Pocas carreteras, ningún aeropuerto cercano y trenes que apenas se detienen. Esa es la fama que arrastra Teruel desde hace décadas, la de provincia olvidada de España. Sin embargo, en su esquina nororiental, allí donde Aragón limita con Tarragona y Castellón, se extiende la comarca del Matarraña, un territorio de colinas peinadas de olivos centenarios, cipreses junto a masías de piedra y campanarios que asoman entre lomas ocres, y que se ha ganado el apodo de ‘la Toscana española’. La comparación responde a la luz, el orden agrícola del paisaje y la manera en que los pueblos coronan las colinas. La comarca reúne 18 municipios y 8.805 habitantes repartidos en un territorio bañado por cuatro ríos: el Matarraña, que da nombre a la zona, el Algars, el Ulldemó y el Tastavins.

Dentro de estas localidades destaca Valderrobres, que funciona como capital administrativa de la comarca, con 2.400 habitantes. La llegada atraviesa un puente medieval sobre el río Matarraña, pasa por el Portal de San Roque y desemboca en la Plaza Mayor, con su ayuntamiento renacentista. Las calles empinadas conducen hasta el castillo del siglo XIII, comunicado con la iglesia de Santa María la Mayor por un paso elevado. El templo, de estilo gótico mediterráneo, figura entre los mejores ejemplos de arte gótico de la provincia de Teruel, según la Diputación Provincial de Teruel.

Calaceite, con 1.100 habitantes, oficia de capital cultural de la comarca. Sus calles conservan edificios de sillería con balcones de forja y una Plaza Mayor presidida por un ayuntamiento renacentista fechado en 1606. El municipio integra, junto a Valderrobres y La Fresneda, la lista de los Pueblos más Bonitos de España, y cinco localidades del Matarraña cuentan con la declaración de Conjunto Histórico-Artístico.

Los Puertos de Beceite reúnen los paisajes más accidentados

El relieve de la comarca combina las estribaciones del Sistema Ibérico con las cordilleras costero-catalanas. La zona de mayor altura corresponde a los Puertos de Beceite, con cumbres próximas a los 1.400 metros, donde también se ubican las Rocas del Masmut.

Otro atractivo natural es el Salt de la Portellada, una cascada de unos 20 metros sobre el río Tastavins que termina en una piscina natural de aguas turquesas. El recorrido hasta el salto puede hacerse a pie desde un aparcamiento gratuito, con un trayecto de 4 kilómetros ida y vuelta.

Más allá del legado medieval, la región conserva seis poblados íberos, todos ellos cercanos a Cretas, Calaceite y Valdeltormo. Entre ellos destaca el poblado de San Antonio, en Calaceite, que permite reconstruir cómo vivían las primeras comunidades asentadas en la zona hace más de 2000 años. La vegetación de la comarca varía según la altitud. En los puertos de montaña predomina el pino silvestre y la especie de pino negral, junto a tejos, arces, acebos, avellanos, encinas y robles. En las zonas de ribera crecen chopos y fresnos, mientras que el terreno agrícola está dominado por el olivo, el almendro y la viña.

La comarca reúne una despensa que incluye molinos de aceite, bodegas artesanales y productos con denominación de origen, como el jamón de Teruel y el melocotón de Calanda. Los municipios de Monroyo y Peñarroya de Tastavins son conocidos por sus secaderos de jamones, mientras que Valdeltormo y Valjunquera destacan por la calidad de su aceite de oliva.

El Hayedo de Otzarreta cambia de rostro cada octubre. Las hojas de sus hayas centenarias viran del verde al ocre y cubren el suelo del bosque como una alfombra natural, mientras el musgo trepa por los troncos retorcidos y el río que atraviesa el paraje completa una postal que parece salida de un cuento. Situado en la vertiente de Bizkaia del Parque Natural de Gorbeia, cerca de la localidad de Zeanuri, este rincón se convierte en otoño en uno de los destinos naturales más fotografiados del País Vasco.

El bosque está formado por ejemplares de hayas trasmochas, árboles que fueron podados durante siglos para aprovechar su madera y que, con el paso del tiempo, desarrollaron troncos gruesos y ramas que se elevan de forma vertical desde la base. El río Zubizabala serpentea entre ellos y añade un sonido constante de agua que acompaña todo el recorrido. Pese a sus dimensiones reducidas, el hayedo se ha convertido en una parada obligada para quienes buscan naturaleza, fotografía y silencio a pocos kilómetros de Bilbao.

Qué ver en los alrededores del hayedo

La visita se completa con una caminata de pocos kilómetros que conecta tres puntos de interés dentro del parque natural. El recorrido, de acceso sencillo y apto para todas las edades, convierte la jornada en una opción adecuada para una escapada familiar.

La primera parada suele ser la cascada de Uguna, un salto de agua de dimensiones modestas rodeado de vegetación frondosa. El camino hasta su base puede volverse algo más escarpado en el tramo final, aunque la distancia es corta. Desde allí, el sendero conduce al humedal de Saldropo, uno de los ecosistemas más valiosos del parque y hogar de una amplia diversidad de flora y fauna. Pasarelas de madera recorren el humedal y permiten una caminata cómoda mientras se observa el paisaje.

El tramo final del recorrido llega al propio Otzarreta. El camino por el hayedo es prácticamente llano y está señalizado, lo que permite recorrerlo sin dificultad técnica. El bosque completo se recorre en apenas 15 minutos, según coinciden fuentes especializadas en la zona, lo que lo convierte en una visita breve pero intensa en estímulos visuales.

Cómo llegar al Hayedo de Otzarreta

El acceso en vehículo se realiza por la carretera N-240, que une Bilbao con Vitoria-Gasteiz. Existen varios puntos de estacionamiento repartidos a lo largo del recorrido. El más cercano al bosque, situado a pocos metros de la entrada, resulta idóneo para quienes prefieren evitar caminatas largas. También hay aparcamiento en el propio puerto de Barazar, a unos 2,7 kilómetros del hayedo, y en la zona de Saldropo, equipada con mesas y espacios de ocio.

Antes de iniciar la ruta, resulta recomendable detenerse en el Centro de Interpretación de Areatza, a solo 10 minutos en coche del hayedo, donde se ofrece información sobre la fauna, la flora y la historia del parque natural. Según coinciden varias guías de la zona, la mejor franja horaria para la visita es temprano por la mañana, cuando la niebla suele instalarse entre los troncos y añade un componente extra a la experiencia fotográfica. Se recomienda, además, evitar los fines de semana de temporada alta y optar por calzado cómodo, ya que, aunque el terreno es accesible, parte del camino discurre sobre tierra irregular.

Existen pocos lugares como este en el mundo. Las cuevas se reparten por todo el territorio pero una que tenga un santuario a su entrada, pocas. En el norte de Burgos, entre los cortados calizos de la comarca de Las Merindades, un río se cuela por un agujero en la roca y desaparece bajo tierra. Ese “ojo” por donde se sumerge el cauce da nombre a Ojo Guareña, la cueva turística más grande de España y uno de los diez mayores complejos kársticos del mundo, con 110 kilómetros de galerías topografiadas que conectan catorce entradas distintas repartidas en seis niveles superpuestos.

Un santuario de piedra habitado desde el Paleolítico

El paisaje exterior ya anticipa lo que se oculta debajo. Bosques de encinas, quejigos y enebros entre siete farallones calizos conocidos como “conchas”. Es uno de los mejores puntos de naturaleza y aves rapaces de Burgos, con buitres leonados, alimoches y milanos que sobrevuelan las paredes de roca mientras corzos y jabalíes se mueven entre el sotobosque. La Junta de Castilla y León declaró el conjunto Monumento Natural en 1996 y lo incorporó a la Red de Espacios Naturales Protegidos por su valor geológico, arqueológico y biológico. El complejo cuenta además con la declaración de Bien de Interés Cultural, un reconocimiento que lo sitúa entre las piezas clave del patrimonio geológico de España.

En su interior se conservan vestigios de todas las culturas que lo habitaron, desde grabados y pinturas rupestres hasta restos de cerámica y armas. La Sala de las Pinturas guarda representaciones vinculadas a un posible santuario del Paleolítico, mientras que la Sala de las Huellas conserva pisadas descalzas datadas entre hace 4.200 y 4.600 años. Esa densidad de hallazgos, que se extiende hasta la Edad Media, convierte a la cueva en un yacimiento de referencia para entender la presencia humana en el norte peninsular.

La ermita tallada que sigue recibiendo romeros

El acceso más conocido al sistema es la Cueva y Ermita de San Bernabé, un templo excavado directamente en la roca que conserva pinturas murales fechadas entre 1705 y 1877 y un retablo barroco. La capilla, dedicada a San Tirso y San Bernabé, todavía acoge cada año la romería que se celebra el sábado siguiente al 11 de junio, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. La visita conjunta a la ermita y la cueva recorre unos 400 metros de galería, donde el silencio y la humedad de la piedra se mezclan con la luz tenue que ilumina los muros tallados y las formaciones que el agua ha ido modelando durante millones de años.

Quien busque una experiencia más próxima a la espeleología puede optar por la Cueva Palomera, que exige casco, frontal y guía obligatoria. El recorrido atraviesa la Sala Edelweiss, la Galería Principal y la Sima Dolencias en un itinerario de hasta 2,5 kilómetros y cuatro horas de duración, reservado a mayores de 12 años con condición física aceptable. Existe también una versión reducida, de 1,5 kilómetros y dos horas y media, pensada para quienes prefieren una aproximación más breve al interior del macizo.

Dos ríos que siguen dando forma a la montaña

El agua continúa siendo la protagonista invisible de Ojo Guareña. Los ríos Guareña y Trema se internan bajo tierra y recorren las galerías inferiores antes de resurgir al exterior, en un proceso de erosión que no se ha detenido desde hace millones de años.

La humedad constante y la ausencia de luz han generado, además, un ecosistema único. Los informes oficiales documentan cerca de 190 especies cavernícolas en el interior del complejo, buena parte de ellas endémicas y algunas descritas por primera vez para la ciencia, lo que convierte a la cueva en lo que los especialistas llaman un punto caliente de biodiversidad subterránea.

Cómo llegar a Ojo Guareña

El acceso a Ojo Guareña solo es posible en vehículo privado. Desde Burgos capital, la ruta más directa combina la C-629 hacia Bilbao, el cruce por Villarcayo y la BU-562 hasta Quintanilla del Rebollar, en poco más de una hora de trayecto. También se puede llegar por la BU-526, que conecta Soncillo con Espinosa de los Monteros y pasa junto a la Casa del Parque, con accesos alternativos desde Bilbao, Santander y Logroño. Desde Quintanilla del Rebollar, la cueva está a siete kilómetros, señalizada, con aparcamiento cercano y un último tramo a pie de unos diez minutos.

El turismo botánico cada vez es una opción más popular entre las personas que buscan desconectar de la rutina. Este tipo de viajes permite conocer jardines, parques y otros espacios naturales que destacan por su variedad de plantas y por el cuidado de sus paisajes.

Aunque muchas veces pueda parecer que el destino debe ser un gran jardín, lo cierto es que las posibilidades son mucho más amplias. Un bosque, un parque natural o incluso las calles de una ciudad pueden convertirse en una forma de acercarse a la flora de una región y conocer el paisaje que la rodea.

Además, estos espacios permiten descubrir otros aspectos del lugar, como su historia, su patrimonio o sus tradiciones. Así lo explica Ignacio Guío a Infobae, que considera que este tipo de viajes es “una forma fantástica de viajar” porque permite “descubrir un destino desde otra perspectiva” y “conectar la naturaleza con la cultura, la historia y el paisaje”.

A partir de esta premisa, el experto ha destacado cinco enclaves que ha visitado en los últimos meses y que le han cautivado. Entre ellos hay espacios muy diferentes entre sí, desde jardines históricos hasta algunos de los paisajes naturales más espectaculares de España.

Monasterio de Yuste y Valle del Jerte

El primer destino que destaca se encuentra en Cáceres y reúne dos espacios con atractivos muy diferentes: el Monasterio de San Jerónimo de Yuste y el Valle del Jerte. El primero está estrechamente ligado a la historia de Carlos V, que pasó allí los últimos años de su vida, mientras que el segundo es conocido por su paisaje natural y por los cerezos que cubren buena parte del valle.

Precisamente, esta combinación de historia y naturaleza es uno de los aspectos que hacen interesante la visita. El monasterio permite acercarse al patrimonio histórico de la zona, mientras que el Valle del Jerte ofrece un entorno en el que la vegetación y el paisaje adquieren un papel protagonista.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

En Huesca, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los grandes espacios naturales de los Pirineos. El entorno reúne valles, bosques y zonas de alta montaña, con un paisaje en el que la vegetación adquiere un papel protagonista. El parque se encuentra en torno al macizo de Monte Perdido, una de las principales cumbres de los Pirineos.

La visita permite recorrer un paisaje muy diferente al de los jardines urbanos y acercarse a la flora propia de esta zona de montaña. De hecho, es uno de los lugares que más han sorprendido en los últimos viajes y cuya valoración es contundente: “Espectacular”. Su inclusión también demuestra que una experiencia vinculada a la naturaleza puede encontrarse en un gran espacio protegido, sin necesidad de que exista un jardín como tal.

Córdoba y sus patios

Córdoba es un ejemplo de que no hace falta acudir a un espacio creado específicamente para reunir plantas para disfrutar de este tipo de turismo. La ciudad cuenta con numerosos patios llenos de vegetación, donde las plantas forman parte del entorno y se integran con la arquitectura tradicional.

A esto se suman sus calles, que ofrecen otro escenario para descubrir la ciudad mientras se disfruta de sus espacios verdes. El resultado es una experiencia en la que la naturaleza aparece integrada en el propio paisaje urbano, junto al patrimonio y la arquitectura.

Los patios permiten así acercarse a la vegetación de una forma diferente y descubrir cómo las plantas pueden convertirse también en uno de los elementos que definen la identidad de una ciudad.

Real Jardín Botánico de Madrid

En Madrid, uno de los espacios que merece una visita es el Real Jardín Botánico, situado en pleno centro de la capital. Es, además, uno de esos lugares a los que merece la pena volver, especialmente para quienes disfrutan de conocer diferentes especies vegetales y recorrer espacios dedicados a la naturaleza.

Su ubicación permite disfrutar de un entorno ajardinado sin salir de la ciudad y combinar este recorrido con otros planes por el centro de Madrid. La visita ofrece una alternativa para quienes buscan acercarse a la vegetación en un espacio específicamente dedicado a ella.

Las casitas con encanto alemán llenan este pueblo muy disputado durante años entre los países vecinos. Los colores, las estructuras de madera al aire libre y los tejados puntiagudos para disipar la nieve son la seña de identidad de Turckheim. Un panorama que no deja de mejorar en Navidad, donde sus fachadas se llenan con motivos para honrar a San Nicolás, muñecos con hadas de la nieve y bastones de caramelo blancos y rojos. Decoraciones de fantasía y es que a este pueblo no le faltan las leyendas.

Pasadas las diez de la noche un hombre con capa negra, tricornio y farol recorre las calles empedradas de Turckheim al son de un cuerno. Canta en alsaciano una advertencia que incluso figura en los archivos municipales desde 1540. Cuidar el fuego antes de dormir. La escena se repite cada noche entre mayo y octubre en este pueblo de Alsacia, en el este de Francia, uno de los últimos lugares del país donde sobrevive la figura del vigilante nocturno medieval.

A siete kilómetros de Colmar, Turckheim integra la Ruta de los Vinos de Alsacia, un trazado de 170 kilómetros entre Thann y Marlenheim. A diferencia de paradas más conocidas como Riquewihr, conserva el ritmo de un pueblo habitado. En sus plazas conviven turistas con vecinos que toman café en terrazas, mientras las fachadas de entramado de madera, pintadas en rosa, azul y verde pastel, se asoman entre jardineras floridas.

El último oficio medieval que sobrevive en las calles de Turckheim

La figura del vigilante nació en Turckheim como un empleo municipal para prevenir incendios en un pueblo construido en madera. Tras desaparecer durante la Revolución Francesa y recuperar vigencia hasta 1939, cuando Mathias Jamm fue el último profesional del oficio, la tradición volvió en 1953 como atractivo cultural. Hoy, voluntarios como Jean-Luc Killy, quien ejerce el papel desde hace más de tres décadas, recorren cada noche las calles medievales desde el Corps de Garde, en la Place Turenne, con cantos y relatos sobre la historia de la ciudad y su pasado en la Decápolis.

Entre winstubs y fachadas floridas, la vida que distingue a Turckheim de sus vecinos

Lo que separa a Turckheim de otros pueblos de la ruta no es solo su menor afluencia turística, sino una vida social que no se organizó en función del visitante. Las winstubs, tabernas típicas alsacianas, sirven tarte flambée, baeckeoffe y embutidos ahumados junto a copas de riesling y gewürztraminer producidos a metros de distancia, un ritual que en verano se extiende a mesas montadas en las calles angostas del casco histórico.

La memoria del siglo XX convive con ese paisaje de postal. Un museo dedicado a la llamada Bolsa de Colmar documenta los combates que, entre 1944 y 1945, enfrentaron a las tropas aliadas con las fuerzas de ocupación alemanas, episodio que incluyó la muerte de Auguste Jamm, hermano del último vigilante profesional, durante la liberación. Esa capa histórica se suma a los vestigios renacentistas de la Place Turenne, donde el Corps de Garde de 1575 y el Hôtel des Deux Clefs conforman uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de la región vinícola.

El viñedo Grand Cru que convirtió a Turckheim en referencia del vino alsaciano

Sobre las colinas que rodean el casco histórico se extiende el Brand, un viñedo de ladera granítica que recibió la clasificación Grand Cru en 1983 y cuyo prestigio se remonta a la Edad Media. Sus rieslings de guarda abastecen tanto a pequeños productores como al Domaine Zind-Humbrecht.

A pocas calles de allí, la Cave de Turckheim, cooperativa fundada en 1955, ofrece una sala de cata abierta todo el año. La vendimia de septiembre, cuando el movimiento en los viñedos coincide con el cambio de color en las vides, distingue a Turckheim del resto del año, cuando el paisaje se mantiene verde y silencioso bajo la sombra de las murallas medievales.

Una fortaleza levantada sobre una roca de origen volcánico vigila desde el siglo XII el extremo occidental de esta calle de 1,8 kilómetros que termina en la residencia moderna de la familia real británica en Escocia. Entre ambos puntos, hay cientos de callejones ‘olvidados’ que guardan siglos de leyendas, los escenarios de Harry Potter y algunos de los edificios, callejones y leyendas más antiguos de la capital escocesa. Hablamos de la Royal Mile de Edimburgo.

En realidad, la Royal Mile no es una vía única, sino la sucesión de cuatro calles: Castlehill, Lawnmarket, High Street y Canongate. El nombre se le dio durante el siglo XVI por su extensión, equivalente a una milla escocesa antigua de 1.814 metros, y porque conecta los dos edificios más vinculados a la corona del país: el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyroodhouse. El castillo se construyó sobre una roca volcánica y funcionó como prisión, sede de tropas y residencia real hasta 1633. En su interior se conserva la capilla románica de Santa Margarita, el edificio más antiguo de la ciudad, además de las joyas de la corona escocesa, conocidas como los Honores de Escocia. En el extremo opuesto de la Royal Mile, el Palacio de Holyroodhouse creció a partir de una abadía del siglo XII hasta convertirse en la residencia oficial de la familia real británica en Escocia.

