¿Eran los eclipses un fenómeno admirado en el Imperio romano? Con escasos conocimientos sobre el cielo, los emperadores se decantaban más por la superstición que por la admiración. Hoy, en la antigua Tarraco (Tarragona), la población que allí vive y cualquiera que opte por acercarse podrá disfrutar del eclipse solar total que será visible en menos de dos meses. Concretamente, el próximo 12 de agosto, la Luna se alineará entre el Sol y la Tierra, formando un hito histórico que no se veía en la Península Ibérica desde hace décadas. Si no quieres perder la oportunidad de presenciar la oscuridad atípica que será visible en varias provincias españolas, debes asegurarte de conocer sus ubicaciones.

La provincia de Tarragona, característica por contar con el epicentro astronómico de Cataluña entre sus enclaves más destacados, posee un entorno natural tranquilo desde donde seguir el eclipse. Localidades como Siurana, Prades, Miravet, Horta de Sant Joan o Altafulla son especialmente atractivas para la fecha señalada, tanto para quienes se decanten por opciones de ciudad como de costa.

Siurana (o Siurana de Prades), el municipio de 188 habitantes que parece detenido en el medievo

A menos de 50 kilómetros de la capital provincial, el municipio de Siurana cuenta con 188 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y un empedrado medieval que parece detenido en el tiempo. Según afirmó la técnica de Turismo de la comarca del Priorat en La Vanguardia, Cristina Beltrán, la demarcación “es una de las mejores zonas que va a haber en España para disfrutar del eclipse”. Pero Siurana no es solo reseñable por su predisposición desde donde ver el eclipse solar, sino que cuenta también con rutas gastronómicas y deportivas de las que disfrutar: además de la escalada típica de la comarca, el pantano de Siurana se presenta como complemento de excursiones, con zonas naturales de baño como Toll de la Palla y la posibilidad de recorrer el paisaje en kayak.

Entre los edificios señalados que merecen la pena visitar, figuran la iglesia de Santa Maria de Siurana, una construcción románica de los siglos XII–XIII integrada en el paisaje, y el castillo, de origen musulmán y fechado en el siglo IX. Frente a la iglesia se abre una explanada verde concebida como espacio de contemplación, cuyo valor realza la planta del edificio. Aunque para planta, la piedra caliza sobre la que se erige la fortaleza musulmana. Hoy, el castillo se encuentra en ruinas, aunque todavía pueden apreciarse torres defensivas en torno a un gran patio de armas.

La tradición local añade una capa narrativa al enclave. Según el blog Augustus Hotels, cuenta la leyenda que Siurana fue el último bastión musulmán en Cataluña y sitúa su episodio central en el momento en que las tropas cristianas estaban a punto de tomar la fortaleza. Según ese relato, Abd el-azia, hija del señor de Siurana, celebraba una fiesta en sus aposentos cuando una flecha entró por la ventana y anunció el ataque. Presa del terror, decidió arrojarse al abismo con su caballo antes que caer en manos enemigas.

Prades, epicentro astronómico de Cataluña por sus cielos impolutos

El segundo municipio que aquí proponemos como enclave desde donde admirar el eclipse solar total del próximo agosto es Prades, el que además es el epicentro astronómico de Cataluña. La orografía de las montañas de la zona permite recorrer el entorno por rutas señalizadas a pie o en bicicleta para complementar el turismo. Durante los paseos, podrá detenerse en la Roca Foradada y el Perelloner del Sisteré, un árbol monumental de 12 metros de altura y más de 3 metros de envergadura.

La calidad del cielo nocturno es una de las señas de identidad del municipio y de su entorno, descrito como uno de los más oscuros y limpios de Cataluña. Esa condición hizo posible la creación del Parque Astronómico Montañas de Prades, donde se organizan durante todo el año actividades de observación de estrellas, galaxias y planetas con telescopio, por lo que la cita de este verano se dará aquí.

La gastronomía local también es un aliciente de visita, ya que se apoya en dos productos típicos: la miel y las patatas. Estas últimas, conocidas popularmente como trunfos, cuentan con el distintivo de Indicación Geográfica Protegida por su calidad, según recoge Catalunya Turisme. De hecho, en septiembre, la Fiesta de la Patata convierte ese producto en el eje de degustaciones y recetas preparadas de múltiples formas.

Vistas al Ebro y dulces islámicos culminan una visita a Miravet

En unas vistas a campo abierto sobre el río Ebro, se alza el municipio de Miravet a 125 metros de altitud. El recinto fortificado del castillo, máximo exponente del pueblo catalán, está abierto a las visitas y ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional. El recorrido incluye el granero, la caballeriza, el patio de armas con refectorio y la iglesia, a la que se accede por una escalera de caracol que desemboca en una terraza con vistas sobre el entorno. De hecho, la propia trama urbana prolonga el carácter defensivo del castillo.

La geografía del municipio refuerza esa singularidad. El pueblo se extiende por la ribera derecha del Ebro, en la depresión de la cubeta de Móra, una zona que registra las temperaturas más elevadas de Cataluña durante el verano, y queda delimitado por el congosto de Miravet al sur y la sierra de Cavalls al norte. Por su situación geográfica, deportes como el kayak son posibles entre sus aguas. Para amenizar la velada, puede acompañarse la visita a Miravet de sus dos comidas típicas, la clotxa (pan de payés con tomate, ajo y sardina asada) y los pastissets (dulces islámicos rellenos de cabello de ángel).

Las calles de l’Horta de Sant Joan que encandilaron a Picasso

El paisaje natural y la tranquilidad mansa de l’Horta de Sant Joan encandilaron a Pablo Picasso en demasía. Ahora, se recupera su ubicación a raíz del eclipse solar total, ya que la localidad tarraconense posee una combinación perfecta de serenidad y poca luz. Si además se quiere descubrir el encanto que atrapó al pintor malagueño, puede visitarse la plaza porticada de Sant Salvador d’Horta o la iglesia de Sant Joan Bautista, fechada en el siglo XVII, con pinturas de artistas locales en su interior.

El vínculo entre el artista y el municipio arrancó en el verano de 1898, cuando Picasso llegó con solo 16 años a Horta de Sant Joan tras recibir una invitación. La principal parada para seguir esa huella es el Centro Picasso de Horta, que reúne una colección de obras del maestro y la completa con exposiciones temporales centradas en su estancia en la zona. Ese espacio resume la relación entre el pintor y el municipio en un mismo recorrido.

Rutas de senderismo y donde observar aves caracterizan a Altafulla

El municipio de Altafulla, ubicado a escasos 15 kilómetros de Tarragona, ofrece una combinación de patrimonio histórico y belleza natural que la convierte en un destino destacado en la costa. Uno de sus principales atractivos es el conjunto medieval, donde el castillo de los Montserrat y las calles empedradas del casco antiguo permiten un recorrido por siglos de historia. La villa romana de Els Munts, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, revela el pasado romano de la zona y aporta un valor arqueológico singular al municipio.

Además de su riqueza histórica, Altafulla cuenta con una extensa playa de arena fina y aguas tranquilas, ideal para familias y visitantes que buscan tranquilidad junto al mar. El entorno natural del río Gaià y su desembocadura, protegidos como espacio natural, ofrecen rutas para el senderismo y la observación de aves. La combinación de patrimonio, naturaleza y una oferta gastronómica basada en productos locales posiciona a Altafulla como un municipio reseñable en la provincia de Tarragona, perfecto para disfrutar del eclipse solar.

España no es el único lugar que sufre la masificación turística durante el periodo estival. Otros países del Mediterráneo se llenan de aglomeraciones cada vez más numerosas, especialmente en los meses en los que comienza a hacer buen tiempo y se acerca el verano.

Un elemento que ha potenciado esta masificación hasta niveles todavía superiores son las redes sociales. Cada día, un sitio distinto pasa de ser un “pequeño paraíso” reservado para aquellos pocos privilegiados que tienen la suerte de saber de su existencia a un nuevo lugar en la lista de spots que hay que visitar obligatoriamente.

Enclaves aesthetics o “instagrameables” que prometen, según las personas que comparten este “secreto” con el resto de usuarios, convertir tus fotografías en una postal icónica. Estos lugares, por tanto, han pasado a ser escenarios indispensables en la hoja de ruta de los viajes, hasta el punto de que, si no se publica la característica instantánea, parece que no se ha estado allí.

Grecia es uno de los lugares en los que esta tendencia, que cada vez está más asentada en el día a día, es más visible. Las casas blancas, los tejados azules y las calles floridas de muchas de sus islas son el marco perfecto para la creación de contenido. Y para conseguir la preciada fotografía, son cada vez más habituales algunas dinámicas que hace algunos años nos resultarían impensables.

A través de la red social X, una cuenta dedicada a subir contenido sobre Italia (@mamboitaliano__) ha compartido un vídeo en el que se observa una considerable cola de personas esperando para asomarse al balcón en el que se toma la fotografía más característica de una de las localidades de la isla de Santorini: Oia.

Tal y como se muestra en la publicación, a las 7 de la mañana ya había al menos un centenar de personas en fila: “Las tendencias de las redes sociales han convertido los lugares más hermosos del mundo en colas interminables de baño en un concierto, donde todos esperan horas solo para tomar la misma foto para mostrársela a personas a las que les importa un comino”, escribe junto al vídeo. “Nada captura mejor la decadencia superficial de nuestro tiempo que esto”.

Santorini: una isla masificada por el “efecto Instagram”

La situación ha llegado hasta tal punto en la conocida como “isla de Instagram” que en 2024 el concejal Panos Kavalaris alertó a los ciudadanos de Santorini de la llegada masiva de turistas, pidiendo a los residentes que no saliesen de sus casas. Con una población permanente de unos 15.000 habitantes, la isla recibe cada año más de 5,5 millones de turistas, creando un ambiente de saturación que resulta difícil de gestionar.

La alerta a la ciudadanía, de hecho, se hizo en un momento al que al lugar llegaban diariamente 17.000 pasajeros de cruceros durante la temporada alta de verano. Así, durante la mañana, sus calles adoquinadas y balcones junto a acantilados se mostraban repletos de personas, mientras que por la noche la zona pasaba a ser casi “un pueblo fantasma”, según recogió en aquel momento el diario británico Express citando a un lugareño de la zona.

Entre los pueblos menos transitados del este mallorquín, Son Servera deslumbra con un secreto arquitectónico inesperado: una iglesia sin techo de arcos parabólicos, proyectada por uno de los ayudantes más cercanos de Antoni Gaudí. Este enclave, ajeno a la fama de Valldemossa o Deià, ofrece una experiencia donde el tiempo y la piedra se conjugan para los viajeros en busca de autenticidad y asombro.

Lejos de las multitudes que recorren Palma o Sóller, la llamada Iglesia Nueva de Son Servera se alza como una rareza modernista en medio de los campos de almendros y algarrobos. Su silueta inacabada, expuesta al cielo, transforma cualquier paseo en una experiencia casi surrealista. No es una ruina antigua, sino una promesa arquitectónica detenida, donde las sombras juegan con la luz mediterránea y el viento se cuela entre los arcos diseñados para sostener una bóveda que nunca se construyó.

La presencia de esta obra no es casualidad. Joan Rubió i Bellver, colaborador directo de Gaudí en la Sagrada Familia y el Parc Güell, llegó a Mallorca a principios del siglo XX y dejó aquí una de sus huellas más singulares. La iglesia debía responder a las necesidades de un pueblo que crecía y aspiraba a tener un templo a la altura de su memoria colectiva. El resultado es hoy un destino imprescindible para quienes buscan rincones insólitos en la isla.

Historia y arquitectura de la Iglesia Nueva

El nacimiento de la Iglesia Nueva se remonta a los años en que Joan Rubió i Bellver desembarcó en Mallorca, tras acompañar a Gaudí en las principales obras modernistas de Barcelona. El encargo le llegó de los propios vecinos de Son Servera, quienes, a falta de grandes mecenas o burguesía industrial, reunieron donativos para edificar un nuevo templo. Los ecos del modernismo apenas llegaban entonces a la zona rural mallorquina, lo que convierte esta iglesia en una anomalía arquitectónica dentro del paisaje insular.

Rubió apostó por una reinterpretación del gótico mediterráneo: nave única, arcos diafragmáticos, y sobre todo, el uso de arcos parabólicos, una seña de identidad perfeccionada por Gaudí. El templo creció paso a paso, marcado por la escasez de recursos y la tenacidad de los habitantes. Durante casi treinta años, la obra avanzó con lentitud, hasta que la muerte del vicario general y el éxodo de parte de la población dejaron el proyecto inconcluso. Así, la iglesia quedó sin cubierta ni fachada, con muros a medio terminar y el cielo como único techo.

La visión de la Iglesia Nueva provoca asombro e invita a la contemplación. No hay otra construcción igual en Mallorca: destacan los esbeltos arcos de piedra, la ausencia de cerramiento superior y la sensación de estar ante una escultura monumental más que ante un edificio religioso convencional. Su estado inacabado confiere al lugar un aire romántico y genuino que seduce tanto a arquitectos como a viajeros curiosos.

Son Servera como destino de viaje

Visitar Son Servera supone mucho más que descubrir una joya arquitectónica. El pueblo conserva la calma de las localidades del interior, pero se encuentra apenas a tres kilómetros de algunas de las playas más codiciadas de Mallorca. Cala Millor ofrece dos kilómetros de arena fina y aguas turquesas galardonadas con Bandera Azul, mientras que Cala Bona mantiene el encanto tradicional de puerto pesquero y pequeñas calas rocosas.

La proximidad entre la iglesia inacabada y el litoral convierte la excursión en una experiencia completa para el viajero: arte, historia y naturaleza en un mismo recorrido. El centro histórico, levantado tierra adentro, recuerda episodios del pasado como la epidemia de peste de 1820, pero hoy se reinventa como punto de partida hacia rutas tranquilas, mercados locales y paseos entre campos de cultivo.

Quienes eligen Son Servera no solo acceden a un patrimonio singular, sino también a la posibilidad de disfrutar Mallorca lejos de la saturación turística. La Iglesia Nueva, con su silueta abierta al cielo, se ha transformado en escenario de conciertos, celebraciones y encuentros culturales, sumando atractivo a un destino que combina memoria, arquitectura y mar.

España es reconocida, entre otras cosas, por su arquitectura. Edificios, castillos, palacios, fortalezas medievales… todo ello es parte del paisaje y la memoria histórica del país. Sin embargo, hay siete lugares imprescindibles dentro de la lista del valor arquitectónico por su conservación y emplazamiento.

Desde Ponferrada, Almodóvar, Bellver y Coca hasta Manzanares el Real, Lloret de Mar y Tossa de Mar. Estos lugares tienen algo especial y también en común y abarcan diferentes estilos arquitectónicos que son atractivos turísticos y para los propios habitantes de dichos municipios.

A continuación, una lista de cada uno de los castillos que forman parte del paisaje de cada uno de los pueblos citados anteriormente. El recorrido abarca aquellos levantados entre los siglos VIII y XX y combina usos defensivos, valor patrimonial y atractivo turístico.

Castillo de Bellver (Palma de Mallorca)

El castillo de Bellver es una fortaleza circular del siglo XIV de estilo gótico mallorquín que figura entre los pocos castillos de planta circular del continente y el más antiguo de ese tipo, con dominio visual sobre el puerto de Palma y parte de la isla.

Este castillo introduce otra singularidad arquitectónica: es una construcción circular rodeada por el bosque del mismo nombre. El topónimo refuerza esa condición panorámica, ya que Bellver significa “bella vista”. Además, dentro de esta fortaleza se pueden celebrar bodas en el interior del castillo.

Castillo de los Templarios de Ponferrada (León)

Otro de los enclaves a destacar es el Castillo de los Templarios de Ponferrada cuya construcción comenzó en el siglo XI. Antes de esa fase, la zona había sido utilizada como un asentamiento por celtas, romanos y visigodos, y la Corona de León cedió después el castillo para asistir a los peregrinos que atravesaban el entorno.

La fortalece volvió a la Corona en 1312, cuando se disolvió la Orden del Temple, y ya en el siglo XIX perdió peso de forma progresiva y parte de las piedras de sus muros se vendieron para otras construcciones, hasta que en 1924 comenzó una reconstrucción que llevó al edificio a su aspecto actual.

Ese proceso todavía puede leerse en sus escudos y blasones, siendo un rastro de las distintas etapas de ocupación y obra. Entre sus elementos más destacados figura la Torre del Homenaje, señalada por el medio como una de las partes más atractivas del conjunto, junto al perímetro exterior.

Castillo de Almodóvar (Córdoba)

El Castillo de Almodóvar ha adquirido una gran proyección internacional tras aparecer en la séptima temporada de Juego de Tronos. Para conocer su historia hay que retroceder hasta el siglo VIII, pero fue reformado a comienzos del siglo XX. Remarca dos rasgos: su condición de uno de los castillos mejor conservados de España y el hecho de no haber sido tomado nunca por asedio gracias a su situación.

Los visitantes pueden entrar a ello desde 2001 y permite observar vistas sobre el pueblo y el río Guadalquivir. Además el recinto tiene una doble dimensión, por su integridad defensiva y su valor paisajístico.

Castell d’En Plaja (Lloret de Mar)

Por otro lado, el Castell d’En Plaja, una casa-castillo construida en el siglo XX. Con 80 años de historia, es el castillo más joven de toda la lista y, aunque tiene menos peso histórico, es una de las imágenes más reconocibles de Lloret de Mar.

Está levantado sobre un promontorio junto a una cala. El edificio aporta una silueta medieval a la costa y se integra en un paseo que rodea el recinto. Este recorrido permite encontrar algunos de los paisajes más apreciados de la Costa Brava.

El Castillo de Coca (Segovia)

En Castilla y León se sitúa el Castillo de Coca, una fortificación del siglo XV de estilo gótico-mudéjar español perfectamente conservado y reconocible por sus tonos rojizos del ladrillo, que destacan sobre el paisaje de pinares segovianos.

Además, tiene un rasgo defensivo muy concreto: un foso profundo que rodea el castillo. Es propiedad de la Casa de Alba, aunque en 1954 fue cedido al Ministerio de Agricultura por casi 100 años.

Castillo de los Mendoza (Manzanares el Real)

Dentro de este listado también se encuentra el Castillo de los Mendoza, conocido como el castillo nuevo de Manzanares el Real. Fue construido en el siglo XV y se define como una fortaleza-palacio situada en una loma de la localidad madrileña y figura entre los castillos mejor conservados de España.

Su emplazamiento explica buena parte del atractivo porque desde allí se divisan la Sierra de Guadarrama y La Pedriza por un lado, y el embalse de Santillana por otro. El texto atribuye además su capacidad para evocar otra época al buen estado de conservación y a las mejores acometidas en el recinto.

Castell de Tossa de Mar

El último enclave es el Castell de Tossa de Mar, un castillo del siglo XIV con siete torres. Su ubicación junto al mar y apartada del ritmo más intenso de otras ciudades costeras lo convierte en un lugar especialmente propicio para subir al mirador y contemplar la brisa marina desde su banco de piedra.

Esa combinación de frente litoral y arquitectura defensiva ha consolidado a Tossa de Mar como la villa marítima medieval más bella y mejor conservada de Cataluña.

La ciudad amurallada de Ávila, en Castilla y León, se presenta estos días como un destino diferente para quienes buscan una escapada de verano alejada de las masas (y de las playas, claro está). Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la capital de la provincia que lleva su nombre destaca principalmente por su muralla medieval, que comenzó a construirse en el siglo XI y es reconocida tanto por sus dimensiones como por su espectacular estado de conservación. Este recinto fortificado, uno de los mejor conservados de Europa, se extiende a lo largo de más de dos kilómetros y cuenta con nueve puertas monumentales, que invitan al visitante a adentrarse en este enclave histórico.

A lo largo de las calles empedradas, el visitante puede disfrutar de rutas patrimoniales que conectan los principales monumentos de la ciudad. Uno de los edificios más singulares es el Palacio de Piedras Albas, actualmente convertido en Parador. Frente a la catedral, este edificio del siglo XVI combina la solemnidad arquitectónica con el confort de la hotelería moderna. Hospedarse en el Parador permite contemplar la muralla desde los ventanales o pasear por sus jardines, que funcionan como museo al aire libre e incluyen vestigios arqueológicos como sarcófagos romanos y un verraco vetón del siglo V a. C.

El patrimonio monumental de Ávila también destaca por la catedral y la basílica de San Vicente, ambos templos repletos de arte e historia. El equilibrio entre arquitectura civil y religiosa, la presencia de palacios y la preservación de la trama histórica del casco antiguo dotan a la ciudad de un carácter único en el panorama patrimonial español.

La gastronomía es otro de los pilares clave de la ciudad. Restaurantes y alojamientos ponen en valor la ternera Avileña Negra Ibérica, que se convierte en la principal protagonista de los menús, especialmente en recetas como la chuleta y el chuletón, preparados a la brasa. Completan la oferta culinaria platos como las tradicionales patatas revolconas, las judías de El Barco y, como especialidad dulce, las famosas ‘Yemas de Santa Teresa’, elaboradas tanto en el Parador como en pastelerías artesanas, con un origen vinculado a Teresa de Jesús.

Escapadas en la provincia de Ávila

Más allá de la ciudad, el entorno natural de la provincia añade razones para extender la visita. Ávila se ha consolidado como santuario del buitre negro, una de las aves rapaces más emblemáticas y protegidas de Europa. Es frecuente la contratación de excursiones organizadas a través de empresas especializadas, que ofrecen rutas guiadas con telescopios para el avistamiento de estas especies.

El territorio abulense está además jalonado de castillos y fortalezas visitables, lo que refuerza la oferta patrimonial de la provincia. Destacan las rutas históricas que unen fortalezas emblemáticas como el Castillo de los Zúñiga en Arévalo, el Castillo de Mombeltrán o el Palacio de Magalia, entre otros. Y existen enclaves —como el Castillo de Villaviciosa— que ofrecen alojamiento en su interior. El acceso a estos monumentos suele realizarse por carreteras regionales o rutas de senderismo. En los últimos años, la ocupación hotelera en la zona en estas fechas se ha disparado, lo que prueba que las soluciones para escapar del turismo masivo terminan masificando los destinos que hasta hace poco no conocían el problema.

Para sorpresa de algunos, la mayor piscina natural de España para quienes buscan una alternativa al calor sin ir a la playa se encuentra, ni más ni menos, que en Extremadura. Y aún hay una mejor noticia: la piscina natural de Madregal, en Villanueva de la Vera, abrirá en la tercera semana de junio con 4.500 metros cuadrados de lámina de agua y acceso gratuito, según publicó ElMón.cat. La apertura llega en pleno arranque del verano (y de la ola de calor) y refuerza a este enclave de Cáceres como la piscina de mayor tamaño en el Estado español.

El recinto principal suma 4.500 metros cuadrados de agua, una superficie equivalente a casi cuatro piscinas olímpicas juntas, y se alimenta directamente de la Garganta de Gualtaminos con agua del deshielo de la Sierra de Gredos. Cabe destacar que el baño será gratis durante todo el verano y solo se cobrará una tasa de aparcamiento en el estacionamiento vigilado oficial, cercano a la piscina.

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Este complejo se sitúa como una combinación de entorno natural e intervención rural orientada al uso turístico. El agua no utiliza productos químicos para su mantenimiento, un rasgo que distingue a la piscina frente a las instalaciones municipales convencionales. No obstante, la adecuación del entorno ha corrido a cargo de la Confederación Hidrográfica del Tajo junto con el ayuntamiento, con una remodelación centrada en la seguridad. El recinto incorpora accesos adaptados para personas con movilidad reducida y zonas de chapoteo seguras para niños.

Cuándo abre la piscina natural de Madregal y qué servicios ofrece: gastronomía local y adaptación para menores

El fondo se ha cubierto con arena fina de río para reducir la presencia de algas y evitar resbalones sobre las piedras. A eso se suma una pradera de césped natural sombreada por robles centenarios, donde la temperatura puede bajar hasta cinco grados respecto al asfalto, de vital importancia de cara a las altas temperaturas. El espacio cuenta además con servicio permanente de socorrismo y un restaurante con terraza especializado en gastronomía local. La previsión es que los visitantes puedan pasar el día completo en el recinto sin necesidad de desplazarse a otros puntos del municipio.

A pocos metros de la piscina arranca un sendero señalizado que conduce al Chorro de la Ventera, un salto de agua de más de 80 metros de altura. El artículo lo sitúa entre los más altos del sistema Central y destaca que el microclima húmedo y la vegetación frondosa cambian por completo el paisaje del norte de Extremadura. La cercanía entre la zona de baño y las rutas verdes permite plantear estancias de fin de semana centradas en el turismo activo. El recorrido incluye los gargantas y pozas secundarias del entorno antes de regresar a las aguas tranquilas del recinto principal.

La Vera roza el 90 % de ocupación antes de la apertura

La expectativa turística ya se está dejando notar en la comarca de La Vera, donde las casas rurales rozan el 90 % de ocupación para los próximos fines de semana, cuando se espera que comiencen las altas temperaturas en forma de ola de calor. Según recoge ElMón.cat, el turismo de agua dulce se está consolidando como una opción de referencia para visitantes procedentes de Madrid y Toledo.

EL por qué de la fecha de apertura señala radica en que está prevista para la tercera semana de junio, en coincidencia con el inicio de las vacaciones escolares. Las autoridades locales recomiendan, sin embargo, llegar antes de las diez de la mañana los sábados y domingos para evitar colapsos en la carretera de acceso, lo cual suele ser frecuente en aquellos reductos refrescantes en zonas de interior.

El 89% de los españoles tiene previsto viajar este verano, pero las vacaciones de 2026 se planifican con más atención al gasto que en años anteriores. Así lo refleja el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR) en su 17ª edición, que radiografía los hábitos y comportamientos del turista nacional a partir de encuestas a cerca de un millar de viajeros y a profesionales de más de 5.000 agencias de viajes distribuidas por todo el territorio nacional.

Tres de cada cuatro españoles ya tienen decidido que viajarán este verano, aunque esa cifra desciende respecto al 82% registrado en la misma fecha del año anterior. El dato refleja una normalización de las expectativas tras varios ejercicios de fuerte dinamismo turístico, en un contexto de mayor incertidumbre económica y geopolítica. Las ganas de viajar permanecen, pero los viajeros dedican más tiempo a comparar alternativas, analizar precios y optimizar cada decisión.

España vuelve a ser el destino preferido. Dos de cada tres viajeros con destino ya decidido optarán por un enclave nacional, frente a algo más de un tercio que elegirá el extranjero. Los destinos internacionales registran una ligera pérdida de peso respecto a 2025, situándose en niveles similares a los observados antes de ese año. Dentro de España, la costa mediterránea lidera las preferencias, seguida por la costa andaluza, el norte peninsular y los archipiélagos canario y balear. La proximidad, la diversidad de oferta y una mayor percepción de certidumbre explican buena parte de esta tendencia, según el informe.

En el exterior, las capitales europeas lideran las preferencias, aunque las agencias perciben una pérdida de impulso en segmentos internacionales. Los viajes de larga distancia registran las peores perspectivas dentro de la oferta internacional, tras varias temporadas con resultados positivos. Los profesionales del sector relacionan esta evolución con factores económicos y geopolíticos que continúan influyendo en la percepción del riesgo asociada a determinados mercados.

El gasto destinado a viajar deja de crecer

El presupuesto medio previsto para las vacaciones se sitúa en 737 euros por persona, prácticamente la misma cifra que en 2025. Es la primera estabilización tras varios años de incrementos consecutivos. Los intervalos entre 500 y 2.000 euros concentran la mayor parte de las respuestas. El alojamiento sigue siendo la partida más elevada, seguido de la restauración y el transporte. Los hombres declaran un gasto medio algo superior al de las mujeres, y el presupuesto aumenta de forma progresiva con la edad de los turistas: los mayores de 65 años presentan la previsión más elevada de todos los segmentos analizados.

Entre quienes no tienen previsto viajar, los motivos económicos vuelven a ser la principal barrera: más de la mitad señala razones vinculadas al presupuesto disponible, con el incremento de los precios como factor más mencionado. Esta circunstancia afecta con especial intensidad a los viajeros de entre 50 y 64 años.

Desde el lado de la intermediación, ObservaTUR recoge una visión más prudente que en campañas anteriores. Las agencias detectan una ralentización en el ritmo de reservas respecto al verano de 2025 y anticipan una mayor concentración de las contrataciones en fechas próximas a la salida por parte de los turistas.

Impulso a la financiación y se acorta la duración

Casi la mitad de los viajeros consideraría recurrir a algún tipo de financiación si se ofrecen condiciones atractivas, una cifra que mejora la registrada el año anterior. La predisposición a pagar las vacaciones a plazos es especialmente elevada entre los más jóvenes y disminuye con la edad. La tarjeta de crédito es la fórmula preferida, seguida de las soluciones ofrecidas por agencias de viajes y turoperadores, y de los sistemas de pago fraccionado integrados en plataformas de compra online. El informe apunta que la financiación se percibe cada vez más como una herramienta de flexibilidad antes que como una señal de dificultad económica.

La duración de las vacaciones también refleja ese ajuste. Más de la mitad de los viajeros disfrutará este verano de una semana o menos, una modalidad que gana peso respecto al año anterior. Los viajes de más de dos semanas quedan como opción minoritaria. Las agencias, por su parte, detectan un fortalecimiento de las escapadas y estancias cortas frente a los desplazamientos más prolongados, en línea con lo que declaran los propios viajeros.

En la Europa rural, donde la despoblación y el descenso en los índices de lectura son desafíos persistentes, una pequeña localidad destaca por su culto al libro. Se trata de Tagliata, en el Val Serina del norte de Italia, que ha atraído la atención internacional con una iniciativa que realiza cada mes de agosto: el pueblo cubre su calle principal con más de 3.000 libros donados, una hazaña en una zona donde solo hay dos habitantes.

La iniciativa nació con Giovanni Cortinovis, quien, aunque reside habitualmente fuera, regresa cada verano a la casa familiar en el pueblo. Hace unos años, Cortinovis instaló un pequeño mueble en la calle del municipio con una cincuentena de libros de su colección, identificados bajo el rótulo “Biblioteca estiva del borgo di Tagliata”, según ha contado en su página de Facebook. La respuesta fue inmediata: otros vecinos de la región comenzaron a donar sus propios libros, lo que llevó a ampliar la estructura y finalmente a cubrir el suelo de la calle central con cerca de 3.000 volúmenes. Hoy, este evento, celebrado el 6 de agosto, fomenta tanto la participación local como la afluencia de lectores de fuera del municipio. Durante ese día, los miembros del club literario ‘Tagliati per la lettura’ pueden recoger hasta cinco libros, mientras que otros asistentes tienen acceso a dos, lo que incentiva tanto las donaciones como el retorno de los visitantes verano tras verano.

En la edición anterior, unos 900 libros encontraron nuevo destino, un volumen notable en comparación con la ínfima población local. Según el recuento de la organización, la expectativa es que la participación siga creciendo, avalando el interés generado en redes sociales como Facebook.

El pueblo español que gira en torno a las librerías

En España, hay un caso parecido, pero particular a su modo: el único pueblo del país con más librerías que bares. Urueña, nombrada Villa del Libro española en 2007, tiene más de 10 librerías entre sus calles, pese a contar solo con cerca de 200 habitantes. La tradición comenzó en 1992, cuando Jesús Alcaraván, madrileño y librero de vocación, inauguró la primera librería del municipio. Y el impulso definitivo llegó en 2007, cuando nuevos locales reforzaron una apuesta apoyada también por dinero público de la Diputación de Valladolid.

El atractivo de Urueña como foco cultural se confirma en los miles de turistas que la visitan cada año, atraídos también por sus calles empedradas y sus murallas, así como por la variedad de actividades literarias y talleres que se realizan en el pueblo, desde encuadernación y caligrafía hasta encuentros de música tradicional. Este dinamismo permite que, pese a la demografía menguante, Urueña se mantenga como referente de la lucha contra el vaciamiento de la España rural. Ambas experiencias, contextualizadas dentro del movimiento internacional de “Villas del Libro”, al que pertenecen también Wigtown en el Reino Unido, Tuedrestand en Noruega y Fontenoy-la-Joûte en Francia, desafían las percepciones sobre el declive rural y muestran caminos diversos para revitalizar el tejido social y económico a través de la cultura.

Madrid ofrece, cada semana, una amplia gama de divertimentos: desde arte tradicional a contemporáneo, encuentros de aficiones deportivas, cine y, ante todo, mucha música. En Matadero, el espectro más indie de la sociedad podrá escuchar (y bailar) a Rita Payés o Alizz, entre muchos otros; la afición de La Roja verá el domingo al aire libre, y en pleno centro de la ciudad, su segundo partido en el Mundial 2026; o, por el contrario, quien busque un ambiente relajado y silencioso en el que sumirse, podrá sumergirse en los primeros cines de verano de la ciudad. ¡Ah! No podían faltar las fiestas de pueblo y, cómo no, gastronomía a pie de calle. Todo ello, entre el viernes 19 de junio y el domingo 21 de junio.

Un Mundial de fútbol para todos los públicos: dónde ver el próximo partido de La Roja

El pasado 15 de junio, la selección española de fútbol masculino debutó en el Mundial de 2026 y, con ello, se inauguró en el centro de Madrid lo que se ha bautizado como la plaza Selección. Fue Tom Holland el encargado en dar paso al inicio de esta propuesta que el Ayuntamiento madrileño ha organizado junto a la Real Federación Española de Fútbol. De esta manera, se retransmitirán los partidos que juegue España, a cielo abierto, en la plaza Colón.

El próximo encuentro se producirá este domingo 21 a las 18 horas, aunque el recinto que albergará las pantallas para ver el partido estará abierto entre las 12:00 y las 22:30 horas de la noche. El espacio también contará con tienda oficial y un museo con exposición de trofeos, además de zonas de ocio, música en vivo y oferta gastronómica.

Más allá de la céntrica plaza en Madrid, en Getafe, la plaza central de Nassica transmitirá el partido del domingo. En Torrejón de Ardoz, los aficionados podrán ver los encuentros de La Roja junto al lago del centro comercial Oasiz. En Pozuelo de Alarcón, el centro comercial Zoco Pozuelo colocará una pantalla de grandes dimensiones para seguir los partidos de la selección en un ambiente colectivo.

La escena ‘indie’ se reúne en Matadero este fin de semana: Rita Payés, Alizz o Depresión Sonora

Coincidiendo con el Día Europeo de la Música, el domingo 21 de junio, Matadero celebrará desde este viernes la musicalidad por todo lo alto: ocho conciertos tendrán lugar en la plaza central de Matadero, además de dos sesiones matinales para familias. La edición de 2026 reunirá a Maria Arnal, Ángeles Toledano, Rita Payés, Lucía Fumero, pablopablo, Alizzz, Depresión Sonora, Gazzi y Akazie, con actuaciones entre las 20:00 y la 01:15 horas. Mientras que los conciertos familiares serán el sábado y el domingo a las 12:00 horas, en la Sala de Columnas

La cita, que se celebra cada 21 de junio con el objetivo de promover el intercambio cultural a través de la música desde 2009. Tras 17 años de recorrido, se ha convertido en escenario para la escena indie y en espacio de consolidación de grupos nacionales e internacionales, además de nuevos géneros y tendencias. El viernes será el turno de María Arnal, Rita Payés y Lucía Fumero (en una fusión de jazz y folk), y Ángeles Toledano; y el sábado tocará pablopablo, Alizz y Depresión Sonora. Las entradas parten de 5 euros y los menores de 16 años deberán asistir acompañados por un adulto.

Hortaleza y Puente de Vallecas, los dos distritos que ya han apostado por el cine a la fresca este verano

Segundo fin de semana en el que el cine invade las noches madrileñas al fresco, al menos en el distrito centro. El viernes 19, se proyectará en la plaza de Barceló Una película de Minecraft (Jared Hess, 2025), apta para todo aquel mayor de 7 años que quiera acercarse al barrio de Malasaña. Aunque habrá que esperar un poco más para aquellas proyecciones en Cibeles o Matadero de las que cada verano se disfruta en compañía.

Dos de los distritos que toman la delantera este fin de semana son Puente de Vallecas y Hortaleza. El primero se ubica el Centro Sociocultural Alberto Sánchez y proyectará este sábado, a las 22:15 horas, Una quinta portuguesa (Avelina Prat, 2025). En el distrito de Hortaleza, en el parque de Villa Rosa-Paco Caño, podrá verse el viernes La familia Benetón (Joaquín Mazón, 2024); y el sábado, en el Parque de don David Pérez y don Miguel Ángel González, se podrá ver la película de animación Los exploradores (222).

Jornada ‘Arte & Refugio’, el arte para ahondar en la migración

Entre la gran variedad de planes en Madrid este fin de semana, el Movimiento por la Paz (MPDL) ha apostado por reunir este viernes 19 de junio en Casa Árabe a artistas, poetas y músicos para celebrar una jornada dedicada a reflexionar sobre el refugio como derecho fundamental. Esta iniciativa, titulada Arte & Refugio, se integra en las actividades por el Día Mundial de las Personas Refugiadas y ofrecerá una programación abierta al público con entrada libre.

El evento, que tendrá lugar de 19:00 a 22:30 horas, busca generar espacios de encuentro a través de diversas expresiones artísticas. Según aseguran desde Movimiento por la Paz (MPDL), el propósito es “celebrar la fuerza de crear, contar y pertenecer”, utilizando el arte como herramienta para visibilizar las historias de quienes han debido huir de sus países.

Entre las propuestas programadas, destaca la exposición colectiva Refugio, que presentará obras de diferentes artistas refugiados. Además, el Colectivo Amazonas liderará un taller participativo enfocado en la reflexión colectiva sobre el significado del refugio y la acogida. La jornada incluirá también un recital poético protagonizado por referentes culturales comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Como cierre de la actividad, Hames Bitar, intérprete de laúd árabe (oud) nacido en Siria, ofrecerá una actuación musical y compartirá con los asistentes su recorrido vital.

Un año más, está aquí Tapaiés: ‘pintxos’ a 1,50€ en el barrio de Lavapiés

Este fin de semana, serán los últimos momentos para disfrutar de gastronomía a pie de calle por 1,50€ la tapa. El madrileño barrio de Lavapiés celebra el Día Mundial de la Tapa con la participación de más de 20 bares y restaurantes que ofrecen su versión de la croqueta por el mismo precio. La presente edición cuenta con la chef y dietista Xandra Luque como madrina, quien realizará un showcooking en directo.

Las croquetas, protagonistas del evento, presentan variedad de sabores, desde opciones veganas hasta recetas inspiradas en cocinas internacionales y tradicionales, ya que lo que busca el evento es resaltar la diversidad culinaria del barrio. Los sabores de las croques serán desde bacalao, langostinos y trufa, a morcilla, queso crema y cabrales; además de pesto y carrillada ibérica, o, incluso, cerdo agridulce con un toque oriental.

La fiesta popular este fin de semana está en Usera: verbenas, batalla musical y dominó a pie de calle

Se acerca el verano y con él, llegan las fiestas de pueblo (o, en Madrid, de barrio). Este fin de semana es el turno del distrito de Usera, que celebra sus fiestas populares en los barrios de Zofío, Orcasitas, Moscardó, Almendrales u Orcasur. Pese a que en el caso de el Zofío empezaron este marte 16 de junio, las festividades se alargarán hasta que Orcasitas le tome el relevo, con conciertos, talleres y comida tradicional. Un mix de artistas del vecindario tocarán la noche del viernes desde las 20 horas, en la plaza principal. Mientras que el sábado 20 de junio habrá un taller de cocina con comida popular, juegos intergeneracionales y un remate fin de fiesta con tributos y djs.

El mismo viernes y sábado, se solaparán los planes en Orcasitas, donde el vecindario podrá disfrutar de juegos infantiles, una verbena nocturna y un campeonato de dominó. También habrá tiempo para el deporte y la música, si el calor lo permite, con un torneo de voleibol y una batalla de canciones. El domingo, como si de una gran familia valenciana se tratase, Orcasitas celebrará una paella popular para vecinas y vecinos. Por si estos eran pocos planes en Usera, el barrio de Moscardó contará con partidas de ajedrez, intercambios de esquejes o una batalla de agua el sábado por la mañana; así como espectáculos de magia y conciertos tributos por la tarde.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) anunció el inicio de operaciones de la ruta aérea Guatemala-San Salvador de TagAirlines, una conexión entre ambos países. La compañía tendrá cuatro frecuencias semanales y, según el INGUAT, la medida busca ampliar las opciones de viaje entre Guatemala y El Salvador.

La nueva ruta, operada por TagAirlines, contará con cuatro frecuencias semanales: los lunes, miércoles y viernes. Según informó el INGUAT, facilita los desplazamientos por turismo, reuniones de negocios, visitas familiares y estadías cortas entre ambos países. La entidad señaló que El Salvador es el principal mercado emisor de visitantes hacia Guatemala.

Durante 2025, Guatemala recibió 1.539.419 visitantes residentes salvadoreños. Esa cifra superó en 11,5% la registrada el año anterior, cuando ingresaron 1.380.784 personas provenientes de El Salvador.

El peso del mercado salvadoreño

Entre enero y mayo de 2026, Guatemala registró la llegada de 537,073 visitantes residentes en El Salvador, frente a los 613,904 contabilizados en el mismo período de 2025.

El INGUAT precisó que el 98% de los viajeros salvadoreños entra por vía terrestre, mientras que solo el 2% utiliza la vía aérea. “El inicio de esta operación contribuye a ampliar las alternativas de viaje, especialmente para segmentos que valoran rapidez, comodidad y conexiones eficientes, como turismo de negocios, escapadas de fin de semana, congresos, eventos, turismo gastronómico, compras y viajes familiares”, subrayó la institución.

La entidad indicó que el fortalecimiento de la conectividad aérea favorece la competitividad turística de Guatemala y acerca sus destinos a mercados prioritarios.

El INGUAT agregó que la nueva ruta de TagAirlines representa un paso en la integración regional y en la consolidación de la infraestructura turística del país.

Vale mencionar que este mes Avianca abrió una ruta estacional directa entre Ciudad de Guatemala y San Francisco (Estados Unidos) desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2026, según el Instituto Guatemalteco de Turismo. La conexión opera con cuatro frecuencias semanales y ofrece más de 1,440 asientos por semana.

El INGUAT vinculó el lanzamiento con la temporada mundialista de 2026, ya que Estados Unidos será uno de los países sede del evento. De acuerdo con el organismo, el nuevo vuelo busca facilitar la movilidad de viajeros y reforzar el posicionamiento internacional de Guatemala como destino turístico.

Según el INGUAT, la operación se realizará en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros por vuelo. El instituto también señaló que Estados Unidos figura entre los mercados más relevantes para el turismo receptivo de Guatemala y que la mayor conectividad aérea puede impulsar la economía vinculada al sector.

Además, el INGUAT informó que BermudAir incorporó un nuevo servicio aéreo entre Boston y Ciudad de Guatemala, con escala en Belice, para la temporada de invierno 2026-2027.

De acuerdo con INGUAT, la ruta operará dos veces por semana, los miércoles y sábados, desde el 19 de diciembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027.

El organismo señaló que la conexión con Boston apunta a reforzar el vínculo turístico con Estados Unidos, al que describió como uno de los principales mercados emisores para Guatemala, y a ampliar las oportunidades de captar visitantes interesados en “experiencias auténticas”.

Cada vez que el peso se deprecia un 10%, la Argentina recibe casi 10% más turistas internacionales. Esa relación directa entre devaluación y llegadas —que casi cuadruplica el promedio global de 2,4%— ubica al país como el segundo destino del mundo más sensible al tipo de cambio, solo por detrás de Turquía, según el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute (MEI).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ya reflejan ese efecto: entre enero y abril de 2026, ingresaron al país 3,5 millones de visitantes no residentes, un 6,5% más que en el mismo período de 2025. Ese incremento equivale a unos 215.000 extranjeros adicionales en cuatro meses, en un contexto en que el dólar oficial se mantiene por encima de los 1.450 pesos.

El MEI, que elaboró el informe con datos transaccionales propios, sostiene que el tipo de cambio en la Argentina dejó de ser solo una variable macroeconómica para convertirse en un impulsor directo de la demanda turística.

De hecho, en abril, Brasil, principal fuente de turismo receptivo hacia Argentina, volvió a encabezar el listado con 94.800 turistas. Le siguió Uruguay con 76.200 y Europa con 70.900, de acuerdo con los últimos datos del Indec. Ese mes ingresaron al país 755.000 visitantes no residentes en total, un 8% más que en abril de 2025: 463.100 fueron turistas y 292.000, excursionistas.

El fenómeno tiene una cara opuesta. Mientras un peso más débil atrae visitantes extranjeros, desincentiva al mismo tiempo los viajes de los propios argentinos al exterior. De todos modos, no fue lo que sucedió en 2026, que a pesar del tipo de cambio apreciado, entre enero y abril de 2026, los residentes que viajaron al exterior sumaron 7,2 millones y ello implicó una caída de 13,7% frente al mismo período de 2025. Es decir, hubo 1,15 millones de personas menos cruzando alguna frontera internacional.

Aún así, el saldo del primer cuatrimestre de 2026 fue negativo: salieron del país 3,7 millones de visitantes más de los que entraron, una brecha que incluye tanto turistas —quienes pernoctan al menos una noche en destino— como excursionistas, que realizan visitas de un día sin alojarse.

Solo en abril, las salidas cayeron un 15,7% interanual: viajaron al exterior 1,2 millones de residentes, de los cuales 764.800 fueron turistas y 437.500, excursionistas. El saldo mensual fue negativo en 447.200 visitantes. Del lado emisivo, Brasil lideró como destino con 216.500 turistas argentinos, seguido por Chile con 123.000 y Paraguay con 93.900.

El tráfico aéreo internacional bate récords mientras el cabotaje cae

La tendencia que describe el MEI tiene correlato directo en los aeropuertos argentinos. Entre enero y mayo de 2026, 21.413.752 pasajeros transitaron por los aeropuertos del país, el nivel más alto para ese período en toda la historia de la actividad aerocomercial local y un 3% por encima del récord anterior registrado en el mismo lapso de 2025. Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), los movimientos aéreos también superaron la marca previa: 167.136 operaciones frente a las 165.966 del año anterior.

El desglose revela que ese récord lo sostuvo casi en su totalidad el tráfico internacional. Los pasajeros internacionales sumaron 7.763.000 en el acumulado enero-mayo, un 16% más que los 6.675.000 del mismo período de 2025. Solo en mayo, el segmento internacional anotó un alza del 8% interanual. El desempeño más destacado correspondió a los aeropuertos del interior del país: los pasajeros internacionales desde provincias fuera del área metropolitana crecieron un 42% en el acumulado, con Córdoba a la cabeza con un alza del 61% y Rosario con un 51%. Ese crecimiento redujo el peso relativo del AMBA en el tráfico internacional del 87% al 84 por ciento.

El cabotaje, sin embargo, atraviesa una situación diferente. En los primeros cinco meses del año volaron por rutas domésticas unos 6.821.000 pasajeros, frente a los 7.037.000 del mismo período de 2025, una caída del 3%. La tendencia se agudizó mes a mes: enero y febrero cerraron con subas del 1%, marzo retrocedió un 3% y abril un 4%, pero fue mayo el mes que concentró la mayor caída.

Ese mes registró 1.131.000 pasajeros de cabotaje, un 12% menos que en mayo de 2025 y un 17% por debajo de mayo de 2023, el peor registro mensual doméstico en tres años. Las bajas fueron generalizadas: Aeroparque transportó 890.000 pasajeros en mayo, un 14% menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que Ezeiza anotó una caída del 24% en el mes y Mendoza, Iguazú y Bariloche registraron retrocesos de entre el 10% y el 24 por ciento.

París inaugura este verano un nuevo oasis urbano en plena ola de calor: la dársena de Récollets, en el Canal Saint-Martin, se convierte en la piscina más grande y popular de la ciudad. La medida, impulsada por el alcalde Emmanuel Grégoire, responde al clamor de cientos de parisinos, especialmente jóvenes, que en los últimos meses han desafiado la prohibición y las altas temperaturas lanzándose al agua. Imágenes de policías persiguiendo bañistas por las riberas del canal se volvieron virales, reflejando la urgencia de ofrecer alternativas gratuitas y seguras para refrescarse en la capital francesa.

La dársena, ubicada en el distrito 10, abre oficialmente sus aguas a todos los ciudadanos, tras el acuerdo entre la Alcaldía, la prefectura de policía, la Agencia Regional de Salud y la Autoridad de Vías Navegables de Francia. La nueva zona de baño abarca 100 metros de longitud y funcionará cada día de 16:00 a 20:00, bajo la supervisión de socorristas y acceso gratuito. Es una solución pragmática y festiva que transforma la experiencia de verano en París, atrayendo tanto a locales como a viajeros curiosos por vivir la ciudad más allá de los monumentos clásicos.

El alcalde Grégoire subraya que la calidad del agua será medida diariamente para garantizar la seguridad de los bañistas. La limpieza de riberas, la instalación de pontones y la vigilancia policial forman parte de un operativo especial que, además de cuidar la salud pública, busca fomentar el uso responsable y ordenado del espacio. Para muchos, la apertura simboliza una nueva etapa en la vida urbana parisina, donde la convivencia y el bienestar colectivo se dan cita en pleno corazón de la ciudad.

Cómo disfrutar de la piscina más grande de París

La dársena de Récollets ofrece una alternativa refrescante y auténtica para quienes visitan París en verano. El acceso es sencillo: basta con acercarse al Canal Saint-Martin, en el distrito 10, durante el horario habilitado. La entrada es gratuita y no requiere reserva, aunque se recomienda llegar con tiempo, ya que la zona puede acoger a varios cientos de bañistas, pero tiene un límite por razones de seguridad. Dos líneas de boyas delimitan el área de natación, garantizando la distancia respecto a las esclusas y el tráfico de embarcaciones.

El ambiente junto al canal es relajado y vibrante. Los pontones permiten un acceso cómodo al agua y las riberas, limpiadas cada mañana, invitan a sentarse o a disfrutar de un picnic tras el baño. La presencia de socorristas y de la policía municipal asegura que la experiencia sea segura y agradable para todos. Los mejores momentos para acudir suelen ser justo a la salida del trabajo o del colegio, horario elegido por la alcaldía para responder a la demanda real de los vecinos y evitar aglomeraciones peligrosas bajo el sol más intenso.

La experiencia no solo es refrescante, sino también social y urbana. Jóvenes como Jade y André celebran la apertura: “Si es gratis y una forma de relajarse, genial”. Otros, más cautos, preguntan por la limpieza del agua, aunque la monitorización diaria tranquiliza a la mayoría. La iniciativa convierte la dársena en un punto de encuentro intergeneracional y multicultural, donde bañarse en pleno París deja de ser una travesura para convertirse en un plan veraniego legítimo.

Consejos para viajeros y detalles prácticos

Para quienes planean un viaje a París durante los meses más calurosos, la piscina de la dársena de Récollets es una parada imprescindible. Ubicada a poca distancia de la Gare de l’Est y bien conectada por metro y autobús, permite combinar una jornada de turismo clásico con una experiencia local genuina. Se aconseja llevar traje de baño, toalla y chanclas, así como consultar cada mañana los avisos municipales sobre la calidad del agua, que pueden restringir el baño en caso de lluvias o contaminación puntual.

El horario, de 16:00 a 20:00, coincide con la mejor luz del día y el ambiente más animado. No se permite el acceso fuera de esos tramos, y la policía patrulla la zona para garantizar el cumplimiento de las normas. Para los curiosos que prefieran quedarse en tierra, las terrazas y cafés que bordean el canal ofrecen una vista privilegiada del bullicio estival y el contraste con la arquitectura clásica del distrito.

Aunque por ahora la experiencia se limita al Canal Saint-Martin, las autoridades estudian abrir nuevas zonas de baño en el canal de la Villette. Por el momento, lanzarse al agua en la dársena de Récollets es la mejor forma, y la más parisina, de sobrellevar la ola de calor en la capital francesa, mezclando placer, convivencia y una pizca de aventura urbana.

El Eton College, destino académico del príncipe George y emblema de la educación británica, es mucho más que un internado de élite: es un enclave histórico que ha formado a varias generaciones de reyes, primeros ministros, escritores y artistas. La reciente confirmación por parte del Palacio de Kensington, de que George, el mayor de los hijos de los príncipes de Gales, ingresará en septiembre, vuelve a poner el foco mundial en este lugar cargado de tradición. Fundado en 1440 por Enrique VI, Eton ha sido el escenario vital de figuras como Boris Johnson, George Orwell, Hugh Laurie y los propios príncipes William y Harry, quienes también cursaron estudios aquí.

La decisión de la familia real se debe tanto al prestigio académico del colegio como a su ubicación estratégica, cercana a la residencia familiar en Windsor. El comunicado oficial destaca que George podrá regresar a casa los fines de semana, algo fundamental para mantener el vínculo familiar mientras se adapta a un entorno de exigencia y autonomía. Eton College, con su matrícula anual de 63.000 libras (72.788 euros), ofrece una experiencia educativa y social única, en la que la historia y la modernidad se entrelazan. El colegio acoge a unos 1.250 alumnos entre 13 y 18 años, distribuidos en casas de unos 55 estudiantes cada una, cada uno con su habitación individual y bajo el cuidado de tutores y cuidadoras.

Eton no solo destaca por su excelencia académica, sino por su arquitectura imponente y su ambiente de tradición. Recorrer sus patios, pasillos y salones es adentrarse en un viaje por siglos de historia británica, donde cada rincón guarda relatos de poder, cultura y transformación. La decisión de George y su familia refuerza la vigencia de este colegio como símbolo y referencia, tanto para la realeza como para viajeros interesados en la cultura y la educación del Reino Unido.

Visitar Eton College: arquitectura, historia y entorno

Ubicado en el pueblo de Eton, a solo 1,8 kilómetros del Castillo de Windsor y a unos 40 minutos en tren desde Londres, el colegio ocupa un conjunto monumental de edificios góticos y victorianos rodeados de jardines, capillas y campos deportivos. El acceso a ciertas áreas está restringido a los alumnos, pero el colegio ofrece visitas guiadas en determinados periodos, permitiendo recorrer la capilla fundada por Enrique VI, el patio principal presidido por la estatua del rey y el histórico salón de asambleas.

La capilla de Eton, con su impresionante bóveda y vitrales, es uno de los hitos arquitectónicos de la región. El colegio abarca 142 hectáreas, que incluyen campos de cricket, fútbol, rugby y deportes autóctonos como el Eton Wall Game. Los visitantes pueden explorar los alrededores, disfrutar de la vista del Támesis y caminar por el puente que conecta Eton con Windsor, ideal para una jornada de turismo cultural y paisajístico.

Para quienes buscan una experiencia de viaje ligada a la historia británica, Eton College es un punto de referencia. El pueblo conserva tiendas, cafeterías y librerías tradicionales, y el ambiente estudiantil se mezcla con el turismo, especialmente en fechas emblemáticas o durante eventos deportivos y ceremonias escolares.

Consejos prácticos para descubrir Eton y su legado

Planificar una visita a Eton College implica tener en cuenta el calendario académico y las fechas de apertura al público. Es recomendable reservar con antelación las visitas guiadas, que ofrecen explicaciones sobre la historia, las tradiciones y la vida cotidiana en el colegio. Durante el recorrido, destacan detalles como los uniformes tradicionales, chaqué negro, chaleco, corbata blanca, y las casas históricas donde residen los alumnos, cada una con su propio nombre y costumbres.

El acceso desde Londres es sencillo: se puede llegar en tren hasta Windsor & Eton Riverside y caminar unos minutos hasta el colegio. Para quienes deseen profundizar en la experiencia, es posible combinar la visita con un recorrido por el Castillo de Windsor y los parques circundantes. La cercanía entre ambos enclaves permite completar en un día un itinerario lleno de historia, arquitectura y vida real.

Eton College representa una oportunidad única para los viajeros interesados en la educación, el patrimonio y la cultura británica. Más allá de ser un colegio para la élite, es un testimonio vivo de las transformaciones sociales y políticas del Reino Unido, y un escenario donde se preparan, aún hoy, muchos de los protagonistas del futuro británico.

En plena sierra del Montsant, en Cataluña, se encuentra un pueblo de escasos 450 habitantes cuyo nombre es el mismo que el de una verdura. Para quien lo desconozca, porro en catalán es puerro, de donde bebe su nomenclatura el municipio de Porrera, característico por sus cultivos de puerros en sus lindes. Tal y como recoge el medio NacióDigital.cat, su singularidad radica en su nombre, pero también a su patrimonio local de tradición vitivinícola, además de una concentración de relojes de sol del siglo XIX.

Con una extensión de 28,5 kilómetros cuadrados que recorrer, National Geographic lo ha elegido como uno de los pueblos más pintorescos de Cataluña, una distinción que sitúa a Porrera entre los destinos más llamativos del interior tarraconense. Sin costa a la vista, pero a media hora de Tarragona y a 60 minutos más de Barcelona, es un destino apacible a valorar si se quiere disfrutar de turismo de interior este verano. La localidad se encuentra al este de la comarca del Priorat, a pocos kilómetros del Coll de la Teixeta. El núcleo se extiende a lo largo del valle del río Cortiella, desde el Molló, en el límite con el Baix Camp, hasta la confluencia de ese curso fluvial con el río Siurana, según señala el medio catalán.

Para los amantes del buen vino, Porrera también destaca por su bebida, ya que buena parte del término municipal ha estado cubierto históricamente de viñedos. Sin embargo, Nació Digital explica que ese sector ha crecido durante las últimas décadas y que la antigua tradición agrícola y vitivinícola sigue activa, con bodegas reconvertidas como Vall Llach, impulsada por el cantautor Lluís Llach.

Qué ver en Porrera, el pueblo del Priorat con 14 relojes de sol y un nombre singular en menos de 30 kilómetros cuadrados

La agricultura continúa siendo el principal motor económico del municipio, aunque no se concentra única y exclusivamente en la tradición vinícola. Junto a las vides, en el mismo término municipal también se cultivan almendros, olivos y avellanos, aunque dichos frutos cuentan con menor peso en la economía y la historia local.

El nombre de Porrera es uno de los rasgos que más curiosidad despierta entre los visitantes. Según ha publicado Nació Digital, los primeros documentos medievales ya citaban este lugar con formas como Valporriera, en 1157; o Vallem Porreram, unos años después, en 1180. El por qué no era otro que porque el puerro era la hortaliza más cultivada en la zona.

Más allá de esa etimología, el casco urbano conserva uno de sus elementos patrimoniales más singulares: una colección de 14 relojes de sol repartidos a lo largo de todo el pueblo. El medio catalán sostiene que se trata de una de las mayores densidades de estas piezas vinculadas a la cultura catalana. Por ello, pasear por sus calles empedradas equivale a recorrer un museo solar al aire libre. Entre los ejemplares más destacados figuran el reloj vertical inclinado conocido como Rellotge de Tarda, situado en la plaza de la Guineu, y el cuadrante vertical inclinado de grandes dimensiones de la calle Pau Casals, en honor al músico catalán.

Con cada gentrificación que sufre un barrio barcelonés, la identidad que desprende pasa a asemejarse a una ciudad que no es la condal. En esta ocasión, el turno es el de Poblenou, uno de los espacios más observados de Barcelona porque concentra, en un mismo trazado urbano, la reconversión de su pasado industrial en oficinas, hoteles, museos, viviendas y arquitectura contemporánea sin borrar del todo las huellas fabriles que le valieron el nombre de Manchester catalán, según ha recogido el blog Arquitectura y Diseño.

El distrito de Sant Martí, dentro del que se encuentra Poblenou, reúne más de dos kilómetros de playas entre Bogatell, Mar Bella y Nova Mar Bella y articula buena parte de su transformación sobre el frente litoral y el distrito 22@, creado para reconvertir antiguas áreas industriales en un polo de conocimiento, innovación y actividad económica, según Arquitectura y Diseño. Tanto es así que una de las tres sedes de la Universitat Pompeu Fabra se encuentra en ese mismo barrio.

La publicación sitúa el origen de esa identidad en el siglo XIX y buena parte del XX, cuando Poblenou fue uno de los paisajes industriales más importantes de España. Fábricas, almacenes y chimeneas configuraron entonces un tejido productivo de tal intensidad que la zona pasó a ser conocida popularmente como el Manchester catalán. Hoy, el cambio se percibe en la sustitución de naves, talleres y naves por oficinas tecnológicas, hoteles contemporáneos, museos, estudios creativos, equipamientos y nuevas viviendas. De este modo, la clave del barrio no es solo el cambio de uso, sino la convivencia visible entre esa memoria industrial y la arquitectura actual.

Qué es el distrito 22@ y por qué explica la transformación de Poblenou a través de su patrimonio industrial

La metamorfosis de Poblenou, de acuerdo con lo que recoge Arquitectura y Diseño, no se entiende sin dos hitos urbanos: los Juegos Olímpicos de 1992, que abrieron Barcelona al mar, y el desarrollo posterior del 22@. Ese distrito impulsó la reconversión de antiguas áreas fabriles en un nuevo centro de innovación y actividad económica.

El resultado es un paisaje en el que todavía sobreviven chimeneas, muros de ladrillo rojizo, estructuras fabriles y antiguas naves. Algunas se han rehabilitado como equipamientos culturales o espacios de trabajo, mientras otras comparten calle con edificios de nueva planta de lenguaje tecnológico, ligero e internacional. Uno de los ejemplos que cita el blog especializado en diseño es Can Framis, antigua fábrica textil reconvertida en museo de pintura contemporánea de la Fundació Vila Casas. La rehabilitación, según el medio, muestra que el patrimonio industrial puede actualizarse desde la arquitectura en lugar de conservarse como una pieza inmóvil.

La mezcla de playa, vida vecinal y presión urbana caracterizan a Poblenou en la actualidad

La posición litoral ha reforzado el crecimiento hotelero del barrio. Según Arquitectura y Diseño, la proximidad a la playa, al Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, al distrito tecnológico y a otros puntos estratégicos de la ciudad ha favorecido la llegada de hoteles al frente marítimo y al entorno del distrito. La publicación subraya que reducir Poblenou a esa expansión sería simplificar su interés urbano. Lo que distingue al barrio es la convivencia de escalas: torres, edificios corporativos, antiguas fábricas, pasajes tranquilos, plazas vecinales y una rambla central con una vida de barrio todavía reconocible.

Ese centro emocional es la Rambla del Poblenou, eje peatonal con comercios de proximidad, bares, restaurantes, mercados y vida vecinal. Ahí, según Arquitectura y Diseño, el barrio recupera una escala humana que contrasta con la imagen más corporativa del 2distrito y explica por qué muchos vecinos siguen describiéndolo como un pueblo dentro de Barcelona.

La misma mezcla define sus tensiones. Arquitectura y Diseño señala que Poblenou es hoy uno de los barrios más demandados de la ciudad, pero también uno de los que mejor reflejan debates urbanos como el turismo, la presión inmobiliaria, la transformación del tejido productivo, la pérdida de usos tradicionales y la necesidad de proteger la vida vecinal. En esa superposición de arquitectura de autor, rehabilitación patrimonial, espacios públicos, hoteles, vivienda, oficinas, equipamientos culturales y playa, el barrio ofrece una lectura directa de la transición entre la Barcelona industrial, la olímpica y la tecnológica.

Entre todas las rutas aéreas con origen en América Latina, la ciudad de Panamá lidera ampliamente el crecimiento de la capacidad aérea para la temporada de verano en el hemisferio norte, superando a ciudades como Madrid, Bogotá, Buenos Aires, París, São Paulo, Lisboa y Fráncfort.

Este resultado muestra una aceleración en la consolidación de rutas regionales, con la ciudad de Panamá posicionándose como el principal centro de conexión para los viajes dentro de América Latina y el Caribe, así como para los flujos transatlánticos.

Así lo refleja el Travel Report 2026, una publicación anual del Mastercard Economics Institute (MEI), que analiza cómo la dinámica del tipo de cambio, el creciente interés por las experiencias y la consolidación de las rutas aéreas están redefiniendo los destinos que eligen los viajeros y las actividades que realizan una vez que llegan a ellos.

En 2025 el sector turístico de Panamá cerró con un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales y en los ingresos generados por la actividad, consolidándose como uno de los motores de la economía del país.

De acuerdo con los datos oficiales, Panamá registró 3,004,266 visitantes internacionales entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un aumento de 8.2% en comparación con el mismo período de 2024.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada al país y centro de conexión aérea regional, concentró la mayor parte del flujo turístico. Durante el año pasado ingresaron por Tocumen 2,244,078 visitantes, lo que representa un incremento de 10% respecto al año anterior.

Este resultado refleja la recuperación progresiva del turismo y el fortalecimiento de la conectividad aérea y marítima, así como el posicionamiento del país como plataforma regional para viajes de negocios, convenciones y turismo vacacional.

Basado en datos transaccionales propios y anonimizados de Mastercard, el informe identifica patrones de comportamiento que desafían las percepciones convencionales sobre dónde se crea el valor turístico en la región.

Los hallazgos, de acuerdo con el análisis, ofrecen una radiografía de la demanda sustentada en datos, con implicaciones directas para destinos turísticos, instituciones financieras, aerolíneas y empresas del sector de viajes en América Latina y el Caribe.

Se agrega que los datos confirman que el mapa de conectividad aérea de la región está evolucionando, con implicaciones relevantes para la conectividad, la estrategia de las aerolíneas y la accesibilidad de los destinos turísticos.

Estos hallazgos en su conjunto sugieren que la economía del turismo en América Latina está cada vez más determinada por el comportamiento de los viajeros que por el volumen de visitantes.

De acuerdo con el informe, a medida que las personas continúan adaptándose a los cambios económicos, la innovación tecnológica y la evolución de sus prioridades personales, los destinos, operadores turísticos e instituciones financieras necesitarán una comprensión más profunda de cómo los viajeros se desplazan, gastan y toman decisiones en toda la región.

Indica que la economía turística de América Latina está entrando en una nueva fase, definida por la adaptabilidad. En un mundo marcado por la incertidumbre económica, las prioridades cambiantes de los viajeros y el rápido cambio tecnológico, los destinos compiten no solo por los visitantes, sino por cómo los viajeros deciden gastar, viven sus experiencias y se desplazan por la región.

Al referirse a la economía del turismo en la región latinoamericana, Gustavo Arruda, economista jefe para América Latina y el Caribe del Mastercard Economics Institute, señaló que ya no se trata únicamente de cuántas personas llegan a un destino, sino de comprender las fuerzas que están definiendo hacia dónde viajan, de dónde provienen, cómo gastan y qué valoran.

“Nuestros datos muestran que los tipos de cambio, los patrones de gasto según la nacionalidad de los viajeros y la dinámica de las rutas aéreas están configurando tendencias diferenciadas que los destinos y las empresas pueden aprovechar con precisión. No se trata de proyecciones; son patrones que ya son visibles en los datos transaccionales de toda la región”, afirmó.

El Mundial 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, impuso a las selecciones participantes una exigencia inédita: los equipos deben afrontar extensos traslados internacionales, adaptación a diferentes husos horarios y la influencia de la altitud, el calor y la humedad en la fase de grupos, según consignó el diario Chicago Tribune.

Esta compleja logística pone a prueba la capacidad de planificación de los cuerpos técnicos y la resistencia física de los futbolistas.

Impacto de los traslados: rutas largas y cambios constantes

Algunos equipos experimentan recorridos especialmente extensos. Curazao afrontará trayectos de aproximadamente 8.530 kilómetros (5.300 millas) entre su base en Florida y las sedes de sus partidos en Houston, Kansas City y Filadelfia, de acuerdo con Chicago Tribune.

En una situación similar, Bosnia-Herzegovina sumará cerca de 8.370 kilómetros (5.200 millas) al desplazarse desde su campamento en Utah hacia partidos en Toronto, Los Ángeles y Seattle.

República Checa abrió su participación en el torneo viajando desde su concentración en Dallas hasta Guadalajara. Luego, regresó a Texas para preparar su siguiente compromiso en Atlanta y después volverá a México para el último partido de la fase de grupos.

“Simplemente tenemos que vivir con ello porque así lo planificaron otros para nosotros”, señaló Miroslav Koubek, entrenador de República Checa, según fue citado por Chicago Tribune.

Además, Koubek añadió: “Estamos contentos de estar aquí y queremos obtener los mejores resultados posibles. Nuestra logística entre bastidores es buena, pero por supuesto no es ideal que tengamos que viajar tanto”.

La logística también es un reto para selecciones como Turquía, que se entrena en Arizona, a unos 1.930 kilómetros (1.200 millas) de Vancouver, ciudad en la que debutó ante Australia.

El entrenador Vincenzo Montella explicó tras el debut de Turquía, según fue citado por Chicago Tribune: “Esta es la realidad, tenemos que adaptarnos. Después de una noche así, ya sabe, hacen falta unos días para recuperarse”.

Montella agregó, de acuerdo con Chicago Tribune: “Estados Unidos es grande, Canadá es muy grande. México es grande. Tenemos que adaptarnos. Sé que estas cosas no se pueden cambiar. No se puede elegir. Solo hay que adaptarse para no tener excusas”.

Condiciones geográficas y climáticas: la altura y el clima como factores decisivos

La altitud representa un desafío adicional. Corea del Sur disputa todos sus partidos de grupo en México, pero debe adaptarse a la altitud de Ciudad de México (2.195 metros sobre el nivel del mar) y Guadalajara (1.495 metros), según datos de Chicago Tribune.

El entrenador Hong Myung-bo relató, según fue citado por Chicago Tribune, que el equipo realizó entrenamientos específicos para adaptarse y que eso “ayudó mucho”, aunque no fue suficiente.

Hong Myung-bo añadió, de acuerdo con Chicago Tribune: “En la segunda mitad, creo que se pudo ver que todos estaban muy cansados”.

El clima también juega un papel relevante. Las altas temperaturas y la humedad inciden en equipos que entrenan y compiten en ciudades como Houston, Dallas, Nueva York y Miami.

Vinícius Júnior, declaró en zona mixta tras el empate 1-1 frente a Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey, según fue citado por Chicago Tribune: “Por el clima, el calor, el campo se seca demasiado rápido y el partido se traba mucho y no podemos tener ritmo de juego. Eso nos dificulta las cosas porque queremos jugar, queremos mover la pelota de un lado a otro, y eso interfiere en nuestro juego”.

El delantero de Brasil agregó que “vamos a tener que adaptarnos porque creo que va a ser así durante toda la competición, en la que todos van a tener el mismo campo de juego”.

Diferencias en los recorridos y agrupamiento geográfico

La distancia recorrida por las selecciones varía de manera significativa. El equipo de Canadá voló casi 3.220 kilómetros (2.000 millas) entre Toronto y Vancouver después de su partido inaugural, mientras que Estados Unidos cubrirá una distancia similar desplazándose entre su centro de entrenamiento en Irvine, California, y sus partidos en el área de Los Ángeles y Seattle. En contraste, México recorrerá menos de 965 kilómetros (600 millas) dentro de su propio territorio.

Entre los principales aspirantes al título, Inglaterra será la selección que más kilómetros acumule: tiene su base en Kansas City y jugará encuentros en Dallas, Boston y Nueva York.

España deberá desplazarse cerca de cuatro horas en avión desde su base en Chattanooga, Tennessee, para disputar un partido en Guadalajara.

Argentina y Francia, finalistas del Mundial anterior, tendrán itinerarios más ligeros: el equipo argentino jugará en Kansas City y Dallas, mientras que el conjunto francés se instalará en Boston y disputará partidos allí, en Filadelfia y en Nueva York.

La FIFA intentó minimizar el impacto de los traslados agrupando a los equipos en bloques geográficos, según reportó Chicago Tribune. Sin embargo, la dispersión de sedes en América del Norte y las diferencias de altitud y clima mantienen la logística como uno de los grandes retos del torneo.

En ediciones anteriores, como el Mundial de Qatar —un territorio de dimensiones más reducidas—, los traslados no representaron una complicación, aunque desafíos similares se presentaron en Rusia 2018 y Brasil 2014.

Esta edición del Mundial obliga a las selecciones a gestionar la preparación física, la recuperación y la estrategia en función de distancias, altitud y condiciones meteorológicas, aspectos que pueden incidir directamente en el desempeño deportivo, según Chicago Tribune.

En la provincia de Cáceres, al noroeste de Extremadura, la Sierra de Gata ofrece un entorno de montañas cubiertas de bosques y pueblos tranquilos, atravesado por pequeños ríos de aguas limpias. Un entorno ideal para una ruta de senderismo como la que comunica Robledillo de Gata y Descargamaría. Se trata de un trayecto circular que recorre parajes naturales bien conservados y conecta dos aldeas de arquitectura tradicional.

La Sierra de Gata está situada junto a la frontera con Salamanca y Portugal. Para acceder a la ruta, se parte de Robledillo de Gata, localidad ubicada a unos 130 kilómetros de la capital cacereña. Este municipio está declarado Bien de Interés Cultural y es reconocido por sus casas entramadas y calles empedradas.

Esta ruta circular, de aproximadamente 13 kilómetros, une Robledillo de Gata y Descargamaría y puede recorrerse en unas cuatro horas. El trazado, sin grandes desniveles ni pasos comprometidos, resulta adecuado para la mayoría de senderistas. Transcurre por pistas forestales, caminos y sendas fluviales, permitiendo disfrutar tanto de la naturaleza como del patrimonio de estos pueblos, atravesando bosques de robles y castaños, y permitiendo descubrir fuentes, molinos y pequeñas iglesias de piedra.

Cómo es la ruta de senderismo por la Sierra de Gata

El recorrido se inicia en Robledillo de Gata, pueblo conocido por su arquitectura tradicional. Como hemos comentado, en este municipio destacan sus casas de tapial y madera, con tejados a dos aguas y canales que discurren por las callejuelas. Al salir del pueblo hacia el sur, el sendero atraviesa huertos, prados y los primeros robledales, y cruza pequeños puentes de piedra sobre arroyos como el río Árrago, cuyas aguas acompañan parte del trayecto.

A algo más de cinco kilómetros, la ruta llega a Descargamaría, cuyo atractivo reside en su iglesia parroquial y la plaza central rodeada de casas bajas de piedra. Es habitual hacer una pausa en la fuente histórica del pueblo antes de continuar la marcha. El regreso atraviesa zonas de bosque mixto y castañares, junto a praderas abiertas por las que pastan rebaños. El trayecto ofrece variedad de paisajes: pequeños puentes, restos de antiguos molinos y vistas a la sierra, que brindan numerosas posibilidades para la fotografía de naturaleza.

El último tramo discurre por caminos vecinales antiguos, hoy senderos marcados y delimitados por muros de piedra. Al regresar a Robledillo de Gata, merece la pena dedicar tiempo a recorrer el pueblo, visitar su museo etnográfico y probar la gastronomía local en los bares o restaurantes de cocina tradicional.

Equipamiento, señalización y mejores momentos del año

La señalización en esta ruta es básica, pero suficiente. Parte del recorrido sigue marcas blancas y amarillas de sendero local y algunas flechas de madera en el inicio y en cruces clave. Es recomendable llevar un mapa o descargar el trazado en el móvil, especialmente si se camina en días nublados o con poca luz.

El equipamiento adecuado consiste en botas de montaña, agua y comida para el camino, ya que no hay puntos de avituallamiento intermedios. En verano, es preferible comenzar temprano para evitar las horas de mayor calor, aunque las mejores estaciones para hacer esta ruta son en primavera o en otoño, ya que las temperaturas son más suaves. Otra de las ventajas de esta época es la vegetación, ya que se puede disfrutar de flores silvestres, sombra en los bosques y castaños en época de fruto.

La ruta resulta accesible para familias con niños a partir de ocho o nueve años acostumbrados a caminar distancias medias. El terreno es sencillo, aunque incluye tramos de pista irregular y alguna pendiente moderada. Los senderistas más experimentados pueden prolongar la jornada enlazando con otras rutas señalizadas de la zona, que conectan con poblaciones próximas como Cadalso, Ovejuela o el monasterio de Las Hurdes.

Como complemento a la jornada, es posible terminar con un baño en las pozas y piscinas naturales formadas por el río Árrago, recomendables en los meses más cálidos. Esta propuesta de senderismo resulta fácilmente accesible para quienes buscan desconectar en parajes tranquilos y representa una alternativa apacible a otras zonas de montaña más concurridas en Extremadura.

El tira y afloja entre la Unión Europea y las aerolíneas que lleva arrastrándose 13 años ha llegado a su fin, por el momento: la UE ha adoptado este lunes la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos en situaciones de retrasos de sus vuelos, pero no ha blindado el embarque con maleta de mano en cabina sin sobrecoste. Una victoria coja que ahora deberán trasponer los Estados miembros en un plazo de 12 meses, tras la publicación de esta en el Diario Oficial de la UE.

La reforma que se ha aprobado este lunes incluye compensaciones por retraso por un valor de entre 250 y 600 euros. En vuelos de hasta 1.500 kilómetros con más de tres horas de retraso se indemnizará con 250 euros; con 400 euros para rutas intra-EU y entre 1.500 y 3.500 kilómetros; y con 600 euros en el resto de situaciones. También cubre las cancelaciones comunicadas con menos de 14 días de antelación. Además, la nueva norma obliga a las aerolíneas a mostrar en las búsquedas por internet como primera opción el billete que incluya la maleta de mano de cabina.

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El texto ha superado el último trámite formal después de que los Veintisiete lo aprobaran el viernes, con el voto en contra de España y Letonia, y de que los eurodiputados lo hayan adoptado este lunes por unanimidad. La firma posterior de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y del ministro de Transportes chipriota, Alexis Vafeades, en nombre del Consejo de la UE, ha cerrado 13 años de negociaciones, según ha recogido Europa Press.

Metsola ha defendido tras la firma que la reforma de la norma “fortalecerá significativamente los derechos de los pasajeros aéreos, al tiempo que ofrece una solución equilibrada para el sector”. La presidenta de la Eurocámara ha añadido al mismo medio que los cambios harán que los viajes “sean más justos y transparentes” y darán a las aerolíneas “mayor claridad y previsibilidad”.

La UE rechaza la protección jurídica de los pasajeros de volar con una maleta de mano en cabina sin coste adicional

La norma mantiene intactos los umbrales actuales de compensación y refuerza el procedimiento de reclamación. La aerolínea deberá informar por correo electrónico al pasajero en un plazo de 96 días si su viaje ha sufrido un retraso que le dé derecho a indemnización y tendrá que explicar con claridad qué derechos le asisten y qué pasos debe seguir para reclamar.

Las compañías también deberán acusar recibo de una reclamación de forma inmediata y responder en un máximo de 14 días, ya sea abonando la indemnización o justificando de forma clara el rechazo. Según ha publicado la agencia de comunicación, el nuevo marco también obliga a remitir por correo electrónico toda la información pertinente a los pasajeros afectados por retrasos o cancelaciones.

En el equipaje de mano, la reforma distingue entre el bulto personal y la maleta de cabina. Los pasajeros podrán embarcar sin pagar un objeto que quepa bajo el asiento, como una mochila o una funda de ordenador, pero los colegisladores han renunciado a proteger jurídicamente el derecho a subir también una maleta de mano en cabina sin coste adicional, pese a la referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La nueva regulación exige, eso sí, transparencia comercial a las aerolíneas. Deberán publicar como primera opción de precio el billete que incluya el embarque con una maleta de mano en cabina, aunque esa opción no tendrá por qué ser la tarifa más barata de la ruta si la compañía ofrece un precio inferior para quien viaje sin esa pieza.

Nuevos derechos de los pasajeros: gratuitividad en asientos juntos para personas dependientes y tres comidas diarias por retrasos

La reforma de la UE incorpora límites a varios recargos y amplía la asistencia obligatoria. Las aerolíneas no podrán cobrar a familias o personas dependientes por garantizar asientos juntos con sus acompañantes, ni aplicar tasas por cambios administrativos de nombre o por errores ortográficos. En el caso de las familias con menores, el nuevo marco establece que las compañías ya no podrán cobrar para asegurar que los niños se sienten junto a sus padres. También deberán permitir que quienes viajen con un carrito de bebé lo dejen en la puerta del avión y lo recuperen en ese mismo punto al final del trayecto.

El derecho de asistencia queda detallado con más precisión: refrigerios cada dos horas de espera, una comida después de tres horas y otra cada cinco horas a partir de entonces, con un máximo de tres comidas al día. Los viajeros afectados por retrasos deberán tener además acceso a Internet y a dos llamadas telefónicas. Si la espera obliga a pasar una o más noches fuera, la aerolínea tendrá que proporcionar alojamiento en hotel y transporte gratuito entre el aeropuerto y el hotel en ambos sentidos. Si la compañía no presta esa asistencia, los pasajeros podrán adoptar sus propias medidas y pedir el reembolso correspondiente.

La revisión también refuerza la protección de quienes acepten un vale en lugar del reembolso, al dejar claro que esos bonos no podrán caducar ni incluir condiciones inconvenientes. Entre los “nuevos derechos” figura además la prohibición de denegar el embarque por no haber utilizado el vuelo de ida en los casos de no-show y el reconocimiento de indemnizaciones cuando los aeropuertos no presten la asistencia suficiente a las personas con discapacidad que la necesiten.

A menos de dos meses de que la Luna se alinea exactamente entre el Sol y la Tierra, hay quien ya busca dónde ver un hito histórico que no es visible en la península Ibérica desde hace décadas. El último barómetro del CIS, publicado el 11 de este mes, reveló que pese a las expectativas, solo un 2,9% de los españoles piensa cambiar sus vacaciones para ver el eclipse de sol del próximo 12 de agosto. Aún así, cabe conocer cuáles serán esos enclaves desde dónde disfrutar del fenómeno si pasas por Teruel.

¿Qué singularidad ofrece la provincia aragonesa? Con entornos naturales caracterizados por su poca masificación, los cielos tienden a estar despejados e ir acompañados de buen clima, lo que predispone una claridad necesaria para ver el eclipse. Sin embargo, de entre los cielos limpios de Teruel, sobresalen aquellos que se ubican muy cerca de la sierra de Javalambre, al sur de la provincia y en territorio limítrofe con la Comunitat Valenciana.

Entre el medievo y un paisaje protegido está Albarracín, un municipio marcado por el rojizo de sus piedras

Si hay un municipio de Teruel que es conocido tras las fronteras regionales, ese es Albarracín: se alza como un municipio medieval de piedra rojiza, cuyas murallas que rodean el casco histórico adaptan sus rocas al paisaje natural en el que se enmarcan, los Montes Universales. La población aragonesa suma la declaración de Monumento Nacional, la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes y la inclusión en la lista indicativa de la UNESCO para ser Patrimonio de la Humanidad.

Su silueta, marcada por el color de la piedra de rodeno, evoca el peso de su historia, marcada por haber sido capital de un reino de taifas y haber sido parte de una posterior etapa cristiana. Por todo ello, la localidad es un ejemplo de arquitectura popular y defensiva. La coherencia cromática es uno de los rasgos más valorados del municipio, cuya imagen urbana se despliega entre plazas porticadas, balconadas de madera y calles que parecen surgir de la propia ladera.

Entre los hitos del recorrido figura la Plaza Mayor, con sus balcones de madera, y la Catedral del Salvador, cuyo campanario domina el tajo del río Guadalaviar. A poca distancia se encuentran los Pinares de Rodeno, que añaden al interés histórico una dimensión natural y arqueológica por la presencia de pinturas rupestres levantinas. Ese entorno es visto como una prolongación del propio conjunto urbano, tanto por proximidad como por continuidad paisajística.

La combinación de senderismo y gastronomía enamora en Mora de Rubielos

No confundir con Rubielos de Mora, municipio a 12 kilómetros de Mora de Rubielos. Esta segunda población concentra en su casco urbano medieval dos referentes del gótico aragonés: el castillo levantado por los Fernández de Heredia entre los siglos XIV y XV, y la excolegiata de Santa María la Mayor. Declarada Conjunto Histórico, la villa turolense conserva parte de sus murallas y antiguos portales de acceso.

El castillo, que combinó funciones militares y de residencia señorial, ha pasado a ser una de las sedes del Festival Puerta al Mediterráneo durante el mes de agosto, actividad que podrá combinarse con la visualización del eclipse del próximo día 12 del mismo mes. Un entorno de gran biodiversidad en el que se alternan cultivos, pastos, bosques, montañas y pueblos, además de una gastronomía propia con Denominación de Origen Jamón de Teruel y embutidos propios.

El turismo cultural de Rubielos de Mora, una llamada a los visitantes del eclipse

Rubielos de Mora, a 52 kilómetros al sureste de Teruel, cuenta con un patrimonio histórico que fue declarado Conjunto Histórico Artístico. La localidad es conocida como la “Corte de la sierra” por la concentración de edificios palaciegos y casas solariegas identificables por sus aleros y escudos en las fachadas, por lo que un turismo cultural es bien posible de combinar con la visualización del eclipse el próximo 12 de agosto.

La llegada al casco urbano está presidida por el Ayuntamiento, considerado uno de los edificios civiles más monumentales de la villa. La casa consistorial responde a los gustos del gótico levantino y cuenta con una amplia lonja. El núcleo histórico al completo conserva ejemplos de arquitectura civil y religiosa que remiten a un pasado de peso en la zona. Entre ellos figuran numerosas casonas, las escuelas modernistas, el antiguo hospital de Gracia, hoy Museo Salvador Victoria, el antiguo convento del Carmen, que acoge el Museo de José Gonzalvo, y el convento de las Agustinas. Las antiguas murallas llegaron a tener siete portales de acceso.

Valderrobres, un recorrido de calles empedradas que marca historia

En el corazón de la comarca del Matarraña, Valderrobres ofrece un recorrido por su casco antiguo, entre calles empedradas y casas históricas de piedra. A los pies de la localidad discurre el río que da nombre a la región, el Matarraña, cuyas aguas, descritas como limpias y tranquilas, dan forman a parte del paisaje urbano. Uno de esos puntos señalados es el puente viejo del siglo XIV, desde donde se obtienen vistas de la ciudad y del castillo-palacio sobre el río.

Un itinerario que puede enriquecer la visita arranca en la plaza España y continúa por calles medievales hasta el castillo de Valderrobres, declarado monumento nacional, y la iglesia parroquial de Santa María la Mayor. Los comercios locales otorgan, con sus productos artesanales y gastronomía tradicional, un valor añadido al entorno natural de la comarca, con montañas, bosques y aguas cristalinas, que enamora a los visitantes.

El Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Arcos de las Salinas, culmina el listado de pueblos turolenses donde disfrutar del eclipse

Arcos de las Salinas, en plena sierra de Javalambre, reúne en un mismo municipio patrimonio medieval, arquitectura religiosa, salinas históricas, un enclave botánico singular y un complejo astronómico que amplía su atractivo más allá del casco urbano. Característica de vital importancia con la vista puesta en ese próximo 12 de agosto. La localidad conserva portales defensivos como los de la Catarra, Teruel y el Portillo, mantiene una iglesia parroquial del siglo XVIII reconstruida tras el incendio sufrido durante las guerras carlistas y alberga en la aldea de Las Dueñas la Sabina Albar, descrita como uno de los tesoros botánicos más importantes de Europa en su especie.

Fuera del casco urbano, el término municipal suma varios enclaves de interés. Uno de ellos, y quizá el más importante, es el Observatorio Astrofísico de Javalambre, situado en el Pico del Buitre. Vinculado a esa instalación astronómica se construyó también el Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía, denominado Galáctica. El paisaje hasta llegar a él combina diversos puntos de vista del entorno.

“Vaya, vaya, aquí no hay playa”, cantaba la banda ochentera The Refrescos. La provincia de Jaén se lo tomó al pie de la letra y, a faltos de salida al mar, han dispuesto una amplia red de piscinas naturales, ríos, pozas y playas fluviales que actúan como alternativa para sus ciudadanos durante los meses de verano. Los enclaves andaluces a los que se refiere se reparten entre Sierra Morena, Sierra Mágina y el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, según el blog Tus Casas Rurales Jaén.

Entre los puntos mejor situados para el baño figuran espacios a 2 kilómetros de Siles, a 5 kilómetros al sur de Bedmar, a 20 kilómetros de Villanueva del Arzobispo o a unos 2 kilómetros de Baños de la Encina en dirección al pantano del Rumblar, entre otros lugares de refresco.

La selección arranca con la Cascada de la Cimbarra, en Aldeaquemada, un paraje natural formado por el río Guarrizas y declarado Paraje Natural por su riqueza geológica y paisajística. El baño es posible, aunque la zona no está especialmente acondicionada y exige precaución, sobre todo con los niños; el acceso se realiza por autovía desde Jaén en dirección Madrid hasta Aldeaquemada.

También aparece el Charco de la Pringue, o Charco del Aceite, una piscina natural creada en el antiguo cauce del Guadalquivir dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El enclave suma un estanque con rebosadero, área recreativa con chiringuito, barbacoas, zonas de descanso, puntos desde los que saltar al agua con cuidado y rutas cortas de senderismo.

Dónde están las mejores piscinas naturales de Jaén: puentes colgantes y refugios frescos para el calor

En plena Sierra del Segura, el baño junto al río Los Molinos se sitúa a dos kilómetros de Siles y destaca por una arboleda densa que mantiene un ambiente fresco incluso en los días más calurosos del verano. La zona dispone de sendero botánico, varias rutas de senderismo, bar con comedor, bancos, merendero y aparcamiento.

Otras son las Juntas de Miller se forman en la unión de los ríos Zumeta y Segura, justo en el límite entre Jaén y Albacete. Esa confluencia crea una piscina natural y se completa con varias rutas a pie, entre ellas la que conduce a la loma del Pareón, identificada como el sendero PR-A-108.

El río Borosa ofrece otra zona de baño dentro del parque natural, en un sendero con pasarelas de madera que en invierno suelen inundarse por la subida del caudal. En verano, cuando baja el nivel del agua, el recorrido permite además cruzar los puentes colgantes de la Cerrada de Elías y ver cascadas; el baño está permitido por debajo de la presa.

Más cerca de la capital se encuentra el paraje de Los Cañones, modelado por el río Eliche y con numerosas pozas. El lugar se ha consolidado como uno de los preferidos por la población local junto a Puente de la Sierra, admite actividades como barranquismo y senderismo, y conserva una antigua piscifactoría abandonada; el acceso recomendado es en coche hasta el campo de fútbol de Puente de la Sierra y el tramo final se hace a pie, atravesando pasarelas y un túnel.

Embalses, áreas recreativas y rutas con baño, donde los deportes acuáticos están permitidos

El área recreativa del río Cuadros, en el Parque Natural de Sierra Mágina, combina espacios de baño con merendero y kiosco, y permite observar la Torre de Cuadros y la Senda de los Adelfares, una bóveda natural de adelfas. Muy cerca está el nacimiento del Sistillo, uno de los manantiales del río.

Por su parte, la playa del Tamujoso, en el embalse del Rumblar, permite el baño y deportes acuáticos como piragüismo o paddle surf. Se trata de una zona extensa a la que se puede llegar en coche casi hasta la orilla desde Baños de la Encina, siguiendo las indicaciones al pantano.

En la comarca de Sierra Mágina, el nacimiento del río Arbuniel, también llamado Nacimiento del Agua, forma un gran estanque de aguas cristalinas alimentado por el manantial que abastecía a una antigua central hidroeléctrica. No está señalizado para el baño, pero el entorno incluye pequeñas cascadas y saltos de agua, además de merendero, bancos, papeleras, bar, zonas de juegos, barbacoas y fauna como patos, cangrejos de río y truchas.

El pantano del Víboras, en la pedanía de Las Casillas de Martos, añade un parque periurbano con mobiliario y merendero, además de opciones para la pesca y la observación astronómica. A este se añade el embalse del Tranco, uno de los más grandes de España, reúne baño, piragüismo, barco solar, restaurante, tienda y rutas de senderismo en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El recorrido se completa con el Puente de las Herrerías, declarado Bien de Interés Cultural y situado cerca del nacimiento del Guadalquivir; la Cerrada del Utrero, una ruta circular de unos 45 minutos con zonas de aguas tranquilas y acceso a la cascada de Linarejos; el Área Recreativa Linarejos, con aparcamiento, merenderos, fuente, kiosco bar de verano y piscina natural en la presa; el embalse de la Bolera, en el río Guadalentín, con áreas recreativas como El Hoyo de los Pinos, restaurante y actividades como kayak y barranquismo; y Las Chorreras, en el río Vadillo, a las que se llega desde Valdepeñas de Jaén por un sendero breve con pasarelas y puentes junto al río.

La revista House Beautiful, especializada en diseño de interiores, ha publicado una selección de ocho destinos de diseño recomendados por diseñadores internacionales que, según expertos consultados, están transformando la inspiración creativa y definirán las tendencias de viaje en 2026.

Estos destinos emergentes destacan por su capacidad para fusionar historia, arquitectura y creatividad contemporánea. Han sido seleccionados por su potencial para inspirar a quienes buscan ideas originales, autenticidad y escenarios culturales distintos a los tradicionales lugares de referencia en el mundo del diseño.

1. Rajasthan: inspiración en la tradición y la artesanía

Rajasthan, en la India, lidera la lista por sus edificios imponentes y la riqueza que aporta la artesanía local en los interiores.

La diseñadora Blair Moore, citada por el medio, resalta la autenticidad de estos espacios, donde los procesos artesanales y la imperfección celebran lo humano frente a la perfección industrial. Entre las ciudades más inspiradoras de la región se encuentran Jaipur, Udaipur y Jodhpur.

2. Nueva Orleans, el alma creativa del sur

En los Estados Unidos, Nueva Orleans se distingue por su historia multicultural y su personalidad audaz. La diseñadora Sarah Stacey vincula su propio estilo ecléctico a la influencia de esta ciudad. “Nueva Orleans no actúa para nadie, es excesiva y se entrega al placer simplemente porque puede hacerlo”, afirmó en diálogo con el medio citado.

Su carácter genuino y sin filtros la convierte en un referente creativo para quienes valoran la libertad de expresión en el diseño.

3. Kioto, minimalismo y detalles cautivadores

Kioto combina minimalismo y artesanía refinada en entornos modernos y tradicionales. Según Ashley Wilkins, de Islyn Studio, cada día esta ciudad japonesa revela una nueva forma de belleza a través de pequeños detalles y momentos de quietud.

El diseño de la ciudad equilibra la sobriedad con una atención cuidadosa al detalle, lo que la ha posicionado como musa para propuestas elegantes y discretas.

4. San Miguel de Allende, pasado y presente en armonía

San Miguel de Allende, México, ha fascinado a la diseñadora Emily Janak por su diversidad arquitectónica y casi 500 años de historia como sitio Patrimonio de la Humanidad.

Janak resalta que la arquitectura y la artesanía consciente son el principal atractivo. Además, la colaboración con creadores locales aporta funcionalidad y fuerza visual, elementos que la diseñadora traslada a sus propios trabajos, según explicó a House Beautiful.

5. Marrakech, entre colores y detalles eternos

En Marrakech, Marruecos, el diseño cobra vida a través de construcciones coloridas, mosaicos y una atmósfera que la diseñadora Abigail Marcelo considera “atemporal”.

Marcelo, fundadora de Casa Marcelo, señaló al medio citado que la cultura y la arquitectura existen en una especie de bella suspensión, transmitiendo una sensación de intemporalidad. El color, en particular la tonalidad Marrakesh, define un lenguaje visual inolvidable en cada rincón de la ciudad.

6. Bangkok, color y dinamismo en el sudeste asiático

La capital de Tailandia, Bangkok, es señalada por la diseñadora Samah Nawar como el lugar donde un espacio puede ser alegre sin justificación.

La ciudad logra unir tradición y modernidad, integrando matices del entorno que aportan vida a su vida urbana vibrante. “Los ambientes más inspiradores son los creados por quienes conocen el origen de sus colores”, comentó Nawar al medio.

7. Venecia, historia viva y escenario de creatividad

Venecia, en Italia, destaca por el diálogo entre su herencia histórica y la innovación actual. La Bienal de Venecia es, según la diseñadora Géraldine Dohogne, el momento en que el esplendor del pasado se convierte en escenario de expresión contemporánea.

La ciudad reúne estilos arquitectónicos que abarcan desde el periodo bizantino hasta el barroco, haciendo de ella un modelo para quienes buscan inspiración en la reinvención de las tradiciones.

8. Ciudad de México, creatividad en continua evolución

La Ciudad de México atrae a diseñadores de todo el mundo gracias a su fusión de pasado y presente, así como por su escena cultural contemporánea.

Marie Cloud, aunque aún no ha visitado la capital mexicana, sigue con atención su arquitectura y diseño interior, resaltando la coherencia entre materiales, color y composición de los espacios.

Coco Greenblum añade, en declaraciones recogidas por House Beautiful, que la convivencia de historia y modernidad en hoteles y restaurantes permite percibir la cultura local de una manera instantánea.

Con la llegada del verano, muchas familias empiezan a buscar ese rincón junto al mar donde relajarse y pasar unos días diferentes. Entre todas las opciones que hay en España, la Playa Calafell, en Tarragona, se ha convertido en una de las preferidas para quienes viajan con niños. Su ambiente tranquilo, servicios pensados para todos y mucha vida en su paseo marítimo hacen que destaque cada temporada.

Popularmente conocida como Playa del Biberón, esta playa en la Costa Dorada es famosa por su extensión de cinco kilómetros y su entrada al mar, suave y sin sobresaltos, donde los más pequeños pueden jugar con seguridad. Todo está preparado para que familias y grupos disfruten no solo del baño, sino de una jornada completa junto al Mediterráneo.

Servicios de la playa pensados para la familia

Quienes conocen Playa Calafell saben que aquí resulta fácil desconectar. Hay socorristas atentos durante todo el verano, duchas repartidas a lo largo del arenal, pasarelas para que nadie tenga problemas al acceder y alquiler de hamacas para quienes buscan comodidad bajo el sol. Lo que más valoran muchas familias es que el agua tarda en cubrir, lo que da mucha tranquilidad cuando hay niños pequeños.

La playa está siempre limpia y cuidada, con servicios pensados para que la experiencia sea sencilla desde que se llega hasta que termina el día. Hay zonas de sombra, puntos de información y el ambiente es relajado, alejado de las playas demasiado masificadas. Todo esto hace que, año tras año, muchos repitan destino.

Paseo marítimo y oferta de ocio para todos los gustos

Salir de la arena no significa acabar con la diversión. El paseo marítimo de Calafell es uno de los más largos y animados de Tarragona. A lo largo de varios kilómetros, se pueden encontrar tiendas de todo tipo, heladerías para refrescar la tarde, chiringuitos donde tomar algo y restaurantes donde probar la cocina local o comer con vistas al mar.

Para quienes no pueden estar quietos, hay canchas de voley en la arena, porterías y hasta actividades náuticas como windsurf, vela o alquilar catamaranes. Los canales náuticos facilitan la entrada y salida de embarcaciones, por lo que es habitual ver gente practicando deportes acuáticos. Y si apetece un plan diferente, la ciudad ofrece lugares como el Castell de la Santa Creu o el Museo Casa Barral, ideales para alternar playa con algo de historia y cultura.

La combinación de playa cómoda, paseo animado y propuestas para todos los gustos convierte a Calafell en un destino donde es difícil aburrirse, tanto para familias como para quienes buscan planes variados durante el verano.

Y si alguien prefiere otra alternativa, también en Tarragona, muy cerca del municipio de la Ràpita se ubica uno de los rincones más mágicos de la provincia: se trata de la playa del Trabucador. Allí, la lengua de arena que la caracteriza conecta el Delta de l’Ebre con la Punta de la Banya y, gracias a ello, se pueden contemplar dos arenales distintos: uno de exterior, que se abre al mar, y otro de interior, que queda recogido por la pequeña península. Es otro de los destinos más atractivos de esta región tarraconense.

En los majestuosos Alpes suizos, sirviendo de indomable frontera natural entre los cantones de Uri y Valais, se erige el legendario puerto de Furka. Esta imponente maravilla de la ingeniería civil está conformada por una sinuosa carretera de 31 kilómetros de longitud que es transitable por automóviles desde 1866, como recuerdan en Uri Tourismus. Con una impresionante elevación máxima de 2.429 metros sobre el nivel del mar, la ruta saltó definitivamente a la fama internacional al convertirse en el vibrante escenario alpino donde el carismático actor Sean Connery rodó icónicas y peligrosas persecuciones para la película de James Bond “Goldfinger” en el año 1964.

La huella del célebre espía británico es tan profunda en la cultura popular de la región que uno de los tramos más pronunciados de la ruta, situado concretamente en la vertiente del cantón de Uri, ha sido bautizado por los visitantes como la “curva de James Bond”, como recoge Gemeinde Realp. Debido a las inclemencias meteorológicas y las duras nevadas, la vía debe cerrarse en invierno, momento en el cual los vehículos dependen de trenes especiales de carga que atraviesan el túnel base. Pero si prefieres ir por tu cuenta, en coche, debes saber que está empezando la mejor época del año en la que puedes visitar este enclave.

Y es que, además de poder disfrutar de una de las carreteras de montañas más impresionantes, el entorno de Furka tiene un agente hidrográfico espectacular protagonizado por la ruta Vier-Quellenweg de 85 kilómetros que se desplaza entre los ríos Rin, Reuss, Tesino y Ródano, formando una divisoria de aguas continental verdaderamente única en el continente europeo. Este último cuenta igualmente con el glaciar más grande de los Alpes uraneses.

Una joya para los amantes del senderismo y del ferrocarril

Avanzando por la vertiginosa vía hacia el lado del Valais, otra estructura capta de inmediato la mirada en medio de una curva de herradura: el famoso Hotel Belvédère. Este emblemático y solitario alojamiento fue construido en 1882 por Josef Seiler con el propósito de acoger a los intrépidos viajeros y permitirles contemplar cómodamente el glaciar colindante. A pesar de haber experimentado una espléndida época dorada en la década de los cincuenta como refugio predilecto de la élite europea, el establecimiento cerró sus puertas en el año 2015, víctima de los desorbitados costes de mantenimiento, el cambio en el comportamiento del turismo y el inevitable retroceso del hielo que antiguamente decoraba su entorno, según informa Idealista.

La extrema dureza de esta carretera ha enamorado a miles de deportistas. En este sentido, la web de 1001 puertos cataloga a este imponente paso como un puerto “hors categorie”, remarcando que su vertiente presenta rampas que rozan un asfixiante 13%, superando en suma más de 1.400 metros de exigente desnivel. Su innegable mística deportiva propició incluso su inclusión en el Giro de Italia de 1965. Hoy día, están disponibles tres rutas que se exponen en AllTrails para los amantes del senderismo:

• Furkastock - Klein Furkahorn via Furkapass. Es una ruta difícil de 5,8 km de longitud y 575 metros de desnivel positivo, siendo la opción más popular. Consiste en una pintoresca excursión alpina que comienza de forma bastante sencilla pero luego se convierte en un sendero más exigente. A lo largo del camino, ofrece hermosas vistas de las montañas nevadas y de las curvas de herradura del puerto de Furka, llevando a los senderistas hasta el pico Chli (o Klein) Furkahorn a 3.026 metros.
• Chli Furkahorn. Catalogada también como difícil, esta ruta tiene 6,1 km de longitud y se estima que requiere entre 3 y 3,5 horas para completarse. El sendero comienza en la cima del puerto de Furka (Furkapasshöhe) y sube hasta la cumbre del Klein Furkahorn (3.026 metros sobre el nivel del mar), que marca la frontera entre los cantones de Uri y Valais. Esta es una opción perfecta para los meses de verano.
• Urschner Höhenweg. Es la ruta más larga y con mayor elevación de las tres, con unos 21,9 km de longitud, 591 metros de desnivel positivo y un tiempo estimado de marcha de entre 8 y 8,5 horas. El recorrido sigue la antigua línea del ferrocarril de Furka y, tras la subida al Hotel Tiefenbach, atraviesa pastos de vacas y tramos de sendero que pueden ser pantanosos. La ruta finaliza recorriendo un corto tramo por la carretera del propio puerto.

Finalmente, para aquellos que anhelan palpar la geografía alpina sin realizar un gran esfuerzo físico, existe una romántica máquina del tiempo sobre raíles. Hablamos concretamente de un entrañable tren de cremallera impulsado por locomotoras de vapor restauradas que serpentea lentamente por unos 18 kilómetros de vía estrecha, como recoge Swiss Activities. Superando pendientes de hasta 118 por mil y adentrándose en túneles a gran cota, opera exclusivamente de junio a septiembre gracias a la pasión desinteresada de 600 voluntarios que lo mantienen vivo.

Un paseo por los pasadizos ocultos del glaciar

El gigante gélido al que se asoma este paso montañoso es el majestuoso glaciar del Ródano, situado en el extremo oriental del cantón del Valais. Es un gigante de hielo de aproximadamente 8 kilómetros de longitud, 16 kilómetros cuadrados de superficie y hasta 1.000 metros de ancho en su punto máximo. Flanqueado por imponentes cumbres como el Dammastock (3.631 metros) y el Galenstock (3.586 metros), su lengua desciende hasta los 2.209 metros de altitud, punto donde nacen las aguas del río Ródano.

Sin embargo, este coloso alpino se encuentra en una situación crítica debido al cambio climático. Su deshielo se acelera año tras año perdiendo entre 25 y 50 centímetros de grosor anuales, y ya ha retrocedido unos 2,4 kilómetros en los últimos 120 años. Para intentar frenar esta alarmante reducción, desde el año 2020 se cubren varias partes del glaciar con enormes lonas blancas durante los meses de verano. A pesar de estos esfuerzos, los expertos en glaciología pronostican que podría desaparecer casi por completo antes de que termine el siglo XXI. Este rápido retroceso ha dado lugar a la formación de un nuevo lago proglaciar que, según estimaciones de la Universidad de Zúrich, podría alcanzar los 600 metros de largo y 125 metros de profundidad para el año 2030.

Más allá de su innegable valor geológico y turístico, el glaciar y el torrente que forma sustentan una rica biodiversidad alpina. Sus aguas frías y oxigenadas sirven de hábitat para especies emblemáticas y amenazadas, como el pez delantal del Ródano (endémico de la cuenca), la tortuga cistude, el sapo de vientre amarillo y el castor. Para acercar esta frágil realidad al público, cada año se excava a unos 2.300 metros de altitud una famosa gruta de hielo que permite explorar su interior azulado, sirviendo así como una valiosa herramienta de educación medioambiental y concienciación, como anuncia Suiza Turismo.

Volar desde Argentina al exterior cuesta hasta 30% más que al inicio del conflicto en Medio Oriente. El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó el precio internacional del petróleo y reconfiguró la estructura de costos de la aviación comercial. El impacto es directo sobre el presupuesto de quienes planean salir del país.

El recorrido del precio del crudo explica buena parte del fenómeno. A principios de febrero de 2026, previo al conflicto armado, el barril de Brent cotizaba cerca de los USD 66. Con el avance de la disputa, esa cifra trepó hasta picos de USD 120, un salto del 82% en menos de tres meses (al momento del cierre de la nota ronda los USD 86). La consecuencia directa para el mercado aeronáutico fue el encarecimiento del combustible de aviación -conocido como jet fuel-, que en algunos mercados llegó a duplicar su valor.

Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, el organismo que agrupa a unas 370 aerolíneas y representa el 85% del tráfico aéreo global), se prevé que el precio promedio del combustible para aviación alcance USD 152 por barril en 2026, un aumento de casi el 70% respecto a los USD 90 del año previo.

El combustible representa aproximadamente el 40% de los gastos totales en los vuelos de largo alcance

Ese costo tiene un peso determinante en la operación de cualquier aerolínea. El combustible representa aproximadamente el 40% de los gastos totales en los vuelos de largo alcance, lo que lo convierte en el insumo más sensible ante cualquier variación del mercado energético.

Además, a diferencia de otros rubros, no admite recortes operativos: una aerolínea no puede consumir menos combustible si quiere mantener sus frecuencias. En este contexto, varias rutas se alargaron: para evitar zonas de conflicto, muchas compañías trazaron trayectos alternativos, lo que elevó el tiempo de vuelo, el consumo y las primas de los seguros de caución.

Cuánto subieron los pasajes desde Argentina

Según un informe de la consultora EcoSur, el precio promedio de los pasajes internacionales desde Buenos Aires escaló de USD 715 a USD 824, con una suba promedio del 15,6%. Pero el impacto no fue uniforme. El tramo Buenos Aires-Los Ángeles lideró los aumentos con 29%, seguido por Buenos Aires-Nueva York con 23%. Las rutas hacia Miami subieron 17%, mientras que los destinos de alta demanda como Madrid, Cancún y Punta Cana registraron incrementos algo superiores al 16 por ciento.

A ese escenario se sumó una carga local. La actualización de la Tasa de Seguridad para la aviación, vigente desde el 28 de mayo, ubicó a Argentina como el país con los costos para el sector más altos de la región, según advirtió a Infobae Peter Cerdá, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Según la última actualización, la Tasa de Seguridad para vuelos de cabotaje trepó de $20 a $6.500 por pasaje, y para internacionales subió de USD 8 a USD 9. En una nota anterior, Cerdá calificó el incremento del 15% como una medida que “atenta contra el crecimiento récord experimentado en el tráfico de pasajeros y pone en riesgo la competitividad del mercado local”, y adelantó que recurrirá al ministro de Economía, Luis Caputo, para frenar una dinámica que, según cálculos de ALTA, acumula una suba de tasas y costos superior al 35% en los últimos dos años y medio.

Argentina cobra hoy unos 2,60 euros por kilómetro de navegación aérea, el doble de lo que se paga en Europa, lo que lleva a que volar desde el país pueda costar el triple que hacerlo desde Brasil o Chile para cubrir la misma distancia.

EANA y ANAC, los reguladores locales, rechazaron esa caracterización y sostuvieron que la actualización “corrige un atraso de hasta una década en los valores vigentes”.

Cómo responden las aerolíneas

Ante la suba sostenida del combustible, las compañías del sector adoptaron tres estrategias principales:

1. La aplicación de recargos dinámicos: cargos variables que se ajustan semana a semana según el precio del petróleo, lo que permite a las empresas no quedar desfasadas ante la volatilidad diaria.
2. La optimización de flotas, con el retiro acelerado de aeronaves antiguas en favor de aviones con motores de última generación, que permiten ahorros de combustible de entre el 15% y el 20 por ciento.
3. La reducción de la oferta: menos frecuencias disponibles frente a una demanda que se mantiene activa, lo que empuja los precios al alza por la simple dinámica de oferta y demanda.

A nivel local, la mayoría de las compañías aéreas siguió la decisión de Aerolíneas Argentinas de aplicar un recargo temporal por la suba del precio del combustible. El cargo es de $7.500 por tramo en vuelos de cabotaje, y de entre USD 10 y USD 50 por tramo en vuelos regionales e internacionales, según el destino. La línea aérea de bandera aclaró que monitoreará la evolución del mercado energético para evaluar la duración de la medida.

La misma lógica de rentabilidad llevó a Aerolíneas a cancelar los vuelos al Mundial de fútbol 2026 desde el interior del país. La compañía tenía previsto operar desde el 8 de junio vuelos semanales desde Córdoba, Rosario y Tucumán con escala técnica en Punta Cana, pero decidió concentrar todas las operaciones en Buenos Aires -donde mantiene 20 vuelos semanales- para no perder márgenes en rutas con baja demanda y costos elevados.

Récord de pasajeros, pero el cabotaje cae

Ese ajuste se produce en un momento en que el tráfico aéreo en Argentina rompe récords en el acumulado, pero con una composición que revela tensiones internas. Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y mayo de 2026 transitaron por los aeropuertos del país 21.413.752 pasajeros, un 3% más que el récord anterior del mismo período en 2025.

El ajuste se produjo en un momento en que el tráfico aéreo en Argentina marcó récords en el acumulado, aunque con una composición que expuso tensiones. Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y mayo de 2026 transitaron por los aeropuertos del país 21.413.752 pasajeros, 3%más que el récord del mismo período del año previo.

El crecimiento se explicó casi por completo por el segmento internacional: los pasajeros que viajaron al exterior sumaron 7.763.000 en el acumulado, 16% más que en 2025. El cabotaje, en cambio, cayó 3% en el acumulado y 12% solo en mayo, el peor registro mensual doméstico en tres años.

El impacto en la industria global

A nivel de industria, el impacto es de proporciones históricas. IATA revisó a la baja su pronóstico económico para el sector y proyecta que las aerolíneas obtendrán en 2026 un beneficio neto combinado de USD 23.000 millones, la mitad de los USD 45.000 millones registrados en 2025. Los gastos operativos del sector crecerán un 13%, hasta USD 1.117.000 millones, impulsados casi en su totalidad por el combustible: se prevé que ese rubro suba un 40%, de USD 252.000 millones a USD 350.000 millones.

“El beneficio neto por pasajero caerá a USD 4,50, la mitad de los USD 9,10 de 2025”, dijo Willie Walsh, director general de IATA, al presentar el informe durante el encuentro anual de IATA que este año se realizó en Río de Janeiro.

Las aerolíneas de Medio Oriente son las más afectadas dentro del panorama regional: se prevé que registren pérdidas netas de USD 4.300 millones en 2026, frente a los USD 7.200 millones de beneficio del año anterior. Las de Latinoamérica también verán caer sus ganancias, de USD 1.900 a USD 1.200 millones, con márgenes que se reducen del 3,8% al 2,1%. La región opera con costos de financiamiento más elevados y menor flexibilidad para absorber shocks externos, lo que la expone más ante una crisis de esta magnitud.

Una encuesta de IATA realizada en abril entre 6.500 viajeros de 15 países reveló que el 49% espera pagar más por sus viajes en los próximos 12 meses, mientras que el 88% manifestó preocupación por su capacidad de seguir volando en el futuro. El 71% dijo que reserva más cerca de la fecha de viaje para evitar sorpresas de precio, una conducta que, paradójicamente, suele resultar en tarifas aún más altas.

Ponza, la mayor de las islas Pontinas, ubicada en el mar Tirreno frente a la costa del Lacio, es como un destino mediterráneo reservado y auténtico, alejado de las rutas turísticas más saturadas. Este enclave, con una superficie de 7,3 km² y alrededor de 3.300 habitantes, se distingue por la fusión de aguas cristalinas, piscinas naturales talladas en la roca y un caserío de casas de colores. Además, ha sido escenario de películas como El talento de Mr. Ripley y The Life Aquatic with Steve Zissou, de Wes Anderson.

La localización estratégica de Ponza, virtualmente equidistante entre Roma y Nápoles, la convierte en una opción idónea para escapadas de entre uno y tres días. La mejor época para visitar Ponza, sin embargo, es mayo u octubre, cuando las temperaturas suaves y la flora mediterránea están en su máximo esplendor. En verano, en cambio, su popularidad limita la oferta de alojamiento.

La economía local se basa principalmente en el turismo, la pesca y la producción de vino. Pero el gran atractivo es el litoral: las aguas transparentes, potenciadas por el sustrato volcánico y los acantilados, la convierten en un entorno ideal para el baño y para la práctica de deportes marítimos. Entre los principales enclaves destaca la Chiaia di Luna, una playa emblemática cuyo acceso histórico se realizaba a través de un túnel romano, actualmente cerrado por motivos de seguridad. Admirarla desde el mar sigue figurando entre las experiencias preferidas por los visitantes.

Otras calas recomendadas son la Cala Feola, una de las pocas zonas arenosas de la isla, ideal para familias y fácilmente accesible; las Piscinas Naturales, zonas excavadas en roca volcánica donde el mar crea pequeños microcosmos de aguas tranquilas y azul intenso; y en el norte, la Cala Fonte y la Cala Felce, más apartadas y rodeadas de rocas de azufre y vegetación autóctona, ideales para practicar esnórquel. La Grotta di Pilato es otro hito, una red de cámaras y túneles sumergidos de época romana asociada a la figura de Octavio Augusto.

Las casas de colores y la vida del pueblo: un escenario de cine

El Borgo di Ponza y el Barrio de Santa Maria conforman dos de los escenarios más característicos de la isla. Las fachadas en tonos rosados, ocres, amarillos y turquesa descienden en terrazas hacia el mar o rodean el puerto, creando escenas especialmente reconocibles. Estas viviendas presentan una arquitectura típica borbónica, adaptada al terreno mediante cubos geométricos y techos de bóveda, algunos con cimientos en la roca caliza y soluciones tradicionales para el almacenamiento de agua y el mantenimiento de la frescura.

Ponza ha sido escenario de películas desde hace décadas, como Satiricón, de Fellini, así como de series italianas recientes, pero la vida cotidiana es menos glamourosa y se articula en torno a bares familiares, tiendas de productos locales y restaurantes de cocina marinera. La gastronomía local ofrece platos de tradición marinera —como spaghetti con granchio, linguine con langosta o ensaladas de pulpo— junto con especialidades de tierra como guisos de conejo y vinos producidos en pequeñas explotaciones sobre terrazas volcánicas.

O Con Negro, en el extremo más occidental de la península de O Grove (provincia de Pontevedra, Galicia), es uno de los espacios naturales más singulares y mejor conservados de las Rías Baixas. Este enclave, reconocido por sus formaciones rocosas y pequeñas playas vírgenes, forma parte de la Red Natura 2000 y destaca como refugio para quienes buscan un destino auténtico y alejado de la masificación.

La zona combina arena fina, aguas cristalinas y vegetación autóctona atlántica. El entorno de O Con Negro permanece prácticamente inalterado, ya que la ausencia de infraestructuras ofrece una intensa sensación de aislamiento poco habitual en las costas españolas. Esto lo convierte en un destino ideal para senderistas y viajeros interesados en experiencias sostenibles y en el contacto directo con la naturaleza.

El acceso a O Con Negro se realiza únicamente a pie mediante el sendero PR-G 116, señalizado y con inicio en San Vicente do Mar. El recorrido tiene unos 3,8 kilómetros y se completa en aproximadamente 1 hora y 15 minutos a paso tranquilo. No existe transporte público directo hasta la playa, ni servicios a lo largo del recorrido ni en la zona, por lo que es imprescindible llevar agua y provisiones. La combinación de acceso restringido y protección ambiental asegura una experiencia tranquila y fomenta la conservación del área.

Este enclave se integra en la Red Natura 2000 y constituye un ejemplo del patrimonio natural gallego. El vocablo “con”, de origen gallego, designa grandes rocas que emergen junto al mar, similares a los “petóns”. Estas formaciones, esculpidas por el viento, el agua y el salitre durante milenios, convierten la playa y su entorno en un singular museo pétreo a cielo abierto, donde cada figura rocosa despierta la imaginación del visitante.

Un paraje natural único en Galicia

El litoral de O Con Negro está marcado por bloques graníticos de gran tamaño, visibles con la marea baja, que han bautizado tanto la playa como el paisaje. La toponimia recuerda el vínculo con el cormorán moñudo (“corvo mariño”), ave propia del ámbito cantábrico-atlántico, cuyas poblaciones hallan refugio en este tramo protegido del litoral meco.

En el pasado, O Grove figuraba como isla en algunos mapas de los siglos XVI y XVIII, hasta la consolidación del istmo de A Lanzada, que dificultaba el tránsito durante la marea alta y reforzaba el aislamiento de la zona. Esta condición insular favoreció la escasa presencia humana a lo largo del tiempo, contribuyendo a la conservación natural.

De camino a la playa se encuentran puntos de interés histórico y militar como la batería J-1 de Puerto Cuaces y diversas playas vírgenes: Aguieira, Barreiro, Castiñeira y Barreiriño. La playa de O Con Negro, con unos 150 metros de longitud, presenta forma de media concha, arena fina, afloramientos rocosos y un fondo mixto donde es sencillo observar la vida marina en los charcos de marea. La temperatura del agua oscila entre 18 °C en verano y 13 °C en invierno, lo que condiciona el baño pero favorece el senderismo y la contemplación.

Entre los paisajes más insólitos de Canarias, el Jardín de Cactus de Lanzarote destaca como un ejemplo singular de recuperación ambiental y creatividad humana. Concebido en el norte de la isla, dentro del municipio de Teguise, este espacio fue en su origen una cantera de extracción de arena volcánica, convertida después en vertedero. Hoy, gracias a la visión del artista César Manrique, la antigua depresión se ha transformado en un jardín declarado Bien de Interés Cultural, donde la naturaleza y el arte dialogan en perfecta armonía.

El contraste entre el entorno árido y la explosión de vida vegetal que alberga el jardín resulta tan inesperado como cautivador. Lanzarote, marcada durante siglos por su actividad volcánica, ofrece aquí un escenario donde la piedra negra y ocre se convierte en soporte de miles de cactus y suculentas. El visitante descubre que no hace falta viajar lejos para encontrar un espacio botánico que desafíe las ideas tradicionales sobre lo que puede ser un jardín, rivalizando en originalidad con lugares como Keukenhof en los Países Bajos o los Jardines Majorelle de Marrakech.

Ubicado en la localidad de Guatiza, el jardín ocupa la última gran obra de Manrique y resume su concepto de “arte total”: la integración absoluta entre la intervención humana y el entorno natural. En este espacio, la huella industrial y agrícola de Lanzarote se convierte en un atractivo para quienes buscan destinos con identidad propia y una oferta distinta dentro del turismo de naturaleza y cultura.

Transformación y diseño del Jardín de Cactus

La historia del Jardín de Cactus comienza en una rofera abandonada, una cantera donde se extraía arena volcánica utilizada para la agricultura local. Durante años, este hueco fue también un vertedero, hasta que Manrique imaginó su transformación en un proyecto capaz de devolver la vida y el valor estético al terreno degradado. Tras casi dos décadas de trabajo y planificación, el artista logró crear una obra que fusiona arquitectura, escultura y botánica, convirtiendo la cantera en un anfiteatro vegetal único en su género.

Predomina el uso de la piedra volcánica, con monolitos basálticos que emergen entre la vegetación como esculturas naturales. Las terrazas escalonadas y los muros de piedra dibujan una estructura que recuerda a un anfiteatro romano, donde cada elemento parece diseñado para integrarse con el paisaje volcánico característico de Lanzarote. Esta intervención no solo recupera un espacio deteriorado, sino que lo convierte en una experiencia estética y sensorial para los viajeros que buscan paisajes fuera de lo común.

El Jardín de Cactus es un ejemplo de cómo la rehabilitación de espacios industriales puede convertirse en un atractivo turístico de primer orden. La experiencia de recorrer sus senderos permite descubrir perspectivas cambiantes del conjunto e invita a reflexionar sobre la capacidad del arte para transformar la realidad de un territorio.

Recorrido, colección botánica y legado

Al cruzar el pórtico de entrada, el visitante se encuentra ante una depresión circular repleta de cactus y plantas suculentas procedentes de los cinco continentes. La colección incluye miles de ejemplares de centenares de especies, desde los cactus columnares de varios metros de altura hasta variedades en miniatura y tuneras asociadas a la historia agrícola de la isla. Durante la floración, el jardín se llena de colores intensos que contrastan con el negro y ocre de la piedra volcánica, ofreciendo un espectáculo visual difícil de olvidar.

El recorrido puede realizarse libremente por distintos senderos que permiten contemplar el conjunto desde múltiples ángulos. Un estanque aporta frescor y rompe la uniformidad del paisaje árido, mientras que en cada rincón surgen nuevas combinaciones vegetales que convierten la visita en una experiencia casi museística. Entre los elementos patrimoniales destaca un molino de viento restaurado, de principios del siglo XIX, situado en la parte más alta del jardín. Este molino se utiliza todavía hoy para producir gofio, alimento tradicional canario, y desde su ubicación se obtienen algunas de las mejores vistas del conjunto y del entorno agrícola de Guatiza.

La presencia de extensas plantaciones de tuneras evoca la importancia histórica de la cochinilla, un insecto utilizado durante siglos para obtener carmín natural. El jardín rinde homenaje a esta actividad económica que marcó la vida de Lanzarote en los siglos XVIII y XIX, integrando así el legado agrícola y cultural de la isla en la propuesta paisajística. Para los viajeros interesados en la historia y la biodiversidad, el Jardín de Cactus ofrece una oportunidad única de conocer el vínculo entre el paisaje volcánico, la agricultura tradicional y el arte contemporáneo en Canarias.

Durante siglos, la costa gaditana ha sido testigo de algunos de los episodios más fascinantes de la historia del sur de Europa. En uno de sus rincones más espectaculares se alza un faro que no solo guía a los navegantes, sino que también guarda la memoria de piratas berberiscos, operaciones de espionaje internacional y submarinos alemanes. Se trata del faro de Camarinal, una construcción singular situada sobre el cabo de Gracia, en el término municipal de Tarifa (Cádiz).

Desde su privilegiada posición, dominando el horizonte entre el Atlántico y el Estrecho de Gibraltar, este enclave ofrece algunas de las mejores vistas del litoral andaluz. A sus pies se extiende la célebre Playa de los Alemanes, una extensa franja de arena dorada que hoy atrae a bañistas y amantes de la naturaleza, pero que durante décadas estuvo rodeada de historias vinculadas a conflictos internacionales y actividades clandestinas.

Una torre contra los ataques piratas

Aunque actualmente se conoce como faro, el origen de esta construcción se remonta al siglo XVI. La base sobre la que se levanta fue una torre almenara ordenada por el rey Felipe II en 1588 como parte del sistema defensivo diseñado para vigilar la costa andaluza frente a las incursiones de los piratas berberiscos.

Estas torres de vigilancia desempeñaban una función esencial en una época en la que los ataques procedentes del norte de África eran frecuentes, recoge National Geographic. Los vigías alertaban mediante señales de humo durante el día y hogueras por la noche de la presencia de embarcaciones enemigas, permitiendo organizar la defensa de las poblaciones costeras.

La estructura original conserva buena parte de sus características históricas. Su robusta fábrica de piedra y su puerta elevada respondían a criterios estrictamente defensivos. Hoy, sin embargo, una escalera de caracol exterior permite acceder cómodamente hasta la parte superior, donde la moderna linterna del faro corona una construcción con más de cuatro siglos de historia.

La playa que escondió una guerra silenciosa

La tranquilidad que hoy se respira en la zona contrasta con el papel estratégico que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial. La cercanía del Estrecho de Gibraltar convirtió este tramo de costa en un enclave de enorme interés militar para las potencias enfrentadas.

La denominada Playa de los Alemanes debe parte de su fama precisamente a las historias vinculadas con la presencia germana en la zona. Aunque existen diversas teorías sobre el origen de su nombre, numerosos historiadores sitúan aquí actividades relacionadas con la vigilancia marítima y el abastecimiento clandestino de submarinos alemanes durante los primeros años del conflicto.

La posición geográfica de este rincón gaditano permitía controlar uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Mientras España mantenía oficialmente una posición de neutralidad, agentes de distintas nacionalidades desarrollaban labores de información y seguimiento de los movimientos navales en torno a Gibraltar.

Un balcón privilegiado entre dos continentes

Más allá de su valor histórico, el faro de Camarinal se ha convertido en uno de los lugares más visitados por quienes buscan paisajes espectaculares en la provincia de Cádiz. El acceso requiere una breve caminata entre pinares y vegetación mediterránea desde la urbanización de Atlanterra, un recorrido sencillo que culmina con una panorámica difícil de olvidar. Además, muy cerca se encuentran la Cala del Cañuelo o la Playa de Bolonia.

Desde el cabo de Gracia se contemplan las aguas del Atlántico, la cercana costa africana y algunos de los enclaves naturales más valiosos del entorno. En jornadas despejadas, el perfil de Marruecos aparece con nitidez al otro lado del Estrecho, separado por apenas unos kilómetros de distancia.

La combinación de patrimonio histórico, naturaleza y leyendas ha convertido al faro de Camarinal en un símbolo de esta parte del litoral andaluz. Donde antiguamente vigilantes alertaban de ataques piratas y donde décadas después se desarrollaron operaciones de espionaje, hoy solo se escucha el sonido del viento y las olas.

Penagos, en Cantabria, se presenta como la puerta de entrada al ‘safari africano de España’, donde confluyen naturaleza, historia y arqueología. Ubicado a los pies de Peña Cabarga, a tan solo 24 kilómetros de Santander, este municipio alberga el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que ha transformado un entorno marcado durante siglos por la minería del hierro en un espacio dedicado a la recuperación medioambiental y el turismo de conservación. Hoy, Penagos y sus pueblos -Arenal, Cabárceno, Sobarzo- invitan a miles de visitantes a recorrer paisajes kársticos y a contemplar más de 120 especies animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad, y que suman cerca de 1.000 ejemplares.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, situado en Penagos, es reconocido como el mayor espacio europeo de semilibertad animal y uno de los motores turísticos de Cantabria. Según datos del propio parque, supera los 670.000 visitantes anuales. Su extensión alcanza las 750 hectáreas y ocupa parte de las históricas minas de hierro. A diferencia de los zoológicos urbanos tradicionales, Cabárceno destaca por sus grandes recintos abiertos, lo que ha permitido convertirlo en referente europeo y en un atractivo fundamental para la economía local.

De fácil acceso por carretera desde Santander —un trayecto de unos 25 minutos por la S-10— y con el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a poca distancia, Penagos conecta el entorno rural con el turismo nacional e internacional. El recorrido del parque puede hacerse en coche, autobús, bicicleta eléctrica o telecabina, con paradas obligadas en miradores como el del Rubí o el de Perdices, desde donde se observan la bahía de Santander y la extensión del recinto de elefantes, que ocupa 20 hectáreas.

La historia de Penagos

La identidad de Penagos, documentada desde el Paleolítico Superior y consolidada como núcleo habitado durante la Edad Media, ha estado estrechamente ligada a la historia minera del territorio. La explotación de las minas de hierro en Peña Cabarga, iniciada en época romana y extendida hasta 1989, delineó durante siglos un paisaje marcado por crestas kársticas y formaciones de gran valor arqueológico. En el siglo XIII, el municipio obtuvo privilegios reales —como el título de “Real y Leal Valle” otorgado por Alfonso VIII— y participó en la formación de la provincia de Cantabria como parte de los “Nueve Valles”, tal y como recogen registros históricos citados por el Real Valle de Penagos.

El cambio fundamental llegó en 1989 con la reconversión de la zona minera en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Según información del propio parque, la restauración del entorno degradado permitió la creación de un ecosistema en el que conviven más de 1.000 animales de los cinco continentes. Este proceso ha implicado el abandono progresivo de la agricultura y ganadería tradicionales, reorientando la economía local hacia el turismo y los servicios vinculados a la conservación medioambiental.

El atractivo de Penagos se complementa con su patrimonio histórico y la vitalidad de sus pueblos. Entre los vestigios arquitectónicos más singulares destacan el Puente de Búmbaro del siglo XVI sobre el río Pisueña, el Palacio de Miranda y las iglesias de San Jorge, San Pedro y Santa Eulalia.

La programación cultural incluye numerosas festividades, como la de Nuestra Señora de los Remedios, las ollas ferroviarias, partidas de bolos, concentraciones de motos clásicas en Penagos y encuentros de caballos en la comarca. La heráldica local se muestra en escudos de los Cuesta, Sainz y Terán, distribuidos por diferentes barrios y edificios históricos.

Córdoba presume de un récord mundial: la ciudad andaluza es la única del planeta con cuatro bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en un solo casco histórico, una distinción que la sitúa por delante de capitales como Roma, París o Madrid. La Mezquita-Catedral (1984), el centro histórico (1994), la Fiesta de los Patios (2012) y la Ciudad Califal de Medina Azahara (2018) son los monumentos que cuentan con este reconocimiento, que subraya la riqueza monumental y la convivencia de culturas que han definido la historia cordobesa y su capacidad de integrar patrimonio arquitectónico y tradiciones vivas en una experiencia urbana fácilmente accesible. Y es que la ciudad es perfecta para recorrer a pie y en una escapada de un fin de semana.

El primer reconocimiento de la Unesco, otorgado en 1984, fue para la Mezquita-Catedral. Este edificio fue iniciado en el año 784 sobre una basílica visigoda. A lo largo de los siglos, incorporó sucesivas ampliaciones omeyas y, tras la Reconquista, elementos góticos, renacentistas y barrocos. En su máximo esplendor, era la segunda mezquita más grande del mundo, solo superada por la de La Meca. Sus espacios señeros, como el Mihrab, el Patio de los Naranjos y la Puerta del Perdón, son referentes arquitectónicos y simbólicos de la ciudad.

En 1994, la Unesco amplió la protección al centro histórico de la ciudad andaluza, el segundo más extenso de Europa. Sus murallas, calles y patios contienen vestigios de la presencia romana, árabe, judía y cristiana, apreciables en la estructura urbana y los barrios que rodean la Mezquita-Catedral. La delimitación abarca cinco recintos amurallados diferenciados: la Villa o Medina, la Ajerquía, el Castillo de la Judería, el Alcázar Viejo y la Huerta del Alcázar.

La Fiesta de los Patios fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en 2012. Esta celebración colectiva tiene lugar durante la primera quincena de mayo, cuando los vecinos decoran y abren gratuitamente sus patios engalanados con flores para visitas del público.

El ciclo de distinciones se completó en 2018 con la inclusión de la Ciudad Califal de Medina Azahara, un yacimiento situado entre seis y ocho kilómetros del centro, a los pies de Sierra Morena. Edificada en el siglo X por Abderramán III como sede del califato omeya, Medina Azahara fue saqueada en el siglo XI y redescubierta en el siglo XX.

Cómo recorrer Córdoba y vivir sus patrimonios a pie: itinerario y recomendaciones

El casco antiguo de Córdoba invita a ser descubierto a pie y sin prisas. Sus 2.500 metros de muralla rodean barrios emblemáticos como la Judería, San Basilio o Santa Marina, que pueden recorrerse enlazando accesos históricos como la Puerta del Perdón o la de los Deanes.

Adentrarse en la Judería es sumergirse en un laberinto de callejas y casas solariegas de tradición sefardí. La Calleja de las Flores, próxima a la Mezquita-Catedral, brinda perspectivas únicas del monumento y sus patios. La vivencia del paseo se enriquece con los aromas florales de la primavera, la luz sobre las fachadas blancas durante el festival de los patios y los sabores de la cocina cordobesa. Los diferentes itinerarios permiten enlazar los cuatro patrimonios Unesco: desde el Patio de los Naranjos y la Mezquita, atravesando el centro histórico, hasta las rutas que conducen a Medina Azahara y que ofrecen vistas de Sierra Morena y del entorno natural.

La biodiversidad y belleza natural de Sri Lanka han convertido a este país en un imán para turistas de todo el mundo. En sus modestos 65,610 km², alberga una variedad de ecosistemas y paisajes que ofrecen oportunidades para múltiples tipos de turismo. Desde surf hasta safaris, sin olvidar el turismo cultural y religioso, esta isla situada en el océano Índico promete no dejar a nadie indiferente.

El interés histórico por la isla se complementa con su importancia religiosa, especialmente para el budismo. Por eso, alguno de los sitios imprescindibles que hay que visitar son de esta índole. Pero además, se distingue por su inmensa y exquisita naturaleza. Así, el país, con 26 parques naturales, permite avistar animales como elefantes o leopardos en su hábitat natural.

El Pico de Adán, Sabaragamuwa

El Pico de Adán es una montaña de 2.243 metros de altitud, ubicada en las frondosas Tierras Altas Centrales de Sri Lanka, es un sitio de peregrinación tanto para budistas como para hinduistas y ofrece una vista panorámica inigualable. Conocido localmente como Sri Pada o Samanalakande (“montaña de mariposas”), cuenta con seis rutas diferentes para subir a la cima, aunque las más populares son: Hatton-Nallathanni y Ratnapura-Palabaddala.

Anuradhapura

Anuradhapura, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, es un lugar de culto y peregrinación budista, además de ser un importante yacimiento arqueológico. Situada en el corazón del Triángulo Cultural del país, estuvo documentada como el primer reino de Sri Lanka desde el siglo IV a.C. Entre sus tesoros se encuentran templos que albergaron reliquias de Buda y uno de los árboles sagrados más antiguos del mundo.

La Roca del León, Sigiriya

Sigiriya, conocida como la Roca del León, es una enorme formación rocosa que se eleva 350 metros sobre la vegetación circundante. En los últimos años se ha convertido en uno de los destinos más visitados de Sri Lanka. Sus orígenes se remontan a tiempos prehistóricos y ofrece fascinantes vistas y frescos antiguos que narran su rica historia. Y además de ser una antigua capital del país durante 18 años, es reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Las Cuevas y el Templo de Oro, Dambulla

La ciudad de Dambulla es una visita casi obligatoria por su Templo de Oro y complejo de cuevas. Este monasterio de cuevas ha sido un lugar de peregrinaje durante más de dos milenios y alberga 157 estatuas y frescos budistas que recubren 2.100 metros cuadrados de superficie. Dambulla fue también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y es el complejo de templos-cuevas mejor conservado de Sri Lanka.

El Puente de los Nueve Arcos, Ella Badulla

Otro sitio de interés es el Puente de los Nueve Arcos en Ella Badulla o el Puente en el Cielo. Este puente, de 24 metros de altura y construido sin el uso de acero, se ha convertido en una de las postales más icónicas de Sri Lanka. Conectando diferentes miradores y caminos, el puente es un testimonio de la habilidad arquitectónica lograda pese a las restricciones materiales de la época.

Polonnaruwa

Situada en el Triángulo Cultural de Sri Lanka, Polonnaruwa es una ciudad sagrada que guarda un amplio conjunto de sitios históricos, religiosos y arqueológicos que atraen a numerosos turistas cada año. Las opciones para recorrer el lugar incluyen paseos en bicicleta, tuk tuks de alquiler o la compañía de un chófer y guía, lo que permite adaptar la visita al tiempo disponible y a los intereses del viajero.

Uno de los principales puntos de interés es el Gal Vihara, conocido por sus budas tallados en roca. Otros destacados incluyen el palacio real y diversas estupas colosales, estanques y el museo arqueológico. Los entusiastas de la arquitectura y arqueología encontrarán un refugio en estas ruinas que albergan estructuras como el Vatadage, Hatadage, Satmahal Prasada, y otros.

Mihintale

Las aventuras no terminan ahí. Mihintale es conocida como la montaña del budismo. Aunque su relevancia religiosa puede no ser un factor determinante para algunos visitantes, su entorno, que abarca desde estupas y cuevas hasta bellos santuarios. Este sitio histórico marca el lugar donde Mahinda, hijo del emperador indio Asoka, predicó por primera vez sobre Buda. Durante las peregrinaciones en junio, que coinciden con la luna llena, miles de devotos se congregan para meditar en su cima.

Torre Ambuluwawa, Gampola

Por otro lado, en las Tierras Altas de Sri Lanka, cerca de la ciudad de Gampola, se encuentra la Torre Ambuluwawa. Este sitio es notable no solo por su biodiversidad, sino también por ser el primer centro multirreligioso del país, albergando en su cima templos y espacios de oración para el budismo, hinduismo, islam y cristianismo. La torre Ambuluwawa destaca por su estructura blanca de 48 metros de altura, similar a una estupa budista, a la que los visitantes pueden ascender por una escalera de caracol externa, que ofrece impresionantes vistas panorámicas a medida que se avanza hacia la cima.

Orfanato de Elefantes de Pinnawala

Sri Lanka también cuenta con un orfanato de elefantes en Pinnawala, una importante institución para la conservación de elefantes. Antes de la colonización británica en 1815, la isla contaba con aproximadamente 30.000 elefantes, pero para la década de 1960, la caza y la matanza casi los llevó a la extinción. Este orfanato intenta reintegrar en la vida salvaje a elefantes que han sido heridos, cautivos o que no pueden valerse por sí mismos debido a experiencias pasadas de abuso o rechazo por parte de sus manadas.

El Templo de Buduruwagala

Finalmente, alejado de las rutas turísticas más concurridas, se encuentra el Templo de Buduruwagala. Esta joya oculta en una zona boscosa alberga esculturas colosales talladas directamente en la roca, que asemeja la forma de un elefante arrodillado con la cabeza inclinada hacia la tierra. El sitio, aún no completamente estudiado por arqueólogos, guarda una atmósfera de misterio y espiritualidad. La entrada al área cuenta con taquillas, servicios sanitarios y tiendas de bebidas, y se puede acceder a pie o en coche hasta el aparcamiento que precede al complejo.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se ha transformado hoy, viernes 12 de junio de 2026, en el epicentro informativo y espiritual a nivel global. En el marco del cierre de su histórico viaje apostólico a España, el Papa León XIV preside una multitudinaria misa en las instalaciones portuarias de la capital tinerfeña ante más de 32.000 fieles. Este acontecimiento, que ha paralizado la actividad habitual de la isla con la suspensión de las clases escolares y la recomendación oficial de impulsar el teletrabajo para garantizar la movilidad, convierte temporalmente a las dársenas del puerto en un inmenso altar al aire libre con vistas al océano, proyectando la imagen de la ciudad a todo el mundo.

Más allá de este hito de enorme calado social y pastoral, el puerto tinerfeño reafirma con este acontecimiento su condición de enclave estratégico y multifuncional en medio de las rutas atlánticas. Consolidado como una de las principales puertas de entrada para el turismo en las Islas Canarias, este recinto destaca internacionalmente por su capacidad para acoger a los buques de crucero más grandes del sector.

La particular disposición del puerto, situado a escasos metros del centro neurálgico de Santa Cruz de Tenerife, ofrece a los visitantes una de las llegadas más cómodas y atractivas de todo el circuito de cruceros del Atlántico Medio. Al desembarcar, los turistas se encuentran de inmediato con espacios emblemáticos como la Plaza de España y la proximidad de zonas comerciales históricas.

De la dársena al asfalto: una escala perfecta para el viajero

Para los amantes de los viajes marítimos, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife representa un destino excepcional gracias a su moderna terminal de cruceros y su excelente conectividad. Los pasajeros que desembarcan en sus muelles tienen a su alcance un amplio abanico de experiencias culturales sin necesidad de realizar largos desplazamientos. A poca distancia de la zona de atraque se erige el vanguardista Auditorio de Tenerife Adán Martín, diseñado por Santiago Calatrava, cuya silueta evoca una gran ola y se ha convertido en el gran símbolo moderno de la isla.

Asimismo, dar un paseo desde el muelle permite adentrarse en la fisonomía de la capital y visitar puntos tan icónicos como el Mercado de Nuestra Señora de África, un lugar ideal para descubrir los sabores, quesos y vinos tradicionales de Canarias.

Además de ser el punto de partida idóneo para explorar la capital, el puerto funciona como la lanzadera perfecta hacia los grandes atractivos naturales del archipiélago. Desde las terminales marítimas parten de forma continua las excursiones dirigidas al Parque Nacional del Teide o al impresionante Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera. Su constante renovación de infraestructuras y su firme apuesta por la sostenibilidad posicionan al puerto tinerfeño como una parada obligatoria en los itinerarios de las principales compañías navieras del mundo, combinando el confort del viajero con el respeto al entorno natural canario.

El impacto de León XIV: el puerto como proyección turística

La elección del Puerto de Santa Cruz de Tenerife como el escenario idóneo para la misa de despedida del Papa León XIV añade un profundo valor simbólico e histórico a este espacio costero. La intensa jornada del Pontífice en la isla comenzó por la mañana tras aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde fue recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a ministros del Gobierno de España.

Antes de su llegada al recinto portuario, el Papa visitó el centro de acogida de migrantes de Las Raíces en La Laguna y mantuvo un emotivo encuentro en la plaza del Cristo, reforzando el mensaje social sobre las realidades de la ruta migratoria atlántica que ha marcado su viaje por el archipiélago.

Tras recorrer las principales calles de la capital a bordo del papamóvil rodeado de miles de ciudadanos, el líder de la Iglesia Católica oficia la eucaristía a las 12:15 horas en un muelle adaptado logísticamente para albergar la masiva infraestructura del altar y dar cabida de forma segura a la multitud.

Tras finalizar la celebración y antes de poner rumbo de regreso a Roma en torno a las 14:30 horas, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife deja grabada una huella imborrable en su historia, demostrando su capacidad para albergar eventos globales y consolidándose como un espacio donde se cruzan los viajes, la historia y la hospitalidad atlántica.

En la cueva Vanguard, en Gibraltar, existe una cámara sellada por arena durante 40.000 años que puede conservar el último espacio habitado por los neandertales en Europa y que refuerza la idea de que esta costa mediterránea fue uno de sus refugios finales.

La estancia recién abierta se encuentra en el fondo de Vanguard Cave, dentro del complejo de cuevas de Gorham, ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El equipo del Museo Nacional de Gibraltar ha identificado una cavidad de unos 13 metros de largo que se encuentra encajada en una zona alta del techo de la cueva y aislada del exterior desde la Edad de Hielo.

Los primeros hallazgos en el suelo y que están intactos en la cámara incluyen huesos de lince, hiena y buitre leonado. Además, hay marcas de garras de un gran carnívoro y una única concha marina de cañadilla. Ese conjunto apunta a un espacio que no había sido alterado desde su sellado por sedimentos antiguos.

Qué se ha encontrado en la cueva sellada de Gibraltar

La cámara forma parte del complejo de Gorham, situado en los acantilados orientales de Gibraltar. En ese enclave, hay cuatro cuevas conectadas conservan rastros de vida neandertal y de humanos modernos primitivos durante más de 100.000 años. En este sistema lo integran Gorham’s Cave, Vanguard Cave, Hyaena Cave y Bennett’s Cave. En la actualidad, se abren casi directamente al mar, pero durante la Edad de Hielo sus entradas daban a una superficie de tierra emergida.

La UNESCO considera este lugar como una prueba poco común de que los neandertales cazaban aves y animales marinos, arrancaban plumas para usarlas como ornamento y grababan motivos abstractos en las paredes de las cuevas. Era una combinación de conductas que se interpreta como una muestra de pensamiento flexible.

Las dataciones por radiocarbono de la cueva de Gorham sitúan el uso del enclave entre 33.000 y 24.000 años. Esa cronología convierte esta franja litoral en uno de los últimos refugios europeos de los neandertales, cuando ya habían desaparecido de gran parte del continente.

La costa mediterránea como refugio final

Las excavaciones en estas cuevas muestran que los neandertales de Gibraltar no se limitaban a cazar grandes animales terrestres. También explotaban de forma directa los recursos del litoral.

Los niveles de desecho conservan abundantes conchas de mejillón y huesos de peces, focas monje y delfines. Muchos presentan marcas de corte hechas con herramientas de piedra, una señal de que esos animales fueron consumidos y no simples restos recogidos tras la acción de otros depredadores.

En 2024, algunos investigadores que trabajaban con el Museo Nacional de Gibraltar, la Universidad de Murcia y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra describieron en Vanguard Cave un hogar construido para calentar materia vegetal hasta convertirla en un alquitrán pegajoso. Ese material se usaba como adhesivo para fijar puntas de piedra en lanzas.

La apertura de la cámara sellada y la identificación de ese taller de alquitrán dibujan un perfil de los neandertales como grupos costeros con capacidad técnica y aprovechamiento sistemático del entorno. Las futuras excavaciones en la estancia oculta podrían sacar a la luz enterramientos o nuevas herramientas.

En una de las calas más espectaculares del Mediterráneo, la decisión de un pequeño municipio ha encendido un debate que mezcla turismo masivo, protección ambiental y sentido común. En la playa de Punta Molentis, ubicada en el municipio de Villasimius (Cerdeña), una ordenanza municipal ha impuesto restricciones tan estrictas que han convertido este arenal en el centro de la polémica en toda Italia.

La norma, pensada para proteger uno de los ecosistemas más frágiles de la isla, prohíbe la instalación de sombrillas, toldos o cualquier sistema de sombra en la playa. Sin embargo, introduce una excepción llamativa: solo pueden utilizarlas familias con niños menores de 10 años y personas mayores de 65. El resto de bañistas, en su mayoría adultos, queda sin posibilidad de generar sombra propia en la arena.

Además de la polémica sobre las sombrillas, la ordenanza introduce un sistema de control de acceso que refuerza el carácter restrictivo de la playa. La entrada tiene un coste de 10 euros por persona, con algunas exenciones para personas con discapacidad y sus acompañantes. El horario también está limitado, con acceso permitido de 8:00 a 20:30 y salida obligatoria antes de las 21:00.

A estas medidas se suman normas ambientales estrictas: está prohibido retirar arena, piedras o conchas, dañar la vegetación dunar o abandonar residuos. Todo ello con el objetivo declarado de preservar un entorno que, según las autoridades locales, se encuentra bajo presión constante debido al turismo estacional.

Un cartel informativo a la entrada resume parte de estas normas: “Está prohibido dañar la vegetación. Está prohibido extraer arena, piedras y conchas. Está prohibido arrojar basura. Está prohibido causar daños a la playa y a los hábitats naturales. Se ruega respetar el medio ambiente y nuestro patrimonio natural”.

"Está prohibido dañar la vegetación"

Desde el Ayuntamiento de Villasimius (Cerdeña) se insiste en que la decisión no es arbitraria, sino una respuesta a la fragilidad del ecosistema local. La zona, incluida en el área marina protegida, ha sufrido en los últimos años episodios de saturación turística y un grave incendio forestal en 2025 que afectó a parte del entorno natural.

Las autoridades defienden que limitar infraestructuras temporales como sombrillas ayuda a reducir el impacto humano sobre la arena y la vegetación, evitando la degradación progresiva del arenal. En este sentido, el objetivo es mantener el equilibrio entre el acceso público y la conservación de un espacio considerado de alto valor ecológico.

La reacción, sin embargo, ha sido inmediata y polarizada. Muchos usuarios critican que la norma puede resultar excesiva y potencialmente peligrosa en días de altas temperaturas. “¿Qué pasa si no tienes niños ni eres mayor? ¿Te tienes que quemar al sol?”, se preguntan algunos comentarios difundidos en redes, recogidos por el medio In Italia.

Otros van más allá y advierten del riesgo de golpes de calor o insolaciones, especialmente en jornadas de fuerte radiación solar. Para ellos, la medida introduce una desigualdad difícil de justificar entre distintos grupos de visitantes. Por el contrario, hay quienes defienden la ordenanza como un ejemplo de gestión valiente frente a la masificación turística.

Mientras tanto, la playa sigue recibiendo visitantes atraídos por sus aguas turquesas y su paisaje prácticamente virgen, aunque ahora con un nuevo rasgo en su identidad: ya no es solo un paraíso natural, sino también un ejemplo de políticas ambientales estrictas que podrían servir de modelo en otros destinos del Mediterráneo.

El papa León XIV ha estado en el corazón de la Sagrada Familia, donde la piedra y la luz se entrelazan bajo las bóvedas que creó Antoni Gaudí. La ciudad de Barcelona vive una jornada de emoción mientras el pontífice inicia la celebración del centenario de la muerte del arquitecto catalán. La atmósfera es solemne, con los coros resonando y miles de fieles dentro y fuera del templo, atentos a cada gesto y palabra.

A pocos metros de la multitud y la grandiosidad de la nave central, la memoria del espacio más íntimo de Gaudí se hace presente. En este mismo recinto, hace un siglo, se encontraba el edículo-taller: un pequeño habitáculo de planta cuadrada y tejado a dos aguas, levantado sobre los terrenos de la basílica. Allí, el genio de Reus pasó sus últimos años, aislado del bullicio de la ciudad, dedicado exclusivamente a la obra que lo obsesionaba. Dormía y vivía prácticamente junto a las piedras, con la única compañía de sus planos, maquetas y bocetos.

Ayer, mientras se desarrolla la misa solemne y la bendición de la recién culminada torre de Jesucristo, el contraste entre la modestia del taller de Gaudí y la magnitud del evento resulta evidente. La Sagrada Familia, que nunca dejó de construirse ni de transformarse, acoge la visita papal como el mayor reconocimiento a esa visión nacida en un espacio tan sencillo como decisivo para la historia de la arquitectura y la espiritualidad.

El edículo-taller: núcleo creativo y refugio del arquitecto

El edículo de la Sagrada Familia fue mucho más que un simple cobertizo. Construido como un refugio dentro del propio solar del templo, cumplía funciones de estudio privado, sala de diseño y vivienda improvisada para Gaudí. Allí, el arquitecto podía supervisar cada detalle de las obras, experimentar con las proporciones y materiales, y perfeccionar las complejas soluciones geométricas que caracterizan a la basílica.

En este entorno austero se elaboraban las maquetas de yeso a gran escala, auténticas herramientas de trabajo que permitían probar ideas antes de trasladarlas a la piedra. El edículo también era testigo de largas jornadas de reflexión y soledad, en las que Gaudí buscaba inspiración y respuestas en la naturaleza y la fe. El taller se convirtió en su centro vital hasta el trágico 7 de junio de 1926, cuando salió del recinto para acudir a la iglesia de San Felipe Neri y fue atropellado por un tranvía, falleciendo días después.

La historia de este espacio terminó de forma abrupta en 1936, cuando fue destruido por un incendio durante la Guerra Civil. Sin embargo, su significado permanece vivo gracias a recreaciones digitales y experiencias de realidad virtual que permiten a los visitantes actuales aproximarse al método de trabajo y al ambiente en que Gaudí concibió los detalles más impresionantes del templo.

La misa multitudinaria de León XIV

Mientras la ciudad se detuvo para seguir la visita del papa, la Sagrada Familia se convierte en el centro espiritual y mediático de Cataluña. La agenda oficial comenzó con una ofrenda floral en la tumba de Gaudí, situada en la cripta de la basílica, y continúa con la misa solemne presidida por León XIV, acompañado por cardenales, obispos y músicos llegados de toda la región.

Al caer la tarde, el pontífice fue a bendecir la torre de Jesucristo, recién finalizada y convertida en la estructura más alta del templo. El acto, seguido desde el interior por 4.000 invitados y por otros tantos en la calle Marina gracias a pantallas gigantes, marca un hito en la historia reciente del monumento. La organización ha articulado un dispositivo especial para facilitar el acceso y la participación ciudadana, asegurando que la ceremonia pueda ser compartida por decenas de miles de personas.

La experiencia de habitar hoy la Sagrada Familia, ya sea de manera física o mediante reconstrucciones virtuales del antiguo taller, conecta el pasado humilde de Gaudí con el presente monumental de la basílica. El lema «Alza la mirada» preside la jornada, invitando a contemplar tanto la nueva torre como el legado espiritual y cultural que representa la obra del arquitecto. La presencia del papa en este espacio concreto, donde se cruzan fe, arte y memoria, da sentido pleno a un centenario que se vive en tiempo real bajo el cielo de Barcelona.

Después de haber pasado por Madrid y Barcelona y haber reunido a millones de personas a su paso, el papa León XIV aterrizará en las islas Canarias en torno a las 10:50 de la mañana en la Base Aérea de Gando en Gran Canaria. En la isla solo se quedará un día, pero tendrá un gran itinerario: visitará el Puerto de Arguineguín, tendrá la recepción institucional en el Teatro Pérez Galdós, se encontrará con los miembros de la diócesis canaria en la Catedral de Santa Ana y, finalmente, oficiará una Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.

Durante su estancia en la isla, también disfrutará de la gastronomía local y tendrá el privilegio de alojarse en uno de los edificios episcopales con más historia del archipiélago: el Palacio Episcopal, un imponente edificio situado junto a la Catedral de Santa Ana, en el corazón del histórico barrio de Vegueta. Pero la visita al archipiélago no se debe a este factor patrimonial, sino que la visita apostólica radica en un motivo mayor: el reto migratorio humanitario y la necesaria movilidad de las autoridades y fieles. Como ha podido confirmar la organización del viaje, la ubicación del palacio es ideal para desplegar los operativos de seguridad reforzada.

“El recinto se convertirá durante esos días en uno de los principales centros de coordinación de toda la etapa canaria de la visita papal, articulando desde allí buena parte de los movimientos relacionados con seguridad, logística, actos institucionales, recorridos pastorales y coordinación eclesial”, explican. Debido a ello, toda la zona histórica de Vegueta estará completamente blindada, sujeta a estrictos controles de acceso y considerables restricciones de movilidad peatonal y de tráfico. Así será también la jornada de mañana, 12 de junio, día en que el pontífice se cambiará de isla para completar su última etapa del viaje en Tenerife.

Todo sobre la estancia de León en el Palacio Episcopal

Con la información extraída de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, podemos saber que el Obispado de Canarias data de comienzos del siglo XV. Originariamente tuvo su sede en la hoy desaparecida ciudad de San Marcial del Rubicón (Lanzarote), pero fue trasladado a la nueva villa de Las Palmas en 1485, justo al finalizar la conquista de Gran Canaria. Fue el obispo don Juan de Frías quien impulsó esta iniciativa, cediéndose terrenos a los prelados junto a la recién erigida Catedral para levantar las originarias Casas Obispales. Dando origen a la historia de este palacio.

No obstante, el edificio principal que albergará al papa León XIV fue levantado hace justamente cuatro siglos, en tiempos del obispo don Cristóbal Vela, quien ocupó la mitra canariense entre 1575 y 1581. Consta de dos plantas y su larga fachada principal fue construida en un estilo “sencillo y severo”. Su entrada destaca por una portada de sillería amarilla —recientemente restaurada— que, en la esquina de naciente, adelanta un vistoso balcón tradicional característico de su época, desde el cual los obispos han bendecido a los fieles.

Al cruzar la puerta principal, el Pontífice accederá a un sobrio patio cuadrangular embaldosado, desde el cual se sube a las dependencias principales mediante una elegante escalera de mármol de Carrara con zócalos de jaspe. Los muros del edificio están repletos de historia eclesiástica. De hecho, uno de los espacios más deslumbrantes descritos por la Biblioteca Universitaria es el antiguo salón del trono. Y es que este era el recinto que ocuparon los fieles. “En el fondo, bajo rico dosel de terciopelo escarlata, se levanta el trono, formado por tres gradas y artístico sillón, cuya antigüedad se remonta a cuatro siglos: un cojín de seda con ramos de oro sirve de escabel al prelado. Frente al trono se halla el balcón desde el cual los obispos dan la bendición al pueblo”, se lee en un documento universitario.

La estancia de Su Santidad en Vegueta reavivará además un vínculo histórico fascinante con el Vaticano. En el año 1934, el entonces cardenal Eugenio Pacelli (quien más tarde se convertiría en el papa Pío XII) realizó una inesperada y multitudinaria visita a la ciudad y a la Catedral de Santa Ana en su viaje hacia Argentina. Hoy en día, aunque el palacio ha experimentado varias reformas arquitectónicas y ya no abarca las amplias huertas que antaño lo rodeaban, conserva una estampa inigualable. Un recinto que, con su sobriedad, mantiene vivos los perfiles históricos de la Plaza de Santa Ana y está más que preparado para ofrecer a León XIV un perfecto equilibrio entre seguridad logística y un profundo recogimiento espiritual.

La Piscina Natural de Hoyos, en la Sierra de Gata, se ha consolidado como una de las escapadas de verano más completas de Extremadura por la limpieza de sus aguas, el acceso libre y un entorno que combina baño, senderismo y turismo rural.

Ubicada en el municipio cacereño de Hoyos, la zona de baño reúne aguas cristalinas procedentes de manantiales locales, áreas donde se puede hacer pie, escalera y rampa de acceso, sombrillas, césped, sombra y una zona habilitada para perros.

El enclave suma además chiringuito, con recomendación de reservar, y una amplia zona de aparcamiento. Se trata de uno de los espacios de baño más populares de la comarca. Buena parte de esa valoración se apoya en un rasgo que se repite en las reseñas de los visitantes: la limpieza del agua.

Naturaleza y espacio para desconectar

El paraje está rodeado de naturaleza y mantiene un ambiente tranquilo, un perfil que lo convierte en una opción frecuente para quienes buscan desconectar sin renunciar a servicios básicos. El acceso es libre, aunque durante el verano la afluencia de visitantes aumenta de forma considerable.

La piscina natural dispone de una zona acuática amplia, pensada para evitar agobios en los momentos de mayor ocupación. También cuenta con espacios de sombra y una extensa superficie de césped, dos elementos que refuerzan su atractivo en los meses de más calor.

La Sierra de Gata destaca por una biodiversidad excepcional, tanto en flora como en fauna. Sus laderas y valles acogen extensos bosques de robles, alcornoques, castaños y encinas, mientras que en las riberas abundan alisos, sauces y fresnos. En los alrededores de Hoyos es posible observar aves rapaces como el buitre negro, el milano real y el águila culebrera, además de especies protegidas como la cigüeña negra.

Entre los mamíferos, la comarca alberga poblaciones de lince ibérico, nutria, tejón y gato montés. La riqueza de charcas, gargantas y ríos, junto a la variedad de hábitats, convierte la zona en un enclave privilegiado para la observación de fauna y para el disfrute de la naturaleza en estado puro.

Cabe destacar varios consejos prácticos para preparar la visita como, por ejemplo, llevar calzado adecuado para el agua, usar gorra y protección solar alta, tener en cuenta que el agua puede estar fresca en primavera y aprovechar las zonas habilitadas para picnic.

La comarca reúne otras áreas de baño conocidas por su limpieza y por el entorno natural en el que se integran, como Descargamaría, San Martín de Trevejo, Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Puente de la Huerta.

En el caso de Descargamaría destaca una pequeña cascada y los bancales recubiertos de cerámica esmaltada tras su rehabilitación. La propia comarca presenta un mapa muy repartido de charcos y piscinas naturales, hasta el punto de que prácticamente cada localidad cuenta con su propia poza o espacio de baño.

La visita a la piscina encaja dentro de un plan más amplio de turismo rural y senderismo. La primavera es uno de los momentos más favorables para recorrer la zona por sus temperaturas suaves y por una afluencia menor que en verano.

Patrimonio y tradiciones vivas

Muy cerca se encuentra el pueblo de Hoyos, conocido por sus casas palaciegas y su plaza mayor. La comarca conserva además varios elementos culturales propios, entre ellos la arquitectura popular serrana, la elaboración del encaje de bolillos y el uso del dialecto A Fala.

En algunos pueblos cercanos, como San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, aún se utiliza este dialecto único reconocido como Bien de Interés Cultural. Este habla tradicional, de base galaico-portuguesa, con influencias del castellano y del leonés , se mantiene vivo en la vida cotidiana y en las festividades, aportando un valor singular al patrimonio inmaterial de la Sierra de Gata.

Entre los pueblos cercanos que tienen una visita recomendable figuran Robledillo de Gata, por sus callejuelas serranas; San Martín de Trevejo, por la persistencia de su tradición local; Acebo, por su barrio judío, y Trevejo, por su caserío de piedra, sus tejados de pizarra y su castillo del siglo XV.

Para quienes priorizan caminar por el entorno, una de las rutas destacadas parte de la plaza Mayor de Gata y asciende hacia la Torre de la Almenara. El recorrido atraviesa un robledal y ofrece vistas de la comarca y de la frontera con Portugal.

Desde Madrid, el trayecto en coche hacia Hoyos dura aproximadamente tres horas y cuarto. Se recomienda tomar la A-5 hasta Navalmoral de la Mata, continuar por la EX-A1 en dirección a Coria y enlazar con la EX-108 para pasar por Moraleja hasta llegar a Hoyos. El acceso está señalizado y la zona de baño dispone de aparcamiento cercano.

Quizá por cercanía o, simplemente, por belleza, Portugal es un destino recurrente para el público español. No obstante, no son tan conocidos todos los rincones del país galo. Desde Albufeira hasta Braga, las ciudades medievales como Coimbra o Elvas siven de eclipse hacia aquellos pueblos o aldeas de menor tamaño que también guardan el mismo encanto entre sus callejuelas. Un ejemplo de ello es Monsanto, un paisaje de casas construidas entre granito que ha convertido a esta aldea próxima a la frontera con Cáceres en una rareza geológica y urbana.

Segúnha recogido ElPeriódico.com, la localidad de menos de mil habitantes, levantada entre enormes rocas y reconocida desde 1938 como la más portuguesa del país, conserva además un origen medieval y un castillo declarado Monumento Nacional. El enclave pertenece al municipio de Idanha-a-Nova y está situado a unas tres horas al noreste de Lisboa. Su rasgo más singular es que muchas viviendas se levantan sobre las rocas, entre ellas o incluso bajo grandes moles de granito, una configuración que define toda la imagen del pueblo.

El núcleo urbano se sitúa en una zona donde la roca no rodea simplemente las calles, sino que condiciona la propia arquitectura. Al fin y al cabo, Monsanto es como una población parcialmente engullida por grandes piedras, aunque el pueblo ha resistido esa presión física desde sus orígenes y la ha incorporado a su identidad propia, lo que todavía más agudiza su singularidad.

La freguesia de Monsanto, integrada en Idanha-a-Nova, presenta una morfología similar a la de Setenil de las Bodegas, en Cádiz. La diferencia aquí es que el granito no actúa solo como telón de fondo: forma parte de fachadas, cubiertas y espacios domésticos, hasta el punto de dar al conjunto un aspecto troglodita.

Qué ver en Monsanto, el pueblo portugués construido entre rocas que conserva el legado de la Orden del Temple

Ese carácter singular se suma a un peso histórico poco habitual para una localidad de su tamaño. Según ElPeriódico.com, Monsanto fue votado en 1938 como el pueblo más portugués de Portugal, un título que no ha vuelto a concederse desde entonces y que la localidad sigue reivindicando con orgullo. Eso sí, para descubrirlo, quizá habrá que pisar suelo portugués.

Recorrer sus calles empedradas implica atravesar un trazado sinuoso en el que aparecen tiendas de artesanía local, cafés y restaurantes. En ese recorrido destacan edificios adaptados a la piedra, como la Torre de Lucano, la Iglesia de la Misericordia y la zona de Furdas, donde hay viviendas encajadas directamente entre las rocas. El principal monumento de la localidad es el castillo, levantado en lo alto de una pequeña colina cercana al casco urbano. Desde allí se obtienen vistas panorámicas del entorno, y el enclave fue declarado Monumento Nacional en 1948.

Dado a su origen medieval, también conserva herencia de la Orden del Temple. Esa capa histórica se superpone al valor paisajístico de un lugar donde la construcción no ha eliminado el relieve, sino que se ha amoldado a él hasta convertirlo en su rasgo más reconocible.

La fortaleza fue construida originalmente en plena Edad Media, a finales del siglo XII. Contaba con una torre del homenaje, hoy desaparecida, y con cuatro torres de vigilancia, aunque distintos accidentes ocurridos en el siglo XIX provocaron su abandono. En torno a las ruinas del castillo todavía se mantienen en pie las murallas. Según explican en ElPeriódico.com, están flanqueadas por dos puertas de acceso y su construcción se remonta a 1738, al término de la Guerra de los Siete Años. Ese conjunto defensivo completa el perfil de una aldea en la que conviven la herencia medieval, la arquitectura adaptada al granito y una distinción simbólica que sigue vigente décadas después.

La actividad aerocomercial argentina registró entre enero y mayo de 2026 los niveles más altos de pasajeros y operaciones para ese período en toda su historia. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en los primeros cinco meses del año transitaron por los aeropuertos del país 21.413.752 pasajeros, un 3% más que el récord anterior, alcanzado en el mismo período de 2025 con 20.764.122 viajeros.

Los movimientos aéreos también superaron la marca previa. Se contabilizaron 167.136 operaciones entre enero y mayo, frente a las 165.966 del año anterior, lo que representó un incremento del 1%. Solo en mayo, los aeropuertos argentinos recibieron 3.510.181 pasajeros y registraron 28.097 movimientos aéreos.

De esta forma, el total general de pasajeros cerró el acumulado enero-mayo con 14.593.000 viajeros, un 6% por encima de los 13.727.000 de 2025. Sin embargo, si se considera el quinto mes del año de forma aislada, arrojó una baja del 3% respecto al mismo mes del año anterior, con 2.379.000 pasajeros totales frente a los 2.441.000 de mayo de 2025.

El cabotaje, en caída

El informe de ANAC revela que el récord histórico del acumulado enero-mayo se explica casi en su totalidad por el crecimiento del tráfico internacional, mientras que el de cabotaje registró una caída del 3% frente al mismo período de 2025. Mientras en los primeros cinco meses de este año volaron por la Argentina unos 6.821.000 pasajeros, en el mismo periodo del año anterior lo habían hecho unos 7.037.000 viajeros.

El segmento doméstico aportó 13.641.352 pasajeros, según resaltó el comunicado oficial que difundió la Secretaría de Transporte, pero esa cifra incluye a cada pasajero contabilizado dos veces —en origen y en destino— por la metodología propia de la ANAC.

La tendencia a la baja en los vuelos domésticos se agudizó mes a mes. Enero y febrero cerraron apenas en terreno positivo, con subas del 1% cada mes. Marzo mostró una baja del 3% y abril del 4%, pero fue mayo el mes que concentró la mayor caída: 1.131.000 pasajeros de cabotaje, un 12% menos que en mayo de 2025 y un 17% por debajo de mayo de 2023, el peor registro mensual de cabotaje en tres años.

Las bajas en el segmento doméstico fueron generalizadas por aeropuerto. Aeroparque, el principal hub de cabotaje del país, transportó 890.000 pasajeros en mayo, un 14% menos que en el mismo mes de 2025. Ezeiza se mantuvo sin variación en el acumulado pero anotó una caída del 24% en mayo. Córdoba cerró el mes sin cambios respecto al año anterior, mientras que Mendoza, Iguazú y Bariloche registraron bajas de entre el 10% y el 24 por ciento.

El tráfico internacional sostuvo los números generales. En el acumulado enero-mayo, los pasajeros internacionales sumaron 7.763.000, un 16% más que los 6.675.000 del mismo período de 2025. Es por eso que en mayo se vio un alza del 8% interanual. El desempeño más destacado dentro de ese segmento correspondió a los aeropuertos del interior: los pasajeros internacionales desde provincias fuera del AMBA crecieron un 42% en el acumulado, con Córdoba a la cabeza con un alza del 61% y Rosario con un 51%. Ese crecimiento redujo el peso relativo del AMBA en el tráfico internacional del 87% al 84 por ciento.

Este crecimiento tiene que ver con la incorporación de nuevos vuelos internacionales sin pasar por Buenos Aires. Según consignó ANAC, en mayo de 2026, unos 186.334 pasajeros viajaron al exterior desde aeropuertos provinciales sin escala en Buenos Aires, un 22% más que en mayo de 2025, un 61% más que en 2024 y un 97% por encima de los registros de 2023.

En materia de nuevas rutas, la aerolínea española Plus Ultra inició sus operaciones entre Madrid y Buenos Aires durante mayo, y la dominicana Arajet lanzó el servicio Punta Cana–Mendoza, con apertura prevista de la ruta Punta Cana–Rosario para el próximo 16 de junio. Ambas incorporaciones amplían la conectividad internacional directa desde el interior del país.

“Si el aeropuerto más cercano está a tres horas, eso cambia completamente la ecuación”. Julián habla de turismo, pero podría estar hablando de cualquier cadena de distribución: sin infraestructura, sin rutas y sin velocidad de respuesta, el negocio no escala. Así lee él un sector que opera, cada vez más, con lógica logística.

¿Cómo ves la actualidad del turismo en Argentina y en la región?

Desde la pandemia viene creciendo. Hubo un punto de inflexión en 2020, con cambios muy fuertes en la industria y años muy difíciles en 2020 y 2021. Desde 2022 en adelante viene recuperando año a año.

En Argentina también venimos de un período de mucha inestabilidad: devaluaciones, nuevos impuestos, cambios permanentes en las condiciones para viajar al exterior. Ahora hace un tiempo está todo bastante más estable, y eso ayuda mucho al viajero.

El tipo de cambio sigue siendo un factor clave en la región. Cuando Argentina está cara, los chilenos y uruguayos vienen menos y más argentinos viajan afuera. Esa dinámica cambia todo el tiempo y afecta directamente los flujos de pasajeros.

Un viaje implica coordinar muchas variables. ¿Cuánto de logística hay detrás del turismo?

Todo. Un viaje es logística, ya sea de placer o de cualquier otro tipo. Implica coordinar el traslado, ya sea en auto, micro, tren, barco o avión; el traslado desde el aeropuerto o la estación hasta el alojamiento; los check in y check out; los pagos. Todo eso es logística.

Cada vez hay más herramientas para que uno gestione su viaje de manera autónoma, pero eso también exige tener noción logística. Por ejemplo, si uno saca dos vuelos por separado tiene que dejar una escala razonable por si uno de los vuelos se demora. Son cosas que en el mundo de la logística ya están más que incorporadas.

¿Cómo impacta la infraestructura en el desarrollo de destinos turísticos?

Es fundamental. Hay destinos a los que uno llega y dice: esto es espectacular. Pero si el acceso es muy difícil, si el aeropuerto más cercano está a tres horas, eso cambia completamente la ecuación.

Hay pueblos que son de los más lindos de Argentina y que no tienen aeropuerto. Uno imagina lo que serían esos destinos si tuvieran conexión aérea directa, o al menos si llegaran vuelos a una ciudad cercana. Cambiaría todo. El potencial está, pero sin infraestructura de aeropuertos, rutas o trenes, ese potencial queda frenado.

¿Eso se ve también en los números cuando llega una nueva ruta?

Sí, y es inmediato. Cuando una aerolínea lanza una nueva ruta a una ciudad que no tenía conexión, el turismo que recibe esa ciudad se dispara. En casos recientes, algunos destinos que sumaron vuelo directo desde Buenos Aires crecieron un 500% o más en cantidad de pasajeros, solo por esa nueva conexión.

En la región todavía estamos lejos en términos de conectividad comparado con Europa, Asia o Estados Unidos. Hay muchas ciudades secundarias con pocas conexiones o ninguna. A medida que se vayan sumando rutas, el turismo va a seguir creciendo.

El sector comparte con la logística el impacto de la estacionalidad. ¿Cómo se gestiona eso?

El turismo tiene mucha estacionalidad, basada primero en el clima. Hay destinos que cambian completamente según la época del año: temporada de huracanes, invierno, verano. Y los destinos temáticos, como el esquí y la playa, tienen ventanas muy cortas de demanda alta.

El precio es el gran regulador. Si costara lo mismo todo el año, en los meses buenos no habría lugar y en los malos nadie iría. La variación de precios en vuelos y hotelería acomoda la demanda: en épocas de menor movimiento los precios bajan y eso genera un flujo importante de viajeros que de otra manera no irían.

¿Cómo se toman las decisiones en un mercado tan dinámico?

Rápido. Con velocidad, en tiempo real y basadas en datos. Somos especialistas en detectar ofertas de vuelos y paquetes, y cuando aparece una tarifa que baja de precio hay que publicarla rápido antes de que se agote o vuelva a subir.

También hay que concientizar al viajero: una oferta tiene vida muy corta. Un vuelo con veinte lugares a precio especial puede agotarse en minutos y automáticamente el precio sube. Un error en ese proceso, una tarifa publicada mal, un vuelo que conecta con otro y deja pasajeros varados, puede salir muy caro, tanto para las aerolíneas como para toda la cadena. Son problemas de logística que siguen sucediendo y que tienen un costo altísimo.

La búsqueda de experiencias gastronómicas excepcionales marca la agenda de quienes viajan y de quienes buscan redescubrir sus propias ciudades. Cada año, los destinos más destacados para comer y beber se convierten en referencia cultural y social, no solo por sus restaurantes de alta cocina sino también por la vitalidad de sus mercados, cocinas populares y propuestas innovadoras.

La revista Time Out presentó su listado anual de las mejores ciudades para la gastronomía, tomando como base una encuesta realizada a más de 24.000 personas de distintas partes del mundo. El ranking incorpora la opinión de los propios habitantes sobre la calidad y accesibilidad de la escena culinaria local, así como la valoración de un panel internacional de críticos y editores gastronómicos. Solo la ciudad mejor puntuada de cada país logró ingresar al top 20, lo que garantiza una selección diversa y representativa.

La Ciudad de Buenos Aires se destaca entre las mejores ciudades para la gastronomía

La Ciudad de Buenos Aires ocupa el puesto 17 en el listado y se destaca por el auge del neo-bodegón, una corriente que recupera el espíritu de los restaurantes de barrio y la herencia inmigrante. Jóvenes chefs impulsan propuestas que combinan técnica y tradición.

La cultura de la pizza vive un momento de alta demanda tanto en nuevas pizzerías como en las clásicas. Barrios como Paternal y Núñez albergan propuestas de fusión y espacios que apuestan por la excelencia técnica.

El plato emblema recomendado por Time Out es la milanesa de ojo de bife con papas fritas. La ciudad goza de alta aprobación tanto entre los locales, con un 72%, como entre el panel de expertos, que la ubica en el podio de la región.

Las 10 mejores ciudades para la gastronomía

1. Lima, Perú

La capital de Perú encabeza el ranking gracias a su escena gastronómica en constante expansión. Barranco, uno de sus distritos más dinámicos, refleja la innovación y la diversidad de propuestas que caracterizan la oferta local, donde ingredientes emblemáticos como tubérculos andinos, frutos amazónicos y productos autóctonos se integran en menús creativos. A la vez, la ciudad recupera y revaloriza postres históricos y tradiciones culinarias que forman parte de la identidad peruana.

Lima suma reconocimientos internacionales de manera recurrente, con una presencia destacada en premiaciones globales. El 80% de los limeños valora de forma positiva la calidad de la oferta, mientras que el 85% destaca la accesibilidad, lo que convierte a la capital peruana en la ciudad más económica para salir a comer dentro del listado.

2. Bangkok, Tailandia

Tailandia ocupa el segundo puesto con la dinámica capital Bangkok, un destino donde la cocina callejera no solo mantiene su relevancia, sino que vive una auténtica revitalización. En la ciudad conviven desde puestos tradicionales en mercados bulliciosos hasta espacios que reinterpretan recetas ancestrales del sur y del interior del país.

Se distingue por integrar ingredientes locales poco habituales en platos renovados y por la creatividad de una nueva generación de cocineros que explora sabores amargos, técnicas de cocción lenta y combinaciones inusuales. De acuerdo con Time Out, el 81% de los habitantes de Bangkok valora la variedad y calidad de su escena culinaria, y elige la comida callejera como el emblema de la ciudad.

3. Ciudad de México, México

La propuesta culinaria de Ciudad de México se caracteriza por una fusión singular de sabores mediterráneos, asiáticos y franceses, visible especialmente en barrios como Condesa, Juárez y San Miguel. Las cocinas de la ciudad integran ingredientes locales con técnicas y tendencias globales, impulsando una oferta que evoluciona constantemente y atrae tanto a locales como a visitantes.

El taco se reafirma como símbolo gastronómico, con versiones que exploran nuevas texturas y combinaciones de productos autóctonos. El 80% de los encuestados destaca la calidad de la oferta, mientras que el 73% valora la accesibilidad para salir a comer y beber fuera de casa.

4. Londres, Inglaterra

El auge de la cocina italiana contemporánea marca el presente de Londres, donde la escena gastronómica se enriquece con propuestas que van desde platos tradicionales reinterpretados hasta creaciones modernas que exploran nuevas texturas y sabores. Combina ambientes sofisticados con una oferta variada que abarca tanto la alta cocina como alternativas más accesibles.

El 96% de los londinenses califica la gastronomía local como buena o excelente, aunque menos de la mitad considera que es económica. La versatilidad de la oferta, sumada a la presencia de restaurantes especializados para ocasiones especiales, consolida a Londres como uno de los destinos culinarios más atractivos.

5. Barcelona, España

Barcelona se afirma como epicentro de la alta cocina y la innovación, sin perder su papel como guardiana de la tradición catalana. No solo reúne la mayor cantidad de estrellas Michelin de España, sino que también da espacio a una creciente presencia de cocinas asiáticas de autor. Al mismo tiempo, se observa una revalorización de guisos y recetas tradicionales que recuperan la esencia de la cocina casera catalana.

El municipio de L’Hospitalet emerge como referente en la incorporación de sabores latinoamericanos, mientras que distintos barrios conservan la autenticidad local a través de tapas y platos populares. El 82% de los habitantes valora la calidad de la gastronomía de Barcelona, y el 80% de los expertos de Time Out la selecciona entre los destinos imprescindibles para comer.

6. Ho Chi Minh, Vietnam

Vietnam sitúa a Ho Chi Minh como una ciudad donde la cocina se reinventa constantemente y refleja la energía urbana local. La oferta culinaria abarca desde menús de degustación que exploran ingredientes autóctonos y técnicas contemporáneas hasta puestos callejeros que mantienen recetas transmitidas por generaciones.

En sus calles es posible encontrar versiones renovadas de platos tradicionales, como sopas elaboradas con procesos meticulosos y sabores profundos, junto a creaciones actuales que integran productos frescos y enfoques sostenibles.

La convivencia entre la sofisticación de la alta cocina y la autenticidad de la comida callejera transforma a Ho Chi Minh en un destino que desafía las fronteras entre lo exclusivo y lo accesible. El 70% del panel de expertos la eligió como una de sus ciudades predilectas, y el 75% de los habitantes valora positivamente la experiencia de comer fuera de casa.

7. Melbourne, Australia

La multiculturalidad define la identidad gastronómica de Melbourne, una ciudad reconocida por reinterpretar cocinas armenia, egipcia, francesa, china, esrilanquesa y australiana. La tendencia se orienta hacia la autenticidad y la especialización, con propuestas que profundizan en tradiciones regionales y se alejan de la oferta generalista.

El 94% de los habitantes de Melbourne respalda la calidad de la escena culinaria local, mientras que el 79% destaca el papel protagónico de las cafeterías y coffee shops como sello distintivo de la ciudad.

8. Pekín, China

La tendencia en Pekín apunta hacia el auge de las comidas al aire libre y la transformación de espacios históricos en ambientes gastronómicos contemporáneos. Cafés ubicados en parques y restaurantes instalados en edificios emblemáticos ofrecen entornos relajados, donde la creatividad y la conexión con la naturaleza resultan protagonistas.

El 83% de los locales valora positivamente la accesibilidad de la oferta culinaria y un 82% destaca su calidad. Entre las preferencias locales sobresalen los platillos preparados con hongos silvestres y productos de temporada, ideales para combinar con recorridos junto a los principales espacios verdes y ríos urbanos.

9. Atenas, Grecia

La capital de Grecia combina tradición y modernidad al ofrecer una amplia gama de tabernas históricas, gastro-tavernas y restaurantes de alta cocina. La escena culinaria se caracteriza por reinterpretaciones de platos clásicos y por la incorporación de técnicas contemporáneas que actualizan la cocina mediterránea.

Según Time Out, el 80% del panel de expertos y el 78% de los habitantes valoran de manera positiva la oferta local, donde las cafeterías y los espacios familiares ocupan un lugar central en las preferencias de quienes viven y visitan Atenas.

10. Lisboa, Portugal

La ciudad de Lisboa vive una auténtica fiebre por los sándwiches, mientras que la alta cocina local se transforma y acerca sus propuestas a un público más amplio mediante menús de degustación más accesibles.

Una de las tendencias más notorias es la aparición de la “neo-tasca”, un nuevo tipo de restaurante que, aunque mantiene el ambiente informal y acogedor de las tascas tradicionales portuguesas, suma creatividad y técnicas contemporáneas a sus menús, renovando recetas clásicas. El 86% de los encuestados aprueba la calidad de la gastronomía local y el 63% la considera accesible.

La ciudad de Barcelona vive un acontecimiento singular este miércoles: el papa León XIV inaugura la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, consagrando así al templo como la iglesia más alta del mundo. Miles de fieles y turistas se han concentrado en los alrededores de la basílica, y han podido presenciar la llegada del pontífice y el inicio de una ceremonia que marca un hito tanto para la comunidad católica como para la historia arquitectónica de la ciudad.

La jornada adquiere una dimensión extraordinaria por la presencia del papa, quien encabeza una misa solemne en conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, arquitecto visionario cuyo proyecto ha transformado el perfil de Barcelona durante más de un siglo. La atención mundial se concentra en la subida de la Sagrada Familia al podio de los récords: con la inauguración de la Torre de Jesucristo, el edificio alcanza los 172,5 metros de altura y supera cualquier otro templo católico existente, coronando una carrera constructiva de casi 150 años.

El acto, que ha comenzado a las 19.30, congrega a 8.000 personas, de las cuales la mitad ha accedido al interior de la basílica mientras el resto ha seguido la celebración desde el exterior. La ceremonia, cargada de simbolismo, incluye la bendición de la torre y la cruz que la remata, en presencia de los Reyes, el presidente del Gobierno y otras autoridades civiles y religiosas, así como una nutrida representación de obispos y cardenales venidos de toda España y del extranjero. Antes de este acto, el papa recorrió en papamóvil un kilómetro por la calle Rosselló y entró en la Sagrada Familia, en una estampa que queda ya registrada entre los grandes momentos de la historia reciente de Barcelona.

El evento de inauguración y el recorrido papal

La agenda del papa León XIV en Barcelona pone el foco internacional sobre la ciudad. Tras una mañana dedicada a encuentros con sectores vulnerables y una visita a la Abadía de Montserrat, el pontífice llega a la Sagrada Familia para presidir una misa conmemorativa por los 100 años de la muerte de Gaudí. La eucaristía, que da inicio a las 19.30, sirve de antesala al momento central: la bendición exterior de la Torre de Jesucristo.

A la ceremonia asisten figuras institucionales como los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. También se suman cerca de 250 obispos y cardenales, reflejando la trascendencia del acto no solo para Cataluña, sino para la Iglesia católica global. Tras la misa y la bendición, un espectáculo de luces despide la jornada papal en Cataluña, antes de que León XIV parta hacia las Islas Canarias al día siguiente.

La Torre de Jesucristo: historia, construcción y dimensiones

La Torre de Jesucristo representa la culminación de la fase final de la Sagrada Familia, iniciada en 2018 con la elevación de los primeros paneles del cimborrio central. La estructura, de doce caras y doce niveles de paneles, utiliza un innovador sistema de piedra tesada, combinando piedra y acero, que permitió fabricar los módulos fuera de la basílica y montarlos en el templo por etapas.

La cruz que corona la torre, instalada en febrero de 2026, mide 17 metros de alto y 13 metros de ancho. Su peso supera las 12 toneladas y está recubierta por 15.000 piezas de cerámica de siete tonos diferentes de blanco, fabricadas en Granollers siguiendo la técnica del trencadís, característica de Gaudí. El elemento fue fabricado en Alemania, trasladado en módulos y ensamblado en la propia Sagrada Familia. Desde la colocación del brazo inferior en octubre de 2025, el templo superó en altura a la Iglesia Mayor de Ulm, que ostentaba el récord mundial desde 1890.

La Torre de Jesús, con sus 172,5 metros, es ahora el punto más alto de la basílica y de cualquier templo católico. Bajo la cruz se prevé instalar en el futuro una escultura monumental del Agnus Dei del artista Andrea Mastrovito y un mirador de acceso restringido para contemplar la ciudad desde lo alto.

A pocas más de 24 horas de que dé comienzo el Mundial 2026, Estados Unidos ha lanzado un aviso a los creadores de contenido internacionales que planeen viajar al torneo para documentar la experiencia en sus redes sociales. Las autoridades migratorias han recordado que producir contenido con fines comerciales mientras se permanece en suelo americano con una visa de turista puede ser considerado una actividad laboral y, por tanto, requerir un permiso migratorio diferente.

La medida llega justo en el momento en el que más se espera que lleguen aquellos que deseen seguir la Copa del Mundo. Según un estudio de Open Economics, la FIFA y la OMC (Organización Mundial del Comercio) estiman la llegada de un millón de personas, que se gastarían alrededor de 11.000 millones de dólares (cerca de 9.519 millones de euros).

Entre ellos, se esperaba que miles de influencers, youtubers y creadores de contenido se acercaran a los estadios para compartir contenido con sus seguidores a través de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Además, hay que tener en cuenta que 78 de los 104 partidos se juegan en suelo estadounidense.

Crear contenido para ganar dinero puede ser trabajar

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han enviado una declaración conjunta a la que ha tenido acceso el diario El País para aclarar su posición. Según las autoridades, “tener como único propósito de la visita la creación de contenido (como influencer), generando así ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente”.

El comunicado añade que “las personas que ingresan a Estados Unidos bajo un programa de visitantes y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían infringiendo las condiciones de su estatus de admisión”.

La advertencia pone el foco sobre quienes ingresen en el país con una visa de turista B-2, un documento destinado a actividades recreativas, vacaciones o visitas familiares, pero que no autoriza el desempeño de trabajos remunerados. Aunque por ahora no se han reportado campañas masivas de inadmisiones relacionadas con el Mundial, la Administración estadounidense ha dejado entrever que reforzará la vigilancia sobre este tipo de actividades durante el torneo.

Los influencers españoles que podrían verse afectados

Uno de los nombres más destacados es el de DjMaRiiO, uno de los creadores deportivos más influyentes del mundo hispanohablante y fundador de Post United, plataforma que ha convertido el contenido futbolístico en uno de sus principales ejes editoriales. El youtuber lleva meses publicando contenido relacionado con el Mundial 2026 y con la actualidad del torneo.

También aparecen perfiles como Carlos García, más conocido como Carliyo el Nervio, que recientemente analizó en sus redes cuánto costaría seguir a la selección española durante la fase de grupos del Mundial.

A ello se suman los creadores de contenido que colaborarán con RTVE, como Marina Rivers o Darío Eme Hache o La Sotanita, que participarán en un pódcast emitido en Play antes de los partidos de la selección española.

Riesgo de deportación

Las consecuencias para quienes incumplan las condiciones de su visado pueden ser importantes. Las autoridades recuerdan que realizar actividades laborales con una visa de turista puede derivar en la cancelación de la visa, la deportación y restricciones para ingresar nuevamente al país en el futuro.

La medida no afecta únicamente a los grandes creadores de contenido. También alcanza a periodistas independientes, figuras públicas y usuarios con audiencias más modestas que tengan previsto generar contenido monetizado durante su estancia en Estados Unidos.

La visa 0-1, la solución

Ante este escenario, una de las opciones que contemplan las autoridades es la visa O-1, un permiso reservado para personas con habilidades extraordinarias o reconocimiento destacado en áreas como las artes, los negocios, la ciencia o el deporte.

Este tipo de visado permite desarrollar determinadas actividades profesionales remuneradas, incluidas colaboraciones con marcas, campañas promocionales y producción de contenido comercial. Sin embargo, no está al alcance de todos, ya que exige demostrar notoriedad e impacto dentro del sector profesional.

La FIFA también limita el contenido que se puede compartir

Los aficionados que asistan a los partidos podrán grabar videos breves del ambiente, las celebraciones y la experiencia en los estadios. Sin embargo, no estará permitido retransmitir encuentros en directo a través de redes sociales, compartir secuencias continuas de juego, difundir goles o jugadas completas ni utilizar imágenes oficiales con fines comerciales sin autorización. Las limitaciones buscan proteger los acuerdos comerciales y los derechos audiovisuales adquiridos por las empresas autorizadas para transmitir el Mundial.

¿Eres amante de la naturaleza, incluso con el calor del verano? Si es así, hay rutas que no pueden obviarse. Es más, merecen ser visitadas y recorridas, al menos, una vez en la vida. Un lugar que aglutina varias posibilidades es la comuna suiza Giffers, en el cantón de Friburgo. Con una veintena de opciones, más cortas y más largas, el entorno da para kilómetros y kilómetros de senderismo o mountain bike, cada cual a su gusto.

Un ejemplo de ruta circular es aquella que conduce hasta un santuario natural instalado en los acantilados del río Gérine (conocidos como los acantalidos de La Gérine), en apenas 4 kilómetros. Según recoge el medio escrito en francés La Liberté, este recorrido desemboca en realidad en una gruta que fue levantada en 1902, la más antigua del cantón. De acuerdo con el sitio del Estado de Friburgo, el santuario alberga una estatua de la Virgen María y otra de Bernadette Soubirous, uan religiosa y mística francesa canonizada por la Iglesia católica en 1933.

Según se recoge el medio La Liberté, el circuito parte desde el pueblo y luego toma un sendero sobre el Gérine que bordea las paredes rocosas y es, entonces, cuando se adentra en el bosque. Sobre cómo puede accederse, hay varias alternativas, pero se recomienda el uso de transporte público: se debe bajar en la parada llamada Dorf y continuar por Aergerarstrasse y Oberdorfstrasse, donde hay un estacionamiento al inicio de la calle. Una vez se llega allí, el camino continúa por el bosque con puentes estrechos de madera, sale a la Allmendstrasse y desciende de regreso al pueblo.

Qué ver en el cantón de Friburgo, más allá de sus rutas: enclaves góticos, variedad lingüística y multitud de quesos

El cantón de Friburgo reúne una síntesis poco habitual de Suiza: ciudad histórica, pueblos medievales, lagos, tradiciones alpinas, queso, chocolate y una red de transporte público que permite recorrerlo sin necesidad de coche. La capital cantonal concentra una parte esencial del viaje, ya que Friburgo incluye multitud de localizaciones que visitar: callejuelas, caminos de ronda, torres y miradores, entre ellos el campanario de la catedral, además de sus 200 fachadas góticas, iglesias y museos.

A esa diversidad paisajística se suma la lingüística. En el cantón se hablan francés y alemán, junto con dialectos locales como el Seislertütsch, el Jaundütsch y el patois alpino. En algunos rincones de la capital incluso puede oírse el bolz, una mezcla de alemán y francés.

Por su parte, la región de Gruyère concentra otra de las grandes razones para acercarse al cantón. Allí se produce el queso gruyer, uno de los más conocidos de Suiza, y también el Vacherin Fribourgeois, base de la fondue moitié-moitié, la fórmula más habitual de este plato, elaborada con mitad de cada queso. Según el blog Salta Conmigo, Bulle y el pueblo de Gruyères son dos lugares adecuados para probar tantos quesos como se puedan.

La misma página web recomienda en Bulle visitar el Café Restaurant Le Fribourgeois, mientras que en Gruyères cita el Hôtel Restaurant La Fleur de Lys; entre mayo y octubre añade la posibilidad de comerla en una buvette d’alpage como Chez Boudji, y en la capital señala el Café du Midi como uno de los locales más conocidos.

La cultura quesera tiene también una vertiente productiva y estacional para ser visitada. De principios de mayo a mediados o finales de septiembre pueden visitarse queserías alpinas donde el queso se elabora de forma tradicional con fuego de leña, como la Fromagerie d’alpage de Moléson. Durante todo el año permanece abierta la Maison du Gruyère, centrada en el proceso de producción del gruyer con denominación de origen.

Pero Gruyères no se reduce a la mesa. El blog lo sitúa entre los pueblos más bonitos del cantón y de toda Suiza por su castillo, sus callejuelas y el paisaje que lo rodea. En ese mismo municipio se encuentra además el Museo H.R. Giger, dedicado al artista Hans Ruedi Giger, identificado en el texto como el creador visual de los xenomorfos de Alien y ganador del Óscar a los mejores efectos visuales en 1979.

La visita a enclaves naturales crece con el buen tiempo, pero también lo hacen los riesgos del medioambiente ante la presencia humana. No todos los países están tomando medidas al respecto, pero algunos vecinos de España, sí: Andorra, concretamente las valles del Comapedrosa, ya han prohibido de forma estricta el baño en sus lagos. ¿El motivo? Evitar la contaminación que aparece tras el uso de las cremas solares.

La medida forma parte de una regulación más exigente de los usos permitidos del espacio y regirá la gestión ambiental del espacio durante los próximos cuatro años, según ha avanzado Digital Andorra. El cónsul menor de la Massana Roger Fité precisó que solo se permitirá refrescarse o mojarse las piernas, con el objetivo de no perjudicar la práctica de la pesca, de acuerdo con lo recogido por, tal y como ha señalado durante la entrevista.

El documento mantiene el veto total a la circulación de bicicletas y a cualquier vehículo no autorizado dentro del entorno natural. Este espacio quedará reservado a vehículos de ganaderos o a motorizariones de servicios especiales, según ah publicado Digital Andorra.

El plan incorpora por primera vez la regulación y el control del sobrevuelo de drones de acuerdo con las normativas gubernamentales. También reconoce oficialmente el espacio como reserva Starlight y ampara las actividades nocturnas vinculadas a la astronomía. La normativa recuerda la obligación de llevar las mascotas atadas para evitar incidentes con el ganado y la fauna autóctona. Además, prevé impulsar estudios científicos transpirenaicos y priorizar la educación de los usuarios antes de aplicar el régimen de sanciones, según Digital Andorra.

¿Qué se sabe del accidente de Adamuz, en España?

Ardua es la tarea que se ha proopuesto La Prados en La Venta de Cadena SER (Andorra despliega en verano una red de senderismo que va desde paseos familiares junto a lagos hasta ascensiones de alta montaña, con recorridos señalizados, sin exigencia técnica de escalada y adaptados a niveles distintos, según explican en e,l blog Viajando.

La propuesta incluye desde una vuelta de una hora al lago de Engolasters, situado a 1.500 metros, hasta la subida al Comapedrosa, de 2.942 metros, con un itinerario de ida y vuelta de 16 kilómetros y más de 1.300 metros de desnivel. El blog precisa, además, que las distancias y los tiempos son orientativos y pueden variar según el ritmo, el desnivel o las paradas. También recomienda llevar un mapa de montaña, como los de Editorial Alpina, para orientarse en itinerarios que no requieren conocimientos técnicos pero sí una condición física mínima.

Entre las opciones más asequibles, Viajando sitúa el lago de Engolasters, a pocos kilómetros de Escaldes, como una ruta sin grandes desniveles y adecuada para hacer en familia. El embalse artificial permite una circular casi llana con vistas a la cara oeste de Andorra y a bosques de abetos, además de zonas de césped para picnic, aunque el baño no está permitido.

Senderismo para toda la famila en el valle de Encamp

El camino arranca en Engolasters, parte también del Camí de les Pardines, descrito por el blog Viajando. El recorrido es prácticamente llano, está bien acondicionado y ofrece vistas constantes sobre el valle de Encamp, lo que lo convierte en una excursión de medio día o en una prolongación sencilla de la visita al lago.

La Ruta del Ferro aparece en la misma franja de dificultad. Une Llorts y La Cortinada por antiguos caminos vinculados al transporte del hierro en el valle de Ordino, discurre junto al río y está jalonada por esculturas al aire libre conocidas como los hombres de hierro, una referencia al pasado minero del país.

En un escalón superior, Viajando destaca la excursión a los lagos de Tristaina como una de las más atractivas del país por su acceso asequible a un paisaje de alta montaña. El itinerario arranca en el aparcamiento de Arcalís, suma unos seis o siete kilómetros y apenas 300 metros de desnivel en una circular señalizada con marcas amarillas e hitos de piedra.

Además de en crecimiento económico, España despunta también por su vasto patrimonio arquitectónico. Desde las huellas del Imperio Romano hasta los vestigios del románico, además de las anteriores improntas rupestres, el Estado español cuenta con una retahíla de castillos que merecen ser visitados. Una de las comunidades autónomas que cuenta con joyas verdaderamente asombrosas es Cataluña.

Un claro ejemplo de estas huellas del pasado es el castillo de Sant Ferran en Figueres, la mayor fortaleza abaluartada de Europa, se ha consolidado como una de las piezas centrales del patrimonio catalán por su escala, su peso histórico y su apertura al público desde 1996, según ha recogido el diario El Món. Levantado en el siglo XVIII para reforzar la frontera con Francia tras la Paz de los Pirineos, el recinto resume siglos de historia militar, política y cultural de Cataluña.

La fortaleza ocupa más de 32 hectáreas y supera los tres kilómetros de perímetro. Según el medio, llegó a albergar 6.000 soldados, más de 200 cañones y 500 caballos, además de provisiones para 10.000 personas durante un año, una capacidad diseñada para resistir asedios prolongados. Las obras comenzaron en 1753. La fortaleza ya estaba operativa en 1766, aunque no quedó completada de forma definitiva hasta 1892.

¿Quién fue el artífice de la construcción? La edificación fue dirigida por el ingeniero Juan Martín Cermeño y respondió a los criterios más avanzados de la arquitectura defensiva de su tiempo. El complejo cuenta con seis baluartes, fosos profundos, hornabeques y cisternas con capacidad para almacenar hasta nueve millones de litros de agua, lo que garantizaba su autosuficiencia en caso de cerco.

El cambio de función del castillo de Sant Ferran: de cuartel militar a prisión y a sede del Gobierno de la II República

El origen de Sant Ferran está ligado a la necesidad de reforzar la frontera con Francia después de la Paz de los Pirineos. Su emplazamiento en el corazón de la capital del Alt Empordà y su posición dominante sobre la llanura explican su valor estratégico, con vistas hacia el mar y hacia los Pirineos. Es más, la función del recinto cambió con el paso de los siglos. Fue cuartel militar, prisión y, en 1939, se convirtió en la última sede del Gobierno de la República antes del exilio, un episodio que fijó su lugar en la memoria histórica del edificio.

Declarado Bien Cultural de Interés Nacional, el castillo ha pasado de ser una infraestructura de guerra a convertirse en un espacio de patrimonio, cultura y turismo. Sus galerías subterráneas, sus plazas de armas y sus almacenes permiten leer la lógica militar con la que fue concebido cada espacio.

El equilibrio entre conservación del recinto y acceso público marca la gestión del castillo

Desde 1996, el recinto se puede visitar y hoy acoge exposiciones, conciertos, visitas teatralizadas y actividades educativas. Según ha recogido El Món, la programación anual incluye también festivales, recreaciones históricas y propuestas familiares que amplían su uso más allá del interés estrictamente monumental.

D hecho, las administraciones locales y regionales impulsan su restauración de forma continuada por su valor patrimonial y por su peso como foco de atracción para el Alt Empordà. Su cercanía al Museo Dalí de Figueres y a la Costa Brava refuerza su papel como parada para quienes buscan combinar arte, historia y paisaje en un mismo recorrido.

El equilibrio entre conservación y acceso público marca ahora la gestión del monumento. Muchas visitas se organizan en grupos reducidos y con guías especializados para proteger la estructura y facilitar el acceso a zonas restringidas, como las cisternas subterráneas o las galerías de defensa. El contraste entre el silencio actual de los fosos y la actividad que sostuvo durante siglos forma parte de la experiencia del visitante. Caminar por el interior del recinto permite entender no solo la dimensión material de la fortaleza, sino también el papel que desempeñó en la historia de Cataluña.

El papa León XIV continúa su ruta a España y hoy se traslada a Barcelona, la segunda parada de su visita. Durante los días que estará en la ciudad, su residencia oficial será el Palacio Episcopal de Barcelona, que ya alojó en 2010 a Benedicto XVI durante la consagración de la Sagrada Familia y a Juan Pablo II en 1982.

El Palacio Episcopal es la residencia oficial del arzobispo y la sede del Archivo Diocesano de la ciudad. Se encuentra en pleno Barrio Gótico, junto a la Catedral de Barcelona, y es uno de los enclaves más bonitos y turísticos de la ciudad.

Su origen se remonta al siglo XIII, aunque existen vestigios de edificaciones anteriores en el subsuelo, asociados a la Barcelona romana y paleocristiana. El edificio ocupa una ubicación estratégica junto a la Catedral y, en sus cimientos, está integrada parte de la antigua muralla romana, lo que subraya su relevancia histórica y arquitectónica dentro del entramado urbano barcelonés.

Un palacio que engloba varios estilos arquitectónicos

La construcción del palacio comenzó en 1253 bajo la iniciativa del obispo Arnau de Gurb y se desarrolló a lo largo de los siglos, incorporando sucesivas ampliaciones y reformas. El edificio presenta una composición de estilos arquitectónicos que reflejan la evolución de la ciudad: desde el románico de sus galerías y columnas gemelas, el gótico de ventanas y ampliaciones del siglo XIV, hasta elementos renacentistas y barrocos añadidos posteriormente. Su fachada principal, que está orientada a la Plaça Nova (Plaza Nueva), exhibe esgrafiados con motivos eclesiásticos y figuras relevantes de la historia local.

Este palacio está catalogado como Bien Cultural de Interés Local y constituye un testimonio del patrimonio eclesiástico y arquitectónico barcelonés. Aunque el acceso regular al interior está restringido, existen ocasiones, como visitas guiadas o eventos patrimoniales, en las que es posible conocer sus patios, capillas y salones históricos.

La agenda del papa León XIV en Barcelona

El papa pasa en Barcelona dos días, en los que la agenda está llena de actos. Su llegada se espera para hoy al mediodía. Su primer acto es en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde rezará la Hora Media junto al cardenal, la curia y los seminaristas. Por la noche, el pontífice oficiará una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, donde recorrerá la pista en papamóvil para saludar a los presentes.

El miércoles 10 de junio, León XIV visitará el Centro Penitenciario Brians 1. Más tarde, en la Abadía de Montserrat, rezará el Santo Rosario ante la imagen de La Moreneta junto a la comunidad benedictina y la Escolanía, y compartirá un almuerzo privado con los monjes.

Y por la tarde, se reunirá con asociaciones de caridad en la Iglesia de San Agustín, vinculada a su propia formación agustiniana. La jornada culminará en la Basílica de la Sagrada Familia, donde celebrará una misa solemne e inaugurará la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno de España ha dado luz verde al programa Verano Joven, una iniciativa que permite a los jóvenes viajar con descuentos de hasta un 90 % en servicios de transporte público.

La renovación de este plan ha sido anunciada este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que la medida beneficia a millones de jóvenes que tienen “ganas de viajar, pero poco dinero en el bolsillo”.

Descuentos del Verano Joven

Con un presupuesto de 130 millones de euros, el programa Verano Joven, al igual que en ediciones anteriores, contempla diversos descuentos dependiendo del medio de transporte utilizado:

• Descuentos del 90 % para los servicios de autobús regular de competencia estatal, servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.
• Descuentos del 50 % para los títulos sencillos de Avant; servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete, y en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe, con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinadas.

Requisitos y plazos

Las personas que podrán disfrutar del Verano Joven serán los que tengan edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, es decir, los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

El periodo de tiempo en el que se podrá disfrutar de estos descuentos es del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Como en años anteriores, para poder optar a estas bonificaciones, los usuarios deben registrarse en la página web del Verano Joven, que se habilitará “en los próximos días”, a través del DNI o NIE. Si se cumplen los requisitos del programa, se recibirá un código personal e intransferible que podrá usarse para adquirir los billetes de tren y autobús, así como el pase Interrail, rebajados en las distintas páginas web de los operadores.

El Gobierno destaca el éxito del Verano Joven

Según los datos facilitados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por Puente, desde que se puso en marcha por primera vez en programa Verano Joven en 2023, más de 4 millones de jóvenes se han beneficiado de la medida con 16 millones de viajes. El año pasado, por ejemplo, 2,5 millones se registraron en la página web, de los cuales 1,5 utilizaron al menos un descuento.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado que estas cifras demuestran el éxito de la medida, que es “probablemente una de las políticas públicas dirigidas a la juventud que mejor acogida ha tenido en los últimos años”.

De hecho, Puente ha señalado que en las últimas semanas son muchas las personas que le han preguntado con respecto a si este año volvería a impulsarse el Verano Joven: “En los últimos 30 días he tenido que morderme la lengua en infinidad de ocasiones en las redes sociales ante el volumen de la avalancha de preguntas que me hacían muchísimos usuarios jóvenes”.

A partir de los datos del año pasado, Transportes estima un descuento medio por cada billete sencillo de autobús de unos 24,5 euros, de 18 euros en los servicios ferroviarios de alta velocidad, de 10 euros por billete sencillo en trenes de media distancia y de unos 168 euros en promedio por pase Interrail Global Flexible 10 días.

*Con información de Europa Press

La presencia de Bad Bunny en Madrid ha revolucionado la ciudad. Junto con la visita del papa León XIV, sus conciertos han congregado a cientos de miles de seguidores llegados de distintos puntos de España y del extranjero, convirtiendo cada actuación en un auténtico acontecimiento social. Sin embargo, más allá de los escenarios y de la euforia que genera cada noche en el estadio, el artista puertorriqueño ha optado por vivir su paso por la capital con la máxima discreción.

Mientras miles de admiradores intentan descubrir sus movimientos entre concierto y concierto, el cantante ha encontrado refugio en uno de los establecimientos hoteleros más exclusivos de Madrid: el Rosewood Villa Magna, un cinco estrellas situado en el Paseo de la Castellana que destaca tanto por su lujo como por las estrictas medidas de privacidad que ofrece a sus huéspedes.

Durante los últimos días circularon diversas especulaciones sobre el lugar elegido por el intérprete de éxitos como Tití me preguntó o Monaco. Algunos rumores apuntaban al histórico Ritz y otros al Four Seasons. Sin embargo, según informa Vanitatis, el artista finalmente se ha instalado en el Villa Magna, una elección que no resulta casual si se tiene en cuenta el perfil de sus clientes habituales.

A lo largo de los años, este hotel se ha convertido en uno de los favoritos de numerosas celebridades nacionales e internacionales. Entre quienes han pasado largas temporadas en sus instalaciones figuran nombres tan conocidos como Luis Miguel o Julio Iglesias. De hecho, el llamado “Sol de México” convirtió este establecimiento en uno de sus puntos de referencia durante sus frecuentes visitas a Madrid.

Un oasis de tranquilidad en pleno centro financiero

Uno de los principales atractivos del hotel para personalidades de gran proyección mediática es precisamente la privacidad. El edificio dispone de accesos reservados y conexiones directas con el aparcamiento, una característica especialmente valorada por artistas, empresarios y miembros de la alta sociedad que buscan pasar desapercibidos.

Situado entre el Paseo de la Castellana y el exclusivo barrio de Salamanca, el hotel ocupa una ubicación privilegiada a pocos metros de las principales firmas de lujo de la conocida Milla de Oro madrileña. Sin embargo, a diferencia de otros establecimientos de gran lujo que apuestan por la ostentación clásica, el Villa Magna ha desarrollado una propuesta más contemporánea y sofisticada.

Quienes cruzan sus puertas encuentran espacios diseñados para transmitir la sensación de estar en una elegante residencia privada más que en un hotel convencional. Obras de arte, mobiliario cuidadosamente seleccionado y ambientes acogedores forman parte de una filosofía que busca ofrecer una experiencia personalizada y alejada de la masificación. La intención es que cada visitante pueda conectar con la identidad de Madrid y descubrir la ciudad desde una perspectiva más auténtica.

Habitaciones pensadas para la máxima exclusividad

Explica la revista Forbes que el establecimiento cuenta con 154 habitaciones y suites, concebidas como auténticos apartamentos urbanos de lujo. Entre las más codiciadas destacan las conocidas como Houses, ubicadas en las plantas superiores y equipadas con amplias terrazas privadas que ofrecen algunas de las mejores vistas de la ciudad.

La más exclusiva de estas cuenta con dos dormitorios, uno de ellos con cama king size, sala de estar, comedor, cocina y oficina. Se trata de una suite que consta de 260 metros cuadrados más una terraza de 150 metros cuadrados, y que se encuentra disponible por más de 7.000 euros la noche.

Estas estancias se han convertido en una de las opciones preferidas por huéspedes de alto perfil que valoran tanto el confort como la discreción. No resulta difícil imaginar que una estrella internacional como Bad Bunny haya encontrado en ellas el entorno perfecto para descansar entre actuación y actuación.

Compromiso con la sostenibilidad

Otro de los aspectos que distingue al Villa Magna es su apuesta por la sostenibilidad. Además de contar con un salón de bienestar y spa equipado con la más alta tecnología, el establecimiento también ha desarrollado iniciativas orientadas a reducir su impacto ambiental mediante programas de reutilización de materiales y colaboración con proyectos de economía circular.

Entre ellos destaca una alianza con talleres locales especializados en transformar textiles en desuso en nuevas prendas y accesorios. Además de reducir residuos, esta iniciativa favorece la creación de empleo y la integración laboral de colectivos vulnerables.

La visita de León XIV convierte a la Catedral de Barcelona en epicentro de la actualidad religiosa y urbana, en una ciudad que ha visto crecer el templo gótico durante más de seis siglos. El papa tiene previsto rezar la Hora Media el 9 de junio a las 13:00, en un acto que refuerza la centralidad litúrgica del edificio y marca el inicio de una serie de celebraciones que incluyen una vigilia multitudinaria en el estadio olímpico y la bendición de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia resume en su solar la historia arquitectónica y espiritual de Barcelona. El templo actual comenzó a levantarse el 1 de mayo de 1298 sobre los restos de una basílica paleocristiana y de una catedral románica.

Según el sitio oficial del Arzobispado, la dedicación a la Santa Cruz se documenta en el año 599, mientras que en 877 la iglesia albergó las reliquias de Santa Eulalia, cuya presencia ha marcado la identidad religiosa del recinto.

Etapas, símbolos y controversia

La construcción medieval avanzó en tres grandes etapas durante aproximadamente 150 años. Primero se edificaron el ábside, el presbiterio, el altar, la cripta y el falso crucero; después se extendieron las tres naves con sus capillas laterales; y finalmente la obra alcanzó la línea de fachada, cerrada en 1417 con un muro llano.

El claustro, terminado en 1448, reúne elementos simbólicos como las trece ocas blancas, que recuerdan los trece años y martirios de Santa Eulalia, así como palmeras, naranjos, magnolios y una fuente central. El motivo principal por el que el edificio tardó casi seis siglos en alcanzar su imagen definitiva fue la fachada principal.

No se completó hasta 1913, cuando el impulso económico de Manuel Girona Agrafel y sus hijos permitió finalizar el proyecto, siguiendo un diseño neogótico basado en planos medievales conservados en el archivo catedralicio.

El arquitecto Josep Oriol Mestres dirigió la obra del frontal, mientras que Augusto Font Carreras culminó el cimborrio, que se eleva hasta 70 metros. La nave central alcanza 26 metros de altura y el conjunto destaca por su amplitud, luminosidad y la sobriedad ornamental característica del gótico catalán.

La construcción de la fachada neogótica en el siglo XIX generó una intensa polémica en la ciudad. El concurso convocado para elegir el diseño enfrentó propuestas de arquitectos como Joan Martorell y Josep Oriol Mestres, y la decisión final, impulsada por el mecenazgo de Manuel Girona, provocó debates sobre la autenticidad histórica y el estilo más adecuado.

El proyecto ejecutado incorporó elementos de varias propuestas, lo que alimentó críticas y controversias, reflejadas en la prensa de la época y en discusiones públicas acerca de la fidelidad al espíritu gótico del templo.

El interior de la catedral se distingue por el coro tallado en madera, los vitrales policromados y la amplitud de las naves laterales. El altar mayor conserva la cripta con los restos de Santa Eulalia, protegidos en un sarcófago gótico de alabastro atribuido a Lupo di Francesco. Las escenas del martirio de la santa, pastora de ocas y víctima de las persecuciones romanas del año 300, están talladas en el propio sepulcro, que constituye el centro espiritual del edificio.

Ritos, vida cultural y visita pública

Entre las tradiciones más arraigadas figura la celebración del Ou com balla durante el Corpus Christi, donde un huevo vacío baila sobre el surtidor de la fuente del claustro, rodeado de flores y cerezas. El claustro alberga también insignias de gremios de mercaderes y artesanos, lo que evidencia el vínculo histórico entre la iglesia y el tejido social barcelonés. Declarada Bien de Interés Cultural, la catedral acoge celebraciones litúrgicas, visitas turísticas y actos culturales durante todo el año.

Además, la Catedral de Barcelona ofrece programación de conciertos de órgano y música sacra, especialmente en fechas señaladas y festividades. El aforo aproximado es de 800 personas en el interior en celebraciones litúrgicas principales, aunque puede variar según el evento.

La visita turística incluye el acceso al templo, al coro con la sillería del Toisón de oro, al claustro, a las terrazas y a la Sala Capitular, donde se ubica el pequeño museo de la catedral. Allí destacan obras como “La Glorificación de San Olegario y Santa Eulalia” y “La Piedad”, de Bartolomé Bermejo.

El horario habitual de visita turística es de lunes a viernes de 9:30 a 18:30, sábados hasta las 17:15 y domingos de 14:00 a 17:00. El precio general de la entrada es de 16 euros, con descuentos para estudiantes y familias numerosas, y entrada gratuita para personas con diversidad funcional. Durante los horarios reservados al culto, la entrada al templo es gratuita, aunque el acceso a algunas zonas, como la terraza, requiere boleto adicional.

La catedral se sitúa en el corazón del Barrio Gótico, en la plaza de la Seu (Carrer de Santa Llúcia, 1). Se puede llegar a pie desde la estación de metro Jaume I (L4) o Liceu (L3), así como mediante varias líneas de autobús y rutas de bicicleta. El acceso peatonal desde la Rambla o la Vía Laietana permite integrarla en recorridos por el centro histórico de Barcelona.

El papa León XIV aterriza en Madrid este sábado 6 de junio y no se alojará ni en un hotel de lujo ni en una residencia oficial del Estado. Como ya hicieron antes Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Pontífice instalará su cuartel general en la Nunciatura Apostólica, un lugar tan importante para la Iglesia como desconocido para la mayoría de los españoles.

Ubicada en una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la capital, esta residencia se convertirá durante varios días en el centro neurálgico de la visita papal. Allí descansará entre acto y acto, preparará sus discursos y mantendrá algunas de las reuniones más importantes y discretas de su agenda española.

La Nunciatura Apostólica es, en la práctica, la embajada de la Santa Sede en España. Desde este edificio se gestionan las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y nuestro país, además de cuestiones relacionadas con la Iglesia española. Al frente de la institución se encuentra el nuncio apostólico, considerado el representante personal del papa. Actualmente, ese cargo lo ocupa el arzobispo italiano Piero Pioppo, nombrado en 2025.

Sin embargo, durante las visitas oficiales de un pontífice, la función de la Nunciatura cambia por completo. El edificio se transforma en la residencia privada del papa y en el lugar donde se toman muchas de las decisiones que marcarán el viaje.

Un enclave discreto en uno de los barrios más exclusivos de Madrid

La sede se encuentra en el distrito madrileño de Chamartín, concretamente en la avenida de Pío XII. Se trata de una de las áreas con mayor renta per cápita de la ciudad, caracterizada por sus amplias avenidas arboladas, edificios residenciales de alto nivel, colegios privados, embajadas y organismos internacionales.

La discreción es una de sus principales señas de identidad. A diferencia de otros edificios históricos vinculados a la Iglesia, la Nunciatura no destaca por una arquitectura monumental. El complejo, construido a finales de los años 50, está rodeado por jardines y zonas verdes que ayudan a preservar la privacidad de quienes se alojan en su interior.

Precisamente esa combinación de tranquilidad y seguridad es una de las razones por las que sigue siendo la opción preferida del Vaticano cuando un papa visita España. El recinto cuenta con estrictos controles de acceso y espacios reservados para encuentros privados, lejos de las cámaras y del bullicio que acompañan a cada desplazamiento del pontífice.

Según ha trascendido en anteriores visitas papales, la residencia dispone de capilla privada, salones para reuniones institucionales y dependencias reservadas para León XIV y su círculo más cercano. Allí también tendrán lugar algunos encuentros a puerta cerrada con representantes políticos e institucionales.

Aunque desde fuera pueda parecer un edificio más, la realidad es que durante estos días será uno de los lugares más vigilados del país. No en vano, desde esta residencia se coordinará buena parte de la intensa agenda que espera a León XIV en España.

La agenda del papa León en Madrid

Tras su llegada a Madrid, el papa participará en una serie de actos multitudinarios que incluyen una vigilia con jóvenes, una gran misa en la plaza de Cibeles, encuentros con representantes de la sociedad civil y una histórica intervención ante las Cortes Generales. Después continuará su viaje por Barcelona y Canarias.

Pero antes de cada discurso, cada saludo y cada aparición pública, León XIV regresará a este discreto rincón del norte de Madrid convertido en su hogar temporal. Un edificio que normalmente pasa desapercibido para los madrileños, pero que durante unos días concentrará buena parte de la atención internacional.

La localidad de San Casciano dei Bagni, enclavada en el extremo sur de la provincia de Siena, se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de la Toscana. El entorno natural y la arquitectura de piedra acompañan un paisaje marcado por las 42 fuentes termales que brotan en los alrededores del pueblo y que ofrecen la posibilidad de bañarse al aire libre durante todo el año.

El primer contacto con San Casciano, según cuenta la plataforma de Turismo de Italia, suele darse a través de los sentidos: el aire huele suavemente a azufre, la humedad recubre la hierba y el vapor asciende desde los campos, creando una atmósfera singular. El centro histórico, que se recorre fácilmente a pie, presenta un trazado casi circular de callejuelas y miradores sobre la Valdichiana, donde las casas de piedra y el castillo neogótico definen el horizonte.

Pero el gran protagonista de la localidad es el turismo termal. Tanto locales como visitantes aprovechan la posibilidad de sumergirse en las antiguas pozas de piedra, conocidas como vasconi, alimentadas por aguas calientes de manantial. En Bagno Grande y Bagno Bossolo, la experiencia es gratuita y accesible: el agua fluye constantemente, formando burbujas y chorros naturales que crean un hidromasaje espontáneo. En invierno, el vapor que se eleva sobre la superficie contrasta con la temperatura fría del aire y el silencio del paisaje rural.

Para quienes buscan mayor confort, existen complejos termales y resorts que ofrecen piscinas panorámicas y tratamientos de bienestar, aprovechando las propiedades curativas de las aguas. El termalismo tiene raíces profundas en la historia local y ha sido motivo de atracción para viajeros desde la Antigüedad.

Más allá de las termas

El atractivo de San Casciano dei Bagni no se limita a sus termas. El pueblo conserva un patrimonio arquitectónico de gran valor. Destacan la Collegiata de San Leonardo, con su campanario de piedra y su fuente bautismal renacentista, y la iglesia de Sant’Antonio, que cuenta con una notable escultura medieval de la Virgen con el Niño. El recorrido incluye también la iglesia de la Santísima Concezione, decorada con frescos, y el ayuntamiento, donde aún se conservan antiguos escudos y una urna funeraria etrusca.

El turismo rural encuentra aquí su espacio, con senderos que atraviesan bosques y colinas, y pequeñas aldeas como Fighine y Celle, donde se pueden apreciar castillos, torres medievales y paisajes agrícolas bien conservados. La vida del pueblo se anima especialmente durante las fiestas tradicionales, como el Palio de San Cassiano en agosto, con juegos populares y desfiles históricos, y la Sagra del Ciaffagnone en junio, dedicada a una especialidad local similar a una gran crêpe.

En los últimos años, el turismo en San Casciano dei Bagni ha recibido un nuevo impulso gracias a un hallazgo arqueológico de gran relevancia: 24 estatuas de bronce y miles de monedas antiguas que fueron descubiertas en las termas del pueblo, un hecho que ha reforzado el valor cultural e histórico de la localidad y que anticipa la apertura de un museo dedicado a estos tesoros.

La Plaza de Cibeles es el escenario principal de uno de los eventos más destacados de la visita del papa León XIV a Madrid. Este 7 de junio, el espacio icónico de la capital acogerá la Santa Misa y la procesión del Corpus Christi, acto central de la jornada y cita multitudinaria que reunirá a fieles y visitantes en pleno corazón de la ciudad. La elección de este lugar no es casual: Cibeles encarna el pulso cívico y festivo de Madrid.

La presencia del pontífice y la magnitud del evento ponen en primer plano la importancia simbólica y urbana de la plaza. Durante la celebración, la fuente y los edificios que la rodean formarán el telón de fondo de una ceremonia con repercusión internacional, situando a Madrid como punto de encuentro entre tradición religiosa y vida contemporánea. Para muchos, será la primera oportunidad de admirar en vivo este escenario que suele asociarse a celebraciones deportivas y momentos históricos.

Más allá de la actualidad, la Plaza de Cibeles guarda una historia rica en anécdotas y curiosidades. Su ubicación estratégica, en el cruce del Paseo del Prado y la Calle Alcalá, la convierte en un punto de referencia obligado para quienes recorren la capital. Con el paso del tiempo, ha pasado de ser una fuente pública a símbolo de identidad madrileña y epicentro de festejos multitudinarios.

La Fuente de Cibeles: símbolo y epicentro de celebraciones

En el centro de la plaza se alza la Fuente de Cibeles, diseñada en 1782 por Ventura Rodríguez. La escultura representa a la diosa Cibeles sobre un carro tirado por leones, inspirada en la mitología clásica. Originalmente, la fuente abastecía de agua a los habitantes de Madrid, pero desde 1895 ocupa el centro de la plaza como elemento decorativo y punto de encuentro social.

Cibeles se ha convertido en el sitio de referencia para las celebraciones del Real Madrid. Cada victoria importante del club tiene su consagración en este lugar, donde jugadores y aficionados se reúnen para festejar títulos y hazañas deportivas. Además, la fuente es elegida para celebrar triunfos de la Selección Española de fútbol y baloncesto, consolidando su papel como escenario de júbilo colectivo.

La diosa que da nombre a la plaza mira hacia el Paseo del Prado, en una ubicación que marca el inicio simbólico de la “milla del arte” madrileña. A su alrededor, la vida urbana late al ritmo de los eventos que ahí se celebran: desfiles, manifestaciones y actos oficiales encuentran en Cibeles un espacio abierto y reconocido por todos.

Curiosidades y orígenes de la Plaza de Cibeles

La plaza está flanqueada por cuatro edificios de gran valor arquitectónico e histórico. El Palacio de Cibeles, antigua sede de Correos, fue inaugurado en 1919 y actualmente alberga el Ayuntamiento de Madrid. Desde su mirador se obtiene una de las mejores vistas panorámicas del centro de la ciudad. El edificio destaca por su monumentalidad y su adaptación a nuevos usos institucionales.

El Palacio de Buenavista, construido en 1777 como residencia de los duques de Alba, es hoy la sede del Cuartel General del Ejército. Su entorno arbolado y su pasado aristocrático añaden un aire de distinción a la plaza. El Banco de España, con su fachada austera y su interior decorado por artistas como Goya y Mengs, refleja el poder económico y cultural de la capital desde su inauguración en 1891.

El Palacio de Linares, erigido en 1900, fue restaurado para albergar la Casa de América, institución dedicada a estrechar lazos entre España y los países latinoamericanos. Esta diversidad de usos y estilos arquitectónicos convierte a Cibeles en un cruce de caminos donde confluyen historia, arte y vida pública.

Hoy, la Plaza de Cibeles se revela no solo como un espacio de tránsito o celebración, sino como uno de los grandes símbolos urbanos de Madrid, capaz de reunir en un solo lugar la solemnidad de un acto papal y la energía de las celebraciones populares.

La ciudad de Reus, en Tarragona, suma un nuevo espacio a su patrimonio modernista con la próxima apertura de Vil·la Maria, una masía diseñada por el arquitecto Pere Caselles en 1908. Tras más de un siglo fuera del circuito público, el edificio abrirá sus puertas en octubre, convertido en la sede de la entidad Còdol Experiències Culturals, una cooperativa de servicios culturales especializada en la gestión, educación y difusión del patrimonio histórico y natural.

La rehabilitación ha implicado un exhaustivo trabajo de conservación, especialmente en la logia, donde fue necesario reemplazar vigas y reconstruir el suelo pieza por pieza. “El patrimonio solo tiene sentido si se da a conocer. Ese es precisamente el valor del proyecto que impulsa Còdol: hacer que la gente conozca el edificio, lo aprecie y, en consecuencia, quiera preservarlo”, han señalado los responsables de la rehabilitación, en declaraciones recogidas por el Diario de Tarragona.

La restauración de Vil·la Maria, impulsada por Còdol y apoyada por la Generalitat, la Diputación de Tarragona y los propietarios del inmueble, busca acercar el modernismo a la ciudadanía. El edificio, que guarda pavimentos hidráulicos originales, cerámica decorativa y pinturas murales recuperadas, se suma así referentes locales como la Casa Navàs y el Institut Pere Mata.

Vil·la Maria estuvo cerrada al público durante más de 100 años. Ahora, tras una intervención que ha respetado tanto la fachada como los acabados interiores, la masía se prepara para recibir visitantes y albergar actividades culturales. Còdol planea una programación estable en el inmueble, que se convertirá en un nuevo punto de encuentro para la vida cultural de Reus.

Cómo se ha hecho la restauración

El equipo de arquitectos ha buscado que todas las adaptaciones necesarias para el uso público sean claramente distinguibles de los elementos originales. De este modo, “la ciudadanía podrá diferenciar las nuevas infraestructuras de los elementos patrimoniales originales”, según detallan los responsables al Diario de Tarragona.

En uno de los espacios centrales, el jardín, se busca fomentar la relación entre arquitectura y naturaleza, un principio esencial del modernismo. “La naturaleza entraba en las casas. A partir de ahí nos planteamos cuál es hoy nuestra relación con la naturaleza y cómo podemos afrontar los grandes retos ecosociales que tenemos por delante”, reflexiona Maria Adzerias, presidenta de Còdol Experiències Culturals.

La reapertura de Vil·la Maria responde a una pregunta recurrente sobre el destino de las joyas arquitectónicas olvidadas de Reus: la masía modernista, tras su restauración, se convertirá en un espacio visitable y en la nueva sede de una entidad dedicada a la divulgación cultural. El edificio será accesible al público a partir del próximo octubre.

Durante una visita institucional reciente, la alcaldesa Sandra Guaita protagonizó un gesto simbólico: la plantación de un rosal en el jardín. La rosa no solo es emblema de la ciudad, sino que también representa uno de los motivos recurrentes del modernismo, donde simboliza el amor y la belleza.

En paralelo a la recuperación de Vil·la Maria, otra obra de Pere Caselles enfrenta desafíos distintos. La Casa Grau Pla, también conocida como Casa del Baró de Llorach, fue tapiada en junio de 2024 tras sufrir dos intentos de ocupación. Ahora busca comprador.

Candela Peña nunca ha ocultado que hay un lugar al que siempre desea volver. Lejos de Madrid, de los rodajes y del ritmo frenético de su profesión, la actriz encontró hace unos años un refugio inesperado en El Hierro, la isla más pequeña de Canarias y también una de las más desconocidas para el gran público.

La intérprete llegó por primera vez a la isla gracias a la serie Hierro, la ficción de Movistar+ que protagonizó entre 2019 y 2021. Lo que en un principio era simplemente un trabajo terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. El paisaje, la tranquilidad y la forma de vida de la isla acabaron conquistándola hasta el punto de establecer con ella un vínculo que sigue manteniendo a día de hoy.

La propia actriz ha reconocido que su relación con El Hierro va mucho más allá de una estancia profesional. “He vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad”, confesó en sus redes sociales, dejando claro que este rincón del Atlántico ocupa un lugar muy especial en su vida.

El lugar donde encontró calma durante uno de los momentos más difíciles

La conexión de Candela Peña con El Hierro se hizo todavía más fuerte durante la pandemia. Mientras gran parte de España permanecía confinada, la actriz pasó largas temporadas en la isla coincidiendo con el rodaje de la segunda temporada de la serie.

Aquellos meses marcaron un antes y un después para ella. En varias entrevistas ha contado que aprovechó ese tiempo para centrarse en proyectos personales y para disfrutar de una calma difícil de encontrar en otros lugares. De hecho, fue allí donde terminó de escribir una serie propia que llevaba tiempo desarrollando.

“Era el mejor sitio del mundo para pasar el confinamiento”, aseguró entonces. Una afirmación que resume perfectamente lo que significa El Hierro para la actriz: un lugar donde desconectar, pensar y reencontrarse consigo misma.

Su cariño por la isla ha quedado reflejado en numerosas declaraciones. En una de las más recordadas llegó incluso a decir: “El Hierro es mi mundo”. Una frase que sorprendió a muchos, pero que explica hasta qué punto se siente vinculada a este territorio canario.

La actriz también confesó en su día que, aunque nació en Barcelona y siempre se considerará peninsular, siente que una parte importante de ella ya pertenece a Canarias. “Soy peninsular, pero ojalá penséis que mi corazón es canario”, afirmó emocionada durante una visita a la isla.

Un paraíso alejado del turismo masivo

Quizá uno de los aspectos que más valora Candela Peña es precisamente aquello que diferencia a El Hierro de otros destinos más conocidos. Allí no hay grandes complejos turísticos ni playas abarrotadas. La isla conserva una autenticidad que resulta cada vez más difícil de encontrar.

Con poco más de 11.000 habitantes, El Hierro se ha convertido además en un referente internacional por su apuesta por la sostenibilidad y las energías renovables. Pero para quienes la conocen de verdad, su mayor tesoro sigue siendo la tranquilidad que ofrece.

No es extraño que Candela haya regresado en varias ocasiones desde que terminó la serie. En octubre de 2025 volvió a la isla para participar en el Festival Insularia, demostrando que aquella historia de amor iniciada durante un rodaje sigue muy viva.

A pocos kilómetros de París, en el departamento de Val-de-Marne, se encuentra un jardín singular que ha marcado un hito en la historia de la botánica y la horticultura: la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses.

Este espacio, considerado la primera rosaleda del mundo en su concepción moderna, se ha consolidado como un referente internacional por la magnitud y diversidad de su colección, así como por su papel en la conservación y estudio de la rosa.

El origen de la rosaleda se remonta a 1894, año en el que el botánico Jules Gravereaux impulsó el proyecto con el objetivo de reunir y preservar todas las especies y variedades conocidas de rosas.

Su iniciativa supuso un cambio de paradigma: la rosa, hasta entonces empleada casi exclusivamente como elemento ornamental, pasó a ocupar un lugar central en la investigación, la conservación genética y la divulgación cultural.

Colección única y paseo entre siglos de historia

Actualmente, la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses alberga cerca de 11.000 rosales y entre 2.600 y 2.900 especies y variedades diferentes, lo que la sitúa entre las mayores colecciones vivas del mundo. El jardín no solo destaca por su tamaño, sino también por la riqueza botánica de sus ejemplares, que incluyen rosas silvestres, antiguas, modernas, de té y variedades procedentes de Asia y otras regiones.

El diseño original de la rosaleda fue obra de Gravereaux, quien organizó las plantaciones en 13 sectores siguiendo un criterio cronológico y temático. Este recorrido permite a los visitantes descubrir la evolución de la rosa desde sus formas más primitivas hasta los híbridos actuales.

La estructura del jardín fue ampliada en 1899 por el paisajista Edouard André, quien aportó un enfoque innovador al destinar la rosa como único elemento de decoración vegetal, algo inédito hasta ese momento.

La rosaleda se integra en un parque arbolado de 14 hectáreas, en la Rue Albert Watel de L’Haÿ-les-Roses. El conjunto está catalogado como Jardín Notable y figura en el inventario suplementario de monumentos históricos de Francia.

Además, cuenta con la homologación de “Conservatorio de colecciones de plantas especializadas” y está gestionado por el Departamento de Val-de-Marne desde hace más de cuatro décadas.

El mejor momento para visitar la rosaleda coincide con el periodo de máxima floración, que suele concentrarse entre los meses de mayo y junio. Durante estas semanas, el jardín ofrece una experiencia visual y olfativa única, con avenidas temáticas dedicadas a las rosas históricas, especies extranjeras y la evolución de la flor a lo largo del tiempo. Junto a la rosaleda, el parque de estilo inglés invita a prolongar el paseo y disfrutar de espacios para pícnic y áreas de descanso.

Horarios, tarifas y servicios para la visita

En cuanto a la organización y servicios para el público, la rosaleda abre sus puertas generalmente desde el 25 de abril hasta el 20 de septiembre, en horario continuado de 10:00 a 19:00, cerrando los lunes a partir de junio.

La entrada habitual tiene un coste de 4 euros, con tarifa reducida de 2 euros y acceso gratuito para menores de 11 años. Existen jornadas de acceso libre durante celebraciones como los Rendez-vous aux Jardins y las Jornadas del Patrimonio, en las que también se programan actividades específicas para todos los públicos.

El acceso permite entrar y salir libremente durante la jornada, lo que facilita combinar la visita con un descanso en el parque o en el café-restaurante cercano. El recinto dispone de caminos accesibles para personas con movilidad reducida y zonas adaptadas para familias.

La gestión mantiene las colecciones en constante actualización y conservación, con especial atención a las variedades antiguas y raras, situando a la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses como uno de los principales conservatorios mundiales de rosas. La visita a este jardín no solo representa una inmersión en la belleza y diversidad de la rosa, sino también un recorrido por la historia de la botánica, la jardinería y el patrimonio cultural francés.

En el corazón de Abruzzo, a los pies del Gran Sasso, un pequeño pueblo italiano de mil habitantes ha dejado una huella artística imborrable en el mundo. Castelli, enclavado en un promontorio de montaña dentro del Parque Nacional de los Monti della Laga, destaca por su excepcional tradición cerámica, su riqueza arquitectónica y su entorno natural. Su historia, sus obras y las experiencias que ofrece lo convierten en uno de los tesoros menos conocidos de Italia, pero de innegable valor cultural.

El origen de Castelli se remonta a la Edad Media, cuando sus primeros habitantes optaron por un emplazamiento estratégico y elevado, buscando protección frente a las guerras que asolaban la región. El nombre “Li Castelli” proviene precisamente de esta necesidad defensiva, aunque su verdadera fama surgiría siglos después, con el auge de su cerámica. Desde el Renacimiento, los talleres de mayólica han dado color y prestigio al pueblo, alcanzando renombre internacional por la calidad y originalidad de sus piezas. El techo de la iglesia de San Donato, el ajuar de Orsini y las turquesas son solo algunas de las obras maestras que atestiguan la maestría local y la profundidad de una tradición que perdura hasta hoy.

Pasear por las calles del centro histórico de Castelli es adentrarse en un universo donde arte y vida cotidiana se entrelazan. El Museo de Cerámica, instalado en un antiguo convento franciscano con un claustro decorado con frescos, reúne una de las colecciones más extensas de mayólica a nivel mundial. La Escuela de Arte y Diseño FA Grue, una de las más antiguas de Abruzzo, expone cerca de 500 piezas procedentes de todo el mundo y ha sido cuna de artistas que marcaron época. La visita resulta incompleta sin entrar en la Iglesia de San Donato, cuyos casi 800 ladrillos pintados cubren el techo con imágenes sagradas, animales y motivos florales. Esta iglesia, hoy museo, representa el corazón artístico de Castelli y una fuente única de inspiración para visitantes y estudiosos.

Una tradición cerámica única

La producción cerámica de Castelli no solo es un eco del pasado, sino una actividad vibrante y actual. Las obras de los siglos XVI y XVII conviven con creaciones contemporáneas expuestas tanto en museos como en las calles y plazas del pueblo. El Belvedere, conocido localmente como “la valla”, acoge instalaciones cerámicas de la Escuela Secundaria Grue y el tradicional evento del “lanzamiento de platos”, que cada año reúne a vecinos y visitantes en una celebración que combina destreza, arte y humor.

Los talleres artesanales permiten a los viajeros iniciarse en la mayólica y comprender los secretos de una técnica transmitida de generación en generación. La cerámica de Castelli, caracterizada por sus tonalidades azules, verdes y amarillas, refleja motivos religiosos, históricos y naturales, y ha sido reconocida como una de las más refinadas de Europa. La combinación de tradición y experimentación artística distingue a este pueblo y lo posiciona como un referente mundial en el arte de la cerámica.

Castelli: naturaleza, arte y experiencias para todos

El entorno de Castelli ofrece múltiples opciones para los amantes de la naturaleza y el turismo activo. Desde el centro histórico parten rutas de senderismo que exploran el Parque Nacional del Gran Sasso, ideales para recorrer a pie, a caballo o en bicicleta eléctrica. La diversidad de paisajes, que abarca bosques, prados y vistas panorámicas, invita a descubrir la belleza silenciosa de los Apeninos.

Además del arte y la naturaleza, Castelli brinda experiencias culturales únicas. La Iglesia de San Juan Bautista, principal templo del pueblo, se construyó entre los siglos XVI y XVII empleando restos de la antigua abadía de San Salvatore. En su interior destaca un retablo de cerámica pintada por Francesco Grue en 1647, que representa a la Virgen de Loreto. Las calles empedradas, los miradores y las instalaciones artísticas al aire libre sumergen al visitante en un ambiente donde cada rincón cuenta una historia.

Castelli es mucho más que un destino turístico: es un enclave donde la creatividad, la historia y la naturaleza coexisten. Su cerámica, su patrimonio arquitectónico y las actividades que ofrece lo convierten en un lugar singular, capaz de cautivar a quienes buscan autenticidad y belleza en el corazón de Italia.

Las colinas de Sintra, a unos 30 kilómetros de Lisboa, despliegan un abanico de palacios multicolores y jardines exuberantes que han convertido a esta villa lusa en un enclave de referencia para viajeros y amantes de la arquitectura. Desde 1995, la Unesco la reconoce como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de “paisaje cultural”, en virtud de “la extraordinaria combinación de naturaleza y patrimonio arquitectónico” que define a la ciudad.

A diferencia de otros destinos portugueses saturados de visitantes, Sintra logra mantener una atmósfera más serena pese a su creciente popularidad. La ciudad, conectada fácilmente con Lisboa por tren en apenas 40 minutos, invita a una excursión de día o a una estancia más prolongada para quienes desean descubrir sus múltiples rincones fuera de las rutas más transitadas.

El destino es célebre por su colección de castillos y palacios de estilos y colores tan variados que parecen surgidos de la imaginación de un artista romántico. El más icónico es el Palácio da Pena, una explosión de torres amarillas y rojas, cúpulas de azulejo y detalles arquitectónicos de inspiración neogótica, neoárabe y neorrenacentista. Construido en el siglo XIX sobre las ruinas de un monasterio, fue residencia veraniega de la realeza hasta principios del siglo XX.

La Quinta da Regaleira también destaca por su aire enigmático: una finca rodeada de jardines, grutas y pasadizos secretos, presididos por una mansión de influencias góticas y cargada de símbolos masónicos y templarios. Su Pozo Iniciático es uno de los rincones más fotografiados de la región, con su escalera de caracol que desciende en espiral hasta nueve niveles hacia una red subterránea.

Qué hacer en Sintra

Otro destino destacado es el Palacio Nacional de Sintra. Reconocible por sus dos altas chimeneas blancas, ofrece una muestra de la evolución del gusto de los monarcas portugueses durante siglos. Cada sala refleja un periodo distinto, desde el mudéjar hasta el renacimiento, y conserva mobiliario y azulejos originales. Este edificio, según varias guías especializadas, es el palacio real mejor conservado del país.

Además, las murallas del Castelo dos Mouros, una fortaleza de origen islámico del siglo VIII, serpentean por la cresta de la sierra y ofrecen vistas panorámicas de la villa y el Atlántico. Su restauración en el siglo XIX por Fernando II lo transformó en una ruina romántica, reforzando el carácter onírico del paisaje. Y es que, en Sintra, la arquitectura del Romanticismo floreció como en ningún otro lugar de Europa.

Más allá del centro histórico —un laberinto de calles adoquinadas, casas de colores y tiendas de artesanía—, es aconsejable visitar el Parque Natural de Sintra-Cascais. Esta área protegida ofrece rutas de senderismo, playas salvajes como Praia da Ursa y miradores sobre el Atlántico, incluyendo el Cabo da Roca, el punto más occidental del continente europeo.

Para llegar, la logística es sencilla: el tren conecta Lisboa con Sintra en unos 40 minutos, y los autobuses turísticos 434 y 435 permiten acceder a los principales monumentos sin necesidad de coche. Es fundamental reservar con antelación las entradas a los palacios más visitados, como la Pena y la Regaleira.

La capital española se prepara para vivir un fin de semana excepcional, en el que la agenda cultural y de ocio trasciende la histórica visita del papa León XIV. En Madrid, del 5 al 7 de junio, la diversidad de propuestas es tan amplia que resulta fácil encontrar planes para todos los gustos y edades. Museos con horarios ampliados, conciertos en los barrios y la Feria del Libro en El Retiro son solo algunas de las opciones para quienes buscan aprovechar al máximo estos días.

El pulso de la ciudad no se detiene y, lejos del recorrido oficial de la visita papal, sus espacios culturales y parques se convierten en protagonistas. La agenda incluye exposiciones de arte, festivales de cine y talleres para familias, ofreciendo alternativas que invitan a sumergirse en la literatura, la fotografía, la música y el teatro. Madrid se muestra así en todo su esplendor, combinando tradición y vanguardia, historia y actualidad, para quienes desean explorarla sin prisa.

Entre las decenas de actividades programadas, cinco planes destacan por su originalidad y por la oportunidad que brindan de experimentar la ciudad desde ángulos diferentes. La Feria del Libro, el cine independiente, la fotografía contemporánea, la música al aire libre y las actividades para niños configuran una agenda pensada para curiosos, amantes del arte y familias enteras.

Feria del Libro en El Retiro: literatura y encuentros con autores

El parque de El Retiro se convierte en epicentro de la vida cultural madrileña con la celebración de una nueva edición de la Feria del Libro. Más de 300 casetas y una programación repleta de talleres, presentaciones y mesas redondas convierten este evento en uno de los más esperados del año. La Biblioteca Eugenio Trías acoge actividades para público de todas las edades, desde charlas de autores juveniles hasta talleres de fantasía urbana y cómic vinculado al medio ambiente. El ambiente festivo y la posibilidad de encontrarse con escritores convierten la Feria en un paseo imprescindible para los amantes de la lectura.

FILMADRID y Cinema Pride: cine de autor y diversidad

Para los aficionados al séptimo arte, la Cineteca Madrid acoge el festival FILMADRID, con proyecciones de películas nacionales e internacionales y una sección dedicada a las nuevas voces europeas. Paralelamente, el ciclo Cinema Pride celebra la diversidad y los derechos LGTBIQ+ con títulos de cine queer contemporáneo, como Blind Love e Iván & Hadoum. La programación del fin de semana incluye estrenos, retrospectivas y encuentros con cineastas, ofreciendo una oportunidad única de descubrir historias originales y comprometidas.

Exposición de fotografía contemporánea

El Teatro Fernán Gómez presenta la exposición ‘Lux & Umbra’ de la artista Viviane Sassen, dentro del marco de PHotoESPAÑA 2026. Esta muestra propone un recorrido visual por el archivo de la fotógrafa, alejándose del orden cronológico para crear una instalación poética y libre. El público podrá disfrutar de imágenes de distintas épocas y técnicas, en una invitación a repensar la creatividad y los límites de la fotografía contemporánea. La exposición permanece abierta hasta el 26 de julio y es una de las grandes apuestas culturales del mes.

Fiestas de Primavera de Hortaleza: música y ambiente de barrio

El distrito de Hortaleza se viste de fiesta con una programación que incluye conciertos, actividades infantiles, pasacalles y propuestas deportivas. El viernes 5 de junio, el tributo a Extremoduro abre el cartel musical, seguido por la actuación de Funambulista el sábado 6 en el Auditorio Pilar García Peña. Las Fiestas de Primavera ofrecen un ambiente popular y familiar, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de la música en directo y de un sinfín de actividades pensadas para todas las edades.

Talleres y teatro para niños en la Quinta de los Molinos

Para quienes buscan planes en familia, Espacio Abierto Quinta de los Molinos organiza talleres y espectáculos dirigidos a niños desde los cuatro años. Entre las propuestas destacan el ‘Inventario de verano’, el ‘Laboratorio floral’ y el espectáculo de títeres Verne, inspirado en los viajes de Julio Verne. Estas actividades convierten el parque en un espacio de juego, aprendizaje y creatividad, haciendo de la naturaleza y el arte el mejor escenario para el fin de semana.

La ciudad de Madrid, del 5 al 7 de junio, ofrece una agenda repleta de alternativas culturales y de ocio más allá de la visita papal, invitando a disfrutar de su riqueza artística, literaria y festiva en cada rincón. En un fin de semana donde conciertos como el de Bad Bunny o la visita del papa León XIV marcarán un recorrido histórico por la capital, hay infinidad de ideas para disfrutar y no aburrirse.

Si te gusta el senderismo y vas o vives por el sur, esta ruta no te la puedes perder. Estamos hablando del Camino de la Cueva de la Herrera. Está en el municipio de Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga y alberga una ruta de senderismo que conecta el entorno urbano con un conjunto de cavidades excavadas en la falda norte de la Sierra de Mijas. El recorrido, de 1,9 kilómetros por trayecto, parte del Parque de la Libertad y finaliza en la Cueva de la Herrera, un enclave poco conocido a pesar de su proximidad al casco urbano.

El acceso al sendero comienza en una amplia zona de aparcamientos del Parque de la Libertad, ubicado en la avenida homónima. Desde allí, la ruta avanza hacia el noreste en busca del Camino de Montánchez y atraviesa diversos paisajes, entre ellos huertas, parcelas agrícolas y áreas residenciales. En los primeros metros, los visitantes encuentran la señalización de la Gran Senda de Málaga, que comparte parte de su trazado con este itinerario, según se informa en Wikiloc.

Tras aproximadamente 400 metros, el sendero se desvía por un carril asfaltado paralelo a la sierra. El paisaje, dominado por pinares mediterráneos, palmitos y lentiscos, ofrece las primeras vistas del entorno forestal de la Fuente del Acebuche. La vegetación se vuelve más densa conforme se avanza, con presencia de especies como el pino carrasco, el romero, el tomillo y el hinojo. En este tramo, la mariposa Utetheisa pulchella puede observarse en las fachadas, según relataron los senderistas de la plataforma.

La Fuente del Acebuche, uno de los puntos más destacados

Uno de los puntos más destacados de la ruta es la Fuente del Acebuche, situada en la falda norte de la sierra. Su origen se remonta a 1913 y fue reformada en 1945. Originalmente, la fuente sirvió como punto de abastecimiento para trabajadores forestales y como abrevadero para el ganado. En la actualidad, su uso es principalmente recreativo. El lugar también es hábitat de la salamandra malagueña, una especie protegida que suele observarse en enero, según testimonios de vecinos de la zona.

El recorrido presenta algunas dificultades de orientación, especialmente al localizar el acceso al tramo más angosto que conduce directamente a la cueva. El sendero, no homologado, incluye un ascenso hasta los 369 metros de altitud y requiere aproximadamente 45 minutos solo de ida. Las vistas panorámicas desde la Casa Forestal Cañada de las Palomas permiten identificar la Sierra de Alpujata, la Sierra Blanca de Marbella, el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y la Bahía de Málaga.

El principal atractivo se encuentra en el sector de las Cuevas de la Herrera, donde se han identificado al menos cuatro cavidades excavadas en la roca rojiza, aunque algunas fuentes senderistas se refieren al conjunto como el Sendero de las Siete Cuevas. La Cueva de la Herrera destaca por su gran abertura y profundidad. Es posible avanzar varios metros en su interior, aunque el espacio se reduce progresivamente.

La fauna y la flora del entorno muestran una notable riqueza. El área alberga aves forestales y rapaces como el gavilán, el cernícalo y el águila calzada, así como mamíferos como el zorro, el erizo, la cabra montés y el jabalí. El bosque mediterráneo, con especies aromáticas y formaciones calizas, define el paisaje alrededor de las cavidades.

El itinerario concluye con el regreso al Parque de la Libertad, donde los senderistas pueden completar el circuito tras disfrutar de la naturaleza y del patrimonio rural de la comarca del Valle del Guadalhorce. La ruta no está señalizada en su totalidad, por lo que se recomienda atención especial en los desvíos y respeto por el entorno, siguiendo la premisa de dejar el sendero en las mismas condiciones en que se encontró.

Colette Renée de Jouvenel des Ursins fue costurera, secretaria, aprendiz de una casa de modas, periodista, decoradora de interiores, asistenta de dirección en el mundo del cine, miembro de la Resistencia francesa en la II Guerra Mundial, vicealcaldesa de un pueblo, activista, feminista y escritora. Y a pesar de todo ello, siempre vivió a la sombra de su madre, la novelista Colette: cuando hacia el final de su vida le preguntaron qué había significado tener una progenitora tan famosa, respondió que se necesitaba “toda una vida” para recuperarse de ello. Una vida que, en parte, ambas pasaron en el castillo de Castel-Novel.

Ahora, este emblemático castillo busca comprador. Tras meses de cierre y el reciente paso por la justicia de su último gestor, una empresa lituana que se ha declarado en quiebra, el inmueble se ofrece a un nuevo gestor por solo 130.000 euros. Varios inversores, tanto franceses como extranjeros, ya han mostrado interés en retomar esta joya del patrimonio. El conjunto incluye un hotel de 26 habitaciones, restaurante y amplios jardines históricos, además de la posibilidad de desarrollar proyectos culturales o turísticos de gran envergadura.

El plazo para presentar candidaturas vence a mediados de junio ante el administrador judicial. La venta del inmueble, por su parte, sigue abierta en un proceso aparte, mientras los actuales dueños esperan propuestas para esta construcción del siglo XIII ubicada en Varetz. El castillo, rodeado de un parque de 16,5 hectáreas, permanece cerrado desde hace semanas y no hay fecha para su reapertura.

Durante el último año, el sitio ha sido escenario de eventos multitudinarios como la Fête des Lanternes, que atrajo a más de 70.000 visitantes en su edición inaugural. Sin embargo, la aventura empresarial de Giedrius Klimkevicius, el gestor lituano, terminó abruptamente: fue detenido en marzo por la policía francesa y procesado por “robo, quiebra y abuso de bienes sociales”, tras ser sorprendido intentando trasladar activos de la sociedad en liquidación.

Un patrimonio literario en busca de renacimiento

“Al principio, solo estaba la torre, que era una torre de observación. Aquí estábamos entre la vizcondad de Turenne y la de Limoges. Más tarde la convirtieron en un castillo fortificado de defensa”, ha explicado a los medios franceses Julien Dayre, director de Castel-Novel, sobre los orígenes medievales del lugar.

El vínculo con Colette sigue siendo central. “Ella escribía mucho aquí. Le gustaba poder ir a los jardines, tener a sus animales porque amaba a los perros y gatos, como se sabe. Podía disfrutar plenamente de lo que más le gustaba”. El salón donde la escritora redactó parte de su obra, como Le Blé en herbe, aún conserva su atmósfera creativa. “Aquí se otorgó el primer premio Goncourt durante la feria del libro de Brive. Realmente hay un espíritu de literatura y de escritura en esta sala”, ha subrayado el director.

La historia de Castel-Novel se distingue por una capacidad de reinvención: de fortificación medieval a residencia aristocrática, y de mansión familiar a hotel-restaurante de lujo en 1956. La adquisición por parte de inversores lituanos reactivó la vida cultural y turística, con festivales de flores y espectáculos luminosos. Ahora, el futuro inmediato del castillo dependerá de la llegada de nuevos gestores capaces de conjugar el legado literario y el potencial turístico del lugar.

En el corazón del desarrollo ferroviario español, cinco estaciones de tren se distinguen por su longevidad y su papel histórico en la movilidad del Estado. Estas infraestructuras, inauguradas en el siglo XIX, continúan en funcionamiento con escasas modificaciones y ofrecen un recorrido por la evolución del transporte ferroviario en España. De Barcelona a Cádiz, pasando por Madrid, en menos de diez años (entre 1848 y 1854) se inauguraron los cinco enclaves principales que darían el pistoletazo de salida hacia la modernización y la mejora de las comunicaciones.

Pese a que los cinco enclaves que se recogen a continuación son la huella del desarrollo ferroviario en la península Ibérica, la primera línea de ferrocarril bajo territorio, por aquel entonces, español fue al otro lado del Atlántico. Este primer ferrocarril se inauguró el 19 de noviembre de 1837 en Cuba, entonces provincia española, la cual unía La Habana con Bejucal.

El ‘noucentisme’ catalán impregnó sus huellas en la Estación de Francia y fue declarado bien de interés patrimonial

La Estación de Francia de Barcelona se consagra como una de las grandes joyas arquitectónicas ferroviarias de Europa. Su construcción original data de 1854, aunque su infraestructura y su vestíbulo se completaron entre 1926 y 1929, año en que fue inaugurada con motivo de la Exposición Internacional. El diseño corrió a cargo del arquitecto Pedro Muguruza y el ingeniero Andreu Muntaner, quienes dotaron al edificio de una monumentalidad y un estilo ecléctico que lo distingue entre las estaciones españolas.

El conjunto se compone de dos partes principales: una nave metálica de amplias dimensiones, con marquesinas curvas de 29 metros de alto y 195 metros de largo, y un vestíbulo novecentista decorado con mármol y bronce. Esta combinación de materiales y formas otorga a la estación una atmósfera singular y la convierte en un referente de la arquitectura de hierro en el país, según publica el blog Ir Barcelona. Entre los elementos más llamativos se encuentran las esculturas de búhos, colocadas para ahuyentar palomas, pero también valoradas por su belleza.

La terminal sigue activa como punto de salida y llegada de trenes regionales y de larga distancia, conectando Barcelona con el resto de Cataluña y Francia. El edificio, declarado bien de interés patrimonial, mantiene su esplendor original y continúa siendo un símbolo del desarrollo ferroviario de la ciudad. Es su estructura metálica y sus amplios andenes lso que reflejan la arquitectura industrial de la época y el auge del ferrocarril en la Cataluña del siglo XIX.

La modernidad ya está aquí, entre Barcelona y Mataró

En el mismo año, en 1854, la Estación de Mataró abrió sus puertas como parte del primer trayecto ferroviario de la península, uniendo Barcelona y Mataró en un trayecto pionero para la ingeniería española. El 28 de octubre de 1848, concretamente, se marcó el inicio del transporte ferroviario en la península ibérica con este viaje. El trayecto, de 28,25 kilómetros, reunió a una multitud que celebró la llegada del nuevo medio de transporte. El principal impulsor del proyecto fue Miquel Biada, industrial originario de Mataró, quien se inspiró en las líneas ferroviarias de Cuba tras su regreso de ese país.

Para concretar la obra, Biada viajó a Londres en busca de financiación y colaboración técnica, con el apoyo de Josep Maria Roca i Cabanes. El proyecto superó obstáculos burocráticos y sociales, incluida la expropiación de terrenos y actos de boicot durante las obras. Finalmente, la infraestructura se complementó con locomotoras y vagones fabricados en Gran Bretaña.

La Estación de Atocha, del siglo XIX a aparecer en ‘Zootrópolis’

La tercera estación en alzarse en España fue la Estación de Atocha, en Madrid, inaugurada en 1851 y representó un avance en la conexión entre la capital y el sur de España. Este se ha convertido en el principal complejo ferroviario de la capital española y una de las estampas más reconocibles de la ciudad. Tal ha sido la trascendencia de la Estación de Atocha, que hasta una película de Disney decidió inspirarse en el complejo ferroviario para ambientar la trama. Ni más ni menos que la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde, protagonistas de la animación Zootrópolis (2016), ocuparon la boscosa recepción de la estación.

La estación original ha sido ampliada en varias ocasiones y su nave principal actual, con una cubierta de hierro diseñada en 1892 por el ingeniero francés Henri de Saint-James, destaca por sus dimensiones y valor arquitectónico. Entre 1984 y 1992, Rafael Moneo lideró una importante reforma: la antigua estación se destinó a oficinas, comercios y un jardín tropical, mientras que la nueva terminal asume el tráfico de trenes de alta velocidad (AVE), largo recorrido y cercanías.

La reina Isabel II inauguró el hito de recorrer 50 kilómetros en 54 minutos, en Aranjuez

El 9 de febrero de 1851 se inauguró la línea ferroviaria entre Madrid y Aranjuez, convirtiéndose en el primer tren de la capital española. El acto contó con la bendición de las locomotoras por el cardenal Bonel y Orbe y la presencia de la reina Isabel II, autoridades y una multitud que celebró el avance tecnológico. El recorrido de 50 kilómetros se completó en 54 minutos, un logro para la época, y marcó un hito en la modernización del transporte nacional.

El proyecto fue impulsado por el marqués de Salamanca, quien convenció a la monarquía de la importancia económica del ferrocarril para el desarrollo del país. Desde sus inicios, la línea facilitó la conexión entre Madrid y el sur peninsular, con varios viajes diarios y una clara diferenciación de clases en el precio de los billetes. La llegada del tren contribuyó al desarrollo de las infraestructuras y consolidó a Aranjuez como un punto estratégico en la red ferroviaria española.

Cádiz, epicentro de modernidad con la llegada del ferrocarril

De Cataluña y Madrid, la siguiente en alzarse con un ferrocarril fue Jerez de la Frontera, en Cádiz. El proyecto ferroviario entre Jerez y El Puerto de Santa María surgió tras varios intentos frustrados desde 1829, cuando el comerciante gaditano José Díez e Imbrechts solicitó construir una línea de hierro para facilitar la exportación de vinos. La falta de recursos y obstáculos burocráticos retrasaron el avance, hasta que en 1852 comenzaron las obras y en 1854 se inauguró finalmente el primer tramo, convirtiéndose en la segunda línea de tren en la península ibérica. Dos años más tarde, la vía se extendió hasta El Trocadero, y en 1861 el servicio llegó a unir Jerez con Sevilla, Puerto Real y Cádiz.

El Airbus A350-1000ULR, reconocido como el avión de mayor alcance del mundo, ha completado su primer vuelo en Toulouse, Francia, con lo que ha marcado un nuevo hito para la aviación comercial. El modelo, identificado como MSN 707, voló durante tres horas y 43 minutos, superando los 41.000 pies de altitud y cumpliendo una serie de pruebas técnicas esenciales. Esta unidad es la primera de las 12 que Qantas Airways encargó para operar rutas de ultra larga distancia, como la conexión directa entre Sídney y Londres, que cubrirá casi 10.000 millas náuticas sin escalas.

El vuelo inaugural estuvo a cargo de un equipo especializado de Airbus, que verificó la integración de un depósito trasero central adicional, diseñado para incrementar el alcance del avión en 1.000 millas náuticas respecto a versiones anteriores. El modelo utilizado para la prueba contaba con instrumentación específica para ensayos de vuelo y, tras la campaña de certificación, será adaptado a las especificaciones comerciales requeridas por Qantas.

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“Esta aeronave permitirá realizar vuelos directos entre dos continentes que nunca antes estuvieron conectados sin escalas”, asegura la compañía en su comunicado. El desarrollo del A350-1000ULR responde al desafío planteado por el Proyecto Sunrise de Qantas, que busca romper las últimas barreras del vuelo comercial de larga distancia. Las primeras unidades de esta línea ya funcionan con vuelos entre los dos continentes y ahora, con este último avance, aumentan su alcance y bate su propio récord.

Innovación tecnológica y salto en autonomía

El A350-1000ULR incorpora mejoras técnicas y de confort orientadas a vuelos de hasta 22 horas. El avión introduce un sistema de refrigeración de galley más eficiente y ligero, adaptado para vuelos de ultra largo recorrido. Además, durante la campaña de ensayos se evaluarán la ventilación y el control de temperatura en cabina, con el objetivo de garantizar el bienestar de los pasajeros durante trayectos prolongados.

La segunda aeronave de este modelo destinada a Qantas ya se encuentra en fase avanzada de ensamblaje y será la primera en entregarse a la aerolínea, con fecha prevista para abril de 2027. Esta unidad contará con una cabina de cuatro clases premium y motores de última generación. El modelo amplía la gama de la familia A350. Airbus asegura que son ampliamente reconocidos por su eficiencia y reducción de emisiones de carbono. Hasta abril de 2026, la familia acumulaba 1.579 pedidos de 68 clientes y más de 700 aviones en operación a nivel mundial, especialmente en rutas de largo alcance.

Importancia de la familia A350

Qantas Airways ha encargado 12 unidades del A350-1000ULR para operar rutas directas entre Sídney y Londres, un trayecto que hasta ahora requería al menos una escala. Además, la aerolínea australiana sumará otros 12 A350-1000 estándar para fortalecer su red internacional en los próximos años.

Una vez concluida la campaña de ensayos, la aeronave será reacondicionada para uso comercial. La familia A350 de Airbus ampliará próximamente su línea de productos con el modelo de carga A350F, actualmente en desarrollo. Este avance tecnológico refuerza el compromiso del fabricante europeo con la sostenibilidad y la conectividad global en la aviación.

En el corazón del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, se alza uno de los pueblos más especiales de Ciudad Real. Este rincón no es uno cualquiera, pues su tierra atesora siglos de historia por donde han pasado íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos. Esto da lugar a un increíble patrimonio histórico y monumental que se entremezcla a la perfección con su paisaje, donde los olivos son los principales protagonistas.

Pero no solo eso, pues Almodóvar del Campo se encuentra situado en la ladera de un volcán, cuyo cráter es ahora una laguna. Esto convierte a la localidad y a todo su territorio en uno de los lugares más singulares de la provincia. De hecho, Almodóvar del Campo cuenta con una extensión de 1.208 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el quinto municipio más extenso de España. Pero no solo eso, pues además engloba a 11 núcleos de población, entre los que se encuentran: San Benito, La Bienvenida, Fontanosas, Minas del Horcajo, Navacerrada, Retamar, Tirteafuera, Valdeazogues, Veredas y La Viñuela.

Un paseo por Almodóvar del Campo

La mejor forma de descubrir todos los encantos de Almodóvar del Campo es dando un paseo por sus calles. Su origen se remonta a los íberos, sin embargo, por ellas han pasado romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dando lugar a un legado histórico y monumental que se puede apreciar en cada calle y monumento. De este modo, el principal monumento del pueblo es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un templo cuyo origen se sitúa en el siglo XIII, aunque su apariencia actual data del siglo XV.

Este monumento se caracteriza por su estilo gótico con decoración mudéjar y por albergar un increíble artesonado que es de los más bonitos de la región. Otro de sus mayores atractivos es el Museo Palmero, que, instalado en una casa de dos alturas, alberga la colección privada de Alfredo Palmero de Gregorio con obras firmadas por Tiziano, Miró y Solana. Por su parte, la Casa-Convento de La Merced, actual residencia de las monjas jerónimas, es un edificio de estilo modernista del siglo XIX que aporta un carácter singular al entorno.

También hay que destacar la Biblioteca Cervantina, la cual reúne ediciones de El Quijote en distintos idiomas, épocas y formatos, acompañadas de dibujos y lienzos inspirados en el universo cervantino. Y el Teatro Municipal, construido en 1845 sobre el antiguo convento de los Carmelitas, sigue siendo el centro de la vida cultural local.

Pero Almodóvar del Campo tiene también una ruta que recorre sus ermitas y que incluye la casa natal de San Juan de Ávila y la Capilla de San Juan Bautista de la Concepción. Además, en las afueras, sobre la loma del Cerro de los Molinos, se conservan las ruinas de un molino de viento del siglo XVIII, en el mismo lugar donde se levantaba el castillo construido en tiempos de la dominación islámica.

Ruinas romanas e increíbles vistas

Pero más allá de su conjunto monumental, Almodóvar del Campo es un tesoro en sí mismo. En La Bienvenida se ubica uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de la provincia: las ruinas de Sisapo. Lo que fue una capital minera hispanorromana que controló la explotación de cinabrio más afamada de la antigüedad, junto con minas de plomo y plata, se puede recorrer hoy entre restos de murallas prerromanas y romanas, una necrópolis y un santuario tartésico.

A esto se le suman todos los encantos del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, un espacio con una de las representaciones más completas del bosque mediterráneo peninsular. Sus crestas y valles son refugio de especies emblemáticas, y las rutas señalizadas permiten hacer senderismo, observar aves y descubrir las formaciones volcánicas que salpican el paisaje. De todas estas formaciones, la de Los Castillejos de la Bienvenida es la más conocida y está declarada monumento natural. Igualmente, el viajero no se puede marchar sin subir hasta el mirador de la ermita de Santa Brígida, donde se pueden disfrutar de las mejores vistas de la localidad.

Por otro lado, la calidad de sus cielos nocturnos ha llevado al municipio a integrarse en el Destino Turístico Starlight Valle de Alcudia y Sierra Madrona, un sello que reconoce la ausencia de contaminación lumínica y el compromiso con el turismo sostenible. La observación astronómica es, por tanto, una actividad más en un pueblo que combina volcanes, arqueología romana, arte del Renacimiento y naturaleza protegida en un radio de pocos kilómetros.

Cómo llegar

Desde Ciudad Real, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera A-41. Por su parte, desde Córdoba el viaje tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos por las vías A-4 y N-420.

Rossy de Palma es una de las actrices más reconocibles del cine español. El rostro inconfundible que Pedro Almodóvar descubrió en La ley del deseo en 1987 lleva décadas construyendo una carrera internacional que la ha llevado desde Hollywood hasta las pasarelas de moda más importantes de Europa. Nacida en Palma de Mallorca, la actriz tiene, sin embargo, un refugio muy alejado del Mediterráneo balear: un pequeño pueblo del interior de Aragón donde desconecta del ruido mediático y recupera el ritmo de la vida rural.

Ese pueblo es Urrea de Gaén, en la provincia de Teruel, a 74 kilómetros de Zaragoza y a orillas del río Martín, tal y como detalla El Español. Con menos de 500 habitantes, callejuelas de esencia musulmana, una iglesia barroca del siglo XVIII y una villa romana del siglo II de nuestra era en sus inmediaciones, este municipio del Bajo Aragón tiene mucho más de lo que su tamaño haría suponer.

La última aljama mora del Bajo Aragón

Urrea de Gaén es conocida popularmente como la última aljama mora del Bajo Aragón, y ese apelativo no es exagerado. Paseando por sus calles, la herencia musulmana se hace presente en la arquitectura, en el trazado urbano y en los detalles de cada rincón. El mejor itinerario es perderse en el laberinto de cantones y callizos del barrio de la Muela, el origen urbanístico de la población, entre las calles del Barrio Nuevo y San Roque.

Esta última, situada en el antiguo camino de Lécera a Alcañiz, conecta la capilla-arco de la Virgen de Arcos, cerca del río Martín, con la capilla de San Roque en el extremo norte del casco viejo. Este templo, coronado por un cimborrio octogonal, es considerado la más bella capilla de esta tipología de toda la comarca. No obstante, el centro neurálgico del pueblo es la plaza de España, donde se sitúan el ayuntamiento, un sobrio edificio barroco de ladrillo con lonja-trinquete reformada, y la casa natal de Pedro Laín Entralgo, el médico y humanista aragonés que fue rector de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Real Academia Española.

En la misma plaza permanecen los restos del horno de pan y se alza la iglesia de San Pedro Mártir, uno de los ejemplos del mecenazgo de los duques de Híjar en el siglo XVIII. El templo, diseñado por el arquitecto Agustín Sanz, tiene una planta elíptica a la que se añaden dos tramos a los pies a modo de pórtico y una cabecera rectangular. El espacio central se cubre con bóveda elíptica de gajos en la que se abren vanos circulares. La fachada, de sobriedad notable, adopta encuadres distintos según el ángulo desde el que se accede a la plaza.

A las afueras del pueblo, en el paraje conocido como La Loma del Regadío, se encuentra el yacimiento de una villa romana de los siglos II y III de nuestra era. Es uno de los mejores ejemplos aragoneses de asentamiento romano de tipo villa bajoimperial y constituye el principal atractivo arqueológico de los alrededores de Urrea de Gaén. El yacimiento forma parte de las rutas culturales y naturales que se pueden realizar desde el pueblo, y su visita se combina bien con un paseo por las ermitas del Calvario y Santa Bárbara, situadas sobre dos pequeños cerros desde los que se obtienen buenas vistas del caserío y de la vega del río Martín.

La Semana Santa más ruidosa de Aragón

Más allá de su legado histórico y monumental, Urrea de Gaén forma parte de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, una de las tradiciones más singulares de la Semana Santa española. La noche del Jueves Santo, el ritual conocido como “Romper la hora” tiñe el pueblo de un estruendo ininterrumpido de bombos y tambores que no cesa durante tres días. La procesión de la Oración en el Huerto de los Olivos es otro de los momentos más valorados de la celebración.

El pueblo recuperó recientemente el dance que se implantó en 1813 para honrar a San Roque, patrono del municipio junto con la Asunción de la Virgen. Una tradición que se suma a una agenda festiva que convierte a Urrea de Gaén en un destino especialmente llamativo en los meses de primavera. Por otro lado, el municipio forma parte de la zona de producción del Aceite de Oliva del Bajo Aragón, una de las denominaciones de origen más reconocidas de Aragón, y cultiva también cereales de regadío y secano y el melocotón embolsado de Calanda, uno de los productos gastronómicos más apreciados de la provincia de Teruel.

Cómo llegar

Desde Teruel, el viaje es de alrededor de 1 hora y 50 minutos por las vías N-420 y A-222. Por su parte, desde Zaragoza el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por la autovía del Ebro.

Panamá recibió 1 millón 92 mil visitantes entre enero y abril de 2026, un aumento de 19.1% en comparación con los 917 mil registrados durante el mismo período del año anterior, según cifras preliminares de la Contraloría General de la República.

El crecimiento se produce en medio de un fortalecimiento de la actividad turística impulsada por una mayor llegada de viajeros internacionales, eventos corporativos y una recuperación sostenida de distintos segmentos del sector.

Los datos oficiales muestran que el país recibió 254 mil visitantes durante abril de este año, frente a los 221 mil contabilizados en abril de 2025, lo que representa un incremento interanual de 15.1%. El resultado mantiene la tendencia observada desde el inicio del año y consolida un crecimiento de doble dígito en el ingreso de viajeros internacionales.

La mayor parte de los visitantes que ingresaron al país correspondió a turistas que permanecieron al menos una noche en territorio panameño.

Entre enero y abril se contabilizaron 954 mil turistas, frente a los 809 mil reportados en igual período de 2025, equivalente a un aumento de 17.9%. También se registraron incrementos en el número de excursionistas y pasajeros de cruceros.

Las cifras coinciden con las proyecciones de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que estima que el país podría cerrar 2026 con un flujo de entre 3.1 y 3.2 millones de visitantes internacionales.

Durante el primer trimestre del año, la entidad reportó cerca de un millón de visitantes, el mejor desempeño para un período enero-marzo desde que existen registros comparables del sector.

Uno de los principales motores de la actividad turística durante 2026 ha sido el turismo de reuniones, congresos e incentivos, conocido internacionalmente como segmento MICE.

Panamá cuenta actualmente con más de 80 eventos internacionales confirmados para los próximos meses, incluyendo congresos profesionales, ferias especializadas y encuentros empresariales que atraerán a miles de participantes de distintos países.

De acuerdo con estimaciones oficiales, estos eventos podrían movilizar alrededor de 58 mil visitantes corporativos durante el año. Este segmento es considerado especialmente relevante por la industria debido a que suele generar un gasto diario superior al del turista vacacional tradicional y beneficia directamente a hoteles, restaurantes, centros de convenciones, operadores turísticos y servicios de transporte.

La ocupación hotelera también ha mostrado señales de recuperación. El monitoreo realizado por la ATP registró niveles superiores al 70% durante algunos períodos de la temporada alta, impulsados por la llegada de viajeros internacionales y la realización de eventos corporativos.

El comportamiento ha contribuido a mejorar los indicadores de una industria que todavía busca consolidar su recuperación después de los efectos provocados por la pandemia.

Otro segmento que muestra una evolución favorable es el turismo de cruceros. Las autoridades han reportado uno de los mayores crecimientos porcentuales dentro de la actividad turística durante los primeros meses de 2026, favorecido por una mayor actividad de líneas navieras que operan rutas en el Caribe y Centroamérica.

La actividad turística continúa generando un impacto importante en la economía panameña. Entre enero y abril de 2026, los visitantes internacionales realizaron gastos por $2,636.7 millones, frente a los $2,291.7 millones registrados durante el mismo período de 2025.

El incremento de 15.1% refleja que el crecimiento no solo se está produciendo en la llegada de viajeros, sino también en el dinero que estos dejan en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y otros servicios vinculados al sector.

En términos porcentuales, Panamá superó el crecimiento observado en Costa Rica, que reportó un aumento de 10.5% en la llegada de turistas internacionales por vía aérea durante los primeros cuatro meses del año.

También se ubicó por encima de República Dominicana, principal potencia turística del Caribe, que registró un incremento de 10.8% en visitantes durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, la diferencia sigue estando en la escala. República Dominicana recibió más de 3.7 millones de visitantes durante los primeros tres meses del año, casi cuatro veces más que Panamá en un período similar, consolidándose como el principal destino turístico de la región. Costa Rica, por su parte, superó los 1.19 millones de turistas internacionales por vía aérea entre enero y abril.

Otros países centroamericanos también reportaron avances, aunque a ritmos diferentes. Guatemala registró un crecimiento de 2.1% en visitantes internacionales durante el primer cuatrimestre, mientras que Panamá se mantuvo entre los mercados con mejor desempeño relativo en la región.

Las autoridades panameñas buscan ahora que el crecimiento turístico tenga un impacto más amplio fuera de la ciudad capital. Programas como Panama Stopover han permitido que una parte de los viajeros extienda su permanencia en el país para visitar destinos del interior, mientras que nuevas infraestructuras turísticas y centros de convenciones buscan atraer eventos y visitantes hacia otras provincias.

El comportamiento registrado durante los primeros cuatro meses del año muestra que Panamá continúa ganando participación dentro del mercado turístico regional. Aunque el desempeño de los próximos meses será determinante para confirmar la tendencia, las cifras acumuladas hasta abril reflejan un aumento significativo en la llegada de visitantes, mayores niveles de gasto y una actividad que sigue fortaleciendo su aporte a la economía nacional.

Estamos a tan solo unos días para que inicie el Mundial 2026 y miles de aficionados mexicanos realizarán una gran inversión económica para poder disfrutar de la justa mundialista.

De acuerdo con diversos análisis, asistir a la próxima Copa del Mundo 2026 desde México implica un gasto que varía entre 75,000 y 200,000 pesos por persona para una experiencia básica durante la fase de grupos. Los costos incluyen vuelos, hospedaje, entradas y consumo diario, con una inflación prevista en servicios turísticos y boletos.

El precio de los boletos y la reventa supera los 100,000 pesos

El precio de los boletos publicado por FIFA para la fase de grupos inicia en 1,100 pesos en zonas de menor visibilidad, pero la alta demanda ha llevado a que las categorías superiores y la reventa alcancen cifras de 8,000 hasta más de 50,000 pesos por entrada en territorio nacional. Sin embargo, para los partidos inaugurales o la final, los precios superan los 100,000 pesos.

Vuelos, traslados y hospedaje inflan el gasto total

En vuelos, quienes viajan dentro de México encuentran tarifas redondas de 4,000 a 8,000 pesos desde ciudades como Hermosillo hacia sedes como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, siempre que la compra sea anticipada. Para quienes asisten a partidos en Estados Unidos o Canadá, los vuelos internacionales pueden costar entre 8,000 y 18,000 pesos, dependiendo de la distancia y la fecha del partido.

El transporte local en ciudades estadounidenses como Dallas o Kansas enfrenta limitaciones. Los visitantes suelen recurrir a servicios por aplicación, con un costo mínimo de 500 a 800 pesos por trayecto al estadio. Rentar un auto representa un gasto de 1,380 a 2,080 pesos diarios, más gasolina.

El hospedaje muestra incrementos sustanciales. Un hotel de 3 o 4 estrellas en Nueva York o San Francisco se cotiza entre 5,000 y 8,000 pesos por noche, mientras que en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se prevé una inflación de entre el 300% y el 500% sobre las tarifas normales, que en temporada regular van de 2,000 a 4,000 pesos por noche en zonas como Coapa y Pedregal. En Airbnb, la tarifa ronda 3,500 pesos por noche por habitación compartida, aunque la regulación es estricta en varias sedes.

Para comidas diarias, un turista mexicano debe contemplar 1,000 pesos por día si permanece en México y no menos de 1,200 a 1,500 pesos diarios si viaja a Estados Unidos o Canadá, considerando la opción de preparar comida o recurrir a establecimientos de comida rápida.

El 12 de agosto de 2026, la luna tapará el sol durante unos minutos sobre la Península Ibérica y convertirá ese instante en uno de los espectáculos astronómicos más impactantes que puede presenciar un ser humano. La franja de totalidad del eclipse solar total cruzará el norte de España de oeste a este, y Zaragoza se encuentra en una posición privilegiada para vivirlo. Sus pueblos del interior, con cielos limpios alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, ofrecen condiciones de observación que pocas provincias españolas pueden igualar.

La provincia tiene además un argumento que va más allá de la astronomía: sus pueblos medievales. Zaragoza acumula algunos de los conjuntos históricos más increíbles de Aragón, desde villas fronterizas con castillo y muralla hasta ciudades con catedral mudéjar declarada Patrimonio de la Humanidad. Ver el eclipse en un lugar con siglos de historia a su alrededor multiplica la experiencia. Estos son los mejores enclaves de la provincia para estar el 12 de agosto.

Daroca, la ciudad de los siete sietes

Daroca es la capital del valle del Jiloca y una antigua villa fronteriza con la corona de Castilla, lo que explica su imponente recinto amurallado y su castillo. La localidad es conocida como “la ciudad de los siete sietes” por la variedad de monumentos que concentra en su interior, y uno de los más singulares es la Mina de Daroca, considerada una de las obras públicas más relevantes del siglo XVI en Europa.

El recinto amurallado, con sus numerosas puertas, y la colegiata de Santa María completan un conjunto patrimonial que convierte a Daroca en uno de los destinos más completos de la provincia. El día del eclipse, sus calles de piedra y sus miradores sobre el valle del Jiloca ofrecerán un escenario de una belleza poco habitual para contemplar el fenómeno.

Sos del Rey Católico, el pueblo donde nació Fernando el Católico

Sos del Rey Católico tiene uno de los conjuntos medievales más importantes de Aragón, con el casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico. En lo más alto se alza la torre del homenaje y el castillo del siglo XII, y a sus pies, la maraña de callejuelas de la judería invita a perderse sin rumbo fijo.

El paseo descubre la plaza Mayor, la lonja, la casa consistorial y grandes casas nobiliarias. La más llamativa es el palacio de Sada, lugar de nacimiento de Fernando el Católico, que alberga hoy el Centro de Interpretación dedicado a la figura del monarca y la oficina de turismo. Los cielos del Prepirineo aragonés, limpios y alejados de núcleos urbanos grandes, son ideales para la observación del eclipse.

Nuévalos, el Monasterio de Piedra y el embalse de La Tranquera

En las proximidades de Nuévalos se levanta uno de los monumentos más visitados de Aragón: el Monasterio de Piedra, un espacio que combina las dependencias de un monasterio cisterciense del siglo XII con un parque natural repleto de lagos, cascadas, grutas y vegetación densa. El recinto alberga además un museo dedicado al vino de la Denominación de Origen Calatayud y otro al chocolate.

El casco urbano tiene también sus propios atractivos: la Casa del Obispo, actual sede del Ayuntamiento, la iglesia parroquial de San Julián y los restos de una antigua fortaleza de la que se conserva la torre del siglo XIV. El embalse de La Tranquera, a las afueras del pueblo, ofrece pesca y deportes acuáticos para completar la jornada antes o después del eclipse.

Tarazona, la catedral mudéjar más completa de la provincia

Tarazona guarda uno de los conjuntos monumentales más completos de la provincia de Zaragoza. Su máximo exponente es la Catedral de Santa María de Huerta, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y que mezcla gótico, mudéjar y toques renacentistas en una combinación que la sitúa entre las mejores catedrales hispánicas del gótico. La ciudad, además, perfecta para recorrer a pie, con un centro histórico que concentra siglos de arquitectura en pocas manzanas. El día del eclipse, los tejados y las torres mudéjares de Tarazona añadirán una dimensión patrimonial al espectáculo astronómico que pocas ciudades de la provincia pueden ofrecer.

Calatayud, el mudéjar y la judería en el eclipse solar total

Calatayud tiene una historia que arranca con los romanos, que fundaron aquí la ciudad de Bílbilis y dejaron vestigios que todavía se conservan en el yacimiento situado a cinco kilómetros del casco urbano y en el Museo Arqueológico. De la época islámica queda el castillo de Ayub, del que deriva el nombre actual de la ciudad, y a sus pies desciende el barrio de la morería con sus calles estrechas y retorcidas.

La huella mudéjar de Calatayud está declarada Patrimonio de la Humanidad y se aprecia en la torre, el ábside y el claustro de la Colegiata de Santa María, en la iglesia y torre de San Pedro de los Francos y en la iglesia y torre de San Andrés. La iglesia de San Juan el Real guarda en las pechinas de su cúpula pinturas de un joven Goya, y la antigua judería y la plaza de España completan un recorrido que puede cerrarse con una visita al museo de la Dolores. El 15 de agosto, apenas tres días después del eclipse, las fiestas de San Roque llenan las calles de la ciudad, lo que convierte la escapada en una combinación de astronomía, patrimonio y celebración popular.

Viajar en julio sin gastar una fortuna es posible si se sabe dónde buscar. Desde Madrid y Barcelona, los dos grandes aeropuertos del país, hay vuelos directos por menos de 40 euros que conectan con destinos tan distintos como las islas Baleares, el Algarve portugués o Londres. La clave está en la flexibilidad de fechas, en apostar por horarios de madrugada o nocturnos y en reservar con antelación antes de que la demanda estival dispare los precios. Por eso, desde Infobae proponemos una selección de 5 destinos europeos y nacionales a los que es posible volar por menos de 40 euros este mes, según las ofertas detectadas en la plataforma vuelosbaratos.es. Una oportunidad perfecta para descubrir nuevas ciudades y rincones costeros sin comprometer el presupuesto.

**Sin embargo, hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen en el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos, hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, establecer el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 31 de julio y fijar un precio máximo de 40 euros.

Barcelona - Ibiza (31 €)

Para el mes de julio, Ibiza se alza como el destino más barato al que viajar. La isla mediterránea permite disfrutar de sus encantos del 27 al 31 de julio en un vuelo de apenas 31 euros. Este parte desde el aeropuerto Barcelona El Prat a las 05:50 h y regresa a las 23:15 h en un trayecto sin escalas y que tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos.

Ibiza seduce al visitante con una combinación única de paisajes, historia y vitalidad. La isla balear presume de calas de aguas turquesas, acantilados y playas de arena fina que atraen a viajeros de todo el mundo. Su capital, Eivissa, sorprende con el recinto amurallado de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad, y un casco antiguo lleno de vida, tiendas y terrazas. Más allá del ambiente festivo, Ibiza ofrece mercadillos, rutas rurales y una gastronomía mediterránea de primer nivel. El magnetismo de sus puestas de sol y la autenticidad de sus pueblos convierten la isla en un destino inigualable.

Madrid - Faro (31 €)

Para el mes de julio, Faro se alza como el vuelo más barato al que viajar. El viaje a la ciudad del Algarve portugués tiene un precio de tan solo 31 euros desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, partiendo el 8 de julio a las 22.40 h y volviendo el 13 a las 06:35 h. Además, es un vuelo sin escalas que tiene una duración estimada de 1 hora y 25 minutos.

En su visita, el viajero puede contemplar el casco antiguo, rodeado por murallas romanas y medievales, que concentra siglos de historia en un espacio que se recorre a pie en menos de una hora. Por su parte, la catedral del siglo XIII, la plaza de la Sé y los callejones adoquinados que descienden hacia la marina componen un conjunto urbano de gran coherencia. Además, Faro mira al mar a través de la Ría Formosa, un parque natural de lagunas, islas barrera y marismas que alberga una biodiversidad excepcional. Desde el puerto salen las embarcaciones hacia playas de arena fina casi desiertas, accesibles solo en barco.

Madrid - Palma de Mallorca (38 €)

Palma de Mallorca también se cuela en esta lista. El vuelo a la ciudad balear es de 38 € y parte el 28 de julio a las 21:35 h y regresa el 29 a las 22:55 h. Además, no tiene escalas y cuenta con una duración de 1 hora y 20 minutos.

Palma de Mallorca despliega un abanico de atractivos que la consolidan como uno de los destinos más fascinantes del Mediterráneo. Su imponente Catedral de la Seu, icono gótico que domina la bahía, convive con un casco antiguo repleto de patios señoriales, callejuelas empedradas y edificios modernistas. La capital balear invita a pasear junto al puerto, disfrutar de la variada oferta gastronómica y descubrir mercados como el de Santa Catalina. Las playas cercanas, el bullicio de la vida cultural y la hospitalidad local convierten Palma en una ciudad vibrante, donde tradición y modernidad se funden a orillas del mar.

Barcelona - Mahón (37 €)

La última de las islas Baleares también tiene su cabida en esta selección. El vuelo a Mahón parte el 14 de julio a las 21.20 y regresa el 17 a las 08:20 h, permitiendo disfrutar de sus playas y pueblos por un precio de 37 €. El vuelo es sin escalas y tiene una duración de alrededor de 1 hora.

Así, Mahón sorprende con su impresionante puerto natural, uno de los más grandes del Mediterráneo, animado por terrazas y mercados. El casco histórico deslumbra con edificios de arquitectura británica, la Iglesia de Santa María y su famoso órgano, además del Teatro Principal, el más antiguo de España. No faltan museos como el de Menorca o encantadoras plazas como la Plaça d’Espanya. Es imprescindible pasear por la ribera y disfrutar de las vistas desde el mirador del Bastión. Cerca, las calas y playas aportan a Mahón su inconfundible esencia marinera y tranquila.

Barcelona - Londres (39 €)

La última opción para el próximo mes es Londres. Descubrir la capital inglesa desde Barcelona tiene un precio de solo 39 euros, partiendo el 4 de julio a las 22:55 h y regresando el 7 a las 15:10 h. El vuelo es sin escalas y tiene una duración de alrededor de 2 horas y 25 minutos.

Resulta ideal para una escapada breve en la que explorar Londres y sus principales símbolos, desde el Big Ben hasta Trafalgar Square o la emblemática Oxford Street. Todos estos puntos clave se pueden descubrir y conocer en profundidad gracias a un free tour, una manera cómoda de adentrarse en la historia y curiosidades de la ciudad. Además, si apetece visitar un museo, la alternativa más recomendable es el British Museum: su entrada es gratuita y su colección es una de las más destacadas del mundo.

La costa de Lugo es uno de los secretos mejor guardados del litoral gallego. La comarca de A Mariña Lucense se extiende entre la ría de Ribadeo y la de Viveiro con una sucesión de playas, acantilados y pueblos marineros que reciben mucha menos atención que las Rías Baixas, pese a ofrecer un entorno natural de primer orden. Sus arenales combinan arena blanca, dunas naturales y aguas que, en los meses de verano, alcanzan temperaturas que sorprenden a quienes asocian Galicia con el frío atlántico.

Esa reputación de agua helada no es del todo justa con la costa lucense. Mientras las islas Cíes registran temperaturas que rondan los 16 y 17 ºC, algunos arenales de A Mariña superan los 20 ºC en junio y julio, lo que los convierte en una alternativa real para quienes buscan el baño sin necesitar un traje de neopreno. La playa de Area, en Viveiro, es el ejemplo más claro de ese fenómeno y uno de los arenales más valorados de todo el Cantábrico.

Un kilómetro de arena blanca con agua a más de 20 ºC

La playa de Area tiene más de un kilómetro de longitud y un fondo de arena blanca fina que la diferencia de la mayoría de los arenales gallegos del norte. Su orientación protegida del oleaje la convierte en una playa de aguas tranquilas, lo que la hace especialmente apta para familias con niños y para quienes buscan un baño sin corrientes ni olas. Así, la combinación de temperatura, calidad del agua y entorno natural le ha valido la Bandera Azul y la Q de Calidad, dos reconocimientos que confirman tanto la limpieza del mar como la calidad de los servicios del arenal.

Igualmente, el entorno de la playa de Area es uno de sus principales encantos. El arenal está rodeado de dunas naturales y vegetación al pie del monte Faro, un paisaje que contrasta con la urbanización que rodea a muchas playas del litoral español. Esa franja de dunas actúa como barrera natural entre el arenal y el interior, y forma parte de un ecosistema que ha contribuido a preservar la calidad del entorno.

A su vez, a la derecha de la playa se abren dos pequeñas calas menos concurridas que ofrecen una alternativa más tranquila para quienes prefieren alejarse del arenal principal. Son accesibles a pie desde el extremo del arenal y mantienen el mismo tipo de agua templada que caracteriza a toda esta franja de costa.

Servicios completos para una jornada de playa

La playa de Area tiene todos los servicios necesarios para una jornada completa. Duchas, lavapiés, aseos, aparcamiento cercano y servicio de socorristas en temporada estival conforman una infraestructura que la convierte en una opción cómoda tanto para visitantes ocasionales como para quienes se alojan en Viveiro durante varios días.

Bares y restaurantes en los alrededores completan la propuesta. La localidad de Viveiro, a pocos minutos del arenal, tiene además un casco histórico con muralla medieval, la iglesia gótica de Santa María y una oferta gastronómica basada en el marisco y el pescado fresco de la ría.

Marta Sánchez lleva décadas siendo una de las voces más reconocibles de la música española. Desde que irrumpió en los años 80 con Olé Olé hasta su consolidada carrera en solitario, la cantante ha construido una trayectoria que la mantiene como referente del pop nacional. Pero más allá de los escenarios, Marta Sánchez tiene una geografía sentimental propia, y en ella hay un lugar que ocupa un espacio especial: un pueblo costero de Pontevedra donde veraneó con su familia desde los tres hasta los 18 años en casa de sus abuelos.

Según el ‘National Geographic’, la cantante ha reconocido en numerosas ocasiones que ese lugar “significa mucho para mí”. Fue allí donde conoció a su primer novio, con quien se reencontró el año pasado durante el rodaje del programa de RTVE Volver con.... El pueblo en cuestión es Sanxenxo, considerado la capital turística de las Rías Baixas, bañado por las rías de Pontevedra y Arousa y conocido por sus playas, su puerto deportivo, su gastronomía y un entorno natural que lo convierte en uno de los destinos más completos del norte de España.

De este modo, su puerto deportivo es uno de sus puntos de referencia más activos. Es el punto de partida habitual para la práctica de deportes náuticos y el lugar desde el que la propia Marta Sánchez solía salir a navegar con amigos durante sus veranos en el pueblo. El puerto concentra también buena parte de la vida social del municipio en los meses de verano. Pero esto no es todo, pues a pocos minutos del centro, la playa de A Lanzada, compartida con El Grove, es uno de los arenales más conocidos de toda Galicia.

Con 2,5 kilómetros de longitud, arena blanca fina, aguas de calidad reconocida y un paisaje de dunas que la rodea, tiene además un paseo de madera que permite recorrerla de extremo a extremo. Es uno de los destinos favoritos de los aficionados al surf en las Rías Baixas.

Una ermita románica, un castro del siglo VIII a.C. y las islas Cíes

En el extremo de A Lanzada se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, un templo tardorrománico del siglo XII ligado a una fortaleza del siglo X construida para defensa frente a los invasores normandos. En su interior destaca el retablo barroco, y alrededor del conjunto se ha tejido una leyenda que atribuye a las aguas del lugar propiedades relacionadas con la fertilidad femenina.

Cerca de la ermita, los restos de un castro que data del siglo VIII a.C. forman uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de la comarca. Su emplazamiento privilegiado junto al mar lo convirtió en un destacado punto comercial en la antigüedad. En el mismo enclave se encontró una necrópolis romana cuyas tumbas corresponden a los siglos III y IV de nuestra era.

Igualmente, desde Sanxenxo, una de las excursiones más populares es la que lleva hasta las islas Cíes, a menos de una hora en barco. El archipiélago forma parte del Parque Natural marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y alberga la playa de Rodas, una de las más famosas del mundo, con aguas de color turquesa, arena blanca fina y un entorno de bosques y dunas que la rodean.

La excursión más habitual en las Cíes sube desde la playa hasta el mirador del monte Faro, un recorrido de siete kilómetros ida y vuelta que ofrece una panorámica completa del archipiélago. Para quienes prefieren una alternativa más tranquila, la isla de Ons ofrece cuatro rutas de senderismo de diferentes niveles, entre ellas la que lleva hasta su faro y la Ruta do Castelo, que discurre por senderos históricos hasta un entorno de gran valor paisajístico.

Una joya renacentista única

A escasos 15 minutos de Sanxenxo, en la comarca de Salnés, el monasterio de Santa María de Armenteira es la visita más recomendable para quienes quieran completar la escapada con una parada de patrimonio histórico. El conjunto combina la arquitectura renacentista y barroca de los siglos XVI y XVII con la iglesia románica levantada por su primer abad cisterciense en 1167.

El elemento más llamativo del exterior es la portada, con seis arquivoltas apoyadas sobre columnas y un rosetón calado que es uno de los ejemplos más logrados del románico gallego en la provincia de Pontevedra. Una visita que cierra de forma natural una escapada que combina playa, naturaleza, arqueología y arquitectura medieval en un radio de pocos kilómetros.

Cómo llegar

Desde Pontevedra el viaje es de alrededor de 30 minutos por las carreteras AP-9 y AG-41. Por su parte, desde Vigo el trayecto tiene una duración estimada de 40 minutos por las mismas vías.

Extremadura es una Comunidad Autónoma que esconde verdaderas joyas entre sus pueblos y paisajes. Uno de ellos es Montánchez, un lugar que concentra en su casco urbano y en su entorno algunos hitos patrimoniales y naturales. Situado en Cáceres, se levanta en la sierra que lleva su nombre, en el centro del triángulo formado por dicha la ciudad con la misma denominación que la provincia, Trujillo y Mérida.

Dentro del municipio destacan entornos como el castillo, la Iglesia de San Mateo, el cementerio monumental y rutas como la de los Molinos. Todo ello, situado en una comarca marcada por el jamón ibérico y por la cercanía con la basílica de Santa Lucía del Trampal.

Uno de los enclaves más destacados es el Castillo de Montánchez, levantado sobre un cerro y convertido en la imagen más reconocible de la localidad. Es Patrimonio Histórico español y conserva la Torre del Homenaje y los aljibes, y estuvo ocupado durante los siglos XV y XVI por la Orden de Santiago. Además, es una fortaleza que data del siglo VII, arrancando con la ocupación musulmana y modificado tras la Reconquista. Gracias a sus murallas se obtiene una imagen panorámica de Cáceres y Badajoz.

Qué ver en Montánchez: castillo, iglesia y cementerio monumental

Además, de su castillo histórico, Montánchez cuenta con otros monumentos o edificios emblemáticos del pueblo que merece la pena visitar. Uno de ellos es la Iglesia de San Mateo, un lugar que se sitúa “asomada” por encima de las casas blancas, con una torre campanario destacada y situada en un mirador con zonas verdes. Esta iglesia fue construida en el siglo XIV y reformada en el siglo XVII, con una amplia nave cubierta por bóvedas de aristas y un campanario independiente.

A ese recorrido urbano se le suma el barrio del Canchalejo, el más antiguo del pueblo, con un trazado irregular y varios rincones de interés. También destaca el cementerio, el cual fue declarado como el “más bonito de España” en 2015 y se encuentra adosado a las antiguas murallas y ofrece vistas sobre las praderas y campos de la zona.

Este cementerio está situado en la ladera del castillo, con diseño en terrazas y capillas adosadas a las rocas. El municipio también cuenta además con varias ermitas, entre ellas las de los Santos Mártires, la Virgen de los Remedios, San Blas y Santo Domingo.

Rutas, dehesa y la basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal

El entorno natural de Montánchez se compone de bosques, mesetas y gargantas que sostienen buena parte de la oferta de senderismo de la zona. Existen varios caminos para realizarlo: la ruta del Castañar, la ruta de Donde Nace y la ruta del Robledo.

Sin embargo, la ruta de los Molinos es la que recibe más atención. Es de unos 15 kilómetros de recorrido por la Sierra de Montánchez, con 30 antiguos molinos harineros, algunos de origen romano, y paisajes del bosque mediterráneo.

La comarca amplía este mapa con otros puntos como la dehesa comunal de Botija, vinculada a la montanera del cerdo ibérico, los restos arqueológicos de Villasviejas del Tamuja y La Terrona, una encina de más de 800 años, 16 metros de altura y 7,80 metros de perímetro, situada en Zarza de Montánchez.

En cuanto a la gastronomía, este municipio es conocido por su jamón ibérico, el cual es un producto de proyección mundial. Además, destacan otros platos y elaboraciones locales como migas con torreznos, chanfaina, prueba de cerdo, chorizo, lomo ibérico, patatera, sopa de tomate, escabeche de cardo o acelgas, sopa de espárragos trigueros y vino de pitarra.

A poco tiempo del inicio de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, la expectativa de los hinchas uruguayos crece a lo largo y ancho del país. El torneo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, implica condiciones inéditas en materia de organización y traslado.

Esta edición, la más extensa de la historia con 48 selecciones y tres naciones anfitrionas, obliga a los viajeros a considerar factores como trámites migratorios, diferencias de husos horarios y altos costos en dólares. En este marco, la planificación se vuelve esencial y desde Assist Card brindan algunas claves para quienes planean acompañar a la Celeste.

La necesidad de contar con Visa para Estados Unidos y eTA canadiense (para quienes deseen ver partidos en este país) exige gestiones anticipadas. Además, el traslado entre sedes distantes representa un reto en términos logísticos y económicos. En este contexto, la previsibilidad se transforma en el recurso fundamental.

El valor de la previsibilidad ante un Mundial de múltiples sedes

La oportunidad del Ciberlunes 2026 aparece como la ocasión ideal para anticipar y proteger el viaje. No se trata solo de conseguir entradas o pasajes, sino de asegurar que tanto la salud como el bolsillo estén cubiertos ante cualquier eventualidad.

En el marco de esta fecha, Assist Card ofrece herramientas concretas para que los hinchas vivan el Mundial con la tranquilidad de saber que están respaldados por especialistas.

Riesgos concretos de viajar por Norteamérica durante el Mundial

El próximo campeonato se distingue por la magnitud de su geografía y la complejidad de desplazamientos. Esto incrementa de manera significativa los riesgos en términos logísticos, económicos y sanitarios.

• Vuelos y conexiones: Se multiplican los trayectos de cabotaje e internacionales, lo que aumenta la posibilidad de cancelaciones o demoras y la consecuente pérdida de conexiones importantes.
• Equipaje: La afluencia masiva en aeropuertos eleva el riesgo de extravío o demora de valijas. Contar con una asistencia que indemnice rápidamente permite continuar el viaje sin demasiadas complicaciones.
• Costo de la medicina privada: Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas de salud más onerosos a nivel global. Una consulta de urgencia puede generar facturas de decenas de miles de dólares.
• Gasto imprevisto en México y Canadá: la atención médica privada para extranjeros también representa un gasto difícil de prever y de afrontar.

Frente a este panorama, en Assist Card afirman que contar con la mejor asistencia al viajero se transforma en un requisito de seguridad esencial. Permite resolver, sin demoras ni gastos adicionales, situaciones como enfermedades repentinas, accidentes o la necesidad de medicamentos en cualquier punto del recorrido.

Descuentos y financiamiento para coberturas

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Por qué elegir a especialistas en asistencia al viajero

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Santander es una de las capitales de provincia más hermosas del norte de España. La ciudad se asoma a la bahía más grande de Cantabria con una arquitectura que mezcla el casticismo montañés con la influencia de la aristocracia que eligió esta costa como destino predilecto a finales del siglo XIX y principios del XX. Sus playas, su casco histórico y su perfil costero la convierten en uno de los destinos más completos del Cantábrico, pero es en la Península de la Magdalena donde la ciudad alcanza su expresión más singular.

En lo más alto de esa península, presidiendo la entrada de la bahía con vistas al mar abierto, se alza el edificio más representativo de Santander: el Real Palacio de la Magdalena. Residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia entre 1913 y 1930, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde hace décadas y Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional desde 1982, el palacio concentra en sus muros de sillarejo y sus torres octogonales más de un siglo de historia política, cultural y social de España.

Un regalo de la ciudad a sus reyes

El origen del palacio fue un gesto municipal sin precedentes. En 1904, el Ayuntamiento de Santander recuperó del Estado los terrenos de la Península de la Magdalena y decidió construir en ellos una residencia veraniega para la familia real, con el objetivo de consolidar la tradición estival que ya estaba arraigando en la ciudad. El rey Alfonso XIII aceptó el ofrecimiento el 23 de abril de 1908, y él mismo decidió que el palacio se situara en lo más alto de la península.

El proyecto elegido fue el de dos jóvenes arquitectos montañeses recién licenciados: Gonzalo Bringas Vega y Javier González de Riancho. Las obras comenzaron en marzo de 1909 con un presupuesto de 700.000 pesetas, financiado en parte por suscripción popular y en parte por el indiano Ramón Pelayo de la Torriente, futuro Marqués de Valdecilla. La construcción del palacio tuvo en la reina Victoria Eugenia a su supervisora más atenta. Aunque no visitó la Magdalena hasta septiembre de 1912, la monarca hizo indicaciones precisas sobre la distribución de las habitaciones y el mobiliario.

Sin embargo, la proclamación de la II República en 1931 cambió el destino del palacio de forma radical. El nuevo gobierno incautó los bienes de la Casa Real, y el edificio pasó por varios usos que fueron deteriorando su estado: sede de la Universidad Internacional de Verano, hospital de sangre durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, y residencia temporal para los damnificados por el incendio que asoló Santander en 1941.

Igualmente, en el año 1932 se fundó la Universidad Internacional de Verano en Santander, que pasaría años más tarde a ser la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. A su vez, en el año 1977 la ciudad recuperó la península y en 1995 las obras de rehabilitación del palacio concluyeron con la visita e inauguración del rey Juan Carlos y la reina Sofía.

Las Caballerizas Reales y el teatro de Lorca

A pocos metros del palacio, las Caballerizas Reales son el segundo edificio más importante de la península por su historia. Construidas en 1918 en un estilo inglés inspirado en los pabellones de Osborne House, la residencia de la reina Victoria en la isla de Wight, tienen una conexión con la literatura española que pocos edificios de Cantabria pueden igualar.

En los veranos de 1933, 1934 y 1935, la compañía La Barraca, dirigida por Federico García Lorca, actuó en el patio de las caballerizas ante un público que incluía a Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Igualmente, el palacio recibe visitas turísticas con cita previa en su zona museística, que recrea el ambiente de los veraneos regios con mobiliario de época, lámparas y obras de arte.

Hay tres modalidades: la visita guiada, desde 7 euros por persona, que ofrece un recorrido general por el interior; la visita premium, desde 16 euros, que da acceso a estancias especiales; y la visita teatralizada, entre 16 y 18 euros, en la que actores dan vida a los habitantes habituales del palacio durante los veranos reales.

Los niños menores de seis años acceden de forma gratuita, y existe tarifa reducida para desempleados, estudiantes de 18 a 25 años, mayores de 65 y personas con discapacidad del 66% o superior. El acceso a la península se hace a pie, aunque un tren turístico externo recorre el perímetro con parada en el palacio.

La península y el Museo El Hombre y el Mar

La Península de la Magdalena ocupa unas 25 hectáreas y es de acceso libre entre las 8 y las 22 horas, sin posibilidad de entrar en coche salvo autorización expresa. Desde sus acantilados se divisan la bahía de Santander, la Isla de Mouro con su faro de Cabo Menor, la Isla de la Torre y la Isla de la Horadada. Las playas de la Magdalena y Bikini están accesibles desde la vertiente sur.

En la zona noroeste de la península, el Museo El Hombre y el Mar rinde homenaje al navegante santanderino Vital Alsar Ramírez con los tres galeones de sus expediciones oceánicas entre 1966 y 1992, la balsa con la que cruzó el Pacífico en 1970 en el viaje más largo de la historia realizado en ese tipo de embarcación, y una sirena de bronce obra del escultor mexicano Enrique Jolly. Un conjunto al aire libre que completa la visita a uno de los enclaves más ricos en historia de toda la costa cantábrica.

La provincia de Lugo es uno de los territorios más húmedos y verdes de España, y esa abundancia de agua tiene una consecuencia directa en su paisaje: cascadas, fervenzas y pozas que salpican valles, bosques de ribera y gargantas de roca a lo largo de toda la geografía lucense. Desde el interior montañoso de A Fonsagrada hasta la costa cantábrica de Viveiro, el agua en movimiento es uno de los grandes protagonistas de una provincia que acumula rincones naturales de primer orden sin necesidad de grandes infraestructuras turísticas.

Las rutas para llegar a estas cascadas son, en su mayoría, accesibles para todo tipo de senderistas. Algunas se alcanzan en menos de 20 minutos desde el coche; otras requieren varias horas de caminata por pistas forestales y senderos de ribera. Todas tienen en común el entorno: bosques de castaños, robles y alisos, ríos de agua fría y un silencio que solo interrumpe el sonido del agua al caer. Estas son las cascadas más bonitas de Lugo.

Fervenza do Escouridal, 50 metros de caída en el río Ouro

Con unos 50 metros de altura, la Fervenza do Escouridal es una de las más altas de la provincia. Se encuentra en el río Ouro, cerca del pueblo de Escouridal, en el municipio de Alfoz, y el entorno incluye un bosque de ribera y pozas donde es posible bañarse en los meses de verano. El acceso se hace por una pista forestal desde Alfoz y luego por un sendero que baja hasta la fervenza. La ruta es fácil, apta para toda la familia y se completa en unas dos horas ida y vuelta. En las inmediaciones del inicio del sendero se encuentra el dolmen de Pena da Arca, un monumento megalítico que añade una dimensión arqueológica a la excursión.

Cascada de Foxas, entre castaños y robles en A Pontenova

La cascada de Foxas se forma cuando el rego da Parada cae sobre una pared de roca rodeada de vegetación densa. Se accede desde el pueblo de Foxas por un sendero señalizado que atraviesa un bosque de castaños y robles, y el salto alcanza unos 15 metros de altura. Es una de las más visitadas de la zona, por lo que se recomienda acudir temprano o entre semana. Quien quiera completar la visita con una parada histórica puede acercarse al castillo de A Pontenova, una fortaleza medieval situada en lo alto de un cerro a pocos minutos del sendero.

Fervenzas do río Tronceda, el parque familiar de Mondoñedo

A cuatro kilómetros de Mondoñedo, el río Tronceda forma varias caídas de agua a lo largo de su recorrido en el Área Recreativa da Fervenza. La más grande alcanza unos 30 metros de altura y está situada junto al área recreativa, que cuenta con mesas, bancos, barbacoas y parque infantil. Es un destino pensado para pasar el día en familia, con el sonido del agua como banda sonora constante. A escasos metros del área recreativa se encuentra el castro da Recadeira, un asentamiento prerromano que los aficionados a la arqueología no deberían saltarse.

Fervenza do río Xestosa, la más espectacular de la provincia

El río Xestosa cae desde unos 40 metros de altura sobre una gran roca redondeada, formando una cortina de agua visible desde lejos. El entorno es tranquilo y el acceso se hace desde el pueblo de Buraca das Choias por un camino que cruza un puente medieval. La ruta es sencilla y corta, con apenas 20 minutos de caminata ida y vuelta. Para los más aventureros, el río Xestosa ofrece también la posibilidad de practicar barranquismo, descendiendo por sus rápidos y saltos en un recorrido que aprovecha la misma geografía que hace tan llamativa la cascada.

Pena dos Portelos, románico y naturaleza en Meira

La fervenza de Pena dos Portelos se encuentra en el río Porteliña, cerca del pueblo de Vilagocende, en el municipio de Meira. Con unos 20 metros de altura, está rodeada de un bosque frondoso y húmedo que acentúa la sensación de aislamiento del lugar. El acceso desde Meira combina carretera local y sendero, y la ruta completa se hace en unas tres horas ida y vuelta. En el centro del pueblo de Meira se encuentra el monasterio de Meira, una de las joyas del románico gallego, que convierte la excursión en una combinación de naturaleza y patrimonio histórico.

Pozo da Ferida, el rincón más accesible de Viveiro

El Pozo da Ferida es uno de los rincones más conocidos y visitados de la provincia. La fervenza del río Loureiro cae desde unos 30 metros sobre una poza profunda y cristalina, ideal para el baño. El lugar está equipado con pasarelas, escaleras y miradores, y se llega desde Viveiro por carretera asfaltada más diez minutos de sendero. Es la opción más fácil de toda esta selección. A pocos minutos del pozo, en el casco histórico de Viveiro, se encuentra la iglesia de Santa María, una obra del gótico gallego que merece una parada antes o después de la visita a la cascada.

A Seimeira de Vilagocende, la más bonita de Lugo

La cascada A Seimeira de Vilagocende es probablemente la más llamativa de toda la provincia. El río Porteliña se despeña desde unos 50 metros de altura sobre una pared rocosa semicircular, creando un espectáculo visual que se ve desde lejos y que no tiene equivalente en el resto del catálogo lucense. El acceso desde el pueblo de Vilagocende sigue un sendero bien señalizado de unos 20 minutos. La ruta es fácil y corta, lo que la convierte en una de las más recomendables para quienes visitan A Fonsagrada. Después de la excursión, el butelo, el embutido típico de la zona elaborado con carne de cerdo adobada, es la mejor forma de reponer fuerzas.

Salto do Coro, la cascada de Mondoñedo visible desde la carretera

El Salto do Coro se encuentra en el río Valiñadares, cerca de Mondoñedo, y tiene unos 15 metros de altura. Es la cascada más rápida de visitar de esta selección: se puede ver desde un mirador situado en la carretera que va a Lugo, y la ruta completa no supera los 15 minutos. La visita se puede combinar con un paseo por el casco histórico de Mondoñedo, con su catedral, su plaza y sus casas señoriales. La casa-museo de Álvaro Cunqueiro, uno de los escritores gallegos más importantes del siglo XX, está en el centro del pueblo y es otra razón para detenerse más tiempo en la ciudad.

Pozo da Onza, cuatro horas de ruta en Castroverde

El Pozo da Onza es una fervenza del río Azúmara que cae desde unos 10 metros sobre una poza redonda y profunda, en el municipio de Castroverde. El acceso desde Castro Ribeiras de Lea combina pista forestal y sendero, y la ruta completa requiere unas cuatro horas ida y vuelta, lo que la convierte en la más exigente de esta selección en términos de tiempo. El entorno es tranquilo y poco frecuentado, lo que garantiza una visita sin aglomeraciones. En lo alto de la montaña cercana se encuentra el parque eólico de Serra do Guntín, uno de los más grandes de Galicia.

Cascada de San Estevo do Ermo, geología y capilla del siglo IX en Barreiros

La cascada de San Estevo do Ermo se forma cuando el río Selmo cae desde unos 20 metros sobre una poza rodeada de rocas, en el municipio de Barreiros. El acceso desde el pueblo de Seoane do Courel sigue una ruta circular que pasa por la capilla de San Estevo do Ermo, una construcción del siglo IX que es uno de los edificios religiosos más antiguos de la provincia. La ruta es fácil y se completa en menos de una hora. Los aficionados a la geología pueden completar la visita con una parada en las minas romanas de O Courel, antiguas explotaciones auríferas situadas en las montañas del entorno.

La provincia de Lleida guarda en los Pirineos una concentración de patrimonio medieval que pocas comarcas del mundo pueden igualar. La Vall de Boí, en el Alt Pirineu, es el ejemplo más claro: un valle de alta montaña donde nueve iglesias románicas del siglo XI y XII, construidas por encargo de la familia Erill en pocas décadas, forman un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. Sus campanarios de piedra, sus ábsides lombardos y sus frescos originales han convertido este rincón del Pirineo catalán en uno de los destinos de turismo cultural más singulares de España.

En ese valle de monumentos y montañas, Durro es el pueblo que más sorprende. Con poco más de 80 vecinos, un entramado medieval intacto y dos bienes Patrimonio de la Humanidad, este pequeño núcleo de la Vall de Boí tiene la proporción más alta de patrimonio reconocido por habitante de todo el territorio español. Y cada año, a mediados de junio, añade un tercer elemento a esa lista: las fallas del solsticio de verano, una fiesta de fuego ancestral que la Unesco ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es por ello que el National Geographic le ha nombrado el mejor pueblo para visitar en el mes de junio.

La noche en que el fuego baja de la montaña

Conforme cae la noche de mediados de junio, el llano donde se sitúa la ermita de Sant Quirc se borra junto con las montañas que la rodean, con sus picos por encima de los 2.000 metros. Entonces, poco a poco, se van encendiendo las astas que pasan de mano en mano. La luz del fuego resplandece en la piedra y abajo, en el valle, aparecen las primeras luces en ventanas y farolas.

Las personas descienden en hilera con los dos metros de madera de pino envuelta en resina seca ardiendo en la espalda. Dibujan una gran serpiente de fuego que baja al trote hasta el pueblo. La antorcha que parte de la ermita de Sant Quirc acaba llegando a los pies de la iglesia de la Natividad, y en ese recorrido quedan unidos físicamente dos bienes Patrimonio de la Humanidad: el inmaterial de las fallas del solsticio y el material del románico lombardo.

Las fallas de Durro forman parte de la declaración de la Unesco “Fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos”, que reconoce esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las de Durro son siempre las primeras en celebrarse en junio, lo que les otorga un carácter inaugural dentro del ciclo festivo pirenaico.

Dos Patrimonios de la Humanidad en el corazón de los Pirineos

La ermita de Sant Quirc, protagonista del inicio de las fallas, data del siglo XII y se encuentra a 1.500 metros de altitud, en una posición desde la que domina todo el valle. Su arquitectura destaca por albergar tan solo una única nave, ábside y espadaña. Además, su emplazamiento no es casual. La ermita ocupa un lugar crucial vinculado a la comunidad y a la tradición pagana de correr las fallas, una relación entre arquitectura, paisaje y rito que lleva más de ocho siglos intacta.

Por otro lado, en la entrada del pueblo, la iglesia de la Natividad sorprende por sus proporciones, poco frecuentes en el contexto pirenaico y aparentemente desproporcionadas para la escala de Durro. Su fachada principal y el porche dibujan una especie de triángulo que la diferencia del resto de iglesias del valle. Las distintas intervenciones y reformas acometidas a lo largo de los siglos han dejado su huella en el edificio. El elemento más llamativo es la torre campanario, en el ángulo nordeste, con cinco pisos separados por impostas de arquillos ciegos y esquinillas. En el interior, la imagen de Nicodemo recibe al visitante desde su pasado erosionado: es lo que queda del Descendimiento de la Cruz original del siglo XII.

Tanto la ermita de Sant Quirc como la iglesia de la Natividad forman parte de las nueve iglesias románicas de la Vall de Boí, declaradas Patrimonio de la Humanidad el 20 de noviembre de 2000. La Unesco valoró tanto la coherencia estilística del conjunto como su estado de conservación, resultado de haber sido construidas por encargo de la misma familia, los Erill, en pocas décadas.

No todos los papas tienen un pasado aventurero, pero León XIV sí lo tiene: el actual pontífice recorrió Galicia en 1982 en una furgoneta y durmió en tienda de campaña durante un viaje de juventud que coincidió con el Año Santo Compostelano, una experiencia que, según ha recogido Diario de Santiago, dejó una huella duradera en la memoria del hoy papa, entonces el sacerdote estadounidense Robert Francis Prevost.

El recorrido arrancó en Madrid, siguió por Salamanca y León y entró en Galicia por Lugo. Según ha recordado el sacerdote agustino Isaac González Marcos a Diario de Santiago, el grupo lo formaban cuatro o cinco jóvenes religiosos con pocos recursos económicos y con el propósito de conocer la geografía y la cultura de la Península Ibérica.

La ruta no acabó ahí. También incluyó la ciudad de Lugo, la comarca de Ferrol, varias playas de la provincia de Pontevedra y Santiago de Compostela. En la capital gallega, los jóvenes agustinos posaron junto a la Puerta Santa, abierta aquel año por el jubileo compostelano. La falta de comunidades agustinas en Galicia obligó al grupo a acampar durante buena parte del viaje. Esa circunstancia dio pie a uno de los episodios que más recuerda González Marcos.

Qué hizo Robert Prevost en Galicia durante el verano de 1982, cuarenta años antes de ser papa

Cerca de Lugo, los viajeros montaron la tienda en un prado y una tormenta nocturna convirtió el terreno en barro, hasta el punto de que la furgoneta estuvo a punto de quedar atrapada. Durante la estancia, Prevost mostró un interés especial por la naturaleza, la historia y el patrimonio gallego. Su compañero de viaje explicó a Diario de Santiago que disfrutó de los paisajes del interior, de las playas pontevedresas e incluso se bañó en el Atlántico pese a la baja temperatura del agua.

El futuro papa también se fijó en elementos que su acompañante considera representativos de la cultura gallega: los hórreos, las catedrales y la antigüedad de las ciudades históricas. Para un joven estadounidense habituado a una realidad urbana más reciente, ese patrimonio europeo resultó especialmente llamativo. La gastronomía también formó parte del viaje pese a las limitaciones económicas del grupo. Los jóvenes religiosos probaron pulpo con cachelos, pimientos de Padrón y algo de vino.

Un viaje austero que retrata al joven León XIV

Isaac González Marcos describe a Robert Francis Prevost como una persona reflexiva, reservada y con capacidad para escuchar. Según ha contado al medio Diario de Santiago, hablaba poco, mantenía sentido del humor y tenía una fuerte curiosidad intelectual. También era aficionado a la fotografía y al vídeo. Durante el viaje llevaba una cámara de grabación rudimentaria con la que registró parte del recorrido, aunque se conservan pocas imágenes de aquella aventura.

El relato incorpora además una posible vinculación familiar con Galicia. Diversas investigaciones genealógicas sitúan parte de la ascendencia materna del pontífice en el siglo XVII en la parroquia de San Salvador de Torneiros, en O Porriño, de acuerdo con la documentación conservada en la catedral de Tui.

Aquel viaje se produjo meses antes de la visita de Juan Pablo II a Santiago de Compostela y de su discurso europeo del 9 de noviembre de 1982. Para entonces, según Diario de Santiago, el joven sacerdote ya había regresado a Roma y siguió el acontecimiento desde la distancia.

El jet lag no es una molestia menor ni un simple cansancio de viaje: según expertos consultados por Live Science, puede provocar accidentes de tráfico fatales, desencadenar episodios de manía o depresión y, en casos de exposición crónica, elevar el riesgo de trastornos neurológicos. La condición afecta a cualquier viajero que cruce varios husos horarios en poco tiempo, aunque su intensidad varía según la dirección del vuelo, la edad y el estado de salud de cada persona.

El término fue acuñado en 1966 en un artículo del Los Angeles Times, donde el periodista Horace Sutton describió los síntomas de los viajeros de larga distancia como “no muy distintos a los de una resaca”. La explicación científica detrás de esa sensación es precisa: el jet lag surge cuando el reloj circadiano —el sistema biológico interno que regula los ciclos de sueño, vigilia, temperatura corporal y otras funciones— queda desfasado respecto al huso horario del destino. Antes de la aviación comercial, los desplazamientos por tierra o mar eran tan lentos que el organismo se adaptaba de forma gradual y natural. Los aviones modernos, en cambio, trasladan a los pasajeros en horas a través de continentes enteros, sin darle tiempo al reloj interno a reajustarse.

El doctor Charles Czeisler, profesor de medicina del sueño en la Harvard Medical School, explicó a Live Science que el jet lag es, en realidad, la respuesta normal de un sistema circadiano que funciona correctamente. “Si el sistema circadiano trabaja bien, deberías tener problemas con el jet lag”, señaló. Volar hacia el este resulta especialmente difícil porque el reloj biológico humano tiene una duración natural de algo más de 24 horas, lo que hace más fácil retrasarlo que adelantarlo. “Es un poco más difícil desplazarse hacia adelante”, afirmó la profesora Helen Burgess, del Laboratorio de Sueño e Investigación Circadiana de la Universidad de Michigan, en declaraciones al mismo medio.

Las consecuencias del jet lag van más allá del agotamiento. Czeisler señaló que incluso el cambio de hora estacional —equivalente a una hora de desfase— se asocia con un aumento de accidentes de tráfico fatales. Conducir tras un vuelo de larga distancia multiplica ese riesgo, dado que la privación de sueño es una causa reconocida de siniestros viales. Los accidentes de tráfico son, además, la principal causa de muerte no natural entre ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Un estudio citado por Live Science documentó que 186 personas fueron admitidas en un hospital psiquiátrico desde el aeropuerto de Heathrow en un período de dos años con trastornos mentales relacionados con el jet lag, entre ellos depresión e hipomanía.

La herramienta más eficaz para reducir el jet lag es la exposición a la luz, pero su uso requiere precisión horaria. Burgess explicó que la luz es “la señal más potente para desplazar el reloj”. El organismo tiene un punto de inflexión circadiano —ubicado aproximadamente dos o tres horas antes de la hora habitual de despertar— a partir del cual cambia su interpretación de la luz: antes de ese punto, la luz induce somnolencia; después, activa el estado de vigilia. Recibir luz en el momento equivocado puede agravar el desfase en lugar de corregirlo. Para exponerse a la luz cuando conviene, los especialistas recomiendan salir al exterior, usar cajas de luz o dispositivos de fototerapia portátiles. Para evitarla cuando perjudica, sugieren descansar en interiores, usar gafas de sol o lentes que bloqueen la luz azul en el rango de 460 a 480 nanómetros.

Hidratación, cafeína y melatonina: las otras herramientas

Otros factores complementan la adaptación. Live Science recoge las recomendaciones de Burgess: mantenerse bien hidratado, evitar el alcohol, moderar la cafeína —“quizás solo una taza de café” en momentos estratégicos, dado que su vida media prolongada dificulta el sueño posterior— y adaptarse a los horarios de comida locales tan pronto como sea posible. Algunos viajeros consultan con profesionales médicos sobre el uso de melatonina, aunque su indicación varía según el caso.

La estrategia más efectiva de todas, aunque también la menos práctica, consiste en desplazar el reloj biológico antes de partir. Burgess advierte que el organismo solo puede adelantar o retrasar el reloj aproximadamente una hora y media por día, lo que implica que adaptarse a un destino con diez horas de diferencia requeriría comenzar el proceso una semana antes del vuelo. La investigadora reconoció haberlo intentado y describió la experiencia como desorientadora: “Me sentí muy, muy aislada”, dijo en declaraciones a Live Science, porque su entorno dormía mientras ella estaba despierta. Para quienes no puedan asumir ese cambio radical, ajustar el horario en una hora diaria durante los días previos al viaje —especialmente en vuelos hacia el este— ya produce una diferencia apreciable. “Puede marcar una gran diferencia. Dedica cinco o diez minutos a planificarlo, y eso ayudará mucho”, señaló Burgess.

Italia atesora un conjunto de islas que sorprenden a todo aquel que las visita, sin embargo, existen otras que están todavía por descubrir. Mientras Capri, Sicilia y Cerdeña concentran millones de visitantes cada verano, el archipiélago Pontino, frente a las costas del Lacio, preserva un conjunto de islas volcánicas donde el tiempo transcurre a un ritmo diferente. Son territorios formados por erupciones submarinas antiguas, con costas de toba esculpidas por el mar y una historia que va de los emperadores romanos al nacimiento de la idea de Europa unida.

En ese archipiélago, Ventotene es la isla más singular. Con apenas tres kilómetros de longitud, esta lámina de roca volcánica emergida entre el Lacio y Campania ha sido sucesivamente colonia griega, enclave imperial romano, lugar de exilio para las mujeres de la familia de Augusto y, en el siglo XX, cuna del Manifiesto Ventotene, el texto que Altiero Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni redactaron entre 1941 y 1942 durante su confinamiento fascista y que se considera el fundamento ideal de la Europa unida. Los coches son escasos, las calles son cortas y la prisa, sencillamente, no tiene cabida.

Un puerto excavado en la roca volcánica hace dos mil años

El primer atractivo de Ventotene llega antes de desembarcar. El puerto romano, excavado directamente en la toba volcánica entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I de nuestra era, es el corazón paisajístico de la isla y uno de los ejemplos de ingeniería hidráulica romana mejor conservados del Mediterráneo. La extracción de roca que requirió su construcción fue monumental, y el resultado sigue cumpliendo su función: resguardar a los barcos de los vientos del este.

Por su parte, el centro de Ventotene se articula en torno a la Piazza Castello, la Piazza del Comune, la iglesia de Santa Candida y la Piazza De Gasperi. Es un núcleo urbano que merece recorrerse sin un destino concreto: una pequeña librería, una terraza, el aroma a pan recién horneado o una conversación entre vecinos son tan parte de la experiencia como cualquier monumento. Además, la arquitectura de época borbónica convive con el paisaje volcánico y el azul del Tirreno, dando lugar a una imagen de postal.

Igualmente, en la ladera norte de la isla, en Punta Eolo, se conservan los restos de la residencia atribuida a Julia, hija del emperador Augusto, desterrada a este lugar. Del conjunto original se conservan los baños termales con vestigios del calidarium y el frigidarium, muros, suelos y juntas que descienden hacia el mar. La estructura transmite todavía el refinamiento de un complejo diseñado para el poder y la privacidad, aunque los siglos hayan reducido su escala a fragmentos dispersos sobre la roca.

Las cisternas romanas, una obra maestra subterránea

Ventotene carecía de manantiales, lo que obligó a sus ocupantes romanos a desarrollar un sistema de recogida de agua de lluvia de una precisión extraordinaria. Las cisternas subterráneas que construyeron, revestidas con cocciopesto impermeable, almacenaron reservas vitales durante siglos y son hoy uno de los testimonios más llamativos de la ingeniería romana en la isla. Al entrar, el visitante pasa de la luz cegadora del exterior a un interior fresco y silencioso, con arcos, pilares y paredes húmedas que conservan grafitis de diferentes épocas.

Pero esto no es todo, pues la posición de Ventotene en una ruta migratoria clave entre África y Europa la convierte en un observatorio ornitológico de primer orden. El Museo de las Migraciones documenta especies, rutas, monitoreo y anillamiento de aves, y desde su terraza es posible observar bandadas que cruzan el cielo siguiendo caminos tan antiguos como el propio continente.

Por otro lado, a poca distancia de Ventotene, el islote de Santo Stefano alberga una de las construcciones carcelarias más singulares de Italia. La prisión borbónica construida en 1795 tiene planta circular, inspirada en el modelo panóptico diseñado para el control total de los reclusos, con celdas orientadas hacia el interior y el mar rodeándola por todos lados. Permaneció en funcionamiento hasta 1965 y durante ese tiempo albergó, entre otros, a presos antifascistas que más tarde se convirtieron en figuras centrales de la vida pública italiana.

Las playas: toba, esmeralda y arcos de roca

El litoral de Ventotene desmiente la idea de que todas las playas del archipiélago Pontino son iguales. Cala Nave es la más conocida: una gran bahía protegida por paredes de toba con vistas a las formaciones rocosas llamadas Nave di Terra y Nave di Fuori. Parata Grande es otro de los principales arenales y se alcanza por escalones tallados en la roca, y el esfuerzo del acceso termina en aguas de color verde esmeralda.

Por otro lado, parata della Postina es una bahía de guijarros dominada por una gran roca con arcos naturales bajo los que el mar crea una acústica única. Cala Battaglia, más apartada y de ambiente agreste, es la opción para quienes buscan alejarse de todo. Cala Rossano, junto al puerto nuevo, es la más práctica para un baño rápido.

El País Vasco acumula una densidad de patrimonio histórico y natural que pocas comunidades del norte de España pueden igualar. Entre sus caseríos de piedra, sus playas y sus reservas de biosfera se esconden rincones que combinan historia medieval con paisajes de una belleza poco común. Los castillos vascos no son los más conocidos del territorio español, pero los que existen tienen una singularidad propia: están integrados en un entorno natural que amplifica su presencia y los convierte en algo más que una ruina o un monumento.

Uno de esos castillos tiene además una historia que va más allá de la arquitectura. El castillo de Arteaga, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, fue reconstruido por encargo de la emperatriz Eugenia de Montijo en el siglo XIX y convertido hoy en uno de los hoteles más singulares del norte de España. Una torre neogótica de piedra caliza y mármol que domina la ría de Gernika con la misma presencia que tenía cuando era residencia imperial.

De torre medieval a palacio neogótico de la emperatriz

La historia del castillo arranca en el siglo XIII, cuando se levantó la primera torre en el solar de Arteaga. El giro que lo convertiría en lo que es hoy llegó en 1856, cuando las Juntas Generales de Vizcaya nombraron vizcaíno de origen a Eugenio Bonaparte, hijo del emperador Napoleón III. Su madre, la emperatriz Eugenia de Montijo, era propietaria del solar y decidió reconstruir el deteriorado castillo como gesto de agradecimiento por ese reconocimiento.

El proyecto recayó en el arquitecto francés de los Sitios Imperiales, Couvrechet, y a su muerte lo continuó Ancelet, también arquitecto de la casa real de Francia. La antigua torre no se adecuaba a las necesidades de una residencia imperial, por lo que se levantó una nueva estructura conservando los muros exteriores originales, en los que se abrió una portada. El resultado fue un palacio neomedieval de inspiración gótica francesa, muy influido por la recuperación romántica del estilo gótico, que domina desde entonces la ría de Gernika con una presencia que no ha cambiado en más de 150 años.

De este modo, el castillo es hoy un increíble hotel, que ha combinado muebles de época con elementos contemporáneos en un espacio donde la piedra original del siglo XV convive con la decoración actual. Las habitaciones se distribuyen entre el edificio principal y los torreones de la muralla, cada una con una identidad propia, que va desde la estándar a la suite. En este sentido, las habitaciones estándar, desde 190 euros en temporada baja, están decoradas individualmente con paredes originales de piedra o madera.

Las estándar con terraza, ubicadas en uno de los torreones con vistas al campo, incorporan paredes originales del siglo XV y acceso a terraza privada. Por su parte, las suites, desde 265 euros, se encuentran en el edificio principal con sala de estar y vistas a la Reserva de Urdaibai, con decoraciones que incluyen artesonados de madera original o pinturas de artista local. La Junior Suite Napoleón, con acceso a terraza privada, no tendrá disponible la piscina en 2026, aunque sí el acceso a la terraza.

La bodega y una reserva de la biosfera

En el sótano del castillo funciona una bodega con capacidad para 20 personas que el hotel define como una Torre de Babel en lo que a vinos se refiere. El espacio reúne caldos de todo el mundo en condiciones óptimas de conservación y está disponible para eventos con sommelier o visitas enológicas bajo petición y sujetas a disponibilidad.

La carta y los menús del restaurante del castillo se nutren directamente de esa bodega, lo que convierte la cena en una extensión natural de la experiencia enológica. El restaurante completa una propuesta de alojamiento que va más allá de la habitación y convierte la estancia en el castillo en una experiencia que abarca gastronomía, historia y paisaje en un mismo espacio.

Pero esto no es todo, pues el entorno inmediato del Castillo de Arteaga no es un paraje cualquiera. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, declarada como tal por la Unesco, rodea el castillo con una diversidad paisajística y ecológica que incluye marismas, acantilados costeros, ríos y praderas. El hotel ofrece acceso directo a ese entorno natural protegido, con actividades al aire libre que aprovechan la riqueza del ecosistema.

En los alrededores, poblaciones como Bermeo y Gernika son viva historia de la cultura vasca. Gernika, a pocos kilómetros del castillo, es conocida en todo el mundo por el bombardeo de 1937 que inmortalizó Picasso en su obra más célebre. Bermeo, por su parte, es uno de los puertos pesqueros más activos del Cantábrico. A esa oferta cultural y natural se suma la proximidad a Bilbao, San Sebastián y Biarritz, tres ciudades que amplían las posibilidades de la estancia más allá del entorno inmediato del castillo.

Cómo llegar

Desde Bilbao, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera BI-635. Por su parte, desde San Sebastián el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por las vías AP-8 y BI-635.

La Gomera es la gran desconocida del archipiélago canario. Mientras sus vecinas Tenerife y Gran Canaria concentran la mayor parte del turismo, esta isla de 369 kilómetros cuadrados preserva un interior de laurisilva milenaria declarada Patrimonio de la Humanidad, barrancos que caen en vertical hacia el Atlántico y pueblos que parecen suspendidos entre la montaña y el mar. Conocida como la Isla Colombina por ser el último puerto desde el que Cristóbal Colón zarpó hacia América en 1492, La Gomera tiene una geografía tan abrupta y singular que ningún otro lugar del mundo reproduce.

Esa geografía es también su mayor argumento para el senderismo. Los senderos de la isla discurren entre ecosistemas que cambian de forma radical en pocos kilómetros: del bosque de niebla del Parque Nacional de Garajonay a los acantilados volcánicos del litoral, de los valles de plataneras a las playas de arena negra. En ese catálogo de rutas, una destaca por encima de todas: el Camino Natural Costas de La Gomera, el GR-132, que Lonely Planet en colaboración con Ramble Worldwide ha declarado una de las mejores rutas de senderismo del mundo.

Se trata de una travesía que bordea todo el perímetro costero de La Gomera a lo largo de 128 kilómetros. El itinerario es circular y tiene su punto de inicio y de llegada en San Sebastián de La Gomera, la capital insular. Igualmente, el desnivel acumulado supera los 6.500 metros, lo que lo convierte en una ruta exigente reservada a senderistas con experiencia contrastada, tanto por su longitud como por la dificultad técnica de algunos tramos.

La mayoría de quienes lo completan lo dividen en siete etapas a lo largo de una semana. El Atlántico acompaña el recorrido en todo momento, pero el paisaje cambia de forma constante: acantilados volcánicos, playas remotas, barrancos, pueblos de pescadores y miradores sobre el océano se suceden a lo largo de un trazado que no se parece a ninguna otra ruta del territorio español.

La Dama, Playa Santiago y San Sebastián

La primera etapa cubre los 15 kilómetros que separan San Sebastián de La Gomera de Hermigua, uno de los municipios más bonitos de la isla, enclavado entre el Parque Nacional de Garajonay y el Parque Natural de Majona. Desde allí arranca la segunda etapa, de 18 kilómetros, que lleva hasta Vallehermoso, un pueblo escondido entre parajes volcánicos de una belleza poco habitual incluso dentro de Canarias.

Por su parte, la tercera etapa, de 13 kilómetros, conecta Vallehermoso con la villa de Alojera, ya en el noroeste de la isla. La cuarta, de 16 kilómetros, tiene como destino Valle Gran Rey, uno de los municipios más conocidos de La Gomera y punto de partida de la quinta etapa, la más larga de todo el recorrido con 24 kilómetros, que termina en el caserío de La Dama, en el suroeste de la isla.

La Dama es uno de los secretos mejor guardados de La Gomera. Este pequeño caserío del suroeste, alejado de los circuitos turísticos habituales, es el punto de partida de la sexta etapa: 21 kilómetros hasta Playa Santiago, uno de los núcleos más turísticos del sur de la isla, con puerto pesquero, restaurantes y conexión en ferry con Tenerife.

La séptima y última etapa cierra el círculo con los 22 kilómetros que devuelven al senderista a San Sebastián de La Gomera. Tras una semana recorriendo la costa escarpada de la isla, el regreso a la capital tiene algo de ritual: el mismo punto de partida, pero con una perspectiva completamente distinta de todo lo que la isla esconde entre sus barrancos y sus acantilados.

Por qué es una de las mejores rutas del mundo

El reconocimiento de Lonely Planet y Ramble Worldwide no es una sorpresa para quienes conocen el GR-132. La ruta combina en un solo itinerario elementos que raramente aparecen juntos: una isla volcánica con ecosistemas protegidos, un litoral atlántico de gran belleza, pueblos con identidad propia y un nivel de dificultad que la hace accesible para senderistas experimentados sin necesidad de equipamiento técnico especializado.

La variedad paisajística es el argumento más sólido. En 128 kilómetros, el senderista atraviesa entornos que van del bosque primario al desierto costero, de los valles agrícolas a los acantilados verticales. Esa diversidad en una isla de dimensiones contenidas es lo que convierte al GR-132 en una experiencia sin equivalente dentro del territorio español y en uno de los grandes senderos del mundo.

Karol Wojtyla, universalmente conocido como san Juan Pablo II o el “Papa Viajero”, trazó a lo largo de sus 26 años de pontificado un hito histórico sin precedentes: realizó 104 viajes apostólicos internacionales y recorrió más de 1.200.000 kilómetros por los cinco continentes. Sin embargo, su vínculo pastoral y afectivo con la nación española fue excepcional. Como recoge la revista Ecclesia, el pontífice polaco visitó el territorio español en cinco ocasiones a lo largo de 21 años, recorriendo un total de 12 comunidades autónomas y 26 ciudades distintas.

Dado que fue el primer sucesor de San Pedro —considerado el primer papa de la historia— en realizar una visita oficial a España, ostenta el récord indiscutible de ser el papa que más veces ha pisado el país ibérico. Pero además de su marcado carácter viajero, Juan Pablo II introdujo una gran novedad en la forma en que los pontífices se desplazaban entre las multitudes para garantizar su visibilidad y cercanía: el papamóvil.

Desde el inicio de su papado, como narran desde Musei Vaticani, prefirió desde el primer momento este tipo de vehículos por encima de la tradicional “silla gestatoria”. Aunque el papa Pablo VI ya había utilizado esporádicamente un todoterreno Toyota Land Cruiser de color blanco para trayectos breves tras el Jubileo de 1976, fue verdaderamente durante el pontificado de Juan Pablo II cuando se popularizó el término y el uso regular del conocido “papamóvil”.

La historia de estos icónicos vehículos está íntimamente ligada a la seguridad del Santo Padre y, curiosamente, a sus viajes a España. El Fiat Campagnola quedó tristemente vinculado al atentado que sufrió el Papa en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, un hecho que obligó a blindar los posteriores vehículos papales, como los modelos Land Rover Santana y Mercedes-Benz 230 GE que entraron en servicio años después. Pero España no solo le acogió en sus visitas, sino que también fabricó su propio modelo exclusivo.

1982, un año histórico en el país

Durante la preparación para el primer viaje a España de Juan Pablo II el equipo del Vaticano informó que el vehículo habitual carrozado sobre un Mercedes-Benz era demasiado grande y no podía maniobrar en los estadios del Santiago Bernabéu de Madrid ni en el Camp Nou de Barcelona, según recuerda Terránea. Para solucionar este inminente problema logístico, los ingenieros de Seat en la Zona Franca diseñaron en un tiempo récord de apenas dos semanas el bautizado popularmente como “Pandamóvil”.

Este era un vehículo descubierto, sin blindar, fabricado sobre la base reforzada de un humilde Seat Panda, de color blanco y adaptado con barras laterales para que el Papa pudiera agarrarse de pie de forma segura durante sus recorridos. Así, en esa primera visita en octubre de 1982 se convirtió en un momento histórico para el país.

Tras posponerse en varias ocasiones por los atentados en Roma y Fátima, y por la convocatoria anticipada de elecciones generales españolas, el Papa recorrió finalmente 18 ciudades del país a lo largo de diez días bajo el elocuente lema ‘Testigo de esperanza’, remarcan desde la Diócesis de Sigüenza y Guadalajara. Consiguió movilizar a masas enormes; tan solo en la Misa de las Familias en la plaza de Lima y en el encuentro con jóvenes en el estadio Santiago Bernabéu congregó a medio millón de fieles, generando lo que un diario de la época bautizó a toda plana como el “Huracán Wojtyla”.

“¡Hasta siempre, España, tierra de María!”

Tras este rotundo éxito, el pontífice regresó en cuatro ocasiones más. Su segunda visita, en 1984, consistió en una breve escala de 15 horas en Zaragoza antes de partir hacia Hispanoamérica para leer un mensaje dirigido a los familiares de misioneros españoles. Posteriormente, en el verano de 1989, volvió con indumentaria de peregrino para presidir la multitudinaria IV Jornada Mundial de la Juventud en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela y visitar Asturias, incluyendo la santa cueva de Covadonga y los lagos.

Su cuarta visita, llevada a cabo en junio de 1993, tuvo como escenarios principales la geografía andaluza y la capital del país. Recorrió los lugares colombinos en Huelva, rezó en el santuario del Rocío y viajó hasta Madrid para consagrar, por primera vez en la historia, la catedral de la Almudena y canonizar a Enrique de Ossó en la céntrica plaza de Colón. El sumo pontífice demostró siempre un aprecio profundo y un amor inmenso por el país y su pueblo, dejando para el recuerdo y la posteridad su famosa y emotiva frase: “¡Hasta siempre, España, tierra de María!”.

El quinto y último viaje del Papa a tierras españolas tuvo lugar en mayo de 2003. En aquella ocasión, a pesar de sus ya muy evidentes limitaciones y achaques físicos, congregó a cerca de un millón de jóvenes entusiasmados en la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid, bajo el lema ‘Seréis mis testigos’. En esta misma visita, canonizó a cinco beatos españoles, también rodeado de multitudes en la plaza de Colón, despidiéndose así definitivamente de los católicos españoles.

El legado del “Papa Viajero”

Hoy, el legado de aquellas intensas visitas papales sigue estando muy presente en la memoria institucional; sobre todo cuando la inminente visita del papa León XIV queda a menos de una semana. De hecho, para recordar el paso de todos los pontífices por España, el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado una exposición en el Paseo de Recoletos que recuerda, gracias a las históricas imágenes de la Agencia EFE, las multitudinarias y emotivas estancias de Juan Pablo II y Benedicto XVI en Madrid.

Al final, Juan Pablo II transformó radicalmente la manera de acercarse a sus fieles, siendo el pionero en subirse de forma continuada a su icónico papamóvil. Pero también forjó una sincera e inquebrantable amistad con España que ocupa ya un lugar destacado en la historia de la nación.

La localidad costera de Seaham (Inglaterra) ha experimentado una transformación profunda, pasando de ser un pueblo minero a consolidarse como un destino costero que atrae tanto a nuevos residentes como a turistas.

La inauguración de una conexión ferroviaria directa con Londres, a cargo de Grand Central, ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente del municipio, facilitando los desplazamientos y fortaleciendo el atractivo de la ciudad.

Actualmente, la oferta de viviendas parte de 85.000 libras, con un promedio local que alcanza las 168.240 libras, de acuerdo con Helen Wall, directora de Bradley Hall Sunderland y responsable nacional de subastas de la compañía.

Renovación frente al mar y auge turístico

Situada en la costa del condado de Durham, junto al mar del Norte, Seaham fue durante décadas una comunidad vinculada a la minería del carbón, actividad que definió su desarrollo económico y urbano. El cierre de las tres minas principales dejó una huella profunda en la localidad y obligó a replantear su modelo de crecimiento.

El Express recogió el testimonio de vecinos y comerciantes que relatan cómo la regeneración del frente costero y del puerto modificó la imagen y el ritmo de vida del lugar. Hoy, el paseo marítimo integra cafés, negocios independientes y rutas peatonales sobre una costa que antes era de uso industrial.

Las playas de Seaham se convirtieron en uno de los principales reclamos turísticos. Seaham Beach y Blast Beach sobresalen por la amplitud de sus vistas, los acantilados y los tramos agrestes que las rodean.

Además, estas playas son conocidas por los cristales marinos, formados a partir de antiguos residuos de la industria del vidrio que, tras años de exposición al mar, resultan en pequeñas piezas pulidas y codiciadas por turistas y coleccionistas. Algunos visitantes llegan desde lugares tan remotos como Australia o Hawái con el propósito de adquirir estos cristales característicos.

Entre los elementos más reconocibles del paseo marítimo se encuentra la escultura Tommy, también conocida como 1101, obra del artista Ray Lonsdale. Esta figura de acero, que representa a un soldado de la Primera Guerra Mundial mirando al horizonte, se instaló inicialmente como una pieza temporal, pero la comunidad local recaudó 102.000 libras para adquirirla y convertirla en un símbolo permanente de la ciudad.

El desarrollo comercial acompaña el cambio urbanístico. La ciudad cuenta con una amplia variedad de negocios independientes, desde freidurías y heladerías hasta tiendas especializadas en productos como los cristales marinos.

Comercio activo y vida cultural

Ann Stewart, propietaria de Seaside Chic, relató al Express que la mejoría es visible en la limpieza de la ciudad y en el incremento de visitantes: “Ahora vienen muchísimos turistas, algo que nunca antes había ocurrido”.

Stewart, que lleva una década al frente de su tienda en Harbour Marina, también subrayó la fortaleza del comercio local y la ausencia de locales vacíos en la zona costera. Entre los establecimientos destacados figuran Downey’s (freiduría), Lickety Split y Nicey Icey (heladerías), el pub The Coalface y la pizzería Pizza Slice.

El municipio dispone además del centro comercial Dalton Park, considerado el mayor outlet del noreste de Inglaterra, y del local Dancing Betty, citados como paradas recomendadas. La actividad cultural suma otro elemento de dinamismo, con la galería EDAN (East Durham Artists’ Network) como referencia para exposiciones gratuitas durante el año.

Jac Seery Howard, artista y copresidenta de la galería, reconoció al Express que, aunque la regeneración trajo nuevos visitantes y que la candidatura a Ciudad de la Cultura 2028 impulsa la vida cultural, persisten algunos retos, como locales vacíos y propiedades descuidadas en el casco antiguo.

En el plano inmobiliario, Helen Wall detalló que la demanda se mantiene estable gracias a la mejora en la conectividad y al atractivo del entorno costero. El precio medio durante el último año fue de 111.208 libras para casas adosadas, 154.548 libras para viviendas pareadas y 299.965 libras para casas unifamiliares. La directiva explicó al Express que los valores aún superan los máximos registrados en 2021, con un ajuste interanual en torno al 1 %.

La reconversión de Seaham refuerza su imagen como un destino donde la vivienda resulta asequible y la vida social y comercial se articula en torno al paseo marítimo, las tiendas independientes y unas playas con aguas limpias y reconocidas por la singularidad de sus cristales marinos.

La Costa Brava es uno de los litorales más reconocibles del Mediterráneo, y no lo es por casualidad. El tramo de costa gerundense que se extiende desde Blanes hasta la frontera francesa acumula más de 200 kilómetros de acantilados, pinares, calas escondidas y pueblos de pescadores que han resistido décadas de presión turística sin perder del todo su carácter.

Es por ello que estos rincones son uno de los principales atractivos de esta costa. Algunas tienen acceso por carretera y servicios completos; otras solo se alcanzan a pie o en barca, y su pequeño tamaño las convierte en refugios de los que cuesta marcharse. Esta es una selección de las mejores, según la web de Turismo de la Costa Brava.

Cala Canyers, entre Palamós y Calella de Palafrugell

Cala Canyers ocupa un punto intermedio entre Palamós y Calella de Palafrugell y tiene una imagen muy reconocible: dos barracas de pescadores situadas a escasos metros del agua que llevan décadas formando parte del paisaje. La cala combina arena fina con zonas rocosas y un entorno natural que explica su nivel de ocupación habitualmente elevado.

El acceso se hace a pie, siguiendo el camino de ronda desde la playa de Castell o desde la Fosca. Con unos 25 metros de longitud y apenas 8 de ancho, es una cala de dimensiones contenidas que recompensa el paseo con una de las estampas más fotografiadas del litoral gerundense.

Cala Sa Tuna, aguas cristalinas junto a Begur

A cinco kilómetros del centro de Begur, en la zona residencial de Sa Tuna, esta cala de 80 metros de longitud y 25 de ancho forma un conjunto de gran belleza junto a las casas blancas con portalones de colores que la rodean. El fondo es de arena gruesa y grava, y las aguas mantienen una transparencia característica de esta parte de la Costa Brava. Es una de las calas más accesibles de la zona: dispone de aparcamiento de pago, bar, duchas y acceso adaptado para personas con movilidad reducida. Una combinación de servicios y entorno que la convierte en una opción cómoda para todo tipo de visitantes.

Cala Sant Roc, snorkel entre acantilados en Calella de Palafrugell

La Cala de Sant Roc está encajada en una zona residencial de Calella de Palafrugell, rodeada de rocas, acantilados y antiguas casitas de pescadores que añaden carácter al conjunto. Con apenas 20 metros de longitud y 6 de ancho, es una de las calas más pequeñas de esta selección, pero sus aguas cristalinas sobre arena gruesa la convierten en uno de los mejores puntos de la comarca para practicar snorkel. Los servicios son escasos por sus reducidas dimensiones, aunque bares y restaurantes están disponibles en las inmediaciones. Su tamaño limitado hace que se llene con rapidez en los meses de verano, por lo que la visita a primera hora de la mañana es la mejor estrategia.

Cala Port d’Esclanyà, un antiguo puerto al sur de Begur

Port d’Esclanyà es una cala de 63 metros de longitud situada en el sur de Begur que combina entorno residencial con un paisaje natural de rocas, acantilados y vegetación abundante. El fondo es de guijarros y piedras, y la historia del lugar se hace presente en las barracas de pescador que todavía se conservan, vestigio de cuando este espacio funcionaba como puerto. Es especialmente recomendable para la práctica del kayak. El acceso se resuelve dejando el coche en la zona urbanizada de arriba y bajando a pie hasta la orilla. El nivel de ocupación suele ser moderado, lo que la convierte en una alternativa tranquila respecto a las calas más concurridas del entorno de Begur.

Cala Morisca, solo accesible a pie o en barca

Situada cinco kilómetros al sur de Tossa de Mar, Cala Morisca es uno de esos rincones que el litoral de la Costa Brava reserva para quienes están dispuestos a ganárselo. No hay acceso por carretera: solo se puede llegar a pie o en barca, lo que mantiene su nivel de ocupación bajo y su ambiente tranquilo. Con apenas 15 metros de longitud y 7 de ancho, el fondo es de arena gruesa y grava. La frecuentan sobre todo senderistas y parejas que buscan alejarse de los espacios más concurridos. Su aislamiento es su principal atractivo y también su mejor garantía de conservación.

Cala Pola, arena gruesa y ambiente familiar cerca de Tossa

A cuatro kilómetros de Tossa de Mar y muy cerca de Cala Giverola, Cala Pola es una cala de 70 metros de longitud y 38 de ancho con fondo de arena gruesa y un ambiente familiar consolidado. Dispone de bar, duchas y aseos, y es habitual ver lanchas fondeando cerca de la orilla. El acceso en coche llega hasta una barrera a partir de la cual hay que continuar a pie. También se puede llegar en barco. Es una de las calas con más servicios de esta selección, lo que la convierte en una opción cómoda para familias con niños.

Cala Estreta, en el espacio natural de Cap Roig

Cala Estreta se encuentra a ocho kilómetros de Palamós, en pleno espacio de interés natural de Cap Roig. Rodeada de pinos y acantilados, la cala se extiende hasta un gran arrecife central que actúa como separación natural con la Cala d’en Remendón. El entorno protegido garantiza una calidad del agua y un paisaje que pocas calas de la comarca pueden igualar. El acceso se hace dejando el coche en el aparcamiento de la playa de Castell y completando el último tramo a pie. La combinación de naturaleza protegida y relativo aislamiento la sitúa entre las opciones más valoradas por quienes conocen bien el litoral de Palamós.

Cala Futadera, nudismo y fondeo al norte de Tossa

A seis kilómetros al norte de Tossa de Mar, junto a Cala Giverola, Cala Futadera es un punto de referencia para los aficionados al fondeo: yates y embarcaciones de recreo la frecuentan con regularidad. Con 80 metros de longitud y 15 de ancho, el fondo es de arena gruesa y guijarros, con un cierto desnivel en la entrada al agua. El acceso a pie requiere bajar por una escalera que salva un desnivel considerable. No dispone de servicios para los bañistas y está permitido el nudismo. La frecuentan principalmente parejas y senderistas que valoran su entorno natural sin infraestructuras.

Cala Jugadora, vistas al Cap de Creus desde Cadaqués

La Cala Jugadora está a siete kilómetros al norte de Cadaqués, muy cerca del Far del Cap de Creus. Con solo 15 metros tanto de longitud como de anchura, es una de las calas más pequeñas y tranquilas de esta selección, pero su ubicación en el extremo nororiental de la Costa Brava le otorga unas vistas sobre el Cap de Creus difíciles de encontrar en otro punto del litoral catalán. Es un buen lugar para practicar snorkel y está permitido el nudismo. La frecuentan parejas y senderistas, y su acceso en entorno natural mantiene el nivel de ocupación bajo durante casi todo el año.

Cala del Maset, arena fina y certificación ambiental en Sant Feliu de Guíxols

La cala del Maset es un rincón recogido de Sant Feliu de Guíxols, muy cerca de la playa de Sant Pol. Con 15 metros de longitud y 15 de ancho, tiene fondo de arena fina y aguas profundas, una combinación poco habitual en las calas de esta parte de la Costa Brava. El acceso se hace por unas escaleras situadas a pie de carretera.

Ha obtenido el distintivo de Calidad EMAS y la certificación ISO 14001, lo que la convierte en una de las calas con mayor reconocimiento medioambiental del litoral gerundense. Uno de sus atractivos es una antigua caseta de pescador recuperada por el ayuntamiento que se puede alquilar para uso privado durante todo el día. Dispone de servicio de socorrismo los fines de semana de julio y agosto, y está permitido el nudismo.

Una isla rodeada de aguas turquesas a una temperatura templada y en un paisaje verde. Todos estos elementos indican algún destino en el Caribe, pero en este caso no puede tratarse de un lugar más distinto: hablamos del Lago de Cauma, en Suiza, un destino que impresiona a los visitantes por el color turquesa de sus aguas y su entorno protegido entre bosques de coníferas. A diferencia de otros lagos alpinos, sus aguas alcanzan hasta 24 grados en verano, gracias a manantiales subterráneos que mantienen la temperatura más alta de lo habitual para la altitud.

Quienes llegan a este oasis alpino descubren que no solo se trata de un sitio para nadar, sino de una zona donde es posible caminar entre árboles, recorrer senderos circulares y terminar el día con la sensación de haber escapado a un rincón apartado del mundo. Y es que el Lago de Cauma está ubicado entre los Alpes y a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, en una depresión boscosa cerca de Flims Waldhaus. El lago se distingue también por un fenómeno natural: el nivel del agua varía a lo largo del año, en relación directa con el sistema hídrico subterráneo de la zona.

Para quienes se preguntan qué hacer en el Lago de Cauma, la respuesta es amplia. Es posible nadar en aguas claras, alquilar botes de remos, lanzarse desde plataformas flotantes o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles. El área de playa, organizada con césped, servicios y hasta cancha de vóley, convive con sectores más silvestres ideales para un picnic o la contemplación tranquila.

Un sendero circular permite rodear el lago en unos 30 minutos, con pasarelas de madera y tramos de tierra que facilitan el acceso a miradores y puntos fotográficos. Además, el recorrido hacia la plataforma panorámica Il Spir, en la Garganta del Rin, ofrece una de las vistas más impactantes de la región, con el río serpenteando entre paredes rocosas y trenes que parecen diminutos desde la altura.

Acceso, transporte y consejos prácticos

¿El problema de este destino? Que llegar al Lago de Cauma requiere cierta planificación, sobre todo en los meses de mayor afluencia. Y no sólo desde España, lo que complica aún más el trayecto, sino una vez dentro de la propia Suiza. Además, el acceso al área de baño es de pago y suele haber descuentos para quienes se alojan en hoteles de la zona y poseen la tarjeta de huésped Flims Laax.

A los visitantes con perros se les recuerda que el área de playa no admite animales, aunque sí es posible pasear con ellos por los senderos del bosque, siempre cumpliendo con la normativa local.

El mejor momento para visitar el lago depende de la experiencia buscada. De junio a septiembre, la temperatura del agua permite nadar durante largas horas, aunque el sitio se llena especialmente los fines de semana y en vacaciones escolares. El otoño tiñe el bosque de colores dorados, ideal para paseos y fotografía. En invierno, el lago adquiere tonos oscuros y la experiencia es la de una caminata silenciosa en medio de la nieve, ya que el ascensor permanece cerrado. Un día completo suele ser suficiente para disfrutar de todas las actividades principales.

Lydia Bosch es uno de esos rostros que España lleva décadas reconociendo en cualquier pantalla. La actriz y presentadora saltó a la fama en los años 80 como azafata del mítico concurso Un, dos, tres... responda otra vez y consolidó su carrera en los 90 con Médico de familia, donde interpretó a la inolvidable Alicia Solller junto a Emilio Aragón. A lo largo de los años ha combinado la televisión con el cine, logrando una nominación al Premio Goya por You’re the One, de José Luis Garci, y acumulando una trayectoria que la mantiene como referente del entretenimiento español.

Pero toda esta trayectoria tiene un origen y este se sitúa en El Prat de Llobregat. Esta localidad es el lugar de nacimiento de la actriz y el pueblo donde se crió. Se trata de una localidad del Baix Llobregat situada al sur de Barcelona que combina una identidad industrial propia con uno de los ecosistemas naturales más singulares del área metropolitana: el delta del río Llobregat. A pocos minutos del aeropuerto de Barcelona, este pueblo de origen medieval tiene campos de alcachofas, una reserva natural de aves migratorias, un patrimonio arquitectónico que va del modernismo al neoclásico y una feria avícola donde se vende el pollo con Denominación Geográfica Protegida más famoso de Cataluña.

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Un increíble patrimonio arquitectónico

El centro histórico de El Prat guarda varios edificios que merecen una visita pausada. El Ayuntamiento, construido en 1905 por el arquitecto Joan Feu Puig, es un ejemplo de arquitectura neogótica con una fachada de tres cuerpos coronada por pináculos de inspiración gótica. En la misma línea patrimonial, las Cases d’en Puig, las casas más antiguas de la ciudad con fecha de 1784, albergan hoy un centro de información medioambiental.

Por su parte, la torre Muntadas, levantada en 1885 como casa de veraneo y reconvertida en equipamiento cultural, y la torre Balcells, otra residencia estival de 1850 con fachada en franjas horizontales rojas que hoy acoge el Museu Municipal del Prat y la Banda Municipal de Música, completan un recorrido por la arquitectura burguesa del municipio.

El Mercado Municipal de 1929, obra de Antoni Bartra Boada, y el Teatro Moderno de 1930, de inspiración neoclásica, añaden dos piezas más a ese catálogo. Y algo apartado del centro, el edificio de La Telegrafia, proyectado por el arquitecto modernista Puig i Cadafalch para albergar una estación de telefonía sin hilos, es uno de los más singulares de toda la comarca.

Más de 15 parques y una reserva natural

El Prat de Llobregat tiene más de 15 parques y jardines repartidos por el municipio, muchos de ellos con esculturas integradas en el paisaje. La obra Mil·lenari, de Andreu Alfaro, preside los jardines de la Pica d’Estats. En el Parc de la Solidaritat, una pieza del artista Perejaume representa una alegoría de las tierras del Delta. La plaza de la Vila acoge Nen i sargantana, y la plaza de Catalunya, la obra Poble i ciutat, del escultor Janos Strick.

Cada parque tiene su propia identidad. En los jardines de Andalusia hay un circuito de patinaje; el Parc Àngel Guimerà incluye un jardín botánico de plantas aromáticas señalizadas en braille; y los jardines de Garrovillas albergan una plantación de bambúes gigantes. El municipio cuenta también con un centro de actividades subacuáticas e instalaciones de hípica.

Sin embargo, el gran argumento natural de El Prat es el Espai Natural del Delta del Llobregat, una reserva que incluye estanques litorales como los de la Ricarda y el Remolar y que es uno de los puntos de observación de aves migratorias más importantes del Mediterráneo occidental. Las rutas de observación de fauna, la playa del Prat y el mirador del aeropuerto son las actividades más populares del entorno natural del municipio.

A su vez, el Centro de Información Remolar-Filipines organiza salidas para conocer la flora y la fauna de la zona, y las Cases d’en Puig acogen el Servicio de Educación Ambiental y el Servicio de Información El Prat Sostenible. La convivencia entre la reserva natural, los campos de alcachofas con Denominación Geográfica Protegida y el aeropuerto internacional más transitado de Cataluña es la paradoja que mejor define a este municipio.

Fiestas, música y el pollo de Pota Blava

La agenda cultural de El Prat tiene varios momentos destacados a lo largo del año. El centro de cultura contemporánea La Capsa programa conciertos y talleres durante todo el año. En mayo se celebra el Pratifolk, un festival de música tradicional, y a finales de septiembre tiene lugar la Fiesta Mayor, con participación de entidades y asociaciones juveniles y culturales de la villa.

Aunque si hay una fiesta que destaca en la localidad, esa es la Feria Avícola, que se celebra a mediados de febrero y en la que se puede comprar el pollo de Pota Blava, el producto gastronómico más representativo del municipio y uno de los más reconocidos de la comarca del Baix Llobregat. Una tradición que convive con la modernidad de un municipio bien conectado con Barcelona por metro, tren de cercanías, FGC y autobús, y cuyo centro es ideal para recorrer a pie o en bicicleta.

Cómo llegar

Desde Barcelona, el viaje es de alrededor de 20 minutos por la carretera C-31. Por su parte, desde Tarragona el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por la vía AP-7.

La Feria del Libro de Madrid arranca este 30 de mayo en el Parque de El Retiro y durante 17 días convertirá el paseo central del parque en el epicentro de la industria editorial española. La 85ª edición reúne más de 400 casetas con librerías y editoriales de todo el país, firmas de autores como Rosa Montero, Javier Cercas o Beatriz Serrano, y una programación de charlas y talleres que se extenderá hasta el 15 de junio. Es la cita más esperada del año para los amantes de los libros después del día de Sant Jordi.

Madrid tiene, sin embargo, una relación con la cultura librera que va mucho más allá de esas dos semanas en El Retiro. En el corazón del centro histórico, a pocos metros de la Puerta del Sol, existe un rincón que lleva vendiendo libros desde el siglo XVII y que representa mejor que ningún otro la tradición lectora de la capital: la Librería San Ginés, una de las más antiguas de España y uno de esos lugares que conviene conocer antes, durante y después de la feria.

Un pasadizo con cuatro siglos de historia

La Librería San Ginés no está en una calle cualquiera. Se encuentra en el Pasadizo de San Ginés, ese corredor estrecho que conecta la calle Arenal con la calle Mayor, flanqueado por la parroquia del mismo nombre y la Chocolatería San Ginés, la más famosa de Madrid. Un rincón que concentra en pocos metros tres instituciones de la capital con siglos de historia a sus espaldas.

Los orígenes de la librería se remontan al año 1650, año en que el primer librero del que se tiene constancia, Diego Logroño, estableció su negocio en este enclave. Más de 370 años después, el local sigue en el mismo pasadizo, con el mismo propósito y con una colección que ha ido creciendo generación tras generación. Así, la especialidad de San Ginés son los libros antiguos y de segunda mano. Su fondo abarca desde narrativa hasta manuales técnicos de medicina, arte o filosofía, pasando por ediciones descatalogadas y ejemplares que difícilmente se encuentran en cualquier otra librería de la ciudad.

Las mesas colocadas a pie de calle son el primer reclamo para quien pasa por el pasadizo. En ellas conviven ejemplares únicos con guías de la ciudad y referencias de política, todo a precios que hacen de la visita una oportunidad para el bolsillo además de para la cultura. Esa mezcla de rareza, accesibilidad económica y ambiente castizo es lo que ha convertido a San Ginés en un destino propio para coleccionistas, estudiantes, turistas y lectores habituales que saben que aquí siempre hay algo que llevarse.

Un complemento perfecto para la Feria del Libro

La Feria del Libro llena El Retiro de novedades editoriales y firmas de autores contemporáneos. San Ginés ofrece exactamente lo contrario: el libro que ya no está en las mesas de novedades, la edición que alguien buscó durante años, el manual técnico que desapareció del mercado hace décadas.

Las dos experiencias se complementan de forma natural. Un mismo fin de semana puede empezar en el Pasadizo de San Ginés buscando entre las mesas de segunda mano y terminar en El Retiro con una firma de autor recién publicado. Madrid es, en estas semanas de mayo y junio, una de las mejores ciudades del mundo para quienes viven los libros como algo más que un entretenimiento.

Cómo llegar y cuándo visitar

La librería está situada entre la calle Arenal y la calle Mayor, en pleno centro histórico de Madrid. Las estaciones de metro más cercanas son Ópera y Sol, ambas a menos de cinco minutos a pie. La ubicación, en uno de los pasadizos más pintorescos del centro, hace que la visita pueda combinarse fácilmente con un paseo por los alrededores: la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel y la propia parroquia de San Ginés están a escasos metros.

La librería abre todos los días del año, incluidos festivos, en un horario amplio que cubre tanto la mañana como la tarde y la noche. Es uno de esos pocos comercios de Madrid que no cierra ni en agosto, lo que la convierte en una referencia segura para cualquier visitante que llegue a la capital en cualquier época del año.

Entre los destinos de playa más atractivos de México, Huatulco, en la costa de Oaxaca, se ha convertido en uno de los sitios más buscados durante el invierno. Aunque miles lo visitan cada año, pocos viajeros conocen a fondo cómo ahorrar, qué hacer y cuánto cuesta realmente vacacionar ahí.

Ubicado en el Pacífico sur, Huatulco cuenta con nueve bahías y 36 playas dentro de una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y un parque nacional federal.

El clima es tropical, con temperaturas de 24 a 32 grados centígrados durante todo el año. La temporada seca va de diciembre a mayo —la preferida para actividades acuáticas y excursiones—, mientras que la época de lluvias, de junio a octubre, permite acceder a precios más bajos y ver la vegetación en su punto más verde.

Hospedaje en Huatulco: opciones y precios

Económico ($800-$1,500 por noche)

• Posada Eden Costa (Santa Cruz)

Posada Eden Costa (Santa Cruz)

• Barceló Huatulco (Bahía Tangolunda, todo incluido)

Barceló Huatulco (Bahía Tangolunda, todo incluido)

• Dreams Huatulco Resort & Spa (Tangolunda, todo incluido premium, desde $3,669 MXN en temporada baja)

Dreams Huatulco Resort & Spa (Tangolunda, todo incluido premium, desde $3,669 MXN en temporada baja)

Actividades y tours: precios y detalles

• Snorkel y recorrido por bahías: $1,080-$1,150 por persona (7 horas, incluye bebidas y traslado desde el hotel)
• Avistamiento de ballenas y delfines: desde $1,120 por persona (diciembre a marzo, 2.5-4 horas)
• Parque Eco-Arqueológico Copalita: $60 entrada para mexicanos, $80 para extranjeros; guía en sitio $380-$450 (2-3 horas, zona arqueológica zapoteca y naturaleza)
• Tours a cascadas de Copalitilla: $950-$1,843 por persona (incluye transporte; algunas versiones incluyen comida)
• Tour del café orgánico: desde $1,072 por persona (visita a fincas cafetaleras, degustación y comida)
• Tour privado de bahías: $4,400-$6,100 por grupo de hasta 9 personas

Procedimiento para contratar tours:

1. Comparar opciones en plataformas como Viator, Expedia Actividades o Tripadvisor antes de llegar

2. Verificar qué incluye cada paquete: transporte, guía, equipo y comida

3. Reservar con al menos 24 horas de anticipación y confirmar punto de salida

4. Preguntar directamente en los hoteles, ya que algunos ofrecen paquetes con descuento para huéspedes

Transporte: cómo llegar y moverse

• Vuelos redondos desde CDMX: desde $1,700 MXN en oferta (Volaris, Aeroméxico); en temporada alta o con poca anticipación pueden llegar a $6,000 MXN. El vuelo dura aproximadamente 1 hora 20 minutos
• Traslado aeropuerto-hotel: muchos hoteles ofrecen servicio de traslado; verificar al hacer la reserva
• Taxis locales: $80-$200 MXN por trayecto dentro de la zona turística
• Transporte público: la opción más económica para moverse entre La Crucecita, Santa Cruz y Chahué
• Renta de auto: $500-$700 por día; recomendable para visitar bahías alejadas por tierra

Alimentación: precios y recomendaciones

• Restaurante local: $100-$200 por persona
• Restaurante turístico o de playa: $300-$600 por persona
• Comida callejera: $20-$50 por porción (tacos, tamales, sopes)
• Restaurantes recomendados:
• El Sabor de Oaxaca (Av. Guamúchil 206, La Crucecita): cocina oaxaqueña tradicional, tlayudas, moles y chapulines; precios accesibles, abierto desde las 7:30 hasta las 11 de la noche.
• Restaurantes en La Crucecita (barrio central de Huatulco): la zona concentra la mayor oferta gastronómica local, desde fondas hasta opciones más amplias, con precios para todos los presupuestos.

Consejos para ahorrar y disfrutar

• Comprar vuelos y hospedaje con anticipación, especialmente para temporada alta (diciembre-enero).
• Evitar Semana Santa, vacaciones de verano y diciembre para encontrar menos gente y mejores precios.
• Preferir mercados locales y comida callejera en La Crucecita para gastar menos sin sacrificar sabor.
• Consultar con el hotel sobre paquetes de tours para huéspedes, que suelen incluir descuentos.
• Aprovechar playas públicas de acceso gratuito como La Entrega, Maguey y Chahué para actividades sin costo.
• Preguntar en el destino por festivales y eventos locales, que con frecuencia no tienen costo de entrada.

El 12 de agosto de 2026, la sombra de la luna cruzará la Península Ibérica y regalará a quienes estén bien situados uno de los espectáculos que la naturaleza ofrece con más tacañería: un eclipse solar total. La franja de totalidad atravesará el norte de España de oeste a este, y Burgos se encuentra en una posición privilegiada para vivirlo. Sus cielos despejados del interior castellano, su escasa contaminación lumínica y la altitud de muchos de sus enclaves la convierten en una de las provincias más recomendables del país para contemplar el fenómeno.

La provincia tiene, además, un atractivo que pocas pueden igualar: sus pueblos. Burgos acumula algunos de los conjuntos históricos mejor conservados de Castilla y León, desde villas barrocas con palacio ducal hasta aldeas medievales con casas colgantes sobre el vacío. Ver un eclipse en un lugar con siglos de historia a su alrededor es una experiencia que multiplica el impacto del fenómeno. Estos son los mejores enclaves de la provincia para estar el 12 de agosto.

Covarrubias, la cuna de Castilla y la princesa vikinga

Covarrubias lleva el apodo de cuna de Castilla desde el siglo X, cuando el conde Fernán González la convirtió en capital del Infantazgo de Covarrubias. Su conjunto histórico-artístico, declarado como tal en 1965, conserva soportales y balconadas cubiertas que definen la arquitectura popular castellana de la Edad Media. Recorrer sus calles es un viaje directo a la época de los señoríos monásticos.

El pueblo tiene también sus propias leyendas. En la torre de Doña Urraca, según la tradición, la reina fue encerrada como castigo por sus amores con un pastor. Y en la capilla de San Olav, de estilo escandinavo y fundada en 2011 como la primera de ese estilo en España, reposan los restos de la princesa Cristina de Noruega, esposa del infante Felipe de Valladolid y hermano de Alfonso X el Sabio. Una historia de reinas vikingas y condes medievales que el eclipse del 12 de agosto encontrará intacta entre sus muros.

Lerma, la villa barroca del Arlanza perfecta para ver el eclipse solar total

Desde la autopista A-1, la silueta de Lerma avisa al viajero antes de llegar. La villa se alza sobre un cerro que domina el valle del río Arlanza con un perfil monumental que remite directamente al siglo XVII, cuando este ducado fue uno de los más poderosos de la corona de Castilla. Su trazado urbano, diseñado por arquitectos herrerianos durante los últimos años de los Austrias, está considerado uno de los conjuntos barrocos mejor conservados de España.

El recorrido por Lerma pasa por la gran plaza Ducal, presidida por el Palacio Ducal, hoy reconvertido en Parador Nacional. La Puerta de la Cárcel, la colegiata de San Pedro, el puente medieval y el mirador de los Arcos completan un itinerario que se puede hacer a pie en pocas horas. El día del eclipse, esa plaza barroca ofrecerá un escenario de piedra dorada difícil de superar.

Santo Domingo de Silos, el claustro románico más famoso de España

En la misma comarca del Arlanza, Santo Domingo de Silos es una parada obligada en cualquier ruta por la provincia. La razón principal es su monasterio benedictino, construido en el siglo VII y conservado en un estado excepcional hasta hoy. Su claustro románico es el gran tesoro del conjunto: en su interior se recuperaron las llamadas Glosas Silenses, uno de los primeros textos conservados en castellano, aunque hoy se encuentran en Londres.

El monasterio es la excusa para llegar hasta aquí, pero el pueblo invita a quedarse más tiempo. La Plaza Mayor, la iglesia de San Pedro y el entorno natural que rodea el núcleo rural, con el desfiladero de la Yecla como referencia, completan una visita que puede cerrarse con una cata de los vinos de la Ribera del Duero burgalesa. Los cielos de Silos, alejados de cualquier núcleo urbano grande, son ideales para la observación astronómica.

Frías, casas colgantes y un castillo sobre el peñasco

Con apenas 267 habitantes, Frías es uno de los pueblos más singulares de Castilla y León. Su castillo, construido entre los siglos XII y XV, corona la loma desde la que se domina el valle de Tobalina con una torre del homenaje que se ha convertido en el símbolo inconfundible de la localidad. La subida a pie hasta la fortaleza recompensa con unas vistas privilegiadas de todo el entorno.

El resto del pueblo se aferra a las laderas del peñasco de La Muela en un entramado de calles retorcidas y casas colgantes que no tiene equivalente en la provincia. El casco histórico conserva su plaza con soportales, sus balcones coloridos y su puente medieval con torre defensiva. La comarca de Las Merindades, en la cara sur de la Cordillera Cantábrica, ofrece además un paisaje de praderas, hayas y encinas que el día del eclipse añadirá una dimensión natural al espectáculo astronómico.

Peñaranda de Duero, Renacimiento y la farmacia más antigua de España

Peñaranda de Duero es Conjunto Histórico Artístico y uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista y barroca de la provincia. La visita comienza en su Plaza Mayor con soportales, donde se encuentran la antigua colegiata de Santa Ana, con partes de los siglos XVI al XVIII, y el Palacio de los Condes de Miranda, construido en el siglo XVI. El palacio posee uno de los artesonados renacentistas más valiosos de Castilla y León.

El pueblo guarda también una curiosidad que merece una parada: La Botica, una de las farmacias más antiguas de España, con un pequeño museo de historia de la farmacopea que ya existía en el siglo XVIII. El castillo, accesible en cualquier vehículo por una subida sencilla, ofrece vistas sobre el conjunto desde las que el día del eclipse se podrá seguir el avance de la sombra lunar sobre la llanura burgalesa. Peñaranda se encuentra además dentro de la Ruta del Vino Ribera del Duero, lo que añade un motivo más para prolongar la visita más allá del fenómeno astronómico.

El 31 de agosto de 1404, Ruy González de Clavijo, un caballero a las órdenes de Enrique III, rey de Castilla, entró en la ciudad de Samarcanda, en la actual Uzbekistán. Llegaba para forjar alianzas comerciales con la corte del conquistador asiático Tamerlán, que había vencido a los otomanos y se había instalado en este punto estratégico de la Ruta de la Seda, muy importante para Europa. Y la ciudad, por decirlo en términos poco medievales, le flipó: a su regreso, Clavijo publicó Embajada a Tamorlán o Historia del Gran Tamorlán e itinerario y enarracion del viage, un libro en el que narra las maravillas de la localidad en el particular estilo de la época, más fantasioso que realista. Y un libro que contribuyó a instalar Samarcanda en el imaginario colectivo español como sinónimo de un lugar exótico y extraordinario.

Hoy, la ciudad de Samarcanda conserva su magnetismo histórico como epicentro de la Ruta de la Seda y antiguo corazón del imperio de Tamerlán. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2001, la urbe mantiene vivas sus tradiciones artesanas y su patrimonio arquitectónico.

Ubicada en el valle de Zarafshan, Samarcanda se presenta como uno de los principales destinos de Asia Central. Su relevancia como cruce de culturas ha perdurado durante más de dos milenios, nutriéndose de influencias persas, mongolas, árabes y rusas. La ciudad fue reconstruida tras la devastación causada por Gengis Kan y alcanzó su máximo esplendor bajo el dominio de Tamerlán, también conocido como ‘Timur el Cojo’.

Durante el período timúrida, la ciudad se pobló de artesanos, intelectuales y comerciantes. La cerámica vidriada local, con su característico azul obtenido del lapislázuli y el cobalto, es uno de los elementos más representativos del arte uzbeko y le ha valido al lugar el sobrenombre de ‘la ciudad azul’.

La plaza del Registán es el símbolo más reconocible de la ciudad. Está formada por tres madrasas monumentales: Ulugh Beg, Sher-Dor y Tilya-Kori. La madrasa Ulugh Beg, la más antigua de las tres, destaca por su imponente fachada de más de 16 metros de altura y su arco de entrada que supera los 32 metros. Sus motivos geométricos en azul y blanco evocan la destreza de los artesanos de la época. La madrasa Sher-Dor se distingue por los dos tigres que decoran su fachada, desafiando la ortodoxia islámica, mientras que Tilya-Kori, la última en construirse, impresiona por sus relieves dorados y su cúpula decorada con una ilusión óptica.

Espacios sagrados y leyendas vivas

La mezquita Bibi Khanum, levantada por orden de la esposa de Timur, también destaca por sus dimensiones y su cúpula azul. A pesar de los daños sufridos por terremotos, el monumento ha sido restaurado y recuerda la convicción de Timur: “Si dudan de nuestro poder, que miren nuestros edificios”.

La esencia de Samarcanda se percibe también en sus barrios históricos y en la actividad de sus mercados, herederos de la Ruta de la Seda. La ciudad fue un punto de encuentro para religiones, inventos y tradiciones de todo el continente euroasiático. Todavía hoy, la mezcla de lenguas —uzbeko, ruso, tagiko e inglés en zonas turísticas— refleja esa diversidad.

Además, la necrópolis de Shah-i-Zinda, que alberga la tumba de Kusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, es considerada uno de los conjuntos funerarios más hermosos de Asia Central. El mausoleo Gur-e Amir, tumba de Tamerlán y de sus descendientes, constituye otra obra maestra del arte timúrida. Bajo su cúpula azul turquesa residen los restos del conquistador. Una inscripción advierte: “Si yo me levantase de mi tumba, el mundo entero temblaría”.

Madrid tiene la habilidad de ofrecer cultura a quien la busca sin que eso implique necesariamente abrir la cartera. La capital española combina una red de museos, espacios expositivos y celebraciones al aire libre que convierten cualquier fin de semana en una agenda densa y variada, con propuestas para todos los perfiles y edades.

Este fin de semana de finales de mayo, la ciudad suma varios planes que no cuestan nada y que van desde el grabado japonés del siglo XVIII hasta la fotografía más experimental del panorama internacional. También se pueden encontrar parques convertidos en ferias literarias, salas de cine reconvertidas en espacios de memoria histórica y centros culturales que acogen retrospectivas de fotógrafos de referencia mundial, conformando una propuesta que este fin de semana tiene motivos de sobra para salir a la calle.

Último fin de semana para ver el grabado japonés en la Real Academia

El tiempo se acaba para visitar una de las exposiciones más singulares que ha acogido Madrid en los últimos meses. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá 13, cierra el 31 de mayo su muestra dedicada a la edad de oro del grabado japonés, lo que convierte este fin de semana en la última oportunidad para verla.

La exposición reúne más de 70 obras procedentes de la Colección Pasamar-Onila y se centra en dos géneros: el bijin-ga, con mujeres como protagonistas en escenas cotidianas, domésticas o de viaje, y el shunga, en el que el erotismo ocupa el primer plano. La entrada puede ser gratuita, dependiendo de la modalidad de visita elegida.

La Feria del Libro llena El Retiro de casetas y firmas

El plan del fin de semana por excelencia en Madrid arranca este 30 de mayo en el Parque de El Retiro. La 85ª edición de la Feria del Libro abre sus puertas con más de 400 puestos repartidos por el paseo central del parque y una programación que se extenderá hasta el 15 de junio.

Entre los autores confirmados para firmas y encuentros están Rosa Montero, Javier Cercas y Beatriz Serrano. La edición de este año pone el foco en el humor como hilo conductor de charlas, talleres y actividades que se sucederán a lo largo de más de dos semanas. La entrada es libre y los libros se venden con descuento, lo que convierte la visita en una de las citas más completas del calendario cultural madrileño.

PHotoESPAÑA 2026, la ciudad como ruta fotográfica

Desde el 13 de mayo y hasta el 13 de septiembre, Madrid se convierte en un circuito de exposiciones de fotografía gracias a PHotoESPAÑA 2026. El festival ocupa sedes tan diversas como el Círculo de Bellas Artes, la Fundación Telefónica y la Serrería Belga, en el Paisaje de la Luz, entre otros espacios repartidos por toda la ciudad.

Esta edición apuesta por la fotografía experimental, los archivos reinterpretados y la mezcla entre imagen y tecnología. Entre las propuestas más destacadas figuran las retrospectivas de Robert Frank y Richard Avedon, dos de los nombres más influyentes de la historia de la fotografía del siglo XX, junto a instalaciones y proyectos contemporáneos de artistas internacionales. Muchas de las sedes tienen acceso gratuito o con entrada reducida.

El NO-DO, la propaganda del franquismo en la Filmoteca Española

La Sala de Exposiciones de la Filmoteca Española, en la calle de la Magdalena 10, acoge hasta el 26 de julio la primera exposición dedicada al archivo del NO-DO, las siglas de Noticiarios y Documentales Cinematográficos. Emitido de forma obligatoria en todos los cines del país entre 1943 y 1975, el NO-DO fue una de las principales herramientas de propaganda del franquismo durante más de tres décadas.

La muestra propone una relectura de ese archivo desde la perspectiva actual: lo que en su momento fue instrumento de control ideológico es hoy uno de los fondos audiovisuales más relevantes para entender la vida cotidiana y la sociedad española de una época que marcó profundamente la historia del país. La exposición, que lleva en cartel desde diciembre de 2025, es de acceso gratuito y puede visitarse durante todo el fin de semana.

Toledo siempre sorprende a quien la visita por primera vez. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, la ciudad imperial acumula sobre su roca granítica más de dos mil años de historia: murallas romanas, mezquitas convertidas en iglesias, sinagogas medievales y catedrales góticas que conviven en un casco histórico de apenas dos kilómetros cuadrados. El río Tajo la rodea casi por completo, y esa geografía ha convertido sus puentes en algo más que infraestructuras: son las puertas de entrada a una ciudad que durante siglos fue la capital del reino.

De los dos grandes puentes que conectan Toledo con el exterior, el puente de Alcántara guarda el acceso oriental y el de San Martín custodia el occidental. Este último, declarado Monumento Nacional en 1921, es el que recibe al visitante que llega desde el oeste con una estampa de torres, arcos ojivales y vistas sobre el Tajo que pocos monumentos de la ciudad pueden igualar. Su historia, marcada por dos incendios, una guerra medieval y una leyenda de amor conyugal, es tan densa como la piedra con la que está construida.

Un puente que ya existía en el siglo XIV

El Puente de San Martín toma su nombre de la parroquia toledana a cuya jurisdicción pertenecía. La estructura ya existía a mediados del siglo XIV y vino a sustituir a un paso de barcas ubicado en sus inmediaciones. Su propósito era doble: defender el territorio toledano en la Baja Edad Media mediante el control de ese cruce sobre el río y facilitar el tránsito de personas y ganados hacia las tierras del oeste.

La construcción original no sobrevivió intacta. El rey Pedro I prendió fuego a las puertas del puente durante la guerra que mantuvo con su hermano Enrique II, y poco después la estructura volvió a sufrir daños. Fue el obispo Pedro Tenorio, consejero de Estado y reorganizador del territorio, quien asumió la reconstrucción del paso y devolvió al puente la forma que, con modificaciones posteriores, ha llegado hasta hoy.

La reconstrucción del puente dejó una historia que los toledanos han transmitido de generación en generación. Según la leyenda, el maestro de obras encargado de la reedificación cometió un error de cálculo en el arco central que habría llevado al puente a colapsar en el momento de retirar las cimbras. El alarife, desesperado ante la perspectiva de perder su honor o incluso su vida, no sabía cómo resolver la situación.

Fue su esposa quien tomó la decisión: aprovechó la noche para prender fuego a los andamios de madera instalados en la estructura, simulando que una tormenta los había destruido para que su marido pudiera rehacer el arco sin tener que admitir su equivocación. El arzobispo no sospechó nada y volvió a confiarle el trabajo, dando lugar a un puente con seis siglos de historia.

Cinco arcos y dos torreones defensivos

El diseño del Puente de San Martín se inspiró en el de Alcántara, de origen romano, aunque tuvo que adaptarse a la anchura del Tajo, mayor en la zona occidental. Realizado en sillería, presenta cinco arcos de diferentes tamaños, ligeramente apuntados, sobre robustos pilares. En cada extremo se levanta un torreón que completaba el sistema defensivo del paso.

El torreón occidental, conocido como la torre del Campo, es de planta hexagonal y se organiza interiormente en cuatro espacios cubiertos por bóvedas nervadas. Conserva elementos defensivos como el rastrillo, y en su fachada interna hay varias inscripciones y una escultura de San Julián. El torreón oriental, llamado la Torre de la Ciudad, es de planta pentagonal: en una de sus paredes exteriores se puede ver un escudo imperial con reyes sedentes y, en la opuesta, un pequeño retablo de la Virgen.

Sin embargo, el paso del tiempo y las reformas han dejado su marca en el conjunto. El torreón interior aparece desfigurado por los añadidos realizados bajo el reinado de Carlos II, mientras que el exterior conserva en buen estado sus arcos ojivales de herradura, uno de los elementos más fotogénicos de toda la estructura.

Entre ambos torreones, el tablero del puente mantiene una anchura uniforme, salvo en un punto donde se abre un ensanche a modo de mirador. Desde ese saliente, el visitante puede detenerse a contemplar las laderas y la vegetación ribereña que rodean la silueta de Toledo: un paisaje que al atardecer, cuando la luz cae sobre la piedra y el agua del Tajo refleja las torres de la ciudad, convierte al Puente de San Martín en uno de los mejores miradores de la ciudad imperial.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Oaxaca Puerto Escondido tuvo en 2025 1,150,833 visitantes, y la cifra ya no sorprende a nadie que conozca el destino.

El pueblo costero del Pacífico oaxaqueño dejó de ser el secreto de los surfistas hace tiempo y hoy ofrece una oferta que va desde lagunas bioluminiscentes hasta retiros de yoga y coctelería premiada por la Guía Michelin, con precios que se adaptan a casi cualquier bolsillo.

La transformación es profunda. Lo que durante décadas fue territorio casi exclusivo de quienes buscaban las olas del Mexican Pipeline en Playa Zicatela hoy atrae a familias, nómadas digitales y viajeros locales que llegan a quedarse semanas enteras.

Qué esperar si vas este verano

El verano —de junio a agosto— coincide con la temporada alta de surf en Zicatela, cuando el oleaje alcanza su punto máximo.

Pero también abre una de las ventanas más atractivas para ver la bioluminiscencia en la Laguna de Manialtepec, a unos minutos del pueblo: los operadores locales ubican la mejor época entre junio y diciembre, con septiembre como el mes de mayor intensidad, especialmente en noches de luna nueva.

De junio a noviembre también opera la temporada de anidación de tortugas en Playa Bacocho. Las organizaciones Vive Mar y Turtle Camp ofrecen recorridos para participar en liberaciones nocturnas con transporte incluido desde el centro.

Para quienes no surfean, las playas tienen personalidades muy distintas. Carrizalillo es la opción para nadar con calma: aguas claras, oleaje suave apto para niños y acceso por escaleras talladas en el acantilado, sin costo de entrada. La Punta, en el extremo sur de Zicatela, concentra los estudios de yoga, los cafés veganos y los hostales más relajados del pueblo.

Cuánto cuesta hospedarse

Los precios subieron de forma notable desde 2019. Los hoteles boutique cerca de Carrizalillo y La Punta cobran entre 2,500 y 8,000 pesos por noche en temporada alta, un rango comparable al de Tulum.

Entre las opciones mejor valoradas en Tripadvisor y Expedia aparecen el Mantra Hotel Boutique —calificado como “excepcional” con 88 reseñas— y Punta Nayaá, ambos en la zona de Zicatela.

Para quienes viajan con presupuesto ajustado, los dormitorios en hostal siguen entre 300 y 500 pesos por noche, y los cuartos privados básicos rondan los 800 a 1,400 pesos.

Los espacios de coliving —muy populares entre nómadas digitales— arrancan desde USD 450 al mes en opciones sencillas y llegan a USD 2,300 en los de mayor nivel, todos con wifi de fibra óptica o respaldo de Starlink.

La comida, uno de los argumentos más fuertes

La gastronomía oaxaqueña es parte central de la experiencia. Un desayuno en el Mercado Benito Juárez cuesta entre 50 y 150 pesos; una tlayuda en puesto callejero, entre 60 y 120 pesos. Los restaurantes de autor como Almoraduz —referencia gastronómica del destino con menú de diez tiempos— combinan técnicas contemporáneas con ingredientes de la costa.

El restaurante Atarraya suma otro argumento: su bartender principal, Gabriela Campos, ganó el Premio a la Cóctelería Excepcional de la Guía Michelin México 2025. Su menú usa el mezcal como hilo conductor; uno de sus tragos más comentados es el Xóchitl, donde el agave se macera con flores de cempasúchil.

Actividades más allá de las olas

Un paseo en lancha por la Laguna de Manialtepec de día —con avistamiento de aves entre manglares— cuesta entre 500 y 800 pesos por persona. Las clases de surf para principiantes en La Punta rondan los 600 a 1,000 pesos por sesión con tabla e instructor. El parapente sobre los acantilados opera principalmente de noviembre a abril, con tarifas de entre 1,200 y 1,800 pesos en tándem.

Para salir del pueblo, los tours de un día a Mazunte y Zipolite —dos pueblos costeros a menos de una hora— cuestan entre 200 y 400 pesos solo en transporte. Mazunte se consolidó como centro de yoga y medicina tradicional, con una escena de restaurantes internacionales que sorprende para su tamaño. A mediados de noviembre alberga además un Festival Internacional de Jazz con escenario directo en la playa.

Lo que conviene saber antes de ir

La ocupación hotelera en Puerto Escondido promedió 40.39% en 2025, con picos de hasta 85% en el aeropuerto local durante el primer cuatrimestre del año. Eso significa que en temporada alta las habitaciones se llenan rápido: los expertos recomiendan reservar con al menos ocho semanas de anticipación para Navidad, Semana Santa y los meses de verano.

Para moverse dentro del pueblo, el colectivo es la opción más barata. Los taxis dentro de la ciudad rondan los 50 pesos en recorridos cortos y hasta 150 pesos en los trayectos más largos. Desde el aeropuerto, el colectivo compartido cuesta 105 pesos por persona; el taxi autorizado con tarifa fija cobra entre 250 y 550 pesos según la zona de destino. No hay Uber.

La comida en los puestos y mercados locales sigue siendo accesible. Solo los restaurantes orientados al turismo cobran precios turísticos.

Sumario de precios 2026

Hospedaje (por noche)

Cama en dormitorio de hostal: 300 – 500 pesos

Cuarto privado básico: 800 – 1,400 pesos

Hotel boutique en temporada alta: 2,500 – 8,000 pesos

Coliving (mensual): USD 450 – USD 2,300

Comida

Desayuno en el Mercado Benito Juárez: 50 – 150 pesos

Tlayuda en puesto callejero: 60 – 120 pesos

Plato completo en lonchería local: 80 – 150 pesos

Restaurante con servicio completo: 180 – 350 pesos por persona

Actividades

Entrada a Carrizalillo: gratis

Tour de bioluminiscencia nocturno (kayak + transporte): 950 pesos por persona

Liberación de tortugas (con transporte): 500 – 900 pesos

Paseo en lancha por Manialtepec (día): 500 – 800 pesos

Clase de surf con tabla e instructor: 600 – 1,000 pesos

Parapente en tándem: 1,200 – 1,800 pesos

Tour de un día a Mazunte o Zipolite (solo transporte): 200 – 400 pesos

Transporte local

Colectivo dentro del pueblo: 8 – 12 pesos

Taxi dentro de la ciudad (recorrido corto): desde 50 pesos

Taxi dentro de la ciudad (trayecto largo): hasta 150 pesos

Colectivo compartido desde el aeropuerto: 105 pesos por persona

Taxi autorizado desde el aeropuerto (tarifa fija por zona): 250 – 550 pesos

Melody sigue siendo uno de los nombres más reconocibles de la música española. La cantante sevillana, que representó a España en Eurovisión 2025 con el tema Esa diva y que lleva décadas en el mundo del espectáculo desde que, siendo una niña conquistó al país con el Baile del gorila, mantiene su vida cotidiana lejos del foco mediático de las grandes ciudades. Melodía Ruiz Gutiérrez nació en Dos Hermanas, pero desde hace años tiene su hogar en uno de los pueblos blancos más pintorescos de la Costa del Sol.

La Costa del Sol malagueña es mucho más que playas y turismo de masas. Entre Málaga capital y Marbella, la franja costera salpica de municipios que combinan litoral mediterráneo con cascos históricos de origen árabe encaramados en la sierra. Son pueblos que han sabido mantener su identidad a pesar de la presión turística, y que ofrecen al visitante una experiencia que va mucho más allá de la tumbona y la sombrilla. Mijas es el ejemplo más claro de esa dualidad: pueblo blanco en la ladera de la sierra y doce kilómetros de playa al pie del Mediterráneo.

Un balcón abierto al Mediterráneo

El casco histórico de Mijas se asienta sobre la ladera de la sierra del mismo nombre y funciona como un mirador natural sobre el mar. Sus calles sinuosas y sus casas encaladas remiten al pasado árabe del municipio y convierten cada paseo en un recorrido por distintas capas de historia. La arquitectura, el trazado urbano y los detalles de cada esquina definen el carácter de una localidad andaluza que ha conservado su esencia pese a décadas de afluencia turística.

Recorrer ese laberinto blanco depara sorpresas en cada vuelta. La plaza de toros llama la atención por su inusual exterior cuadrangular, una rareza arquitectónica dentro del mundo taurino español. Igualmente, el santuario de la Virgen de la Peña, construido en el siglo XVII, y la iglesia de la Concepción, edificada en el siglo XVI, completan un conjunto monumental que se puede recorrer a pie en pocas horas. El Auditorio y el paseo por La Muralla, con jardines y balcones desde los que se divisa toda la Costa del Sol, son otros dos puntos que no conviene saltarse.

Pero esto no es todo, pues Mijas tiene también sus propias particularidades. Los burro-taxis, uno de los símbolos más reconocibles del pueblo, siguen haciendo acto de presencia por el centro histórico y sorprenden a quienes los encuentran por primera vez entre las calles empedradas. Son parte de una imagen que el municipio ha mantenido como seña de identidad frente a la uniformidad de otros destinos de la costa.

Por su parte, para quienes prefieren alejarse del centro, los senderos rurales que parten hacia el interior ofrecen otra dimensión del municipio. Entre pinares y elevaciones, las rutas conducen hasta la ermita del Calvario, del siglo XIX, y hasta la antigua cantera de mármol, dos enclaves que permiten descubrir el Mijas menos conocido y más ligado a la naturaleza de la sierra.

La Cala y doce kilómetros de litoral

A medida que el terreno desciende desde la sierra hacia el mar, el paisaje cambia por completo. La Cala es el núcleo costero del municipio y conserva parte de su esencia de pueblo marinero, aunque hoy es también el centro de un litoral que se extiende a lo largo de 12 kilómetros de playas. El Farillo, Calaburras, La Butibamba, El Chaparral y la propia La Cala son los principales arenales de un tramo de costa que combina aguas limpias con una oferta de servicios completa.

Junto a las playas se distribuyen urbanizaciones, hoteles y equipamientos dirigidos tanto al visitante ocasional como al residente habitual. La práctica del golf, el tenis y los deportes náuticos —desde el submarinismo hasta la navegación— tiene en esta franja costera una de sus zonas más activas de toda la provincia de Málaga.

Cómo llegar

Desde Málaga, el viaje es de alrededor de 30 minutos por la carretera AP-7. Por su parte, desde Marbella la duración y la vía son las mismas.

La comercialización de este ambicioso proyecto avanza a un ritmo vertiginoso: la mitad de sus 260 viviendas disponibles ya han sido reservadas, según informa Idealista. “El proyecto residencial presenta una fuerte demanda internacional, liderada por compradores de Polonia (36,5%) y España (31,3%), que concentran cerca del 68% de las ventas”, explican los responsables de la obra. La población ucraniana ocupa un destacado tercer lugar, aportando un 13,9% de las reservas totales, seguidos muy de cerca por ciudadanos de diversos países de Europa del Este.

Vivir a 50 metros de la Playa de Poniente

Tal y como detalla en su página web la promotora del complejo, TM Grupo Inmobiliario, la nueva torre representa una inversión perfecta ubicada estratégicamente a escasos 50 metros de la Playa de Poniente. Esta histórica empresa familiar originaria de Alicante, que cuenta con una trayectoria que avala la entrega de más de 20.000 viviendas a lo largo del arco mediterráneo, ha planteado el recinto con una premisa clara: ofrecer a sus futuros dueños una “forma Top de ver la vida” asegurándose mediante su imponente altura de que “ningún edificio te haga sombra”.

Además, como promocionan, adquirir una de estas codiciadas propiedades supone acceder a un segmento declaradamente “premium”, con un precio medio de venta que se establece en los 974.607 euros. Las cifras exactas de las viviendas, publicadas en el catálogo de Idealista, reflejan a la perfección la enorme exclusividad de esta promoción. Los pisos más asequibles del complejo, situados en las plantas más bajas y compuestos de un solo dormitorio, parten desde los 607.000 euros.

Sin embargo, a medida que se asciende en el edificio, el valor de las viviendas se multiplica de forma exponencial. Una unidad de tres dormitorios en la vertiginosa planta 55 se oferta por 1.282.000 euros, mientras que las viviendas más lujosas, amplias y de cuatro dormitorios llegan a alcanzar los 2.260.000 euros en el nivel 30. A pesar de sus dimensiones, el edificio proyecta una excelente sostenibilidad energética, con un certificado de emisiones de tan solo 3 kg de CO2/m² al año.

Más de 10.000 metroa cuadrados para zonas exclusivas

Los futuros inquilinos tendrán a su disposición un auténtico y lujoso resort en las alturas, a pocos minutos del campo de golf y del casco urbano. Con más de 10.000 metros cuadrados dedicados enteramente a exclusivas zonas comunes, la base del rascacielos se presentará como un frondoso “jardín topográfico” en varias cotas que no se impone al entorno, sino que se funde con él.

Además, el complejo brindará comodidades como gimnasios, sala de cine, piscinas exteriores y piscinas climatizadas, extensas áreas deportivas e incluso una guardería infantil. Pero, sin duda, la experiencia residencial se corona magistralmente en la cima de Benidorm: la penúltima planta albergará un espectacular ‘sky bar’ que incluirá, en colaboración exclusiva con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias, un observatorio astronómico ideado para admirar las estrellas y la inmensidad del horizonte ininterrumpido del Mar Mediterráneo.

Un ecosistema vertical que se adapta al viento, al sol y al mar

El concepto y diseño de esta magna estructura, obra del estudio de arquitectura Bakpak, constituye otro de sus indiscutibles atractivos a nivel internacional. La volumetría orgánica de la fachada surge de una profunda inspiración en las formaciones coralinas marinas. El propio estudio detalla que las terrazas curvas actúan como plataformas profundas y envolventes que son verdaderas “extensiones de la vivienda”, creando un ecosistema vertical dinámico que se adapta orgánicamente al viento, al sol y al mar, disolviendo así la frontera entre lo construido y el paisaje natural.

Para asegurar la viabilidad técnica ante sus 230 metros de envergadura, el diseño cuenta con tecnología de vanguardia y posee una estructura que ha sido validada exitosamente mediante exhaustivos ensayos en el túnel de viento de la Universidad Politécnica de Madrid. Toda esta planificación ha sido posible con una inversión económica de 140 millones de euros, ya que representa un verdadero hito de la ingeniería civil europea. Y es que tan solo en la etapa inicial de cimentación se han vertido 5.319 metros cúbicos de hormigón y se han ensamblado 245 toneladas de acero.

Esta robusta y gigantesca base deberá soportar unas 85.000 toneladas de peso una vez que se concluya definitivamente la obra, lo que en términos prácticos equivale a ocho Torres Eiffel y media, o a casi 200 aviones comerciales de gran fuselaje. Actualmente, con el colosal forjado de la planta baja ya finalizado de forma íntegra; por tanto, el rascacielos comienza su etapa de mayor impacto visual con la elevación estructural vertical.

La provincia de Sevilla guarda, más allá de su capital, una sierra sur que pocos viajeros conocen y que acumula naturaleza, historia y gastronomía en igual medida. Los pueblos de las Sierras Subbéticas sevillanas combinan un paisaje de encinas, buitres y vías verdes con un patrimonio que va desde los túrdulos hasta la Edad Media, pasando por huellas romanas y árabes que todavía asoman entre los cimientos de sus calles. Son destinos para quienes prefieren salir de los circuitos más transitados y encontrar algo genuino.

En ese mapa de pueblos con carácter propio, Coripe tiene un argumento que no necesita adornos: el árbol más bello de España. El Chaparro de la Vega, una encina de entre 300 y 400 años declarada Monumento Natural en 2001 y galardonada como Árbol del Año 2024, tiene una copa tan grande que bajo ella caben todos los habitantes del pueblo y los de varios municipios vecinos. El sexto árbol más bonito de Europa crece a tres kilómetros del centro de Coripe, en plena Sierra Sur sevillana.

Un árbol que batió récords y llegó a Europa

El Chaparro de la Vega no es solo un árbol viejo y grande. Es el árbol más bello de España según el certamen Árbol del Año 2024, organizado por la asociación Bosques sin Fronteras, y el sexto mejor de toda Europa en el concurso Tree of the Year del mismo año. Dos reconocimientos que han puesto a Coripe en el mapa de los destinos naturales de referencia del país.

Las cifras explican por qué. La encina supera los 12 metros de altura, su tronco alcanza más de un metro de diámetro y cuatro metros de perímetro, y su copa proyecta una sombra de 578,60 metros cuadrados, una superficie mayor que la de una pista de baloncesto. Esas dimensiones se deben, en parte, a que en su entorno inmediato no hay otros árboles con los que competir por los recursos.

Pero la magnitud del árbol no es solo una cuestión de metros. En una jornada que quedó registrada como récord, 2.000 personas se reunieron bajo la sombra del Chaparro: los 1.300 habitantes de Coripe más vecinos llegados de localidades de los alrededores. Igualmente, cada mes de mayo, el árbol acoge la Romería de la Virgen de Fátima, una celebración que convierte el entorno de la encina en punto de encuentro para creyentes y visitantes de toda la comarca.

La combinación de naturaleza, historia y tradición religiosa es lo que ha convertido al Chaparro en el principal reclamo de un municipio que recibe cada año a miles de personas venidas de todo el país.

Un pueblo con más de 2.000 años de historia

Coripe tiene raíces que van mucho más atrás de su encina centenaria. Según el historiador Serrano Ortega, su origen se remonta a la primitiva Irippo, fundada por los túrdulos entre los siglos VI y IV antes de Cristo. Los romanos la renombraron como Coripo, de donde deriva el nombre actual. Durante la Baja Edad Media fue zona fronteriza entre el reino cristiano y el de Granada, y de la presencia musulmana en la zona queda una torre defensiva construida entre los siglos IX y XI, de la que se conservan los cimientos en la Sierra de Coripe y una lápida funeraria grabada en piedra.

Pero el municipio no deja de dar sorpresas arqueológicas. A mediados de 2023 se descubrió una cueva con pinturas rupestres en su término municipal, que ya era conocido por su riqueza en restos prehistóricos. Coripe no obtuvo la categoría de ayuntamiento independiente hasta 1894, cuando se le concedió el título de Villa por real decreto.

Pero más allá de su legado histórico, un paseo por la localidad permite disfrutar de increíbles rincones. Uno de los lugares más emblemáticos es la plaza central, donde se alza la iglesia de San Pedro, único templo de Coripe, construido a mediados del siglo XIX. A su vez, los bares de la zona permiten probar la gastronomía serrana, con el aceite de oliva virgen extra como protagonista, y la almazara Oleico Coripeña, fundada en 1961, está abierta al público para mostrar cómo se elabora ese aceite autóctono.

38 kilómetros entre Coripe y Olvera

Igualmente, el entorno natural de Coripe tiene un segundo gran atractivo: la Vía Verde de la Sierra, uno de los senderos más premiados de Europa. El trazado aprovecha una antigua vía de ferrocarril que nunca se completó y que debía unir Jerez de la Frontera con Almargen, en Málaga. Los 38 kilómetros que discurren entre Coripe, Puerto Serrano y Olvera incluyen túneles iluminados, varios puentes y una antigua estación reconvertida hoy en hotel restaurante.

El recorrido se puede hacer a pie, en bicicleta o a caballo, con empresas de turismo activo que ofrecen alquiler de material y rutas guiadas. Por el camino, el peñón del Zaframagón ofrece un espectáculo ornitológico sin igual: alberga la mayor colonia de buitres leonados de la península ibérica, y el Centro de Interpretación del peñón permite observarlos y conocer la fauna, la flora y la historia de la zona.

Cómo llegar

Desde Sevilla, el viaje tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por la vía A-360. Por su parte, desde Cádiz el trayecto es de alrededor de 1 hora y 35 minutos por la carretera A-382.

De este modo, el catálogo de cascadas oscenses es largo y variado. Las hay de origen glaciar, artificiales reconvertidas en zonas de baño, encajadas en barrancos de roca caliza o rodeadas de ermitas medievales con leyendas que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Antes de acudir a cualquiera de ellas, conviene consultar las condiciones meteorológicas y las indicaciones de los organismos responsables de su conservación, pues muchas se encuentran en espacios protegidos con normativas específicas. Con esas precauciones en mente, estas son las más llamativas de la provincia.

Cascada de Sorrosal

La cascada de Sorrosal es una de las más accesibles de toda la provincia. Se encuentra a pocos metros de la localidad de Broto y se llega hasta ella por un sendero cómodo en apenas cinco minutos a pie, lo que la convierte en una opción válida para todo tipo de visitantes con independencia de su condición física.

El salto corresponde al río Sorrosal, afluente del Ara, y tiene origen glaciar. Los más atrevidos pueden completar la visita con la vía ferrata que discurre junto a la cascada, lo que permite contemplarla desde diferentes alturas. El entorno guarda además una curiosidad geológica: hace millones de años, esa zona estaba cubierta por las aguas del océano, y todavía hoy se pueden encontrar fósiles marinos en las rocas de los alrededores.

Cola de Caballo

La Cola de Caballo es, sin discusión, la cascada más deseada por los senderistas de toda la provincia. El acceso forma parte de una ruta que comienza en las praderas de Ordesa y dura aproximadamente tres horas, discurriendo en su totalidad por el interior del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El salto final es la culminación visual de un recorrido que ya de por sí justifica el esfuerzo.

Cascada de Orós Bajo

La cascada de Orós Bajo está a unos 20 minutos a pie de la localidad que le da nombre. Su principal atractivo es el encaje en la roca: el salto cae directamente sobre la piedra y forma a sus pies un pequeño remanso donde, con buen tiempo, es posible bañarse. La visita tiene una condición importante: no se recomienda acercarse cuando hay alerta meteorológica por tormentas ni en temporada de lluvias. Además, el sendero de acceso discurre en gran parte paralelo al río y lo cruza en varios tramos, lo que puede resultar peligroso con el caudal crecido.

Salto de Pozán de Vero

El Salto de Pozán de Vero tiene un origen diferente al del resto. No es una cascada natural, sino un azud: una represa que forma parte de la acequia de San Marcos, construida para regar las huertas de Barbastro y Castillazuelo. Lo que nadie planeó del todo es que a sus pies se formara una de las zonas de baño más agradables de esta parte de la provincia. El resultado es una cascada artificial que el pueblo de Pozán de Vero ha hecho suya con el tiempo. La combinación de agua en movimiento, entorno rural y posibilidad de refrescarse la convierte en una parada especialmente apreciada durante los meses de verano.

Cascada de Ardonés

La cascada de Ardonés es conocida entre los aficionados a los deportes de montaña por su proximidad a la estación de esquí de Cerler. Se llega desde la carretera que une Castejón de Sos con el centro de alta montaña, y el acceso a pie desde ese punto lleva algo más de hora y media. Lo que espera al final del trayecto son en realidad tres saltos de agua concatenados, también conocidos como cascadas del Bom. Esa sucesión de caídas encadenadas es lo que diferencia a Ardonés del resto y lo que justifica el esfuerzo de la caminata, especialmente en primavera, cuando el caudal de los tres saltos alcanza su mayor intensidad.

Cascada del Chorro

La cascada del Chorro, en las proximidades del pueblo de Yebra de Basa, es uno de los enclaves más singulares de la provincia. No solo por el salto de agua en sí, sino por el conjunto que lo rodea: junto a la cascada se encuentran las ermitas de San Cornelio y de la Cueva, encastradas en la roca, que forman parte de un conjunto etnográfico ligado al culto a Santa Orosia.

El anuncio de que Alexia Putellas no continuará en el FC Barcelona ha sacudido el mundo del futbol. La capitana blaugrana, dos veces ganadora del Balón de Oro y considerada una de las mejores futbolistas del planeta, confirmó su salida del club después de más de una década defendiendo los colores azulgranas. La primera futbolista española en conquistar ese galardón, que dedicó a su padre con un “esto es para ti, papá”, cierra así un capítulo que ha redefinido el fútbol femenino a nivel mundial.

Detrás de esa trayectoria hay una ciudad que pocos asocian con su nombre, pero que lo explica todo: Mollet del Vallès. A media hora de Barcelona, con cerca de 52.000 habitantes y un pasado industrial que ha dado paso a una identidad propia, este municipio del Vallès Oriental es donde Alexia empezó a golpear un balón con tres años en la plaza del Ayuntamiento. Sus calles, sus plazas y sus espacios naturales forman el mapa emocional de una deportista que nunca ha olvidado de dónde viene.

Una ciudad con raíces y un mural de más de 100 metros

Mollet del Vallès tiene historia mucho antes de que Alexia Putellas pusiera el nombre de la ciudad en los estadios más grandes del mundo. El Menhir de Mollet, una pieza neolítica de cinco metros de altura, recuerda que este territorio ha sido hogar de figuras imponentes desde tiempos remotos. Es uno de los vestigios prehistóricos mejor conservados de la comarca y un punto de referencia para quienes visitan la ciudad.

Ese legado antiguo convive hoy con otro tipo de grandeza más reciente. Mollet ha pasado de ser un municipio de perfil industrial a convertirse en un punto de referencia para miles de seguidores del fútbol femenino que peregrinan hasta aquí para conocer el origen de su ídolo. Y lo cierto es que la historia de Alexia en Mollet empieza en la plaza del Ayuntamiento, donde con apenas tres años comenzó a jugar entre risas y carreras con otros niños del barrio.

De hecho, en las calles de Mollet hay un punto que concentra más visitas que cualquier otro monumento de la ciudad: el mural dedicado a Alexia Putellas, obra del artista local Dase. Con 104 metros cuadrados, la imagen de la futbolista preside una de las fachadas del municipio y se ha convertido en símbolo de identidad local. Vecinos y visitantes se detienen frente a él para fotografiarse, y el mural funciona como punto de partida informal de un recorrido por los espacios que marcaron la infancia de la jugadora.

El paraje natural de Gallecs y el Museo Abelló

Pero más allá del legado de la jugadora, Mollet cuenta con un entorno natural que se convierte en uno de sus principales atractivos. El paraje natural de Gallecs, con más de 700 hectáreas de naturaleza protegida en pleno Vallès Oriental, es uno de los pulmones verdes más grandes del área metropolitana de Barcelona. Así, es un lugar perfecto para hacer senderismo y disfrutar de un plan con la familia o amigos.

En el plano cultural, el Museo Abelló reúne una colección de arte que incluye obras de Miró, Dalí y Picasso, entre otros, fruto de la colección del mecenas Joan Abelló. Por su parte, la iglesia de Santa Maria de Gallecs, integrada en el paraje natural, completa un recorrido por una ciudad llena de rincones únicos.

La provincia de Barcelona esconde, más allá de su capital, una red de pueblos que han conservado intacta su identidad rural durante siglos. La comarca del Bages, en el interior, concentra algunos de los mejores ejemplos: localidades de piedra con castillos medievales, masías centenarias y paisajes donde la vid y el cereal contrastan con el bullicio de la costa.

En ese mapa de pueblos tranquilos y con carácter propio, Rajadell se alza como uno de los sorprendentes de la región. Con alrededor de 500 habitantes y seis núcleos de población repartidos entre colinas y valles, este municipio situado entre Manresa y la Alta Segarra combina un patrimonio medieval bien conservado con rutas de senderismo y una gastronomía enraizada en la tradición catalana. Un lugar hecho para recorrer a pie y sin prisa.

Un castillo y una iglesia como ejes del casco antiguo

El elemento más reconocible de Rajadell es su castillo, el bien patrimonial más representativo del municipio. Construido en el siglo XVII, es una de las fortalezas más grandes y mejor conservadas de toda la comarca del Bages. Su emplazamiento en lo alto del núcleo antiguo lo convierte en el punto de referencia visual desde cualquier rincón del pueblo.

A pocos pasos, la iglesia de Sant Iscle y Santa Victòria, con partes documentadas de los siglos XIV y XVII, completa el conjunto monumental del centro histórico. Del edificio destaca el campanario, obra del maestro de casas Joan Traginer. Así, la calle Mayor, que discurre entre casas de piedra muy bien conservadas, conecta estos dos hitos y resume en pocos metros la arquitectura rural catalana en su mejor versión.

Igualmente, la plaza de la Iglesia concentra buena parte de la vida social de Rajadell. Allí se encuentra La chica de la plaza, una escultura del artista manresano Ramon Oms que representa a una joven ofreciendo una silla a los visitantes, un gesto que refleja, según la tradición local, la hospitalidad característica de sus vecinos. La plaza acoge también una fuente en homenaje a los Bastoneros de Rajadell, una entidad con larga trayectoria en el municipio. Durante el verano, el espacio se anima con conciertos y los actos de la Fiesta Mayor, que devuelven la vida al centro histórico con una regularidad que pocas localidades de su tamaño mantienen.

Masías medievales, legado vitivinícola y rutas de senderismo

Rajadell tiene un patrimonio disperso por el territorio que va mucho más allá del núcleo antiguo. Más de 20 masías del municipio datan de la época medieval y forman un conjunto de interés histórico y arquitectónico que se puede recorrer por los caminos rurales de los alrededores. A ellas se suman restos arqueológicos de actividad industrial rural: hornos, tejeras, norias y molinos, entre ellos el Molino de aceite.

La tradición vitivinícola tiene también un peso propio. Más de 300 bodegas conservadas en el municipio testimonian la importancia histórica de la viña en esta parte del Bages, junto con las llamadas cabañas de viña que salpican el paisaje. A la salida del pueblo, la villa romana de Sant Amanç de Viladés añade una capa histórica anterior a la medieval que completa el recorrido por los distintos estratos del pasado local.

Pero esto no es todo, pues el río Rajadell atraviesa el municipio y crea paisajes de ribera que contrastan con los campos de cereal y la vegetación mediterránea de las colinas circundantes. Las rutas de senderismo por los alrededores permiten contemplar vistas panorámicas de toda la comarca del Bages desde diferentes ángulos. Igualmente, la Oficina de Turismo de Rajadell organiza propuestas de turismo activo para quienes quieran explorar el territorio con más detalle.

Los seis núcleos que forman el municipio —Sant Salvador de Vallformosa, Monistrolet de Rajadell, la Estación, las Casitas, los Molinos y el Núcleo Antiguo— ofrecen además puntos de partida distintos para descubrir un paisaje que cambia de imagen según la estación del año.

Cómo llegar

Desde Barcelona, el viaje es de alrededor de 1 hora por las carreteras C-58 y C-16 (hay peajes). Por su parte, desde Lleida el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por las vías A-2 y C-25.