En el corazón verde de la región del Véneto, lejos del bullicio de Verona y de los itinerarios clásicos de Italia, existe un paraje que parece sacado de una leyenda. El Puente de Veja es mucho más que una formación geológica: es un coloso de piedra suspendido sobre el valle, un puente natural que ha fascinado a generaciones de viajeros y cuya silueta, cuentan, inspiró a Dante Alighieri para imaginar los abismos del Infierno en su “Divina Comedia”. Este arco pétreo, forjado por millones de años de erosión y sacudidas sísmicas, se ha convertido en uno de los lugares más misteriosos y sorprendentes de toda Europa.

Aquí, entre las colinas de Valpolicella y las mesetas veronesas, el tiempo y la naturaleza han tejido un escenario donde ciencia, mito y arte se entrelazan. Desde sus cavernas paleolíticas hasta los frescos renacentistas de Mantegna, el Puente de Veja es a la vez yacimiento arqueológico, leyenda literaria y destino imprescindible para senderistas y curiosos. Un lugar donde contemplar la grandeza de la tierra y entender por qué la imaginación de Dante se perdió en estos barrancos.

Un gigante de piedra

Situado en el municipio de Sant’Anna d’Alfaedo, en el oeste de Lessinia, el Puente de Veja es uno de los puentes naturales más grandes de Europa. Su arco monumental, que se alza sobre el valle como una viga suspendida, asombra por sus dimensiones y por la facilidad con la que puede ser visitado: basta un corto paseo desde el aparcamiento para hallarse bajo su sombra colosal. Además, es el vestigio de una cueva kárstica cuyos techos colapsaron hace millones de años, en parte por la acción lenta del agua y en parte, según los geólogos, por terremotos medievales que aceleraron el proceso.

Tanto es así, que a los pies del arco se abren dos cavidades, testigos de un pasado remoto en el que cazadores paleolíticos dejaron herramientas de sílex y huellas de vida que hoy se exhiben en museos locales. Este enclave, considerado uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del Véneto, habla de la interacción entre la naturaleza y el hombre a lo largo de los siglos.

Pero la magia del Puente de Veja trasciende la ciencia: su perfil aparece en los frescos de Andrea Mantegna en Mantua, y la tradición asegura que sus paredes y barrancos inspiraron a Dante para describir el Malebolge, el círculo de los fraudulentos en el Infierno de la “Divina Comedia”, durante su estancia en Verona. El nombre “Veja” añade un último matiz de misterio, vinculado quizá a antiguos acuíferos y a la toponimia milenaria de la región.

Senderismo, cascadas y aventura en la Lessinia

El Puente de Veja es punto de partida de varias rutas de senderismo que serpentean por bosques, praderas y desfiladeros de la Lessinia. El sendero más popular bordea el arco, desciende hasta el fondo del valle y regresa al punto de inicio pasando por las cascadas de Bellori, un conjunto de saltos de agua rodeados de vegetación, ideales para refrescarse en los días cálidos. La zona también alberga el Parque de Aventuras Veja, con pasarelas entre copas de árboles y tirolinas perfectas para disfrutar en familia.

El puente no es un enclave aislado: forma parte de la red del Sendero Europeo E5, que conecta el lago de Constanza con Verona, y está bien señalizado para quienes desean integrarlo en una travesía de mayor recorrido. Las posibilidades de excursión se multiplican con la visita a otros puntos cercanos, como las espectaculares cascadas de Molina, el Valle de las Esfinges con sus rocas esculpidas por el viento, el santuario suspendido de la Madonna della Corona o el museo de fósiles de Bolca.

La Lessinia es especialmente recomendable entre primavera y otoño, cuando los bosques rebosan vida y la luz baña el puente y el valle en tonos cambiantes. El invierno, aunque mágico, requiere precaución por la humedad y el hielo en las zonas sombrías.

Cómo llegar y consejos para la visita

El Puente de Veja se encuentra a unos cuarenta kilómetros al norte de Verona, accesible en coche siguiendo la carretera provincial por Arbizzano, Negrar, Fane y Sant’Anna d’Alfaedo. El último tramo atraviesa carreteras de montaña, con curvas y desniveles que añaden emoción al trayecto. El aparcamiento está bien señalizado y, desde allí, solo hay que caminar unos minutos para encontrarse con el arco natural.

Antes de la visita, conviene informarse sobre las condiciones meteorológicas y llevar calzado adecuado para caminar por senderos irregulares. La zona cuenta con restaurante y servicios, y es ideal para combinar naturaleza, historia y aventura en una misma jornada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue contundente y afirmó que no pensaba renunciar. Si bien pidió que el informe de gestión no se convierta en un juicio público, aseguró sin matices que no había cometido ningún delito, que podía explicar su patrimonio y que pagó sus viajes familiares de su bolsillo. Ahora la palabra final la tendrá la Justicia.

Bajo la atenta mirada del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y todos los ministros del Gabinete, que fueron a mostrar su apoyo, Adorni cerró la primera parte de su presentación con tono desafiante. “Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, dijo. Y remató: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

Las explicaciones del jefe de Gabinete -que leyó sus palabras durante toda la jornada- llevaron tranquilidad a la bancada libertaria, donde la estrategia oficial de exponer al funcionario generaba mucha preocupación. “Fue muy bueno el discurso, muy contundente, lo que se necesitaba”, analizó un diputado de La Libertad Avanza ante la consulta de Infobae.

Al mismo tiempo, haber abordado de frente los cuestionamientos sobre su patrimonio le quitó tensión a la sesión ya que la oposición anticipaba que el funcionario iba a negarse a hablar sobre las denuncias. Por eso esperaban poder arrinconarlo al momento de las preguntas. “La estrategia fue generar muchas expectativas y que después no pase nada, dio todas las explicaciones y fue un éxito”, opinaron cerca de Martín Menem.

“En realidad no contestó nada y todavía hay muchas dudas sobre su patrimonio, por ejemplo no explicó de dónde salen los fondos para pagar viajes o devolver tantos préstamos. También había dicho que nunca se había tomado vacaciones y ahora dijo que los pasajes los pagó de su bolsillo”, se quejaba un diputado de la oposición. En las filas del peronismo se mostraron optimistas tras la sesión porque consideraron que “dejaron en evidencia” que Adorni no podía contestar con ningún detalles las preguntas sobre sus propiedades.

Adorni habló durante más de una hora de los principales logros económicos del gobierno nacional, como la baja de la inflación, la eliminación del déficit y el fin de los piquetes. Pero el foco siempre se mantuvo en los cuestionamientos en su contra.

Al referirse al viaje que hizo su esposa junto con la comitiva oficial a Estados Unidos, el jefe de Gabinete aseguró que no se violó ningún procedimiento oficial y que fue una decisión “discrecional” de Presidencia, conforme al Decreto 713/16. En esa línea, afirmó que “no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado Nacional y que no existió incumplimiento en su invitación”.

También aseguró que pagó de su bolsillo sus viajes familiares al exterior. “No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo”, detalló.

Por otro lado, si bien no habló del origen de los fondos ni de los préstamos que recibió, Adorni explicó que todos sus bienes serán consignados en su declaración jurada, para la cual no se ha vencido el plazo de presentación. Sobre ese punto también adelantó que presentará toda la documentación pertinente a la Justicia.

La primera parte del informe transcurrió sin mayores sobresaltos, a excepción de algunos ocasionales intercambios de chicanas con los diputados del Frente de Izquierda. Uno de los cruces se produjo cuando Adorni mencionó el conflicto bélico en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla a Milei. Pero el Presidente simplemente contestó saludando con una sonrisa y hasta puso las manos en forma de corazón. En otro momento, los acusó de defender ideas (comunismo) que causaron “más de 150 millones de muertes”.

No obstante, a Milei sí se lo vio más enojado en los pasillos del Palacio Legislativo. Cuando salía de la oficina de Menem para dirigirse al palco al inicio de la jornada, un periodista le preguntó si Adorni era corrupto. Sin frenar y sin mirarlos, el Presidente gritó: “Ustedes son corruptos”.

Cuando se retiraba, la situación se repitió. Al ser consultado si las explicaciones de Adorni habían sido suficientes, Milei arremetió: “Es más que suficiente, el caso está cerrado, chorros, corruptos”.

El clima de la sesión se distendió aún más cuando el presidente Milei y los miembros del gabinete se retiraron. Solo quedó el ministro de Interior Diego Santilli sentado solo en un palco por algunas horas más.

Al momento de las preguntas y respuestas, los bloques más chicos se concentraron en la situación económica. Pero igualmente continuaron los dardos contra Adorni. “No voy a renunciar, de hecho, estoy acá dando la cara”, desafió ante el planteo de que otros funcionarios ante denuncias similares habían sido eyectados de la gestión. Además, apuntó directamente contra el kirchnerismo: “Ustedes no tienen derecho a pedirle explicaciones judiciales a nadie”.

El jefe de Gabinete aprovechó los cuartos intermedios que se pidieron después de cada tanda de preguntas para ordenar junto a su equipo las respuestas. Siempre leyó y en pocas ocasiones se apartó del guión elaborado por sus asesores.

“Si no le traían todas las cosas que le dieron para leer, no podría haber contestado ninguna pregunta. Eso es muy grave”, protestó el peronista Germán Martínez. En definitiva, el ministro coordinados logró manejar los tiempos de la sesión, no pronunció ninguna frase desafortunada y salió indemne de la interpelación “blue” que había preparado la oposición.

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Qué otras funciones de Uber complementan la reserva de hoteles

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Qué otras nuevas funciones hay en Uber

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A tan solo 50 kilómetros al norte de Roma, entre colinas y las formaciones de los Apeninos, se halla un santuario de carácter excepcional poco conocido fuera del ámbito local: el Sacro Speco de San Benedetto, también llamado monasterio de San Benedetto en Subiaco. Se trata de una combinación de espiritualidad, historia y riqueza paisajística que convierte a este enclave en una joya de la Italia central.

El Santuario de San Benedetto en Subiaco es un eremitorio fundado en el siglo VI por el propio San Benedetto, creador del orden benedictino, que vivió varios años en una gruta cercana al monasterio dedicada a la oración y la meditación. El santuario surgió en un entorno natural apartado, rodeado de montañas y vegetación, y se consolida como un símbolo de espiritualidad y recogimiento para quienes lo visitan. Además, la estación de tren más cercana se encuentra en Subiaco, lo que otorga una dimensión práctica y realista a la experiencia facilitando su llegada a través de autobús o taxi.

Para acceder al santuario es necesario realizar un trayecto que cruza los paisajes de la región del Lacio. La conexión ferroviaria desde Roma a Subiaco permite contemplar colinas y valles antes de llegar al destino final mediante transporte público o a través de los senderos de la zona, una alternativa para quienes buscan una ruta a pie. Esta combinación de aislamiento geográfico e integración paisajística refuerza la identidad del Sacro Speco como lugar de retiro.

Por qué se visita tanto Sacro Speco de San Benedetto desde Roma

La historia del Santuario de San Benedetto está estrechamente vinculada al propio San Benedetto de Nursia. El eremita, que buscó refugio en una cueva cercana para consagrarse a la meditación y el rezo, acabó atrayendo a discípulos, lo que supuso el origen de la orden monacal benedictina. El monasterio, edificado a lo largo de los siglos siguientes, conserva en su arquitectura rastros de esta evolución: desde los muros antiguos hasta los frescos y obras sacras del interior. La estructura arquitectónica se inspira en la sobriedad y la búsqueda de belleza esencial que define la tradición benedictina. El templo destaca tanto por su fachada de piedra y su campanario, que armonizan con el entorno, como por los frescos e iconografía religiosa del interior, donde predomina una atmósfera de silencio y recogimiento.

El santuario se encuentra cerca del núcleo urbano de Subiaco, un municipio medieval conocido por su autenticidad arquitectónica y su ambiente acogedor. Calles adoquinadas, casas de color y comercios artesanales forman parte del tejido urbano de esta población, que permite a los visitantes conocer iglesias, otros monasterios y plazas con gran conservación del espíritu histórico.

Patrimonio, gastronomía y hospitalidad en Subiaco

Subiaco presenta distintas atracciones más allá del Sacro Speco de San Benedetto. Destaca el Monasterio de Santa Scolastica, también fundado por San Benedetto, que sigue activo a día de hoy como espacio de oración y estudio. Otro punto emblemático es la Rocca Abbaziale de Subiaco, fortaleza que ofrece panorámicas sobre el valle; y el Ponte di San Francesco o Ponte Vecchio, construido en piedra sobre el río Aniene y señalado como lugar ideal para pasear.

La localidad también es reconocida por su gastronomía regional. Los restaurantes de la zona sirven especialidades a partir de pasta casera, recetas de carne y productos de las granjas cercanas, acompañados de vino de los Colli Albani. Entre los platos más icónicos figuran la polenta sublacense, condimentada con salsa roja y trozos de costillas de cerdo; la sagna, un tipo peculiar de pasta fresca acompañada de una sencilla salsa de tomate y albahaca; o el combinado de pezzole y fagioli, que aúna pasta y alubias de la variedad autóctona Buccitti. También aparecen en la oferta culinaria los Ju Pappaciuccu, col negra mezclada con restos de pan y pizza de maíz, y los subiachini, dulces elaborados con almendra, clara de huevo, miel y azúcar, en forma de rombo y recubiertos de glaseado.

La acogida de los habitantes de Subiaco constituye uno de los valores fundamentales de la experiencia. El paseo por los callejones facilita el contacto personal, la posibilidad de escuchar relatos transmitidos de generación en generación y el descubrimiento de rincones auténticos y singulares. De este modo, Subiaco, con sus tradiciones culinarias, sus monumentos y la preservación de su arquitectura medieval, se consolida como destino significativo de la Italia central y, además, destaca el vínculo entre hospitalidad y patrimonio en la localidad.

En el universo de la música española, pocos artistas han logrado una conexión tan profunda con su tierra natal como Manuel Carrasco. Con éxitos como “Qué bonito es querer” o “No dejes de soñar”, el cantante onubense, invitado esta noche de El Hormiguero, ha llenado estadios y ha conquistado el corazón de miles de seguidores. Sin embargo, lejos del bullicio de los escenarios y la fama, Carrasco encuentra la serenidad y el refugio en un rincón muy especial: Isla Cristina, el pueblo andaluz que le vio nacer y que sigue siendo su hogar cada vez que busca reencontrarse consigo mismo.

Llegar a Isla Cristina es sencillo gracias a su buena conexión ferroviaria y de carretera, lo que facilita a viajeros de toda España descubrir este enclave privilegiado de la Costa Occidental de Huelva. Desde la estación de tren más cercana, los visitantes pueden sumergirse rápidamente en la esencia marinera, las playas idílicas y la vida relajada que tanto atraen a quienes, como Carrasco, buscan desconectar del ritmo frenético de la vida moderna para reconectar con el Atlántico y las tradiciones del sur.

Playas de ensueño y un casco urbano con sabor marinero

Con sus más de 21.000 habitantes y una ubicación privilegiada junto a la frontera con Portugal, Isla Cristina presume de algunas de las playas más espectaculares de Andalucía. Desde la playa Central, pasando por la del Camino de Santana y la playa de la Gaviota, hasta la playa del Hoyo o la de la Casita Azul, el municipio ofrece hasta una decena de arenales de arena fina y aguas cristalinas que se extienden a lo largo de 12 kilómetros. Estos espacios, rodeados de dunas y pinares, permiten disfrutar de la Costa de la Luz en su versión más auténtica y menos masificada.

Igualmente, el entorno de marismas —más de 2.000 hectáreas— añade un valor ecológico y paisajístico incalculable. Declaradas Paraje Natural, las marismas de Isla Cristina son perfectas para el avistamiento de aves, paseos en barco por el río Carreras y rutas señalizadas, como la de la Laguna del Prado, el Molino Marea de Pozo del Camino o las Salinas del Duque. Esta riqueza convierte el municipio en un destino ideal tanto para los amantes de la naturaleza como para quienes buscan actividades al aire libre y contacto directo con estos rincones.

Por su parte, el casco urbano de Isla Cristina conserva la esencia marinera en cada esquina. Casas tradicionales como la de San Francisco, patios llenos de vida, fachadas de azulejos y edificios históricos salpican un entramado de calles donde el paseo se convierte en un viaje por la historia local. Además, monumentos como la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores o la de Padre Jesús del Gran Poder, junto a la Casa de Don Justo o el Patio de San Francisco, ofrecen un recorrido arquitectónico que enamora tanto a Carrasco como a los visitantes que buscan autenticidad.

Tradición, sabores y planes para disfrutar todo el año

Pero más allá de sus monumentos y sus enclaves naturales, este maravilloso rincón onubense guarda experiencias inolvidables. El pescado fresco es protagonista indiscutible en Isla Cristina, y asistir a una subasta en la lonja es una experiencia imprescindible. El puerto, el más importante de Andalucía por facturación, permite observar de cerca la labor de los pescadores y el bullicio de las ventas diarias. No faltan tampoco restaurantes y terrazas donde degustar desde jamón onubense hasta cigalas, choco, sardinas, y todos los manjares que ofrece esta tierra.

Pero esto no es todo, pues el Carnaval de Isla Cristina, uno de los más famosos de España, marca el pulso festivo de la localidad. Si la visita no coincide con febrero, el Museo del Carnaval permite sumergirse en la historia de sus comparsas y en la creatividad de los disfraces que cada año llenan de color la ciudad. Para quienes prefieren la tranquilidad, nada como perderse por la Ruta de las Puestas de Sol, una experiencia que ha inspirado a poetas como Alberti o Juan Ramón Jiménez y que regala atardeceres inolvidables entre mar y tierra.

Además, la oferta de playas es tan amplia como variada: desde la familiar Playa del Cantil, dentro del casco urbano, hasta la animada Playa Central con su paseo marítimo, pasando por la Playa del Hoyo entre bosques de pinos o la de Islantilla, compartida con Lepe y galardonada con bandera azul. Todas ellas invitan a largos paseos, baños y deportes náuticos en un entorno natural privilegiado.

Cómo llegar

Desde Huelva, el viaje es de alrededor de 45 minutos por la carretera A-49. Por su parte, desde Sevilla el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 30 minutos por la misma vía.

Traducir el menú en un restaurante extranjero puede ser una de las situaciones más comunes, y a veces frustrantes, para quienes viajan a otros países. Gracias a Google Translate es posible resolver este problema en segundos.

Esta aplicación, que cumple veinte años de vida, ofrece funciones específicas y muy precisas para enfrentar este reto cotidiano con eficacia y sencillez.

La función de cámara integrada, potenciada por la tecnología de Google Lens, permite traducir en tiempo real textos impresos, como el menú de un restaurante, y superponer la traducción sobre el idioma original en la pantalla. Ya no es necesario tipear palabra por palabra ni depender de traducciones aproximadas: la experiencia es directa y visual.

Cómo preparar Google Translate antes de salir del hotel

Antes de aventurarse a explorar la gastronomía local, lo primero es asegurarse de tener instalada la aplicación Traductor de Google. Esta app, que da soporte a casi 250 idiomas, ha sido descargada por más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Un paso fundamental es descargar el idioma del país que se visita y el español para uso sin conexión. Para hacerlo, basta con abrir la aplicación, tocar la foto de perfil en la esquina superior derecha, acceder a “Idiomas descargados” y seleccionar los necesarios.

De este modo, aunque se pierda la señal o no se disponga de datos móviles en la calle o el restaurante, la traducción del menú seguirá siendo posible. Esta opción resulta especialmente útil en regiones donde la conexión es limitada o costosa.

Uso de la función de cámara para traducir menús

Ya en el restaurante, el proceso es directo. Al abrir la aplicación, en la parte inferior de la pantalla se pueden seleccionar los idiomas: la lengua de origen (por ejemplo, “Detectar idioma” o el idioma local) a la izquierda y “Español” a la derecha. A continuación, se debe tocar el ícono de la Cámara y conceder los permisos pertinentes si es la primera vez que se usa la función.

El siguiente paso consiste en apuntar la cámara del teléfono hacia el menú físico. La aplicación reconoce el texto y, en cuestión de segundos, las palabras extranjeras se transforman en español directamente en la pantalla. Si la mano tiembla o se desea leer con más calma, se puede capturar la imagen tocando el botón del obturador, lo que “congela” la traducción para facilitar la lectura.

Esta función no solo agiliza la comprensión del menú, sino que también permite al usuario sentirse más seguro a la hora de elegir platos desconocidos. Así, la experiencia gastronómica se enriquece al poder tomar decisiones informadas sobre lo que se está ordenando, sin temor a sorpresas inesperadas.

Otras funciones útiles de Google Translate para viajeros

Además de la traducción de menús, Google Translate ofrece herramientas complementarias que enriquecen la experiencia en el extranjero. Entre ellas destaca la posibilidad de mantener conversaciones en tiempo real a través de Live Translate, que permite dialogar con locales o guías turísticos sin preocuparse por las barreras idiomáticas.

Esta función, habilitada por modelos avanzados de inteligencia artificial como Gemini, mantiene el ritmo y el contexto de la conversación, haciendo posible una interacción fluida y natural.

La aplicación también permite practicar pronunciación y mejorar las habilidades lingüísticas, lo que puede ser útil para quienes desean aprender frases básicas antes de viajar. Incluso existe la opción de descargar idiomas adicionales y guardar traducciones frecuentes para consultarlas rápidamente.

En definitiva, Google Translate se ha convertido en un aliado indispensable para quienes exploran otras culturas y desean disfrutar de la gastronomía local sin obstáculos lingüísticos. Utilizar la función de cámara para traducir menús es un proceso intuitivo, rápido y confiable, que transforma la experiencia de viajar y comer fuera de casa.

La llegada del puente de mayo es la excusa perfecta para dejar atrás la rutina y perderse en la España más auténtica. Mientras la primavera viste de verde los campos y llena de vida los pueblos, el turismo rural se consolida como una de las opciones favoritas para quienes buscan desconectar, respirar aire puro y disfrutar de la belleza de entornos únicos. Desde las verdes riberas gallegas hasta los cañones de Burgos, pasando por la magia medieval de Aragón o la arquitectura negra de la sierra madrileña, el país ofrece un mosaico de destinos rurales capaces de enamorar a cualquier viajero.

Es por ello que desde ‘Infobae’, hemos seleccionado los 10 mejores destinos rurales de España para una escapada en el puente de mayo. Lugares con historia, paisajes de postal y una oferta cultural y gastronómica que conquista por su autenticidad.

Potes, Cantabria

Enclavado entre montañas, Potes es la puerta cántabra a los Picos de Europa. Sus calles empedradas, el ambiente de montaña y su imprescindible cocido lebaniego lo hacen un lugar perfecto para el turismo rural. El monasterio de Santo Toribio aporta un toque espiritual a la escapada.

Cangas de Onís, Asturias

Cangas de Onís es el punto de partida para descubrir los Picos de Europa y uno de los pueblos más emblemáticos del norte. Su puente romano y la cercanía a rutas como los lagos de Covadonga o descensos en canoa por el Sella lo hacen irresistible. Aquí, la naturaleza y la buena mesa —fabada, cachopo, natillas— se dan la mano en un enclave cargado de historia y tradición.

Ribeira Sacra, Galicia

La Ribeira Sacra es un verdadero espectáculo natural. Sus cañones y viñedos en terrazas forman paisajes de cuento, ideales para recorrer en barco por el río Sil o disfrutar de rutas de senderismo con vistas como las de los Balcones de Madrid. Su red de monasterios escondidos y la fama de sus vinos DO, junto a una gastronomía de interior —pulpo, carnes, empanadas—, la convierten en la región más mágica de Galicia para una escapada rural.

Aínsa, Huesca

Rodeada de montañas y declarada Conjunto Histórico-Artístico, Aínsa mantiene intacto su trazado medieval, con una plaza mayor y un castillo de postal. Es el punto de partida para explorar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y probar especialidades locales como las chiretas, la sopa de setas o los crespillos. Un destino imprescindible para los amantes del senderismo y la historia.

Besalú, Girona

Besalú es un viaje al pasado catalán. Su puente románico sobre el Fluvià da acceso a un casco antiguo medieval donde destacan el antiguo call judío y el miqvé, el baño ritual. Muy cerca, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa ofrece rutas únicas entre cráteres y bosques. Un destino para los que buscan historia, naturaleza y hasta vuelos en globo.

Albarracín, Teruel

Con su recinto amurallado, casas de teja rojiza y pasadizos entre cantones, Albarracín es considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Declarado Monumento Nacional y Conjunto Histórico, ofrece rutas por los Pinares de Rodeno, pinturas rupestres y una gastronomía donde el ternasco es protagonista. Recorrer sus calles es viajar a otro tiempo.

La Alberca, Salamanca

La Alberca presume de ser uno de los primeros pueblos declarados Conjunto Histórico-Artístico de España. Sus casas de entramado de madera, la plaza porticada y los dinteles cincelados son un placer para la vista. El entorno natural —la Sierra de Francia y Las Batuecas—, con valles, bosques y pinturas rupestres, completa el atractivo de este destino salmantino.

Riaño, León

El paisaje de Riaño, rodeado de montañas y bañado por el embalse, recuerda a los fiordos nórdicos y es ideal para navegar, hacer senderismo o rutas en kayak. El pueblo ofrece además un museo etnográfico y una plaza que es un museo al aire libre con hórreos y construcciones tradicionales.

Orbaneja del Castillo, Burgos

Orbaneja del Castillo es una maravilla enclavada en el cañón del Ebro. Su espectacular cascada divide el pueblo en dos y crea pozas de azul turquesa. Las casas de piedra y el entorno del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón lo convierten en un destino ideal para rutas por el GR 99 y miradores de vértigo.

Patones de Arriba, Madrid

A solo una hora de Madrid, Patones de Arriba sorprende por su arquitectura negra de pizarra y piedra, y su historia de “reyes” locales. El embalse de El Atazar y las rutas de senderismo y ciclismo por la Sierra Norte completan una escapada perfecta para disfrutar de naturaleza y tranquilidad a un paso de la capital.

En un mundo donde la arquitectura suele rendirse ante la funcionalidad y la moda, existen lugares que han hecho del color su seña de identidad y su carta de presentación al viajero. Son ciudades monocromáticas, auténticos lienzos urbanos donde las calles, las casas y hasta los templos parecen rendir homenaje a un solo tono. El resultado son urbes que sorprenden con su coherencia visual, atrapando la mirada y la imaginación de quien las visita.

Desde el amarillo intenso de Izamal en México al azul celestial de Chefchaouen en Marruecos, pasando por el rojo de Collonges-la-Rouge o el blanco y azul de Santorini, estos destinos monocromáticos no solo son un espectáculo fotográfico, sino una invitación a explorar el porqué de su singularidad. Cada ciudad es un universo donde el color lo explica todo: la fe, la historia, el clima o la simple voluntad de comunidad. Aquí repasamos las seis urbes monocromáticas más originales del planeta, según la selección de ‘National Geographic’, que son auténticos iconos donde perderse en un solo color.

Chefchaouen, Marruecos

A los pies de las montañas del Rif, Chefchaouen es una ciudad mágica donde el azul lo inunda todo. Fundada como refugio tras la reconquista de Al-Ándalus, su medina guarda la huella andaluza y, sobre todo, el misterio de su color: unas teorías lo atribuyen a la tradición judía, donde el azul simboliza el cielo y la presencia divina; otras, a razones prácticas como combatir el calor o repeler insectos. Sea cual sea el motivo, el azul de Chefchaouen seduce al visitante, que puede llegar desde Fez o Tánger y perderse por sus calles pequeñas y frescas, especialmente recomendables fuera de los meses más calurosos.

Izamal, México

En el corazón de Yucatán, la ciudad de Izamal es un pequeño milagro de arquitectura y espiritualidad. Desde la era precolombina fue un centro sagrado maya y, tras la llegada de los españoles, el amarillo se convirtió en su color insignia. Aunque el origen exacto del tono es un misterio —algunos lo asocian al sol y la herencia maya, otros a la visita papal de 1993 y los colores vaticanos—, desde 1959 una normativa local protege esta armonía cromática. Sus calles, conventos y plazas bañadas en amarillo son un destino tranquilo y único, ideal para recorrer en calma y descubrir un México distinto.

Collonges-la-Rouge, Francia

En el sudeste de Francia, Collonges-la-Rouge justifica su nombre con una arquitectura de arenisca rojiza que lo hace inconfundible. Fundada en el siglo IX y ligada a los vizcondes de Turenne, la aldea medieval es hoy uno de los pueblos más bellos de Francia. Su color es fruto directo de la geología local y su conservación es tal que pasear por Collonges-la-Rouge es como entrar en un cuento ilustrado. Sin transporte público regular salvo en verano, es ideal para una excursión en coche o bicicleta.

Santorini, Grecia

Santorini es probablemente la ciudad monocromática más fotografiada del mundo. El blanco de sus casas y el azul de cúpulas y detalles surgieron por necesidad tras una epidemia de cólera en 1938, cuando se ordenó blanquear todas las viviendas con cal. Más tarde, el azul llegó de la mano de los pescadores y, en los años 70, el Estado estandarizó esta paleta como atractivo turístico. Hoy, el contraste de sus construcciones sobre los restos volcánicos del Egeo sigue enamorando a millones de visitantes.

Isla Banwol, Corea del Sur

En el suroeste de Corea del Sur, la isla Banwol ha pasado de ser un lugar olvidado a convertirse en la “Isla Púrpura”. El proyecto Purple Island, lanzado en 2015, tiñó de morado edificios, puentes y hasta barcas. Plantaciones de lavanda y orquídeas completan el efecto. Aquí, el color es una estrategia contemporánea para atraer turismo, sin raíces históricas profundas pero con un resultado tan fotogénico como efectivo. El mejor momento para visitarla es a finales de primavera, cuando los campos de lavanda están en flor.

Roussillon, Francia

En la Provenza, Roussillon es un pueblo construido sobre el mayor yacimiento de ocre del mundo. Sus casas, levantadas con la tierra local, lucen una paleta de hasta diecisiete tonos que van del amarillo al rojo intenso. En el siglo XIX, el pueblo fue el epicentro mundial del comercio de pigmentos y hoy es un destino para amantes del color y la geología. El Sentier des Ocres es la mejor manera de recorrer los paisajes terrosos y canteras que rodean el pueblo, a solo 45 minutos de Aviñón.

Recorrer España en tren es mucho más que desplazarse de un punto a otro: es una invitación a viajar en el tiempo, a descubrir paisajes insólitos y a sumergirse en la historia y la cultura de cada región a un ritmo diferente. Los trenes turísticos de España se han convertido en una de las experiencias más valoradas por viajeros nacionales e internacionales, combinando el placer del trayecto con la emoción de explorar destinos emblemáticos, muchos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

De este modo, en el corazón de la Sierra de Guadarrama, el Tren de Felipe II recorre, cada fin de semana, la ruta entre la estación de Príncipe Pío y el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Este convoy, restaurado con mimo para devolverle el esplendor de los años cuarenta, permite a los pasajeros disfrutar durante aproximadamente 50 minutos de una travesía única entre actores caracterizados, historias de reyes y paisajes de montaña. Todo ello antes de adentrarse en uno de los conjuntos monumentales más imponentes de Europa.

Un viaje en el tiempo

El trayecto comienza en la estación de Príncipe Pío a las 10 de la mañana, donde el ambiente ya anuncia una jornada especial. Actores vestidos de época reciben a los viajeros en el andén y los acompañan durante todo el viaje, compartiendo anécdotas y curiosidades sobre la vida y el legado de Felipe II, el monarca que hizo de El Escorial la octava maravilla del mundo. Este tren histórico, impulsado por una locomotora diésel-eléctrica Serie 321 —símbolo de la ingeniería ferroviaria española— y formado por coches históricos de las series 5000 y 6000, recrea con fidelidad la atmósfera de los años cuarenta, desde los acabados clásicos hasta los uniformes del personal a bordo.

Cada coche está dividido en departamentos para ocho personas, lo que permite disfrutar de un ambiente acogedor y privado, perfecto para familias, parejas o grupos de amigos. Los amplios ventanales ofrecen vistas espectaculares de la Sierra de Guadarrama, un escenario natural que invita a la contemplación y la fotografía. Durante el trayecto, el equipo de animación temática enriquece la experiencia con relatos y actividades inspiradas en la corte de Felipe II y en la historia del Real Sitio.

La experiencia no termina al llegar a la estación de El Escorial. El billete incluye diferentes packs para explorar el monasterio, sus jardines y el municipio de San Lorenzo de El Escorial, además de tiempo libre para disfrutar de la gastronomía local o pasear por el entorno natural. La jornada culmina con el regreso a Madrid en el mismo tren histórico, con salida sobre las 17:15 horas.

Un patrimonio sobre raíles

El Tren de Felipe II forma parte de la Red de Trenes Patrimonio Mundial impulsada por la Comunidad de Madrid, que conecta la capital con enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento no solo avala la riqueza monumental y paisajística de San Lorenzo de El Escorial, sino que también pone en valor el propio tren como testigo de la historia y la cultura ferroviaria española.

La locomotora Serie 321 y los coches de los años cuarenta son auténticas piezas de museo en movimiento, restauradas para preservar su esencia y ofrecer una experiencia inmersiva. A su vez, el ambiente histórico se refuerza con la atención personalizada del personal, los uniformes de época y la calidad de los detalles, que transportan al viajero a una época en la que el viaje era tan importante como el destino.

Cómo visitarlo: horario y precios

El Tren de Felipe II ofrece tres modalidades para vivir la experiencia: el Pack Imperial (desde 32 € adultos, 26,90 € niños) incluye viaje ida y vuelta en tren histórico desde Madrid centro y visita guiada al Real Sitio y monasterio de San Lorenzo de El Escorial; el Pack Leyendas (desde 23,80 € adultos, 19,90 € niños) suma una visita caracterizada por actores a San Lorenzo, los jardines de la Casita del Infante y del monasterio; y el Pack Travesía (desde 16,15 € adultos, 13,60 € niños) incorpora solo la entrada al monasterio (sin guía).

Todos los packs están disponibles sábados, domingos y festivos, de marzo a junio y de septiembre a diciembre, con salidas desde la estación de Príncipe Pío y regreso por la tarde, permitiendo así disfrutar de una jornada completa entre historia, naturaleza y cultura en la sierra madrileña.

En el corazón de Occitania, a medio camino entre la historia, la ciencia y la espiritualidad, se alza la catedral de Notre-Dame de Rodez, una joya gótica de piedra rojiza que domina el perfil de la ciudad y la región desde hace más de un milenio. Su campanario, de 87 metros de altura, es un faro visible a kilómetros de distancia, guiando al viajero por valles y mesetas hasta llegar a este enclave monumental del sur de Francia. Pero, más allá de su imponente presencia y su valor religioso, la catedral de Rodez guarda un secreto que la conecta con uno de los grandes hitos de la Ilustración: aquí, sobre su torre, se calculó la circunferencia de la Tierra y se definió el metro como unidad de medida universal.

Entre 1792 y 1798, en plena Revolución Francesa, los astrónomos Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre Méchain eligieron este lugar como punto de cierre de la medición del arco de meridiano entre Dunkerque y Barcelona, una proeza científica que cambió para siempre la manera de medir el mundo. Rodez se convirtió así en una inesperada capital científica, donde la razón y la fe compartieron bóveda bajo la mirada de las gárgolas y las vidrieras de la catedral.

De fortaleza medieval a epicentro de la Ilustración

La llegada a Rodez impresiona desde el primer instante: la silueta de la catedral de Notre-Dame, construida entre los siglos XIII y XVI, se recorta sobre la meseta con una robustez que recuerda su antiguo papel defensivo. Su fachada occidental, sin puertas ni aberturas, revela su integración en la muralla medieval de la ciudad, mientras que el campanario — uno de los más altos y bellos de Francia — se erige como un prodigio de la arquitectura gótica de arenisca rosa.

Durante tres siglos, canteros y artesanos levantaron este templo monumental, cuya sobriedad exterior contrasta con la luminosidad y riqueza de su interior. Las bóvedas alcanzan los 30 metros de altura, y la luz tamizada por las vidrieras —firmadas por el artista suizo Stéphane Belzère en el siglo XXI— dibuja juegos cromáticos que cambian a lo largo del día. Entre los tesoros destacan el coro de madera tallada, el púlpito sostenido por un Atlas esculpido, una sucesión de capillas laterales y un órgano monumental, además de un retablo policromado en la capilla del Santo Sepulcro.

Una de las experiencias más emocionantes es la ascensión a la terraza del campanario. Tras superar más de 400 peldaños de una escalera de caracol, el visitante se ve recompensado con una panorámica de 360º sobre los tejados de arenisca rosada, las colinas del Aveyron y, en días despejados, hasta el macizo Central y el valle del Tarn. El ascenso, acompañado por guías locales, permite descubrir inscripciones de los antiguos artesanos, esculturas secretas y las nueve campanas aún activas en la torre cuadrada.

Rodez y la medición de la Tierra: el legado científico de la catedral

El gran hito científico de la catedral de Rodez tuvo lugar a finales del siglo XVIII, cuando Delambre y Méchain culminaron aquí la medición del arco de meridiano que unía Dunkerque con Barcelona. Sobre el campanario instalaron instrumentos de precisión para calcular la distancia entre los dos puntos, lo que permitió definir el metro como una diezmillonésima parte de la distancia del polo al ecuador. Este experimento, piedra angular de la Ilustración francesa, transformó la catedral en un laboratorio a cielo abierto, donde la ciencia y la religión convivieron bajo la misma bóveda gótica.

La elección de Rodez no fue casual: su campanario ofrecía una visibilidad excepcional y una referencia estable para las triangulaciones geodésicas. Durante años, la ciudad se convirtió en escala obligada para astrónomos, matemáticos y científicos que, a partir de aquí, ayudaron a establecer el sistema métrico decimal que hoy rige las medidas en todo el mundo.

El legado de aquella aventura científica sigue vivo. En la plaza y en el propio campanario, placas y paneles informativos recuerdan el papel crucial de Rodez en la historia de la ciencia. El visitante curioso puede recorrer los mismos peldaños que subieron los astrónomos, asomarse a las terrazas donde se instalaron los instrumentos y contemplar la ciudad desde la perspectiva de quienes, hace más de dos siglos, midieron la circunferencia de la Tierra desde este insólito observatorio.

Con la llegada de la primavera, Córdoba se transforma en un tapiz de colores y aromas gracias a una de sus fiestas más emblemáticas: las Cruces de Mayo. Durante unos días, la ciudad andaluza se llena de vida, alegría y tradición en una celebración que traspasa fronteras y atrae cada año a miles de visitantes. Las plazas, patios y rincones cordobeses se engalanan con espectaculares cruces cubiertas de flores, en un ambiente festivo donde la música, las tapas, y el arte popular convierten la ciudad en un escenario único, lleno de sabor y hospitalidad.

Aunque hoy es una fiesta reconocida en toda España, sus orígenes se pierden entre leyendas, rituales paganos y devociones cristianas, reflejando siglos de historia y transformación social. En 2026, del 29 de abril al 3 de mayo, más de 50 cruces volverán a encender la primavera cordobesa, con novedades organizativas y propuestas para todos los públicos. Si estás pensando en visitar Córdoba en estas fechas, aquí tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo de esta experiencia única.

¿Qué son las Cruces de Mayo de Córdoba?

Las Cruces de Mayo son una fiesta popular en la que distintos colectivos de Córdoba —hermandades, asociaciones, peñas y vecinos— levantan grandes cruces de madera, cubiertas de flores y adornadas con mantones de Manila, telas y detalles artesanales. Cada cruz es una obra de arte efímera, resultado de semanas de trabajo colectivo y esmero.

Pero la esencia de la fiesta no está solo en la decoración. Lo verdaderamente especial es el ambiente que rodea cada cruz: barras improvisadas donde se sirven bebidas y tapas, música en directo —con predominio de sevillanas, pero también otros estilos—, bailes espontáneos y la convivencia de cordobeses y turistas en un entorno festivo y abierto.

Además, el Ayuntamiento organiza un concurso en el que las cruces compiten en distintas categorías según su ubicación, y un jurado premia las más vistosas y originales. En 2026, participarán 52 cruces oficiales repartidas por toda la ciudad, a las que se suma la cruz institucional fuera de concurso en el centro.

Historia de las Cruces de Mayo: entre el rito pagano y la devoción cristiana

La historia de las Cruces de Mayo en Córdoba es tan rica como su puesta en escena. Aunque el origen de la tradición es incierto y admite varias lecturas, hay consenso en que mezcla ritos paganos de celebración de la primavera —donde se plantaban árboles y se coronaba a la “Maya” con flores— con la devoción cristiana por la Santa Cruz, especialmente a raíz de la festividad romana del 3 de mayo en honor al hallazgo de la cruz de Cristo por Santa Elena.

En Córdoba, la costumbre comenzó a principios del siglo XX con cruces de menor tamaño en los patios de vecinos, decoradas con flores y mantones, y elaboradas tras recolectar la vegetación del campo. Sin embargo, la fiesta estuvo a punto de desaparecer en el bienio 1924-1925, languideciendo hasta que la prensa local y el impulso del Ayuntamiento la rescataron con la convocatoria de un concurso que sentó las bases del certamen actual.

A partir de la década de 1950, las Cruces de Mayo se formalizaron y se separaron del concurso de Patios, consolidando su personalidad propia. En los años 60 y 70, la fiesta salió a la calle y se popularizó, creciendo en tamaño y participación. Hoy, las cofradías de Semana Santa, peñas y asociaciones de vecinos son las grandes impulsoras de la celebración, que ya es centenaria y se ha convertido en señal de identidad cordobesa.

Lo que no te puedes perder si las visitas

Visitar Córdoba durante las Cruces de Mayo es una experiencia multisensorial. El primer consejo es no intentar verlo todo: elige una zona —por ejemplo, San Basilio o San Andrés— y disfruta de las cruces más tranquilas antes de acercarte al bullicio del centro. Por la mañana o a primera hora de la tarde, el ambiente es más relajado y permite apreciar los detalles de la decoración; al caer la noche, la ciudad se convierte en una gran fiesta al aire libre.

No te pierdas el ambiente de las barras, donde podrás degustar tapas y bebidas típicas rodeado de música y alegría. Lleva algo de efectivo, pues no siempre se puede pagar con tarjeta, y ten paciencia: las aglomeraciones en algunos puntos son inevitables, especialmente el fin de semana.

En 2026, la organización ha introducido novedades como el refuerzo del control de sonido, un nuevo reconocimiento a la cruz más bonita y una mayor presencia de cruces en barrios modernos, aunque el casco histórico sigue siendo epicentro de las cruces más tradicionales. Habrá más de 50 propuestas para elegir y, como cada año, la colaboración entre cofradías, peñas y vecinos garantizará que el espíritu de las Cruces de Mayo siga vivo y vibrante en la primavera cordobesa.

Grace Jamison tenía 19 años y se encontraba de viaje en la República Dominicana cuando un gesto cotidiano desencadenó una grave queratitis que le cambió la vida. Perdió la vista tras una infección ocular provocada por un parásito microscópico que entró en su ojo mientras se duchaba con lentillas.

La joven que ha decidido compartir su caso en redes sociales para advertir del riesgo que pueden suponer determinadas prácticas. “Mucha gente, incluyéndome a mí, da por sentada la vista y no valora lo importante y maravilloso que es poder ver”, ha explicado en uno de sus vídeos virales.

Grace contrajo queratitis amebiana, una infección ocular causada por la Acanthamoeba, un microorganismo presente de forma natural en el agua y la tierra. En su caso, el contagio se produjo al ducharse con las lentes puestas en un entorno donde el agua no estaba suficientemente depurada.

La infección puede desarrollarse cuando el parásito entra en contacto con la córnea, donde comienza a dañar el tejido ocular. Aunque es poco frecuente, sus consecuencias pueden ser muy graves, especialmente en personas que utilizan lentillas. Las lentes pueden facilitar que el microorganismo quede atrapado entre la superficie ocular y la propia lente, aumentando el riesgo de infección.

“La queratitis amebiana es muy difícil de tratar. Mi tratamiento durará entre seis meses y un año”, ha explicado la joven, que también admite sentir un dolor intenso en los ojos, fuertes cefaleas y una elevada sensibilidad a la luz.

Un diagnóstico inicial equivocado

Tras regresar a Estados Unidos, Grace fue diagnosticada inicialmente de forma incorrecta y tratada con colirios con esteroides, lo que agravó la infección. En pocos días, la enfermedad avanzó hasta provocarle la pérdida total de la visión, antes de que un segundo especialista identificara la causa real. Durante semanas permaneció sin visión hasta que comenzó el tratamiento adecuado contra el parásito.

El protocolo médico actual es especialmente riguroso. La joven debe aplicarse colirios cada 30 minutos o cada hora, algunos con agentes antisépticos como la clorhexidina. Por último, cuando finalice el tratamiento, será necesario abordar las cicatrices en la córnea. “Es muy, muy difícil vivir con ello”, ha reconocido la joven.

Secuelas y recuperación parcial

Ahora, Grace ha recuperado un poco de visión en uno de los ojos, mientras que el otro ha quedado gravemente dañado. “Como la cicatriz me cubre la pupila por completo de frente, no veo nada con el ojo derecho. Se ve como una mancha blanca borrosa y puedo ver las luces”, ha enseñado.

En una campaña de recaudación de fondos ha detallado el impacto físico, emocional y económico de la enfermedad: “Mi vida cambió drásticamente cuando perdí la vista en ambos ojos tras ducharme con mis lentes de contacto puestos”. Los fondos recaudados se destinan a gastos médicos, tratamientos continuados y a una posible cirugía futura, que solo podrá plantearse una vez concluida la terapia antiparasitaria.

Un mensaje de prevención viral

Sus recomendaciones son claras: no dormir, no ducharse ni nadar con lentillas, extremar la higiene de manos y cambiar correctamente las soluciones de limpieza. “Por favor, lávense las manos antes de quitarse o ponerse las lentes de contacto. Limpien la solución y cámbienla cada vez”, ha insistido.

También ha advertido del riesgo de exponerse al agua, ya sea de grifos, lagos o fuentes naturales, con las lentillas puestas. Su objetivo, ha dicho, es evitar que otros pasen por una experiencia similar. “No todo funciona como antes... y no pasa nada. Agradezco lo que aún funciona”, ha sentenciado.

Con la llegada del puente de mayo, muchos viajeros buscan un rincón donde desconectar del ajetreo y disfrutar de la tranquilidad del mar. España, con su extensa costa y diversidad de paisajes, es un paraíso para quienes desean descubrir playas poco transitadas, en entornos naturales bien conservados y alejados de las multitudes. Desde el norte verde hasta el sur más exótico, pasando por islas y acantilados espectaculares, el país ofrece arenales que sorprenden incluso a los más experimentados en escapadas.

En este reportaje, repasamos las 10 playas más tranquilas de España para una escapada perfecta en el puente de mayo. Son lugares de acceso menos sencillo, a menudo sin apenas servicios ni construcciones, pero con un encanto salvaje y auténtico que las convierte en verdaderos refugios naturales. Ideal para quienes buscan silencio, aguas cristalinas y paisajes de postal.

Playa del Silencio, Asturias

En la localidad de Castañeras, cerca de Cudillero, se encuentra la Playa del Silencio, cuyo nombre resume a la perfección su esencia. Rodeada de espectaculares acantilados y con acceso algo complicado, esta playa es un remanso de paz donde el ruido lo pone el oleaje y el canto de las gaviotas. Su belleza intacta la convierte en una de las joyas del norte español.

Cala Estreta, Girona

Ubicada entre Palamós y Calella de Palafrugell, Cala Estreta es uno de los secretos mejor guardados de la Costa Brava. El entorno es prácticamente virgen: no hay chiringuitos, comercios ni urbanizaciones a la vista. Solo el azul del mar y el verde de los pinos. Su difícil acceso —hay que caminar por senderos costeros— garantiza una experiencia de absoluta tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Playa de Cofete, Fuerteventura

En el sur de Fuerteventura, Cofete es una de las playas más espectaculares y solitarias del archipiélago. Rodeada de las montañas de Jandía y con kilómetros de arena dorada, su difícil acceso por pistas de tierra mantiene alejadas a las multitudes. Aquí, la naturaleza manda y el paisaje es tan sobrecogedor como silencioso.

Playa de Gulpiyuri, Asturias

Entre Llanes y Ribadesella se esconde Gulpiyuri, una playa única en el mundo. Este “círculo de agua”, separado del mar por una montaña rocosa, sorprende por su forma circular y su carácter insólito. El agua llega a través de túneles subterráneos, formando una pequeña piscina natural en mitad de un prado. Un rincón mágico y siempre poco concurrido.

Cala Macarelleta, Menorca

En el sur de Menorca, Cala Macarelleta es un paraíso de aguas turquesa y arenas blancas, resguardada entre acantilados cubiertos de pinos. Llegar hasta ella implica una pequeña caminata, pero la recompensa es una de las calas mejor conservadas de la isla, ideal para quienes buscan evadirse incluso en pleno verano.

Playa de Rodas, Islas Cíes

La Playa de Rodas, en las Islas Cíes, es un icono gallego y uno de los arenales más salvajes del Atlántico. Sus aguas cristalinas y su arena blanca la han situado entre las mejores playas del mundo, aunque la regulación del acceso y el entorno protegido aseguran un ambiente tranquilo y respetuoso con la naturaleza.

Cala Fonda, Tarragona

Conocida también como Playa Waikiki, Cala Fonda se encuentra en la Costa Dorada y es territorio de naturistas y amantes de la tranquilidad. El acceso por sendero a través del bosque y los acantilados garantiza una experiencia de desconexión total, con aguas limpias y ambiente relajado en uno de los parajes más bonitos de Tarragona.

Cala Boix, Ibiza

Aunque parezca imposible encontrar calma en Ibiza, Cala Boix es una excepción. Situada en Santa Eulalia y rodeada de acantilados, esta pequeña playa es perfecta para una jornada tranquila. Dispone de hamacas y chiringuito, pero su ambiente familiar y el acceso algo más exigente la mantienen lejos de las aglomeraciones.

Cala Rajá, Almería

En el Cabo de Gata, Cala Rajá es un tesoro escondido entre acantilados y rocas volcánicas. El silencio y la naturaleza son sus señas de identidad. Aquí podrás elegir tu rincón favorito y disfrutar del Mediterráneo en estado puro, rodeado de paisajes de otro mundo.

Playa de Castell, Palamós

El último paraíso de la Costa Brava es la Playa de Castell, que se mantiene virgen gracias a la lucha vecinal contra la urbanización. Rodeada de pinos y junto a restos arqueológicos de un poblado ibérico, es perfecta para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad en un entorno único.

En pleno Pirineo aragonés, Jaca se prepara para vivir uno de los acontecimientos más esperados de la primavera y, sin duda, uno de los más multitudinarios de Aragón: su feria medieval y la celebración del Primer Viernes de Mayo. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, la cita se ha convertido en un referente para viajeros, aficionados a la historia y amantes del folclore, capaz de reunir a más de 50.000 visitantes en sus calles engalanadas. Este año, además, la celebración coincide con el puente festivo, lo que augura récord de asistencia y una ciudad volcada en recordar sus raíces con pasión y rigor.

Desde hace más de un milenio, Jaca rememora la victoria legendaria del conde Aznar Galíndez sobre el invasor musulmán, y lo hace con un despliegue que combina tradición, espectáculo y participación popular. Cientos de jacetanos se visten de época, el mercado artesanal revive oficios perdidos y la música, los bailes y las escuadras militares llenan la ciudad de color y emoción. La organización, consciente de la magnitud del evento, ha reforzado la seguridad, el control de accesos y la programación, asegurando que cada visitante viva una experiencia inolvidable.

Una fiesta con historia: la batalla y el desfile medieval

El Primer Viernes de Mayo es mucho más que una feria: es una conmemoración que hunde sus raíces en la historia jacetana. Se recuerda la victoria, hace 1.266 años, del conde Aznar Galíndez y su hueste local frente al ejército musulmán. Para revivir este episodio, la ciudad se transforma: ciudadanos de todas las edades participan en el multitudinario desfile, ataviados con ropajes medievales que evocan la épica de la Edad Media. El desfile, uno de los más espectaculares del norte peninsular, recorre las calles hasta la ermita, donde se escenifica la entrada triunfal del conde Aznar.