La Royal Mile se organiza en seis zonas diferenciadas. Castlehill y Castle Esplanade son los tramos más antiguos, situados junto a la entrada del castillo; este último espacio se utilizó para la quema de brujas durante la Edad Media y hoy acoge el Royal Edinburgh Military Tattoo, el festival militar que se celebra cada agosto. Lawnmarket, que debe su nombre a un antiguo mercado de lino, reúne la mayor densidad de tiendas de recuerdos de toda la calle. Allí se encuentra Gladstone’s Land, una vivienda del siglo XVI rehabilitada para visitas y gestionada por el National Trust for Scotland desde 1934, cuando el edificio estaba en vías de demolición.

High Street concentra algunos de los símbolos más reconocibles de la ciudad, entre ellos la catedral de St. Giles, con más de 900 años de historia. Frente a su entrada, un mosaico de granito conocido como el Corazón de Midlothian marca el lugar donde se ubicaba la antigua prisión de la ciudad, demolida a inicios del siglo XIX. La tradición local sostiene que es el único tramo de pavimento de Edimburgo donde está permitido escupir sin recibir una multa. Canongate fue un burgo independiente hasta 1856. En el cruce con Jeffrey Street, unas baldosas metálicas señalan la ubicación de la antigua puerta que separaba ambos territorios, junto al pub The World’s End, llamado así porque para muchos vecinos marcaba el límite del mundo conocido. El tramo final, Abbey Strand, conduce hasta la Plaza del Parlamento y el Palacio de Holyroodhouse.

Callejones que apenas superan el ancho de una persona

A lo largo de la Royal Mile sobreviven medio centenar de callejones estrechos, conocidos como closes, de los más de 300 que llegó a tener la ciudad. Son tan angostos que permiten tocar ambas fachadas al mismo tiempo. Uno de los más conocidos es Mary King’s Close, señalado como uno de los focos de la epidemia de peste que afectó a Edimburgo en 1645.

Por uno de estos pasajes se accede al Museo de los Escritores, instalado en una mansión de 1622 que honra, entre otros autores, a Robert Louis Stevenson, nacido en la ciudad en 1850. El escritor definió a Edimburgo como “una curiosidad” y comparó el atractivo de sus edificios antiguos con el de las vitrinas de un coleccionista. Y a pocos metros de la Royal Mile, la escritora J.K. Rowling encontró parte de la inspiración para el universo de Harry Potter mientras escribía en cafés del centro de Edimburgo.

En el tramo de High Street, frente al antiguo Tribunal Superior, se encuentra además la estatua del filósofo David Hume, cuyo dedo del pie permanece pulido por los estudiantes que lo tocan antes de los exámenes en busca de buena suerte.

Octubre llega a Madrid y con él los primeros signos de un otoño que empieza a hacerse notar. Este fin de semana, el primero del mes, las temperaturas darán un respiro después de un verano especialmente cálido y los cielos estarán más cubiertos. Según la previsión de Aemet, el viernes 2 se esperan máximas de 24 grados, mientras que el sábado y el domingo bajarán hasta los 22 grados, con lluvias previstas durante buena parte del fin de semana.

Aun así, aunque llegue el otoño y el frío, no significa que haya que renunciar a los buenos planes. Madrid sigue ofreciendo numerosas alternativas para disfrutar del fin de semana, desde propuestas culturales hasta visitas a algunos de sus espacios más conocidos, todas ellas sin gastar dinero. Además, cuando el tiempo no acompaña del todo, también hay opciones bajo techo que permiten aprovechar estos días.

Una exposición para viajar por el Madrid de otras épocas

Una de las opciones para aprovechar estos días es acercarse hasta el Museo de Historia de Madrid, donde todavía se puede visitar la exposición Madrid entre épocas. La muestra propone un recorrido por la ciudad a través de fotografías antiguas y actuales que se superponen mediante la técnica de la refotografía. De esta forma, una misma imagen permite observar cómo ha cambiado Madrid con el paso del tiempo y, al mismo tiempo, descubrir qué elementos permanecen.

La exposición, que tiene entrada gratuita, estará disponible hasta el domingo 4 de octubre, por lo que este fin de semana es una de las últimas oportunidades para visitarla. El museo abre de martes a domingo y la muestra se encuentra en el Patio Dorado.

Un viaje por la historia de los videojuegos

Para quienes prefieran una propuesta diferente, la exposición Historias de videojuegos: Desarrollo de una era (1984-2026) permite acercarse a varias décadas de la historia de este sector a través de carteles, videojuegos y diseños originales. La muestra reúne dibujos y materiales relacionados con la creación de personajes y está pensada para un público amplio, desde niños y jóvenes hasta adultos.

La exposición se celebra en AN-A Fundación, en Tetuán, y permite conocer algunos de los elementos que hay detrás de los videojuegos que han formado parte de distintas generaciones. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados abre de 11:00 a 14:00 horas con cita previa.

El tradicional Altar de Muertos regresa a Madrid

Otra de las propuestas que comienzan precisamente este fin de semana es el Altar de Muertos de la Fundación Casa de México en España. Desde el viernes 2 de octubre, el público podrá acercarse a esta tradicional celebración mexicana, que este año está dedicada al compositor Agustín Lara, conocido como el Flaco de Oro. La escena está inspirada en un cementerio de las montañas de Michoacán y combina flores de cempasúchil, velas, incienso, copal, alimentos y música para recrear esta tradición.

El acceso al altar es gratuito y no es necesario reservar para las visitas por libre en los horarios establecidos. La instalación podrá visitarse hasta el 8 de noviembre, aunque durante este primer fin de semana también habrá actividades relacionadas con la programación del Día de Muertos.

Además, la propuesta no se queda únicamente en la sede de la calle Alberto Aguilera. La Fundación Casa de México también ha preparado otros altares en CentroCentro, Matadero y la plaza de Daoíz y Velarde, ampliando así la presencia de esta celebración por diferentes puntos de la capital.

Espacios culturales que se pueden visitar gratis

Madrid cuenta además con varios puntos que ofrecen horarios de acceso gratuito durante el fin de semana. Algunas de las opciones son:

• Museo del Prado: los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas. Además, el primer sábado de cada mes celebra El Prado de Noche, de 20:30 a 23:30 horas.
• Museo Reina Sofía: de lunes y miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.
• Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: los lunes durante todo el día y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.
• Palacio Real: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica. Además, el Mirador de la Cornisa tiene acceso libre y gratuito todos los días de 12:00 a 22:00 horas.

Segovia recreará entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026 la proclamación de Isabel I de Castilla con Amapola Arribas en el papel de la reina, una cita que devolverá el centro histórico al año 1474 para recordar el acto celebrado en la ciudad el 13 de diciembre de aquel año, según Turismo de Segovia.

El momento central llegará el sábado 3 de octubre con una comitiva que partirá a las 17:30 horas del Real Alcázar y una recreación de la proclamación en el Enlosado de la Catedral, prevista en dos pases: 18:15 y 20:15 horas. Las entradas costarán 18 euros.

La tercera edición de la Proclamación de Isabel la Católica combinará recreación histórica, actividades culturales, gastronomía, artes escénicas y divulgación. La concejala de Turismo, May Escobar, ha defendido durante la presentación que la ciudad puede narrar su propio pasado: “Segovia no necesita inventarse historias. Segovia tiene la enorme fortuna de poder contar la Historia”.

Cuándo será la recreación de la proclamación de Isabel la Católica en Segovia

El viernes 2 de octubre se sucederán desde última hora de la tarde varias escenas teatralizadas sobre el ambiente y los acontecimientos que pudieron vivirse en los días anteriores a la proclamación. Ese mismo día abrirá la Plaza de los Mercaderes, un mercado artesanal con empresas locales instalado en el entorno de la Plaza Mayor.

El mercado funcionará el viernes 2 y el sábado 3 de 11:00 a 22:00 horas, y el domingo 4 de 11:00 a 21:00 horas. Turismo de Segovia organiza el evento con la Fundación Caja Rural como colaborador oficial, Brualdis y Crestas Verdes como patrocinadores, y la colaboración institucional de la Catedral de Segovia, el Real Alcázar de Segovia e IE University.

La Comitiva Real del sábado saldrá de la Plaza de la Reina Victoria Eugenia, en los jardines de entrada del Real Alcázar. El cortejo recorrerá la Ronda de Juan II, la calle del Socorro, la Plaza del Socorro, la calle Martínez Campos, la calle San Frutos y la Plaza Mayor antes de llegar al Enlosado de la Catedral.

Amapola Arribas interpretará a Isabel I de Castilla

Amapola Arribas Murillo, actriz madrileña, asumirá el papel de Isabel la Católica. La intérprete comenzó en el teatro amateur a los 14 años y ha desarrollado su carrera profesional en Puy du Fou España, donde este año ha encarnado a la reina en El Sueño de Toledo.

El proceso de selección reunió a 21 candidatas residentes en Valladolid, Salamanca, Toledo, Madrid y Segovia. Diez aspirantes pasaron a una segunda fase presencial celebrada en Segovia.

Arribas ha definido el personaje como “todo un reto” y ha considerado “un honor” interpretar a una mujer “con carácter y con fuerza” y a una figura fundamental de la historia de España y mundial. Su experiencia previa como Isabel en Puy du Fou España fue decisiva para que se presentara al proceso de selección.

Escobar ha sostenido que la celebración debe convertir a los segovianos en participantes: “Esta celebración no tendría sentido si los segovianos fueran únicamente espectadores. Queremos que participen y que, poco a poco, cuando llegue la Proclamación, Segovia no solamente la contemple, sino que la haga suya”.

El cartel de esta edición ha sido diseñado por el segoviano Íñigo Garrido Sanz, creador del proyecto The Segovianer. La ilustración, de líneas limpias y formas geométricas, sitúa a Isabel la Católica junto a integrantes de su corte e incorpora una espada como símbolo de justicia y poder, además del águila de San Juan presente en su escudo.

El fondo representa los blasones del reino, una multitud ante el Alcázar, una torre y varios ábsides que evocan la antigua Catedral de Segovia, situada frente a la fortaleza en 1474. La composición utiliza tonos rojos, granates, ocres y pastel, con una tipografía de inspiración clásica vinculada al siglo XV.

Airbnb anunció una actualización de su plataforma que permite a los usuarios planificar viajes con inteligencia artificial y acceder a recomendaciones de personas conocidas, según informó la compañía. Las nuevas herramientas buscan que los usuarios encuentren alojamientos y experiencias con mayor rapidez, desde la etapa de búsqueda hasta el momento de la llegada al destino.

Los usuarios pueden conectar con conocidos para ver sus viajes

La plataforma incorporó una función que permite a los usuarios invitar a familiares, amigos y personas con las que han viajado a conectar dentro de Airbnb. Una vez establecida la conexión, ambas partes pueden visualizar los viajes del otro. El sistema también sugiere conexiones de forma automática con base en los viajes anteriores registrados por cada usuario.

A partir de estas conexiones, se activa un mapa de viajes interactivo donde es posible ver los destinos visitados por los contactos, así como sus próximos planes. Desde el mapa, los usuarios pueden revisar dónde se hospedaron sus conexiones, qué experiencias o servicios reservaron y leer sus reseñas. También existe la opción de guardar anuncios como favoritos o enviar mensajes directamente desde la aplicación. El mapa se completa de forma progresiva a medida que se agregan nuevas conexiones.

En materia de privacidad, cada usuario puede decidir qué viajes aparecen en su mapa y qué nivel de detalle se comparte de cada uno. Existe la posibilidad de ocultar o eliminar un viaje específico, así como de bloquear una conexión en cualquier momento.

También se ha agregado páginas de vecindario, accesibles al tocar el mapa. Estas páginas ofrecen una descripción de la zona construida a partir de comentarios de huéspedes y anfitriones, e incluyen información sobre actividades, opciones gastronómicas, movilidad y experiencias ofrecidas por anfitriones locales.

La IA se integra en la búsqueda y comparación de alojamientos

La compañía comenzó a incorporar inteligencia artificial en distintas etapas del proceso de reserva, inicialmente en Estados Unidos. La nueva barra de búsqueda permite describir lo que se busca con palabras propias o mediante comandos de voz, tanto para alojamientos como para experiencias y servicios.

Los filtros también se actualizaron para aceptar palabras clave: si un usuario escribe “bebé”, el sistema muestra de forma automática opciones relacionadas como cunas, parques infantiles o juguetes, sin necesidad de desplazarse por las categorías disponibles. Los resultados de búsqueda ahora incluyen descripciones generadas por inteligencia artificial que resaltan las características principales de cada propiedad.

Otra función permite comparar alojamientos guardados en favoritos mediante una vista lado a lado, con resúmenes generados por IA sobre los atributos de cada opción. El servicio de atención al cliente por chat, impulsado por inteligencia artificial, ya opera en más de 50 idiomas, y la compañía planea sumar una función de voz para que los huéspedes reciban respuestas telefónicas.

Ampliación de los servicios disponibles durante el viaje

La empresa informó que ampliará su catálogo de servicios hasta finales de este año, con el objetivo de que los huéspedes puedan resolver necesidades cotidianas sin salir del alojamiento. Entre las nuevas categorías se incluye la entrega de comida de restaurantes locales, disponible en algunas ciudades de Europa, y la ampliación a ese continente del servicio de entrega de productos de supermercado, que ya operaba en Estados Unidos desde principios de año.

También se sumó un servicio de lavandería con recolección y entrega gratuitas, además de una opción urgente para el día siguiente, disponible en algunas ciudades de Estados Unidos mediante una alianza con la empresa Rinse. A partir de noviembre, los usuarios podrán alquilar artículos para bebés, como cunas, coches y sillas altas, con entrega e instalación incluidas, en más de 60 ciudades de Estados Unidos, en asociación con BabyQuip. Los huéspedes de Airbnb recibirán un descuento del 10% en este servicio.

La compañía incorporó además alianzas locales en destinos específicos: alquiler de equipo de esquí y snowboard en los Alpes franceses, embarcaciones en el sur de Florida y otros servicios en Roma.

El otoño convierte algunos de los bosques en otoño España en escenarios que cambian de piel semana a semana. Los hayedos pasan del verde intenso a paletas de ocre, naranja y rojo, en una muestra de los colores de otoño bosques que definen esta estación, mientras los valles de montaña y los bosques atlánticos ofrecen versiones distintas de la misma temporada. En la mayoría de los casos, el color más intenso se concentra entre mediados de octubre y mediados de noviembre, aunque varía según la altitud y la meteorología de cada año.

Pero la transformación no responde solo a un cambio estético. En zonas como el Pirineo o el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, el otoño coincide con temperaturas más suaves, una ventaja para las rutas de senderismo otoño. Se añade otro punto positivo porque, comparado con verano, tiene una menor afluencia de visitantes. Estas condiciones son ideales para la época del año en la que nos encontramos y hacen que sea una temporada recomendada por los espacios naturales.

Estos son los cinco bosques que cambian de aspecto con la llegada del otoño

Los siguientes espacios naturales, repartidos entre Cataluña, Navarra, Aragón, Galicia y Madrid, muestran algunos de los cambios estacionales más marcados del país. Cada uno ofrece un tipo de paisaje distinto y posibilidades para recorrerlo a pie, a caballo o sobre el agua.

Fageda d’en Jordà, Girona

Este hayedo crece sobre una antigua colada de lava del volcán Croscat, dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. El contraste entre el suelo oscuro de origen volcánico y las hojas que viran del verde al amarillo, naranja y rojo define su paisaje otoñal, según describe el propio parque natural. La época de mayor afluencia se concentra entre octubre y noviembre, cuando el color alcanza su punto máximo.

El recorrido se puede hacer a pie por sus senderos señalizados o mediante rutas a caballo por el entorno volcánico. El otoño coincide además con la temporada de recolección de setas en la zona, una actividad habitual entre quienes visitan la Garrotxa en estas fechas.

Selva de Irati, Navarra

La Selva de Irati es, según los datos de Turismo de Navarra, el segundo hayedo-abetal más extenso de Europa, con 17.000 hectáreas de superficie. En otoño, el bosque cambia su paleta de verdes por tonos dorados, rojos y naranjas, un fenómeno que la propia web oficial de turismo navarro describe como uno de los momentos de mayor atractivo del año para la zona.

El acceso al interior del bosque está regulado en determinados días de otoño debido a la alta afluencia de visitantes, según indica Turismo de Navarra. El entorno permite recorridos a pie junto al embalse de Irati, así como rutas en bicicleta por sus caminos forestales.

Valle de Ordesa, Huesca

Dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, octubre es el mes en el que el cambio de color resulta más visible. A comienzos de mes suelen aparecer los primeros tonos amarillos, mientras que en la segunda quincena predominan los ocres, naranjas y marrones sobre las hayas, según recoge la información oficial del parque. El contraste entre esos colores y las paredes rocosas del Pirineo aragonés marca el paisaje de la zona.

El entorno permite combinar el senderismo por sus sendas más conocidas con actividades de montaña como el barranquismo, disponible en distintos puntos del Pirineo aragonés durante esta época del año.

Fragas do Eume, A Coruña

El Parque Natural Fragas do Eume, en la provincia de A Coruña, conserva uno de los bosques atlánticos mejor preservados de Europa, con más de 9.000 hectáreas de extensión. Robles, castaños y helechos acompañan el curso del río Eume hasta las proximidades de la ría de Ares. En otoño, según la Xunta de Galicia, los árboles caducifolios cambian de color mientras el ambiente húmedo propio del clima gallego refuerza el aspecto característico del bosque atlántico.

El parque cuenta con varias rutas señalizadas, entre ellas un recorrido de ocho kilómetros junto al río que pasa por antiguos molinos de agua. El propio cauce del Eume permite además completar la visita con actividades como el kayak.

Sierra de Guadarrama, Madrid

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a poca distancia de la capital, protege ecosistemas de alta montaña catalogados como zona de especial protección para las aves. En otoño, los bosques caducifolios de la sierra adquieren tonos ocres, rojos y amarillos, un fenómeno que se intensifica especialmente entre octubre y noviembre en la vertiente hacia La Granja de San Ildefonso.

La sierra ofrece rutas de senderismo entre robledales y encinares, así como salidas dedicadas a la recolección de setas durante estos meses. El relieve de la zona también permite sobrevolar el paisaje otoñal en parapente desde distintos puntos de la sierra y sus alrededores. En todas las ubicaciones se pueden reservar actividades a través de la plataforma de Yumping, que se especializa en turismo activo.

Las exportaciones argentinas de servicios alcanzaron los USD 4.942 millones en el segundo trimestre de 2026, una cifra que el ministro de Economía, Luis Caputo, ubicó como récord histórico para ese período. Las importaciones del rubro, sin embargo, llegaron a USD 7.045 millones, por lo que la cuenta cerró con un saldo negativo de USD 2.102 millones, según el informe de Balanza de Pagos que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En su cuenta de X, Caputo señaló que “se destacó el dinamismo en las exportaciones de Servicios Empresariales, de Telecomunicaciones, Informática e Información, que crecieron 15,3% interanual y representaron el 56% de las ventas externas de servicios”.

Los datos del Indec respaldan esa lectura. Los servicios empresariales exportaron USD 1.965 millones, frente a los USD 1.671 millones del segundo trimestre de 2025, y los de telecomunicaciones, informática e información sumaron USD 809 millones, contra USD 734 millones un año antes. Juntos pasaron de USD 2.405 millones a USD 2.774 millones, lo que equivale al aumento de 15,3% y a algo más de la mitad del total exportado.

El saldo negativo, en tanto, fue menor al de un año atrás. El déficit de servicios había sido de USD 2.433 millones en el segundo trimestre de 2025, de modo que se redujo en USD 330 millones. Los ingresos por exportaciones crecieron USD 651 millones en la comparación interanual, mientras que los pagos al exterior aumentaron USD 321 millones. Es decir, las ventas subieron a un ritmo mayor que las compras, aunque las importaciones siguieron superando ampliamente a las exportaciones.

El turismo, detrás de la mejora

Según el organismo, la reducción del déficit se explicó principalmente por el rubro viajes. Su saldo fue negativo en USD 1.229 millones, USD 225 millones menos que en el mismo trimestre de 2025. El cambio vino por el lado de los ingresos: lo que dejaron los visitantes no residentes en el país subió de USD 897 millones a USD 1.123 millones, mientras que los gastos de los residentes argentinos en el exterior prácticamente no se movieron, con USD 2.353 millones contra USD 2.352 millones.

El Indec atribuyó el resultado al “aumento del gasto de los viajeros no residentes que visitaron el país, así como por la disminución de la cantidad de viajeros residentes que realizaron viajes al exterior”. Dentro de los egresos, los viajes personales concentraron USD 2.084 millones y los de negocios, USD 268 millones. En los ingresos, los viajes personales aportaron USD 977 millones y los de negocios, USD 147 millones.

Por países, Brasil fue el principal destino de los gastos de los argentinos, con USD 453 millones, frente a los USD 226 millones que gastaron los brasileños en la Argentina. Le siguieron Estados Unidos, con USD 281 millones; Chile, con USD 219 millones, y España, con USD 189 millones. La República Dominicana registró egresos por USD 240 millones y apenas USD 3 millones de ingresos, con lo que quedó entre los países con mayor saldo negativo del rubro.

Los rubros que empujan

Los servicios empresariales fueron el mayor generador de divisas dentro del comercio de servicios. Dejaron un superávit de USD 846 millones, USD 151 millones más que un año antes. El Indec explicó que ese incremento respondió a la suba en los créditos de servicios técnicos y otros servicios empresariales. Dentro de la categoría, los servicios profesionales exportaron USD 865 millones, los técnicos y otros, USD 825 millones, y los de investigación y desarrollo, USD 275 millones, con importaciones casi nulas en este último caso.

En telecomunicaciones, informática e información el superávit fue de USD 70 millones, USD 34 millones menos que en 2025. El organismo indicó que la baja se explicó principalmente por el aumento de los débitos en servicios de informática. La informática es, además, el componente central del rubro: exportó USD 769 millones e importó USD 682 millones.

Transporte y propiedad intelectual siguen en rojo

El transporte tuvo un déficit de USD 883 millones, apenas USD 2 millones por encima del de 2025. Detrás de esa estabilidad hay dos movimientos opuestos: según el Indec, hubo una disminución del déficit del transporte marítimo, que fue compensada por un aumento en el déficit del aéreo. El transporte aéreo registró pagos por USD 772 millones e ingresos por USD 219 millones, mientras que el marítimo mostró egresos por USD 544 millones e ingresos por USD 298 millones.

Los cargos por el uso de la propiedad intelectual cerraron con un déficit de USD 457 millones, USD 21 millones más que un año antes. Casi la mitad de los pagos tuvo como destino Estados Unidos. La categoría “otros”, que incluye seguros, servicios financieros y construcción, tuvo un saldo negativo de USD 449 millones, contra USD 460 millones en 2025.

Estados Unidos, el principal socio

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de servicios, con USD 1.510 millones y una participación de 30,6%. Lo siguieron Brasil, con USD 484 millones; Chile, con USD 294 millones; Uruguay, con USD 229 millones, y el Reino Unido, con USD 219 millones. Entre los cinco concentraron el 55,4% de las ventas. Del monto enviado a Estados Unidos, USD 805 millones correspondieron a servicios empresariales y USD 322 millones a telecomunicaciones e informática.

Estados Unidos también encabezó las importaciones, con USD 1.910 millones y una participación de 27,1%. Después aparecieron Brasil, España, Chile y Paraguay, y los cinco países reunieron el 53,2% de las compras de servicios de la Argentina. El intercambio total, que suma exportaciones e importaciones, fue de USD 11.987 millones, un aumento de 8,8% frente al segundo trimestre de 2025.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Italia en el Nivel 2 de su sistema de alertas de viaje, que recomienda “ejercer mayor precaución” por el riesgo de terrorismo. La actualización del 10 de septiembre no modificó la categoría asignada al país, aunque añadió información sobre posibles hechos de violencia terrorista y recordó los riesgos de delitos menores en zonas turísticas y medios de transporte. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la recomendación se aplica a ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en territorio italiano.

La advertencia oficial pide a los viajeros prestar atención a su entorno, en especial en lugares concurridos, estaciones, trenes y áreas visitadas por turistas. El documento también señala que los delitos contra extranjeros suelen ser de oportunidad e incluye entre los riesgos el carterismo, el robo de bolsos y las sustracciones dentro de vehículos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la alerta no pide cancelar viajes ni abandonar el país.

Italia ya se encontraba en Nivel 2 antes de la revisión de septiembre. El historial de la recomendación consular indica que el país mantiene esa clasificación desde el 23 de mayo de 2025 y que la modificación del 10 de septiembre se concentró en el contenido de la advertencia. Por separado, el Gobierno de Canadá aconseja mantener un alto grado de precaución por la amenaza terrorista y por riesgos naturales, entre ellos la actividad de los nueve volcanes activos del país. Según el Gobierno de Canadá, el Etna puede afectar las operaciones aéreas en Sicilia.

¿Qué significa que Italia esté en Nivel 2 para los viajeros de Estados Unidos?

El Nivel 2 es la segunda categoría de una escala de cuatro niveles que utiliza el Departamento de Estado para informar sobre las condiciones de seguridad en otros países. La fórmula oficial, “Exercise Increased Caution”, se traduce como “ejercer mayor precaución” y supone que los viajeros deben adoptar medidas adicionales de seguridad durante su estadía. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Italia permanece en esa categoría por el riesgo de violencia terrorista.

La escala estadounidense contempla cuatro niveles. El Nivel 1 recomienda adoptar precauciones normales; el Nivel 2 solicita mayor atención; el Nivel 3 aconseja reconsiderar el viaje; y el Nivel 4 pide no viajar. Italia no figura en los dos niveles más altos, por lo que la alerta vigente no equivale a una instrucción de suspender itinerarios ni a una orden de salida para ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la recomendación debe interpretarse junto con la información consular específica para el país.

El texto actualizado menciona el riesgo de “violencia terrorista, incluidos ataques terroristas y otras actividades”. La autoridad estadounidense no identifica una amenaza concreta, una ciudad determinada ni un período específico de peligro. La advertencia se presenta como una evaluación general de seguridad y solicita seguir las indicaciones de las autoridades locales. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los viajeros deben revisar las alertas antes de partir y durante su permanencia en Italia.

La precisión sobre la fecha resulta relevante porque la revisión del 10 de septiembre no representó una elevación de la categoría. Italia no pasó de Nivel 1 a Nivel 2 en septiembre de 2026. El registro oficial señala que el país conservó el mismo nivel y el mismo indicador de riesgo, mientras se actualizó la descripción de los motivos de precaución. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la clasificación de Italia se mantiene desde mayo de 2025.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes contra turistas en Italia?

La recomendación estadounidense señala que los delitos menores son comunes, sobre todo en destinos turísticos y en el transporte público, incluidos los trenes. El documento enumera como ejemplos el carterismo, el robo de bolsos y los robos en automóviles. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la mayor parte de los delitos contra extranjeros responde a situaciones de oportunidad.

El aviso oficial aconseja vigilar el equipaje, las billeteras, los teléfonos y otros objetos personales en espacios de alta circulación. Estas recomendaciones abarcan aeropuertos, estaciones ferroviarias, vagones de tren, terminales de transporte, zonas comerciales y puntos de interés turístico. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, mantener atención sobre las pertenencias puede reducir la exposición a este tipo de delitos.

Canadá describe una situación similar en su guía para viajeros. El documento informa que los ladrones suelen dirigirse a visitantes extranjeros y que pueden usar distracciones para apartar la atención de las víctimas antes de sustraerles sus pertenencias. Según el Gobierno de Canadá, estos hechos se registran con frecuencia en áreas públicas concurridas.

La información canadiense también menciona robos en viviendas de alquiler, vehículos estacionados y automóviles detenidos en el tránsito. La guía advierte que personas a pie o en motocicletas pueden arrebatar bolsos u objetos de valor a peatones y ocupantes de vehículos. De acuerdo con el Gobierno de Canadá, los viajeros que conduzcan vehículos de alquiler deben evitar dejar equipaje u otros artículos a la vista.

Las autoridades canadienses recomiendan utilizar taxis autorizados, identificables por el cartel oficial en el techo, y validar los boletos antes de iniciar los trayectos en transporte público. El documento también recuerda que algunas ciudades italianas aplican restricciones de circulación en zonas históricas, conocidas como ZTL, y que ingresar sin autorización puede derivar en multas. Según el Gobierno de Canadá, las sanciones pueden llegar por correo meses después del regreso del viajero.

¿Hay riesgo por volcanes y terremotos durante un viaje a Italia?

Italia se encuentra en una zona sísmica activa y posee nueve volcanes activos, según la información actualizada por Canadá el 29 de septiembre. La guía cita al Etna, en Sicilia, como el volcán más activo de Europa y advierte que los períodos de actividad elevada pueden provocar caída de ceniza, terremotos y emisiones de gases dañinos. De acuerdo con el Gobierno de Canadá, esos fenómenos pueden afectar a comunidades, rutas y servicios de transporte.

El Etna representa una consideración especial para los pasajeros que utilicen el aeropuerto de Catania-Fontanarossa. La autoridad canadiense advierte que las erupciones y otros episodios volcánicos pueden provocar cancelaciones, demoras o desvíos con poco margen de aviso. Según el Gobierno de Canadá, los viajeros deben comprobar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

La guía incluye otros volcanes activos, como Stromboli y Vulcano, en las islas Eolias, además del Vesubio y los Campos Flégreos, situados en la zona de Nápoles. Las autoridades canadienses señalan que las erupciones, la ceniza y los flujos de lava ocurren de forma regular en algunas de estas áreas. De acuerdo con el Gobierno de Canadá, quienes visiten regiones volcánicas deben respetar los perímetros establecidos y las instrucciones de protección civil.

El documento oficial también menciona incendios forestales durante el verano, especialmente en Sicilia, Calabria y Cerdeña; lluvias intensas que pueden causar inundaciones y deslizamientos; y el fenómeno de marea alta que afecta a Venecia en determinadas épocas del año. Según el Gobierno de Canadá, estos eventos pueden interrumpir carreteras, limitar el acceso a localidades y alterar planes de viaje.

¿Qué recomienda Estados Unidos antes de viajar a Italia?

El Departamento de Estado solicita a los ciudadanos estadounidenses que se inscriban en el Smart Traveler Enrollment Program, conocido por sus siglas STEP. El programa permite recibir notificaciones de seguridad y facilita que una embajada o consulado contacte al viajero o a su contacto de emergencia en caso de ser necesario. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la inscripción no tiene costo.

La autoridad consular recomienda además consultar sus páginas de información internacional antes de viajar. Esos recursos incluyen indicaciones sobre documentación, salud, asistencia consular, seguridad y normas locales. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, las condiciones de seguridad pueden cambiar y los viajeros deben revisar la información oficial con frecuencia.

Para ciudadanos de Canadá, la guía recuerda que Italia forma parte del espacio Schengen. Los canadienses pueden permanecer hasta 90 días dentro de un período de 180 días sin visado, siempre que cumplan las condiciones de ingreso aplicables. Según el Gobierno de Canadá, las autoridades italianas pueden exigir documentación sobre alojamiento, fondos suficientes y pasaje de salida o continuación del viaje.

La alerta estadounidense sigue en Nivel 2 y la recomendación canadiense mantiene el pedido de alto grado de precaución. Los viajeros con itinerarios en Italia deberán revisar las actualizaciones oficiales, seguir las indicaciones locales y confirmar la situación de vuelos y transportes, sobre todo si planean utilizar trenes, circular por zonas turísticas concurridas o visitar Sicilia y otras áreas próximas a volcanes activos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Gobierno de Canadá, esas medidas forman parte de las recomendaciones vigentes para el país.

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto este martes 29 de septiembre el plazo de inscripción para Madrid Otra Mirada (MOM) 2026, el programa cultural que este año alcanza su cifra más alta de participación de ubicaciones con 205 espacios patrimoniales y 249 actividades gratuitas. La XIV edición de la iniciativa se celebrará del 12 al 18 de octubre y, por primera vez, se extenderá durante una semana completa ante la creciente demanda registrada en ediciones anteriores.

El objetivo del área delegada de Turismo es el de acercar a los vecinos y visitantes de la ciudad edificios que habitualmente permanecen cerrados al público. Palacios, museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, jardines, bibliotecas, archivos, centros culturales y hoteles forman parte de la programación de este año, según informó el Ayuntamiento a través del portal oficial Madrid Otra Mirada 2026 abre las puertas de 205 espacios emblemáticos de la ciudad con 249 actividades gratuitas.

205 espacios y 22 novedades para descubrir el patrimonio de Madrid

Entre los enclaves confirmados figuran referencias patrimoniales como el Banco de España, la Casa de la Villa, la Casa de Campo, el Real Jardín Botánico, la Real Fábrica de Tapices, el Museo de Historia de Madrid, el Frontón Beti Jai, el Búnker de El Capricho y el Faro de Moncloa. A ellos se suman instituciones culturales, científicas y educativas, embajadas, fundaciones, teatros y universidades que permiten acercarse a distintas facetas de la historia y la arquitectura de la ciudad.

La edición de este año incorpora 22 espacios que participan por primera vez. Entre las novedades se encuentran organismos oficiales como el Consejo de Estado y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, además de instituciones museísticas como la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Leonardo da Vinci, el Museo de Escultura al Aire Libre, el Palacio de Gaviria y el Museo Forense de la Universidad Complutense.

También debutan la Iglesia Anglicana de San Jorge, las bibliotecas públicas municipales Francisco Umbral y San Fermín, los espacios de arte urbano Factory of Dreams, Museo Banksy y 95 Gallery, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, el Estadio Riyadh Air Metropolitano y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El Palacio de Gaviria, uno de los recién incorporados, fue el escenario elegido por el Ayuntamiento para la presentación de esta edición.

La programación también amplía su alcance territorial. Ocho Juntas Municipales de Distrito participan este año: Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Retiro, Salamanca, Usera y Vicálvaro, lo que lleva las actividades más allá del centro histórico de la capital.

Cómo inscribirse en Madrid Otra Mirada 2026

Las reservas para las actividades que requieren plaza previa deben realizarse a través de la web mom.reservaspatrimonio.es. No es necesario registrarse con anterioridad, ya que el formulario de solicitud aparece en el sitio una vez abierto el plazo de inscripción.

Ante la elevada demanda que anticipa el Ayuntamiento, se habilitó una antesala de espera desde las 9:30 horas y, a partir de las 10:00, se activó una cola virtual que asigna un turno a cada persona conectada. Permanecer en esa cola no garantiza obtener plaza si la demanda supera el número de entradas disponibles, según precisó el consistorio.

Cada participante puede inscribirse una sola vez en cada actividad y en un máximo de 14 propuestas en total, con un tope de dos actividades por día. Las reservas son nominales y cada solicitud puede incluir como mínimo a una persona adulta y hasta un máximo de dos adultos y dos menores de 18 años, salvo en las actividades destinadas exclusivamente a público adulto. El plazo de reservas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre a las 12:00 horas, siempre que queden plazas disponibles.

Si una actividad se encuentra completa, existe la posibilidad de anotarse en su lista de espera, con un máximo de 14 listas por persona. En caso de liberarse un lugar, el Ayuntamiento envía una invitación por correo electrónico y otorga menos de 48 horas para aceptarla o rechazarla. Cada reserva confirmada genera un correo con el nombre de la actividad, la fecha, el horario y el punto de encuentro, además de un recordatorio 96 horas antes de su realización. Quienes no puedan asistir deben cancelar mediante el enlace incluido en esos correos, ya que las ausencias no notificadas con al menos 48 horas de antelación pueden derivar en penalizaciones para futuras inscripciones.

Actividades de Madrid Otra Mirada sin inscripción

Como cada año, hay entidades cuyas actividades no requieren de reserva previa. En esta edición hay un total de 25 actividades que se tienen que consultar en folletos o página web, que son:

• Biblioteca Musical Victor Espinós: Concierto “André JahJah Trío Jazz in concert”
• Biblioteca Pública Municipal Benito Pérez Galdós: Visita guiada “Galdós: un escritor, una biblioteca”,
• Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías: Charla “Lejos de Luisiana: una aproximación a la presencia histórica de España en Estados Unidos”; Radioteatro “Trampantojos. A quien ve, las cosas son las que lo miran”; Sesión inaugural del ciclo de conferencias “Reflexapiens”; Swing y blues en la biblioteca; y Presentación del libro infantil “Ranuja la No bruja”.
• Cementerio Británico: Visita guiada al Cementerio Británico de Madrid.
• Centro Cultural Clara del Rey-Museo ABC: Taller “DibujaMadrid: Madrid a dos tiempos. Entender el pasado dibujando el presente”.
• Casa do Brasil: Presentación del libro ““El árbol me trajo hasta aquí”
• Faro de Moncloa: Visita libre al Faro de Moncloa.
• Fundación María Cristina Masaveu: Visita guiada a la Fundación Cristina Masaveu.
• Hemeroteca Municipal de Madrid: Visita guiada a la Hemeroteca Municipal.
• Iglesia Anglicana de San Jorge: Visita guiada a la Iglesia de Saint George.
• Iglesia de San Jerónimo el Real: Concierto de música religiosa.
• Iglesia Evangélica Alemana: Visita guiada a la Iglesia Evangélica Alemana y Concierto instrumental.
• Iglesia Ortodoxa Rusa: Visita guiada a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú.
• Instituto Cultural Rumano: Jornada de Puertas Abiertas al Instituto Cultural Rumano.
• Junta Municipal de Distrito de Salamanca: Concierto “España pintoresca: música y tradición” en el Centro Cultural Buenavista.
• La Casa Encendida: Visita guiada a La Casa Encendida.
• Real Basílica de San Francisco el Grande: Concierto de órgano
• Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País: Conferencia-concierto “Los compositores madrileños” y Jornada de Puertas Abiertas a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
• 95 Art Gallery: Visita guiada a 95 Art Gallery.

Cada vez toma más interés saber cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir, debido a los conflictos internacionales, el cambio climático y la calidad de vida. El Global Liveabily Index ha realizado el ránking de las 10 ideales a través de un estudio de la Unidad de Inteligencia Económica, que mide las condiciones de vida en 173 ciudades, y ninguna de ellas es española.

La media global del índice se ha situado en 76,1 puntos, igual que pasó en 2025. Los conflictos políticos, en particular, han contribuido al descenso general de la estabilidad, aunque la mejora de la sanidad ha compensado esa caída en la lista.

Entre todas las ciudades medidas, el primer puesto lo ocupa Copenhague, con 98 puntos. La capital danesa mantiene el liderazgo por segundo año consecutivo y figura entre las tres únicas ciudades del listado con la nota máxima en estabilidad.

Copenhague repite en el primer puesto por sus servicios y espacios públicos

Copenhague lidera el ranking gracias a sus parques públicos, galerías de arte gratuitas y calles adaptadas a las bicicletas. La capital de Dinamarca cuenta con buenos restaurantes y canales donde se practican deportes como el kayak y el remo de pie, junto a edificios de colores en las orillas. Su puntuación general de 98 se apoya en el 100 en estabilidad y educación, el 96 en sanidad y el 95 en cultura y entorno.

Tras ella, le sigue Viena, que también repite la segunda plaza otro año más, después de tres años como líder del índice (2024, 2023 y 2022). La capital austríaca suma 97 puntos, con 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación, y el estudio también la identifica como la cuarta mejor ciudad del mundo para emigrar.

Viena concentra espacios de música clásica y ópera, museos instalados en antiguos palacios de los Habsburgo, parques urbanos y jardines. Copenhague la supera con un punto más en la clasificación general gracias a sus parques públicos, galerías de arte gratuitas y calles adaptadas a la bicicleta.

Cuáles son las mejores ciudades para vivir en 2026

Además de Copenhague y Viena, el podio lo completa Melbourne, la ciudad australiana mejor valorada de las tres presentes en el top diez. Sus 97 puntos se reparten entre 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 96 en cultura y entorno y 100 en educación; cuenta con comercios de moda, librerías independientes, restaurantes, cafeterías y una oferta sanitaria, educativa y de estabilidad de primer nivel.

Le sigue Sídney en cuarta posición, con 97 puntos después de subir dos puestos. La ciudad más poblada de Australia logra 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación, y dispone de parques nacionales, costa, playas y 300 días de sol al año, además de la Ópera de Sídney, la Art Gallery of New South Wales y el Museo de Arte Contemporáneo.

En quinto lugar figura Zúrich, con 96 puntos, aunque pierde la segunda plaza que ocupó en 2025. La mayor ciudad de Suiza obtiene 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación; su casco histórico es peatonal y la publicación destaca sus calles, su infraestructura y la puntualidad del transporte, pese a tratarse de una de las ciudades con mayor coste de vida del mundo.

Ginebra se sitúa sexta con 96 puntos, tras obtener 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 91 en cultura y entorno y 100 en educación. La ciudad suiza, donde nació la Cruz Roja, se asienta junto a un lago glaciar rodeado por los Alpes, el macizo del Jura y más de 1.400 hectáreas de viñedos.

El listado finaliza en Japón

Osaka conserva el séptimo puesto con 96 puntos y logra un 100 en estabilidad, sanidad y educación. Conocida como “la cocina de Japón”, reúne restaurantes de alta cocina y especialidades como el okonomiyaki, una tortita salada con distintos ingredientes; el municipio también ha ampliado líneas de metro y desarrolla Grand Green Osaka, que transforma un antiguo patio ferroviario en una zona verde con comercios y restaurantes.

Adelaida ocupa el octavo puesto, también con 96 puntos, tras mejorar una posición respecto al año anterior. La ciudad del sur de Australia combina viñedos, vinos naturales, acantilados y playas accesibles desde el centro urbano, y consigue la puntuación máxima en sanidad y educación, además de 95 en estabilidad y 91 en cultura y entorno.

En novena posición aparece Vancouver, que asciende desde el décimo lugar de 2025 y se mantiene como la única ciudad de Norteamérica entre las diez primeras. Suma 96 puntos, con un 100 en educación, 96 en sanidad y 97 en cultura y entorno, la nota más alta de esta categoría entre las ciudades situadas en los puestos superiores; su entorno incorpora Stanley Park, el puente colgante de Capilano y actividades como senderismo, observación de ballenas, bicicleta de montaña y rutas con raquetas de nieve.

Finalmente, Tokio entra por primera vez en el grupo de cabeza y ocupa el décimo puesto con 96 puntos. La capital japonesa ha subido tres posiciones por la mejora en cultura y entorno, categoría en la que alcanza 89 puntos, tras la renovación durante cuatro años del Museo Edo-Tokyo y la apertura de MoN Takanawa: The Museum of Narratives, destinado a exposiciones de artistas de distintos medios. Obtiene 100 en estabilidad, sanidad y educación.

El Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y abarca casi 4.000 hectáreas de laurisilva con laureles ancestrales de hasta 1.500 años, lo que lo convierte en uno de los más deslumbrantes de España y en un lugar perfecto para visitar en otoño.

Se trata de un bosque húmedo subtropical formado por árboles de hoja perenne. Este ecosistema cubre cerca del 70% del parque y conserva una muestra excepcional de una vegetación que hace millones de años ocupó amplias áreas del sur de Europa y el Mediterráneo. La niebla que asciende desde el océano, junto con los manantiales y arroyos, mantiene la humedad que necesita este bosque.

El Parque Nacional de Garajonay ocupa la zona central y las cumbres de La Gomera, en Canarias, y se extiende por los municipios de Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso. El parque debe su nombre al Alto de Garajonay, la elevación más alta de la isla, con 1.487 metros. Desde su cumbre, las vistas alcanzan buena parte de La Gomera y, en jornadas despejadas, otras islas del archipiélago. Ese punto reúne además yacimientos arqueológicos asociados a los antiguos habitantes de la isla.

Un bosque marcado por la niebla y los roques volcánicos

La laurisilva es el elemento principal de este parque. Se trata de una formación vegetal adaptada a temperaturas suaves y una elevada humedad ambiental, condiciones que en Garajonay dependen en gran medida de los vientos alisios. Las masas de aire húmedo que llegan desde el Atlántico chocan con las cumbres de La Gomera, forman nubes bajas y dejan agua sobre la vegetación a través de la llamada lluvia horizontal.

Ese aporte de humedad permite la presencia de árboles como laureles, viñátigos, tilos, acebiños y barbusanos. Bajo sus copas crecen helechos, musgos, líquenes y especies de sotobosque que prosperan en un ambiente de sombra y suelos húmedos. Entre las especies que te puedes encontrar en este parque figuran aves forestales como las palomas rabiche y turqué, además de invertebrados propios de los bosques húmedos canarios como la mariposa de la laurisilva.

El paisaje de Garajonay no se limita a la masa forestal. Los Roques son uno de los ejemplos más visibles de ese pasado geológico. Estas estructuras son restos de materiales volcánicos más resistentes que el terreno que las rodea, que la erosión dejó al descubierto. Hoy se elevan sobre el bosque y pueden observarse desde carreteras, senderos y miradores.

La red de miradores permite comprender esos contrastes. El Bailadero se asoma hacia Los Roques y el valle de Hermigua; la Cumbre de Tajaqué muestra la transición entre el bosque del barranco de El Cedro y las áreas meridionales; e Igualero ofrece una vista amplia hacia la Fortaleza de Chipude y la caldera erosiva de Erques. Lomo del Dinero, por su parte, mira hacia los valles del norte, mientras que Alojera-Piedras Hincadas abre la perspectiva hacia la costa occidental.

Laguna Grande y El Cedro, dos formas de recorrer el parque

Laguna Grande es una de las principales puertas de entrada a Garajonay. El área cuenta con aparcamiento, zona de descanso, paneles informativos y senderos de corta duración. Su ubicación, en el entorno de las cumbres, permite acceder con facilidad a itinerarios aptos para una primera visita.

El nombre del enclave responde a una antigua depresión del terreno. Durante episodios de lluvias intensas, el claro central puede acumular agua. Desde esta área parten recorridos hacia sectores como Contadero, Pajarito o el Alto de Garajonay, lo que convierte a Laguna Grande en un punto estratégico para organizar una jornada de senderismo.

El Cedro propone una experiencia distinta. El barranco y el caserío se encuentran entre las zonas donde la humedad del parque se percibe con mayor intensidad. La vegetación gana densidad y los caminos tradicionales atraviesan laderas, cauces y áreas de sombra que conservan la apariencia del bosque húmedo durante buena parte del año.

El puerto de Calp, o Calpe, en la provincia de Alicante, resume en pocos metros toda la identidad de este municipio de la Costa Blanca: tradición pesquera, historia romana y un paisaje dominado por una mole rocosa de más de 330 metros que se levanta junto al mar. La reciente descarga de un centenar de peces espada por parte de un pesquero de Almería en su lonja confirma la vitalidad de unos caladeros que, según los propios marineros, “siempre trabajan muy bien”, y que ahora buscan reforzar su sostenibilidad con la creación de una reserva marina en las aguas del Penyal d’Ifac.

La referencia geográfica más evidente de Calpe es el peñón de Ifach, una montaña de roca caliza declarada parque natural por la Generalitat Valenciana en 1987. Unido a tierra por un istmo, forma parte del sistema prebético que se extiende desde la sierra de Cazorla hasta la costa alicantina. Existe una ruta de senderismo que asciende desde su base, donde se ubica un centro de interpretación de su fauna y flora, hasta la cima, con vistas panorámicas de todo el litoral levantino. En el camino se atraviesan los restos de la Pobla d’Ifac, un asentamiento medieval del siglo XIII construido por el almirante aragonés Roger de Lauria, destruido en 1359 durante la guerra de los Dos Pedros.

Y a pocos metros del paseo marítimo de la playa del Bol se encuentran los Baños de la Reina, un yacimiento arqueológico de finales del siglo II o principios del III que funcionó como factoría de salazones, viveros de pescado y producción de garum. Sus mosaicos, que en su día decoraron un palacio de alto rango, se conservan hoy en el MARQ de Alicante. Junto a las ruinas, unas piscinas artificiales de origen romano permiten actualmente el baño, mientras que cerca se levanta la torre Molí del Morelló, un molino de viento del siglo XIX.

Las Salinas, refugio de flamencos en pleno casco urbano

Contiguas a los Baños de la Reina, Las Salinas de Calp son un espacio protegido que en el pasado abasteció de sal para la conservación del pescado, una actividad de origen romano que se reactivó en 1918 tras un proceso de saneamiento. Hoy funcionan como humedal y punto de descanso para aves migratorias, entre ellas flamencos, en un entorno que quedó formado hace millones de años gracias a la posición del peñón.

El centro histórico de Calpe conserva murallas del siglo XV y el torreón de la Peça, hoy sede del Museo del Coleccionismo. La Plaza de la Vila, con la parroquia de la Virgen de las Nieves, marca el inicio de un recorrido por calles empedradas que llega hasta el Forat de la Mar, una bocacalle abierta entre las murallas para que los marineros vigilaran el estado del mar. El municipio cuenta con más de 12 kilómetros de costa y una quincena de playas y calas, entre ellas la playa de la Fossa, de más de 2.000 metros y bandera azul, y la cala El Racó, con una ruta submarina señalizada para el buceo.

El despegue turístico de Calp se remonta a la inauguración del Parador de Ifach en 1935, cuando comenzaron a instalarse los primeros hoteles de playa junto a los Baños de la Reina. La localidad, que atrajo en su día a visitantes como Joaquín Sorolla, Ernest Hemingway y Camilo José Cela, vivió su mayor expansión urbanística durante la segunda mitad de los años 60, en paralelo al auge del turismo de masas en toda la Costa Blanca.

Viajar en avión implica cumplir una serie de restricciones sobre los objetos que los pasajeros pueden transportar, tanto en el equipaje de mano como en las maletas que se entregan en los mostradores de facturación. Aunque muchos artículos forman parte de la vida cotidiana, algunos pueden representar un peligro para la aeronave cuando se encuentran expuestos a determinadas condiciones de presión, temperatura, golpes o cortocircuitos.

Una situación que ha vuelto a poner el tema en agenda es la retención de baterías externas o power banks en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a que algunos dispositivos no cumplen con las condiciones establecidas para su transporte aéreo.

Lima Airport Partners (LAP), operador del principal terminal aéreo del país, recordó a los pasajeros la importancia de revisar la capacidad de estos dispositivos antes de acudir al aeropuerto. La información debe estar identificada en el aparato o en su empaque, y su transporte está sujeto a las restricciones de seguridad aérea y a las disposiciones de cada aerolínea.

La advertencia no se limita a las baterías portátiles. También existen restricciones para llevar objetos punzocortantes, herramientas, armas, sustancias inflamables, explosivos y determinados productos químicos.

El riesgo es especialmente importante cuando un artículo peligroso se introduce deliberadamente en el equipaje sin declararlo o se intenta ocultar entre las pertenencias. Una batería de litio dañada, un recipiente con combustible o un objeto explosivo pueden comprometer la seguridad de la aeronave y de las personas que viajan a bordo.

Por ello, antes de cerrar la maleta, es importante conocer las diferencias entre los artículos permitidos en cabina, aquellos que pueden transportarse en bodega y los que no deben llevarse en un vuelo de pasajeros.

¿Qué puedes llevar en tu maleta de mano?

El equipaje de mano es aquel que el pasajero transporta consigo en la cabina del avión, ya sea una mochila, cartera, bolso o maleta pequeña, de acuerdo con las condiciones de su tarifa y aerolínea.

En términos generales, es el lugar indicado para llevar documentos, objetos de valor, dispositivos electrónicos y artículos que el pasajero necesita durante el viaje.

Sin embargo, que un objeto pueda ingresar a la cabina no significa que esté permitido sin restricciones. Los controles de seguridad pueden inspeccionar el equipaje y retirar artículos que representen un riesgo.

• Celulares, laptops, tablets y cámaras

Los teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas, cámaras fotográficas, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos personales pueden transportarse en el equipaje de mano.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda mantener los equipos electrónicos con baterías de litio en la cabina, donde una eventual señal de sobrecalentamiento puede ser detectada y atendida por la tripulación.

Si la aerolínea solicita enviar la maleta de cabina a la bodega durante el embarque, el pasajero debe retirar previamente las baterías externas y los dispositivos que contengan baterías de litio, conforme a las instrucciones de la compañía.

• Power banks: la capacidad máxima permitida

Las baterías externas son uno de los artículos que requieren especial atención. Aunque sirven para cargar celulares y otros equipos, contienen celdas de ion-litio que pueden experimentar un fenómeno conocido como fuga térmica (thermal runaway), una reacción que puede provocar un aumento descontrolado de temperatura, emisión de gases, humo o fuego.

Por esta razón, las baterías externas deben transportarse en la cabina y no en el equipaje facturado.

La guía de IATA para pasajeros establece las siguientes condiciones generales:

• Hasta 100 Wh: Generalmente permitida en cabina, sujeta a las condiciones de la aerolínea.
• Más de 100 Wh: Las restricciones dependen del tipo de batería y del dispositivo; las power banks están sujetas a prohibiciones específicas.
• Más de 160 Wh: No se permite como equipaje ordinario de pasajero; requiere transporte como carga bajo reglamentación especial.

La guía de IATA de 2026 establece un máximo de dos power banks por pasajero, de hasta 100 Wh cada una, y prohíbe transportarlas en la bodega.

Algunas aerolíneas aplican restricciones adicionales. Por ejemplo, JetSMART informa que no transporta baterías que superen los 100 Wh y establece un máximo de dos baterías de repuesto o power banks por pasajero.

Por ello, no basta con revisar la capacidad nominal del dispositivo: también se debe comprobar la política de la aerolínea con la que se realizará el viaje.

• Líquidos, perfumes, cremas y aerosoles

En vuelos internacionales, una regla habitual de seguridad limita los líquidos, geles y aerosoles transportados en cabina a envases individuales de hasta 100 mililitros, colocados dentro de una bolsa transparente de capacidad máxima de un litro.

La restricción comprende productos como:

• Perfumes y colonias.
• Cremas y lociones.
• Champú y acondicionador.
• Geles para el cabello.
• Pasta dental.
• Desinfectante de manos.
• Bebidas y otros líquidos.

Avianca establece estas condiciones para el equipaje de mano y contempla excepciones para medicamentos, necesidades médicas y alimentos infantiles, bajo las condiciones correspondientes.

Los envases de mayor capacidad deben transportarse en el equipaje facturado cuando su contenido y presentación estén permitidos por las normas de seguridad.

No obstante, un líquido inflamable o una sustancia química peligrosa no se vuelve permitido por colocarlo en la maleta de bodega. La naturaleza del producto determina si puede transportarse o si está prohibido en cualquier parte del avión.

¿Cómo saber si tu power bank supera los 100 Wh?

La capacidad de una batería suele aparecer expresada en miliamperios hora (mAh), mientras que las restricciones aeronáuticas se establecen en vatios-hora (Wh).

Para convertir una capacidad expresada en mAh a Wh se utiliza la siguiente fórmula:

Wh = (mAh × voltaje) / 1000

Por ejemplo, una batería de 20.000 mAh con un voltaje nominal de 3,7 V tiene una capacidad energética de 74 Wh.

En cambio, una batería de 30.000 mAh con el mismo voltaje nominal alcanza 111 Wh, por lo que supera el límite general de 100 Wh aplicable a las power banks.

El cálculo debe realizarse con el voltaje nominal indicado por el fabricante, no necesariamente con el voltaje de salida USB.

Si el dispositivo no presenta una identificación legible de su capacidad, la aerolínea puede rechazarlo porque no es posible comprobar que cumple con las condiciones de transporte. JetSMART advierte expresamente sobre esta situación.

Cuando un pasajero cruza la puerta del avión, los auxiliares de vuelo no reparan primero en el número de asiento del billete, sino en el estado general de la persona: su comportamiento, su apariencia y cualquier señal que pueda anticipar un problema durante el vuelo. Así lo detalla un análisis publicado por el portal especializado en aviación Simple Flying, que describe el protocolo de observación que aplica la tripulación de cabina durante el abordaje.

Ese primer vistazo, que dura apenas unos segundos, cumple una función de seguridad. Los tripulantes evalúan a cada persona para detectar posibles riesgos antes del despegue. Así, el primer foco de atención recae en identificar a quienes podrían generar disturbios durante el vuelo. Los auxiliares buscan signos de intoxicación por alcohol, discusiones entre acompañantes o actitudes de enfado que puedan escalar en el aire.

Si detectan agresividad mientras la aeronave todavía está en la puerta de embarque, los tripulantes tienen la potestad de solicitar que el pasajero sea retirado del vuelo. El objetivo es frenar el conflicto antes de que la aeronave despegue, ya que una vez en el aire las opciones se reducen a la contención física o el desvío a un aeropuerto cercano. Y es que los casos de pasajeros conflictivos no dejan de aumentar.

La vestimenta y el estado de salud también forman parte del control

La apariencia de cada pasajero recibe una revisión específica. Los auxiliares buscan objetos filosos y zapatos de taco alto que puedan representar un riesgo durante una evacuación, ya que estos elementos pueden perforar el tobogán de emergencia. También verifican si la ropa es adecuada: las fibras sintéticas como el poliéster son inflamables, mientras que las fibras naturales ofrecen mayor protección.

Las señales de enfermedad tampoco pasan inadvertidas. Según datos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se produce una emergencia médica cada 212 vuelos en promedio. De esos casos, el 1,7% derivó en un desvío por afecciones neurológicas o cardiovasculares, y el 0,4% terminó en la muerte del pasajero a bordo. Los tripulantes prestan atención adicional a los viajeros nerviosos, a quienes pueden reubicar en el centro de la aeronave, donde la turbulencia se percibe con menor intensidad, o sentar cerca de un miembro de la tripulación que pueda explicarles los sonidos y movimientos del vuelo.

Además de los riesgos de conducta, los tripulantes prestan atención a quienes podrían necesitar asistencia adicional durante el embarque, el vuelo o una eventual evacuación: personas mayores, pasajeros con movilidad reducida, viajeros con bebés o menores, y personas con discapacidad visual o auditiva.

En simultáneo, la tripulación identifica a pasajeros de contextura física apta que podrían colaborar en una emergencia, siempre que hablen inglés y estén dispuestos a seguir instrucciones. Estas personas pueden ser designadas para operar una salida de emergencia, sostener el tobogán inflable o ayudar a otros pasajeros a alejarse de la aeronave. La lista de información de pasajeros también aporta datos útiles: médicos, pilotos y tripulantes fuera de servicio quedan señalados en el sistema, ya que su entrenamiento resulta valioso ante una emergencia médica o una evacuación. Hubo casos previos en los que pilotos fuera de servicio ayudaron a resolver situaciones de incapacitación del comandante en pleno vuelo.

Cremona, la ciudad italiana cuna del violín moderno, se encuentra a poco más de una hora de tren desde Milán, en plena llanura del Po. Desde hace más de 500 años, sus talleres artesanales producen los violines más codiciados del mundo, los mismos que dieron fama a maestros como Antonio Stradivari, Nicolò Amati y Giuseppe Guarneri.

La ciudad guarda entre sus calles historia de la música, arquitectura y un dulce secreto. Cremona se organiza en un óvalo, donde la Piazza del Comune marca el epicentro del casco histórico. En la misma plaza se ubica el campanario de ladrillo más alto de Europa, con 112 metros de altura, y un reloj astronómico del siglo XVI marca el paso del tiempo en su fachada. Mientras, la Catedral de Santa María Assunta conserva frescos que le valieron el apodo de “Capilla Sixtina de la llanura padana” desde el siglo XII.

Cremona también es el origen del torrone, el turrón crujiente que lleva su nombre por toda Italia y que, según la tradición local, se sirvió por primera vez en las bodas de Francesco Sforza y Bianca Maria Visconti en 1441.

Un museo donde los violines de Stradivari todavía suenan

La tradición violinera de Cremona figura desde 2012 en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. El oficio se remonta al siglo XVI, cuando Amati construyó lo que se considera el primer violín moderno, y alcanzó su cima con Stradivari, cuyos instrumentos (son 650 los que sobreviven en la actualidad) se venden hoy por millones de dólares en subastas internacionales.

El Museo del Violín, en la Piazza Marconi, reúne la colección más completa de esta historia. Entre sus piezas se encuentra el Carlo IX, fabricado por Amati en 1566 y considerado el violín más antiguo que se conserva, junto a más de 700 dibujos, moldes y herramientas originales del taller de Stradivari. El recinto cuenta además con un auditorio donde los instrumentos históricos suenan ante el público en conciertos periódicos, una experiencia poco habitual en un espacio museístico.

A pocos metros de allí, en el Corso Garibaldi, se puede visitar la casa donde vivió Stradivari, hoy convertida en un espacio dedicado a repasar su legado. Todavía funcionan en la ciudad decenas de talleres de lutería activos (esos espacios dedicados a construir, reparar, restaurar y demás tareas de instrumentos musicales), donde artesanos contemporáneos mantienen vivas las mismas técnicas que hicieron célebre a Cremona en toda Europa.

La cercanía con Milán convierte a esta ciudad en una escapada accesible para quienes buscan una jornada distinta al circuito turístico habitual del norte de Italia.

Cómo llegar a Cremona desde Milán

El tren es la opción más rápida y económica para llegar a Cremona desde Milán ya que los trayectos directos tardan entre 56 minutos y 1 hora y 20 minutos. Y las salidas cada hora desde las estaciones de Milano Centrale o Milano Rogoredo, y billetes desde 8 euros. En coche, el recorrido por la autopista A1 cubre unos 100 kilómetros en aproximadamente 1 hora y 10 minutos, con un costo de peaje cercano a los 7 euros. La opción de autobús, aunque menos frecuente, conecta ambas ciudades desde la Autostazione Lampugnano en cerca de 3 horas, con tarifas entre 14 y 21 euros.

O Barqueiro, en el municipio coruñés de Mañón, se levanta como un anfiteatro de casas de colores sobre las aguas tranquilas de una de las rías más pequeñas de Galicia. El pueblo, que da nombre al antiguo oficio de los barqueros que cruzaban a remo la desembocadura del río Sor antes de 1901, combina hoy la actividad pesquera con una oferta gastronómica centrada en el marisco fresco y una posición geográfica singular, apenas a unos kilómetros del punto donde el Atlántico se encuentra con el mar Cantábrico.

Y es que la ría de O Barqueiro, una de las más pequeñas de Galicia, acoge el encuentro entre el Atlántico y el Cantábrico en el cabo de Estaca de Bares, el punto más al norte de la Península Ibérica. La ría de O Barqueiro separa las provincias de A Coruña y Lugo y se forma en el estuario del río Sor, conocido por su población de salmones. El puerto, situado al sur de la península de Bares, mantuvo desde el siglo XVIII una intensa actividad pesquera centrada primero en la sardina y, más tarde, en el marisqueo de berberechos, zamburiñas, almejas, coquinas y navajas, que alcanzó su apogeo entre las décadas de 1970 y 1990.

La cofradía Barqueiro-Bares llegó a registrar 322 mariscadoras a pie y 110 mariscadores embarcados en la década de 1970, cuando la actividad se había consolidado como fuente de ingresos familiar y motivó la apertura de una conservera dedicada al berberecho. La producción cayó de forma drástica a partir de 1997, en parte por las obras de los espigones portuarios y de un nuevo puente que modificaron las corrientes de la ría y la altura de los bancos de arena. Para 2007, solo quedaban 15 mariscadoras activas y la cosecha de coquinas había pasado de 11.388 kilos a apenas 135. En la última década, parte de la actividad se reorientó hacia la recolección de ostras rizadas, una especie invasiva que antes se descartaba.

La cocina local mantiene el mar como eje central. El percebe de Estaca de Bares, cocido con agua salada, figura entre los más valorados de Galicia, junto con calamares, pulpo y merluza preparados con recetas sencillas. Las empanadas de zamburiñas o berberechos y los arroces marineros completan una carta habitual en las casas y establecimientos de la zona.

El faro de Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península

A pocos minutos de O Barqueiro se encuentra el cabo de Estaca de Bares, el punto geográfico más septentrional de la península ibérica y lugar donde, según la tradición local, se abrazan el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Allí se levanta un faro de 101 metros de altura que funcionó desde 1850 con parafina, aceite de oliva y petróleo como combustibles, hasta que en 1998 quedó en desuso al ser reemplazado por una estación de posicionamiento satelital. El entorno, declarado Bien de Interés Nacional, funciona también como observatorio de aves marinas migratorias entre finales de agosto y principios de diciembre, cuando miles de ejemplares sobrevuelan la costa hacia la ría de Ortigueira y la isla Coelleira.

El puerto del pueblo, construido con un rompeolas de 116 metros declarado en 1895 como “puerto de refugio”, da acceso a rutas en kayak que permiten remontar el río Sor y llegar a playas cercanas como Caolín o Fabriquín. A pie, un camino que atraviesa el puente metálico conduce hasta la playa de Arealonga, en el municipio de O Vicedo, de casi dos kilómetros de arena blanca y con cuevas visibles en su perímetro. Cerca también se encuentra el mirador de Coitelo, además de las playas de Bares, Vilela y Esteiro, todas dentro del concejo de Mañón.

La venta de los viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) para esta temporada 2026-2027 ha comenzado ya, con una demanda que ha dejado escenas comparables a la compra de las entradas para unos conciertos como los de Shakira: largas colas, páginas web caídas, discusiones, conflictos... Sin embargo, los imprevistos ocurren, y conviene saber cómo recuperar el dinero en caso de tener que cancelar alguna de estas plazas. La clave: la antelación con la que se notifique la baja.

El procedimiento de cancelación varía en función de cómo se haya gestionado la compra original. Si la reserva se cerró en una agencia de viajes, el usuario debe acudir o contactar directamente con ella, ya que es la empresa la encargada de tramitar la baja en el sistema oficial del Imserso. Para hacerlo es necesario presentar el DNI y el localizador de la reserva. Cuando la contratación se realizó por internet, la anulación se gestiona desde la web oficial de Turismo Social, la unión temporal de empresas —integrada por Avoris Retail Division y Halcón Viajes— que administra los viajes de costa peninsular y de escapada. El proceso requiere entrar en el apartado “Mis Reservas” con el DNI y la clave recibida en la carta de acreditación, y seleccionar la opción “Solicitar Devolución”. Los viajes de turismo de costa insular, en cambio, son gestionados por la UTE Mundicolor.

Esta cancelación online tiene una particularidad: afecta a todos los pasajeros incluidos en la misma reserva. Por eso, si de un grupo de varias personas solo una necesita darse de baja, el trámite no puede completarse a través de la web y es obligatorio contactar con el servicio de atención al cliente de Turismo Social.

Las penalizaciones aumentan cuanto más cerca está la fecha de salida

El esquema de sanciones económicas se estructura en función de los días que queden para el inicio del viaje. Entre 10 y 15 días antes de la salida, la retención es del 5% del precio abonado. Si la cancelación se produce entre tres y diez días previos, la penalización sube al 15%. Con 48 horas de antelación, el porcentaje retenido asciende al 25%, y puede llegar al 50% si esa cancelación de última hora coincide con un fin de semana, un festivo o una causa de fuerza mayor.

El escenario más desfavorable es la no presentación: si el usuario no cancela previamente y simplemente no se presenta el día de la salida, pierde el 100% del importe abonado. A todas estas penalizaciones se suma, de forma invariable, un gasto de gestión fijo del 6,20% sobre el precio total del viaje, independientemente del momento en que se tramite la baja.

Existen excepciones que habilitan la devolución completa del importe pagado, sin penalización alguna. La primera es de carácter médico: un ingreso hospitalario, una enfermedad grave debidamente acreditada o el fallecimiento del titular de la reserva o de un familiar de primer grado. En estos casos, el usuario debe enviar el localizador de la reserva, el justificante médico y su código IBAN al correo de incidencias oficial, reembolsos@turismosocial.com, o bien tramitarlo a través de la agencia de viajes correspondiente.

La segunda excepción corresponde a causas de fuerza mayor institucional, cuando es la propia administración pública o el Imserso el que decide cancelar el viaje ante una situación sobrevenida, como ocurrió con los destinos afectados por la dana que golpeó a la Comunidad Valenciana en 2024. La tercera vía contempla motivos judiciales ineludibles, como una citación ante un juez o la obligación de integrar una mesa electoral en las fechas del viaje.

La bola negra, que desde este viernes está en cines tras un camino que arrancó en el Festival de Cannes el pasado mayo, tiene como punto de partida el personaje de Sebastián (Guitarricadelafuente), un joven cuyo pueblo es bombardeado por las fuerzas italianas durante la Guerra Civil y acaba recalando en un batallón del bando nacional en Santander. Situada en tres líneas temporales —1932, 1937 y 2017—, la cinta sigue las vidas interconectadas de tres hombres homosexuales: al personaje de Guitarricadelafuente se suman Carlos, interpretado por el debutante Milo Quifes, y Alberto, al que da vida Carlos González.

Sebastián no solo es el punto de partida de la historia: también lo es el pueblo en el que vive. Los 155 minutos de cinta arrancan en un pueblecito en plena Guerra Civil. Sus habitantes sostienen pancartas de bienvenida a las tropas fascistas italianas, sin saber que lo que les espera es una masacre de balas y sangre. Ese pueblo es Castil de Carrias, un núcleo desertizado ubicado en Burgos que conservaba el aspecto necesario para recrear una localidad castigada por la guerra, con casas hundidas y tapizadas por la hiedra y la maleza. “Decidimos que lo mejor era buscar un pueblo medio derruido en el que solo tuviéramos que construir algo más para poder luego destruirlo con las bombas”, explica Clara Salvador, jefa de localizaciones de la película, a Condé Nast Traveler. Allí comenzó oficialmente el rodaje hace poco más de un año, en agosto de 2025.

Florentino González Sáez, el solitario de Castril

Pero hasta que llegó el equipo de La bola negra, el pueblo estuvo en silencio desde 1994, cuando falleció su único habitante: Florentino González Sáez, un labrador que albergó en él la figura de alcalde de sí mismo y que se obstinó en vivir en soledad desde 1975, cuando tenía 48 años, hasta su muerte, 19 años después. El motivo por el que la despoblación fue haciendo mella fue, entre otros, por la falta de agua. “A todos los echó el agua, la ausencia de agua. Que aquí no hay manantial ni caudal cercano”, escribió El País sobre el pueblo en 1983. “Había que subirla con baldes desde las fuentes de abajo del barranco por la cuesta del Pontón que llamamos, y encima no era un agua buena, era muy dura, con mucho yeso, de mala calidad”, añade Javier, un vecino de la zona para el Diario de Burgos en 2020, recordando la historia del solitario de Castril.

“El invierno es duro y hay que guardar mucha leña para no congelarse. De gallinas, cuatro hay, las suficientes para comer algún huevo de vez en cuando. También tengo dos pollos que, más que nada, me sirven para despertarme”, confesó al semanario especializado en sucesos El Caso en 1985, donde ya predijo el futuro del pueblo: “Esto ya no tiene arreglo ninguno. Aquí no va a volver nadie”.

Pero hubo un tiempo en que aquel pueblo estaba lleno de vida. Según los censos históricos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Castil de Carrias llegó a contar con 246 habitantes en 1860. En 1950 todavía vivían allí 178 personas; una década después eran 126 y en 1970 la cifra cayó hasta 59. En el censo de 1981 quedaba ya una única persona y un solo hogar: Florentino. El antiguo municipio terminaría integrándose posteriormente en Belorado.

“No hubo manera de convencerle para que se fuera a vivir a otro pueblo, a Briviesca o a Belorado. Era muy cabezota. Recuerdo que en aquellas elecciones en las que se hizo famoso le llevé yo a Belorado a votar”, apunta este mismo vecino. El labrado y su galga Culebra permanecieron allí hasta enero de 1994. Tenía 66 años cuando un cazador encontró su cuerpo en las escaleras de la antigua taberna en la que vivía, como relató el Diario de Burgos. El resto, es historia.

El Gobierno central y el Gobierno de Ceuta intentan encontrar una solución para los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta a finales de julio. El Ejecutivo de la ciudad autónoma asegura que hay más de 2.000 menores (la última cifra es de 2.383 filiados), lo que “supone una sobreocupación de nuestras plazas del 8.000%”. Solo hay 29 plazas. La tutela de estos menores es competencia de Ceuta, pero el objetivo es trasladarlos a la Península para que sean acogidos por otras administraciones. Por eso, el equipo de Juan Jesús Vivas acaba de adjudicar el contrato para que una agencia de viajes “organice, gestione y ejecute el traslado de menores hasta los diferentes destinos del resto del Estado”.

El presupuesto es de 200.000 euros y el Gobierno de Ceuta ha fijado los costes de los distintos sistemas de viaje: 50 euros por trayecto en barco, 24,94 euros por media hora de vuelo en avión, 144 euros por media hora de vuelo en helicóptero, 0,23 euros por kilómetro si el viaje es tren, 21,64 euros por kilómetros si se usa el taxi, 0,28 euros por kilómetro en autobús. La noche de hotel se pagará a 138,75 euros. Las comunidades gobernadas por el PP ya han mostrado su rechazo a acoger a estos menores. El servicio incluye la reserva y emisión de los billetes, pero también la coordinación de los distintos medios de transporte que sean necesarios durante el recorrido. Y es que los viajes podrán combinar transporte marítimo, aéreo y terrestre.

“Esta contratación resulta necesaria para garantizar la movilidad de los menores trasladados desde Ceuta hacia centros de acogida u otras instalaciones peninsulares, en cumplimiento de los programas de protección, del interés superior del menor, y específicamente los traslados de Ceuta a otras comunidades autónomas regulados por el Real Decreto 658/2025, debiendo llevar tal tarea a cabo de manera coordinada, segura y conforme a la normativa vigente, priorizando en todo momento la protección y el bienestar de los menores”, señala la memoria justificativa del contrato, que se ha llevado la agencia de viajes Trujillo.

El pasado 29 de agosto la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia resolvió declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en la ciudad de Ceuta, al considerarse acreditado que concurren en ella los supuestos establecidos en el artículo 35 de la ‘Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social’. “Esta situación obliga a activar los mecanismos de coordinación y traslado previstos en la normativa. De momento, un total de 54 menores migrantes que entraron solos los días 30 y 31 de julio ya han sido trasladados a la península. En estos casos, el destino no ha sido un centro de acogida. Han podido reunirse con familiares que ya residían en distintos puntos de España después de que se aprobara su reagrupación familiar.

17.081 plazas en la península

Según el protocolo establecido por el Real Decreto antes mencionado, los menores son derivados a comunidades autónomas que disponen de recursos suficientes para su acogida. Aparte de los 54 menores acogidos por familias, el Ministerio de Política Territorial asegura que ya se han podido reubicar en otras comunidades 118 menores llegados antes del 30 de julio a Ceuta. El Consejo de Ministros aprobó en ese Real Decreto las plazas de acogida repartidas en las distintas comunidades: 17.081.

Andalucía lidera de nuevo con una capacidad ordinaria de 3.009 el podio de regiones con mayor número de plazas de atención a menores migrantes no acompañados, seguida de Cataluña con 2.829 y Madrid, con una capacidad de 2.471. Tras estas regiones se sitúan por este orden: la Comunidad Valenciana (1.903), Galicia (940), Castilla y León (833), Canarias (783), País Vasco (776), Castilla-La Mancha (742), la Región de Murcia (553), Aragón (476), Islas Baleares (434) Extremadura (364), Asturias (352), Navarra (237), Cantabria (206), La Rioja (114), Melilla (30) y Ceuta (29).

Todavía hay tiempo para apuntarse. La lista de espera del Programa de Termalismo del Imserso permanece abierta hasta el 31 de octubre, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de octubre de 2025. Quienes se quedaron sin plaza el año pasado están a tiempo de disfrutar de un programa termal exquisito. Desde un lago termal con más de 2.000 metros cuadrados a vivir una experiencia cercana a los baños romanos en Badajoz. El programa del estado ofrece una oportunidad a los más mayores de viajar en el territorio nacional y descubrir nuevas experiencias. Otoño también es una buena estación para viajar, no todo tiene que quedar para el verano.

Antes de rellenar el formulario y marcar preferencias, conviene pararse a pensar. No todos los balnearios del programa ofrecen lo mismo, y elegir bien el orden de las opciones puede marcar la diferencia entre pasar cinco días en un entorno que enamora o en uno que simplemente cumple. Altitud, paisaje y tipo de aguas varían mucho de una provincia a otra, y esos matices son los que terminan pesando en la decisión de miles de solicitantes cada año.

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Los destinos más destacados de balnearios para el Imserso

Existen más destinos de aguas termales en el programa de viajes para pensionistas pero entre tantas opciones, esta es una selección de algunos que destacan por su localización o lo que ofrecen.

Un lago termal natural en pleno corazón de Aragón

En Alhama de Aragón, provincia de Zaragoza, se encuentra uno de los destinos más singulares de todo el catálogo: Termas Pallarés. Lo que distingue a este balneario es su lago termal natural, una lámina de agua de más de 2.000 metros cuadrados que resulta poco frecuente en este tipo de instalaciones. Para quienes buscan algo distinto al circuito clásico de piscina cubierta, este rincón aragonés ofrece una experiencia que combina el tratamiento médico con un paisaje casi de postal.

Aguas termales a más de 1.600 metros de altitud

Quien prefiera la montaña por encima de todo tiene en Panticosa una opción difícil de igualar. Situado en pleno Pirineo oscense, a más de 1.600 metros de altitud, este balneario rodea el tratamiento termal de un entorno de alta cordillera que pocos destinos del programa pueden ofrecer. El contraste entre el calor de las aguas y el frescor del paisaje pirenaico es, para muchos usuarios, el principal atractivo de esta estancia.

Vestigios romanos que siguen en uso en Extremadura

En Badajoz, el balneario de Alange propone otra manera de vivir el termalismo, con un valor añadido histórico. Sus instalaciones incluyen un conjunto de origen romano que continúa en funcionamiento dentro del propio establecimiento, así que los usuarios se bañan literalmente entre restos de una tradición termal que se remonta a hace siglos. Esta combinación de historia y tratamiento terapéutico es lo que convierte a Alange en una de las paradas más buscadas del programa.

Cómo funciona la solicitud de plaza

El sistema del Imserso permite indicar varios balnearios por orden de preferencia, aunque la asignación final depende exclusivamente de la disponibilidad y queda en manos del organismo. Las estancias tienen una duración de diez días y nueve noches, e incluyen pensión completa, alojamiento en habitación doble compartida, reconocimiento médico a la llegada y seguimiento del tratamiento durante toda la estadía. El desplazamiento hasta el establecimiento corre por cuenta del beneficiario, que además debe presentar previamente un informe médico que justifique la indicación terapéutica.

Para acceder a una de estas plazas hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos: ser pensionista de jubilación, pensionista de viudedad con 55 años o más, pensionista por otros conceptos, perceptor de subsidio de desempleo con 60 años cumplidos, o bien estar asegurado o ser beneficiario de la Seguridad Social con 65 años o más, según figura en la web oficial del Imserso.

El Parque de El Capricho, en el distrito madrileño de Barajas, es uno de esos rincones que no se pueden llamar secretos, pero sí relativamente desconocidos: muchos madrileños seguramente no lo hayan visitado nunca, pese a guardar atractivos como un jardín del siglo XVIII y un refugio de la Guerra Civil española único en Europa por su estado de conservación.

Este jardín histórico, que combina 14 hectáreas de paisajismo pintoresco con una notable colección de arquitectura, escultura y pintura, nació a iniciativa de María Josefa Alonso Pimentel, XII condesa-duquesa de Benavente y IX duquesa consorte de Osuna. Adquirió la finca y los terrenos colindantes entre 1783 y 1803, y las obras del conjunto se prolongaron hasta 1839. Protectora de artistas, toreros e intelectuales, reunió en la propiedad a jardineros y escenógrafos de prestigio para crear un espacio dedicado “a la fiesta, el juego y el amor”. Tras la muerte de la duquesa, el parque entró en un declive que se prolongó durante décadas. El Ayuntamiento de Madrid compró la finca en 1974 e inició su recuperación, que concluyó en 1999.

El elemento más singular de la finca es su laberinto, una estructura vegetal de aproximadamente 6.030 metros cuadrados construida con laurel. Su diseño inicial correspondió al arquitecto y jardinero francés Jean-Baptiste Mulot, que por entonces trabajaba en el proyecto de Versalles, y fue culminado bajo la dirección de Martín López Aguado, proyectista del Teatro Real. La tradición sostiene que el laberinto no era solo una atracción arquitectónica, sino la excusa perfecta para el flirteo cortesano. En las fiestas de la época, los nobles jugaban a perderse entre los setos para propiciar encuentros privados al margen de la rígida etiqueta de la corte.

Los jardines que hoy recorren los visitantes no son, sin embargo, los originales del siglo XVIII. Aquel trazado fue destruido por la caída de un avión durante un aterrizaje de emergencia, y el espacio permaneció abandonado hasta que el Ayuntamiento de Madrid lo reconstruyó siguiendo los planos originales de 1787.

Los “caprichos” que dan nombre al parque

El nombre de El Capricho hace referencia a las pequeñas edificaciones singulares que la duquesa distribuyó por el recorrido, pensadas para sorprender al visitante. Entre las más destacadas figura el Abejero, un pabellón concebido para observar cómo vivían y trabajaban las abejas, símbolo de la laboriosidad.

La ermita se construyó deliberadamente con aspecto ruinoso, a modo de escenografía teatral, mientras que el Casino de Baile acogía las fiestas de la aristocracia y se alcanzaba en falúas que navegaban por la ría artificial del jardín. El Embarcadero, o Casa de Cañas, se levantó al estilo chinesco entonces de moda. El conjunto se completa con el Templete de Baco, una estructura jónica de planta circular dedicada a esa divinidad, erigida sobre una colina con vistas panorámicas al parque, y con el Fortín o Batería, una construcción de ladrillo con planta en forma de estrella que evoca los farallones defensivos de la costa.

El agua articula buena parte del recorrido: un arroyo divide el jardín de norte a sur y una ría nace en el Casino de Baile, desemboca en un lago con isla central y vuelve a convertirse en ría hasta llegar al Fortín.

Por su parte, el búnker de la Posición Jaca ocupa 2.000 metros cuadrados a 15 metros de profundidad y fue construido para resistir bombas de hasta 100 kilos. El refugio alojó el Cuartel General del Ejército Republicano del Centro. Se levantó alrededor de 1937 y su ubicación se eligió por estar lejos del frente, contar con buenas comunicaciones y disponer de arbolado que facilitaba el camuflaje.

Su interior conserva siete dependencias rectangulares, cuatro a la derecha y tres a la izquierda del recorrido. Tiene cuatro salidas hacia el exterior del parque y una galería de escape que atraviesa el subsuelo hasta el Palacio de los Duques de Osuna.

Tres estilos de jardín en un mismo recorrido

El Capricho reúne tres tradiciones paisajísticas diferentes en un mismo espacio. Frente a la fachada oeste del palacio se extiende el parterre de estilo francés, con setos recortados con precisión geométrica. En la parte baja de la finca se sitúa el jardín italiano, el sector más antiguo del conjunto, que combina setos con árboles bajo los que resguardarse del sol. El resto del terreno, hacia el norte, adopta la forma de un jardín paisajista inglés, de trazado libre e irregular que evoca la naturaleza en estado puro.

El acceso al parque se realiza desde la estación de metro El Capricho, en la línea 5. Para conocer el interior del búnker, la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid ofrece visitas guiadas gratuitas.

Si La bola negra sigue las tres vidas de tres hombres interconectadas en diferentes épocas, su geografía es también un buen reflejo de su historia. La que es ya la película del año en España y en el terreno internacional —los expertos vaticinan que llegará a los Oscar con nada menos que 15 nominaciones, una cifra histórica— está, por fin, desde este viernes en cines. El premio a Mejor Dirección que Javier Calvo y Javier Ambrossi consiguieron el pasado mayo en el Festival de Cannes no hizo más que alimentar un fenómeno que después sumó el Premio del Público en Toronto y la elección de la Academia de Cine para representar a España en los Oscar.

La segunda película de Los Javis después de La llamada (2017) es también su proyecto cinematográfico más ambicioso. Una cinta rodada en 35 milímetros que se desplaza entre 1932, 1937 y 2017 y que necesitaba reconstruir no una, sino varias Españas. En total, los cineastas y coguionistas necesitaron 12 semanas por distintos pueblos, playas, ciudades y montañas de Burgos, Cantabria y Granada.

Castil de Carrias: un pueblo despoblado para volver a la Guerra Civil

El universo de la cinta, que tiene como inspiración la obra inacabada de Federico García Lorca del mismo nombre y La piedra oscura, de Alberto Conejero, comienza en Castil de Carrias, una pequeña localidad abandonada de Burgos donde arrancó oficialmente el rodaje en agosto de 2025. También es allí donde comienza la película: un pueblo en plena Guerra Civil recibe a las tropas fascistas italianas antes de que los aviones desaten el horror sobre sus habitantes.

Encontrarlo no fue casualidad. Clara Salvador, jefa de localizaciones de la película, ha explicado que recorrieron Burgos buscando un núcleo que estuviese ya parcialmente derruido para poder intervenir lo mínimo posible. “Hablando con efectos, decidimos que lo mejor era buscar un pueblo medio derruido en el que solo tuviéramos que construir algo más para poder luego destruirlo con las bombas”, ha contado a Condé Nast Traveler.

Situado a 10 kilómetros de Belorado y a 57 kilómetros de Burgos, Castil de Carrias está despoblado desde que en 1994 falleció el que era su único habitante, Florentino González Sáez.

Cantabria: soldados, playas y un hospital de guerra

La trama ambientada en 1937 llevó al equipo hacia el norte. Querían grabar en Comillas. Allí, la antigua Universidad Pontificia se convirtió en la cárcel y el hospital en el que transcurre una parte esencial de la relación entre Rafael Rodríguez Rapún, al que se le atribuye una relación con Lorca, interpretado por Miguel Bernardeau, y el personaje de Guitarricadelafuente.

“Tienen dos o tres edificios abandonadísimos, y rodamos en uno de ellos, que tuvimos hasta que desbrozar por dentro porque tenía plantas”, ha detallado Salvador. Cantabria también aporta algunos de los paisajes más abiertos de la cinta, como la playa de La Arnía, donde los soldados se bañan y cantan frente al Cantábrico, o la de Oyambre.

De la misma manera, el equipo también se desplazó hasta Lafuente, un pueblo de apenas 17 habitantes, para ilustrar el viaje del personaje que interpreta Carlos González —cuya trama se sitúa en 2017— para conocer el pueblo en el que había vivido su abuelo.

Granada: volver a Lorca

Si hay una ciudad inevitable en una película construida alrededor de Federico García Lorca, esa es Granada. Allí transcurre la historia de 1932, motivo por el que Los Javis quisieron rodar en espacios vinculados física y emocionalmente con el poeta.

La Plaza de Santa Ana y Plaza Nueva se transformaron para devolverlas a los años de la Segunda República, con el rodaje también pasando por el Carmen de los Mártires y distintos puntos del Albaicín.

Sierra Nevada: terminar cuando llegara la nieve

Meses después del grueso del rodaje, el equipo regresó a Granada para filmar en Sierra Nevada algunas de las imágenes finales de la película. “Hemos rodado a tres mil metros de altitud en Sierra Nevada, bajo la lluvia, en, en playas, de noche. Todo es real”, ha señalado Ambrossi.

En la obra inacabada que dejó Lorca, que apenas tenía cuatro páginas, dejó palabras como “esquiadores” y “la nieve”, elementos que Los Javis decidieron convertir en imágenes. La producción terminó escogiendo la zona de la Laguna y la pista El Puente, donde filmó con esquiadores profesionales.

Ver el atardecer es el plan favorito de muchos. Ya sea porque les parece romántico, porque les transmite una sensación de calma y felicidad, o porque les ayuda a reflexionar, con frecuencia, un buen número de personas busca el mejor lugar para disfrutar de este momento del día. Pero existe un lugar en España, en concreto, en Galicia, donde se pone el sol más tarde que en toda Europa continental. Y no es Finisterre, sino Muxía, ubicado en la provincia de A Coruña.

Este municipio forma parte de la Costa da Morte y conserva un vínculo marcado con el océano Atlántico. El casco principal se asienta en una pequeña península, mientras que el municipio se extiende por parroquias ubicadas a ambos lados de la costa. En su territorio se suceden playas, miradores, santuarios y vestigios de la tradición pesquera y del paso de los peregrinos.

El cabo Touriñán concentra uno de los principales atractivos locales: pese a que Finisterre suele identificarse con el extremo occidental de la Península, este enclave de Muxía es el punto más occidental de la España peninsular. El cabo se proyecta cerca de un kilómetro hacia el mar y, en ciertas fechas, ofrece la última puesta de sol de la Europa continental. La visita puede completarse con el Santuario da Virxe da Barca, los arenales expuestos al Atlántico, el puerto y las iglesias rurales del municipio.

El cabo Touriñán, un mirador con vistas espectaculares

Cabo Touriñán, situado en Muxía, es el punto más occidental de la España peninsular. Entre marzo y septiembre, sobre todo en las fechas cercanas a los equinoccios, su ubicación permite observar el denominado finis solis: el momento en que desaparece sobre el Atlántico el último rayo de sol de la Europa continental.

El promontorio se adentra en el océano y constituye uno de los principales miradores naturales de la Costa da Morte. En este paisaje se levanta el faro de Touriñán, cuyo primer edificio data de 1898. La orientación del cabo y su exposición al mar lo convierten en un lugar habitual para seguir el ocaso desde la costa de A Coruña.

La asociación de Finisterre con el extremo occidental de Galicia ha alimentado cierta confusión geográfica, aunque Touriñán ocupa esa posición en la península. Muxía también cuenta con otros puntos de observación, como el Monte do Corpiño, con vistas al pueblo y la ría, y el Monte Facho, accesible en coche y con panorámicas de la península, las playas y las ensenadas cercanas.

Qué otras cosas puedes ver en Muxía: desde parroquias hasta un santuario del siglo XVIII

El Santuario da Virxe da Barca es uno de los principales referentes de Muxía. El templo actual, construido en el siglo XVIII sobre una ermita anterior del siglo XII, se levanta frente al Atlántico, en el extremo norte de la villa. Su historia está ligada a la tradición jacobea y a la leyenda que sitúa la llegada de la Virgen en una barca de piedra para alentar al apóstol Santiago, origen de la Romería da Barca.

El vínculo con el mar también define el casco antiguo, donde persisten viviendas de cantería con galerías y patines junto a construcciones más recientes. El puerto, la actividad pesquera y la llegada de peregrinos que prolongan el Camino hasta la costa explican parte de la identidad local. En los alrededores, las playas amplían las opciones de visita: Nemiña atrae a surfistas por su oleaje, mientras que da Cruz, Lago, Area Maior, Moreiras y Arnela muestran distintos paisajes de arena y roca.

El patrimonio se extiende por las parroquias del municipio mediante iglesias, capillas y elementos de arquitectura popular. San Xiao de Moraime y Santa Leocadia de Frixe conservan origen románico del siglo XII, mientras que A Grixa de Vilastose reúne un campanario barroco, un hórreo y un cruceiro. A estos conjuntos se suman San Martiño de Ozón, Santa María, la capilla de A Santiña de Trasufre y San Cristovo de Nemiña, entre otros templos repartidos por el entorno rural.

Cómo llegar a Muxía

Muxía se encuentra en la Costa da Morte, a unos 80 kilómetros de Santiago de Compostela y a unos 100 kilómetros de A Coruña. La opción más práctica es llegar en coche: desde Santiago, el trayecto suele durar cerca de una hora y media por la carretera AC-404, con paso por Negreira y Dumbría. Desde A Coruña, el viaje ronda una hora y 45 minutos, según el itinerario elegido.

También hay conexiones en autobús desde la estación intermodal de Santiago de Compostela, con servicios de Monbus hacia Muxía. El recorrido dura entre una hora y cuarto y cerca de dos horas, según las paradas de cada servicio. Conviene consultar el horario y reservar con antelación, ya que las frecuencias son limitadas.

Quienes lleguen en avión pueden utilizar el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro como punto de entrada y continuar hasta la ciudad para tomar un vehículo de alquiler o el autobús. Desde Muxía, es posible desplazarse por carretera hacia otros puntos de la Costa da Morte, como Fisterra, Cee o Camariñas.

En el bullicio del mercado ocurren muchas cosas. Se compra la comida del día, se revisa la calidad de los productos, se establecen los precios del género como si fuese la mismísima bolsa y se crean redes de relaciones. Además, si se mira con ojos curiosos o de turista, o ambos, se aprecia la cultura local y la arquitectura del lugar.

España conserva una red de mercados históricos que combinan la venta tradicional de productos frescos con una oferta gastronómica que se extiende hasta la noche. La mayoría de estos edificios se construyeron entre finales del siglo XIX y mediados del XX, cuando el hierro forjado y el hormigón armado revolucionaron la arquitectura civil europea y permitieron levantar naves diáfanas destinadas al comercio de alimentos.

Muchos de estos espacios han pasado por procesos de rehabilitación en las últimas décadas que los transformaron en centros de ocio y turismo gastronómico sin perder su función original de abastecimiento. Del norte peninsular a las islas Canarias, este recorrido reúne doce mercados que destacan por su valor arquitectónico, su antigüedad o la singularidad de sus productos.

Doce paradas obligadas para el turismo gastronómico en España

La siguiente lista incluye edificaciones declaradas Monumento Nacional, otros diseñados por arquitectos vinculados a Gustave Eiffel y algunos que fueron pioneros en modernizar el comercio de alimentos frescos en sus respectivas regiones. Cada uno conserva rasgos que lo distinguen del resto.

Mercado de San Miguel, Madrid

Ubicado junto a la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel es uno de los pocos edificios de arquitectura del hierro que se conservan en Madrid, con más de cien años de historia. En su interior conviven puestos especializados en marisco, ostras y caviar, donde es posible elegir el producto y solicitar que se cocine al instante, junto a expositores de fruta que elaboran batidos naturales a la carta.

El mercado también alberga una librería gastronómica y espacios donde se venden productos gourmet y cosméticos. Su ubicación estratégica, a pocos metros del centro histórico de la capital, lo convirtió en parada habitual de los circuitos turísticos que recorren la ciudad.

Mercado de Colón, Valencia

Bajo los esbeltos pilares de 1916 del Mercado de Colón, declarado Monumento Nacional, se reparten puestos de productos frescos de primera calidad junto a cafeterías, pubs y horchaterías, los locales especializados en la bebida típica valenciana elaborada a base de chufa. El edificio, un ejemplo destacado de la arquitectura modernista, combina la cocina mediterránea tradicional con propuestas de fusión.

Los segundos domingos de cada mes, el mercado habilita una zona de zoco con puestos itinerantes de moda, decoración y artesanía, a menudo amenizada con jazz en vivo. La propuesta convirtió al espacio en un modelo distinto de comercio, alejado del formato exclusivamente alimentario.

Mercado de San Agustín, A Coruña

Conocido popularmente como el “Guggenheim gallego”, el Mercado de San Agustín se construyó entre 1932 y 1938 según el proyecto de los arquitectos municipales Antonio Tenreiro y Santiago Rey Pedreira. Su elemento más singular es la cubierta parabólica de hormigón armado, de apenas quince centímetros de espesor, atravesada por bandas de vidrio que iluminan el interior sin necesidad de columnas.

El diseño se inspiró en el mercado Les Halles du Boulingrin de Reims, obra del arquitecto Émile Maigrot y el ingeniero Eugène Freyssinet, considerado el creador del hormigón contemporáneo. El cálculo estructural de la bóveda coruñesa estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Torroja. Tras un cierre por rehabilitación en 1991, el mercado reabrió en 2012 y hoy ofrece mariscos, pescados y repostería gallega.

Mercado Nuestra Señora de África, Santa Cruz de Tenerife

Conocido como “La Recova”, el Mercado Nuestra Señora de África se inauguró el 4 de enero de 1944 según el proyecto del arquitecto José Enrique Marrero Regalado. El edificio, de estilo neocolonial, se organiza en torno a tres grandes patios que recuerdan a las plazas clásicas españolas, con un acceso principal a través de un arco de ocho metros de radio.

Su construcción fue posible gracias a la donación de un millón y medio de pesetas por parte del capitán general Ricardo Serrador Santés, quien impuso la condición de que la obra se completara en un plazo máximo de seis meses; finalmente se terminó en dieciocho. El mercado fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004 y hoy combina puestos de productos frescos con una cafetería con terraza.

Mercado de la Ribera, Bilbao

Con 10.000 metros cuadrados y estilo art decó, el Mercado de la Ribera se levantó en 1928 junto a la ría bilbaína según el proyecto del arquitecto Pedro Ispizua. En 1990, el libro Guinness lo reconoció como el mercado municipal de abastos más completo del mundo por su número de comerciantes y puestos, además de considerarlo el mayor mercado cubierto de Europa.

El edificio conserva sus grandes vidrieras originales y cuenta hoy con un café-teatro con una de las mejores terrazas sobre la ría, además de una “Gastro Plaza” en su primera planta donde se celebran festivales de blues, jazz y rock. La oferta gastronómica se centra en rondas de pintxos y decenas de referencias de cervezas artesanas e internacionales.

Mercado Central, Valencia

Inaugurado en 1928, el Mercado Central de Valencia fue el primer mercado del mundo en informatizarse y hoy se mantiene como uno de los centros europeos dedicados a la venta de productos frescos. El edificio, de estilo modernista, comparte ciudad con el Mercado de Colón, aunque mantiene un perfil más orientado a la compra tradicional que al ocio nocturno.

La estructura conserva elementos decorativos que remiten a la arquitectura de principios del siglo XX valenciano, con una organización interior que distribuye los puestos según tipo de producto, desde pescaderías hasta fruterías.

Mercado Victoria, Córdoba

Instalado en un edificio de hierro forjado de 1877, el Mercado Victoria fue el primer mercado gastronómico abierto en Andalucía. Su ubicación en los Jardines de la Victoria, a un paso del casco histórico de Córdoba declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, lo convirtió en un punto de referencia para el turismo gastronómico de la región.

El espacio mantiene la esencia cultural del edificio original con actividades como demostraciones de pisada de uva, técnica tradicional en la elaboración del vino, y certámenes de pintura. La oferta gastronómica incluye puestos especializados en salmorejo, empanadas, patatas asadas y embutidos ibéricos.

Mercado de La Bretxa, San Sebastián

Con origen en 1870, el Mercado de La Bretxa acumula más de ciento cincuenta años de historia como despensa de la ciudad donostiarra. Su nombre proviene de las brechas que las tropas invasoras abrieron en la muralla de la ciudad durante los asaltos del siglo XVIII y principios del XIX.

El complejo, ubicado en la Parte Vieja de San Sebastián, está formado por dos edificios diferenciados: el de Pescadería y el de Arkoak. Antonio Cortázar fue el ideólogo del proyecto original a finales del siglo XIX, ampliado posteriormente por José de Goicoa en 1898. Hoy combina puestos tradicionales con tiendas y locales de restauración.

Mercado de Santa Caterina, Barcelona

En pie desde 1845, el Mercado de Santa Caterina se distingue por su gran tejado ondulado con mosaicos de cerámica multicolor que representan frutas y verduras. El edificio, ubicado en el barrio de La Ribera, fue remodelado en 2005 por los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, quienes respetaron la fachada neoclásica original.

En su interior se alternan puestos de productos frescos de todo tipo con espacios gourmet especializados en aceites y conservas de primera calidad. La oferta gastronómica incluye también opciones vegetarianas y de cocina oriental, lo que amplió el perfil de clientes del mercado en los últimos años.

Mercado de Abastos de Santiago de Compostela

Proyectado por el arquitecto asturiano Joaquín Vaquero Palacios, el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela se construyó entre 1937 y 1941 sobre los antiguos terrenos y huertas del conde de Altamira. El conjunto está formado por ocho naves organizadas en parejas, con las centrales retranqueadas para crear una plaza pública interior.

El edificio, considerado una pieza clave de la arquitectura española del siglo XX, integra la tradición constructiva gallega mediante el uso de granito y formas rotundas. Es el lugar más visitado de la ciudad después de la catedral, y mantiene la venta directa de las “paisanas”, agricultoras que ofrecen productos cultivados en sus propias huertas.

Mercado Central de Abastos, Cádiz

Las antiguas columnas de este mercado tradicional conviven con un espacio gastronómico que funciona desde la hora del aperitivo hasta pasada la medianoche. El Mercado Central de Abastos se convirtió en un punto de referencia para “tapear” en la ciudad de Cádiz, con una oferta que incluye carne al carbón, mariscos, pescados, comida vegana y sushi.

El edificio monumental recrea la autenticidad de la vida cotidiana gaditana, con una estructura que combina el comercio diario de productos frescos con la actividad de ocio nocturno que se extendió en los últimos años.

Mercado del Barranco, Sevilla

Diseñado por Gustave Eiffel, el Mercado del Barranco funcionó como lonja y mercado mayorista de pescado entre 1883 y 1970, y es hoy el único mercado de hierro que se mantiene en pie en Sevilla. El edificio se ubica frente al barrio de Triana, a orillas del río Guadalquivir, en pleno centro turístico de la ciudad.

El espacio reúne más de 150 propuestas culinarias repartidas en una docena de establecimientos, lo que lo convirtió en un lugar de encuentro para el ocio, la cultura y la gastronomía. Su historia como antigua lonja de pescado conecta el pasado industrial del edificio con su función actual como centro de turismo gastronómico.

Un castillo almohade, una imprenta tipográfica y el recuerdo de Cervantes, así es Castro del Río. La localidad cordobesa en la que vivió el escritor de Don Quijote de la Mancha desde 1587 y fue encarcelado allí tras un conflicto por el embargo de cereal eclesiástico. Además de la parte más curiosa e histórica, cuenta con una Campiña que se puede recorrer en invierno, cuando el entorno de olivos y trigales deja atrás la sequedad estival.

La fortaleza de origen almohade de Castro del Río, construida en el siglo XII, conserva cuatro torres unidas por lienzos defensivos alrededor de un patio de armas cuadrado presidido por la Torre del Homenaje. El castillo fue usado como acuartelamiento durante la Guerra Civil y mantiene en uno de sus muros un manual pintado sobre el funcionamiento de una emisora de radio.

La localidad se encuentra a unos 15 minutos de Baena, entre una carretera flanqueada por olivares y campos de cereal. El castillo domina el trazado urbano junto al río Guadajoz y delimita, con la antigua muralla, el barrio de la villa, núcleo histórico de origen almohade. La altura del enclave fue una de las razones que atrajeron a los musulmanes, por su capacidad para vigilar el territorio y dificultar un ataque. La tradición sostiene que la fortificación llegó a contar con 40 torreones en torno a la ciudad; los cristianos aprovecharon después la estructura almohade para consolidar una villa próspera.

Qué ver en Castro del Río: del barrio de la villa a la imprenta La Gutenberg

La Iglesia de la Asunción se levanta junto al castillo sobre la antigua mezquita, por orden de Fernando III. El templo mudéjar, declarado Bien de Interés Cultural al igual que la fortaleza, ha sido objeto de sucesivas remodelaciones a lo largo de los siglos.

Las calles del barrio de la villa ascienden entre fachadas blancas, casas hidalgas y solares con elementos renacentistas y barrocos, incluidos blasones sobre los dinteles. El recorrido pasa por plazoletas y patios con plantas antes de llegar a dos casas señoriales: la de Mendoza, donde se dijo que la princesa de Évoli estuvo presa durante años, y la de los Valdelomar.

La calle alta conduce hacia el ayuntamiento y permite detenerse en la Iglesia Madre de Dios, construida inicialmente extramuros. Su cúpula ovalada la distingue entre los templos religiosos de la provincia de Córdoba. Antes de alcanzar la sede municipal, la calle Dolores ofrece un pasaje empedrado y estrecho cubierto de plantas. Cerca se alza el Pósito, edificio del siglo XVIII que acoge el Museo de Usos y Costumbres Agrícolas.

Junto al museo funciona La Gutenberg, una imprenta tipográfica centenaria mantenida por Miguel Morales, quien explica a los visitantes los procedimientos de este oficio. La ruta finaliza en el ayuntamiento, donde una sala recrea la que pudo ser la vivienda de Miguel de Cervantes.

El escritor se trasladó a Castro del Río en 1587 para impartir justicia. Las desavenencias con la Iglesia por el embargo de cereal propiedad del clero desembocaron en su encarcelamiento en la localidad, y se ha dicho que allí escribió las primeras páginas de El Quijote.

Yacimientos, cocina a la brasa y fiestas de febrero

La localidad ha sido escenario de hallazgos arqueológicos y el ayuntamiento informa sobre el yacimiento de El Arca, vinculado a una ruta de senderismo, y el de Torreparedones. Junto a la calle Dolores estuvo también El Rinconcito, un reñidero de gallos que los vecinos consideraban el más antiguo de Europa y del mundo.

El establecimiento permanece cerrado y tenía un ring con un aforo aproximado de 300 personas. El texto relaciona su clausura con la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, que prohibiría definitivamente las peleas de gallos en Andalucía, donde hasta entonces eran legales.

A comienzos de febrero, Castro del Río celebra las fiestas de La Candelaria y San Blas. Entre sus tradiciones figuran la quema de un monigote y la bendición de cintas para la garganta, vinculada a San Blas, patrón de los otorrinolaringólogos.

Viajes por 50 euros. Ese es el titular. Sin embargo, la letra pequeña, que a nadie le gusta leer, reduce el entusiasmo ante esta oferta de los Viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), destinados a jubilados y otros pensionistas. Y es que esa tarifa plana aplica solo a 7.447 plazas para la temporada 2026-2027 y estarán destinadas a pensionistas con ingresos iguales o inferiores a 628,80 euros mensuales. El programa prevé que estas personas paguen 50 euros por el viaje y que el organismo público cubra el importe restante.

El límite equivale a 8.803,20 euros anuales repartidos en 14 pagas, que es la cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad vigentes en 2026, según la información de la Seguridad Social.

Para acceder a la tarifa reducida, la persona debe estar acreditada en el programa de Turismo Social, tener una pensión que no supere ese umbral económico y obtener la puntuación necesaria en el sistema de valoración. El Imserso comunicará el derecho al precio de 50 euros en la carta de acreditación, sin que sea necesaria una solicitud adicional. La ventaja podrá utilizarse en una única ocasión y únicamente para la zona de destino que figure en la acreditación enviada a cada beneficiario. El programa incluye propuestas de costa peninsular, costa insular y turismo de escapada.

La reserva puede hacerse en las páginas de Turismo Social, para las modalidades de costa peninsular y escapadas, y Mundicolor, para los viajes a las islas. También es posible formalizarla en agencias de viajes autorizadas con la presentación del DNI. Los viajes de la nueva campaña comenzaron a comercializarse el 14 de septiembre, aunque el proceso de venta permanece abierto durante toda la temporada, ya que las cancelaciones, modificaciones y renuncias devuelven plazas al sistema.

La medida alcanzó a 5.221 pensionistas en su primera temporada

La tarifa plana se estrenó durante la campaña 2025-2026 como sustitución de un descuento anterior del 50% sobre el coste total. En ese primer año, 5.221 personas utilizaron el precio reducido, frente a las 523 plazas ejecutadas con el modelo previo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha destacado en un comunicado que el resultado multiplicó por 10 el acceso de pensionistas con menos recursos al programa de viajes. “Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos”, afirmó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante la presentación de la temporada en León. Los bonos a precio reducido incluyen alojamiento, pensión completa, seguro de viaje y transporte de ida y vuelta. La excepción corresponde a los viajes a capitales de provincia, que contemplan media pensión.

En cuanto a destinos, Andalucía fue el que tuvo más usuarios de la tarifa plana durante la campaña anterior, con 1.267 viajeros. Los circuitos culturales ocuparon el segundo lugar, con 1.189 beneficiarios, seguidos por Cataluña, que sumó 845. La distribución territorial alcanzó a pensionistas de todas las provincias españolas. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga figuraron entre los principales lugares de origen de los usuarios beneficiados.

El programa mantendrá también la posibilidad de viajar con animales de compañía en los paquetes de costa peninsular y costa insular. Durante la temporada anterior, 1.066 personas utilizaron esta opción conforme a la normativa y a los cuidados exigidos para los animales.

O Cebreiro, en la provincia de Lugo, es el punto de entrada en Galicia de una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo: el Camino Francés del Camino de Santiago. Y el itinerario que conecta esta localidad con el monasterio de Samos es uno de los tramos más destacados en esta zona, un itinerario senderista de 32,3 kilómetros que puede completarse en un solo día y que tiene de todo: montañas, aldeas, gastronomía y patrimonio histórico y cultural.

La distancia total resulta de sumar dos tramos bien diferenciados: 22,2 kilómetros entre O Cebreiro y Triacastela, y otros 10,1 kilómetros desde allí hasta Samos. Los tiempos oficiales alcanzan las seis horas y 25 minutos de marcha efectiva, sin contar las paradas. El camino combina un primer sector de montaña con desniveles pronunciados y un segundo tramo de dificultad media-baja que discurre junto al río Sarria hasta el monasterio benedictino.

O Cebreiro se encuentra a unos 1.300 metros de altitud, entre las sierras de O Courel y Os Ancares. Desde allí, la senda avanza hacia Liñares y alcanza el alto de San Roque, a 1.270 metros, reconocible por el monumento dedicado al peregrino. Más adelante, el camino pasa por Hospital da Condesa y Padornelo antes de afrontar la subida al alto do Poio, que llega a los 1.337 metros. Este primer sector combina ascensos y descensos y está considerado de dificultad media-alta. Superado ese punto, comienza una bajada hacia Fonfría y O Biduedo. Desde esta última aldea, el recorrido sigue perdiendo altura por sendas pedregosas y pasa por Fillobal y Pasantes antes de llegar a Triacastela.

Triacastela marca el final de la primera parte del itinerario, tras 22,2 kilómetros. Este lugar, que ya figuraba como una de las etapas del Camino en el Códice Calixtino, ofrece dos posibilidades para continuar: una hacia Sarria por San Xil y otra hacia Samos. La opción monástica avanza primero hasta San Cristovo do Real, a 4,4 kilómetros, en un tramo de dificultad media-baja. Desde San Cristovo do Real quedan otros 5,7 kilómetros hasta Samos. En esta parte, la senda cruza el río Sarria por dos pequeños puentes y entra después en una zona de castaños. El último sector atraviesa Renche, Lastres y Freituxe antes de alcanzar San Martiño do Real. Desde este núcleo comienzan varios descensos que terminan llevando hasta Samos, el punto final de la ruta.

Pallozas, queso y una iglesia prerrománica

El punto de partida reúne varios elementos de la historia de la montaña lucense. O Cebreiro conserva sus pallozas, construcciones tradicionales levantadas en piedra y cubiertas con materiales vegetales, que forman parte del conjunto etnográfico de la aldea. Una de estas edificaciones alberga actualmente el Museo Etnográfico. También se encuentra allí la iglesia de Santa María A Real, un templo cuyos orígenes se sitúan en época prerrománica y que ha pasado por distintas reformas a lo largo de los siglos.

La gastronomía aporta otra forma de acercarse al territorio. O Cebreiro da nombre a una Denominación de Origen Protegida de queso elaborado con leche de vaca. El producto se comercializa tanto fresco como curado y, en este último caso, debe alcanzar una maduración mínima de 45 días.

La llegada a Samos pone el foco en el patrimonio religioso. El monasterio de San Xulián tiene su origen en el siglo VI y actualmente pertenece a la orden benedictina. El conjunto fue ampliándose y transformándose durante diferentes épocas, por lo que reúne elementos románicos, góticos, renacentistas y barrocos. Entre sus espacios se encuentran dos claustros y una iglesia, y el complejo está reconocido como Bien de Interés Cultural. En las proximidades se sitúa además la capilla de San Salvador, también conocida como capilla del Ciprés, una construcción prerrománica levantada entre los siglos IX y X.

Llega el fin de semana y las ganas de salir de casa están ahí mientras el buen tiempo lo permite, aunque si no fuese así también estarían. Mercadillos, terraceo, museos, visitas guiadas o proyección de películas. Los planes son infinitos en Madrid y esto incluye a los gratuitos. Esto es una lista para presupuestos ajustados ahora que el fin de mes llega.

La agenda incluye alternativas para todos los gustos. Un vermú para celebrar los 80 años de una librería, un espectáculo de luces y agua, palacios de la ciudad abiertos al público y mucho más.

La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo cumple 36 años en Recoletos

El Paseo de Recoletos acoge desde el 24 de septiembre y hasta el 12 de octubre la 36ª edición de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, organizada por la Asociación de Libreros de Viejo (LIBRIS) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. La feria reúne a 34 librerías procedentes de distintos puntos de España, con más de medio millón de ejemplares a la venta, desde libros a un euro hasta primeras ediciones e incunables.

El horario es de 11:00 a 20:30 horas de domingo a jueves, y se amplía hasta las 21:00 horas los viernes y sábados. El acceso al recinto es gratuito; solo se paga por las compras que se realicen.

Gema Polanco transforma el Museo de Artes Decorativas en un altar doméstico

El Museo Nacional de Artes Decorativas acoge hasta el 25 de octubre la exposición Toda mi casa es un altar, de la artista valenciana Gema Polanco, dentro del marco de PHotoESPAÑA 2026. La propuesta convierte la segunda planta del museo en un recorrido inmersivo donde conviven tapices, amuletos, collages y piezas textiles inspiradas tanto en la artesanía tradicional como en la estética punk, a partir de un gran tapiz suspendido que actúa como umbral hacia el imaginario de la artista.

El museo, de titularidad estatal y dependiente del Ministerio de Cultura, ofrece acceso gratuito los domingos, los jueves de 17:00 a 20:00 horas y los sábados de 14:00 a 15:00 horas. Las exposiciones temporales, como la de Polanco, son siempre gratuitas.

Getafe acoge el QKFest, un festival de artes de calle con Kiki Morente

A pocos minutos de Madrid, el municipio de Getafe celebra del 25 al 27 de septiembre el QKFest, un festival de cultura en la calle que combina teatro, circo, danza, música y flamenco en distintos puntos de la ciudad, con epicentro en la Plaza de la Constitución y el Hospitalillo de San José. El plato fuerte llega el sábado 26 a las 21:00 horas, cuando Kiki Morente ofrece un concierto con acceso mediante invitaciones limitadas a cuatro por persona.

La programación se completa con un recital de Antonio Mata el viernes 25, una yincana flamenca infantil y un taller de palmas el sábado, y el cierre a cargo de Roque Torres el domingo 27. Durante los tres días, de 11:00 a 22:00 horas, se instala también un mercado artesanal de época en la Plaza de las Escuelas Pías y otros puntos del centro.

RRadial reúne conciertos gratuitos en el Templete de Pradolongo

El distrito de Usera acoge el sábado 26 de septiembre la iniciativa RRadial, organizada por Radio Relativa, un ciclo de conciertos al aire libre centrado en los templetes de música como patrimonio cultural madrileño. El evento se desarrolla en el Templete de Pradolongo a partir de las 13:00 horas y se extiende hasta las 22:00 horas.

La propuesta se suma a la tradición de conciertos gratuitos en templetes históricos de la ciudad, un formato que durante los últimos meses ha reunido también ciclos flamencos y sinfónicos en espacios como El Retiro o el Templete José Menese, en el distrito de Latina.

Cruza Carabanchel despliega 101 propuestas culturales en el distrito

Del 26 de septiembre al 4 de octubre, el distrito de Carabanchel celebra la cuarta edición de Cruza Carabanchel, un festival multidisciplinar que reúne 101 propuestas repartidas en más de 50 espacios, entre estudios de artistas, galerías, salas, librerías y proyectos comunitarios. La programación incluye 25 propuestas de artes escénicas, 14 de artes plásticas, 15 de artesanía y diseño, 15 estudios abiertos, 13 de literatura, siete de música y ocho de comunidad.

El sábado 26, en el recinto ferial de San Isidro, se celebra por la mañana una representación teatral familiar y una narración oral inspirada en Las Sinsombrero, mientras que por la tarde tiene lugar el concierto de Mundo Chillón y Jiménez con Jota. El festival contempla distintas modalidades de acceso, entre ellas actividades completamente gratuitas y otras con reserva previa o taquilla inversa.

La librería Pérgamo celebra su 80 aniversario con un vermut literario

La librería Pérgamo, considerada una de las más antiguas de Madrid, con actividad desde 1946 en la calle General Oráa, celebra el sábado 26 de septiembre su 80 aniversario con un vermut literario abierto al público a las 13:00 horas. La cita se suma a la tradición de encuentros semanales que la librería organiza desde su reapertura, en los que invita a autores a comentar sus obras ante los lectores.

Torrejón de Ardoz ofrece un espectáculo de agua, luz y sonido

A media hora de Madrid, el Parque Europa de Torrejón de Ardoz mantiene hasta el 27 de septiembre su espectáculo de fuente con agua, luz y sonido. La cita tiene lugar viernes, sábado y domingo a partir de las 22:30 horas y puede contemplarse desde el Teatro Griego del parque, un espacio con capacidad para unos 700 espectadores.

Bienvenidos a Palacio permite visitar edificios históricos con acceso restringido

El programa ¡Bienvenidos a Palacio! continúa hasta el 1 de diciembre con visitas guiadas gratuitas a palacios y edificios históricos de la Comunidad de Madrid. Las recorridas incluyen acceso a estancias normalmente restringidas al público, con especialistas en patrimonio cultural que explican la evolución arquitectónica de cada inmueble.

La inscripción es obligatoria y se limita a un máximo de dos plazas por reserva.

Otras propuestas culturales del fin de semana

El listado de planes gratuitos se completa con la exposición Thomas Houseago. Esculturas, disponibles los viernes y sábados de 12:00 a 19:00 horas en el Jardín de Banca March, y con la programación cultural del Palacio de Cibeles, que incluye visitas guiadas a CentroCentro y muestras como Madrid entre épocas o Mitologías modernas: Ouka Leele & Co.

También figuran en la agenda actividades participativas como la masterclass de iniciación a la lengua de signos, una quedada de cine y un taller filosófico, además de la programación teatral gratuita incluida en la Temporada 2026/2027 de distintos espacios culturales de la ciudad.

Museos con acceso gratuito este fin de semana

• Museo del Prado: sábado y domingo de 17:00 a 19:00 horas
• Museo Reina Sofía: sábado de 19:00 a 21:00 horas y domingo de 12:30 a 14:30 horas
• Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: sábado de 21:00 a 23:00 horas (Noches Thyssen)
• Palacio Real: acceso al Mirador de la Cornisa gratuito de lunes a domingo, de 12:00 a 22:00 horas
• Museo de América: domingo
• Museo Cerralbo: domingo
• Museo Nacional de Artes Decorativas: sábado de 14:00 a 15:00 horas y domingo
• Museo del Traje: sábado desde las 14:00 horas y domingo
• Museo Arqueológico Nacional: sábado desde las 14:00 horas y domingo
• Museo Sorolla: sábado desde las 14:00 horas y domingo
• Museo del Romanticismo: sábado desde las 14:00 horas y domingo
• Museo Nacional de Antropología: sábado desde las 14:00 horas y domingo
• Museo Nacional de Ciencias Naturales: domingo de 17:00 a 20:00 horas

La editorial de viajes Lonely Planet ha realizado su listado anual, ‘Best in Travel’, un recopilatorio de los destinos imprescindibles para viajar en 2027. Una de las novedades de este año pasa por España, ya que la ciudad de León ocupa el puesto 15 dentro del ranking de los 25 mejores lugares para visitar el próximo año. Además es el último entre los cinco destinos europeos incluidos.

La firma destaca de León su “encanto atemporal” y la define como una de las urbes medievales más atractivas del continente. Alaba su patrimonio romano y medieval, con la catedral gótica y la basílica de San Isidoro como referencias arquitectónicas, junto al trazado del Camino de Santiago que atraviesa la ciudad. También cita el Barrio Húmedo, centro de la vida social leonesa, y una tradición gastronómica que incluye la cecina, la morcilla especiada con hierbas y el lechazo asado en horno de leña.

La lista ‘Best in Travel’ 2027 reúne un total de 50 recomendaciones divididas en dos categorías, 25 destinos y 25 experiencias, distribuidas por América, Europa, África y Oriente Medio, Asia y Oceanía. Según Lonely Planet, la selección responde a un cambio en los hábitos de consumo del viajero, que busca alejarse de las masificaciones turísticas, reconectar con la naturaleza y respaldar las economías locales a través de itinerarios auténticos y personalizados.

León, una de las ciudades más “fascinantes” de España

La editorial elogia a León y la describe como una de las ciudades medievales “más evocadoras y fascinantes de España”, según recoge en su página web. La combinación entre el legado histórico y una escena gastronómica activa, con mención específica a los productos derivados del cerdo y el cordero típicos de la región, son lo que provocan que este territorio tenga tan buenas críticas.

Entre los cinco destinos europeos de la lista, León comparte protagonismo con el Véneto italiano, que incluye ciudades como Verona y Padua además de Venecia; la ciudad alemana de Dessau, cuna del movimiento arquitectónico Bauhaus; la localidad sueca de Skanör-Falsterbo, en la Riviera sueca; y la croata Šibenik, que sirvió de escenario para representar la ciudad de Braavos en la serie Juego de Tronos.

En el ranking específico de los 25 mejores destinos, elaborado por posiciones, León se ubica en el puesto 15, por detrás de países y regiones como Okinawa, en Japón, que lidera la lista, Nuevo México, en Estados Unidos, y Šibenik, y por delante de destinos como Bocas del Toro, en Panamá, o Rabat, la capital de Marruecos.

Una amplia lista de destinos para vivir experiencias

Fuera de Europa, el continente americano aporta varios de los destinos más mencionados. En Norteamérica figuran Quebec, en Canadá; los bosques de secuoyas de la costa de California; el estado de Maryland; la Isla del Príncipe Eduardo, también canadiense; y Nuevo México. En la región que agrupa el Caribe, Centroamérica y Sudamérica aparecen la isla de Montserrat, la región argentina de Bariloche y los lagos, la nicaragüense Granada y Bocas del Toro.

En África y Oriente Medio, la lista incluye a Omán, Rabat y los parques nacionales de Tsavo Este y Oeste, en Kenia. Oceanía suma a Dunedin y la región de Waitaki, en Nueva Zelanda; la comarca australiana de The Tweed; y Nueva Caledonia. El continente asiático cierra la selección con Okinawa, la ciudad china de Chengdu, el estado indio de Guyarat, la vietnamita Danang y la isla de Fulidhoo, en las Maldivas.

Entre las experiencias recomendadas, Lonely Planet propone recorrer rutas enológicas en el Valle de Guadalupe, en México; tomar clases de tango en Buenos Aires, en Argentina; caminar el sendero de San Cutberto, en el Reino Unido; navegar por el territorio de orangutanes en Sarawak, en Malasia; y realizar safaris a pie en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. La editorial también sugiere un crucero de expedición por las Galápagos, en Ecuador, y una travesía por el bosque nuboso de Monteverde, en Costa Rica.

El destino número uno de la lista fue otorgado a Okinawa, seguido de Nuevo México y Šibenik, mientras que Danang y The Tweed completan el podio de los primeros cinco puestos.

Llevar dinero en efectivo, calcular conversiones de moneda o asumir recargos por cada compra ha sido una parte habitual de los viajes al exterior. Las billeteras y bancos digitales incorporan ahora saldos en dólares y euros digitales que permiten pagar desde el celular, con tarjetas virtuales asociadas a esos fondos.

La alternativa digital apunta tanto a gastos cotidianos, como un café o un traslado, como a consumos puntuales durante un concierto, donde los pagos sin contacto suelen agilizar el acceso a bebidas, comida y productos oficiales.

Servicios como dale!, la billetera digital colombiana, y Nu Global, la plataforma multimoneda de Nubank, permiten convertir pesos en dólares o euros digitales y utilizarlos para realizar pagos fuera del país de origen.

Qué son los dólares y euros digitales habilitados en estas aplicaciones

Los dólares y euros digitales son saldos denominados en esas monedas dentro de una aplicación financiera. El usuario compra esas divisas con el dinero que tiene en pesos y las conserva en bolsillos o cuentas separados para usarlas más adelante. La cotización depende de la tasa de cambio que muestre la plataforma en el momento de la operación.

En el caso de la billetera digital, los usuarios pueden comprar, vender y transferir dólares y euros digitales en tiempo real y sin comisión, según dijo su CEO, José Manuel Ayerbe.

Cómo comprar dólares o euros digitales antes de salir de viaje

El primer paso consiste en tener saldo en pesos dentro de la billetera. “Tienes que tener un saldo en pesos en la billetera digital, cotizas, te dicen cuánto está la tasa de cambio y le metes los dólares que quieres adquirir”, detalló Ayerbe.

Una vez aprobada la operación, los pesos pasan al bolsillo de dólares o euros digitales. El procedimiento para los euros es equivalente y permite realizar la conversión inversa, de divisas digitales a pesos.

De qué forma pagar desde el celular en otro país

Para utilizar los fondos en el exterior, tanto dale! como Nu ofrecen una tarjeta virtual Mastercard que el usuario puede incorporar a Apple Pay o Google Pay. De esa forma, el pago se realiza sin contacto desde el teléfono en comercios físicos que acepten esas billeteras digitales o pagos por NFC, sumado a compras en línea.

Otra ventaja es que Nu Global ofrece rendimientos diarios con una tasa variable desde 3,50% APY para USDC y 2,20% APY para EURC. En la billetera digital, no hay un límite mensual específico para las conversiones, pero opera un tope regulatorio cercano a 11 millones de pesos colombianos que puede ampliarse hasta 50 millones de pesos, según dijo Ayerbe.

Qué opciones ofrece Nubank para comprar dólares o euros digitales

Nu Global es la plataforma multimoneda integrada en la aplicación de Nubank. Permite convertir saldos a dólares digitales USDC y euros digitales EURC, dos activos vinculados al valor de las divisas de referencia. La herramienta incluye una tarjeta virtual Mastercard conectada a los fondos en moneda extranjera.

Asimismo, esa tarjeta permite realizar compras presenciales mediante Apple Pay o Google Pay, así como pagos por internet en comercios internacionales. El precio de la operación se descuenta directamente de los saldos en USDC o EURC, sin recargos adicionales por tasa de cambio al momento del pago.

La disponibilidad de Nu Global se realiza de forma progresiva para clientes de Colombia, Brasil, México y Estados Unidos, así que cada usuario debe revisar dentro de la aplicación si tiene acceso a la opción.

Qué debe comprobar la persona antes de viajar al extranjero

Antes de salir del país, conviene que el usuario compruebe que la tarjeta virtual esté agregada a la billetera digital del celular, que haya saldo suficiente en la moneda que se usará y que el teléfono tenga métodos de desbloqueo activos.

En caso de una falla de conexión durante un pago, se produce un reverso, como ocurre con otras compras electrónicas, así que el usuario no debe preocuparse por su dinero.

Naranjas y mandarinas del campo valenciano, pescado del Mediterráneo y arroz de la Albufera. Son algunos de los productos de la región concentrados en un emplazamiento de lujo. Una cúpula de hierro y cristal de 30 metros de altura corona este espacio desde hace casi un siglo. El Mercado Central de Valencia, conocido popularmente como la catedral de la gastronomía, combina la estructura de una basílica con la actividad diaria de un mercado de abastos. Cada mañana, de lunes a sábado, entre las 7.30 y las 15.00 horas, sus puertas están abiertas para recibir a vecinos y turistas en busca del mejor producto.

Un recorrido por la huerta y el mar Mediterráneo

El mercado se organiza en zonas claramente diferenciadas. Hay una sección de frutas y verduras, con productos de temporada como naranjas, alcachofas y tomates. También una amplia variedad de lechugas cultivadas en los campos que rodean la ciudad. La pescadería se abastece a diario por el puerto y la lonja de Valencia, donde se encuentran lubina, dorada, rape y mariscos del Mediterráneo. A ello se suman puestos especializados en arroz de grano corto de la Albufera, en sus variedades Senia y Bomba, junto a azafrán, garrofó y chufas, ingredientes que forman la base de la cocina valenciana tradicional.

Los puestos de charcutería y quesos regionales completan la oferta, con productos como la llonganissa o embutidos curados de la zona. También hay un espacio dedicado a productos con Denominación de Origen de la Comunidad Valenciana, entre ellos vinos, aceitunas y turrón artesanal, además de un sector de souvenirs gastronómicos pensado para quienes visitan la ciudad.

El bar del chef Ricard Camarena, dentro del propio mercado

Para quienes prefieren comer en el lugar, el Central Bar, gestionado por el chef Ricard Camarena, se ha convertido en una referencia dentro del recinto. La propuesta incluye bocadillos, tapas y raciones elaborados con producto comprado a diario en los puestos vecinos, entre ellos el bocadillo de bacalao y preparaciones de verdura de temporada que cambian según disponibilidad. El establecimiento suele generar cola a partir de las 10.30 horas, por lo que se recomienda acudir temprano, en especial los sábados.

El recinto alberga también otros locales de restauración, como una horchatería y puestos de comida para llevar, incluida paella preparada. Quienes prefieren cocinar en casa pueden adquirir allí los ingredientes del plato más representativo de la región, desde el arroz hasta el azafrán y el garrofó, todos disponibles por peso en puestos especializados.

Casi un siglo de historia bajo cúpulas modernistas

Esta actividad comercial se desarrolla dentro de un edificio de planta basilical, proyectado en 1910 por los arquitectos Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial, ambos formados junto a Lluís Domènech i Montaner, referente del modernismo catalán. Las obras se prolongaron entre disputas administrativas y modificaciones de diseño. La primera piedra se colocó el 30 de diciembre de 1915 y la inauguración oficial llegó el 23 de enero de 1928, bajo la dirección final de los arquitectos Enrique Viedma y Ángel Romaní.

La gran cúpula central, de hierro, cristal y cerámica, corona el cruce de las dos naves principales del edificio, acompañada de cúpulas menores, entre ellas una de base elíptica que ilumina la zona de pescadería. Azulejos y veletas, como la de la cotorra y la del pez, decoran la estructura con motivos que aluden a la huerta y al mar, en un conjunto que ocupa más de 8.000 metros cuadrados.

Un mercado con reconocimiento patrimonial

El Mercado Central fue declarado Bien de Interés Cultural el 2 de mayo de 2007, una distinción que reconoce tanto su valor arquitectónico como su función continuada como espacio de abastecimiento urbano. La entrada al edificio es libre y no requiere reserva previa, y el recinto recibe cerca de cinco millones de visitantes al año, entre residentes que compran a diario y viajeros que se acercan a conocer su arquitectura y su oferta gastronómica.

Los lunes, además, se instala en la plaza contigua un mercado extraordinario al aire libre, entre las 9.00 y las 14.00 horas, que amplía en la calle la actividad comercial que caracteriza al conjunto desde su origen.

En el claustro viejo de la Universidad de Oviedo, una estatua preside el espacio desde un podio, un hombre sentado en un sillón doctoral con gesto severo y un pergamino en la mano derecha. Quienes se detienen frente a la figura suelen reconocer al fundador de la institución. Pocos saben que ese mismo hombre, como inquisidor general, firmó el Índice de libros prohibidos y ordenó autos de fe que marcaron la historia religiosa de España. Su nombre era Fernando de Valdés, y en el pequeño municipio asturiano de Salas se conserva uno de los mausoleos renacentistas más notables de España, obra del escultor que talló las tumbas de Carlos I y Felipe II en El Escorial.

A unos 45 kilómetros de Oviedo, entre montañas y el murmullo del río Nonaya, se levanta el pueblo donde nació Valdés. Estudió derecho canónico en Salamanca y sirvió a Carlos V y Felipe II en los consejos más altos de la monarquía. Llegó al arzobispado de Sevilla y a la presidencia del Consejo de Castilla, y en 1547 alcanzó el cargo de inquisidor general, la cúspide del poder eclesiástico de su época.

Un pueblo de 1.500 habitantes construido a la sombra de un castillo

Salas, conocida como la “Puerta del Occidente” asturiano, tiene unos 5.500 habitantes en todo el concejo, aunque el núcleo urbano concentra apenas 1.500. La villa creció a los pies de un antiguo castillo y hoy conserva calles empedradas, soportales de piedra y un silencio que solo interrumpen los peregrinos que cruzan camino de Santiago.

La plaza del Ayuntamiento resume en pocos metros la historia de la familia que dio nombre a la villa. A un lado se levantan la Torre y el Palacio de los Valdés-Salas, unidos por un puente adornado con el escudo familiar. Al otro, la Colegiata de Santa María la Mayor. La casa consistorial, de 1900, completa la escena como la incorporación más reciente de un conjunto que exhibe siglos de poder acumulado.

La Torre, del siglo XIV, es maciza y defensiva, con apenas aberturas más allá de las saeteras. Su sótano funcionó como mazmorra, y las plantas superiores hoy albergan el Museo Prerrománico San Martín. Junto a ella, el Palacio, del siglo XVI, conserva dos torres y un patio central. Según el Ayuntamiento de Salas, el edificio alberga hoy la oficina de turismo, la Casa de Cultura y un pequeño hotel.

El mausoleo de alabastro que talló Pompeyo Leoni entre 1576 y 1582

La Colegiata, de estilo gótico con elementos renacentistas, fue ordenada construir por Valdés a mediados del siglo XVI como panteón familiar. En 1894, bajo la titularidad de los duques de Alba, se cedió como iglesia parroquial, aunque conserva por costumbre el nombre de colegiata. Su fachada es sobria y no anticipa lo que guarda en el interior.

Allí se encuentra el mausoleo de Fernando de Valdés, obra del escultor milanés Pompeyo Leoni, autor también de los conjuntos funerarios de Carlos I y Felipe II en El Escorial. Realizado en alabastro entre 1576 y 1582, el Ayuntamiento de Salas lo describe como la manifestación escultórica más notable legada por el Renacimiento a la región asturiana.

La obra se lee de abajo hacia arriba, como un relato biográfico. En el cuerpo inferior aparece el escudo familiar junto a epitafios que describen a Valdés como “varón muy religioso y severo perseguidor de la herética”. En el centro, el arzobispo aparece arrodillado ante un reclinatorio, rodeado de familiares eclesiásticos, con una Resurrección de Cristo al fondo. Arriba, la Fe pisa a la Herejía, mientras en su mano izquierda arde un libro, síntesis de la doctrina que guio su vida.

Fernando de Valdés murió sin ver terminada la obra que definiría su legado en piedra. Prohibió libros y persiguió herejes, pero también financió con su fortuna la fundación de la Universidad de Oviedo. Esa contradicción, tallada en alabastro por Leoni hace más de cuatro siglos, sigue recibiendo hoy a quienes cruzan la plaza del Ayuntamiento de Salas.

Cascadas, un tejo milenario y un dulce con historia propia

El concejo ofrece además atractivos alejados del casco histórico. La senda de la cascada del Nonaya, de poco más de seis kilómetros entre ida y vuelta, atraviesa bosques de robles y alisos hasta un salto de agua rodeado de puentes de piedra centenarios. Desde el mirador del Viso, a pocos minutos en coche, la vista alcanza los Picos de Europa en días claros. