía están en crianza se conoce como en primeur, una expresión de origen francés que describe la venta de vinos antes de su embotellado y lanzamiento comercial. El comprador paga por adelantado a cambio de recibir una cantidad determinada de botellas meses o años después. Para las bodegas, es una forma de obtener ingresos antes de terminar la elaboración; para los coleccionistas, puede significar acceder a etiquetas muy demandadas, a veces por debajo de los precios que alcanzarán en el mercado.

Burdeos es la referencia histórica de este sistema. La modalidad moderna se consolidó en la segunda mitad del siglo XX, con la cosecha 1982 como punto de inflexión, impulsada por las evaluaciones del crítico Robert Parker. Desde entonces, châteaux como Château Lafite Rothschild, Château Margaux y Château Latour se convirtieron en referentes del segmento.

Sin embargo, el modelo no garantiza ganancias. En determinadas cosechas, los precios de lanzamiento fueron tan elevados que algunos vinos terminaron vendiéndose después por valores similares o inferiores. La operación en primeur implica, por tanto, asumir los riesgos de un mercado que depende de la oferta, la demanda y el comportamiento de los coleccionistas.

La edición de Barolo incorpora una diferencia respecto del modelo bordelés: el precio no responde únicamente al valor comercial del vino, sino también a su componente solidario. Toda la recaudación se destina íntegramente a proyectos benéficos, y los compradores reciben a cambio vinos únicos producidos en cantidades limitadas.

Durante décadas, la industria del vino construyó un lenguaje propio: notas de cata, puntajes, maridajes precisos y cierta solemnidad. Para muchos consumidores, ese universo funcionó más como una barrera que como una invitación.

Hoy ese escenario empieza a cambiar. Las nuevas generaciones buscan bebidas ligeras, sabores frescos y momentos de consumo menos formales, donde la experiencia compartida gana terreno frente a la etiqueta.

En paralelo, la tendencia hacia opciones de menor graduación alcohólica crece a nivel internacional. Cada vez más personas eligen propuestas suaves, que permiten disfrutar un encuentro largo con moderación.

Una bodega que rompe las reglas

En ese contexto aparece Bodega Bermejo State, una bodega argentina que se planta frente a los códigos tradicionales de la categoría con una frase como bandera: “El vino es tuyo. Tomalo como quieras”.

Bajo esa premisa, la bodega es pionera con este tipo de productos y presenta Más Loco Que Una Cabra – Loco Dulce, una línea pensada para un público que busca algo fresco, frutal y descontracturado. Con apenas 6,5% de alcohol, se ubica lejos de los tintos y blancos clásicos, que suelen superar el 13% de alcohol.

El nombre no es casual. Toma una expresión bien argentina, usada para describir a alguien impredecible, y la convierte en la carta de presentación de una etiqueta que no pide permiso para salirse del molde.

La línea llega en 5 versiones: Durazno, Naranja, Frutos Rojos, Malbec y Blanco, todos Dulces y Naturales. Cada variedad combina dulzor y perfil frutal, ideal para servir bien frío o como quieras en reuniones, after office o tardes de verano, en cualquier lugar.

Además, su baja graduación la vuelve versátil para distintos momentos del día. Admite tomarse sola, con hielo o como base de tragos simples, una libertad que resume el espíritu de la marca.

Desde la bodega explican que el objetivo es acercar la bebida a las personas que no se consideran expertas y a las que sí, demostrarles que el vino se toma como quieras. Se trata de un público que hasta ahora miraba la categoría con cierta distancia, intimidado por el vocabulario técnico y por puntos que no existen.

Una filosofía para compartir

El lanzamiento nos comenta Gabriel Díaz, Socio Fundador de Bodega Bermejo State no se limita a un producto. Funciona como puerta de entrada a una identidad que cuestiona los rituales del sector y se apoya en dos ideas: “El vino no es élite, es encuentro” y “No es cata, es brindis”.

De esta manera, la propuesta invita a dejar de lado el examen y recuperar lo esencial: Compartir. En lugar de analizar aromas o adivinar cosechas, el foco se corre hacia la charla, la música y los amigos alrededor de una mesa.

Nombres que se ríen de la solemnidad

Esa mirada atraviesa también el resto del portfolio, donde Malbec, Cabernet Sauvignon y Chenin Dulce conviven con otras propuestas. Allí, cada nombre funciona como una declaración de principios cargada de humor e ironía.

Entre esas marcas se destacan Yeti y Pipa, dos etiquetas que trasladan al punto de venta el estilo desenfadado de la casa. Sus nombres, breves y fáciles de recordar, buscan sobresalir en vinotecas dominadas por apellidos y castillos.

Por su parte, Funky Llama y La Vieja Chiflada apuestan por personajes con carácter propio. Ambas acercan el universo Bermejo State a consumidores que buscan algo distinto a la hora de elegir.

En tanto, 100 Puntos PP juega con uno de los grandes símbolos de la crítica especializada: las calificaciones. El guiño apunta a un sistema que durante años definió qué se consideraba un buen vino, y convierte la ironía en mensaje.

A su vez, Código QR completa la familia con un nombre que remite al presente digital. La referencia conecta con las nuevas formas en que el público descubre, comparte y se vincula con las marcas.

Así, con Loco Dulce como punta de lanza, Bermejo State busca correr al vino del lugar solemne que ocupó durante años. La apuesta propone menos reglas, más encuentros y una copa o un vaso servida a gusto de cada uno.

Para más información, se puede visitar la página web de Bodegas Bermejo State, su cuenta de Instagram o comunicarse a su correo electrónico.

En la Argentina hay palabras muy importantes que sufren un rápido desgaste: algunas, por usarlas demasiado; otras, por usarlas sin sustento. En el mundo del vino, una de las más repetidas de los últimos años es “diversidad”. Sin embargo, cuando se habla del Malbec, esa palabra recupera todo su sentido. Si hay algo que define a la variedad emblema del país es su capacidad de expresarse de maneras muy distintas, según el lugar donde nace, el clima de cada año y la mirada de quien lo elabora.

Los números ayudan a dimensionarlo. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al cierre de 2025 había 46.890 hectáreas de Malbec en el país: casi el 24% de toda la superficie de vid y la mayor extensión de esta variedad en el mundo.

Se cultiva en 18 provincias, aunque Mendoza concentra la gran mayoría. Le siguen San Juan, Salta, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Catamarca, entre otras. Va desde las alturas extremas de los Valles Calchaquíes, a más de 3.000 metros, hasta la Patagonia profunda y la costa atlántica. Además, llega a más de 110 países. Pero, más allá de las cifras, lo interesante es lo que ocurre dentro de cada botella.

Muchos se preguntan qué viene después del Malbec. La respuesta que suelen dar los hacedores es tan simple como contundente: después del Malbec, viene más Malbec. La Argentina es un país enorme, con todos los paisajes, y el Malbec se convirtió en el mejor vehículo para mostrarlos en una copa. Por eso, nadie —y menos los argentinos— debería sentirse cansado de esta variedad. Cada Malbec que hay en el mercado es diferente y, el año próximo, habrá más.

A su vez, la diversidad del vino argentino es una bandera desde principios del milenio, cuando el país necesitó salir a vender sus vinos al mundo. Entonces se multiplicaron las etiquetas y el Malbec explotó.

Pero el foco de esa primera diversidad estaba más puesto en el nombre de la variedad y en el diferencial que eso suponía para captar la atención del consumidor que en la calidad del vino.

Pronto surgieron los vinos de lugar y la diversidad se fortaleció. Mientras eso sucedía, apareció la interpretación. Es decir, ya no hablaban solo la variedad, el lugar y el clima del año, sino también la mirada del hacedor. “El Malbec sin lugar es un buen vino, pero con lugar es un gran vino”, suele decir Alejandro Vigil.

Esa idea resume el camino que recorrió la variedad en las últimas dos décadas. Los estudios científicos confirmaron que el Malbec es capaz de transmitir su origen, y los hacedores descubrieron que, dentro de un mismo viñedo e incluso de una misma parcela, las mismas plantas podían dar vinos muy distintos. Así, lo que empezó a suceder puertas adentro de las bodegas adquirió tanta relevancia que muchos se animaron a embotellar esos Malbec diferentes. Llegaron los vinos de parcela, de suelos calcáreos, de viñas viejas y de alturas extremas.

También llegaron los 100 puntos de la prensa internacional, que no hicieron más que confirmar el rumbo. Una prueba más reciente de hasta dónde puede llegar el Malbec cuando expresa su lugar llegó desde Londres.

En la edición 2026 del International Wine Challenge, uno de los concursos más rigurosos del mundo, el Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 obtuvo 97 puntos y Medalla de Oro, en una cata a ciegas de más de 4.000 muestras de todo el mundo. Fue el único vino argentino en recibir tres trofeos: Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Tinto de Argentina.

Cómo es la diversidad del Malbec

El Malbec tiene una plasticidad única: la capacidad de comportarse de manera distinta según el terruño. Puede ser tenso, filoso, austero o profundo. Puede dar tintos jóvenes y frutados, grandes vinos de guarda, rosados, espumosos y hasta blancos. Por eso es, a la vez, único y múltiple. Siempre habrá un Malbec para descubrir.

Por un lado, están los Malbec más jóvenes y accesibles, que suelen ser frutados, amables y fáciles de tomar. Son la puerta de entrada al vino argentino y su gran virtud es la relación entre lo que piden y lo que dan.

Los del Valle de Uco suelen mostrar toques herbales que les aportan frescura. Los del norte, en cambio, por la intensidad del sol de altura, se perciben más maduros y especiados. Si se habla de frescura, la Patagonia es reconocida por sus Malbec expresivos, de acidez marcada y notas de frutas de baya.

A medida que se sube en el segmento de calidad, la expresión del Malbec gana en definición. Una de las diferencias más fáciles de captar está en el tipo de elaboración. Los que evitan la madera y se elaboran en vasijas de cemento, huevos o ánforas suelen tener texturas más marcadas y una fruta más directa.

Pero, como el Malbec es amable y sus taninos nunca llegan a ser agresivos, la madera bien usada le aporta elegancia, consistencia y profundidad; además, estabiliza el color y le garantiza una guarda más prolongada. Cuando la apuesta cualitativa es mayor, el diferencial está puesto en el carácter del lugar.

Un Malbec de los suelos calcáreos de Gualtallary no se parece a uno de los suelos aluvionales de Paraje Altamira, ni a uno de las viñas centenarias de la Primera Zona, en Luján de Cuyo, ni a uno de Valle Azul, en Río Negro. Por eso, más allá de que muchos consumidores todavía no elijan sus vinos por el lugar, lo interesante es ver cómo esa diversidad se amplió.

Si a todo eso se le suma la evolución de los vinos dentro de la botella, la diversidad va más allá. Un Malbec joven y otro con diez o 20 años de guarda ofrecen experiencias muy distintas.

Incluso, como la apreciación de un vino también depende de la predisposición de cada persona y de la situación de consumo, se llega a la conclusión de que la diversidad del Malbec es inabarcable. Esa es una de sus mayores virtudes.

Lo más interesante, sin embargo, es que su potencial todavía no se conoce del todo. Los avances fueron notables y la realidad es contundente, pero lo que viene puede ser aún mejor. Por eso, no hay que subestimar la diversidad del Malbec, por más que la palabra empiece a pasar de moda. Para comprobarlo, nada mejor que descorchar algunos de los Malbec que mejor la reflejan.

10 vinos que reflejan mejor la diversidad del Malbec

• Tapadito Malbec 2024

El Cese, Salta, Altos Valles Calchaquíes, Angastaco $13.700

Si bien es el vino joven de la casa, su paladar amable refleja muy bien que proviene de una zona cálida y de altura. Llena la boca con gracia, con notas de frutas rojas maduras y especias secas, y un toque cárnico que le aporta personalidad. Más allá de sus particularidades, tiene una fluidez que lo hace fácil de tomar. El sol del norte, en la copa.

• Trivento Golden Reserve Malbec 2023

Trivento, Mendoza, Luján de Cuyo $21.800

Si bien no es el vino top de la casa, debe ser uno de los más difíciles de lograr, porque se trata de una de las etiquetas de media gama que más ha crecido. Y eso se debe a que sus hacedores, Germán Di Césare y equipo, han sabido incrementar el volumen de manera sostenible y siempre respetando su calidad. Como ya es su costumbre, es un vino que refleja el carácter de la Primera Zona, con frutas rojas y especias, y taninos granulosos, ideal para acompañar carnes asadas.

• Jorge Rubio Ánfora Malbec 2022

Jorge Rubio Vinos de Autor, Mendoza, Oasis Sur $26.000

Jorge Rubio, uno de los grandes referentes del Oasis Sur mendocino, tiene la bodega equipada con todos los “chiches” con los que un enólogo quiere jugar. Por eso lanzó este Malbec elaborado en ánforas, de buen cuerpo y fluidez, con texturas resaltadas por dejos salinos y notas vegetales y de frutas rojas maduras en el final. Otra forma de entender el Malbec, desde la vasija.

• Casa Petrini Roca Volcánica Malbec 2024

Casa Petrini, Tupungato, Valle de Uco $29.150

El perfil de este vino está definido por el gusto del propietario de casa Eduardo Petrini, quien, junto con su enólogo Ariel Angelini, degusta cada componente. Pero el carácter de este Malbec responde más al lugar y su interpretación. En esta nueva añada se siente más equilibrio. Con cierta fuerza en sus aromas de frutas de baya y hierbas, y un paladar incipiente. Jugoso y, como siempre, apoyado en las texturas que potencian las sensaciones, aportando además profundidad, sin restar agilidad a su trago.

• Nido de Tigre Tinto de Jardín Malbec 2023

Bodega Del Carmen, San Juan, Valle de Calingasta $32.100

Carmen Fernández es la apasionada mujer detrás de esta pequeña bodega familiar, con Federico Isgró como asesor enológico. Este Malbec está elaborado con uvas de Villa Corral y fermentado con levaduras indígenas. De aromas expresivos que remiten a frutas rojas y especias frescas, su trago es vivaz gracias a sus taninos mordientes finos, y en el final sobresale la fruta negra. Una muestra de los nuevos terruños sanjuaninos.

• Entrometido Finca Terrada Malbec 2022

Entrometido Wines, Mendoza, Luján de Cuyo, Mayor Drummond $40.000

La finca fue plantada a principios de 1900 en el corazón de la Primera Zona, y es una de las pocas que sobrevivieron a la urbanización. Una de las escasas expresiones auténticas que preservan el patrimonio del Malbec argentino. Equilibrado, con taninos incipientes y buena frescura, combina su carácter frutal clásico con una vinificación actual que le aporta vivacidad. El Malbec de siempre, con mirada de hoy.

• Colomé 1831 Malbec 2021

Bodega Colomé, Salta, Valles Calchaquíes $43.150

Hay mucho para contar detrás de este vino. Por un lado, el viñedo de la finca en Colomé fue plantado en 1831, y es un tributo al origen de todo, y este vino se elabora exclusivamente a partir de vides de más de 100 años de antigüedad. Por el otro, Colomé es la bodega más antigua de la Argentina en funcionamiento, ya que desde hace más de 180 años elabora vinos. Eso explica la concentración de este Malbec, de aspecto profundo y aromas compactos, confitados y especiados. De paladar franco y amplio, con taninos casi firmes que resaltan las notas aportadas por la crianza de 18 meses en barricas de roble francés de 1.° y 2.° uso en el final de boca.

• Zuccardi Concreto Malbec 2023

Familia Zuccardi, Mendoza, Valle de Uco, Paraje Altamira $46.700

Si bien no fue el primero, este vino marcó un antes y un después en el uso de las vasijas de concreto en los vinos de alta gama. Como desde su primera cosecha, sus aromas son evidentes, con dejos herbales y frutales. De paladar franco, con texturas casi firmes que resaltan su carácter herbal, y un mensaje cada vez más definido. La expresión de Paraje Altamira sin el maquillaje de la madera.

• Araucana Malbec 2023

Ribera del Cuarzo, Río Negro, Valle Azul $60.000

Elaborado con uvas de las cinco hectáreas fundacionales de la bodega, plantadas en Valle Azul, casi sobre la barda del prehistórico lecho del río Negro. Es un Malbec casi puro (96%), con toques de Merlot y Petit Verdot. Su carácter fresco, apoyado en las frutas negras, habla de su origen patagónico, con un trago refrescante y consistente, y taninos finos que le aseguran un gran futuro.

• Huentala Boreal Block 03 Malbec 2020

Huentala Wines, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $119.900

Desde el corazón de Gualtallary llega este Malbec con texturas bien del lugar, de paladar fresco, con fruta y una madera bien integrada. Sus aromas son expresivos y anticipan muy bien lo que viene en cada trago. Con expresión y potencial de guarda, es un vino que seguirá ganando complejidad. El sello de los suelos calcáreos de una de las zonas más buscadas del Malbec.

Los corchos de vino que se acumulan en casa pueden adquirir una segunda utilidad con intervenciones sencillas. Seis propuestas los transforman en soportes, identificadores, sellos, cuñas y protectores de mesas.

1. Una ranura permite sostener tarjetas con nombres

La primera alternativa ordena los lugares en una mesa durante una comida o un evento. Requiere practicar un corte poco profundo a lo largo de cada pieza para que sujete una tarjeta plana con el nombre de un invitado. La artesana y autora Chelsea Barton señaló que el recurso puede adaptarse a celebraciones de estética rústica o a reuniones como cenas durante las fiestas.

La especialista planteó aplicar pintura para vincular el soporte con los colores de la mesa. La intervención se reduce a abrir una hendidura estable y usar una tarjeta liviana, que pueda mantenerse vertical. La recomendación fue recogida por Good Housekeeping, medio especializado en hogar y estilo de vida.

2. Las piezas con punta redondeada sirven como tiradores

Los modelos que conservan una parte abultada en uno de sus extremos pueden reemplazar los pomos de cajones. Para colocarlos, se retira el tirador existente y se fija la pieza desde el interior con un tornillo. El uso está previsto para muebles de poco tránsito, como una mesa de noche, un carrito auxiliar o un gabinete pequeño.

La guía indica que una capa protectora puede extender la duración del material. Antes de instalarlo, conviene verificar que quede firme y que el cajón o la puerta se abra sin requerir demasiada fuerza. Por esa razón, la propuesta se destina a mobiliario de uso ocasional y no a elementos sometidos a manipulación constante.

3. Un motivo tallado convierte la base en un sello

El extremo plano también puede emplearse para estampar tarjetas, etiquetas de regalos o papel de envolver. El procedimiento requiere tallar un dibujo pequeño con una herramienta de manualidades y conservar la figura en relieve.

Luego, se cubre esa zona con tinta o pintura y se presiona sobre el papel. Se aconseja optar por formas elementales, que puedan definirse con pocos cortes: corazones, círculos, estrellas o flores.

Los motivos simples favorecen la transferencia del dibujo y reducen el trabajo de tallado. Para que el resultado sea reconocible, el relieve debe conservar un contorno definido antes de entrar en contacto con la superficie elegida.

4. Para crear una etiqueta para el jardín

La diseñadora de interiores Kaitlyn Loos propuso usar estas piezas para identificar cultivos. Su método consiste en insertar una brocheta de bambú en el centro y escribir allí el nombre de lo plantado. Para que la inscripción soporte la exposición exterior, recomendó utilizar un marcador resistente al agua.

Loos relató que había ensayado otras formas de señalar las plantas y que esta era su preferida. Según el artículo de Good Housekeeping, la etiqueta queda visible junto a cada cultivo. La brocheta la eleva por encima de la tierra y facilita su localización.

5. Una rodaja compensa el desnivel de una pata

Cuando un mueble se balancea, una porción cortada a medida puede ubicarse debajo de la pata que no apoya correctamente. El objetivo es compensar la diferencia de altura y frenar el movimiento. Además, establece una separación blanda entre el mueble y el suelo.

Para que la cuña resulte útil, el corte debe corresponder al desnivel y mantenerse en su lugar cuando se desplace el mueble. Este apoyo también reduce el roce directo con el piso. La alternativa se plantea para resolver inestabilidades domésticas menores.

6. Un conjunto unido protege la mesa de recipientes calientes

La última idea propone ordenar varias unidades hasta formar una figura, como un corazón o un árbol decorativo, y adherirlas entre sí con un producto apto para el calor. El resultado funciona como base para apoyar fuentes calientes sobre una mesa o una encimera.

El tamaño y forma dependen de la cantidad disponible, aunque la estructura debe cubrir el área necesaria para sostener el recipiente. La unión de las piezas forma una capa que protege mesas y mesadas. Así, el material recuperado reúne una utilidad doméstica y una función decorativa en un solo objeto.

Las bodegas y supermercados de Nueva York podrían comenzar a vender vino y licor si prospera una iniciativa legislativa que busca modificar las leyes estatales de comercialización de alcohol, vigentes desde el fin de la Prohibición.

La propuesta, respaldada por una coalición de pequeños comerciantes, cadenas de supermercados y productores vinícolas, enfrenta la oposición de unas 4.000 licorerías independientes que hoy tienen la exclusividad en la venta minorista de estas bebidas.

En la actualidad, los almacenes y tiendas de abarrotes del estado solo pueden vender cerveza. El proyecto de ley, identificado como Senate Bill S9032 y su versión complementaria en la Asamblea (A9284), permitiría a estos establecimientos solicitar licencias para comercializar vinos y licores destilados, difundió NBC New York.

La definición de “tienda de comestibles” que contempla el texto incluye de forma explícita a las bodegas tradicionales de la ciudad, lo que ampliaría el alcance del cambio de forma significativa.

La asambleísta que impulsa el proyecto busca más opciones económicas para pequeños comercios

La asambleísta estatal Amanda Septimo presentó la propuesta junto a dueños de bodegas, operadores de supermercados y grupos del sector comercial. Según Septimo, las leyes actuales de licor son obsoletas y datan de una época ya superada.

“Sabemos que todos están sintiendo la presión en este momento. Queremos que los negocios tengan más opciones con lo que venden y, además, el estado realmente necesita ingresos fiscales”, declaró la legisladora en conferencias recogidas por CBS News.

Septimo añadió que nadie busca eliminar las licorerías del mercado. “Queremos que todos disfruten de oportunidades económicas”, señaló en declaraciones a NBC New York, y precisó que los propietarios de bodegas enfrentan los mismos aumentos de costos que el resto de los comerciantes: alquileres, electricidad y gastos operativos en ascenso.

La asambleísta también indicó que está abierta a una versión más acotada del proyecto que, en una primera etapa, solo incluya la venta de vino.

La coalición que respalda el cambio reúne desde bodegas hasta grandes cadenas y productores de vino

La Coalición para Ampliar la Elección del Consumidor (Coalition to Expand Consumer Choice), que históricamente estuvo liderada por grandes cadenas como Wegmans, Target, Walmart y Amazon/Whole Foods, sumó ahora a asociaciones de bodegas, tiendas de conveniencia y viñedos del estado.

Representantes de la Asociación Nacional de Supermercados (National Supermarket Association) se reunieron frente a una bodega en el barrio de Longwood, en el Bronx, para respaldar públicamente la iniciativa.

“Esto es más que agregar otro producto a nuestros estantes. Las nuevas oportunidades de venta pueden ayudar a los operadores independientes a reinvertir en sus tiendas, respaldar a sus empleados y seguir siendo competitivos en vecindarios donde cada dólar cuenta”, afirmó Nelson Eusebio, de la Asociación Nacional de Supermercados, según recogió ABC 7 News.

Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegas, argumentó que Nueva York es un estado productor de vino y que la medida representaría una forma de apoyar esa industria local.

Mientras que Radhamés Rodríguez, presidente de United Bodegas of America, describió las dificultades económicas que atraviesa el sector: “Hemos estado luchando. Es difícil trabajar. Antes no vendíamos comida caliente, pero hoy las bodegas tuvieron que implementarlo simplemente para sobrevivir”, dijo a NBC New York.

Las 4.000 licorerías independientes ven la propuesta como una amenaza existencial

El proyecto enfrenta una resistencia férrea por parte de las aproximadamente 4.000 licorerías independientes del estado, que poseen derechos exclusivos de venta minorista de vinos y licores fuera de los locales de consumo. Estos comerciantes consideran que la ampliación de licencias representa una amenaza directa a su modelo de negocio.

“Va a ser malo para nuestro negocio. Si ellos venden vino, alcohol y licor, la gente va a comprar la comida ahí y también el alcohol”, advirtió Rajveer Singh, trabajador de una licorería, en declaraciones a CBS News.

En el pasado, los intentos de modificar las leyes de alcohol en Nueva York generaron una resistencia similar por parte de grupos comunitarios y de los propios lobistas de las licorerías.

En el Bronx, vecinos expresaron opiniones divididas. Martha Hunter manifestó su desacuerdo junto a su bodega local en Southern Boulevard: “No es una buena idea. Hay demasiada gente caminando con enfermedades mentales; no necesitan tener licor a su alcance”, señaló a NBC New York.

La propuesta también abarca las bebidas premezcladas listas para beber

El proyecto legislativo incluye un capítulo sobre las bebidas listas para beber (RTD, por sus siglas en inglés), que comprenden cócteles premezclados enlatados y seltzers a base de licor que actualmente solo se comercializan en licorerías.

La inclusión de esta categoría amplía el alcance de la iniciativa más allá del vino y los destilados tradicionales.

Fernando Mateo, otro dirigente de United Bodegas of America, indicó a CBS News que los bodegueros estarían conformes incluso con una versión limitada al vino: “No tenemos que llevarlo al nivel de vender licor fuerte, pero el vino es algo que se hace en muchos estados y es fácil de adoptar aquí en Nueva York”.

El debate sobre las leyes de alcohol resurge sin lograr una reforma

La iniciativa se inscribe en un debate recurrente en la legislatura estatal de Nueva York. Durante años, los supermercados presionaron por la ampliación de licencias, y más recientemente las bodegas se sumaron a ese reclamo.

Sin embargo, las sucesivas propuestas no lograron concretar una reforma integral de las leyes estatales de alcohol.

La coalición promotora insta a la gobernadora Kathy Hochul y a los legisladores a aprobar la reforma. La suerte del proyecto S9032 dependerá de las negociaciones entre las cadenas de supermercados, los grupos de bodegueros, los viñedos y la oposición de las licorerías independientes en la sede legislativa de Albany.

Dicen que madre hay una sola, pero en realidad hay millones. Y cada una tiene su propio estilo y carácter, sus gustos y preferencias. Por eso, a la hora de elegir un regalo para el Día de la Madre, no alcanza con ir a lo seguro: hay que pensar en ella, en lo que disfruta y en lo que la hace única.

El vino, en ese sentido, es un gran aliado. No se trata de un objeto, sino de algo que se puede disfrutar y compartir, y que además tiene un significado especial. Es uno de los pocos regalos capaces de expresar el sentimiento que lo motivó; por eso, cada vez más personas lo eligen.

Durante mucho tiempo, el destinatario de una botella de vino solía ser un hombre. Pero la evolución social rompió ese estereotipo y hoy son muchas las madres que disfrutan del vino tanto o más que cualquiera, porque el paladar no tiene género. Por eso, no hay que subestimar sus gustos pensando que solo los blancos dulces o los rosados son la mejor opción.

Hay madres que prefieren las burbujas; otras, los blancos frescos, los tintos con cuerpo o los vinos más originales. Y no hace falta tener conocimientos vínicos para acertar, sino ganas de agasajarla con intención.

Antes de elegir, conviene tener un plan. Es mejor tener claro el concepto que el conocimiento porque, en definitiva, el vino solo deberá acompañar el momento y aportar lo suyo para que sea inolvidable.

La clave está en pensar en algún aspecto saliente de su personalidad. ¿Es la que organiza todos los festejos? ¿La que siempre está pendiente de lo último? ¿La que vive planeando su próximo viaje? ¿La que cuida su huerta o no se pierde un picnic al aire libre? Responder esa pregunta es el primer paso para encontrar la etiqueta de vino adecuada.

También hay que imaginar cuál sería la ocasión ideal para descorcharlo. Muchas madres prefieren abrir la botella antes que guardarla, y qué mejor que hacerlo durante la misma celebración. Seguramente muchos pasarán este día junto a ella, compartiendo un almuerzo en familia, y no está mal pensar en un vino para que ella ponga en la mesa y comparta con todos.

Si es así, conviene tener en cuenta sus platos favoritos y el menú. Y si el vino es para que lo disfrute más adelante, se lo puede acompañar con una invitación futura, ya sea en familia, en pareja o con sus amigas.

Consejos para elegir un vino para mamá

El vino es un regalo con mucho contenido, porque cada botella tiene un mensaje. Por eso, conviene prestar atención a los detalles.

Una buena idea es buscar un vino cuya etiqueta lleve un nombre de mujer, mejor aún si coincide con el suyo o con el de su propia madre. También hay vinos con mensajes contundentes en sus marcas o palabras tan directas que lo dicen todo. Y el packaging evolucionó tanto como los vinos, a tal punto que hay botellas que vienen listas para regalar y dan más ganas de guardarlas que de descorcharlas.

También se pueden aprovechar los estuches especiales que se lanzan para la ocasión, que a veces incluyen accesorios o cajas que luego sirven para otros usos.

Un buen consejo es regalarle dos botellas del mismo vino: una para que la sirva y comparta en su día, y otra para que la disfrute cuando quiera. Si son varios hijos, cada uno puede elegir una etiqueta que lo represente y escribir una dedicatoria en la botella. Otra opción es consultar a los abuelos si hubo algún vino que tuviera mucha presencia en la casa familiar en otras épocas y que pueda hacerle rememorar buenos momentos.

También se puede elegir un vino de un paisaje que ella recuerde con alegría, o armar una canasta de picnic con un vino fresco, de tapa a rosca y dos copas.

Y no hay que olvidarse de la temperatura, porque un buen vino mal servido pierde gran parte de su encanto. Los blancos y espumosos se disfrutan mejor bien frescos, alrededor de los ocho grados; los rosados, cerca de los 10; y los tintos, a unos 16. Nunca a temperatura ambiente si el día está caluroso.

Un vino para cada mamá

Para la madre festiva, la que organiza los cumpleaños, convoca a todos y nunca se pierde un brindis, la mejor opción es un espumoso. Las burbujas son sinónimo de celebración, y una comida especial no lo es tanto si no culmina con el merecido brindis por ella. Mejor si es de los más secos, como un Brut Nature, de burbujas finas y carácter fresco, elaborado por el método tradicional.

Para la madre sentimental, la que guarda las fotos, las cartas y los recuerdos de toda la familia, nada mejor que un vino que lleve un nombre de mujer en su etiqueta. Es un gesto simple, pero con mucho significado. Y si además es un blanco delicado y voluptuoso, ideal para la mesa, mejor.

Para la madre que vive pendiente de la naturaleza, cuida su jardín y sus plantas, y se preocupa por el medioambiente, un vino orgánico irá muy bien con ella. Si bien el vino es un producto natural, para elaborar un vino orgánico no se utilizan productos químicos ni fertilizantes de síntesis en el viñedo.

Para la madre a la vanguardia, la que siempre está atenta a lo que viene, a la moda y a las tendencias, lo ideal es una novedad que sorprenda. Puede ser un vino naranjo, ese blanco elaborado con sus pieles como si fuera un tinto, con aromas intensos y texturas marcadas. Así, además de estar a la moda, tendrá en su copa un vino tan original como ella.

Para la madre viajera, la que siempre está planeando su próxima escapada, el regalo ideal es un vino que la lleve de viaje a través de las copas. Y nada mejor que uno de las nuevas regiones extremas del vino argentino, como las alturas de la Quebrada de Humahuaca, la Patagonia profunda o la costa atlántica, con vinos que hablan de paisajes únicos.

Para la madre clásica, fiel a lo que le gusta y que no cambia su vino de siempre por nada, la mejor opción es un buen Malbec. Pero no cualquiera, sino uno con historia, que hable de un lugar y de viñas viejas, con fruta madura, buen cuerpo y un estilo elegante.

Para la madre anfitriona, la que se luce en la cocina y recibe a todos con su plato estrella, conviene pensar en un vino que acompañe bien la comida. Si en la familia hay raíces italianas y no faltan las pastas del domingo, un tinto de una variedad italiana como el Sangiovese, fresco y de taninos finos, será el compañero ideal.

Para la madre romántica, la que disfruta de los momentos de a dos y de las cenas tranquilas en pareja, lo ideal es un vino elegante y sofisticado. Y ninguno lo es tanto como el Pinot Noir, el cepaje tinto de hollejos finos y protagonista de los grandes vinos de Borgoña: sedoso, profundo y sutil, en el que todo pasa por la delicadeza.

Para la madre que se cuida, la que hace deporte, mira las etiquetas y prefiere moderar el alcohol, hoy existen vinos más livianos, con menor graduación alcohólica y menos calorías, pero frescos, aromáticos y vibrantes, ideales para disfrutar sin culpa.

Y para la madre que disfruta al aire libre, la de las tardes de sol, las reuniones en el jardín y los picnics de primavera, nada mejor que un vino rosado del año. Fresco, frutado y versátil, se luce como aperitivo y acompaña muy bien los platos de estación, sobre todo si se lo sirve bien frío.

Al final, lo más importante no es la botella, sino la intención con la que se la eligió. Más allá del estilo, la variedad o el precio, un vino bien elegido demuestra que alguien se tomó el tiempo de pensar en ella, en lo que le gusta y en lo que la hace única.

El vino permite quedar muy bien con mamá sin necesidad de gastar lo que no se tiene. En su día, todos quieren homenajearla, tratarla mejor que de costumbre o decirle esas cosas que suelen dar vergüenza, pero que se sienten profundamente. Y para eso, a veces, alcanza con levantar una copa en su honor.

10 vinos para cada mamá

• Amalaya Liviano Blanco 2025

Bodega Amalaya, Salta, Cafayate $14.000

Es una de las novedades de esta bodega dedicada a los vinos de altura. Un blend de Torrontés y Riesling con solo 9% de alcohol, lo que implica un 30% menos de calorías. Si bien se siente el carácter floral de las uvas, está dominado por una acidez tensa que lo hace vibrante. De trago ágil y fresco, con gracia. Ideal para servir como aperitivo.

• Quinde Marselan 2025

Bodega Vinecol, Mendoza, Zona Este $15.000

Los viñedos de esta bodega orgánica están junto a la Reserva de Biósfera Ñacuñán, un área protegida que forma parte del programa MAB de la Unesco desde 1986 y que garantiza un cinturón de recursos no contaminados. La Marselan nació del cruce entre Cabernet Sauvignon y Garnacha en Montpellier, Francia, y acá protagoniza un tinto de fruta roja madura y trago mordiente. Paladar franco y bien logrado, con final jugoso.

• Vivi Rosé 2025

Ricominciare, Mendoza, Valle de Uco, La Consulta $18.000

Elaborado a partir de Syrah, una uva que no solo se da muy bien en los viñedos propios de la familia, sino que además es ideal para este tipo de vinos. Lo elabora la joven enóloga Flavia Maschi, seguida muy de cerca por Viviana Catena, propietaria de la bodega. Juntas logran un rosé con carácter propio, vinoso e intenso, pero también con frescura y un mensaje frutal bien definido.

• Altitud Naranjo 2025

Bodega Andeluna, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $18.900

Es un vino blanco elaborado al estilo ancestral, con el jugo en contacto con las pieles: un blanco con alma de tinto. Puro Chardonnay de viñedos propios en Gualtallary, a 1.300 metros de altura. Con buena frescura y el paso mordiente que se espera en este tipo de vinos, de paladar franco y austero en su carácter de frutas blancas.

• María Magdalena Semillon 2024

Bodega Sottano, Mendoza, Valle de Uco, Villa Bastías $22.000

Interesante propuesta la de este Semillon de una zona tradicional del Valle de Uco, con ocho meses de crianza en foudres de tres mil litros. La clave de su volumen estuvo en el movimiento de las borras finas, que le dan una textura cremosa. Sus aromas a pasto seco hablan de tipicidad. Voluptuoso y con buena frescura, su final es perfumado, con algo de infusiones.

• Progenie II Brut Nature s/a

Vistalba, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $27.000

Gracias a la fama del Progenie, la bodega armó una línea de espumosos que sobresalen cada uno en su segmento. Este es un blend de Pinot Noir 60% y Chardonnay 40%, elaborado por el método tradicional, con doce meses sobre levaduras. De acidez marcada y burbujas muy persistentes, que resaltan su buena frescura, con su típico carácter cítrico y notas de levadura y panificación. Ideal para un brindis serio.

• Tiempo Infinito Sangiovese 2023

Flor Silvestre, Mendoza, Valle de Uco, Alto La Arboleda $45.000

Santiago y Agustín son bisnietos de viticultores de la zona. El origen de este Sangiovese fue una estaca que trajo un inmigrante en 1950 y que, con el permiso del nono de los chicos, se plantó y arraigó tan bien que llegó a ocupar una hectárea. Microvinificado con muchos cuidados, tiene aromas delicados y terrosos, con dejos de crianza, pero la frescura domina y resalta la fineza de sus taninos. Ideal para las pastas del domingo.

• Domaine Nico La Savante Pinot Noir 2023

Domaine Nico, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $70.000

El doctor Roy Urvieta continúa estudiando y aprendiendo sobre Pinot Noir, y lo demuestra en este emprendimiento enfocado 100% en esa variedad. Como ya son vinos definidos, es interesante apreciar la influencia de la añada. La Savante 2023, de viñedos a 1.450 metros, ofrece aromas bien nítidos del varietal, maduro y equilibrado. Sus taninos finos realzan su paso fresco y le permiten seguir abriéndose en la copa, y sobre el final se aprecian las notas de la crianza.

• El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2025

Bodega El Bayeh, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Huacalera $90.000

Más allá del estilo buscado por los hacedores de la casa y su asesor, Matías Michelini, este blanco habla muy bien del lugar. Su mensaje es el de un vino extremo: filoso, mordiente y fresco, con un carácter alimonado y texturas que lo hacen vertical y vivaz. Además, tiene todo para seguir evolucionando. Y puede lucirse muy bien en la mesa como en la sobremesa, por su refrescante final y trago profundo.

• Lindaflor Malbec 2018

Monteviejo, Mendoza, Valle de Uco $104.500

El enólogo José Omar Mounier ha interpretado muy bien el perfil de este Malbec y el carácter del lugar y, a través de microvinificaciones, sigue sorprendiendo con cada cosecha, que llega al mercado con al menos siete años de vida. Eso explica la intensidad y profundidad de su carácter, con la consistente suavidad en su paso por boca. Expresivo, jugoso, y amplio, hay frutas negras y especias, con buen volumen, para descorchar o guardar.

Los escalopines al vino blanco son uno de esos platos clásicos, rápidos de hacer y con una textura tierna que resuelven una cena entre semana y a la vez impresionan en una comida de domingo. Tiene una salsa cremosa con un toque ácido y aromático que le aporta el vino, que envuelve la carne tierna de ternera en cuestión de minutos.

Esta receta proviene de la cocina de aprovechamiento de las casas españolas, donde los filetes finos de ternera se guisaban rápido para rendir más. El vino blanco seco aporta el contrapunto perfecto a la carne y se suele maridar con el mismo vino que se usa para la cocción.

Receta de escalopines al vino blanco

Los escalopines al vino blanco son filetes finos de ternera, sellados en sartén y terminados en una salsa reducida a base de vino blanco, cebolla y nata. La técnica clave es el desglasado: aprovechar los jugos dorados que quedan pegados a la sartén tras freír la carne para construir una salsa con muchísimo sabor en pocos minutos.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 30 minutos.

• Preparación: 10 minutos
• Cocción: 20 minutos

Ingredientes

• 4 filetes finos de ternera (tapa, contra o babilla)
• Sal y pimienta negra recién molida
• 50 gramos de harina de trigo
• 30 mililitros de aceite de oliva
• ½ cebolla
• 1 diente de ajo
• 100 mililitros de vino blanco seco
• 150 mililitros de nata para cocinar
• 1 rama de tomillo fresco
• Perejil picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer escalopines al vino blanco, paso a paso

• Salpimenta los escalopines por ambos lados.
• Pásalos por la harina y sacude bien el exceso. Este paso es clave: demasiada harina espesa la salsa de más.
• Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego fuerte, sin que llegue a humear.
• Fríe los filetes un par de minutos por cada lado, solo hasta dorarlos. No los cocines de más o perderán jugosidad.
• Retira la carne y resérvala en un plato.
• En la misma sartén, pocha la cebolla y el ajo picados finamente a fuego medio.
• Sube el fuego y añade el vino blanco. Deja que se evapore el alcohol durante dos minutos, raspando el fondo de la sartén para recuperar los jugos dorados.
• Incorpora la nata y la rama de tomillo. Baja el fuego y deja espesar la salsa cinco minutos.
• Retira el tomillo y devuelve los escalopines a la sartén.
• Cocina todo junto dos o tres minutos más para que la carne se impregne de la salsa.
• Sirve caliente, con perejil picado por encima si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 320 kcal.
• Proteínas: 26 gramos.
• Grasas: 22 gramos.
• Carbohidratos: 6 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los escalopines al vino blanco se conservan en la nevera, en un recipiente hermético, hasta dos o tres días. También se pueden congelar, ya cocinados y bien tapados, hasta un mes. Para recalentar, hazlo a fuego suave con un chorrito de caldo o agua para que la salsa no se corte.

La tercera edición del Festival del Chocolate, Pan y Vino se realizará durante tres días en Naucalpan, Estado de México, con una oferta de chocolates, panes y vinos elaborados por productores y expositores.

La entrada será gratuita y las actividades se llevarán a cabo del 23 al 25 de octubre de 2026, de 10:00 a 18:00 horas.

El encuentro fue preparado por las autoridades locales mediante la Subdirección de Promoción Empresarial, Empleo y MIPYMES de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.

La propuesta busca reunir gastronomía artesanal, tradición culinaria y comercio local en un espacio dirigido a visitantes de todas las edades.

Durante el fin de semana, el público podrá recorrer los stands, probar productos, conocer parte de sus procesos de elaboración y comprar directamente a los artesanos.

La Plaza Central del Parque Naucalli será la sede del festival

La cita será en la Plaza Central del Parque Naucalli, ubicada sobre el Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Boulevares de Naucalpan.

El lugar recibirá a familias, parejas y grupos de amigos que busquen una actividad gastronómica cerca de la Ciudad de México. El formato contempla recorridos tranquilos entre los puestos instalados en el parque.

La jornada estará pensada para que los asistentes puedan detenerse en cada espacio, descubrir productos y elegir qué probar o comprar. La oferta estará concentrada en preparaciones artesanales y propuestas de pequeños comerciantes.

Se podrá llegar al área del festival tanto mediante transporte público como en vehículo particular.

Los expositores ofrecerán pan, chocolate y etiquetas de vino

La tercera edición reunirá productos de distintas regiones y estilos de elaboración. Entre las opciones anunciadas habrá chocolates artesanales, panes de masa madre, recetas tradicionales de panadería y diversas etiquetas de vino.

La propuesta permitirá que cada visitante arme su propio recorrido gastronómico. Algunas personas podrán optar por probar una copa, mientras que otras buscarán piezas de panadería o productos de chocolate para llevar.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer los procesos que existen detrás de algunas recetas. Ese contacto directo con quienes preparan y comercializan los alimentos forma parte de la experiencia planteada para el encuentro.

Los maridajes serán otro de los atractivos disponibles durante la jornada. La combinación de vino, chocolate y pan será parte de la oferta para quienes quieran degustar distintos sabores dentro del recinto.

La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico impulsa el encuentro

La organización involucra a la Subdirección de Promoción Empresarial, Empleo y MIPYMES, que forma parte de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico local.

El festival plantea una oportunidad de venta directa para los productores participantes. La dinámica busca acercar a los visitantes a los emprendimientos dedicados a la elaboración de alimentos y bebidas artesanales.

La compra directa permite que cada asistente conozca la oferta de los expositores antes de elegir. El público podrá consumir en el lugar o adquirir productos para llevar, de acuerdo con las alternativas disponibles en los puestos.

El encuentro también propone una salida al aire libre para quienes quieran apartarse de la rutina de la ciudad. La sede permitirá combinar el recorrido gastronómico con una tarde dentro del parque.

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El festival se desarrollará del 23 al 25 de octubre de 2026

Las actividades comenzarán el viernes 23 de octubre y continuarán el sábado 24 y domingo 25. Los tres días tendrán un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La duración del programa permitirá que el público distribuya su visita durante el fin de semana. Cada jornada ofrecerá un periodo de ocho horas para recorrer los stands y conocer a los productores convocados.

La entrada libre implica que el acceso a las instalaciones no requerirá boleto. Los visitantes deberán considerar únicamente el presupuesto destinado a las compras o degustaciones que realicen durante el recorrido.

El Festival del Chocolate, Pan y Vino es una alternativa para probar productos elaborados por artesanos y apoyar a pequeños comercios de Naucalpan.

Pensar primero en el momento de consumo, antes que en la etiqueta o la variedad, puede simplificar una de las decisiones más frecuentes a la hora de organizar una comida, una reunión o preparar un obsequio. Los sommeliers de Wong compartieron cinco recomendaciones para escoger vino según cada ocasión, en el marco de la temporada Expovino Wong 2026, que incorpora nuevas etiquetas, degustaciones y experiencias de maridaje.

Según los especialistas, no existen reglas absolutas en la materia: una cena, una reunión entre amigos o un regalo pueden requerir opciones distintas, y los gustos personales de quienes compartirán la botella también influyen en la elección final. A partir de esa premisa, los sommeliers de Wong elaboraron una guía con criterios prácticos para orientar la compra en cada contexto.

El tipo de plato define el vino en una comida

La primera recomendación de los especialistas apunta a observar la intensidad del plato antes de elegir la botella. Las comidas frescas o de sabores suaves suelen combinar mejor con vinos blancos o ligeros, mientras que las preparaciones con sabores más marcados encuentran un mejor acompañamiento en vinos tintos o de mayor cuerpo.

Este criterio funciona como punto de partida para quienes no tienen experiencia previa en maridaje, dado que reduce la cantidad de variables a considerar. La relación entre la intensidad del plato y la del vino continúa siendo, según los sommeliers consultados, el parámetro más sencillo de aplicar en cualquier mesa.

La versatilidad es clave quando se comparte con varias personas

En una reunión social, donde la botella se comparte entre invitados con gustos diversos, los especialistas recomiendan optar por vinos versátiles, capaces de acompañar distintos piqueos o preparaciones sin imponerse sobre ellas. Entre las opciones sugeridas figuran el Sauvignon Blanc, el rosé, el Merlot y los espumantes.

Cuando se prevé servir más de una botella, los sommeliers aconsejan ofrecer al mismo tiempo un vino blanco y uno tinto, lo cual amplía las alternativas disponibles para los invitados. Esta estrategia reduce el riesgo de que alguna persona quede sin una opción a su gusto, un factor que cobra relevancia en reuniones numerosas o con comensales poco conocidos entre sí.

El momento del brindis orienta la elección en las celebraciones

Para las celebraciones, el factor determinante es el momento en que se consumirá el vino durante el evento. Los espumantes suelen asociarse con ocasiones especiales por su frescura y sus burbujas, aunque los especialistas aclaran que no constituyen la única alternativa disponible para este tipo de encuentros.

La decisión, según los sommeliers de Wong, debe considerar si el vino acompañará únicamente el brindis, un aperitivo, o toda la comida. Esta distinción permite ajustar tanto el estilo como la cantidad de botellas necesarias, de manera que el servicio responda a la dinámica real del evento.

Conocer los gustos del destinatario facilita elegir un regalo

Cuando el vino se destina a un obsequio, los especialistas sugieren identificar primero si la persona prefiere tintos, blancos o espumantes, dato que simplifica considerablemente la búsqueda. En caso de desconocer esa preferencia, una alternativa es optar por un estilo versátil o solicitar orientación en el punto de venta, a partir de la ocasión para la que se entregará el regalo.

Esta recomendación cobra particular relevancia en fechas con alta demanda de obsequios, cuando la presión del tiempo suele dificultar una elección informada. Los sommeliers remarcan que consultar sobre el contexto de la entrega, más que sobre la marca en sí, ayuda a acertar con mayor frecuencia.

Salir de lo conocido amplía las posibilidades de consumo

La quinta recomendación invita a explorar variedades de uva, regiones o estilos distintos a los habituales como forma de descubrir nuevas preferencias. Esta práctica, según los especialistas, no requiere conocimientos previos avanzados y puede aplicarse de manera progresiva en distintas compras.

En ese sentido, los sommeliers destacan la existencia de vinos sin alcohol o con bajo contenido alcohólico, que amplían las alternativas para diferentes momentos de consumo. Esta categoría se suma a la oferta tradicional y responde a una demanda creciente entre consumidores que buscan opciones con menor graduación.

Expovino suma 69 nuevas etiquetas

La temporada Expovino Wong se desarrolla en todas las tiendas de la cadena con degustaciones, nuevas etiquetas, promociones y experiencias vinculadas al mundo del vino. Para esta edición se incorporan 69 nuevos productos, junto con alternativas sin alcohol o bajas en alcohol y una mayor presencia de destilados peruanos.

Entre los principales hitos de la temporada figura la tradicional Cata a Ciegas, con la participación de especialistas nacionales e internacionales, y el evento central Expovino Wong 2026, que se realizará del 15 al 17 de octubre en La Pelousse del Jockey Club, en Lima. El encuentro reunirá a más de 160 stands y 148 bodegas provenientes de nueve países, con masterclasses, catas, maridajes y propuestas gastronómicas de restaurantes como Maido, Tori, Entremigas, Pánguche, Wong Bistró y El Hornero.

La palabra asado tiene un doble significado. Por un lado, es un método de cocción y, por el otro, un corte de carne específico: la tira de asado. Pero simboliza mucho más, porque es el ritual social más importante del país. Más allá de la comida, el asado es una ceremonia de reunión, la excusa perfecta para juntarse con la familia o con amigos, generalmente los domingos. Es un proceso lento y comunitario que empieza con el encendido del fuego, a la leña o al carbón, y no hay asado que no termine con el clásico aplauso para el asador.

Los que arrancan bien temprano seguro se ceban unos mates y, cuando se acerca el mediodía, llega el turno de otras bebidas: el vermut o el fernet son la elección de muchos. Pero la mayoría opta por el vino.

Tan arraigado está el asado en la cultura argentina que las parrillas son la propuesta gastronómica más difundida del país. Incluso el restaurante argentino mejor ubicado en la última edición de Latin America’s 50 Best, en el tercer puesto, es una parrilla: Don Julio. Y no es la única, ya que varias se convirtieron en centro de encuentro de miles de turistas que llegan de todo el mundo para conocer el gran asado argentino.

Aunque los números indiquen que el consumo de carne vacuna está en su nivel más bajo de los últimos 20 años, con 47,5 kilos por habitante por año en mayo de 2026, según datos oficiales, y que el del vino tocó un mínimo histórico de 15,77 litros per cápita en 2025, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el ritual sigue intacto.

Quizás se coma y se beba menos, pero, cuando llega el momento, se elige mejor, siempre dentro de las posibilidades de cada uno. Esa es una de las claves de su popularidad: tanto la carne como el vino se pueden lucir sin necesidad de gastar mucho, gracias a la calidad y diversidad que ofrecen estos productos, dos de los emblemas del país. Y con la primavera, que invita a prender el fuego al aire libre, la elección de los vinos se vuelve parte del plan.

Un banquete paso a paso

Así como, generalmente, un asado completo no se limita a un solo corte, lo mismo debería suceder con los vinos. En realidad, se trata de un banquete por pasos, de acuerdo con los gustos de cada uno. Por eso, no se trata de elegir un solo vino para el asado, como se estilaba antes, sino varios. Pero lo importante no es la cantidad de botellas a descorchar, sino la diversidad, para poder servir el vino más indicado en cada paso. Y, si sobra, se tapa y va a la heladera hasta el otro día.

Para la previa, ya sea con picadita o con empanadas, nada mejor que un vermut. Esos aperitivos a base de vino que cada cual puede preparar como más le gusta. Hay algunos muy ricos que se disfrutan solos, con unos hielos y media rodaja de naranja, o también con un chorrito de soda o agua tónica. El vermut no solo limpia el paladar, sino que abre el apetito, despierta las papilas gustativas y prepara al cuerpo para lo que viene.

Y lo que viene después son las achuras, y ahí empieza el show del vino. Pero no porque deba ser protagonista, para nada, ya que el aplauso se lo llevará el asador. Aunque, si los vinos están bien elegidos, ese aplauso será más fuerte.

Como en toda comida, conviene empezar por lo más fresco y liviano. Y, si bien es cierto que las achuras proponen cosas distintas, de diferente intensidad y consistencia, es costumbre popular servirlas al comienzo del asado.

Para las mollejas, los riñoncitos y los chinchulines, lo ideal es un blanco fresco, joven y tenso, o incluso un vino naranjo, ese blanco elaborado con sus pieles. Su acidez natural barre la grasa del paladar sin tapar los sabores de cada bocado.

En segundo lugar, puede aparecer el “matrimonio”: chorizo y morcilla. Acá hay que seguir por el lado de la frescura. Muchos ya optan por el tinto y, de ser así, mejor uno liviano, a base de Criolla o Garnacha. Pero un rosado es una gran opción, sobre todo si el chorizo es 100% de cerdo, porque se comporta como un blanco joven, aunque suele tener algo más de cuerpo.

Cuando salen los cortes, reinan los tintos

Cuando empiezan a salir los cortes, generalmente de carne vacuna, ahí sí reinan los tintos. El asado de tira y el vacío son los dos obligados, aunque también se suelen sumar matambre, entraña, bife de chorizo u ojo de bife, entre los más pedidos en las carnicerías.

Se puede ir con un solo tinto, pero, si existe la posibilidad de avanzar de menor a mayor concentración, hay que aprovecharla. Estos vinos deben tener más cuerpo y cierta estructura. El Malbec y el Cabernet Franc son, quizás, los más elegidos porque resisten mejor servirse unos grados por debajo de lo habitual, es decir, algo enfriados. Si bien el tinto se toma “a temperatura ambiente”, cuando el ambiente supera los 25 grados, más vale que llegue fresquito a las copas.

Pero cada corte tiene su personalidad, y eso también cuenta a la hora de elegir. El bife de chorizo es un corte de sabor intenso, pero monótono, igual desde el primero hasta el último bocado. Por eso, pide un tinto con cuerpo y carácter, como un buen Malbec, que aporte sensaciones diversas y renueve el paladar con su voluptuosidad.

En el ojo de bife, en cambio, conviven tres músculos, con más colágeno y una grasa central que suma sabor en la cocción. Por eso, le sienta mejor un tinto vivaz y expresivo, sin ser invasivo, como un Cabernet Franc, que permita apreciar las sutilezas de cada bocado.

Para la segunda vuelta, o para los cortes más fibrosos, como el vacío, se puede servir otro tinto con más cuerpo y taninos, como un Cabernet Sauvignon, un Syrah o algún blend. Porque, cuando la carne asada es la protagonista, hay que evitar que la sensación de grasitud persista en el final de boca.

Para eso hacen falta vinos que levanten lo graso, limpien el paladar y liberen las papilas gustativas, de manera que se puedan volver a sentir los sabores de cada nuevo bocado en plenitud.

Por ejemplo, el asado, más sabroso y fibroso, se luce con un blend apoyado en sus taninos, con equilibrio y firmeza para limpiar la capa de grasa que queda en la boca. Lo mismo vale para la entraña. Y los cortes con carne, grasa y hueso, como el Tomahawk o el T-bone, necesitan tintos contundentes, pero también frescos.

Y, como yapa, antes del postre, nada mejor que un gran tinto para la sobremesa. Ese es el asado ideal.

10 vinos para acompañar las carnes rojas grilladas

• Antonio Mas Single Vineyards Malbec 2024

Antonio Mas Wines, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $15.000

El aporte que Antonio Mas hace con su interpretación del Valle de Uco resulta muy interesante, no solo por ser un enólogo experimentado, sino porque nunca se dejó llevar por las modas. Hoy, conoce cada rincón de su viñedo en La Arboleda, y sabe bien de qué cuartel obtener las uvas para este Malbec, que tiene un breve paso por barricas, seis meses de primer y segundo uso. De estilo definido, con aromas más vegetales que frutales. Acá hay fluidez con taninos que marcan su paso, aportando más carácter y realzando la fuerza de lugar. Y con más estiba, ganará más equilibrio.

• Tomero Sauvignon Blanc 2025

Vistalba, Mendoza, Valle de Uco $15.500

Dicen en la familia que el Sauvignon Blanc era el vino preferido de mesa y de todos los días de Don Antonio, padre de Carlos Pulenta y uno de los personajes más importantes de la historia del vino argentino. Sabiendo eso, en la bodega elaboran una versión actual y moderna de este blanco con muy buen carácter frutal y leves dejos herbales secos. Directo, simple y fresco.

• Fabre Montmayou Reserva Chardonnay 2024

Fabre Montmayou, Mendoza $19.000

El enólogo Juan Bruzzone se luce desde hace varios años con los vinos de esta bodega argentina con alma francesa. Y este blanco ya es uno de sus clásicos. Se elabora combinando uvas de Luján de Cuyo y Valle de Uco. Eso explica su carácter de frutas blancas ananá; simple y directo, pero con una frescura más integrada, propia de terruños a mayor altura.

• Chimuelo Carbónica 2025

Bodegas Del Carmen, San Juan, Valle de Calingasta $20.000

En Bodega del Carmen sólo utilizan el 60% de la uva, obteniendo así una mayor concentración y vinos de alta calidad, y toda la cosecha se realiza de forma manual. Este es un blend tinto joven compuesto por un 93% de Malbec y un 7% de Ancellotta, que se elabora con la técnica que le da nombre, enfatizando su carácter joven, apoyado en la fruta roja y la frescura. Expresivo, crispy y vivaz.

• Trivento Golden Reserve Malbec, Cabernet Franc 2023

Trivento, Mendoza, Valle de Uco, Paraje Altamira $24.000

Elaborado con uvas de Paraje Altamira, el reconocido enólogo Germán di Césare logra un vino que refleja lo bien que se dan ambas uvas en el Valle de Uco y lo bien que se llevan cuando se combinan. Sus aromas son equilibrados, siempre dentro del contexto de la buena tipicidad de lugar. De buen cuerpo y paladar franco, en el que la frescura resalta sus texturas casi firmes. Es por ello que es un vino ideal para acompañar carnes rojas a la parrilla.

• Pulenta Estate Albariño 2025

Pulenta Estate, Mendoza, Luján de Cuyo, Alto Agrelo $24.500

Este flamante vino nación de un proyecto que comenzó en 2019, con una plantación experimental de apenas 395 vides conducidas en un sistema bajo. De producción muy limitada, posee un carácter propio, distinto a los famosos Albariños del mundo que son de clima oceánico. No obstante, la frescura y la austeridad de la fruta le otorgan un carácter propio.

• Mendel Malbec 2023

Mendel, Mendoza, Luján de Cuyo, Mayor Drummond $34.000

Malbec elaborado con uvas de Mayor Drummond, del viñedo plantado en 1928, con el clon Luján, de ahí que su estilo sea más clásico, más allá de su buen carácter de Malbec. Acá el foco está puesto en la fluidez y en la amabilidad, con frescura y una textura que resalta más el costado especiado y vegetal de la variedad. Y eso delata su origen: la Primera Zona. Ideal para disfrutar con carnes asadas.

• Rosa de Maimará 2025

Fernando Dupont, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Maimará $34.000

Este blend, con carácter propio, llega ahora más joven al mercado, blend de Syrah con Cabernet Franc, que le aporta más frescura. Como siempre, es un rosado de buen cuerpo, con dejos vegetales y densidad en cada trago. Ahí se perciben las texturas que no solo hablan de estructura sino también de personalidad.

• Merced del Estero Gran Corte 2022

Merced del Estero, San Juan $37.000

Este blend a base de Malbec 50% y Cabernet Franc 30%; ambos del Valle de Pedernal y un 20% de Tannat de “La Bebida”, un paraje a 600 msnm, lleva la firma del enólogo Marcelo Onofri, uno de los más respetados de la provincia. Resulta un tinto de buen cuerpo. Se mantiene joven más allá de su estilo “classy”, y posee taninos incipientes, ideales para acompañar carnes asadas y dejos ahumados sobre el final, propios de su crianza por 12 meses en barricas de roble.

• Bien Nacido 2024

Finca Viñavida, Mendoza, Valle de Uco, Los Chacayes $65.000

Ya desde hace un par de cosechas que esta marca volvió al ruedo, y de la mano de alguien que conoce muy bien y quiere mucho a la finca: Karim Mussi. Su intención con el joven blend de la casa es reflejar lo que da ese viñedo. Es por ello que además de varios Malbec, el vino está compuesto por Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot. Y más allá de la fuerza del lugar y del estilo del hacedor, logra un vino de aromas equilibrados, con buena fluidez y notas especiadas frescas, que resaltan sus texturas mordientes finas.

Marchesi Antinori sufrió el robo de unas 30.000 botellas de algunos de los vinos más cotizados de Italia, valoradas en cerca de cinco millones de euros (USD 5,8 millones), en una bodega próxima a Cortona, en la región de Toscana.

La sustracción ocurrió durante la noche del sábado y fue detectada el lunes. La empresa dio a conocer el caso el viernes para no interferir con la investigación en curso.

El objetivo fue una instalación de Marchesi Antinori en la provincia de Arezzo. Los ladrones se llevaron botellas de Solaia, Tignanello y Guado al Tasso, entre otras etiquetas de la compañía.

El consejero delegado Renzo Cotarella afirmó que el grupo desactivó el sistema de alarma y las cámaras de vigilancia antes de ingresar con dos camiones de gran porte.

Los asaltantes utilizaron autoelevadores de la empresa para cargar las botellas en los vehículos y escaparon durante la noche, según relató Cotarella.

El directivo sostuvo que se trató de “una banda muy bien preparada” y planteó que podría ser el mismo grupo que atacó otras bodegas italianas en los últimos meses.

“Nunca antes se había producido un robo de esta magnitud y valor en Italia”, dijo Cotarella sobre un robo que, según indicó, no tiene antecedentes por su volumen y valor en el país.

Las botellas robadas y la alerta a clientes

Todas las botellas sustraídas pertenecían a la cosecha de 2023 y suelen venderse a precios de entre 150 y 500 euros por unidad, informó la empresa.

Entre el cargamento había unas 10.000 botellas de Solaia, uno de los vinos principales de Antinori. Cotarella describió 2023 como un año excepcional para esa producción.

La compañía fue fundada en 1385 y permanece bajo control de la familia Antinori desde hace 26 generaciones. Tras el robo, comenzó a alertar a clientes de distintos países sobre posibles ofertas fuera de los canales oficiales de venta.

“Estamos informando a nuestros clientes en todo el mundo y les pedimos que presten atención a cualquier oferta fuera de los canales oficiales”, señaló Cotarella.

La policía y los Carabinieri revisan grabaciones de vigilancia y otras pruebas para determinar cómo podría comercializarse el vino robado. Cotarella consideró que dos camiones cargados con botellas serían difíciles de trasladar sin atraer atención.

El caso supera otros robos de vino de alto valor registrados en Italia. En 2017, ladrones sustrajeron unas 2.000 botellas de vinos raros, tasadas en 750.000 euros, de un depósito cercano a la ciudad balnearia adriática de Cervia.

Un grupo de unos seis ladrones ha cometido el que podría ser el mayor robo de vino de la historia de Italia: 30.000 botellas valoradas en cinco millones de euros han desaparecido de las instalaciones de Marchesi Antinori, una histórica bodega fundada en 1385, con 26 generaciones de historia y situada en Cortona, en la región de la Toscana. El asalto se produjo durante el pasado fin de semana, aunque la compañía no descubrió lo ocurrido hasta el lunes. “Hasta donde sabemos, nunca ha habido un robo tan grande en Italia”, declaró a la AFP un representante de la compañía.

Las botellas robadas corresponden a tres de los vinos tintos más prestigiosos de la compañía: Tignanello, Solaia y Guado al Tasso, cuyos precios oscilan entre los 120 y los 300 euros por unidad, aunque algunas añadas pueden alcanzar cantidades superiores. “Son algunas de nuestras etiquetas más emblemáticas y, sin duda, también son muy apreciadas por los coleccionistas”, explicó a la agencia francesa el representante de la bodega. Los vinos se encontraban almacenados y preparados para su exportación en las instalaciones que la empresa utiliza como principal centro de distribución.

Para llevar a cabo el robo, tal y como han publicado el Corriere della Sera y AFP, los ladrones desactivaron el sistema de alarma e inutilizaron las cámaras que vigilaban el interior y el perímetro de la bodega. Después entraron con dos grandes camiones y utilizaron los equipos de la empresa, las carretillas elevadoras, para cargar ambos vehículos articulados. Tanto los Carabinieri como la Policía ya han abierto una investigación.

“Siempre habíamos contemplado la posibilidad de que nos robaran algunas cajas de vino durante un transporte, pero desde luego no que dos camiones pudieran entrar en la bodega y llevarse semejante botín”, ha relatado al citado medio Renzo Cotarella, consejero delegado de Marchesi Antinori, asegurando que la banda estaba “muy preparada”.

La investigación tiene que determinar además cuál es el destino de la mercancía robada, especialmente cuando “puede venderse tanto a coleccionistas como a propietarios de establecimientos”. “Las carreteras de la Toscana están llenas de cámaras; quizás, con un poco de suerte, consigamos recuperar al menos una parte de las botellas que nos han robado”, ha añadido Cotarella.

Otro robo de 3.000 botellas en septiembre

El asalto a Marchesi Antinori no es un caso aislado. A mediados de septiembre, otra banda de ladrones sustrajo 3.000 botellas de vino Barolo de las instalaciones de Conterno Fantino, una bodega situada en Monforte d’Alba, en la región italiana del Piamonte. El botín, que incluía botellas de gran formato, estaba valorado entre 300.000 y 400.000 euros, según Corriere della Sera.

Hasta ahora, uno de los mayores robos de estas características se había producido en 2017, cuando desaparecieron 2.000 botellas de vino valoradas en 750.000 euros de un almacén en la zona de Viserba. La colección pertenecía a un anticuario e incluía vinos de prestigiosas marcas como Romanée-Conti, Masseto, Ornellaia, Pétrus y Sassicaia. Los delincuentes se llevaron toda la mercancía, que estaba distribuida en siete palés. Un botín considerablemente inferior al sustraído ahora de las instalaciones de Marchesi Antinori.

Grupo Herchu anunció la cancelación definitiva del Festival Pizza & Pasta 2026 a través de un comunicado oficial dirigido a su comunidad, expositores, aliados comerciales, patrocinadores y público en general.

La decisión llegó luego de que la organización evaluara las condiciones operativas, logísticas, comerciales y de seguridad necesarias para la realización del evento.

El Festival Pizza & Pasta 2026 se cancela porque, tras una evaluación integral de las condiciones operativas, logísticas, comerciales y de seguridad, Grupo Herchu determinó que no era posible garantizar una experiencia segura y organizada para el público, los expositores y las marcas comprometidas con el proyecto.

Las razones detrás de la cancelación del festival

La organización explicó que realizar el festival sin contar con todas las condiciones necesarias habría sido contrario a la responsabilidad asumida con la comunidad y con las personas y marcas que confiaron en el proyecto.

El comunicado calificó la determinación como “una difícil decisión” y remarcó que no fue sencilla de tomar.

Grupo Herchu agradeció a quienes formaron parte del desarrollo de esta edición: expositores, restaurantes, proveedores, patrocinadores, aliados y al público que mostró interés y entusiasmo por asistir al evento.

Atención a compromisos pendientes con expositores y aliados

Según el comunicado, Grupo Herchu se encuentra atendiendo de manera directa y personalizada los compromisos adquiridos con las distintas partes involucradas en el proyecto.

La organización pidió a quienes tengan una situación particular relacionada con su participación en el Festival Pizza & Pasta 2026 mantener comunicación a través de los canales oficiales correspondientes.

El comunicado cierra con una disculpa: la organización lamentó las afectaciones que esta decisión pueda ocasionar y agradeció la comprensión de todas las partes involucradas.

Lo que iba a ser: de la pizza al maridaje con mezcal

El recinto se organizará en distintas áreas para que los visitantes recorran la cocina italiana desde múltiples ángulos. La Área Gastronómica, descrita como el corazón del evento, concentrará stands de pizzerías y restaurantes especializados en pasta fresca, con más de 300 variedades disponibles.

Para el público profesional, el Salón Pizza & Pasta reunirá stands de proveedores de insumos, equipos, distribuidores y marcas especializadas en cocina italiana. Junto a este espacio operará Il Mercato, una zona de proveedores donde se ofrecerán ingredientes, utensilios y tecnología para quienes trabajan o son aficionados de la cocina.

Los amantes de lo dulce encontrarán su espacio en Dolce Vita, con gelaterías artesanales y postres italianos tradicionales. El festival también incorporará un guiño a la gastronomía local a través del Pabellón del Taco, que reunirá taquerías con propuestas que combinan ingredientes, quesos, salsas y técnicas culinarias en un cruce entre ambas cocinas.

Otras áreas anunciadas incluyen el Pabellón del Vino y el Queso, con degustaciones de vinos nacionales e internacionales, quesos artesanales y embutidos; una Zona de Agave, con casas mezcaleras que propondrán maridajes de mezcal con pizzas y pastas; y el espacio Roots & Co. Market, dedicado a productos gourmet y de autor.

Concurso a la mejor pizza y voto del público

Uno de los atractivos centrales será el Concurso a la Mejor Pizza, en el que chefs y talentos culinarios competirán en tres categorías: tradicional, creativa, y técnica y masa. La dinámica se inspira en competencias internacionales para reconocer al talento pizzero.

De forma paralela, cada visitante podrá votar por su pizza favorita durante los tres días del festival. Al cierre del evento, la pizzería con más votos será reconocida como la Pizza Favorita del Público, distinción que incluye un premio económico y una placa conmemorativa.

Talleres, catas y actividades para toda la familia

El festival no se limitará a la oferta de alimentos. Se realizarán demostraciones culinarias en vivo, conferencias especializadas, talleres prácticos y degustaciones orientadas a acercar al público a la cultura gastronómica italiana.

Para las familias, la zona Bambini Land ofrecerá talleres para que niñas y niños preparen su propia pasta, además de actividades de pintura, dibujo, juegos inflables y dinámicas recreativas relacionadas con la cocina italiana.

En el Pabellón del Vino y el Queso, los asistentes adultos podrán degustar vinos, quesos artesanales, embutidos y productos gourmet, mientras que en la Zona de Agave se ofrecerán experiencias de maridaje entre pizzas, pastas y destilados mexicanos como el mezcal.

Fechas, horario y sede del festival

El Pizza y Pasta Fest se realizará del 9 al 11 de octubre de 2026, en el estacionamiento del restaurante Campo Marte, ubicado sobre Paseo de la Reforma sin número, colonia Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, junto al Auditorio Nacional.

¿Cuándo y dónde será el Pizza y Pasta Fest en la CDMX? El festival se celebrará del 9 al 11 de octubre de 2026 en Campo Marte, Polanco, con entrada libre mediante registro previo. Reunirá a más de 200 expositores de cocina italiana, entre chefs, restaurantes, marcas y productores, en un recinto junto al Auditorio Nacional.

Para llegar, la opción más práctica es el transporte público: la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro, con una caminata breve hacia Reforma, o la estación Auditorio del Metrobús Línea 7, que desemboca prácticamente en la entrada del recinto.

Registro previo y volumen de expositores

Aunque el acceso al festival no tendrá costo, los organizadores exigen un registro previo obligatorio debido al aforo controlado del recinto. La inscripción se realiza a través del sitio pizzaypasta.mx.

En total, el festival convocará a más de 200 expositores, entre chefs, restaurantes, marcas, productores, importadores y emprendedores del rubro gastronómico italiano.

Los organizadores plantean al Pizza y Pasta Fest con una idea clara: convertirse en un evento anual imperdible dentro del calendario gastronómico de la ciudad, apostando por una experiencia donde conviven el entretenimiento, el aprendizaje y el networking gastronómico.

Un evento pensado para volverse tradición anual

Los organizadores plantean al Pizza y Pasta Fest como un proyecto con vocación de continuidad. La intención declarada es que el festival se convierta en una cita anual dentro del calendario gastronómico de la ciudad.

La expansión del formato ya contempla otras sedes: el Festival Pizza y Pasta tendrá también una edición en Monterrey, programada del 9 al 11 de octubre de 2026, en la explanada Sultanes Walmart Park.

Los platillos protagonistas y su arraigo en México

El festival concentrará su oferta en dos preparaciones centrales: la pizza y la pasta, que se han convertido en elementos básicos de la dieta urbana en México. La convivencia entre ambas cocinas, la italiana y la mexicana, se plantea como parte de la identidad del evento.

Entre los pasillos del recinto podrán verse en vivo la elaboración de pastas como fettuccine, pappardelle y ravioles, preparadas desde cero por los expositores. A esto se suman salsas tradicionales como el pomodoro y la carbonara, recetas que numerosas trattorias participantes conservan como parte de su identidad familiar.

La oferta reunirá tanto pizzerías de barrio que se han vuelto virales en la ciudad como trattorias de alta gama, en un mismo espacio. Entre las 300 variedades de pizzas y pastas anunciadas, también habrá versiones creativas que incorporan ingredientes locales mexicanos, en lo que se describe como una fusión entre ambas tradiciones culinarias.

Así como las crisis generan oportunidades, también potencian la creatividad. Y eso es lo que se percibe en las góndolas desde hace varios años, en respuesta a la caída del consumo y las ventas. Es que la competencia se agudiza y ahí es cuando una etiqueta de vino puede hacer la diferencia: llama la atención del comprador y capta su interés.

Como la creatividad no tiene límites, las bodegas se animan a todo para ir en busca de nuevos consumidores. Lo que hasta hace treinta años era fácil hoy parece una misión imposible. Antes había solo dos categorías: vinos de mesa y vinos finos. Hoy, si bien esas categorías ya no existen, se puede decir que, en materia de segmentación de vinos, hay más de cien.

A su vez, antes había muchas menos etiquetas y la gran mayoría seguía los mismos patrones de diseño y contenido. Por ejemplo, la mayoría de los tintos finos eran blends con nombres de fantasía relacionados con Francia. Pero todo cambió. Claro que para mejor, aunque eso complique, a priori, la elección.

Hoy existen más de mil bodegas que comercializan cerca de 10.000 etiquetas de vino en el mercado interno. Por suerte, hay claves y tips para interpretar los datos y la información que trae cada vino y así elegir mejor.

En primer lugar, la etiqueta es la cara del vino. Esto es así desde siempre, desde hace 8.000 años, porque los primeros recipientes de vino ya tenían algún tipo de nomenclatura para poder ser identificados. Esa señalización evolucionó con el correr de los siglos, aunque sin cambios revolucionarios.

El siglo XXI presentó un desafío para la industria mundial del vino, ya que el consumo cayó de manera sostenida por diversos factores. Esto obligó a muchos productores a dejar las tradiciones de lado y animarse a innovar.

Cualquier consumidor puede pensar que, en materia de etiquetas de vino, está todo inventado, pero no es así. Siguen apareciendo diseños originales que sacuden el mercado y proponen nuevas maneras de contar, desde afuera, lo que hay dentro de cada botella.

Aunque las clásicas botellas de 750 cc siguen entre las más consumidas en todo el mundo, la oferta actual incluye envases de otros tamaños, bag in box —una bolsa plástica de 3 l con dispenser dentro de una caja de cartón—, Tetra Brik y hasta latas. Si bien en muchos de esos formatos alternativos no hay una etiqueta clásica de papel —como las que se usan en las botellas—, todos los diseños persiguen lo mismo: ser la cara del vino y llamar la atención del consumidor desde las góndolas para concretar la venta.

Por supuesto, cada país tiene su legislación y, en Argentina, todo está regulado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que se fue actualizando para responder a las nuevas necesidades del mercado.

Para el INV, el etiquetado es “el conjunto de elementos fijos, adheridos o impresos en forma directa al envase y colgantes, utilizados para la presentación comercial del producto, con el fin de identificarlo gráficamente y suministrar al consumidor la información legalmente exigida y otra de carácter optativo”. Además, aclara: “Los dispositivos de cierre, como el corcho, por ejemplo, no forman parte del etiquetado. No obstante, toda inscripción que se incluya en los mismos deberá ser veraz y verificable”.

Esto quiere decir que hay menciones y datos obligatorios que, junto con la información complementaria, deben ser claros y no inducir a error, engaño o confusión al consumidor respecto del origen, la naturaleza, la calidad y las técnicas de elaboración de los vinos, entre otras cuestiones.

De esta manera, el consumidor sabe que puede confiar en las etiquetas de vino. El desafío es entender los datos consignados e interpretar esa información para lograr la mejor elección posible.

¿Qué dicen las etiquetas de vino?

Se dice que la etiqueta de vino es su cara y que debe hablar por él en la góndola, ya sea en supermercados, vinotecas o restaurantes. También en las tiendas online.

Por eso, es fundamental saber leerla. Más allá de la información precisa que ofrece, mucha de la cual es obligatoria, hay datos complementarios que buscan persuadir al consumidor. Si bien la ley ampara al consumidor y obliga al productor a decir la verdad, muchas veces se recurre a descripciones ambiguas, de libre interpretación, que terminan complicando más de lo que ayudan, más allá de lo que aseguren los expertos en marketing.

En general, una botella de vino posee etiqueta y contraetiqueta. La marca, el tipo de vino, la graduación alcohólica —siempre expresada como porcentaje por volumen—, el contenido neto y el país de producción son datos obligatorios que deben consignarse al frente.

Luego, en el dorso, deberá figurar el nombre del fraccionador. En caso de envasado por cuenta de terceros —es decir, cuando una bodega fracciona vinos para otras bodegas—, se indicará el número de inscripción del establecimiento fraccionador ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y los datos de la empresa o bodega para la que se efectuó el envasado, precedidos por el término “embotellado para”.

Acá aparece un primer dato que puede ser determinante o no, ya que muchos vinos elaborados en el país son fraccionados por terceros. En principio, esto no implica una desventaja, pero tener el control de todo el proceso, desde la viña hasta la botella, puede garantizar una mejor calidad final del vino que se va a descorchar.

Solo para satisfacer la curiosidad, si se ingresa en el registro del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) el número del establecimiento fraccionador, se puede saber en qué bodega se elaboró el vino en cuestión.

Quizás, entre los datos obligatorios, el más importante sea la sigla y el número de Análisis de Libre Circulación, otorgado por la dependencia correspondiente del INV, ya que ese certificado habilita al vino para su consumo. Por su parte, los vinos dulces deben consignar la cantidad de azúcar residual por litro que contienen.

El alcohol también es un dato que muchos consumidores empiezan a mirar de cerca, razón por la cual surgieron los vinos low alcohol, con hasta 10% de graduación alcohólica, aproximadamente. Si bien la gran mayoría de las regiones vitivinícolas de Argentina se caracterizan por la insolación y la buena madurez de las uvas, lo que permite obtener vinos con alto contenido de alcohol potencial, hoy ya no es tan importante que tengan 12, 13, 14 o 15 grados, siempre que mantengan equilibrio y frescura.

Y la acidez es otro dato que ha ganado en importancia gracias a que los vinos más refrescantes se han puesto de moda, siempre expresada en gramos por litro. En general, los tintos poseen una acidez total de 5 g/l, los blancos un poco más, mientras que los espumosos y los dulces de cosecha tardía más aún. No obstante, hoy hay tintos con mayor acidez hasta 7 g/l y blancos más punzantes y filosos hasta 10 g/l; resultan mucho más refrescantes y a la vez fluidos en su paso por boca. Y como pasa con el alcohol, lo importante es el equilibrio general del vino.

El año de elaboración también es optativo, pero es algo a lo que las bodegas le dan mucha importancia y que en ciertas ocasiones puede ser clave para el consumidor. Cabe destacar que se trata del año de cosecha de las uvas.

Y si bien hasta hace poco no había tanta diferencia entre las añadas, la evolución de los vinos permite hoy percibir la influencia climática del ciclo en el estilo final logrado, más allá de ser un indicativo claro del paso del tiempo. Además, en vinos de alta gama, se puede tener en cuenta la “calidad” de la añada para elegir si descorchar o guardar un vino.

La denominación varietal también es importante para el consumidor, porque significa una gran ayuda que puede simplificar mucho la elección. La moda de los varietales se inició en los Estados Unidos en la década del 60, y le sirvió al Nuevo Mundo para poder competir de igual a igual con el Viejo Mundo, ya que para los nuevos consumidores que estaban surgiendo era mucho más fácil recordar Cabernet Sauvignon o Chardonnay, que el nombre de una región ignota, o de la Borgoña o Burdeos en Francia, por ejemplo.

Pero hay otro dato curioso que se da en muchos países. Para que un vino sea considerado varietal, no necesita estar elaborado 100% con la misma uva: alcanza con que el 85% corresponda a esa variedad para lograr sus características organolépticas. Esto quiere decir que, si en la contraetiqueta no se especifica que la totalidad del vino es de un solo cepaje, lo más probable es que se trate de un blend, aunque para la ley sea un varietal.

Entre las menciones optativas, la que más importancia adquirió en los últimos años es el origen y, cuanto más específico, mejor, ya que todo nombre geográfico debe estar previamente reconocido y registrado ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Por otra parte, cuando un vino obtiene el derecho de uso de una denominación geográfica correspondiente, como una Indicación Geográfica (IG) referida a un distrito o departamento, también tendrá derecho al uso del área mayor que la contenga. Por ejemplo: IG Vistalba, Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza.

Es importante conocer el origen más específico de las uvas, ya que los vinos actuales comienzan a ofrecer más carácter de lugar, más allá de la interpretación del hacedor. Como ocurre en el Viejo Mundo —Francia, Italia y España—, los vinos empiezan a diferenciarse más por su origen que por la variedad.

La crianza del vino es fundamental para la elección de muchos consumidores, que encuentran en las notas de roble un gusto especial. Si bien acá no hay una reglamentación al respecto, los vinos “Reserva” suelen tener un paso por barrica de hasta un año, aproximadamente, mientras que los “Gran Reserva” pueden llegar a los 24 meses.

Pero esa crianza puede realizarse en barricas nuevas o usadas, de diversos orígenes —roble francés o americano— y distintos tamaños —barrica, foudre o tonel—.

El enólogo, hacedor o viticultor también es otro dato interesante, sobre todo en los vinos de alta gama. No hay expresión del lugar o del varietal si no es a través de la interpretación del hombre o la mujer que decide el momento de cosecha, el método de vinificación y el tiempo de estiba para lograr un vino específico.

Por último, están las marcas de vino que, sean conocidas o no, significan mucho. Las más reconocidas y tradicionales funcionan como un aval, sobre todo para los consumidores que no toman vino con frecuencia. Pero esto no implica que las marcas más nuevas u originales no puedan ofrecer la misma calidad.

Por eso, cada vino o marca debe hacer su camino de manera sostenida, cosecha tras cosecha, si quiere conquistar más paladares.

Hay mucha información en las etiquetas de vino que ayuda al consumidor a elegir mejor. El tipo de vino —tinto, blanco, rosado, espumoso o dulce—, si es varietal o blend, el cepaje, la cosecha, el origen y la crianza pueden ser datos básicos e indispensables para todo amante del vino. Pero no son los únicos que se pueden encontrar ni los únicos que pueden contribuir a una mejor elección.

Entre suplementos, dispositivos, cámaras hiperbáricas y rutinas matutinas complejas, el médico de familia estadounidense Mark Hyman, fundador del Centro de Medicina Funcional de la Cleveland Clinic, abrió un episodio de Office Hours con una advertencia sobre la búsqueda de vivir más años. En ese segmento de su podcast, The Dr. Hyman Show, admitió que él mismo usaba varias de esas herramientas, pero sostuvo que ninguna podía reemplazar los hábitos básicos.

El conductor situó la discusión en la fuerza, el descanso y la alimentación. Su planteo reunió cinco creencias que, según explicó, podían desviar la atención de esas prioridades.

Para Hyman, hacer ejercicio, dormir bien y comer alimentos reales debía ocupar el primer lugar. También remarcó que la fuerza muscular importaba más que bajar de peso sin considerar qué se perdía.

Aceptó que algunos recursos podían resultar útiles en situaciones concretas. Sin embargo, rechazó que funcionaran como soluciones aisladas.

La fuerza y la capacidad física son más importantes que el peso

El primer cuestionamiento se dirigió a la idea de que pesar menos garantizaba un envejecimiento más saludable. Hyman admitió que el exceso de grasa corporal se vinculaba con problemas metabólicos.

Sin embargo, señaló que la balanza no mostraba cuánto se perdía de grasa y cuánto de músculo. Por eso, propuso mirar más allá del número.

Sugirió evaluar si una persona podía cargar bolsas, levantarse del suelo, subir escaleras o sostenerse sobre un pie. Esas pruebas permitían medir la autonomía de manera concreta.

“Tu objetivo no es simplemente pesar menos a los 70 años, sino ser más fuerte a los 70”, expresó Hyman. También definió al músculo como “el órgano clave de la longevidad”.

Los suplementos quedaron detrás de los hábitos básicos

El segundo eje abordó la promesa de que una combinación de pastillas podía retrasar el envejecimiento. Hyman aceptó que esos productos podían servir ante deficiencias o para objetivos específicos.

Su objeción se centró en convertirlos en una fórmula completa para vivir más años. Antes, ubicó el ejercicio, el descanso y la alimentación como prioridades.

El conductor citó un análisis de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos sobre casi 400.000 adultos sanos seguidos durante más de 20 años. Según explicó Hyman, el trabajo no encontró una relación entre el uso de multivitamínicos y un menor riesgo de muerte.

El dato no descartaba esos productos, pero cuestionaba que compensaran otros hábitos. “Los suplementos pertenecen a la parte superior de la pirámide, no a la base”, indicó.

El ayuno y la construcción de músculo debían alternarse

El tercer bloque reunió dos procesos que suelen aparecer enfrentados en las conversaciones sobre longevidad. Hyman describió la autofagia como un proceso por el cual el cuerpo eliminaba y reutilizaba partes dañadas de las células.

También mencionó mTOR, un mecanismo relacionado con la formación de proteínas y el mantenimiento del músculo. Según explicó, el problema aparecía cuando el cuerpo permanecía demasiado tiempo en una etapa de reparación.

Para ilustrarlo, comparó al organismo con la renovación de una vivienda, que primero retiraba lo deteriorado y después construía. Los períodos sin comer podían favorecer la reparación, mientras que las proteínas y el entrenamiento ayudaban a conservar masa muscular.

Advirtió que ayunos muy largos o una dieta insuficiente podían dificultar ese objetivo. “No caigas en la trampa de pensar que si algo de ayuno es bueno, más ayuno debe ser mejor. No es verdad”, sostuvo.

El vino tinto fue una elección de consumo, no un tratamiento

El cuarto mito se enfocó en la recomendación de beber vino tinto para proteger el corazón o prolongar la vida. Hyman recordó que esa idea se asoció a la llamada paradoja francesa.

Sin embargo, afirmó que esa idea perdió fuerza a medida que mejoró la investigación. Sobre el alcohol fue tajante: sostuvo que causaba cáncer y que era un carcinógeno humano establecido, asociado con tumores de mama, colorrectales, de hígado, de esófago y de cabeza y cuello. Añadió que el riesgo podía aumentar incluso con un consumo ligero y crecía a medida que aumentaba la ingesta. En la misma línea, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que se atribuyeron propiedades anticancerígenas a algunas sustancias del vino tinto, como el resveratrol, pero que no hay evidencia de que beberlo reduzca el riesgo de cáncer.

El conductor no propuso prohibir una bebida ocasional, sino diferenciar el disfrute de una recomendación sanitaria. “Disfrutar una copa de vino ocasionalmente” y “beber vino porque es bueno para mí” fueron, para Hyman, decisiones distintas. Quienes buscaran polifenoles podían obtenerlos de verduras, frutos rojos, hierbas, semillas y té.

La historia familiar influyó, pero no definió todas las decisiones de salud

El último punto estuvo centrado en la genética. Hyman reconoció que los genes podían influir en la predisposición a enfermedades. Pero rechazó que definieran por completo cómo envejecía una persona. Así, vinculó la historia familiar con las decisiones cotidianas.

La actividad física, el sueño, el tabaco y el alcohol fueron algunos de los factores que enumeró. También mencionó los vínculos sociales y la atención preventiva. “No podés elegir a tus padres, pero podés elegir lo que hacés hoy”, afirmó Hyman.

Una copa al terminar el día o una cerveza durante una salida suelen formar parte de hábitos que rara vez se vinculan con el ritmo del corazón. Sin embargo, el alcohol también puede entrar en esa conversación cuando aparecen las arritmias, alteraciones en la forma en que late el corazón.

La pregunta sobre si una copa diaria puede convivir con una vida saludable no tiene una respuesta única. Una declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón ubica el punto de mayor preocupación en el consumo elevado y en los episodios de ingesta intensa.

La fibrilación auricular es una de esas arritmias. Según explicó Mohamed Kanj, electrofisiólogo cardíaco de Cleveland Clinic, el alcohol puede favorecer la aparición o el empeoramiento de estos ritmos irregulares.

La declaración científica publicada en Circulation señala que todavía hay incertidumbre sobre el efecto de una o dos bebidas diarias en su aparición, mientras que un consumo más alto de alcohol se relaciona con resultados adversos de manera más clara.

Los estudios disponibles no prueban que una bebida diaria proteja de las arritmias

Buena parte de las investigaciones observacionales revisadas por la declaración analizan vínculos entre hábitos y problemas de salud, pero no pueden demostrar por sí solas que un hábito sea la causa directa de una enfermedad.

Los resultados también pueden verse influidos por factores como la edad, la alimentación, el tabaquismo, la actividad física y enfermedades previas. Por eso, separar el efecto del alcohol de esas variables resulta difícil.

Esta limitación es central en el debate sobre el consumo bajo. El documento indica que los datos son contradictorios sobre si una bebida diaria modifica el riesgo de fibrilación auricular. Por ese motivo, no presenta el alcohol como una conducta que deba iniciarse para obtener beneficios cardiovasculares.

La falta de una conclusión definitiva no equivale a afirmar que no exista riesgo ni a formular una recomendación general.

La declaración plantea que se necesitan más ensayos aleatorizados, estudios que comparan grupos en condiciones definidas, para conocer mejor los efectos de los consumos bajos o moderados.

En la fibrilación auricular, esta diferencia entre tipos de estudios es relevante. El documento no afirma que una cantidad reducida de alcohol tenga el mismo efecto en todas las personas ni que pueda aplicarse una regla única a todos los casos.

Los antecedentes de arritmias, los tratamientos y la forma en que se consume alcohol integran el contexto clínico que se debe considerar en cada situación.

El consumo alto y concentrado en pocas horas concentra las advertencias

La declaración identifica un contraste más claro cuando aumenta la cantidad de alcohol.

El consumo elevado, definido en la revisión como un promedio de tres o más bebidas al día, y la ingesta intensa se vinculan de manera consistente con resultados desfavorables en las enfermedades cardiovasculares evaluadas.

En el caso de la fibrilación auricular, el documento reúne investigaciones que relacionan un mayor consumo de alcohol con más episodios de ritmo cardíaco irregular.

También indica que las personas que no beben parecen tener menos riesgo que quienes mantienen el consumo, aunque el alcance de esa observación depende de los estudios analizados.

El consumo intenso merece una consideración aparte. No se trata solo de la cantidad acumulada durante una semana o un mes, sino de beber mucho alcohol en pocas horas.

Este patrón puede desencadenar el síndrome del corazón festivo, una arritmia breve que aparece después de una ingesta elevada en poco tiempo.

El ritmo cardíaco puede volver a la normalidad en algunos días. Sin embargo, la continuidad de un consumo elevado se asocia con daño cardíaco y con nuevos episodios de fibrilación auricular.

Un ensayo clínico siguió a personas con fibrilación auricular durante seis meses

La declaración también incluyó un ensayo realizado en Australia con 140 adultos que ya tenían fibrilación auricular y consumían al menos diez bebidas por semana. Durante seis meses, un grupo recibió la indicación de no beber alcohol y el otro mantuvo sus hábitos habituales.

En el grupo que debía evitar el alcohol, el promedio semanal bajó de 16,8 bebidas a 2,1. Entre quienes continuaron con sus hábitos, el promedio pasó de 16,4 a 13,2 bebidas por semana.

La diferencia muestra una reducción marcada del consumo en el primer grupo, aunque no todas las personas llegaron a un consumo nulo durante el seguimiento.

Luego de un período inicial de dos semanas, la fibrilación auricular reapareció en 37 de 70 personas, el 53%, en el grupo que evitó el alcohol. En el grupo de comparación, reapareció en 51 de 70 personas, el 73%.

El estudio también registró menos tiempo con fibrilación auricular entre quienes recibieron la indicación de no beber. Esa medición expresa la proporción de tiempo durante la cual una persona mantiene un ritmo cardíaco irregular.

Los resultados corresponden a un grupo específico: adultos con fibrilación auricular sintomática y un consumo habitual de al menos diez bebidas semanales.

No permiten trasladar sus conclusiones de manera automática a personas sin arritmias, a quienes consumen menos alcohol ni a todas las situaciones clínicas.

En conjunto, la declaración sitúa el alcohol dentro de una evaluación que considera cantidad, frecuencia y forma de consumo.

La relación con resultados adversos es más consistente en los patrones de ingesta elevados o intensivos. Para quienes tienen fibrilación auricular, el ensayo ofrece un dato concreto para incluir el consumo de alcohol en la consulta sobre el control de los episodios.

Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo para destacar la importancia de esta actividad y su valor social, cultural y económico. La fecha elegida coincide con el final de la temporada alta del hemisferio norte y el inicio de la del hemisferio sur. El gran objetivo es apoyar la sostenibilidad y la paz a través de los viajes de las personas por todo el mundo.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires ya contaba con una gran cantidad de atractivos que atraen a visitantes de todo el mundo, además de ser la mayor puerta de entrada al país, ahora suma algo novedoso, al menos tan cerca de la city porteña. En los últimos dos años, el enoturismo se ha acercado a la ciudad con diversas propuestas, muchas de las cuales antes solo se podían disfrutar en las principales zonas de producción.

Según los últimos informes globales de la industria, el enoturismo ha dejado de ser un mercado de nicho para convertirse en un pilar económico de alto impacto y un motor de rescate para el turismo y la industria vitivinícola internacional. Ante desafíos globales, como la histórica caída del consumo de vino y los cambios de hábitos, las experiencias turísticas en viñedos han salido al salvataje de la rentabilidad del sector.

Esta actividad se destaca no solo por la cantidad de viajeros, sino también por su elevado nivel de gasto y el valor directo que inyecta en las economías regionales. El tamaño del mercado global se estima en aproximadamente USD 49.550 millones, con proyecciones de superar los USD 100.000 millones a inicios de la próxima década.

Actualmente, para las bodegas, ya representa en promedio el 25% de los ingresos totales a nivel mundial y puede superar el 30% en establecimientos pequeños. Otro dato interesante, que explica por qué para la industria es una apuesta fuerte y segura, es que para el 65% de los productores el turismo enológico es “rentable” o “muy rentable”.

Se calcula que más del 30% de las visitas a bodegas corresponde a turistas internacionales de alto poder adquisitivo. Europa concentra entre el 42% y el 51,3% del mercado global, con las regiones icónicas de Italia, España, Francia y Portugal, que atraen los mayores flujos de divisas internacionales.

Por su parte, la perspectiva de crecimiento del enoturismo en la Argentina es altamente positiva y se encuentra en plena fase de expansión y diversificación. A diferencia del consumo interno de vino fraccionado, que ha mostrado signos de estancamiento, el turismo del vino se ha consolidado como un motor contracíclico, una fuente de divisas clave y una de las actividades más dinámicas del turismo nacional.

Si bien dejó de ser un monopolio exclusivo de la región de Cuyo —existen bodegas y viñedos abiertos a visitantes en 17 provincias argentinas, desde Jujuy hasta Santa Cruz— Mendoza se mantiene como el epicentro absoluto e incrementó su oferta de bodegas turísticas en más de un 57% en los últimos años. A nivel nacional, la cantidad de establecimientos con apertura turística viene registrando un crecimiento sostenido y ya supera las 380 bodegas abiertas al turismo.

Para sostener las proyecciones de crecimiento, las bodegas están mutando su modelo de negocio —pasando de ser un centro de costos a una unidad de inversión altamente rentable— a través del lujo experiencial. Ya no se trata solo de una simple visita guiada por la bodega o de un tour tradicional que finaliza con una cata.

Hoy, los proyectos innovadores incluyen hoteles boutique integrados en los viñedos, la posibilidad de que el turista “elabore su propio vino” y actividades recreativas como paseos en globo, recorridos en bicicleta por las fincas, yoga entre viñas y festivales de música, entre otras atracciones que van más allá del vino. Claro que la gastronomía representa un porcentaje fundamental de la facturación turística de las bodegas.

Aunque el turismo nacional representa un volumen importante del flujo de visitas en algunas épocas del año, los viajeros internacionales, principalmente de Brasil, Estados Unidos y Europa, son quienes generan el mayor gasto por cubierto, alojamiento y compra directa en el wine shop cuando realizan enoturismo.

Hoy, el auge del enoturismo ha llegado a los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, en busca de aprovechar el gran flujo de turistas que la visita a lo largo de todo el año.

Cinco escapadas para vivir el enoturismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires

Todos los amantes del vino que visitan o residen en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores cuentan ahora con una atractiva oferta de propuestas y experiencias alrededor del vino, similares a las que se realizan en las principales zonas vitivinícolas del país.

Quizás el que causa mayor impacto sea Finca Gamboa, no solo por su cercanía —en el kilómetro 65 de la Ruta Panamericana (Ruta 9), en la localidad bonaerense de Campana—, sino porque ofrece un verdadero paisaje de viñas y cuenta con una bodega donde no solo elaboran sus vinos, sino que además se realizan distintas actividades para los visitantes. Sin dudas, es uno de los proyectos de enoturismo más disruptivos e innovadores de la provincia de Buenos Aires.

Fundada por Eduardo Tuite, su principal logro ha sido romper el mito de que los vinos argentinos solo prosperan en zonas montañosas. Ser el viñedo más cercano a la Ciudad de Buenos Aires y poder compartir con los visitantes vinos elaborados con uvas del lugar, además de otras regiones, es el gran detalle que marca la diferencia.

Las viñas están emplazadas en un paisaje de campo quebrado, dentro de un entorno natural protegido, junto a la Reserva Natural Otamendi y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, rodeadas de álamos, lagunas y un bosque nativo.

Allí, además de almorzar en Casa Gamboa, que ofrece una cuidada propuesta enogastronómica con un menú de pasos, el Menú Terruño, diseñado para maridar con sus propios vinos, se pueden hacer degustaciones de todo tipo y caminatas entre los viñedos. Cuenta con una winehouse de 350 m², una cava subterránea y una glorieta en medio de las vides para realizar distintas experiencias.

En la pequeña pero moderna bodega, que cuenta con tecnología de elaboración gravitacional y una capacidad superior a los 25.000 litros, se puede ver todo el proceso de elaboración del vino, desde la planta hasta la botella. Además de visitas guiadas con degustación, ofrecen picnics entre viñedos, cursos didácticos de viticultura, celebraciones especiales como el Día del Malbec y experiencias estacionales como la vendimia y la cosecha nocturna.

Muy cerca de allí se encuentra Estancia Vigil, un exclusivo multiespacio enoturístico y gastronómico creado por el multipremiado enólogo argentino Alejandro Vigil, director de enología de la prestigiosa bodega Catena Zapata y cofundador de los vinos de culto El Enemigo.

El proyecto replica el concepto y el espíritu de la galardonada Casa Vigil, en Chachingo, Mendoza, distinguida con una estrella Michelin, pero con una diferencia fundamental: está emplazado en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la zona de Los Cardales, Campana, a tan solo 55 o 60 minutos de la Capital Federal.

A diferencia de las bodegas boutique bonaerenses tradicionales, Estancia Vigil se destaca por elementos que la convierten en una experiencia diferente fuera de la región de Cuyo. El complejo fue diseñado arquitectónicamente con piedra, en una reinterpretación de las antiguas casonas de inmigrantes europeos.

El paisaje está compuesto por acequias con agua circulante entre piedras, senderos rústicos, filas de álamos y viñedos jóvenes cultivados con plantines traídos directamente de Mendoza. La ambientación logra que los visitantes sientan que viajaron 1.100 kilómetros a la cordillera en menos de una hora de trayecto.

Allí se sirven las etiquetas más codiciadas creadas por Alejandro Vigil. Esto incluye la línea completa de El Enemigo, botellas icónicas con puntuaciones perfectas de la crítica internacional, como los 100 puntos de Robert Parker, y el flamante Museo Vigil, un espacio dedicado a exhibir añadas memorables e hitos del vino argentino.

El área gastronómica está comandada por el reconocido chef Diego Irato. A diferencia de los restaurantes tradicionales, no se ofrece servicio a la carta. La experiencia culinaria consta de menús fijos y cerrados de tres pasos, que maridan entradas de autor y cortes de carnes premium seleccionadas con los vinos de la casa.

Estancia Vigil no es solo un viñedo con restaurante, sino más bien un centro de experiencias que incluye El Mercado, un almacén gourmet y vinoteca con productos exclusivos, salas para catas privadas guiadas, barras de coctelería y un sector preparado para eventos corporativos y sociales de lujo.

Muy cerca de allí, en la localidad de Zárate —específicamente en la zona de casas quinta de La Florida—, se encuentra Labory Wines, un proyecto vitivinícola boutique impulsado por la enóloga Fabiana Borini, que une la tradición del Valle de Uco, Mendoza, con un segundo terruño bonaerense.

Para acercar el mundo del vino a los visitantes, la bodega ofrece una completa agenda de experiencias enoturísticas y gastronómicas: caminatas para conocer de cerca el desarrollo de sus vides de Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay, entre otras, y dimensionar el proceso de cultivo y vinificación en este suelo emergente; menús gastronómicos de pasos diseñados de forma exclusiva, que incluyen un ritual de bienvenida con espumante, una secuencia de platos gourmet fríos y calientes y la armonización con sus vinos premium.

También ofrece catas dirigidas para descubrir la identidad de sus actuales etiquetas mendocinas y aprender sobre las proyecciones de sus futuras microvinificaciones bonaerenses. Para quienes buscan algo más relajado al aire libre, hay picnics entre las viñas, que incluyen tablas de quesos, fiambres artesanales y copas seleccionadas en medio del verde del predio. Periódicamente, organizan eventos para disfrutar del atardecer, que combinan copas de vino, gastronomía ágil, música y encuentros alrededor de fogones en un ambiente distendido.

El pueblo turístico e histórico de Carlos Keen, ubicado en el partido de Luján, ha sumado recientemente un innovador atractivo enoturístico. Se trata del emprendimiento Zaffratelli Viñedo & Restó, un proyecto familiar que nació inspirado en los paisajes vitivinícolas del norte argentino.

El complejo se sitúa a solo dos kilómetros de la antigua estación de tren del pueblo y a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires. En un entorno natural de campo, ofrece la mística del vino bonaerense y una cuidada impronta gastronómica italiana.

Allí, los visitantes pueden caminar entre las cuatro hectáreas de viñedos del predio, con cepas tintas y blancas adaptadas a la humedad de la llanura pampeana, como Malbec, Marselan, Pinot Noir, Tannat y Chardonnay. El establecimiento proyecta su primera vendimia comercial para el año 2027.

La experiencia gastronómica fusiona cocina regional con toques de bodegas cuyanas. Disponen tanto de un menú fijo de pasos maridado con vinos seleccionados como de opciones de almuerzo a la carta, con pastas, carnes y platos de estación. Para quienes buscan algo más relajado, se ofrecen picadas de campo con embutidos artesanales, focaccia casera, hummus y raciones pensadas para disfrutar al aire libre, con vistas directas al viñedo.

Mientras los viñedos van tomando forma y comienzan a producir uvas, las experiencias de cata se realizan con etiquetas seleccionadas de alta gama de la región de Cuyo.

Por su parte, quienes quieran aprender y ver todo lo que se hace en una bodega pueden visitar Nietzel Wines, el proyecto creado por el arquitecto Aníbal Nietzel, que es oficialmente la primera bodega urbana de la provincia de Buenos Aires.

Oculta en un antiguo depósito de materiales de construcción en Bernal Oeste, partido de Quilmes, a solo 25 o 30 minutos del Obelisco, se destaca por procesar uvas de alta calidad traídas de Mendoza —Agrelo y San Rafael— para vinificarlas de forma artesanal y natural en el Gran Buenos Aires.

A través de la denominada “Experiencia Nietzel”, la bodega abre sus puertas al público general y ofrece una propuesta íntima y completa para grupos reducidos, de un máximo de 20 personas. Guiados por el propio Aníbal Nietzel o por el enólogo de la casa, Cristian Santinon, los visitantes recorren el galpón de producción para conocer el proceso de microvinificación urbana.

Se muestran las piletas de hormigón armado construidas para la fermentación, el sector de despalillado, la prensa, la zona de embotellado manual con nitrógeno y la cava de estiba de botellas.

La experiencia culmina con la degustación de sus etiquetas, entre las que se destacan Lulú, Fusión —un blend con paso por barrica— y Gran Logro Malbec, Merlot y Pinot Noir, además de espumantes Pet Nat, vinos naranjos y blancos como Chenin y Chardonnay.

Es cierto que el precio y los gustos personales son las variables que más influyen en la elección de los vinos. Sin embargo, cada vez son más quienes tienen muy en cuenta la ocasión de consumo, porque entienden que la opinión final depende de mucho más que de lo que se sirve en la copa. Y, como en primavera vuelven las juntadas informales y al aire libre, surgen oportunidades para disfrutar vinos que no se lucirían tanto en otro momento del año.

Una de las primeras variables a considerar es la informalidad, bien entendida. Porque un evento primaveral y al aire libre, entre familiares o amigos, suele ser informal. Por lo tanto, el vino siempre será un complemento más y no un protagonista, como seguramente lo será la comida, por más dedicación que se le ponga a la preparación. Picadas, bocados, sándwiches, ensaladas y tartas. Todo lo que sirva para picotear, ya sea de día o de noche.

Esa variedad en la mesa requerirá vinos que estén a la altura de las circunstancias. Claro que la cantidad de personas mayores que disfrutan del vino será un dato clave, pero más para definir la cantidad de botellas que la diversidad de etiquetas por llevar. Lo divertido es que el vino pueda sumarse a la movida y aportar toda la gracia de su versatilidad, con la certeza de que el sobrante se podrá disfrutar al día siguiente sin problemas.

Sabiendo la cantidad de comensales, la segunda cuestión será la cantidad de etiquetas a servir. Hay que calcular que, con una botella, al menos 10 personas pueden probar y disfrutar un vino. Si son más, se podrá optar por más botellas, por formatos más grandes —de 1,5 litros— o bien por un Bag in Box: esas cajas que contienen una bolsa plástica hermética con 3 litros de vino, equivalentes a 4 botellas, y que mantienen el vino en condiciones durante 90 días una vez abierto el envase.

Luego de tomar esa decisión, habrá que optar por uno o más vinos, si el foco está puesto en la diversidad. Si es uno, sin dudas deberá ser un vino rosado y del año, es decir, 2026. Así, el anfitrión se asegura de servir un vino con toda la fuerza de la juventud, aromas frutales y florales, y un trago vibrante. Pero, si la idea es servir más de un vino, hay que pensar en una progresión, sin perder nunca de vista la frescura, que debe ser el hilo conductor de toda la selección. Por lo tanto, luego del rosado se puede proponer otro tipo de vinos.

Los más osados se inclinarán por un naranjo, un blanco elaborado con sus pieles. Estos vinos suelen ser incluso más refrescantes que los rosados, ya que parten de uvas cosechadas temprano, justamente para dar mayor protagonismo a la acidez y menor al alcohol. La maceración con los hollejos termina por aportar más texturas y potencia, de esta manera, la sensación de frescura. No obstante, si la propuesta es más clásica, se puede ir por uno o dos blancos.

El primero, para seguir la línea fragante del rosado, puede ser un Torrontés o un blanco de cualquier otra variedad aromática, como Sauvignon Blanc, Moscatel o Gewurztraminer. Todos son vinos de aromas y sabores muy expresivos. El segundo blanco ya debería tener más cuerpo, aromas equilibrados y una textura más untuosa. Chardonnay, Semillon y Viognier son las variedades que en boca se comportan con mayor consistencia, más allá de los aportes propios de cada estilo de vinificación.

Al momento de elegir los tintos, la cosa se simplifica. Si bien hay muchos estructurados, con mucho cuerpo y calidez, cada vez son más los tintos ligeros. Así, Pinot Noir, Criolla, Sangiovese y Garnacha son las variedades que proponen mayor agilidad en boca. Aunque, obviamente, también hay muchos Malbec e incluso Cabernet Franc vinificados en este estilo.

¿Cómo son estos vinos? Ante todo, su aspecto ya refleja que no tienen tanto cuerpo, porque son algo traslúcidos. Sus aromas son fragantes, con notas de frutas rojas y negras, hierbas y especias. En boca, más allá de que se perciban los mismos sabores, su entrada es igual o más refrescante que la de muchos blancos. Esto se logra con maceraciones cortas, vinificación en cubas de cemento y fermentaciones con poca extracción. Lo primordial en este tipo de vinos es la fluidez y la “vibrancia” que pueden aportar los taninos finos. Estos se logran no por el contacto con la madera, sino mediante la fermentación de los racimos enteros. Así, los taninos del raquis les aportan texturas y frescura.

Para finalizar, pueden ser burbujas, aunque se sabe que los vinos espumosos son los únicos capaces de disfrutarse a lo largo de todo el evento, desde la recepción hasta el final. En este caso, conviene optar por alguno cuya frescura esté integrada y cuya gracia sea fácil de apreciar.

En definitiva, todos estos vinos deben sentirse livianos, sin que ello implique que tengan menos de 10 % de alcohol. Lo importante será su estilo y el equilibrio que puedan mostrar en cada trago. Eso será determinante, y no sus capas de sabores ni la complejidad de sus notas.

En situaciones informales, todo lo que rodea debe ser agradable, sin que una cosa tenga protagonismo sobre otra. La ambientación, la comida, la música, la compañía y los vinos deben conformar un todo y aportar lo suyo para que la ocasión sea exitosa. Y, en primavera, los vinos que más se lucen son los que más refrescan.

10 vinos para recibir la primavera

Carmela Cabernet Franc Rosé 2024

Benegas, Mendoza, Maipú, Cruz de Piedra $7000

No solo es uno de los vinos rosados más consolidados del mercado, sino el primero en apostar al Cabernet Franc. De aromas bien afrutados con suaves dejos herbales que hablan de la variedad. Paladar amplio y fresco, de trago amable pero cierto carácter resaltado por sus texturas. Su final es persistente y agradable.

Vivi Rosé 2025

Ricominciare, Mendoza, Valle de Uco, La Consulta $16.000

Elaborado a partir de Syrah, uno uva que no solo se da muy bien en los viñedos propios de la familia, sino que además es ideal para concebir este tipo de vinos. Elaborado por la joven enóloga Flavia Maschi, seguida muy de cerca por Viviana Catena (propietaria). Juntas, logran este rosé con carácter propio. Vinoso e intenso, pero también con frescura y un mensaje frutal bien definido.

Amores Perros Sangiovese 2023

Zingaretti Wines, Mendoza, Valle de Uco, Villa Bastías $18.000

Este vio de etiqueta atrevida, no es ni un rosado ni un clarete, sino que está en el medio. De aspecto cobrizo profundo, casi naranja, con aromas de fruta madura (guinda) y leves dejos terrosos. Con buen cuerpo y texturas que marcan su paso por boca, resaltando su carácter frutal y su frescura.

Ruca Malen Capítulo Dos Rosé de Corte 2025

Ruca Malen, Mendoza $19.400

Combinando Merlot de Los Árboles (Valle de Uco) y Garnacha de Agrelo (Luján de Cuyo), la enóloga Agustina Hanna logra un rosado tipo Provence. Fragante y de buen cuerpo, con notas a frutas cítricas y rojas. Llena la boca con gracia y con cierto carácter propio, logrado por el manejo de las uvas en los viñedos.

Al Acecho Sauvignon Blanc 2025

Canteros Wines, Mendoza, Valle de Uco, El Cepillo $20.000

Elaborado con uvas de la parte más alta de El Cepillo, donde el clima es más frío. Eso explica su carácter bien herbal. Con dejos de maracuyá y de frutas cítricas. Mordiente y bien expresivo, de trago amplio y fresco. Sin dudas, el joven enólogo Juan Ignacio Arnulphi ha logrado un blanco vivaz y muy disfrutable.

Decretado Reveler Demi Sec

Bodega Decretado, Mendoza, Luján de Cuyo $30.000

Si bien no tiene la añada, se trata del corte nuevo (2025) elaborado con uvas de Perdriel y por el método tradicional, con doce meses sobre lías. Y esta novedad sirve para volver a descubrir los Demi Sec, una categoría tradicional. Con 45 gramos de azúcar, posee buena frescura y nota de frutas abrillantadas. Sus burbujas finas aportan gracia y la acidez equilibra muy bien el dulzor. Es una partida limitada de 2000 botellas.

Primogénito Sangre Azul Chardonnay 2024

Bodega Patritti, Neuquén, Fortín de Piedra $36.000

El enólogo Nicolás Navío, hacedor de los vinos de la casa desde la primera cosecha, se vuelve a lucir con un blanco. En esta ocasión, elaborado con uvas de un flamante terruño patagónico, y de un viñedo plantado en terrazas a orillas del río Limay. Fermentado en huevo de cemento y barricas, sorprende por su frescura y austeridad. De trago mordiente, pero equilibrado, con buen cuerpo.

Aniello Parcela Experimental Red Globe 2025

Bodega Aniello, Río Negro, Mainqué $38.000

Hay mucho trabajo del enólogo Federico Moreira y de María Cruz De Angelis, directora de la bodega, detrás de este vino totalmente innovador. Porque es elaborado a partir de una uva de consumo en fresco; el primero de la Argentina; que la familia viene produciendo y comercializando desde hace varios años. Su elaboración es bastante natural y con poca intervención, ya que la uva es grande y cuesta despalillarla. De aspecto cobrizo, con buena frescura. De trago mordiente, con notas de membrillo fresco que le aportan carácter.

Mabellini Pinot Noir 2024

Mabellini Wines, Patagonia $49.000

Este Pinot está elaborado con uvas propias, 70% del viñedo ubicado en cercanía de la confluencia del Río Neuquén y Limay (Neuquén), y 30% del viñedo ubicado en Mainqué (Río Negro). Con buena frescura y notas de fruta madura, en su trago hay agarre y buen cuerpo, y en su persistente final se aprecia la crianza en madera. Un tinto amplio y ágil, de paso consistente más allá de la fluidez que propone.

45° Rugientes Rosé 2024

Otronia, Chubut, Sarmiento $52.000

Elaborado 100% con uvas Pinot Noir proveniente de viñedos propios orgánicos, y de parcelas seleccionadas con suelos arenosos-arcillosos para resaltar la frescura, la fruta y la complejidad. Acá, el joven hacedor Guido Malacalza debe lidiar con un clima muy extremo, ya que se trata de una de las bodegas más australes del mundo. De aspecto tenue pero brillante, y con botella elegante, en esta añada se siete la acidez muy marcada con leves dejos de madurez, y su final es muy mordiente.

Los argentinos siguen tomando prácticamente la misma cantidad de vino que hace un año, pero se vuelcan por opciones más económicas. Así surge del último informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) sobre el mercado interno.

En detalle entre enero y julio de 2026, las ventas de vinos varietales cayeron 21,2% frente a igual período de 2025, mientras que las de vinos sin mención varietal, los genéricos, subieron 11,4 por ciento. En paralelo, el envase de vidrio perdió terreno y el tetra brik ganó espacio. Según los datos del organismo, las ventas en botella bajaron 1,2% en el acumulado de los siete meses y las de tetra brik crecieron 5,6 por ciento.

El volumen total, en cambio, casi no se movió. Entre enero y julio se comercializaron unos 409 millones de litros de vino en el mercado interno, apenas 0,6% más que en el mismo período del año pasado. El consumo estimado por habitante fue de 8,81 litros en esos siete meses, frente a 8,78 litros un año antes. No se trata, entonces, de un mercado que se achica, sino de uno en el que cambia la composición de lo que se vende.

Para entender el fenómeno, conviene repasar algunos conceptos de qué representa cada producto. Los vinos varietales son los que indican en la etiqueta la variedad de uva con la que fueron elaborados, como malbec, cabernet sauvignon o syrah. Los vinos sin mención varietal, en cambio, no informan la cepa y tienden a ser los de menor valor.

Los varietales pierden peso

En el acumulado de enero a julio, los varietales representaron el 25,9% de las ventas de vino en el mercado interno. Un año antes, ese porcentaje era de 33%. Los sin mención varietal hicieron el recorrido inverso: pasaron de 63,9% a 70,8 por ciento. En otras palabras, hoy siete de cada diez litros de vino que se venden en el país no indican la variedad de uva.

En litros, el movimiento es casi un espejo. Los varietales vendieron cerca de 28 millones de litros menos que en el mismo período de 2025, mientras que los sin mención varietal sumaron casi 30 millones de litros.

Dentro de los varietales, la caída se concentró en los tintos y rosados, que retrocedieron 25,8 por ciento. Los varietales blancos, en cambio, crecieron 2,9% en el período analizado. Del otro lado, entre los “sin mención varietal”, crecieron tanto los de color (14,4% de crecimiento), como los blancos (3,1% de crecimiento), siempre hablando del acumulado de los primeros siete meses del año, en comparación con el mismo período del 2025.

Del vidrio al tetra brik

En los envases se observa una tendencia similar. La botella sigue siendo el formato principal, pero pasó de concentrar el 64,1% de los despachos a 63 por ciento. El tetra brik, un envase de cartón que en general tiene un valor considerablemente menor que el vino en botella, subió de 32,9% a 34,5 por ciento. Entre ambos formatos reúnen el 97,5% de todo el vino que se vende en el mercado interno.

En volumen, la botella pasó de 261 millones de litros a 258 millones, mientras que el tetra brik subió de 134 millones a 141 millones entre enero y julio.

Aun dentro de la botella hay diferencias. La botella tradicional de 750 centímetros cúbicos, que representa el 63% de ese segmento, retrocedió 6,6% interanual. En ese formato, los varietales cayeron 16,2% y los sin mención varietal avanzaron 7,2%. En cambio, las botellas más grandes, de más de un litro y hasta litro y medio, crecieron 18,4%, y nueve de cada diez litros de ese segmento corresponden a vinos sin mención varietal.

El comportamiento del consumo

Los datos analizados son contundentes, pero el cambio no es exclusivo del mercado interno. En el mercado externo también se registra una situación similar: las exportaciones argentinas de vinos varietales retroceden frente a los vinos sin mención varietal. Sin embargo, se debe aclarar que no se trata de una tendencia global. Diferentes informes sectoriales sostienen que los mercados internacionales apuntan a una “premiunización” del consumo.

Puertas adentro, los números del INV describen un mercado que mantiene su volumen, pero en el que los vinos que indican el varietal pierden participación y el tetra brik gana espacio frente a la botella. En otras palabras, se está priorizando el consumo de vinos de menor valor, frente a los varietales tradicionales.

Una casona centenaria de la colonia Juárez se transformará por una noche en punto de encuentro entre dos productos que marcaron la historia del continente americano. El Museo del Chocolate (MUCHO) prepara una experiencia que combina degustación, aroma y sonido, pensada para quienes buscan algo más que una visita convencional.

La propuesta lleva un nombre que resume su espíritu: “Theobroma cacao y Vitis vinífera: un desafío placentero”. Bajo esa consigna, el recinto ofrecerá catas, un taller artesanal y música en vivo, en un formato que invita a recorrer el museo desde una perspectiva sensorial poco habitual.

La actividad se enmarca en la Noche de Museos, programa mensual de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que abre de manera especial distintos recintos culturales de la capital. En esta edición, el MUCHO suma su sello propio a la propuesta con una jornada centrada en el cacao y su relación con el vino mexicano.

Un recinto con nueve salas dedicadas al cacao

El MUCHO funciona desde 2012 en una casa construida en 1909, aunque su fundación como institución data de 2010. El museo ofrece un recorrido por nueve salas dedicadas a la historia, los sabores, la fabricación industrial y la influencia social del chocolate.

Las primeras galerías exponen el origen prehispánico del cacao, su llegada a Europa durante el virreinato y su posterior desarrollo industrial. Otras salas exhiben utensilios históricos empleados para servir chocolate en distintas épocas, además de productos comerciales de diversas regiones del mundo.

Entre los espacios más recordados por los visitantes figura el llamado cuarto del chocolate, un ambiente cerrado donde grupos reducidos pueden apreciar el aroma de decenas de barras adheridas a la pared. El recorrido también incluye esculturas elaboradas por chefs especialistas en la materia y una sala forrada por completo de tablillas de chocolate de mesa.

El acervo del museo reúne piezas de origen mexicano, europeo, americano y asiático que datan desde el siglo XVII hasta la actualidad. El espacio funciona también como foro de conocimiento, alimentado por investigaciones académicas y por el diálogo constante con cultivadores, productores, chefs y artesanos del cacao.

A esa programación permanente se suma un calendario activo de exposiciones temporales. Entre las muestras recientes del recinto se han presentado “Polifonía Mexicana del Cacao”, “Fútbol y Chocolate” y “Miradas en el polen: un acercamiento fotográfico a las abejas nativas de México”. En años anteriores, el museo también exhibió propuestas como “Geometría del Cacao”, “Rebozos y Chocolates: Hilando Identidad” y “Mole y Chocolate: Una Pareja celestial”, que exploran los vínculos del cacao con distintas expresiones de la cultura mexicana.

Para esta Noche de Museos, el recinto añadirá actividades puntuales a su oferta habitual. Habrá una cata de chocolate y vino mexicano y un taller de chocolate de metate, ambos con cupo limitado y reservación previa. Se sumará el concierto “Maíz Azul”, de son abajeño, además de visitas guiadas por grupos reducidos a lo largo de la tarde.

El cacao, un legado mesoamericano presente en la mesa mexicana

El nombre científico del cacao, Theobroma, significa “alimento de los dioses”. La denominación no es casual: la planta fue domesticada hace más de tres mil años por culturas como la olmeca y la maya, en las tierras bajas tropicales del sur de México y Centroamérica.

Los mayas preparaban una bebida espumosa a partir de cacao molido, agua, chile y especias, a la que llamaban xocolatl. La consideraban vigorizante y sagrada, reservada para ceremonias y ocasiones de estatus. Los mexicas heredaron esa tradición y le dieron un uso adicional: convirtieron los granos de cacao en moneda de intercambio.

Según los registros de la época, un conejo podía costar diez granos de cacao; un esclavo, cien. El propio Moctezuma, de acuerdo con crónicas históricas, bebía varias decenas de tazas de chocolate al día en copas de oro, una práctica asociada tanto al poder como a supuestas propiedades energéticas de la bebida.

Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan en 1519, quedó impresionado por el cacao y lo llevó a España. Fue ahí donde, por primera vez, se le añadió azúcar, dando origen a la versión dulce que después conquistaría el resto de Europa. España mantuvo el chocolate como secreto durante casi un siglo antes de que la bebida se difundiera al resto del continente.

Ese origen mesoamericano sigue vigente en la gastronomía mexicana actual. El cacao es ingrediente central del mole, en particular del mole poblano y el mole negro, y también forma parte de bebidas tradicionales como el pozol, mezcla de cacao tostado, maíz molido y agua que se consume en distintas regiones del sureste del país.

Hoy, México ocupa el lugar 13 entre los productores mundiales de cacao, con una producción anual promedio cercana a las 29 mil toneladas. Tabasco concentra la mayor parte del cultivo nacional, seguido por Chiapas y, en menor proporción, por Guerrero. La combinación de cacao y vino que propone el MUCHO retoma, así, dos historias que atravesaron siglos y continentes antes de encontrarse en una misma copa.

Fechas, horarios y cómo llegar

La actividad se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026, a partir de las 6:00 pm, en el marco de la Noche de Museos.

El taller de chocolate de metate tendrá dos horarios, a las 5:00 pm y las 6:00 pm, con cupo máximo de 14 personas por turno y un costo de $250 pesos por persona. La cata de chocolate y vino mexicano se ofrecerá en tres turnos, a las 6:30 pm, 7:30 pm y 8:30 pm, con cupo de 35 personas por horario y el mismo costo. Ambas actividades requieren reservación previa a través del correo educacion@mucho.org.mx.

El concierto “Maíz Azul” se presentará a las 7:30 pm, con acceso incluido en el boleto de entrada al museo y cupo máximo de 35 personas. Las visitas guiadas, con capacidad para 25 personas por horario, se realizarán a las 6:00 pm, 7:00 pm y 8:00 pm.

El costo de entrada general al museo es de $85 pesos, mientras que infancias, estudiantes, docentes y personas del INAPAM pagan $60 pesos. El acceso es libre para personas con discapacidad, y el aforo está limitado en todas las actividades.

El MUCHO se ubica en Milán 45, esquina con calle Roma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Para llegar en Metro, la estación más cercana es Cuauhtémoc, de la Línea 1, a unos diez minutos caminando. Quienes prefieran el Metrobús pueden bajar en la estación Hamburgo, de la Línea 1. Más información y reservaciones pueden consultarse en el sitio mucho.org.mx o en las redes sociales del museo bajo el nombre ChocolateMUCHO.

En el seno de la numerosa familia Peralta la receta del vino artesanal pasó de generación en generación, aunque inicialmente solo era una bebida para compartir en celebraciones especiales, ahora apuesta por demostrar que la receta tradicional con sabores tropicales salvadoreños puede igualar la calidad de un producto internacional.

“Mi abuela tuvo 11 hijos, entonces se imaginan la cantidad de personas que se reúne en las fiestas de fin de año. Recuerdo que en 2017 mi papá recreo la receta del vino que preparaba mi abuelo, a todos les gustó”, señaló con entusiasmo Mario Peralta, un emprendedor salvadoreño que busca colocar la tradición y nostalgia a cada hogar.

La bebida que preparó su padre en aquellas reuniones familiares estaba hecha a base de flor de Jamaica y no contaba con nombre ni una intención comercial.

Era parte de la convivencia de una familia originaria de un cantón de Aguilares, a las afueras de San Salvador, donde las celebraciones de fin de año reunían a hijos, nietos y amigos.

La idea tomó otra dimensión cuando Peralta estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad de El Salvador. Durante un proyecto de emprendedurismo, decidió retomar la receta junto con su novia, ingeniera en alimentos y actual socia del negocio. El producto fue presentado en una feria universitaria, donde comenzó a despertar el interés de estudiantes, docentes y visitantes.

Masat nació de una receta familiar y de la música folclórica

El nombre Masat fue elegido como un vínculo con la historia de la familia. Proviene del grupo de música folclórica al que perteneció su padre en Aguilares y significa “venado” en náhuat. Peralta también formó parte de esa agrupación durante su niñez.

Tras la feria, la pareja comenzó a elaborar pequeños lotes caseros para familiares y conocidos. Las primeras ventas ayudaban a cubrir gastos de la universidad. El crecimiento fue paulatino: quienes compraban una botella regresaban por otra o la regalaban, lo que amplió la red de clientes.

Los recursos eran limitados. Para envasar el producto, Peralta y su novia solicitaban botellas vacías a hoteles y restaurantes. Él elaboraba las primeras etiquetas y diseños con programas gratuitos. “No comenzamos siendo los mejores, ni teníamos el mejor producto, ni la mejor etiqueta”, afirmó en entrevista con Infobae.

De los microlotes a una planta de producción en Aguilares

Entre 2023 y 2024, el aumento de la demanda llevó a la pareja a construir una planta de producción en el terreno de la casa de los padres de Peralta, en Aguilares. También tramitaron los permisos de funcionamiento y los registros sanitarios requeridos para comercializar bebidas elaboradas bajo procesos de fermentación.

La marca comenzó con vino de flor de Jamaica, luego incorporó tamarindo y maracuyá. La recepción de los nuevos sabores obligó a hacer ajustes. Las primeras versiones de tamarindo y maracuyá tenían un perfil más seco, pero el público buscaba una experiencia más cercana a los sabores conocidos de esas frutas.

El cambio tuvo resultados en las ventas. El vino de maracuyá pasó de tener menor aceptación a convertirse en el más vendido, según Peralta. La empresa trabaja con alrededor de cinco o seis proveedores de materias primas locales, entre agricultores y pequeños emprendedores.

“Nos gusta que todo lo que ocupemos sea local, en la mayoría de lo posible. Los ingredientes directamente son locales”, explicó el cofundador de Masat. La propuesta busca diferenciarse de los vinos de uva y poner en primer plano ingredientes propios del territorio salvadoreño.

Peralta mantuvo su empleo como ingeniero civil mientras el proyecto avanzaba, pero a inicios de 2026 decidió dejar esa actividad para dedicarse de lleno a Masat, ante el aumento de responsabilidades y contactos comerciales.

Actualmente, la marca tiene presencia en establecimientos de café, hoteles y tiendas de vinos y licores de San Salvador. La pareja mantiene a su cargo la producción, el desarrollo de sabores, la imagen, las relaciones con proveedores y la comercialización.

Hoy, 19 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día del Aperitivo que, gracias a su popularidad, ha trascendido el universo de las bebidas para consagrarse como uno de los momentos gastronómicos más apreciados por los amantes de la buena vida.

La costumbre de tomar aperitivos lleva siglos, aunque se los comenzó a consumir, tal como se los disfruta hoy, a fines del siglo XVIII. Por eso, al vermut se lo considera una bebida clásica, con marcas globales y nacionales muy conocidas que lo mantienen vigente.

Para entender la propuesta local, primero hay que saber cuáles son los aperitivos internacionales más admirados, incluso en la Argentina. Si bien hay otras bebidas que se utilizan para “abrir el apetito”, el vermut es el rey.

A continuación, y en este día tan especial, un recorrido por los 15 aperitivos a base de vermut más pedidos.

Los clásicos europeos que marcaron el camino del vermut

Entre los italianos, se puede decir que el Antica Formula es el más prestigioso. Se trata de un legendario vermut dulce italiano creado en 1786 por Antonio Benedetto Carpano, en Turín, Italia. Está considerado el primer vermut de la historia y dio origen a toda la categoría de esta bebida tal como se la conoce hoy.

Carpano combinó vino blanco con una infusión de más de 30 hierbas y especias y logró un perfil dulce y amable que rompió con la tradición de los tónicos amargos de la época. Su receta original permanece inalterada y se caracteriza por su marcado aroma a vainilla, con notas caramelizadas, de frutos secos y sutiles toques florales. En boca ofrece una entrada dulce, seguida de un final agradablemente amargo y complejo, con un retrogusto largo y sofisticado.

Otro de los vermuts íconos de Italia, de estilo Torino —dulce—, es Martini & Rossi, en sus versiones más conocidas: Rosso y Bianco. Actualmente, es la marca más vendida y reconocida del mundo. Fundada en Turín en 1863, su variante Rosso es el estándar mundial del vermut dulce, famoso por su accesibilidad y sus notas de hierbas aromáticas y caramelo.

Más de un siglo antes, en 1757, los hermanos Cinzano crearon Cinzano Rosso, el gran rival histórico de Martini. Se destaca por un perfil de sabor marcadamente especiado y herbáceo y es un pilar en la cultura del vermut tanto en Europa como en Sudamérica.

Por su parte, de Francia surgieron exponentes que también se convirtieron en globales, dentro del estilo blanco y seco. El más destacado es Noilly Prat Original Dry. Creado en 1813, es el vermut seco francés por excelencia y un ingrediente definitivo para el icónico cóctel Dry Martini. Se distingue por su proceso de envejecimiento en barricas de roble expuestas al aire libre frente al mar Mediterráneo.

Otro francés muy presente en las barras es Dolin, también blanco y seco. Se produce en Chambéry, la única región de Francia con denominación de origen para el vermut, y posee un perfil alpino, ligero y fresco. La empresa fue la que inventó el estilo Blanc, un blanco dulce mucho más floral y menos amargo que los italianos.

En España, donde surgió la celebración del Día Internacional del Aperitivo, el vermut también es protagonista, aunque compite con el fino y la manzanilla a la hora del tapeo. El vermut español más reconocido, emblemático e históricamente vendido del mundo es Yzaguirre, originario de Reus, Tarragona, Cataluña.

Reus es considerada la auténtica cuna del vermut en España. Allí se fundaron las Bodegas Yzaguirre en 1884 y mantienen desde entonces una fórmula secreta que incluye más de 80 botánicos, hierbas y especias. Su etiqueta más aclamada es Yzaguirre Rojo Reserva, galardonada repetidamente por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino como el mejor vermut de España, debido a sus 12 meses de crianza en barrica de roble, que le otorgan un característico toque amaderado y aterciopelado.

Las bodegas argentinas amplían la oferta de vermuts

En la Argentina vitivinícola de hoy, cada vez hay más vermuts de bodegas. Los hay elaborados al estilo italiano, como Vincenzo, de Catena Zapata, o Juana, de Luigi Bosca. También hay propuestas más originales, como Cantieri Navali, elaborado por Bodega Ribera del Cuarzo, del Alto Valle de Río Negro, junto con la bartender Inés de los Santos. Utiliza vinos de la zona fría del país y botánicos del desierto austral, como la jarilla, el tomillo y la menta.

No obstante, el caso más emblemático del país es el de La Fuerza. Es un vermut creado por cuatro amigos gastronómicos, que comenzaron con un Rojo y un Blanco, a los que sumaron La Fuerza Primavera, un vermú estacional y fresco elaborado con vino Torrontés de Mendoza, flores, especias y hierbas silvestres que le dan un perfil floral y exótico. También crearon La Fuerza Sideral, una versión más intensa y profunda, a base de vinos mendocinos y hierbas silvestres, con un reposo de 12 meses en barricas de roble. La clave de estos vermuts de los Andes son las hierbas naturales de la cordillera.

Otro de los vermús consolidados es Lunfa, elaborado a base de Torrontés, con una estricta receta de Torino, Italia. Actualmente, la línea cuenta con un rosso y un rosado. El vino proviene de Cafayate, Salta, y se combina con un mix de 25 botánicos, entre los que se destacan la chaucha de vainilla, la manzanilla, las flores de rosas, el boldo y la genciana.

En la Patagonia, un grupo de amigos se juntó para crear Único. Se trata de los hermanos gemelos Carlo y Marco Puricelli, junto con su socio Juan Díaz. Este emprendimiento nació en 2018, en Cipolletti, y cuenta con su planta de producción en Cinco Saltos, también en Río Negro.

Combina recetas de tradición familiar italiana con botánicos y vinos de la región. Produce principalmente variedades de vermut rojo —joven y reserva—, un vermut blanco/naranjo y una versión lista para tomar en lata.

El Rojo Joven es el más vendido de la casa: está elaborado a base de vino tinto de la variedad Cabernet Franc y macerado con hierbas locales. Para concebir el Rojo Reserva, parten del mismo vermut rojo joven, pero con un proceso de añejamiento en barricas de roble. Por su parte, el Blanco/Naranjo es más aromático, con notas florales. Está elaborado a base de vino naranjo, con presencia de cítricos y flores. También se los reconoce por haber creado el “vermouthonic”, el primer vermut con agua tónica en lata del país.

Para variar el clásico Negroni —gin, Campari y vermut rosso— llegó Tanger, el nuevo aperitivo creado por el músico Pedro Aznar junto con su socio Fran Evangelista. Se trata de un vermut de estilo francés, con mandarinas maceradas. Esto influye tanto en su color característico como en su nombre.

La historia cuenta que las mandarinas venían de Oriente: era una fruta que recordaba los colores de los vestidos de los mandarines en China. Cuando se empezó a cultivar en el Mediterráneo, el puerto de salida de las mandarinas al mundo era Tánger, en Marruecos. Es ideal para preparar un “Tangeroni”.

Otro vermut especial es Al Voleo, creado por Osvaldo Gutiérrez, El Negro, quien hace escuela desde su lugar y a través de las redes sociales para que cada vez más consumidores se acerquen a la categoría.

En sus videos muestra los paisajes donde recolecta las hierbas nativas que dan vida a sus vermuts. Con paciencia y sin apuro, esas plantas hablan del lugar y de su cultura a través de la bebida. En esos paisajes puntanos, por ejemplo, al pie del cerro Sololosta, el hacedor encontró la hierba cúralo todo: pequeña por el territorio desgastado, pero con un aroma mineral y profundo que lleva siglos de historia en esas piedras. Es el primer botánico clave del vermut Rosso Al Voleo, un sabor que no existe en ningún otro lugar del país. Una de las frases que hizo famosa a Osvaldo es: “Hay que andar para encontrar los gustos”.

Por eso, Al Voleo es distinto y único por cómo está concebido: dos vermuts argentinos, Blanco y Rosso, elaborados de forma artesanal, que celebran la riqueza de San Luis y su gente. Osvaldo, Federico Ros y Facundo Azzoni se consideran innovadores, pero no por el uso de la tecnología, sino por los yuyos que “curan y humanizan”, con los que crearon recetas inspiradas en los valores de la unión, la familia, la amistad y el respeto por la naturaleza. Son productos y experiencias —cuando se visita el lugar— que regeneran el paisaje y fortalecen su comunidad.

Al Voleo nace en el primer viñedo de altura de San Luis, en Merlo, a 1.100 metros de altura, en tierras que ofrecen una visión privilegiada de las sierras de los Comechingones. Allí intervinieron el paisaje a través de la vid para fundar un viñedo especializado en la producción de vermut.

Más de 100 etiquetas reflejan el crecimiento de la categoría

En los últimos años, muchas bodegas decidieron complementar su propuesta vínica con un vermut y ya hay más de un centenar de etiquetas disponibles en el mercado, en diversos estilos.

El lanzamiento más reciente es el del winemaker Agustín Lanús, que creó el primer vermut del Noroeste Argentino (NOA). Está fortificado con alcohol de algarroba para darle más carácter norteño y aprovecha las hierbas autóctonas de la puna: arca yuyo, rica rica, muña muña, burrito, ajenjo, chañar y molle, entre otras.

Estas se maceran en alcohol al 80% y luego se combinan con un vino blanco a base de Torrontés de Cachi. Se denomina Chasqui y posee 16,5% de alcohol que, servido con soda, baja a unos cinco grados. Aunque su creador recomienda beberlo solo y con un hielo, antes de las comidas. Sus aromas, carácter e historia reflejan que también en el vermut el terruño es tan importante como en los vinos.

El momento y la ocasión de consumo son tan importantes como la calidad del vino a la hora de elegir cuál descorchar. Básicamente, porque el consumidor forma su opinión sobre una etiqueta en particular al relacionar muchas variables más allá de la calidad: estado de ánimo, ambiente, compañía, comida, estilo y precio, si le tocó comprar la botella. Es decir que, en la famosa conclusión del “me gusta o no me gusta un vino”, intervienen muchos otros factores y el análisis del aspecto cualitativo es apenas uno más. Por ello, la primavera es la estación de los vinos refrescantes, así como en el verano ganan terreno los tragos con vino y los espumosos; en otoño, los tintos más amables; y, en invierno, los más concentrados.

¿Cuáles son los vinos refrescantes? Principalmente, los vinos jóvenes del año, sobre todo blancos, rosados y naranjos. Pero, actualmente, cada vez hay más varietales y blends tintos que se conciben dentro de este estilo e incluso son ideales para servir refrescados.

Estos tintos ligeros suelen ser expresivos, de texturas incipientes y acidez marcada. Y, para muchos, son los mejores vinos para descubrir cuando asoma el tiempo lindo y disfrutar al aire libre se vuelve la opción más deseada.

No se trata de ocasiones sofisticadas ni de comidas elegantes, sino todo lo contrario. Son situaciones relajadas en las que la comida y el vino deben estar en la misma sintonía. Al aire libre puede haber o no mesa, lona en el piso, y nadie estará pendiente del mantel ni de los cubiertos, sino de pasarla bien, con algo rico y frugal, de manera informal. Y así tienen que ser los vinos que se sirvan.

Estos vinos tintos ligeros siguen una tendencia creciente, en la que la concentración cede paso a vinos más ágiles, al menos en su paso por boca. También hay una cuestión visual, ya que los tintos con mucho cuerpo suelen ser de color profundo, casi negro, y eso es sinónimo de peso. En cambio, los tintos ligeros, con sus aspectos brillantes y siempre algo traslúcidos, sugieren que serán más livianos. Y eso es lo que buscan muchos consumidores hoy, sobre todo para disfrutar al aire libre.

Así fueron surgiendo los vinos a base de uva Criolla que, por sus características organolépticas, se asimilan a un Pinot Noir joven, al menos en aspecto y ligereza en su trago. También los Pinot Noir y algunos Garnacha y Bequignol, ya que están concebidos más para ser tomables que para impactar por contundencia.

Las uvas “italianas” que empiezan a resurgir también son ideales para este tipo de vinos, porque la Sangiovese, la Nebbiolo y la Barbera dan vinos de trago vibrante y refrescante, ideales para disfrutar en la mesa. Y, si bien es cierto que puede haber otros, como Malbec, Bonarda y Cabernet Franc, la realidad es que no son muchas más las uvas tintas que se pueden vinificar de esa manera, ya que sus pieles son más gruesas y, durante la maceración, extraen mucho color y otros polifenoles responsables de la concentración.

Pero hay otro vino que cumple muy bien con esta función: un clásico que, gracias a esta nueva tendencia, está de vuelta, el clarete. Se trata de un blend a base de vino tinto y blanco, lo cual le aporta una acidez más marcada. Y esa termina siendo la clave de todos estos tintos, que se asemejan bastante a los blancos, al menos en la frescura y la vibrancia de su trago.

No todo es cuestión de concentración y peso, más allá de que dichos atributos sean muy valorados cuando se conciben vinos para una larga guarda. En cambio, hay vinos que se piensan para disfrutar jóvenes, cuando su gracia frutada está en el nivel más alto. Todo se siente potenciado por las texturas que aportan la acidez y, a veces, la elaboración con racimos enteros. Esto permite que estos vinos de aspecto poco profundo tengan taninos que sobresalgan y, a la vez, resalten su lado más fresco, más allá de los aromas y sabores de cada uno.

Y, si bien no se trata de grandes vinos, deben ser equilibrados en sus componentes si pretenden trascender. Quizás nadie los deguste, pero todos deben disfrutarlos, y eso se logra con un trago equilibrado, ya sea servido en copas de cristal o vasos de plástico. Porque lo que más importa es el todo de la situación: aire libre, picada o comida informal, compañía y vino.

10 tintos de cuerpo ligero para anticiparse a la primavera

Callia Criolla 2025

Callia, San Juan, Valle de Pedernal $6.000

Este vino no para de traerle satisfacciones a la bodega. En primer lugar, porque ya se ganó la admiración de todos por lo bien logrado que está. Además, la cosecha 2026 obtuvo 95 puntos en los Decanter World Wine Awards, dentro de su categoría. Su aspecto, de color cereza traslúcido, es inconfundible. Tanto en nariz como en boca ofrece notas de fruta, con texturas mordientes que amplifican su expresión, quizás en esta cosecha con una acidez más marcada.

Santa Julia La Vaquita 2025

Santa Julia, Mendoza, Maipú $20.500

Se trata de un vino elaborado bajo el método clarete, cuya principal característica es que surge de la fermentación conjunta de uvas tintas y blancas: 80% de Malbec y 20% de Torrontés, vinificados en simultáneo con levaduras autóctonas y una maceración corta de 15 días. Resulta un vino de color ligero y gran impacto aromático, que recuerda a frutillas frescas, frambuesas y cerezas, combinadas con toques florales característicos del Torrontés. En boca se destaca la acidez natural, que le brinda una vivacidad particular.

Livvera Bequignol 2023

Escala Humana, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $32.000

Con esta original uva de origen francés, proveniente de un parral en El Zampal, el hacedor Germán Masera logra un tinto ligero y mordiente, con taninos que sobresalen gracias a una elaboración 100% con racimo entero. De aspecto poco profundo y aromas frutados, su paladar es franco, ágil y expresivo. Ideal para servir refrescado.

Miras Joven Trousseau 2025

Miras, Río Negro, Alto Valle de Río Negro, Mainqué $34.000

La historia de esta uva, que solo se encuentra en Mainqué, donde la han multiplicado, es curiosa. Para Marcelo Miras, es como un Pinot Noir —variedad con la que se confundía el Trousseau— con alma de Cabernet Sauvignon, porque las uvas no maduran de manera pareja en el mismo racimo y tiene muchos más taninos que un Pinot Noir. Como ya es su costumbre, está elaborado con un 30% de racimo entero y fermentado en tanque de acero. De aspecto tenue y aromas austeros, con dejos de combustión, presenta un paladar franco y fresco, con final mordiente.

Pequeñas Producciones Barbera 2023

Escorihuela Gascón, Agrelo, Luján de Cuyo $40.000

Su presentación supone un tinto robusto, pero es un vino con muy buena fluidez y un carácter frutal definido. De trago fresco y taninos incipientes, resalta sus notas de cereza y especias. Sobre el final de boca aparecen suaves dejos de crianza, que poco a poco se irán integrando. El hacedor Matías Ciciani Soler ha logrado, una vez más, un gran “vino de tavola” argentino, ideal para acompañar pastas de todo tipo.

La Contienda Nebbiolo 2022

Cimarrón Wines, Mendoza, San Rafael $45.000

Lucca Stradella es el joven hacedor detrás de estos vinos, que tienen en este Nebbiolo un exponente que dice muchas cosas. Está elaborado con uvas de un viñedo plantado por su abuelo, Aurelio Stradella, en el año 2000. Aurelio estaba casado con Constanza, la mayor de los hermanos Bianchi; sí, los mismos de la gran bodega argentina. Y acá, más allá del origen italiano de la cepa, está el estilo del vino: en sus aromas ofrece notas de guindas maduras, con buen volumen, frescura y un trago mordiente fino.

Calipso Pinot Noir 2024

Entrometido Wines, Mendoza, Valle de Uco, El Peral $55.000

Francisco Fraguas y Conrado Gibbs son los amigos, agrónomos y enólogos detrás de este Pinot Noir de partida limitada: solo 1.164 botellas. Nace en un parral y fue elaborado con racimo entero. De buena frescura y taninos incipientes, resaltados por su acidez, deja en claro que el foco de la búsqueda no está tanto en la fruta, sino en las texturas y en reflejar el carácter del lugar.

Estancia Uspallata Pinot Noir 2021

Mil Suelos, Mendoza, Las Heras, Uspallata $60.000

Más allá de las condiciones extremas del lugar, el entorno es único y ese paisaje, de alguna manera, se refleja en estos vinos elaborados por el hacedor “Colo” Alejandro Sejanovich. Resulta un tinto de aspecto muy pálido, pero de aromas intensos, con las típicas notas de cerezas. En boca posee muy buena fluidez, dada en gran parte por esa acidez natural y tensa que es un sello del lugar y resalta las texturas mordientes y finas de su trago. Es un vino franco, que se abre en la copa con el correr de los minutos.

Bin Otto 2022

BIRA, Mendoza, Valle de Uco $75.000

Este vino está elaborado con 90% de Sangiovese, que fermenta en bines y pasa por maceraciones largas antes de ir a barricas nuevas, y un 10% de Syrah y Merlot. Ofrece aromas delicados de frutas de baya y té negro, con texturas pulidas que aportan una sensación mordiente fina. Llena la boca con frescura y gracia. Si bien todavía es joven y la crianza se percibe, es austero en su mensaje y posee buen potencial.

As Bravas Garnacha 2021

Aleanna, Mendoza, Maipú, Lunlunta $110.000

Alejandro Vigil ha visto en la uva Garnacha algo que los demás hacedores locales aún no vieron. Eso lo llevó a elaborar este vino en las Sierras de Gredos, en España, junto a Adrianna Catena. Se sabe que es una variedad con mucha historia y una consistencia más liviana en su paso por boca, más cercana a la Criolla y al Pinot Noir que al Malbec y al Cabernet Franc. Su apuesta pasa por vinos tomables, con equilibrio y sabores complejos de la madurez. En esta nueva cosecha, el vino presenta aromas delicados con dejos de oxidación. Su aspecto es pálido y muy liviano. En boca se perciben frutas maduras y leves dejos de hierbas secas, resaltados por sus texturas incipientes.

El concepto de terroir en vinos es muy claro: significa la combinación de suelo, clima y cultura, porque la precisión la da la mano del hombre. Está claro que un lugar especial y su clima precisan de una o más variedades para ser revelados de la mejor manera posible. Por eso, el aprendizaje, la paciencia, la visión y la consistencia del hacedor son los elementos que terminan de consolidar un lugar vitícola como un terroir.

No existen terroirs malos, simplemente porque en lugares donde la uva no se da bien no se podrán producir buenos vinos. También es cierto que no todos los lugares son igual de especiales.

En otras palabras, el terroir se expresa cuando se dan muchas cosas a lo largo del tiempo, más allá del estilo y de la calidad de los vinos producidos. Es decir, a la hora de diferenciar un vino, lo que más importa son las condiciones del terroir y su interpretación por parte del hacedor, porque el objetivo de todo gran vino es que el lugar se sienta en las copas.

Pero, para consagrarse, es necesario que pueda trascender el tiempo, y eso significa potencial de guarda.

Antes de hablar de potencial de guarda, hay que entender que no todos los vinos están concebidos para perdurar muchos años. Es más, la mayoría está pensada para un consumo rápido, en un año o dos como máximo. Pero los mejores exponentes, aquellos que poseen más atributos, capas de aromas y sabores, texturas y mayor equilibrio en sus componentes, están concebidos para perdurar.

Claro que la evolución los irá cambiando, aunque no necesariamente mejorando, más allá del gusto personal de cada uno y de que esos cambios puedan sentarle muy bien al vino en cuestión. En general, el tiempo no hace mejores a los vinos, porque la mayoría no se concibe para ser longeva. Solo los grandes vinos pueden trascender años y hasta décadas, sin que ello implique una mejora cualitativa.

Pero es cierto que, si un vino importante llega al mercado en su etapa de crecimiento, con un cuerpo vibrante y muy expresivo, la estiba en botella permitirá que sus componentes se acomoden. Ese equilibrio no necesariamente puede sentirse como una mejor calidad. Aunque, para muchos, la evolución en botella aporta nuevos matices, aromas y sabores complejos que solo el tiempo otorga.

El tema es que el vino pueda mantenerse vivo y conservar los atributos que lo hicieron grande. Acá es donde la cuestión se vuelve polémica, porque no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Es decir, muchos vinos pueden sobrevivir al paso del tiempo gracias a su acidez, grado alcohólico y estructura tánica. Sin embargo, eso no les garantiza ser más que bebibles, por más años que hayan pasado desde su cosecha. Hay vinos que, luego de haber dejado atrás su etapa juvenil, se mantienen enteros y vivaces, armónicos y expresivos, con las sutilezas que brindan los años. Eso se convierte en el paladar en sensaciones inolvidables.

A grandes rasgos, los aromas ganan complejidad y suavidad; ceden intensidad en favor de una mayor cantidad de matices, entre ellos los terciarios, que se producen durante la estiba en botella gracias a la microoxigenación a través del corcho. En boca sucede algo similar: los taninos se vuelven sedosos y los sabores se multiplican, con perfiles que viran hacia la madurez y otros descriptores propios de la guarda.

Pero lo más importante de un vino no es que evolucione, sino cómo lo haga. Será fundamental que mantenga su trago equilibrado y que, con la complejidad que aporta el paso del tiempo, brinde una experiencia tan única como inolvidable. Cuando eso pasa, un vino se consagra. Por eso, los mejores exponentes de las bodegas están pensados tanto para ser disfrutados al salir al mercado como en las próximas décadas.

Los secretos de una cata vertical

Los grandes vinos primero se sueñan; luego se piensan y desean, y después se trabajan mucho, desde la viña hasta la bodega. No obstante, la consagración de una etiqueta va mucho más allá de las intenciones de sus creadores —bodegueros, enólogos y agrónomos—, porque es el paso del tiempo el que define el alcance de su grandeza.

Está claro que, en este nivel de vinos, el clima del año influye mucho en el viñedo y en las uvas. Por ello, la información estadística es clave, porque sobre esa base el enólogo decide todos los trabajos vitícolas, incluido el más importante: determinar el punto de cosecha. Ese aprendizaje se plasma con la experiencia del viñedo y del hacedor en la viña, con plantas más equilibradas y un mayor know-how. Todo confluye en el próximo vino. Por eso, para alcanzar el prestigio de una etiqueta, lo más importante es mantener el concepto original e intentar mejorar la calidad año tras año.

En una degustación vertical, los gustos también son indiscutibles. Hay consumidores que privilegian los vinos suaves y con sabores maderizados, mientras que otros destacan más el carácter de la fruta y la armonía de aromas y sabores. No obstante, todos se ponen de acuerdo frente a un gran vino porque, más allá de las preferencias individuales, la calidad se percibe. Y más aún la gran calidad.

Degustar, en un momento determinado, varios ejemplares de un mismo vino, pero de diferentes añadas, permite sacar conclusiones muy importantes. No solo sobre la evolución de una botella en particular, sino también sobre una historia. Una historia vínica continua porque, más allá de la sucesión de cosechas, cada añada embotellada sigue creciendo y aporta nuevos episodios. Eso es lo más lindo del vino: sigue vivo en las cavas de los consumidores y permite vivir experiencias únicas.

Eso explica también por qué una botella guardada puede simbolizar mucho más que un buen vino con muchos años. Compartirla es valorar y respetar a los invitados; descorcharla puede sellar un momento inolvidable, ya sea para conmemorar algo o simplemente para lucirse en la mesa. Servirla es sentir el vino en otra dimensión.

Porque, así como Dom Pérignon dijo “estar bebiendo estrellas” cuando descubrió el Champagne, un gran vino con algunos años de estiba permite viajar en el tiempo y sentir sensaciones únicas, diferentes de las que ofrecen otros vinos.

Para los consumidores, la degustación vertical es totalmente lúdica y placentera, y permite entender cómo el paso del tiempo y las diferencias climáticas de cada añada moldearon al vino. El orden de la cata puede variar en función del objetivo: puede ser de atrás hacia adelante, es decir, del más antiguo al más actual, o viceversa. La temperatura y las condiciones de cata, como las copas y el ambiente, deben ser ideales para lograr una mejor experiencia.

Para los enólogos y bodegueros, la cata vertical es un ejercicio muy importante, sobre todo cuando se trata de un vino ícono de la bodega, porque permite evaluar su evolución y sacar conclusiones de cara a su futuro.

Gracias a este tipo de degustaciones, algunos grandes vinos cambiaron su composición a lo largo del tiempo, aunque siempre con la intención de mantener su esencia. A veces se modifican las proporciones o el origen de las uvas; otras, se ajustan los métodos de elaboración y crianza, en busca de afinar el mensaje. Y eso no solo lo muestran los vinos cuando son jóvenes, sino también cuando poseen algunos años de estiba.

En la Atenas del siglo V a.C., el momento central de la jornada no transcurría al mediodía, sino al caer la noche, cuando los ciudadanos se reunían en torno al deipnon, la cena colectiva que funcionaba como eje de la vida social griega. “Comer solo no es cenar, es simplemente llenar el estómago”, decía un antiguo proverbio que sintetizaba la filosofía culinaria de la época.

El deipnon era la cena colectiva de la antigua Grecia y se organizaba en torno a dos componentes: el sitos, base de carbohidratos como cebada o pan, y el opson, los acompañamientos, que podían incluir aceite de oliva, aceitunas, queso, higos o legumbres.

Todo deipnon respetable se articulaba alrededor de dos componentes. El primero era el sitos, la fuente de carbohidratos: las clases populares lo resolvían con maza, una torta densa de cebada que podía consumirse en forma de gachas, mientras que quienes disponían de mayores recursos optaban por el artos, un pan de trigo más refinado y blanco.

El segundo componente era el opson, que en griego significa “acompañamiento”: podía ser un chorro de aceite de oliva con aceitunas, queso de cabra e higos, o legumbres como lentejas y garbanzos, fundamentales para la subsistencia cotidiana.

La carne era prácticamente ajena a la mesa ordinaria. El consumo de cerdo, cordero o cabra quedaba reservado casi por completo para los sacrificios religiosos y los grandes festivales, por eso esos días eran excepciones festivas y no hábitos alimentarios. La geografía montañosa y árida de Grecia imponía esa frugalidad.

El pescado ocupaba un lugar central en la dieta. Como ciudad costera, Atenas tenía acceso regular a anguilas del lago Copais, atún, salmonete y pulpo, manjares que se preparaban habitualmente con garum, la salsa de pescado fermentado usada en el mundo antiguo. El mar compensaba lo que la tierra árida no podía ofrecer.

La mesa en Esparta y en las casas acomodadas

Las diferencias regionales también marcaban los hábitos. En Esparta, la cena característica era el melas zomos o “caldo negro”, un guiso militar a base de carne de cerdo, vinagre, sal y sangre animal. La reputación del plato era tan áspera que, según recoge National Geographic, un sibarita de la época bromeó con que, tras probarlo, comprendía por qué los espartanos no temían a la muerte.

En las casas acomodadas, los hombres cenaban en el andron, la sala reservada para ellos, recostados sobre el lado izquierdo en divanes llamados klinai. La postura no era arbitraria: los griegos estaban convencidos de que favorecía la digestión y dejaba libre la mano derecha para alcanzar los alimentos. Las mujeres y los niños, en tanto, comían en estancias separadas.

Cómo comían y con qué utensilios

Sin tenedores, que no se popularizarían en la mesa hasta el siglo XVI, los griegos comían con las manos y utilizaban cuchillos para cortar y cucharas para las sopas.

La herramienta más ingeniosa era el pan mismo: los trozos de masa blanda llamados apomagdalia cumplían la función de servilleta para limpiar la grasa de los dedos. Una vez sucios, esos trozos se arrojaban al suelo para que los perros de la casa los consumieran.

El vino, el simposio y sus reglas

Ningún deipnon concluía sin la transición al simposio, cuyo nombre en griego significa literalmente “beber juntos”. El vino, sin embargo, jamás se servía sin mezclar: consumir akraton, el vino puro, podía conducir a la “locura”. La bebida se diluía con agua en una gran vasija conocida como crátera, a la que con frecuencia se añadían hierbas, miel o resina de pino.

Mientras bebían en sus copas planas, las kylix, los comensales debatían de filosofía, escuchaban a músicos o practicaban el cótabo, el juego de beber más antiguo documentado, que consistía en lanzar las últimas gotas de vino de la copa hacia un blanco de bronce.

La tríada mediterránea de cereales, aceite de oliva y vino estructuraba así no solo la alimentación, sino también el tiempo libre y la vida intelectual de la antigua Grecia.

Varietales versus vinos de lugar es la nueva discusión del vino argentino. Aunque ambos son vinos elaborados con variedades que crecen en un lugar determinado, sus objetivos pueden ser distintos.

Es cierto que, en los segmentos bajos, la uva no solo funciona como diferencial hacia afuera, sino también hacia adentro, ya que suele ser una manera simple para el consumidor de establecer sus preferencias. Pero la discusión cambia de tono cuando sube la apuesta cualitativa, porque muchos sostienen que los mejores vinos son los que logran “llevar” un paisaje a la copa, y eso los hace únicos. Lo cual, si se alinean muchas otras variables, puede ser cierto.

Sin embargo, también hay grandes vinos cuyo objetivo es ser referentes de una variedad en particular, poniendo sus características por encima de los atributos de la región. Generalmente, para lograr un gran vino por este camino, el trabajo en bodega es muy importante, no solo durante la elaboración, sino también en la crianza. Pero lo único que no se puede emular en un vino es el origen, ya que cada viñedo es único. Por eso, cada vez más, las referencias a lugares son protagonistas en las etiquetas.

El tema es que, a veces, no queda del todo claro, porque los nombres suelen ser ambiguos. Finca, por ejemplo, no siempre refiere a un viñedo, sino a una marca de fantasía. En cambio, siempre que aparezca la palabra Estate, significará que el vino se elaboró con uvas cosechadas en la propiedad de la bodega. Pero esas uvas pueden provenir de varios viñedos.

Por otra parte, la mención de un lugar, cuanto más específica, mejor, porque un Malbec de Paraje Altamira puede definirse mejor en función de sus características que uno de Mendoza. Además, un single vineyard habla de un vino elaborado con uvas de un solo viñedo, aunque este pueda tener 300 hectáreas, con la heterogeneidad de suelos que eso implica y su impacto en la diversidad. Por eso nacieron los vinos de parcelas, elaborados con uvas provenientes de porciones pequeñas de un viñedo, que se seleccionan para vinificar por separado por su carácter distintivo.

Eso explica por qué la Argentina pasó, en treinta años y sin escalas, de la vitivinicultura correctiva a la vitivinicultura de precisión. Esto significa que se dejaron atrás los vinos masivos y a gran escala, y se puso el foco en lograr los mejores vinos posibles: esos que nacen en la viña. Por eso, los enólogos dicen que la calidad que no venga en la uva no puede lograrse en bodega, por más métodos sofisticados de elaboración y crianza que se utilicen.

Significa una buena y una mala para el consumidor. Por un lado, toda la información que hoy permite la tecnología, en materia de clima y suelos, se aplica cada vez más para dar con la mejor expresión posible de cada cepaje en cada zona. Como los suelos son muy heterogéneos, en un mismo viñedo hay mucha diversidad, aunque se trate de la misma uva. Esto ha permitido detectar sectores que se comportan de manera similar y vinificarlos, o microvinificarlos, por separado, con la menor intervención posible en bodega.

Además, esto ha permitido ajustar con mayor precisión el momento óptimo de cosecha, casi planta por planta. Porque hoy está claro que, si los suelos varían, también varía la absorción de agua, lo que condiciona la evolución de los racimos y el vigor de cada vid.

Pero la mala noticia es que, por ahora, todos los vinos hijos de esta precisión llegan al mercado a precios altos. Y es lógico, ya que se trata de partidas limitadas. Lo más importante es que cada vez son más, y que todas esas enseñanzas van a terminar, tarde o temprano, derramando sobre todos los vinos.

Como bien lo demuestra el estudio publicado en Scientific Reports, el más extenso jamás realizado sobre terruños para una variedad de vino. El trabajo comprobó científicamente la capacidad que tiene el Malbec para transmitir el terroir.

Es decir, el efecto del lugar puede explicarse químicamente a través de diferentes cosechas, desde pequeñas parcelas hasta grandes regiones, y con un 100% de efectividad en las predicciones.

Roy Urvieta, responsable enológico del Catena Institute of Wine, fue uno de los autores principales, junto con el investigador Ariel Fontana, del IBAM-CONICET. Pero, más allá de haber sido pioneros en ofrecer una prueba irrefutable sobre la existencia del terruño en la Argentina, lo más relevante llegó después. Gracias al impacto causado por el trabajo realizado en las parcelas más selectas de Catena Zapata, hoy se considera a la parcela como el equivalente al “cru” francés, base del gran prestigio de los vinos europeos.

Es por ello que los viticultores de hoy trabajan con la premisa de que el vino nace en el viñedo y que su calidad se define desde la poda de invierno. Pero, si además de calidad el enólogo busca reflejar en la copa el carácter único de un lugar, debe ser aún más preciso.

Porque vinos se pueden hacer a partir de una región como Cuyo, de una provincia como Mendoza, de una zona como el Valle de Uco o de una localidad como Gualtallary. Pero, para lograr captar la esencia de un paisaje, hay que poner el foco en el viñedo y, dentro de él, en una parcela específica.

Para detectarla, se debe recorrer la finca, degustando las uvas y analizando toda la información disponible sobre la composición de los suelos, que suelen ser muy diversos y heterogéneos, así como también del clima y de las plantas. Porque de la degustación, el análisis y la observación surgen las mejores conclusiones sensoriales para determinar esos pequeños lugares que hacen las grandes diferencias.

A veces es el suelo y la combinación de sus componentes; otras, la inclinación o la orientación; otras, la exposición a la luz y a las brisas; o también la edad de las vides y su adaptabilidad al riego. Lo cierto es que todo confluye en las uvas, y los hacedores deben velar por proteger toda esa expresión contenida en los racimos para concebir vinos con el carácter único del lugar.

Esos rasgos terminan siendo matices detrás de la tipicidad varietal, del estilo determinado por el método de elaboración y de la influencia de la añada. Pero se sienten y, con el paso del tiempo, esas sutilezas delinean la personalidad y consagran a los grandes vinos.

La Feria de la Uva 2026 se llevará a cabo del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en Expo plaza, a un costado del Pabellón del Vino, en Aguascalientes.

El encuentro ofrecerá degustaciones y catas de vinos locales, gastronomía, espectáculos musicales, concursos y propuestas culturales para quienes quieran conocer la producción vitivinícola del estado.

La programación reunirá actividades relacionadas con el vino, la gastronomía, la cultura y opciones para toda la familia.

Expo plaza recibirá la Feria de la Uva del 11 al 13 de septiembre

La sede central estará ubicada en Expo plaza, junto al Pabellón del Vino. Ese será el punto de referencia para las actividades principales previstas durante las tres jornadas.

Los visitantes podrán asistir desde la 13:00 horas y recorrer los espacios dedicados a productores, alimentos regionales y productos elaborados con uva.

La agenda busca reunir propuestas de enoturismo, entretenimiento y tradiciones locales en un mismo lugar.

La feria formará parte de las actividades de septiembre vinculadas con la Ruta del Vino de Aguascalientes. Aunque habrá otros eventos relacionados a lo largo del mes, la celebración principal se concentrará durante ese fin de semana.

La recomendación para quienes planeen asistir es elegir el día de acuerdo con las actividades de su interés. El viernes y el sábado concentrarán los conciertos, mientras que el concurso de vinos tendrá instancias programadas en ambas fechas.

Las 50 casas vinícolas ofrecerán catas, degustaciones y productos de la uva

El vino será el eje de la feria. Las 50 casas vinícolas participantes presentarán sus etiquetas y se sumarán a las propuestas de degustación, catas guiadas y catas masivas.

La programación permitirá conocer distintas expresiones del vino producido en Aguascalientes. También habrá exhibiciones de productos y subproductos de la uva, además de un espacio dedicado a los productores vitivinícolas.

La zona enoturística y comercial reunirá opciones para quienes busquen información sobre viñedos, etiquetas y experiencias asociadas al turismo del vino. El programa contempla, además, una muestra gastronómica con sabores de la región.

El público podrá encontrar un museo de la vid, talleres para elaborar vino y actividades que acercan el proceso productivo a los asistentes. La feria incluirá la tradicional pisa de uva, una de las propuestas ligadas a la cosecha y a la historia vitivinícola local.

También se realizarán una macroclase de asados, una pasarela de vestidos tradicionales y un concurso de glotones. La oferta está dirigida tanto a quienes buscan una salida gastronómica como a quienes quieren participar de actividades recreativas.

Cava Domecq albergará el Primer Concurso de Vinos del Altiplano

La edición de 2026 incorporará el Primer Concurso de Vinos del Altiplano. El certamen reunirá a 45 vinícolas procedentes de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Zacatecas.

La competencia distinguirá vinos en cuatro categorías:

• Medalla Vino del Altiplano: Vino Revelación
• Gran Oro
• Oro
• Plata

La iniciativa ampliará el programa de la feria con una instancia dedicada a evaluar producciones de distintas regiones vitivinícolas del país.

Las catas a ciegas se realizarán el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre en Cava Domecq, dentro de la Explanada San Marcos. La premiación se llevará a cabo el sábado, en el marco de las actividades de la Feria de la Uva.

La actividad tendrá lugar en una sede distinta de la feria, por lo que conviene considerar ese traslado al organizar la visita.

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Conciertos gratuitos de Río Roma y Benny Ibarra en la Feria de la Uva 2026

La programación artística incluirá dos conciertos sin costo. Río Roma se presentará el viernes 11 de septiembre en el espacio ubicado junto al Pabellón del Vino, dentro de Expo Plaza.

Al día siguiente, el sábado 12 de septiembre, será el turno de Benny Ibarra. Su presentación se realizará en el mismo escenario y también tendrá acceso gratuito para el público.

Las actuaciones musicales se complementarán con propuestas del Instituto Cultural de Aguascalientes. La feria incluirá activaciones artísticas durante el fin de semana, junto con las experiencias gastronómicas y vinícolas.

Quienes busquen asistir a alguno de los recitales podrán aprovechar la visita para recorrer la muestra de vinos y la zona comercial. La programación reúne actividades de tarde, opciones gastronómicas y música en vivo en el mismo predio.

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Nazario Ortiz Garza será homenajeado por la primera feria de 1954

La Feria de la Uva 2026 también recordará a Nazario Ortiz Garza, organizador de la primera edición celebrada en 1954. Aquel encuentro tuvo el objetivo de impulsar la industria vitivinícola de Aguascalientes.

El homenaje buscará recuperar el vínculo entre la feria y una tradición productiva que reúne a productores, familias y visitantes alrededor de la cosecha de la vid. La agenda actual incorpora nuevas propuestas, pero mantiene al vino como elemento central.

La organización espera una asistencia cercana a 30 mil personas durante los tres días. La previsión oficial contempla una derrama económica superior a 24 millones de pesos, impulsada por la llegada de visitantes y el movimiento comercial alrededor del evento.

Consulta las redes oficiales del gobierno de Aguascalientes para mayor información sobre el evento.

Al parecer, este año la famosa Tormenta de Santa Rosa se concretó de manera anticipada el pasado jueves 27 de agosto, al menos en la región central de Argentina, adelantándose unos días a su fecha tradicional del 30 de agosto. El fenómeno meteorológico afectó principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en diversas localidades.

Y así como el impacto de esta tormenta, científicamente comprobada como un mito —ya que responde a condiciones climáticas propias de la época, como el fin del invierno y el inicio de la primavera—, influye en la cotidianeidad, también altera los ánimos y los planes. Pero no solo la lluvia causa efectos en las personas: todas las variables climáticas, principalmente el frío, el calor y la humedad, generan cambios.

Si bien muchos creen que lo único a considerar al momento de elegir o servir qué vino para cada ocasión es la comida, en realidad son muchos los factores que terminan influyendo para que, al final del evento, los vinos se luzcan.

El vino, las costumbres y el clima: una relación inseparable

Cuando se habla de vinos, se entiende que es una bebida que no suele disfrutarse en soledad, sino que se comparte. Esa situación de consumo generalmente incluye muchas particularidades: la comida a servir, los invitados, el motivo de la reunión, entre otros aspectos. Existen también cuestiones más específicas, como la temperatura de servicio y las copas adecuadas. Sin embargo, mucho antes de eso, hay que considerar la época del año, ya que el clima es uno de los factores más influyentes en el estado de ánimo de las personas y, por lo tanto, en su predisposición al disfrute.

En Argentina, por su vasta extensión, existen regiones con climas bien diferenciados a lo largo del año. Esa diversidad es clave para comprender las costumbres del país. No es casual que en lugares cálidos, donde la vida transcurre al aire libre y el sol predomina, la gente sea más alegre; mientras que en países con predominio del frío, las personas tienden a ser más reservadas. La influencia del clima en el humor social moldea las costumbres generales de una sociedad.

Además, el clima es uno de los factores determinantes en la producción de vinos y su calidad. Aunque la vid es una planta rústica y capaz de adaptarse a diferentes condiciones para dar frutos, se expresa mejor en ciertos lugares. Esto depende del suelo, las labores humanas y, siempre, del clima.

Elegir el vino según el clima y la ocasión

Más allá de los estilos de vino que esto implica y que explican el comportamiento de consumo en las regiones vitivinícolas, el estado del tiempo determina qué vinos se desean disfrutar. Esto no depende del conocimiento, sino de ese estado general que “todos sienten” cuando llueve, hace frío o calor.

La lluvia suele traer cielo gris y dificultad para desplazarse. Sin embargo, hay quienes deciden sortear estos obstáculos, especialmente para reunirse en casas con amigos, más que salir a restaurantes. Esas reuniones, muchas veces improvisadas por el mal tiempo, resultan ideales para compartir vinos. Y la elección suele ser sencilla, aunque parezca lo contrario.

Por el mal tiempo, probablemente el encuentro sea extenso y más relajado. Esto también debe considerarse al elegir qué vino servir. Se puede comenzar con una copa de bienvenida, según la preferencia del anfitrión: un vino espumoso o un blanco para abrir la mesa. El protagonista será el vino tinto, pensado para acompañar el plato principal. En esta instancia, es posible servir más de un vino, siempre avanzando del más suave al más concentrado, según las ganas de los comensales de probar diferentes opciones.

Cuando el clima desanima a salir, la sobremesa suele extenderse. Ese es el momento ideal para sorprender con un vino especial, reservado para ocasiones puntuales. Puede tratarse de un regalo aguardando su oportunidad o de una botella guardada de cosechas anteriores, con un significado particular para quien la comparte. Lo importante es que el vino se sirva antes del postre, justo cuando los platos ya están vacíos y la conversación y las risas fluyen. Para mantener esa atmósfera, lo mejor es optar por otro vino en lugar de dulces.

Si el frío predomina, las conductas se asemejan a las de los días de lluvia, aunque el foco suele estar en la comida calórica y energética. Aunque en el interior de las casas la temperatura sea agradable, si afuera persiste el frío, los invitados preferirán algo que los acompañe en ese clima. En muchos lugares donde la nieve es habitual, las veladas comienzan con algún cóctel o bebida espirituosa. En el caso de los vinos, esa función la cumple el vino tinto.

La mejor elección será un tinto de buen cuerpo y amable, servido a unos 20 grados, no tan fresco como suelen servirse actualmente los tintos livianos o incluso los Malbec modernos.

La amabilidad de un trago de vino tinto, tal vez clásico y de paladar envolvente, puede ser la mejor bienvenida para los invitados y el inicio de una noche memorable. Si la comida ocupa un lugar central, la selección de etiquetas debe estar alineada con el menú, para que todos disfruten maridajes ideales para el invierno.

En cambio, cuando hace calor, el cuerpo solo busca refrescarse con las bebidas. Por eso, en verano o en regiones donde las altas temperaturas son frecuentes, el vino no siempre está presente en todas las copas. Aunque en los últimos años, gracias a la evolución de los blancos, rosados, espumosos e incluso naranjos, esa tendencia está cambiando.

Las altas temperaturas invitan a la informalidad y al disfrute al aire libre. La vestimenta se vuelve más relajada y eso también se refleja en el ánimo general. Por eso, si el calor es protagonista, la bebida debe ser siempre fresca. No demasiado fría, ya que si la temperatura baja de 4 grados, en boca casi no se perciben sus atributos.

Sugerencias para ampliar la experiencia vínica

En el caso de los vinos, la temperatura de servicio adquiere mayor relevancia que en otras bebidas si se busca que todos disfruten más. Los espumosos pueden servirse a 10 grados y, en el caso de los espumosos dulces naturales, incluso con hielo. Comenzar con ellos resulta una buena opción. A partir de ahí, más allá del menú, lo recomendable es mantener la apuesta por la frescura.

Después de las burbujas, lo ideal es continuar con un rosado atractivo, para luego dar paso a blancos equilibrados y jóvenes. También se puede innovar con un vino naranjo (blanco elaborado con sus pieles), que destaca por su textura y acidez marcada, perfecto para acompañar bocados fritos. El cierre de la comida puede estar a cargo de un blanco importante, de buen cuerpo y delicadeza, capaz de llenar la boca con carácter y frescura, y ofrecer un trago profundo. El mejor final para una juntada en clima cálido es, sin dudas, un buen espumante. No solo prolonga el espíritu de celebración, sino que es el vino más refrescante.

Aunque cada persona puede descorchar el vino que prefiera en cualquier momento y los gustos siempre serán personales, considerar aspectos como el clima y cómo influye en el ánimo y las costumbres permite ampliar las experiencias y anima a descubrir nuevos vinos.

Lima tendrá este fin de semana una nueva propuesta dedicada al mercado de productos gourmet, con una agenda que combinará exhibición, degustaciones y actividades especializadas. El encuentro está previsto para el 29 y 30 de agosto en Casa Prado, en Miraflores, con participación de marcas nacionales e internacionales.

La primera edición de Expo Gourmet 2026 reunirá a más de 80 expositores vinculados con distintas categorías de alimentos y bebidas. El público podrá acceder a productos, conocer nuevas propuestas y participar en actividades relacionadas con el reconocimiento, combinación y consumo de diferentes especialidades.

La oferta incluirá charcutería, quesos, panadería artesanal, cafés de especialidad, chocolates de origen, aceites de oliva, vinos, piscos y cervezas artesanales, además de otros productos seleccionados. La programación también contempla espacios para conocer los procesos y características de cada categoría.

El evento cuenta con la representación exclusiva en Perú de Corporación Multiferias y dispondrá de zonas diferenciadas para facilitar el recorrido de los asistentes. Entre ellas figuran la Plaza Gourmet, el Mercado Gourmet, el Salón de la Fama y la Gran Reserva Gourmet.

Expo Gourmet reunirá productos nacionales e internacionales

La propuesta busca concentrar en un mismo espacio productos de distintas categorías del mercado gourmet. La organización plantea el encuentro como una plataforma para la exhibición, promoción, posicionamiento y venta de marcas, con atención en aspectos como el origen, la calidad, la historia y los procesos de elaboración.

La Gran Reserva Gourmet ofrecerá productos exclusivos durante los dos días del evento, con condiciones especiales para los asistentes. El Mercado Gourmet y la Plaza Gourmet estarán destinados al recorrido y descubrimiento de diferentes alternativas, mientras que el Salón de la Fama formará parte de los espacios de exhibición.

La programación también permitirá el contacto directo entre el público y especialistas de cada categoría. Las actividades estarán orientadas a explicar las características de los productos y las formas de reconocerlos, combinarlos y disfrutarlos.

Café, chocolate y quesos serán parte de la agenda del sábado

El sábado 29 de agosto, la jornada comenzará después de la inauguración oficial, prevista con representantes del Ministerio de la Producción. Las primeras actividades estarán vinculadas con el café de especialidad, mediante catas y sesiones sobre aromas, perfiles y características de distintos granos.

Durante la tarde, la programación incluirá actividades sobre quesos y charcutería. Los asistentes podrán conocer pautas para construir tablas con estos productos y participar en una experiencia dedicada al proceso “Del Cacao al Chocolate”.

También se presentarán propuestas relacionadas con aceites y otros productos gourmet. La agenda del sábado continuará hacia la tarde y noche con actividades centradas en bebidas, maridajes, piscos y sabores regionales.

Las actividades dedicadas a bebidas incluirán propuestas vinculadas con productos peruanos. La organización prevé experiencias de maridaje y actividades alrededor del pisco, junto con una selección de sabores regionales y alternativas consideradas dentro de la categoría premium.

El formato del encuentro busca que el visitante tenga participación directa en las experiencias. Para ello, especialistas de diferentes rubros estarán a cargo de sesiones orientadas al conocimiento de los productos y sus características.

Panadería y productos marinos protagonizarán el domingo

La programación continuará el domingo 30 de agosto desde el mediodía. Entre las actividades previstas figuran experiencias dedicadas a la panadería artesanal y una propuesta denominada “Del Mar a la Mesa”, centrada en productos marinos seleccionados.

La jornada también tendrá actividades sobre chocolates de origen. A ello se sumará una Despensa Gourmet, espacio dedicado a productos como aceites, vinagres, condimentos y mieles, entre otras alternativas.

La organización plantea Expo Gourmet como un espacio donde el público podrá descubrir productos que no suele encontrar reunidos en un mismo lugar. La propuesta contempla degustación, compra y contacto con los responsables de las marcas participantes.

Corporación Multiferias, a cargo de la representación exclusiva del encuentro en Perú, también incorpora experiencias orientadas al aprendizaje sobre los productos. La primera edición reunirá así exhibición comercial y actividades especializadas durante los dos días previstos en Casa Prado, Miraflores.

El Noroeste Argentino (NOA) está integrado por seis provincias: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. En todas ellas existen vides plantadas. Esta región se destaca por su riqueza cultural, paisajes montañosos y herencia histórica. Su superficie alcanza aproximadamente 559.865 kilómetros cuadrados, lo que representa algo más del 20% del país. En el NOA, el total de vides plantadas ronda las 14.004 hectáreas, distribuidas en casi 3.000 viñedos; esta cifra equivale al 6,8% del viñedo nacional.

La distribución de los cultivos varía entre las provincias, con una fuerte concentración en los Valles Calchaquíes y áreas cordilleranas de altura. La Rioja concentra el 51,3% de la superficie cultivada del NOA. Salta representa el 27,1% del territorio vitícola regional, con Cafayate como su principal centro. Catamarca aporta el 20% de las plantaciones. Tucumán y Jujuy suman menos del 2% en conjunto, destacando los nuevos viñedos de la Ruta del Vino de la Quebrada de Humahuaca. Santiago del Estero cierra la lista, con presencia marginal. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) detalla que las variedades más destacadas en el NOA son el Torrontés Riojano y el Malbec.

La historia del vino en La Rioja comenzó hace más de cuatro siglos, consolidando a la provincia como una de las cunas de la vitivinicultura argentina, con los Valles del Famatina como escenario principal. Las primeras vides llegaron a fines del siglo XVI, cuando Juan Ramírez de Velasco fundó la ciudad en 1591.

Los misioneros jesuitas y franciscanos introdujeron las uvas criollas, traídas desde España. El clima seco y la altitud del Famatina resultaron ideales para el cultivo de la vid. Usaron técnicas de los diaguitas para crear canales de riego que aprovecharon el agua de deshielo. A diferencia de Mendoza, cuyo desarrollo se apoyó en el Malbec, La Rioja es el origen de la única uva nativa argentina con proyección global: el Torrontés Riojano, nacida del cruce natural entre Criolla Chica y Moscatel de Alejandría. Hacia finales de 1800, italianos y españoles introdujeron variedades europeas como Bonarda, Syrah y Cabernet Sauvignon. Un hito fue la creación de La Riojana Cooperativa en 1940, que hoy figura entre los mayores exportadores de vino orgánico y de Comercio Justo a nivel mundial.

Los vinos de La Rioja tienen una identidad marcada por el sol intenso y la altitud de los Valles del Famatina, ubicados entre 1.000 y 1.400 metros sobre el nivel del mar. Los vinos salteños fueron los primeros del NOA en captar la atención del consumidor.

Aunque Salta sigue como referente, ya existen vinos con personalidad propia en Jujuy, Tucumán y Catamarca. Cafayate es el epicentro vitivinícola, aunque se encuentra a menor altitud que Chañar Punco (Catamarca) y Guacalera (Jujuy). La altura no garantiza la calidad, pero imprime un carácter único en los vinos. Los vinos actuales de los Altos Valles Calchaquíes surgen del trabajo conjunto de enólogos y agrónomos. Muchas veces se elaboran con uvas de lugares remotos y en condiciones extremas, con viñedos y bodegas que pueden quedar aislados por el clima. Los cambios recientes responden tanto al manejo en la viña como a las prácticas en la bodega.

El terruño es el único factor que no se puede copiar en un vino. Más allá de los hacedores, empiezan a destacarse nombres que marcarán historia: Tacuil, Molinos, Yacochuya, Rupestre, Chañar Punco, Pucará, Hualfin, Seclantás y Payogasta. Son paraísos vínicos que representan una región diversa, más allá de los límites provinciales.

Los vinos de Cafayate y alrededores conquistan paladares desde hace más de doscientos años, con un carácter y personalidad de altura. Lo que antes resultaba rústico y potente, hoy es equilibrado y fresco, sin perder la fuerza natural del valle. Los vinos más destacados y buscados después de los mendocinos provienen de los valles de altura salteños y de localidades como Molinos, Tacuil, Colomé, Payogasta y Cachi.

Todas las bodegas forman parte de una revolución, tanto las grandes como las pequeñas. La altura es la característica diferencial. No significa que los vinos de más de 900 msnm sean siempre superiores, pero la insolación y el manejo de la canopia permiten mejor madurez y hollejos más gruesos. Las brisas constantes y la amplitud térmica también influyen, junto con la heterogeneidad de los suelos pedregosos y sus pendientes, que otorgan carácter distintivo y expresión única a los vinos de altura.

En Salta, el marco es imponente, con paisajes únicos moldeados por el sol y la altura extrema, pero son los nuevos vinos —tintos y blancos— los que deslumbran a la prensa internacional y a los consumidores.

El Torrontés sigue como emblema, más refinado y refrescante, sin perder expresividad. Los tintos, con el Malbec a la cabeza, generan el mayor impacto. Hoy, su personalidad trasciende la altura, compitiendo con los mejores exponentes argentinos. El Cabernet Sauvignon recupera terreno y el Tannat sorprende por su cuerpo, equilibrio y profundidad. Los vinos salteños mantienen su perfil fuerte, concentrado y expresivo, pero llegan a la copa en armonía, con una profundidad refrescante.

Las fronteras del vino se expanden en el mundo por el cambio climático y la curiosidad de los hacedores, cuyo objetivo es encontrar el lugar indicado para lograr el mejor vino posible. La vid puede crecer en cualquier sitio, pero solo en ciertas zonas da vinos buenos y, en algunas, grandes vinos. Esto explica la diversidad.

En Argentina, esta tendencia se acentuó a partir de inicios del milenio, cuando el país tuvo que competir a nivel mundial. Las alturas se desafiaron con éxito, al igual que las latitudes, permitiendo que Argentina cuente con los viñedos en producción más australes y los más altos del mundo. Esto no garantiza la calidad, pero permite obtener vinos únicos cuando se aprovechan correctamente las condiciones.

En el último cuarto de siglo surgieron varios terruños vitivinícolas, aportando diversidad al vino nacional y promoviendo una sana competencia entre regiones. El consumidor dispone de cada vez más etiquetas con carácter y calidad para elegir.

Una de las grandes novedades del vino argentino son los vinos de Jujuy, provincia que ya cuenta con una Ruta del Vino propia y vinos que reflejan valles únicos. Los nuevos vinos de La Quebrada de Humahuaca son tintos y blancos procedentes de un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad, que imprime un carácter distintivo a los vinos. Aunque Jujuy tiene historia como centro de consumo, nunca se destacó en vitivinicultura hasta ahora. Es una provincia pequeña, con solo 73 hectáreas en 36 viñedos.

La clave reside en la calidad más que en la cantidad. Además de las Criollas, el Malbec y el Sauvignon Blanc sobresalen por su perfume único y frescura. Varios productores apuestan al Syrah como variedad distintiva. Los vinos de Jujuy son frescos y vibrantes, con aromas intensos que reflejan el lugar y las hierbas y vegetales de la zona. Suelen ser fluidos, pero de trago consistente. Su potencial es evidente y, aunque se trata de una zona emergente y pequeña, el impacto ya es considerable.

10 vinos que reflejan el carácter distintivo del NOA

• Tapadito Malbec 2024

El Cese, Salta, Altos Valles Calchaquíes, Angastaco $13.700

Si bien es el vino joven de la casa, su paladar es amable, reflejando muy bien que proviene de zona calidad. Llena la boca con gracia y notas de frutas rojas maduras y especias secas, con un toque cárnico que le aporta personalidad. Pero más allá de sus características particulares, es un vino con una fluidez que lo hace fácil de tomar.

Puntos: 90

• Chañarmuyo Estate Syrah, Viognier 2024

Chañarmuyo, La Rioja, Valle de Famatina, Chañarmuyo $15.000

Interesante propuesta joven de la casa combinando dos de sus cepajes fundacionales (Syrah y Viognier), con la técnica de Maceración Carbónica. Eso explica los aromas intensos y expresivos del vino y su paladar franco. También fresco y mordiente, con notas de frutas rojas y negras maduras, y dejos especiados. Hay algo de confituras en el final, bien equilibradas con una acidez sostenida.

Puntos: 90,5

• Colomé Auténtico Malbec 2023

Bodega Colomé, Salta, Valles Calchaquíes $33.800

Elaborado con uvas propias de la Finca Colomé a 2300msmn y sin paso por madera, para mostrar el carácter “auténtico” de esas vides centenarias y prefiloxéricas. Resulta un Malbec intenso y fluido, con buena concentración de aromas y sabores, pero a la vez con fluidez. De trago expresivo y taninos amables que aportan profundidad y resaltan la fruta y las hierbas secas en el final de boca. Beber entre 2026 y 2029.

Puntos: 91

• Sunal Ilógico Criolla Chica 2023

Agustín Lanus Wines, Salta, Altos Valles Calchaquíes $34.600

El winemaker Agustín Lanus viaja con su “bodega móvil” a través del gran Valle Calchaquí a viñedos muy pequeños que, durante cientos de años, han sido manejados por las mismas familias oriundas. Y, de distintos lugares (Luracatao, Angastaco, Amaicha del Valle), obtiene las Criollas para lograr un tinto de aspecto poco profundo y aromas expresivos. Hay frutas rojas y hierbas secas, con taninos incipientes que marcan su paso. Ideal para servir refrescado.

Puntos: 91

• Noatinta 2025

Obra de la Montaña, Salta, Altos Valles Calchaquíes $35.000

Este vino nace como una reivindicación al Tannat del NOA, como protagonista, sin rol secundario. Con voz propia. Desde Cafayate, a 1800 metros de altura, el joven enólogo Sebastián Fernández logró un vino de trago jugoso y carácter vegetal, con mucho carácter amparado en esos taninos únicos de la variedad. Ideal para los que buscan vinos de impacto. Si no, esperarlo un par de años.

Puntos: 91

• El Esteco Old Vines 1945 Torrontés 2024

El Esteco, Salta, Altos Valles Calchaquíes, Cafayate $36.500

Desde hace años es considerado uno de los mejores exponentes del cepaje. Se trata de un Torrontés que nace de uvas seleccionadas de un viejo parral plantado en 1945, y en cada cosecha mantiene su personalidad y expresión. De aromas típicos, con notas de frutas tropicales, cítricas y flores blancas. Paladar franco y refrescante, de trago amplio y limpio, y con un persistente final de boca.

Puntos: 92

• La Puerta Gran Reserva Bonarda 2021

La Puerta, La Rioja, Valle de Famatina $48.600

El enólogo más destacado de La Rioja, Javier Colovati, sabe que con el Bonarda (como con el Syrah) tiene la oportunidad de hacer la diferencia con los vinos de la zona, por el carácter que adquiere el varietal. Y con este exponente y con un año más de estiba, lo sigue demostrando. Porque es un vino con buen carácter varietal, entre frutas rojas maduras, especias y vegetales secos; muy bien definido.

Puntos: 91

• Almacén de La Quebrada Pucará 2022

Mil Suelos, Salta, Altos Valles Calchaquíes, Cachi $72.200

Sin dudas, el “Colo” Alejandro Sejanovich es uno de los hacedores más reconocidos de la Argentina, y hace gala del nombre de su emprendimiento (Mil Suelos), ya que continuamente está en busca de lugares especiales para desarrollar, siempre de la mano de “socios locales”. Y en el NOA, su compañera es la enóloga “Tanita” Bellincioni. Juntos, sorprenden desde hace algunos años con este Malbec de Pucará. De aromas expresivos y paladar fluido, con leves dejos vegetales, más allá de la fruta roja, que se muestra con madurez. Sus taninos incipientes resaltan su carácter.

Puntos: 92

• Pasacana Vinificación Integral 2022

Fernando Dupont, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Maimará $88.000

Sin dudas, es el blend más emblemático de la bodega, elaborado a base de Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah, y con un especial énfasis puesto en la crianza; 24 meses en barricas de roble francés de primer uso. Así, el enólogo Marcos Etchart logra un tinto de buen cuerpo y con buena madera. Hay madurez con toques vegetales y especiados bien integrados en su mensaje, y sus taninos le garantizan más longevidad. Sin dudas, la crianza se integrará más con la estiba.

Puntos: 92

• El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2025

Bodega El Bayeh, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Huacalera $90.000

Más allá del estilo buscado por los hacedores de la casa y su asesor (Matías Michelini), este vino blanco habla; y muy bien; del lugar. Porque su mensaje es de vino extremo; filoso, mordiente y fresco, de trago no muy profundo, con un carácter alimonado y texturas que lo hacen más vertical y vivaz que su antecesor. Además, tiene todo para poder seguir evolucionando.

Puntos: 92,5

El vino y la música no son simplemente productos que se consumen, sino amplificadores de experiencias, puentes emocionales y catalizadores sociales. Ambos poseen un lenguaje universal que conecta el cuerpo, la mente y los recuerdos, y comparten varias características. Son expresiones de arte, ya que el valor agregado del vino y su diversidad pueden considerarse como manifestaciones que buscan reflejar el carácter de un lugar y el estilo de su creador. Además, relajan tensiones sociales y promueven las relaciones, al ser el núcleo de la cultura de la hospitalidad.

Tanto el vino como la música son disparadores de la memoria sensorial. Una canción, o los aromas y sabores de un vino, pueden transportar en el tiempo a las personas porque activan el sistema límbico del cerebro, donde se procesan las emociones, lo que se traduce en un recuerdo.

Para mucha gente, poner un disco y servirse una copa de vino al regresar del trabajo marca la frontera física y mental entre las obligaciones laborales y el tiempo personal. Cuando se habla de cultura popular argentina, surge la pregunta sobre cuál es la música que más se escucha en todo el país. Es el folklore, que, como reflejan muchas de sus canciones, está muy ligado a la bebida nacional.

El Día del Folklore se celebra en Argentina cada 22 de agosto por una doble coincidencia histórica que une el origen mundial del término con el nacimiento de una figura clave de la cultura nacional. Ese día de 1846, el arqueólogo británico William John Thoms utilizó por primera vez la palabra “folklore” (combinando folk —pueblo— y lore —saber—) en una carta publicada en la revista londinense The Athenaeum.

Esa fecha coincide con el nacimiento, en 1865, de Juan Bautista Ambrosetti, pionero etnógrafo, arqueólogo e historiador entrerriano considerado el “Padre de la ciencia folklórica argentina”, por realizar los primeros estudios sistemáticos y exploraciones científicas sobre las costumbres tradicionales del país. Esta fecha quedó oficializada en 1960, cuando se celebró en Buenos Aires el Primer Congreso Internacional de Folklore. En ese encuentro, con representantes de 30 países, se decidió instaurar formalmente el 22 de agosto como la fecha definitiva para celebrar tanto el Día Mundial del Folklore como el Día del Folklore Argentino.

Para entender la profunda relación entre el vino y el folklore, se puede partir por los lugares, ya que ambos se dividen por regiones. En la música popular, se trata de áreas geográficas que comparten características musicales, danzas, instrumentos y temáticas poéticas, influenciadas por el paisaje, la historia y la herencia indígena.

En la Región Noroeste (NOA), conformada por Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja, se aprecia la mayor influencia andina (quechua y aimara). Su música está profundamente ligada a la tierra (Pachamama), al carnaval y a la vida mística de la montaña, con zambas, chacareras, bailecitos, carnavalitos, vidalas y bagualas, ese canto ancestral a capela o solo con caja. El paisaje de los cerros, la sequedad del monte, el éxodo jujeño, la Pachamama y la alegría del Carnaval de Tilcara o la Chaya Riojana marcan el ritmo de las costumbres de esa zona.

Siguiendo un recorrido imaginario de norte a sur, aparece la Región Chaqueña y Central, con Santiago del Estero y Córdoba. La primera es considerada la “cuna del folklore”. Es una zona de ritmo alegre, bailable y de un arraigo cultural indomable, donde el monte y el río marcan el pulso de la vida.

La Región Litoraleña comprende Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe, con importante influencia guaraní y herencia de inmigrantes europeos, que trajeron el acordeón. Su música (chamamé, rasguido doble, galopa misionera y chamarrita) es fluida y viva como sus grandes ríos, con el paisaje del río Paraná, la pesca, el trabajo en el quebrachal o el yerbatal, el amor romántico, el paisaje del Iberá y el idioma guaraní en las letras.

La Región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) es la tierra del sol y del buen vino. Su folklore resulta refinado en lo armónico, con guitarras entrelazadas que generan melodías complejas y emotivas como las tonadas (que no se bailan, se cantan para homenajear a alguien) y las cuecas cuyanas. Allí, la cordillera de los Andes y la vendimia son temáticas recurrentes.

En la Región Pampeana (Buenos Aires y La Pampa) el gaucho es protagonista, con folklore introspectivo y solitario. Muchas expresiones son improvisadas o recitadas, reflejando la inmensidad del horizonte pampeano, y la guitarra criolla es el instrumento más utilizado.

Finalmente, la Región Patagónica, que adoptó el folklore más recientemente, muestra influencia Mapuche y Tehuelche, clima duro, viento y frío. Las letras abordan las penurias del peón de estancia y leyendas de los pueblos del sur.

El vino, el folklore y cada región del país

En el folklore argentino, el vino no es solo una bebida, sino un símbolo sagrado de comunión, identidad y arraigo a la tierra. Es el combustible de la peña, el compañero inseparable de las guitarreadas y protagonista de momentos únicos de recreación en los pueblos. Para el cantor y el paisano, el vino representa la alegría compartida, porque no se consume de forma individual ni pretenciosa; se toma en grupo, servido de una botella, damajuana o jarra, en vaso o copa, acompañando el asado, las empanadas, el pescado a la parrilla o algún guiso típico.

En la mitología folklórica, el vino tiene “vida” propia: nace de las entrañas de la tierra madre (Pachamama), madura bajo el sol y muere en la copa para revivir en el canto de los hombres. Un ejemplo es “Volver en vino” de Horacio Guarany, compuesta por Eraclio Rodríguez. La letra expresa el deseo de que las cenizas del cantor descansen en suelo cuyano y se transformen en vino para seguir alegrando a los amigos. En provincias como Mendoza y San Juan, el folklore respira vitivinicultura, y existen canciones dedicadas a la cosecha, el trabajo en la viña y la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En la Región Noroeste (NOA) los vinos más populares son el Torrontés y la Criolla; el Malbec también es protagonista. Los dos primeros simbolizan el fruto único y ancestral de la región, ideales para acompañar empanadas y locro.

En la Región Chaqueña y Central (Santiago del Estero y Córdoba) la producción de vino es incipiente, pero allí se plantó la primera vid en 1556, y gracias a los Jesuitas el consumo se hizo costumbre.

En la Región Litoraleña es donde menos vinos se producen, por la humedad, pero las delicias del río y la selva siempre se han acompañado por blancos y tintos, generalmente servidos más frescos por el calor.

En la Región Cuyana todos los vinos son protagonistas, pero el más pedido es el Malbec. Allí, la diversidad y la calidad son apreciadas, y todos tienen algún amigo en bodega.

En la Región Pampeana no se produce tanto vino, pero se consume mucho. La vida de campo y los asados han hecho del vino un símbolo, con una cultura de blanco primero y tinto después, infaltable en la sobremesa.

La Región Patagónica es famosa por los vinos del Alto Valle de Río Negro y, más recientemente, los de San Patricio del Chañar en Neuquén, con el Pinot Noir y el Semillón como cepajes distintivos, aunque el más elaborado sigue siendo el Malbec.

El folklore está cada vez más arraigado y es valorado por las nuevas generaciones. A medida que se consolida, el vino argentino actual no solo representa el mejor maridaje cultural y regional, sino que propone nuevas posibilidades, gracias a su diversidad, incrementando el placer de las experiencias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elegido cinco vinos españoles para convertirlos en ejemplo de excelencia y buen hacer. Esta decisión forma parte de una nueva edición de los premios Alimentos de España, un galardón que reconoce la excelencia del sector vitivinícola nacional y promueve los vinos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) reconocidas por la Unión Europea.

En esta edición han participado 23 bodegas: seis en la modalidad de vino tinto, cinco en la de vino blanco, tres en la de vino rosado, cuatro en la de vino espumoso y cinco en la de vino de licor. Conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria, todas ellas habían obtenido previamente una de las cinco mejores puntuaciones en el concurso internacional de vinos Bacchus, organizado por la Unión Española de Catadores en 2026.

El jurado encargado de esta entrega ha estado compuesto por representantes del sector vitivinícola y de entidades como la Federación Española del Vino, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y la Unión Española de Catadores. Además de la calidad organoléptica de los vinos, acreditada mediante las puntuaciones obtenidas en el concurso internacional Bacchus 2026, el jurado ha valorado aspectos como el esfuerzo comercializador e innovador de las empresas elaboradoras, su contribución a la agricultura local y al medio rural y la sostenibilidad ambiental de su producción.

Los mejores vinos de España en 2026

En total, el Ministerio ha entregado cinco premios, repartidos en cinco categorías que distinguen a vinos tintos, blancos, rosados, espumosos y vinos de licor. El elegido como mejor vino tinto del año ha sido el Aires de Garbet 2021, un tinto de la DOP Empordà elaborado por Cavas del Castillo de Perelada, de Peralada (Girona).

Se trata de un vino elaborado exclusivamente con garnacha procedente de la finca Garbet, criado en barricas de roble francés. De este producto, disponible por un precio de mercado de unos 48 euros, el jurado ha destacado la trayectoria centenaria de la bodega, su compromiso con la innovación, la sostenibilidad ambiental y con el desarrollo del medio rural, así como su proyección internacional.

El siguiente reconocimiento ha ido destinado a un vino blanco de la DOP Rioja: Los Altares 2016, producido por Unión Vitivinícola, en Cenicero (La Rioja). Elaborado a partir de viuras viejas y variedades minoritarias de viñedos de altura, este vino representa una reinterpretación de los grandes blancos de guarda de Rioja. El jurado ha reconocido la excelencia de la bodega, su presencia en más de 140 países, su apuesta por la innovación enológica y su compromiso con la sostenibilidad.

El mejor vino rosado de 2026 ha sido Inurrieta Mediodía Rosado 2025, un producto de la DOP Navarra que se puede adquirir por 7,65 € la botella. Este rosado se elabora en la bodega Inurrieta, en Falces (Navarra), con las variedades cabernet sauvignon, merlot, graciano, garnacha y syrah; y destaca por su frescura, equilibrio y complejidad. El jurado ha valorado la apuesta de la bodega por la investigación y el desarrollo, la sostenibilidad, la internacionalización y su contribución al desarrollo del medio rural.

Para encontrar el mejor espumoso de España, hemos de irnos hasta Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), donde la marca Freixenet elabora el Cuvée D.S. 2019. Este cava, protegido con la DOP y a la venta por un precio de 13,95 €, destaca por su complejidad aromática, textura cremosa y equilibrio. El jurado ha reconocido el liderazgo internacional de la compañía, su apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y su contribución al desarrollo económico y social del territorio.

La lista de premiados cierra con el mejor vino de licor, un reconocimiento que, cómo no, nos hace mirar hacia la DOP Jerez-Xérès-Sherry. El premio de este año ha reconocido al Fino La Honda, de Grupo Osborne, en El Puerto de Santa María (Cádiz). Este vino, disponible por 31,50 € por botella, está elaborado con uva palomino fino, y sometido a una crianza biológica de aproximadamente 12 años mediante el sistema tradicional de criaderas y soleras. El jurado ha destacado la trayectoria de más de 250 años de la compañía y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Este 18 de agosto es el Día Mundial del Pinot Noir. Se trata de una de las uvas tintas más codiciadas y protagonista de los vinos más caros del mundo. Sus claves son la delicadeza y la capacidad de trascender en el tiempo, con una frescura y complejidad que asombra a los coleccionistas más exigentes.

Además, es una de las variedades más difíciles de elaborar, aunque se adapta mejor a terruños de clima frío. Si bien resulta muy compleja de tratar, desde la viña hasta el viñedo, los hacedores locales insisten porque, cuando se logra bien, puede ofrecer vinos con un carácter distintivo.

Originaria de Borgoña, la Pinot Noir es una de las cepas más desafiantes de cultivar, motivo por el que muchos la llaman “la uva del diablo”. Se desarrolla mejor en climas fríos, con notables expresiones en Borgoña, Oregón, California, Nueva Zelanda y también en lugares como Chile.

En Argentina, la Pinot Noir ocupa apenas el 1% de la superficie de vid, lo que refuerza su carácter exclusivo. Sin embargo, esta uva sofisticada comienza a llamar la atención en la tierra del Malbec, ya que suma cada vez más y mejores exponentes en distintas regiones.

Si bien es una uva ideal para crear vinos rosados, los más buscados son los vinos tintos. Siempre presentan un aspecto poco profundo, lo que anticipa su suavidad tanto en nariz como en boca.

Las claves de su éxito no están asociadas a la concentración, sino a su trago delicado y equilibrado, con texturas finas que pueden aportar profundidad al paso por boca. Además, con el tiempo y una larga guarda, los buenos exponentes pueden desarrollar una complejidad única, ya que se adapta muy bien a la crianza en roble.

Por eso, cada vez suma más adeptos. Aunque el reinado del Malbec no está en riesgo, muchos de quienes se inician en el mundo del vino prefieren la suavidad a la concentración. Más allá de tratarse de dos universos distintos dentro del mundo del vino, por sus cualidades pueden resultar muy competitivos, al menos en Argentina.

Es cierto que del Malbec existen muchos más exponentes, principalmente porque hay casi 45.000 hectáreas plantadas, frente a las casi dos mil de Pinot Noir. Sin embargo, a la hora de elegir en una vinoteca o en un restaurante, ambas pueden competir de igual a igual, especialmente en la alta gama, ya que con las dos uvas se pueden elaborar vinos de gran calidad.

El Pinot Noir es, en esencia, un tinto suave, característica apreciada por la mayoría. Sus texturas suelen ser delicadas y sus sabores, muy frutados, aunque los ejemplares más complejos presentan también notas especiadas y terrosas. Esa delicadeza es la que lo convierte en un vino diferente y atractivo. Se denomina Pinot Noir por el color oscuro de sus uvas y los racimos en forma de cono de pino.

Entre las casi dos mil hectáreas plantadas en el país, existen clones destinados a vinos tintos (Dijon 667, 115 y 777) y otros más aptos para la elaboración de vinos base para espumosos.

Esto se explica porque la mayoría de las uvas que llegaron al país lo hicieron de la mano de Chandon en 1960, cuando la bodega decidió instalarse en Agrelo para producir, por primera vez en su historia, vinos espumosos fuera de la Champagne. Al tratarse de una cepa que prefiere los climas fríos, comenzaron por el Alto Valle de Río Negro, aunque finalmente optaron por las condiciones e infraestructura de la primera zona mendocina, lo que potenció su fama.

Actualmente, y más allá de Borgoña (Francia), es una uva de renombre en otras regiones vitivinícolas importantes del mundo, como Willamette Valley en Oregón (Estados Unidos), Central Otago (Nueva Zelanda) y diversas zonas costeras de Chile, Sudáfrica y Australia.

En Argentina, Mendoza concentra la mayor cantidad de hectáreas de Pinot Noir, aunque Neuquén lidera en proporción de su superficie plantada con vides, lo que demuestra la importancia y el potencial de la uva en la región patagónica, especialmente en el Valle de San Patricio del Chañar. Los viñedos más antiguos, sin embargo, se encuentran en el Alto Valle de Río Negro.

Cómo es el Pinot Noir argentino

El Pinot Noir forma parte de la creciente diversidad argentina, más allá del Malbec, aunque según los hacedores, su cultivo y elaboración no es tarea sencilla. No solo es difícil su adaptabilidad al terruño, también se trata de uvas delicadas, de piel fina y muy sensibles a enfermedades, debido a que sus racimos son apretados y compactos. Esto exige un manejo muy cuidadoso en el viñedo para asegurar que los granos lleguen sanos a la cosecha. En bodega, el Pinot Noir argentino también requiere una atención especial.

El Pinot Noir local muestra preferencia por el clima y el paisaje patagónico, pero también prospera en las subregiones más frescas de cada zona, como Pedernal en San Juan, los Altos Valles Calchaquíes en el NOA, Agrelo y Valle de Uco en Mendoza, además de Chubut, que suma nuevos tintos apoyados en una acidez más marcada.

Más allá del origen de las uvas, lo que más interesa al consumidor es el estilo y la relación calidad-precio de los vinos. Actualmente, gracias a la viticultura de precisión y al mayor conocimiento de los hacedores sobre el terruño, los varietales de Pinot Noir ganan cada vez más reconocimiento.

La comparación con el Malbec ayuda a comprender su carácter. El Malbec se destaca por ser jugoso, frutado, expresivo y fácil de entender, aunque también da lugar a vinos complejos. Su atractivo radica en ser un vino accesible y agradable desde la primera copa.

Por eso tiene tanto éxito tanto entre quienes ya disfrutan del vino como entre quienes se acercan por primera vez, ya que resulta fácil de apreciar. El Pinot Noir comparte esa cualidad, principalmente por ser un tinto suave, una característica que agrada a la mayoría.

Sus texturas resultan muy delicadas y sus sabores, frutados, aunque los ejemplares más complejos también presentan notas especiadas y terrosas. Esa delicadeza general es la que lo convierte en un competidor directo del Malbec, con sus propias particularidades.

En general, el Pinot Noir es un tinto delicado, de aromas profundos y austeros cuando se trata de un exponente de alta gama. Afrutado y con paso consistente, puede mostrar un carácter más generoso si proviene de un terruño más soleado y de suelos compactos.

Todos los Pinot Noir presentan un aspecto traslúcido, siempre dentro de las tonalidades del rojo rubí, y se pueden dividir en dos estilos bien definidos. Los que buscan ser más efectivos y directos ponen el foco en la fruta (cereza negra y roja), mientras que los más pretensiosos apuntan a la complejidad a través de notas especiadas y terrosas, bien integradas con las de la crianza.

Cuando están bien logrados, los Pinot Noir ofrecen buena acidez y responden positivamente a la guarda, ya que pueden mantener su equilibrio durante mucho tiempo y desarrollar un bouquet especial. La evolución del varietal en Argentina permitió que hoy existan varios exponentes entry-label a precios accesibles.

Lo más relevante es que todo Pinot Noir, en cada segmento, se caracteriza por su equilibrio y suavidad, lo que lo convierte en un vino único dentro de un universo de tintos mayormente concentrados.

23 Pinot Noir de Argentina para entender por qué es el varietal tinto más desafiante

Privado Oasis Sur Pinot Noir 2025

Jorge Rubio Vinos de Autor, Mendoza, Oasis Sur $ 15.000

De aspecto es bien de Pinot Noir y aromas vinosos. De paladar fresco y franco, en el que la fruta roja típica (cereza) irrumpe, con toques que hablan de una crianza cuidada. Su trago es fluido y, gracias a sus taninos incipientes, es un vino ideal para abrir el juego en la mesa, acompañando alguna entrada liviana.

Puntos: 90

Casa de Herrero Pinot Noir 2024

Cuchillo de Palo, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores $17.100

Nesty Bajda, el reconocido enólogo detrás de los vinos de esta bodega, propone un Pinot Noir algo maduro y de expresión austera, con un carácter más apoyado en las notas vegetales que en las típicas frutas rojas y negras (cerezas). Y sus taninos aportan texturas que marcan su paso sobre el final.

Puntos: 90,5

Fin del Mundo Organic Vineyards Pinot Noir 2024

Bodega Del Fin del Mundo, Neuquén, San Patricio del Chañar $18.200

Esta bodega es el mayor productor de Pinot Noir del país, y después de varios años de trabajo en el camino del cultivo orgánico (primer viñedo orgánico de 40 hectáreas certificadas por LETIS S.A en 2022), lanzó este Pinot Noir. Un vino con la impronta de Juliana Del Aguila Eurnekian, presidente y miembro de la familia propietaria. En esta cosecha se muestra fresco y más tenso, con su carácter frutal que remite a tipicidad del varietal, con dejos especiados y taninos incipientes que resaltan su final.

Puntos: 90,5

Terrazas de los Andes Reserva Pinot Noir 2024

Terrazas de los Andes, Mendoza, Valle de Uco $18.550

Esta bodega no solo es experta en vinos de altura, habiendo encontrado la ideal para cada variedad que producen, sino que también conoce muy bien a esta variedad. Y para lograr este vino ideal para adoptar en casa, su hacedor José Ponce, elige uvas que provienen de parcelas de altura en Caicayén y El Espinillo, ubicadas entre los 1.230 y 1.650 metros. De aromas delicados y bien frutados (frutas rojas), en boca su trago es refrescante y fluido, franco y persistente.

Puntos: 90,5

Wapisa Pinot Noir 2024

Bodega Wapisa, Río Negro, San Javier $20.000

Wapisa es una de las apuestas más interesantes de la Patagonia vitivinícola. Su Pinot Noir 2024, elaborado en San Javier, muestra el carácter que solo los suelos del sur pueden dar. De paso mordiente y fresco, con buena fruta y texturas que invitan a seguir bebiendo. Sin dudas, se trata de un lugar con buen potencial.

Puntos: 91

Saurus Select Pinot Noir 2024

Familia Schroeder, San Patricio del Chañar, Neuquén $20.700

Leo Puppato debe ser el enólogo con mayor expertise en Pinot Noir de la Argentina, porque lo elabora de diversas maneras y desde hace más de veinte años, esta bodega.

Acá, combina vino que no pasa por madera, con un 40% que hizo la maloláctica (para suavizar la acidez) y permaneció nueve meses en barricas. Sus aromas remiten sin escala a las frutas negras típicas del varietal, con toques de tierra mojada y especias.

De trago amable y buen volumen.

Puntos: 90,5

Catalpa Pinot Noir 2024

Bodega Atamisque, Mendoza, Valle de Uco, San José $22.000

Utilizando uvas propias y del viñedo que rodea a la finca, el enólogo Philippe Caraguel logra un Pinot Noir suave y delicado. Su know how con las burbujas, le permiten un conocimiento profundo de la variedad. Solo la mitad del vino reposa en barricas de roble francés nuevas. Eso explica que sus taninos sean dóciles y su paso por boca amable. La frescura aporta persistencia y resalta su carácter y buena tipicidad.

Puntos: 91

Numina Pinot Noir 2024

Salentein, Mendoza, Valle de Uco $22.300

Si bien el Pinot Noir es una de las variedades más difíciles de elaborar, en Bodegas Salentein se tomaron el desafío tan en serio, que la uva es protagonista en todas sus líneas, más allá de tener una especialmente dedicada con foco en los clones (Cornelie).

Y el Numina también es un referente de la variedad, que en esta cosecha se muestra más amable, con buena tipicidad de fruta y la madera justa y el volumen que le aportan los nueve meses en contacto sobre lías.

Puntos: 91

La Celia Elite Pinot Noir 2024

Bodega La Celia, Mendoza, Valle de Uco, La Consulta $33.350

Este Pinot Noir, elaborado por Andrea Ferreyra, se luce en los principales mercados del mundo. Ella conoce bien la sensibilidad de la variedad, por eso la elabora con mucho cuidado, aplicando una enología “protectiva” que les permite preservar su frescura y elegancia características. De aromas delicados, con notas de cerezas y especias, y paladar fresco y fluido. También franco y persistente. Es un tinto ideal para lucirse en la mesa.

Puntos: 91

Pulenta Estate IX Pinot Noir 2024

Pulenta Estate, Valle de Uco, Mendoza $35.000

De uno de los viñedos pioneros del Valle de Uco (Finca Don Antonio) y clones de uva para vino tinto, nace este Pinot Noir elaborado por Javier Lo Forte y su equipo. Un vino elegante por fuera y por dentro, con un carácter que habla de tipicidad y una interpretación madura y equilibrada del cepaje. Sus aromas remiten a frutos del bosque y especias, con leves dejos de crianza. De trago amable y fresco, paladar franco y texturas finas que resaltan su delicado final de boca.

Puntos: 91,5

Pequeñas Producciones Pinot Noir 2024

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco, El Cepillo $40.000

Para Matías Ciciani Soler, hacedor de este vino, El Cepillo es un terruño de altura extrema y clima frío que aporta una frescura y tensión excepcionales. Y eso es lo primero que se percibe en este Pinot Noir puro. De aspecto brillante y delicado, con aromas equilibrados, bien apoyados en la fruta roja, las especias secas y las notas de crianza (el 80% del vino es añejado durante 8 meses en barricas de roble francés).

De trago limpio y fresco, con el carácter y la austeridad en sus expresiones que otorga un lugar frío.

Puntos: 92,5

Caminante de los Mundos Pinot Noir Plus Ultra 2024

Caminante de los Mundos, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $44.100

Aprovechando la experiencia para con el Pinot Noir, nace esta etiqueta, la más nueva de la línea de vinos top de la casa. Elaborado 100% con uvas de los viñedos propios, manejados con protocolos orgánicos. Su aspecto es bien de Pinot Noir y también sus taninos finos, pero le falta la vibra de los años frescos. Con leves notas de frutas rojas y dejos de crianza.

Puntos: 90

Alta Yarí Pinot Noir 2024

Alta Yarí, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $46.500

Se sabe que el Pinot Noir es una variedad que prefiere el clima frío, como el de Gualtallary. Su aspecto, como desde la primera cosecha, es bien de Pinot Noir y sus aromas delicados. En esta cosecha habla más la madurez de la fruta, más allá de su buena tipicidad. Sobre el final asoma la crianza (100% en barricas de roble francés y huevos de cemento durante 12 meses), con algo licoroso.

Puntos: 91

Domaine Nico Grand Mére Pinot Noir 2023

Domaine Nico, Mendoza, Valle de Uco, Villa Bastías $48.000

La intención de la búsqueda en esta bodega no es reflejar la tipicidad de la uva sino el carácter del lugar, a través del esta Pinot Noir; un gran desafío porque como todos saben, es la más delicada entre las tintas. El hacedor y (ahora) doctor Roy Urvieta, logra un vino de aromas nítidos y delicados, que hablan de madurez, pero con fineza. Y si bien no se siente tan tenso, la expresión de la fruta está muy bien definida. Sin dudas, es un tinto para lucir en una mesa elegante.

Puntos: 93

Mabellini Pinot Noir 2024

Mabellini Wines, Neuquén, Confluencia $49.000

Carlos y Loreno son los fundadores de esta pequeña bodega familiar que llegó para sacudir a la región. No solo por sus vinos, sino además porque es la bodega más cercana a la ciudad de Neuquén (a 20 minutos del aeropuerto). Y con sus primeras cosechas en el mercado, ha demostrado un buen carácter en todos sus vinos y, especialmente, en el Pinot Noir. Este se elabora combinando uvas de sus dos viñedos (Mainqué y Confluencia). De aromas y paladar delicado, con texturas sedosas y sabores amables.

Puntos: 91,5

45° Rugientes Pinot Noir 2023

Otronia, Chubut, Sarmiento $52.000

El joven enólogo residente Guido Malacalza conoce muy bien los efectos que el viento constante ejerce sobre las vides, y que es una de las características salientes del clima en Sarmiento, un terruño muy extremo. Eso explica que las pieles de las uvas sean más gruesas y puedan acumular más cantidad de polifenoles, exigiendo más cuidados en la extracción en bodega. Acá se nota el carácter varietal y la personalidad del lugar, con una intención de complejidad. De estilo austero, con notas de frutas maduras y dejos de escobajos. Su final es limpio y muy de texturado, lo cual habla de su potencial.

Puntos: 92,5

Estancia Uspallata Pinot Noir 2021

Mil Suelos, Mendoza, Las Heras, Uspallata $53.000

Más allá de las condiciones extremas de este lugar, el entorno es único y ese paisaje, de alguna manera, se refleja en estos vinos elaborados por el hacedor “Colo” Alejandro Sejanovich. Resulta un tinto de aspecto muy pálido, pero sus aromas son intensos y ofrecen las típicas notas de cerezas. En boca posee muy buena fluidez, en gran parte dada por esa acidez natural y tensa que es un sello del lugar, y que resalta las texturas mordientes finas de su trago. Es un vino franco y que se va abriendo en la copa con el correr de los minutos.

Puntos: 92,5

Chacra Adamow Pinot Noir 2024

Adamow Casa de Vinos, Chubut, Patagonia Andina $64.000

Este vino de elaboración artesanal sorprende por su carácter y tipicidad. La clave está en el cuidado y en que el matrimonio que le da nombre a la bodega, viene trabajando desde hace más de una década, no solo para lograr un viñedo de calidad sino también para lograr vinos de calidad y con identidad. Sus aromas son equilibrados y su paladar tenso, gracias a la frescura marcada; natural y típica del lugar; y unos taninos finos que resaltan su vivacidad sin alterar la elegancia de su trago. Claro que con los meses (y años) en la botella, ganará equilibrio.

Puntos: 92,5

Gamboa Terruños Únicos Pinot Noir 2024

Bodega Gamboa, Buenos Aires, Campana $80.000

Se trata de una partida muy limitada y de un viñedo que está dando sus primeros pasos, inaugurando un terruño nuevo; Campana, a solo una hora del Obelisco.

Elaborado en la bodega rodeada por los viñedos y con un gran restaurante, ideal para vivir una experiencia completa de enoturismo. Allí, el winemaker Gerardo Pereyra logra un tinto con la tipicidad del varietal. Fresco y suave en sus texturas, pero intenso de color y aromas. De trago equilibrado y consistente, y que refleja el potencial de la zona.

Puntos: 91

Familia Mastrantonio Pinot Noir 2019

Mastrantonio Wines, Mendoza, Valle de Uco, Los Chacayes $90.000

El joven enólogo Sebastián Bisole se luce con este Pinot Noir que, además de tener la fuerza del lugar, posee un carácter consistente y equilibrado. Con el paso del tiempo, la estiba le fue aportando elegancia y complejidad, tanto en aromas como sabores.

Mantienen su perfil de frutas negras y hierbas, que hablan del lugar, y la crianza que se percibe sumamente integrada. De paladar amplio y expresivo, ideal para descorchar en una sobremesa.

Puntos: 92,5

Anaia Disruptivo Pinot Noir 2022

Anaia Wines, Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo $95.000

Gonzalo Serrano Alou, winemaker de la casa, elabora solo 600 botellas de este Pinot Noir que, si bien no es su mejor terruño, demuestra que allí también logra buen carácter de lugar, con tipicidad. Para no tapar la fruta, el vino pasa por una breve crianza en barricas de distintos usos (segundo y tercero). De aromas expresivos, llena la boca con gracia, es voluptuoso y franco, bien apoyado en las notas de frutas de baya y especias.

Puntos: 91

Colomé Altura Máxima Pinot Noir 2024

Bodega Colomé, Salta, Altos Valles Calchaquíes $95.000

El eterno enólogo francés de Colomé, Thibaut Delmotte, sabe mucho de Pinot Noir, por su pasado como winemaker en el Viejo Mundo (Borgoña). Pero además aprendió mucho del NOA durante las últimas dos décadas. Y fue esto lo que lo llevó a elaborar este Pinot Noir en Altura Máxima, el viñedo que poseen a 3111m, y donde las condiciones climáticas son verdaderamente extremas. Su tipicidad varietal está muy bien lograda, siempre dentro de un perfil de fruta madura y notas balsámicas que hablan de calidez, más allá que el vino siempre resulte más liviano en alcohol y con más acidez natural que sus pares del NOA.

Puntos: 91

Barzi Canale Pinot Noir 2024

Humberto Canale, Río Negro, Alto Valle del Río Negro $160.000

Este Pinot Noir no solo está hecho con todas las pretensiones que significan el terruño y la historia de la familia, sino también con la intención de convertirse en el máximo referente de la región. Por eso se seleccionan uvas (Clon R4 y 777) de las chacras 177 (cuadro 8) y 185 (cuadro 1), que se cosechan manualmente con mucho cuidado y se microvinifican de la misma manera. Por eso se trata de una partida limitada, que incluyó 367 botellas Magnum. Sus aromas revelan una buena tipicidad, de frutos del bosque maduros, no confitados, con algo de especias secas. De trago amable y equilibrado, con buena frescura que amplifica el mensaje y aporta profundidad.

Puntos: 93

La vendimia de 2026 ha arrancado con el mayor adelanto histórico registrado en España y se encuentra con un sector vitivinícola en una encrucijada económica que se arrastra desde hace años: la cosecha podría ser la segunda peor del siglo, pero los precios que reciben los viticultores siguen sin cubrir los costes de producción. El calor extremo no es el origen de la crisis, pero la profundiza.

Las sucesivas olas de calor han comprimido el ciclo de maduración de la uva hasta niveles nunca antes vistos. La recogida comenzó con más de 20 días de adelanto respecto a las fechas habituales en Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Andalucía. En algunas zonas, la recolección arrancó en julio. Para adaptarse, las bodegas han recurrido incluso a la vendimia nocturna (que evita la fermentación prematura del fruto y reduce la necesidad de enfriar artificialmente la uva en bodega) y a la desalcoholización parcial, una técnica que corrige la subida acelerada del grado alcohólico que provoca el calor. El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, advirtió a EFE que ambas medidas, aunque no perjudican la calidad, “sí conllevan un coste extra para los productores”.

El adelanto del calendario genera además tensión en el mercado laboral. Al solaparse con otras campañas de recogida de fruta, la demanda de temporeros supera la oferta. En Rioja Alavesa, los viticultores han tenido que ofrecer salarios un 12% por encima del convenio para garantizar mano de obra, según informó el presidente de la comarca en la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), Juanjo García Berrueco, en declaraciones recogidas por Infobae. El calor, así, no solo merma la cosecha: encarece producirla.

La rentabilidad, a la baja

Esos costes adicionales se suman a otras complicaciones. ARAG-ASAJA, la organización agraria de La Rioja, alertó en un comunicado publicado el 3 de agosto en su web que los viticultores de la DOCa Rioja acumulan hasta seis campañas sin obtener rentabilidad suficiente. “Los gastos en carburantes, productos fitosanitarios y otros insumos se han incrementado de forma muy significativa, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones”, señaló la organización, que reclamó a las bodegas un pacto de precios para la cosecha 2026.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG) cifró el problema así: en 2025, producir un kilo de uva tinta costó entre 1,35 y 1,38 euros, mientras que el precio medio de venta se situó en 0,80 euros. La pérdida por kilo superó los 50 céntimos. El presidente de la UAGR-COAG, Roberto Salinas, denunció además que la Consejería de Agricultura de La Rioja lleva meses sin publicar los datos oficiales de costes, lo que impide a los productores negociar los contratos de la campaña actual con información actualizada.

Menos producto, pero precios más bajos en un sector en camino de abandono

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) señaló en un comunicado del 7 de agosto que la situación desafía la lógica del mercado: una cosecha menor debería revalorizar el producto, pero no ocurre. “Las expectativas del mercado siguen siendo muy bajas y las ofertas continúan sin cubrir los costes de producción”, alertó la organización. En Granada, la caída de la demanda de vino ha llevado a algunas bodegas a no comprar uva, con el riesgo de que parte de la producción quede sin recoger en el campo.

Entre 2005 y 2025, España perdió más de 200.000 hectáreas de viñedo por abandono de explotaciones, según datos de la UPA. García Berrueco advirtió de la ausencia de relevo generacional en Rioja Alavesa: sin rentabilidad, los jóvenes no se incorporan a la actividad. “Si no hay rentabilidad, no va a haber futuro y los jóvenes no se van a quedar”, resumió Salinas. El sector vitivinícola genera en España un impacto económico bruto de 22.350 millones de euros anuales, según Analistas Financieros Internacionales (AFI), y exportaciones por cerca de 3.000 millones. España es el país con mayor superficie de viñedo del mundo, con más de 913.000 hectáreas.

Una diputada provincial de Entre Ríos denunció que gastaron 57 mil pesos en una botella de vino para la compra de recursos que se realizó para un comedor escolar en la localidad de San José de Feliciano. La factura mostró que el envase aparecía en el medio del listado de alimentos que es para los chicos de una escuela de esa ciudad.

De acuerdo con lo que presentó la legisladora María Elena Romero, todo ocurrió en la Escuela Nº1 “Juan Domingo Perón” después de que se presentó la factura al Estado nacional y reabrió el debate en la provincia sobre los mecanismos utilizados para los comedores.

La adquisición correspondía a una rendición de gastos de mayo e incluía, en el mismo listado que los alimentos destinados a los estudiantes, la compra de una botella de vino tinto de un litro por $57.000.

La diputada subrayó que el hecho cuenta con respaldo documental: “No es una versión ni una denuncia sin respaldo. Está en una factura presentada al Estado provincial y la propia Dirección de Comedores dejó asentada una observación reclamando explicaciones por esa compra”. La Dirección de Comedores había realizado una observación sobre esa rendición y solicitado explicaciones por la inclusión del producto.

El cuestionamiento de la legisladora no se centró exclusivamente en el monto, sino en que un producto de esas características pudiera incorporarse al circuito de rendición de gastos de un comedor escolar. “¿Cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?”, planteó. Al mismo tiempo, aclaró que el episodio no debía interpretarse como una acusación contra quienes administraron los establecimientos.

Para Romero, el caso refleja una falla estructural del sistema descentralizado de compras: “El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino”. En ese sentido, defendió el esquema centralizado como la herramienta adecuada para corregir esas deficiencias: “Una compra centralizada permite establecer de antemano qué productos se adquieren, controlar sus precios y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen exclusivamente para ese fin”, argumentó. Y concluyó: “No alcanza con poner más dinero si no podemos garantizar cómo se utiliza cada peso”.

Todo esto se dio en el marco de un cambio de estructura en la rendición de cuentas que lleva adelante la provincia. En ese marco, la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, respaldó el nuevo sistema y explicó sus fundamentos desde la perspectiva del Gobierno provincial. “Para que un chico pueda aprender, concentrarse y desarrollar plenamente sus capacidades necesita una alimentación adecuada. Por eso, el gobierno provincial asumió el compromiso de garantizar que cada peso destinado a los comedores escolares se traduzca en alimentos de calidad, definidos bajo criterios nutricionales y con mayores controles por parte del Estado”, afirmó.

La implementación fue precedida por un proceso licitatorio que, según el Gobierno, se realizó de acuerdo con la normativa vigente. La empresa adjudicataria cumplió con todos los requisitos técnicos, administrativos y de calidad establecidos en el pliego. El director de Comedores, Lautaro Azzalini, aclaró que el cambio no implica desconocer el trabajo previo de las comunidades educativas: “Esta decisión busca brindarles mejores herramientas, reglas claras y un Estado que asuma las responsabilidades que le corresponden”.

Entre las modificaciones concretas del nuevo esquema se encuentran la profesionalización del personal de cocina, la digitalización del sistema de gestión para mejorar el seguimiento de las prestaciones y la reorganización del servicio de desayuno para que se brinde al inicio de la jornada escolar. Otro cambio apunta a aliviar la carga administrativa que durante años recayó sobre directivos y docentes, quienes además de sus responsabilidades pedagógicas debían gestionar la compra de alimentos, contactar proveedores y resolver cuestiones logísticas vinculadas al funcionamiento de los comedores.

La cosecha de uvas para los vinos espumantes del norte de Italia se adelantó 10 días por una ola de calor extrema y empujó a los productores de Franciacorta, en Lombardía, a salir al viñedo antes del amanecer para resguardar la calidad de la fruta. Según informó Associated Press (AP), el avance de la maduración comprimió los tiempos de decisión en una de las zonas más reconocidas del vino espumante italiano.

En Corte Franca, la vendimia empezó cuando todavía no clareaba. Entre hileras de vides y bajo una temperatura que ya marcaba el ritmo de la jornada, los trabajadores cortaron racimos que, en un año más estable, seguirían en la planta algunos días más. De acuerdo con AP, varias semanas con máximas de 37 y 38℃ y lluvias por debajo del promedio alteraron el calendario y apuraron cada etapa del trabajo.

Un paisaje de vendimia que llegó antes de tiempo

La escena se repitió en la bodega Berlucchi, la productora más antigua de Franciacorta. Allí, la recolección arrancó el 2 de agosto, dentro de una respuesta general del sector para sostener la calidad de las uvas. AP detalló que ese inicio quedó 10 días por delante del año pasado y cerca de un mes antes que hace tres décadas, una diferencia que expone hasta qué punto cambió el pulso de la temporada.

Para quienes siguen la evolución del viñedo día tras día, el giro fue abrupto. Arturo Ziliani, director ejecutivo de la empresa, explicó que la firma no esperaba una vendimia tan temprana ni una aceleración tan marcada en la maduración. Su padre, Franco Ziliani, junto con Guido Berlucchi, estuvo entre los pioneros de esa zona del norte italiano en la producción de espumantes con método clásico, la segunda fermentación en botella asociada a Champagne.

El adelantamiento no respondió a una sola causa. Los expertos consultados por AP señalaron que un invierno relativamente templado anticipó la brotación. Más tarde, tormentas de granizo afectaron parte del rendimiento, redujeron la carga de frutos en algunas plantas y empujaron una maduración más veloz.

Ese proceso trastocó las previsiones en muy poco tiempo. Incluso a fines de julio, Berlucchi apuntaba a empezar alrededor del 10 de agosto. La suba acelerada del azúcar en el Pinot Nero, base de mezclas espumantes y rosados, cambió el diagnóstico en cuestión de días y obligó a preparar cuadrillas y prensas con rapidez.

El margen mínimo para sostener el perfil del espumante

En la elaboración de vinos espumantes con método tradicional, el momento de la cosecha define buena parte del resultado. La fruta necesita un equilibrio delicado entre acidez alta, pH bajo y azúcares más moderados que los requeridos para tintos o blancos sin burbujas. Cuando ese balance se corre, el destino de la uva también cambia.

Attilio Scienza, profesor emérito de la Universidad de Milán, advirtió que variedades de maduración temprana como Chardonnay exigen una vigilancia constante. Según recogió AP, una demora de apenas dos días puede volverlas inadecuadas para este tipo de vino. “El azúcar sube demasiado rápido y la acidez cae demasiado rápido”, sostuvo.

En la bodega, esa presión se traduce en una cadena de decisiones inmediatas. Ferdinando Dell’aquila, enólogo y director técnico de Berlucchi, afirmó que “las uvas están perfectamente sanas”, pero remarcó la necesidad de cosechar con rapidez para preservar su frescura. El estado de la fruta no elimina la urgencia; al contrario, exige precisión en cada paso.

El calor obliga además a enfriar los racimos antes del prensado suave en equipos de acero inoxidable, una instancia clave para obtener el mosto de mayor calidad. Berlucchi trabaja con hasta 24 prensas por día y estira las tareas hasta entrada la noche para absorber un volumen que llegó antes de lo habitual y que no tolera pausas extensas.

Jornadas nocturnas y una señal que se repite en Europa

Las reglas laborales de la región imponen una pausa entre las 12:30 y las 16, pero este año el calor volvió inviable la franja de la tarde, según los productores. Para evitar que la fruta llegara recalentada a la bodega, Berlucchi adelantó la cosecha a las 4 de la mañana y organizó el trabajo bajo reflectores. La vendimia, así, adoptó un ritmo más cercano a la madrugada que al día pleno.

El fenómeno excede a Franciacorta. Associated Press informó que Sicilia inició a fines de julio la vendimia de vinos tranquilos. Partes de Toscana y la mayoría de las regiones de espumantes también empezaron antes de sus fechas más frecuentes, una secuencia que refuerza la idea de un cambio extendido en el mapa vitivinícola italiano.

Para Paolo Castelletti, secretario general de la Unión Italiana del Vino, este patrón se vincula con el cambio climático y con sistemas meteorológicos africanos instalados sobre Europa, que empujan temperaturas extraordinarias y fuerzan cosechas más tempranas en Italia, Francia y Alemania. El dirigente sostuvo que la calidad del vino no está comprometida, aunque el trabajo exige una organización distinta a la de otros años.

Berlucchi produce cerca de 4 millones de botellas al año, alrededor del 20% de las 20 millones que reúne el consorcio de Franciacorta. Cerca del 90% se vende en el mercado italiano y el resto viaja a destinos como Alemania, Suiza, Estados Unidos y Japón. Con vendimias cada vez más tempranas, productores y técnicos sostienen que deberán mirar el viñedo con mayor anticipación para no perder el momento exacto de corte.

El primer semestre del año dejó un balance preocupante para tres de los productos más asociados al consumo cotidiano en la Argentina: la yerba, el vino y la carne vacuna. Los datos oficiales de los organismos que relevan cada mercado, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), muestran escenarios delicados en todos los casos.

El comportamiento, sin embargo, no fue uniforme dentro de cada mercado. En la yerba mate hubo cuatro meses de caída y dos de recuperación. El vino registró una leve suba en el semestre, pero con un consumo per cápita cerca del mínimo histórico. En el caso de la carne vacuna se produjo la baja más pronunciada de los últimos seis años, coincidente con un nivel de precios y un volumen y valor de las exportaciones altos en términos históricos.

Yerba mate: señales ambiguas

Las salidas de yerba mate elaborada con destino al mercado interno sumaron 137.344.209 kilogramos entre enero y junio de este año, según el INYM. La cifra implica una baja de 0,7% frente a los 138.313.631 kilogramos comercializados en el mismo semestre de 2025.

El resultado del semestre estuvo determinado por un comportamiento mensual mayormente negativo. Enero cerró con 21.401.045 kilogramos, un 2,9% menos que en enero de 2025. Febrero profundizó la caída, con 19.284.754 kilogramos, un 8,7% por debajo del mismo mes del año anterior y la mayor retracción mensual del semestre. Marzo cortó la racha con una suba de 4,6%, al totalizar 24.285.176 kilogramos. Abril volvió a mostrar una baja, de 1,6%, con 24.638.740 kilogramos, y mayo repitió la tendencia negativa con 24.275.556 kilogramos, un 4,6% menos que en mayo de 2025. Junio marcó lo que puede ser el principio de un cambio de tendencia: las ventas llegaron a 23.458.938 kilogramos, un 9,5% más que en junio de 2025.

En la serie de los últimos cinco años, el primer semestre de 2026 fue el segundo más bajo en volumen, solo por encima del registrado en 2024, cuando las ventas habían totalizado 119.541.426 kilogramos.

Vino: más consumo, pero de menor calidad

Las ventas de vino al mercado interno acumularon 343.749.400 litros en el primer semestre de 2026, frente a 341.100.000 litros en igual período de 2025, según el INV. La variación resultó positiva, de 0,8%, y convirtió al vino en el único de los tres productos con un resultado semestral en alza.

El comportamiento, no obstante, fue desparejo según el tipo de vino. El segmento sin mención varietal, el de mayor volumen dentro del total, concentró la suba: pasó de 216.364.300 a 246.369.600 litros, un incremento de 13,9%. Los espumosos también crecieron, de 8.678.700 a 9.397.500 litros, un 8,3% más, y la categoría “otros vinos” avanzó de 1.242.600 a 1.330.300 litros, un 7,1% adicional.

El vino varietal, el de mayor calidad y precio, fue la excepción dentro del mercado: las ventas cayeron de 114.814.400 a 86.652.000 litros, una baja de 24,5%. La caída compensó buena parte de la suba del vino sin mención varietal y explica por qué el resultado total del semestre quedó apenas por encima del de 2025, pese al crecimiento del segmento de mayor peso dentro del mercado.

Lo negativo, además de la fuerte caída del vino varietal, es que el consumo per cápita se mantiene muy cerca del mínimo histórico, registrado en 2025. El año pasado los argentinos tomaron solo 16,1 litros por persona, el valor más bajo del que se tiene registro. En esa oportunidad, el primer semestre cerró con un consumo per cápita de 7,36 litros y en 2026, el período enero-junio cerró con un valor de 7,40 litros por cada argentino.

Carne: la caída más profunda del semestre

El consumo total de carne vacuna en el mercado interno sumó 1.019.430 toneladas res con hueso en el primer semestre de 2026, de acuerdo con Ciccra. La cifra representa una baja de 11,5% frente a las 1.151.260 toneladas del mismo período de 2025, la mayor caída porcentual entre los tres productos analizados.

El volumen del primer semestre de 2026 fue, además, el más bajo de toda la serie que releva Ciccra desde 2021. En ese año el consumo había sido de 1.054.278 toneladas. En 2022 llegó a 1.121.835 toneladas, con una suba de 6,4%. En 2023 alcanzó 1.245.347 toneladas, un 11% más.

En 2024 cayó a 1.035.108 toneladas, un 16,9% menos, y en 2025 se recuperó hasta 1.151.260 toneladas, un 11,2% de suba. El resultado de 2026 quedó por debajo de los seis años previos relevados por la entidad.

El repaso de los tres mercados durante el primer semestre de 2026 confirma que, con la excepción parcial del vino, el consumo de los productos más asociados a la mesa argentina retrocedió frente al año anterior. La yerba mate mostró una caída moderada, con una recuperación puntual en junio. El vino sostuvo su volumen total gracias al segmento sin mención varietal, mientras el varietal se derrumbó. Y la carne vacuna registró la baja más pronunciada de los tres, hasta ubicarse en el nivel más bajo de los últimos seis años.

Como las bicicletas, los vinos también son para el verano. En épocas de altas temperaturas, son muchos los que renuncian a la copa, optando por bebidas que, en principio, prometen más frescura. Cervezas, refrescos o incluso mezclas que rebajan el propio vino, como sangrías y tintos de verano, hacen su aparición en nuestras mesas, dejando las bodegas relegadas a un segundo plano. Pero, en realidad, nada nos impide disfrutar de un buen vino cuando los termómetros sobrepasan los 30 ºC.

Así lo defienden sumilleres como Manuela Cinquegrani, una joven chilena dedicada a la producción de vinos naturales y copropietaria de La Cofra, un espacio dedicado al vino natural en Barcelona. El vino es su pasión y, por lo tanto, lo disfruta llueva o truene. También en los días más calurosos del año, cuando la sumiller se esmera especialmente en cuidar la temperatura de conservación y de servicio de sus botellas. La forma más eficaz para enfriarlas, dice, “sigue siendo una cubitera con agua, hielo y un buen puñado de sal”, sin caer en extravagancias ni trucos raros.

Cuando se trata de elegir unos u otros, Manuela nos recomienda atrevernos con los tintos, dejando de lado los prejuicios. “Más que mirar el color de los vinos, me fijo en la sensación que dejan”, explica la sumiller a Infobae. Así, incluso un tinto puede ser perfecto en agosto. ¿Por qué no? “Lo importante es que refresque por cómo está hecho, no solo por la temperatura a la que lo sirves”. Consejos de experta para quienes no quieren renunciar a una copa de vino ni siquiera a pleno sol.

Pregunta: ¿Qué características debe cumplir un vino para convertirse en una buena elección en los meses más calurosos?

Respuesta: En verano me apetecen vinos que den ganas de volver a servir otra copa. Más que mirar el color, me fijo en la sensación que dejan: que tengan buena acidez, que sean fluidos, que no cansen y que no estén marcados por el alcohol. Incluso un tinto puede ser perfecto en agosto si tiene esa energía. Lo importante es que refresque por cómo está hecho, no solo por la temperatura a la que lo sirves.

P: Estamos en pleno agosto y llegamos a casa con un vino blanco, un espumoso y un tinto recién comprados. ¿Dónde guardamos cada uno de ellos si queremos disfrutarlos al día siguiente?

R: Si es para el día siguiente, el blanco y el espumoso van directos a la nevera. No esperaría al último momento, porque enfriarlos poco a poco siempre da un mejor resultado que intentar pegarles un bajón de temperatura de golpe. Con el tinto depende mucho de dónde estés. Si la casa está fresca, basta con dejarlo en un lugar oscuro, sin sol y lejos de cualquier fuente de calor. Pero si es agosto y el salón parece una sauna, no tengo ningún problema en meterlo también en la nevera. Hay un miedo bastante extendido a enfriar los tintos, pero en realidad lo que peor les sienta es pasar horas a 28 o 30 grados. Prefiero sacarlo unos 20 o 30 minutos antes de servirlo para que se temple un poco y listo.

“Hay un miedo extendido a enfriar los tintos, pero lo que peor les sienta es pasar horas a 28 o 30 grados”

P: ¿Y si es en unas pocas horas? ¿Cómo podemos enfriar rápidamente una botella de vino sin estropearla?

R: La forma más eficaz sigue siendo una cubitera con agua, hielo y un buen puñado de sal. Mucha gente piensa que la sal es un truco de abuela, pero tiene una explicación física: hace que el agua alcance temperaturas más bajas y la botella se enfría mucho más rápido y de manera uniforme. En veinte minutos suele estar lista.

P: Descorchamos la botella y servimos la primera copa. ¿Cómo conservamos la temperatura durante la velada?

R: Soy bastante práctica; la botella vuelve a la cubitera entre copa y copa. No pasa nada por hacerlo. De hecho, prefiero eso a beber un vino que empezó perfecto y acaba tibio. Muchas veces nos obsesionamos con servirlo a la temperatura ideal y luego lo dejamos media hora sobre la mesa, perdiendo toda la gracia.

P: ¿Hielo en la copa, sacrilegio o buena idea?

R: No me escandaliza. Si alguien disfruta más un vino con un cubito de hielo, adelante. Otra cosa es que yo lo haga habitualmente, porque el hielo diluye el vino y cambia su equilibrio. Antes de llegar a ese punto, prefiero servir menos cantidad y mantener la botella bien fría. Pero el vino está para disfrutarlo.

“Si alguien disfruta más un vino con un cubito de hielo, adelante. El vino está para disfrutarlo”

P: ¿La manera en la que cogemos una copa, por el tallo o por el cáliz, afecta al disfrute del vino?

R: Sí, aunque tampoco hace falta vivirlo con rigidez. Sujetarla por el tallo ayuda a que el vino mantenga su temperatura durante más tiempo, sobre todo en blancos y espumosos. Si coges el cáliz un momento, no pasa absolutamente nada, pero si te quedas un rato con la copa en la mano, el calor acaba notándose, especialmente cuando hace treinta y tantos grados.

P: ¿Cuáles son tus maneras preferidas de aligerar un vino sin estropear su sabor? ¿Tintos de verano, rebujitos…?

R: Me gusta pensar que no hay que demonizar esas mezclas. Forman parte de la cultura de muchos sitios y, si están bien hechas, pueden ser buenísimas. Dicho esto, cuando quiero algo más ligero, suelo buscar directamente un vino que ya tenga ese perfil, en lugar de transformarlo. Hay un montón de vinos con poca extracción y muy bebibles que funcionan casi como una bebida de verano por sí solos. Para mí, esa es la mejor forma de aligerar un vino: elegir desde el principio uno que no necesite disfrazarse.

Se dice que las crisis generan oportunidades, aunque ello no implique que todos las puedan aprovechar. Estas crisis surgen de diversos tipos y en distintos lugares. Y si bien no se trata de celebrar las problemáticas que generan, muchas veces abren puertas que se creían cerradas o inexistentes.

En la Argentina, los empresarios de todos los sectores conocen muy bien lo que significa esa palabra y, especialmente, los bodegueros. Porque en este último siglo han atravesado varias: la que llevó la superficie plantada con Malbec de 60.000 hectáreas a 15.000, para hoy tener 47.000; la que provocó la caída del consumo per cápita de vino desde los 90 litros anuales hasta los 16 actuales; o la de la falta de vinos, que generó la autorización gubernamental del momento para “estirarlo” (diluirlo con agua), con consecuencias directas en la calidad, derivando incluso en casos de adulteración fatales.

Todas estas y muchas otras, sin contar las hiperinflaciones y demás crisis económicas, son las que padeció la industria del vino argentino. Pero ha quedado demostrado que es una industria resiliente, porque, así como la vid renace cada año y con la nueva cosecha da nuevos frutos, las bodegas deben hacer lo mismo, por más complicado que sea el panorama. Por eso sigue en pie, y hoy se elaboran los mejores vinos de la historia del país, con varios exponentes de Malbec y Chardonnay que han logrado los 100 puntos de la crítica internacional y un potencial que no tiene límites.

Cambio climático: impacto global y nuevas ventajas competitivas

Al mismo tiempo, algo está ocurriendo con el cambio climático, que está convulsionando al mundo más que nunca. Aunque desde Argentina no se perciba tanto, gracias a su ubicación geográfica y extensión, eso podría, en el corto o mediano plazo, impactar favorablemente en el vino argentino.

La crisis del cambio climático ha llegado para quedarse y esto es solo el comienzo. Si bien no comenzó ahora, actualmente está haciendo estragos en muchos lugares, incluyendo zonas vitivinícolas.

Por ejemplo, la cosecha comercial de Champagne de este año será la segunda más baja del siglo, debido a los daños ocasionados en los viñedos por alteraciones climáticas. Se prevé que Champagne registre su segunda cosecha más baja del siglo, ya que fenómenos meteorológicos extremos han afectado drásticamente la previsión de la vendimia de 2026. El Comité Champagne decidió fijar la denominación de origen comercial en 8.800 kilogramos por hectárea (200 kg/ha menos que el año pasado), convirtiéndola en la segunda más baja del siglo después de los 8.400 kg/ha de 2020.

Esto abre una puerta a los demás vinos espumosos del mundo, porque, si bien no son iguales al Champagne, muchos pueden competir por calidad, aunque con estilo y carácter propio. En ese segmento, Argentina puede posicionarse como uno de los principales oferentes, junto con España (CAVA) e Italia (Prosecco).

Reducción de viñedos y cambios en los principales mercados

Por otra parte, Napa Valley (Estados Unidos) anunció la necesidad de arrasar viñedos. Según una fuente interna del gobierno local, la industria vitivinícola enfrenta una drástica reducción de tamaño. Los pequeños viticultores son los más perjudicados por la actual contracción del Valle de Napa, y más de mil deberán abandonar y arrasar sus viñedos cuanto antes. Esto evidencia que el impacto económico y, sobre todo, la caída global de las ventas de vinos ha llegado a la base de la industria vitivinícola estadounidense: la viña.

En Argentina, esa problemática ya existe, y la superficie de viñedos pasó de 224.599 hectáreas en 2015 a 196.199 diez años más tarde. No obstante, esta reducción del 12,6% se ha compensado con la reconversión de muchas viñas, enfocadas en variedades finas. Hay menos hectáreas plantadas, pero de mejor calidad.

Aunque el impacto sobre la base de la cadena de valor es similar, y a los pequeños productores se les dificulta el día a día, la crisis no es tan profunda como para arrancar miles de hectáreas de viñedo, lo que en Napa Valley significará una menor producción de vinos, en su mayoría tintos. Esto abre otra puerta a los tintos de Argentina.

También están los incendios en el sur de Francia (que llegan a Burdeos) y en España, en los alrededores de Madrid, que han dañado a una de las zonas emergentes más atractivas: Gredos. Es una verdadera tragedia medioambiental y un golpe duro para la región, con viñas rodeadas por el fuego, familias desalojadas y el fuego cerca de las bodegas. Eso aún no ha terminado porque el fuego sigue sin control, por lo que todavía no se puede estimar el daño para ambas industrias, la francesa y la española.

Adaptación, experiencia argentina y potencial exportador

El cambio climático ya no solo está afectando dónde se puede cultivar la vid, principalmente en el Hemisferio Norte, sino que también está alterando el perfil de muchos vinos. Con temperaturas más altas, las uvas acumulan azúcar más rápido y, durante la fermentación, ese azúcar se convierte en alcohol. Por eso hoy es más común encontrar vinos de 15 o 16% de alcohol donde antes predominaban los de 12 o 13%.

A la vez, el calor acelera la degradación del ácido málico, disminuyendo la acidez natural. Esto implica menos frescura y vinos con una sensación más pesada en boca. El desafío mayor ocurre dentro del viñedo: el azúcar madura antes que los aromas y taninos. El viticultor debe decidir entre cosechar antes para preservar la acidez, sacrificando desarrollo aromático, o esperar una madurez fenólica mayor, asumiendo un mayor grado alcohólico y menor frescura.

Por eso, principalmente en los países vitícolas del Viejo Mundo, buscan soluciones que no empiezan en la bodega, sino desde la elección de la variedad, el clon y el portainjerto adecuados, además del manejo del viñedo. En un clima cambiante, elegir la planta correcta deja de ser solo una decisión agronómica, para convertirse en una herramienta crucial en la definición del vino. Incluso, en algunos casos, se está trasladando el cultivo hacia zonas más frescas o de mayor altitud.

Todo esto ocurre en muchas regiones, pero, en la práctica, son desafíos que los productores argentinos conocen hace años. Cuando Argentina tuvo que reconvertirse tras la crisis de los 80, apostó por la calidad, se tecnificó y aprendió a manejar los viñedos para obtener vinos de alta calidad. En los últimos 30 años, también enfrentó el clima para adaptarse a una “nueva vitivinicultura”, surgida de otra crisis.

Lo curioso es que, en Europa, por los efectos del cambio climático, enfrentan hoy problemas vitícolas que Argentina padece desde comienzos de este siglo. Casi todos los vinos argentinos surgen en terruños desérticos y soleados, lo que implica una gran madurez de las uvas y, por ende, un alto potencial alcohólico.

Gracias a esto, Argentina lleva ventaja en el desarrollo de grandes vinos con altos alcoholes. Aquí se mejoraron los manejos de viñedo y se permite el riego. Además, las regulaciones son más permisivas, permitiendo a las bodegas combinar uvas de distintas regiones. Y se sabe que el país cuenta con una gran diversidad de terruños, incluso dentro de una misma región.

Por último, y tal vez lo más importante en función de la oportunidad que representa, es que si muchos productores de distintas regiones del mundo deben cambiar el estilo de sus vinos reconocidos para adaptarse al cambio climático, pueden motivar a sus consumidores habituales a buscar nuevas alternativas. Quienes estaban acostumbrados a un estilo definido podrían preferir cambiar frente a la modificación “obligada”. Argentina, con sus vinos actuales, tiene una gran oportunidad no solo para posicionarse, sino para conquistar mercados y crecer en exportaciones.

Es cierto que el panorama del vino es complejo, pero se sabe que acá nunca es el momento indicado para nada. Aunque solo trascienden los que hacen. En la industria vitivinícola, que nunca se puede quedar quieta porque todos los años se renueva con la cosecha, lo saben. Por eso, las bodegas siempre están mirando más allá de la coyuntura y, hoy más que nunca, poniendo foco en la eficiencia, sin dejar de pensar en cómo crecer. Muchas veces, eso implica encontrar productos que permitan un futuro mejor.

Que las crisis generan oportunidades no caben dudas; el tema es poder aprovecharlas. La realidad muestra que las crisis surgen de diversos tipos y en distintos lugares. Si bien no se trata de celebrar esa problemática, en ocasiones abre puertas que se creían cerradas o inexistentes. En la Argentina, los empresarios de todos los sectores conocen bien lo que significa esa palabra.

Y más los bodegueros, que en un siglo han atravesado varias. Por ejemplo, la que llevó la superficie del Malbec de 60.000 hectáreas a 15.000, para hoy contar con 47.000. O el consumo per cápita de vino, que pasó de 90 litros anuales a solo 16 en la actualidad. O la escasez de vinos que motivó la autorización gubernamental del momento para “estirarlo” (diluirlo con agua), con consecuencias directas en la calidad y que terminó derivando en casos de adulteración, incluso fatales. Todas estas y muchas más, sin contar las hiperinflaciones y demás crisis de índole económica. Pero la industria del vino, como muchas otras en nuestro país, es resiliente y sigue en pie.

Por otra parte, hoy se elaboran los mejores vinos de la historia del país. Esa es una clara muestra de que nada de lo que sufre la industria es culpa del vino. Por eso, siempre hay oportunidades para explotar, sobre todo a manos de variedades que ya tienen su historia y una amplia superficie de viñedos, como es el caso de la Bonarda.

Una uva que puede dar tanto vinos jóvenes y de consumo fácil como tintos de guarda. En un contexto internacional complicado, no solo por variables económicas sino también por el cambio climático, esto supone una gran chance para posicionarse mejor y conquistar mercados.

En la Argentina está claro que el Malbec es el mejor vino que se elabora, y eso hay que seguir aprovechándolo, porque ser el mejor en algo es un privilegio. Tener una variedad de bandera y que sea sinónimo del país en todo el mundo es una suerte que el destino le deparó a la Argentina. Aunque su verdadero potencial está aún por descubrirse, es momento de que los enólogos miren más allá, aprovechando las puertas que, gracias al Malbec, se le abren al vino nacional.

¿Qué otros vinos argentinos pueden consagrarse? Es la pregunta que muchos bodegueros se hacen permanentemente. Quizás la respuesta no esté en encontrar “la otra” variedad, sino en apostar a una que permita jugar en varios escenarios. Es ahí donde la Bonarda está primera en la fila. Si bien no es sencillo demostrarle al mundo que en Argentina se pueden lograr grandes vinos más allá del Malbec, y se trata de una cepa casi ignota a nivel global, existen categorías de vinos en las que el Bonarda podría sobresalir.

Por ejemplo, en las exportaciones de vino a granel, que entre enero y abril de este año llegaron a veinticinco destinos, cuatro más que en el mismo período de 2025. Esto señala una diversificación y una creciente presencia global. Otras categorías y tipos de vinos en los que la Bonarda se podría lucir son: vinos jóvenes “red blends”, vinos “low” (bajos en alcohol), vinos “orgánicos” y hasta vinos desalcoholizados.

Es cierto que ya se hicieron intentos con la Bonarda, pero hasta el momento sus características están más asociadas con su originalidad que con sus capacidades como varietal. Sin embargo, en la Zona Este de Mendoza, con epicentro en San Martín, varios hacedores jóvenes intentan reescribir la historia de sus padres y abuelos, buscando salir del modelo de negocio de “vino trasladista” y, a partir de las mismas fincas, crear vinos tan atractivos como accesibles.

Por otra parte, el Bonarda es un varietal tan (o más) argentino como el Malbec. Ahora se denomina Bonarda Argentina y no existe en ningún otro lugar del mundo, aunque genéticamente, por su origen local, sea la Corbeau Noir de Francia. El Bonarda ha venido remando desde hace tiempo, hasta el punto de haber sido, hasta hace poco, el varietal tinto más plantado. Por eso empezaron a surgir vinos importantes desde el inicio del nuevo milenio, pocos, pero significativos.

Es una cepa que posee historia y, cada vez más, protagoniza vinos con muchas intenciones, pero sobre todo con la pretensión de demostrar un lugar y su cultura.

El foco no solo debe estar en hacer un vino agradable y vendible, sino también en mostrar lo mejor que la uva puede dar en su terruño de origen.

De los más de mil millones de litros de vino que se producen al año en la Argentina, el 71% es tinto, y la Bonarda, con sus 18.305 hectáreas, es la segunda variedad más importante, responsable de ese volumen.

La historia de la Bonarda Argentina

Si bien es una cepa muy identificada con nuestro país, por eso se la denomina Bonarda Argentina, su historia es italiana, pero su origen francés.

Cuenta la historia que, los inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX y se dedicaban a la vitivinicultura, no trajeron sólo baúles llenos de sueños y esperanzas, también viajaron con esquejes de vid provenientes de distintas regiones vitivinícolas, una de ellas fue la región de la Saboya francesa, que limita con el Piamonte italiano separada por los Alpes.

Fue recién, hacia fines de 1980, que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) encaró un trabajo que refundaría en gran medida la vitivinicultura argentina: con el ingeniero Alberto Alcalde a la cabeza, el INTA se propuso identificar y registrar todas las variedades cultivadas en el país y principalmente dilucidar varios casos de confusión en la denominación u origen genético de determinados cepajes.

Fue así que Alcalde y su equipo determinaron que la variedad Bonarda no tenía nada que ver con la variedad Barbera, también cultivada en Argentina. Por las características ampelográficas tampoco tenía semejanza con la variedad Bonarda mencionada en los libros italianos.

Es el mismo Alcalde, quien en su libro “Cultivares vitícolas argentinas”, escribe: “esta denominación ha sido motivo de confusión entre cepajes cultivados en el Piamonte italiano (…) Consideramos, entonces, que sería prudente aceptar para nuestra Bonarda, la correcta denominación de Corbeau”.

Finalmente, en el año 2000 la cátedra de Viticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo presenta el informe genético que determina que en Argentina la variedad Bonarda corresponde al cepaje francés Corbeau. La denominación definitiva llegó el 15 de abril de 2008 cuando el Instituto Nacional de Vitivinicultura reconoció al varietal Bonarda Argentina como sinónimo de Corbeau-Douce Noire. Sin embargo, el auge interno del cepaje y la necesidad de comunicarla con mayor definición, llevó a su nueva denominación; Bonarda Argentina.

Si bien la idea no es reemplazar al Malbec, si se buscan variedades que puedan seguir alimentando la diversidad de vinos argentinos, tanto en el mercado interno como en el externo. Es ahí que la Bonarda asoma como una de las uvas con mayor potencial. Principalmente por la cantidad de hectáreas, ocupando el segundo lugar en superficie cultivada, después del Malbec, con 18.305 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 10% del total de las uvas tintas en el país.

La 4ª Semana Nacional del Bonarda que se celebra del 1 al 9 de agosto estará llena de actividades de enoturismo, cultura, gastronomía, catas guiadas, maridajes, muestras de arte, literatura y descuentos en vinotecas de todo el país.

10 Bonarda para inaugurar la semana

• Sacha Bonarda 2025

Bodega Vinecol, Mendoza, Zona Este, La Paz $13.500

Más allá de ser orgánico, este vino representa la esencia del Bonarda, ya que en la Zona Este está su epicentro. Las uvas provienen de un espaldero sobre suelos franco arenosos y riego mixto (por surco y por goteo). Hay una selección de racimos previo a la fermentación en tanques de acero y luego el vino pasa 8 meses de crianza en barricas. De buen cuerpo y aromas de boca ahumados, paladar suelto y un final de frutas rojas maduras. Beber entre 2026 y 2028.

Puntos: 90

• Algodon Estate Bonarda 2022

Algodon Wine Estates, Mendoza, San Rafael $19.850

San Rafael es uno de los mejores terruños para la variedad Bonarda Argentina, porque si bien no hay mucha altitud (750msnm), los vientos del sur atemperan el clima, retrasando su madurez, permitiéndole llegar al punto óptimo con más acidez natural.

Mauro Nosenzo lo sabe, por eso concibe este tinto jugoso y directo, de aromas expresivos y entrada en boca con dejos salinos que aportan carácter. Y sobre el final, predomina la fruta roja madura. Beber entre 2026 y 2028.

Puntos: 90

• Vía Blanca Bonarda 2025

Iaccarini, Mendoza, San Rafael $21.500

La “Vía Blanca de las Reinas” es el desfile nocturno que recorren las candidatas en la Fiesta de la Vendimia, y de ahí toma el nombre esta línea joven de la casa, que tiene como emblema a este Bonarda. Es un tinto de entrada directa y sin grandes pretensiones, con buena fluidez y carácter varietal, ideal para beberlo joven. Acá no hay complejidad, pero cumple su cometido. Por eso es ideal para tener a mano en casa. Beber entre 2026 y 2027.

Puntos: 90

• Saint Felicien Bonarda 2023

Catena Zapata, Mendoza, Zona Este, Rivadavia $28.300

Combinando uvas de “La Vendimia” y “Los Paraísos, dos de las fincas tradicionales de la familia Catena en El Mirador, se concibe este Bonarda que en todas las añadas demuestra carácter. De aromas son intensos y a la vez definidos, con notas de frutas rojas maduras y especias, típicas de la variedad. De paladar amplio y taninos incipientes que resaltan la buena fruta y un final fresco que invita a seguir tomando. Beber entre 2026 y 2028.

Puntos: 91

• El Enemigo Bonarda 2022

Aleanna, Mendoza, Zona Este, Rivadavia $31.500

Hay mucho estudio y seguimiento detrás de este Bonarda que, desde el inicio de esta nueva aventura personal de Alejandro Vigil con Adrianna Catena, buscó posicionarlo entre los mejores varietales argentinos. Elaborado con uvas de El Mirador (Rivadavia) y un toque (secreto) de Cabernet Franc (Gualtallary), llega este nuevo exponente con buena frescura y vivaz. Taninos mordientes que resaltan todo a su paso por boca, la fruta, las especias los tonos vegetales y los tostados amables de la crianza. Beber entre 2026 y 2028.

Puntos: 91

• El Enemigo Single Vineyard Los Paraísos Bonarda 2022

Aleanna, Mendoza, Zona Este, Rivadavia $31.500

Es un Bonarda que nace en la parte más baja del viñedo, y sobre los suelos más arcillosos de toda la Zona Este, según asegura Alejandro Vigil, quien no solo ha logrado una línea de Bonarda Single Vineyards sino de vinos que también reflejan la cosecha. En este, los aromas son equilibrados, pero en boca se abre, y despliega su carácter varietal. Es un vino más apoyado en sus texturas y de trago no muy profundo. Ideal para lucirse en la mesa. Beber entre 2026 y 2028.

Puntos: 92

• La Puerta Gran Reserva Bonarda 2021

La Puerta, La Rioja, Valle de Famatina $48.500

El enólogo más destacado de La Rioja, Javier Colovati, sabe que con el Bonarda (como con el Syrah) tiene la oportunidad de hacer la diferencia con los vinos de la zona, por el carácter que adquiere el varietal. Y con este exponente y con un año más de estiba, lo sigue demostrando. Porque es un vino con buen carácter varietal, entre frutas rojas maduras, especias y vegetales secos, muy bien definido. Beber entre 2026 y 2027.

Puntos: 91

• Gran Dante Bonarda 2023

Dante Robino, Mendoza, Luján de Cuyo $58.000

Jorge Riccitelli, asesor de la casa, conoce muy bien a esta tradicional variedad, por eso selecciona uvas de un antiguo parral (60 años) para elaborar este gran exponente. Que en esta cosecha despliega una muy buena frescura, con buen cuerpo y un carácter de frutas negras con dejos vegetales, propios de la variedad. Hay fluidez en cada trago, más allá de sus taninos firmes. Solo necesita más tiempo en botella para que la crianza se integre más y aparezca la complejidad. Sigue siendo uno de los exponentes más destacados del varietal. Beber entre 2026 y 2029.

Puntos: 92

• Nicola Catena Bonarda 2021

Catena Zapata, Mendoza, Zona Este, Rivadavia $80.850

Con uvas de parcelas seleccionadas en “La Vendimia”, tradicional finca de la familia Catena en El Mirador, se concibe este Bonarda con carácter propio. Hay buena fluidez en su trago, con esos dejos de frutas rojas y un costado láctico propio de la crianza (18 meses en barricas de roble francés). También se perciben notas vegetales secas y texturas incipientes que aportan frescura (¿escobajo?) y vivacidad a cada trago. Con este vino queda claro que la Bonarda se merece más vinos que resalten su carácter para atraer a más consumidores, acá y en el mundo. Beber entre 2026 y 2028.

Puntos: 91,5

• Cavas Don Nicasio Single Vineyard Bonarda 2022

Iaccarini, Mendoza, San Rafael $96.500

En este vino se aprecia cómo la Bonarda adquiere un carácter particular en San Rafael, siempre y cuando las intenciones sean buenas y haya dedicación. Una vez más, el joven enólogo Daniel Pomar logra un gran exponente varietal, de buena frescura, carácter y tipicidad bien definida, y la crianza más integrada. Los taninos firmes aún le aseguran un buen potencial. La Bonarda demuestra aquí por qué merece más atención. Beber entre 2026 y 2029.

Puntos: 92

El vino argentino sigue atravesando un período de caída de consumo en el mercado interno que parece no tener fin. Según estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el dato que resume la magnitud del fenómeno es el del consumo per cápita. Tras un 2025 marcado por un récord histórico negativo, el 2026 continúa mostrando una tendencia a la baja.

Para entender este fenómeno, resulta interesante primero repasar lo ocurrido en el pasado inmediato. En 2025 los argentinos tomaron 16,1 litros de vino por habitante, la cifra más baja de toda la serie histórica. Ese registro profundiza una caída que viene de arrastre desde hace varias décadas. Sin ir más lejos, en apenas veinte años, el promedio se redujo a poco más de la mitad.

Lo que más preocupa a la industria es que el arranque de 2026 no muestra señales de que esa tendencia se revierta. El acumulado de los primeros cinco meses del año arrojó un consumo de 6,07 litros per cápita, contra los 6,11 litros en el mismo período de 2025.

Es un dato que debe leerse con cuidado: la comparación corresponde al acumulado enero-mayo de ambos años y no debe confundirse con el consumo total del año pasado completo, que fue el de 16,1 litros mencionado anteriormente. Son magnitudes de distinta naturaleza, ya que una corresponde a cinco meses y la otra a los doce del año. Pero sí queda claro que, mes a mes, el ritmo de consumo viene por debajo del de 2025, que a su vez ya había sido un año de mínimos históricos.

Al observar el detalle mensual del INV se advierte que la comparación no fue pareja a lo largo del cuatrimestre. Enero y marzo de este año mostraron un consumo per cápita levemente superior al de igual mes de 2025, mientras que febrero, abril y -sobre todo- mayo marcaron retrocesos más marcados.

En el quinto mes del año, el consumo per cápita fue de 1,22 litros por habitante, frente a los 1,30 litros del mismo mes del año pasado, una baja de 5,6 por ciento. Ese resultado terminó de inclinar el acumulado a la baja y explica buena parte de la diferencia entre los primeros cinco primeros meses de ambos años.

El mercado interno, mes a mes

El comportamiento del consumo per cápita está directamente asociado a la evolución del mercado interno, que también mostró un año arranque flojo. En mayo de 2026 se comercializaron 568.853 hectolitros en todo el país, un volumen 5,5% menor al de igual mes de 2025. Ese resultado también implicó una caída de 2,2% respecto de abril de este año, lo que muestra que la demanda no logró sostener el repunte que había mostrado en marzo.

En el acumulado de los cinco meses, el mercado interno totalizó 2.821.143 hectolitros, una baja de 0,4% frente a igual período de 2025. Se trata de una diferencia más acotada que la registrada en el mes de mayo aislado, lo que indica que hubo meses del cuatrimestre previo con mejor desempeño relativo, como marzo, que había crecido 8,8% interanual.

Cambios en la composición del consumo

Detrás de esos números agregados también se observan corrimientos en el tipo de vino que eligen los consumidores. En el acumulado a mayo, los vinos sin mención varietal crecieron 12,8% frente a 2025, mientras que los varietales cayeron 26,3% en el mismo período.

Los vinos blancos, por su parte, aumentaron 4,9% en lo que va del año, en contraste con los vinos de color, que retrocedieron 2,1%. Ese desplazamiento hacia productos de menor valor relativo convive con la caída general del volumen comercializado y forma parte del mismo proceso de ajuste que atraviesa el consumo interno.

En cuanto a los envases, la tendencia también se sostuvo: el tetra brik creció 7,7% en el acumulado a mayo y ya representa más de un tercio de las ventas totales, mientras que la botella, que sigue siendo el formato mayoritario, retrocedió 3,8% en el mismo lapso. Entre ambos envases concentran más del 97% de lo que se despacha en el mercado interno, por lo que cualquier variación en sus proporciones termina definiendo el comportamiento general de las ventas de vino en el país.

La industria vitivinícola afronta un segundo semestre cargado de desafíos. Con un mercado interno que aún no logra recuperarse, una inflación que continúa condicionando la actividad y salarios que perdieron terreno frente al aumento del costo de vida, productores, bodegas y trabajadores comienzan a transitar una etapa clave para definir el rumbo de la actividad en los próximos meses.

El consumo interno de vino en Argentina ha experimentado altibajos, con un repunte en el primer trimestre de 2026 que sumó 166.781.400 litros (+1,5% interanual). El segmento es liderado por Mendoza, impulsado principalmente por vinos genéricos (sin mención varietal) y espumantes, mientras que los vinos en botella tradicional han retrocedido.

En tanto, tras la finalización del proceso de liberación de los vinos, el sector concentra ahora su atención en el inicio de las tareas de poda y en las variables que marcarán la evolución del negocio durante la segunda mitad del año. “Actualmente estamos analizando el movimiento de la liberación de los vinos y las variables del sector para evaluar el inicio formal de las tareas de poda en las fincas. En este escenario, ya tenemos la mirada puesta en las paritarias que comenzaremos a negociar en agosto”, aseguró Daniel Romero, secretario de Prensa, Cultura y Difusión de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA).

Agregó que “la situación general es complicada, dado que si bien la exportación ha mostrado una leve apertura en el último tiempo, debemos esperar a ver cómo evoluciona la economía y el país en términos generales para medir el impacto real sobre nuestra actividad”.

En ese contexto, agosto marcará el inicio de una nueva negociación salarial entre FOEVA y las cámaras empresarias. El objetivo será definir los salarios correspondientes al período agosto-febrero.

Desde la organización sindical sostienen que los trabajadores acumulan un deterioro salarial de entre el 4% y el 5% respecto de la inflación registrada durante la última paritaria. “El salario de los empleados vitivinícolas está completamente relegado. Venimos arrastrando un sueldo muy devaluado, que es la pelea constante que tenemos en todas las paritarias. Se habló de negociaciones libres, pero nunca terminó siendo así, el Gobierno siempre termina poniendo un techo a las paritarias”, afirmó Romero.

Actualmente, el salario básico de un trabajador de viña se ubica en $786.000, mientras que un operario de bodega percibe un básico de $955.000. Para FOEVA, ambos valores quedaron rezagados frente al incremento del costo de vida, por lo que la recomposición salarial será uno de los ejes centrales de las próximas negociaciones con el sector empresario.

El lunes 20 de julio de 2026 será recordado como la gran fiesta del fútbol. La Selección Española de Fútbol volvía a casa con la Copa del Mundo de la FIFA bajo el brazo, y la afición los recibía con honores y un multitudinario baño de masas. Los jugadores españoles montaron una auténtica verbena a lomos de un autobús que recorrió el centro de la ciudad con bailes, cánticos y también con brindis. Eso sí, un brindis de lujo.

El vino ha sido uno de los protagonistas segundarios de esta celebración, pues han sido muchos los jugadores que han optado por esta bebida para brindar y celebrar en este día tan especial. Marcos Llorente y Ferran Torres han demostrado su amor por el universo vitivinícola compartiendo dos botellas muy especiales, una que ya se descorchó en tierras estadounidenses y otra que les recibía al aterrizar en suelo español.

Solo unas horas después de levantar el trofeo por primera vez, Marcos Llorente compartía una imagen en sus redes sociales en la que se inmortalizaba un brindis muy especial, compartido con Marc Pubill y Ferran. Una celebración que se tradujo en copas llenas de un exclusivo vino de origen francés.

El elegido fue el Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réservé 2014, un tinto de producción muy limitada procedente de la prestigiosa denominación Châteauneuf-du-Pape, en el Valle del Ródano en Francia, y elaborado prácticamente al 100% con garnacha (grenache). La bodega Château Rayas fue fundada a finales del siglo XIX, y presume de una enorme popularidad gracias a su apuesta por viñedos de suelos arenosos, fermentaciones tradicionales y un prolongado envejecimiento en grandes fudres de roble viejo.

Sus mejores añadas, algunas como las de 1979 o 1990, entre otras, superan hoy los 2.500 euros la botella; sin embargo, la elegida por los jugadores para celebrar el triunfo en el Mundial data del año 2014. A pesar de no ser una de las más caras, su precio no es cosa menor: en tiendas especializadas, supera la cifra de 1.000 euros.

Un champagne francés en el autobús de La Roja

Ya aterrizados en Madrid y a lomos del autobús que les llevaría hasta la plaza de Cibeles, otro corcho saltó para los chicos de la Selección. Esta vez, las copas se llenaron con un champagne y fue de nuevo Llorente el que compartió la imagen a través de sus redes. “La de verdad”, escribió el jugador del Atlético de Madrid en su perfil de Instagram.

El elegido fue un Champagne Salon, un espumoso único de una bodega francesa que produce uno de los champagnes más raros y singulares del mundo, creada hace 120 años por Eugène Aimé Salon en el corazón de la Champagne.

Estos vinos se elaboran con una sola variedad de uva, la Chardonnay, un solo terruño, Côte des Blancs, y una sola añada. De hecho, únicamente se producen botellas cuando la añada es excelente y cuando los niveles de azúcar, acidez y frutosidad lo permiten. La añada elegida por Marcos Llorente para la celebración fue la de 1997, un ejemplar muy difícil de conseguir. Las pocas botellas que quedan en webs especializadas se venden por precios a partir de 2.300 euros.

Las comparaciones suelen resultar odiosas, pero muchas veces ayudan a comprender mejor de qué se trata. Se habla mucho del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo en torno al vino, y presentan diferencias marcadas, aunque mantienen una relación estrecha.

El primero refiere a los vinos elaborados en los países tradicionales de Europa (Francia, Italia, España). Allí, los vinos se identifican por su origen y no importa de qué variedad están hechos.

Champagne, Chianti, Borgoña y Rioja son algunos de los más reconocidos. Todos están regulados por Denominación de Origen, una legislación privada que define áreas, cepajes, rendimientos, crianzas y estibas, con el fin de potenciar las ventajas diferenciales de cada zona. La historia y la consistencia han convertido a estos en los vinos más prestigiosos del mundo.

En cambio, los del Nuevo Mundo (Argentina, Estados Unidos, Australia, Chile) no están regulados de la misma manera y las variedades adquieren gran importancia. Existe total libertad para crear, aunque la falta de historia limita su prestigio. Sin embargo, en estos países, los mejores vinos se producen siguiendo métodos tradicionales, a partir de un solo viñedo con características únicas.

Por lo tanto, España y Argentina se destacan entre los países que más animan las copas del mundo. Sin embargo, como ocurre en los principales países productores, los vinos importados no suelen tener éxito. En primer lugar, porque las costumbres locales pesan mucho.

En el caso de España, los vinos más tradicionales son los de Rioja, la Denominación de Origen Calificada más importante de la península ibérica. También destacan otros tintos de renombre como Ribera del Duero y Priorat; Rueda y Rías Baixas en blancos, y Jerez como el gran vino generoso del sur. La historia vínica en España está vinculada a la expansión del Imperio Romano y, con el tiempo, las costumbres se arraigaron por regiones y comunidades autónomas. Esto genera tradiciones muy marcadas, especialmente en la gastronomía, donde el vino ocupa un lugar central.

A la Argentina, la vitis vinifera llegó con la conquista española. Pero la industria local se consolidó gracias a la influencia de Sarmiento y la llegada de inmigrantes a fines del siglo XIX. Curiosamente, aunque españoles e italianos fueron mayoría, las uvas y métodos más adoptados fueron los franceses.

Hoy, aunque España forma parte de la comunidad europea y su ubicación es estratégica, enfrenta la misma escasez de vinos importados que la Argentina. Este último país, además de estar lejos de los grandes mercados, tiene una economía que dificulta el desarrollo del sector de vinos importados.

La imagen y el posicionamiento de los vinos de un país es relativa. Más allá de los niveles de calidad, resulta necesario comparar con el resto. Así, el Malbec argentino puede competir de igual a igual con los mejores vinos del mundo, como lo demuestran los reconocimientos en concursos internacionales y calificaciones extraordinarias en publicaciones especializadas, incluso de 100 puntos.

No hay que olvidar que, en una época reciente, todo lo importado parecía mejor que lo nacional, al menos en la percepción colectiva. Luego llegó la revalorización de lo propio y, con ella, el reconocimiento de la industria local. Aunque hay aspectos en los que es difícil competir, en vinos la Argentina se destaca ampliamente.

Ser un gran país productor ofrece ventajas y desventajas al consumidor. Entre las primeras, se encuentra la gran oferta en todos los niveles de precio. La diversidad en las góndolas es notable y siempre aparecen vinos nuevos para probar.

Otra ventaja son los eventos y cursos que fomentan la cultura del vino. Al ser un país productor y tener al vino como bebida nacional, el auge se refleja en ferias, exposiciones y catas en todo el país. Los cursos también crecen por la demanda del público, lo que incentiva el interés y permite una mayor presencia del vino en los medios de comunicación. Pero no todo es favorable para el amante del vino local.

La gran oferta oculta una de las mayores falencias del mercado interno: la posibilidad de disfrutar vinos importados. No es responsabilidad de la industria, sino de la economía, ya que los vinos llegan a precios que no reflejan su calidad. A igualdad de condiciones, siempre habrá más y mejores opciones nacionales. No obstante, algo comienza a modificarse.

Por la estabilidad del dólar y la inflación, y por una incipiente apertura, resurgen los importadores y aparecen nuevos actores. Aunque aún no representan una porción significativa del mercado, sí constituyen un nicho. Al menos, quienes desean conocer vinos importados hoy disponen de más opciones. ¿Por qué debería ser posible acceder a vinos extranjeros? Para ampliar el paladar, comparar y comprender el nivel alcanzado por los vinos nacionales.

En España, zonas de gran historia y prestigio como Rioja y Ribera del Duero tienen a la Tempranillo como protagonista, con terruños únicos y etiquetas icónicas como Vega Sicilia Único.

La Argentina tampoco se queda atrás, con regiones de renombre internacional como Luján de Cuyo y Valle de Uco, y una variedad admirada: Malbec. La composición de los suelos y la diversidad climática confieren a los vinos argentinos una identidad propia. Esto no significa que sean mejores que los españoles, pero sí que pueden competir de igual a igual, para que los consumidores del mundo elijan su preferido.

En cuanto al consumo, España ocupa el sexto lugar internacional con 940 millones de litros, mientras que en la Argentina se consumen 750 millones, ubicándose en el octavo puesto. Respecto a superficie de viñedos, España es líder con 919.000 hectáreas, aunque no es el principal productor, puesto que ocupa Italia con 44,4 millones de hectolitros; España es tercera con 28,7 millones de hectolitros. La Argentina también destaca con 196.000 hectáreas (octava) y 10,8 millones de hectolitros (sexta).

Más allá de los números, son los vinos los que marcan la diferencia. Cuando el mercado es global, el tiempo se convierte en un aliado. En esto, España lleva ventaja por su historia y porque su gastronomía tiene mayor difusión internacional, lo que impulsa el comercio de sus vinos. Además, es uno de los países europeos más visitados por turistas, lo que también contribuye a la promoción de sus productos.

En solo 25 años, la Argentina logró avanzar notablemente. El auge de los vinos es evidente, con una calidad comparable a la de los máximos referentes. El éxito del vino argentino no se basa solo en la relación precio-calidad, sino en su significado, que trasciende la variedad y el estilo.

Actualmente, la Argentina genera impacto en el mundo, no solo por su coyuntura, sino también por el fútbol. Messi y su generación difunden el mensaje argentino en todos los rincones, lo que impacta positivamente en el turismo, la gastronomía y los vinos. Hoy, Malbec es sinónimo de Argentina, y la selección de fútbol de Scaloni representa un símbolo que moviliza por su esfuerzo y entrega, generando admiración y respeto hacia lo argentino.

En materia de maridajes, siguen predominando las costumbres regionales: la paella combina mejor con rosados españoles, los mariscos con Albariño gallego, las tapas con finos y manzanillas, y el chivito con Rioja o Ribera del Duero. Las carnes rojas a la parrilla se disfrutan más con Malbec, las empanadas con Torrontés y el locro con vinos a base de Criolla. Por eso, resulta enriquecedor conocer vinos al visitar zonas vitivinícolas, ya que hay sabores que no pueden viajar.

Lejos de significar una amenaza para el vino local, probar productos de otros países permite sentir mayor orgullo por lo propio. En el mundo del vino no hay ganadores ni perdedores, solo buenos vinos, y son pocos los países capaces de producirlos.

¿Cómo sería la Selección Argentina de vinos?

El fútbol y el vino son dos pasiones argentinas, lo que invita a relacionarlas. Muchas veces, los vinos se describen con adjetivos que también se aplican a las personas. Así surge la idea de una selección argentina de vinos, inspirada tanto en las características de los varietales como en las capacidades de los jugadores de la “Scaloneta”.

Para el técnico argentino, la base es el funcionamiento del equipo campeón apoyado en una figura. Para el vino argentino, la base es también la diversidad, sustentada en una personalidad que, aunque no tan reconocida mundialmente como Messi, sigue ganando prestigio.

Entonces, si la Argentina jugara un Mundial de vino y debiera presentar un equipo con once varietales, inspirados en los jugadores de la Selección, ¿cuáles serían?

Arquero

1 - Merlot. Si bien le cuesta brillar como a la gran mayoría de los arqueros, el Merlot siempre está y aporta lo suyo. En los blends, aporta su elegante firmeza, como si fuera una muralla que le brinda seguridad al equipo. Un vino al que le cuesta lucirse en estas tierras, pero cuando se lo exige, dice presente.

Es cierto que el Dibu Martínez es más estridente que el Merlot, pero no hay que olvidar que esta uva es la protagonista de uno de los mejores vinos del mundo. Y él es uno de los mejores arqueros.

Defensores

2 - Tannat. Hace falta ser fuerte y estar muy bien armado para poder frenar los ataques adversarios y cabecear todo lo que llegue al área. Por eso, el Tannat —uno de los mejores cepajes tintos que por aquí se dan en la altura— puede ocupar este puesto. Además de su generosa entrega frutada, sus taninos duros y ásperos pueden agradar a simpatizantes, a la vez que espantar a los contrincantes.

No hay dudas de que el Cuti Romero es duro como el Tannat.

6 - Petit Verdot. Es claro que la pareja central de cualquier equipo debe ostentar firmeza y poseer amplios recursos, tanto para defender como para atacar. Así es el Petit Verdot argentino: un vino que puede pasar desapercibido si comparte cartel en un blend o saltar a la fama como varietal, o como ese goleador al que se la dejan picando cerca del área.

Tanto Licha Martínez como Otamendi han demostrado firmeza y habilidad para salir jugando cuando es necesario.

3 - Syrah. En esta posición hay que saber cuándo ser delicado y cuándo sacar a relucir los dientes porque el lateral debe ser de ida y vuelta. También hay que ser generoso para subir y bajar constantemente al ritmo del equipo, como el Syrah que siempre está para dar una mano y que tiene en San Juan una cantera prometedora. Pero que se va a tener que esforzar mucho en cada partido para ser reconocido debidamente.

Así es Tagliafico cuando se proyecta por la banda, rápido como un Syrah rosé o más rendidor como un buen exponente tinto.

4 - Chardonnay. Otro que tiene que trabajar partido por partido para que la prensa y la hinchada local lo respete. Posee firmeza y volumen de juego, pero a la vez puede ser ligero y veloz, tanto en el paladar como en la cancha. Condición indispensable tanto para un jugador que debe defender y colaborar en ataque, como para ser un gran vino blanco argentino.

Nahuel Molina posee características de jugador de toda la cancha, pero siempre por su carril.

Mediocampistas

5 - Cabernet Sauvignon. Siempre le cuida las espaldas al Malbec, lo sostiene en la botella y juntos conforman quizás el mejor vino nacional. Pero también puede hacerlo en la cancha. Aunque no es una posición para destacarse, cuando surge un gran exponente —de esos que se recuerdan toda la vida, como los grandes Cabernet nacionales— deja huella. Puede ser delicado, pero aporta la firmeza que exige este puesto, garantizada por esos taninos siempre presentes.

En ese puesto, Leandro Paredes ha demostrado clase para definir y aportar siempre lo suyo, pensando en grande y con calidad.

8 - Bonarda. Desde hace tiempo, viene siendo el ladero del Malbec en los clásicos y en los ya casi olvidados “Borgoña Nacionales”. Sin embargo, hoy las exigencias reclaman un mejor desempeño de su parte. Hay días en que parece estar preparada y responde a la altura de las circunstancias, y otros en que no lo logra. Por eso, para alcanzar la fama de manera definitiva, debe entrenar mucho más duro. Quizás el Este mendocino sea el lugar adecuado para lograrlo.

Rodrigo De Paul ya no tiene que demostrar nada, su lugar dentro de la cancha está ganado, y su despliegue es tan bueno y tan argentino como los mejores Bonarda.

11 - Pinot Noir. Otro que debe ser ligero para llevar peligro de gol al área contraria, sin la responsabilidad de sobresalir, ya que también debe prestar atención a la marca y su posición en la cancha. Aunque en el mundo los Pinot Noir gozan de gran fama —de hecho, es “el jugador” más caro—, el ímpetu de los nuevos exponentes patagónicos genera muchas expectativas. Destacan por su despliegue, templanza, elegancia y delicadeza, cualidades que también posee Enzo Fernández.

Delanteros

10 - Malbec. Sin duda, así como Messi es el mejor jugador argentino, el Malbec es el mayor exponente que se elabora en el país. Es, además de diferente a todos, quien mejor representa a la Argentina en el mundo. Puede ser verborrágico, como lo era Diego, o más reservado, como es Messi, pero siempre resulta expresivo, jugoso y muy agradable. Ojalá, algún día, el mundo se rinda a los pies del Malbec, como lo está haciendo con Messi.

7 - Sauvignon Blanc. Es ligero y muy agradable, también refrescante y profundo, especialmente cuando las uvas provienen de Patagonia, el Alto Valle de Uco o la Quebrada de Humahuaca. Siempre se muestra brillante en la copa y muy expresivo, tanto en nariz como en boca. En todo eso se parece a un buen delantero que se desplaza por todos los sectores, es vivaz en el frente de ataque y brilla en la selección argentina: Julián Álvarez.

9 - Torrontés. Es un goleador al estilo Lautaro, de esos que puede convertir desde cualquier lugar o enviar la pelota a la tribuna, pero siempre logra arrancar una sonrisa en la platea. Por eso, algunos lo aprecian más que otros. Lo mismo ocurre con el Torrontés, el blanco más argentino, capaz de despertar asombro, aunque también tiene detractores que no disfrutan de su carácter atrevido e ímpetu. Pero cuidado con el gran Torrontés, porque, igual que el Toro, puede sorprender en el último minuto.

Banco de suplentes vínico

En el banco de la Selección Argentina de fútbol hay muchos titulares que alternan según la estrategia que elige Scaloni. De la misma manera, en el vino existen varios que pueden ocupar un lugar principal.

Semillón. Otro que siempre estuvo presente y que aporta gran firmeza en el fondo, aunque todavía no haya logrado lucirse. Es un vino que, si se lo propone, puede conquistar paladares, siempre por la senda de la austeridad y la regularidad. Representa la efectividad, algo esencial para un gran defensor, como ha demostrado ser Facundo Medina.

Viognier. Posee todas las condiciones para reemplazar en su puesto al Chardonnay, incluso con un perfil más vistoso por su mayor expresión frutal. La firmeza de su potencia alcohólica es la base de su juego, la misma con la que Montiel ingresó a la cancha cada vez que fue necesario.

Tempranillo. Un vino que ha demostrado una buena adaptación al suelo argentino y que, poco a poco, se ganó la aceptación del público, más allá de ser el más admirado en España. Por sus características, es otro jugador de amplios recursos, con aparente madurez y firmeza, pero también suelto y afrutado. Esto le permite ser protagonista en defensa, en el medio o en el ataque, como el joven Nico Paz.

Cabernet Franc. Todo indica que su lugar está en el medio de la cancha. Puede desempeñarse muy bien como reemplazo del Cabernet Sauvignon, ya que también posee taninos firmes. Además, puede ocupar el lugar del Bonarda, especialmente en los nuevos ejemplares del Valle de Uco, con una atractiva carga frutal. La gran incógnita es si algún día podrá calzarse la 10 del Malbec. Aunque Alexis Mac Allister ya demostró que sí es posible.

Pinot Gris. Resulta difícil encontrarle un reemplazante al Torrontés. Sin embargo, hay un jugador que también tiene personalidad. Puede ser veloz y agresivo, pero también muestra mucha picardía, sobre todo en el final de boca. Aunque no abundan, los pocos que existen generan expectativas. Giuliano Simeone ha demostrado poseer esa picardía; solo necesita tiempo.

La reciente advertencia emitida a clientes de Costco en California por la posible presencia del francotirador de alas cristalinas en plantas adquiridas en sus tiendas encendió las alarmas en el sector agrícola estatal.

La detección de este insecto en sauces del desierto vendidos entre el 24 de junio y el 3 de julio en diversos puntos del estado generó una respuesta inmediata de las autoridades.

El potencial daño a la industria vitivinícola, valuada en USD 73.000 millones, motivó una campaña de aislamiento y rastreo de ejemplares para evitar que la plaga se propague.

La amenaza del francotirador de alas cristalinas

El francotirador de alas cristalinas (glassy-winged sharpshooter) es una especie originaria de ciertas regiones de Norteamérica, incluida el noreste de México, pero se considera invasora en California. Según Los Angeles Times, este insecto es conocido por su capacidad para transmitir la bacteria que provoca la enfermedad de Pierce, una afección letal para las vides.

Esta bacteria obstruye el sistema de conducción de agua en las plantas, lo que lleva a la muerte de los viñedos afectados. El riesgo para la industria del vino es considerable, ya que la enfermedad carece de cura y su avance puede ser devastador para los productores.

Autoridades agrícolas estatales, como el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA), subrayaron la importancia de la detección temprana y la rápida intervención. “La detección temprana y la respuesta rápida son críticas para evitar que la plaga se siga propagando”, afirmó la agencia en su comunicado.

El alcance del problema no se limita únicamente a las vides: el insecto también puede afectar cítricos, plantas ornamentales y otros cultivos de valor comercial.

Operativos de rastreo y destrucción de plantas

Los incidentes recientes no representan el primer episodio de riesgo vinculado al francotirador de alas cristalinas en el estado. En 1999, un brote de la enfermedad de Pierce en el valle de Temecula destruyó más de 300 acres de viñedos, un antecedente que marcó el inicio de una vigilancia intensiva.

Este año, la plaga fue identificada en vides vendidas por Costco en 24 condados del norte de California durante abril y mayo, lo que motivó la implementación de operativos de destrucción de plantas en depósitos y la búsqueda activa de ejemplares ya comercializados, según reportó Los Angeles Times.

El hallazgo más reciente, relacionado con sauces del desierto vendidos entre el 24 de junio y el 3 de julio en 15 condados, principalmente del sur y centro del estado, reactivó los operativos.

Funcionarios agrícolas desplegaron estrategias que incluyeron visitas puerta a puerta, especialmente en el condado de Santa Clara, para localizar plantas potencialmente infectadas y limitar la expansión del insecto.

Esta acción fue confirmada por medios estadounidenses como el New York Post, que citó a la subcomisionada agrícola del condado, Ericka Mora: “Queremos proteger a nuestros productores porque aquí se concentra una parte clave de nuestra industria del vino”.

Instrucciones a los clientes y el rol de Costco

Los compradores de Costco que adquirieron plantas potencialmente afectadas recibieron instrucciones precisas. Se les pidió aislar el ejemplar en su maceta original, evitar el contacto con otras plantas y no desecharlo en la basura ni en el compost.

De acuerdo a la notificación oficial, el protocolo consiste en colocar el vegetal dentro de dos bolsas de basura cerradas y contactar inmediatamente a la oficina del comisionado agrícola local para recibir indicaciones específicas.

La empresa mayorista solicitó a los clientes no devolver las plantas a la tienda, aunque habilitó la opción de reembolso presentando la notificación recibida sobre el insecto invasor.

La respuesta de las autoridades y de la propia Costco se apoya en la gravedad del riesgo sanitario y económico. Los especialistas del Programa Estatal de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California explicaron que el francotirador de alas cristalinas se alimenta de fluidos vegetales y puede portar la bacteria durante sus desplazamientos, lo que acelera el contagio entre plantas.

“Pierce’s disease es una de las principales amenazas para los viñedos de California”, aseguró el organismo en recientes publicaciones.

Un desafío persistente para la vitivinicultura californiana

La situación actual confirma la vulnerabilidad del sector ante especies invasoras. El antecedente de los años noventa y los recientes episodios en Costco motivaron un refuerzo de los mecanismos de control y respuesta rápida.

Tanto el sector público como el privado mantienen la vigilancia sobre la distribución de plantas ornamentales y vides, conscientes de que un solo brote sin control puede afectar miles de hectáreas.

La instrucción de las autoridades es clara: cualquier cliente que detecte síntomas inusuales en sus plantas debe informar de inmediato y seguir las pautas oficiales para evitar la propagación del insecto. La colaboración entre consumidores, empresas y entes gubernamentales fue fundamental para contener los casos recientes, pero el desafío persiste.

Las medidas adoptadas buscan proteger no solo a los productores, sino a toda la economía agrícola de California frente a un riesgo que, lejos de estar superado, mantiene en alerta a toda la cadena comercial y productiva.

Las exportaciones argentinas de vino cerraron el primer semestre del año con una señal que, a primera vista, podría leerse como alentadora: se vendió mucho más volumen que en igual período de 2025. Sin embargo, el desempeño en materia de facturación no acompañó ese ritmo. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) difundió su informe de comercialización correspondiente a junio, con datos provisorios, y allí quedó expuesta la brecha entre lo que crecieron los litros exportados y lo que efectivamente ingresó en dólares a las bodegas del país.

Entre enero y junio, el volumen total de vino exportado sumó 102,6 millones de litros, un 14,2% más que en el mismo tramo de 2025. El crecimiento se explica en gran parte por el salto del vino blanco, que trepó 47,2% y llegó a 21,3 millones de litros, mientras que el vino color registró una mejora del 7,9% (81,2 millones de litros). En términos de valor, el semestre cerró con una facturación de USD 319,5 millones, apenas 2,6% por encima del año anterior. La distancia entre ambas variaciones (14,2% contra 2,6%) no es un detalle menor: implica que la Argentina exportó bastante más vino, pero lo cobró casi igual.

La explicación de esa diferencia está en el precio promedio de exportación, que retrocedió 10,2% y pasó de USD 3,47 a USD 3,11 por litro. Es un dato central para entender el semestre: si el precio se hubiera mantenido estable, la facturación debería haber crecido a un ritmo mucho más cercano al del volumen. En cambio, la caída del valor del vino exportado se llevó buena parte de la ganancia que debería haber generado el mayor volumen despachado. En otras palabras, las bodegas vendieron más botellas y más litros a granel, pero a un precio medio más bajo, y eso achicó el impacto en los ingresos.

Fraccionado y granel, con comportamientos opuestos

Ahora bien, ese fenómeno no se explica de la misma manera en todos los segmentos. El vino fraccionado, que es el que mayor valor agregado aporta, tuvo un crecimiento apenas del 2,4% en volumen, hasta 70,4 millones de litros, y su precio promedio se mantuvo relativamente estable, con una baja de 1,1% (pasó de USD 4,23 a USD 4,18 por litro). Es la modalidad de envío que mejor sostuvo su rentabilidad relativa durante el semestre.

En el vino a granel es donde se concentró el ajuste. Su volumen exportado se disparó 52,7%, hasta 33,2 millones de litros, un salto que explica buena parte del crecimiento total. Pero el precio promedio de este segmento se derrumbó 21,1%, a apenas USD 0,78 por litro. De esta manera, el vino a granel funcionó como el gran impulsor del volumen, aunque a costa de valores unitarios sensiblemente más bajos, lo que terminó arrastrando el precio promedio general hacia abajo y explicando gran parte de la diferencia entre la suba de litros y la suba de dólares.

El mosto, con mejor sintonía entre volumen y valor

A diferencia del vino, el mosto concentrado mostró un comportamiento más equilibrado entre cantidades y precios. Su volumen exportado creció 38,3% en el semestre, hasta 48.601 toneladas, mientras que su facturación aumentó 24,4%, a USD 67,5 millones. También en este producto el precio promedio bajó, un 10,1%, hasta USD 1.389,3 por tonelada, pero la caída fue menos determinante que en el caso del vino a granel, por lo que el mosto logró trasladar una porción mayor de su crecimiento en volumen hacia la facturación.

Si se suma el total de mostos, que incluye tanto el concentrado como el sulfitado, la facturación del semestre alcanzó USD 72,9 millones, con un incremento del 28,2% respecto de 2025. Ese desempeño fue clave para sostener el resultado consolidado del sector: el total de vinos y mostos exportados en el semestre sumó USD 392,5 millones, con una suba del 6,6%, muy por encima del 2,6% que mostró el vino en soledad. En otras palabras, el mosto terminó siendo uno de los principales sostenes de la facturación externa del sector vitivinícola durante los primeros seis meses del año.

Un wine bar donde el lujo, la calidad y el amor por el vino alcanzan su máxima expresión. Es una forma de definir Berria, un templo del vino que lleva cinco años en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, la Puerta de Alcalá. En su interior, vitrinas hasta el techo llenas de hasta 3.000 referencias diferentes reciben a quien se acerque hasta allí, dispuesto a probar y descubrir.

Ahora, Berria ha alcanzado el Olimpo del universo vitivinícola al ser galardonado con el Grand Award de Wine Spectator, el máximo reconocimiento de la prestigiosa publicación estadounidense para restaurantes con programas de vino excepcionales. Con esta distinción, Berria pasa a formar parte del reducido grupo internacional de 99 establecimientos que cuentan con el galardón en todo el mundo. Un grupo más limitado aún en España, donde solo lo habían recibido otros dos restaurantes: el triestrellado Atrio (Cáceres) y el asador donostiarra Rekondo.

Considerados los ‘Oscar’ de los vinos, la prestigiosa revista especializada otorga este premio anualmente desde 1981, reconociendo a restaurantes que cuentan con programas y experiencias excepcionales con el vino como gran protagonista. En el caso de Berria, la guía estadounidense premia a una de las bodegas más ambiciosas de nuestro país, con más de 3.000 referencias en su carta y más de 100 vinos disponibles por copas.

Experiencias para amantes del vino y cocina ininterrumpida

Este wine bar abrió sus puertas en primavera de 2021 de la mano del sumiller Mario Ayllon, quien ha sabido construir una bodega única rodeándose de botellas procedentes de medio mundo. Su carta combina grandes etiquetas nacionales e internacionales, añadas singulares, productores artesanos, vignerons independientes y bodegas difíciles de encontrar, siempre con un servicio concebido para acercar el vino desde el rigor, la curiosidad y la cercanía.

Para Gabriela Alcorta, fundadora de Berria, este premio supone “una enorme alegría y un motivo de orgullo para todo el equipo”. “Berria nació como un proyecto familiar, con la ilusión de ofrecer algo diferente y de crear una experiencia especial alrededor del vino. Este reconocimiento refuerza el camino que hemos construido desde el inicio y nos impulsa a seguir hacia adelante con la misma exigencia”, afirma.

Tanto la dimensión extraordinaria de su bodega como su propuesta gastronómica le han valido además otros reconocimientos, como la recomendación de la Guía Repsol. La experiencia de Berria lleva la firma del equipo de cocina liderado por la chef María Mena, quien ha diseñado una carta que incluye desde gildas, ostras o steak tartar hasta pepito de solomillo, hamburguesa, huevos fritos con chistorra o calamares en su tinta. Su cocina está pensada para disfrutar en cualquier momento del día, gracias a un servicio ininterrumpido que permite adaptar la experiencia tanto a un aperitivo como a una comida especial o a una cena ligera acompañada de un gran vino.

En la sala, el maître Jorge García acompaña al comensal en un recorrido vinícola cercano y singular, enriquecido por el criterio y la sensibilidad de los sumilleres de la casa. Para los más duchos en el tema, Berria organiza las Experiencias Berria, con dos menús diferentes. Por un lado, Experiencia Sumiller, que ofrece siete vinos diferentes entre champanes, blancos internacionales, tintos y jereces, por 110 euros. Por otro, Experiencia Festival, una sesión con el equipo de sumilleres de Berria que propone una cuidada selección de grandes vinos nacionales e internacionales que se renuevan semanalmente, por 180 euros.

El tinto de verano es uno de los combinados estrella cuando suben las temperaturas. Refrescante, con poco contenido alcohólico y fácil de preparar, es todo un básico en las terrazas españolas. Hoy presentamos una manera divertida y aún más fresca de disfrutarlo, convirtiéndolo en un rico granizado casero.

Su textura de hielo picado y su sabor dulce y afrutado convierten a esta versión en un aliado perfecto para combatir el calor. Para prepararlo, partimos de un tinto de verano clásico como base, una mezcla elemental que se resume en mezclar la misma cantidad de vino tinto y de gaseosa o refresco de limón. Una vez lista la bebida, la picaremos junto con una buena cantidad de hielo picado en una batidora con potencia.

No hay más misterio, salvo los productos que utilicemos. El vino marca la diferencia; aunque no es necesario tirar la casa por la ventana y descorchar la mejor botella de la bodega, conseguir un buen vino tinto joven es clave. Un refresco con mucho gas y bien frío completará la magia. El resultado es una bebida fresca y riquísima, perfecta para servirse en fiestas en casa, en barbacoas junto a una selección de tapas ligeras, con aceitunas, encurtidos o aperitivos salados.

Receta de granizado de tinto de verano

El granizado de tinto de verano es una bebida semi-congelada hecha a base de vino tinto joven, refresco de limón y azúcar, triturados con hielo hasta lograr una textura granulada. La clave está en el contraste entre el vino y el punto ácido del limón.

Tiempo de preparación

• Tiempo total: 15 minutos
• • Preparación: 10 minutos
  • Congelación/triturado: 5 minutos

Ingredientes

• 500 ml de vino tinto joven (preferiblemente afrutado)
• 500 ml de refresco de limón
• 4 cucharadas de azúcar (ajustar al gusto)
• 1 limón (zumo)
• Hielo al gusto (aprox. 500 g)
• Rodajas de limón para decorar (opcional)

Cómo hacer granizado de tinto de verano, paso a paso

1. Vierte el vino tinto y el refresco de limón en una jarra grande.
2. Añade el zumo de limón y el azúcar. Remueve hasta que el azúcar se disuelva por completo.
3. Llena la batidora con hielo (aproximadamente hasta la mitad).
4. Vierte la mezcla sobre el hielo y tritura en golpes cortos hasta obtener una textura de granizado. Consejo: No pulverices demasiado el hielo para que el granizado no se licúe.
5. Prueba y ajusta el dulzor o el punto ácido si hiciera falta.
6. Sirve inmediatamente en copas o vasos altos.
7. Decora con una rodaja de limón en cada vaso para un toque extra de frescor.
8. Si prefieres, puedes guardar el granizado en el congelador unos minutos para que esté más firme antes de servir.
9. Disfruta al momento para que no pierda su textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, podemos preparar aproximadamente 4 o 5 vasos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: 130-150 kcal
• Hidratos de carbono: 18 g
• Azúcares: 15 g
• Alcohol: 8 % aprox.
• Grasas: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en el congelador hasta 2 horas, removiendo de vez en cuando para mantener la textura de granizado. Después, el hielo puede apelmazarse y perder el efecto original.

La cerveza es la gran reina del tapeo, tanto para nacionales como para turistas extranjeros. Pero este sector, el del tan querido bar español, está viendo cómo nuestros hábitos de consumo cambian a pasos de gigante. De la mano del auge del sin alcohol, han llegado otras modas y tendencias, entre ellas la de una categoría intermedia: las bebidas de baja graduación alcohólica. Hablamos de vinos rosados y blancos frescos, pero también de uno de los grandes competidores de la cerveza: el tinto de verano.

En España, vayas donde vayas, puedes pedir uno de esos refrescantes vasos llenos de hielo con vino tinto mezclado con refresco de limón o con gaseosa. Se puede ver casi en cualquier terraza del territorio español, especialmente ahora que el calor aprieta y la mayoría buscan opciones refrescantes y con poco contenido alcohólico. Pero, cada vez más, esta bebida morada se deja ver en bares y terrazas más allá de nuestras fronteras.

Reino Unido es uno de los países donde esta bebida comienza a imponerse. Poco acostumbrados a altas temperaturas como las vividas en estos inicios de verano de 2026, los británicos se lanzan a por opciones más frescas que su habitual cerveza. “Mantente fresco y disfruta de un tinto de verano. Es simplemente vino tinto y refresco de limón (o limonada) con una rodaja de limón y mucho hielo”, recomienda la embajada de España en Reino Unido, animando a los británicos a lanzarse a por un vaso bien frío de este combinado español.

No olvidamos que la cerveza sigue siendo aún la reina: el volumen de bebidas alcohólicas consumidas en el país está dominado aún por esta bebida de malta, que representa un 67,5 % del mercado en volumen. Pero poco a poco comienzan a salirle competidores, como es nuestro tinto de verano. Ya lo dice el propio nombre, ‘de verano’.

Incluso las empresas han comenzado a ver este interés y a transformarlo en una oportunidad de negocio. En la primavera del 2025, Suntory Beverage & Food GB&I anunciaba la llegada de La Casera al mercado británico, una bebida emblemática en España, sobre todo en su categoría de ‘Tinto de Verano’, pensada para consumidores británicos que buscan un momento de aperitivo informal con amigos. La bebida, que se producirá en Toledo, llega a Inglaterra en versión vino tinto y blanco, en forma de lata fácilmente bebible. “El spritz de España", puede leerse en su etiqueta.

Cómo hacer tinto de verano en casa

El tinto de verano es una bebida ligera que mezcla vino tinto y gaseosa de limón en proporciones iguales, servida siempre con mucho hielo y rodajas de cítricos. No exige técnica, solo buenos ingredientes y un servicio en frío que refresque en los días más calurosos.

Tiempo de preparación

• Tiempo total: 3 minutos
• • Preparación: 2 minutos
  • Montaje y servido: 1 minuto

Ingredientes

• 1 botella (750 ml) de vino tinto joven (no hace falta crianza)
• 750 ml de gaseosa de limón (tipo La Casera o similar)
• 1 limón (para rodajas)
• Hielo abundante

Cómo hacer tinto de verano, paso a paso

1. Llena una jarra grande con hielo abundante. El frío es clave para el sabor.
2. Añade el vino tinto joven directamente sobre el hielo.
3. Incorpora la gaseosa de limón, siempre en la misma proporción que el vino (1:1).
4. Remueve suavemente con una cuchara larga para mezclar, sin perder el gas.
5. Añade unas rodajas finas de limón para aromatizar.
6. Sirve en vasos altos, asegurando que cada uno lleve hielo y una rodaja de limón.
7. Disfruta en el momento, bien frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 6 y 8 vasos, dependiendo del tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Energía: 120 kcal aprox.
• Hidratos de carbono: 15 g
• Azúcares: 12 g
• Alcohol: 7 % vol. aprox.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El tinto de verano debe prepararse justo antes de servir. Si sobra, consérvalo en la nevera un máximo de 24 horas, pero perderá burbujas y frescura.

Qué guardar en la heladera y qué dejar fuera no depende solo de la costumbre. The Guardian reunió recomendaciones de especialistas sobre cómo conservar mejor distintos alimentos según la temperatura, la humedad, el grado de maduración y si se busca más duración, mejor sabor o menos riesgo de deterioro.

La discusión no se resuelve con una sola regla. Las recomendaciones cambian según la temperatura ambiente, la humedad, el punto de maduración y el objetivo de cada caso.

Tom Gilbey, experto en vino, dijo a The Guardian que en Reino Unido muchos tintos se sirven demasiado calientes y eso resalta el alcohol. Añadió que una temperatura cercana a 10℃ favorece sobre todo a los tintos ligeros.

Qué conviene dejar fuera de la haladera

La manteca puede permanecer fuera si el clima no es muy cálido y se va a usar en pocos días. Kate Hall, experta en desperdicio alimentario, aconseja dejar solo una pequeña cantidad a temperatura ambiente y refrigerar o congelar el resto.

Con el pan, Hall hace una distinción clara. El frío retrasa el moho, pero lo endurece antes, por lo que recomienda dejarlo en la encimera o en un armario, y congelarlo aún fresco si no se va a consumir pronto.

El aceite de oliva tampoco gana nada en la nevera. Yacine Amor, fundador de Artisan Olive Oil Company, dijo al medio citado que el frío no mejora su conservación y que, si se repite, puede restarle sabor.

Amor añadió que por debajo de 10℃ el aceite tiende a solidificarse. También aconseja protegerlo de la luz, el calor y el oxígeno, y usar la botella abierta dentro de tres meses.

Los tomates rinden mejor fuera de la nevera mientras maduran. Gabriel Bray, directivo de Good Food Studio, señaló al medio que el frío puede alterar su textura y sabor, y que conviene enfriarlos solo cuando ya están maduros para alargar su duración.

Cebollas, ajo y miel también encajan mejor fuera del frío. Dominique Ludwig, nutricionista, sostuvo que la nevera resulta demasiado húmeda para cebollas y ajo, lo que favorece el moho, mientras Hall recomienda guardar la miel en un armario para evitar que cristalice.

El café en grano no debe ir a la heladera. Hannah Whitton, responsable de café de Craft House Coffee, dijo que los granos son muy porosos, absorben olores y sufren con la condensación que provocan los cambios de temperatura.

El chocolate tampoco debería almacenarse allí de forma habitual. Paul A Young, maestro chocolatero, advirtió que absorbe olores y que la humedad puede disolver el azúcar en la superficie y dejar una textura áspera, aunque las trufas frescas con crema sí requieren refrigeración.

Qué alimentos duran más en la nevera

Los huevos admiten más matices. Bray explicó que en Reino Unido no es imprescindible refrigerarlos por cómo se manejan en granja, a diferencia de Estados Unidos, donde se lavan y pierden una capa protectora.

Aun así, el British Egg Industry Council recomienda mantenerlos por debajo de 20℃. Hall recordó que la porosidad de la cáscara permite la entrada de bacterias y la absorción de olores, por lo que aconseja dejarlos en su caja dentro de la nevera, sobre todo si no llevan el sello Red Lion.

Ludwig guarda en frío limones, limas, hojas verdes y la mayoría de frutas y verduras. Según explicó a The Guardian, las temperaturas bajas frenan la actividad enzimática y ayudan a conservar mejor nutrientes como vitamina C, folato y polifenoles.

Las mermeladas también duran más en la heladera, en especial las que tienen menos azúcar. Hall añade que, al usar el tarro, es fácil introducir migas o restos de mantequilla, lo que favorece la aparición de moho.

Con las salsas abiertas, la decisión depende del ritmo de consumo. Hall apunta que muchas soportan bien la despensa por su contenido de azúcar o vinagre, pero recomienda refrigerarlas si no se usan con frecuencia; las caseras, en cambio, deben ir siempre en frío.

Las mantequillas de frutos secos más naturales merecen otro trato. Ludwig señala que, cuando los aceites se separan, la exposición a la luz y al calor puede enranciarlos, por lo que conviene refrigerarlos.

Esa misma lógica vale para semillas molidas y aceites más delicados ya abiertos. Ludwig cita el lino molido, el cáñamo y otros aceites sensibles, que se oxidan con más facilidad y se conservan mejor en la nevera una vez abiertos.

Los casos con excepciones y matices

El vino tinto frío entra en la lista de casos especiales. Gilbey dijo al medio citado que bastan 20 minutos en la heladera o entre 10 y 15 minutos en una cubitera con hielo para servirlo más fresco, sobre todo si se trata de tintos ligeros.

La tendencia ganó espacio en el verano de 2026. El medio recogió un dato citado por The Times según el cual el 56% de los consumidores de la generación Z había bebido vino tinto frío o con hielo en verano, frente al 35% del conjunto de la población.

Las bananas pueden pasar un tiempo corto en la nevera si hace falta alargarles la vida uno o dos días. Bray aclara que la piel se vuelve gris, aunque eso afecta más al aspecto que al interior, y Hall propone congelarlos si ya están muy maduros.

Con las paltas, Hall recomienda esperar. Deben quedarse fuera hasta que maduren y solo entonces conviene pasarlos a la heladera si no se van a comer de inmediato; también se pueden congelar, enteros o por mitades sobrantes.

El freezer sí resulta útil para conservación prolongada en otros productos. Whitton propone sellar al vacío el café en porciones individuales y molerlo aún congelado, mientras Ludwig guarda allí frutos secos cuando compra paquetes grandes.

El chocolate admite una excepción breve por textura. Charles Spence, profesor de psicología experimental de la Universidad de Oxford, dijo a The Guardian que una tableta fría se parte con un chasquido mejor, y Young acepta enfriarla entre 10 y 20 minutos en su envoltorio original para recuperar esa firmeza.

Las papas se mueven entre dos opciones válidas. La nevera puede ayudar a prolongar su vida y retrasar los brotes, pero también se pueden guardar fuera si el lugar es fresco y oscuro, y lejos de cebollas que aceleran su deterioro.

En plena sierra del Montsant, en Cataluña, se encuentra un pueblo de escasos 450 habitantes cuyo nombre es el mismo que el de una verdura. Para quien lo desconozca, porro en catalán es puerro, de donde bebe su nomenclatura el municipio de Porrera, característico por sus cultivos de puerros en sus lindes. Tal y como recoge el medio NacióDigital.cat, su singularidad radica en su nombre, pero también a su patrimonio local de tradición vitivinícola, además de una concentración de relojes de sol del siglo XIX.

Con una extensión de 28,5 kilómetros cuadrados que recorrer, National Geographic lo ha elegido como uno de los pueblos más pintorescos de Cataluña, una distinción que sitúa a Porrera entre los destinos más llamativos del interior tarraconense. Sin costa a la vista, pero a media hora de Tarragona y a 60 minutos más de Barcelona, es un destino apacible a valorar si se quiere disfrutar de turismo de interior este verano. La localidad se encuentra al este de la comarca del Priorat, a pocos kilómetros del Coll de la Teixeta. El núcleo se extiende a lo largo del valle del río Cortiella, desde el Molló, en el límite con el Baix Camp, hasta la confluencia de ese curso fluvial con el río Siurana, según señala el medio catalán.

Para los amantes del buen vino, Porrera también destaca por su bebida, ya que buena parte del término municipal ha estado cubierto históricamente de viñedos. Sin embargo, Nació Digital explica que ese sector ha crecido durante las últimas décadas y que la antigua tradición agrícola y vitivinícola sigue activa, con bodegas reconvertidas como Vall Llach, impulsada por el cantautor Lluís Llach.

Qué ver en Porrera, el pueblo del Priorat con 14 relojes de sol y un nombre singular en menos de 30 kilómetros cuadrados

La agricultura continúa siendo el principal motor económico del municipio, aunque no se concentra única y exclusivamente en la tradición vinícola. Junto a las vides, en el mismo término municipal también se cultivan almendros, olivos y avellanos, aunque dichos frutos cuentan con menor peso en la economía y la historia local.

El nombre de Porrera es uno de los rasgos que más curiosidad despierta entre los visitantes. Según ha publicado Nació Digital, los primeros documentos medievales ya citaban este lugar con formas como Valporriera, en 1157; o Vallem Porreram, unos años después, en 1180. El por qué no era otro que porque el puerro era la hortaliza más cultivada en la zona.

Más allá de esa etimología, el casco urbano conserva uno de sus elementos patrimoniales más singulares: una colección de 14 relojes de sol repartidos a lo largo de todo el pueblo. El medio catalán sostiene que se trata de una de las mayores densidades de estas piezas vinculadas a la cultura catalana. Por ello, pasear por sus calles empedradas equivale a recorrer un museo solar al aire libre. Entre los ejemplares más destacados figuran el reloj vertical inclinado conocido como Rellotge de Tarda, situado en la plaza de la Guineu, y el cuadrante vertical inclinado de grandes dimensiones de la calle Pau Casals, en honor al músico catalán.

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), adscrito al Ministerio de la Producción, resaltó el rol de los estándares técnicos para garantizar la calidad, autenticidad e inocuidad de los vinos peruanos, en el marco del Día Nacional del Vino Peruano.

En un sector en expansión, con 21,9 millones de litros producidos en 2025 y un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior, la industria genera más de 36 mil empleos directos y proyecta mayor competitividad tanto nacional como internacional.

Normas técnicas y requisitos para el vino peruano

Para asegurar la calidad, el Inacal impulsa la aplicación de la Norma Técnica Peruana - NTP 212.014 “Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas. Vinos. Requisitos”, que define las condiciones técnicas para la producción y comercialización de vinos en el país.

Según César José Bernabé Pérez, presidente ejecutivo del Inacal, “los estándares permiten evaluar aspectos fundamentales relacionados con composición, inocuidad y correcta información al consumidor”, lo que fortalece la confianza y la competitividad del vino nacional.

La NTP 212.014 establece que un vino debe mostrar características organolépticas específicas, como color, aroma y sabor acordes a su clasificación, además de un aspecto limpio y brillante.

También fija parámetros fisicoquímicos clave: grado alcohólico, acidez, contenido de metanol, sulfatos, cloruros, anhídrido sulfuroso y azúcares, asegurando la aptitud del producto para el consumo.

Lo que el consumidor debe revisar al elegir un vino

La norma clasifica los vinos peruanos según color (tinto, blanco, rosado), contenido de azúcar (seco, semiseco, dulce) y técnica de elaboración. Por ejemplo, un vino seco contiene hasta 4 g/L de azúcar, mientras que uno dulce supera los 90 g/L. Esta información ayuda a los consumidores a identificar el tipo de vino que adquieren.

Otro aspecto fundamental es el etiquetado. El Inacal recomienda verificar que la botella incluya:

• Denominación del producto
• País de origen
• Contenido neto (en litros o mililitros)
• Grado alcohólico (% Vol)
• Número de lote
• Registro sanitario
• Datos del productor o responsable

En el caso de vinos nacionales, debe aparecer alguna de las expresiones: “Producto Peruano”, “Hecho en el Perú” o “Industria Peruana”. Si se menciona la variedad de uva y el año de cosecha, estos datos deben cumplir los criterios técnicos de la normativa.

Un marco normativo que impulsa la industria

La NTP 212.014 integra un conjunto de 20 Normas Técnicas Peruanas desarrolladas por el Inacal para el sector vitivinícola. Estas normas cubren métodos de ensayo, requisitos de composición y parámetros de calidad, fortaleciendo la confiabilidad de los análisis y el cumplimiento técnico del sector. Además, el marco normativo se extiende a productos afines como el brandy, el vermut y el aguardiente de uva.

Este sistema de estándares técnicos contribuye a la trazabilidad, la transparencia y la competitividad de la industria vitivinícola peruana. Facilita el acceso a mercados exigentes y responde a consumidores que demandan mayor garantía de calidad.

Identidad de origen y proyección internacional

En un contexto donde los productos con identidad de origen cobran relevancia, los estándares técnicos se consolidan como herramientas clave para posicionar al vino peruano como una bebida de calidad con potencial de crecimiento.

De esta manera, el Inacal busca reafirmar que la aplicación rigurosa de normas técnicas es esencial para fortalecer la presencia del vino peruano tanto en el mercado nacional como en el internacional.

La vitivinicultura peruana obtuvo un nuevo reconocimiento internacional con la publicación del reporte Perú y Bolivia 2026 del crítico británico Tim Atkin, Master of Wine. La distinción alcanzó tanto a una profesional vinculada al desarrollo del vino nacional como a una etiqueta producida en el país, en un contexto donde la industria busca ampliar su presencia dentro y fuera del mercado local.

El informe situó a la enóloga Pietra Possamai y a Bodega Murga entre los principales referentes de la edición. La noticia llega en un momento en que diversas bodegas trabajan en la valorización de cepas criollas y en la construcción de una identidad propia para la producción vitivinícola peruana.

Más allá de los premios, el reconocimiento vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca del lugar que ocupa Perú dentro del mapa del vino sudamericano. Mientras países como Argentina, Chile y Uruguay cuentan con trayectorias consolidadas en exportación y posicionamiento internacional, el sector peruano continúa una etapa de crecimiento que busca consolidar consumidores, fortalecer la producción y difundir una historia poco conocida fuera de los círculos especializados.

Un reconocimiento para una nueva generación de enólogos

El reporte de Tim Atkin distinguió a Pietra Possamai como Young Winemaker of the Year. La profesional, vinculada a Bodega Murga desde hace varios años, recibió el reconocimiento por una trayectoria enfocada en la elaboración de vinos naturales y en el trabajo con variedades criollas.

Durante una entrevista concedida a Infobae Perú, Possamai explicó que la distinción representa un impulso para continuar el trabajo que desarrolla junto a la bodega.

“Seguramente me da mucho más ánimo y seguridad, confianza en lo que estoy haciendo, que venimos haciendo en estos últimos casi prácticamente ocho años juntos con Bodega Murga”, afirmó.

La enóloga también destacó el significado personal del reconocimiento internacional. “Para mí fue un logro muy lindo. Es bastante para mí que con 30 años yo sea reconocida de esa manera, me dio un ánimo, un combustible muy importante”, señaló.

La elección realizada por Atkin adquiere relevancia dentro del sector debido a la influencia del crítico británico en la evaluación de vinos de América Latina y otros mercados productores.

Duermevela 2023, el vino blanco mejor valorado del reporte

Junto con el reconocimiento a Possamai, el informe destacó a Duermevela 2023 como Overall White Wine of the Year, categoría que lo ubicó como el mejor vino blanco de la publicación.

El vino surge de una cofermentación de dos variedades blancas: Albilla e Italia. Según la información difundida por Bodega Murga, ambas cepas aportan características distintas que terminan definiendo el perfil final de la etiqueta.

Durante la conversación con Infobae Perú, Possamai describió la relación entre ambas variedades mediante una comparación que utiliza las diferencias de carácter de cada una.

“El Duermevela es un vino que co-fermenta nuestras dos uvas blancas. Albilla, que es más delicada, más neutra, más tímida; y la Italia que es superdominante, superaromática”, explicó.

La enóloga añadió que el resultado de esa combinación se percibe desde las primeras versiones del vino. “Para mí el Duermevela, desde la primera edición, son las dos uvas coexistiendo muy bien”, indicó.

El proceso productivo contempla un prolongado contacto con los hollejos y una búsqueda específica de equilibrio entre intensidad aromática, acidez y estructura.

La construcción de una identidad para el vino peruano

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la evolución de la percepción del vino peruano tanto dentro del país como en mercados internacionales.

Possamai consideró que el crecimiento del sector responde a un proceso gradual y destacó cambios observados en los últimos años respecto a la valoración de las etiquetas nacionales.

“Yo reconozco un excelente avance en los últimos años. Se siente mucho más cariño con el vino nacional en general”, sostuvo.

La enóloga relató además experiencias de consumidores peruanos que encuentran vinos nacionales en tiendas de otros países. Según explicó, esos episodios generan una identificación especial con el producto.

La presencia de vinos peruanos en mercados extranjeros representa uno de los indicadores utilizados por productores y especialistas para medir el avance de la industria fuera de sus fronteras.

Cepas adaptadas al territorio peruano

La propuesta de Bodega Murga se caracteriza por el uso de variedades históricamente vinculadas a la producción pisquera y por métodos de elaboración naturales.

Possamai explicó que la bodega trabaja con fermentaciones espontáneas y sin incorporación de insumos enológicos externos.

“Son vinos naturales de fermentación espontánea, no agregamos ningún tipo de insumo enológico, ningún tipo de producto químico externo al vino”, señaló.

La especialista también destacó la adaptación que ciertas variedades han desarrollado tras siglos de presencia en territorio peruano.

Durante una reciente degustación con profesionales provenientes de las Islas Canarias, región asociada al origen de algunas de estas cepas, surgieron observaciones sobre las diferencias que presentan actualmente.

“Sabemos que es la misma uva, pero ya se siente diferente, se siente como que tiene otro acento, otra manera de hablar”, relató.

Para Possamai, esa transformación constituye uno de los elementos más importantes para comprender la singularidad de los vinos elaborados en Perú.

Otro de los aspectos destacados por la enóloga fue la necesidad de fortalecer el relato histórico de la vitivinicultura peruana.

Según explicó, existe una parte de la historia del continente que todavía resulta poco conocida para muchos consumidores.

“Perú tiene una historia muy bonita que contar”, afirmó.

Durante la entrevista mencionó que el país cuenta con elementos suficientes para construir una narrativa propia dentro del escenario vitivinícola regional.

“Perú tiene todo el merecimiento de empezar a contar su propia historia”, expresó.

La especialista señaló además que el crecimiento del sector requiere continuar fortaleciendo el vínculo entre los consumidores y los productos elaborados localmente.

Gastronomía y vino: una relación que busca consolidarse

La expansión de la gastronomía peruana en el ámbito internacional constituye, según Possamai, una oportunidad para el desarrollo de los vinos nacionales.

La enóloga sostuvo que la proyección mundial alcanzada por la cocina peruana abre espacios para una mayor presencia de etiquetas producidas en el país.

“Creo que la gastronomía peruana lo merece completamente, que un vino peruano la acompañe”, manifestó.

La especialista considera que ambos sectores pueden avanzar de manera complementaria, especialmente en mercados donde la cocina peruana ya cuenta con reconocimiento.

La posibilidad de asociar experiencias gastronómicas con productos vitivinícolas nacionales aparece como uno de los caminos observados por productores para ampliar el consumo y fortalecer la identidad de origen.

La bodega trabaja con volúmenes reducidos de producción, característica que forma parte de su modelo de elaboración.

La enóloga señaló que algunas etiquetas alcanzan entre 600 y 700 botellas, mientras que otras llegan a cifras cercanas a las 6.000 unidades.

Dentro de la oferta de la bodega conviven líneas centradas en variedades específicas y propuestas de perfil más experimental o autoral, desarrolladas a partir de conceptos particulares que buscan expresar distintas interpretaciones del vino.

Los desafíos que observa el sector

Respecto al futuro de la industria, Possamai identificó dos temas centrales: los efectos del cambio climático y la evolución de los hábitos de consumo.

Sobre el primer punto, consideró que los productores latinoamericanos enfrentan escenarios que exigen adaptación constante.

“Lo que vamos haciendo es encontrando el ritmo”, afirmó.

En relación con el consumo, observó que existe una tendencia global orientada hacia elecciones más conscientes respecto a las bebidas alcohólicas. Sin embargo, señaló que también aparece un interés creciente por productos diferenciados y de calidad.

“Hay una ventana muy amplia, un panorama muy grande de personas que quieren consumir mejores opciones”, indicó.

La especialista considera que esa búsqueda puede favorecer a proyectos enfocados en producciones limitadas, elaboración artesanal y valorización del origen, características que forman parte de la propuesta desarrollada por Bodega Murga y otros productores peruanos.

Un nuevo estudio científico advierte que no existe un nivel seguro para el consumo de alcohol, ni siquiera en cantidades bajas habitualmente consideradas moderadas.

La investigación, difundida por Fox News y publicada en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, concluye que incluso una sola bebida diaria incrementa el riesgo de mortalidad.

Las investigaciones más recientes muestran que no es seguro consumir una copa de vino cada noche. Los datos analizados por expertos en Canadá y Estados Unidos demuestran que cualquier cantidad de alcohol eleva el riesgo de enfermedades y muerte. Los especialistas hoy desaconsejan el consumo regular y sugieren como opción más segura limitar o evitar completamente las bebidas alcohólicas.

El estudio fue realizado por un equipo liderado por Timothy Naimi, director del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Consumo de Sustancias de la Universidad de Victoria. El objetivo era establecer un marco cuantitativo para definir límites al beber.

Para determinar los efectos, los investigadores evaluaron datos de lesiones y enfermedades vinculadas con el alcohol, comparándolos con grandes bases de datos demográficos y de salud de Estados Unidos. La utilización de modelos estadísticos les permitió observar que el consumo regular, aun siendo bajo, puede aumentar el riesgo de muerte.

Riesgos del consumo de alcohol señalados por la investigación

El equipo determinó que, incluso en dosis bajas, el alcohol representa un peligro para la salud. Kevin Shield, profesor asociado de la Universidad de Toronto y coautor del trabajo, afirmó al medio: “Hasta niveles bajos de consumo implican riesgos para la salud, y ese peligro crece cuanto mayor sea la cantidad”.

El estudio asocia el consumo regular de alcohol con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades hepáticas, accidentes vasculares cerebrales y tumores malignos. Los investigadores consideran que los efectos negativos superan ampliamente los presuntos beneficios atribuidos al consumo moderado.

El especialista Marc Siegel indicó, recogido por el medio, que el daño afecta múltiples sistemas: “El alcohol perjudica al corazón, al hígado y al cerebro, y favorece la inflamación, así como ciertos cánceres, lo que lleva a un aumento del riesgo de mortalidad”.

Nuevas recomendaciones y límites propuestos para el consumo

Durante años, los organismos sanitarios reconocían hasta dos bebidas diarias para los hombres como una cantidad aceptable. El nuevo estudio propone que la mejor estrategia para reducir riesgos sea limitarse a una bebida diaria o, incluso, suprimir completamente el consumo de alcohol.

Los autores advierten acerca de la percepción personal: muchas personas tienden a subestimar su consumo real al declararlo. Esta falta de precisión en los datos autoinformados puede dificultar el establecimiento de límites eficaces y refuerza la importancia de una reducción del consumo a nivel general.

Por ello, los especialistas insisten en la necesidad de que se revisen las recomendaciones existentes a la luz de la evidencia actual. Subrayan que reducir el consumo de alcohol debe ser una prioridad en salud pública.

Opiniones de expertos y limitaciones del estudio

El análisis se basa en datos autodeclarados y presenta un enfoque observacional, lo que implica que establece solo correlaciones y no permite demostrar una relación de causalidad directa entre el alcohol y las enfermedades.

El propio Siegel, quien no participó directamente en el estudio, calificó como “sólido” el enfoque para medir la mortalidad específica atribuible al consumo de alcohol, aunque recalcó que no se puede considerar una prueba concluyente.

Además, los expertos reconocen limitaciones inherentes a la autodeclaración: la tendencia de las personas a minimizar el reporte de su propio consumo podría significar que los riesgos reales sean todavía mayores que los reflejados por los resultados actuales.

En los últimos días, Fox News destacó que los nuevos hallazgos ponen en duda el mensaje de “beber con moderación”, lo que podría modificar la percepción social y las políticas de prevención en salud.

La comunidad científica enfatiza ahora la transparencia y la actualización de las recomendaciones, descartando la idea previa de que exista un consumo seguro o beneficioso de alcohol. La prioridad ha pasado a informar de manera realista sobre los verdaderos riesgos de cualquier ingesta para la salud.

La evidencia recogida por Fox News respalda un cambio conceptual: dejar de considerar seguro el consumo leve y asumir que la opción más realista hoy es reducir al mínimo la exposición a bebidas alcohólicas.

Hay destinos que se descubren de una sola manera y otros que revelan una faceta distinta con cada visita; Baja California pertenece a esta última categoría gracias a una oferta tan diversa como quienes la recorren, donde conviven experiencias gastronómicas, enoturísticas, culturales, deportivas, de bienestar, naturaleza y aventura, construidas a partir de la riqueza de sus comunidades y territorios.

De esa visión nace “Baja California es para ti”, una campaña que busca reflejar la pluralidad del destino y recordar que, sin importar el tipo de viajero que se sea, siempre existe una forma única de conectar con el estado.

Presentada en la Ciudad de México ante medios de comunicación, representantes del sector turístico e invitados especiales, la campaña acercó a los asistentes a una muestra de las experiencias que hoy posicionan a Baja California como uno de los destinos más dinámicos y diversos de México.

El evento también marcó el debut del video de campaña de “Baja California es para ti”, una narrativa audiovisual que recorre los paisajes, experiencias, comunidades y personas que dan identidad al destino, acompañada por una nueva versión acústica de “Eres para mí”, interpretada especialmente para esta iniciativa por la cantante tijuanense Julieta Venegas.

Más que presentar una nueva estrategia de promoción turística, el lanzamiento puso sobre la mesa una visión que reconoce la diversidad del estado y de quienes lo visitan, entendiendo que cada persona encuentra una manera distinta de descubrir Baja California y hacer suyo el destino.

La campaña encuentra su punto de partida en quienes habitan y dan identidad al destino; productores, cocineros, artesanos, comunidades originarias, emprendedores turísticos y habitantes de cada región forman parte de un relato que busca mostrar a Baja California desde una perspectiva cercana y profundamente humana, reconociendo que gran parte de la riqueza del estado se encuentra en las historias, tradiciones y formas de vida que acompañan cada experiencia.

Durante la presentación, la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó precisamente ese vínculo entre territorio y comunidad al señalar que el verdadero valor de Baja California nace de las personas que hacen posible la vida cotidiana del destino y contribuyen a construir su identidad.

“Porque en Baja California entendemos algo muy importante: el verdadero lujo no empieza en la mesa. Empieza en la tierra. Empieza en el mar. Empieza en el campo. Empieza en las manos de nuestra gente”, expresó durante el evento.

Esa visión también estuvo presente en la denominada Armonización de los Pueblos, un encuentro que reunió a representantes de las comunidades Kiliwa, Pai Pai, Kumiai, Cochimí y Cucapah en reconocimiento a las raíces ancestrales que forman parte de la identidad bajacaliforniana y continúan enriqueciendo la vida cultural del estado; un recordatorio de que la diversidad del destino también se construye a partir de las culturas que han habitado este territorio por generaciones.

En ese contexto, el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Ángel Badiola Montaño, destacó que “hablar de Baja California es hablar de una tierra diversa, cercana y profundamente hospitalaria, donde cada persona encuentra una experiencia única y, al mismo tiempo, una forma de sentirse bienvenida. “Baja California es para ti” nace precisamente de eso: de mostrar quiénes somos y de compartir la manera en que vivimos y recibimos a quienes llegan a nuestra tierra”, una reflexión que resume el espíritu de una campaña concebida para mostrar un estado en el que conviven múltiples formas de viajar, descubrir y conectar con el entorno.

La presencia de las comunidades originarias durante la presentación reforzó uno de los mensajes centrales de la iniciativa: la riqueza de Baja California no se define por un solo atractivo, sino por la diversidad de experiencias, paisajes y expresiones culturales que conviven a lo largo de su territorio, permitiendo que cada visitante encuentre una forma distinta de relacionarse con el destino; desde quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza hasta quienes encuentran inspiración en la cultura, el bienestar, el deporte, la gastronomía o el enoturismo.

Entre esas expresiones, el enoturismo ocupa un lugar emblemático. Hablar de Baja California es hablar de una de las regiones vitivinícolas más importantes de América Latina, donde valles rodeados de montañas, clima mediterráneo y casas vinícolas reconocidas internacionalmente han dado forma a una tradición que hoy distingue al estado dentro y fuera del país; sin embargo, detrás de cada etiqueta, cada cosecha y cada copa existe una historia que comienza mucho antes de llegar a la mesa, una historia que nace en la tierra, en el trabajo de productores, en el conocimiento transmitido entre generaciones y en la estrecha relación entre paisaje, comunidad y territorio.

Esa misma conexión también se refleja en la gastronomía bajacaliforniana, construida a partir de ingredientes provenientes del océano Pacífico, de los campos agrícolas y de los valles vitivinícolas que han dado reconocimiento internacional a la entidad; como parte de la presentación, invitados y medios de comunicación pudieron acercarse a una muestra de esta riqueza culinaria a través de productores, cocineros y representantes de la escena gastronómica local, quienes compartieron algunos de los sabores que distinguen a la región y reflejan su capacidad para innovar sin perder de vista sus raíces.

En ese sentido, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la gastronomía del estado encuentra su origen en el mar, el campo, los viñedos, las casas vinícolas, la cerveza artesanal y, sobre todo, en las personas que producen, transforman y comparten esos sabores, una visión que dialoga con el mensaje central de “Baja California es para ti” y con la convicción de que las experiencias más memorables comienzan siempre en el territorio y en quienes le dan vida.

Así, “Baja California es para ti” se presenta como una invitación a descubrir un estado definido por la diversidad de sus paisajes, sus comunidades y las experiencias que le dan identidad; una propuesta que reconoce que cada viaje es distinto y que, precisamente en esa pluralidad, radica una de las mayores fortalezas del destino.

Esta temporada, Coahuila invita a descubrir sus ocho Pueblos Mágicos, destinos que combinan historia, naturaleza y tradiciones únicas en el norte de México.

Cada pueblo ofrece experiencias distintas, desde paisajes montañosos hasta vestigios coloniales y reservas naturales protegidas.

Atractivos principales de los Pueblos Mágicos de Coahuila

Arteaga es conocido como la “Suiza de México” por sus bosques de pinos, manzanos y su clima templado. Es ideal para actividades al aire libre, recorridos por huertos y degustación de dulces regionales.

Candela destaca por sus aguas termales y parajes naturales como la Presa Las Higueras y el Balneario Ojo Caliente. El visitante puede practicar senderismo, ciclismo y disfrutar de áreas de campamento.

Viesca ofrece el encanto del desierto con sus Dunas de Bilbao, un paisaje blanco que es escenario de deportes extremos, fotografía y observación de estrellas.

Cuatro Ciénegas resguarda un ecosistema único de pozas cristalinas y dunas de yeso. Es uno de los lugares más biodiversos del país, atractivo para quienes buscan naturaleza, ciencia y aventura.

General Cepeda conserva casonas coloniales y antiguas haciendas. Sus alrededores son conocidos por hallazgos paleontológicos y rutas del vino.

Guerrero se distingue por sus misiones, arquitectura histórica y la cercanía al río Bravo. Es punto de partida para actividades náuticas y paseos en lancha.

Melchor Múzquiz combina historia minera y riqueza indígena. Destacan su Museo Histórico y la Presa de la Flor.

Parras de la Fuente es famoso por sus viñedos, bodegas y arquitectura colonial. Aquí se puede recorrer la ruta del vino, visitar la casa Madero y disfrutar de festividades tradicionales.

Actividades y experiencias recomendadas

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila ofrecen recorridos guiados por sitios históricos, visitas a reservas ecológicas, degustación de productos locales como vinos, dulces, quesos y carnes frías.

En verano, las actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, paseos en cuatrimoto, visitas a pozas y balnearios son las más buscadas. Las festividades patronales y ferias también forman parte del atractivo turístico estacional.

La infraestructura turística incluye hoteles boutique, cabañas, balnearios y campamentos, así como restaurantes de cocina regional. Los visitantes pueden elegir entre recorridos culturales, rutas gastronómicas y excursiones de aventura según el perfil del grupo y el destino.

Costos estimados para visitar los Pueblos Mágicos de Coahuila en 2026

El presupuesto diario para visitar un Pueblo Mágico en México oscila entre $900 y $1,700 pesos mexicanos por persona (aprox. USD 50-90), incluyendo hospedaje, alimentación y actividades básicas, según guías turísticas recientes.

El alojamiento en hoteles económicos o cabañas va de $1,200 a $2,000 pesos por noche para dos personas. Los costos de transporte desde ciudades principales, como Monterrey o Saltillo, varían entre $400 y $1,000 pesos por trayecto, dependiendo del punto de partida y el medio de transporte (autobús o automóvil particular).

Las entradas a balnearios, reservas o museos rondan entre $30 y $150 pesos por persona, mientras que los tours guiados pueden costar entre $250 y $800 pesos según la experiencia y duración.

Una pareja que viaje un fin de semana a un Pueblo Mágico de Coahuila puede gastar entre $5,000 y $6,500 pesos, considerando transporte, dos noches de hospedaje, comidas y actividades principales. Compartir hospedaje en grupo disminuye el costo individual. Los precios de temporada alta (verano y vacaciones) tienden a ser mayores, especialmente en hospedaje.

Consejos y época recomendada para el viaje

La mejor época para visitar los Pueblos Mágicos de Coahuila es de marzo a octubre, cuando el clima es templado y los paisajes lucen su máximo esplendor. En verano, se recomienda reservar hospedaje con anticipación y consultar la disponibilidad de tours y actividades, debido a la alta demanda.

Es aconsejable llevar ropa cómoda, protección solar, repelente y suficiente agua, especialmente para actividades en zonas desérticas o de montaña. Las rutas entre pueblos pueden implicar trayectos largos; por ello, se sugiere planificar el viaje para aprovechar al máximo cada destino.

Coahuila ofrece una red carretera segura y servicios turísticos en constante mejora, facilitando el acceso a cada Pueblo Mágico. La experiencia de recorrer sus ocho pueblos brinda una visión amplia de la cultura, naturaleza y hospitalidad del norte mexicano.

Para la industria del vino, es un personaje clave para conectarse con los consumidores en diversos ámbitos; restaurantes, vinotecas, bodegas, eventos, etc.; y así promover más y mejor el consumo responsable y la cultura del vino.

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Sommelier, fecha elegida que refiere a la creación de la Asociación Internacional de Sommeliers (ASI) en Francia en 1969. La misma surgió de una trascendental reunión de visionarios de la sommellerie en Reims (Champagne, Francia), donde los firmantes se comprometieron a trabajar juntos para promover objetivos y normas comunes. La nueva organización tendría su sede en la cuna de la cultura del vino, París.

Sin embargo, su objetivo era ir más allá de Francia, es por ello que el estreno del evento más importante de la organización, el concurso ASI Mejor Sommelier del Mundo, se celebró ese mismo año en Bruselas.

La historia ha demostrado que su aporte fue clave para el desarrollo global del vino, más allá del “tastevin”; símbolo clásico de la profesión. Históricamente había poco que distinguiera el perfil del sommelier de lo que los ingleses llamaban educadamente “mesero de vino”.

En la actualidad, estos profesionales surgen con una mejor formación primaria, con educación continua y oportunidades de crecimiento personal. Hoy el sommelier es el más capacitado en el servicio de restauración y en el significado de la excelencia en el servicio, y tiene como gran objetivo crear experiencias gastronómicas memorables.

En los 57 años transcurridos, la ASI ha dado la bienvenida a asociaciones nacionales (70) de más allá del Viejo Continente, llegando a América, Asia, Oceanía y África. En la Argentina la AAS fue creada en 2002, apenas tres años después de su desembarco, cuando en 1999, de la mano de Marina Beltrame, se fundó de la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS).

Por aquel entonces, la joven sommelier había regresado de estudiar en Francia, convencida que debía dedicarse a eso; la formación de más sommeliers para comunicar mejor los vinos argentinos que, por aquel entonces, estaban comenzando a renacer. Obviamente, las bodegas se sumaron y apoyaron el emprendimiento de Marina, cuyo principal objetivo se centraba en la capacitación de personas para trabajar en restaurantes recomendando vinos.

Si bien esa era una de las funciones básicas del sommelier, también debía hacer la carta de vinos, gestionar la cava, realizar las compras, capacitar a sus compañeros y crear maridajes junto al cocinero, entre otras actividades.

Pero 25 años después, el universo de acción del sommelier se multiplicó al ritmo de los vinos argentinos, y la actividad se ha vuelto una de las más buscadas por jóvenes que buscan ligar su futuro a la gastronomía.

Y si bien, es tan importante su función en el restaurante, porque es cuando los clientes más dispuestos están a escucharlo y a gastar en vinos, hoy puede desarrollar su actividad en otros ámbitos. Como los tiempos vínicos evolucionaron muy rápido en la Argentina, hoy el sommelier ha trascendido el universo de la restauración, para desempeñarse en bodegas, vinotecas, distribuidoras, empresas vinculadas al enoturismo y hasta en medios de comunicación.

Un sommelier no nace experto en vinos, sino que se forma, y para ello es fundamental la práctica, además del estudio. Está claro que hay un gran futuro para la sommellerie nacional, porque debido a la gran diversidad que propone el vino, de la cual surge una gran oferta de etiquetas, se vuelve necesario un guía para poder elegir mejor.

El consumidor sabe que no hace falta saber de vinos para disfrutarlos.

Sin embargo, la cultura aporta nuevas sensaciones, porque conocer de dónde viene un vino, quién lo hizo, las condiciones de la añada, el método de elaboración, es una información clave para entender y apreciar en plenitud un vino. Y eso el sommelier no solo lo sabe, sino que lo valora.

Claro que el vocabulario y la apreciación a través de las catas, mejoran con la práctica. Es decir, un sommelier debe ser apasionado y curioso, y querer degustar todos los vinos, más allá de su disfrute al beberlo y compartirlo como cualquier consumidor.

En la Argentina, todo aquel que pasa por la carrera de sommelier se convierte en un gran promotor del vino argentino. Y esa es la esencia del sommelier, ser un gran comunicador, en el ámbito que le toque. Ser un puente entre el hacedor y el consumidor.

Un buen sommelier debe ser una persona que respeta el vino y el trabajo que hay detrás del vino, que se capacita todo el tiempo y quiere saber más, porque el mundo del vino es inabarcable y nunca se termina de aprender. Porque un sommelier debe tener un amplio conocimiento sobre vinos, tal que le permita ofrecer recomendaciones precisas y brindar información detallada. Aunque la pasión por el vino es lo esencial y amar transmitir esa pasión a los demás debe ser su vocación.

A esta altura, ya varios sommeliers argentinos que han hecho un gran aporte al vino nacional. Sin embargo, hay un dato que es el más importante en el ámbito de lo sommellerie local, porque la ASI fue presidida entre junio de 2017 y noviembre de 2020 por el argentino Andrés Rosberg, marcando un hito histórico al convertirse en el primer representante del continente americano y el primer no europeo o japonés en presidir la institución.

Claves de un buen sommelier

• Sabe que si alguien requiere su servicio no se trata de una clase magistral. Por lo tanto, debe guardarse todo lo que pueda saber sobre el vino en cuestión para cuando el cliente se lo demande. Y en ese momento, comunicarse con un lenguaje coloquial y guardarse los tecnicismos para otro momento.
• Escucha más de lo que habla, a menos que le hagan muchas preguntas porque se trata de una mesa muy interesada en el tema vinos.
• Degusta la mayor cantidad de vinos posibles, porque su curiosidad “lo obliga”, y al hacerlo metodológicamente, sus opiniones se vuelven más consistentes.
• Entiende de maridajes, y para ello debe probarlos y comprobarlos, ya que la teoría no es suficiente y tampoco abarca a todos los países por igual.
• Debe “saber leer al cliente”, ya sea en una tienda de vinos (on line o vinoteca) o en un restaurante, recomendando vinos de acuerdo a los requerimientos del cliente.
• No ser prejuicioso, ni con regiones, ni con tipo de vinos, ni con variedades, ni mucho menos con hacedores.
• No opina sobre sus gustos personales, sino que tiene en cuenta su conocimiento profesional.
• Respeta el vino y el trabajo que hay detrás del vino, y se capacita todo el tiempo y quiere saber más, porque el mundo del vino es inabarcable y nunca se termina de aprender.
• Ama lo que hace y se lo transmite a los demás, creando experiencias memorables y despertando el interés de las personas.

Elegir vinos es una tarea entretenida, más allá que para muchos resulte complicada. Siempre es mejor la diversidad que la escasez, y más en el mundo del vino, la bebida más noble y diversa que existe ya que propone miles de etiquetas en Argentina, las cuales se renuevan cada año con cada cosecha.

Además, todos esos vinos están elaborados con decenas de variedades diferentes y provienen de distintas regiones, lo cual influye mucho en su carácter. Lo mismo que el estilo del enólogo, la metodología de vinificación, la crianza y la incidencia del clima de cada año. Siempre habrá vinos por descubrir, más allá de las novedades propias del mercado.

En general, los lanzamientos suceden a lo largo del año, salvo en vacaciones de verano y época de cosecha, ya que los enólogos también se toman vacaciones y luego deben abocarse de lleno a la vendimia. Y todas las bodegas están pendientes de eso, ya que determinará la cantidad de vino que se pueda producir en el año. Recién ahí, pueden enfocarse en seguir posicionándose en el mercado.

Una de las maneras más consistentes que tienen las bodegas es a través de sus lanzamientos anuales. Por un lado, los rosados del año y blancos jóvenes asoman en primavera para aprovechar toda la fuerza de su frescura y juventud. Entre el otoño y las fiestas, las bodegas presentan las nuevas cosechas de sus vinos de línea y también de sus etiquetas consagradas, y alguna novedad.

La dinámica de los lanzamientos y las cosechas

Hoy, el impacto del “vino nuevo” ya no es tan contundente como antes. Un poco debido a que todo se viraliza más rápido y pierde fuerza, y otro poco por existir (quizás) más etiquetas de las que el mercado puede abarcar. Y más en un momento en el cual las bodegas deben ser más eficientes que nunca, lo que implica hasta achicar portfolios, sacando etiquetas que no llegan a las expectativas de venta de la compañía.

Sin embargo, por cada etiqueta que deja de salir, siempre aparecen nuevas. Pero más importante que la novedad es la consistencia. Es por ello que la nueva cosecha de un vino conocido, también es una novedad atractiva en las góndolas.

A su vez, la originalidad ya no es lo que más busca el consumidor porque el vino es un producto natural y diverso. Esa diversidad no es ilimitada y está enmarcada en decenas de variedades, regiones vitícolas reconocidas, métodos existentes y personajes consagrados. Eso significa muchos vinos para conocer, pero no deja de ser una propuesta clásica. Una bebida con 8.000 años de vida no puede (ni debe) ser innovadora. Sí puede surgir una nueva región, un hacedor revelación, incluso un vino con una uva poco utilizada, pero no mucho más.

En general, en el vino está todo inventado. Y es más una cuestión de consistencia para ganarse la confianza del consumidor que de impacto innovador para llamar la atención. Lo que buscan los bodegueros no es vender la primera botella, sino la segunda y la tercera.

Qué hace destacar a un vino argentino

Toda persona, si se lo propone, puede tener sus propios vinos. No hace falta vivir en las zonas de producción o ser de familia de viticultores para lograr buenos vinos. Pero con la pasión sola no alcanza.

Detrás de cada vino siempre hay una historia, y por más reciente que sea, siempre debe ser consistente. A partir de esa historia, hay que tener claro un concepto para luego intentar reflejarlo en las copas.

Acá hay que dejar los vinos de línea, desde los más económicos hasta los de gama media, porque esos son vinos que están elaborados para cumplir, más allá del negocio. Y está muy bien, porque la gran mayoría del consumo (casi 70%) es de vinos genéricos sin mención varietal. El resto se lo reparten desde los varietales más económicos hasta los blends más pretenciosos. Es en esos vinos en los que se pueden apreciar más cosas. La calidad ya es una obligación. Los vinos que quieren ser más que correctos saben que deben ofrecer otros atributos: tipicidad varietal, carácter de lugar, elegancia y equilibrio, complejidad y potencial de guarda, entre otros.

El vino termina siendo solo una parte de la experiencia en la cual se lo va a terminar juzgando porque el ambiente, la comida, las copas, la compañía, el estado de ánimo y hasta la temperatura de servicio, también influyen en la percepción del vino. Es por ello que se deben alinear muchos planetas para que un nuevo vino cause el impacto que pretende.

Una botella puede llamar la atención por fuera, siempre y cuando el contenido esté a la altura de las expectativas que generó. Y estos vinos pueden ser producidos tanto por pequeños productores como por grandes bodegas porque lo que importa es el concepto detrás de la etiqueta y la manera en la que fue concebido el vino, entendiendo que es difícil hacer un buen vino y mucho más, hacer uno muy bueno.

Lo más interesante que propone la diversidad argentina es que siempre habrá vinos originales, nuevos, novedosos, desconocidos y atractivos por descubrir para la gran mayoría de los consumidores.

10 vinos nuevos que reflejan la diversidad del vino argentino

Al Acecho Syrah

Canteros Wines, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores $25.000

Los Canteros se largaron a hacer vinos de la mano del enólogo Juani Arnulphi (ex Peñaflor) que es parte de la familia. Con uvas de la finca adquirida en 2023, elaboran este Syrah que, según el estudio de conductividad realizado, se encuentra plantado en la zona más pedregosa. Es un tinto con buena fruta fresca y algo especiado, de paladar franco, con texturas granulosas. Fluido y con buen agarre, tiene la fuerza del lugar y resulta ideal para acompañar carnes asadas.

Il Pazzo Moscato Giallo

Castel Connegliano, Buenos Aires, Tandil $25.000

La finca se asienta al final del sistema serrano de Tandilia, en un paisaje de pequeños valles y lomadas que alternan el verde con afloramientos rocosos. Y la familia quiere hacer vinos espumosos como en Italia. Si bien los viñedos se plantaron en 2019, sus vinos tipo Prosecco ya son reconocidos. Su última novedad: un blanco joven a base de Moscato Giallo. Refrescante, vivaz, divertido, por fuera y por dentro. Un aperitivo distinto, floral, frutal y chispeante.

Calle Constantini by Lupa Tocayos

Lupa Wines, Mendoza, Valle de Uco, Paraje Altamira $30.000

Este tinto forma parte de la línea joven de Juan Pablo Lupiañez (Lupa), y gracias a su éxito, ha crecido mucho. Paraje Altamira es un lugar de uvas con carácter y Juan Pablo es un apasionado de su finca. Se trata de una co-fermentación de Cabernet Sauvignon con toque de Cabernet Franc (7%) provenientes de parcelas seleccionadas. Es un vino joven y moderno, con frescura y texturas, pero también con fluidez y trago consistente. Puede ir bien con carnes como con pastas, y llama la atención por su expresión.

Estado Puro Mezcla de Blancas

Gustavo Bertagna Wines, Mendoza, Valle de Uco $32.000

El jovenenólogo que supo estar muchos años con Susana Balbo, ahora está dedicado 100% a su proyecto familiar. Solo muy pocas botellas y enfocado en pocas variedades, aquellas que más lo desafían. En este blend de Chardonnay y Sauvignon Blanc hay algo de madurez, pero con mucha frescura. De trago mordiente y acidez tensa, buen volumen y algo de oxidación. Con notas de membrillo bien seco en el final de boca. Es un vino que se comportan muy bien en la mesa.

Tiempo Infinito Sangiovese

Flor Silvestre, Mendoza, Valle de Uco, Alto La Arboleda $40.000

Santiago y Agustín son bisnietos de viticultores de la zona, y decidieron hacer su propio camino. La historia de su familia es comparable al ímpetu de juventud que tienen ambos: arquitecto e ingeniero agrónomo, respectivamente. El origen de este Sangiovese -una de las dos variedades más icónicas de Italia- fue una estaca que 1950 trajo un inmigrante y, con el permiso del “nono” de los chicos, la plantó. La historia cuenta que se arraigó tan bien que don Zingaretti llegó a plantar una hectárea, de aquella estaca. A su famoso Malbec, siempre le puso un 10% de Sangiovese. Este es un vino microvinificado con muchos cuidados, de aromas delicados y terrosos, con dejos de crianza, pero la frescura domina y resalta la fineza de sus taninos mordientes.

Patito Feo Merlot

Mosquita Muerta Wines, Mendoza, Valle de Uco $69.500

Es lo más nuevo de la familia Millán, que tiene un gran equipo enológico que siempre está buscando oportunidades. Así nació este Merlot, que sorprendió al enólogo Gustavo Sánchez. De racimo muy chico y con un carácter distintivo, eligieron elaborarlo en serio y a lo grande, a pesar de ser una partida limitada. Es un tinto de aromas equilibrados y trago consistente, de taninos incipientes y paladar frutado y fresco. Y en su final persistente, se perciben notas de grafito.

El Afortunado Gran Reserva Blend

Bodega Chiavarino Parente, Mendoza $100.000

Lisandro y Pedro son dos amigos devenidos en pequeños grandes bodegueros dedicados a hacer solo partidas limitadas (2300 en este caso) de vinos precisos y con carácter propio. Viajeros y apasionados del vino, su dedicación por los detalles se aprecia por fuera y por dentro en este tinto de botella inolvidable. Blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot de distintas zonas del Valle de Uco y Luján de Cuyo. Su trago es compacto y a la vez delicado por el paso del tiempo, con un carácter de frutas maduras y buena frescura. Los taninos siguen firmes, resaltando su perfil terroso y asegurándole un gran potencial.

Matervini Mas Allá

Matervini, San Juan, La Ciénaga $112.000

Santiago Achával y Roby Cipresso están abocados a elaborar fundamentalmente Malbec de suelos muy antiguos, principalmente de la Precordillera. Ya tienen varios de Mendoza, también un par de Salta y ahora suman este de San Juan, de un valle a 1500 metros. Es un tinto de aromas vínicos modernos, por sus notas de frutas de baya. Franco y fresco, joven y con la fuerza de un lugar extremo. Los taninos marcan su paso y lo hace más expresivo. Tiene todo para ganar elegancia y complejidad con la guarda.

Apartado Rutini Gran Merlot 2021

Rutini Wines, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $120.000

A pesar que se trata de una de las bodegas más tradicionales de la Argentina, de una línea icónica y de un hacedor consagrado, este Merlot es nuevo. Y llega con rediseño de etiqueta, que refiere más a un vino de parcela. Todos saben de la predilección de Mariano Di Paola por esta uva, y acá lo demuestra. De aromas equilibrados y expresivos, hay frutas maduras y especias secas, con dejos terrosos. Paladar franco y amplio, con taninos delicados, y un final de boca matizado por el carácter del vino y la crianza.

Gran Akasha

Akasha Wines, Mendoza $155.000

Hay mucho para decir de este blend de Malbec y Cabernet Franc (60%) con Grenache y Nebbiolo (40%), dos de las cepas mediterráneas más reconocidas del Viejo Mundo. La nota original es que el vino está elaborado por Pedro Aznar, junto con el viticultor y hacedor Fran Evangelista. El famoso músico se recibió de sommelier y ya lleva quince años elaborando vinos, con la misma precisión con la que toca sus instrumentos. Acá hay buen agarre con dejos lácticos del Malbec y un paladar largo. Es voluptuoso y delicado en sus expresiones, y goza de buen potencial. Solo se hicieron 1200 botellas.

La evolución del vino llegó acompañada de una serie de cosas que, si bien se pueden ignorar, conviene conocer y tener en cuenta si lo que se pretende es sorprender a quienes recibimos en casa. Porque hoy ya no se trata de muchos vinos de mesa y pocos vinos finos como había hace 30 años. La diversidad de etiquetas en todos los segmentos propone muchas alternativas que van desde la más casual a la más impactante.

El vino es el producto agroalimentario con mayor valor agregado. Eso implica que, en función de la ocasión, se puede elegir uno o más vinos para lucirse. Más allá de dar con la elección correcta, dicha circunstancia requiere de un protocolo que, si bien no es necesario aplicar en todos los casos, conviene conocer para lograr el mejor resultado en cada caso.

Las variables que influyen en la percepción del vino son muchas, más allá del vino: el ambiente, la comida, la compañía, el estado de ánimo, la temperatura de servicio y las copas, entre otros. Como si eso fuera poco, también hay protocolos adecuados para cada paso.

Elegir es lindo, pero no siempre una tarea fácil, y los vinos no son la excepción. Son muchas las marcas, las variedades, los orígenes, los autores, los métodos, y además porque todos los años se renuevan con la cosecha. Por un lado, esto da tiempo para enamorarse de una etiqueta, y por otro están las complejidades mismas del vino, aunque no sea necesario conocer para disfrutarlo. Saber cómo elegir un vino es una de las cuestiones más interesantes. Dejando de lado el precio, con la seguridad de que en cada segmento hay diversidad de opciones atractivas, el cepaje y el origen suelen ser los aspectos más requeridos. Sin embargo, no hay que aferrarse a ello porque el estilo de un vino está más ligado al autor.

Hay que pensar en el momento de consumo. Si la comida es liviana, los blancos y rosados del año son ideales. Para acompañar la cocina casera, quedan mejor los blancos y tintos jóvenes, mientras para las carnes asadas, el Malbec nunca falla. Y para platos más elaborados o para regalar, hay que optar por vinos con crianza en roble y al menos cuatro años de estiba.

Lo importante es tomar la mejor decisión para tomar el mejor vino posible, de acuerdo a las circunstancias. Enfrentar la gran diversidad que ostentan las góndolas es más fácil de lo que parece porque tener muchas opciones en cada segmento es una gran ventaja, exclusiva de países productores. Como la calidad ya no es un valor agregado sino una obligación, no es una preocupación. Si es importante la ocasión y la compañía, también la comida.

Por eso, el protocolo del vino comienza con la elección y termina con el descorche en la mesa, pasando por un conjunto de procedimientos diseñados pensando en garantizar resultados consistentes.

La importancia del maridaje

Los amantes del vino saben de la importancia del maridaje, aunque la mayoría de los consumidores no le presta mucha atención. Sin embargo, es la clave para disfrutar en plenitud un vino en la mesa, ya que los atributos del vino realzan los del plato. Parece complicado, pero solo hay que tener en cuenta algunas cosas básicas. En primer lugar, para lograr una buena combinación vino-comida, después del bocado va el vino, y luego el agua. Sólo así se pueden apreciar los matices de lo que se está bebiendo y comiendo, mientras que el agua limpia e hidrata.

Otra clave es no servir un solo vino si en la mesa habrá varias cosas. Porque ese vino se va a comportar diferente con los diferentes platos. Si la entrada es liviana, elegir un vino fresco y suave, y para el principal, pensar en un vino más completo. La diversidad de los tintos ayuda mucho, aunque hay comidas ideales para blancos con cuerpo. Por suerte, las posibilidades de éxito son tan amplias que el maridaje, lejos de ser un problema, es una oportunidad para ampliar el disfrute. El vino, bien elegido y bien logrado, no tiene un solo carácter saliente, sino que ofrece un puñado (bouquet) de atributos, que en equilibrio brindan una sensación única. Y para lograr llegar a eso, hay que servir el vino en copas.

El tipo de copa puede marcar la diferencia

Tener diferentes copas para vinos puede ser útil. Si bien el vino se puede disfrutar hasta en vasos, hay diseños que están pensados para exaltar sus cualidades y diferencias. No por casualidad las de Champagne son de boca fina y altas. Para que la nariz no entre y no se respire el CO2 (que hace picar), a la vez que retiene más burbujas. Pero hay otra copa en la que hoy se disfruta más, según los hacedores de la Champagne.

No se trata de la copa abierta y chata, inspirada en los pechos de María Antonieta, sino que la mejor copa para servir un Champagne es la de vino blanco. Sí, porque se trata de un vino y vinificado como blanco, más allá de sus burbujas. Este tipo de copas -siempre servida hasta el Ecuador (la parte más ancha)- permite apreciar también sus burbujas. Es cierto que no tanto por su recorrido, pero sí cuando llegan a la superficie. Además, al ser de boca más ancha, se pueden apreciar mejor los aromas sin que moleste el gas carbónico. Por último, es la manera en la que el espumoso entra en la boca y tapiza la lengua con sus texturas vibrantes, combinación de burbujas y acidez sostenida.

Por su parte, las de vino blanco suelen ser más pequeñas porque mantienen mejor la temperatura. Las de tintos suelen tener un cáliz (parte superior) más ancho, así la superficie de contacto con el aire del vino es mayor, y más cerrada en su boca para retener los aromas cuando se agita la copa.

Para vinos naturalmente más ácidos (Borgoña, Riesling) la boca es cerrada e incluso con el labio hacia afuera. Esto permitirá al vino entrar a la boca por la parte donde más captamos lo dulce (punta de la lengua), y así atenuar el impacto de la acidez. Por el contrario, para vinos más voluptuosos (Burdeos, Syrah) las copas de boca ancha y borde fino invitarán al vino a entrar por el centro y derramar hacia los costados, para tener una sensación cabal de sus texturas y sabores.

En definitiva, la copa es uno de los factores más importantes para lograr un mayor disfrute del vino porque está pensada para hacer lucir el vino y por algo existen diseños para cada tipo. El pie de apoyo es importante, al igual que el tallo para poder agarrarla sin que la temperatura de la mano modifique la del vino. Y el cáliz, para apreciarlo mejor. Las de vino blanco y rosado son más pequeñas que las de vinos tintos, porque mantienen mejor la temperatura. Y más allá de los diseños, las de cristal siguen siendo las mejores, ya que su fineza hace sentir el vino en los labios incluso, antes de que ingrese a la boca.

La temperatura adecuada

Servir el vino a la temperatura adecuada es fundamental para garantizar el disfrute de cada botella, sin que ello implique una ciencia lograrlo. Siempre el espumante se sirve bien frío, como sale de la heladera (4 grados) y se lo pone en una frapera con agua, hielo y sal gruesa (absorbe temperatura del agua) para que se mantenga tal como lo servimos. Los blancos y los dulces, no tanto, pero siempre fresquitos. Y los tintos, algo parecido.

La botella debe estar siempre fresca, ya que las antiguas “chambres” (ambientes de los castillos) donde reposaban las botellas de vino eran frías. Y, por ende, la famosa temperatura ambiente no refiere a nuestro ambiente sino a una temperatura de servicio que va de los 16 a 18 grados, es decir que la botella esté fresquita al tacto con la palma. El consumidor interesado sabe que lo más importante no es el vino, sino la sumatoria de todo lo que rodea al momento del disfrute, y que la temperatura correcta permite apreciar mejor los vinos.

El descorche, el primer paso para disfrutar una botella

Descorchar un vino es parte de su liturgia y también del disfrute. Si bien es cierto que para muchos puede ser un momento crítico, un buen sacacorchos lo puede resolver. Tirabuzón de dos tiempos para la mayoría y de láminas para los vinos guardados, con algunos años en botella, ya que estos evitan perforar el tapón.

Para hacerlo como un sommelier profesional, se debe apoyar la botella en la mesa con la etiqueta de frente a los comensales. Mejor si se presenta el vino antes del descorche, diciendo el nombre completo, la añada y cualquier otro dato de color que sume. Luego de sacar lentamente el corcho, el mismo se debe colocar en un platito. Antes, si se quiere degustar el vino para verificar su buen estado, se lo huele.

Pero la pregunta más frecuente luego del descorche es si al vino se lo deja airear un tiempo antes de servirlo. La respuesta es categórica: no. Lo único que respira del vino es la superficie que está en contacto con el aire. Por ende, la parte del vino que está cerca del pico. Una vez en la copa, el vino gana superficie de contacto con el aire y es más fácil oxigenarlo. Además, que se puede girar suavemente la copa para acelerar el proceso. También se puede decantar el vino, si se trata de una botella importante de un vino joven, ya que el decantador es el que ofrece una mayor oxigenación del vino.

El rol del decantador

Decantar o no decantar no es la cuestión, sino entender para qué sirve ese botellón tan lindo, de boca fina y fondo ancho. Originalmente, este accesorio -símil florero- se usaba para separar los sólidos que se generan en los tintos estructurados con el tiempo, ya que el color, los aromas, los sabores y las texturas son componentes naturales que precipitan en forma de cristales sólidos (bitartratos).

Estos depósitos quedan en la botella, y si pasan a la copa pueden molestar. Es por ello que se utiliza una vela para ver a través del cuello de la botella, y cuando estos pequeños cuerpos sólidos están por salir, simplemente se corta el chorro. Así, el vino limpio queda en el decantador, listo para su servicio.

Pero el vino ha evolucionado, y por ello el decantador sirve también para oxigenar, como muchos vinos importantes del Nuevo Mundo que se lanzan jóvenes. Así, tintos como blancos ganan equilibrio si pasan antes por el decantador porque esa oxigenación, que permite su gran superficie de contacto entre vino y aire, acomoda todos los componentes. Y es lo que sucede en las copas al girarlas. Sin embargo, muchos prefieren servir su vino ya trasvasado para que incluso vaya respirando. Porque solo con descorcharlo, no alcanza.

El Valle de Guadalupe ya no es un secreto guardado entre sommeliers y chefs de autor. A 145 kilómetros al sur de San Diego, en el municipio de Ensenada, Baja California, esta franja de tierra árida con microclima mediterráneo produce más del 90% del vino de México y recibe entre 800.000 y un millón de visitantes al año.

Lo que comenzó como un destino de nicho se convirtió en uno de los polos gastronómicos más reconocidos del continente: cinco de sus restaurantes ostentan estrella Michelin, y los precios —aún lejos de los de Napa Valley— lo hacen accesible para distintos presupuestos.

El valle se extiende sobre 66.000 hectáreas a 335 metros sobre el nivel del mar, entre las comunidades de Francisco Zarco, San Antonio de las Minas y El Porvenir. Más de 120 bodegas operan a lo largo de la llamada Ruta del Vino, que nació en el año 2000 y desencadenó la transformación de una región agrícola tranquila en referente del enoturismo latinoamericano.

Dónde comer: del taco de $35 a la estrella Michelin

Económico — menos de $260 pesos por persona:

La Cocina de Doña Esthela — desayuno completo entre $150 y $200 pesos. Tortillas de harina a mano, frijoles puercos y atole.

Puestos locales y food trucks en Francisco Zarco — tacos desde $35 pesos.

Taquería La Principal — recomendada por la Guía Michelin. Precios de taquería local.

Rango medio — $260 a $865 pesos por persona:

Salvia Blanca — entre $350 y $690 pesos.

Hacienda Guadalupe Restaurante — entre $350 y $605 pesos.

Corona del Valle — entre $350 y $690 pesos. Estilo campestre, ideal para grupos.

King and Queen Cantina — entre $260 y $520 pesos.

Finca Altozano — cena promedio entre $690 y $1.040 pesos, sin vinos.

Alta cocina — más de $1.300 pesos por persona:

Fauna — promedio $1.510 pesos; menú de degustación desde $1.890 pesos.

Animalón ⭐ Michelin — abre miércoles a domingo desde la 1 de la tarde. Categoría $$$$.

Conchas de Piedra ⭐⭐ Michelin (estrella roja + estrella verde) — mariscos frescos de Baja. Categoría $$$$.

Damiana ⭐ Michelin — menú de seis tiempos: $2.500 pesos por persona.

Lunario ⭐ Michelin (+ estrella verde) — menús de cuatro y seis tiempos. Disponibilidad limitada por temporada.

Olivea Farm to Table ⭐ Michelin (+ estrella verde) — en Ensenada, a 30 minutos del valle.

Deckman’s En El Mogor ⭐ Michelin (estrella verde) — fuego vivo al aire libre. Abre jueves a lunes desde la 1 de la tarde.

Las bodegas: más de 120 opciones, con personalidad propia

La mayoría de las bodegas abre de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Los fines de semana es indispensable reservar con anticipación. Se recomienda no planear más de dos o tres catas por día.

Bodegas económicas — menos de $260 pesos:

Casa Magoni — desde $155 pesos (tres blancos) hasta $260 pesos (siete copas mixtas). Acepta visitas sin reserva.

Las Nubes — $250 pesos. Abierta todos los días de 11 a 17 horas.

Bodegas Magoni — desde $250 pesos. Acepta visitas sin reserva.

Decantos Vinícola — desde $260 pesos. Terraza con panorámica del valle; una de las opciones más accesibles con vistas.

Cava Maciel — desde $173 pesos (cata básica) hasta $433 pesos (cata con quesos).

Casta de Vinos — desde $173 pesos (tres copas con recorrido) hasta $433 pesos (VIP, cinco copas).

Bodegas rango medio — $260 a $520 pesos:

El Cielo — desde $260 pesos (carreta con tres catas en viñedo) hasta $690 pesos (selección de medallas de oro). Acepta visitas sin reserva.

Montefiori — desde $310 pesos (cinco vinos premium) hasta $433 pesos (selección del enólogo).

Don Tomás Viñedo — desde $295 pesos (cuatro vinos jóvenes) hasta $346 pesos (cuatro tintos premium).

Barón Balché — desde $346 pesos (un blanco, un rosado, un tinto) hasta $502 pesos (cuatro tintos). Solo sábados y domingos.

Monte Xanic — desde $433 pesos (cata clásica) hasta $658 pesos (edición limitada). Requiere reserva.

Cuatro Cuatros — desde $346 pesos. Requiere reserva.

Bodegas premium — más de $640 pesos:

Bruma Vinícola — desde $750 pesos. Cava subterránea de vidrio alrededor de un encino de 300 años. Requiere reserva; no acepta visitas sin cita.

Château Camou — desde $87 pesos (tres vinos) hasta $693 pesos (cata con comida incluida).

Vena Cava Vinícola — techo construido con el casco de un barco pesquero reciclado; apta para familias y mascotas. Catas cada hora de 11 a 17 horas.

Para orientarse, la aplicación La Ruta mapea todas las bodegas con horarios y perfiles de cada una.

Dónde dormir: opciones para cada bolsillo

Los precios corresponden a tarifas base por noche para dos personas en temporada media. En Vendimia (julio–agosto) y fines de semana largos, los valores pueden subir entre un 30% y un 50%. Reservar con anticipación es indispensable.

Económico — hasta $1.560 pesos por noche:

Hotel Flores de Sal — desde $1.040 pesos. Alberca, WiFi y bicicletas incluidas.

Selah Hotel — desde $1.280 pesos. Alberca y WiFi gratuito.

Brisa del Valle Hotel Boutique — desde $1.390 pesos. Habitaciones con balcón y jardín.

Casa Entrevez (B&B) — desde $1.470 pesos. Vistas a la montaña, estacionamiento y seguridad 24 horas.

Rango medio — $1.730 a $3.110 pesos por noche:

Entrevalle Hotel Boutique — desde $1.960 pesos. Vinícola propia y servicios de spa.

Ojo Azul Resort — desde $2.370 pesos. Spa, alberca y restaurante Almatierra. Calificación excepcional (9,4/10).

Contemplación Resort & Spa — desde $2.030 pesos entre semana; hasta $3.100 pesos en temporada alta. Desayuno inglés incluido cada mañana.

México en la Piel — desde $2.910 pesos. Jardín, terraza, restaurante y desayuno incluido.

Rango alto — $3.460 a $7.790 pesos por noche:

Bruma Wine Resort — desde $3.460 pesos. Integrado a la bodega Bruma; arquitectura de diseño.

El Cielo Resort — desde $5.250 pesos. Dos restaurantes, alberca exterior y vinícola propia.

Banyan Tree Veya Valle de Guadalupe — entre $4.850 y $7.790 pesos. Cinco restaurantes, dos albercas y spa completo con hidroterapia. El resort más completo del valle.

Las Fiestas de la Vendimia y el calendario de eventos

El evento más esperado del año son las Fiestas de la Vendimia, que en 2025 se celebraron del 30 de julio al 24 de agosto.

La edición incluyó la Muestra del Vino —con 84 bodegas y más de 160 etiquetas organizadas por varietal— y el Concurso de Paellas “Dr. Ramón García Ocejo” en Viña de Liceaga, con más de 80 equipos compitiendo bajo encinos centenarios.

Actividades más allá del vino: qué hacer y cuánto cuesta

Sin costo o casi gratuito:

Museo de la Vid y el Vino en Francisco Zarco — entrada de bajo costo; incluye kiosco de mapas de bodegas.

Observación de estrellas desde cualquier terraza o bodega — sin contaminación lumínica gracias a la extensión de los viñedos.

Festival de Viñedos en Flor (junio) — entrada gratuita para menores de 18 años.

Actividades con costo moderado — $350 a $1.730 pesos:

Paseo a caballo por los viñedos (Adobe Guadalupe Vineyards y Cuatro Cuatros) — desde $1.525 pesos por persona por una hora.

Tour en ATV por el valle — desde $990 pesos por persona (dos horas, incluye visita a bodega).

Recorrido en carreta por El Cielo — desde $260 pesos por persona (tres paradas de cata en viñedo).

Traslado privado desde la frontera con chofer — desde $1.700 pesos por trayecto (hasta cuatro personas).

Actividades premium — más de $1.730 pesos:

Temazcal — alrededor de $5.460 pesos por persona. Disponible en Banyan Tree Veya y otros resorts.

Masaje y tratamientos de spa — desde $3.980 pesos por persona.

Cata vertical con maridaje — desde $1.730 pesos por persona en bodegas como Cava Maciel o Monte Xanic.

Cómo llegar y moverse dentro del valle

El aeropuerto más cercano es el de Tijuana. Desde allí, el trayecto en auto al valle toma entre una hora 45 minutos y dos horas. Desde San Diego se puede cruzar la frontera en auto por San Ysidro o a pie por el cruce PedEast, y contratar un conductor al otro lado.

Manejar dentro del valle es habitual, pero las bodegas están sobre caminos de terracería. Quien planee catar vino tiene la opción de UberVALLE, un servicio de conductores locales disponible desde Ensenada o desde el hotel.

Lo que cuesta un fin de semana completo: tres escenarios

Cálculo por persona, para dos noches, con traslados propios desde Tijuana.

Viaje económico — entre $3.460 y $4.850 pesos por persona:

Hospedaje dos noches (Hotel Flores de Sal o similar): $1.040–$1.300 pesos por noche

Dos catas en bodegas económicas: $430–$520 pesos

Desayuno en Doña Esthela + dos comidas en rango medio: $690–$1.040 pesos

Tacos y snacks: $260 pesos

Traslado de ida y vuelta compartido entre dos: $1.700 pesos

Viaje intermedio — entre $7.790 y $10.390 pesos por persona:

Hospedaje dos noches (Contemplación o Entrevalle): $4.160–$6.220 pesos

Tres catas en bodegas de rango medio: $950–$1.300 pesos

Una cena en Finca Altozano + desayuno y almuerzo en opciones medias: $1.390–$1.730 pesos

Una actividad (paseo a caballo o ATV): $990–$1.525 pesos

Viaje de lujo — $15.590 pesos o más por persona:

Hospedaje dos noches en Banyan Tree Veya o El Cielo: $10.400–$15.580 pesos

Dos cenas en restaurantes con estrella Michelin: $2.600–$4.330 pesos

Temazcal o masaje: $3.980–$5.460 pesos

Una cata premium en Bruma o Monte Xanic: $640–$780 pesos

La mejor época para visitar es primavera (abril–mayo) y otoño (octubre–noviembre): temperaturas moderadas, menos aglomeración y tarifas más bajas en hospedaje.

El verano concentra la cosecha, los festivales y el mayor flujo de visitantes; el invierno, aunque los viñedos están pelados, permite disfrutar el valle con tranquilidad y precios reducidos.

El cambio climático está transformando de forma acelerada nuestros campos, y el sector vitivinícola no es ajeno a los cambios. Bodegas de toda denominación de origen se han visto forzadas a replantear el trabajo en el viñedo, así como el perfil y el sabor de sus vinos, en un proceso atravesado por un clima cada vez más inestable.

El calor, cada año más duradero y extremo en la gran mayoría del territorio español, ha convertido la altitud en el recurso más preciado de las bodegas. Lo observamos en las dos zonas vitivinícolas por excelencia, Ribera del Duero y Rioja. Allí, históricos bodegueros ven cómo las altas temperaturas amenazan la calidad de su uva y, con ella, el perfil, grado alcohólico y sabor de los caldos que llegan al consumidor.

Esta semana, Grupo Barón de Ley ha celebrado una jornada con expertos de bodegas como El Coto de Rioja, el mayor viticultor de Rioja con más de 800 hectáreas de viñedos propios, y Coto de Caleruega, una nueva apuesta en Ribera del Duero. El objetivo: analizar el impacto del cambio climático en la viticultura y, sobre todo, dar a conocer las respuestas que el sector está encontrando.

Un Ribera del Duero cada vez más alto

Lluís Laso, director técnico de Coto de Caleruega, explica cómo el aumento de las temperaturas está redefiniendo el comportamiento del viñedo en la D.O. Ribera del Duero. El experto explica un término conocido como índice de Winkler, una técnica para clasificar el clima de las regiones vitivinícolas en función del calor.

“Tradicionalmente, se ha utilizado para ubicar las zonas climáticas, para ver cuántas horas de calor teníamos y cómo maduraba la uva en estas condiciones. Se inicia normalmente en los 10 ºC, pero nunca se limitó por encima; nunca se dijo cuál sería el máximo de temperatura sana para la maduración de la uva”. En el contexto actual, por supuesto, conocer este límite es, más que interesante, necesario. En Ribera del Duero han establecido que el máximo es 33 °C. “De ahí hacia arriba la planta ya no está trabajando con la misma soltura y eso hace que baje la calidad”.

En resumen, por encima de 33 grados, la planta se estresa y se bloquea. La vid, como ser vivo que es, prioriza sobrevivir. “No está aquí solamente para hacer la uva y que nosotros hagamos el vino, sino que la planta lo primero que va a hacer es sobrevivir y dejar a un lado el racimo”. ¿Esto qué provoca? Que la uva no evolucione, quede bloqueada y no madure de manera homogénea. “Podemos llegar a los azúcares que queríamos, pero puede ser más por deshidratación que por el propio trabajo de la planta”. El resultado: un vino con taninos más duros, más gradación alcohólica y menor acidez y frescor. “Un vino sin acidez natural va a perder calidad relativamente rápido”, explica Laso.

El incremento de los episodios de calor extremo, medidos a través de este umbral, confirma la creciente presión del cambio climático sobre la zona. En este contexto, la solución no pasa solo por aplicar nuevas tecnologías o cambiar el método de regadío. En una situación tan drástica como esta, en Coto de Caleruega han apostado por la altitud. Lógicamente, los viñedos situados a más altura registran una menor exposición a estas temperaturas, lo que favorece un desarrollo más equilibrado de la vid y una mayor estabilidad en su ciclo vegetativo.

“Lugares donde antes era muy complicado madurar la uva, ahora mismo son ideales para ese cometido”, explica Lluis. Por eso, cuando comenzaron este proyecto, decidieron situarse en el pueblo más alto en latitud norte de la DO Ribera del Duero, Caleruega. Un rincón que, además, ofrece una altitud media de más de 900 metros. “Nos ubicamos entre los 936 y 1.018 metros de altitud, aproximadamente. Es tan extremo que hasta ahora prácticamente no había viñedo en el término de Caleruega, aunque siempre ha estado dentro de la denominación de origen".

De hecho, cuenta el director técnico, en una de estas parcelas es donde se encuentra la bodega más antigua que se conoce en la Ribera del Duero, que se dice que data de la época romana”. La cantidad de días que esta zona supera los 33 ºC es notablemente menor que en otros lugares de la D. O., como puede ser Peñafiel. En 2025, por ejemplo, Peñafiel superó esta temperatura durante 45 días, mientras que Caleruega solo los traspasó en 15 jornadas.

Cómo no, estas subidas en temperatura se compensan además con otros métodos, como es la mezcla de variedades. “Antiguamente se buscaban uvas que maduraran rápido. Ahora a lo mejor nos interesan variedades que maduren más tarde”. Asimismo, se opta por mezclar las uvas más comunes con otras algo menos frecuentes, que aportan esas características que el calor ha dinamitado. “Hemos decidido plantar tempranillo, la segunda en importancia en la D.O., pero también otras como el albillo”, una variedad común en los vinos blancos que, al mezclarla con uvas tintas, puede aportarles ese tan importante frescor en boca.

Un Rioja bajo en alcohol, por favor

En D.O.Ca. Rioja, la principal denominación de origen de nuestro país, el cambio climático tiene un impacto similar. César Fernández, director técnico de El Coto de Rioja, ha explicado cómo estos cambios impactan en los viñedos. “Cuando yo empecé, la vendimia en Rioja Oriental empezaba el 15 de septiembre y ahora ya estamos empezando en la tercera semana de agosto”, recuerda el experto. A esto se suman otras consecuencias del cambio climático, como las lluvias torrenciales. “En 2023 tuvimos una vendimia de nalgas. Estaba madurando antes la uva tinta que la blanca, antes Rioja Alta que Rioja Oriental”.

Las consecuencias del calor extremo se repiten en estos casos. “En Rioja nos vemos en unas condiciones climáticas que nos llevan a vinos de cada vez más graduación alcohólica, cuando estamos hablando de que las nuevas generaciones quieren consumir vinos con un poquito menos de grado y con un poquito más de frescura”.

Por eso, en 2008 El Coto de Rioja inició un proyecto revolucionario para la elaboración de vinos blancos: Finca Carbonera. Este viñedo, con altitudes que oscilan entre los 737 y los 997 metros sobre el nivel del mar, es el viñedo a mayor altitud de toda la denominación. Su clima continental y sus suelos pedregosos de alta capacidad drenante favorecen una maduración más pausada de la uva y contribuyen a preservar su frescura, un factor cada vez más relevante en un escenario de calentamiento global.

El reconocimiento internacional obtenido por un vino producido en el Valle Sagrado de los Incas abrió una nueva discusión sobre el lugar que ocupa el Perú dentro de la industria vitivinícola mundial. La evaluación del crítico británico Tim Atkin situó a una etiqueta elaborada en Cusco entre las más destacadas de su reciente reporte especializado sobre Perú y Bolivia, un escenario poco frecuente para productos originados en zonas andinas de gran altitud.

El resultado llamó la atención dentro del sector por la puntuación alcanzada por Wayocari Tannat Reserve 2023, producido en Urubamba. Atkin, conocido en la industria como “Master of Wine”, otorgó 95 puntos al vino peruano y lo incluyó entre los mejor valorados de la edición 2026 de su informe especializado. La calificación supera incluso a etiquetas internacionales de tradición histórica, según el propio especialista británico.

La distinción también colocó a Cusco dentro de una conversación vinculada a la producción de vinos de altura. El proyecto vitivinícola desarrollado en el Valle Sagrado logró presencia en restaurantes de Lima y ahora suma reconocimiento internacional en una industria dominada históricamente por países con larga trayectoria exportadora.

Entre los vinos más destacados del reporte 2026

El crítico británico Tim Atkin describió al vino peruano como “un vino serio y joven, de estructura refinada, con aromas de salvia y menta y sabores a ciruela y cereza negra”. La valoración apareció en el Perú & Bolivia Special Report 2026, publicación especializada que revisa distintas bodegas y etiquetas de ambos países.

Además de la puntuación de 95 puntos, Wayocari recibió el reconocimiento “Red Wine Discovery of the Year”, una categoría destinada a vinos revelación. El reporte situó al producto cusqueño dentro del podio de los más destacados de la edición.

Atkin mantiene una trayectoria de más de tres décadas en la evaluación de vinos internacionales. Su trabajo incluye participación como juez en concursos especializados y publicaciones vinculadas al mercado vitivinícola global. Dentro de sus análisis considera aspectos relacionados con el terruño, la viticultura y los procesos de elaboración.

La evaluación generó interés debido al origen poco habitual del vino. Mientras gran parte de la producción sudamericana se concentra en territorios tradicionales de Argentina, Chile o Uruguay, el caso peruano proviene de una zona andina ubicada a gran altitud.

Un viñedo instalado a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar

Wayocari se cultiva en Huayoccari, en Urubamba, dentro del Valle Sagrado de los Incas. Los viñedos se ubican a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del nevado Pitusiray, una característica que marca diferencias importantes frente a otras regiones productoras.

Las condiciones climáticas forman parte de los elementos destacados por el proyecto. La variación térmica diaria oscila entre temperaturas cercanas a 0 °C durante la noche y máximas de hasta 28 °C en el día. Según la información difundida por la marca, este comportamiento climático favorece una maduración lenta de la uva y permite mayor concentración aromática.

La radiación solar, la altura y las características del suelo también influyen en el desarrollo del cultivo. Dentro de ese entorno, la cepa Tannat mostró adaptación favorable, con niveles elevados de taninos y polifenoles, componentes asociados a la estructura y capacidad de guarda del vino.

La producción vitivinícola en zonas de altura ganó espacio durante los últimos años en distintos países sudamericanos. Sin embargo, el caso cusqueño mantiene particularidades por las condiciones geográficas extremas en las que se desarrolla el cultivo.

Producción orgánica y participación de comunidades locales

El proyecto Wayocari sostiene un esquema de producción basado en prácticas orgánicas. Según la información difundida por Viñedos del Inca, el cultivo evita fertilizantes y pesticidas químicos, con un modelo orientado a métodos sostenibles.

El trabajo en los viñedos involucra a pobladores de Huayoccari, quienes participan en labores agrícolas y en la cosecha manual. La propuesta incorpora principalmente a mujeres de la comunidad dentro de las tareas vinculadas al tratamiento de la uva.

La participación femenina forma parte de uno de los ejes centrales del proyecto. La cosecha artesanal requiere manipulación cuidadosa del fruto durante el proceso de selección y recolección. El modelo también busca fortalecer la economía local mediante empleo vinculado directamente a la producción vitivinícola.

Todo el circuito productivo se desarrolla en Cusco. El cultivo, la cosecha y la elaboración del vino permanecen dentro de la región, una decisión orientada a conservar la identidad territorial de la marca y mantener la conexión con el Valle Sagrado.

Un vino cusqueño que ingresó a restaurantes de Lima

En aproximadamente tres años de presencia comercial, Wayocari logró ingresar a cartas de restaurantes reconocidos de Lima. Entre ellos figuran Mayta, Astrid & Gastón, La Rosa Náutica y Mérito.

La presencia en establecimientos gastronómicos de alta cocina permitió mayor visibilidad para la etiqueta cusqueña dentro del mercado local. El producto empezó a posicionarse como una propuesta asociada al territorio andino y a la producción de altura.

El crecimiento del sector gastronómico peruano durante las últimas décadas abrió espacios para bebidas vinculadas a productos regionales. En ese escenario, el vino elaborado en Urubamba encontró una vitrina importante dentro de restaurantes enfocados en insumos peruanos y experiencias de origen.

La aparición de Wayocari en cartas especializadas también coincide con un mayor interés internacional por vinos producidos en geografías no tradicionales. Los consumidores y críticos comenzaron a prestar atención a etiquetas vinculadas a territorios específicos y métodos de elaboración diferenciados.

El proyecto nació bajo el impulso del empresario peruano Carlos del Campo, quien apostó por desarrollar un vino competitivo a nivel internacional sin desvincularlo de su origen cusqueño.

Según la información difundida por la marca, la iniciativa tomó inspiración de experiencias observadas en distintas regiones vitivinícolas del mundo. El objetivo consistió en demostrar que las condiciones geográficas del Valle Sagrado permitían desarrollar vinos de alta calidad.

La estrategia combinó producción local, trabajo comunitario y una propuesta enfocada en identidad territorial. La reciente evaluación de Tim Atkin colocó ese modelo dentro de un escenario internacional que históricamente prestó poca atención a vinos producidos en el Perú.

El reconocimiento obtenido por Wayocari aparece además en un momento de expansión de proyectos vitivinícolas fuera de las zonas tradicionales del país. Diversos productores exploran nuevos territorios y cepas adaptadas a condiciones climáticas distintas, mientras el mercado internacional empieza a observar con mayor interés las propuestas surgidas desde regiones andinas.

El 25 de mayo es una de las fechas más importantes del país, por la influencia que tuvo aquel viernes de 1810 en el desarrollo de la historia argentina.

La patria es el país, lugar o región donde una persona nació o con el que mantiene un vínculo especial. El término proviene del latín patria, “tierra de los padres”, y abarca tanto el territorio como los lazos históricos, culturales y afectivos que unen a una comunidad. En fechas como esta suele aflorar el patriotismo: el sentimiento de amor, orgullo y lealtad hacia el propio país, sea la tierra natal o adoptiva, que se expresa al valorar la historia, la cultura y los símbolos cívicos.

Más allá de la cercanía del Mundial de Fútbol —algo que suele unir a los argentinos—, la jornada invita a reflexionar, celebrar y compartir con seres queridos.

En estos festejos se destacan comidas tradicionales arraigadas a la cultura popular, muchas veces no tanto por su origen como por haber acompañado momentos históricos que forjaron la nación. El asado es el plato más popular, pero también se consideran “patrios” las empanadas, los guisos de lentejas, el guiso de mondongo, el locro y el pastel de papas, entre los más elegidos.

Y, así como hay comidas patrias, también hay vinos argentinos: ocasiones como esta son una oportunidad para compartirlos con amigos y familiares.

Es importante saber que, para maridar estos platos emblemáticos, no hacen falta vinos densos o pesados, ya que estas comidas suelen ser contundentes, y de sabores intensos y especiados. Mejor si se trata de vinos frescos.

Por ejemplo, a las empanadas (de carne o humita) y al locro, si se sirven con salsas picantes, mejor acompañarlo con un Torrontés refrescante. Un vino blanco único y autóctono, vivaz y muy expresivo, con un carácter frutal y floral que equilibra muy bien las sensaciones del plato.

Para acompañar los guisos de lenteja y de mondongo, hacen falta vinos con más estructura, pero no tanta. Lo mejor será optar por algún tinto a base de Criolla, esa cepa autóctona que hasta hace poco solo protagonizaba vinos comunes. Tiene el aspecto de tinto liviano, y su trago es refrescante y tenaz, con taninos incipientes, ideales para arrastrar la grasa del paladar. Para el pastel de papas, los más indicados son Malbec y Bonarda. El primero, es el vino que más y mejor se elabora en la Argentina, mientras que el otro es una originalidad que solo se consigue por estas tierras.

En general, las mejores opciones para esta ocasión no serán los vinos más pretenciosos ni de guarda, sino los vinos jóvenes, de carácter fresco y con taninos amables, con más expresión (aromas y sabores) que cuerpo (estructura). Porque en estas ocasiones, y al ser feriado, todos aprovechan y comen de más, y el vino debe seguir ese ritmo en la mesa, por eso no debe ser contundente sino uno completo, pero fluido.

Y si al final llegan los pastelitos de membrillo o de batata, lo mejor es estirar la sobremesa hasta terminar de disfrutar el vino tinto en las copas, y luego descorchar un espumoso para acompañar esas delicias dulces y sellar el brindis por la patria. Esto, además de ser simbólico, permitirá estirar el momento hasta la tarde. En esa continuidad que se suele dar en estas ocasiones, el vino le puede ceder su protagonismo a otra bebida nacional, el mate.

Las cuatro variedades de uva más patrias

Torrontés: el blanco más famoso de la Argentina

Esta variedad es la única autóctona del país, un cruce entre la Criolla (Misión) y la Moscatel de Alejandría. Este vino fue el blanco más popular y tradicional en la época en que se consumían 90 litros per cápita al año. Pero hoy, tras un largo periodo en un segundo plano, brilla y es protagonista. Porque el auge del vino argentino en el mundo, gracias al Malbec y a la buena relación calidad-precio de muchos otros vinos tintos, demanda un vino blanco local. Pero no uno con un estilo internacional que fracase en las comparaciones, sino uno exitoso como el Malbec, con una referencia indiscutible a la Argentina. Y ahí es donde entra en juego el eterno Torrontés.

Pero, ¿cómo pudo esta variedad de uva diferenciarse tanto en suelos tan brillantes, donde las blancas lo pasan mal y abundan las tintas de buena calidad? Hay muchas claves para el éxito. Por un lado, las circunstancias lo convirtieron en compañero de viaje del Malbec, ya que, afortunadamente, la originalidad sigue siendo una cualidad atractiva e irresistible para los consumidores globales.

Pero tuvo que cambiar de imagen para emprender un viaje y ser apreciado en todo el mundo. Dejar de lado su carácter rústico y su claro desequilibrio entre un ataque agradable y casi dulce (a pesar de ser un vino seco) y un final bastante amargo, con ciertos matices de madurez. Por eso, en los últimos años han surgido etiquetas más armoniosas, sin un gran contraste entre el principio y el final de cada sorbo, pero sin renunciar a su tipicidad.

Se sabe que los Torrontés de hoy son mucho mejores que los del pasado, e incluso se pueden diferenciar más por zonas que por estilos. No cabe duda de que el epicentro indiscutible es Cafayate (en Salta, a más de 2000 metros), pero existe otro suelo argentino distinguido para el Torrontés Riojano, La Rioja, en el Valle de Chilecito. Sin embargo, no hay que olvidar los que se producen en el Valle de Uco (Torrontés Mendocino), el Alto Valle en Río Negro y en San Juan (Torrontés Sanjuanino), que están intentando despegar.

Cuando se habla de Torrontés se refiere en general al Torrontés Riojano producido en Salta o La Rioja. Un vino que es y será muy intenso, expresivo y aromático. Es profundo, con toques florales y aromas a frutas tropicales que se desprenden de la copa incluso servido frío. Un vino blanco que es mucho más que un aperitivo, pues ha demostrado ser ideal para acompañar las empanadas argentinas y el locro.

Criolla: el vino autóctono que sorprende

Hasta hace muy poco el único vino autóctono en alcanzar reconocimiento era el Torrontés. Pero ha surgido otra cepa, a tono con la tendencia mundial de revalorizar lo propio como ventaja diferencial. Se dice que la Criolla fue traída por los misioneros llegados de las Islas Canarias, quienes la propagaron de Norte a Sur del continente. Y que luego se convirtió en diferentes cepas según su territorio: Misión en Estados Unidos, País en Chile y Criolla en la Argentina.

Se trata de un grupo de uvas muy dispar, todas hijas de diversos cruzamientos a partir de Moscatel de Alejandría y Listán Prieto, entre otras. Se sabe que, hasta comienzos del siglo XX, las uvas se plantaban mezcladas por lo que se polinizaron entre sí.

Las Criollas no gozaban de buena fama, pero lograron quedar entremezcladas en los viñedos, así se convirtieron en plantas fuertes y resistentes. Con el tiempo, llegó a ser muy popular gracias a su gran capacidad productiva, aunque sus cualidades enológicas no eran destacables. Es por ello que se utilizaba mucho para vinos comunes, sin que su nombre fuera reconocido. Hasta que algunos enólogos decidieron rescatarla del olvido. Y hoy, gracias al entorno, sus cuidados y métodos exclusivos de elaboración, generalmente fermentando en pequeñas vasijas de cemento, se logran exponentes con muchos atributos.

Una de sus claves es que las plantas suelen ser viejas y sus rendimientos bajos por naturaleza. Esto, sumado a técnicas en bodega, como maceración en frío o fermentaciones con racimo entero, permite lograr cierta concentración en su carácter. Es un vino tinto de aspecto tenue y aromas frutados, simples y directos. De trago fácil y paso vibrante, muy refrescante.

También conocida como Listan Prieto, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) entienden que, dada su composición natural polifenólica antociánica y el uso de las prácticas enológicas autorizadas, puede dar vinos tintos de calidad.

En la actualidad hay casi 400 hectáreas plantadas de Criolla Chica y más de 13.500 de Criolla Grande, entre otras uvas Criollas, incluyendo a la famosa Torrontés.

Por lo tanto, la Criolla es la adaptación local y autóctona de aquellas primeras variedades que desembarcaron en el territorio nacional. Y como en el mundo del vino hay una revalorización por lo autóctono, muchos hacedores comenzaron a tratarla seriamente. Atrás quedaron los vinos de mesa masivos. Los vinos de hoy, elaborados con esta uva, son equilibrados y frutados, de trago simple o texturas complejas, y se adaptan muy bien a un sinfín de platos gracias a su frescura y fluidez natural. Y se adaptan muy bien en la mesa a platos diversos, pero mejor a los guisos tradicionales.

Bonarda: el varietal tan (o más) argentino como el Malbec

Porque ahora se denomina Bonarda Argentina y no existe en ningún otro lugar del mundo, más allá que genéticamente desde su origen local sea la Corbeau Noir de Francia. El Bonarda la viene remando hace tiempo, al punto de haber sido hasta hace poco el varietal tinto más plantado, y por eso empezaron a surgir vinos importantes desde el inicio del nuevo milenio, pocos, pero importantes. Es una cepa que por un lado posee historia, y eso significa cultura. La zona Este mendocina es su cuna y, desde allí, deberían llegar los próximos referentes íconos, más allá de los buenos vinos de todos los días.

Protagonista de una serie de varietales con muchas intensiones, pero sobre todo con la pretensión de demostrar un lugar y su cultura. El foco no estuvo puesto en hacer un vino agradable y vendible, sino en mostrar lo mejor que el Bonarda puede dar en su terruño de origen. Y a partir de eso imaginar su potencial en otras zonas como en el Valle de Uco. Y eso fue un gran hallazgo porque le faltaba al Bonarda, responsable histórico de los tradicionales Borgoña tinto locales, un nuevo aval de confianza.

A partir de esto, surgió una nueva generación de vinos a base de Bonarda que promete cambiar la historia del varietal para siempre, esperando que los ojos de la prensa, el retail y, seguramente del consumidor, le presten más atención. Es la gran noticia que estaban esperando muchos pequeños y medianos productores de la zona Este, y también de San Rafael, dos de los terruños con más carácter para este varietal, con el que se hacen desde rosados hasta tintos con cuerpo, pasando por vinos de cuerpo ágil. Su carácter entre vegetal y frutado, con tonos especiados y taninos que se hacen sentir, le aportan una personalidad distintiva, y suele ser gran compañero de pastas, carnes y guisos. Y en esta fiesta patria, el mejor compañero del pastel de papas.

Malbec: el vino que hace grande a la Argentina

El destino (y la naturaleza) le jugó una buena pasada a la Argentina, porque le brindó una uva tinta que casi nadie tiene. Además, creció de su mano y se posicionó en el mundo, ya no solo como gran productor de vinos sino como gran productor de muy buenos vinos. Claro que las personas siempre tuvieron un rol fundamental, primero con los inmigrantes y luego con las nuevas generaciones que, en muchos casos, mejoraron lo hecho. Y entre todos, forjaron un gran presente.

Pero en realidad, si no fuese por el Malbec no habría un futuro promisorio vínico para el país. Porque fue el Malbec el responsable de abrir las puertas de los principales mercados de consumo, y el que le permitió (como ningún otro) al vino nacional, codearse con los mejores exponentes internacionales. Su versatilidad y capacidad de adaptación permitió descubrir nuevos terruños, con una diversidad de estilos como pocas uvas pueden ofrecer.

Más allá de Francia con varios vinos, de Italia con el Sangiovese, de España con el Tempranillo y de Alemania con el Riesling, no se asocia a un país con una uva. Quizás en su momento a Australia con el Syrah (o Shiraz), pero ya sin tanta fuerza. Hoy, Malbec es sinónimo de Argentina, por más que la variedad sea francesa. Eso es una gran ventaja competitiva. Además de su destacada y reconocida relación calidad y precio, porque donde entra el Malbec, se queda.

Es un tinto expresivo, amable y fresco, y con cuerpo para acompañar un sinfín de comidas, pero siempre con texturas dóciles. No obstante, hoy existen muchos rosados, unos pocos dulces y espumosos, y hasta innovadores (y curiosos) vinos blancos a base de Malbec. Sin dudas, el gran compañero del asado.

10 vinos para brindar por la patria

1700 Single Vineyard Torrontés

Viñas en Flor, Salta, Cafayate $15.000

Detrás de esta flamante bodega hay una familia salteña muy importante y el hacedor del NOA considerado el “padre del Torrontés” (José Luis Mounier). Por eso, todo está bien en este flamante vino blanco. De aromas perfumados a flores blancas y frutas blancas de pepita, y paladar franco. Muy amable en su mensaje y vibrante en sus texturas a su paso por boca.

Escorihuela Gascón Gran Reserva Malbec

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco, El Cepillo $20.500

Un Malbec que habla más del lugar que de la tipicidad varietal, porque tanto en nariz como en boca ganan sus perfumes herbales, esos que hablan de lo frío que es El Cepillo. Igualmente, en boca se siente el carácter, algo maduro, de frutas rojas, sostenido por taninos incipientes.

Anaia Gran Malbec

Anaia Wines, Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo $21.000

Malbec de buen cuerpo, hay frutas negras y dejos de especias secas. No es muy profundo, pero sí de ataque fresco, con leves dejos resinosos de la crianza. Amable en su final de boca, con la crianza que matiza los típicos dejos vegetales que hablan del lugar. Su cuerpo es jugoso y sus taninos consistentes.

Vía Blanca Bonarda

Iaccarini, Mendoza, San Rafael $22.000

“Vía Blanca de las Reinas” es el desfile nocturno que recorren las candidatas en la Fiesta de la Vendimia, y de ahí toma el nombre esta línea, que tiene como emblema el Bonarda. Jugoso y consistente, con buen carácter varietal y algo de frutas rojas maduras con tonos vegetales frescos. Cálido en su mensaje, pero fiel al cepaje y al terruño.

El Esteco Old Vines Criolla

El Esteco, Salta, Valle de Cafayate $35.000

A partir de un viñedo plantado en 1958, Alejandro Pepa (enólogo) concibe un vino tradicional pero actual. De aspecto tenue y brillante, con tonos rojo cereza. Sus aromas se sienten integrados, a frutas rojas y especias secas. En boca es franco y limpio, con agarre y buen cuerpo. Llena la boca con gracia y su carácter persiste en boca. Acompaña muy bien las empanadas salteñas y algunas comidas picantes.

Entrometido Finca Terrada Malbec

Entrometido Wines, Mendoza, Luján de Cuyo, Mayor Drummond $35.000

Plantada a principios de 1900 en el corazón de la primera zona vitivinícola argentina, hoy en día es una de las pocas fincas que han sobrevivido a la rápida urbanización de la zona, y es una de las escasas expresiones auténticas que preservan la esencia y el patrimonio del Malbec Argentino. Además, allí creció uno de los responsables de la bodega (Fran Fraguas). Es un Malbec equilibrado, con taninos incipientes y buena frescura. Su carácter frutal clásico se combina muy bien con una vinificación actual que le aportó vivacidad al trago.

Laborum de Parcela Finca El Retiro Torrontés

El Porvenir de Cafayate, Salta, Altos Valles Calchaquíes $39.700

Elaborado con uvas de viñedos propios, el enólogo Paco Puga se luce con este Torrontés que es puro carácter. De aromas expresivos, muy intensos, con dejos florales y notas de frutas tropicales. Su paladar es franco, no muy profundo, y con un final cítrico que invita a seguir tomando.

Gran Dante Bonarda

Dante Robino, Mendoza, Luján de Cuyo $60.000

El asesor de la casa, Jorge Riccitelli, conoce muy bien esta tradicional variedad y selecciona uvas de un antiguo parral (60 años) para elaborar este gran exponente. De aromas equilibrados y buena frescura. Paladar franco y fresco, como siempre más especiado que frutado, con taninos de grano fino que amplifican su expresión en boca y equilibran las notas de crianza en el final de boca. Sin dudas, sigue siendo uno de los exponentes más destacados del varietal.

Gran Enemigo Torrontés

Aleanna, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $69.500

Torrontés de Gualtallary, proveniente de un parral de solo dos hectáreas que Alejandro Vigil plantó en 2010. El vino fermenta en ánforas de arcilla con levaduras salvajes y se cría un año y medio en barricas de 500 litros con velo. Sin embargo, cada cosecha tiene su toque especial. Aquí, los aromas son muy delicados para ser Torrontés, y su paladar está en sintonía. Este es un Torrontés más serio, con dejos florales, algo de miel y tilo.

Cara Sur Parcela La Totora Criolla Chica

Cara Sur, San Juan, Valle de Calingasta $105.000

Hay mucho significado en este vino, no solo por su escasez –ya que nace de solo 100 plantas (0,32 ha) de más de 80 años, en Paraje Hilario, a 1500 msnm–, sino también por la búsqueda de sus hacedores, Pancho Bugallo y Sebastián Zuccardi, ambos bien secundados por sus mujeres Nuria y Marcela. Todo esto explica su valor e intenciones. De aromas muy austeros, aunque la fruta es roja y delicada. De paladar limpio y sutil, con texturas finas, de final suave y persistente.

Es cierto que la parte de la comida está mucho mejor resuelta. En primer lugar, porque se hacen muchos pedidos a través de aplicaciones, pero no de vinos, más allá de alguna vinoteca amiga que tenga envío a domicilio. Por otra parte, en las casas hay muchos más aficionados a la cocina que a los vinos, sin que ello implique que los consumidores no sean mayoría. Pero hay más cocineros aficionados que sommeliers en potencia. Es por ello que siempre el tema de la comida suele estar bien resuelto, mientras que el vino -con suerte- se deja para el final. No obstante, un vino bien elegido puede ser la clave del éxito.

Hay una vieja polémica entre los gastronómicos. Están los que creen que no hay una gran comida sin un buen vino, mientras algunos cocineros no le dan tanto valor a lo que hay en las copas como a lo que hay en los platos.

Lo cierto es que en el mundo gourmet no se concibe una gran comida sin un buen vino. Aunque es cierto que sí se puede disfrutar un gran vino solo, sin una gran comida. Y esto, lejos de avivar la polémica, refleja la importancia del vino, más allá de que el mejor lugar para disfrutarlo sea en la mesa y bien acompañado.

Para elegir un buen vino para una ocasión especial, no hace falta saber del tema, pero sí tener la intención de lograr el mejor resultado con la elección. Lo más fácil es ir a una vinoteca -mejor si es la amiga- porque se supone que el dueño o el sommelier ya conoce los gustos y preferencias del cliente, y puede lograr una mejor recomendación. Pero no todos tienen ese tiempo disponible.

Lo primero a tener en cuenta es que hay que tomarse un tiempo para elegir, y no dejar el tema para último momento porque eso se suele notar. Las redes de las bodegas e internet tienen suficiente información. También se le puede pedir a la IA. Pero por más buen prompt que se le diga, el resultado va a ser un promedio de algo, y no el resultado de alguna experiencia de alguien real o la buena recomendación de alguna bodega.

Si habrá comida de por medio se puede empezar por buscar maridajes ideales de vinos para esa receta. Pero acá va otro dato interesante: no se trata de un vino sino de algunos vinos, incluso si se trata de dos personas. Pero no porque vayan a tomar mucho, sino porque, así como se propone algo para picar antes, algo como entrada, un principal y un postre, lo mismo debería ser para las copas.

No hay un vino que pueda acompañar todos los pasos igual de bien. Entonces, hay que pensar en cada momento de la ocasión. Incluso si se trata de una picada, esa picada puede tener al menos dos momentos. El primero más liviano y refrescante, como si fuera la entrada. Y el segundo más contundente, como si se tratara del plato principal.

También si se trata de una tabla de quesos o una selección de empanadas. Ahí también es mejor servir más de un vino. Y si la preocupación es lo que sobra, no hay problema: se pone el corcho y en la puerta de la heladera, ese vino servirá para otras ocasiones al menos por los próximos dos días, sin perder atributos.

Por lo tanto, la primera clave es que nunca se debe tratar de un solo vino, al menos dos. Porque, además, cada botella de vino es una aventura diferente. Y no porque sea el gran protagonista de la noche: si está bien elegido y marida bien, más de uno hará algún comentario sobre él, o al menos preguntará de qué vino se trata. Así, mientras otras bebidas suelen pasar desapercibidas a lo largo de las comidas, los vinos no porque además en las copas se van abriendo, ampliando sus expresiones.

Otro tema importante es las ganas de sorprender a los demás, sin que ello implique invertir más de lo que se puede en las botellas. Es muy diferente un grupo familiar que un grupo de amigos, como así también quedar bien dentro de un grupo de trabajo.

Hay que tener en cuenta la cantidad de comensales, para no quedarse corto con los vinos. Y si solo se trata de aportar una etiqueta, mejor llevar dos, y quedar el doble de bien que los demás.

El mejor vino para cada ocasión

La situación de consumo es lo más importante a tener en cuenta para empezar a delinear la selección. Si hay gastronomía o no, también será importante para determinar cuántos vinos y de qué tipo. Y el segmento de los mismos estará dado por el nivel de la ocasión. Si es informal o formal, si es masiva o para pocos, si es gourmet o de cocina casera. Con todas esas variables claras, el universo de vinos a seleccionar se acota. Y recién ahí es donde hay que aportar el toque personal.

Se puede ir por la novedad, ya que un vino nuevo siempre es noticia y puede sorprender por ello. Pero también se puede apostar por los clásicos, ya que por algo están ahí desde siempre.

Suponiendo que el nivel está claro por las posibilidades de cada uno, el primer vino a descorchar debe ser fresco y liviano, mientras los que le siguen, deberían ir subiendo en concentración. Un espumoso, un blanco o un rosado son vinos ideales para comenzar porque proponen tragos más frescos y vivaces. Pero, a menos que se sea el anfitrión, hay que contemplar de llevarlos a temperatura adecuada, tal que se puedan descorchar desde el inicio y, para ello, habría que llevarlos bien fríos desde casa. Algo que no significa un impedimento, pero sí requiere de una logística más pensada y de accesorios para llegar a destino manteniendo la temperatura ideal de las botellas.

El segundo vino debería ser un intermedio. Eso significa que puede ser un blanco, si es que la comida gira alrededor de los frutos de mar, los pescados o las carnes blancas, con buen cuerpo y cierto tiempo de crianza. Otra opción es un tinto de cuerpo medio y bien apoyado en la frescura, para seguir en la línea del principio, pero subiendo el tono de la estructura.

Y la tercera botella en cuestión, debería ser la más importante y, por ende, de un vino con más cuerpo. Si bien puede o no llegar a tiempo a la mesa para acompañar el plato principal, debe ser un vino que también se pueda lucir durante la sobremesa. Y para ello hay que recurrir a un buen vino, con algunos años de guarda, lo cual garantiza un trago más equilibrado. Por lo tanto, hay intensidad, pero con armonía.

Para los franceses, sería el momento ideal para servir los quesos y quedarse disfrutando ese vino, siempre antes que lleguen los postres. Y, si no llegara a descorcharse, dicha botella le quedaría al anfitrión, con lo cual el objetivo, también estaría cumplido. En ese caso, hay que asegurarse de explicarle al destinatario de qué vino se trata para que cuando la disfrute recuerde de quien vino ese vino.

En definitiva, si bien hay vinos reservados para momentos especiales, cualquier ocasión se puede transformar si se sirven los vinos adecuados. Si bien puede no ser de interés para la mayoría, con el correr de los minutos y la comida, el vino hará su trabajo, el de amenizar y fomentar la charla. Es por ello que es la bebida más elegida del mundo para llevar a la mesa, y de ahí la importancia de elegir la mejor etiqueta posible para cada situación.

La vid sigue un ciclo anual: reposa durante el invierno, florece en primavera, crece y da sus frutos en verano, para luego iniciar su recuperación en otoño. De forma similar, las bodegas atraviesan diferentes etapas a lo largo del año. El inicio de la cosecha genera entusiasmo y expectativas, tanto en cantidad como en calidad, según lo previsto. Mientras los vinos completan su primera fase de elaboración, en la bodega comienza la planificación comercial del año.

En esta época, varias bodegas comienzan a mostrar algunos de sus nuevos vinos, y hasta fin de año se suceden los lanzamientos y las participaciones en ferias, más allá de los diversos viajes que muchos enólogos y agrónomos realizan a otras regiones vitivinícolas del mundo para continuar capacitándose. Y culminar el año con el foco puesto en las ventas, intentando cumplir lo presupuestado. Gracias a este ciclo virtuoso de la industria y a ser un importante país productor, en la Argentina siempre hay novedades.

Siempre hay etiquetas nuevas para conocer, incluyendo las nuevas cosechas de vinos existentes en el mercado. Y este año no será la excepción, porque por más complicaciones que haya en el mundo, el vino no afloja y está muy bien preparado para una (tan esperada) reactivación, ya que lo más importante es la calidad y luego la diversidad. Sin ellas no habría futuro promisorio para el agro alimento con mayor valor agregado que se produce en el país.

Entre las muchas novedades se destacan los tintos de cosechas anteriores, aunque también algunos blancos. Esto se debe a que, con la llegada de la primavera, surgirán los rosados del año y los blancos jóvenes. Por eso, antes que termine el otoño, es una gran oportunidad para conocer algunos vinos tintos que van muy bien con los guisos de olla y con el locro a la cabeza. También los platos caseros de cuchara, las eternas carnes asadas y las pastas con estofado.

Claro que el gran protagonista en la Argentina siempre es el Malbec y más de Mendoza, simplemente porque es mayoría. Esa mayor masa crítica le permite siempre destacarse en cantidad y calidad del resto. Es cierto que cada vez hay más exponentes con carácter propio y, según los hacedores, el Malbec es una uva ideal para mostrar lugares porque se adapta muy bien a los diferentes terruños. Esto explica que cada vez se “sienta” menos la bodega, gracias a que muchos winemakers ejercen la mínima intervención, aunque una mayor observación. Además, hoy las crianzas son mucho más sutiles. Esto resulta en vinos más de fruta y con sus expresiones más equilibradas, siempre teniendo en cuenta las características que aportan clima y suelo en cada región.

Más allá del Malbec, otro tinto ideal para descubrir en otoño puede ser el Cabernet Franc que, con menos de 2.000 hectáreas, hace mucho ruido, y ya dejó de estar de moda para convertirse en otra de las variedades que muestra muy bien las regiones. Claro que nunca hay que subestimar al rey de los tintos, el Cabernet Sauvignon, del cual en la Argentina hay más de 15.000 hectáreas plantadas. Si bien supo ser el protagonista de los (pocos) grandes vinos nacionales del siglo pasado, quedando relegado por el auge del Malbec, ahora quiere volver con todo motivado, no solo por el carácter distintivo del cepaje en el país, sino también porque representa casi el 20% del vino consumidor en el mundo.

Está claro que la originalidad no es sinónimo de calidad, pero llama la atención. Y eso, a la hora de efectivizar una venta, se torna muy importante. Por eso, siguen surgiendo vinos de otras cepas: algunas importantes y clásicas internacionales como Pinot Noir y Merlot. Incluso la autóctona Criolla, que cada vez es protagonista de más vinos, lo cual responde a sus características organolépticas. Pero también a que, por su fluidez, es ideal para disfrutar en la mesa, sobre todo con platos de sabores contundentes. Así de entretenido es el mundo del vino argentino, siempre con novedades para descubrir en cualquier momento del año.

Locro, el plato patrio por excelencia que revive cada otoño

El maridaje no es una ciencia cierta, pero es verdad que en la combinación de platos y vinos hay secretos para ofrecer más placer a los comensales. Existen asociaciones estrictamente gastronómicas, pero también están las culturales. Sin dudas en la Argentina, el locro es uno de los platos más tradicionales. Sin embargo, no es servido tan seguido más allá de su estacionalidad.

Principalmente se lo asocia a las fechas patrias de esta época del año, y para acompañarlo muy bien y disfrutarlo como se debe, hay muchos vinos en las góndolas. El Malbec, que es el más emblemático, el más producido y el que más se vende, aquí y en el mundo. Y no es casualidad que sea el vino que más y mejor se elabora en todas las zonas vitivinícolas del país, es el que ofrece más opciones.

Pero las texturas del Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, o la suavidad de los Merlot y Pinot Noir, también pueden ser ideales para disfrutar más el locro. Por último, hay un viejo vino que se está revalorizando de la mano de buenos exponentes a base de uva Criolla, aunque cada uno es dueño de sus propias elecciones a la hora de sentarse a la mesa. Por eso, para muchos la mejor alternativa es el Torrontés, un blanco de uvas autóctonas y con un perfil muy original, que tan bien se desarrolla en Salta y sus alrededores (La Rioja y Catamarca).

No obstante, la mayoría elige un vino tinto, por la época (otoño) y por la consistencia del locro. Un guiso tradicional de texturas densas (por la base del zapallo), con diversos ingredientes (maíz, porotos y carnes varias, entre otros). La contundencia propia del locro necesita de vinos con cuerpo, pero a la vez que tengan un paso ágil por boca.

Entonces, la clave estará en la acidez y en los taninos incipientes. Un Malbec joven sería una muy buena elección, pero también porque suelen ser frescos, carnosos, con un carácter frutal y especiado, rico y amable, que va muy bien con las texturas y densidad de este guiso tan criollo. Por su parte, una alternativa más novedosa, pero a la vez más tradicional, sería acompañar el locro con un vino a base de uva Criolla. Sí, esta cepa autóctona responsable de la mayoría de los vinos de mesa, está siendo protagonista de vinos más elaborados, con buena frescura y la gracia de un tinto liviano, pero con carácter propio, y con una gracia rústica que remite a los vinos de antes.

Por último, a quienes les gusta el locro más especiado y picante pueden optar por un vino más refrescante aún, como un Torrontés. Mejor si tiene un paso por madera y cierta madurez, porque suelen ser más untuosos y persistentes que sus pares jóvenes del año. Su frescura y carácter (frutal y floral) van muy bien con las sensaciones diversas de este plato regional, equilibra las sensaciones picantes, despeja el paladar y lo prepara para nuevas cucharadas.

En un mar de cañas, Dis Tinto es una isla de buenos vinos. Esta taberna, ubicada en la céntrica calle Duque de Medinaceli, lleva ocho años sirviendo blancos y tintos a los turistas, vecinos y habituales que acuden a sus mesas, una rareza en un barrio de Las Letras en el que predominan las tabernas cerveceras de toda la vida. “Por entonces, aquí no había nada de vinos”, recuerda Iván de la Torre, sumiller que, junto al hostelero Ángel Vellón, regenta este local desde hace casi una década.

Tras un período de cierre, el local ha vuelto a abrir sus puertas. Y lo ha hecho manteniéndose fiel a su esencia: una taberna de cocina de mercado, pensada para disfrutar de vinos de toda clase acompañados de algunos bocados como su croqueta líquida, la tortilla de callos o el tartar de atún servido sobre media lima. En la copa, desde un vino madrileño hasta un exclusivo champagne francés. En definitiva, una experiencia gastronómica capaz de moverse entre los 10 y los 600 euros, según las ganas de celebrar que traiga cada cliente.

“Tenemos un alto porcentaje de vino español, entre un 85 y 90 por ciento y, sobre todo, sobre todo, un porcentaje muy alto de vino de Jerez y de champán, que es nuestra insignia”, explica el sumiller mostrándonos su amplísima bodega. Se pueden encontrar vinos con un precio más económico, de unos 20 o 22 euros la botella. A partir de ahí, podemos gastarnos lo que queramos. “Podemos llegar a 100, 200, 300 o 1.000 euros, pero en un rango de precio entre los veinte y cincuenta euros pueden encontrar cosas muy divertidas, sabrosas y muy buenas”, asegura el cofundador.

Ellos mismos eligen qué entra y qué no; todo lo prueban y, botella que no les gusta, botella que no entra. “Ahí no hay lugar a dudas”. Una vez en su carta, ese vino entra en la amplia lista de posibilidades que el cliente puede elegir. Un mar de opciones en el que es fácil perderse. “La primera pregunta que se le hace a un cliente es qué tipo de vino busca en ese momento. A partir de ahí, jugamos”.

De la bodega a casa: cómo conservar un buen vino

Y de la taberna a nuestros hogares. Cuando hablamos de vinos, las dudas aparecen por doquier para los menos experimentados. Desde qué variedad elegir hasta cómo guardar una botella en casa, a qué temperatura servirla o cómo distinguir si hemos elegido bien. Iván nos recomienda que, una vez tengamos la botella en cuestión en nuestras manos, nos preocupemos de guardarla correctamente.

“Lo principal sería mantenerla a una temperatura entre doce y quince grados, que no haya mucho calor. Y a ser posible, tumbado, dentro de las posibilidades que cada uno tenga”. Al tumbarse la botella, el líquido moja el corcho, provocando que este no se seque, explica el sumiller. Un pequeño truco que nos permite conservar los vinos durante más tiempo en buen estado. Eso sí, avisa, se trata de una norma relativa. “Si son vinos que vamos a usar relativamente rápido, yo lo tendría tumbado. Si fueran vinos que vamos a tener mucho tiempo parados, los tendría de pie”.

Como la temperatura de conservación no es la misma que la temperatura a la que debemos servirlo, Iván nos indica la gama de opciones que nos encontramos. “Para el servicio del vino tinto recomendaría que estuviese entre trece y quince grados. Para vino blanco, entre nueve y once. Y champán, recomendaría que entre tres y seis”.

El mate, el vino y el asado forman parte de la identidad argentina. Sin embargo, los datos del primer trimestre de 2026 muestran que dos de esos tres pilares del consumo de los argentinos retrocedieron en el mercado interno respecto al mismo período del año anterior. La yerba mate y la carne vacuna registraron caídas, mientras que el vino logró mantenerse con una leve suba.

En detalle, las salidas de yerba mate elaborada con destino al mercado interno totalizaron 64.970.974 kilogramos entre enero y marzo de 2026, según los datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La cifra representa una caída de 2,1% respecto al mismo período del año anterior, cuando las salidas habían alcanzado 66.376.744 kilogramos.

El indicador que mide las salidas a mercado interno desde los molinos es el más cercano al comportamiento del producto en góndola, ya que incluye tanto los envíos a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras de mayoristas, hipermercados y supermercados.

La buena noticia, es que en el primer trimestre del año el volumen de yerba cosechado creció. Según las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el INYM, entre enero y marzo se procesaron 80.847.651 kilogramos de hoja verde, frente a los 65.018.623 kilogramos del mismo trimestre de 2025.

Vino: el único que subió

A diferencia de la yerba y la carne, el vino fue el único de los tres productos que registró un incremento en el mercado interno durante el primer trimestre. Las ventas acumuladas entre enero y marzo de 2026 llegaron a 166.781.500 litros, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), lo que representa una suba de 1,5% respecto al mismo período de 2025.

El dato más llamativo es el comportamiento de marzo en particular: ese mes las ventas alcanzaron 60,3 millones de litros, con un alza de 8,4% respecto a marzo del año anterior. Fue el mejor registro mensual del trimestre y traccionó el resultado acumulado hacia arriba.

En cuanto a la composición de las ventas, el vino sin mención varietal concentró el 72,9% del volumen total del trimestre y fue el que más creció, con una suba de 5,8% interanual. Los vinos varietales, en cambio, retrocedieron 10% respecto al mismo período del año anterior. Los espumosos y “otros vinos” mostraron aumentos de 5,1% y 9,6%, respectivamente.

Por tipo de envase, la botella acumuló 60,3% del total despachado en el trimestre, con un leve incremento de 1,1% interanual, mientras que el tetra brik creció 4,8%. La damajuana, en cambio, cayó 27,9% en el acumulado, y el bag in box retrocedió 42,2%.

Un dato alentador, es que el consumo per cápita en marzo fue de 1,30 litros por habitante, levemente por encima del 1,20 litros registrado en enero y del 1,09 de febrero.

Carne: el golpe más fuerte

El asado fue el que más sufrió. El consumo aparente de carne vacuna en el mercado interno durante el primer trimestre de 2026 fue de 512.826 toneladas res con hueso, lo que implicó una caída de 10% respecto al mismo período del año anterior, cuando había llegado a 569.491 toneladas. En términos absolutos, la contracción fue de 56.665 toneladas.

Los datos provienen de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que elabora el consumo aparente a partir de la producción total menos las exportaciones. En el primer trimestre de 2026, la producción de carne vacuna totalizó 700.185 toneladas res con hueso, un nivel 5,1% inferior al del mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, las exportaciones crecieron 11,4%, lo que redujo aún más el volumen disponible para el mercado local.

El promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita se ubicó en 47,3 kilogramos por año, valor 3,7% inferior al registrado en marzo de 2025.

La menor oferta de hacienda para faena es el trasfondo de este escenario. En los primeros tres meses del año se faenaron 2,973 millones de cabezas en 349 establecimientos, lo que determinó una caída de 7,6% respecto al primer trimestre de 2025. Según Ciccra, la combinación de sequías entre 2022 y 2024 e inundaciones en 2025 forzó la venta anticipada de animales y redujo el stock de madres, lo que derivó en una menor disponibilidad de hacienda para enviar a faena y en un fuerte incremento del precio relativo del animal en pie. Ese precio alcanzó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 el nivel más elevado en quince años.

La suba del precio en pie se trasladó con fuerza a las góndolas. El rubro “carnes y derivados” fue el más dinámico dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo: aumentó 6,9% mensual y 55,1% en la comparación anual. El kilo de asado subió 68,9% respecto a marzo de 2025, el de paleta 66,5%, el de cuadril 64,7% y el de carne picada común 63,2 por ciento.

Ubicada en el norte de Portugal, la región conocida como el valle do Douro ha recibido el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y ostenta el título de ser la región vitivinícola demarcada más antigua del mundo, según ha recogido El Periódico. Este enclave, apodado como la “Toscana portuguesa”, se encuentra a menos de tres horas en coche de España y combina extensos viñedos en terrazas con una vida local marcada por la calma.

El valle do Douro es singular por acoger la única región vinícola del mundo donde todas las uvas se vendimian a mano, ya que los bancales de viñedos hacen imposible el acceso a la maquinaria. Esta característica dota a los vinos de Denominación de Origen Oporto de un carácter exclusivo, reservado a quienes se acercan al norte de Portugal para descubrirlo.

El recorrido habitual por esta zona parte de la estación de São Bento, en la capital del norte de Portugal, junto al casco antiguo. Desde allí, los visitantes pueden optar por realizar trayectos en el tren de la Linha do Douro, que conecta Oporto con Pocinho y atraviesa paisajes vitivinícolas de excepcional belleza. Entre las alternativas para explorar el valle destaca la opción de realizar trayectos en crucero, que permiten contemplar los viñedos en terrazas desde el río.

Qué ofrece la Toscana portuguesa a quienes buscan enoturismo y paisajes únicos: gastronomía local para amenizar la visita natural

Dividida en tres áreas principales —Bajo Corgo, Alto Corgo y Douro Superior—, suele señalarse el Alto Corgo como la zona más impactante visualmente. Sus viñedos escalonados descienden hacia pueblos como Pinhão, considerado el más bonito de toda la comarca, situado junto al río y rodeado de plantaciones en bancales. Esta localidad se convierte así en uno de los enclaves más representativos del valle do Douro y puede recorrerse cómodamente a través de cruceros de corta duración, que oscilan entre una y dos horas.

El itinerario turístico por la región también invita a descubrir otras localidades señaladas, como Peso da Régua, donde se ubica el Museo do Douro. El circuito abarca destinos junto al río Tua, pasando por lugares como Vila Real, Bragança, Alijó o Vila Flor, todos ellos integrados en el denominado Douro Vinhateiro, al que la Unesco ha concedido la distinción de Patrimonio de la Humanidad. Además, esta zona natural comprende cinco municipios que funcionan como puertas simbólicas de entrada al parque regional.

En paralelo a su atractivo paisajístico y enológico, el valle do Douro destaca por su gastronomía. Entre los platos típicos figuran el emblemático cabrito asado al horno con romero —llamado localmente anho assado, acompañado de arroz al horno—, la feijoada transmontana, la bôla de lamego y la posta mirandesa. La visita suele completarse conociendo alguna de las “quintas” productoras de vino o bodegas localizadas en Vila Nova de Gaia.

Lo que distingue al valle do Douro de otras regiones vinícolas europeas

El esfuerzo manual que requiere la vendimia en el valle do Douro convierte los vinos de la región —especialmente los amparados bajo la Denominación de Origen Oporto— en una experiencia exclusiva, en palabras de El Periódico. Las características orográficas del terreno, con viñedos dispuestos en terrazas intransitables para maquinaria, hacen que la recolección de la uva sea completamente tradicional.

Este enfoque artesanal, sumado a la historia y a la riqueza de su patrimonio cultural y natural, fundamenta el paralelismo habitual de la región con la Toscana italiana. Sin la acumulación turística de su homóloga del sur de Europa, el valle do Douro constituye un entorno singular para el enoturismo, todo ello accesible mediante un corto trayecto en coche desde España.

El Gobierno puso fin a las contribuciones obligatorias que las bodegas y productores argentinos debían pagar para financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), entidad creada en 2004 para coordinar la promoción y el desarrollo del sector. La medida, según el ejecutivo, busca corregir un mecanismo de recaudación impuesto por ley y percibido como una transferencia forzosa de recursos hacia una entidad privada.

La decisión, oficializada en el Boletín Oficial y replicada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger en su cuenta de X, establece un plazo de tres meses para desmantelar el sistema, exigir un informe final del uso de los fondos y, en adelante, suprime cualquier financiamiento público nacional para la COVIAR, que deberá sostenerse exclusivamente a través de aportes voluntarios de sus miembros.

Oficializada este martes, la disposición cuenta con la firma del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quien puso punto final a un tributo cuya incidencia era menor a $1 por litro, pero que abarcaba a toda la cadena vitivinícola. El anuncio coincide con un momento de fuerte retracción del consumo interno y dificultades históricas en las exportaciones, advirtiendo sobre la necesidad de reformular las estrategias de promoción y competitividad del sector en un contexto global adverso.

Coviar nació en 2004, bajo la Ley 25.849. Bajo esta regulación, todas las bodegas y productores debían efectuar pagos obligatorios por cada litro elaborado, embotellado o vendido, así como por cada kilo de uva procesada, cuotas sin las cuales la institución podía inmovilizar operaciones de los establecimientos. El tributo se destinaba a la financiación del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), cuyo objetivo era posicionar a la Argentina entre los líderes mundiales de la industria y alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones anuales para 2020.

Sin embargo, Sturzenegger calificó al esquema como una “aberración” e indicó que “en total, entre 2004 y 2025, se le sacaron al sector —lo pagamos todos nosotros— USD 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron”, según publicó en X.

“Bodegas de Argentina respalda el cese de las contribuciones obligatorias a Coviar. Esta medida representa un paso histórico hacia la modernización y competitividad de la industria vitivinícola. La normativa publicada hoy ratifica que el ciclo de la COVIAR, diseñado originalmente con un horizonte temporal hasta el año 2020, ha cumplido su plazo legal”, publicó la entidad, también en su cuenta de X.

En el sector vitivinícola, la eliminación del aporte obligatorio fue bien recibida por buena parte de los actores, debido a la histórica rivalidad con la Coviar. Sectores como Bodegas de Argentina reclamaban este cambio desde hace tiempo, argumentando que el plan original estaba agotado y que el sistema debía pasar a la voluntariedad. Para muchos, la medida implica un avance hacia un mercado más libre y con menos “impuestos encubiertos”. Aunque algunos referentes defendían el rol estratégico de la Coviar, la mayoría veía la contribución como un impuesto extra que no aportaba mejoras reales al desarrollo del sector. Para los que aún respaldan el modelo de planificación, la decisión supone un golpe que podría dejar un vacío institucional en la competencia global.

El sistema de aportes y la polarización en la industria vitivinícola

La creación de la Coviar enfrentó desde su origen a actores clave del sector. Mientras que la entidad, con financiamiento privado obligatorio y presencia nacional y provincial, administraba políticas de promoción interna y externa, certificaciones de sustentabilidad y programas de rentabilidad, la cámara Bodegas de Argentina, que agrupa a más de 200 empresas, denunció reiteradamente el uso discrecional de fondos.

Para agosto de 2025, cuando las tensiones entre la cámara empresaria y Coviar ya no pasaban desapercibidas en la industria, Bodegas de Argentina acusó a la entidad de malgastar USD 230 millones en 16 años y respaldó propuestas legislativas, como el proyecto presentado por el diputado Damián Arabia, para eliminar la entidad.

Según la nueva norma y tal como aclaró Sturzenegger en su posteo, la eliminación de los aportes obligatorios no implica la disolución de la Coviar, que mantiene su personería jurídica, pero “sí limita drásticamente su modelo de financiamiento”. Ahora, la continuidad de la institución dependerá de los aportes voluntarios de las bodegas asociadas, siguiendo el esquema de cualquier otra cámara empresaria del país.

“Sacamos al Estado de adentro de la bodega, sacamos los controles redundantes sobre el proceso productivo, y ahora también sacamos la contribución obligatoria que afectaba la competitividad del sector”, publicó Sturzenegger en su cuenta oficial de X.

Cambios en las exportaciones y el mercado interno del vino argentino

Según datos del Centro CEPA, la vitivinicultura se desarrolla en 20 provincias de la Argentina, pero Mendoza concentra el 71,4% de las hectáreas implantadas, el 78% de la elaboración de vino y más del 52% del mosto. El sector representa casi el 11% del Producto Bruto Geográfico provincial y constituye una fuente relevante de empleo.

El sector atraviesa un momento crítico por estos tiempos. Desde principios de año, las ventas, tanto en el mercado interno, como externo, no crecen contra periodos anteriores, lo que genera más presión sobre la industria que cerró 2025 con exportaciones inferiores a las del año anterior.

En marzo de 2026, el valor total de exportaciones de vinos argentinos llegó a USD 57,4 millones. El segmento de vinos varietales explicó el mayor ingreso, con USD 51,3 millones, de los cuales USD 47,8 millones provinieron de exportaciones fraccionadas y USD 3,5 millones a granel. Los vinos sin mención varietal sumaron USD 4 millones, de los cuales USD 626 mil correspondieron a exportaciones a granel, mostrando un incremento interanual de 637,5% en este segmento. El vino espumoso registró envíos por USD 2,1 millones. En conjunto, el valor total exportado subió 9% respecto de marzo de 2025.

El principal dinamismo se observó en los vinos a granel, cuyo volumen de exportación aumentó 51,2% interanual, arrastrando al alza los despachos totales, aunque el incremento en valor fue solo del 9,09%, lo que refleja una creciente comoditización del sector y un deterioro en el ingreso promedio por unidad exportada. Los vinos fraccionados también incrementaron su volumen exportado 13,1%, con destaque para los blancos (+45%) frente a los de color (+7,6%).

En el acumulado de 2025 frente a 2024, las exportaciones de vino argentino experimentaron una contracción en cantidad del 6,8%, con una retracción más pronunciada en los envíos a granel (-13,6%) y una caída en fraccionados (-4,6%). Los ingresos en dólares también descendieron: el valor total exportado cayó 7,2% interanual, alcanzando USD 661 millones, el nivel más bajo desde 2009.

En 2025, el volumen exportado fue de 1,93 millones de hectolitros, mínimo desde 2004 según el INV. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Alemania siguen liderando entre los destinos, con Estados Unidos habiendo recibido 34.345 hectolitros en enero de 2026, el 19% del total hacia ese mercado.

Este desempeño negativo se explica por factores como la volatilidad cambiaria, aumento de costos productivos, inflación y mayores gastos logísticos, sumados al cambio en los hábitos de consumo globales, con preferencia hacia bebidas de menor graduación alcohólica y presentaciones menores.

Recuperación frágil del consumo interno y transformación estructural

En el plano doméstico, la comercialización de vinos alcanzó en marzo de 2026 los 60.339.100 litros, según el INV. Este volumen representa un crecimiento del 8,4% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado por la suba de vinos sin mención varietal (+16,5%), espumosos (+34,9%) y otras categorías, aunque los vinos varietales retrocedieron 11,6 por ciento.

En el primer trimestre de 2026, la venta interna sumó 166.781.400 litros, un alza del 1,5% con respecto al año anterior. La recuperación, aunque limitada, sugiere una leve reversión tras años en los que la contracción del mercado interno llevó al cierre de bodegas y a la disminución de productores, según el análisis citado por Infobae.

El contexto mundial también condicionó la performance argentina: en 2025, el consumo global de vino disminuyó en volumen y valor, con una producción apenas superior a los 230 millones de hectolitros. Las causas incluyeron la valorización de la escasez, la inflación y cambios estructurales en la demanda.

La Argentina se mantiene como el quinto productor mundial, con una elaboración anual aproximada de 1.000 millones de litros. Sin embargo, su modelo exportador se volcó progresivamente al vino a granel en detrimento de los segmentos premium y de mayor valor agregado, debilitando el posicionamiento internacional de varietales como el Malbec.

En el Alvear Icon Hotel de Buenos Aires, ante más de 250 referentes y representantes de la industria vitivinícola nacional y con una puesta en escena digna de los grandes eventos de premiación, se realizó la esperada segunda edición de los premios Winexplorers, el reconocimiento a los mejores exponentes del ámbito del vino y la gastronomía nacional.

Se sabe que el vino argentino está pasando por su mejor momento cualitativo de la historia, con más diversidad y propuestas de etiquetas en todos los segmentos, y varios vinos alcanzando los 100 puntos de la prensa especializada internacional. Los Premios Winexplorers son el fiel reflejo de ello. Por más que en el aspecto cuantitativo no sea un gran momento, no hay dudas que la calidad asegura un gran potencial y permite pensar en un futuro promisorio, aunque ello también dependa de variables económicas macro y micro, tanto en el país como en el mundo.

Un evento como este sirve además para dar visibilidad a los que mejor están haciendo las cosas, resultando un aporte fundamental para la difusión de la cultura del vino y su mejor posicionamiento, y a su vez, fomentando la sana competencia.

Más allá que se trata de una verdadera fiesta del vino argentino, lo más importante para el consumidor es el significado de estos premios y cómo pueden llegar a impactar en el mercado los resultados, que destacaron a los que mejor hicieron las cosas a lo largo del año, en este caso, 2025.

Por eso, el análisis de lo que dejó “la gran noche del vino argentino” es fundamental para entender qué está pasando y qué puede pasar.

Entre los ganadores más destacados de la noche, el Gran Premio Winexplorers fue otorgado a la bodega Catena Zapata, mientras que la bodega Ribera del Cuarzo se alzó con el premio a la Bodega del Año elegida por el público.

El galardón al Mejor Malbec fue para As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines, y el Premio a la Trayectoria honró al Ing. Alberto Arizu.

Asimismo, Alejandro Vigil fue consagrado como Mejor Enólogo, Diana Fornasero como Mejor Enóloga, y Aramburu recibió el premio al Mejor Restaurante de Argentina. Pero estos y todos los demás premios entregados van más allá del resultado y significan mucho porque no solo marcarán tendencia, sino que promoverán diferentes vinos.

Cabe destacar que los premios están avalados por la excelencia y transparencia del jurado que lo integra: 38 especialistas de renombre nacional y reconocidos por la industria como los referentes en materia de comunicación. Por otra parte, la rigurosidad técnica de los premios garantiza una vez más que los resultados sean el fiel reflejo de lo que está pasando en la industria, una opinión profesional, plural e independiente que cuenta con el aval de los productores y las empresas alrededor del vino argentino.

Análisis de los resultados

Los Premios Winexplorers 2026 al vino argentino contaron con más de 220 nominaciones y más de 120 empresas representadas en sus 37 categorías, reflejando la amplitud y diversidad de la industria.

Se puede decir que entre los premios más importantes estuvieron Gran Premio Winexplorers y el de Bodeguero/a del año, que en ambos casos tuvo de ganador a Catena Zapata y a Laura Catena, respectivamente. Esto no es casualidad: en el imaginario popular la bodega mendocina, fundada en 1902 por la familia, está considerada como la más prestigiosa.

Además, Laura es reconocida como la gran embajadora del vino argentino, tanto por impulsar su consumo y promover su cultura en los principales mercados internacionales como por el papel clave de la bodega Catena Zapata en el posicionamiento global del vino argentino, un avance difícil de concebir sin su aporte. A esto se suma su espíritu investigador, que la llevó hace 30 años a fundar el Catena Institute of Wines, la entidad privada de la industria vitivinícola que más papers científicos publicó y desde donde se exploran múltiples dimensiones del vino con el objetivo de perfeccionarlo.

De esa labor surgieron, entre otros avances, las pruebas que demostraron cómo el Malbec refleja en la copa el terroir de origen. De esos estudios también nacieron los grandes vinos de parcela y los recientes desarrollos de vinos sin alcohol. Comprometida tanto con la promoción del consumo responsable como con su pasión por Mendoza y los vinos de su familia, Laura y la bodega que dirige reúnen méritos suficientes para ambos reconocimientos.

Para comprender que en el mundo del vino nada responde al azar, sino al resultado de un trabajo sostenido, conviene destacar otros reconocimientos relevantes en los que la bodega también fue protagonista. Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y El Enemigo Wines, fue distinguido como Mejor Enólogo/Hacedor/Viticultor. Además, recibió los premios al Mejor Vino Blanco, por el Catena Zapata White Stones 2022, y al Mejor Malbec, por el As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines.

Una vez más, esto refleja no solo cierta coherencia en los resultados, sino el trabajo que viene realizando el hacedor desde hace varios años. Se sabe: Alejandro es el winemaker más famoso e influyente, no solo para sus colegas sino también para el consumidor, tanto de la Argentina como de los mercados de consumo más importantes, principalmente de Brasil, Estados Unidos y Latam.

Además, su permanente participación en las redes sociales, su incursión como empresario exitoso gastronómico (posee más de 20 establecimientos entre Mendoza y Buenos Aires) y la realización de su propia feria de vinos (Chachingo Wine Fair) en diversas ciudades del país, potencia su imagen y consolida su liderazgo.

Lo del White Stones no sorprende a los conocedores porque recientemente obtuvo 100 puntos por James Suckling, reconocido degustador internacional. La bodega viene también trabajando para lograr un Chardonnay World Class desde fines de los 80. Una apuesta que ninguna otra bodega encaró desde hace tanto tiempo y con tanta dedicación. Y algo similar sucede con el Malbec porque si bien es de El Enemigo Wines, la bodega en la cual el enólogo es socio con Adrianna Catena (la hija menor de la familia Catena), el aprendizaje y el recorrido fueron los mismos.

En este caso se trata de la segunda cosecha de un Malbec de El Cepillo que estuvo más de 60 meses criándose en toneles de roble francés, y sorprende no solo por su carácter y expresión de lugar, sino también por su frescura y vivacidad, delatando un gran potencial de guarda, condición imprescindible de todo gran vino. Ese vino abre un nuevo capítulo, ya que hay grandes exponentes de Malbec de la Primera Zona, algunos provenientes de vides centenarias: también llegan vinos más modernos que buscan ser el fiel reflejo de la montaña, con sus expresiones y texturas más vibrantes. As Bravas propone algo diferente, ya que llega al mercado con más de siete años de vida, pero demostrando que su mejor momento está por venir.

El premio a Mejor Bodega Insignia, que significa gran bodega con reconocimiento, fue para Zuccardi Valle de Uco, otra familia (los Zuccardi) que están revolucionando el vino argentino de la mano del viticultor Sebastián Zuccardi, tercera generación.

Sus aportes a los blancos y los tintos para definir carácter de lugar fue, es y seguirá siendo fundamental, ya que llegaron al Valle de Uco con el firme propósito de encontrar los mejores lugares para lograr los vinos que querían. Y, en apenas quince años, se han consolidado como uno de los grandes referentes vitivinícolas del país, con sus vinos de alta gama que se destacan por sus características de lugar.

Pero ellos también ganaron el galardón a Bodega Sustentable del año por su Bodega Santa Julia, demostrando que también se pueden hacer vinos en grandes volúmenes, respetando el entorno y preocupándose por la comunidad que los rodea. Un gran ejemplo que cuando se quieren hacer vinos orgánicos, biodinámicos o naturales, se pueden hacer, incluso, a gran escala.

También hubo reconocimiento para Mejor Bodega Pequeña / Productor porque los pequeños emprendimientos también merecen ser resaltados ya que pueden lograr grandes vinos y, en algunos casos, subir la vara. En este caso, el premio fue para Ribera del Cuarzo, pero no fue el único premio de la noche que alzó la pequeña bodega del Valle Azul en Río Negro. Se llevó el reconocimiento como la Bodega del año votada por el público y su joven enóloga Eugenia Herrera ganó como Enólogo/a Hacedor/a Viticultor/a Revelación. Además, su vino Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 fue destacado como Mejor Vino Orgánico, Biodinámico o Natural.

Estos cuatro premios, más allá de la contundencia de su significado, vuelven a poner en el escenario a los vinos del Alto Valle de Río Negro, un terruño tradicional y con la fuerza del lugar, pero que necesitaba de un nuevo empuje. Hay otros referentes en la zona, algunos centenarios como la Bodega Humberto Canale, pero sin dudas, lo hecho por el bodeguero patagónico Felipe Menéndez (fundador de Ribera del Cuarzo) en tan poco tiempo da cuenta no solo de su genuina pasión y confianza en el terruño, sino del gran potencial que tienen los vinos patagónicos con el Malbec (¿y el Merlot?) como bandera.

Desde el sur patagónico hay que dirigirse al extremo norte, a la Quebrada de Humahuaca, para encontrar al Mejor Nuevo Emprendimiento/Bodega, un reconocimiento otorgado a Bodega Yanay. Este flamante terruño del NOA no solo fue protagonista por ese premio: la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) fue distinguida como Mejor Ruta del Vino y el Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024, de El Bayeh, fue elegido como Mejor Vino del NOA. El Bayeh se consolida como la bodega que más impulsa la difusión de los vinos de la región, su identidad y el desarrollo del enoturismo, un factor clave para el crecimiento y posicionamiento del sector. Además, es la única bodega que cuenta con una estación propia —un apeadero— del Tren Solar, lo que potencia la llegada de visitantes tanto a la bodega como a toda la zona.

El Premio a la Trayectoria fue para el Ing. Alberto Arizu, un merecido reconocimiento a alguien que dedicó su vida a la viña y fue clave desde su bodega familiar (Luigi Bosca) para la evolución de la vitivinicultura nacional a lo largo de los últimos 50 años. Y fue su última creación, Leon Cabernet Sauvignon 2022, que ganó como Lanzamiento del año, confirmando que no solo es un nuevo gran vino argentino a manos del Cabernet Sauvignon, la variedad más importante del mundo, sino que está a la altura de los mejores exponentes del mundo.

Y esto significa un gran empuje para que la Argentina sorprenda, más allá del Malbec. En ese sentido, el Mejor Vino Tinto (no Malbec) -Cheval des Andes 2022 (Cheval des Andes)- también es un ejemplo que en el país se pueden elaborar grandes vinos, como en otras regiones vitivinícolas del mundo sin que la variedad emblema (Malbec) esté en la etiqueta. Esto permite participar en categorías más globales, como en este caso, “Bordeaux Blends”, quizás la más competitiva del mundo.

La joven enóloga Diana Fornasero de Viña Cobos fue reconocida como la Mejor Enóloga / Hacedora / Viticultora. Un premio no solo a su capacidad sino a su consistencia, tras trece años trabajando junto a Paul Hobbs, propietario de la bodega y uno de los flyingwinemakers más reconocidos del mundo. Reconocido por su rigurosidad y precisión, Diana es una de las grandes inspiradoras de la nueva generación de hacedoras.

Y ella como los demás hacedores saben que el vino nace en el viñedo, por eso el premio al Mejor Viñedo resulta tan importante. Y, por segundo año consecutivo, se lo llevó Viña única del Monasterio (Per Se), un jardín de viñas del cual nacen solo grandes vinos argentinos. Cuidado por sus propietarios, el viticultor Edy Del Popolo y el hacedor David Bonomi, planta por planta, es una prueba irrefutable que los vinos hablan de su lugar.

Ese lugar es Gualtallary (Alto Valle de Uco), a donde llegó Nicolás Catena en 1995 y de donde hoy surgen la mayoría de los vinos con 100 puntos de la Argentina. En el mismo orden, otros premios importantes fueron a las regiones donde nacen los vinos siendo elegida la Región Vitivinícola del año, la DOC Luján de Cuyo (Mendoza). La primera denominación de origen de Sudamérica (1989) y que, al cumplir 30 años se renovó, amplió y dio a luz a nuevos vinos que lograron volver a poner en copa de todos a los Malbec de esa tradicional zona.

Como Región Vitivinícola Emergente fue reconocida Barreal, en el valle de Calingasta en San Juan. Un lugar único con pocos referentes pero que están haciendo mucho ruido, sobre todo con esos vinos a base de uva criolla, muchos provenientes de vides centenarias, que permiten mantener viva una larga tradición, más allá de sus características y atributos para la mesa, ya que son considerados por los sommeliers, vinos muy gastronómicos.

Y este aspecto es fundamental, porque el lugar donde más se disfrutan los vinos es en la mesa. Es por ello que el premio a Mejor Restaurante de Bodega también fue muy celebrado. En esta ocasión fue para 5 Suelos Cocina de Finca (Durigutti Family Winemakers), uno de los grandes responsables del éxito del enoturismo, y por ende del vino, en Mendoza. Un lugar que ofrece experiencias gastronómicas únicas e imperdibles que permiten apreciar todas las dimensiones que adquieren los vinos a través del maridaje.

Algo que también queda de manifiesto en Mejor Restaurante de Argentina: Aramburu, que además es el único con dos estrellas Michelin del país. También destacados como lugares donde se disfruta comer y beber fueron Ness; ganador como Restaurante Revelación de Argentina; y Anchoíta, como Restaurante con Mejor Carta de Vinos. Y de Casa Cavia fue reconocida Delvis Huck como Mejor Sommelier de Restaurante.

Otros vinos destacados y que son referentes en sus categorías, lo cual significa que sobresalen del resto fueron: Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 (Rosell Boher) como Mejor Vino Espumoso; Raquis Paraje Gualtallary 2022 (Raquis) como Mejor vino de Mendoza; Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 (Pyros de San Juan) como Mejor vino de CENTRO; y el Otronia Chardonnay 2021 de Chubut (Alejandro Bulgheroni Family Vineyards) como Mejor Vino de PATAGONIA.

Hubo otros premios que también tienen su influencia en el consumidor, como por ejemplo Mejor Etiqueta de Vino a Universo Paralelo (Bodegas López), Mejor Línea de Vinos a Buscado Vivo o Muerto (Mil Suelos), Mejor Propuesta de Enoturismo a Susana Balbo Unique Stay, Mejor Evento de Vinos para la Premium Tasting y el premio para Akasha, los vinos del músico Pedro Aznar (Crowdfarming) en la categoría Vino y Música que, sin dudas atraen nuevo público.

Por último, también se premió a las bebidas complementarias del mundo del vino como son el vermut y los destilados, y los ganadores fueron La Fuerza Sideral como Mejor Vermut (producción nacional) y la Grappa Bressia como Mejor Destilado (producción nacional).

Las exportaciones de productos orgánicos argentinos registraron en 2025 un crecimiento del 31% interanual y alcanzaron un volumen récord de 167.600 toneladas, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), en base a datos del SENASA y la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional. El desempeño marca una recuperación del sector y su consolidación en los mercados internacionales.

El perfil exportador del segmento se mantiene como uno de sus rasgos distintivos: el 98% de la producción orgánica nacional se destina al exterior, lo que refleja la fuerte inserción de estos productos en la demanda global.

Del total exportado, los productos de origen vegetal concentraron el 99% del volumen, con un crecimiento interanual del 31%. En tanto, los productos de origen animal, que representan apenas el 1% del total, registraron una suba del 8%, mostrando también una evolución positiva aunque más moderada.

Dentro del segmento vegetal, el mayor dinamismo se observó en los productos industrializados, que crecieron un 53% respecto de 2024 y se consolidaron como el principal motor del sector. Entre los más demandados se destacaron el azúcar de caña, el vino y el puré de pera, que lideraron las exportaciones. En el caso de los productos animales, la expansión estuvo impulsada principalmente por la miel.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, con un incremento del 23% en los envíos durante 2025. La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con una suba del 21%. Además, se registró una expansión significativa hacia otros mercados, donde el volumen exportado se duplicó, con especial protagonismo de países como Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Corea.

El crecimiento alcanzado revierte la tendencia negativa de años anteriores, destacándose la mejora en los volúmenes exportados.

Abrir una botella de vino y no terminarla es algo bastante habitual en muchas casas. Dejarla a medias y guardarla para otro momento, ya sea por moderación o porque simplemente no te apetece beber más. Sin embargo, esta costumbre lleva asociada una duda muy frecuente: ¿Cuánto tiempo se puede conservar el vino abierto sin que pierda sus cualidades?

Cuando una botella se descorcha, el vino entra en contacto con el oxígeno y comienza un proceso natural de oxidación que afecta progresivamente a sus aromas, su sabor y su estructura. Por eso, conservarlo de forma adecuada es fundamental si se quiere alargar su vida útil unos días más.

En este sentido, los expertos coinciden en una recomendación básica: guardar siempre la botella en el frigorífico, independientemente de si es vino blanco, rosado o tinto. El frío ayuda a ralentizar las reacciones químicas que deterioran el vino y permite que se mantenga en mejores condiciones durante más tiempo.

“Una vez abierto el vino, la exposición al oxígeno hace que tienda a avinagrarse, así que el frigorífico es una excelente manera de conservar su frescura”, señala Austin Hohnke, propietario de una tienda especializada en vinos en Brooklyn, en declaraciones a Real Simple.

Cómo conservar una botella abierta

Más allá de la temperatura, hay otros factores que influyen en su conservación. Uno de los más importantes es la posición de la botella. Mantenerla en vertical reduce la superficie de contacto con el oxígeno, lo que contribuye a retrasar su degradación. También es clave volver a colocar el corcho o utilizar un tapón hermético para minimizar la entrada de aire.

En el caso de los vinos tintos, además, conviene sacarlos de la nevera con antelación antes de consumirlos. Tamy Rofe, directora de vinos de un restaurante en Nueva York, aconseja dejar que se atemperen: “Si está demasiado frío, puede que no se aprecien todas sus peculiaridades”. Bastan unos 30 minutos fuera del frigorífico para que el vino recupere mejor sus matices.

Cuánto tiempo aguanta realmente

No hay una única respuesta válida para todos los vinos, pero sí una orientación general. La mayoría de los expertos sitúa el límite en torno a los tres o cuatro días desde su apertura. A partir de ese momento, el vino suele empezar a perder frescura, intensidad y equilibrio, aunque no necesariamente deja de ser bebible.

Aun así, no todos los vinos evolucionan igual. “Algunos vinos podrían beneficiarse de un poco de oxígeno y tener mejor sabor al segundo día”, apunta Rofe, ya que ese contacto puede ayudar a que se abran y desarrollen nuevos matices. En general, los vinos con mayor graduación alcohólica, más estructura o mayor contenido en azúcar tienden a ser más estables una vez abiertos.

En la misma línea, Hohnke advierte de que “normalmente, al tercer o cuarto día, un vino empieza a perder frescura, estructura y vitalidad”. Eso sí, hay excepciones. Los vinos en formato “bag in box”, gracias a su sistema sellado al vacío, pueden conservarse durante más tiempo. “Pueden mantener el vino fresco durante un mes entero una vez abiertos”, explica.

Cómo saber si todavía se puede beber

A diferencia de otros alimentos, el vino no se vuelve peligroso para la salud con el paso de los días, aunque sí puede perder calidad y resultar menos agradable. “Normalmente, el vino no se vuelve perjudicial para la salud”, aclara Ortiz, quien recuerda que el alcohol y la acidez dificultan el desarrollo de microorganismos dañinos.

“Un vino aún se puede beber si te gusta su sabor. Es así de simple”, afirma Rofe. Aun así, hay algunas señales claras de que está pasado: olores a vinagre, a disolvente o a cartón húmedo suelen indicar que ha perdido sus cualidades. En cuanto al aspecto, un ligero oscurecimiento es normal debido a la oxidación, pero si el vino presenta turbidez, puede ser señal de que ya no está en buen estado.

En cualquier caso, el criterio final es siempre personal. Si el vino sigue resultando agradable, se puede seguir disfrutando sin problema. Al fin y al cabo, más allá de las recomendaciones, el paladar es quien tiene la última palabra. Como resume Hohnke: “Si crees que el vino todavía sabe bien, entonces sigue bebiéndolo”.

Durante años, el Malbec estuvo asociado a situaciones muy definidas dentro de la mesa de los argentinos: asados, celebraciones y encuentros de mayor formalidad. Hoy, esta variedad insignia del país aparece en contextos más amplios.

Desde una reunión informal hasta una salida gastronómica o un consumo por copa en un wine bar, este varietal se integra a momentos donde lo importante no es solo el qué, sino también el cuándo y el cómo.

Una mirada desestacionalizada del malbec

Dentro de esta transformación en el consumo, el vino dejó de ser una elección exclusiva para los meses fríos y ahora se disfruta en cualquier época del año. Los estilos que nacen en la Patagonia, con su frescura y equilibrio, permiten acompañar tanto una comida invernal como una noche de verano o una reunión al aire libre en primavera.

En San Patricio del Chañar, Neuquén, se encuentran los viñedos de Bodega Del Fin Del Mundo, en una de las regiones más innovadoras de la vitivinicultura argentina. Desde allí trabaja el Malbec con una mirada que pone en valor esa versatilidad. El objetivo es expresar el terroir patagónico y, al mismo tiempo, acompañar nuevas formas de consumo, más relajadas y cotidianas, sin perder complejidad ni carácter

“Los vinos de la Patagonia Argentina son diferentes a los del resto del país. En nuestro caso, buscamos que el Malbec respete ese carácter: frescura, equilibrio y una expresión más elegante, que lo hace muy versátil para distintos momentos de consumo”, expresó Juliana Del Aguila Eurnekian, presidente de Bodega Del Fin Del Mundo.

Estilos frescos y adaptables para nuevas experiencias

La fluidez y la elegancia del Malbec patagónico favorecen combinaciones poco convencionales. La cepa marida con platos de cocina contemporánea, recetas con vegetales, pastas, pescados de sabor intenso y tapeos.

Bodega Del Fin Del Mundo promueve esta mirada en su restaurante Bravado, en Vicente López. Allí, la cocina argentina contemporánea dialoga con sus vinos en una experiencia completa que integra música en vivo y pone en valor los sabores, la música y los productos locales.

La bodega presenta tres etiquetas que resumen la identidad del Malbec en la Patagonia y permiten recorrer un abanico de expresiones del varietal:

• Fin Del Mundo Organic Vineyards Malbec: Integra la línea orgánica certificada. No pasa por madera y prioriza la expresión más pura del terroir. Es fresco, frutado y directo, ideal para situaciones relajadas como una picada, un encuentro al aire libre o un after office. Al mismo tiempo, responde a la demanda de consumidores que valoran el origen y las prácticas sustentables.
• Reserva Del Fin Del Mundo Malbec: Equilibrado y elegante, suma un paso por madera que aporta complejidad sin opacar la fruta. Se adapta tanto a comidas cotidianas como a propuestas gastronómicas, acompañando platos muy diversos. Su perfil lo convierte en una opción natural para reuniones donde el vino acompaña y se comparte.

• FIN Single Vineyard Malbec: Proviene de un viñedo único, Finca Don Eduardo, y representa una expresión más profunda del varietal. Su estructura y crianza en roble francés lo posicionan como una alternativa para ocasiones especiales, menús por pasos o experiencias donde el vino es el centro de la escena.

Una evolución que amplía posibilidades

Las tres alternativas comparten la identidad del Malbec patagónico: frescura, precisión y elegancia. Cada una se adapta a situaciones diferentes, mostrando la amplitud que puede alcanzar la cepa cuando se la interpreta desde un terroir tan particular como el del sur argentino. La Patagonia, con su clima fresco, la amplitud térmica y la influencia de los vientos, imprime un carácter distintivo que se refleja en vinos expresivos y equilibrados.

Esta nueva mirada sobre el varietal insignia de la Argentina deja de lado la idea de que solo acompaña grandes encuentros o platos contundentes. Y en esa evolución, la Patagonia ofrece una interpretación que amplía sus posibilidades y lo acerca a nuevas formas de disfrutarlo.

Vinos hay muchos, muchísimos. Especialmente en un país de tal riqueza como es España, donde contamos con hasta 70 Denominaciones de Origen diferentes, cada una de ellas con sus particularidades únicas. Por eso, encontrar la opción perfecta puede ser complicado; más aún si no queremos invertir mucho dinero en el proceso. Los premios y guías del sector pueden ayudarnos a encontrar la etiqueta adecuada, ese vino que pone solución a todos nuestros requisitos.

En el marco del Salón Gourmets 2026, se ha celebrado la 41.ª edición de los premios Guía Vinos Gourmets, un concurso que reconoce la excelencia del sector vinícola español, destacando a los mejores vinos, bodegas, profesionales e instituciones de todo el país. El reconocimiento viene dado directamente por los lectores de esta guía, mientras que la entidad actúa únicamente como receptora de votos y garante del proceso, reflejando fielmente la opinión de aficionados y expertos.

En su lista de ganadores encontramos vinos para todos los gustos, algunos con un precio más elevado y otros con costes reducidos que nos permiten disfrutar de una buena copa sin rascar demasiado el bolsillo. Estos son los favoritos de 2026.

Los vinos premiados en la 41.ª Guía Vinos Gourmets 2026

• Mejor blanco joven: Mar de Frades

El albariño Mar de Frades es el producto estrella de la bodega con el mismo nombre, un vino blanco joven que procede de viñedos seleccionados en el Val do Salnés, tanto propios como de viticultores independientes. Este caldo nace de una viticultura respetuosa con las condiciones del entorno y también con la cultura vitícola de la D.O. Rías Baixas a la que pertenece. En boca es refrescante, vibrante y ‘eléctrico’, con un atractivo color limón pálido. El precio por botella va desde los 15 hasta los 18 euros, disponible en webs especializadas y en la tienda online de la propia bodega.

• Mejor blanco con crianza: Enate Chardonnay Fermentado en barrica - Enate - DO Somontano

La bodega Enate, en la provincia de Huesca, produce este vino blanco insertado en la tradición de la Denominación de Origen Somontano. Este caldo de la variedad Chardonnay, un vino con un aroma complejo y exuberante en el que se funden el carácter varietal (avellana, pan tostado) con notas de fruta tropical (piña y pomelo) y con los toques ahumados aportados por la crianza en barrica. El precio de este vino fermentado en barrica es de 20,25 € en la web de su bodega, llegando a 18 euros en algunas páginas especializadas.

• Mejor rosado: Sinfo - Bodegas Sinforiano - DO Cigales

La bodega Sinforiano, ubicada en Mucientes, Valladolid, elabora este rosado a partir de una mezcla de variedades Tempranillo, Verdejo y Albillo, un vino con un suave aroma de melocotón, flores de la gama de las violetas y toques anisados procedentes del hinojo. Una elaboración tradicional que a la vez aplica las técnicas más revolucionarias, consiguiendo un rosado refrescante que es ya un referente en la DO Cigales. Este vino está disponible en webs especializadas y también en el supermercado de El Corte Inglés, donde se encuentra por 5,99 € por botella.

• Mejor tinto joven: Juan Gil Etiqueta Amarilla - Bodegas Juan Gil - DO Jumilla

En la categoría de tinto joven ha brillado un Jumilla, con una de las etiquetas más conocidas que se exportan de este pueblo murciano. De los viñedos localizados en los alrededores de la bodega Juan Gil, a una altura de 700 metros al noreste de Jumilla, se obtienen las uvas de Monastrell con las que se produce este vino. Potente en nariz, limpio y complejo, destacan aromas frutales muy atractivos con toques de fruta madura y recuerdos de madera nueva. Su precio en la web oficial de la bodega es de 7,41 €.

• Mejor tinto con crianza: Lan Reserva - Bodegas Lan - DOCa Rioja

Este año, el mejor tinto con crianza ha sido para un DOCa Rioja, un vino que mezcla tempranillo, mazuelo y garnacha procedentes de viñedos seleccionados de Rioja Alta y Rioja Alavesa, con edades entre 20 y 30 años en suelos arcillosos-calcáreos. En cuanto a su aroma, destaca por una sinfonía compleja de frutas negras y frutas del bosque que bailan con notas de vainilla y especias. En cuanto a su precio, este tinto tiene un coste de 14,35 € en la web oficial de la bodega.

• Mejor espumoso:

Entre los espumosos ha destacado el Codorniu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva, un cava de la archiconocida bodega Codorníu que representa mejor que ningún otro sus cinco siglos de historia. El cava Ars Collecta Blanc de Noirs es una unión única de las variedades de uva Pinot Noir, Xarel·lo y Trepat, una mezcla que le otorga un sabor ácido a la par que elegante y que le ha valido una gran variedad de distinguidos premios. Su precio en la bodega online es de 18,95 €.

• Mejor generoso (ex aequo):

En esta categoría encontramos un empate técnico entre dos generosos. Por un lado, el Fernando de Castilla Oloroso Antique, de la bodega Fernando de Castilla (40,90€). Por otro, el vino Tío Pepe, uno de los grandes iconos de la denominación de origen jerezana, elaborado por la bodega Bodega González Byass, cuya historia se remonta al año 1835. Es un vino 100% procedente de uva Palomino Fino, de crianza biológica y con como mínimo 4 años de reposo en bota de roble americano. En boca, es un vino seco, punzante, con un buen cuerpo y un final muy largo. A la vista se presenta de color oro, muy limpio y brillante, característico en los vinos de esta región. Disponible en webs especializadas, su botella ronda los 7 u 8 euros de coste.

El destino (y la naturaleza) le jugó una buena pasada a la Argentina porque le brindó una uva tinta que casi nadie tiene. Además, creció de su mano y se posicionó en el mundo, ya no solo como gran productor de vinos sino como gran productor de muy buenos vinos.

Claro que las personas siempre tuvieron un rol fundamental, primero con los inmigrantes y luego con las nuevas generaciones que, en muchos casos, mejoraron lo hecho. Y entre todos, forjaron un gran presente. Pero en realidad, si no fuese por ese cepaje no habría un futuro promisorio vínico para el país. Porque fue el Malbec el responsable de abrir las puertas de los principales mercados de consumo, y el que le permitió (como ningún otro) al vino nacional codearse con los mejores exponentes internacionales.

Su versatilidad y capacidad de adaptación permitió descubrir nuevos terruños, con una diversidad de estilos como pocas uvas pueden ofrecer. Más allá de Francia con varios vinos, de Italia con el Sangiovese, de España con el Tempranillo y de Alemania con el Riesling, no se asocia a un país con una uva. Quizás en su momento a Australia con el Syrah (o Shiraz), pero ya sin tanta fuerza.

Hoy, Malbec es sinónimo de Argentina, por más que la variedad sea francesa, y eso es una gran ventaja competitiva. Además de su destacada y reconocida relación calidad-precio: donde entra el Malbec, se queda.

Es un tinto expresivo, amable y fresco, y con cuerpo para acompañar un sin fin de comidas, pero siempre con texturas dóciles. No obstante, hoy existen muchos rosados, unos pocos dulces y espumosos, y hasta innovadores (y curiosos) vinos blancos a base de Malbec.

La cepa es originaria de Cahors (Francia), aunque se sabe que en la Argentina encontró su segundo hogar. Se produce en diversas regiones, y esa es su principal distinción, ya que el vino nace en el viñedo. Hoy hay casi 50.000 hectáreas de Malbec plantadas en todo el país.

Luego vienen Chile (6000ha), Francia (5300ha) y un puñado de viñedos en Sudáfrica, Nueva Zelanda y California, pero no mucho más. Pensar que aquí se llegó a tener 60.000 hectáreas en algún momento, allá por los años 70. Pero por las diferentes crisis muchos productores la reemplazaron por variedades más productivas como Pedro Giménez para lograr más kilos de uvas, que significaban más litros de vino, y era lo que demandaba el negocio.

Pero eso no detuvo al Malbec, solo retrasó su evolución. Gracias a que algunos productores de uvas vieron más allá quedaron en pie unas 15.000 hectáreas, en lugares selectos. Y, en gran parte, gracias a esas viñas viejas el Malbec revivió y logró alcanzar prestigio al trascender generaciones de viticultores.

Hoy, su superficie está en constante crecimiento porque es el emblema del país, pero también es el vino que mejor refleja en las copas el carácter de cada lugar.

La historia del Malbec

Es realmente fascinante y, como la de ninguna otra variedad de uva, parece de película. La uva llega al país gracias a una gestión de Sarmiento en 1853. Dos años más tarde (1855) en Francia, Napoleón III crea la “Clasificación de los Grand Cru Classé” para los vinos de Burdeos, con la intención de mostrarle al mundo, en La Exposición Universal de París, los mejores vinos franceses.

Así fue que se eligieron cientos de vinos ordenados, en esa nueva clasificación, en distintos niveles, entre los que se destacaron más de 50 etiquetas en los primeros cinco segmentos: del primer Grand Cru Classé al quinto. Lo más destacable de este hecho es que casi 200 años después muchos de esos vinos siguen siendo reconocidos entre los mejores del mundo.

Pero al año siguiente (1856), una plaga (filoxera) comenzó a arrasar con los viñedos de Burdeos, de otras regiones de Francia y también de España. Luego de un par de años devastadores, cuando los viticultores debieron volver a empezar con sus viñas, vieron que la mayoría de las plantas habían perecido y solo algunas resistido a la terrible plaga.

Esas vides, que eran de Cabernet Sauvignon, fueron las elegidas para reconvertir los viñedos, dando inicio a su reinado hasta hoy en día, ya que se trata de la variedad de uva más plantada del mundo. Y aquellas vides que no pudieron contra la filoxera, que quedaron casi en el olvido, que además predominaban en los viñedos bordeleses de aquel entonces y, por ende, que habían sido las protagonistas de aquellos vinos destacados en la Exposición Universal de Paris, eran Malbec. Y ese dato es clave.

Si bien el Malbec tardaría casi un siglo y medio para volver a la escena internacional, ese hecho histórico avala no solo su origen sino también su nobleza. Esto significa su capacidad de concebir grandes vinos.

Hoy se puede decir que, tras ese largo período “de alejamiento de los escenarios”, tras haberse “escapado” y viajar en silencio hacia un terruño recóndito, se adaptó y desarrolló de una manera sorprendente. Eso explica la gran diversidad de etiquetas de Malbec en todos los segmentos, tipos y estilos.

10 Malbec para brindar

• Amalaya Malbec

Bodega Amalaya, Salta, Cafayate $15.000

Auténtico Malbec de altura, que nace a más de 1.700 metros, lo que explica su gran concentración de fruta madura, con notas especiadas y una acidez vibrante que refresca el paladar. Los taninos amables y consistentes equilibran su trago jugoso y bien expresivo. Ideal para lucirse en la mesa.

• Terrazas Reserva Malbec

Terrazas de los Andes, Mendoza $17.100

Este Malbec siempre sobresale por su relación calidad-precio. Porque es un vino fácil de beber, por frescura y fluidez, pero a la vez expresivo. Entrega varias sensaciones, empezando por sus aromas netamente herbales que remiten a la “alta” montaña, y un paladar ágil, directo y con taninos incipientes. Elaborado a partir de un blend de más de 100 parcelas provenientes de ocho viñedos de altura de las mejores apelaciones de Luján de Cuyo y Valle de Uco.

• Kaiken Ultra Malbec

Kaiken, Mendoza, Valle de Uco $28.600

Este Malbec evolucionó sin traicionar su esencia, porque desde su primera cosecha (2002) buscó ser la mejor y más representativa expresión del varietal en suelos mendocinos. Y hoy, es uno de los referentes en su segmento. Con buena fluidez y un carácter classy, pero con frescura actual. Hay frutas y especias en sus aromas y sabores, con leves dejos de crianza.

• La Contienda Malbec

Cimarrón Wines, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $29.900

Este Malbec de Gualtallary se suma a la propuesta del joven winemaker Lucca Stradella. Y si bien fue un Malbec de San Rafael el que lo inspiró a lanzar su propio emprendimiento, su curiosidad y búsqueda lo llevaron hasta la zona alta del Valle de Uco. Eso explica los aromas a frutas rojas maduras y especias, con algo de regaliz. Taninos firmes que hablan del lugar y aportan estructura.

• Catalpa Malbec

Bodega Atamisque, Mendoza, Valle de Uco $30.000

El hacedor de la casa, Philippe Caraguel, es un gran conocedor de la zona y del Malbec, más allá de su reconocido expertise con las burbujas. Y en este vino lo demuestra cada año. Porque es un tinto fresco y de buen cuerpo, con todo equilibrado; aromas, sabores y texturas. La crianza asoma al final, complementando una expresión que habal del lugar y de la variedad.

• Pulenta Estate Malbec

Pulenta Estate, Mendoza $35.000

El enólogo Javier Lo Forte combina uvas de Agrelo (Finca La Zulema) y del Valle de Uco (Finca Don Antonio) para elaborar este Malbec que sigue creciendo, manteniendo su esencia. De aromas algo frescos que recuerdan a frutas rojas y especias secas. Su paladar fluido, es franco y posee una frescura que resalta su carácter bien de Malbec e invita a otro trago.

• Ameri Malbec Orgánico Single Vineyard

Domaine Bousquet, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $58.000

Este Malbec solo se elabora en años excepcionales en los que el enólogo Rodrigo Serrano Alou siente que la uva alcanzó el máximo de su expresión. De aromas frutados con tonos vegetales. Paladar fresco y franco, con taninos firmes que aportan persistencia a su final de boca. Tiene todo: fruta, frescura, notas de crianza y, además, es orgánico.

• Primeras Viñas Malbec D.O.C. Agrelo

Bodega Lagarde, Mendoza, Luján de Cuyo $80.000

Mucho trabajo hay detrás de este flamante Malbec, elaborado uvas provenientes de parcelas seleccionadas de la finca que la bodega posee en el Valle de Agrelo, y que fueron plantadas en 2006, y manejadas bajo prácticas agrícolas sustentables. Es un vino de aromas intensos y con un paladar que habla del lugar. Porque es voluptuoso, franco y a la vez muestra un equilibrio entre concentración y frescura.

• Tomero Cuartel 41 Malbec

Bodega Vistalba, Mendoza, Valle de Uco $80.000

Carlos Pulenta es uno de los bodegueros que más hicieron por el desarrollo del Malbec, sobre todo del Valle de Uco. Acá, junto al enólogo Fernando Colucci, logra un vino de aromas austeros y equilibrados. Hay frutas rojas con dejos de frutas negras, con buen volumen, y un paladar carnoso y franco, con taninos incipientes. Elaborado con uvas propias de la Finca Tomero (Los Árboles, Tunuyán), a unos 1200 metros de altura.

• Comienzo del Universo

Bodega Malma, Neuquén, San Patricio del Chañar $80.000

Desde hace casi veinte años este Malbec es un gran exponente de la Patagonia. Un tinto amplio y expresivo, con la frescura que habla de la región y buen cuerpo. Su carácter de frutas rojas con toques florales y especiados, se combinan muy bien con las notas aportadas por su crianza en roble. De paladar equilibrado y con buen potencial de guarda.

Una información reciente, que sacudió al mundo del vino, da cuenta de que el mes pasado se volvió a romper el récord de la botella de vino más cara de la historia. Porque hasta ahora, el récord lo tenían dos botellas del mismo vino que en una subasta en 2018 se habían vendido por $558.000 y $496.000 dólares.

Ocho años después, un comprador anónimo batió ese récord al pagar por una sola botella, casualmente del mismo vino: Domaine de la Romanée-Conti de 1945; unos $812.500 dólares. Fue en la subasta anual La Paulée de Acker en la ciudad de Nueva York.⁠ Claro que se trató de una suma exorbitante, como la que suelen alcanzar algunas obras de arte, y eso es lo que significan algunos vinos. Aunque a la mayoría le cueste creer que una simple botella de vino pueda valer casi un millón de dólares.

Hay que empezar por aclarar que dicha botella, de simple no tiene nada. En primer lugar, está la cuestión cualitativa, que comienza en el viñedo y sigue en la bodega. Hoy se sabe a ciencia cierta que, para la elaboración de vinos, los lugares no son todos igual de aptos y de especiales. Por lo tanto, acá hay un primer indicio, porque a igualdad de calidad, hay lugares (terroirs) que son mejores que otros. Por suelo, por clima y por la cultura del lugar, el tiempo que hace que hombres y mujeres vienen haciendo vinos allí.

Luego en bodega, también se puede marcar la diferencia, ya que para hacer buenos vinos hace falta invertir mucho. Pero no es todo tan fácil, porque no solo es encontrar un gran lugar e invertir en la bodega, también están las personas. Porque los hacedores, que son los que toman cientos de decisiones a lo largo del proceso de vinificación y de la historia de un vino, son también clave para lograr el mejor resultado. Esto quiere decir que se deben alinear muchos planetas para lograr un gran vino.

Pero esto no termina ahí. Porque luego, una vez que la botella está en el mercado, lo debe validar el consumidor con su compra y sus opiniones; la puja entre oferta y demanda. Por un lado, lo que pide la bodega (precio de la botella), y por el otro, lo que percibe el consumidor y lo demuestra con la compra. Por eso, la RPC termina siendo muy importante. Y hay vinos que sobresalen en todos los segmentos, ya que es una relación relativa de una botella con sus pares similares.

Por otra parte, si un vino está en el mercado a un precio determinado, significa que alguien lo valida. Y si uno no puede comprarlo o le parece “caro”, eso no descalifica al vino. Pero el consumidor sabe que la calidad tiene un límite, porque cualquier bodeguero puede invertir mucho para obtener el mejor vino posible y lanzarlo al mercado con un precio que refleje la máxima calidad buscada, pero también un posicionamiento exclusivo.

Cuestiones que, si bien son lógicas porque responden a una dinámica del mercado, no son todas tan concretas. Que sea un vino de partida limitada, el prestigio de la etiqueta, la historia detrás de la bodega, el reconocimiento del hacedor, el pedigrí de la variedad, la marcha climática de la cosecha y la consistencia de la bodega influyen de manera significativa, entre otros aspectos.

Pero hay algo más que consolida el “significado” de una botella y puede elevar exponencialmente su valor: el potencial de guarda del vino. Es decir, que el vino siga siendo disfrutable, equilibrado, elegante y complejo, más allá de la evolución lógica en la botella.

Ese Pinot Noir de 1945, no solo es de la bodega que desde hace años elabora el vino más caro y exclusivo del mundo (Domaine de la Romanée-Conti), sino que además es del año de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien el comprador puede llegar a beberla, porque fundamentalmente el vino está vivo, tiene mucho más valor conservarla como obra de arte. Y, seguramente en diecinueve años más, cuando se cumplan 100 años de su concepción, el valor de esa botella será mucho mayor.

La relación calidad-precio

Que hoy se están haciendo los mejores vinos de la historia, ya no es noticia, más allá de que el consumo siga en retroceso. Además, esa no es la única contradicción entre vino y su mejor aliado: el consumidor. Porque el atributo más importante para la mayoría es el precio, aunque no tenga nada que ver con el producto en sí mismo.

Obviamente es un indicador de la calidad, pero debería ser mucho más importante, a la hora de elegir un vino, la variedad, el origen, el tipo o estilo, el hacedor, la cosecha... Todos aspectos del vino que sí son claves para gustar más o menos. Pero, así como muchas cosas entran por los ojos, la mayoría de los vinos entran por su precio, algo normal en un país acostumbrado a la inflación. Y es por ello que la relación calidad-precio (RPC) se volvió tan valorada.

Por suerte, también se puede elegir bien un vino empezando por su segmento de precios. Cabe destacar que esta relación depende de las botellas que estén al lado, por ende, una buena RPC se puede dar en todos niveles de precio, ya que el concepto de caro y barato es subjetivo, y no aplica al vino porque depende de las posibilidades de cada individuo.

Para dar con el mejor vino posible hay que poner foco en el segmento deseado y optar por el prestigio de la etiqueta, por la fama del varietal y por una cosecha reciente. Y a medida que aumentan los valores, se le puede exigir a la botella más información específica: sobre el terruño de origen, la crianza o el hacedor. Aunque todo se confirmará al final en la copa.

Y eso es lo que justifica los distintos segmentos de precio de los vinos, que están relacionados con la calidad. Aunque hay un límite, después del cual, lo que se paga por una botella tiene que ver con otras cuestiones. Comprender esto es clave para entender por qué hay botellas de vino que valen $4.000 y otras que llegan hasta el millón de pesos en nuestro país.

Mientras que para el cristianismo el vino es un elemento central que simboliza la sangre de Cristo, la nueva alianza, la alegría y la vida divina, para la comunidad judía el vino “significa” fiesta y es símbolo de alegría, santidad, sabiduría y prosperidad. Es por ello que para los primeros es fundamental en la liturgia, ya que en la Eucaristía se consagra y representa el sacrificio redentor de Jesús siendo parte de la Santa Cena. Y para los segundos, es protagonista en diversas festividades. Pero, como el resto de los vinos, pueden ser de gran calidad y ostentar atributos de variedad, estilo y origen.

Más allá de las creencias, el vino es parte importante de la cultura de estos pueblos milenarios. Por ejemplo, en la última cena, Jesús tomó vino y dijo “Esta es mi sangre”: representa el nuevo pacto de Dios con la humanidad, sellado con el sacrificio de Jesús en la cruz. El vino también se asocia con la celebración, la abundancia y un regalo de Dios. Se recuerda también el “Milagro de Caná”, el primer milagro de Jesús que fue convertir agua en vino, simbolizando la alegría y la transformación divina.

Desde los primeros siglos, los cristianos quisieron mantenerse fieles a ese acontecimiento histórico. Por eso, en el Concilio de Nicea (año 325), la Iglesia estableció una regla que sigue vigente hasta hoy: la Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Y es por ello que muchas veces coincide en fechas con el Pésaj judío, aunque son celebraciones muy diferentes.

La principal diferencia es que el Pésaj judío conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto (libertad física), mientras que la Pascua cristiana celebra la resurrección de Jesús (liberación espiritual del pecado).

Aunque comparten raíces históricas y ocurren en primavera (en el Hemisferio Norte), el Pésaj dura entre 7 y 8 días, mientras que la Pascua es el domingo central de la Semana Santa. Otra de las grandes diferencias es que en Pésaj se come matzá (pan sin levadura) y hierbas amargas para recordar la prisa y la amargura de la esclavitud. Sin embargo, en la Pascua cristiana se usan huevos (simbolizando la tumba vacía), cruces y cirios. Ambas festividades sí coinciden en temas de redención, libertad y reuniones familiares, y la última cena de Jesús fue, de hecho, una cena de Seder de Pésaj.

Y el vino fue protagonista demostrando que es mucho más que una bebida milenaria, por eso siempre puede sorprender. No solo con las novedades que propone constantemente, debido al lanzamiento de las nuevas cosechas año tras año. También con los que existen hace tiempo, ya que los vinos siguen evolucionando en botella, con innumerables etiquetas que dan que hablar por historia, prestigio y valor. Y obviamente con los vinos actuales, porque el vino ante todo es cultura y forma parte del día a día de muchos consumidores habituales, que no paran de sorprenderse con etiquetas que aún no conocen, ya que la diversidad del vino es inalcanzable.

A lo largo de más de 8.000 años de existencia, está comprobada la influencia del vino en la evolución cultural del hombre en distintas civilizaciones, atravesando diversas épocas. Y es ese significado cultural que lo diferencia de las demás bebidas, más allá de sus atributos y características específicas.

El vino es central en rituales como el Shabat y Pésaj, elevando momentos cotidianos a lo sagrado, a través de bendiciones y brindis especiales (kidush). La vid se ve como un símbolo de vida, sabiduría y prosperidad. El Talmud (la obra fundamental de la tradición oral judía, compilando siglos de debates rabínicos sobre la ley -Halajá-, ética, costumbres y teología) afirma que "no hay alegría sin vino“.

Por otra parte, eleva momentos importantes (Shabat, bodas, etc.), no para evadir la realidad sino para santificarla conectando con Dios. Y esa conexión divina representa la unión entre el pueblo judío y Dios siendo un elemento central en las ceremonias. Es por ello que se utiliza en la bendición al inicio del Shabat y de fiestas, honrando a Dios. Y a su vez, en Pésaj, se beben cuatro copas para conmemorar la liberación de Egipto, recordando la sangre de los sacrificios. Cabe destacar que existen certificaciones especiales para Pésaj: vinos marcados con una P. Por último, en las bodas es parte integral de la alegría comunitaria y familiar.

Por su parte, el vino en la religión católica es fundamental para la Eucaristía, donde, mediante la consagración, se cree que se transforma (transubstanciación) en la sangre de Cristo simbolizando su sacrificio, redención y la nueva alianza. Se requiere que sea natural, puro, derivado de la vid. Se utiliza durante la misa, específicamente en la Plegaria Eucarística, cuando el sacerdote consagra el vino en el cáliz.

El vino representa la sangre de Jesús derramada para el perdón de los pecados uniendo a los fieles en comunión. El sacerdote vierte una pequeña cantidad de agua en el vino antes de la consagración simbolizando la unión de la humanidad (agua) con la divinidad (vino) de Cristo. Y aunque la tradición mantiene su uso, el tipo de vino (blanco o tinto) puede variar siendo el vino blanco dulce para evitar manchas en los manteles del altar. La primera vid en la Argentina fue plantada en Santiago del Estero a mediados del siglo XVI, aproximadamente entre 1553 y 1557.

Las cepas, traídas desde Chile, fueron introducidas inicialmente por los colonizadores españoles y jesuitas para la elaboración de vino de misa. Y fue el sacerdote mercedario Juan Cedrón, quien plantó las primeras cepas de “moscatel” y “uva criolla chica”, cepas que llegaron de Cusco (Perú) a Chile, y desde allí a Argentina. Poco después, con las fundaciones de Mendoza (1561) y San Juan (1562), el cultivo se expandió rápidamente por la región de Cuyo.

El vino en la Argentina también surgió por cuestiones religiosas, como ha ocurrido a lo largo de la historia con muchos eventos que potenciaron su expansión. Desde su nacimiento en la región del Cáucaso hace aproximadamente 8.000 años pasando por Armenia (hace más de 6000 años), la Mesopotamia (del 4000-3000 a.C.), luego con la civilización Egipcia (3000-1000 a.C.), más tarde con su auge en la época grecorromana (800 a.C. - 500 d.C.) y la siguiente expansión del imperio romano.

Pero fue durante la Edad Media (500-1500 d.C.) que el vino empieza a evolucionar, gracias al conocimiento, protegido y acumulado, de los monjes en diversos monasterios. Luego vinieron el Renacimiento, la Era Moderna y la Era Contemporánea, en la cual el vino, su conocimiento y producción pasó a manos de hombres y mujeres que lo desarrollaron comercialmente alrededor del mundo.

El consumo de alcohol no afecta a todos por igual: la cantidad y el tipo de bebida pueden marcar la diferencia en los riesgos o beneficios para la salud cardiovascular.

Así lo reveló un estudio con datos de más de 340.000 adultos del Biobanco del Reino Unido, que se presentó este sábado en las Sesiones Científicas Anuales del Colegio Estadounidense de Cardiología (ACC, por sus siglas en inglés) que se celebran en Nueva Orleáns. Los hallazgos de la investigación “Alcohol Use at Mid-Life and All-Cause and Cause-Specific Mortality” fueron publicados en Journal of the American College of Cardiology (JACC).

El análisis precisó que el consumo moderado de vino se asocia con un menor riesgo de mortalidad prematura, mientras que la cerveza, la sidra y los licores elevan el riesgo incluso en dosis bajas, según indicaron en un comunicado de la entidad científica que nuclea a los cardiólogos de EEUU.

El estudio, liderado por la profesora Zhangling Chen del Hospital Xiangya de la Universidad Central del Sur en China, analizó los hábitos de consumo de alcohol y los datos de mortalidad de 340.924 adultos británicos que participaron en el UK Biobank entre 2006 y 2022.

A lo largo de un seguimiento promedio de 13 años, los investigadores clasificaron a los participantes según su consumo semanal y diario de alcohol, diferenciando entre bebedores ocasionales, de bajo, moderado y alto consumo.

Según los hallazgos, el consumo moderado de vino se vinculó con una reducción del 21% en el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares frente a quienes no beben o lo hacen solo ocasionalmente. En cambio, incluso niveles bajos de ingesta de cerveza, sidra o licores se asociaron con un aumento del 9% en el riesgo de mortalidad cardiovascular.

El consumo elevado de alcohol siempre es riesgoso

Los investigadores tomaron la siguiente referencia: una lata de cerveza de 355 ml, una copa de vino de 148 ml y un chupito de licor de 44 ml contienen aproximadamente 14 gramos de alcohol puro.

Los participantes fueron clasificados en cuatro grupos según la cantidad de alcohol consumida. Aquellos que ingerían menos de 20 gramos por semana —equivalente a aproximadamente una copa y media estándar— se consideraron no bebedores o bebedores ocasionales.

Para los hombres, el consumo bajo se estableció entre 20 gramos semanales y 20 gramos diarios, mientras que para las mujeres, entre 20 gramos semanales y 10 gramos diarios. El rango de consumo moderado fue definido por los autores como de 20 a 40 gramos diarios en hombres y de 10 a 20 gramos diarios en mujeres. Se consideró consumo alto cuando los hombres superaban los 40 gramos diarios (más de 3 medidas de bebidas estándar) y las mujeres, los 20 gramos diarios (más de 1.5 medidas de bebidas estándar).

En comparación con quienes no beben o lo hacen de manera ocasional, el consumo elevado de alcohol, se relacionó con un 24 % más de riesgo de muerte por cualquier causa, un 36 % más de riesgo de fallecer por cáncer y un 14 % más de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

En diálogo con Infobae, el médico cardiólogo Fernando Botto del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) y especialista en investigación clínica, explicó los alcances del nuevo estudio, clarificó sus principales hallazgos y destacó que, para proteger la salud cardiovascular, la clave es el consumo bajo o moderado, según la evidencia científica más reciente.

Cuando el consumo es moderado, hay diferencias según el tipo de bebida

El análisis distinguió que, en niveles bajos y moderados de consumo, las repercusiones varían según la variedad de bebida alcohólica elegida. “Nuestros hallazgos pueden ayudar a perfeccionar las recomendaciones, haciendo hincapié en que los riesgos para la salud del alcohol dependen no solo de la cantidad consumida, sino también del tipo de bebida”, dijeron los investigadores del estudio presentado en la reunión del ACC en Nueva Orleans.

Factores biológicos y de estilo de vida

Los investigadores señalaron que varios factores pueden explicar las diferencias según el tipo de alcohol: ciertos compuestos presentes en el vino tinto, como polifenoles y antioxidantes, podrían aportar beneficios cardiovasculares. Además, es más probable que el vino se consuma con las comidas y por personas con dietas de mayor calidad y hábitos más saludables.

En cambio, la cerveza, la sidra y los licores se consumen más frecuentemente fuera de las comidas y se asociaron a estilos de vida menos saludables.

En diálogo con Infobae, Botto señaló que “el estudio muestra un impacto cardiovascular del consumo moderado de vino, con un beneficio relativo del 21 %. Las bebidas blancas, la cerveza y la sidra presentan un mayor riesgo relativo del 9 %, incluso con bajo consumo de alcohol”.

El especialista coincidió con los autores del estudio en cuanto a que este efecto podría atribuirse al contenido de polifenoles en el vino, conocidos por sus funciones antioxidantes y antiinflamatorias, y por favorecer la función endotelial.

“Las bebidas blancas, como el gin, el whisky o el vodka, carecen de estos compuestos”, detalló Botto. Sin embargo, advirtió que “se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer causalidad. Para eso necesitaríamos ensayos aleatorizados que comparen, en la misma población, un tipo de bebida frente a otra, algo que difícilmente se pueda llevar a cabo”.

Esto significa que pueden intervenir muchas variables, “como los hábitos de quienes consumen diferentes bebidas. Por ejemplo, quienes eligen vino suelen hacerlo durante las comidas y tienden a mantener estilos de vida más saludables, mientras que quienes prefieren bebidas blancas suelen consumirlas fuera de las comidas y presentan hábitos menos saludables”, señaló el cardiólogo.

En ese sentido, los investigadores del reciente estudio explicaron que el análisis puede presentar limitaciones inherentes al tratarse de un estudio observacional y sugirieron que ensayos aleatorizados de alta calidad podrían ayudar a comprender mejor los efectos del consumo de alcohol.

De cara a las recomendaciones prácticas, Botto enfatizó que para quienes disfrutan del vino, su recomendación es optar por el bajo consumo: “Si eligen beber porque les gusta, tomar una o dos veces por semana, o hasta una o dos copas de vino por día: dos en el caso de los hombres, una en mujeres, por cuestiones metabólicas del hígado. Esto compatibiliza algunas dudas sobre riesgos y beneficios. No se trata de prohibir el alcohol ni de avalar un uso excesivo”.

Botto remarcó que la salud cardiovascular debe protegerse desde una visión integral, con hábitos saludables de estilo de vida: “El debate sobre tomar alcohol una o dos veces por día, tres o cuatro días por semana, pierde sentido si la persona interesada en el consejo no se ocupa de hacer ejercicio, dejar de fumar, cuidar su alimentación o controlar su peso. Todo esto es fundamental antes de decidir la cantidad de alcohol a consumir diariamente”.

En tanto, la doctora Laura Catena, médica formada en la Universidad de Harvard y Stanford y directora general de Bodega Catena Zapata, señaló a Infobae que, si bien “el consumo excesivo de alcohol es innegablemente perjudicial”, diversos estudios recientes muestran que en el contexto de la dieta mediterránea, que incorpora el vino tinto de forma moderada, la ingesta moderada de vino puede asociarse a descensos en los riesgos de enfermedades cardíacas, demencia y algunos cánceres.

Catena destacó que revisar la literatura científica es fundamental para evitar renuncias innecesarias a conductas placenteras y socialmente enriquecedoras sin pruebas concluyentes de daño, tal como lo expresó en diálogo con el medio estadounidense Seven Fifty Daily.

Estudios previos sobre los efectos del alcohol

Como publicó Infobae, a lo largo de los últimos años, los investigadores han tratado de despejar las dudas sobre los efectos del alcohol en la salud. Por ejemplo, un estudio global publicado en la revista The Lancet en 2022 analizó datos de más de 100 países y concluyó que, para personas mayores de 40 años, el consumo moderado de alcohol podría asociarse a un riesgo ligeramente menor de enfermedades cardiovasculares.

“El consumo de una pequeña cantidad de alcohol para las personas de este grupo de edad (mayores de 40 años) puede proporcionar algunos beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y diabetes”, dijeron los autores del estudio.

En 2024, la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos (NASEM, por sus siglas en inglés) publicó una revisión exhaustiva titulada Review of Evidence on Alcohol and Health (2025). Allí, los expertos encontraron que quienes bebían moderadamente tenían una mortalidad general algo menor que los abstemios, aunque advirtieron que el riesgo de cáncer crece incluso con cantidades bajas de alcohol.

En febrero de este año, un estudio publicado en la revista European Heart Journal, encabezado por el Instituto de Nutrición y Salud de la Universidad de Navarra y el Hospital Clinic de Barcelona analizó a más de 18.000 personas durante veinte años y determinó que el consumo moderado de vino, dentro de una dieta mediterránea estricta, se asocia con una reducción significativa de la mortalidad.

El beneficio se observó cuando el vino se consumió con moderación, sin superar las tres copas diarias y como parte de una alimentación rica en aceite de oliva, legumbres, frutas, verduras y frutos secos.

Como detalló Infobae, los investigadores señalaron que estos efectos positivos se vinculan a múltiples factores: quienes beben vino con moderación suelen tener un estilo de vida saludable, realizan actividad física, mantienen relaciones sociales y eligen alimentos frescos, factores que también inciden en la reducción del riesgo cardiovascular.

Estos resultados muestran que, aunque la ciencia encuentra matices, la forma más segura de cuidar la salud es la moderación.

Es importante combinar bien lo que se come con lo que se bebe. Sin embargo, existen más de mil vinos para cada plato y más de mil comidas para cada etiqueta. Especialmente durante el otoño, las posibilidades de éxito son tan amplias que el maridaje, lejos de ser un problema para el comensal, se vuelve un entretenimiento para ampliar el disfrute y el conocimiento.

Claro que existen ciertas reglas básicas que sería mejor cumplir, aunque no por ello se las deba respetar al pie de la letra, porque en definitiva se trata de sensaciones que se combinan, influenciadas por otras variables.Así, los gustos terminan siendo muy personales. Esta diversidad de gustos fue clave para el auge de la gastronomía, que no solo derivó en un sinfín de propuestas innovadoras y creativas, también se derribaron muchos mitos. Como por ejemplo, la máxima de “solo los vinos blancos pueden acompañar bien pescados”, que no va más. Hay muchos tintos que van muy bien con muchos pescados.

Fundamentalmente, porque existen tantos tipos de pescados (de mar, de río) y más maneras de prepararlos (asados, al horno, salseados, fritos, guisados, etc.). Y, como a la hora de pensar en un vino que combine bien con alguna de esas preparaciones hay que tener en cuenta muchas otras cosas además del pescado, es que existen varios tintos que maridan muy bien.

Como, por ejemplo, para un pescado azul, de carne más grasa (atún, salmón, pez espada o sardina) y con un acompañamiento consistente, necesariamente hay que pensar en un vino con más cuerpo que los blancos, y es ahí que un tinto se lucirá más. Un Pinot Noir joven, incluso un Malbec o un Merlot, sin tanto protagonismo de la crianza y con paso equilibrado por boca, potenciará las virtudes del plato, al tiempo que permitirá apreciar más y mejor cada bocado.

Por eso es clave pensar el vino en función de la importancia (en todo sentido) de la comida. Pero atención, porque el mayor error que se suele cometer no tiene que ver con la botella elegida, sino con servir un solo vino para acompañar una larga comida. Únicamente un buen espumante queda bien desde el aperitivo hasta la sobremesa, acompañando dignamente tanto las entradas, como el principal y el postre. Pero si se pone tanto esmero en la cocina, lo mismo hay que hacer al momento de seleccionar el vino.

Si bien en la actualidad sobre gustos ya hay mucho escrito y, además, cada uno hace lo que quiere con su tenedor y cuchillo, hay generalidades tan naturales como absolutas. Y por más que el vermut, la cerveza, el whisky y alguna que otra bebida alcohólica se esfuercen, el vino es el único que permite crear en la mesa los mejores maridajes.

Esta palabra resume los atributos de una buena combinación, que resulta cuando bocado y sorbo se complementan en aromas, sabores y texturas, mejorándose mutuamente. Y es ahí cuando el alcohol de los destilados, los dulzores de los tragos o el amargor de la cerveza y los vermuts, calan tan hondo en el paladar que no permiten potenciar la experiencia gastronómica, más allá de gustos personales.

El vino, bien elegido y bien logrado, no tiene un solo carácter saliente, sino que ofrece un puñado (bouquet) de atributos, que en equilibrio brindan una sensación única. Y sólo una bebida así, noble y natural, puede realzar el disfrute de comer. Y eso es un buen maridaje.

Los amantes del vino ya saben de su importancia, aunque (lamentablemente) la mayoría de los consumidores no le presta mucha atención. Sin embargo, es la clave para disfrutar en plenitud de un vino en la mesa, ya que sus atributos realzan los del plato. Parece complicado, pero solo hay que tener en cuenta algunas cosas básicas. En primer lugar, para lograr una buena combinación de vino y comida, después del bocado va el trago de vino, y luego el agua. Sólo así se pueden apreciar los matices de lo que se está bebiendo y comiendo, mientras que el agua limpia el paladar e hidrata.

Hay que aprovechar que, en esta época del año, vuelven a escena esos tintos relegados durante el verano, por ser más contundentes. Ya que, cuando hace calor, se privilegia más la frescura que la concentración. Pero, cuando el sol ya no asoma tanto porque los días se vuelven más grises y las temperaturas empiezan a bajar, la mesa se vuelve más interesante, porque las comidas suelen ser más intensas y piden vinos a la altura. Claro que las rutinas semanales poco pueden cambiar, porque en las casas se mantiene la temperatura ambiente constante. Pero al salir la oferta se vuelve “otoñal”.

Más allá de los productos de estación, los platos “de olla” recuperan la escena. Son platos más contundentes y por ende atentan contra cualquier dieta. Pero son de esos que les gustan a todos. Por ejemplo, el puchero, tan familiar como sabroso, pide un tinto fresco con texturas y sin tanto peso, como un Criolla. El locro, plato patrio por excelencia, acepta un Malbec joven. Otros como la polenta, el guiso de lentejas, los callos a la madrileña, el goulash húngaro o el Bœuf Bourguignon francés, van mejor con tintos de más cuerpo, como Malbec blends, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc o Syrah, para los que prefieren vinos más estructurados. O bien Merlot, Pinot Noir o Garnacha, para los que disfrutan más de la suavidad.

10 vinos que se disfrutan más en otoño

Privado Oasis Sur Pinot Noir

Jorge Rubio Vinos de Autor, Mendoza, San Rafael, Oasis Sur $13.500

Su aspecto es inconfundible de Pinot Noir, más allá de la botella tipo borgoña que lo contiene. De aromas que, como es costumbre, hablan de frutas rojas maduras (cerezas), lo que refleja su buena tipicidad. De trago mordiente y paladar franco, su mensaje es directo de fruta y agradable crianza sobre el final.

Don Nicanor Malbec

Nieto Senetiner, Mendoza $19.300

Este blend se elabora con uvas provenientes de Luján de Cuyo y del Valle de Uco, en proporciones similares. De paladar fluido y fresco, también algo mordiente, aunque no muy profundo. Su expresión es limpia, más especiada que frutada y con las notas de crianza bien integradas.

Escorihuela Gascón Gran Reserva Malbec

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco, El Cepillo $20.500

Un Malbec que habla más del lugar que de la tipicidad varietal, porque tanto en nariz como en boca ganan sus perfumes herbales, esos que hablan de lo frío que es El Cepillo. Igualmente, en boca se siente el carácter, algo maduro, de frutas rojas, sostenido por taninos incipientes.

Casa de Uco El Salvaje Orgánico Cabernet Franc

Casa de Uco, Mendoza, Valle de Uco, IG Los Chacayes $22.000

No es fácil domar el carácter de Los Chacayes en un varietal joven y con taninos como es el Cabernet Franc. Sin embargo, el enólogo Gustavo Bauzá logra acá un tinto con notas de hierbas secas y algo frutal. En boca asoma leve la crianza, y también el costado vegetal típico de la uva. De trago fresco y vivaz, con taninos que marcan su paso.

1700 Single Vineyard Reserva Cabernet Sauvignon

Viñas en Flor, Salta, Cafayate $23.000

En este Cabernet Sauvignon queda expuesta la calidez de la añada, más allá de las complicaciones generadas por la pandemia. Porque sus aromas vegetales, típicos del Cabernet y del lugar, se sienten algo sobre maduros. De buen cuerpo y taninos finos, classy en su mensaje, con leves dejos fenólicos y muy maduro en su final de boca.

Amiguito Criolla Grande

Aleanna, Mendoza, Zona Este, Rivadavia $23.700

El hacedor de este vino, Alejandro Vigil, demuestra que es capaz de hacer los vinos más complejos y valuados de la Argentina, pero, al mismo tiempo, vinos para tomar sin pensar, para disfrutar sin vueltas. Eso es “Amiguito”, un “clarete” de Criolla Grande de aspecto rojo-guinda pálido. Paladar fresco y sin mucha fuerza. Hay algo rústico en su paso por boca, bien equilibrado con esas notas de fruta roja que caracterizan a la cepa.

ADN Uco Selección de Terroirs Blend

Finca Buenaventura, Mendoza, IG Valle de Uco $30.000

Blend de Malbec (70%), Cabernet Sauvignon y el Petit Verdot que tanto le gusta a Ana Delmar, la propietaria, que está totalmente involucrada con la producción de vinos, desde la finca. Aquí han logrado un tinto expresivo, con algo de regaliz en sus aromas. De paladar classy, con taninos incipientes que resaltan su final especiado.

Antucura Cabernet Franc

Antucura Viñedos y Bodega, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores $30.000

Es una variedad que el enólogo (Mauricio Ortiz) y la dueña de casa (Anne Biancheri) conocen muy bien, y disfrutan tanto de vinificarla como de tomarla. Es un tinto de aromas equilibrados, sobre todo para ser un Franc. Con buena fluidez y taninos incipientes. Paladar franco, con dejos de frutas maduras y vegetales frescos.

Laborum de Parcela Finca Piedramonte Garnacha

El Porvenir de Cafayate, Salta, Altos Valles Calchaquíes, Valle de Cafayate $32.800

Paco Puga también se anima en las alturas del Valle Calchaquí con esta tradicional variedad europea que está de moda en el mundo. En sus aromas se perciben agradables notas de frutas rojas maduras. De paladar franco y fluido, con texturas finas e incipientes, y leves dejos lácticos de la crianza. De trago fácil, bien logrado.

Historia Syrah

Antonio Mas Wines, Mendoza, Valle de Uco $40.000

Era obvio que el hacedor Antonio Mas y el Syrah se iban a volver a cruzar nuevamente en el camino del vino. No obstante, es un Syrah totalmente distinto a lo que había hecho antes. Con buen cuerpo y notas de frutas de baya. Las texturas incipientes hablan de mucha fuerza en la viña y de un buen potencial de guarda.

Si estás buscando un plan diferente para este 2026, el Festival del Arte, Queso y Vino en el Estado de México es una opción perfecta.

A continuación te decimos todo lo que debes de saber al respecto para que no te lo pierdas.

¿Cuándo y dónde será?

La explanada municipal de Cuautitlán Izcalli y el Parque de las Esculturas se preparan para recibir la segunda edición del Festival Arte, Queso y Vino, que tendrá lugar el 10, 11 y 12 de abril de 2026.

¿Qué artistas habrá?

Artistas como Little Jesus, Ximena Sariñana y Sabino ofrecerán espectáculos gratuitos para el público que asista a este evento, según informó el presidente municipal, Daniel Serrano, durante la conferencia semanal.

De acuerdo con la información difundida por el propio Serrano, la cartelera artística incluirá:

• Viernes 10 la presencia de Nortec
• Sábado 11 actuarán Esteman y Sabino
• Domingo 12 el escenario recibirá a Ximena Sariñana y Little Jesus.

¿Dónde serán los shows?

Las presentaciones se realizarán en la explanada municipal para propiciar el flujo de visitantes entre ese espacio y el Parque de las Esculturas.

¿Qué otras actividades habrán?

El Festival Arte, Queso y Vino busca consolidarse como un referente cultural y gastronómico en el Estado de México, al ofrecer no solo conciertos de artistas reconocidos, sino también oportunidades para degustar y experimentar los sabores de una gran variedad de productos.

Expositores nacionales e internacionales presentarán quesos y vinos, así como otras especialidades gastronómicas, permitiendo a los asistentes explorar nuevas propuestas y apoyar a productores locales, según detalló el gobierno municipal.

¿Tendrá algún costo?

La organización confirmó que todas las actividades y conciertos serán de acceso libre, lo que facilita la asistencia de familias y grupos de amigos.

Durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el desfile “The Residence” de Pablo Erroz transformó la pasarela en un contexto donde la artesanía tradicional cobró protagonismo mediante la colaboración con Bodegas Emilio Moro. Según informó el medio, esta integración destacó el papel de Malleolus, uno de los vinos más representativos de la bodega, como elemento central en un diálogo entre moda y vino que plasmó la herencia y la dedicación artesanal propias de ambas disciplinas. El evento, que estableció un nuevo modo de presentar la excelencia, hizo que la botella de Malleolus no fuese únicamente un adorno escénico, sino un símbolo de los valores compartidos por ambos sectores: respeto por el origen, el paso del tiempo y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Tal como consignó el medio, el desfile propuso un espacio íntimo y personal que conectó con la historia centenaria de Bodegas Emilio Moro, donde el trabajo manual y la autenticidad marcan la identidad de la marca familiar. Pablo Erroz y la bodega buscaron trasladar ese legado a un público diverso, utilizando la moda como medio para poner en valor la dedicación al detalle, tanto en la prenda como en el producto vinícola. “La moda y el vino comparten algo esencial: ambos nacen de un proceso profundamente artesanal, donde cada decisión influye en el resultado final. Desde la selección de la uva hasta el diseño de una prenda, hablamos de sensibilidad, de respeto por el origen y de una búsqueda constante de la excelencia”, detalló Héctor Medina Moro, director de Marketing de Bodegas Emilio Moro, según recogió el medio.

La colaboración permitió que Malleolus entrara en un “nuevo lenguaje”, según palabras de Medina Moro citadas por el medio, donde el vino dejó la mera función de producto para convertirse en una expresión cultural capaz de dialogar con la moda y otras artes creativas. El enfoque de “The Residence” subrayó que la artesanía va más allá de una técnica, puesto que se entiende como una forma de contar historias, emocionar y asegurar la trascendencia de cada pieza o botella a través del tiempo. La filosofía compartida se hace evidente en el cuidado de cada textura, cada matiz y cada detalle, aspectos que ambas disciplinas consideran esenciales en la búsqueda de la excelencia.

El medio especificó que la colaboración no solo se plasmó en la estética de la pasarela, sino también en objetos concretos desarrollados para la ocasión. Por una parte, Pablo Erroz diseñó una edición limitada de 100 botellas de Malleolus, transformadas en piezas de colección que incorporaron el diseño contemporáneo al universo del vino. Por otra, el diseñador creó una funda de piel exclusiva para transportar la botella, lo que materializó la fusión entre funcionalidad y estética dentro del encuentro entre ambos mundos.

Según publicó el medio, Bodegas Emilio Moro reafirmó así su vínculo con el ámbito cultural y con la creatividad contemporánea, explorando territorios en los que el vino interactúa con otras formas artísticas, como la moda. La presentación en MBFWMadrid se entendió como un escenario en el que innovación y tradición se encuentran y dialogan, mostrando que ambas pueden convivir y potenciarse mutuamente.

El evento demostró cómo la integración de elementos de la vida cotidiana —en este caso el vino— en la moda puede convertirse en un vehículo para transmitir mensajes sobre identidad, dedicación y valores artesanales. La colaboración entre Pablo Erroz y Bodegas Emilio Moro reflejó una concepción del lujo asociada al trabajo manual y al respeto por la herencia, en lugar de basarse en el accesorio o la ostentación.

De acuerdo con el medio, la propuesta evidenció la voluntad de trascender la simple fusión estética y reivindicó el proceso artesanal como pilar del diálogo creativo actual. Mientras la moda y el vino continúan buscando nuevos lenguajes para comunicarse y afianzar su vínculo cultural, la experiencia desarrollada en la pasarela de Madrid perfila modelos de colaboración donde la excelencia encuentra nuevas formas de manifestarse y perdurar en la memoria colectiva.

En la Argentina, el Cabernet Sauvignon viene preparando su regreso triunfal desde hace algunos años. Es que el impacto del vino nacional, de la mano del Malbec a partir de comienzos del milenio, lo opacó un poco. No por falta de atributos sino más bien porque la industria encontró en el Malbec, no solo una variedad emblema, sino también una uva que le permitió “abrir puertas” sin tener que competir tan directamente con los demás productores.

A nivel local, el Cabernet Sauvignon supo ser protagonista de los mejores vinos argentinos del siglo XX, porque por aquel entonces, todos imitaban a los afamados vinos de Burdeos (Francia). Pero ninguno logró trascender las fronteras. Luego llegó el Malbec, y el rey de los cepajes tintos quedó relegado, aunque nunca olvidado. Y, al parecer, ahora le llegó su turno. Los hacedores ya saben mucho de terruños, suelos y climas gracias al Malbec.

También de métodos de vinificación y crianza para lograr los estilos deseados. Es por ello que varias bodegas volvieron a apostar por el Cabernet Sauvignon, porque si bien el Malbec debe seguir siendo el cepaje estrella nacional, hay una gran oportunidad en el mundo a manos de la uva tinta más plantada del mundo. Sobre todo, con el diferencial que ofrecen las regiones argentinas; en su mayoría en climas desérticos; otorgándole a los vinos un carácter propio, con sus texturas típicas, pero con un paso por boca más amable.

Por otra parte, no existe una fórmula para determinar si un vino está para beber o para guardar. Es cierto que hay indicios que permiten inferir un lapso determinado, pero la verdad está en el paladar, más que en las contra etiquetas. Es decir que sí o sí hay que descorchar una botella para saber en qué estado de su ciclo vital está el vino.

Recordar que se comporta como el ser humano; nace con energía, se desarrolla con equilibrio y luego va decayendo lentamente hasta despedirse. Esto no significa que el vino esté vencido o en mal estado, sino que perdió sus atributos y su gracia. Y si no tiene ningún defecto propio del paso del tiempo (oxidación, picadura acética, etc.), puede ser bebible, pero seguramente no será tan agradable.

El precio y nivel de la etiqueta también pueden dar pistas sobre la capacidad de guarda de un vino. Los tintos mucho más que los blancos, aunque hay excepciones. Y los que contienen Cabernet Sauvignon, generalmente van a llegar un poco más allá que el resto. Al sentir el vino en boca, hay que prestar mucha atención a sus texturas. Si le queda más vida por delante, se debe sentir firme y fresco en su trago. Y su expresión debe ser viva, más que madura.

También hay que usar la imaginación para imaginar el paso del tiempo con el vino en la boca, y jugársela para decidir cuándo será su mejor momento. Recordar que la práctica hace al sabio.

Para qué guardar un vino, debe ser la pregunta que muchos se hacen. Y las respuestas son varias. Es cierto que el tiempo no mejora los vinos, pero sí que los cambia. Y en esos cambios, el vino evoluciona, ofreciendo distintos matices. Claro que es una cuestión de gustos, sobre todo cuando un consumidor genera una relación con una etiqueta en particular. Ahí es cuando se apuesta por comprar varias botellas.

Por un lado, para tenerlas a mano para ocasiones especiales. Pero por el otro, para disfrutar de su evolución durante la estiba. Y estos vinos con guarda, se vuelven especiales y hay situaciones que logran ir más allá que todos, no tanto por sus cualidades organolépticas sino por su significado.

Los vinos guardados son aquellos a los que el paso del tiempo los cambió, pero sin modificar su esencia natural. No obstante, lo más importante está en el hecho del paso del tiempo y en su custodia. Porque la persona propietaria de la botella, no solo lo cuida, sino que tiene la posibilidad de elegir el momento exacto de su descorche.

Y si bien es cierto que el carácter de un vino se siente muy distinto cuando es joven de cuando envejece; porque la fuerza de la fruta se transforma en delicadeza frutada, la firmeza de los taninos se convierte en texturas sedosas y los aromas y sabores mutan absorbiendo el paso del tiempo; su encanto pasa por otro lado. Porque más allá que los vinos envejecen como las personas, la diferencia está en la manera en la que lo hacen.

Descorchar vinos de los ‘60, los ‘70, los ‘80, los ‘90 permite viajar en el tiempo a través de las copas, pero es la ceremonia alrededor de este vino la que logra captar la atención de todos como ningún otro. Es como si el tiempo se detuviera y comenzara una película de suspenso que nadie se quiere perder, en la que el protagonista es el tesoro embotellado y su afortunado dueño que está a punto de descubrirlo.

Y ahí es donde el Cabernet Sauvignon gana; no por casualidad es la uva más importante del mundo y protagonista de algunas de las etiquetas más prestigiosas, como los afamados blends de Burdeos; los Grand Cru Classé.

¿Guardar o no guardar? Por suerte esa no es la cuestión, porque la gran mayoría de los vinos argentinos están listos para ser disfrutados al salir al mercado. Es por ello que no hace falta esperarlos para que “mejoren”, sabiendo que el tiempo no los mejora, sino que ayuda a que se “acomoden” dentro de la botella.

No obstante, es indudable que a todo amante del vino le gusta tener a mano al menos un puñado de botellas para poder improvisar, sorprender, regalar o regalarse en todo momento; sin tener que pasar por la vinoteca. Entonces hay que saber que el vino odia los cambios (bruscos) de temperatura y los movimientos; también en menor medida la luz y los ruidos.

Ideal es conseguir un rincón oscuro y tranquilo, rondando los 20 grados (más no) todo el año. Las botellas deberán estar acostadas, para que el corcho no se reseque. Y mejor sin cápsulas, para vigilar que el vino no avance hacia la superficie.

Y, sin dudas, por sus cualidades son los buenos Cabernet Sauvignon los tintos más indicados para la guarda en casa.

10 Cabernet Sauvignon de guarda

Anaia Grand Assemblage Cabernet Sauvignon

Anaia Wines, Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo $40.000

El enólogo Gonzalo Serrano Alou llegó a Agrelo para quedarse y hacer historia. Y está convencido de que el Cabernet Sauvignon es uno de los varietales que mejor se da, por el clima y la composición de los suelos. Para lograr este vino, elabora distintos componentes, siempre con uvas propias de la finca que rodean la moderna bodega. De aromas de buena tipicidad, tanto de la variedad como del lugar, con dejos vegetales y notas a frutas negras. También comienzan a aparecer ciertas notas complejas de la crianza. Su paladar es franco, fresco y con buen potencial. Hay un carácter austero y unos taninos firmes que le aseguran un gran potencial.

DV Catena Domingo Vineyard Cabernet Sauvignon

Catena Zapata, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $41.000

El Cabernet Sauvignon argentino puede dar grandes vinos, y este es una prueba de ello. Proviene de un viñedo plantado hace más de 25 años. Sus aromas son equilibradamente intensos, con notas de frutas negras y toques herbales. Paladar franco y fresco, llena la boca con su nítido carácter frutal y sus taninos incipientes, que aportan profundidad a cada trago.

Sophenia Synthesis Cabernet Sauvignon

Finca Sophenia, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $50.000

Desde su llegada a la bodega, el joven enólogo Joaquín Martín tiene el gran desafío de buscar con este vino el mejor punto de madurez del cepaje rey de los tintos. De aromas más especiados que frutados, con dejos de crianza. Buen cuerpo y trago consistente, con taninos finos y firmes que garantizan guarda y aportan carácter.

Viña Jardín de María Cabernet Sauvignon

Viña Jardín de María 1910, Mendoza, Luján de Cuyo, Las Compuertas $50.000

Con cada cosecha, Gustavo Barbier y familia le van encontrando la mejor manera de expresar ese viñedo único que poseen. Las “Cepas Madres” de Viña Jardín de María tienen más de 110 años de vida, y sus raíces alcanzan los 2,35 metros de profundidad. Como en toda finca tradicional, el riego se hace por surcos. Para cuidar su “jardín de viñas”, realizan varias tareas durante todo el año para mejorar las plantas y el suelo, y especialmente cuidar sus antiguas cepas. Esto explica los aromas distinguidos y más dirigidos de este vino, con algo de notas de madera nueva y taninos algo granulosos que hablan de su juventud. Su buena frescura resalta el agarre en su paso por boca.

Se lo puede esperar hasta que se afinen los taninos o bien disfrutarlo acompañando platos consistentes.

Terrazas Grand Cabernet Sauvignon

Terrazas de los Andes, Mendoza, Valle de Uco $55.000

Entre Lucas Lowi y José Ponce (enólogo), la bodega está haciendo mucho ruido, no solo por el cambio de packaging –moderno y global–, sino por una mayor definición en cada uno de sus vinos. En los Grand, la idea es elegir los mejores componentes de Mendoza y elaborar el mejor vino posible cada año, respetando un estilo. Y eso se ve muy bien reflejado en este joven Cabernet Sauvignon, bien apoyado en las frutas rojas y negras con toques especiados. Su consistente fluidez domina el paso por boca, y todos los matices son resaltados por la frescura. Las texturas finas aportan persistencia.

Pulenta III Gran Cabernet Sauvignon

Pulenta Estate, Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo $70.000

Es bien conocida la historia de este cepaje en Agrelo y de su potencial, aunque son pocas las bodegas que lo están explotando como Pulenta Estate. La dupla Javier Lo Forte (enólogo) y Facundo Yazlli (ingeniero agrónomo) cosecha en varias pasadas para obtener diferentes componentes del mismo vino en bodega. Y con un año más en botella, el vino despliega aromas delicados y bien definidos, que hablan del cepaje. En boca se mantiene fresco y amplio, con las notas de crianza bien integradas. Los taninos casi firmes aportan fuerza y resaltan la frescura especiada sobre el final. Ideal para disfrutar o esperar un par de años más en busca de más complejidad.

La Celia Terroir Eugenio Bustos Cabernet Sauvignon

Finca La Celia, Mendoza, Valle de Uco, Eugenio Bustos $92.000

Este Cabernet Sauvignon nace en el Polígono 1, y se nota cómo, con un año más de estiba, sigue creciendo. Sus aromas se mantienen compactos, pero se aprecian las típicas notas vegetales del varietal y leves dejos ahumados de la crianza. De buen cuerpo y taninos firmes pero finos. En boca se sigue destacando por la frescura que aporta fluidez y resalta su equilibrio entre texturas y cuerpo. Es el más clásico de la línea, pero eso habla más de cómo evoluciona la variedad. Además, hay vino para rato.

La Linterna Las Mercedes Estate Cabernet Sauvignon

La Linterna, Salta, Altos Valles Calchaquíes, Cafayate $120.000

Detrás de este varietal hay una cuestión de exploración, quizás más profunda que con los otros cepajes. Eso llevó a la familia a elaborar Cabernet Sauvignon en Napa Valley, bajo la dirección de Daniel Pi. Y esto abre las puertas a cualquier zona del mundo. Este vino nace en un viñedo muy tradicional, un parral plantado en 1958. Por eso sus aromas son delicados, con dejos de pimientos típicos. Hay frescura y cierta austeridad en su paso por boca, más allá de sus taninos de grano fino que resaltan su final terroso.

Leon Cabernet Sauvignon

Luigi Bosca, Mendoza $143.500

Elaborado con uvas de Gualtallary (70%) y de Vistalba (30%), con toque de Cabernet Franc. De aromas delicados, en los que se percibe algo de cada uno. Lo classy y lo moderno, con leves dejos herbales maduros, buen volumen y taninos tensos y finos, resaltan su final limpio. Hay buen equilibrio entre cuerpo y fluidez. Se abre en la copa y aparece más el Cabernet Sauvignon, con leves dejos ahumados. Sale la fruta, la botella le puede dar más complejidad por equilibrio y delicadeza.

Salentein Gran VU Blend

Salentein, Mendoza, Valle de Uco $146.000

Desde la cosecha 2014 José “Pepe” Galante y su equipo elaboran este blend, creado en homenaje al fundador de la bodega, Mijndert Pon, siempre combinando las mejores uvas Malbec y Cabernet Sauvignon, y con toda la precisión puesta en el viñedo. Se nota que es un gran vino, por cuerpo y mensaje de fruta. Con taninos incipientes que resaltan su carácter de lugar. Y, sobre el final, se siente la crianza bien integrada.

El vermú, como se lo conoce localmente, ha dejado de ser hace ya algunos años una “bebida de señores” para pasar a convertirse en una de las alternativas preferidas de los jóvenes a la hora de salir a divertirse.

Si bien no existen pruebas concretas de dónde se originó, ya en la antigua Grecia se combinaban vinos con hierbas y especias, para uso medicinal. Pero los primeros vermuts, similares a los que se consumen hoy en día, y creados para ser disfrutados antes de las comidas, nacieron en el siglo XVIII en Italia y Francia. Mientras los italianos eran negros y algo dulces, los franceses crearon unos blancos y más secos. Y poco a poco se fue conformando la industria del vermut, palabra que deriva del alemán wermut, que significa ajenjo.

Tras más de doscientos años, hay marcas que han dado la vuelta al mundo, forjando costumbres en diferentes países y trascendiendo generaciones. Aquí en la Argentina, la vieja y sana costumbre del vermut como aperitivo, antes de las comidas, se perdió cuando la familia dejó de juntarse para almorzar y los amigos dejaron de reunirse en los bares de barrio, más allá de la irrupción con fuerza en escena del vino, la cerveza y el fernet. Sin embargo, el vermut está de vuelta y promete una alternativa muy atractiva, incluso para los consumidores que ven al vino como un producto elitista y complejo, difícil de abordar.

Tipos de vermut y características clave

El vermut es una bebida autónoma, con historia e ideal para un momento determinado antes de las comidas. Sin embargo, se puede disfrutar a toda hora, tanto en las barras como en casa, porque su preparación es muy fácil: se coloca en un vaso corto cubos de hielo, se sirve el vermut hasta cubrirlos, se completa con soda, se agrega media rodaja de naranja, lima o limón y listo.

Hay varias razones por las cuales el vermú vuelve a estar de moda. Por un lado, porque propone, de alguna manera, ingerir menos alcohol. También por su composición de botánicos, que le aporta propiedades digestivas, se lo asocia más a una bebida natural, influenciada por sus aromas y sabores herbales.

No obstante, por tratarse de una bebida, la calidad y la diversidad son fundamentales para su éxito. En los últimos años, y de la mano de algunos bodegueros, el renacimiento de este clásico nacional, heredado de los inmigrantes, se hizo realidad.

Consejos para elegir y disfrutar el vermut perfecto

Para la ley argentina, el vermut es un “vino compuesto” definido en el Código Alimentario Argentino (CAA) como un producto a base de vino fortificado, aromatizado con sustancias amargas y aromáticas (hierbas, especias, raíces, etc.) y endulzado con azúcar o mosto, debiendo contener al menos el 75% de vino.

Pero no solo las bodegas encontraron en esta tradicional bebida una alternativa para proponer nuevos productos a base de uvas, sino que también, varios productores se sumaron a la movida. Amantes de las bebidas que, con el propósito de resaltar las características de sus entornos, a través de plantas, hierbas, raíces, cortezas y frutas locales, lanzaron sus propias marcas. Y el vino lo consiguen en alguna bodega reconocida, sin importar que sea de otra provincia.

Esto explica la gran cantidad de etiquetas de vermut nacional que hay hoy en el mercado y que, principalmente, se encuentran en vinotecas. Si bien esto promueve el sentido de pertenencia de los consumidores y llama la atención de los turistas, la calidad de cada uno de esos vermús es la clave para su éxito.

Es interesante la dinámica que propone el universo de las bebidas en la Argentina. Por un lado, las modas impactan más que en otros países. Además, todo el consumo está modelado por la coyuntura económica, ya que la pérdida de poder adquisitivo erosiona la curiosidad, más allá de las ventas. Y, por otro lado, al auge de la cerveza de los últimos años, el vino no le encontraba la vuelta. Hasta que llegó -o mejor dicho volvió- el vermut. Una bebida clásica a base de vinos, con marcas globales y nacionales muy reconocidas.

Alrededor del mundo existen miles de recetas, pero en general el vermut (vermú, vermouth o wermut), es una bebida elaborada a base de vino, fortificado con alcohol macerado o infusionado con hierbas, especias, raíces, plantas y flores.

La clave está en lograr una aromatización original y un sabor único. Los hacedores pueden llegar a emplear hasta 80 ingredientes, incluyendo edulcorantes naturales y caramelo o colorantes naturales, para lograr un aspecto diferente.

Un buen vermut tradicional se hace con vino, que debe ser lo más neutro posible en sus aromas y sabores, y también liviano (de más baja graduación alcohólica que la de los vinos comerciales). Luego se “fortifica” con la mezcla de botánicos previamente macerados en agua y alcohol, y se agrega el edulcorante.

Las recetas son muy variadas, pero al cabo de tres meses el vermut está listo. También se puede hacer un vermut reserva, el cual permanecerá en barricas de roble usadas (y a veces al sol) durante al menos seis meses. Al vermut negro se le añade caramelo natural, que le aportará el color dorado, mientras al blanco se lo clarifica. Para alcanzar el estilo, los aromas y los sabores característicos de un vermut, el enólogo debe esperar pacientemente e ir degustando a lo largo de los meses hasta encontrar el punto óptimo, para luego filtrar y embotellar.

Un vermut puede ser tinto o blanco (algunos pocos son rosados), seco o dulce, joven o añejo, y con texturas similares a la de los vinos, aunque con aromas y sabores más intensos y marcados. El secreto es lograr un carácter propio y único (las recetas más famosas son secretas), que los consumidores puedan reconocer fácilmente. El gusto dominante en un vermut es el amargo, por ser de los cinco gustos básicos (además del salado, dulce, ácido y umami) el que más ayuda a limpiar el paladar y despertar las papilas gustativas. Además, su contenido de hierbas naturales colabora con la digestión.

En la Argentina esta bebida está asociada al vino, y aunque es bastante diferente y contiene más alcohol, son las mismas bodegas las que empezaron a imponerlo nuevamente. Este fenómeno tiene su epicentro en España que, al parecer, está viviendo un boom del vermut, con una oferta que crece día a día y con bares temáticos.

Marcas y tendencias modernas del vermut

En la Argentina a las marcas más tradicionales, tanto nacionales como internacionales (Cinzano, Gancia, Martini, Punt e Mes, Yzaguirre y Carpano, entre otras), se le sumaron varias de producción local y más artesanales.

Los hay rojos y blancos, con o sin crianza en barricas. En muchos de ellos participan hierbas naturales provenientes de la Cordillera de los Andes, entre los botánicos seleccionados, que son cada vez más de origen nacional.

Se sirven en vasos cortos, con hielo y soda, y con rodajas de limón (el blanco) y naranja (el rojo), y son ideales para acompañar picadas y platos populares como tortilla de papas, buñuelos de acelga y matambre con ensalada rusa, entre otros. Como en España, ya hay algunos bares en el país donde se sirve el vermut directamente de un grifo (“tirado”). Por otra parte, el sifón (no el agua con gas) es el aliado ideal, porque permite aportar burbujas y frescura con fuerza, hasta encontrar el equilibrio justo que cada uno prefiera.

Cada marca posee una identidad propia (receta), que se hace sentir en el paladar, y se mantiene a lo largo del tiempo. No hay recetas estrictas en cuanto a variedades de uvas, aunque todos siguen alguna inspiración tradicional, ya sea de Italia, Francia o España.

Algunas de las preparaciones más populares con vermut: solo con hielo, con soda, con tónica o con pomelo. Y en tragos como el Americano (Campari y Vermut Rosso), el Martínez (Gin con vermut dulce), el Ferroviario (Fernet, vermut rosso y soda), además de los mundialmente famosos Negroni, Martini y Manhattan.

En vinos los números son importantes. El precio, la cantidad de botellas elaboradas, la altura de las viñas, etc. Pero sin dudas el más importante es la cosecha. Sin embargo, recién ahora adquiere relevancia. Porque en los vinos de hoy la influencia del clima se siente en las copas.

Muchos de los mejores vinos ya encontraron su lugar, sus variedades y sus vinificaciones. En ellos, de ahora en más, los cambios que se sientan serán por la acción del clima. Claro que la Argentina vitícola es inmensa y no se puede generalizar. Como así tampoco comparar mucho dentro de una región, porque cada cual tiene sus recetas para conducir los viñedos en pos de adaptarlos a los suelos y al clima.

Y, lo que hay que saber, cuando se adopta un gran vino para seguir de cerca a través del tiempo guardando algunas botellas, es que en un año frío será menos expresivo y más tenso al principio, pero más longevo. En cambio, si se trató de un año cálido, el vino causará un mayor impacto cuando joven, y no podrá mantener sus atributos por mucho tiempo. Y si fue un ciclo lluvioso, el vino puede llegar a sentirse más débil que en otros años.

Por eso, tener en cuenta la cosecha es importante a la hora de comprar, porque ese número dirá cuánto tiempo se podrá guardar un vino y dar indicios de cuán atractiva (o no) será su evolución en botella durante la estiba.

Por otra parte, en el Viejo Mundo existe desde siempre el concepto de Denominación de Origen, que siguen siendo regulaciones muy respetadas que velan por la calidad de los vinos en función de sus terruños de origen. Y si bien en la Argentina son muy pocas; con la D.O.C. Luján de Cuyo a la cabeza; como hoy el lugar donde nace el vino se ha convertido en su atributo más diferencial, y por ende en un valor agregado, los viejos principios vuelven a ser muy tenidos en cuenta. Eso derivó en una legislación impulsada en forma privada por las bodegas que dio vida a diferentes I.G. (Indicaciones Geográficas).

El primer objetivo es delimitar bien un área en función al carácter distintivo de sus suelos; seguros de que eso les transfiere una personalidad distintiva a los vinos. Ni mejor ni peor; diferente. Porque sólo a partir de esa identidad lograda desde el suelo, se pueden crear grandes vinos. Pero claramente los suelos de “los lugares” no están solos, sino rodeados por un entorno que, a su vez, está influenciado por el clima. Y como lo único que no se puede emular en un vino es el origen, ya que cada viñedo es único, el clima se vuelve él factor determinante de la calidad del vino cada año, y hasta puede cambiar su estilo.

Que el vino nace en el viñedo debe ser una de las frases más trilladas de la enología moderna. Sin embargo, recién ahora esa máxima se puede percibir en las copas. Hasta hace poco el ingeniero agrónomo se encargaba de entregar las uvas, y el enólogo las recibía en la bodega para transformarlas en vino, de acuerdo a las exigencias comerciales de la casa. Pero la competitividad exigió un cambio de mentalidad. Y el aspecto más diferencial en un vino es el viñedo, porque todo lo demás se puede copiar. Las variedades, los momentos de cosecha, los métodos de elaboración, las barricas, los enólogos consultores; todo, menos el suelo donde vive la viña.

Hoy, sostienen todos, que el vino se hace en el viñedo. Se piensa en función de las necesidades y se elige el lugar, la conducción, el rendimiento, el riego. Todo para lograr la mejor uva en pos del vino deseado. Y luego en bodega, intervenir lo menos posible. Todos buscan el mayor respeto al entorno, usando levaduras nativas del viñedo más que las seleccionadas. Tampoco se limpian los suelos, sino que se dejan las malezas naturales para respetar el ecosistema del lugar. Hoy, la búsqueda no es por el vino perfecto de 100, sino de vinos con personalidad, capaces de reflejar un paisaje, siempre interpretado por los hacedores. Pero cuando estos han encontrado el mejor lugar para lograr un vino, solo el clima los puede beneficiar, o no.

Cómo son las cosechas

El ciclo de la vid es anual y comienza mucho antes de la vendimia. Se podría decir que, con la poda de invierno cuando la planta duerme y puede soportar muy bajas temperaturas. En primavera florece, en verano maduran las uvas y se cosechan, mientras que en otoño las vides se preparan para su descanso. Pero todo ese período puede suceder con complicaciones, por ejemplo, heladas tempranas en primavera, granizos en verano y/o lluvias durante la cosecha. Es cierto que todos estos factores climáticos no se dan en todas las zonas vitivinícolas de la misma forma, y por eso no se puede generalizar.

Tampoco porque no en todos lados los viñedos se tratan de la misma manera. En función de la calidad y el estilo del vino buscado, los agrónomos deciden cuántos racimos dejar por planta, ya que a menor cantidad se logra una mayor concentración en los vinos. También es muy importante el manejo de la canopia (la parte verde de las plantas), porque es a través de las hojas que se alimenta la vid. Además, estas sirven para moderar los rayos de sol.

También el riego, el laboreo de los suelos y muchas otras actividades en la viña, condicionan el punto óptimo de madurez. Es decir que, más allá que cada cepaje tenga un ciclo determinado, son las tareas del hombre en la viña las que más influyen, y se deciden siempre para moderar los efectos adversos del clima.

Por ejemplo, cuando hay lluvias en verano, algunos sufren más que otros, porque el agua y el calor generan ciertos problemas en la viña que sólo se solucionan curando o esperando; aunque a veces la única alternativa es cosechar. Pero si la uva no está lista esa cosecha no servirá de mucho. De ahí la importancia de esta nueva vitivinicultura, llamada de precisión, en la que cada detalle a lo largo del año adquiere mayor relevancia.

Y que termina siendo la herramienta más efectiva ante las adversidades climáticas. Por un lado, porque hay cosas que se pueden prevenir, y por el otro, porque teniendo un mayor control del viñedo, es más fácil llevar a cabo rápidos cambios en pos de lograr la mejor calidad de uva que permita el clima.

Cada año es diferente, y hasta hace poco las cosechas no se hacían sentir en las copas. Pero la evolución de la viticultura y el mejor manejo por parte de ing. agrónomos y enólogos, hicieron posible que las variaciones climáticas se perciban en los vinos.

Y cuando un vino encuentra su lugar, aquel pedazo de suelo donde mejor se expresa la variedad gracias al hombre, la única variable diferencial año tras año es el clima. Por eso los hacedores saben que al mal tiempo se le gana con buenos vinos. El conocimiento que hoy tienen los profesionales de la viña, junto con las nuevas tecnologías, les permiten medir hasta la cantidad de humedad que necesita cada planta, y así regarlas diferenciadas. Por eso hoy es posible que, ante la adversidad de la naturaleza, se produzcan igualmente vinos de excepción.

Hoy, la mayoría de las bodegas entendió que el vino nace en la viña, y es allí; en esa gran oficina al aire libre; donde se logra la calidad del vino, siempre influenciada por el clima.

El vino argentino atraviesa un momento clave en su proyección internacional. Si bien las exportaciones mostraron en febrero una recuperación en volumen, ese alza no se tradujo en mayores ingresos en dólares por esas ventas.

Un análisis de Centro Cepa detectó una tendencia que complica al sector: el vino argentino pierde terreno en el segmento premium, mientras se vuelca cada vez más al vino a granel, un formato menos elaborado y de menor valor agregado. El resultado de esta situación es un incremento en exportaciones en volumen, pero con un menor nivel de ingresos.

Cepa se basó en los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). De acuerdo con la entidad, en febrero de 2026 el volumen total de vino exportado creció 8,5% interanual en febrero, mientras que los despachos de mosto concentrado aumentaron 12,7 por ciento.

El motivo principal fue el fuerte avance de las ventas a granel, con un alza del 55,7% interanual en volumen, que compensó la caída de los despachos fraccionados, especialmente los vinos de mayor valor, que retrocedieron 7,7 por ciento.

Es por eso que el valor en dólares de esas exportaciones cayó 7,6% respecto al año pasado. Según el INV, los envíos al exterior totalizaron unos USD 45,9 millones en febrero, frente a los USD 49,7 millones en el mismo mes del año pasado.

El segmento de granel, tradicionalmente asociado a productos de menor valor y escaso valor agregado, explica el grueso de la recuperación en volumen. Los vinos blancos a granel se dispararon un 168,8% y los de color, un 42,9%, mientras que en la modalidad fraccionada la caída afectó tanto a blancos como a tintos. Como resultado, el precio promedio de exportación se resintió y, si bien se vendió más, se ganó menos.

Primarización y pérdida de posicionamiento

El vuelco hacia el vino a granel implica una “comoditización” del perfil exportador, sostiene el informe. Los productos que lideraron el salto en volumen son, en buena parte, vinos sin mención varietal a granel, que aumentaron más de 600% interanual, y varietales a granel que también crecieron (19,4%), en tanto sus pares fraccionados cayeron.

Históricamente, el posicionamiento internacional de la Argentina se basó en la calidad y el valor agregado, con marcas y varietales icónicos como el Malbec.

Entre los destinos, Reino Unido lidera los envíos, especialmente como receptor y reexportador de granel, y se suman mercados como Estados Unidos (cuya participación en el total exportado saltó del 14% al 22% en solo un mes), Brasil, Canadá y Alemania. Pero mientras algunos países compran vino argentino para embotellarlo localmente o usarlo en mezclas, la competencia se endurece para el vino de calidad fraccionado y embotellado con marca de origen nacional.

Más volumen, menos ingresos

El sector vitivinícola atraviesa un escenario complejo. A esta caída en el valor de las exportaciones, se le suman los elevados costos productivos y logísticos y la falta de una demanda interna robusta —el mercado doméstico absorbe cerca del 70% de la producción pero no muestra señales de recuperación— siguen recortando los márgenes del sector.

El deterioro del valor exportado se da, además, en un contexto delicado para la vitivinicultura argentina. El sector viene de registrar uno de sus peores desempeños exportadores en casi dos décadas, afectado tanto por factores locales como internacionales.

Según datos del INV, en 2025 las exportaciones de vino alcanzaron 1,93 millones de hectolitros, una caída de 6,8% frente al año anterior. Se trató del volumen más bajo desde 2004, cuando los despachos al exterior habían totalizado 1,55 millones de hectolitros.

En términos de valor, las ventas externas sumaron USD 661 millones, con una baja interanual del 7,2%. Fue el nivel más bajo desde 2009, cuando el sector había exportado por USD 553 millones.

El exfutbolista Andrés Iniesta ha sumado en los últimos tiempos nuevos capítulos a su biografía empresarial, justo cuando su nombre volvió a sonar fuera de los terrenos de juego por la tentativa de integrarse en la estructura directiva de la federación de Marruecos.

Este acercamiento, que finalmente no se concretó por diferencias contractuales, volvió a situar al manchego en la agenda internacional, ahora ya como figura de gestión y no de competición. Desde su retirada profesional en octubre de 2024, Iniesta ha pasado a liderar una red de inversiones y sociedades que lo posicionan como uno de los deportistas españoles con mayor proyección empresarial.

Su patrimonio ronda actualmente los 120 millones de euros, según informa Semana, cifra construida a partir de dos décadas de actividad en clubes como el F.C. Barcelona, Vissel Kobe y Emirates Club, además de múltiples contratos publicitarios y emprendimientos empresariales. Una de las piezas centrales de su arquitectura patrimonial es Maresyterey S.L., sociedad con sede en Fuentealbilla, que acumula activos superiores a los 90 millones de euros y desarrolla operaciones en el mercado inmobiliario, tanto en compraventa como en alquiler de propiedades.

Negocios personales y salto al ciclismo

En el ámbito de la vitivinicultura, Bodega Iniesta representa el proyecto más personal del exjugador. Fundada en 2010, la bodega experimentó en 2018 su mayor volumen de negocio, con 2,9 millones de euros en ingresos, impulsados por la notoriedad internacional que supuso la etapa japonesa del futbolista.

Pese a este pico de facturación, el balance general muestra pérdidas acumuladas por más de 4 millones de euros hasta 2023, con solo un resultado positivo reciente de 139.000 euros en 2022. Este desempeño económico se combina con otras apuestas, como la firma de calzado Mikakus, creada junto a Anna Ortiz, esposa de Iniesta, y orientada al mercado japonés.

La última operación relevante de Iniesta en el mundo empresarial ha sido la adquisición y relanzamiento de un equipo ciclista profesional. El conjunto, que compitió previamente bajo el nombre de Israel-Premier Tech, ha pasado a llamarse NSN Cycling Team tras la llegada del grupo liderado por la agencia Never Say Never (NSN), fundada por Iniesta y Joel Borràs. El equipo, con licencia suiza y una plantilla de 170 trabajadores, aseguró su presencia en las principales vueltas internacionales durante al menos tres temporadas.

La financiación del proyecto contó con el respaldo de la sociedad hispano-suiza Stoneweg, y la presentación oficial se celebró en Barcelona con la incorporación del ciclista Biniam Girmay como principal refuerzo. En este acto, Iniesta declaró: “El ciclismo me ha acompañado siempre, más allá del fútbol. Recuerdo muchas tardes viendo el Tour, el Giro y la Vuelta con mi abuelo. Él me inculcó esta pasión que me sigue acompañando”.

Never Say Never: diversificación e internacionalización

La agencia Never Say Never, constituida en 2018 y con sedes en Barcelona, Madrid, Tokio, Ciudad de México y Dubái, ha diversificado su actividad desde el marketing deportivo hasta la organización de eventos culturales, la representación de futbolistas y la producción audiovisual y musical. Durante el ejercicio de 2024, la compañía facturó cerca de 40 millones de euros y emplea a más de 80 personas.

Joel Borràs ocupa la presidencia y Emilio Rabasa asume el cargo de CEO, mientras que Iniesta mantiene funciones activas en la dirección creativa y en la toma de decisiones estratégicas. El desarrollo internacional de NSN ha incluido la adquisición del club danés Helsingør FC y la gestión de una división dedicada a la representación de jóvenes futbolistas. Además, la empresa ha buscado consolidar marcas comerciales asociadas a la imagen global de Iniesta, como la citada Mikakus.

La diversificación del grupo ha estado acompañada por desafíos legales, como la reciente controversia en Perú por el incumplimiento de un contrato para la organización de eventos deportivos y musicales. La reclamación, que asciende a 600.000 euros, afecta a una filial latinoamericana, cuyos responsables están sujetos a una querella por parte de la matriz europea. Voceros de NSN han enfatizado que la compañía española se considera parte perjudicada y que los hechos no afectan directamente a Iniesta.

En el plano personal, Iniesta reside con su familia en Dubái, donde coordina desde allí gran parte de sus operaciones empresariales. El exjugador ha descartado, al menos por ahora, su incorporación a estructuras institucionales como la federación marroquí, tras las diferencias surgidas durante las negociaciones. El interés por su figura en el país africano se explica tanto por su perfil de gestor deportivo como por el impacto global de su imagen, forjada desde el histórico gol en la final del Mundial de 2010.