El programa de actos, presentado por el Ayuntamiento y la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, arranca el 22 de abril con una exposición dedicada a los síndicos en el Ayuntamiento y actividades divulgativas en colegios y residencias. La víspera, el jueves 30 de abril, se celebrará un acto en memoria del conde Aznar en San Juan de la Peña, la apertura del mercado artesanal y el acto institucional en el Palacio de Congresos, este año amenizado por el grupo vocal Doña Sancha.

El día grande, el 1 de mayo, comienza con la tradicional diana musical y el desfile de escuadras, seguido de la entrada del conde Aznar, los saludos de banderas y el himno a las puertas del Ayuntamiento. Por la tarde, el mercado medieval y un concierto tributo a La Oreja de Van Gogh pondrán el broche a una jornada festiva que se prolonga durante todo el fin de semana con juegos infantiles, actuaciones musicales y la tradicional chocolatada.

Novedades, seguridad y un mercado de oficios perdidos

Cada edición de la feria medieval de Jaca incorpora novedades para sorprender a vecinos y visitantes. Este año, destaca el refuerzo del mercado de oficios perdidos, la ampliación de propuestas de bailes medievales y la mencionada actuación del grupo Doña Sancha. El nombramiento de la concejal Laura Climente como síndico, figura encargada de portar la bandera y protagonizar los saludos, aporta un toque de actualidad a una celebración de profundo arraigo local.

Ante la previsible afluencia masiva, la organización ha extremado las medidas de seguridad y control: la calle Mayor se reorganiza para habilitar un espacio exclusivo para las escuadras, evitando aglomeraciones, y los miembros de la Hermandad estrenarán pulseras identificativas, con teléfonos de contacto en el caso de los menores. Para no perderse ningún acto, se instalarán tres pantallas gigantes en la plaza de la Catedral, Marqués de la Cadena y la avenida Primer Viernes de Mayo.

El mercado medieval es uno de los grandes protagonistas del fin de semana: artesanos, mercaderes y artistas recrean oficios ancestrales y venden productos únicos, mientras el ambiente se llena de olores, sabores y sonidos que transportan al visitante a otra época. Los más pequeños disfrutan de juegos tradicionales y todos pueden participar en actividades culturales y gastronómicas que enriquecen el programa.

En el extremo norte de Galicia, donde la tierra se asoma al Cantábrico y la historia se mezcla con la brisa marina, se encuentra Ribadeo, un destino que combina el encanto de sus calles y la espectacularidad de su costa. Este municipio lucense, limítrofe con Asturias e integrado en la Mariña Oriental, está llamado a ser uno de los grandes protagonistas para quienes buscan una escapada diferente en los próximos puentes festivos o en las vacaciones de verano. Su legado indiano, su arquitectura singular y su proximidad a una de las playas más icónicas de España convierten a Ribadeo en una visita obligada para los viajeros curiosos y amantes de la belleza natural.

Ribadeo es mucho más que una postal de casas coloridas y acantilados. Es el punto de encuentro entre la montaña y el mar, donde la ría aporta paisajes inolvidables y donde la huella de los emigrantes retornados de América se traduce en un conjunto arquitectónico único en Galicia. A la sombra de palacetes modernistas y frente a la inmensidad de la Playa de las Catedrales, el viajero descubre un pueblo vibrante, lleno de historia, sabor y posibilidades.

Arquitectura indiana y la Torre dos Moreno

El casco histórico de Ribadeo es un auténtico museo de la arquitectura indiana. A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos ribadenses hicieron fortuna en América y regresaron a su tierra natal, construyendo viviendas y palacetes que hoy llenan de color y personalidad las calles del municipio. El máximo exponente de este legado es la Torre de los Moreno (Torre dos Moreno), un palacio erigido entre 1914 y 1915 por los hermanos Juan y Pedro Moreno Ulloa bajo los criterios del arquitecto argentino Julián García Núñez y el ingeniero Ángel Ardex, discípulo del modernismo catalán y del entorno de Gaudí.

La Torre dos Moreno destaca por su ornamentación modernista, sus formas vanguardistas y su ubicación privilegiada, convirtiéndose en el auténtico icono de Ribadeo. Pero no es el único ejemplo relevante: el viajero puede seguir una ruta de construcciones indianas para conocer otras joyas arquitectónicas que reflejan el esplendor de la emigración gallega y su vuelta a casa. Cada fachada cuenta una historia y suma un matiz a la identidad diversa y cosmopolita del pueblo.

Pasear por el centro de Ribadeo es descubrir plazas animadas, soportales con sabor a historia y una oferta gastronómica a la altura de su entorno. Aquí, la tradición marinera convive con la modernidad, y cada rincón invita a detenerse y disfrutar.

Una de las mejores playas de España

Si hay un lugar que convierte a Ribadeo en destino de referencia nacional, ese es la Playa de las Catedrales. Situada a unos diez kilómetros del municipio, esta playa —declarada Monumento Natural— es famosa por sus arbotantes de pizarra de hasta 30 metros de altura, sus arcos imposibles y sus pasillos de arena que evocan la majestuosidad de una nave gótica esculpida por la naturaleza. La experiencia de caminar entre sus muros de piedra, dejarse llevar por las mareas y contemplar la luz filtrada entre los arcos es simplemente inolvidable.

Debido a su popularidad, especialmente en Semana Santa y verano, el acceso está regulado y es necesario reservar entrada gratuita a través de la web oficial para preservar el entorno y evitar aglomeraciones. Pero Ribadeo no es solo As Catedrais: la costa ofrece otras playas y parajes con personalidad propia. Esteiro y As Illas son ideales para familias, Os Castros es la preferida de los surfistas y Rochas Brancas destaca por su abrigo frente al viento.

La ría de Ribadeo, que separa Galicia de Asturias, es otro de los paisajes emblemáticos del municipio y ha sido clave para el desarrollo económico y social de la zona. Hoy es un lugar perfecto para actividades náuticas, rutas en barco y paseos al atardecer.

Cómo llegar

Desde Lugo, el viaje es de alrededor de 1 hora y 20 minutos por la carretera A-8. Por su parte, desde Oviedo el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 25 minutos por la misma vía.

El Parador de Lerma tiene una historia singular que lo distingue dentro de la red de alojamientos históricos en España. Antes de abrir sus puertas al turismo, el edificio funcionaba como un palacio del siglo XVII, concebido para concentrar poder e influencia en un enclave estratégico de Castilla. Entre sus huéspedes ilustres figura Napoleón Bonaparte, un dato que pocos establecimientos pueden igualar.

Actualmente, el Parador de Lerma ofrece la oportunidad de alojarse en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural. La experiencia va más allá del confort habitual, ya que dormir en este lugar significa habitar un espacio creado originalmente para impresionar, mucho tiempo antes de que surgiera el concepto moderno de hotel.

Un palacio con cuatro torres y más de 200 balcones de piedra

El Parador de Lerma se ubica en el antiguo Palacio Ducal, una construcción encargada a comienzos del siglo XVII por el Duque de Lerma, valido de Felipe III. El edificio se distingue por su arquitectura sobria y de gran escala, donde destacan cuatro torres —un elemento poco habitual, ya que lo común eran solo dos— y 210 balcones de piedra.

La elección de Lerma como emplazamiento respondía a motivos estratégicos. La localidad, que hoy cuenta con unos 2.600 habitantes, se consolidó durante varios años como un importante centro político. El palacio formaba parte de un conjunto urbano diseñado para expresar ese poder y llegó a servir como residencia de la corte en tiempos de Felipe V.

Durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas ocuparon el edificio y Napoleón Bonaparte se hospedó allí durante una de sus campañas en la península. Este episodio ilustra el valor estratégico del palacio, situado en un punto clave de comunicaciones y preparado para recibir a figuras de relevancia internacional.

En el siglo XXI, se convirtió en un hotel

Con el transcurso de los años, el antiguo Palacio Ducal de Lerma dejó de cumplir su función original y fue adaptándose a distintos usos. Durante la Guerra Civil y los primeros meses de la posguerra, el edificio llegó a funcionar como prisión. Su transformación en Parador Nacional se concretó en el siglo XXI, tras una restauración realizada en 2003 que conservó en gran medida la estructura histórica.

El acceso al Parador revela la amplitud de los patios interiores y pasillos de notable altura, características que evocan un edificio institucional más que un establecimiento hotelero. Las habitaciones combinan elementos históricos con aportes contemporáneos de manera discreta.

El restaurante del Parador apuesta por la gastronomía local, con una carta centrada en productos de la región. Entre las especialidades figuran el lechazo asado, el queso de Burgos y la morcilla de arroz, presentados sin reinterpretaciones.

En el noroeste de la provincia de Zaragoza, entre las estribaciones del prepirineo aragonés y el valle del Ebro, se alza uno de los pueblos medievales más sorprendentes de España: Uncastillo. Integrante destacado de la comarca histórica de las Cinco Villas, este enclave está abrazado por los ríos Riguel y Cadenas, y su caserío se apiña bajo la atenta mirada de un castillo que corona la peña Ayllón. Lejos de los circuitos masificados, Uncastillo es un tesoro desconocido, declarado Conjunto Monumental Histórico-Artístico en 1966, que invita a perderse entre sus calles, iglesias románicas, palacios renacentistas y vestigios romanos.

Su término municipal abarca más de 23.000 hectáreas y alberga una diversidad paisajística única, donde la flora y la fauna varían de los 1.159 metros de la sierra a los 450 en el sur. Siglos de historia y arte han ido esculpiendo piedra a piedra la fisonomía de Uncastillo, convirtiendo el pueblo en un museo al aire libre que sorprende al visitante con cada paso y en cualquier estación del año.

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Fortaleza medieval y vestigios romanos

El castillo de Uncastillo, o de la Peña de Ayllón, es el emblema visual y simbólico de la localidad. Construido entre los siglos XI y XIII sobre un escarpado montículo rocoso, sirvió de baluarte defensivo y escenario de intrigas durante siglos. Hoy, su Torre del Homenaje alberga un museo que permite entender la historia local y disfrutar de unas vistas incomparables sobre el valle y el caserío. Alrededor de la fortaleza, las casas se agrupan en un trazado medieval donde cada rincón cuenta una historia.

Pero Uncastillo es mucho más que su castillo: el pueblo conserva restos de la ciudad romana de Los Bañales, ubicada a 15 kilómetros, con foro, termas y un impresionante acueducto que muestran la importancia y sofisticación del asentamiento en época imperial. Este yacimiento es una visita imprescindible para quienes quieren retroceder dos mil años y contemplar la huella de Roma en el corazón de Aragón.

Iglesias románicas, judería y palacios: un patrimonio excepcional

Pasear por Uncastillo es descubrir uno de los conjuntos románicos más impresionantes del país. Hasta seis iglesias del siglo XII, entre las que destaca la majestuosa Santa María la Mayor, reflejan la riqueza artística de la villa. Otras joyas, como San Martín de Tours —hoy Centro de Arte Religioso del Prepirineo—, San Felices, San Juan o San Lorenzo, suman variedad y belleza al recorrido. La iglesia de San Juan, además, está rodeada por la mayor necrópolis alto medieval de Aragón, con decenas de sepulturas antropomorfas excavadas en la roca.

El legado judío también está presente en el barrio judío de Uncastillo, con su sinagoga y cementerio extramuros. El caserío conserva portales y arcos adovelados que delimitaban el barrio y protegían a la comunidad. A ello se suman la Lonja Medieval, el gótico Palacio de Martín el Humano, el renacentista Ayuntamiento del siglo XVI y el curioso Pozo del Hielo, hoy convertido en el Museo del Frío.

Vida cultural, tradiciones y sabores de la tierra

Lejos de ser un pueblo detenido en el tiempo, Uncastillo mantiene una vibrante vida cultural y festiva a lo largo del año. Su oferta de alojamientos y restauración, la tradición repostera y la hospitalidad de sus gentes hacen que la visita sea mucho más que una lección de historia. Productos locales y sabores auténticos permiten llevarse a casa un trozo de esta tierra noble.

El programa cultural incluye actos, exposiciones y actividades que dinamizan la vida local y refuerzan el atractivo de Uncastillo como destino para todos los públicos. El mirador de Pedras de Rome, el Centro de Interpretación de Arte Religioso y las rutas por la naturaleza completan la experiencia.

Cómo llegar

Desde Zaragoza, el viaje es de alrededor de 1 hora y 25 minutos por la carretera A-1102. Por su parte, desde Pamplona el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la vía A-21.

En el corazón del Alt Camp tarraconense, el río Gaià serpentea entre bosques y peñas, creando un paisaje de aguas claras y vegetación exuberante que invita a la aventura. En este entorno privilegiado, la ruta de las pasarelas del Pont d’Armentera se ha convertido en uno de los recorridos de senderismo más sorprendentes y singulares de Cataluña. Con sus pozas cristalinas, una acequia medieval y varios tramos de pasarelas y puentes colgantes, el itinerario combina naturaleza salvaje, historia hidráulica y un punto de adrenalina, especialmente en los sectores más aéreos. No es un camino para quienes sufren vértigo ni para familias con niños pequeños, pero para los amantes de la montaña y el senderismo, supone una experiencia inolvidable.

La ruta, que discurre entre el Pont d’Armentera y el pueblo de Querol, forma parte del Camí de les Terres del Gaià y sumerge al caminante en un universo de agua, roca y vegetación donde el tiempo parece detenerse. Son apenas 5,5 kilómetros lineales —unas dos horas de marcha—, pero cada metro está cargado de sorpresas: desde antiguas esclusas y pozas escondidas hasta acueductos medievales y pasarelas de madera colgadas de la roca. Un recorrido para liberar la mente y dejarse llevar por el murmullo del río y la belleza de un entorno aún poco transitado.

Primer tramo: del Pont d’Armentera a las pasarelas de Riastres

La excursión comienza en los antiguos lavaderos del Pont d’Armentera, junto a la calle Raval Vell. Tras un breve descenso por escaleras, se accede al río, donde una pequeña zona de picnic invita a hacer una pausa antes de comenzar la marcha. Justo aquí, el Gorg del Salt ofrece la primera sorpresa: una cascada y un par de pozas (una de ellas profunda) que se llenan de vida en verano. Aunque el baño tiene sus riesgos —así lo advierte la señalización—, es difícil resistirse a la tentación de refrescarse en sus aguas.

El sendero avanza paralelo al río por el Passeig del Riu del Pont d’Armentera, tramo sencillo y accesible para familias con niños pequeños. Paneles interpretativos y zonas de baño —como la poza cerca de la esclusa y las ruinas de la antigua fábrica textil de Cal Jaume Xicó— animan el recorrido. El paseo finaliza bajo el puente de la carretera a Querol; a partir de aquí, la ruta gana en dificultad y ya no es apta para los más pequeños.

La segunda parte se adentra en el Camí de les Terres del Gaià, perfectamente señalizado. El mayor reto llega con las pasarelas de Riastres, un tramo aéreo sobre la roca equipado con pasarelas de madera y cuerdas para avanzar con seguridad. Aquí, la sensación de altura se intensifica y la precaución es obligada: solo se debe pasar de uno en uno, sin superar los 120 kilos de peso, y evitando hacerlo con viento o lluvia. En este sector, dos pequeñas cuevas en la roca recuerdan la función hidráulica del lugar, ya que forman parte de la acequia medieval que recogía y distribuía el agua para los huertos del Pont d’Armentera.

Del acueducto de la Rasa del Pendot a las pasarelas de Querol

Al dejar atrás las pasarelas de Riastres, el sendero se aleja del río y atraviesa campos de almendros y una zona de sol intenso, antes de alcanzar el acueducto de la Rasa del Pendot, un rincón encantador presidido por una higuera y la antigua acequia medieval. Desde aquí, el camino desciende de nuevo hacia el río por un sendero estrecho, sin apenas señalización, pero con la ayuda de un hito de piedras y una barandilla de madera como referencia.

En la zona del Molinot, el sendero vuelve a sorprender con nuevos pasos equipados con cuerdas sobre el río, ideales para los más aventureros. El río Gaià discurre aquí a pocos metros, permitiendo observar peces y, en las pozas, darse un chapuzón en plena naturaleza.

El punto culminante es el Pont del Molinot, un puente colgante de dos tramos, sin barandillas y con un vaivén que obliga a cruzar con calma y atención, sobre todo si se va acompañado de niños. Junto al puente, las ruinas de la antigua central eléctrica del Molinot y una poza profunda invitan a descansar y refrescarse antes de continuar.

Un poco más adelante, las pasarelas de Querol ofrecen el tramo más bonito de toda la ruta: cuerdas y pasarelas colgadas sobre las rocas, a poca altura sobre el río, en un entorno de pinos y vegetación exuberante. Desde aquí se puede regresar al Pont d’Armentera o, para los más intrépidos y con tiempo, proseguir hasta el Pont de Mas Boixanc y la poza del Gorg Negre, ampliando el recorrido hasta casi 18 kilómetros.

El aumento del precio del combustible, como consecuencia de la tensión entre Estados Unidos e Irán, impactó en el costo de los pasajes ida y vuelta, lo que afectó a numerosos viajeros latinos que planean volar desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica. Ante este escenario de subas, surge una pregunta central: ¿Cuánto salen los pasajes ida y vuelta desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica con los precios actualizados hoy?

A continuación, un relevamiento de precios actuales para vuelos ida y vuelta desde Nueva York hacia distintos destinos de Latinoamérica:

Argentina (Nueva York – Buenos Aires)

• Aerolíneas Argentinas: entre USD 800 (económica) y USD 1.068 (business).
• American Airlines: desde USD 1.798 (económica) hasta USD 3.175 (premium).
• Delta Air Lines: desde USD 1.195.

Colombia (Nueva York – Bogotá)

• Copa Airlines: desde USD 1.297 (económica).
• American Airlines: entre USD 646 y USD 1.156 (business).
• JetBlue Airways: desde USD 369 (económica).

Chile (Nueva York – Santiago)

• American Airlines: entre USD 987 (económica) y USD 1.406 (premium).

Paraguay (Nueva York- Asunción)

• Copa Airlines: USD 419 (económica) hasta USD 2.302,75, según la fecha de vuelo.

México

• American Airlines: entre USD 987 (clase económica) hasta USD 2189 (premium).

Estrategias tarifarias de las aerolíneas estadounidenses

Las principales aerolíneas estadounidenses anunciaron que buscarán incrementar las tarifas aéreas durante 2026 para hacer frente al aumento de costos y mantener la rentabilidad, según información publicada por el canal de noticias CNN en Español.

Los ejecutivos de empresas como American Airlines, United y Delta Air Lines señalaron que las subidas en los precios del combustible y los gastos laborales impulsan la necesidad de ajustar los pasajes.

La presión para subir los precios responde a la disminución de beneficios reportados en los primeros meses del año, de acuerdo con lo comunicado por las propias empresas y citado por el medio.

La demanda de boletos muestra señales de estabilidad, pero los márgenes se vieron afectados principalmente por el alza del combustible, un factor determinante en la estructura de costos operativos del sector, según explicó United a CNN en Español.

Según el canal de noticias CNN en Español, American Airlines reportó durante el primer trimestre una baja del beneficio neto atribuible a estos nuevos gastos.

Por su parte, Delta Air Lines advirtió que todo intento de no trasladar los costos a los pasajeros resultaría insostenible. Las compañías precisaron que están revisando estrategias para ajustar sus precios y así sostener sus operaciones en el contexto económico actual.

En el corazón de Madrid, a escasos pasos del bullicioso Paseo del Prado, se alza uno de los museos más célebres y visitados del mundo. Sin embargo, pocos conocen que el Museo del Prado, joya indiscutible del patrimonio español, abrió sus puertas en 1819 con una colección modesta de poco más de 300 obras. Lo que hoy es un templo internacional del arte, con miles de visitantes diarios y salas repletas de obras maestras, tuvo unos inicios mucho más discretos y vinculados a la historia privada de la monarquía española.

La gestación del Prado es una travesía fascinante por los gustos, caprichos y políticas culturales de los reyes de España desde el siglo XVI, y un testimonio vivo del proceso que llevó a convertir el coleccionismo real en patrimonio público. Detrás de cada cuadro colgado en sus muros, late la historia de una pasión regia por el arte y de una evolución social que transformó el disfrute privado en un derecho colectivo.

De tesoro real a museo público: los orígenes de la colección

El Museo del Prado nació como fruto de siglos de coleccionismo real. La afición por las artes de los Reyes Católicos sentó las bases de unas colecciones que, en sus orígenes, incluían joyas, tapices y libros miniados, pero también pinturas que solían estar ocultas en los depósitos del tesoro real. Carlos V, aunque rodeado de artistas tan notables como Tiziano, prefería las armas y los tapices, y no fue hasta el reinado de Felipe II cuando la pintura adquirió mayor protagonismo.

Felipe II, tras su experiencia en las cortes europeas, regresó a Madrid decidido a fijar la corte y centralizar en residencias como El Escorial las obras más valiosas. Embajadores y emisarios reales recorrían Europa para adquirir piezas flamencas e italianas, entre ellas las de El Bosco y Tiziano, marcando el inicio de una colección que sería admirada en toda Europa. Galerías de retratos, salones repletos de obras religiosas y profanas, y una estrategia de compra sofisticada convirtieron el patrimonio artístico de la Corona en uno de los más ambiciosos del continente.

El siglo XVII consolidó la supremacía de la pintura en las colecciones reales. Felipe III abrió sus palacios de Valladolid y El Pardo a la obra de Rubens y otros artistas europeos, mientras que Felipe IV, gran mecenas y amante del arte, alcanzó los 3.000 cuadros en sus diversas residencias. Velázquez, además de pintor de corte, fue marchante y consejero, viajando a Italia para adquirir obras maestras. Bajo los Austrias, el Prado que hoy conocemos era aún un sueño, pero ya se gestaba la idea de reunir los tesoros pictóricos en una gran galería.

La transformación bajo los Borbones y el nacimiento del Prado

Con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, cambió el gusto artístico y se reforzó el clasicismo y la influencia francesa e italiana. Carlos III, convencido de la importancia de las artes para el progreso ilustrado, alentó el sueño de una galería pública. Mengs llegó a proponer la exposición de las mejores obras en una gran galería palaciega, y viajeros como el conde de Maule ya imaginaban un museo real comparable a los mejores de Europa.

La invasión napoleónica puso en jaque el patrimonio artístico español, pero también inspiró la necesidad de proteger y dar a conocer la riqueza pictórica nacional. El proyecto de José I de exhibir las colecciones reales al estilo del Louvre no se materializó, pero sentó las bases para que, en 1819, Fernando VII e Isabel de Braganza inauguraran el Museo Real de Pinturas, germen del actual Prado. Su primera exposición, con apenas 311 obras de la escuela española, fue el modesto punto de partida de una institución que, en la década siguiente, sumaría colecciones italianas, flamencas, alemanas y francesas, completando el abanico de gustos de los reyes de España.

Propiedad de la Corona hasta la revolución de 1868, el museo fue nacionalizado y enriquecido con fondos de instituciones religiosas, donaciones y adquisiciones, aunque su esencia sigue siendo la de una colección forjada durante siglos por la pasión de los monarcas españoles por el arte.

Cuando el calor se adueña de Sevilla, las temperaturas parecen no dar tregua y la búsqueda de un respiro refrescante se convierte en una misión imprescindible. Más allá de las terrazas y las cañas a la sombra, la provincia esconde auténticos oasis donde el agua y la naturaleza se fusionan en enclaves únicos: las piscinas naturales. Estos rincones, repartidos entre sierras, embalses y ríos, actúan como playas de interior y ofrecen la posibilidad de un baño gratuito y revitalizante sin salir de la provincia.

De norte a sur, Sevilla guarda tesoros acuáticos perfectos para escapar del asfalto y sumergirse en entornos de gran belleza. Desde embalses rodeados de encinas hasta lagunas en mitad de pequeños pueblos, cada piscina natural esconde su propio encanto y un plan ideal para disfrutar en familia, con amigos o en solitario.

Embalse de José Torán

En la confluencia de Constantina, Lora del Río y La Puebla de los Infantes, el embalse de José Torán emerge como una de las mejores opciones para quienes buscan naturaleza y tranquilidad. Además de ser un enclave perfecto para la pesca o para admirar el atardecer desde el Mirador Las Palomas, dispone de una zona habilitada para el baño junto al camping Puebla. El acceso se realiza por el Camino de los Almendros y, entre encinas y algarrobos, este embalse se convierte en el lugar ideal para refrescarse lejos del bullicio urbano.

Los lagos de Serrano

A solo tres kilómetros de El Ronquillo, los lagos de Serrano son un conjunto de láminas de agua atravesadas por la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago. La belleza del entorno invita a practicar actividades acuáticas, senderismo o simplemente relajarse en la orilla. Son una opción perfecta para familias y grupos de amigos que buscan pasar un día al aire libre rodeados de vegetación y con la posibilidad de explorar caminos históricos.

San Nicolás del Puerto

San Nicolás del Puerto es ya un clásico entre los sevillanos. Alrededor del río Galindón se forma una playa artificial equipada con chiringuitos, área de voley playa y sombrillas naturales. Es la opción ideal para quienes desean un ambiente festivo y familiar sin salir de la provincia.

Embalse de la Minilla

El embalse de la Minilla es otro imprescindible para combatir el calor sevillano. Su entorno está pensado para disfrutar en familia, con áreas para la pesca, rutas de senderismo y zonas de sombra que invitan al picnic y al descanso. Aquí, el visitante puede pasar una jornada completa entre agua y naturaleza, lejos del asfalto y las temperaturas extremas de la capital.

Pantano El Pintado

Cerca de Cazalla de la Sierra, el pantano El Pintado es un refugio de calma con merenderos y zona de acampada. Aunque, como en cualquier pantano, hay que prestar atención a los desniveles, es el lugar perfecto para disfrutar de un “día de playa” en la sierra, sin aglomeraciones ni atascos para llegar hasta la costa.

El Martinete

En pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, junto a un camping, se encuentra El Martinete. Su ribera junto al río Huéznar ofrece un espectáculo visual de cascadas y pozas. Aunque en teoría el baño no está permitido, el paraje merece la visita solo por contemplar este rincón de agua y vegetación, ideal para una escapada de fin de semana.

Isla Margarita

Conocida también como “Isla del Pescador”, Isla Margarita es uno de los enclaves más fotogénicos de la provincia. Sus piscinas naturales, rodeadas de palmeras y vegetación, son perfectas para quienes desean darse un baño en plena Sierra Norte. Es recomendable acudir entre semana para evitar aglomeraciones. Tras el chapuzón, una pequeña ruta lleva a la zona de la Fábrica del Pedroso, donde esperan cascadas artificiales.

Las Calderas

En Villaverde del Río, el paraje conocido como Las Calderas o Pozos de Villaverde, esconde una de las zonas de baño más espectaculares de Sevilla. El río Siete Arroyos crea aquí piscinas naturales rodeadas de vegetación, pozas y pequeñas cascadas, convirtiendo el lugar en un auténtico paraíso para quienes buscan agua clara y frescor.

Con la llegada del puente de mayo, los españoles reafirman su preferencia por los destinos de proximidad y apuestan de forma mayoritaria por viajar dentro de nuestras fronteras. Según los últimos datos de KAYAK, el buscador de viajes, las búsquedas de vuelos nacionales han crecido un 14% respecto al año pasado y las de alquiler de coches un 6%, consolidando una tendencia que prioriza el turismo doméstico frente a las incertidumbres económicas y la volatilidad de los precios internacionales. La combinación de mejores tarifas, oferta diversa y la oportunidad de evitar aglomeraciones antes de la temporada alta hace del territorio nacional la mejor opción para quienes buscan una escapada primaveral sin sobresaltos.

Destinos como Sevilla, Palma de Mallorca o Bilbao se sitúan a la cabeza del ranking, con aumentos notables en el interés de los viajeros y precios medios de vuelos más competitivos que en 2025. El atractivo de la península y de las islas se refuerza con descuentos de hasta el 35% en rutas a Ibiza y una oferta de alquiler de coches a 62 euros diarios, ingredientes clave para disfrutar de unos días de descanso sin que la cartera se resienta.

Los mejores destinos españoles para el puente de mayo

Los destinos peninsulares recuperan protagonismo en la lista de los más buscados por los españoles para el próximo puente de mayo. Sevilla, con un incremento del 43% en las búsquedas de vuelos, se consolida como la opción de mayor tendencia, seguida muy de cerca por Palma de Mallorca, que también experimenta un notable repunte del 15%. Junto a ellas, ciudades como Barcelona, Madrid e Ibiza completan el top 5, reflejando el equilibrio entre grandes capitales urbanas y enclaves de sol y playa.

El listado de la plataforma revela un panorama donde la variedad geográfica y cultural es la norma: Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao y Valencia completan el top 10, con precios medios de vuelos que oscilan entre los 100 y los 216 euros por trayecto de ida y vuelta en clase económica. Esta diversidad permite a los viajeros elegir entre escapadas urbanas, rutas gastronómicas, naturaleza o relax junto al mar, según sus preferencias y presupuesto.

Más ahorro y mejor relación calidad-precio en los destinos nacionales

Uno de los factores que está impulsando la demanda de turismo nacional es, sin duda, la contención de los precios. Según los datos de KAYAK, los billetes de avión para viajar por España en el puente de mayo son de media un 4% más baratos que en 2025, mientras que el alquiler de coches ha bajado un 5%. Incluso en destinos tradicionalmente demandados como Ibiza o Las Palmas de Gran Canaria, los viajeros pueden beneficiarse de descuentos del 35% y del 15%, respectivamente, respecto al año anterior.

Este contexto convierte a España en un paraíso para lo que los expertos llaman “buscadores de gangas”. Bilbao y Madrid se posicionan como los destinos más económicos, con vuelos de ida y vuelta por 100 y 109 euros respectivamente, seguidos por Oviedo, Barcelona y Valencia. Así, es posible organizar una escapada de varios días sin que el gasto suponga un problema, sumando además la comodidad de contar con alquiler de coches a precios asequibles para moverse con libertad durante el viaje.

Alternativas europeas baratas para el puente de mayo

Aunque el turismo nacional es tendencia clara, hay quienes prefieren aprovechar el puente para cruzar fronteras sin alejarse demasiado. Para ellos, KAYAK identifica cinco destinos europeos especialmente atractivos por precio: Milán y Venecia en Italia, Londres en Reino Unido y Lisboa y Oporto en Portugal, todos con vuelos de ida y vuelta por menos de 175 euros y con bajadas de precio de hasta el 29% en comparación con 2025. Londres, por ejemplo, no solo ofrece vuelos más baratos, sino también una caída significativa en el precio medio por noche de hotel.

En el norte de Portugal, a medio camino entre Oporto y Aveiro, se esconde un tesoro aún por descubrir para la mayoría de los viajeros: Ovar. Esta ciudad, ajena a los grandes circuitos turísticos, es un auténtico museo al aire libre donde el arte del azulejo se despliega en todo su esplendor. Pasear por el centro histórico de Ovar es sumergirse en una explosión de colores y formas: más de 800 fachadas azulejadas convierten sus calles en una galería que brilla bajo el sol atlántico y revela el pasado cosmopolita de una ciudad marcada por la emigración y el retorno de sus vecinos enriquecidos en Brasil.

Pero Ovar no es solo azulejos. Entre dos fronteras naturales —el Atlántico y la ría de Aveiro—, este municipio presume de playas vírgenes, templos únicos como su “Capilla Sixtina” portuguesa, museos sorprendentes y una red de canales y marismas donde la naturaleza se vive en estado puro. Ovar es, ante todo, color, arte y calma, una escapada perfecta para quienes buscan autenticidad y belleza lejos de las rutas más transitadas.

Una ciudad de azulejos: arte, historia y rutas de color

La identidad visual de Ovar se forjó entre los siglos XIX y XX, cuando los emigrantes que regresaban de Brasil competían por cubrir sus nuevas casas con las cerámicas más vistosas, símbolo de éxito y modernidad. Así, el centro histórico atesora más de 800 fachadas azulejadas con patrones geométricos, motivos florales y escenas figurativas que convierten cada calle en una experiencia sensorial única. Hoy, una ruta circular señalizada con piezas de azulejo invita a descubrir los edificios más emblemáticos, desde el ayuntamiento en la Praça da República hasta la iglesia de Santo António y las Siete Capillas de la Pasión, pequeñas joyas rococó nacidas de la devoción y el ingenio arquitectónico local.

El arte se respira en cada esquina, pero también en los museos de la ciudad. El Museu de Ovar recorre la etnografía local, el Museu Escolar Oliveira Lopes revive las aulas del Portugal rural de hace un siglo y la Casa Museu de Arte Sacra reúne tesoros artísticos de la Orden Franciscana Seglar. En mayo, el mes del azulejo, Ovar celebra talleres, visitas guiadas y actividades para fomentar la conservación de este patrimonio único.

La “Capilla Sixtina” y sus playas vírgenes

Más allá del centro, las freguesías de Ovar guardan sorpresas como la Igreja Matriz de Santa Marinha, en Cortegaça, cuya fachada recubierta de azulejos blancos y azules es un homenaje a la iconografía religiosa tradicional. Pero la joya indiscutible es la Igreja Matriz de Válega, una iglesia comenzada en el siglo XVIII y revestida en el XX con azulejos policromados que cubren cada centímetro de su exterior e interior.

Realizados por la Fábrica Aleluia de Aveiro, estos paneles representan escenas bíblicas y, junto a las vidrieras elaboradas en Madrid y el artesonado de madera, han valido al templo el sobrenombre de “Capilla Sixtina” portuguesa. Al atardecer, la luz tiñe la fachada de tonos mágicos, convirtiendo la visita en una experiencia inolvidable.

Con 15 kilómetros de costa atlántica, Ovar presume de algunas de las playas más salvajes y menos masificadas de Portugal. La praia do Furadouro es la más accesible y animada, ideal para surfistas y bañistas aventureros, mientras que Torrão do Lameiro, Cortegaça, Maceda o São Pedro de Maceda ofrecen arenas blancas, dunas, pinares y un ambiente solitario casi intacto. A pie, en bicicleta o en kayak, la naturaleza es protagonista.

La ciudad vive entre el mar y la ría de Aveiro, una de las mayores zonas húmedas de Portugal, hogar de flamencos, garzas y águilas pescadoras. Cais da Ribeira invita a navegar en moliceiro o recorrer los 60 km de vías ciclables que rodean canales y marismas. Espacios como el Parque Ambiental do Buçaquinho y la Barrinha de Esmoriz son refugios verdes donde observar aves o disfrutar de jardines aromáticos y lagunas, mientras que el Parque da Fonte do Estanislau, documentado desde el siglo XI, encierra pasarelas de madera y antiguos molinos entre la vegetación ribereña.

Cómo llegar

Desde Oporto, el trayecto tiene una duración estimada de 40 minutos por las carreteras A29 y N109. Por su parte, desde Coimbra, el viaje es de alrededor de 1 hora y 5 minutos por la vía A1.

La tendencia de mirar más lejos que cerca supone, inevitablemente, que haya destinos que se pierdan en la inmensidad de los trayectos. Sustituir la Selva Negra alemana por la Selva de Irati, en Navarra, o los Alpes Suizos por los Picos de Europa cántabros es posible y asequible. Lo mismo ocurre si lo que se buscan son enclaves playeros. Un ejemplo de ello sería cambiar la famosa isla de Indonesia, Bali, por una un poco más cerca: Madeira.

La isla portuguesa situada a dos horas en avión desde España ha sido reconocida en diversas ocasiones como el “Bali europeo” por su singular paisaje de volcanes, interminables arrozales, bosques de laurisilva y villas de lujo. Según ha recogido ElPeriódico, este destino atlántico combina una variada oferta natural y cultural con un coste de vida especialmente atractivo para los visitantes europeos que buscan una alternativa más cercana y asequible que la famosa isla indonesia.

La oferta turística de Madeira permite caminar en un mismo día por extensos bosques, explorar senderos y relajarse en piscinas naturales. El menú en restaurantes locales puede costar entre 5 y 10 euros si se elige Poncha Tavern o Taberna Madeira, y el precio de una semana en una villa de lujo en Porto Santo puede estar por debajo de los 160 euros. Por su parte, los vuelos desde Madrid suelen encontrarse por debajo de los 200 euros, y desde Tenerife, incluso por 50 euros hay algunas ofertas.

La isla se distingue por su accesibilidad y por la ganancia de comodidad frente al gasto y las largas horas de vuelo asociadas a destinos asiáticos. Madeira, descrita por ElPeriódico como “una joya oculta”, integra características geográficas como montañas abruptas, pueblos de identidad intacta y un tamaño compacto que facilita recorrer entornos muy diferentes en poco tiempo. Su clima suave durante todo el año, unido a la hospitalidad local, sitúa a este territorio como idóneo para cualquier tipo de viajero y en cualquier temporada.

Una isla con paisajes para todos los gustos: del lado salvaje del norte al patrimonio histórico del este de Madeira

El norte de Madeira representa el lado más salvaje y espectacular de la isla, donde domina el color verde intenso del bosque de laurisilva, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y extendido sobre numerosos barrancos y laderas. Localidades como Porto Moniz cuentan con piscinas naturales formadas por lava volcánica, mientras que São Vicente dispone de caminos entre vegetación frondosa y cuevas.

La costa sur cambia de registro ya que, según describe ElPeriódico, en Funchal se concentra buena parte de la vida cultural y gastronómica. Câmara de Lobos, por otro lado, preserva su carácter marinero con barcas tradicionales y un ambiente distinto al ritmo urbano del sur.

El este de la isla también aporta otra dimensión a la experiencia, según la información recogida por ElPeriódico. En Machico, lugar donde llegaron los primeros exploradores portugueses en el siglo XV, conviven playas, patrimonio histórico y una proximidad inmediata al Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo, posicionado como punto de entrada habitual para quienes visitan Madeira. Ponta do Sol se erige como uno de los lugares más cálidos y Calheta amplía la oferta con playas artificiales y opciones culturales propias.

En materia económica, vivir o alojarse en Madeira resulta especialmente ventajoso frente a otros destinos turísticos del continente europeo. Mientras algunos restaurantes pueden alcanzar precios de 40 euros por persona, abundan alternativas asequibles en la isla. Las conexiones aéreas presentan frecuentemente tarifas reducidas y las oportunidades de alojamiento llegan a incluir villas de lujo a precios que, según el medio, pueden rivalizar con el coste de un menú en ciudades españolas.

La Sé Catedral de Funchal, construida con piedra volcánica local, permanece como símbolo de la colonización

El interior montañoso de Madeira, como resalta ElPeriódico, ofrece paisajes dominados por picos como Pico Ruivo o Pico do Areeiro, que superan los 1.800 metros. Desde estos puntos, las vistas condensan la variedad orográfica de la isla. El patrimonio monumental dispone de un edificio de referencia: la Sé Catedral de Funchal, notable por su construcción entre 1493 y 1514 íntegramente con piedra volcánica local, hecho que la convierte en un caso singular en el contexto europeo. La catedral permanece casi intacta desde los tiempos de la colonización inicial, resultado de la orden del Rey D. Manuel I para reemplazar a la primera parroquia que quedó insuficiente para la creciente población.

La arquitectura del interior de la catedral responde al gótico mendicante y planta en cruz latina. Según ha documentado ElPeriódico, destaca el techo de alfarje en madera de cedro autóctono, trabajado en estilo mudéjar e incrustado en marfil y dorados, uno de los ejemplos más representativos de Portugal. El conjunto se completa con retablos del siglo XVI, azulejos del siglo XVIII y los fondos del Museo de Arte Sacro, que atesora piezas de gran valor histórico y artístico.

En la costa mediterránea española abundan los lugares que conquistan a primera vista por la belleza de sus playas, el clima suave y el ambiente animado. Pero hay rincones que, lejos de las rutas más transitadas, encierran un encanto especial y una historia rica en matices. Uno de estos destinos, señalado por National Geographic como poseedor del paseo marítimo más bonito del Mediterráneo, es Altafulla, un pequeño pueblo de Tarragona que aúna tranquilidad, cultura y una atmósfera envuelta en leyenda.

Altafulla no solo es un refugio para quienes buscan desconectar junto al mar, sino un espacio donde el pasado marinero y el misterio se dan la mano. Su conocido barrio de Les Botigues de Mar conserva la esencia de los antiguos almacenes reconvertidos en viviendas, mientras que su casco histórico, la Vila Closa, invita a perderse por un laberinto de piedra, murallas y relatos esotéricos que han alimentado la fama de la localidad como “pueblo embrujado”.

Les Botigues de Mar: tradición marinera y un paseo de postal

El gran atractivo de Altafulla es su paseo marítimo, que recorre el barrio de Les Botigues de Mar. Aquí, la tradición marinera permanece inalterada desde que, en el siglo XVIII, se levantaran los almacenes que más tarde serían transformados en acogedoras viviendas de verano. El tiempo ha pasado, pero el ambiente sigue siendo auténtico, con una vía peatonal que permite llegar cómodamente a algunas de las mejores playas de la Costa Dorada, como la playa de Altafulla, reconocida por la calidad de su arena fina y aguas limpias.

El secreto mejor guardado para quienes buscan aún más paz es la cala del Canyadell, un rincón semivirgen a solo unos minutos caminando del paseo. Aquí, la naturaleza se mantiene intacta, lejos de las aglomeraciones, y el Mediterráneo se muestra en todo su esplendor. El paseo marítimo de Altafulla, lejos del bullicio de otros destinos del Levante, se ha ganado la reputación de ser uno de los más bellos y tranquilos del litoral catalán, ideal para disfrutar de un atardecer, practicar deportes acuáticos o simplemente dejarse llevar por el ritmo pausado del lugar.

Leyendas, brujas y un pueblo con aura mágica

Más allá del mar, Altafulla encierra un “aura mágica y enigmática” que ha sido asociada durante siglos con la brujería y el esoterismo. El dicho popular “Altafulla, tres mujeres, tres brujas” sigue vigente, alimentando la leyenda de que tres brujas habitaban en las inmediaciones de la iglesia y realizaban sus rituales en la playa bajo la luna. El pueblo aprovecha su historia con recorridos temáticos que guían al visitante por el campanario inacabado, el Camino de las Brujas, la Plaza del Pou o la Vil·la dels Munts, todos ellos vinculados a relatos de magia y tesoros ocultos.

El casco histórico de Altafulla, conocido como Vila Closa, es otro de los grandes tesoros del pueblo. Declarado Bien de Interés Nacional por la Generalitat en 1998, este entramado de calles empedradas y casas históricas se aglutina en torno al Castillo de Montserrat. Las murallas de los siglos XVII y XVIII, con sus torres y accesos monumentales, transportan al visitante a otra época, completando la experiencia de recorrer un auténtico “laberinto de piedra”.

El legado romano en Europa se extiende más allá de Italia, con enclaves singulares como el Muro de Adriano, en Inglaterra, o el acueducto de Segovia, en España. Es precisamente este último aquel que cuenta con una réplica en Francia: el acueducto de Roquefavour. Situado a los pies de la colina de Ventabren, a tan solo 15 kilómetros de Aix-en-Provence, ha alcanzado reconocimiento internacional al figurar en el Libro Guinness de los Récords como el acueducto de piedra más grande del mundo. Esta hazaña de la ingeniería del siglo XIX no solo se distingue por sus proporciones, sino también por su profunda integración en la vida y las costumbres de la región provenzal, según ha narrado la plataforma Minube.

La infraestructura, finalizada en 1847, fue erigida por encargo de Luis Bonaparte al joven arquitecto Franz Mayor de Montricher, de solo 26 años, con el objetivo de solucionar la escasez de agua y los problemas de higiene que afrontaba la ciudad de Marsella en pleno crecimiento. El acueducto, inspirado en el romano de Pont du Gard, permitió conducir el agua del río Durance hasta Marsella, superando el cauce del Arc que atraviesa el valle bajo su estructura.

Tres hileras de arcos de piedra, una plantilla compuesta por cientos de canteros y miles de trabajadores fueron necesarios para levantar este monumento. El impacto de estas cifras se considera ilustrativo del esfuerzo técnico y humano invertido, como recoge un viajero al afirmar que “las siguientes cifras hablan por sí solas”, tal y como detalla Minube.

El acueducto de Roquefavour incluye tres niveles de arcos que nacen del esfuerzo de cientos de canteros

Desde el momento de su inauguración en el siglo XIX, el acueducto de Roquefavour se ha consolidado como un elemento inseparable del paisaje histórico de Provenza. La construcción sobresale tanto por su escala monumental como por las cifras que la distinguen: combinando tres niveles de arcos erigidos gracias a la labor de cientos de canteros y miles de obreros. Estos datos, recogidos en los relatos de viaje incluidos por Minube, permiten visualizar el desafío que supuso su edificación para la ingeniería de la época.

La inspiración proveniente del Pont du Gard romano refuerza el carácter emblemático del acueducto en la comarca. Los visitantes actuales relatan la impresión que produce asistir al espectáculo de la piedra cortando el horizonte y destacan la notoriedad mundial del monumento. El esfuerzo colectivo y las dimensiones alcanzadas han convertido al acueducto no solo en una obra pública estratégica, sino en un hito arquitectónico y técnico, según el testimonio de los viajeros y redactores recogido por Minube.

El significado del acueducto de Roquefavour para la población local: vigencia simbólica más allá de la función técnica

No menos relevante es el valor social y cultural que el acueducto de Roquefavour ha adquirido desde su conclusión. Además de resolver necesidades básicas de abastecimiento para Marsella, el puente de piedra ha pasado a ocupar un papel central en el ocio local. Los relatos recopilados insisten en cómo, desde el siglo XIX, habitantes de poblaciones vecinas acuden a sus inmediaciones para disfrutar del entorno en jornadas al aire libre, especialmente con motivo de los tradicionales picnics dominicales.

La práctica de reunirse bajo los arcos y junto al cauce del Arc ha contribuido a humanizar una infraestructura monumental, integrándola en los hábitos y el imaginario colectivo de la región de Provenza. El aporte de estos usos populares mantiene la vigencia simbólica del acueducto más allá de su función técnica y subraya su condición de testigo y partícipe en la vida cotidiana de sus pobladores, según relata la plataforma Minube, que ha recogido diversos testimonios a lo largo de su monografía sobre el acueducto de Roquefavour.

Empezar a viajar solo es uno de los mayores regalos que puede hacerse cualquier amante de la aventura, pero dar ese primer paso —el de lanzarse en solitario— puede resultar tan emocionante como abrumador. Elegir un destino seguro, acogedor y repleto de experiencias únicas es clave para que el debut sea memorable y, en Europa, hay una ciudad que lo tiene todo para quienes buscan lanzarse a la aventura sin compañía: Copenhague. Capital de Dinamarca y conocida como la “ciudad del hygge”, es el lugar ideal para un primer viaje en solitario, gracias a su ambiente relajado, su seguridad casi absoluta y una filosofía de vida que convierte cada rincón en un refugio de bienestar.

Con vuelos directos desde las principales ciudades españolas y una red de transporte público que funciona las 24 horas del día, Copenhague combina tradición y modernidad, naturaleza y cultura, y una hospitalidad que hace sentir como en casa a cualquier visitante. Aquí, el ritmo pausado invita a perderse entre canales de casas de colores, parques centenarios y cafés donde el tiempo se detiene, mientras la igualdad, la sostenibilidad y el respeto son mucho más que palabras: son una forma de vida.

La ciudad del hygge y la seguridad total

Fundada como puerto de mercaderes —de ahí su nombre danés, Købmandshavn—, Copenhague es hoy uno de los destinos urbanos más avanzados y seguros del mundo. La capital danesa presume de un índice de criminalidad y acoso callejero prácticamente inexistentes, una red de metro automatizada que funciona a cualquier hora y una cultura ciudadana que pone por encima de todo el respeto, la igualdad y la libertad identitaria.

El ambiente relajado de la ciudad se respira en cada esquina y responde a un concepto muy danés: el hygge. Este término, intraducible pero esencial, define el arte de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas: la luz de una vela, una taza de café caliente, la charla tranquila con desconocidos en un centro comunitario como Absalon o el simple placer de pasear sin prisas. En Copenhague, la igualdad de género y la inclusión han sido conquistadas hace décadas —Dinamarca legalizó las uniones entre personas del mismo sexo en 1989—, lo que convierte la ciudad en un refugio para mujeres y colectivos LGTBIQ+ que buscan viajar sin preocupaciones.

Uno de los detalles más característicos es que aquí hay más bicicletas que habitantes, y recorrer la ciudad a golpe de pedal es tan seguro como cómodo. Además, el inglés se habla de forma fluida por toda la población, haciendo que la barrera idiomática sea inexistente para quienes se lanzan al viaje en solitario.

Canales, parques de atracciones históricos y arquitectura de ensueño

El turismo en Copenhague es un placer para los sentidos y una invitación constante a la exploración. La ciudad, completamente llana, es perfecta para recorrerla a pie o en bicicleta. Los caminos junto a la red de canales, enmarcados por fachadas de colores que se reflejan en el agua, son una imagen de postal y la mejor carta de presentación de la capital danesa.

Entre los imprescindibles destaca el castillo de Rosenborg, una joya escandinava rodeada de jardines y fosos, donde se custodian las Joyas de la Corona y el Trono de los Leones de Plata. No menos espectacular es la Biblioteca Real, apodada el “diamante negro” por su fachada de vidrio y granito, considerada la mayor biblioteca de los países nórdicos.

La ciudad también invita a descubrir espacios tan singulares como el Cementerio de Assistens, donde descansan figuras como Hans Christian Andersen, y a fotografiar uno de los iconos de Dinamarca: La Sirenita, una escultura humilde en tamaño pero gigante en simbolismo.

Y para quienes buscan emociones y tradición, Bakken —el parque de atracciones más antiguo del mundo, en funcionamiento desde 1583— es una parada obligada. Entre montañas rusas de madera, bosques mágicos y manantiales centenarios, el viajero en solitario puede volver a sentirse niño o compartir la experiencia con nuevos amigos.

Descubrir una ciudad a pie es, para muchos, la forma más auténtica y enriquecedora de viajar. Calles que cuentan historias, barrios que sorprenden a cada paso y la posibilidad de contemplar el pulso local sin barreras ni filtros. En un mundo donde la sostenibilidad y la experiencia genuina ganan terreno, el ranking Best 100 Walking Cities 2026 de GuruWalk se ha consolidado como el gran referente global para quienes buscan destinos pensados para el caminante. Este año, el listado vuelve a colocar a Roma en lo más alto, mientras Madrid logra su mejor posición histórica y España revalida un título que ya es marca nacional: el país más ‘caminable’ del mundo.

La tercera edición de este ranking, elaborado a partir de las valoraciones y elecciones reales de cientos de miles de viajeros, traza una radiografía precisa de las ciudades donde perderse —literalmente— es un auténtico placer. El auge de las rutas a pie, el crecimiento de los free tours y la excelencia de la oferta cultural y gastronómica hacen que España, y especialmente su capital, siga conquistando a miles de visitantes. Pero el mapa mundial de ciudades ‘walk-friendly’ también revela tendencias globales, con Asia y América Latina ganando peso y grandes sorpresas en Europa.

Roma y Madrid: liderazgo indiscutible y ascenso histórico

Por tercer año consecutivo, Roma encabeza el ranking como la ciudad más deseada del mundo para recorrer a pie. Su densidad monumental, la magnitud de su casco histórico y la calidad de las rutas guiadas hacen de la Ciudad Eterna un destino imprescindible para quienes buscan caminar entre ruinas, plazas y fuentes. Este liderazgo inamovible consolida a Roma como el paradigma de ciudad ‘caminable’, donde cada esquina es una lección de historia y arte.

La gran noticia para España la da Madrid, que escala del cuarto puesto en 2024 al segundo en 2026, superando a Budapest y situándose solo por detrás de la capital italiana. La ciudad, reconocida por su vida urbana vibrante, una oferta cultural y gastronómica diversa y la facilidad de recorrerla a pie, se confirma como un destino top para el turismo sostenible. Paseos como el de El Retiro, el eje Prado-Recoletos, el Madrid de los Austrias o barrios como Malasaña y Lavapiés ofrecen al visitante la posibilidad de vivir la ciudad con los cinco sentidos, sin perder detalle de su riqueza patrimonial y humana.

Completan el podio Budapest, Praga y Lisboa, seguidas por Ámsterdam, Oporto y Barcelona, que aunque mantiene su plaza en el top 10 mundial, desciende este año al octavo puesto. Sevilla (12ª), Toledo (17ª) y Santiago de Compostela (22ª) refuerzan la presencia española en el top 25, confirmando el atractivo de las ciudades históricas y de tamaño medio para el turismo a pie.

España: el país más ‘caminable’ del planeta

Por tercer año consecutivo, España lidera el ranking por países, con 19 ciudades entre las 100 mejores del mundo para recorrer andando. Aunque la cifra ha descendido respecto a ediciones anteriores —debido a la irrupción de destinos asiáticos y latinoamericanos—, sigue prácticamente triplicando la representación de Francia, segunda en la lista. El éxito español se explica por la diversidad de sus ciudades, la calidad de la oferta cultural y la mejora constante en la experiencia urbana para el peatón.

El informe destaca la espectacular escalada de A Coruña, que sube 40 posiciones hasta el puesto 46 gracias al tirón de la Torre de Hércules y su paseo marítimo. Oviedo y Santiago de Compostela también protagonizan subidas notables, mientras que Granada, Valladolid y Gijón refuerzan la tendencia de ciudades medianas y del norte peninsular que ganan protagonismo entre los viajeros internacionales.

Tendencias globales y sorpresas del ranking

El Best 100 Walking Cities 2026 refleja la consolidación de Europa como destino principal para el turismo a pie, pero también la irrupción de Asia —con Tokio, Kioto y Hanoi subiendo con fuerza— y de América Latina, donde Santiago de Chile y Buenos Aires avanzan posiciones. El caso de Nueva York, única ciudad estadounidense entre las 25 primeras, confirma el auge de las experiencias urbanas peatonales también en destinos tradicionalmente asociados al coche.

Entre las grandes sorpresas, destaca la caída de Venecia, que baja 76 puestos hasta el 91, posiblemente por el impacto de la saturación turística en la experiencia del viajero. Mientras tanto, el informe señala que el futuro del turismo urbano pasa por ofrecer ciudades amables, accesibles y llenas de vida para el caminante, algo que España ha convertido, año tras año, en su mejor carta de presentación.

A lo largo de las últimas décadas, Catalunya ha visto cómo siete de sus elementos culturales y arquitectónicos han sido reconocidos oficialmente como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Entre estas distinciones figuran tanto edificios emblemáticos como celebraciones populares que reflejan la riqueza y diversidad de la identidad catalana. Según recoge ElPeriódico.cat, estas declaraciones han consolidado la posición del territorio en el mapa mundial del patrimonio.

La lista se compone de seis conjuntos monumentales ubicados en Catalunya y una festividad con siglos de historia. El dato más singular es que las primeras incorporaciones a este listado fueron las obras de Antoni Gaudí, reconocidas en 1984 y ampliadas en 2005 con nuevos edificios seleccionados en Barcelona y Santa Coloma de Cervelló, seguidas de una integración de monumentos y tradiciones en etapas sucesivas.

La Unesco comenzó a fijarse en el patrimonio catalán en 1984, cuando incluyó como primeros bienes distinguidos el Parc Güell, el Palau Güell y la Casa Milà, todas ellas en la ciudad condal y fruto del ingenio del arquitecto Antoni Gaudí. Dos décadas más tarde, en 2005, esta protección patrimonial se amplió con la entrada de la Sagrada Família, la Casa Vicens y la Casa Batlló, además de la cripta de la Colònia Güell, que se localiza en Santa Coloma de Cervelló, en la comarca del Baix Llobregat. De este modo, la obra de Gaudí se instauró como uno de los núcleos con mayor presencia en la lista catalana de Patrimonio de la Humanidad, tal y como detalla ElPeriódico.cat.

En 1991, se incorporó el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Situado en la comarca de la Conca de Barberà, dentro del municipio de Vimbodí i Poblet, este monasterio fundado en el año 1151 ha funcionado como uno de los complejos monásticos más significativos del continente y fue el panteón real de la Corona de Aragón hasta el siglo XV. El monasterio alberga elementos destacados como una iglesia con decoración renacentista realizada en alabastro blanco, la capilla gótica de Sant Jordi edificada bajo el reinado de Alfons el Magnánimo en el siglo XV, y la puerta real, una entrada gótica monumental custodiada por dos torres.

El modernismo catalán, presente en Barcelona, Lleida y Tarragona

El año 1997 marcó una nueva etapa con la incorporación de dos edificios también ubicados en Barcelona y obra de Lluís Domènech i Montaner: el Palau de la Música Catalana y el Hospital de Sant Pau. Ambas construcciones constituyen referencias indiscutibles del Modernismo catalán que floreció a principios del siglo XX. El primero se distingue por una sala de conciertos cuya arquitectura favorece la entrada de luz natural y por la presencia de mosaicos, vidrieras y esculturas que transforman el acto musical en una experiencia visual. Por su parte, el antiguo Hospital de Sant Pau es un conjunto de 27 pabellones rodeados de jardines decorados con cerámica y motivos ornamentales donde funcionalidad y belleza se aúnan.

En el año 2000, la lista volvió a crecer con la entrada de dos conjuntos: el Conjunto Arqueológico de Tàrraco, en Tarragona, y las Iglesias románicas del Valle de Boí, en la Alta Ribagorça (Lleida). Tarragona, identificada como la antigua ciudad romana de Tàrraco, constituye el asentamiento romano más antiguo de la península Ibérica y su diseño urbanístico influyó en otras capitales provinciales del Imperio. El conjunto arqueológico consta de 14 enclaves y monumentos distribuidos en la ciudad y su entorno. El Valle de Boí, por su parte, sobresale por la concentración y estado de conservación de iglesias románicas, edificadas entre los siglos XI y XII, presentes en todos los pueblos que conforman la zona.

La Patum de Berga y ‘els castellers’, últimas incorporaciones catalanas al Patrimonio de la UNESCO

A diferencia del resto, el sexto Patrimonio catalán registrado responde a una festividad popular, La Patum de Berga. Esta celebración de origen religioso se remonta a la segunda mitad del siglo XIV y se desarrolla durante cinco días de la Semana del Corpus Christi, en fechas que van desde finales de mayo hasta finales de junio. Entre sus características figuran la combinación de pobladores, fuego, música y danza, la continuidad del teatro medieval de calle y los elementos rituales que la distinguen del resto de festejos locales.

Finalmente, en 2010 la Unesco incorporó al registro los Castells, manifestación de la cultura tradicional catalana basada en la construcción de torres humanas de varios pisos de altura. Estas estructuras son levantadas por agrupaciones denominadas colles castelleres, formadas por hombres y mujeres de diversas edades que entrenan colectivamente durante todo el año para sus exhibiciones públicas. Con estos siete patrimonios, Catalunya reúne una colección que abarca desde la arquitectura icónica de Gaudí y Domènech i Montaner hasta prácticas festivas.

En el vasto e inabarcable océano Pacífico, donde el horizonte se funde con el azul más puro y las islas parecen surgir de la nada, existe un país que, pese a su belleza, se mantiene ajeno al turismo de masas: Kiribati. Según un reciente informe de la Organización Mundial del Turismo, este archipiélago es oficialmente el país menos visitado del mundo, con tan solo 9.504 turistas en 2024, una cifra que, paradójicamente, supone su propio récord histórico. Para quienes buscan destinos auténticos y alejados de todo, Kiribati es sinónimo de aventura, desconexión y descubrimiento.

A pesar de su aislamiento y el reto logístico que implica llegar hasta sus playas vírgenes, Kiribati se presenta como un paraíso que podría competir con cualquier postal tropical: aguas turquesas, atolones deshabitados, una biodiversidad marina extraordinaria y una cultura que sobrevive casi intacta al paso del tiempo. Un viaje aquí es mucho más que un destino: es adentrarse en un universo paralelo donde la vida transcurre a otro ritmo, marcado por la hospitalidad de sus habitantes y la fuerza de la naturaleza.

De hecho, el principal motivo por el que Kiribati recibe tan pocos visitantes es su extrema lejanía. Formado por 32 islas —solo 20 de ellas habitadas—, el país se extiende a lo largo de los cuatro hemisferios, lo que lo convierte en un destino tan exótico como complicado de alcanzar. Su capital, Tarawa, está a unos 4.000 kilómetros al suroeste de Hawái, y el acceso exige una auténtica odisea aérea: escalas en Singapur, Los Ángeles, Fiyi o Hawái, vuelos que superan las 30 horas y tarifas que pueden dispararse hasta los 4.000 euros si se quieren reducir los tiempos de espera.

Este aislamiento, lejos de restarle encanto, multiplica el atractivo para quienes ansían descubrir lugares fuera del circuito convencional. Perder un vuelo en Kiribati puede significar quedarse una semana más, y la escasa infraestructura turística invita a vivir la experiencia con paciencia, curiosidad y espíritu de adaptación.

Tesoros naturales y cultura ancestral

Entre los mayores atractivos de Kiribati destaca la Phoenix Islands Protected Area (PIPA), un área marina protegida y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con más de 408.000 km², PIPA alberga 800 especies conocidas, incluidos 200 tipos de coral y 500 especies de peces, además de mamíferos marinos y decenas de aves. Los amantes del buceo y la naturaleza encuentran aquí un santuario inigualable, donde la biodiversidad se despliega en todas sus formas posibles.

Pero Kiribati no es solo naturaleza. La cultura local se mantiene viva y fuerte, con danzas tradicionales, celebraciones comunitarias y costumbres que apenas han cambiado en siglos. En la capital, el Museo Te Umanibong y la Casa de la Asamblea permiten conocer la historia y la identidad de este pequeño país insular. Los visitantes pueden presenciar hasta ocho tipos de danzas tradicionales y participar en celebraciones que reflejan la esencia de la vida isleña.

Uno de los detalles más curiosos es que las islas orientales de Kiribati, situadas justo al oeste de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, convierten al país en el primer lugar del planeta en recibir el año nuevo. Cada 31 de diciembre, miles de personas siguen en redes sociales cómo este remoto archipiélago inaugura el calendario mundial.

Hospitalidad y desafíos cotidianos

Una de las experiencias más valoradas por quienes llegan a Kiribati es la hospitalidad de sus habitantes. A pesar de las carencias en infraestructuras, las pocas oportunidades laborales y un índice de pobreza que afecta a cerca del 22% de la población, la calidez y la curiosidad de los kiribatianos marcan la diferencia. No es raro que una familia anfitriona duerma en el suelo del hospital para acompañar a un visitante enfermo, o que los viajeros sean tratados como uno más de la comunidad.

El aislamiento, la vida sencilla y la escasez de recursos convierten cada día en un ejercicio de adaptación y aprendizaje. Los pagos se realizan en efectivo, la conectividad es limitada y el viajero debe asumir que la improvisación y la paciencia serán sus mejores aliados.

En las grandes urbes del mundo, la facilidad para desplazarse a pie se convirtió en un factor clave que mejora la calidad de vida y transforma la experiencia cotidiana de residentes y visitantes. El auge de las ciudades caminables responde tanto a la búsqueda de entornos más sostenibles como al deseo de acceder a espacios culturales, gastronómicos y comerciales sin depender del transporte.

La revista Time Out publicó la lista de las ciudades más caminables de 2026, elaborada a partir de la opinión de 24.000 residentes. Esta selección prioriza metrópolis donde la vida urbana gira en torno a la movilidad peatonal, el acceso a espacios públicos y la transformación de las calles en zonas amigables para el peatón. Según la publicación, el ranking se basa en el porcentaje de habitantes que califican la caminabilidad como “buena” o “excelente” y destaca la ciudad mejor puntuada de cada país.

1. Seúl, Corea del Sur

La capital surcoreana, Seúl, encabeza la lista con un índice de caminabilidad del 93%. Esta urbe, que se extiende sobre una vasta superficie y concentra a millones de personas, logra posicionarse como modelo de movilidad peatonal gracias a su alta percepción de seguridad tanto de día como de noche.

Barrios como Myeongdong, Insadong y Hongdae se destacan por su diseño pensado para el peatón, que facilita el acceso a comercios, arte y vida nocturna. Uno de los elementos más innovadores es Seoullo 7017, un paseo elevado de 1.074 metros que transformó una antigua autopista urbana en un jardín con 24.000 especies de plantas.

2. Edimburgo, Reino Unido

La capital escocesa, Edimburgo, posee pendientes y calles adoquinadas que no desalientan a los locales, quienes consideran que las distancias cortas y la concentración de atractivos turísticos potencian la experiencia de recorrer la ciudad a pie.

Monumentos emblemáticos como Calton Hill, el Castillo de Edimburgo y la Ciudad Vieja se encuentran a menos de quince minutos caminando unos de otros. Entre los trayectos más populares figura la subida a Arthur’s Seat, el antiguo volcán que ofrece una vista panorámica tras una caminata de una hora.

3. Nueva York, Estados Unidos

Nueva York alcanza el tercer puesto y se distingue por la organización de su trazado urbano. El diseño en cuadrícula de Manhattan permite a los peatones orientarse con facilidad. La Quinta Avenida actúa como eje central y divide el este y el oeste de la isla, lo que facilita la navegación.

Esta caminabilidad se extiende hacia barrios de Brooklyn como DUMBO, Cobble Hill y Williamsburg, cada uno con identidad propia y acceso sencillo a pie. El Puente de Brooklyn constituye otro elemento emblemático, al ofrecer un recorrido exclusivo para peatones con vistas al skyline de la ciudad.

4. Copenhague, Dinamarca

Copenhague se presenta como una ciudad compacta, llana y segura para los peatones. La infraestructura incluye zonas exclusivas para transeúntes y aceras elevadas que priorizan su comodidad.

Un aspecto destacado es Strøget, una de las calles peatonales más extensas de Europa, que conecta varias plazas centrales y conforma un corredor comercial sin tránsito vehicular. En este entorno, la posibilidad de recorrer tiendas, templos históricos como Helligåndskirken y disfrutar de espectáculos callejeros, se suma a la experiencia de la vida urbana.

5. Oslo, Noruega

En los últimos diez años, la ciudad implementó el Car-Free Livability Programme, un plan que busca reducir la presencia de vehículos y priorizar a las personas. La eliminación de espacios de estacionamiento y la incorporación de carriles para bicicletas resultaron en una disminución significativa del tráfico.

Entre 2017 y 2019, el centro histórico se transformó en una zona prácticamente libre de automóviles. El proceso avanza en etapas, con el objetivo de lograr una mayor convivencia entre peatones y ciclistas, y mejorar la calidad ambiental. Esta transformación evidencia el compromiso de Oslo con la movilidad sostenible y la vida urbana saludable.

6. Estocolmo, Suecia

Constituida por catorce islas, la capital sueca facilita los traslados gracias a puentes y sendas bien mantenidas. Más del 80% de los habitantes vive en una “ciudad de quince minutos”, lo que implica que servicios esenciales, parques y opciones de ocio se encuentran a una corta distancia a pie.

El diseño urbano de Estocolmo fomenta el acceso a espacios verdes y la conexión entre distintas áreas, lo que refuerza su posición como ciudad caminable y accesible.

7. París, Francia

La capital francesa tiene un perfil marcado por el impulso a las políticas peatonales. Entre 2002 y 2023, el tráfico vehicular se redujo a la mitad, lo que propició mejoras en la calidad del aire y una expansión de las zonas para peatones, como las “calles escolares” y las terrazas en aceras.

La estrategia se orientó a favorecer la vida en la calle, el disfrute de los espacios públicos y la reducción de la contaminación. Más de 300 calles pasaron a ser peatonales, lo que consolida a París como un modelo de urbanismo peatonal.

8. Singapur, Singapur

El octavo lugar pertenece a Singapur. La ciudad-estado destaca por su infraestructura de pasarelas cubiertas, que protegen a los peatones tanto del sol intenso como de las lluvias frecuentes.

Estas vías, llamadas “Five Foot Ways” o “Kaki Lima”, forman parte del diseño tradicional de las casas comerciales locales. La integración de estos senderos en el entorno urbano permite la movilidad continua sin depender de las condiciones climáticas. Esta solución histórica se mantiene vigente y refuerza su identidad como ciudad caminable.

9. Helsinki, Finlandia

Helsinki se suma al grupo de ciudades nórdicas que priorizan a los peatones. El trazado compacto posibilita acceder a los principales puntos de interés en trayectos cortos, como la vuelta al parque Kaivopuisto, uno de los más antiguos de la ciudad.

La infraestructura incluye proyectos como Baana, una antigua vía ferroviaria reconvertida en corredor exclusivo para peatones y ciclistas que conecta el puerto occidental con la estación central.

10. Cracovia, Polonia

Cierra la lista Cracovia. El casco antiguo y el barrio judío de Kazimierz se encuentran peatonalizados, lo que preserva el patrimonio arquitectónico y facilita el flujo de turistas. Las calles angostas y adoquinadas, libres de automóviles, permiten que los visitantes recorran las zonas más emblemáticas sin obstáculos.

La peatonalización responde tanto a la necesidad de conservar el entorno histórico como a la demanda de experiencias urbanas más sostenibles. La ausencia de tráfico vehicular favorece la actividad turística y protege la fisonomía de la ciudad.

Durante los primeros tres meses del 2026, el turismo internacional registró un saldo negativo de USD 1.094,3 millones, como resultado de un mayor gasto de los argentinos en el exterior frente a los ingresos generados por los visitantes no residentes en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado surge de la diferencia entre los USD 2.006,8 millones que gastaron los turistas residentes en sus viajes al exterior y los USD 912,5 millones que aportaron los turistas extranjeros que visitaron la Argentina en el mismo período.

La brecha refleja una dinámica en la que el turismo emisivo se mantiene por encima del receptivo, aunque las diferencias se acortaron. En marzo salieron del país 1.061.800 turistas residentes, mientras que ingresaron 509.600 extranjeros. Esto generó un saldo negativo de 552.200 personas, pero el turismo emisivo registró una caída interanual de 20%, mientras que el emisivo experimentó un crecimiento de 6,3 por ciento.

Es importante aclarar que el nivel de gasto mencionado, tanto para el turismo emisivo como el receptivo, corresponde únicamente a quienes entraron o salieron del país por Aeroparque, Ezeiza o vía marítima. Es decir que no están contemplados en la suma a quienes se trasladaron por tierra.

El dato alentador es que en la temporada alta se achicó la brecha (en cantidad de personas) entre el turismo emisivo y el receptivo. Durante el primer trimestre del año, el turismo emisivo alcanzó a 4.455.000 turistas, lo que representó una caída interanual de 12,2 por ciento. En paralelo, el turismo receptivo sumó 1.725.800 turistas, con un incremento de 4,8% respecto del mismo período de 2025. A pesar de la mejora en la llegada de visitantes extranjeros, el volumen de argentinos que viajaron al exterior continuó siendo significativamente superior.

En términos de cantidades, el saldo turístico también fue negativo. Solo en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery, se registraron 1.384.700 turistas residentes que viajaron al exterior frente a 736.900 turistas no residentes que ingresaron al país. Esto implicó un saldo negativo de 647.800 turistas en ese segmento en el total del primer trimestre.

Perfil del turismo receptivo y emisivo

En cuanto a las características del turismo receptivo, Europa fue la principal región de origen de los visitantes extranjeros, con el 27,8% del total. Le siguieron Estados Unidos y Canadá, con el 21,7%, y Brasil, con el 17,2%. El principal motivo del viaje fue vacaciones u ocio, que explicó el 55% de los arribos, seguido por las visitas a familiares o amigos, con el 32,4%.

El tipo de alojamiento más utilizado por los turistas no residentes fue la casa de familiares o amigos, con una participación de 33,8 por ciento. Luego se ubicaron los hoteles de cuatro y cinco estrellas, con el 28,7%, y el alquiler de casas o departamentos, con el 25,0%. La estadía promedio de los visitantes extranjeros fue de 14,1 noches, con mayores permanencias en turistas provenientes de Europa y del resto del mundo.

Por el lado del turismo emisivo, los destinos se concentraron principalmente en la región. Brasil fue el país más elegido, con el 44,3% de los viajes, seguido por el bloque de “resto de América”, con el 19,4%. La motivación principal también fue vacaciones u ocio, que representó el 79,1% de los casos, mientras que las visitas a familiares o amigos alcanzaron el 11,6%.

La tendencia de marzo

En el tercer mes del año, también se observó que el 77% de los viajes al exterior tuvo como destino países limítrofes. Brasil concentró el 38,2% de las salidas, seguido por Uruguay, con el 13,9%, y Chile, con el 13,5%. En contraste, entre los turistas que ingresaron al país, Europa y América del Norte tuvieron una participación relevante.

A lo largo del trimestre, la dinámica mostró una recuperación en la llegada de turistas extranjeros, pero sin compensar el volumen y el gasto de los argentinos que viajaron al exterior. La diferencia entre ambos flujos se reflejó tanto en la cantidad de viajeros como en el resultado económico del sector.

En ese contexto, el turismo internacional mantuvo un saldo negativo en el inicio de 2026, impulsado por la mayor salida de residentes y su nivel de gasto en el exterior en comparación con el aporte de los visitantes no residentes en el país.

En el corazón de Gran Canaria, donde las montañas se precipitan hacia el Atlántico y la orografía desafía a ingenieros y conductores, existe una carretera que ha alcanzado la categoría de mito entre los amantes del motor: la GC-200. Esta vía, famosa por su sinuosidad extrema y su historia de peligros y desafíos, es conocida popularmente como “la carretera de las 365 curvas”.

Recorrer la GC-200 era, hasta hace unas décadas, una experiencia reservada a los más valientes. Con tramos sin vallas, acantilados de vértigo y una sucesión interminable de giros, su fama se forjó tanto por la belleza de sus paisajes como por la tensión constante al volante. Hoy, parte del trazado permanece cerrado, pero la carretera sigue despertando fascinación entre quienes buscan rutas diferentes y emociones fuertes en las islas Canarias.

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La carretera de las 365 curvas y los acantilados imposibles

La GC-200 une las localidades de Agaete y La Aldea de San Nicolás a lo largo de más de 50 kilómetros, aunque su tramo más famoso ronda los 30. Aquí, la vía se aferra a un litoral abrupto, tallado por la actividad volcánica y cortado por acantilados que en algunos puntos alcanzan los 900 metros sobre el mar. La carretera serpentea entre la roca y el vacío, regalando a los viajeros panorámicas espectaculares y una sucesión ininterrumpida de curvas cerradas.

No es casualidad que la GC-200 sea apodada como la de “las 365 curvas”, una cifra que resume la experiencia de conducción: cada metro es un viraje, una recta apenas es un suspiro y la atención al volante es máxima. Esta combinación de belleza y dificultad la ha convertido en un clásico para los conductores experimentados y los aficionados al turismo de aventura, pero también en una ruta de respeto, donde la precaución es tan importante como el asombro.

Hasta 1970, la GC-200 carecía de cualquier tipo de valla protectora. Los quitamiedos eran un lujo desconocido y el asfalto, a menudo estrecho y sin arcén, dejaba el abismo como único límite para los vehículos. Esta circunstancia, unida a la amenaza constante de desprendimientos y condiciones meteorológicas cambiantes, incrementaba el riesgo de cada trayecto. Historias de tensión, accidentes y proezas al volante se multiplican en la memoria popular y en las plataformas de viajeros, que coinciden en describir la carretera como espectacular y exigente a partes iguales.

Tramos cerrados, riesgos persistentes y alternativas modernas

En la actualidad, la GC-200 ya no es una ruta continua. El tramo más peligroso, conocido como el Andén Verde, permanece cerrado al tráfico por motivos de seguridad. La inestabilidad geológica de la zona —con caídas de piedras frecuentes e imprevisibles— ha llevado a las autoridades a restringir el paso, sustituyendo la experiencia por una alternativa mucho más moderna y segura: la GC-2, que atraviesa el litoral mediante túneles y conecta los municipios sin exposición directa a los acantilados ni a los riesgos naturales.

A pesar de estos cierres, algunos tramos de la antigua GC-200 siguen siendo accesibles, especialmente desde puntos como El Risco o el Mirador del Balcón. Sin embargo, los conductores deben estar atentos a la señalización de “callejón sin salida” y a las restricciones que impiden recorrer la vía de forma completa. Hoy, la GC-200 es en parte un viaje al pasado, una carretera museo donde el asfalto cuenta historias de audacia y supervivencia.

Menorca exhibe el rastro de todas las civilizaciones que la han habitado. Tras ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en septiembre de 2023, su condición única se apoya en la mayor densidad de yacimientos arqueológicos del mundo: más de 1.500 enclaves distribuidos en 702 kilómetros cuadrados y 280 monumentos seleccionados por la UNESCO, desde los primeros pobladores de la prehistoria hasta las sociedades romana, musulmana y británica.

Pero el carácter singular de Menorca se apoya en una civilización en concreto: la talayótica, surgida hace aproximadamente 4.300 años con la llegada de los primeros pobladores desde el noreste de la Península Ibérica, quienes introdujeron animales y semillas. La etapa talayótica, iniciada hace tres milenios, supuso una reorganización social y económica, marcada por la construcción de talayots (torres de bloques de piedra superpuestos), navetas funerarias y taulas monumentales, estas últimas únicas en el mundo y asociadas a rituales aún en estudio.

Entre estos destinos, destacan la Naveta des Tudons —considerada el edificio íntegramente conservado más antiguo de Europa—, el poblado de Torre d’en Galmés, el enclave de Talatí de Dalt, con su taula peculiar, y la necrópolis de Cala Morell. El significado exacto de muchas de estas edificaciones sigue siendo objeto de investigación.Un artículo del Museu de Menorca señala la importancia en la etapa talayótica de la transformación territorial y de los nuevos ritos funerarios, así como de las relaciones comerciales mediterráneas surgidas en ese entonces.

Pero la talayótica no es la única cultura cuyos vestigios han permanecido en la isla. La posición estratégica de Menorca ha originado una diversidad de fortificaciones que testifican el paso de distintas culturas: romanos, musulmanes, británicos, españoles... Entre las fortificaciones más emblemáticas figuran el Fort Marlborough, excavado en la roca en Cala Sant Esteve, y la Fortaleza de La Mola, que domina la entrada del puerto de Mahón. Completan este sistema la Torre de Fornells (1801-1802), el Castillo de San Felipe y el lazareto del puerto de Maó, este último destinado a la cuarentena y la prevención de epidemias desde finales del siglo XVIII.

Calas de cuento y rincones únicos

Menorca integra este patrimonio arquitectónico con su entorno natural. Las canteras de marés —como Lithica— han sido una fuente clave de la piedra utilizada para casas blancas, templos y murallas. Espacios como S’Albufera des Grau, parque natural de más de 5.000 hectáreas, ofrecen rutas para la observación de aves y acceso a calas protegidas como Cala Tortuga y Cala Presili.

Y es que las calas y playas de Menorca constituyen, junto a su patrimonio histórico, uno de sus grandes atractivos. En el sur, Cala Macarella, Macarelleta, Cala Mitjana o Cala Galdana —algunas de acceso regulado— ofrecen paisajes de acantilados de pinos y arena blanca. El norte sorprende con enclaves como Cala Pregonda, reconocida por su suelo rojizo, y Cala Morell, relevante por su necrópolis talayótica.

Entre los rincones singulares se encuentran la Cova d’en Xoroi, habilitada como bar y discoteca en un acantilado; el Monte Toro, cima de 358 metros con vistas panorámicas y santuario, y el entramado de casas blancas de Binibeca Vell, representación moderna de un antiguo pueblo de pescadores.

En el corazón de Cataluña, la emoción de viajar en tren adquiere una nueva dimensión con el regreso de una de las experiencias más auténticas y paisajísticas del país: el Tren dels Llacs. Este convoy histórico, que acaba de inaugurar su temporada 2026, invita a los viajeros a recorrer 89 kilómetros de paisajes espectaculares entre la Plana de Lleida y la Pobla de Segur, atravesando desfiladeros, lagos y las imponentes montañas del Prepirineo. El viaje, a bordo de locomotoras diésel de los años 60 y vagones de época, es mucho más que un simple trayecto: es una ventana al pasado ferroviario y al patrimonio natural de Cataluña.

Dos horas de aventura sobre raíles permiten descubrir la riqueza de las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà, bordeando el río Noguera Pallaresa y disfrutando de panorámicas únicas sobre los embalses y la sierra del Montsec. Cada curva, túnel y puente del recorrido es una invitación a dejarse sorprender por la complejidad técnica de la línea y por la belleza salvaje de los paisajes que acompañan al tren en su travesía.

El Tren dels Llacs: historia, ingeniería y naturaleza en un solo billete

El Tren dels Llacs es un viaje en el tiempo y una lección de ingeniería. Durante el trayecto, los pasajeros atraviesan nada menos que 40 túneles y 75 puentes, superando retos orográficos que, aún hoy, despiertan la admiración de los aficionados al ferrocarril. La experiencia se enriquece con la presencia de un guía turístico que narra la historia de la línea, los detalles geológicos de la zona y los secretos del entorno natural, haciendo que cada kilómetro recorrido tenga una historia que contar.

La temporada 2026 ofrece 29 circulaciones programadas: 23 con el tren histórico y 6 con el tren panorámico, un modelo más moderno con ventanales que multiplican las posibilidades de contemplar el paisaje. El tren histórico circulará todos los sábados entre el 11 de abril y el 27 de junio, y del 22 de agosto al 31 de octubre, mientras que el tren panorámico funcionará del 4 de julio al 8 de agosto. Los billetes, disponibles en la web oficial, incluyen ida y vuelta el mismo día o la opción de regresar en tren regular durante los seis días siguientes, con la posibilidad de transportar bicicletas, lo que amplía la experiencia para los amantes del cicloturismo.

Una invitación a descubrir todo el patrimonio ferroviario catalán

La gran novedad de este año es el Passaport Turistren, una tarjeta digital que anima a los viajeros a explorar las seis joyas ferroviarias gestionadas por FGC en Cataluña. Al comprar el billete del Tren dels Llacs, los usuarios reciben un enlace para activar este pasaporte, que no solo acredita cada trayecto realizado, sino que también desbloquea descuentos de hasta el 20% para futuras escapadas.

El Passaport Turistren incluye, además del Tren dels Llacs, el Tren del Ciment, los Cremalleras de Núria y Montserrat y los funiculares de la montaña de Montserrat. Quienes completen las rutas de los seis transportes antes de finalizar 2027 entrarán en el sorteo de un premio especial, en una apuesta firme por el ocio sostenible y la fidelización de los viajeros.

Una parada rutinaria durante un viaje por el interior de Australia ha terminado en una experiencia extrema para una turista que quedó atrapada durante casi tres horas en una fosa séptica tras el derrumbamiento de una letrina en la Zona de Conservación de Meteoritos de Henbury (Australia).

La mujer, que viaja con su pareja y sus dos hijos desde Canberra, utilizaba un baño de pozo (habitual en zonas remotas) cuando el suelo, aparentemente debilitado por el óxido, cedió bajo sus pies. Cayó unos dos metros y quedó atrapada hasta la cintura de residuos.

“La señora estaba atascada hasta la cintura en la basura. Hay mierda, pañales, orina, todo en ese agujero”, ha relatado un testigo en declaraciones recogidas por NT News.

Rescate en condiciones extremas

Sin cobertura telefónica en la zona, la familia tuvo que conducir cerca de una hora hasta el pueblo más cercano para pedir ayuda, dejando a la mujer ahí.

El auxilio llegó gracias a un trabajador local que acudió al lugar tras ser alertado. Con medios improvisados, desmontó parte de la estructura y pudo rescatarla. “Logré bajar una cuerda de remolque hasta el fondo del agujero para que la mujer pudiera subirse a ella, y luego usé mi coche para sacarla”, ha explicado el rescatador.

El operativo duró aproximadamente 45 minutos. La mujer, tras ser liberada, presentaba cortes leves y un fuerte estado de conmoción. Fue trasladada al hospital de Alice Springs para su evaluación.

Investigación en curso

El organismo regulador de NT Worksafe ha abierto una investigación para esclarecer las causas del derrumbe.

Según el comunicado oficial: “El servicio de seguridad laboral del Territorio del Norte ha sido notificado de un incidente en el que un turista cayó en una fosa séptica... el derrumbe total o parcial de una estructura constituye un incidente peligroso según la legislación”.

Las primeras pesquisas apuntan a que el inodoro cayó dentro del pozo, arrastrando a la víctima. Las imágenes muestran el baño completamente destruido y la zona acordonada.

Infraestructura bajo lupa

La Zona de Conservación de Meteoritos de Henbury, conocida por sus 12 cráteres, carece de servicios modernos. En estos entornos son habituales las letrinas de pozo seco, estructuras básicas sin descarga que acumulan residuos en un agujero profundo.

Desde el blog local Action for Alice ironizaron: “Esto no aparecerá en los folletos turísticos. Alguien se va a meter en un buen lío por esto”. El mismo sitio señaló que el incidente refleja “el deterioro de la infraestructura turística del Territorio del Norte”.

Riesgos sanitarios y antecedentes

El caso ha generado preocupación por los riesgos para la salud derivados de la exposición prolongada a desechos humanos, como infecciones bacterianas, parásitos, hepatitis A o tétanos. “La madre se encontraba rodeada de pañales, heces y orina. Ni siquiera se veía el inodoro”, afirmó otro testigo.

El caso no es un episodio aislado. En 2024, los bomberos rescataron a un hombre atrapado en una letrina en Victoria y, en 2012, una mujer sufrió una fractura tras caer en otra en Queensland.

Tras el suceso, las autoridades han clausurado las instalaciones hasta que se concluya la investigación.

En el corazón de Sevilla, donde la primavera estalla en azahar y la ciudad se envuelve en la alegría de la Feria de Abril, existen rincones que escapan al bullicio y la celebración, y donde poder relajarse después de un día lleno de rebujito y sevillanas. Así, entre los monumentos y jardines que salpican la capital andaluza, destaca un parque con más de 160 años de vida: la Huerta del Retiro o Jardines de Catalina de Ribera, un auténtico refugio donde poder relajarse junto al Real Alcázar.

Este enclave, cuya historia arranca en el siglo XIX como un paseo “de luto”, es hoy un homenaje vivo a una de las mujeres más ilustres de Sevilla. Palmeras, naranjos, glorietas y monumentos se suceden bajo la luz sevillana, invitando a perderse entre sus senderos y a descubrir la huella de Catalina de Ribera, mujer clave en el patrimonio y la filantropía de la ciudad. Mientras Sevilla vibra en fiestas, estos jardines ofrecen un contrapunto de calma y belleza, perfecto para pasear y reencontrarse con la esencia de la capital hispalense.

De la Huerta del Retiro al Paseo de los Lutos

En octubre de 1862, el Patrimonio Real cedió al Ayuntamiento de Sevilla una amplia zona conocida como la Huerta del Retiro, hasta entonces parte del recinto del Real Alcázar. Fue entonces cuando se derribó el muro original y se levantó el actual, de almenas, que todavía delimita el parque desde los jardines palaciegos. Así nacieron los jardines que, situados al final de la calle San Fernando y vecinos de los Jardines del Murillo, se integraron rápidamente en la vida urbana sevillana.

En sus primeros años, este espacio fue conocido como Paseo del Pino, aunque muy pronto la ciudad lo rebautizó popularmente como el Paseo de los Lutos. Su situación discreta y su ornamentación sencilla lo convirtieron en el lugar preferido para que las familias en duelo pasearan alejadas de la animación social de otros jardines. El apodo se mantuvo durante décadas, hasta que en 1898 el parque adoptó el nombre de una de las sevillanas más célebres: Catalina de Ribera.

Catalina, nacida en 1447, dejó una profunda huella en Sevilla gracias a obras como la Casa Pilatos, el Palacio de Dueñas y, sobre todo, el Hospital de las Cinco Llagas, hoy sede del Parlamento de Andalucía. Su legado sigue presente en estos jardines, donde una fuente y un monumento barroco la recuerdan al visitante.

Monumentos, especies y rincones para descubrir en los Jardines de Catalina de Ribera

El parque, de 18.250 metros cuadrados, experimentó una gran transformación en 1920 bajo la dirección de Juan Talavera. Fue entonces cuando se introdujeron dos de sus elementos más icónicos: el monumento a Colón, una columna de 23 metros de altura que se erige en el centro de los jardines, y la fuente-monumento a Catalina de Ribera, adosada a la muralla del Alcázar y adornada con cerámica y un retrato de la filántropa sevillana.

A su vez, pasear por los senderos de la Huerta del Retiro es recorrer una colección botánica única. Palmeras datileras y de la suerte, naranjos, jacarandas, acacias, setos, yucas, adelfas, árboles de Júpiter o cañas de Indias forman un mosaico de colores y aromas que cambia con las estaciones. El ambiente es siempre apacible: fuentes, glorietas y bancos invitan al descanso y la contemplación, en contraste con el bullicio de la ciudad y el ajetreo de la cercana Feria de Abril.

Además de su valor paisajístico y monumental, los jardines son hoy uno de los espacios favoritos para sevillanos y visitantes que buscan un rincón tranquilo en pleno centro. Su cercanía a monumentos como el Real Alcázar, la Catedral y el barrio de Santa Cruz los convierteN en parada imprescindible para quienes desean descubrir la Sevilla más auténtica y menos transitada.

Ya sea en familia, con amigos o en solitario, las rutas de Almería se adaptan a todos los niveles y gustos: hay recorridos cortos y accesibles junto a la costa, ascensos exigentes hacia cumbres y refugios, travesías por antiguas ramblas o caminos que cruzan pueblos blancos de la Alpujarra. A continuación, un repaso por algunos de los senderos más impresionantes que invitan a descubrir los secretos mejor guardados de la provincia.

Sendero de la Hidroeléctrica

En el corazón de la Alpujarra almeriense, el Sendero de la Hidroeléctrica parte de Láujar, junto al nacimiento del Andarax. Son 4,2 kilómetros de ruta fácil, que discurren por pista forestal entre frondosa vegetación y vistas espectaculares del entorno. La señalización es clara y el camino se puede recorrer en ambos sentidos, aunque se recomienda hacerlo al revés de lo indicado para aprovechar mejor el desnivel y las panorámicas.

Sendero del desierto de Tabernas

El Sendero del Desierto de Tabernas (PR A-269) es la puerta de entrada a uno de los parajes más singulares de Europa. Con casi 8 kilómetros de recorrido fácil, la ruta atraviesa ramblas y paisajes geológicos únicos, salpicados de vegetación típica del desierto y de los míticos decorados de spaghetti westerns. El itinerario arranca junto al Parque Temático Minihollywood y permite disfrutar de la magia y el silencio del mayor desierto de la península, entre formaciones de película y panorámicas sobrecogedoras.

Sendero de Almócita

Con casi 14 kilómetros, el Sendero de Almócita es una travesía de dificultad moderada que conecta Almócita, Padules y Beires. El agua es protagonista a lo largo de la ruta, que cruza barrancos como el del Bosque y el de las Eras y descubre el rincón mágico de Las Canales, donde el río Andarax se encajona entre rocas. Ideal para los amantes de la Alpujarra más auténtica y de la naturaleza en estado puro.

Los Molinos de Río Aguas

Perfecta para familias, la ruta de Los Molinos de Río Aguas es corta, fácil y sorprendente. El sendero parte de la pequeña aldea de Molinos del Río Aguas, atraviesa huertos y conduce a un mirador sobre el cañón del río. El final del recorrido invita a explorar pozas donde se pueden ver tortugas nadando. Un plan ideal para descubrir la biodiversidad y el encanto rural de la provincia.

Sendero de los Genoveses

En pleno Parque Natural Cabo de Gata, el Sendero de los Genoveses es un recorrido sencillo que conecta San José con una de las playas más famosas de Almería. El camino atraviesa dunas, pasa junto a un búnker de la Guerra Civil y culmina en la playa de los Genoveses, una de las joyas vírgenes del litoral mediterráneo.

Ruta del Cerro Alfaro

Para senderistas experimentados, la Ruta del Cerro Alfaro ofrece un recorrido circular de 15 kilómetros entre la Sierra Alhamilla y el Desierto de Tabernas. Subidas y bajadas exigentes, tramos pedregosos y panorámicas de vértigo hacen de este sendero una auténtica aventura, recomendada solo para quienes buscan superar nuevos retos en plena naturaleza.

Sendero de Ubeire

Con inicio en la presa del Castañar, el Sendero de Ubeire es una ruta larga y exigente que asciende entre vegetación densa y cortijos abandonados hasta el refugio de Ubeire. Las vistas desde la cumbre y la riqueza de flora y fauna hacen que el esfuerzo merezca la pena.

Sendero Monterrey (Láujar de Andarax)

Este recorrido circular de 7 kilómetros permite explorar el Valle del Andarax y la Sierra de Gádor, cruzando canales históricos y ofreciendo vistas al Cerro del Almirez. Un sendero accesible y muy visual en pleno Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.

La ausencia de masificación turística en algunos lugares permite tener una experiencia singular para quienes buscan enclaves poco explorados. A nivel europeo, una de las naciones que se ha consolidado como uno de los destinos menos visitados del continente es Moldavia, situada entre Ucrania y Rumanía. A pesar de su extenso patrimonio natural y cultural, no es muy buscado como sitio de viaje. Por ello, los vuelos desde España registran el coste más bajo de Europa.

El número de visitantes internacionales que recibe Moldavia es el más reducido de Europa. A pesar de este dato, este país cuenta con una variedad de paisajes, en los que se pueden encontrar parques naturales o monasterios excavados en acantilados. Además, en Milestii Mici se encuentra la bodega más grande del mundo en número de botellas, con un sistema de túneles subterráneos de 150 kilómetros, 50 de ellos accesibles para visitas turísticas, y con una capacidad para más de un millón y medio de botellas.

En contraste con otros destinos más tradicionales como Francia, Italia o Reino Unido, Moldavia se ha quedado al margen de las rutas habituales del turismo, fomentando así un ambiente tranquilo en sus ciudades y parajes naturales. Esta característica ha hecho que muchos viajeros valoren la autenticidad de la experiencia moldava, libre de aglomeraciones que predominan en otros destinos europeos. El país compensa la ausencia de playas vírgenes con la riqueza paisajística de sus parques nacionales y con la singularidad de los monasterios que hay repartidos a lo largo del territorio, así como templos y complejos arqueológicos relevantes, sobre todo, para la tradición ortodoxa.

Qué se sabe de Moldavia como destino económico

El coste de la vida en Moldavia se sitúa por debajo del de España, lo que incide directamente en la accesibilidad y la asequibilidad de servicios para el visitante extranjero. Chisináu, la capital y principal puerta de entrada, acumula la mayor parte de los puntos turísticos de interés. Allí destacan el edificio del Ayuntamiento, de marcado gótico italiano; el Mercado Central, conocido por su colorido y su actividad; y la Catedral Metropolitana de la Natividad, considerada el principal templo ortodoxo local. La herencia soviética sigue siendo visible en el ambiente urbano y en la arquitectura, sobre todo en el diseño de algunos edificios y espacios públicos.

Más allá del entorno inmediato de la capital, Moldavia alberga espacios de gran valor arqueológico y espiritual, como el complejo de Orthei Vechi, emplazado a unos 60 kilómetros al norte de Chisináu. Este monasterio rupestre tallado en los acantilados continúa habitado por monjes ortodoxos y está rodeado de restos arqueológicos correspondientes a antiguas ciudades tártaras y moldavas. También destaca el Monasterio de Curchi, fundado en el siglo VIII y considerado uno de los templos más relevantes del país.

El Monasterio de Curchi es un lugar muy extenso que cuenta con dos iglesias y terrenos bien conservados. Está situado cerca de Orheuil Vechi y enclavado en el valle de Vatici a las orillas del río del mismo nombre. Es un monasterio de estilo barroco rodeado de pintorescos jardines y huertos, que se puede visitar de forma totalmente gratuita.

El atractivo de Moldavia y la ausencia de turismo

Durante la etapa en la que Moldavia perteneció a la Unión Soviética, su sector vinícola fue explotado intensamente hasta convertir al país en la principal bodega del bloque. Actualmente, el país dispone de cientos de kilómetros de bodegas subterráneas, algunas reconocidas internacionalmente, como Milestii Mici. En el caso de esta última, ha sido certificada por el libro Guinness de los Récords como la mayor bodega en número de botellas, con una red de túneles de 150 kilómetros, 50 de ellos abiertos al público, y que albergan más de un millón y medio de botellas.

Estas particularidades subrayan un contraste entre el lujo y algunos espacios históricos, con tarifas equiparables a las de un mercadillo, tanto en alojamiento como en gastronomía. El conjunto de precios, la ausencia de saturación turística y una propuesta cultural y natural diferenciada convierte a este país en una opción para aquellos que buscan alternativas nuevas y asequibles dentro de Europa.

En plena temporada alta de viajes y con la incertidumbre sobre los precios del combustible sobrevolando el sector aéreo, muchos pasajeros se preguntan qué hacer si su vuelo es cancelado por falta de carburante. La volatilidad en el suministro, unida a la presión geopolítica por la guerra de Irán y a la demanda creciente en los meses de verano, ha puesto en alerta a aerolíneas y viajeros en toda Europa. Aunque en España el abastecimiento está garantizado a corto plazo, la posibilidad de incidentes por escasez o tensiones logísticas no puede descartarse.

En este contexto, conocer los derechos como pasajero es clave para evitar sorpresas y tomar decisiones informadas ante cualquier alteración en los planes de viaje. Desde Flightright, la plataforma líder en defensa de los derechos de los usuarios aéreos, se recuerda que existen garantías mínimas ante cancelaciones, recargos o cambios de última hora. Saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre un simple contratiempo y una experiencia frustrante.

Subidas de precio y recargos: ¿qué pueden hacer las aerolíneas?

Uno de los temores recurrentes entre los viajeros es que, ante la volatilidad del precio del crudo, las compañías aéreas puedan repercutir el encarecimiento del combustible directamente en el precio de los billetes ya comprados. Según la legislación vigente, el contrato de transporte aéreo debe respetar las condiciones pactadas en el momento de la compra. Por norma general, las aerolíneas no pueden modificar unilateralmente el precio del billete una vez emitido.

Solo en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas podría plantearse una revisión de las condiciones económicas. Sin embargo, la evolución del precio del combustible forma parte del riesgo empresarial propio de las compañías, por lo que, salvo causas de fuerza mayor, no legitima la imposición automática de recargos. La recomendación para los pasajeros es revisar detenidamente las condiciones contractuales y actuar con cautela antes de aceptar cualquier suplemento adicional.

Cancelaciones por falta de combustible: derechos y asistencia

Si la situación se complica y un vuelo no puede operar debido a problemas de suministro, la ley es clara: se considera una cancelación o una alteración significativa del transporte. En estos casos, la aerolínea está obligada a ofrecer al pasajero el reembolso íntegro del billete o un transporte alternativo hasta el destino final. Además, debe proporcionar asistencia durante la espera, que incluye comidas, refrescos, alojamiento si es necesario y transporte entre el aeropuerto y el lugar de pernocta.

Cuando la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias (como tensiones geopolíticas o escasez de combustible ajena al control de la aerolínea), no existe obligación de abonar compensaciones económicas adicionales. Sin embargo, los derechos básicos de asistencia, reembolso o reubicación se mantienen plenamente vigentes. Es importante no precipitarse y evitar cancelar el viaje por cuenta propia, ya que en ese caso solo se tiene derecho a recuperar tasas e impuestos, y no el importe íntegro del billete.

¿Debo cancelar el viaje por mi cuenta?

En situaciones de incertidumbre, muchos pasajeros optan por cancelar voluntariamente su vuelo para buscar soluciones alternativas. No obstante, esta decisión puede ser contraproducente: si la cancelación parte del pasajero y no de la aerolínea, se pierde el derecho al reembolso completo. Por ello, resulta más conveniente esperar a que sea la compañía la que cancele el vuelo o comunique un cambio significativo.

La solvencia y capacidad de respuesta de cada aerolínea varía en función de su tamaño, eficiencia de flota y recursos para afrontar subidas de combustible. Algunas compañías cuentan con mecanismos de cobertura, mientras que otras dependen en mayor medida de las condiciones del mercado, lo que puede traducirse en respuestas desiguales ante un mismo problema.

Consejos finales: información y prudencia

Según Lucía Cegarra, experta legal de Flightright, “aunque el suministro está asegurado a corto plazo en España, el sector encara los próximos meses con prudencia, con presión sobre los costes, posibles ajustes operativos y una mayor incertidumbre para el viajero. En este contexto, es fundamental que los pasajeros conozcan sus derechos y tomen decisiones informadas”.

En definitiva, si tu vuelo es cancelado por falta de combustible, mantén la calma: solicita el reembolso o la reubicación, exige la asistencia necesaria y no tomes decisiones precipitadas. La información y el conocimiento de tus derechos serán tus mejores aliados para afrontar cualquier imprevisto en el viaje.

Madrid se prepara para recibir un fin de semana vibrante y diverso entre el 24 y el 26 de abril, con una agenda repleta de planes gratuitos que reúnen arte, literatura, mercados, naturaleza urbana y creatividad a pie de calle. La capital, célebre por su dinamismo y su vida cultural inagotable, multiplica sus propuestas primaverales invitando a madrileños y visitantes a explorar diferentes barrios, parques y espacios históricos sin gastar un euro.

Entre ferias del libro al aire libre, exposiciones de arte contemporáneo, festivales de pintura urbana, mercados creativos y rutas por la flora espontánea de la ciudad, Madrid demuestra por qué es uno de los destinos culturales más potentes de Europa. Estas son algunas de las mejores opciones para exprimir al máximo el último fin de semana de abril.

Feria del Libro de Chamartín

El Parque de Berlín, en Chamartín, se transforma en un punto de encuentro literario con la celebración de la IX Feria del Libro de Chamartín. Del 24 al 26 de abril, la Fundación Ramón Menéndez Pidal instala su caseta propia y propone una programación para todos los públicos, combinando presentaciones, lecturas en directo y actividades familiares.

El domingo a las 13:00, el auditorio acoge la presentación de los libros María Goyri. A la sombra de un romance y 12 romances, con lectura en directo a cargo de especialistas de la editorial Kalandraka. Una cita gratuita al aire libre que une literatura, divulgación y entretenimiento en uno de los parques más animados y refrescantes de Chamartín.

‘La Tempestad’ de Avelino Sala en CentroCentro

En pleno corazón de Madrid, la exposición La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan, de Avelino Sala, se mantiene abierta en CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1) hasta el 20 de septiembre. La muestra, situada en la planta 3, convierte libros, mapas y palabras en materia viva para reflexionar sobre la memoria colectiva, las grietas del poder y las narrativas alternativas.

El acceso es gratuito, y la exposición puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 h. El programa incluye visitas guiadas y encuentros con el artista y la comisaria en fechas concretas, facilitando la interacción directa con el proceso creativo y el mensaje de las obras. Una oportunidad perfecta para quienes buscan arte contemporáneo y nuevas lecturas del presente.

Mercado de Las Ranas

El sábado 25 de abril, el Mercado de Las Ranas regresa a la Calle Huertas y el Barrio de las Letras con una edición especial. Más de 260 establecimientos abren sus puertas de forma ininterrumpida, ofreciendo actividades culturales, comerciales y artísticas para todas las edades. El mercado se inspira en los grandes flea markets de Londres o Nueva York, y permite descubrir la oferta gastronómica, turística y cultural de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Promociones, menús especiales, talleres y descuentos completan la propuesta, que anima a pasear, comprar, comer y disfrutar del ambiente único del Barrio de las Letras en una jornada de puertas abiertas.

Pinta Malasaña 2026

El domingo 26 de abril, el barrio de Malasaña se convierte en un gran lienzo urbano con la celebración de Pinta Malasaña 2026. Artistas y colectivos intervienen en directo fachadas, persianas y escaparates, convirtiendo el barrio en una galería a cielo abierto. La creatividad se vive en las calles, y el ambiente se llena de color, música y actividades para todos los públicos. Pinta Malasaña es ya una tradición de la primavera madrileña y una muestra de la vitalidad cultural del centro de Madrid. El recorrido es gratuito y permite descubrir tanto el talento emergente como la riqueza de un barrio siempre en ebullición.

Salvajes, silvestres y espontáneas en La Casa Encendida

Hasta el 25 de abril, La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2) acoge el festival Salvajes, silvestres y espontáneas, dedicado a la flora urbana y a la naturaleza que brota entre el asfalto. El programa incluye talleres, salidas, cine y actividades al aire libre que exploran la biodiversidad urbana y los jardines del futuro. La mayoría de las actividades son gratuitas o de precio simbólico, y la oferta abarca desde la identificación de plantas comestibles hasta intervenciones artísticas y rutas botánicas por la ciudad. Una opción ideal para quienes buscan planes diferentes y sostenibles en pleno centro de Madrid.

Alcalá la Real, una localidad andaluza situada entre Granada y Jaén, es uno de los enclaves históricos más singulares del sur de España. Se conoce como el “pueblo fortaleza” por su imponente Fortaleza de la Mota, que domina el paisaje a 1.033 metros sobre el nivel del mar. Esta fortificación monumental, declarada Bien de Interés Cultural, está asociada históricamente a la función de “llave, guarda y defensa de los reinos de Castilla”, como recuerda un artículo de la Junta de Andalucía.

Alcalá la Real ha sido clave en la estrategia militar española por su localización estratégica en la intersección de tres provincias andaluzas y la capacidad de control territorial ejercida desde la Fortaleza de la Mota. La elección de su emplazamiento, en una posición elevada y en el eje de comunicaciones del sur peninsular, fue determinante para que actuara como línea de frontera y plaza militar relevante, pero también como espacio de encuentro cultural entre comunidades musulmanas y cristianas.

Las evidencias arqueológicas recogidas por el Ayuntamiento de Alcalá la Real apuntan a una ocupación humana ininterrumpida desde el Paleolítico, aunque su protagonismo histórico se consolida a partir de la llegada de los musulmanes en el año 713. Ya en el siglo IX, bajo el reinado de Al-Hakem II, se impulsó una red de atalayas para defender el territorio de incursiones como las de los escandinavos.

Entre los siglos XIII y XIV, Alcalá la Real fue objeto de sucesivos asedios y cambios de manos hasta que, según relata el Ayuntamiento, Alfonso XI conquistó la ciudad en 1341 y le confirió el título de Real. En ese mismo periodo, se fundó una abadía de patronato real independiente de otras diócesis, a excepción de la de Toledo. Las construcciones de la Iglesia Mayor Abacial y el Palacio Abacial reflejan este periodo de esplendor medieval.

Tras la conquista del Reino de Granada en 1492, la fortaleza perdió su valor estratégico y comenzó el despoblamiento del recinto amurallado: en 1560, residían en la Mota solo 200 vecinos, mientras que 2.000 vivían ya en las laderas, según datos del Ayuntamiento. La tendencia se acentuó en el siglo XVII, quedando solo autoridades y sus allegados en el interior. La invasión napoleónica en 1810 provocó graves daños: parte de la muralla fue arrasada, la Iglesia Mayor Abacial resultó saqueada e incendiada, y varios edificios históricos sufrieron usos militares. Las reformas liberales del siglo XIX propiciaron el abandono y la ruina de la abadía, hasta las labores de restauración iniciadas por la Escuela Taller municipal en 1990.

La Fortaleza de la Mota y la vida en la ciudad amurallada

La Fortaleza de la Mota es considerada un modelo de urbanismo militar andalusí de triple recinto. El primer perímetro contenía la medina, protegida por murallas y arrabales como el Arrabal Viejo. Desde la Puerta de las Lanzas, se accedía a una zona de talleres y comercios que conformaban el antiguo barrio del Albaicín.

El segundo recinto, la alcazaba, se atravesaba por la Puerta del Peso de la Harina —donde se cobraban aranceles a los comerciantes— y desembocaba en la Plaza Baja, núcleo de la vida cotidiana, con viviendas, mercados y tabernas donde el vino se almacenaba en tinajas. Este recinto constituía la principal defensa urbana, y aún se conservan varias de sus puertas originales. En la parte más alta, el alcázar, de planta triangular o trapezoidal, agrupaba las tres torres principales: del Homenaje, de la Campana y Mocha.

La arquitectura religiosa ocupa un lugar destacado. La Iglesia Mayor Abacial, construida desde 1530 sobre un templo gótico anterior y definida por estilos gótico y plateresco, presenta bóvedas de crucería, frescos de la familia Raxis y una estructura de tres naves. Junto a esta, el Palacio Abacial es actualmente sede del museo municipal y el centro de interpretación del territorio. Entre los numerosos miradores sobresalen los del Barrio de las Cruces, que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad y la fortaleza, integradas en un paisaje de olivos.

Viajar por el mundo a través de sus jardines botánicos es descubrir la belleza, la diversidad y la historia viva de la naturaleza. Estos oasis verdes, repartidos por todos los continentes, no solo conservan especies vegetales únicas y paisajes de ensueño, sino que también son auténticos laboratorios de ciencia, cultura y sostenibilidad. Desde los orígenes ilustrados en Madrid hasta los proyectos futuristas de Cornualles, pasando por selvas tropicales en Brasil o reservas árticas en Noruega, la visita a estos jardines es un viaje sensorial y educativo que conecta al viajero con los ecosistemas más fascinantes del planeta.

Esta selección propone una vuelta al mundo por 10 jardines botánicos imprescindibles, espacios donde perderse entre nenúfares gigantes, palmeras centenarias, biomas exóticos y colecciones históricas. Un recorrido por cinco continentes para entender por qué estos paraísos verdes son mucho más que simples jardines: son auténticos museos vivos que protegen el futuro de la biodiversidad.

Jardín Botánico de Río de Janeiro (Brasil)

Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el Jardín Botánico de Río de Janeiro es un paraíso tropical nacido en 1808 por iniciativa del rey Joao VI de Portugal. Su famosa Avenida de las Palmeiras Imperiales, la laguna de nenúfares Victoria Regia y su orquideario con 600 especies lo convierten en un refugio de frescor y relax en el corazón de la vibrante ciudad carioca. Este jardín temático permite explorar desde selvas amazónicas hasta invernaderos de cactus y jardines japoneses.

Real Jardín Botánico de Madrid (España)

Fundado en plena Ilustración por Fernando VI, el Real Jardín Botánico de Madrid es un museo vivo junto al Prado. Sus colecciones históricas, un herbario con más de un millón de pliegos y su itinerario de árboles singulares lo convierten en una joya artística y científica. El jardín conserva plantas de América, Europa y el Pacífico, y mantiene el espíritu científico y divulgativo a través del CSIC, que organiza actividades y conferencias durante todo el año.

Jardín Botánico de Kirstenbosch (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

A los pies de la Table Mountain, Kirstenbosch es pionero en la protección de flora autóctona y acoge más de 7.000 especies de Sudáfrica. Entre biomas que reproducen la sabana, el fynbos o el Karoo, el visitante se asombra ante plantas que parecen de otro planeta. Su pasarela elevada, el Boomslang, permite recorrer el jardín desde las copas de los árboles, y en cada rincón se respira la magia de una reserva natural más que un jardín tradicional.

Jardín Botánico José Celestino Mutis (Bogotá, Colombia)

El mayor jardín botánico de Colombia es una inmersión en la biodiversidad del país: desde orquídeas y bromelias hasta el bosque seco tropical y el superpáramo andino. El Tropicario, su invernadero futurista de seis cúpulas, permite recorrer los diferentes ecosistemas colombianos bajo un mismo techo, mientras que el clavellino (Mutisia clematis) rinde homenaje al botánico español que da nombre al jardín.

Jardín Botánico de Kew (Londres, Inglaterra)

Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los jardines más famosos del planeta, Kew Gardens es un paraíso de 132 hectáreas y la mayor colección botánica del mundo. Invernaderos victorianos, pasarelas panorámicas y el mayor conjunto de orquídeas convierten a Kew en una visita imprescindible en Londres, tanto por su belleza como por su excelencia científica.

Huntington Botanical Gardens (Los Ángeles, EE UU)

En el sur de California, los Huntington Gardens son un universo de microclimas: orquídeas, cactus, palmeras y el mayor jardín chino fuera de China. Fundados en 1919 por Arabella y Henry E. Huntington, el recinto combina la pasión botánica con las colecciones de arte y libros raros de la Huntington Library, donde se atesora desde una Biblia de Gutenberg hasta obras de Hopper y Gainsborough.

Jardín de aclimatación de La Orotava (Tenerife, España)

Fundado por Carlos III en el siglo XVIII, el Jardín de La Orotava sirvió para aclimatar especies exóticas del Nuevo Mundo antes de enviarlas a la península. Entre ficus monumentales, palmeras y helechos, el visitante se traslada al pasado colonial y disfruta de un entorno tropical único en Europa, a los pies del Teide.

Jardín botánico ártico-alpino de Tromsø (Noruega)

A 350 kilómetros al norte del círculo polar ártico, el jardín de Tromsø desafía los límites del clima y muestra especies de todo el mundo: rododendros, prímulas, saxífragas y plantas de los Andes, el Himalaya o las islas Malvinas. En verano florecen incluso las plantas más delicadas, mientras que el invierno convierte el jardín en un mirador sobre los fiordos y un refugio para los amantes del café y los gofres.

Royal Tasmanian Botanical Gardens (Hobart, Tasmania, Australia)

En la isla de Tasmania, estos jardines reúnen 200 años de historia y una colección única de coníferas y flora subantártica. El vivero de vegetación de Macquarie, único en el mundo, y la presencia de especies endémicas convierten a este jardín en un punto clave para conservar la biodiversidad austral.

Eden Project (Cornualles, Inglaterra)

Más que un jardín, Eden Project es un centro de divulgación y sostenibilidad. Sus biomas geodésicos recrean climas tropicales y mediterráneos, con miles de especies y un diseño futurista. Entre esculturas, huertos y senderos, el visitante aprende sobre la relación entre plantas y personas, en un espacio donde la naturaleza y la arquitectura se funden en una experiencia inolvidable.

Es difícil no enamorarse de il Bel Paese, ya sea un ciudadano de a pie o una estrella de Hollywood. Más aún si son enclaves llenos de historia natural, como ocurre con el castillo de Rocca Calascio, localización a, aproximadamente, 200 kilómetros de Roma. Situado a unos 1.460 metros de altitud en el corazón de los Apeninos abruzeses, se ha consolidado como uno de los lugares más singulares de la región. Su silueta imponente domina el paisaje, abarcando la cadena del Gran Sasso, la llanura de Navelli y el valle del Tirino, todo ello enmarcado por las siluetas de la Majella y el Sirente-Velino.

La fortaleza, reconocida por sus robustos muros de piedra blanca, su torre central y las cuatro torres cilíndricas, no solo ha atraído la mirada de directores cinematográficos internacionales, sino que constituye un testimonio de siglos de control territorial en el centro de Italia. Así lo ha documentado el blog The Wom Travel, que ha recogido tanto el valor artístico como la experiencia de la visita hasta allí.

El reconocimiento de Rocca Calascio como plató cinematográfico ha ido en aumento. Títulos como Lady Halcón (Richard Donner, 1985), El nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986), El viaje de la novia (Sergio Rubini, 1997) o El Americano (Anton Corbijn, 2010) con George Clooney, junto a una larga lista de producciones italianas y series televisivas, han utilizado las localizaciones del entorno.

El recorrido de Rocca Calascio, incluyendo la iglesia, la fortaleza y los restos del antiguo asentamiento, requiere solo unas horas, aunque es habitual que la jornada se prolongue con paradas fotográficas, comidas en el cercano pueblo de Calascio y paseos por los alrededores. El dato físico singular reside en la existencia de la capilla de San Francesco, un pequeño edificio de aproximadamente 36 metros cuadrados, que conserva frescos del siglo XVI y que, en su origen, iba acompañado por un hospicio y un Monte de Piedad gestionados por franciscanos.

Un recorrido por Rocca Calascio: desde el pueblo medieval hasta la iglesia barroca

El origen de Rocca Calascio se remonta a la Edad Media, cuando la fortaleza nació como torre de vigilancia aislada. Con el paso de los siglos se reforzó, sobre todo bajo el dominio de los Piccolomini, quienes añadieron murallas y torres angulares con el fin de perfeccionar sus funciones de observación y señalización. Los avisos, realizados con espejos por el día y con hogueras por la noche, se transmitían a lo largo de una cadena de castillos hasta alcanzar la costa adriática.

Bajo la fortaleza fue creciendo el pequeño pueblo, originado cuando la capacidad del castillo resultó insuficiente para acoger a la población local. Actualmente, la zona superior del núcleo urbano se identifica por los vestigios de muros y arcos derruidos, mientras que más abajo muchas viviendas han sido rehabilitadas para convertirlas en alojamientos rurales, tabernas y pequeños negocios.

Uno de los iconos del recorrido es la iglesia de Santa Maria della Pietà, reconocible por su planta octogonal y su fachada barroca orientada al sendero. El interior, de nave única, alberga una pintura dedicada a la Virgen. La tradición popular sitúa la construcción del santuario como conmemoración de la victoria local frente a una banda de bandidos que asolaba la zona. Al descender, el paseante se encuentra con la mencionada capilla de San Francesco, aún visible en la salida del área histórica. Este enclave representa una pieza valiosa para quienes buscan seguir los vestigios del peregrinaje y la hospitalidad en la montaña abrucesa.

Cuándo visitar Rocca Calascio, en coche o andando

El acceso a Rocca Calascio puede realizarse en coche siguiendo la autopista A24, con salida en L’Aquila Este y posterior recorrido hacia Sulmona, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio y Calascio. Desde este último punto, una única carretera con algunos apartaderos para estacionar lleva hasta la parte alta del pueblo. Durante los periodos de mayor afluencia, además, está disponible un servicio de lanzadera que acerca a los visitantes cuando los aparcamientos resultan insuficientes. El último tramo, de al menos 500 metros y hasta más de 2 kilómetros, según dónde se deje el coche. A lo largo del recorrido, existen fuentes habilitadas para los excursionistas.

Alternativamente, los aficionados al senderismo pueden elegir rutas que conectan Rocca Calascio con pueblos próximos como Santo Stefano di Sessanio. Estos caminos, atravesando praderas de altura y antiguos senderos de la Baronia, suponen mayor esfuerzo pero favorecen una inmersión más intensa en el entorno natural.

No obstante, las condiciones climáticas marcan el calendario de visitas. De final de primavera a comienzos de otoño, días largos y pastos verdes o dorados permiten explorar cómodamente el paisaje circundante. En verano, se recomienda comenzar la visita temprano o en la última parte de la tarde para evitar las horas centrales de calor. En invierno, la nieve y el frío otorgan un carácter distinto al enclave, si bien es fundamental informarse previamente ante eventuales cortes de carretera o interrupciones en los servicios de acceso.

La recuperación del pueblo y el atractivo de la Baronia circundante

El proceso de recuperación y dinamización ha resultado esencial tras siglos de abandono, agravados por los terremotos que entre los siglos XIV y XVIII afectaron la zona y que, concretamente en el siglo XVIII, provocaron el traslado de la población principal al valle. Fue a finales del siglo XX cuando una intervención de restauración devolvió la estabilidad al castillo y revitalizó la atención turística en el área.

La revitalización contemporánea ha traído la reapertura de antiguas viviendas reconvertidas en alojamientos rurales y establecimientos de restauración, donde en temporada alta proliferan las mesas al aire libre y platos tradicionales de la gastronomía montañesa abrucesa.

En las cercanías, la Baronia de Carapelle agrupa otros destinos de interés como Santo Stefano di Sessanio, conocido por su arquitectura en piedra caliza y la producción de lentejas, Castel del Monte —base de excursiones hacia el Monte Bolza y Campo Imperatore—, Castelvecchio Calvisio, de planta elíptica y carácter defensivo, o Carapelle Calvisio, que preserva el trazado original de castrum medieval.

Entre los pueblos del entorno, destacan igualmente Capestrano, célebre por la escultura del guerrero homónimo y su castillo, así como Navelli, vinculado al cultivo del azafrán DOP, que colorea de violeta los campos en otoño. Ofena, en las colinas, se identifica por su producción vinícola, en especial el Montepulciano d’Abruzzo. La proximidad a la costa adriática, a poco más de una hora de camino, posibilita combinar en un mismo itinerario el atractivo de la montaña con jornadas en playas de Pescara o la Costa dei Trabocchi.

El Día del Libro, celebrado cada 23 de abril en más de 100 países, es mucho más que una efeméride literaria: es una fiesta global que acerca a lectores y autores, y convierte las calles de ciudades como Madrid y Barcelona en auténticos templos de la palabra impresa. El origen de esta fecha se remonta a la coincidencia —no tan exacta, pero simbólica— de la muerte de Cervantes y Shakespeare, dos de los grandes genios de la literatura universal. Sea por la leyenda o por la costumbre, el 23 de abril se ha convertido en un homenaje al poder de los libros y a la magia de la lectura.

En España, la celebración adquiere tintes únicos, con tradiciones que convierten la jornada en una mezcla de cultura popular, literatura y fiesta ciudadana. Barcelona, donde todo empezó gracias a la coincidencia con el día de su patrón, San Jorge, se transforma en un mar de libros y rosas. Madrid, por su parte, marca el pistoletazo de salida de las semanas más literarias del año con escenarios emblemáticos y actividades que abarcan desde la Cuesta de Moyano hasta la Biblioteca Nacional. Pero, ¿cuáles son los mejores lugares para vivir el Día del Libro? Aquí, las ciudades donde la pasión lectora se convierte en protagonista.

Moyano, Círculo de Bellas Artes y el epicentro literario nacional

En Madrid, el Día del Libro tiene su epicentro en la Cuesta de Moyano, la mítica calle de las casetas de libros a pocos pasos del parque de El Retiro. Entre el 23 de abril y las semanas siguientes, la capital despliega un programa especial con la Noche de los Libros, en la que las librerías abren hasta tarde y acogen encuentros con escritores, lecturas dramatizadas y debates literarios que llenan la ciudad de palabras y de público curioso.

Uno de los momentos más esperados es la lectura ininterrumpida del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, una tradición que reúne a figuras públicas, escritores y lectores anónimos en torno a la obra cumbre de Cervantes. Además, las bibliotecas públicas, con la Biblioteca Nacional a la cabeza, se suman a la celebración con actividades, exposiciones y rutas literarias que invitan a redescubrir el patrimonio bibliográfico de la ciudad. Madrid se convierte así en un escenario abierto a la literatura, donde cada rincón invita a un encuentro con los libros.

Libros, rosas y Sant Jordi en la capital del Día del Libro

No hay lugar en Europa donde el Día del Libro se viva con la intensidad y el colorido de Barcelona. La ciudad condal celebra el 23 de abril no solo como homenaje a la literatura, sino también como una de sus fiestas más populares: el día de Sant Jordi, patrón de Cataluña. Las calles del centro, desde Las Ramblas hasta el Passeig de Gràcia, se llenan de puestos de libros y de rosas rojas, en una tradición única que invita a regalar ambos símbolos como muestra de amor y amistad.

Durante la jornada, autores y autoras salen a las calles para firmar ejemplares y charlar con sus lectores, entre un ambiente festivo que mezcla lo literario con lo lúdico. Editoriales, librerías y bibliotecas organizan encuentros, presentaciones y actividades para todos los públicos, y el bullicio de la ciudad alcanza su máxima expresión. Es el mejor momento para descubrir la Barcelona más viva y creativa, donde la cultura se respira en cada esquina y la rosa y el libro se convierten en protagonistas absolutos.

Lisboa, París y otras capitales

Más allá de España, otras capitales europeas también celebran el Día del Libro con propuestas que reflejan el carácter propio de cada ciudad. En Lisboa, la jornada se vive de forma más íntima y poética: librerías históricas como Bertrand —la más antigua del mundo— organizan presentaciones y lecturas públicas, en un ambiente relajado y muy centrado en los autores locales.

En París, la fiesta es sofisticada y cosmopolita, con encuentros en librerías emblemáticas como Shakespeare and Co y actividades que fusionan la literatura francesa e internacional. Lecturas públicas, cafés literarios y rutas temáticas convierten la ciudad en un escenario para el diálogo entre lectores y autores.

Otras ciudades, como Berlín, Praga o Roma, suman sus propias propuestas, aunque ninguna alcanza la magnitud de Barcelona o París. En Londres, el homenaje a Shakespeare se celebra en marzo, con eventos en el Globe Theatre y actividades conmemorativas que combinan tradición y modernidad.

La llegada de turistas internacionales al Perú muestra señales de recuperación sostenida en el arranque del 2026. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y marzo ingresaron al país 823.863 visitantes extranjeros, lo que representa un crecimiento de 3,5% frente al mismo periodo del año anterior. Este avance se traduce en casi 28 mil turistas adicionales y confirma una tendencia positiva para uno de los sectores más golpeados en años recientes.

El dinamismo del turismo en Perú no solo se refleja en el incremento interanual, sino también en su comparación con la etapa prepandemia. Según el Mincetur, el flujo registrado en el primer trimestre del 2026 equivale al 74,7% de los niveles alcanzados en 2019, lo que evidencia una recuperación progresiva, aunque aún incompleta. En este contexto, destinos emblemáticos como Machu Picchu continúan posicionándose como el principal atractivo para los visitantes internacionales.

Chile y Estados Unidos lideran llegada de turistas al Perú

El informe oficial revela que el crecimiento de la llegada de turistas extranjeros fue impulsado principalmente por mercados clave de la región y Norteamérica. Chile se mantiene como el principal país emisor, con más de 209 mil visitantes, lo que representa el 25,3% del total. Le sigue Estados Unidos, con alrededor de 143 mil turistas (17,4%), consolidándose como el segundo mercado más importante.

Otros países que destacan en el flujo turístico hacia el Perú son Ecuador (67 mil turistas), Bolivia (53 mil), Colombia (40 mil) y Brasil (33 mil). En conjunto, estas seis naciones concentran el 66,1% de todas las llegadas internacionales, lo que evidencia una fuerte dependencia de mercados regionales y cercanos.

A nivel de bloques, Sudamérica lidera ampliamente con el 53,1% del total, equivalente a más de 437 mil turistas internacionales. Por su parte, Norteamérica representa el 22,5%, mientras que Europa alcanza el 15,3%. Regiones como Asia (5,4%) y Centroamérica (2,5%) completan la distribución, reflejando un interés más diversificado, aunque aún concentrado en zonas específicas.

Pese a su liderazgo, el mercado chileno registró una ligera caída de 2,9% en comparación con el 2025. No obstante, en relación al 2019, muestra una recuperación del 59,1%, lo que indica que todavía existe margen para seguir creciendo en este segmento. En contraste, Estados Unidos presentó un incremento del 6,4%, consolidando su peso estratégico para el turismo receptivo peruano.

Aeropuerto Jorge Chávez concentra casi el 60% de ingresos

En cuanto a las rutas de acceso, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se mantiene como la principal puerta de entrada al país. Durante el primer trimestre del 2026, este terminal concentró el 59,4% del total de llegadas, con más de 489 mil turistas internacionales, lo que significó un crecimiento interanual de 5,7%.

Otros puntos de ingreso relevantes son el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa en Tacna, que registró el 19,8% del flujo (163 mil turistas), y el Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) de Tumbes, con el 7,5% (62 mil visitantes). Asimismo, el control fronterizo Desaguadero/Carancas en Puno alcanzó el 5,8% (48 mil turistas), consolidando la importancia de las fronteras terrestres, especialmente para visitantes sudamericanos.

En paralelo, el reporte también da cuenta de un aumento en la salida de turistas peruanos al extranjero. Entre enero y marzo de este año, un total de 942.777 peruanos viajaron fuera del país, lo que representa un crecimiento de 5,2% respecto al 2025 y un incremento de 9,1% en comparación con el 2019.

Los destinos preferidos por los peruanos continúan siendo países de la región. Chile lidera ampliamente con 276 mil viajeros, seguido de Bolivia (107 mil), Estados Unidos (105 mil), España (84 mil) y Colombia (83 mil). En términos regionales, el 64,6% de los viajes al exterior tuvo como destino países de Sudamérica, confirmando la cercanía geográfica y los menores costos como factores clave en la elección.

Este comportamiento simultáneo, de mayor llegada de turistas extranjeros y aumento de viajes de peruanos al exterior, refleja un escenario de reactivación en el sector turismo, impulsado por la mejora de la conectividad aérea, la apertura de fronteras y la recuperación de la demanda internacional.

Panamá ampliará su estrategia internacional de promoción turística con la incorporación de nuevos mercados como Italia, Reino Unido, Portugal, Brasil y Canadá, en el marco de un programa liderado por el Fondo de Promoción Turística (Promtur) que apuesta por la comercialización directa a través de agencias de viajes.

El plan, que inició en 2024 con presencia en países como Colombia, México, Argentina, Perú, España y Alemania, busca fortalecer la llegada de visitantes mediante una red global de intermediarios.

El gerente general de Promtur, Salomón Shamah, explicó que el modelo se basa en el reclutamiento de agencias de viajes que promuevan activamente a Panamá como destino turístico.

A la fecha, el programa ha superado las 5,000 agencias reclutadas, de las cuales alrededor de 3,000 ya cuentan con campañas activas en redes sociales y plataformas digitales, donde comercializan paquetes turísticos hacia el país.

Este cambio responde a experiencias previas en las que Panamá se alejó de estos actores, lo que, según el propio Shamah, afectó la capacidad de venta y distribución de los productos turísticos en mercados emisores.

Dentro de la estrategia, las campañas digitales se ejecutan principalmente en Facebook, Instagram, YouTube y Google Ads, con contenidos diseñados específicamente para cada agencia.

En términos de inversión, Promtur ha destinado más 4.6 millones durante la primera fase del programa, con una distribución que incluye la producción de contenido y la pauta en canales de las agencias. Este monto forma parte de un esquema más amplio de promoción turística que busca posicionar a Panamá en mercados estratégicos y generar un impacto medible en la llegada de visitantes.

Shamah señaló que recibió la aprobación para incrementar el presupuesto destinado a seguir reclutando más agencias.

Sobre el retorno, Shamah indicó que las estimaciones preliminares apuntan a más de $60 millones en ventas comprobadas, sin incluir el componente aéreo, que representa una porción significativa del gasto turístico. En algunos casos, agencias que antes registraban ventas mínimas han experimentado incrementos sustanciales, pasando de tres pasajeros semanales a más de cien, según los resultados reportad

El crecimiento también se refleja en el desempeño del país en plataformas internacionales. Panamá se ha consolidado como uno de los mercados con mayor expansión en operadores como Despegar, Expedia y Hotelbeds, lo que evidencia un aumento sostenido en la demanda digital y en la visibilidad del destino dentro de los principales canales de comercialización turística.

El objetivo a mediano plazo es escalar el programa hacia una economía de volumen, con la meta de alcanzar entre 15,000 y 20,000 agencias activas, lo que permitiría reducir costos operativos y aumentar el impacto comercial. Según Promtur, este enfoque no solo busca incrementar las ventas, sino también posicionar a Panamá en los mercados emisores a través de actores que funcionan como canales de influencia directa sobre los viajeros.

La expansión hacia nuevos mercados y el fortalecimiento de la red de agencias marcan una nueva fase en la estrategia turística del país, en la que la promoción deja de centrarse exclusivamente en campañas institucionales y se traslada hacia modelos de venta directa y segmentada, con resultados que, según las autoridades, ya comienzan a reflejarse en el comportamiento del sector.

La sierra de Madrid es uno de los lugares de encanto que tiene la comunidad autónoma y que es perfecto para pasear rodeado de naturaleza y muchos espacios verdes llenos de flores, arroyos y pantanos llenos de agua. Cada lugar tiene algo especial y, por ello, realizar rutas andando es el mejor plan con la llegada del buen tiempo.

Una de esas rutas con encanto ubicadas en la sierra madrileña y a tan solo una hora de la capital española es la del Puente de la Angostura. Un espacio que permite disfrutar a todas las edades de un bosque de cuenta en la Sierra de Guadarrama. En poco más de siete kilómetros, de ida y vuelta, se puede disfrutar de cascadas, puentes de estilo élfico, bosques y praderas.

Este recorrido permite andar a pie por el arroyo de la Angostura, pasar por la Presa del Pradillo y, finalmente, llegar al puente que da nombre a la ruta: el Puente de la Angostura. Es una construcción encargada por Felipe II con el fin de que pudiera acceder con su carruaje desde su residencia en la Granja de San Ildefonso hasta el monasterio de El Paular.

Un recorrido para todas las edades

La ruta del Puente de la Angostura es un recorrido a pie que pueden realizar desde los más pequeños hasta los más mayores. Lo ideal es hacerlo en forma circular, bajando por una orilla y subiendo por otra. Sin embargo, también hay otra opción por la pista forestal, aunque no se disfruta de la misma manera.

La ruta comienza dejando atrás el Restaurante La Isla, al que se puede acceder a través del kilómetro 32 de la M-604, donde se encuentra un aparcamiento para vehículos. Una vez allí, habrá que cruzar un puente y pasar unas puertas que llevan a una pradera, desde donde se llegará a la Presa del Pradillo con su increíble cascada.

Unos kilómetros más adelante, pasando por el bosque, los puentes de madera y las pequeñas praderas, se encuentra el Puente de la Angostura. Un lugar increíble que está encajado en un cañón granítico integrado en el entorno boscoso, con un toque bucólico. Continuando el recorrido por un camino ancho, quedarán unos tres kilómetros de ruta, pero fáciles de realizar. Durante este tramo, encontrarás agua, playas fluviales y mucha naturaleza.

La importancia de la sierra de Guadarrama durante el reinado de Felipe II

El Puente de la Angostura fue mandado construir por Felipe II, mientras vivía en la Granja de San Ildefonso, para poder trasladarse al monasterio de El Paular sin problemas. Esto es síntoma de cómo la unión entre la sierra de Guadarrama y el reinado de este monarca en España es una de las partes históricas más ricas que tiene la zona.

Durante el reinado de Felipe II, el imperio español exhibía poderío y la decisión que decidiera establecer la capital del reino en Madrid y de que El Escorial fuera su edificación más ambiciosa fuera parte fundamental del futuro de estos lugares.

Cada uno de los municipios que actualmente conforman el norte de la comunidad madrileña tienen la huella de la historia y cuenta con tesoros escondidos en la naturaleza. Por ello, el Territorio Histórico de Felipe II es un ámbito protegido y el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial está declarado como Bien de Interés Cultural.

Para conocer mejor esta zona existe un tren turístico llamado el Tren de Felipe II, en donde se hace un viaje en el tiempo en un convoy del siglo pasado para realizar un recorrido de 50 minutos desde Príncipe Pío hasta San Lorenzo de El Escorial. Es un trayecto ideal para admirar el paisaje de la Sierra de Guadarrama, a la vez que se disfruta del acompañamiento de una serie de personajes que cuentan anécdotas e historia de todo lo que rodeó al rey Felipe II.

En el corazón del Atlántico, la isla portuguesa de Madeira se ha ganado a pulso el sobrenombre de “Jardín del Atlántico”. Su exuberante vegetación, sus abruptos paisajes y una costa recortada de acantilados convierten este destino en uno de los más impactantes de Europa para los amantes de la naturaleza y los viajeros en busca de emociones. Pero entre todos sus rincones mágicos, hay un lugar que desafía al vértigo y regala las mejores vistas de la isla: Cabo Girão.

Situado en el municipio de Câmara de Lobos, Cabo Girão presume de ser el cabo más alto de Europa y una de las atracciones más buscadas de Madeira. Tanto si el cielo está despejado como si las nubes envuelven la cima, acercarse hasta aquí es descubrir un paisaje de altura, donde el mar y la montaña se funden en un espectáculo visual sobrecogedor. El vértigo es parte de la experiencia, pero también lo es la belleza salvaje de este balcón natural.

Un mirador suspendido sobre el Atlántico

Con 580 metros de altura, Cabo Girão no solo impone por su dimensión, sino por la sensación de asomarse al abismo. Su fama mundial se debe en gran parte al espectacular mirador de cristal —el conocido “skywalk”—, una plataforma suspendida sobre el vacío que ofrece una perspectiva única sobre los municipios de Câmara de Lobos y Funchal, rodeados de montañas y fajãs (terrazas agrícolas) que llegan hasta el mismo borde del mar.

Desde este punto panorámico, el visitante puede admirar las pequeñas áreas de cultivo al pie del acantilado y, en días despejados, captar imágenes inolvidables del océano y del paisaje insular. Es, además, un lugar predilecto para la práctica de parapente y salto base, deportes que aprovechan la verticalidad del terreno para ofrecer experiencias extremas. Sin embargo, el acceso al mirador tiene un coste de 5 €, pero la recompensa es incalculable para quienes buscan la foto perfecta o la emoción de caminar sobre el vacío, con el Atlántico extendiéndose a sus pies.

Junto al mirador, el teleférico de Cabo Girão es otra de las grandes atracciones de la zona. Desde 2003, este funicular une la parte alta del acantilado con las fajãs do Cabo Girão, las terrazas de cultivo que se extienden casi hasta la orilla del mar. El trayecto, corto pero intenso, desciende casi en vertical y regala vistas cambiantes de acantilados, plataneras y el azul profundo del océano.

En origen, el teleférico fue ideado para facilitar el trabajo de los agricultores, que debían acceder a las tierras de cultivo situadas a los pies del acantilado. Hoy, es una experiencia imprescindible para quienes quieren sentir la isla desde otra perspectiva y disfrutar de un paseo por la playa o una comida con sabor local en los restaurantes de la zona.

Câmara de Lobos: esencia marinera y tradición

A solo unos minutos de Cabo Girão, el pueblo pesquero de Câmara de Lobos completa la visita con su atmósfera auténtica. Sus calles, la iglesia de São Sebastião y el pequeño puerto donde los barcos de colores descansan tras la faena dibujan una estampa única. Aquí vivió el descubridor de Madeira, João Gonçalves Zarco, y aquí también recaló Winston Churchill, que inmortalizó el paisaje en sus lienzos.

Pasear por el mercado local, charlar con los pescadores o buscar la escultura de Churchill con su paleta de pintor es empaparse del espíritu de Madeira, donde la naturaleza y la vida cotidiana se funden en armonía.

Los viajeros que entren o salgan de Rusia deberán prepararse para un procedimiento adicional en los controles fronterizos. Desde el 6 de abril de 2026, los guardias fronterizos han recibido la potestad legal de inspeccionar teléfonos, tabletas y ordenadores portátiles de quienes crucen la frontera, sean turistas, residentes o ciudadanos en tránsito. Según fuentes de la Dirección del FSB citadas por SkyNews.RU, esta normativa surge tras la entrada en vigor de enmiendas a la Ley “Sobre la Frontera Estatal”.

Hasta la entrada en vigor de estas enmiendas, no existía una regulación expresa que permitiera inspeccionar de manera sistemática los dispositivos electrónicos de los viajeros. Ahora, los funcionarios disponen de herramientas legales claras para realizar una inspección visual del contenido almacenado en móviles, tabletas y ordenadores portátiles. Cualquier negativa será considerada una infracción administrativa, lo que endurece el control en las fronteras para todos los viajeros.

Las autoridades rusas justifican esta medida como parte de la lucha contra el terrorismo, el extremismo, el contrabando y la migración ilegal. El objetivo declarado es reforzar la seguridad nacional y prevenir actividades ilícitas que puedan poner en riesgo la integridad del país. Al respecto, el FSB subraya que la revisión se aplicará “cuando existan motivos para sospechar una infracción”, aunque no se han detallado los criterios concretos que seguirán los agentes para establecer estas sospechas.

Multas o arresto como amenaza

La nueva regulación otorga a los agentes la capacidad de revisar no solo equipaje o vehículos, sino también dispositivos electrónicos personales. Si un agente sospecha que alguien está infringiendo normas fronterizas o transportando material prohibido, puede exigir la revisión del contenido de los aparatos. Negarse a mostrar el dispositivo conlleva sanciones. Estas pueden ser una multa que oscila entre 5.000 y 7.000 rublos, o incluso arresto administrativo de hasta 15 días, según el artículo 18.7 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa. Este cambio endurece los controles y aumenta la presión sobre los viajeros.

Ante este escenario, los viajeros que planeen entrar o salir de Rusia deben tener en cuenta los nuevos requisitos. Las recomendaciones oficiales incluyen preparar con antelación la documentación necesaria para cruzar la frontera, informarse sobre la normativa vigente en las zonas limítrofes y cooperar de manera proactiva con las autoridades en caso de requerimiento de inspección.

La medida afecta también a los ciudadanos rusos, por lo que supone un cambio significativo en los controles fronterizos del país. El endurecimiento de las inspecciones podría impactar en la experiencia de viaje y en la privacidad de los usuarios, ya que la revisión de dispositivos electrónicos personales introduce un nivel de vigilancia superior respecto a cómo ha sido hasta la fecha.

Las autoridades insisten en que el objetivo es únicamente garantizar la seguridad y combatir actividades ilegales, aunque la medida ya ha generado preguntas sobre el alcance real de las inspecciones y la protección de los datos personales de los viajeros. Si bien para los europeos supondrá un nuevo obstáculo, la inclusión de los rusos es más sorprendente, aunque puede responder a la intención de perseguir posibles casos de espionaje.

Barcelona es una ciudad donde la arquitectura, la historia y la vida urbana se funden en barrios con identidad propia. Entre todos ellos, el Eixample destaca como el corazón modernista y cosmopolita de la capital catalana. Aquí, las calles en cuadrícula diseñadas por Ildefons Cerdà dibujan un mosaico donde conviven la elegancia del pasado y el dinamismo del presente, haciendo de este distrito uno de los lugares más codiciados para vivir y pasear.

En el Eixample, además, la monumentalidad de las obras de Antoni Gaudí convive con la vida cotidiana de vecinos tan conocidos como Marc Giró, periodista y presentador que ha elegido este barrio para disfrutar de una existencia tranquila y conectada con la esencia barcelonesa. El resultado es un entorno donde la historia, la cultura y la sofisticación se dan la mano, convirtiendo cada paseo en una experiencia única.

Eixample: el epicentro modernista de Barcelona

El distrito del Eixample es mucho más que una ubicación estratégica en el centro de la ciudad. Nacido a finales del siglo XIX como respuesta al crecimiento de Barcelona, el barrio fue concebido como un modelo de urbanismo moderno, con amplias avenidas, manzanas cuadradas y patios interiores que facilitan la movilidad y la vida comunitaria. Su estructura, ideada por Cerdà, es hoy un símbolo de orden y modernidad que ha resistido el paso del tiempo.

El Eixample es famoso por albergar algunos de los principales iconos del modernismo catalán. Aquí se encuentran dos de las joyas arquitectónicas de Gaudí: la Casa Batlló, con su fachada ondulante y colorida inspirada en formas orgánicas, y la Casa Milà (La Pedrera), cuya silueta de piedra y hierro forjado desafía las convenciones clásicas y atrae cada año a miles de visitantes. Estos edificios no solo son patrimonio de Barcelona, sino que también elevan el valor cultural y visual del barrio, reforzando su exclusividad.

El paseo de Gràcia, arteria principal del Eixample, es una de las calles más caras y elegantes de España. Tiendas de lujo, galerías de arte y restaurantes de autor se alternan con fachadas modernistas, haciendo del barrio un polo de atracción para residentes y turistas.

Un barrio exclusivo y tranquilo, pero lleno de vida

A pesar de su céntrica ubicación y su fama de exclusividad —el precio del metro cuadrado supera los 6.300 euros, según Idealista—, el Eixample ofrece una vida tranquila y apacible a quienes lo habitan. La cuadrícula urbana favorece la sensación de orden y amplitud, y el ambiente, lejos del bullicio, permite disfrutar de la ciudad sin renunciar a la calma.

Para personajes públicos como Marc Giró, el Eixample es el escenario ideal donde combinar anonimato y vida social. El periodista y presentador de programas como “Late Show” y el inminente “Cara al Show” comparte su día a día con su pareja en este barrio, disfrutando de la oferta cultural, la gastronomía y la cercanía de los principales puntos de interés de Barcelona. Su elección no es casual: vivir en el Eixample supone estar rodeado de arte, historia y cultura, pero también de cafés, librerías y espacios donde la vida local se mantiene vibrante y auténtica.

El Eixample es también un barrio bien comunicado, gracias a su proximidad a las principales líneas de transporte público, lo que facilita el acceso a cualquier punto de la ciudad. Su diseño facilita la movilidad a pie o en bicicleta, favoreciendo un estilo de vida saludable y sostenible.

En lo alto de una colina y dominando el horizonte de la villa gallega de Monforte de Lemos, uno de los alojamientos más emblemáticos de la Ribeira Sacra se prepara para reabrir sus puertas en 2026 tras una ambiciosa reforma. El Parador de Monforte de Lemos, enclavado en el majestuoso Conjunto Monumental de San Vicente do Pino, volverá a recibir viajeros con una imagen renovada, fruto de una inversión de 3,5 millones de euros destinada a modernizar sus instalaciones y a reforzar la conservación de un patrimonio que es símbolo de la historia y la identidad gallega.

Este parador, que ocupa el antiguo Monasterio de San Vicente do Pino y el Palacio de los Condes de Lemos, junto a la medieval torre del homenaje, representa la esencia de la Ribeira Sacra: arte, naturaleza y hospitalidad. La intervención, anunciada por la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, busca equilibrar la comodidad y la eficiencia del siglo XXI con el respeto por el legado histórico de este enclave único en Galicia.

Un parador con historia: reforma, arte y patrimonio

La reforma del Parador de Monforte de Lemos abarca tanto la modernización de las instalaciones generales —agua sanitaria, climatización, cableado— como un proyecto de interiorismo que redecorará zonas comunes y habitaciones, además de nuevas propuestas artísticas. Todo ello orientado a ofrecer mayor confort y a mantener la autenticidad de un edificio que ha visto pasar siglos de historia.

Turespaña, por su parte, suma más de 1,5 millones de euros para preservar el valor histórico-artístico del conjunto. Entre las actuaciones previstas destacan la restauración del antiguo monasterio y el claustro, la mejora del acceso principal, la limpieza de fachadas y la intervención en la muralla. También se renovará la iluminación monumental con criterios de sostenibilidad. Esta intervención se enmarca en el plan de renovación de Paradores de cara a su centenario en 2028, con una apuesta clara por el patrimonio gallego.

Gastronomía, cultura y naturaleza en la Ribeira Sacra

El monasterio de San Vicente do Pino, cuyos orígenes se remontan al siglo IX, fue reconstruido entre los siglos XVII y XVIII en un estilo que combina elementos góticos, renacentistas y neoclásicos. El espectacular claustro, las estancias del Palacio de los Condes de Lemos y la torre del homenaje medieval conforman un espacio donde historia y hospitalidad se dan la mano. Las zonas comunes del parador se distribuyen en los antiguos salones palaciegos, mientras que las habitaciones rodean el claustro neoclásico, con vistas inmejorables a la Ribeira Sacra.

Uno de los grandes atractivos del Parador de Monforte de Lemos es su propuesta culinaria basada en la cocina tradicional lucense y gallega de interior. Platos como el pulpo a feira, las empanadas o las filloas se convierten en protagonistas de una oferta que apuesta por el sabor, la autenticidad y el producto local. El desayuno bufé permite disfrutar de la mejor repostería y de productos frescos antes de salir a explorar el entorno.

Pero esto no es todo, pues la ubicación del parador es un privilegio para quienes desean descubrir la Ribeira Sacra. Monforte de Lemos es punto de partida para rutas por los cañones del Sil, visitas a viñedos en bancales, paseos en barco por los ríos Miño y Sil o itinerarios por monasterios románicos y miradores naturales. El visitante puede recorrer las calles históricas de la villa, admirar el Colegio de los Escolapios —conocido como el Escorial gallego y que alberga obras de El Greco— o acercarse a enclaves como el Pazo de Tor y Castro Caldelas.

Desde este miércoles 22 de abril entra en vigor el nuevo reglamento sobre los desplazamientos de los animales de compañía en la Unión Europea. Bruselas, con el objetivo de mejorar la identificación de las mascotas y reducir el riesgo de propagación de enfermedades, actualiza su normativa y endurece los requisitos para los viajes no comerciales con perros, gatos y hurones.

Así, los viajes con mascotas a otro país de la Unión Europea seguirán siendo posibles, pero bajo determinadas condiciones que los dueños de estos animales deberán tener en cuenta si planean un desplazamiento por vacaciones, mudanzas o visitas familiares.

La intención de esta nueva normativa que acaba de entrar en vigor es mejorar la trazabilidad de los animales, reforzar los controles sanitarios y dificultar el tráfico ilegal de animales dentro del territorio europeo, ya que en ocasiones este se disfraza de viajes no comerciales con mascotas.

Tras derogarse en el año 2021 el Reglamento (UE) n.º 576/2013, que regulaba específicamente los desplazamientos de mascotas, se siguieron aplicando sus normas de forma transitoria. Este periodo, sin embargo, finaliza ahora y entra en vigor el Reglamento Delegado (UE) 2026/131, que sustituye a las antiguas medidas transitorias.

Pasaporte europeo para animales de compañía

La norma más importante que los dueños de mascotas deben tener en cuenta es la necesidad de presentar el pasaporte europeo individual de sus mascotas en cualquier desplazamiento no comercial dentro del territorio comunitario. Este documento oficial y obligatorio recoge el número de microchip identificativo, los datos del propietario, el historial de vacunaciones, los tratamientos veterinarios administrados y la validación mediante firma y número de colegiado del veterinario autorizado para expedirlo.

De esta manera, la Unión Europea busca unificar criterios entre los países miembros y evitar ciertas lagunas legales que hasta el momento facilitaban irregularidades.

En España, la aplicación de esta norma tendrá un carácter moderado, ya que la mayoría de los animales de compañía ya disponen de este pasaporte. Esto se debe a que es el documento que emiten las clínicas veterinarias cuando se implanta el microchip, requisito obligatorio desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023).

No poner el microchip a las mascotas que deben llevarlo es considerado una infracción grave, por lo que el propietario puede enfrentar multas de entre 10.001 y 50.000 euros. Además, si no se presentan los documentos obligatorios, el animal puede ser retenido en la frontera, puesto en cuarentena o ser devuelto a su país de origen.

Así, los animales de compañía que ya estuviesen identificados no será necesario volver a identificarlos. Es decir, los pasaportes ya expedidos correctamente seguirán siendo válidos. Sin embargo, sí deberá revisarse que toda la documentación esté en regla antes de viajar, puesto que el control será más estricto.

Este pasaporte para los animales de compañía tiene validez durante toda la vida de la mascota, siempre que la información y las vacunas estén actualizadas.

En esta misma línea, para poder llevarse a cabo el viaje, el animal debe llevar implantado un microchip o tener un tatuaje claramente legible aplicado antes del 3 de julio de 2011.

Vacunación antirrábica

Pese a que la norma en concreto del pasaporte europeo tendrá un impacto menor en nuestro país porque ya es una práctica habitual, los dueños de animales de compañía deberán tener en cuenta otros requisitos para viajar con sus mascotas.

Poniendo especial énfasis en la importancia de evitar la propagación de enfermedades que pueden transmitir los animales, la Unión Europea establece como requisito sanitario central el certificado de vacunación antirrábica, que deberá ser emitido por un veterinario autorizado.

Esta vacunación completa debe haberse realizado al menos 21 días antes de la fecha de desplazamiento. Además, el animal debe tener como mínimo 12 semanas de edad, ya que antes no se puede cumplir legalmente con el protocolo de vacunación completo.

Si se va a viajar a un país de la Unión Europea considerado libre de tenia Echinococcus multilocularis (Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega e Irlanda del Norte), deberá acreditarse que el animal ha recibido un tratamiento antiparasitario documentado entre uno y cinco días antes del viaje.

¿Puede el animal viajar sin su dueño?

El animal de compañía debe viajar junto a su dueño. Sin embargo, en el caso de que esto no sea posible, existe la posibilidad de autorizar por escrito a un tercero. En este supuesto, el propietario debe viajar en un plazo de cinco días respecto al viaje del animal de compañía junto con la persona autorizada.

Además, existe un límite máximo de mascotas con las que puede viajar un propietario: cinco, debido al carácter no comercial del desplazamiento y con el objetivo de diferenciar el turismo o las mudanzas del comercio encubierto. En este caso también existen excepciones: si se va a participar en concursos o actividades deportivas y, por tanto, se debe viajar con más animales, estos deberán superar los seis meses y aportarse la documentación pertinente del evento.

Requisitos para países de fuera de la UE

Si se viaja a la Unión Europea desde un país extracomunitario, el procedimiento es más estricto. En primer lugar, se requiere un certificado zoosanitario expedido por un veterinario oficial del país de origen como máximo diez días antes de la llegada del animal a la UE.

Este documento es válido para viajar entre los países de la Unión Europea durante cuatro meses a partir de dicha fecha o hasta que caduque la vacuna antirrábica, si esto ocurre antes. También debe cumplimentarse una declaración escrita en la que se deje constancia de que el traslado del animal no es por razones comerciales.

En segundo lugar, estos viajeros que llegan desde países de fuera de la Unión Europea solo podrán ingresar por puntos de control específicos. En tercer lugar, dependiendo del país de origen, podría ser necesario un test serológico de anticuerpos de la rabia.

El legado del Imperio Romano en España sigue muy vivo gracias a rutas históricas como la Vía de la Plata, uno de los caminos más antiguos, rectilíneos y evocadores de la península. Construida hace más de dos mil años para unir Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga), esta calzada romana de más de 470 kilómetros fue la columna vertebral de comunicaciones, comercio y cultura entre el sur y el norte, y todavía hoy es el eje de una de las travesías más singulares para senderistas y viajeros. Entre todos sus tramos, hay uno de 65 kilómetros que invita a vivir una auténtica aventura entre dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, dehesas infinitas de encinas, puentes romanos intactos y ventas donde el jamón de bellota cortado a mano es protagonista.

Recorrer este tramo de la Vía de la Plata es hacer un viaje en el tiempo a través de caminos empedrados, túneles y viaductos que han resistido el paso de siglos y civilizaciones. Es una ruta que aúna naturaleza, historia y gastronomía, y que ha servido de inspiración para peregrinos, trashumantes, exploradores y amantes de la buena mesa. Todo ello en un entorno donde el ritmo lo marcan las dehesas, los miliarios y el sabor de un producto único: el jamón ibérico.

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Una ruta de dos milenios

La Vía de la Plata nació en el año 139 a.C. como una calzada romana fundamental para la conquista y administración del oeste hispano. Su trazado, casi rectilíneo y perfectamente adaptado al terreno, fue la base de las vías de comunicación que hoy vertebran el occidente español: desde carreteras nacionales hasta autovías y, más recientemente, senderos de gran recorrido (GR) para caminantes y ciclistas. El tramo que une Plasencia y Béjar —aproximadamente 65 kilómetros— es uno de los mejor conservados y transitados, y sigue el antiguo ferrocarril que unía ambas localidades, ahora reconvertido en vía verde.

A lo largo de esta travesía, el caminante cruza la Reserva de la Biosfera de la sierra de Béjar y los valles del Jerte y Ambroz, entre grandes extensiones de dehesa, encinares y alcornoques. El recorrido está salpicado de antiguas estaciones de tren recuperadas, elementos ferroviarios históricos y, sobre todo, de los vestigios romanos que dan nombre y sentido a la ruta: puentes, miliarios, tramos empedrados y restos de fortificaciones que transportan al pasado imperial.

En la provincia de Salamanca, la Vía de la Plata conserva algunos de los restos mejor preservados. Allí se pueden admirar hasta 28 miliarios y tramos del firme original, especialmente entre el Puerto de Béjar y Salamanca, así como puentes como el de la Malena y el majestuoso puente romano de Salamanca, de origen traiano y con 15 arcos aún intactos. Paneles divulgativos y aulas arqueológicas al aire libre jalonan el camino, facilitando la interpretación de la historia y la conexión con el entorno.

Dehesas, jamón de bellota y ventas con historia

Pero la experiencia de esta ruta va más allá de la arqueología. El sendero atraviesa dehesas infinitas, el hábitat natural del cerdo ibérico, y conecta dos de las principales regiones productoras de jamón de bellota: Dehesa de Extremadura y Guijuelo. A lo largo del camino, antiguas ventas de carretera y restaurantes familiares invitan a detenerse para saborear este manjar cortado a mano, acompañado de embutidos, quesos y vinos locales. En enclaves como Plasencia o Béjar, así como en pequeñas localidades del recorrido, la gastronomía es parte esencial de la travesía.

Además de los placeres del paladar, la ruta permite al viajero descubrir la biodiversidad de la dehesa, observar aves rapaces, perderse en bosques centenarios y cruzar puentes que han visto pasar legiones, trashumantes y peregrinos del Camino Mozárabe a Santiago. El sendero es accesible a pie o en bicicleta, con señalización moderna y una red de servicios turísticos que facilita la experiencia para todos los perfiles de viajeros.

—Comerciante de Kosovo: “Where are you come from?” (¿De dónde son?).

—Pareja de argentinos: “Argentina”.

—Comerciante de Kosovo: “¿Ah?”.

—Pareja de argentinos: “Argentina. Argentina. Messi, Messi”.

—Comerciante de Kosovo: “Your country not recognize my country” (“Tu país no reconoce a mi país”).

—Pareja de argentinos: “What?” (¿Qué?).

—Comerciante de Kosovo: “Argentina. It not recognize my country, Kosovo. Kosovo is a new country” (“Argentina no reconoce a mi país. Kosovo es un nuevo país”).

Ese primer intercambio resumió, en apenas segundos, el tono de la experiencia en Kosovo: un país que existe, pero que no está reconocido por las Naciones Unidas (ONU). Un territorio que recibe visitantes, pero no necesariamente está preparado para ellos. Un lugar donde la identidad es una conversación inevitable.

“Nos pegó fuerte”, admitió Iara en diálogo con Infobae. “No esperábamos que lo primero que nos dijeran tuviera que ver con política internacional”, se sinceró.

Llegar a Kosovo no fue casualidad. Venían de recorrer Albania durante semanas, atravesando desde playas hasta montañas nevadas. A apenas veinte kilómetros de la frontera, el paso parecía inevitable. “Era un país que nos generaba muchísima curiosidad, y también cierta incertidumbre”, relató Guille.

La frontera, paradójicamente, fue la más sencilla de todo su viaje por Europa. Sin mayores controles, ni largas filas. “El trámite fue rápido porque ingresamos desde Albania. Existe una fuerte afinidad histórica y étnica entre Kosovo y Albania. La mayoría de la población kosovar es de origen albanés, por lo que comparten idioma, tradiciones y símbolos. Esto se refleja incluso en la vida cotidiana ya que es común ver banderas de Albania dentro de Kosovo. Esa relación hace que el paso fronterizo entre ambos territorios sea más fluido y natural en comparación con otros accesos”, explicaron.

Ese contraste —entre lo fácil de entrar y lo difícil de entender al país— se volvió una constante. “Nos dio la sensación de que no está acomodado para gustarte”, describió Iara. “Kosovo es así, sin filtro”, explicó.

Kosovo es el país más joven de Europa. Declaró su independencia en 2008, separándose de Serbia, pero su reconocimiento internacional sigue siendo parcial. Naciones como España, Rusia, China y Argentina, no lo reconocen como Estado soberano. Y eso, para los kosovares, no es un detalle menor.

“Fue lo primero que nos dijeron”, recordó Guille. “Ni hola, ni cómo están. Directo a: ‘Tu país no reconoce el mío’”, recordó. Sin embargo, no lo interpretó como un reclamo agresivo sino más bien explicativo. Como si cada visitante fuera una oportunidad para contar su versión de la historia. “Es algo que tienen muy presente. Es parte de su identidad actual”, añadió Iara.

La primera ciudad que visitaron fue Gjakovica. Ubicada en el oeste de Kosovo, cerca de la frontera con Albania, es una de las más antiguas del país y conserva una fuerte impronta histórica vinculada al pasado otomano de la región.

“Lejos de los circuitos turísticos tradicionales, se muestra como un lugar genuino, donde la vida cotidiana transcurre sin adaptaciones pensadas para el visitante”, contaron. “No hay esfuerzo por hacerte sentir cómodo como turista”, ejemplificaron. Y eso, lejos de ser un defecto, les pareció parte de la esencia del lugar.

Durante el recorrido, trataron de insertarse en la dinámica local real. Anduvieron por calles con bazares, visitaron comercios tradicionales y se encontraron con personajes ejerciendo sus oficios en la vía pública. “Vimos a zapateros cosiendo, gente arreglando relojes y señoras trabajando como costureras”. Según ellos, se encontraron con “una realidad muy manual, muy analógica”.

En Gjakovica también notaron la escasa infraestructura orientada al turismo. “No abundan los servicios pensados para visitantes internacionales, ni hay una señalización clara o propuestas organizadas como en otros destinos europeos”, remarcaron.

El idioma fue otra barrera, que se tomaron con humor: “Muchas personas no hablaban inglés, lo que dificultaba la comunicación en situaciones simples como pedir comida. Terminás señalando lo que querés y esperando a ver qué llega”.

Fieles a su estilo de viaje, no se alojaron en hoteles sino que continuaron recorriendo en su motorhome. En las afueras de la ciudad encontraron espacios abiertos, especialmente cerca de ríos, donde pudieron estacionar y pasar la noche.

Esa falta de adaptación para el visitante también la sufrieron con el dinero. Aunque en Kosovo utilizan el euro, la economía funciona mayormente en efectivo. “Tenés que preguntar siempre si podés pagar con tarjeta”, contó Guille.

La comida también los sorprendió: opciones simples, económicas, pero muchas veces difíciles de identificar. Masas, quesos, preparaciones pesadas. Sabores familiares en formatos desconocidos.

Pero más allá de lo cotidiano, lo que atravesó toda la experiencia fue la historia. La tensión con Serbia sigue vigente, y las fronteras no son solo geográficas sino también políticas. “No pudimos cruzar directamente a Serbia desde acá porque para ellos Kosovo no existe”, contaron los viajeros argentinos, que actualmente se encuentran recorriendo ese país.

Para Iara y Guille, Kosovo no fue un destino cómodo, ni fácil, ni predecible. Pero sí auténtico. “Es de esos lugares que te desafían. Te saca del lugar de consumidor y te pone en el lugar de observador, de aprendiz”, concluyeron sobre su travesía.

Rodando por el mundo desde hace siete años

La historia de Iara, de 36 años, y Guillermo, de 34, no empezó en una ruta lejana ni en un destino exótico, sino en una oficina del barrio porteño de Recoleta. Allí, en 2011, se conocieron trabajando en atención al cliente para una empresa de telecomunicaciones.

Durante años llevaron una vida convencional: empleo estable, horarios fijos y vacaciones limitadas que aprovechaban para escaparse a distintos puntos de Argentina.

Esos viajes, al principio esporádicos, fueron despertando algo más profundo. Cada vez que se alejaban de la ciudad notaban un cambio en el ritmo de vida, en la forma en que la gente se relacionaba y en el tiempo que se tomaba para las cosas simples.

Iara recuerda una escena puntual: entrar a una panadería en el interior del país y sentirse fuera de lugar por la velocidad con la que hablaba y pedía. “La señora quería conversar, todo era más lento”, contó. Ese contraste fue una de las primeras señales de que existía otra forma de vivir.

En 2017 apareció la idea que lo cambiaría todo. Guille le mostró a Iara ejemplos de personas que vivían viajando en vehículos adaptados. Al principio, la propuesta le pareció una locura. Pero la idea empezó a tomar forma. Un año después, en 2018, tomaron una decisión radical: renunciaron a sus trabajos, dejaron la estabilidad económica y transformaron una Renault Kangoo en su casa.

“No era llegar a un lugar, era ver realidades”, explicó Iara sobre ese viaje que ya va por su séptimo año. Desde el inicio, su proyecto no estuvo guiado por metas geográficas, sino por la búsqueda de experiencia.

Con el tiempo, también fueron evolucionando en sus medios de transporte: pasaron a una Fiat Ducato 4x4 y luego a un motorhome más grande, tipo “capuchina”, que hoy funciona como un verdadero hogar sobre ruedas.

En ese recorrido nunca estuvieron solos. Ettore, su perro, forma parte del viaje desde el inicio. “Creo que el viaje es de él, nosotros lo acompañamos”, dijo Iara entre risas. El animal, de 12 años, es una pieza central en su historia.

Al principio, sostener económicamente esta vida implicó rebuscárselas: vendieron comida, hicieron artesanías y buscaron distintas formas de generar ingresos en el camino. Con el tiempo, encontraron una fuente más estable: las redes sociales.

“Hoy vivimos principalmente del canal de YouTube @rodandoporahi, donde tenemos 120 mil suscriptores y compartimos nuestras experiencias por el mundo, y de nuestro Instagram @_rodandoporahi”, contaron. También tienen presencia en la web www.rodandoporahi.com, en la que brindan información útil para los viajeros que buscan un estilo de vida como el suyo.

A diferencia de otros youtubers, Iara y Guille dejaron de llevar la cuenta de los países visitados, que son más de 20. “Al principio pegábamos banderitas en el motorhome, hacíamos como una ceremonia. Después el viaje pasó a ser otra cosa”, explicaron.

Hoy, su filosofía es simple: “Vamos a donde pinte”. Eso implica volver a lugares, cambiar rutas sobre la marcha y dejarse guiar tanto por lo práctico —clima, tiempos legales de permanencia— como por la intuición.

En el interior de Tarragona, lejos de las playas y del bullicio costero, las montañas de Prades esconden algunos de los tesoros naturales más sorprendentes de Cataluña. Entre barrancos, bosques mediterráneos y formaciones caprichosas modeladas por el agua y el tiempo, se revela un escenario donde la geología y la meteorología se alían para crear auténticos espectáculos. Para los amantes del senderismo y de las rutas diferentes, la provincia esconde una joya inesperada que combina la fuerza del agua, la monumentalidad de la roca y la magia del azar: la cova de les Gralles.

A diferencia de otras cuevas profundas y misteriosas, la cova de les Gralles es un espacio abierto, un verdadero anfiteatro de piedra donde la naturaleza se convierte en arquitecta y actriz principal. Su singularidad radica en la metamorfosis estacional: cuando el barranco de los Motllats lleva caudal, la cueva se transforma en una cascada envolvente, un espectáculo visual y sonoro que atrae a senderistas y fotógrafos en busca de la imagen perfecta.

Cova de les Gralles: del silencio a la cascada teatral

La cova de les Gralles no es una gruta al uso. Se trata de una enorme cavidad semicircular, abierta en la roca como un ábside natural, que en los momentos de máxima actividad hídrica se ve coronada por una cortina de agua que cae desde lo alto del barranco. Tras episodios de lluvia, especialmente en primavera y otoño, el lugar alcanza su máxima expresión: el agua salta al vacío y forma una cascada que convierte la cueva en un escenario teatral, donde el sonido y la luz juegan con la piedra y la vegetación.

Esta transformación, sin embargo, no es constante. Durante los meses secos, la cascada desaparece, pero la cueva mantiene intacto su magnetismo. Las marcas dejadas por antiguos cursos de agua, los tonos oscuros de la roca y la propia forma monumental del espacio invitan a detenerse y contemplar. La autenticidad del enclave se refuerza por la ausencia de intervenciones humanas: aquí no hay pasarelas ni barandillas, solo la naturaleza en estado puro.

El entorno abrupto y poco alterado que rodea la Cova de les Gralles suma al atractivo del lugar. Barrancos, bosques y paredes de piedra configuran un paisaje donde la erosión y el paso del tiempo han esculpido formas únicas. No es extraño que este anfiteatro natural se haya convertido en uno de los puntos más fotografiados y admirados de las montañas de Prades.

Senderismo entre fuentes y barrancos

El acceso más habitual a la cova de les Gralles se realiza siguiendo el Camí de la Font de la Llúdriga, un sendero clásico de la localidad de Capafonts. Esta ruta atraviesa paisajes marcados por el agua, con fuentes naturales, tramos de barranco y zonas de sombra que hacen el recorrido especialmente agradable en cualquier estación. La Font de la Llúdriga, uno de los nacimientos del río Brugent, es una parada imprescindible, famosa por su frescura y sus aguas cristalinas.

Desde la fuente, el sendero se adentra en el barranco y, tras un recorrido de entre dos y tres kilómetros (según la variante elegida), llega hasta la cueva. El desnivel es moderado y el itinerario se completa en menos de una hora, lo que lo convierte en una excursión apta para familias y senderistas de todos los niveles. Eso sí, conviene extremar la precaución: el entorno no está acondicionado y la roca puede estar resbaladiza, especialmente tras las lluvias.

Para quienes buscan ver la cascada en todo su esplendor, la mejor época es después de episodios de lluvias intensas, especialmente en primavera y otoño. En verano, aunque el agua suele desaparecer, la sombra y la frescura del barranco siguen haciendo del lugar una excursión muy recomendable.

Cómo llegar y recomendaciones

Para llegar en coche a Capafonts, la principal vía es la TV-7041, una carretera de montaña que conecta el municipio con la zona de Alcover. También se puede acceder desde Prades, enlazando con la T-704 hacia Alforja y continuando a Capafonts. Una vez en el pueblo, el punto de inicio del sendero se sitúa junto a la Font de la Llúdriga, cerca de una pista forestal señalizada. El coche debe dejarse en una explanada o zona habilitada como aparcamiento, pues no es posible acceder en vehículo hasta la cueva.

El Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza ha sido seleccionado recientemente por el Consejo de Patrimonio Histórico de España para presentarse a la Unesco, un paso que sitúa a este enclave de Guadalajara como aspirante a formar parte de la lista de Patrimonio Mundial. Ubicado en una comarca marcada por la despoblación y la herencia medieval, el territorio combina un singular tablero de hoces fluviales, salinas históricas y conjuntos monumentales que permiten experimentar un viaje a la Edad Media peninsular.

La candidatura, aprobada el pasado 9 de abril, abarca más de 200 kilómetros cuadrados que incluyen enclaves únicos como Sigüenza, Atienza, las salinas de Imón y Palazuelos. La zona fue en siglos pasados el principal núcleo salinero del interior español, llegando a producir anualmente hasta un millón de kilos de sal en las salinas de Imón, según ha recogido el medio National Geographic. Esta cifra resulta especialmente significativa al considerar que, hasta finales del siglo XIX, el control y la producción de sal en la región impulsaron la economía y forjaron el desarrollo del paisaje y del arte local.

Qué destaca del paisaje de Sigüenza y Atienza y por qué opta a la Unesco: salinas históricas entre su paisaje

Tradicionalmente considerada “oro blanco”, la sal motivó disputas e impulsó la construcción de castillos y ciudades fortificadas alejados del mar. Bajo este legado, la comarca que ahora presenta su candidatura a la Unesco reúne una red de lugares fosilizados en la arquitectura y el urbanismo de los siglos XV y XVI, cuando Sigüenza alcanzó su máximo esplendor como señorío episcopal y llegó a fundar su propia universidad.

El núcleo monumental de Sigüenza constituye la referencia principal de la candidatura, destacando la catedral con obras como La Anunciación del Greco, la Sacristía de las Cabezas con más de tres mil figurillas y un altar plateresco singular. Los visitantes, con la misma entrada, pueden acceder también al Museo Diocesano, que conserva una Inmaculada Concepción de Zurbarán y diversas tablas renacentistas, además de una maqueta previa a los bombardeos sobre la catedral durante la Guerra Civil.

Dentro de esta narrativa de poder basada en la sal, el territorio se extiende hacia otros enclaves como Palazuelos, que ha conservado íntegro su recinto medieval con tres puertas acodadas y castillo propio, y Carabias, cuya galería porticada de la iglesia del Salvador permite divisar el valle y las antiguas salinas. Entre las salinas históricas, las de Imón sobresalen por su valor paisajístico y productivo, habiendo alcanzado los mayores registros de producción hasta la liberalización del mercado en 1869, hecho que supuso el inicio del declive económico tras la irrupción de las salinas marítimas más competitivas.

Colonias de aves o el paso de Félix Rodríguez de la Fuente remarcan del enclave su singularidad

El impacto que tuvieron las salinas de Imón, con más de un millón de kilos anuales, permitió que el paisaje y el modelo socioeconómico de la comarca se preservaran, conduciendo a una “fosilización” que hoy constituye un atractivo patrimonial. Tal como describe National Geographic, el proceso de decadencia posterior a la industrialización, lejos de borrar el pasado, ha dejado testimonio de un modelo de gestión y urbanismo que se ha mantenido casi intacto en lugares como Palazuelos y en el trazado monumental de Atienza.

Una ruta a través de estos paisajes transita por el barranco del río Dulce, conocido por las colonias de buitres leonados y por haber sido lugar emblemático de Félix Rodríguez de la Fuente, y conecta con las “hoces dulces y saladas” que dan nombre a la candidatura. El itinerario culmina en Atienza, referente histórico como fortaleza fronteriza y símbolo de las luchas medievales, con su castillo adaptado a la colina y la celebración de la Caballada, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, además de un conjunto de iglesias románicas y una relevante colección de arte medieval.

Según destaca el propio medio National Geographic en su análisis, el expediente para la Unesco representa un esfuerzo de consolidación tras años de trabajo, quedando aún pendiente el proceso de evaluación internacional antes del reconocimiento definitivo.

El interés institucional por la conservación de este enclave ha quedado reflejado tras la decisión adoptada el pasado 9 de abril, cuando el Consejo de Patrimonio Histórico de España acordó la presentación del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza a la Unesco, tal como ha detallado el medio.

Hay lugares que nunca pasan de moda. La taberna Los Gabrieles es uno de ellos, al menos en Madrid. Este 20 de abril, el lugar ha reabierto sus puertas, devolviendo a la castiza ciudad uno de sus espacios más reconocidos. El porqué se esconde en la singularidad de su decoración cerámica y su historia cultural. Tras un cierre de más de 20 años, el establecimiento del Barrio de las Letras inicia una nueva etapa en la que se combinan su herencia artística y gastronómica con propuestas contemporáneas, según ha recogido El Periódico.

El local, que fue fundado en 1907, alberga cerca de 400 metros cuadrados de azulejos históricos, muchos de ellos vinculados a las bodegas de Jerez y firmados por artistas como Enrique Guijo y Alfonso Romero Mesa. Durante las obras previas a la reapertura, la aparición de estos azulejos entre los escombros motivó la intervención del área de Patrimonio, que exigió su conservación. Este proceso, que ha contado con la participación de arquitectos, restauradores y artistas contemporáneos, ha devuelto a la ciudad no sólo un referente gastronómico sino también un ejemplo de integración entre tradición y modernidad.

Las raíces de Los Gabrieles se hunden tanto en la gastronomía popular como en la vida cultural madrileña. Desde sus inicios como restaurante y punto de encuentro para figuras del arte y la política —por sus salones han pasado desde Federico García Lorca y Ramón del Valle-Inclán hasta Ava Gardner y Pedro Almodóvar, además de personalidades políticas como Alfonso XIII y Manuel Azaña—, el local adquirió un papel destacado como tablao improvisado y sede de actividad artística.

La ‘Capilla Sixtina’ de la cerámica vuelve a su diseño original: tres artistas la restauran

La denominación de ‘Capilla Sixtina’ de la cerámica se debe al revestimiento de sus paredes con azulejos históricos, restaurados ahora respetando el diseño original pero incorporando aportaciones de creadores como Miki Leal, Alvar Haro y Xavier Monsalvatje. La reforma, que ha durado más de seis años, ha supuesto una intervención en profundidad en el edificio, afectado por problemas estructurales que llevaron a su cierre en 2004. El proceso de conservación obligó a la colaboración de expertos en restauración y patrimonio, sin renunciar a la incorporación de nuevas obras en el conjunto.

El espacio se estructura en tres plantas y retorna a su función tradicional con una zona destinada a conciertos, lo que permite recuperar la dimensión cultural que le caracterizó en el pasado. Entre la colección de cerámica destacan escenas inspiradas en obras como Los borrachos de Velázquez, así como composiciones originales de elevado valor estético y publicitario, muchas de ellas vinculadas al mundo del vino y a la tradición de Jerez, según ha relatado El Periódico en uno de los puntos centrales de su reportaje.

La degustación culinaria entre cerámica: buey madurado, solomillo Rossini y pulpo de roca

Desde el punto de vista culinario, la nueva etapa de Los Gabrieles está dirigida por el chef Ander Galdeano, que impulsa una carta centrada en la cocina castiza revisitándola con técnicas actuales. La sumiller Rebeca Bellido es responsable de una bodega con más de 220 referencias, donde conviven vinos nacionales, etiquetas internacionales y una notable selección de vinos de Jerez por copas. Entre los platos de barra se incluyen desde pepito de ternera con buey madurado y bocadillo de calamares con chipirón de anzuelo, hasta especialidades como los minutejos con oreja brava o el tradicional “menudo gitano”, una variedad con garbanzos.

El restaurante amplía su carta con platos de temporada, guisos y carnes a la brasa, destacando el rabo de vaca cocinado durante más de 12 horas y elaboraciones como el solomillo Rossini. La oferta del mar está representada por pulpo de roca, bonito del norte y erizos, mientras en el apartado de postres figuran recetas tradicionales como el arroz con leche, la torrija y el flan de queso.

En la provincia de Lleida, donde los paisajes ondulados de la Segarra dibujan horizontes infinitos, se alza una ciudad que ha sido testigo y protagonista de algunos de los episodios más relevantes de la historia catalana. Cervera, construida sobre una colina y cercada por murallas, es mucho más que un enclave monumental: es el corazón geográfico y simbólico de Cataluña, cuna de instituciones fundamentales y escenario de grandes acontecimientos políticos y culturales.

Pasear por Cervera es recorrer siglos de historia condensados en sus calles, plazas y edificios emblemáticos. Desde su imponente universidad hasta sus iglesias góticas, pasando por porticados medievales, museos y un calendario festivo que envuelve la ciudad en magia y tradición, Cervera invita a descubrir un patrimonio único que sigue latiendo con fuerza en el siglo XXI.

Capital de la Segarra y cuna de instituciones clave

Evacuada por sus habitantes musulmanes y repoblada en 1026, Cervera pronto prosperó como villa fortificada, hasta el punto de ser elegida en 1359 sede de las cortes catalanas, donde se elaboraron las Leyes Generales. Este texto dio lugar a la Diputació del General o Generalitat, órgano de autogobierno que pervive hoy y que forjó la identidad política catalana. La relevancia de la ciudad continuó con la ampliación de sus murallas bajo Pedro III el Ceremonioso y con la firma, en 1469, de las capitulaciones matrimoniales entre los representantes de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, uniendo así los destinos de los futuros Reyes Católicos.

La historia de Cervera también está marcada por la guerra y la resistencia. Durante la Guerra de Sucesión, la ciudad se declaró en rebeldía y fue escenario de combates y destrucciones. Tras la contienda, la Corona escogió Cervera para ubicar la Universidad de Cataluña, una institución que unificó los estudios universitarios tras el cierre de las antiguas sedes en Barcelona, Girona, Solsona, Lleida, Vic, Tortosa y Tarragona. El edificio, erigido a lo largo de 87 años, se convirtió en el mayor exponente civil del siglo XVIII catalán y motor intelectual de la región hasta el traslado definitivo de los estudios a Barcelona en 1842.

Universidad, murallas y corazón monumental

El recorrido por Cervera comienza ante la Universidad, con su monumental fachada barroca flanqueada por torres gemelas y rematada por un frontón triangular. El interior, de planta rectangular y dos patios cuadrados, alberga una segunda puerta monumental y una capilla decorada con un retablo de alabastro policromado, obra de Jaume Padrón. Este edificio no solo es un símbolo arquitectónico, sino también testigo de siglos de docencia y vida universitaria.

A su alrededor, la ciudad despliega un rico patrimonio: la iglesia de Sant Antoni, el eje del Carrer Major con sus porticados medievales y la iglesia de Sant Bernat, donde en 1369 se fundó la Generalitat y un siglo después se firmaron las capitulaciones reales. La Plaça Major, con su ayuntamiento barroco y sus arcos, y la gran iglesia gótica de Santa María, con vidrieras originales del siglo XV y una venerada talla románica, reflejan la diversidad artística y religiosa de la ciudad.

Las murallas almenadas, construidas en el siglo XIV, conservan monumentos como la escultura a la Generalitat de Subirachs y ofrecen uno de los paseos históricos más singulares de Cataluña. En lo alto de la colina, los restos del castillo de Cervera funcionan hoy como mirador privilegiado sobre la Segarra.

Museos, fiestas y tradiciones

Cervera no es solo piedra y memoria: es una ciudad dinámica que celebra su historia y la convierte en fiesta. El Museo Blat i la Pagesia reconstruye la vida rural y doméstica, mientras que la Casa Museo Duran i Sanpere conserva arte medieval y piezas vinculadas a la universidad.

El calendario festivo es tan variado como su historia. El Santísimo Misterio (5-7 de febrero) y el Santo Cristo en septiembre llenan la ciudad de música, gigantes y cabezudos, mientras que la fiesta de San Isidro y la de Sant Magí recuperan las tradiciones agrícolas y religiosas. Pero si hay una celebración que marca el carácter de Cervera, esa es el Aquelarre y Feria del Gran Boc, la fiesta del fuego, las brujas y los diablos, que convierte el Callejón de las Brujas en epicentro del misticismo y la cultura popular catalana.

Cómo llegar

Desde Lleida, el viaje es de alrededor de 45 minutos por la carretera A-2. Por su parte, desde Barcelona el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 20 por la misma vía.

En el universo del cine, pocos actores han alcanzado la versatilidad y el prestigio de Jeremy Irons. De dar voz al mítico Scar en El Rey León a encarnar al leal Alfred en las últimas entregas de Batman, pasando por complejas interpretaciones en la gran pantalla y los escenarios teatrales, Irons ha hecho de la transformación su sello personal. Pero lejos de los focos y las alfombras rojas, el actor británico cultiva otra pasión: la restauración y conservación del patrimonio histórico. Hace más de dos décadas, Irons sorprendió al mundo al convertirse en el dueño y artífice de la resurrección de uno de los castillos medievales más singulares de Irlanda.

El castillo de Kilcoe, situado en un pequeño islote de la bahía de Roaringwater, en el condado de Cork, es hoy mucho más que una residencia privada: es un testimonio vivo de la historia irlandesa y un ejemplo de cómo el amor por el pasado puede devolver el esplendor a las viejas piedras. El proceso, que implicó años de trabajo y no poca polémica por su llamativa fachada de tono melocotón, ha convertido a Kilcoe en un icono arquitectónico —y en el hogar soñado de un actor que ha sabido unir arte y autenticidad.

Un refugio medieval con historia de película

Construido alrededor de 1450 por el clan de Dermod MacCarthy, el castillo de Kilcoe fue durante siglos una fortaleza estratégica en las luchas entre clanes y, más tarde, en la resistencia irlandesa frente a la conquista de la Inglaterra isabelina. Sus dos torres, una más achatada que otra, dominan el paisaje de la bahía y atestiguan siglos de batallas y asedios, como el de 1603, uno de los episodios más sangrientos de la guerra Tudor.

Tras la caída de los MacCarthy y el abandono de la fortaleza en el siglo XVII, Kilcoe quedó en ruinas durante generaciones, perdiendo su función defensiva pero manteniendo intacta su silueta. La historia dio un giro inesperado en 1998, cuando Jeremy Irons decidió adquirir el castillo y embarcarse en una ambiciosa restauración. El proyecto, que se extendió durante seis años y requirió una inversión de más de un millón de euros, respetó la estructura original y devolvió la vida a cada rincón del edificio.

El resultado es un castillo habitable, con interiores que combinan elementos medievales y comodidades modernas, y que conserva su carácter de fortaleza inexpugnable a la vez que se abre al paisaje irlandés. La restauración de Kilcoe ha sido reconocida como un ejemplo de conservación patrimonial, y el propio Irons se ha implicado en todos los detalles, desde la elección de los materiales hasta el diseño de los jardines y los espacios interiores.

Un color polémico y una nueva vida para un icono irlandés

Si hay algo que distingue a Kilcoe Castle en el horizonte del condado de Cork es, sin duda, el color de su fachada. En lugar del tradicional gris piedra de los castillos irlandeses, Irons eligió un tono melocotón-rosado, inspirado en las pigmentaciones naturales que el tiempo y la intemperie dejan en la piedra local. Esta decisión, lejos de pasar desapercibida, generó controversia entre los vecinos y defensores del patrimonio, que al principio vieron el cambio como una alteración radical del paisaje.

Con el paso de los años, sin embargo, el color singular de Kilcoe ha sido aceptado y hoy es parte de su identidad. Para muchos, es el símbolo de una nueva etapa: la del renacimiento de una fortaleza condenada al olvido y rescatada por el entusiasmo de un amante de la historia. El castillo, que sigue siendo residencia privada y no está abierto al público, se ha convertido en un referente para la restauración de monumentos en Irlanda y un ejemplo de cómo la pasión de un particular puede salvar un pedazo de la memoria colectiva.

En Zaragoza, donde la arquitectura y la historia se entrelazan en cada rincón, hay edificios que capturan el alma de la ciudad y el corazón de quienes los descubren. Entre ellos, el palacio Larrinaga resplandece como uno de los más románticos y singulares, un auténtico homenaje al amor y la elegancia que desde hace décadas permanecía en silencio tras sus muros. Ahora, este tesoro arquitectónico ubicado en el barrio de Montemolín reabre sus puertas al público, invitando a zaragozanos y viajeros a sumergirse en una historia de pasión, arte y belleza.

La reapertura del Palacio Larrinaga supone una oportunidad única para recorrer sus estancias, admirar su fachada ecléctica y dejarse envolver por los ecos de un pasado inspirado en el afecto y la devoción. Además, la nueva etapa llega acompañada de una exposición de pintura romántica inglesa y visitas guiadas que desvelan los secretos de uno de los espacios más cautivadores del patrimonio aragonés.

Un palacio construido por amor: historia y arquitectura

El origen del palacio Larrinaga es inseparable de una historia de amor que ha marcado su leyenda. En 1901, el naviero bilbaíno Miguel Larrinaga encargó al arquitecto Félix Navarro —uno de los más prestigiosos de la época— la construcción de una residencia especial para su esposa, Asunción Clavero, a quien había conocido en la Basílica del Pilar de Zaragoza. El edificio, concebido como “Villa Asunción”, iba a ser el refugio de la pareja tras una vida compartida entre España y Liverpool.

La construcción del palacio fue toda una declaración de afecto: piedra, mármol, ladrillo, acero, hierro y vidrio se combinaron en un diseño de tres plantas y planta cuadrada, salpicado de detalles navieros que remiten al mundo del armador bilbaíno. Sin embargo, el destino fue otro: Asunción enfermó y falleció en 1939, y la familia nunca llegó a habitar la villa, que terminó en venta y con nuevos usos a lo largo de los años.

Durante décadas, el palacio de Larrinaga fue sede del colegio y comunidad de religiosos Marianistas, y más tarde pasó a manos de la Fundación Ibercaja, que lo utiliza como archivo y como espacio para celebraciones. De su pasado romántico y cosmopolita han quedado la majestuosidad de sus salas, la decoración inspirada en motivos marítimos y una evocadora atmósfera de nostalgia y belleza.

Visitas guiadas, arte y reencuentro con un icono de Zaragoza

La reapertura del palacio Larrinaga marca un hito para los amantes de la historia, la arquitectura y el arte. A partir de ahora, el público podrá acceder al interior del edificio a través de visitas guiadas —tanto individuales como para grupos— que recorren las suntuosas estancias, las torres y los espacios más emblemáticos del palacio. El recorrido revela no solo los detalles arquitectónicos, sino también la emoción de una historia personal entrelazada con el desarrollo urbano y cultural de Zaragoza.

El estreno de esta nueva etapa llega acompañado de la exposición “Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX”, una muestra compuesta por cerca de 50 obras de artistas como John Phillip, John Bagnold Burgess o John Dobbiny. La exposición, organizada por la Fundación Ibercaja, invita a redescubrir la fascinación británica por el paisaje, las costumbres y el imaginario español, todo ello enmarcado en un palacio neorrenacentista que es en sí mismo una pieza única.

Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad y cuna de Cervantes, guarda en su corazón un legado que va mucho más allá de las letras del Siglo de Oro. Bajo sus calles y plazas late la memoria de Complutum, la villa romana que fue origen y motor de la ciudad. Cada año, durante el puente de mayo, Alcalá revive ese pasado imperial con una de las fiestas históricas más singulares del calendario español: Complutum Renacida. Por unos días, la ciudad se transforma y el visitante puede pasear entre patricios, gladiadores y comerciantes, en un viaje a la Antigua Roma sin salir de la Comunidad de Madrid.

La cita es mucho más que una recreación: es una auténtica inmersión en la vida, los oficios, la gastronomía y los espectáculos del mundo romano. El yacimiento de Complutum y el entorno amurallado de la ciudad se convierten en escenario vivo donde familias, curiosos y apasionados de la historia encuentran mercados, talleres, desfiles, campamentos militares y combates que trasladan a todos a la época de los emperadores.

Mercado romano y vida cotidiana: un viaje a la Antigua Roma

El Gran Mercado Romano, que se instala del 30 de abril al 3 de mayo, es el epicentro de la fiesta. Decenas de puestos de artesanía, gastronomía y oficios antiguos recrean el bullicio de una ciudad romana en tiempos de esplendor. Joyas inspiradas en la orfebrería clásica, cerámica, cuero trabajado, ungüentos, juguetes de madera y productos de alimentación comparten espacio con tabernas y tascas donde se puede degustar pan de hogaza, embutidos, vinos y dulces según las recetas de entonces.

El ambiente es total: estandartes, columnas, tiendas de campaña, inscripciones en latín y personajes vestidos de tunicados, patricios o esclavos convierten el paseo por el mercado en una escena digna de un set cinematográfico. Todo está cuidado al detalle para que la experiencia sea inmersiva y rigurosa, tanto para el visitante ocasional como para los apasionados de la historia antigua.

Además del mercado, la ciudad se llena de recreaciones históricas en plazas y rincones del casco antiguo. Más de un centenar de recreadores dan vida a la antigua Complutum, mostrando desde matrimonios y rituales romanos hasta talleres de escritura con cálamo en tablillas de cera, juegos infantiles de época, peinados, moda y pequeñas lecciones sobre religión y supersticiones. Las familias pueden participar en gymkanas, talleres para fabricar escudos o coronas de laurel y actividades de mosaico, haciendo de la visita una oportunidad didáctica y divertida.

Campamento militar y combates de gladiadores: la emoción del Imperio

Uno de los grandes atractivos de Complutum Renacida es el Campamento Romano, que despliega toda la parafernalia de legiones y soldados en los días centrales de la fiesta. Aquí, los visitantes pueden adentrarse en tiendas, observar estandartes y armamento y aprender cómo vivían, se entrenaban y combatían los legionarios romanos. Los desfiles militares, las maniobras en formación, las explicaciones sobre tácticas como la formación en tortuga y las presentaciones guiadas del equipo de un legionario —desde el casco y el escudo hasta el gladius— acercan al público a la realidad de la vida militar en el Imperio.

El espectáculo alcanza su punto álgido con los combates de gladiadores, teatralizados en pequeños anfiteatros y en el impresionante Gran Circus Maximus, construido para la ocasión. Narradores y actores explican quiénes eran estos luchadores, cuántos tipos de gladiadores existían y cuál era su papel en el ocio romano, desmontando tópicos cinematográficos y acercando la historia real al público de todas las edades. Entre choques de escudos, exhibiciones de destreza y dramatizaciones, el visitante vive la emoción de los grandes juegos romanos.

Fiesta, historia y participación para toda la familia

Complutum Renacida no se limita al combate y al mercado. Durante los días de fiesta, Alcalá despliega un completo programa de teatro, cuentacuentos, talleres y demostraciones de vida cotidiana. Matrimonios simbólicos, rituales, juegos infantiles, mosaicos y actividades para todas las edades convierten la cita en una experiencia participativa. El casco histórico se transforma en un escenario abierto donde aprender, disfrutar y redescubrir el pasado romano de la ciudad.

Esta fiesta, que cada año gana más seguidores y recreadores, es ya un referente en España para quienes buscan vivir la historia en primera persona. Alcalá de Henares demuestra que su legado va mucho más allá de Cervantes, y que la antigua Complutum sigue latiendo con fuerza en cada esquina de la ciudad. Una oportunidad única para viajar en el tiempo y sentir el pulso de la Roma imperial a pocos kilómetros de Madrid.

Con el avance de 2026 y el dilema del tráfico aéreo internacional por la guerra de Irán, la seguridad en los vuelos sigue siendo una de las mayores prioridades para los viajeros y las autoridades europeas. La Unión Europea, a través de su Lista de Seguridad Aérea (ASL), mantiene una estricta vigilancia sobre las aerolíneas que operan dentro y fuera de su territorio, actualizando de forma periódica el listado de compañías a las que prohíbe volar o impone restricciones por no cumplir con los estándares internacionales de seguridad. Esta lista se ha convertido en una referencia clave para quienes buscan volar con tranquilidad, ya sea dentro del continente o hacia destinos más lejanos.

La última actualización, correspondiente a diciembre de 2025, deja un panorama claro: existen 169 aerolíneas prohibidas en el espacio aéreo de la UE, repartidas en varios continentes y países, y otras empresas sujetas a restricciones específicas. Más allá de una simple advertencia, la ASL es una herramienta de protección al consumidor y de presión para que las autoridades aeronáuticas de todo el mundo refuercen sus sistemas de supervisión y mantenimiento.

¿Qué aerolíneas están prohibidas en la Unión Europea en 2026?

El listado de la Unión Europea es amplio y abarca aerolíneas de África, América, Asia y Europa. La inclusión en la Lista de Seguridad Aérea implica que estas compañías tienen prohibido operar vuelos comerciales hacia, desde o dentro de cualquier país miembro de la UE. Además, algunas están sujetas a restricciones que limitan el uso de determinados modelos de aviones.

En África, el veto afecta a todas las compañías de países como Angola, Congo, República Democrática del Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Liberia, Sierra Leona, Sudán y Tanzania, además de la conocida Air Zimbabwe. Esta decisión responde a deficiencias detectadas tanto en las aerolíneas como en las autoridades de aviación civil de estos estados, que no cumplen las obligaciones internacionales de supervisión y control de la seguridad aérea.

En América, la lista incluye a la venezolana Avior Airlines y a todas las compañías de Santo Tomé y Príncipe y Surinam. La UE advierte así a los viajeros sobre los riesgos de volar con estas empresas, incluso fuera del espacio europeo, debido a las dudas sobre el mantenimiento de aeronaves, la formación de las tripulaciones y la gestión operativa.

El caso de Asia es especialmente relevante por la presencia de aerolíneas de países con importantes rutas internacionales. Entre las compañías incluidas destacan Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad (Irak) e Iraqi Airways, así como todas las compañías de Afganistán, Kirguistán, Libia y Nepal. Este bloqueo se justifica por la incapacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de los estándares internacionales.

En el propio continente europeo, la Unión Europea mantiene la prohibición sobre todas las aerolíneas de Armenia y Rusia, en un contexto marcado por tensiones políticas y preocupaciones sobre la supervisión técnica y operativa.

Restricciones adicionales y el papel de la autoridad europea

No todas las sanciones son absolutas. Algunas aerolíneas pueden operar bajo condiciones muy específicas, con restricciones sobre ciertos modelos de aeronaves o rutas. Es el caso de Iran Air, que tiene prohibido volar a la Unión Europea con sus aviones Fokker F100 y Boeing B747, y de Air Koryo (Corea del Norte), que solo puede operar con dos aeronaves del tipo TU-204 dentro de la UE, quedando el resto de su flota vetada.

La Comisión Europea subraya que la presencia de una aerolínea en la lista no solo responde a problemas de la empresa, sino que puede deberse a la falta de capacidad de las autoridades del país de origen para ejercer una supervisión efectiva. “Si se demuestra que una autoridad de seguridad aérea de un país no perteneciente a la UE no puede cumplir con sus obligaciones internacionales de supervisión de la seguridad, todas las aerolíneas de ese país pueden ser incluidas en la ASL”, señalan los responsables de Movilidad y Transporte.

Cáceres emerge como una joya natural de Extremadura, siendo un destino que seduce por la riqueza de sus paisajes, la autenticidad de sus pueblos y el magnetismo de sus rutas de senderismo. Entre valles frondosos, sierras agrestes y comarcas de leyenda, la provincia esconde un tesoro que fascina a senderistas y amantes de la naturaleza: sus cascadas. Estos saltos de agua, muchos de ellos ocultos entre bosques o en garganta profundas, son auténticos espectáculos naturales que invitan a la aventura y al asombro.

Recorrer las cascadas de Cáceres es sumergirse en una geografía viva, donde el agua modela el paisaje y cada ruta se convierte en una experiencia sensorial. Desde accesibles miradores hasta rutas exigentes en parajes solitarios, cada cascada ofrece una sorpresa y una historia, consolidando a Cáceres como un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Cascada del Caozo

En el corazón del Valle del Jerte, entre Piornal y Valdastillas, la cascada del Caozo se alza como una de las más fotogénicas y visitadas de toda la provincia. Su caída vertical de más de treinta metros sobre una pared de granito pulido crea una cortina blanca que contrasta con el musgo y la roca oscura, componiendo una imagen de postal. La facilidad de acceso y la pasarela metálica que acerca al visitante al estruendo del agua hacen de este lugar un punto imprescindible en cualquier ruta por el valle. Aquí, el sonido del agua se impone al silencio y la conexión con la naturaleza es total.

Garganta de las Nogaledas

En Navaconcejo, la garganta de las Nogaledas ofrece un itinerario circular que es pura aventura para los amantes del senderismo. El sendero asciende entre nogales, cerezos y robles, regalando al visitante hasta siete cascadas consecutivas, cada una con su propia personalidad y encanto. El microclima de la garganta, la frescura de las pozas y la vegetación exuberante convierten esta ruta en un museo natural al aire libre. Es un plan perfecto para quienes buscan refrescarse y disfrutar de la biodiversidad, especialmente en los meses más cálidos.

Chorro de la Meancera

Al norte de la provincia, en pleno corazón de Las Hurdes, la alquería de El Gasco es el punto de partida para descubrir el Chorro de la Meancera. El sendero hacia la cascada es una lección de geología, atravesando paisajes de pizarra y jaras que definen la identidad de la comarca. El salto de agua aparece de forma repentina tras la caminata, cayendo con elegancia en un entorno de soledad y paz absoluta. Es un destino ideal para quienes buscan la cara más salvaje y auténtica de Cáceres, lejos de los circuitos turísticos convencionales.

Cascada de Marta

También en el término de Valdastillas, la Cascada de Marta sorprende por la espectacularidad de su mirador, una estructura volada que permite contemplar el salto desde una posición privilegiada. Rodeada de antiguas construcciones como un lagar de aceite rehabilitado, este enclave combina historia y naturaleza en un entorno de gran belleza. La experiencia de observar la caída del agua desde el mirador es única y resume a la perfección el equilibrio entre la intervención humana y el respeto por el paisaje cacereño.

Chorrituelo de Ovejuela

En las inmediaciones de Ovejuela, también en Las Hurdes, el Chorrituelo es uno de los saltos más impresionantes por su altura de 50 metros. El agua se precipita en una poza de color esmeralda, ideal para un baño reparador tras la exigente caminata por un terreno pedregoso y legendario. El entorno, donde la cultura y la naturaleza han convivido durante siglos, añade un componente mágico a la experiencia de contemplar el Chorrituelo, consolidándolo como uno de los grandes tesoros de la provincia.

Cascada del Diablo

En Villanueva de la Vera, la Cascada del Diablo ofrece una visión diferente. Aquí, el agua desciende de manera escalonada, formando piscinas naturales conocidas como “marmitas de gigante”, resultado de la erosión fluvial durante siglos. Este enclave es especialmente popular en verano, cuando el ambiente festivo y el rugido del agua invitan a refugiarse en sus aguas limpias y gélidas. La Cascada del Diablo es el broche perfecto para quienes buscan combinar diversión y naturaleza en La Vera.

Madrid esconde en su corazón pequeños tesoros que pasan desapercibidos para la mayoría de sus habitantes y visitantes. Entre los paseos imperiales de la Plaza de Oriente y el bullicio elegante del barrio de Salamanca, la capital sorprende con una estampa floral inesperada: un jardín de tulipanes que tiñe de blanco y naranja uno de los rincones más emblemáticos junto al Palacio Real. Pocos conocen el origen de este vergel efímero, nacido del gesto de agradecimiento de Amalia de Holanda, la heredera al trono neerlandés, tras su estancia en la ciudad.

La relación de la familia real de los Países Bajos con España es tan cercana como discreta. Amalia, la princesa de Orange, vivió durante el curso 2023 en Madrid, disfrutando de la ciudad como una joven más: recorría El Retiro, hacía la compra en supermercados de barrio, frecuentaba tiendas de moda en la calle Serrano y descubría la gastronomía madrileña en direcciones sorprendentes. Su paso por la capital fue tan significativo que, al regresar, quiso dejar una huella imborrable a través de un regalo tan simbólico como colorido: un jardín de tulipanes, símbolo de lazos y gratitud.

El jardín secreto de tulipanes: homenaje de Amalia a Madrid

Escondido a simple vista, el jardín de tulipanes de Amalia de Holanda florece cada primavera en la Plaza de Oriente, justo a los pies del Teatro Real y a escasos metros del Palacio Real de Madrid. No es casualidad que este espacio, tan vinculado a la monarquía española y uno de los enclaves más fotografiados de la ciudad, haya sido el lugar elegido para este homenaje. En abril de 2025, la princesa Amalia inauguró personalmente el jardín acompañada del alcalde José Luis Rodríguez Almeida, plantando 7.500 bulbos en tonos blanco y naranja, los colores de la Casa Real neerlandesa.

La floración es un espectáculo efímero: durante dos o tres semanas, a mediados de abril, la plaza se transforma en un mar de tulipanes que atrae a quienes conocen el secreto y buscan un paseo tranquilo envuelto en colores y fragancias. A un lado, una placa conmemorativa recuerda el motivo del jardín y el cariño de la princesa por la ciudad que la acogió en una etapa clave de su vida. Su mensaje, sencillo pero sentido, agradece a Madrid y a los madrileños su hospitalidad y apoyo en unos meses marcados por el anonimato y la libertad.

El acceso al jardín es totalmente gratuito, y su integración en el espacio público permite disfrutarlo sin restricciones de horario. Es un lugar perfecto para detenerse, sacar fotografías o simplemente contemplar el ir y venir de la ciudad bajo la mirada de los tulipanes, que cada año renuevan el vínculo entre Madrid y la Casa de Orange. Es por ello que se convierte en uno de los rincones más especiales de Madrid durante la primavera. Además, junto con la colección escultórica de veinte reyes españoles y la cercanía tanto del Teatro Real como del Palacio Real de Madrid, este lugar es ideal para pasear y disfrutar de uno de los encantos más curiosos de la capital.

En cuanto la primavera alcanza su plenitud, los aficionados a la astronomía en España comienzan a mirar al cielo, en busca del primer gran espectáculo de estrellas fugaces del año. Tras meses de calma tras las Gemínidas y las Cuadrántidas, abril trae consigo la lluvia de las Líridas, un fenómeno que, pese a su carácter modesto, promete noches de emoción y la posibilidad de ver algún astro cruzar el firmamento en un estallido luminoso. Tanto en las ciudades como en los rincones más remotos, la expectación crece ante la cita anual con este fenómeno de origen milenario.

Observar las Líridas es mucho más que contar meteoros: es salir en busca de los mejores cielos oscuros, dejarse envolver por el silencio de la noche y compartir la emoción de un destello inesperado. España, con su red de reservas Starlight y sus paisajes despejados, ofrece enclaves incomparables para disfrutar de la experiencia. Tanto si eres un veterano de las lluvias de estrellas como si te acercas por primera vez, la primavera invita a levantar la vista y dejarse sorprender.

Líridas: cuándo y cómo ver la mejor lluvia de estrellas de la primavera

La lluvia de las Líridas tiene su origen en los restos del cometa C/1861 G1 Thatcher, descubierto en el siglo XIX pero conocido y admirado desde hace más de dos mil años. Cada abril, la Tierra atraviesa la nube de polvo y fragmentos que el cometa ha ido dejando en su órbita, y esos pequeños granos —no mayores que una mota de arena— arden al rozar la atmósfera, generando los destellos que conocemos como estrellas fugaces.

El pico de actividad de las Líridas en 2026 será la noche del 22 de abril, aunque la lluvia se extiende entre el 14 y el 30 del mes. Con una media estimada de 18 meteoros por hora, la cita es más contenida que la de las Perseidas de agosto, pero no exenta de sorpresas: en ocasiones, como ocurrió en 1922, 1945, 1982 y 1985, se han registrado explosiones de actividad con hasta 100 destellos por hora. Aunque los científicos descartan que este sea uno de esos años excepcionales, la magia de la observación reside en la imprevisibilidad.

A partir de las 22:30, cuando el radiante —el punto de origen aparente de los meteoros— comience a elevarse, las posibilidades de avistamiento aumentan, alcanzando su punto álgido entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada. Este año, la Luna en cuarto creciente y con un 30 % de luminosidad puede dificultar la visión de las estrellas más tenues. Para minimizar su efecto, se recomienda buscar lugares donde algún obstáculo natural o artificial oculte la Luna, o aguardar al tramo final de la noche, cuando el satélite esté bajo o desaparecido en el horizonte.

La constelación de Lira, cerca de la brillante estrella Vega, será la referencia para ubicar el radiante. Aunque los meteoros pueden cruzar cualquier parte del cielo, mirar a un punto algo alejado del radiante, como las constelaciones del Cisne, el Boyero o Hércules, puede alargar la sensación visual de cada trazo.

Los mejores lugares de España para disfrutar del espectáculo

Para contemplar las Líridas en todo su esplendor, es fundamental alejarse de la contaminación lumínica y buscar cielos despejados. España cuenta con una red de Reservas Starlight, espacios reconocidos por la calidad de su cielo nocturno y su compromiso con la divulgación astronómica y la protección del entorno.

En Andalucía brilla la gigantesca Sierra Morena, la mayor reserva Starlight del planeta, junto a enclaves pioneros como la Sierra Sur de Jaén, Los Pedroches en Córdoba y el tridente de Sierra Mágina, Cazorla y Segura en Jaén, donde la atmósfera es excepcionalmente pura. En el archipiélago canario destacan La Palma —la primera reserva del mundo protegida por ley—, las Cumbres de Tenerife, por encima del mar de nubes, y la totalidad de Fuerteventura, donde la oscuridad es absoluta.

Aragón ofrece alternativas como la Sierra de Albarracín, el Territorio Gúdar-Javalambre —con su moderno observatorio— y la Comarca Cuencas Mineras en Teruel. Todos estos enclaves son ideales para una noche de observación tranquila, con infraestructuras y miradores pensados para los aficionados y la posibilidad de participar en actividades guiadas.

Antes de empezar la observación, conviene dejar que el ojo se adapte a la oscuridad durante al menos 15 o 20 minutos, evitando mirar pantallas o luces intensas que puedan dificultar la visión de los meteoros más débiles. Un simple descuido con el móvil puede arruinar la adaptación y obligar a comenzar de nuevo.

París, ciudad de la luz y el arte, es también un epicentro de la historia medieval europea, rodeada de castillos que evocan siglos de poder, conflicto y refinamiento. Más allá de los palacios y fortalezas transformados en residencias renacentistas o museos, la región de Île-de-France aún conserva algunos ejemplos puros de la arquitectura militar que forjó el paisaje de la capital y sus alrededores. Para quienes buscan sumergirse en el espíritu auténtico de la Edad Media, el castillo de Blandy-les-Tours se presenta como una joya insólita a pocos kilómetros de la ciudad.

Situado en el pintoresco pueblo de Blandy-les-Tours, en el departamento de Seine-et-Marne, este castillo fortificado destaca por mantener intacta su silueta defensiva, con torres, murallas, fosos y un aire de fortaleza que transporta al visitante a un tiempo de caballeros y estrategias bélicas. Tras una meticulosa restauración, el monumento ha recuperado su esplendor original y abre sus puertas como museo, centro cultural y escenario de eventos que dan vida a la historia medieval de París.

Blandy-les-Tours: arquitectura militar en estado puro

Lo que hace realmente especial al castillo de Blandy-les-Tours es su fidelidad a la arquitectura militar medieval, una rareza en la región de París. Mientras otros castillos han sido transformados en residencias o absorbidos por reformas posteriores, Blandy conserva la esencia de una fortaleza del siglo XIII. Su historia comienza cuando los vizcondes de Melun levantaron el primer recinto semicircular, reforzándolo con torres y fosos para defender la mansión original. Con el tiempo, la arquitectura evolucionó: se elevaron murallas, se añadieron nuevas torres y se construyó una imponente torre del homenaje, adaptando la estructura a las exigencias de la Guerra de los Cien Años.

El resultado es una visión casi intacta de cómo era una residencia señorial fortificada en las afueras de París. Recorrer sus pasarelas, admirar los muros cortina y atravesar los fosos permite comprender de cerca las técnicas defensivas de la época. El castillo ha sido testigo de siglos de cambios: de fortaleza estratégica pasó a residencia renacentista, luego a granja y, finalmente, a ruina antes de su rescate por el departamento de Seine-et-Marne en 1992. Declarado monumento histórico en 1889, su apertura al público en 2007 marcó el renacimiento de un icono medieval.

Un viaje a la Edad Media: visita y experiencias

La visita a Blandy-les-Tours es una inmersión en la vida medieval. Las torres restauradas ofrecen vistas espectaculares del paisaje circundante y del propio pueblo, mientras que los interiores amueblados recrean la atmósfera de la Edad Media, desde la sala de guardia hasta el gran salón de recepciones y la capilla. Tapices, armaduras y mobiliario de época acompañan al visitante en un recorrido didáctico y visual.

Uno de los momentos más memorables es la ascensión a la cima de la torre del homenaje, a través de una estrecha escalera de caracol que culmina en una panorámica que revela la posición estratégica del castillo en la llanura de Île-de-France. El paseo exterior, con su huerto y senderos, permite contemplar la solidez de la fortaleza y la armonía con el paisaje rural, en un entorno que ha sabido conservar su esencia a lo largo de los siglos.

Pero Blandy no es solo una reliquia estática. El castillo acoge eventos culturales durante todo el año: exposiciones temporales, conciertos, espectáculos de luz y sonido y recreaciones históricas convierten cada visita en una experiencia única. Los más pequeños pueden participar en talleres infantiles y juegos temáticos, mientras que los adultos disfrutan de cenas ambientadas y representaciones medievales. Paneles interactivos, maquetas y quioscos digitales enriquecen el itinerario, y los fotomatones permiten llevarse un recuerdo personalizado, vestido como un auténtico señor feudal.

Acceso, horarios y servicios para el visitante

El castillo de Blandy-les-Tours está abierto al público todos los días, excepto los martes, durante la temporada alta de abril a octubre (excepto en enero, febrero, marzo y noviembre, salvo vacaciones escolares). El precio de la entrada es de 7 euros para adultos y 5 euros con descuento, mientras que los menores de 17 años y los estudiantes de hasta 25 años acceden gratis. Aunque la certificación de accesibilidad aún está pendiente, el recinto ofrece múltiples servicios didácticos y de ocio.

Para llegar desde París, basta tomar la A5 en dirección a Troyes y seguir las indicaciones hasta el pueblo de Blandy-les-Tours. En transporte público, la opción es viajar en tren desde la Gare de Lyon hasta Melun y allí tomar el autobús lanzadera Châteaubus.

Viajar en tren de noche ofrece una alternativa singular para quienes desean despertarse frente al mar sin los inconvenientes habituales del viaje por carretera o las esperas del aeropuerto. En los últimos meses, el diario HuffPost ha recopilado tres trayectos nocturnos accesibles desde París que permiten llegar de forma directa a destinos costeros, garantizando un despertar casi a orillas del agua.

Tres sencillas rutas desde la parisina estación de Austerlitz conectan el Mediterráneo y el Cantábrico con una de las principales ciudades europeas: en tren hasta Cerbère, a poco más de 1 kilómetro de la frontera con España; a Bayona, a 33 kilómetros de la península Ibérica; y a Antibes, a 500 kilómetros de distancia de los Pirineos catalanes.

Qué rutas nocturnas en tren conectan París con la costa y cuáles son sus paradas: el paraje azul acapara las ventanas

La primera opción tiene como destino Cerbère, en los Pirineos Orientales, la cual elimina toda necesidad de emplear el coche. La localidad de Cerbère, situada cerca de la frontera con España, ofrece paisajes de calas vírgenes entre el pueblo y Banyuls-sur-Mer y destaca como uno de los pocos lugares de Francia donde es posible practicar senderismo acuático en la reserva marina de Cerbère-Banuyls, equipado únicamente con aletas y tubo. En este espacio protegido habitan especies como mérous, morenas, pulpos y esponjas.

La segunda posibilidad que recoge HuffPost es el trayecto nocturno hasta Bayona a través de la línea que une París con Lourdes y que parte sobre las 22:00 horas desde la estación de Austerlitz. Aunque al llegar la playa no aparece nada más bajar del tren, la cercanía es palpable: solo 8 kilómetros separan la estación de Bayona de la playa de l’Océan, en Anglet.

La combinación de buses o trenes locales permite acceder en pocos minutos a enclaves como Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Guéthary o la ciudad amurallada de Saint-Jean-Pied-de-Port. Además del tren nocturno, existen alternativas en TGV directos desde la Gare Montparnasse, que cubren la distancia en unas 5 horas, e incluso opciones con transbordo vía Burdeos y Toulouse.

La tercera propuesta exige viajar hacia el Mediterráneo para llegar a Antibes. En el tramo entre Marsella y Niza, el tren sigue la línea de costa y atraviesa paisajes donde el mar desaparece y reaparece dominando la vista. Al descender en la estación de Antibes, el viajero puede recorrer a pie el casco antiguo y sus murallas, visitar el Museo Picasso, llegar a la playa de la Gravette o adentrarse en el sendero litoral hasta el cabo de Antibes. Se puede acceder en tren de noche en la línea de París que termina en Niza, o bien en trenes de alta velocidad directos desde la Gare de Lyon, el medio más ágil para quienes salen de París, Marsella o Toulon.

Fuera de Francia, el mismo diario señala conexiones internacionales como la que enlaza París o Chambéry con Milán y desde ahí, en tren nocturno, hasta Palermo, en Sicilia. Este recorrido incluye el cruce del estrecho de Messina, donde el tren circula sobre el mar. Otras alternativas son aquellas que cruzan hasta los acantilados de Dover. En el Reino Unido, se puede tomar el Eurostar a Londres y, posteriormente, un tren nocturno hasta Penzance, en Cornualles, donde destinos como los Morrab Gardens y galerías de arte independientes contribuyen al atractivo de esta estación costera inglesa.

El gobierno de Estados Unidos emitió una actualización en la advertencia de viaje para Trinidad y Tobago, dirigida a ciudadanos estadounidenses y viajeros internacionales, el 17 de abril de 2026, tras un aumento en la criminalidad y riesgos para la seguridad pública en ese país del Caribe. La decisión afecta a turistas, residentes y empleados de la administración estadounidense, quienes deberán tomar nuevas precauciones al planificar sus desplazamientos, como informó el Departamento de Estado, principal autoridad diplomática estadounidense, y la Embajada de Estados Unidos.

La advertencia se fundamenta en datos de seguridad recopilados por la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, que advierte sobre una “prevalencia de delitos violentos y un riesgo elevado de terrorismo”. El aviso comprende restricciones específicas para empleados de la administración estadounidense, quienes no pueden acceder a diversos sectores de la capital, Puerto España, identificados como zonas de alto riesgo. La agencia de noticias internacional Reuters informó que el comunicado oficial incluye homicidios, robos y agresiones sexuales como delitos frecuentes en la isla de Trinidad, y que las condiciones de seguridad varían en comparación con Tobago.

En los últimos años, el Departamento de Estado ha mantenido constante monitoreo de la seguridad en Trinidad y Tobago. Las autoridades estadounidenses han establecido diferentes niveles de alerta y antecedentes de estados de emergencia. Aunque ciertos indicadores de criminalidad disminuyeron desde 2024, según registros de la embajada, el país sigue enfrentando desafíos para residentes y visitantes.

¿Por qué Estados Unidos actualizó la advertencia de viaje para Trinidad y Tobago?

Estados Unidos reforzó su advertencia de viaje tras detectar un repunte en la actividad criminal que puede poner en riesgo la seguridad pública. Según el Departamento de Estado, la alerta está dirigida a ciudadanos estadounidenses, pero también afecta a viajeros internacionales y operadores turísticos, quienes deben reconsiderar desplazamientos hacia ese destino caribeño.

El aviso, publicado el 17 de abril de 2026, establece un “Nivel 3: Reconsiderar viaje”, que implica una recomendación directa para evitar visitas no esenciales. De acuerdo con Reuters, la preocupación principal se centra en la frecuencia de delitos violentos, incluyendo asesinatos, asaltos a mano armada, secuestros y agresiones sexuales. El documento oficial señala que “la delincuencia violenta sigue siendo habitual, especialmente en Trinidad”.

¿Qué zonas de Trinidad y Tobago son consideradas peligrosas y por qué?

El aviso de la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago especifica una serie de áreas clasificadas como peligrosas dentro de Puerto España. Entre los sectores restringidos para empleados estadounidenses figuran Laventille, Piccadilly Street, Besson Street, Beetham, Sea Lots, Cocorite y el interior de Queen’s Park Savannah, así como partes de Charlotte Street. También se desaconsejan desplazamientos nocturnos por playas y zonas céntricas de la ciudad.

Según la embajada, estas restricciones buscan proteger a ciudadanos y funcionarios frente a la prevalencia de delitos violentos y la presencia de organizaciones delictivas. El comunicado oficial resalta que “el crimen en Trinidad es más frecuente que en Tobago”, aunque en esta última isla se mantiene la recomendación de precaución en áreas rurales y turísticas menos vigiladas.

¿Trinidad y Tobago tiene actualmente un estado de emergencia declarado?

De acuerdo con la revisión de Reuters y el Departamento de Estado de Estados Unidos, no hay un estado de emergencia vigente en Trinidad y Tobago al 18 de abril de 2026. La última medida de este tipo se levantó en abril de 2025. La advertencia actual refuerza las recomendaciones de seguridad pero no incluye la suspensión de derechos constitucionales ni la eliminación de la libertad bajo fianza para personas arrestadas, como se publicó en algunos medios internacionales.

El gobierno estadounidense optó por actualizar y reforzar las advertencias a viajeros, priorizando la comunicación permanente con residentes y turistas acerca de las condiciones locales de seguridad.

¿Cuáles son los delitos y riesgos principales para quienes viajan a Trinidad y Tobago?

El Departamento de Estado precisa que los delitos más comunes en Trinidad y Tobago incluyen homicidios, robos a mano armada, asaltos sexuales y secuestros. Los datos oficiales recabados por la embajada muestran que la actividad de pandillas y grupos criminales incide especialmente en barrios periféricos y zonas urbanas, motivando las áreas de exclusión mencionadas.

El documento oficial identifica que “el nivel de criminalidad ha disminuido desde 2024 como resultado de operativos de seguridad implementados durante estados de emergencia anteriores, pero los riesgos persisten en diversas áreas”. Además, la alerta advierte sobre limitaciones en la capacidad de respuesta médica en zonas rurales y recomienda evaluar la cobertura sanitaria antes del viaje.

¿Qué consejos y medidas recomiendan las autoridades estadounidenses a viajeros y residentes?

El Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago recomiendan las siguientes acciones:

• Consultar periódicamente las actualizaciones oficiales antes de viajar.
• Evitar zonas identificadas como peligrosas o restringidas.
• No exhibir objetos de valor ni realizar desplazamientos nocturnos, especialmente en áreas urbanas y playas.
• Usar solo servicios de transporte autorizados y mantener comunicación constante con familiares o conocidos durante los desplazamientos.
• Revisar la cobertura médica y los servicios de emergencia disponibles en el área prevista.

El aviso destaca que “los servicios de emergencia pueden encontrarse limitados fuera de las principales ciudades”, lo que requiere una planificación cuidadosa.

¿Cuáles son las diferencias de seguridad entre Trinidad y Tobago?

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la incidencia de delitos violentos es superior en Trinidad frente a Tobago. El comunicado indica que Puerto España concentra la mayoría de las zonas restringidas, mientras que Tobago muestra tasas delictivas más bajas; sin embargo, se mantienen recomendaciones de vigilancia en áreas rurales y menos turísticas.

Las autoridades sugieren a los viajeros “evaluar las condiciones de seguridad en función de la región” y permanecer atentos a posibles cambios. El llamado a la cautela es constante, sin importar la isla visitada.

¿Cómo puede afectar la advertencia al turismo y la vida diaria en Trinidad y Tobago?

La actualización de la advertencia de viaje afecta a operadores turísticos, viajeros frecuentes y residentes en Trinidad y Tobago, y puede influir en la percepción internacional de seguridad y en la demanda de servicios turísticos en el país caribeño. El Departamento de Estado subraya que la cooperación con autoridades locales es esencial para mitigar riesgos y proteger la integridad de ciudadanos y visitantes.

Las restricciones para funcionarios estadounidenses y la identificación de áreas peligrosas buscan reducir la exposición a incidentes de seguridad sin suspender por completo las actividades turísticas. La administración estadounidense monitorea la situación y actualizará las recomendaciones si se producen cambios sustanciales.

¿Qué pueden esperar viajeros y residentes tras la nueva advertencia de Estados Unidos?

La actualización de la advertencia impone a viajeros y residentes la obligación de adoptar medidas adicionales de seguridad al organizar visitas a Trinidad y Tobago. El Departamento de Estado aconseja consultar frecuentemente las fuentes oficiales antes de tomar decisiones sobre desplazamientos o actividades turísticas.

La situación sigue bajo monitoreo, y las autoridades estadounidenses mantienen comunicación con el gobierno local ante eventuales variaciones en los niveles de criminalidad o riesgos para la integridad de ciudadanos y visitantes.

La costa de Murcia, bañada por las aguas cálidas del Mediterráneo, esconde rincones donde la esencia marinera y la belleza natural se funden en cada ola. En el extremo sur de la región, Águilas emerge como un auténtico paraíso para quienes buscan playas doradas, historia viva y el sabor de un pueblo pesquero que ha sabido conservar su identidad. Aquí, en la conocida Costa Cálida, las calas tranquilas y los acantilados volcánicos se suceden en un paisaje que invita a descubrirlo paso a paso.

La ciudad, custodiada por su castillo centenario y salpicada de vestigios romanos, ofrece mucho más que sol y mar. Su paseo marítimo, corazón de la vida social y punto de encuentro de locales y viajeros, recorre una bahía con 35 playas y calas, muchas de ellas galardonadas con bandera azul. Es el escenario ideal para disfrutar del Mediterráneo en estado puro, entre aromas de pescaíto frito, atardeceres dorados y una historia que se respira en cada rincón.

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Historia al borde del mar: castillos, termas y raíces milenarias

Águilas es mucho más que un destino de playa. Su historia se remonta a tiempos prehistóricos, como demuestran los hallazgos expuestos en el Museo Arqueológico Municipal, donde se conservan restos tanto de origen romano como árabe. Bajo sus calles y hasta en el fondo del mar, se han descubierto yacimientos y termas del siglo I d.C., testimonio de una villa que ya en época romana vivía pegada al Mediterráneo.

El trazado del pueblo está dominado por dos hitos defensivos: la torre árabe del siglo X y el imponente Castillo de San Juan de Águilas, construido en el siglo XVIII sobre un acantilado. Este castillo, levantado para proteger la ciudad de los ataques piratas, hoy es un excelente mirador desde donde contemplar la bahía, las playas y la silueta inconfundible del Pico de L’Aguilica.

Las 35 calas de Águilas y su paseo marítimo

Pero si algo convierte a Águilas en un destino único, es su litoral. 35 playas y calas jalonan el municipio, muchas de ellas reconocidas por su excelente estado de conservación. Entre las más emblemáticas destaca La Carolina, una cala de arena dorada rodeada de acantilados volcánicos, ideal para quienes buscan naturaleza virgen y tranquilidad. Junto a ella, las llamadas Cuatro Calas —Calarreona, la Higuerica y los Cocedores— conforman un entorno protegido perfecto para el baño y la práctica del snorkel.

Para quienes prefieren playas urbanas con todos los servicios, la Playa de las Delicias se encuentra junto al puerto y está repleta de chiringuitos donde saborear el auténtico caldero del Mar Menor, el tradicional arroz marinero, además de pescados y mariscos frescos del día.

El paseo marítimo de Águilas conecta estos espacios y es el eje vital de la ciudad. Comienza en la Lonja, punto neurálgico de la actividad pesquera, y se extiende a lo largo de la Bahía de Levante, siempre bajo la atenta mirada del castillo. En este recorrido, tanto al amanecer como al atardecer, locales y visitantes disfrutan de una caminata con el rumor del mar de fondo, la brisa templada y la mejor panorámica de la costa aguileña.

Atardeceres y vida marinera: la experiencia del paseo

Al caer la tarde, el paseo marítimo de Águilas cobra vida. La luz dorada transforma la bahía y los acantilados, y los bares y terrazas se llenan de quienes buscan la mejor vista para despedir el día. Aquí, el mar y la historia se entrelazan: en cada banco, en cada escultura y en los muros que recuerdan viejas historias de marineros y comerciantes.

El ambiente relajado y familiar convierte este paseo en el lugar favorito para disfrutar de la esencia mediterránea. Entre charlas, paseos y tapas, el visitante experimenta la hospitalidad de un pueblo que, a pesar de su crecimiento turístico, ha sabido conservar su alma pesquera y su vínculo con la tierra y el mar.

El senderismo en Álava es una experiencia que va mucho más allá del ejercicio físico. Cada itinerario es una oportunidad para conectar con la diversidad biológica del territorio, descubrir pueblos de encanto medieval, acercarse a la cultura local y disfrutar de panorámicas inolvidables. A continuación, repasamos algunas de las rutas más impresionantes de Álava, ideales para quienes buscan aventura, naturaleza y autenticidad en el norte de España.

Ruta del Agua de Berganzo

En la sierra del Toloño, la Ruta del Agua de Berganzo es un recorrido imprescindible para los amantes del agua y la vegetación. El sendero, de dificultad moderada y unos 8,8 kilómetros, parte del pueblo de Berganzo y sigue el curso del río Inglares. El gran atractivo son sus cascadas, especialmente la espectacular cascada de Las Herrerías, y el antiguo canal que alimentaba la central hidroeléctrica local. El entorno combina bosques, praderas y zonas de descanso ideales para familias. La vuelta se realiza por el canal excavado en la roca, sumando interés histórico y paisajístico.

Parque Natural de Valderejo

El Parque Natural de Valderejo, en el extremo occidental de Álava, es un santuario para el senderismo y la observación de aves. Aquí se pueden recorrer hasta nueve rutas señalizadas que atraviesan hayedos, cañones y praderas donde habita una importante colonia de buitres leonados. Entre las rutas más destacadas está la que sigue el desfiladero del río Purón, rodeado de paredes rocosas y vegetación exuberante. Pueblos como Lalastra son el punto de partida ideal para explorar este entorno protegido, que combina silencio, fauna y paisajes de postal.

Cascada de Altube y cascada de Gujuli

Las cascadas de Altube y Gujuli son dos de los saltos de agua más conocidos de Álava. Ambas rutas, ubicadas en el entorno del Parque Natural del Gorbea, son fáciles y aptas para todos los públicos. Los senderos conducen a miradores desde los que contemplar el rugido y la caída del agua, en entornos rodeados de leyendas y belleza natural.

Senda de Egillolarra y la cima del Gorbea

El Gorbea, la cumbre más emblemática del País Vasco, es el corazón del Parque Natural del Gorbea, compartido entre Álava y Bizkaia. La Senda de Egillolarra es una de las rutas más populares para ascender hasta su cruz, atravesando bosques y campas con panorámicas espectaculares. El recorrido puede adaptarse en dificultad y longitud, y permite disfrutar de la flora autóctona, los pastizales y la sensación de conquista al llegar a la cima.

Complejo Lagunar de Laguardia

En la Rioja Alavesa, la ruta que recorre el Complejo Lagunar de Laguardia es una joya para los amantes de la ornitología y el vino. El itinerario atraviesa viñedos y lagunas donde habitan numerosas especies de aves, bajo la mirada de la Sierra Cantabria. Además de la naturaleza, Laguardia ofrece un casco histórico medieval y la posibilidad de visitar bodegas subterráneas tradicionales.

Parque Natural de Izki

El Parque Natural de Izki alberga hasta 15 rutas señalizadas que permiten descubrir robledales, cañones, bosques de pino y pueblos con encanto. Senderos como los de Bujanda, San Román, Los Arrieros o Ullibarri muestran la riqueza ecológica y cultural de la zona. La variedad de itinerarios asegura opciones tanto para familias como para senderistas experimentados. Izki es perfecto para quienes buscan rutas poco transitadas y paisajes cambiantes a lo largo del año.

Sendero del Nacedero del Río Zirauntza en Araia

En el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, el Sendero del Nacedero del Río Zirauntza parte de la villa de Araia y se adentra en bosques frondosos hasta el nacimiento del río. El recorrido es ideal para familias y para quienes buscan rutas frescas y llenas de vida, donde el agua y la vegetación se convierten en protagonistas absolutos del paisaje.

Parque lineal del Nervión

El Parque lineal del Nervión es una ruta verde que sigue el curso del río entre las localidades de Amurrio y Llodio. Permite tanto el senderismo como el cicloturismo, atravesando pasarelas sobre el agua y conectando pueblos y paisajes naturales. Es una opción accesible y versátil para quienes desean combinar naturaleza, historia y deporte en una misma jornada.

En este contexto, el PRO ya no oculta sus críticas hacia Adorni y definió una postura para su exposición en Diputados: “No defender, pero tampoco atacar”, afirmó a Infobae un importante dirigente, que recorre con asiduidad la sede partidaria de la calle Balcarce. Cristian Ritondo, el jefe de la bancada amarilla en Diputados, y partidario de acercar posiciones con LLA, fue explícito en las últimas horas.

“El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”, sostuvo en una entrevista con Luis Novaresio, en A24. Y amplió: “No hay que sumarse a ningún show pero tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”. Para Ritondo, Adorni se equivocó con el concepto “me deslomo”. “Se desloma el tipo que se levanta a las 4 de la mañana, la mujer que es empleada doméstica y trabaja por hora en cuatro casas distintas o el docente que trabaja en varias escuelas. Yo elegí ser diputado, él ser vocero y sabés los riesgos que corres y te sometes a esto”, explicó.

Con respecto a los viajes que dieron pie a la investigación sobre su patrimonio, planteó: “Cometió errores que no podés permitirte cometer, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad. Por eso le pegan a Milei. Los que viven más sucios que una papa, dicen estos son iguales. Adorni debe explicar en la Justicia y eso tiene un tiempo”.

En ese fino equilibrio se encuentra el PRO: entre criticar al Jefe de Gabinete, pero no atacarlo de manera directa. Diferenciarse, pero no tanto al punto de romper la relación parlamentaria, donde hay más coincidencias que diferencias. Es por ello que de las 4.800 preguntas que los legisladores le enviaron a Adorni para que responda, las del macrismo no indagan sobre las denuncias. “Es todo de gestión”, señalaron a este medio cerca de Ritondo.

Como contó Infobae, la situación de Adorni fue conversación recurrente entre la primera plana de la dirigencia del PRO, que se reunió en la noche del Lunes, en la cena de la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal. Uno de los asistentes, por lo bajo, criticó la “falta de reacción” y “el silencio” del gobierno para desactivar la agenda mediática sobre el Jefe de Gabinete.

Por ahora, y más allá de los vaivenes que involucran al funcionario nacional, la relación de LLA y el PRO en el Congreso es fluida. “Hoy no tenemos los diputados que teníamos antes, pero nuestra postura es bastante clave en Diputados; no hay ninguna votación que el Gobierno hubiera podido ganar sin nosotros. Además, si no apoyamos nosotros, el resto de las fuerzas políticas lo piensa antes dos veces”, ejemplificó un diputado.

Es una incógnita, sin embargo, qué postura tendrá el bloque con relación a la reforma electoral que busca impulsar Casa Rosada, y que incluye la eliminación de las PASO. En LLA saben que enfrentan que este punto genera un fuerte rechazo no sólo de la oposición más dura, sino también de sectores del radicalismo y del macrismo, que encuentran en esa herramienta una forma de resolver sus propias internas.

Ritondo sobre Macri: “No lo veo con la intención de ser candidato”

Ritondo también se refirió al estado de la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. “Compartimos muchas ideas. Desde el día que dijimos que íbamos a apoyar, dijimos que iba a ser activo. Pusimos el país y la provincia por arriba de los egos y de nuestro propio beneficio como partido”. De igual forma, marcó distancia: “No me afiliaré a la LLA, acompaño, pero no soy la LLA”, aseguró.

Sobre este punto, profundizó: “No apoyo a la LLA, apoyo las ideas y si la idea es buena no importa si es LLA. Queremos que le vaya bien a la Argentina y al Gobierno. Si le va bien al Gobierno le va bien a los argentinos y sabemos que todo lo que se hizo hasta ahora se tiene que ver reflejado en la mejora de los argentinos”.

Ritondo continuó en esa línea al decir que el PRO “nunca será funcional al populismo porque sabe como termina". “Tenemos un voto similar a la LLA. Primero está la idea y después los egos personales. El querer ser candidato no puede interrumpir un proceso. Nosotros tenemos una idea y apoyamos lo que nos parece bien. Fue así con la Ley Bases, la reforma laboral, la baja imputabilidad, el RIGI, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Quiero ayudar porque lo otro sé lo que es”, recalcó.

De cara al 2027 y sobre la posibilidad de que Mauricio Macri sea el candidato del PRO, como impulsa un sector dentro del partido amarillo, remarcó: “Él es el líder del espacio político. Me hubiera gustado que fuera candidato en la elección anterior pero no lo veo con la intención de ser candidato” y resaltó: “Si no hubiese habido esa disputa en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Macri era el presidente”.

El gobierno de Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje para Albania tras detectar riesgos de ataques relacionados con grupos asociados a Irán. La alerta, difundida el 1 de abril de 2026 por la Embajada de Estados Unidos en Tirana, afecta a quienes viajan o residen en Albania, un destino que ha ganado popularidad entre turistas estadounidenses por su costa adriática y precios, según la Embajada de Estados Unidos en Tirana.

El comunicado de la Embajada precisa que la advertencia se fundamenta en tensiones regionales recientes y en la presencia de opositores iraníes en Albania. El Departamento de Estado indicó que existen riesgos de que actores vinculados a Irán intenten atacar intereses estadounidenses o de la oposición iraní en territorio albanés. Las autoridades aconsejan a los viajeros “extremar la vigilancia” y evitar lugares con alta concentración de personas.

La situación se desarrolla tras incidentes diplomáticos previos entre Albania e Irán, que incluyen ataques cibernéticos y expulsiones de diplomáticos, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Albania. El país europeo figura entre los destinos bajo observación por parte de organismos estadounidenses dedicados a la seguridad de ciudadanos en el extranjero.

¿Por qué Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje para Albania?

La alerta publicada por la Embajada de Estados Unidos en Tirana responde a un análisis de riesgos derivados de la actividad de grupos vinculados con Irán. Según el comunicado oficial, ‘los grupos vinculados con Irán podrían intentar atacar a entidades asociadas con Estados Unidos o a elementos de la oposición iraní en Albania’. El texto identifica como puntos de riesgo sitios turísticos, centros comerciales, hoteles, clubes y restaurantes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda que los viajeros y residentes estadounidenses en Albania se mantengan especialmente atentos, revisen sus planes de seguridad personal y consulten los medios locales para recibir actualizaciones sobre la situación. La embajada destaca la relevancia de “mantener los teléfonos móviles cargados y evitar aglomeraciones”.

¿Cómo han evolucionado las relaciones entre Albania e Irán y cuál es el papel del OSAC?

Las relaciones entre Albania e Irán en los últimos años han estado marcadas por sucesivos episodios de tensión. En 2022, el gobierno de Albania expulsó a diplomáticos iraníes tras un ciberataque atribuido a la República Islámica contra infraestructuras estatales, según informes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Albania.

El país acoge a miembros de la oposición iraní y ha sido blanco de amenazas públicas de funcionarios iraníes, lo que ha motivado una colaboración estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad. Estas circunstancias han situado a Albania bajo la observación del Overseas Security Advisory Council (OSAC), organismo consultivo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que monitorea la seguridad internacional.

¿Qué medidas recomienda la Embajada de Estados Unidos a los viajeros y residentes en Albania?

El comunicado de la Embajada de Estados Unidos detalla varias acciones para minimizar riesgos entre ellas: consultar los medios locales para obtener información actualizada sobre la situación de seguridad, revisar y adaptar los planes de seguridad personal antes y durante la estadía, mantener los teléfonos móviles cargados y listos para ser usados en caso de emergencia, y evitar sitios con grandes concentraciones de personas como centros comerciales, restaurantes y hoteles turísticos.

“La seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es nuestra prioridad”, señala la declaración oficial de la Embajada de Estados Unidos en Tirana. El Departamento de Estado actualiza periódicamente sus recomendaciones en el portal de viajes oficial.

¿Cuál es el impacto de la advertencia en el turismo de Estados Unidos hacia Albania?

Albania ha incrementado la recepción de turistas provenientes de Estados Unidos, impulsada en parte por su visibilidad en el mercado turístico, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Albania. La costa adriática, el monte Dajti y el barrio de Blloku en Tirana figuran entre los principales atractivos turísticos.

El tipo de cambio favorece a los visitantes estadounidenses, ya que un dólar equivale a 81,61 leks albaneses (ALL). Pese a la advertencia, los servicios consulares y de asistencia para ciudadanos permanecen operativos y atentos a la evolución de la situación de seguridad.

Las autoridades turísticas y los operadores de viajes han comenzado a actualizar a sus clientes estadounidenses sobre la advertencia y aconsejan adoptar medidas de precaución adicionales.

¿Qué acciones ha tomado Albania para garantizar la seguridad?

El Ministerio del Interior de Albania ha reforzado la presencia policial en puntos estratégicos y mantiene una colaboración activa con agencias internacionales de seguridad, incluyendo a las autoridades estadounidenses. Los dispositivos de vigilancia se han incrementado en zonas de alta concurrencia, según fuentes institucionales.

El gobierno de Albania insiste en su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y visitantes extranjeros, y solicita a los viajeros que “sigan las instrucciones oficiales y mantengan contacto con sus respectivas embajadas”, según comunicados del Ministerio del Interior.

¿Existen advertencias similares para otros países de Europa?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido advertencias para otros destinos europeos donde hay riesgos asociados a tensiones regionales o a la presencia de opositores iraníes. El Overseas Security Advisory Council (OSAC) actualiza estas alertas en función de la situación internacional.

La coordinación entre embajadas estadounidenses, agencias de seguridad y gobiernos anfitriones garantiza que las recomendaciones se revisen y ajusten conforme evoluciona el contexto en los Balcanes y Europa del Este.

¿Dónde consultar información oficial y actualizada para viajar a Albania?

Los ciudadanos estadounidenses pueden revisar la información más reciente sobre la advertencia de viaje para Albania en el portal oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos y en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Tirana. El OSAC también publica reportes periódicos sobre la situación de seguridad.

La embajada recomienda a quienes viajen a Albania registrar su itinerario y datos de contacto en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.

¿Qué recomendaciones finales existen para los viajeros estadounidenses en Albania?

La advertencia de viaje para Albania permanecerá vigente hasta que las autoridades estadounidenses consideren que los riesgos han disminuido. Se aconseja a los viajeros que consulten regularmente las recomendaciones del Departamento de Estado y mantengan la comunicación con la Embajada de Estados Unidos en Tirana durante su estancia.

El aumento de medidas preventivas y la consulta continua de fuentes oficiales son elementos clave para quienes decidan viajar o residir en Albania bajo la situación actual. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y emiten actualizaciones a través de canales oficiales.

Italia es una tierra donde el arte y la arquitectura han dialogado durante siglos con la naturaleza, dando lugar a pueblos, plazas y monumentos que encarnan la esencia de la belleza mediterránea. Desde las escarpadas costas hasta los valles más fértiles, el país está sembrado de espacios que reflejan la creatividad y el ingenio humano, integrándose a menudo en el paisaje con una armonía que roza la perfección. Entre todos estos escenarios, las plazas italianas ocupan un lugar especial: lugares de encuentro, celebración y poder, a menudo con un diseño que revela una visión única del urbanismo.

En el corazón de Sicilia, en el célebre Valle de Noto, se esconde una joya que lleva la geometría y la simetría a su máxima expresión. Se trata de Grammichele, una ciudad cuyo trazado urbano parece surgido de un ejercicio de arquitectura matemática. En su centro, la Piazza Carlo Maria Carafa se presenta como la plaza más geométrica de Italia, un espacio hexagonal perfecto donde cada línea y cada ángulo han sido concebidos con una precisión inusual, fruto de la visión de un príncipe y el genio de un arquitecto del siglo XVII.

Grammichele: un experimento urbanístico único en Sicilia

Grammichele nació de la necesidad y la visión tras la destrucción de la antigua Occhiolà por el devastador terremoto de 1693. El príncipe Carlo Maria Carafa, decidido a reconstruir no solo una ciudad, sino un modelo de organización urbana más racional y segura, encargó al arquitecto Michele da Ferla el diseño de un nuevo núcleo que respondiera a los principios de equilibrio, sobriedad y belleza.

El resultado es una obra maestra urbana que se distingue por su forma hexagonal, visible solo desde el aire, y por la perfecta simetría de sus calles y plazas. Grammichele se concibió como un polígono regular, con vías radiales que parten de su centro y se expanden como los radios de una rueda, generando una sensación de orden y armonía que contrasta con el caos del paisaje siciliano circundante.

Cada elemento de la ciudad responde a un principio de proporción matemática: las casas, los palacios, las iglesias y, sobre todo, la plaza central, se alinean de acuerdo a un plan riguroso que buscaba, en palabras de su creador, la “coherencia formal y el equilibrio entre lo humano y lo divino”.

El corazón hexagonal de la ciudad

En el centro de este entramado se encuentra la Piazza Carlo Maria Carafa, la plaza más geométrica de Italia y el auténtico corazón de Grammichele. La plaza es, como la ciudad misma, un hexágono perfecto del que irradian las principales calles, formando una estructura que solo puede ser plenamente apreciada desde una vista aérea. Desde el suelo, el visitante experimenta una sensación de amplitud y simetría poco común, y cada perspectiva revela la intencionalidad de un diseño pensado al milímetro.

La plaza no es solo un ejercicio de geometría, sino también un espacio vivo que ha servido durante siglos como punto de encuentro y referencia para la comunidad local. Aquí se alzan los edificios más emblemáticos, como la iglesia matriz y el palacio municipal, ambos alineados con precisión en el conjunto hexagonal.

El diseño de la plaza y de la ciudad se adelantó a su tiempo, anticipando conceptos de urbanismo moderno y demostrando cómo la matemática puede convertirse en arte cuando se pone al servicio de la vida cotidiana. Grammichele y su plaza son, hoy, un ejemplo de cómo la visión futurista y la tradición pueden fundirse en una sola entidad, generando un equilibrio entre arte, ciencia y comunidad.

A 65 kilómetros de Barcelona, Cabrera d’Anoia se presenta como uno de los destinos naturales de referencia para excursionistas y familias en Cataluña. Este municipio de origen medieval en la comarca de la Anoia ofrece un escenario de bosques, viñedos y una concentración inusual de saltos de agua, que conforman un itinerario circular especialmente recomendable en primavera. El acceso es directo por carretera desde la capital catalana, lo que favorece su atractivo como escapada de un día.

Cabrera d’Anoia dispone de una ruta circular señalizada de entre ocho y diez kilómetros, según la variante elegida. El itinerario discurre entre bosques y cultivos de viñas y permite descubrir hasta cuatro cascadas principales: Salt dels Capellans, Salt de la Mala Dona, Salt del Cargol y Salt dels Cucs. El inicio frecuente se realiza en el pueblo de Canaletes, donde se recomienda dejar el coche y seguir la señalización hasta el primer salto, el Salt dels Capellans, situado a poco más de un kilómetro.

El Salt dels Capellans destaca por su cascada y una pequeña cueva de travertino cercana, formación frágil que no se debe sobrepasar fuera de los caminos delimitados. El Salt de la Mala Dona, accesible tanto al principio como al final de la ruta, dispone de miradores desde arriba y desde la base, permitiendo diferentes perspectivas y posibilidad de baño estacional. A partir de aquí, la ruta exige mayor atención: los descensos hacia el Salt del Cargol y el Salt dels Cucs incluyen tramos en los que es necesario el uso de cuerdas y cruzar el río caminando por el agua. El Salt del Cargol debe su nombre a la forma creada por la erosión, visible solo tras descender una pendiente pronunciada y rodeado de helechos. El Salt dels Cucs se encuentra encajado entre paredes cubiertas de vegetación y marca el punto final del circuito de los saltos de agua.

El recorrido total se extiende entre ocho y diez kilómetros, con una duración estimada de tres a cinco horas, dependiendo de las paradas y el ritmo. La primavera de 2026 y las lluvias recientes han incrementado el caudal de agua y la espectacularidad de las pozas, aunque las guías recomiendan extremar la prudencia con niños pequeños y en época de crecida.

Viñedos, patrimonio medieval y la huella del papel

La ruta de las cascadas no solo ofrece valor paisajístico. El camino discurre junto a viñedos en terrazas que reflejan el pasado y presente vitivinícola de la comarca. Bodegas familiares cercanas a Cabrera d’Anoia abren sus puertas para visitas y catas, añadiendo interés enoturístico a la jornada. El contraste visual entre los verdes de las vides y los azules de ríos y pozas confiere una estampa reconocida en reportajes de la zona.

En el aspecto histórico, Cabrera d’Anoia conserva masías centenarias y construcciones medievales, como el castillo, cuyo origen se documenta desde el siglo XI. El entorno se completa con antiguos caminos agrícolas y edificaciones de piedra. El Museo Molí Paperer de Capellades, próximo al municipio, es una visita complementaria para conocer la importancia de la industria del papel en el valle.

Enclavada entre las imponentes cumbres de Sierra Nevada, la sierra de Lújar y la de Gádor, la comarca de la Alpujarra granadina despliega un mosaico de pueblos blancos que parecen suspendidos entre barrancos y terrazas de cultivo. Este rincón de Andalucía, modelado por siglos de historia, fue refugio de los andalusíes tras la caída de Granada en 1492, y aún hoy conserva la huella indeleble de su pasado bereber en las formas, los colores y los ritmos de la vida cotidiana. Aquí, la arquitectura se adapta a la montaña y el agua del deshielo serpentea por acequias que han dado vida a la agricultura y al paisaje, creando un entorno donde la tradición y la naturaleza se funden en cada esquina.

Entre los tesoros de la Alpujarra, destaca Pampaneira, un pequeño pueblo colgado de la ladera sur de Sierra Nevada que invita a perderse por sus calles laberínticas, escaleras y tinaos, y a descubrir un modo de vida que resiste al paso del tiempo. Con poco más de 300 habitantes, Pampaneira es la puerta de entrada a un universo de casas encaladas, lavaderos comunales, artesanía colorida y senderos que conectan con la esencia más profunda de la montaña granadina.

Arquitectura bereber y vida entre barrancos

El trazado de Pampaneira responde a siglos de adaptación a la complicada orografía de la Alpujarra. Las casas, levantadas sobre pendientes y cuestas imposibles, se agrupan en torno a callejuelas estrechas donde corren las regueras que transportan el agua del deshielo. Estas acequias, herencia directa de la cultura andalusí, han permitido que la agricultura prospere en un entorno que, a simple vista, parecería demasiado árido para la vida.

Uno de los elementos más característicos de la arquitectura local son los tinaos: cobertizos que cubren las calles y ofrecen sombra en verano y refugio en invierno. Construidos con vigas de castaño y lajas de pizarra, los tinaos permiten que las casas amplíen sus estancias sobre la vía pública, generando esa sensación de intimidad y resguardo que define al pueblo. En las azoteas planas, llamadas terraos, antaño se secaban las cosechas; hoy, siguen siendo el lugar donde se cuelga la ropa y se disfruta del aire puro de la sierra.

El paisaje urbano se completa con chimeneas de formas singulares, rematadas por sombreros de pizarra y piedra para protegerlas del viento, y con los lavaderos comunales como los de la Fuente del Cerrillo y la Fuente de Lavar, que tradicionalmente han sido punto de encuentro para las mujeres del pueblo. Desde el primero, las vistas se abren hacia el pico La Veleta y la sierra, ofreciendo una postal inolvidable de la Alpujarra.

Cultura, artesanía y tradición en Pampaneira

Pasear sin rumbo por Pampaneira es descubrir un universo de contrastes entre el blanco de las casas y los colores vivos de las alfombras artesanas, llamadas jaranas, que llenan los escaparates de las tiendas junto a cerámicas y tejidos tradicionales. La economía local sigue muy ligada a la artesanía y a la agricultura, y en cada rincón se percibe el legado de un pasado de convivencia y resistencia.

En el corazón del pueblo, la iglesia de la Santa Cruz preside una plaza animada por bares y tabernas. Este templo, edificado entre 1726 y 1730 sobre los restos de una iglesia anterior, guarda en su interior un órgano del siglo XVIII y una sobria techumbre de madera de estilo mudéjar. La vida social gira en torno a la plaza y a los pequeños comercios, donde los visitantes pueden degustar productos locales y disfrutar de la hospitalidad alpujarreña.

Senderismo y rutas para descubrir la Alpujarra

Pampaneira es también punto de partida ideal para los amantes del senderismo y las rutas de montaña. Uno de los caminos más recomendados une Pampaneira con los vecinos Bubión y Capileira, siguiendo un itinerario de 9,8 km que se recorre en menos de cuatro horas y permite admirar los paisajes de los barrancos y las terrazas de cultivo.

El circuito Monte de Pampaneira, de 3,5 km, es perfecto para una excursión breve, especialmente en otoño, cuando el bosque de quejigos y encinas despliega su mejor paleta de colores. Para los más aventureros, el sendero hacia La Cebadilla, un poblado casi abandonado junto a una central eléctrica, ofrece una ruta de 7,5 km que parte desde Capileira y cruza tramos abruptos hasta alcanzar el punto donde se unen los ríos Naute y Toril, a 1.540 metros de altitud.

El río Poqueira, en su tramo más encañonado, es escenario de actividades de barranquismo y de rutas que permiten descubrir la diversidad paisajística de la Alpujarra, desde bosques hasta cañones tallados por el agua.

Cómo llegar

Desde Granada, el viaje es de alrededor de 1 hora y 20 minutos por la carretera A-44. Por su parte, desde Almería, el trayecto tiene una duración estimada de 2 horas y 10 minutos por la vía A-7.

Madrid se prepara para recibir un fin de semana donde la cultura, el arte y la música se dan cita en una agenda repleta de propuestas gratuitas y accesibles para todo tipo de público. Entre edificios históricos y barrios efervescentes, la capital ofrece planes para quienes buscan inspiración artística, naturaleza urbana, mercadillos alternativos o simplemente el placer de descubrir nuevos talentos musicales. Del 17 al 19 de abril, la ciudad y su región se llenan de oportunidades para disfrutar sin gastar.

La primavera madrileña invita a salir a la calle y aprovechar la diversidad de actividades que, durante estos días, convierten la metrópoli en un escenario abierto a la creatividad y al encuentro. Exposiciones, conciertos, mercados y talleres florecen en rincones emblemáticos y espacios culturales, demostrando que Madrid sigue siendo uno de los destinos más vivos de Europa.

Garden Market en la urbanización Santo Domingo

El sábado 18 de abril, el Centro Comercial Santo Domingo (en la urbanización Santo Domingo, Algete) se transforma en un mercadillo al aire libre lleno de color y creatividad. De 10:00 a 15:30, el Garden Market reúne puestos de moda, artesanía, bisutería, decoración, velas y dulces caseros, apostando por productos singulares y hechos a mano. El evento convierte el centro comercial en un pequeño pueblo efímero, donde pasear entre telas y puestos es también una oportunidad para descubrir marcas independientes y propuestas originales, perfecto para quienes buscan regalos únicos o simplemente pasar una mañana diferente en las afueras de Madrid.

‘La Tempestad’ de Avelino Sala en CentroCentro

Hasta el 20 de septiembre, el artista Avelino Sala expone en CentroCentro La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan, una muestra que invita a reflexionar sobre la memoria colectiva, el poder y las historias que quedan fuera del foco. Libros, mapas y palabras se transforman aquí en materia viva, en un recorrido entre lo poético y lo político. La exposición está abierta en la planta 3 de CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1) de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita. Además, se ofrecen visitas guiadas y encuentros con el propio artista y la comisaria en fechas concretas, brindando la posibilidad de dialogar directamente sobre el proceso creativo y el mensaje de las obras.

Festival ‘Salvajes, silvestres y espontáneas’ en La Casa Encendida

Durante todo el mes de abril, La Casa Encendida acoge el festival Salvajes, silvestres y espontáneas, una propuesta que va más allá de las salas de exposiciones para explorar la flora urbana que crece sin permiso entre el asfalto. El programa, que se extiende hasta el 25 de abril, incluye talleres gratuitos, salidas botánicas, proyecciones de cine y actividades al aire libre que mezclan ciencia y arte.

El festival pretende repensar la relación con las plantas espontáneas que habitan la ciudad, proponiendo nuevas formas de convivencia y apreciación de la naturaleza cotidiana. La mayoría de las actividades son gratuitas o de precio simbólico, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un plan diferente y sostenible este fin de semana.

Sesión Vermú: música gratis en toda la región

La Sesión Vermú regresa con fuerza esta primavera, consolidándose como uno de los ciclos musicales gratuitos más esperados. Del 11 de abril al 2 de mayo, 83 conciertos tendrán lugar en 24 municipios de la Comunidad de Madrid, acercando lo mejor del panorama musical nacional a todos los rincones. Entre los artistas invitados destacan nombres como Triángulo de Amor Bizarro, Carmen Lancho, Repion, La Paloma, VVV [Trippin’you], Begut y Bum Motion Club. La iniciativa permite disfrutar de la música en directo en espacios abiertos y sin coste, ideal para quienes desean combinar un paseo por la ciudad o una excursión por la región con la emoción de descubrir nuevas bandas.

Exposición de grabado japonés en la Real Academia de Bellas Artes

Para los amantes del arte y la cultura asiática, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ofrece una muestra excepcional de grabado japonés, abierta hasta el 31 de mayo. La exposición reúne más de 70 obras de la Colección Pasamar-Onila, con especial atención a los géneros bijin-ga —protagonizados por figuras femeninas— y shunga, donde el erotismo y la vida cotidiana se convierten en arte. La entrada es gratuita y permite descubrir una de las edades de oro del arte nipón, con estampas que retratan la intimidad, los viajes y los paisajes del Japón clásico. Una oportunidad inmejorable para sumergirse en la delicadeza y el simbolismo del grabado japonés en pleno centro de Madrid.

Las declaraciones de Ritondo se conocen horas después de que la Justicia confirmara que el alto funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia durante las celebraciones de Año Nuevo de 2025. Esta información surge en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita. Todo comenzó a partir de una foto que le tomaron al ministro cordinador con su esposa, quien lo acompañó en la comitiva oficial en Nueva York. Luego, se conoció otro viaje. Fue en avión privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.

Al ser consultado por Luis Novaresio sobre esta situación durante una entrevista en A24, el diputado sostuvo: “El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”. Sin embargo, aclaró que “hay algo que sabe el Presidente que decide dejarlo”.

“No hay que sumarse a ningún show pero tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”, insistió el referente del PRO.

De esta manera, consideró que “Adorni se equivocó con el concepto ‘me deslomo’”. “Se desloma el tipo que se levanta a las 4 de la mañana, la mujer que es empleada doméstica y trabaja por hora en cuatro casas distintas o el docente que trabaja en varias escuelas. Yo elegí ser diputado, él ser vocero y sabés los riesgos que corres y te sometes a esto”, explicó.

Con respecto a los viajes que dieron pie a la investigación sobre su patrimonio, Ritondo planteó: “Cometió errores que no podés permitir cometer, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad. Por eso le pegan a Milei. Los que viven más sucios que una papa, dicen estos son iguales. Adorni debe explicar en la Justicia y eso tiene un tiempo”.

Una vez finalizado el tema de Adorni, el diputado habló sobre el estado de la relación entre La Libertad Avanza y el PRO; sobre todo, de cara a las próximas elecciones del año entrante. “Compartimos muchas ideas. Desde el día que dijimos que íbamos a apoyar, dijimos que iba a ser activo. Pusimos el país y la provincia por arriba de los egos y de nuestro propio beneficio como partido”. De igual forma, marcó cierta distancia política y aseguró: “No me afiliaré a la LLA, acompaño, pero no soy la LLA”.

Sobre este punto, profundizó: “No apoyo a la LLA, apoyo las ideas y si la idea es buena no importa si es LLA. Queremos que le vaya bien a la Argentina y al Gobierno. Si le va bien al Gobierno le va bien a los argentinos y sabemos que todo lo que se hizo hasta ahora se tiene que ver reflejado en la mejora de los argentinos”.

Ritondo continuó en esa línea al decir que el PRO “nunca será funcional al populismo porque sabe como termina". “Tenemos un voto similar a la LLA. Primero está la idea y después los egos personales. El querer ser candidato no puede interrumpir un proceso. Nosotros tenemos una idea y apoyamos lo que nos parece bien. Fue así con la Ley Bases, la reforma laboral, la baja imputabilidad, el RIGI, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Quiero ayudar porque lo otro sé lo que es”, recalcó.

De cara al 2027 y sobre la posibilidad de que Mauricio Macri sea el candidato del PRO, el legislador remarcó: “Él es el líder del espacio político. Me hubiera gustado que fuera candidato en la elección anterior pero no lo veo con la intención de ser candidato” y resaltó: “Si no hubiese habido esa disputa en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Macri era el presidente”.

A su vez, posicionó al ministro del Interior, Diego Santilli, como el “mejor candidato” para competir en la Provincia de Buenos Aires. “No podemos ir separados”, sostuvo.

Finalmente, también dejó sus reflexiones sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y señaló: “No va a ser presidente. Que se ocupe de la Provincia, de gestionar y no echar más culpas. Hizo todo al revés".

Así, lo definió como “una persona no capacitada para gestionar“. ”Es incapaz, no está apto para gestionar. Cada cosa que erró la pagamos. Tiene un discursos que atrasan, que van en contra del mundo. Argentina debe tomar el camino de los países democráticos, ellos en cambio, condecoran a Chaves, a dictaduras y no es el pensamiento de los argentinos”, concluyó.

El estallido de la guerra en Irán ha impactado profundamente en la movilidad internacional, alterando la conectividad aérea y sumiendo en la incertidumbre a miles de viajeros. Gran parte de los desplazamientos entre Europa y Asia dependen de escalas en el Golfo Pérsico, una zona cuyo espacio aéreo se ha visto comprometido por el conflicto. Las consecuencias han sido inmediatas: cancelaciones, cambios de ruta y una oleada de consultas donde las aseguradoras de viaje han tenido que adaptarse a una situación excepcional para todos.

Desde Heymondo, una de las principales aseguradoras del sector, Ángel Alonso, director de atención al cliente, ofrece una visión clara del alcance de la crisis y de las limitaciones reales de los seguros de viaje frente a situaciones excepcionales como la actual. “Muchos de nuestros clientes viajan al sudeste asiático. Es un destino bastante frecuente. Además, esta época es una de las mejores para esa zona y, pues, ha habido muchos viajeros afectados”, detalla en su entrevista con Infobae.

El efecto dominó fue inmediato: “La guerra se declara un sábado. A lo largo de ese sábado empiezan a haber incidencias, cancelaciones de vuelos. Todos esos clientes que tenían previsto volver en esos días ven su situación complicada en el sentido de que no pueden regresar en la fecha que tenían prevista”. Las semanas siguientes fueron de gran tensión, aunque, según el portavoz, “se han abierto bastantes rutas, algunos aeropuertos alternativos; la verdad es que desde entonces hasta ahora la mayoría de los viajeros ya han podido regresar”.

El cierre del espacio aéreo y la reprogramación de vuelos por parte de las aerolíneas obligó a muchos viajeros a cambiar rutas, en ocasiones cruzando continentes. “Las líneas aéreas han replanificado las rutas por vías alternativas y otros han cogido otras vías porque no podían esperar a la solución de la compañía aérea y han venido vía América, por ejemplo”.

Exclusiones y limitaciones de los seguros

Uno de los puntos más delicados de la crisis ha sido la cobertura de los seguros de viaje. Alonso es tajante: “Este tipo de situaciones, como otras extraordinarias, normalmente suelen ser hechos que están excluidos de la cobertura. Otros ejemplos serían situaciones de manifestaciones o situaciones de terrorismo, las cuales son exclusiones típicas de la mayoría de las pólizas, no solamente de viaje”.

Estas situaciones son extremas y normalmente no se contemplan en las pólizas de seguros. “Si hay un terremoto, por ejemplo, es un evento que no está cubierto por el seguro. Sí que en España lo cubre el consorcio. Pero en general, las aseguradoras intentan cubrir esos riesgos que, cuando suceden, son masivos, para no entrar en una situación económica complicada”.

Por tanto, la cancelación de vuelos por conflicto bélico y los cambios de ruta por miedo no están contemplados en la cobertura. “Ese tipo de coberturas los seguros no las tienen. Si necesitas hacer un cambio porque tienes un vuelo que va a pasar por Doha, en una zona segura, pero te da miedo que en un momento dado alguien pueda intervenir esa zona y verte afectado, me temo que no estaría cubierto”.

Extensión médica y flexibilidad en devoluciones

Ante la imposibilidad de cubrir los costes de nuevas rutas o la cancelación del viaje por guerra, existen otras soluciones para estos casos de emergencia. “Lo que nosotros conseguimos de las compañías aseguradoras es que se cubrieran esos gastos médicos sin necesidad de ampliar la póliza. Tu viaje de vuelta, por ejemplo, era el 5 de marzo, y no pudiste regresar y te tuviste que quedar ahí hasta el 10 o hasta el 15 o hasta fin de mes. Incluso algunas personas que tardaban quince días o más en regresar. Lo que nosotros conseguimos es que se cubrieran esos gastos médicos sin necesidad de ampliar la póliza”.

Alonso detalla que “lo que no te cubre es el incidente que se ha provocado por la guerra, en este caso, la cancelación de tu vuelo. Y eso hace que tengas que quedarte más tiempo en ese país hasta que logras regresar. Pero al menos los gastos médicos, si tienes algo que te pueda ocurrir en esta extensión de viaje, aunque tu póliza haya vencido ya, pues te la vamos a cubrir. Eso es algo que muchos viajeros nos han agradecido”.

En cuanto a gastos de alojamiento, manutención o billetes alternativos, “me temo que eso no queda cubierto. Sí que es verdad que en el sudeste asiático esos costes no son muy elevados. El mayor coste al que podían verse obligados es en el caso de no poder esperar a la replanificación que ofrece la aerolínea y tener que comprar un billete nuevo. Y ahí sí que es verdad que algunas compañías incrementaron precios de forma notable en base a esa demanda”.

Por su parte, desde esta perspectiva de emergencia es conveniente adoptar una política flexible para las cancelaciones en países afectados: “La contratación hacia esos países se ha reducido notablemente. Ha habido muchas cancelaciones, muchísimas. Y ahí nosotros hemos tenido una política muy flexible de devolución del importe del seguro contratado. Mucha gente que había contratado su seguro en Navidades para irse en esta época a esa zona nos ha contactado diciendo que quería cancelar su póliza. Y aunque estaban fuera del plazo, nosotros hemos devuelto el importe”.

¿Y los precios de los seguros?

Una de las dudas recurrentes es si la crisis ha implicado un encarecimiento de las pólizas. Alonso lo descarta: “No hemos tocado tarifas en este periodo. Normalmente, las tarifas se suelen tocar una vez al año. De momento, nosotros no las hemos, no se han visto afectadas”.

Las revisiones de las tarifas, explica, responden más a la evolución del IPC o a la inclusión de nuevos servicios, pero no directamente al conflicto. “Las revisiones que tenemos previstas para dentro de unos meses en distintos mercados es la subida habitual que puede haber, sobre todo fruto del IPC; en algunos casos a lo mejor incluso mejores tarifas o implementamos algún tipo de servicio o producto. Pero en general, incrementos de precio hoy por hoy, nosotros no lo hemos visto”.

Recomendaciones y el futuro de los viajes

El consejo de Alonso a los viajeros es claro: informarse bien y tener en cuenta las limitaciones de la cobertura ante conflictos. “La comunicación fue del cliente con nosotros, donde nosotros le informábamos de qué opciones o qué alternativas tenía. Era el cliente el que tenía que realizar todas esas gestiones, porque nosotros, como intermediario, como titular de ese seguro, no podemos representar al cliente haciendo esas gestiones con la compañía”.

En cuanto a los próximos meses, la tendencia apunta a un cambio de destinos: “Estamos viendo que esos mismos clientes están contratando más en zonas europeas y también en América, por ejemplo. Tanto para los viajes ahora como las contrataciones de cara al verano, los destinos actualmente más habituales son esos, aunque África también está cogiendo peso últimamente”.

El caso de la guerra en Irán deja claro que los seguros de viaje, aunque útiles en muchas circunstancias, tienen límites estrictos en situaciones de conflicto armado. La flexibilidad de las compañías y una buena comunicación con el viajero se convierten en elementos clave para gestionar la incertidumbre en tiempos convulsos. La experiencia de Heymondo demuestra que, en situaciones excepcionales, la prioridad es mantener la calma, acompañar al cliente y ofrecer, al menos, la tranquilidad de una cobertura médica extendida hasta el regreso a casa.

En el tejado del autocine Dog House Drive In, un perro salchicha de neón lleva décadas moviendo la cola y devorando salchichas.

El clásico letrero animado, reconocible al instante para los fanáticos de la serie de televisión Breaking Bad, es un elemento fijo en Central Avenue en Albuquerque, parte de la antigua Ruta 66.

Este año se conmemora el centenario de la Ruta 66, que recorría aproximadamente 2.400 millas desde Chicago hasta Los Ángeles (y, posteriormente, Santa Mónica), y que contribuyó a definir los viajes por carretera estadounidenses a lo largo de su trayecto.

Para conmemorar su aniversario, numerosos museos a lo largo de la Ruta 66 han creado exposiciones que exploran el papel de este emblemático corredor automovilístico en la historia y la cultura estadounidenses. Mientras que algunos celebran los letreros peculiares, los coches con aletas traseras y las atracciones singulares por las que la carretera es famosa, otros reconocen algunas de las realidades más sombrías de la autopista. Junto con los museos dedicados a la Ruta 66 y los eventos del centenario, estas exposiciones desvelan, y a veces complejizan, el legado de la autopista.

Aunque la Ruta 66 ya no es una carretera oficial de los Estados Unidos —acabando por desaparecer con la construcción de las autopistas interestatales—, la carretera ha ganado popularidad y se ha convertido en un atractivo turístico tanto nacional como internacional.

Un evento anunciado como la celebración inaugural nacional tendrá lugar en Springfield, Missouri, del 29 de abril al 3 de mayo, pero a lo largo de la Ruta 66, ciudades y pueblos se han estado preparando para el centenario de este año.

En Albuquerque, la ciudad otorgó subvenciones para restaurar más de una docena de letreros de neón en su tramo de 29 kilómetros de carretera. Entre ellos se encontraba un segundo letrero en el Dog House, un lugar donde los camareros todavía llevan perritos calientes extragrandes a los clientes en sus coches, y otros que anuncian moteles de época.

Otro proyecto llamado Route 66 Remixed: An Art-Fueled Road Trip ha introducido nuevos murales, esculturas y otras obras de arte público en el paisaje urbano.

Según Shelle Sánchez, directora del Departamento de Artes y Cultura de Albuquerque, que lideró el proyecto, los artistas locales participantes tenían edades comprendidas entre los 20 y los 70 años, e incluían a nativos americanos e inmigrantes recién llegados.

Sánchez afirmó en una entrevista reciente que, a través de la selección de artistas, “mostramos cuántas historias se reflejan en la Ruta 66“.

La carretera originalmente seguía un trazado sinuoso a través de Nuevo México, pero en 1937 se modificó su trazado para cruzar el estado en línea recta, pasando por Albuquerque, su ciudad más grande. El área metropolitana cuenta ahora con más de 900.000 habitantes.

“La Ruta 66 atraviesa toda nuestra ciudad, de este a oeste, y a partir de ahí crecimos”, dijo Sánchez. Hoy, señaló, pasa por zonas peatonales con restaurantes de lujo y lugares donde viven personas sin hogar.

“Es como una especie de microcosmos heterogéneo de lo que pueden ser las grandes ciudades, lo que son y las dificultades a las que se enfrentan”, dijo.

En junio, el Museo de Albuquerque inaugurará La otra Ruta 66: 100 años de gente, identidad y lugar en Albuquerque (hasta el 3 de enero), una exposición que examinará la carretera y su historia principalmente desde una perspectiva local.

Alicia Romero, curadora principal del museo y curadora de historia, dijo que una de las preguntas que se propuso responder con la exposición fue: “¿Quién es el dueño de la Ruta 66?“.

Sí, es un lugar para turistas que viajan por carretera, dijo, pero también pertenece a la gente para la que es la Avenida Central, aquellos que la usan para ir al trabajo todos los días o que la utilizan cuando deciden manifestarse en protesta.

“Es historia”, dijo, “pero es nuestro presente”.

El atractivo de la carretera

La autopista US 66, como se la conocía oficialmente, nunca fue una “superautopista”. En gran parte, se construyó a partir de una red de caminos y senderos existentes, algunos apenas transitables, y no se pavimentó por completo hasta 1938.

Los primeros promotores la apodaron la “Calle Principal de América”. En su novela de 1939, Las uvas de la ira, John Steinbeck la llamó, en una frase que se hizo famosa, “la carretera madre, la carretera de la huida”, al describir a los desesperados migrantes del Dust Bowl que se dirigían por la Ruta 66 hacia la tierra prometida de California.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la carretera sirvió de vía para tropas y equipos militares que se dirigían hacia el oeste, y en los años de la posguerra atrajo a un público viajero que gozaba de una nueva prosperidad.

La Ruta 66 inspiró una pegadiza canción de Bobby Troup, (Get Your Kicks on) Route 66, y apareció en programas de televisión y películas.

Con sus autocines, moteles y trampas para turistas, la Ruta 66 logró que los estadounidenses se lanzaran a la carretera, para luego bombardearlos con trucos de marketing para que se detuvieran, como tipis gigantes de hormigón o dinosaurios de fibra de vidrio.

Las serpientes fueron un tema recurrente. Una exposición que se exhibe actualmente en el Museo de Arte de Nuevo México en Santa Fe, titulada Atracciones de carretera (hasta el 4 de octubre), incluye una fotografía en blanco y negro de Steve Fitch que muestra a un hombre alto y delgado sosteniendo una serpiente frente a un gran letrero del Regal Reptile Ranch & Menagerie, en la carretera 66 en Sayre, Oklahoma.

Si bien no todas las más de 20 fotografías de la exposición son específicamente de la Ruta 66, evocan esa sensación: “la extraordinaria experiencia de conducir, estar en la carretera y encontrarse con estas rarezas”, dijo Katherine Ware, ex curadora de fotografía del museo, quien organizó la exposición.

En su libro de 2025, La Ruta 66: Los primeros 100 años, Jim Ross y Shellee Graham describieron la propia carretera como “un museo lineal que se extiende a lo largo de ocho estados”.

Rumbo al oeste

La ruta hacia el oeste comenzaba en el centro de Chicago, descendía a través de Illinois y Missouri y atravesaba una esquina de Kansas antes de cruzar Oklahoma, el Panhandle de Texas, Nuevo México, Arizona y el sur de California.

Pero los detalles geográficos de la ruta han cambiado. De hecho, en febrero, Chicago anunció que el punto de partida oficial, que había estado frente al Instituto de Arte de Chicago, ahora estaría en Navy Pier.

Springfield, Missouri, se enorgullece de ser la cuna de la Ruta 66 porque un telegrama enviado desde allí el 30 de abril de 1926 resolvió una prolongada disputa burocrática sobre la designación de la carretera, estableciendo que llevaría el número 66.

El aniversario oficial de la autopista es el 11 de noviembre, fecha en que la Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Carreteras adoptó formalmente el sistema de autopistas numeradas de los Estados Unidos en su totalidad.

El próximo evento inaugural en Springfield incluirá un concierto de apertura y un desfile de vehículos clásicos. Los visitantes pueden acercarse al Museo de Historia local en la plaza, que cuenta con una galería dedicada a la Ruta 66. De junio a septiembre, el museo también presentará una exposición independiente, La Serie Ruta 66: 1926-2026, que examina cómo esta ruta influyó en diversos aspectos de la cultura local, incluyendo los automóviles, la música, la moda y la economía.

También está en marcha un proyecto local para contar una faceta más sombría de la historia de la Ruta 66, con una exposición titulada provisionalmente The mOTHER Road: The Stories of African Americans along Historic Route 66, cuya inauguración está prevista para junio en la iglesia Benton Avenue AME de Springfield.

Lyle Q. Foster, profesor asociado de sociología en la Universidad Estatal de Missouri y líder de la iniciativa, explicó que, debido a la segregación racial, los afroamericanos dependían del Libro Verde, una guía de viaje que enumeraba lugares seguros donde podían comer, dormir o repostar gasolina. En algunos pueblos donde se aplicaba el toque de queda para personas de color, añadió, las personas de color ni siquiera debían mostrarse después del anochecer.

“Sin duda, fue un camino muy difícil de recorrer”, dijo el Dr. Foster. “No siempre era fácil disfrutar de la Ruta 66 para las personas que no eran blancas”. La concejala Monica Horton de Springfield, quien representa la parte históricamente negra de la ciudad y está ayudando a organizar la exposición, dijo que era importante que la comunidad honrara el legado y la resiliencia de los negocios del Libro Verde y “se viera reflejada en estas historias”.

Eventos múltiples

El acto inaugural es uno de los muchos eventos aprobados por la Comisión del Centenario de la Ruta 66, establecida por ley en 2020 para identificar actividades apropiadas para honrar a “la Carretera Madre de los Estados Unidos”.

Los comisionados, que son designados por el presidente sin recibir remuneración, se han centrado en celebraciones a gran escala, pero “prácticamente todas las pequeñas comunidades a lo largo de la ruta tendrán algún tipo de evento”, dijo Rod Reid, presidente de la comisión.

Luego están los pequeños museos dedicados a la historia de la Ruta 66, o a los coches que la recorrieron.

En McLean, Texas, el Museo de la Cuerda del Diablo se centra principalmente en el alambre de púas, pero su sala dedicada a la Ruta 66 es la que suele atraer a los visitantes desde la autopista, según Michael Oldham, presidente del museo. Existe una conexión entre ambos temas, explicó: sin el uso de alambre de púas a lo largo de la Ruta 66, “lo único que se podía hacer era esquivar el ganado”.

En Illinois, el Museo Histórico del Área de Joliet recibe anualmente a unas 50.000 personas en su Centro de Visitantes de la Ruta 66, de las cuales aproximadamente una cuarta parte proceden de fuera de los Estados Unidos, según Greg Peerbolte, director ejecutivo del museo.

Según comentó, muchos de los visitantes internacionales expresaron el mismo sentimiento sobre la autopista: “Esta es la verdadera América”.

Peerbolte añadió que los estadounidenses suelen sentirse atraídos por la nostalgia de sus propias experiencias en la carretera.

El Museo Estatal de Illinois creó un proyecto de historia oral sobre la Ruta 66, entrevistando a 100 personas que conocieron la carretera en su época dorada o que han trabajado para preservarla desde entonces. El fin de semana del Día de los Caídos, el museo planea inaugurar una exposición complementaria de objetos físicos titulada Millas y recuerdos: Historias de la Ruta 66.

Incluso hoy en día, quienes viajan por esta ruta tienen una experiencia diferente a la que tendrían si se limitaran a las autopistas interestatales y a las cadenas de hoteles y restaurantes, dijo Bill Thomas, presidente de la Route 66 Road Ahead Partnership, que trabaja para promover y revitalizar la ruta.

“El sistema de autopistas interestatales no puede evocar recuerdos como lo hace la Ruta 66”, afirmó.

Mito y nostalgia

David Davis, curador jefe del Museo Nacional del Vaquero y del Patrimonio del Oeste en Oklahoma City, dijo que el atractivo de la Ruta 66 radicaba en parte en la nostalgia por la década de 1950, pero también en el misticismo del Oeste americano, que describió como “tan interconectado con la propia identidad estadounidense”.

“Es solo una parte de ese rompecabezas cultural estadounidense”, dijo en una entrevista. La exposición del museo Ruta 66: De senderos a paradas de camiones (hasta el 3 de mayo) incluye un gran letrero de neón con un vaquero a caballo, que anuncia el ahora desaparecido Western Trail Motel, así como un Chrysler Windsor azul de 1948.

La Ruta 66 forma parte del patrimonio del museo, afirmó Davis. Explicó que, en la década de 1950, cuando varias ciudades competían por albergar el museo, Oklahoma City se impuso en parte gracias a su ubicación propuesta en Persimmon Hill, con vistas a la famosa carretera.

En el Museo del Norte de Arizona en Flagstaff, la exposición Wagon Road to Mother Road (hasta el 31 de enero) desafía parte de la nostalgia asociada con la Ruta 66 al examinar algunos de los objetos que fueron desechados en el camino.

David E. Purcell, arqueólogo e historiador supervisor del museo, fue el curador de la exposición, basándose en parte en un estudio arqueológico que realizó en colaboración con el Parque Nacional del Bosque Petrificado. A lo largo de un tramo de seis millas de la antigua carretera, el equipo designó áreas de muestreo y documentó más de 11.000 artefactos, que según las estimaciones de Purcell, probablemente representaban solo entre el 10 y el 15 por ciento de lo que había allí.

Según indicó, aproximadamente un tercio de las latas y botellas encontradas habían contenido bebidas alcohólicas. También hallaron parte de una coctelera, abridores de latas de cerveza y evidencia de accidentes automovilísticos.

Flagstaff se beneficia hoy del turismo de la Ruta 66, pero la gente olvida que la antigua carretera era estrecha, estresante y peligrosa, dijo Purcell.

“Para cuando desapareció, ya no había nostalgia por ello”, dijo. “No fue hasta que, literalmente, empezaron a quitar los letreros que surgió algo de esa nostalgia”.

Fuente: The New York Times

Si por algo se caracteriza Italia es porque la historia siempre está presente en cada una de sus esquinas. En sus pueblos se plasma la historia romana y medieval que ha perseguido a este país durante siglos, y que se transmite en cada calle y en la propia cultura italiana. Es un lugar que no deja indiferente a nadie.

Uno de esos pueblos que son reconocidos se encuentra en la provincia de Padua, concretamente la localidad de Montagnana. La revista Men’s Health Italia lo ha reconocido como el lugar con las murallas más espectaculares de todo el país italiano, gracias a su impresionante perímetro fortificado que aún rodea el centro histórico. Esta fortificación medieval constituye un testimonio vivo de la arquitectura defensiva del país.

El municipio de Montagnana cuenta con alrededor de 9.000 habitantes y ostenta unas murallas de unos dos kilómetros de longitud y 19 metros de altura, salpicada por 24 torres poligonales y dos accesos monumentales: el Castello di San Zeno y la Rocca degli Alberi. Estas construcciones son parte de las defensas mejor preservadas de toda Europa y sus orígenes se remontan al siglo XIV, vinculándose a la casa noble de los Da Carrara y al empleo de materiales como el ladrillo y la trachita.

Así son las murallas medievales de Montagnana

Las murallas medievales de Montagnana ofrecen dos recorridos principales para que todo visitante puede disfrutar. El primero de ellos consiste en caminar por el Camino de ronda, lo que permite observar tanto las vistas panorámicas como las perspectivas que poseían las antiguas guardias. Por otro lado, también se puede bordear el muro mediante una ruta a pie por el Foso verde, una experiencia recomendable sobre todo al atardecer para apreciar el efecto visual de la luz.

Este conjunto amurallado se complementa con dos fortificaciones destacadas. Por un lado, se encuentra el Castello di San Zeno, el cual actúa como principal bastión defensivo, y, por otro lado, está la Rocca degli Alberi, que representa una fortaleza del siglo XIV caracterizada por sus sistema de puentes levadizos. Ambos monumentos contribuyen al carácter histórico del recinto.

Montagnana ha sido incorporada en la lista de los pueblos más bonitos de Italia y ha recibido la Bandera Naranja del Touring Club Italiano. ¿Esto qué significa? Es un distintivo concedido por la calidad de su entorno turístico y ambiental. Junto a su legado defensivo, la localidad brinda una serie de elementos de gran valor patrimonial. Además, no faltan referencias a la plaza Vittorio Emanuele II ni al Duomo de Santa Maria Assunta, donde se conserva una tabla atribuida a Giorgione y cuyos atributos arquitectónicos combinan elementos góticos y renacentistas.

Un patrimonio más allá de las murallas: arquitectura y reconocimientos

Más allá de las murallas, Montagnana cuenta con otra serie de edificios destacados en los que observar la historia que ha pasado por ellos. El antiguo Monte de Piedad y el Palazzo Valeri están situados en la plaza principal del municipio. Este último es un elegante edificio residencial medieval que es conocido por ser el lugar de nacimiento del escritor Diego Valeri.

También destacan edificios como la Villa Pisani, obra atribuida a Andrea Palladio, un arquitecto al que se le atribuye el estilo palladiano, característico por el uso de frontones, columnas, logias y una simetría que refleja equilibrio y elegancia. El ayuntamiento y la iglesia de San Francisco son otras construcciones que forman parte de la riqueza monumental que complementa el atractivo de las murallas de Montagnana.

Aunque en muchas ciudades medievales italianas las murallas han desaparecido o se encuentran en mal estado, Montagnana es uno de los lugares donde se conserva uno de los recintos mejor conservados, dotando a la localidad de un valor singular en el panorama nacional y europeo.

Londres es una de las ciudades más visitadas de todo el mundo. Sus parques, sus monumentos y su arquitectura invitan a recorrer cada rincón para descubrir la magia que esconde la capital británica. Sin embargo, salir de la gran ciudad es una de las alternativas perfectas para aquellas personas que ya han visitado la urbe y quieren hacer algo distinto.

Los pueblos ingleses tienen ese encanto y recuerdan las tradiciones del país inglés. Uno de esos lugares es Ashridge Estate, situado en el condado de Hertfordshire, a solo 45 minutos en coche de Londres. Un sitio conocido por su espectáculo anual de campanillas o ‘bluebells’, que se ha convertido en uno de los principales destinos de primavera para los amantes de la naturaleza que residen en la capital británica.

Ashridge Estate tiene distintos puntos de interés, pero el más característico es Dockey Wood, un bosque antiguo que en las últimas semanas de abril y primeros días de mayo ve cómo el suelo se cubre por completo de flores violetas y azuladas. Esta estampa atrae a miles de visitantes cada temporada, a través de una venta de entradas que cuestan 3,50 libras para adultos y 1,50 libras para niños. En el caso de los miembros del National Trust, pueden entrar de forma gratuita.

La aparición de las ‘bluebells’ es uno de los eventos más esperados de la primavera del sur de Inglaterra. Mientras la floración se adelanta en el sur, en el norte del país las fechas pueden variar ligeramente en función de las temperaturas de cada año. En el caso de Ashridge Estate, la ruta por este tipo de floración se ha consolidado como una de las rutas campestres predilectas para quienes buscan alejarse del centro de Londres sin hacer grandes desplazamientos.

Dónde ver ‘bluebells’ en Londres y alrededores

Dentro de la capital inglesa también se pueden encontrar estas campanillas. Lugares como Oxleas Wood en Eltham, Wanstead Park, Epping Forest, Richmond Park o Highgate Wood se encuentran entre los sitios de acceso más directo desde Londres. Otras alternativas urbanas se localizan en Tower Hamlets Cemetery Park y Codlfall Woods, donde también se puede ver el característico color.

Más allá de la ciudad se encuentran otros enclaves destacados como Emmetts Garden (Kent) y Hatchlands Park (Surrey) considerados puntos de referencia por el abundante despliegue de ‘bluebells’ cada año. Hatchlands Park se encuentra a tan solo 45 minutos del centro de Londres, mientras que otras zonas como Clumber Park (Nottinghamshire), Shrawley Wood (Worcestershire) o North Cliffe Wood (North Yorkshire) están más alejadas.

Sin embargo, Ashridge Este se diferencia por ofrecer una experiencia única y tranquila de paseo por bosques centenarios. Este emplazamiento permite recorrer senderos exclusivamente por naturaleza y dan prioridad a la conservación exigiendo que los visitantes permanezcan en caminos habilitados, además de evitar pisar o recoger las flores. Los daños en las hojas impiden que estas plantas realicen la fotosíntesis correctamente y comprometen las futuras floraciones.

Cómo llegar a Ashridge Estate

Para llegar a Ashridge Estate es necesario acceder a través de la carretera a Dockey Wood desde el norte de Londres por la A41, con un trayecto estimado de unos 41 minutos partiendo de la zona de Edgware. El aparcamiento junto al bosque principal presenta una capacidad limitada de solo 40 coches. La National Trust recomienda en esos casos desplazarse al centro de visitantes, ya que ofrece más plazas.

Para quienes optan por el tren, hay conexiones directas desde la estación de Euston a Tring, con un tiempo de viaje de aproximadamente 45 minutos. El trayecto desde la estación a la Ashridge Estate se puede realizar a pie a lo largo de unos tres kilómetros, o mediante un breve traslado en taxi.

El periodo álgido de la temporada de ‘bluebells’ coincide con un aumento de la afluencia durante los fines de semana, por lo que los gestores del recinto animan a planificar la visita con antelación. Además, la recaudación de las entradas para Dockey Wood se destina íntegramente a las labores de mantenimiento de la finca, lo que contribuye a preservar tanto la biodiversidad del entorno como el propio espectáculo floral.

China vuelve a sorprender al mundo con un logro de ingeniería que desafía los límites de la movilidad urbana en regiones montañosas: la inauguración de la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo en el condado de Wushan, municipio de Chongqing. Este titánico sistema, bautizado como la escalera mecánica “Diosa”, no solo ha redefinido el transporte local, sino que también se ha convertido en una nueva atracción y símbolo de innovación. Con casi un kilómetro de longitud y una altura equivalente a un rascacielos de 80 plantas, el viaje a la cima dura más de veinte minutos y ofrece panorámicas inigualables del entorno del río Yangtsé.

En una región famosa por sus pendientes imposibles, donde los trenes atraviesan edificios y las estaciones de metro parecen búnkeres subterráneos, la nueva escalera mecánica facilita la vida diaria de miles de habitantes y visitantes. En tan solo unas semanas desde su apertura, ya ha transformado los desplazamientos en Wushan, donde antes el mismo recorrido podía requerir una agotadora caminata o más de una hora en coche en hora punta. Ahora, el ascenso se convierte en una experiencia casi futurista, eficiente y accesible para todos.

Un coloso de ingeniería al servicio de la movilidad

El sistema “Diosa” es mucho más que una simple escalera mecánica: se compone de 21 tramos individuales, 8 ascensores, 4 pasillos rodantes y varios puentes peatonales, integrados en un diseño modular y transparente gracias al uso del vidrio. La estructura se extiende a lo largo de 914 metros, superando un desnivel de 244 metros que hasta ahora suponía una verdadera barrera física para los residentes.

La obra fue diseñada por el Grupo de Ingeniería Eryuan de China Railway y fabricada por la empresa suiza Schindler, responsable de otras grandes instalaciones en el metro de Chongqing. Según Huang Wei, ingeniero jefe del proyecto, “no existen proyectos similares en todo el país, ni superiores ni iguales al nuestro, ni en construcción ni ya iniciados. Es el primero de su tipo”, en declaraciones recogidas por el Smithsonian Magazine. La construcción, que se prolongó durante cuatro años y supuso una inversión de 23 millones de dólares, tuvo que enfrentarse a pendientes medias del 35 % y tramos extremos cercanos al 60 %.

Para mitigar el impacto visual y ambiental, los ingenieros apostaron por un diseño liviano, con plataformas de observación que permiten disfrutar de vistas privilegiadas sobre el Yangtsé y los paisajes circundantes. El resultado es una infraestructura que, además de funcional, se integra con elegancia en el entorno natural.

Un impacto directo en la vida diaria y el turismo local

La escalera mecánica “Diosa” no solo es una maravilla técnica, sino que ya forma parte de la vida cotidiana de 9.000 usuarios diarios. Antes de su inauguración, los peatones debían enfrentarse a una agotadora escalera o, alternativamente, recorrer un trayecto en coche que podía durar hasta una hora en los momentos de más tráfico. Ahora, el viaje completo se realiza en unos 21 minutos, por un precio simbólico de 3 yuanes (unos 40 céntimos de dólar), mientras las autoridades evalúan el uso y fijan la tarifa definitiva.

El sistema también representa una alternativa más ecológica y eficiente frente a otras opciones como los teleféricos o nuevas líneas de tren, que se descartaron durante la fase de planificación. Los responsables del proyecto destacan que la escalera mecánica es ya un elemento esencial en la vida urbana de Chongqing, una ciudad acostumbrada a soluciones arquitectónicas tan audaces como necesarias.

La infraestructura incluye tres plataformas de observación estratégicamente situadas para ofrecer vistas espectaculares, no solo para los habitantes sino también para los turistas, que encuentran aquí un nuevo icono arquitectónico junto a otros récords recientes de China, como el puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo.

Innovación, récords y desafíos en la construcción china

La apuesta de China por la infraestructura como motor del desarrollo nacional queda patente en proyectos como este. Según Dan Wang, director del equipo de China de Eurasia Group, “la inversión en infraestructura sigue siendo el principal motor de la inversión nacional. Eso es algo que el gobierno puede controlar”, tal y como apunta el mismo medio. La escalera mecánica de Wushan es solo una muestra de cómo el país sigue superando límites y despejando caminos en las zonas más complejas y remotas.

Sin embargo, estos avances no están exentos de riesgos. El año pasado, un accidente en la provincia de Qinghai costó la vida a 12 trabajadores durante la construcción de un puente, recordando que la seguridad y la planificación siguen siendo retos fundamentales en la ejecución de obras gigantescas.

Por el momento, la escalera mecánica “Diosa” se encuentra en fase de prueba, y su éxito será evaluado de acuerdo con el flujo de pasajeros en los próximos meses. Lo que está claro es que, desde su inauguración el 17 de febrero, ya ha cambiado la forma de moverse y de admirar el paisaje en Wushan, consolidando a China como referente mundial en ingeniería de movilidad y arquitectura audaz.

Viajar se consolida como una de las principales aspiraciones para los colombianos en 2026, según un reciente estudio de Booking. Este revela que el 68% prevé aumentar su presupuesto para viajar este año.

El informe detalla que el 80% de los consultados se muestra optimista ante la posibilidad de realizar algún desplazamiento durante los próximos meses, aunque la tendencia no está en reducir gastos, sino en redefinir prioridades y estrategias de inversión.

Nuevas prioridades para el presupuesto de viaje

De acuerdo con el análisis, el 24% tiene la intención de mantener el mismo nivel de gasto, mientras que solo el 8% planea disminuirlo. Esta disposición a invertir más no responde a un perfil homogéneo, sino que abarca a distintos tipos de viajeros, cada uno con sus propias prioridades y ajustes presupuestarios.

Algunos viajeros buscan potenciar su experiencia destinando más recursos. El 49% de los encuestados planea realizar viajes más largos, mientras que el 45% espera desplazarse en más ocasiones a lo largo del año. Un 38% expresó que invertirá más durante el viaje, enfocándose principalmente en actividades culturales, experiencias locales y gastronomía. De igual forma, otro 38% manifestó interés en explorar destinos más lejanos o internacionales durante 2026.

Asimismo, el 29% de los consultados mantendrá su tipo de viaje habitual, aunque con un desembolso mayor por el incremento de los costos, lo que indica una preferencia por sostener o mejorar la calidad de las experiencias.

Ajustes estratégicos para no renunciar a viajar

Mientras algunos buscan elevar el nivel de sus viajes, otro segmento significativo de colombianos opta por ajustar variables para mantener la posibilidad de viajar. Según el informe, el 58% considera la opción de “staycations”, es decir, vacaciones en casa o explorando la zona local para reducir gastos y aprovechar el tiempo libre.

Por su parte, el 36% planea organizar sus desplazamientos en torno a promociones y descuentos, y un porcentaje igual optaría por medios de transporte más económicos.

La elección de destinos más asequibles representa el 32% de las respuestas, mientras que el 30% contempla posponer sus viajes y esperar el momento más conveniente para invertir su presupuesto. Según el estudio, estos comportamientos reflejan una adaptación activa a las condiciones económicas y una búsqueda de valor en cada decisión.

Un perfil de viajero más informado y selectivo

El estudio subraya que lejos de disminuir el interés por viajar, los colombianos están redefiniendo la forma de hacerlo según sus recursos y preferencias. El 79% de los participantes manifestó su deseo de conocer nuevos destinos, lo que muestra una clara inclinación por explorar opciones distintas a las habituales.

Además, el 74% aseguró que prefiere planificar sus viajes de manera autónoma, lo que consolida el perfil de un viajero más informado, selectivo y participativo. El presupuesto ya no se percibe como un obstáculo, sino como una herramienta para priorizar experiencias y construir itinerarios más personalizados y significativos.

Cambios que marcan tendencia para 2026

El informe posiciona a Colombia como un mercado donde el gasto en viajes no disminuye, sino que se distribuye de forma más consciente. “Los viajeros no están renunciando a salir de casa, sino que buscan distintas alternativas para hacerlo posible”, concluye el reporte.

Las tendencias para 2026 muestran a un consumidor que busca el equilibrio entre calidad, nuevas experiencias y administración eficiente de su presupuesto, marcando el inicio de una etapa en la que la personalización y la estrategia definen la manera de viajar.

Grecia, cuna de la civilización occidental y destino soñado para millones de viajeros cada año, se prepara para la temporada turística de 2026 con una serie de normativas que sorprenderán a más de un visitante. A la belleza de la Acrópolis, las playas de aguas cristalinas y los pueblos encalados, este verano se suma una estricta batería de reglas que buscan proteger el patrimonio, la salud pública y los recursos naturales del país. Las autoridades advierten: lo que parece un simple descuido puede convertirse en una sanción capaz de arruinar el presupuesto de las vacaciones.

Las nuevas medidas afectan desde la vestimenta en los recintos históricos hasta los hábitos dentro del coche, el consumo de agua y el uso del aire acondicionado en alojamientos turísticos. El objetivo es claro: preservar los tesoros arqueológicos, garantizar la seguridad de los menores y responder a la creciente presión sobre los recursos locales, especialmente en los destinos más concurridos. Los viajeros que visiten Grecia en 2026 tendrán que estar atentos para no incurrir en infracciones que, en algunos casos, pueden superar los 1.000 euros.

Tacones vetados en la Acrópolis: proteger el mármol milenario

El mármol de la Acrópolis, testigo de más de dos mil años de historia, es uno de los grandes símbolos de Grecia. Sin embargo, su conservación se enfrenta a un enemigo inesperado: los zapatos de tacón alto. Las autoridades han prohibido de manera tajante el uso de este tipo de calzado en recintos arqueológicos como la Acrópolis y otros monumentos emblemáticos. El motivo es evitar el daño que provocan los tacones en las superficies históricas, ya desgastadas por el paso de millones de visitantes.

Los turistas que ignoren la norma se exponen a que los guardias les impidan la entrada, les exijan descalzarse o, en el peor de los casos, a multas de hasta 900 euros por deterioro del patrimonio. Además, se recuerda que está estrictamente prohibido tocar las piezas expuestas en museos y yacimientos arqueológicos, una regla básica del turismo cultural que en Grecia se aplica con especial rigor.

Multas récord por fumar en el coche

El refuerzo de la vigilancia no se limita a los monumentos. En materia de tráfico, la tolerancia es cero, sobre todo para proteger a los menores del tabaquismo pasivo. Fumar en un vehículo con niños menores de 12 años conlleva sanciones severas: 1.500 euros en un coche particular y hasta 3.000 euros si el vehículo es de empresa o de alquiler. La sanción incluye también la suspensión automática del permiso de conducir durante un mes, sin importar quién haya encendido el cigarrillo.

Las patrullas de tráfico han sido reforzadas en las principales carreteras y zonas turísticas. Los controles buscan no solo asegurar el cumplimiento de la ley antitabaco, sino también vigilar límites de velocidad, consumo de alcohol y estacionamiento ilegal cerca de playas y enclaves turísticos. Aparcar en zonas prohibidas puede costar entre 40 y 80 euros, además de la retirada de placas y la retención temporal del permiso de conducir y del certificado de matriculación.

Igualmente, las autoridades griegas han publicado una lista de las principales sanciones de tráfico para 2026, que conviene tener muy presente al recorrer el país en coche de alquiler o propio:

• Saltarse un semáforo en rojo o adelantar en línea continua: 700 euros
• No llevar puesto el cinturón de seguridad: 350 euros
• Usar el teléfono móvil mientras se conduce: 100 euros
• Exceder el límite de velocidad (hasta 20 km/h en ciudad): 100 euros
• Conducir bajo los efectos del alcohol: entre 78 y 1.200 euros

Cuidar el agua y el aire

Más allá de la legislación, las autoridades y los propietarios de alojamientos turísticos insisten en la necesidad de un uso responsable de los recursos. El verano griego trae consigo una presión extraordinaria sobre el suministro de agua, por lo que lavar coches con manguera o regar jardines en exceso está terminantemente prohibido. Estas prácticas, aparentemente inocuas, pueden desencadenar auténticas crisis hídricas en plena temporada alta.

En cuanto al uso del aire acondicionado, se recomienda evitar dejarlo encendido todo el día mientras se está fuera del alojamiento. Los especialistas recuerdan que los sistemas modernos pueden enfriar una estancia en cuestión de minutos y que el funcionamiento continuo supone un sobrecoste económico y un impacto ambiental muy significativo.

El litoral español es un tapiz de paisajes en los que el mar y la ciudad se funden en armonía. En este sentido, los paseos marítimos de España se alzan como auténticas obras de arte urbanas donde se respira la esencia de cada región. Caminar junto a las olas, dejarse llevar por el aroma salino y contemplar panorámicas únicas se convierte en rutina para locales y visitantes que buscan, en cada paso, un respiro frente al bullicio diario.

A lo largo de la geografía peninsular y de sus islas, estos paseos ofrecen mucho más que vistas privilegiadas: son puntos estratégicos para descubrir la arquitectura, la historia y la vida social de cada ciudad. Desde el norte verde hasta el sur luminoso, pasando por las joyas insulares, estos paseos marítimos invitan a recorrer España de una forma pausada y sensorial, donde cada rincón esconde un motivo para detenerse y admirar.

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Paseo marítimo de A Coruña

A Coruña presume del paseo marítimo urbano más largo de Europa continental, con 13,5 kilómetros que enlazan San Antón y el Portiño. A lo largo del recorrido, se descubren monumentos como la Torre de Hércules, playas y acantilados, así como zonas específicas para peatones, ciclistas y tranvías. Un punto destacado es el paseo de los Menhires, con sus esculturas monumentales, y las farolas modernistas que salpican todo el trayecto, evocando episodios históricos de la ciudad. El paseo es un crisol de naturaleza, arte y vida urbana a orillas del Atlántico.

Paseo de La Concha, San Sebastián

San Sebastián presume de uno de los paseos marítimos más reconocidos del país: el Paseo de La Concha. Su barandilla blanca y sus farolas de aire clásico acompañan el perfil curvado de la bahía, uniendo las playas de Ondarreta y La Concha, desde el monte Igueldo hasta el monte Urgull. El paseo invita a recorrerlo a pie o en bicicleta, disfrutando de la vista de la isla Santa Clara en el centro de la bahía. A cada paso, la elegancia arquitectónica de la capital guipuzcoana se refleja en sus edificios señoriales y en la atmósfera relajada que impregna el entorno.

Paseo del Muro de San Lorenzo, Gijón

En el corazón de Asturias, el Paseo del Muro de San Lorenzo bordea la emblemática playa de San Lorenzo en Gijón, desplegando casi dos kilómetros de recorrido frente al mar Cantábrico. La imagen de la iglesia de San Pedro al fondo es uno de los iconos visuales de la ciudad.

El trazado del paseo acompaña la playa, salpicada de escaleras numeradas que permiten acceder a la arena, y conecta con la senda costera del Cervigón, prolongando el paseo hacia playas más salvajes como Peñarrubia y el Rinconín. Además, es una etapa del Camino de Santiago del Norte, lo que añade un matiz histórico y cultural al recorrido. El ambiente es bullicioso en cualquier época del año, con surfistas, corredores y caminantes que convierten el Muro en el gran escaparate de la vida gijonesa.

Campo del Sur, Cádiz

En el sur, Cádiz despliega su luz inconfundible a través del Campo del Sur, un paseo marítimo que abraza el casco antiguo y regala vistas inigualables de la catedral y el mar. Esta avenida, conocida como “el malecón gaditano”, es el lugar ideal para descubrir el alma de la Tacita de Plata. El recorrido permite admirar la arquitectura multicolor de la ciudad y disfrutar de puestas de sol que tiñen de dorado el horizonte. Pasear por el Campo del Sur es, para muchos, la forma más genuina de conectar con el ritmo pausado y alegre de Cádiz.

Paseo de San Vicente de la Barquera, Cantabria

San Vicente de la Barquera regala un paseo marítimo donde el mar y la montaña se funden en un paisaje de postal. Desde el paseo, la vista se abre hacia las rías de Rubín y Pombo y los Picos de Europa, mientras que el casco antiguo y la iglesia de Santa María de los Ángeles completan la escena. El recorrido permite llegar hasta el puente de la Maza, desde donde se aprecia el estuario y las barcas de colores sobre aguas tranquilas. Es un lugar perfecto para quienes buscan un paseo sosegado en plena naturaleza.

Paseo Marítimo de la Barceloneta, Barcelona

Barcelona ofrece un contraste vibrante en el Paseo Marítimo de la Barceloneta: cinco kilómetros de litoral urbano donde conviven playas, restaurantes, chiringuitos y monumentos. El paseo, que parte de la zona olímpica y se extiende hasta la Barceloneta, es un hervidero de actividad, especialmente en verano. Aquí se respira ambiente marinero, con pescadores, deportistas y turistas que disfrutan tanto del mar como de la oferta gastronómica y cultural del barrio.

Paseo de Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas, el Paseo de Las Canteras acompaña la playa urbana más emblemática de la isla. A lo largo de su recorrido, se puede disfrutar de las vistas a la barra natural que protege la costa, además de la diversidad de ambientes: desde el surf en La Cícer hasta la tranquilidad de La Puntilla. El paseo es célebre por su ambiente animado durante todo el año, la presencia de restaurantes de cocina canaria y la oportunidad de observar a los pescadores locales y las coloridas barcas que salpican la orilla.

Paseo Marítimo de Palma

Palma de Mallorca ofrece un paseo marítimo de más de cinco kilómetros, donde el mar y la ciudad dialogan en armonía. A lo largo del recorrido, destacan monumentos como la Catedral de Santa María, la Almudaina y la Lonja, todo ello acompañado por palmeras y un carril bici que permite recorrerlo junto al mar. El ambiente es cosmopolita y relajado, ideal para quienes buscan combinar turismo cultural con deporte y vistas panorámicas de la bahía.

Explanada de España, Alicante

Alicante alberga uno de los paseos más singulares del país: la Explanada de España. Aunque su longitud es de apenas medio kilómetro, su suelo de seis millones de teselas de mármol tricolor forma un mosaico ondulante que evoca el movimiento del mar. Flanqueado por palmeras, el paseo acoge edificios emblemáticos como el Real Casino o la Casa Carbonell y se llena de vida con los puestos de artesanía y productos típicos. Situada junto al puerto deportivo y cerca de la playa del Postiguet, la Explanada es un auténtico núcleo cultural y social para alicantinos y visitantes.

Iba a ser el mayor balneario de lodos salinos de Europa, un emblema arquitectónico a orillas de las lagunas de La Mata y Torrevieja, y hoy el Parque de la Relajación destaca únicamente como ruina y símbolo del fracaso urbanístico y la fiebre de la España del ladrillo.

Concebido a comienzos del siglo XXI y firmado por el prestigioso arquitecto japonés Toyo Ito, el complejo fue impulsado por el Ayuntamiento de Torrevieja bajo la alcaldía de Pedro Hernández Mateo, condenado más tarde a tres años de prisión y siete de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental. El Parque de la Relajación se presentó como un hito de modernidad y turismo sostenible, “un complejo termal y de bienestar en un enclave turístico intensamente urbanizado, que aspiraba a diversificar la oferta cultural de la ciudad alicantina, reforzando su proyección internacional”, cuenta la arquitecta Ana Carreño en un artículo académico titulado Ruinas anunciadas y artefactos espectrales. El fallido proyecto del ‘Parque de la Relajación’ de Toyo Ito en Torrevieja.

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La ubicación, en pleno espacio ecológico protegido, buscaba asociar el nombre de la ciudad con experiencias de salud y bienestar inspiradas en la tradición japonesa. El proyecto se estructuraba en torno a tres edificios principales con cafetería, lagos y áreas de hidroterapia, destacando la “caracola”, una geometría helicoidal de acero y madera sobre plataformas de hormigón que pretendía integrar arquitectura y naturaleza. La licitación de las obras arrancó con un presupuesto de 1,5 millones de euros, cifra que se multiplicó posteriormente debido a diversos sobrecostes.

Pero el proyecto terminó en fracaso. El complejo nunca llegó a funcionar ni acogió visitantes: la Dirección General de Costas paralizó las obras en diciembre de 2004 por haber invadido el dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre de tránsito del parque natural. El posterior estallido de la crisis económica e inmobiliaria y la ausencia de voluntad política dejaron la estructura inacabada, convertida desde entonces en refugio esporádico para personas sin hogar, escenario de botellones, blanco del vandalismo y víctima de varios incendios.

Una ruina anunciada

“La fragilidad del programa funcional, la dependencia de un contexto económico especulativo y la ausencia de una demanda real por parte de la ciudadanía situaron al proyecto en una posición de vulnerabilidad estructural”, destaca Ana Carreño. “Desde su gestación, el Parque de la Relajación estaba condicionado por una paradoja: pretender representar con un icono arquitectónico una ciudad saturada de construcciones genéricas, pero mediante un modelo importado y desvinculado de la cultura local. Esta distancia entre ambición simbólica y realidad territorial es lo que consideramos que convierte al proyecto en una ruina anunciada”.

El proyecto quedó definido técnicamente, pero careció de una programación operativa sólida: más allá del spa y la cafetería, no se concretó ningún uso añadido ni una gestión viable, lo que incrementó su vulnerabilidad cuando afloraron las primeras dificultades económicas y legales. Las obras, iniciadas en 2003, solo permitieron levantar una de las tres caracolas previstas, experimentando sobrecostes que elevaron la inversión total hasta los siete millones de euros, muy por encima del presupuesto original. Posteriormente, el hundimiento del sector inmobiliario y la crisis de 2008 sellaron el destino del proyecto, mientras la administración local perdió el interés y no promovió alternativas de reaprovechamiento.

El resultado es una infraestructura abandonada y en ruinas. Varios incendios han ennegrecido la caracola de Toyo Ito. Hoy, los vecinos la conocen como “el mojón” y su silueta carbonizada y vandalizada permanece sin función en este paraje natural de Alicante.

Portugal, con su litoral atlántico y su geografía de archipiélagos, esconde tesoros naturales que despiertan la admiración de viajeros de todo el mundo. La región de Madeira, célebre por sus paisajes volcánicos y su clima suave, alberga joyas insulares que van mucho más allá de la isla principal. Entre ellas, Porto Santo se revela como un secreto dorado: una isla pequeña, tranquila y bañada por el sol, donde el tiempo parece fluir a un ritmo más pausado y el mar se funde con la arena en un espectáculo inolvidable.

A solo una hora y media de vuelo desde Lisboa, Porto Santo se presenta como una alternativa a los destinos masificados del sur de Europa. Aquí, la naturaleza es la protagonista, con nueve kilómetros de playa de fina arena dorada, aguas turquesas y una hospitalidad que invita al descanso profundo. Pero la isla es mucho más que su litoral: historia, paisajes volcánicos, patrimonio monumental y una atmósfera de bienestar definen la experiencia de descubrir este enclave único del Atlántico.

Nueve kilómetros de playa dorada y una Reserva de la Biosfera

El mayor tesoro de Porto Santo es su playa, considerada una de las más bellas de Europa e incluso galardonada en 2022 como la mejor del continente por el European Best Destinations. Sus nueve kilómetros de arena fina y cálida, bañados por un mar cristalino de temperaturas suaves, hacen de esta franja litoral un auténtico paraíso para quienes buscan sol, relax y salud. Las propiedades terapéuticas de la arena y las aguas de Porto Santo son legendarias: se dice que ayudan en la recuperación muscular, reducen el estrés y aportan minerales beneficiosos para la salud.

No es raro encontrar balnearios y centros de bienestar que ofrecen tratamientos basados en las arenas locales, convirtiendo la visita en una experiencia reparadora tanto para el cuerpo como para la mente. Pero esta no es su única playa, pues la isla también cuenta con otros arenales increíbles como la Playa del Cabeço da Ponta, con sus aguas turquesas y el telón de fondo volcánico, la Playa Calheta, famosa por sus formaciones rocosas, y la solitaria Playa de Cotrim, perfecta para quienes buscan tranquilidad absoluta y paisajes esculpidos por el viento y el mar.

El entorno natural de Porto Santo va mucho más allá de sus playas. Desde octubre de 2020, la isla forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, lo que garantiza la protección de sus ecosistemas y su singular biogeodiversidad. Porto Santo abarca 27.310 hectáreas de zonas protegidas, donde se prioriza la conservación de paisajes, especies y tradiciones locales.

El visitante puede explorar miradores emblemáticos como el Fonte de Areia, que ofrece panorámicas sobre las rocas arenosas y la antigüedad geológica de la isla; el Mirador de la Flor, desde donde se domina toda Porto Santo y sus islotes; o el Mirador de Lombas, que regala una vista privilegiada sobre la bahía presidida por el antiguo molino de viento, símbolo de la isla. Por si fuera poco, la Reserva de la Biosfera de Porto Santo protege más de 2.100 especies, algunas únicas en el mundo, y garantiza el equilibrio entre desarrollo sostenible, cultura y conservación de la naturaleza.

De Colón a la arquitectura rural

Aunque el paisaje es el gran protagonista, Porto Santo también guarda joyas de su pasado. La Casa Colombo – Museo de Porto Santo es parada obligada para quienes deseen conocer la historia de la isla y su vínculo con la expansión marítima. Se dice que la vivienda perteneció a Cristóbal Colón, quien residió aquí tras su matrimonio con Filipa de Moniz, hija del primer capitán donatario de la isla. El museo, abierto desde 1989, alberga exposiciones sobre el navegante, la colonización y la época de los Descubrimientos.

En la ciudad de Vila Baleira, el Monumento a los Descubrimientos rinde homenaje al pasado marítimo de la isla y al papel clave de figuras como el príncipe Enrique el Navegante. Muy cerca, el busto de Cristóbal Colón, obra de Ricardo Veloza, recuerda la huella personal del explorador en Porto Santo.

En el paisaje rural, la Casa de Salão representa una arquitectura única: viviendas de una sola planta con techos recubiertos de una arcilla especial, diseñada para mantener el equilibrio térmico durante todo el año. Estas casas, con paredes de caña y paja, chimeneas de piedra y suelos de tierra, son testigos de la vida sencilla y tradicional que aún pervive en la isla dorada.

El patrimonio monumental de Porto Santo se completa con templos como la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, del siglo XV, la Capilla del Espíritu Santo, con pinturas flamencas del siglo XVI, o la Capilla de Nossa Senhora da Graça, uno de los templos más antiguos con vistas inmejorables sobre la bahía. La capilla de São Pedro, situada en la ladera del Pico Ana Ferreira, destaca por su sencillez barroca y su entorno natural privilegiado.

Una increíble vida marina

Otro de los grandes atractivos de Porto Santo es su amplio abanico de actividades que descubre algunos de los mayores secretos de la isla. Los amantes del buceo pueden encontrar aquí un paraíso submarino, ya que es uno de los mejores lugares de Europa para practicar este deporte. Esto es gracias a sus arrecifes artificiales, donde el submarinista puede bucear entre pecios hundidos y descubrir la increíble vida marina.

Además, es precisamente la fauna marina lo que convierte a Porto Santo en un icono para el avistamiento de ballenas y delfines. Todo ello a bordo de un barco que recorre la costa de la isla, permitiendo disfrutar de sus imponentes paisajes a la vez que se contemplan estos imponentes animales. A su vez, este destino ofrece también otras actividades como el kayaking, el windsurf o un sinfín de rutas de senderismo que conducen a algunos de los puntos más elevados de la isla.

La primavera transforma Barcelona en un mosaico de colores y aromas, invitando a descubrir otro de sus grandes tesoros: sus parques y jardines. Más allá de la arquitectura modernista y las bulliciosas avenidas, la ciudad esconde más de 140 espacios verdes que ofrecen un refugio de calma, arte y naturaleza en pleno corazón urbano. Desde jardines escondidos entre calles señoriales hasta auténticos pulmones en las laderas de Montjuïc, cada rincón aporta su propia personalidad y encanto.

Pasear por estos parques no es solo una excusa para desconectar del ritmo acelerado, sino también una oportunidad para explorar piezas de arte, paisajes diseñados con mimo y rincones cargados de historia. Primavera es el momento perfecto para redescubrir estos enclaves, donde la explosión floral y el ambiente suave convierten cada visita en una experiencia única.

Parc Cervantes

Situado en el barrio de Pedralbes, el Parc Cervantes es un auténtico homenaje a la rosa. Sus 11.000 rosaledas, repartidas en 245 variedades, lo convierten en uno de los jardines más espectaculares de Barcelona durante la primavera. La pérgola cubierta de flores y vegetación traslada al visitante a un cuento de hadas, mientras que esculturas como ‘Rombos gemelos’ de Andreu Alfaro y ‘Adán’ de Jacinto Bustos aportan el toque artístico. El parque dispone de mesas de ping-pong, área de juegos infantiles y senderos amplios para caminar entre fragancias, siendo un destino imprescindible para los amantes de la botánica y la fotografía.

Jardines de la Fundació Julio Muñoz

En pleno Eixample, los Jardines de la Fundació Julio Muñoz ofrecen un oasis de tranquilidad lejos del bullicio. Escondidos en la calle Muntaner, estos jardines públicos nacieron del legado del empresario Julio Muñoz Ramonet, cuyo deseo era que la ciudad disfrutara de este espacio repleto de arte y vegetación. Entre estatuas, bancos y senderos, el visitante puede disfrutar de un ambiente aislado y silencioso, ideal para la lectura o el descanso. La fundación organiza también actividades culturales que enriquecen la experiencia.

Hivernacle de la Ciutadella

El Hivernacle de la Ciutadella es más que un invernadero: es un edificio modernista rehabilitado que ha albergado exposiciones, conciertos y hasta un bar-restaurante. Su fachada, decorada con motivos florales diseñados por Alexander Riqué, da paso a un interior luminoso donde crecen especies como la Alocasia, el árbol de papayas y curiosas piñas.El espacio se divide en la nave Picasso y la nave Magnòlies, y es un lugar perfecto para admirar plantas poco habituales en la ciudad y disfrutar de la arquitectura de hierro y cristal.

Umbracle

Junto al Parc de la Ciutadella, el Umbracle es un edificio modernista proyectado por Josep Fontserè y construido con hierro y ladrillo en el siglo XIX. Su techo de madera deja pasar la luz de forma tamizada, recreando las condiciones de una selva tropical. Aquí crecen especies de veinte países diferentes, plantadas en filas bajo los cinco arcos de la estructura. Es un lugar poco conocido, ideal para explorar en busca de sombra y exotismo vegetal.

Jardín Botánico

En la montaña de Montjuïc, el Jardín Botánico permite recorrer distintos paisajes mediterráneos del mundo: California, Sudáfrica, Australia y la cuenca mediterránea se dan cita en este espacio integrado en antiguas canteras. Cada estación transforma el colorido y la vitalidad del jardín, siendo la primavera la época de máximo esplendor. Muy cerca, el Jardín Botánico Histórico ofrece un paisaje eurosiberiano gracias a la sombra y humedad de su ubicación, sumando un contrapunto original al conjunto.

Jardins de la Tamarita

En el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, los Jardins de la Tamarita son un vestigio de los jardines privados que la burguesía barcelonesa construyó en el siglo XIX. El espacio se divide en una parte clasicista, con fuentes, esculturas y un árbol centenario de 23 metros, y una zona más asilvestrada con áreas de juego para niños. La Fundación Blanquerna ocupa la casa señorial, y el entorno invita tanto al paseo tranquilo como a sentarse a leer junto a la gran fuente cubierta de musgo.

Jardins Mossèn Cinto Verdaguer

En las laderas de Montjuïc, los Jardins Mossèn Cinto Verdaguer destacan por su extensión y sus parterres repletos de flores. Estanques interconectados albergan anfibios y plantas acuáticas, y desde la parte más alta se obtienen vistas privilegiadas de Barcelona y el Mediterráneo. El ambiente es relajado e idílico, siendo uno de los espacios más valorados por quienes buscan naturaleza y panorámica en una sola visita.

Jardins del Palau de Pedralbes

Detrás de un largo muro cubierto de buganvillas se esconden los señoriales Jardins del Palau de Pedralbes. El visitante recorre caminos simétricos entre fuentes, esculturas y estanques hasta llegar al palacio. Entre las joyas artísticas destacan la Fuente de Hércules —obra de Gaudí— y el Kolonihaven de Miralles y Tagliabue. El conjunto emana una atmósfera refinada y tranquila, ideal para los amantes de la historia y la arquitectura paisajística.

Jardines Joan Maragall y Palauet Albéniz

En la cima de Montjuïc, los Jardines Joan Maragall rodean el elegante Palauet Albéniz. Este conjunto de inspiración francesa destaca por su vegetación geométrica, fuentes y esculturas de mármol blanco. Aunque el palacete no suele estar abierto al público, los jardines sí pueden visitarse los fines de semana y festivos por la mañana, convirtiéndose en un remanso de paz en lo alto de la ciudad.

Jardins Mossèn Costa i Llobera

También en Montjuïc, pero con un aspecto radicalmente diferente, los Jardins Mossèn Costa i Llobera sorprenden por su colección de 800 especies de cactus y suculentas. El microclima cálido de la ladera sur permite que aquí prosperen plantas que parecen sacadas del desierto americano. El paseo entre cactus monumentales y vistas al litoral convierte este jardín en una experiencia única y diferente al resto de parques de la ciudad.

En el corazón de Aragón, la provincia de Zaragoza esconde pueblos que parecen detenidos en el tiempo, donde las murallas, los castillos y el trazado medieval narran historias de frontera y esplendor. Daroca es uno de esos enclaves privilegiados: una villa que supo ser baluarte estratégico y hoy emerge como uno de los destinos más cautivadores del interior español. Aquí, la historia se palpa en cada piedra y el viajero puede recorrer desde pasadizos subterráneos hasta imponentes fortificaciones, en un entorno donde el pasado sigue muy presente.

A orillas del valle del Jiloca, esta villa ha conservado su esencia a través de los siglos, destacando tanto por su monumentalidad como por la riqueza de su entorno natural. Conocida como “la ciudad de los siete sietes” por la variedad y cantidad de sus monumentos, esta localidad zaragozana invita a adentrarse en sus calles empedradas, descubrir su espectacular recinto amurallado y explorar secretos como la sorprendente mina que atraviesa el cerro de San Jorge.

Una obra de ingeniería oculta bajo la ciudad

Uno de los mayores tesoros de Daroca es, sin duda, su mina. Lejos de ser una explotación minera, se trata de un túnel de 600 metros de longitud, seis de ancho y hasta ocho de alto, excavado en el siglo XVI para resolver un problema que amenazaba la supervivencia del pueblo: las devastadoras avenidas de agua que recorrían la calle Mayor durante las tormentas. Como narra la tradición, “con asiduidad, el concejo tenía que enviar a varios hombres a recoger las puertas de la Puerta Baja, porque se las había llevado la riada, arrastrándolas casi hasta el río Jiloca, que fluye a más de un kilómetro de la ciudad”.

La solución fue ambiciosa: excavar un gran túnel que canalizara el agua y la desviara sin necesidad de que atravesara el núcleo urbano. Esta mina, considerada una de las obras públicas más relevantes de la Europa del siglo XVI, no solo protegió a Daroca de las riadas, sino que se convirtió en una vía de paso para el ganado y, siglos después, en una ruta estratégica durante la Guerra Civil. La construcción se completó con la “barbacana”, un muro de 300 metros que dirigía las aguas hacia la boca de la mina y reforzaba la protección de la muralla. Hoy, recorrer la mina de Daroca es una experiencia única que permite al viajero adentrarse en la historia de la ingeniería hidráulica y vivir el subsuelo de la villa desde dentro.

Un recinto amurallado espectacular y un casco medieval de leyenda

Pero si algo define la silueta de Daroca es su formidable recinto amurallado, que envuelve la ciudad como un abrazo de piedra. Construida principalmente entre los siglos XI y XVI, la muralla conserva tramos originales y está jalonada por torres, puertas monumentales y el imponente castillo que corona el cerro. La Puerta Baja, con sus torres almenadas, da la bienvenida a la villa y es la primera imagen que recibe al viajero. Al otro extremo, la Puerta Alta, de comienzos del siglo XVI, sustituye a una anterior y mantiene el aire majestuoso de la entrada fortificada.

No faltan tampoco otros accesos históricos, como el portal de Valencia, flanqueado por un sólido torreón, o la puerta del Arrabal (portillo de San Valero), que ofrece algunas de las vistas más hermosas del caserío. La ruta de las murallas es una experiencia imprescindible: permite contemplar la magnitud de la fortificación y acceder al castillo, levantado sobre los restos de la primitiva alcazaba musulmana. Desde lo alto, las vistas del valle del Jiloca y los tejados de Daroca justifican el esfuerzo.

Por su parte, el casco histórico conserva un trazado medieval que invita a perderse entre casas señoriales, plazas y templos. La colegiata de Santa María es el principal monumento religioso, destacando su baldaquino dedicado a la Asunción y el órgano del siglo XIV. Además, custodia los Sagrados Corporales, testigos de un milagro del siglo XIII que marcó la historia local. Le acompañan los templos de San Juan y Santo Domingo, ambos con origen románico y acabados mudéjares, que muestran la riqueza artística de la villa.

La arquitectura civil también tiene su espacio, con el palacio de los Luna, la antigua Casa de Canónigos, el palacio de Gil Bernabé o el hospital de Santo Domingo, actualmente sede del Museo de la Historia y las Artes. Cada edificio refleja el esplendor que alcanzó Daroca durante la Edad Media y la importancia que mantuvo como enclave fronterizo entre la corona de Aragón y Castilla.

Pero esto no es todo, pues más allá de sus monumentos, Daroca ofrece al visitante la posibilidad de conectar con la naturaleza y la tranquilidad del valle del Jiloca. Sus alrededores son ideales para rutas de senderismo y excursiones, y la localidad mantiene una vida cultural vibrante con celebraciones, mercados y actividades durante todo el año.

Cómo llegar

Desde Zaragoza, el viaje hasta Daroca es de alrededor de 1 hora por la carretera A-23. Por su parte, desde Teruel el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por las vías A-23 y N-234.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen avanzó del puesto 48 al 39 en el ranking global de OAG Megahubs 2025, un resultado que lo coloca entre los aeropuertos internacionales más conectados del mundo y confirma una mejora frente al informe anterior.

En el plano regional, el principal aeropuerto panameño se ubicó como el tercer megahub de América Latina, detrás de Bogotá y Ciudad de México, en una clasificación que no premia el tamaño del aeropuerto, sino su capacidad efectiva para enlazar vuelos y destinos dentro de una misma red.

La relevancia del informe radica en que OAG no mide simplemente cuántos pasajeros mueve una terminal ni cuántas rutas aparecen en un mapa. La firma británica explica que su ranking anual compara el número de conexiones programadas hacia y desde vuelos internacionales con la cantidad de destinos servidos por cada aeropuerto.

Además, la metodología detallada en sus reportes utiliza los datos de los 100 aeropuertos más grandes del mundo, toma como referencia el día de mayor actividad aérea del periodo analizado y calcula las conexiones posibles dentro de una ventana de seis horas.

Ese enfoque vuelve al informe especialmente útil para la industria, porque intenta medir la conectividad real y no solo el volumen bruto. En términos prácticos, el estudio observa qué tan fácil es para un pasajero aterrizar en un aeropuerto y abordar otro vuelo poco después, sin romper la lógica del itinerario.

También considera variables como el mínimo tiempo de conexión, la relación entre vuelos entrantes y salientes y el número de destinos disponibles. Por eso, un aeropuerto puede estar por debajo de otros en pasajeros totales y aun así figurar alto si su operación funciona mejor como hub de enlaces internacionales.

En el caso de Tocumen, el informe lo ubica con 95 destinos y alrededor de 10,074 conexiones posibles, una cifra que explica por qué Panamá se sostiene entre los centros de enlace más fuertes de la región.

En América Latina, solo El Dorado, en Bogotá, con 101 destinos y 16,607 conexiones, y el Benito Juárez, en Ciudad de México, con 101 destinos y 11,435 conexiones, aparecen por encima. Detrás de Tocumen quedó São Paulo-Guarulhos, con 114 destinos y 9,855 conexiones, lo que muestra que el ranking no depende únicamente de abrir más rutas, sino de la eficiencia con que esas rutas se articulan.

La comparación con 2024 ayuda a entender mejor el avance. El año pasado, Tocumen ocupó el puesto 48 global y el cuarto lugar regional, por detrás de Bogotá, Ciudad de México y São Paulo/Guarulhos.

En esa edición, el propio aeropuerto panameño destacó que había superado a terminales como Lima, San Juan, Santiago de Chile, Cancún, Guadalajara y Buenos Aires. El salto al puesto 39 mundial y al tercer lugar latinoamericano refleja, por tanto, una mejora concreta en la conectividad relativa de Panamá frente a otros hubs de la región.

Otro dato clave del informe es la concentración operativa en una sola aerolínea. En Tocumen, Copa Airlines representa cerca del 90% de los vuelos, la participación dominante más alta entre varios de los grandes hubs de la lista latinoamericana.

En Bogotá, Avianca concentra el 53% de las operaciones; en Ciudad de México, Aeroméxico tiene el 57%; y en São Paulo/Guarulhos, LATAM mantiene el 53%. En el caso panameño, esa concentración ayuda a ordenar bancos de vuelos y agilizar escalas, aunque también deja claro que la fortaleza del hub está profundamente ligada al desempeño de Copa.

La importancia de este tipo de medición va más allá del prestigio. Un aeropuerto con mayor capacidad de conexión mejora la posición de un país en el negocio del turismo, la captación de rutas, la movilidad corporativa y la logística internacional.

Para Panamá, cuya ventaja histórica ha sido funcionar como puente entre mercados, aparecer en este ranking con una mejora anual tiene un valor económico y estratégico. No se trata solo de una foto favorable para el aeropuerto: también es una señal de que el país sigue teniendo un papel relevante en el mapa aéreo continental.

A escala global, OAG Megahubs 2025 mantiene a Londres Heathrow como el aeropuerto más conectado del mundo por tercer año consecutivo, con más de 59,000 conexiones posibles hacia 226 destinos en el día pico del periodo analizado.

Que Tocumen figure en esa misma clasificación global y suba nueve posiciones en un año refuerza su peso internacional, aunque también marca el reto que viene: sostener la eficiencia operativa, ampliar destinos cuando el mercado lo permita y conservar la rapidez de sus conexiones.

El análisis más reciente sobre terminales aéreas en Estados Unidos identificó los once aeropuertos más estresantes del país, con base en factores como puntualidad, tarifas y tiempo de acceso, una clasificación que afecta a millones de pasajeros durante la temporada alta de viajes. El informe, publicado el 14 de abril de 2026, analiza datos de tráfico y demoras, así como los costos asociados a la experiencia aeroportuaria, lo que es relevante para viajeros frecuentes y autoridades que buscan mejorar la eficiencia de la infraestructura aérea nacional.

Según informó la revista de viajes Travel + Leisure, el estudio fue realizado por la empresa internacional de movilidad Mozio. El reporte, compartido con el medio estadounidense, utiliza estadísticas de salidas puntuales, precios diarios de estacionamiento y minutos necesarios para llegar desde el centro de las principales ciudades hasta cada aeropuerto. Además, el documento incluye declaraciones institucionales acerca de la gestión aeroportuaria en la experiencia del usuario.

El contexto del informe corresponde a una etapa de recuperación y crecimiento del tráfico aéreo en Estados Unidos, con incrementos en el número de pasajeros y operaciones en los principales aeropuertos. El Departamento de Transporte y la firma global de datos de aviación OAG han reportado aumentos en las demoras y la congestión, fenómeno que ha motivado la implementación de nuevas estrategias de movilidad y una mayor vigilancia de los indicadores de servicio en las terminales más transitadas del país.

¿Cuáles son los aeropuertos más estresantes de Estados Unidos según el ranking 2026?

De acuerdo con la investigación de la empresa internacional de movilidad Mozio, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD) encabeza el listado de terminales con mayores complicaciones para los usuarios. El estudio, citado por Travel + Leisure, señala que solo el 74,6 % de los vuelos en O’Hare despegan con menos de 15 minutos de retraso, mientras que el costo diario de estacionamiento asciende a USD 43. El trayecto entre Union Station, en el centro de Chicago, y el aeropuerto puede requerir hasta una hora.

En la segunda posición se ubica el Aeropuerto LaGuardia (LGA) en Nueva York, donde las tarifas de estacionamiento alcanzan los USD 80 diarios y el traslado desde Times Square demanda cerca de 60 minutos. El tercer lugar es compartido por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), ambos también ubicados en la región metropolitana de Nueva York.

El listado completo, según la compañía responsable del análisis, es el siguiente:

• Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD)
• Aeropuerto LaGuardia (LGA)
• Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)
• Aeropuerto Internacional de Denver (DEN)
• Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y Aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW)
• Aeropuerto Internacional de Los ángeles (LAX)
• Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW), Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH) y Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)

La revista Travel + Leisure destaca que la clasificación pondera variables como puntualidad, costos y conectividad con el centro urbano.

¿Qué factores determinan el nivel de estrés en los aeropuertos de Estados Unidos?

El informe elaborado por la empresa internacional de movilidad Mozio identifica tres factores principales que inciden en la experiencia de los viajeros: retrasos en las salidas, costos elevados de estacionamiento y duración de los traslados hasta las terminales. En el caso de O’Hare, la proporción de vuelos con demoras superiores a 15 minutos supera el 25 %, según los datos publicados. Además, la distancia entre el aeropuerto y el centro de la ciudad aumenta la dificultad para los pasajeros en jornadas de alta demanda.

En Nueva York, LaGuardia presenta los precios de estacionamiento más altos de la clasificación, con USD 80 diarios. El acceso desde el centro de la ciudad requiere cerca de una hora, según la investigación realizada por Mozio. Newark ofrece un trayecto más breve, de aproximadamente 30 minutos desde Manhattan, aunque el estacionamiento cuesta USD 70 por día.

La integración mediante transporte público marca una diferencia en Newark y JFK, donde existen redes ferroviarias que enlazan las terminales con el centro de Nueva York, acorde a la información recopilada por Mozio.

¿Cómo influye la puntualidad en la experiencia de los usuarios y cómo se posicionan los aeropuertos en tráfico aéreo?

La puntualidad es uno de los principales indicadores de calidad en la operación aeroportuaria. Según datos citados por Travel + Leisure, solo el 74,6 % de los vuelos en O’Hare despegan dentro del margen considerado como tolerable. En el caso del Aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW), la tasa de salidas puntuales es todavía menor, con 69,5 % de los vuelos despegando en horario.

Las demoras afectan la planificación de conexiones, la llegada a destinos y la gestión del tiempo de los viajeros, especialmente en temporadas de alta ocupación o en rutas con alternativas limitadas. La firma global de datos de aviación OAG reportó que en 2025 O’Hare fue el tercer aeropuerto con mayor tráfico en Estados Unidos, con 50,5 millones de asientos ofertados. Solo Atlanta (ATL) y Dallas-Fort Worth (DFW) registraron un volumen superior.

¿Qué reacciones oficiales generó el informe sobre los aeropuertos más estresantes?

La puntualidad y la facilidad de traslado han sido subrayadas tanto por autoridades como por representantes de la industria. Nicole Kerr, directora ejecutiva de Mozio, declaró al medio estadounidense: “Al aterrizar en el aeropuerto, lo último que desean los pasajeros es un largo tiempo de traslado hasta su destino. Lamentablemente, los viajeros que salgan del aeropuerto O’Hare de Chicago tendrán que esperar aproximadamente 60 minutos para llegar al centro de la ciudad”.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha publicado en sus informes anuales la influencia de la congestión y los retrasos en la percepción del servicio aeroportuario. Las operadoras y las autoridades locales mantienen proyectos para mejorar la infraestructura, aunque las cifras divulgadas por Mozio reflejan que persisten desafíos logísticos en las principales terminales.

¿Por qué algunos aeropuertos logran mejores posiciones en el ranking 2026?

El informe muestra que la combinación de baja puntualidad, altos costos y traslados largos es común en las terminales que encabezan la lista. En contraste, los aeropuertos que figuran en posiciones más bajas del ranking presentan mejores tasas de puntualidad, precios más competitivos de estacionamiento y mejor integración con el transporte público, principalmente por la menor densidad poblacional de las ciudades en que se ubican o un diseño urbano que favorece el acceso eficiente.

Los aeropuertos de Fort Lauderdale-Hollywood y Dallas-Fort Worth comparten la quinta posición, mientras que Los ángeles (LAX), Detroit (DTW), Houston (IAH) y Miami (MIA) cierran el listado de terminales evaluadas. Las diferencias entre estos aeropuertos se explican por la combinación de variables logísticas y operativas contempladas en el estudio.

El turismo a sitios naturales ha recuperado protagonismo en el último año, marcando una tendencia en las búsquedas en 2026, según un reporte de KAYAK. Las consultas sobre experiencias que generen asombro y conexión genuina con el entorno natural son la principal motivación de un porcentaje creciente de viajeros en todo el mundo.

Las estadísticas revelan un cambio en los intereses de quienes organizan sus itinerarios. El 60% priorizará visitar maravillas naturales sobre cualquier otro atractivo, desplazando a las clásicas ofertas urbanas y culturales.

Cuáles son las tendencias de búsquedas de sitios naturales en 2026

El informe de KAYAK destaca que para el 35% de los viajeros, las experiencias asociadas al asombro ocupan un lugar prioritario en su agenda de 2026. El objetivo ya no es solo coleccionar postales, sino vivir momentos irrepetibles, difíciles de recrear con filtros o tecnología.

La tendencia se consolida bajo el lema “Viajes que te dejan sin aliento”, donde fenómenos naturales como la aurora austral, la bioluminiscencia, los safaris de cielo oscuro y el avistamiento de ballenas encabezan el interés global.

La Generación Z juega un papel esencial en esta tendencia. Para este grupo, los viajes de naturaleza se encuentran entre sus cinco tipos de vacaciones preferidas a nivel mundial. La influencia de esta generación se observa no solo en los patrones de búsqueda, sino también en la manera en que comparten y viralizan sus experiencias.

El uso de etiquetas vinculadas al contacto al aire libre y al asombro por lo natural en TikTok ha crecido un 20%. Este dato confirma que la conexión con el entorno natural ha recuperado un lugar prioritario en la imaginación y los hábitos de quienes planifican su próxima gran aventura. La tecnología, lejos de alejar a los jóvenes de la naturaleza, se convierte en un aliado para difundir y redescubrir los paisajes más espectaculares del planeta.

Un dato clave sintetiza este fenómeno: en 2026, el 60% de quienes planean viajar dará preferencia a destinos con maravillas naturales, por encima de ciudades y atracciones urbanas.

Cuáles son los destinos en tendencia y fenómenos naturales destacados

Las estadísticas de KAYAK identifican doce destinos donde la naturaleza despliega sus espectáculos más cautivadores. Entre ellos, la aurora austral en Punta Arenas y Ushuaia, el avistamiento de ballenas en la costa del Pacífico colombiano y la isla de Vancouver, y la bioluminiscencia en Bahía Mosquito (Puerto Rico), Isquia (Italia) y Bahía de Jervis (Australia).

Cada fenómeno tiene su mejor época y condiciones específicas. Las auroras australes se observan entre marzo y septiembre en el hemisferio sur, mientras la bioluminiscencia ofrece su espectáculo en diferentes meses según el destino: durante todo el año en Puerto Rico, de julio a septiembre en Italia y de noviembre a marzo en Australia. El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en el norte de España será otro hito para el turismo de naturaleza.

Los safaris de cielo oscuro, que permiten la observación de estrellas en entornos con mínima contaminación lumínica, ganan adeptos en lugares como el Val Müstair en Suiza, el Parque Natural de Westhavelland en Alemania y el Parque Forestal de Galloway en Reino Unido. En América Latina, el desierto de Atacama destaca por su floración entre marzo y octubre, un fenómeno que convierte su árido paisaje en un tapiz de colores.

La planificación de estos viajes suele partir de grandes ciudades que funcionan como puntos de entrada estratégicos. Las búsquedas de vuelos desde Colombia a destinos como Zúrich y Medellín, que permiten conectar con safaris de cielo oscuro y rutas de avistamiento de ballenas respectivamente, han registrado incrementos del 30% y 21%.

El foco ya no está únicamente en el destino final, sino también en la ruta y en la posibilidad de combinar varios fenómenos naturales en un solo viaje. Este comportamiento se refleja en la organización de itinerarios que privilegian la cercanía a parques nacionales, reservas de la biosfera y áreas protegidas.

El avistamiento de ballenas en la costa del Pacífico colombiano —en lugares como Nuquí, Bahía Solano, Bahía Málaga y el Parque Nacional Natural Gorgona— se ha convertido en uno de los planes más buscados por quienes desean celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra en contacto directo con la biodiversidad.

En cada rincón del planeta, existen islas donde el tiempo y la naturaleza han seguido su propio curso, dando lugar a paisajes y culturas irrepetibles. Entre todas ellas, Socotra, situada en el golfo de Adén y perteneciente a Yemen, destaca como una de las más remotas y extraordinarias del mundo: un lugar donde la biodiversidad y la aventura alcanzan cotas difíciles de imaginar.

Llegar a Socotra no es sencillo. El acceso limitado, los vuelos escasos y las estrictas normativas de conservación mantienen a salvo uno de los paraísos más frágiles y sorprendentes del océano Índico. Quien logra pisar su territorio se adentra en un laboratorio natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde especies únicas en el planeta y paisajes de otro mundo se despliegan ante la mirada asombrada del viajero.

Un tesoro de biodiversidad insólita

La principal riqueza de Socotra reside en su naturaleza endémica. Más de un tercio de las especies vegetales que crecen en la isla no existen en ningún otro lugar del planeta. El símbolo indiscutible de la isla es el árbol sangre de dragón, con su copa en forma de paraguas y su savia roja, protagonista de innumerables leyendas y objeto de estudio para científicos de todo el mundo. Junto a él, la rosa del desierto de Socotra y el árbol del incienso completan un catálogo botánico fascinante.

La isla es, además, refugio de aves, insectos, caracoles y reptiles que han evolucionado en aislamiento durante milenios, conformando un ecosistema único. Los expertos consideran Socotra como un “laboratorio natural del océano Índico”, donde aún hoy se descubren nuevas especies y se estudian procesos de adaptación y evolución que ayudan a comprender la biogeografía global. Tanto es así que el valor natural de Socotra ha impulsado la adopción de medidas estrictas para su protección.

El archipiélago fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 2008, y las autoridades yemeníes, junto con organismos internacionales, han limitado al máximo la llegada de visitantes para reducir el impacto humano sobre un entorno tan frágil. Acceder a la isla es todo un reto: los vuelos comerciales son escasos y la mayoría de los turistas llegan mediante chárter organizados desde Abu-Dhabi, tras una planificación que exige paciencia y flexibilidad. Esta dificultad de acceso, lejos de restar atractivo, añade un halo de exclusividad y aventura a la experiencia, y permite que Socotra se conserve prácticamente intacta.

Paisajes que parecen de otro planeta

El turismo sostenible es la única vía posible para explorar la isla. Las agencias especializadas en ecoturismo —tanto locales como internacionales— diseñan itinerarios respetuosos con el medio ambiente, apoyan a las comunidades locales y limitan el número de visitantes para preservar el delicado equilibrio del ecosistema. Los viajeros deben asumir la responsabilidad de minimizar su huella y contribuir a la protección de un patrimonio natural irrepetible.

Quienes llegan a Socotra descubren un universo visual impactante. Montañas rocosas, playas vírgenes, dunas blancas y valles cubiertos de árboles fantásticos conforman un escenario que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Los amantes de la fotografía y la naturaleza encuentran aquí un paraíso donde cada rincón es digno de ser inmortalizado.

El aislamiento geográfico, la infraestructura limitada y la exposición a la crisis climática mantienen a Kiribati como el país con menos turistas del planeta, con apenas 9.500 visitantes anuales. Este pequeño archipiélago, compuesto por 32 islas dispersas en el Océano Pacífico de las cuales solo 20 están habitadas, se extiende sobre un vasto territorio marítimo. Su población ronda las 140.000 personas, una cifra similar a la de ciudades medianas como Lleida o Tarragona, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además, su superficie terrestre no supera los 811 km², menor que la de áreas metropolitanas como Los Ángeles o Sao Paulo. Sin embargo, su territorio marítimo cubre cerca de 3,5 millones de km², lo que convierte al país en uno de los Estados con mayor extensión de aguas soberanas. Esto hace que Kiribati sea el único país del mundo que se reparte entre los cuatro hemisferios: norte, sur, este y oeste. Las islas principales se agrupan en las Gilbert, Fénix y de la Línea, donde destaca Kiritimati, el mayor atolón -isla con forma de anillo que conserva un lago en su interior- por superficie a nivel global.

No obstante, el gobierno de Kiribati apuesta por mantener el turismo alejado de las dinámicas masivas que caracterizan a otros destinos del Pacífico. Las autoridades promueven la conservación del entorno natural y la protección de las playas de arena blanca y aguas turquesas que distinguen a las islas. Así, aunque “el país ofrece una gran variedad de playas vírgenes y paisajes intactos”, como describe la guía Lonely Planet, su limitada infraestructura no está preparada para recibir visitantes.

Más de 24 horas en aviçon desde Europa para llegar

La historia reciente de Kiribati está marcada por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Tarawa, actual capital, fue escenario de una de las batallas más cruentas del frente del Pacífico en el islote de Betio. Allí murieron cerca de 6.000 personas, de las cuales más de 1.000 eran marines estadounidenses, en un enfrentamiento que concluyó con la victoria aliada. Desde entonces, la isla se ha comprometido con el acuerdo “Todo Menos Armas” de la Unión Europea (UE), que facilita el comercio con el bloque comunitario. Además, en octubre de 2023 se firmó un nuevo protocolo del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre Kiribati y la UE, el cual permite la pesca a cuatro buques cerqueros congeladores españoles durante 160 días al año.

El acceso a Kiribati requiere una travesía de más de 24 horas en avión desde Europa. Australia, Fiyi, Estados Unidos y Nueva Zelanda son sus principales emisores de turistas. No existen rutas marítimas comerciales ni ferris que conecten el archipiélago con el mundo exterior. El país dispone únicamente de dos aeropuertos internacionales, uno en la capital, Tarawa, y otro en Kiritimati. Por lo que, para llegar, los viajeros deben realizar varias escalas en ciudades como Los Ángeles, Singapur o Hawái.

De esta manera, el precio de un viaje desde España oscila entre los 2.500 y los 4.000 euros, dependiendo de la temporada y las combinaciones de vuelos. Una vez allí, los visitantes pueden observar que el estilo de vida de Kiribati mantiene tradiciones ancestrales, especialmente en las islas más alejadas, donde la población subsiste gracias a la pesca, los cocos y el árbol del pan. Incluso en Tarawa, la mayoría de los habitantes vive en cabañas tradicionales de paja, aunque la influencia occidental se hace cada vez más visible con la llegada de automóviles, bares e internet.

No todo es bonito en Kiribati: el impacto del cambio climático y el desafío sanitario

Pese a sus hermosos paisajes, la geografía de Kiribati impone desafíos considerables. La mayoría de los atolones apenas supera los seis metros sobre el nivel del mar, mientras que el punto más alto, en la isla de Banaba, alcanza solo 81 metros. Estas características convierten al país en uno de los más vulnerables a la subida del nivel del mar. En consecuencia, también lo es con respecto al cambio climático, que amenaza la supervivencia de varias de sus islas.

Las condiciones de las islas hacen que sea muy complicado habitarlas, por lo que la mitad de los cerca de 120.000 ciudadanos de Kiribati reside en la capital, Tarawa del Sur, una franja de tierra estrecha y densamente poblada. Además, el crecimiento urbano, impulsado por la migración interna desde las islas exteriores y una alta tasa de natalidad, agrava los problemas de hacinamiento, dificulta el acceso a servicios básicos y multiplica los desafíos medioambientales. Debido a ello, Médicos Sin Fronteras ha implementado una intervención médica con el objetivo de responder a las necesidades de salud, centrándose especialmente en la salud materno-infantil.

Además, Kiribati registra algunas de las mayores incidencias mundiales de lepra, tuberculosis y diabetes, así como uno de los niveles más bajos de acceso a la atención primaria. Según la organización humanitaria, muchas necesidades sanitarias permanecen desatendidas, entre ellas, la alta vulnerabilidad ambiental: el 81% de la población ya ha sufrido directamente el impacto del aumento del nivel del mar. Y es que el punto más alto de Tarawa alcanza solo tres metros sobre el nivel del mar, lo que expone a la población a inundaciones y erosión costera.

El avance del mar provoca la pérdida de tierras, la salinización de fuentes de agua y suelos, y una mayor frecuencia de sequías y mareas extremas. También, la escasez de agua potable constituye un problema persistente. En Tarawa, el agua de los pozos está contaminada con agua salada y residuos, mientras que la reducción de la tierra afecta a los cultivos y la pesca, que se ha reducido considerablemente con el crecimiento exponencial de su población. Según las estimaciones de Médicos Sin Fronteras, el país requerirá un 50% más de alimentos para 2030.

A menos de dos horas de Madrid, la meseta castellana despliega paisajes de viñedos, pinares y campos dorados que evocan la calma y la belleza de la Toscana. En este entorno sereno, Olmedo emerge como un destino privilegiado para quienes buscan combinar historia, relax y bienestar. Más allá de su fama literaria y monumental, el pueblo alberga uno de los balnearios más singulares del país, donde las aguas termales, conocidas desde época romana, siguen atrayendo a viajeros en busca de salud y desconexión.

El Balneario de Olmedo ocupa el antiguo convento mudéjar de Sancti Spiritus, un edificio del siglo XII que hoy es refugio de paz y arquitectura. Así, con su arquitectura mudéjar de arcos de ladrillo y gruesos muros, se fusiona con dos edificios contemporáneos que respetan el entorno y suman comodidad. Las habitaciones, repartidas entre la parte histórica y las nuevas construcciones, se abren a jardines donde el silencio y la luz invitan a la lectura o al descanso.

El corazón del complejo es el gran claustro, hoy transformado en un spa de diseño donde el ladrillo visto, las bóvedas y la piedra dialogan con el cristal y el agua caliente. Olmedo, con su aire de villa castellana, suma este enclave a su patrimonio de iglesias mudéjares, plazas tranquilas y pequeñas tiendas tradicionales. La vida de pueblo sigue latiendo entre las calles y terrazas, ofreciendo una bienvenida genuina al visitante.

Aguas termales con historia y ritual de bienestar

Las aguas termales de Olmedo, afamadas desde la época romana, surgen del manantial de Sancti Spiritus. Se clasifican como mineromedicinales, de mineralización fuerte y ricas en sales, características que se hacen notar en el tacto sedoso sobre la piel y en la sensación de flotabilidad. La tradición balnearia local recomienda no ducharse inmediatamente tras el baño, permitiendo que los minerales sigan actuando sobre el cuerpo.

El circuito termal se organiza en torno a una gran piscina cubierta con zonas de hidromasaje, chorros cervicales, jets para la espalda y las piernas, camas de burbujas y pequeños jacuzzis. El agua se mantiene a una temperatura constante y confortable, pensada para que el visitante permanezca largos ratos sin notar frío ni calor excesivos. Desde el interior, se accede a una piscina exterior de agua termal, donde es posible bañarse incluso en pleno invierno bajo el aire puro de la Tierra de Pinares.

El recorrido se completa con un circuito de contrastes: pediluvios, duchas de diferentes temperaturas, piscinas frías para tonificación y espacios de vapor o calor seco. El diseño aprovecha los patios y galerías del convento, creando un juego entre historia y modernidad que define la identidad del balneario. Los médicos recomiendan estas aguas especialmente para combatir el estrés, afecciones musculares, problemas articulares y ciertas patologías dermatológicas.

Gastronomía, vino y turismo en la “Toscana española”

El entorno del Balneario de Olmedo es inseparable de la cultura del vino. Situado en plena Denominación de Origen Rueda, la zona es célebre por sus blancos frescos y aromáticos, elaborados principalmente con uva verdejo. El restaurante del hotel apuesta por una cocina de mercado que combina platos tradicionales castellanos —como asados, legumbres o guisos de cuchara— con opciones más ligeras y saludables, pensadas para quienes buscan cuidar cuerpo y mente durante la escapada.

La experiencia termal se completa con lo que ofrece el propio pueblo. Olmedo mantiene la esencia de la vida tranquila: calles de ladrillo, plazas donde se respira calma, tiendas antiguas y bares de tapas donde vecinos y forasteros comparten conversación. Uno de los principales atractivos es el Parque Temático del Mudéjar, un espacio al aire libre que recrea, en maquetas a escala, los principales monumentos mudéjares de Castilla y León, fascinando tanto a adultos como a niños.

Cómo llegar

Desde Valladolid, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera N-601, mientras que desde Ávila el trayecto tiene una duración estimada de 55 minutos por las vías N-403 y N-601.

Entre marzo y mayo, los lagos italianos muestran transformaciones destacadas. El color del agua varía, los senderos se habilitan y el entorno recupera su dinamismo, sin la presencia masiva de visitantes. Durante este periodo, las orillas conservan una calma singular, el aire se mantiene limpio y los reflejos en la superficie resultan más definidos. Mientras los grandes lagos del país comienzan a recibir turistas, en estos escenarios menos populares predominan el espacio abierto y una cercanía genuina con el entorno natural.

Diversos medios internacionales, como CNN, han puesto el foco en estos lagos menos explorados, presentándolos como alternativas ante los destinos habituales. La experiencia no requiere itinerarios rígidos: basta con alejarse de las rutas convencionales para acceder a lugares donde el tiempo transcurre con mayor tranquilidad.

Los lagos italianos más desconocidos, una alternativa ideal para disfrutar de la naturaleza

De Trentino a Sicilia, siete lagos recorren algunas de las regiones más distintivas de Italia. El lago Toblino, con su castillo sobre el agua, y el lago Tenno, de tono turquesa, destacan junto a los reflejos alpinos del lago Tovel, cada uno con características propias. El lago Anterselva refleja la transición estacional, con orillas cubiertas de nieve y aguas que poco a poco se aclaran. Por su parte, el lago Fiastra se distingue por su transparencia y los paisajes esculpidos por los montes Sibillini, entre desfiladeros y formaciones rocosas.

El lago Turano integra naturaleza y pequeños pueblos con vistas al agua, mientras el lago Venere, de origen volcánico, presenta colores y ambientes distintos, con aguas termales y paisajes mediterráneos.

Italia alberga cientos de lagos distribuidos entre los Alpes, los Apeninos y zonas volcánicas. Muchos permanecen fuera del circuito turístico tradicional. En esta geografía conviven lagos alpinos, artificiales y de origen volcánico. Estos siete destinos mantienen un equilibrio entre accesibilidad, diversidad de paisajes y una atmósfera apartada de la multitud.

Cambia el agua, la luz y la vegetación

En los lagos menos frecuentados de Italia, la llegada de la primavera se percibe con mayor claridad. Estos entornos mantienen su estado natural, sin la influencia del turismo masivo, y muestran un ritmo pausado donde los cambios en el agua, la luz y la vegetación resultan evidentes.

Muchos de estos lagos se sitúan en parques naturales y áreas protegidas, donde la intervención humana es mínima y el ambiente transmite mayor calma. La relación entre el agua, los bosques y las montañas se aprecia de forma directa, incluso en escenarios de origen volcánico.

Durante esta temporada, las orillas y los senderos ofrecen recorridos agradables gracias a temperaturas más suaves, lo que permite explorar la zona sin las elevadas temperaturas del verano. Desde los lagos de montaña hasta las aguas de Sicilia, existen alternativas para experimentar la primavera en un entorno apacible, lejos de los circuitos turísticos habituales.

Barcelona es, sin duda, un escenario incomparable para la arquitectura, donde cada rincón revela la huella de su creador más universal: Antoni Gaudí. El genio catalán transformó la ciudad en un museo al aire libre, dotándola de monumentos que combinan fantasía, técnica y una visión única de la naturaleza. Desde la Sagrada Familia hasta el Park Güell, la capital catalana es sinónimo de modernismo y creatividad, atrayendo a visitantes de todo el mundo en busca del inconfundible sello gaudiniano.

Sin embargo, más allá de los iconos globales, existe un lugar que marca el verdadero origen de este universo arquitectónico: la Casa Vicens. En el corazón del barrio de Gracia, este edificio declarado Patrimonio Mundial es el punto de partida para comprender la evolución de Gaudí y el germen de su estilo. Convertida en museo, la casa invita a descubrir el pensamiento y el proceso creativo del arquitecto desde sus primeros pasos.

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El nacimiento del universo gaudiniano en Casa Vicens

Lejos de ser solo una obra temprana, la Casa Vicens es la clave para entender la transformación radical que Gaudí imprimió a la arquitectura doméstica. Encargada en 1883 por Manel Vicens y Dolors Giralt como residencia de veraneo, la casa supuso para el joven arquitecto la oportunidad de romper con la tradición, explorando una nueva forma de habitar. Aquí, Gaudí ensayó por primera vez la integración de arte y funcionalidad, y concibió la naturaleza como principio ornamental y estructural.

El edificio es un manifiesto de libertad creativa, en el que confluyen influencias orientales, referencias vegetales y una minuciosa integración de las artes aplicadas. Cada rincón revela el interés de Gaudí por experimentar: desde la fachada revestida de azulejos hasta la organización abierta de los espacios y la relación fluida entre interior y jardín.

Este año es especialmente significativo para la Casa Vicens, ya que en 2026 la icónica Sala del Fumador recuperará su policromía original tras un exigente proceso de restauración. Este acontecimiento permitirá apreciar los colores y matices concebidos por Gaudí, reforzando el rigor patrimonial y la fidelidad histórica del museo.

Recorrido por los espacios que revelan al joven Gaudí

Visitar la Casa Vicens es adentrarse en el pensamiento en construcción de un arquitecto que pronto revolucionaría su disciplina. El comedor, concebido como el centro de la vida familiar, se abre al jardín y diluye la frontera entre el interior y el exterior, en una atmósfera envolvente marcada por la ornamentación vegetal. La luz natural y la conexión con la naturaleza anticipan los rasgos que definirán toda la obra de Gaudí.

La Sala del Fumador destaca por su estética oriental y su riqueza decorativa. Azulejos, colores intensos y detalles exóticos muestran la fascinación del arquitecto por lo desconocido y su apuesta por las artes aplicadas. La restauración prevista para 2026 no solo devolverá la intensidad cromática original, sino que permitirá entender la ornamentación como elemento esencial y estructural, no meramente decorativo.

En los dormitorios, la atención al confort y la funcionalidad se materializa en soluciones como la ventilación cruzada y la abundancia de luz natural. Gaudí concebía cada espacio como un lugar habitable en el sentido pleno, donde la belleza y la utilidad iban de la mano.

De residencia privada a casa museo

Durante más de un siglo, la Casa Vicens fue un espacio privado y discreto. Su apertura al público en 2017 supuso un hito: el edificio se convirtió en museo y, con ello, en un relato vivo sobre los orígenes del modernismo catalán y el proceso creativo de Gaudí. La museografía actual permite al visitante descubrir detalles anteriormente inadvertidos, como la coherencia entre estructura y ornamento, la integración de materiales y la experimentación técnica.

La restauración constante, visible especialmente en la Sala del Fumador, demuestra que el patrimonio es dinámico y que recuperar la visión original de Gaudí es un acto de respeto histórico. El museo ofrece distintas modalidades de visita: libre con audioguía, guiada, al amanecer o al atardecer, e incluso talleres de cerámica y dibujo para adultos, que permiten experimentar el espíritu artesanal que impregna cada rincón de la casa.

Cómo visitarlo: horario y precios

El horario de visita varía según la temporada: de abril a octubre, la casa abre de 9:00 a 20:00, y de noviembre a marzo, de 9:30 a 18:00. La taquilla cierra una hora y cuarto antes del cierre y no se permite el reingreso una vez abandonado el recinto. Es recomendable adquirir la entrada con antelación, ya que las tarifas online son más ventajosas que las de taquilla.

Existen tarifas especiales para estudiantes, mayores de 65 años, miembros de familias numerosas y personas con diversidad funcional, así como entrada gratuita para menores de 11 años, acompañantes de personas con discapacidad y miembros de ciertos colectivos culturales.

Enclavada a escasas millas náuticas de la península, Tabarca fascina por su mezcla de leyenda, arquitectura y riqueza ecológica. Su entorno marino es una Reserva del Mediterráneo, sus calles respiran tradición marinera y sus calas y cuevas hacen las delicias de quienes buscan aventura o un refugio de tranquilidad. Tabarca no es solo una isla: es la puerta de entrada a un universo donde el Mediterráneo muestra su rostro más luminoso.

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Un pueblo amurallado con ecos de historia y leyenda

Tabarca, con apenas 1.800 metros de largo y 400 de ancho, alberga en su interior un casco antiguo que es Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. El origen de este enclave se remonta al siglo XVIII, cuando el rey Carlos III ordenó edificar un pueblo fortificado para acoger a familias de pescadores genoveses liberadas de la isla tunecina de Tabarka. De aquel pasado queda el trazado de calles rectas, fachadas de colores marineros y una muralla que abraza el corazón de la isla.

El recinto amurallado, perfectamente adaptado al perfil de Tabarca, cuenta con tres puertas históricas: la de Levante o San Rafael, la de la Trancada o San Gabriel y la de Tierra o San Miguel. Pasear por sus calles permite descubrir monumentos como la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el Museo de Nueva Tabarca y la Casa del Gobernador, emblemas de la vida insular.

En el pasado, la isla también fue refugio de piratas berberiscos y, en el siglo XIX, prisión para carlistas, con la Torre de San Juan como improvisada mazmorra. Hoy, el pueblo apenas cuenta con medio centenar de habitantes, pero en sus plazas y rincones se respira la huella de siglos de historia y resistencia frente al mar.

Calas paradisíacas y cuevas marinas: naturaleza en estado puro

La naturaleza es la gran protagonista de Tabarca. Sus playas y calas, de aguas limpias y arena fina, forman un mosaico de once rincones únicos donde sumergirse en el Mediterráneo. Destacan la Playa de la Faroleta, junto al faro, y la Playa de Tabarca, próxima al núcleo urbano. Pero son las calas, pequeñas y resguardadas, las que ofrecen mayor encanto y privacidad.

El Portet, en el norte, es un arenal íntimo, mientras que la Cala de la Mina y la Cala la Seca I destacan por su amplitud. La Cala del Francés se abre en una bahía protegida, perfecta para el baño. Otras opciones como la cala de la Peladilla, Platja Gran, la Galera, la Rata, dels Birrós, Punt Falcó y la del Llop Marí completan el repertorio, cada una con sus particularidades y acceso a paisajes submarinos deslumbrantes.

La Cala del Llop Marí esconde una de las mayores joyas de la isla: las Cuevas del Llop Marí. Estos túneles naturales bajo el agua son ideales para practicar esnórquel y descubrir la biodiversidad de la Reserva Marina. Además, los fondos junto a la muralla, la cala del Francés y el Escull Negre —con profundidades de hasta ocho metros— atraen a buceadores de todos los niveles.

Por si fuera poco, el visitante puede recorrer Tabarca a pie siguiendo senderos que llevan a enclaves como la Torre de San José, el faro o la casa del Francés. Estas rutas permiten disfrutar de vistas panorámicas, observar aves marinas y descubrir la flora mediterránea en un ambiente de paz absoluta, sin carreteras ni tráfico. La isla, además, está rodeada por islotes menores como La Cantera, La Galera y La Nao, que completan el archipiélago y aportan una sensación de aislamiento y protección frente al continente.

Cómo llegar a Tabarca: travesía desde Alicante y la Costa Blanca

El único acceso a Tabarca es por mar. Los barcos zarpan desde el puerto de Alicante y otras localidades como Santa Pola, Benidorm o Torrevieja. El trayecto desde Alicante dura aproximadamente una hora, con salidas por la mañana y regreso a última hora de la tarde. El precio estándar del billete es de 22 euros para adultos, mientras que los menores de cuatro años viajan gratis.

Cuenca, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, es un enclave donde la historia y la naturaleza se funden en un espectáculo de piedra y luz. Sus casas colgadas, suspendidas sobre el abismo, y sus callejuelas medievales atrapadas entre hoces, han fascinado a generaciones de viajeros y artistas. Aquí, la arquitectura se adapta al terreno, y cada rincón invita a detenerse y contemplar la armonía entre lo humano y lo natural.

En este escenario único, el puente de San Pablo se alza como una de las grandes obras de ingeniería de la ciudad y uno de sus iconos turísticos indiscutibles. Más que una simple pasarela, este puente de hierro conecta el pasado medieval de Cuenca con la modernidad, permitiendo que el visitante cruce el vacío de la Hoz del Huécar y contemple la silueta más reconocible de la ciudad: las Casas Colgadas. Su perfil es, hoy, la imagen más fotografiada de Cuenca y un punto de encuentro para quienes buscan emociones y panorámicas de vértigo.

Un puente entre siglos: de la piedra al hierro

La historia del puente de San Pablo es también la historia de los desafíos técnicos y estéticos a los que se ha enfrentado Cuenca a lo largo de los siglos. El primer puente, levantado en el siglo XVI por iniciativa del canónigo Juan del Pozo, era una obra de mampostería con cinco arcos y cuatro imponentes pilares, diseñada para salvar el abrupto desnivel de la hoz y facilitar el acceso de los dominicos al convento desde el centro histórico. Grandes maestros como Francisco de Luna y Andrés de Vandelvira participaron en su construcción, intentando domar un terreno tan bello como difícil.

Sin embargo, la fatiga de los materiales y los errores de cálculo pasaron factura. Ya en 1786, el primer tramo comenzó a resquebrajarse y, a pesar de los intentos de reparación dirigidos por Mateo López, el puente de piedra sufrió desprendimientos continuos. El deterioro culminó en 1895, cuando la amenaza de ruina obligó a demoler la estructura con dinamita. Aquella demolición marcó el final de una era y abrió paso a la modernidad.

El actual puente de San Pablo fue inaugurado en 1903, fruto del ingenio del ingeniero valenciano José María Fuster y la pericia del constructor George H. Bartle, cuya fundición era referente nacional. Esta nueva pasarela de hierro, de 106 metros de longitud y 40 metros de altura sobre el río Huécar, se apoyó parcialmente en los antiguos pilares de piedra, creando un diálogo entre pasado y presente. Para levantarla se emplearon 67 toneladas de hierro, un material que simbolizaba el progreso de la época. El coste total de la obra ascendió a unas 60.000 pesetas, financiadas principalmente por el Seminario Mayor de San Julián.

Inspiración literaria y artística: el puente en la cultura

El puente de San Pablo no solo ha sido un hito de la ingeniería, sino también una fuente inagotable de inspiración para escritores y artistas. El célebre Pío Baroja lo describió con la metáfora del elefante, mientras que Ramón de Campoamor dedicó versos a la visión lírica de Cuenca circundada por la hoz. Federico García Lorca, durante una de sus visitas, se dejó cautivar por la mezcla de naturaleza salvaje y arquitectura que define a la ciudad y su puente.

En las artes plásticas, figuras como Fernando Zóbel capturaron el monumento con su cámara el mismo día de su estreno, y otros creadores como Wifredo Lam o Pepe España llevaron la imagen del puente a museos internacionales a través de sus óleos. El cine tampoco pudo resistirse a sus encantos: películas como “Calle Mayor” o “Peppermint Frappé” eligieron este escenario para algunas de sus escenas más recordadas, y el propio Carlos Saura lo retrató en su cortometraje sobre Cuenca, haciendo del puente un símbolo visual de la ciudad.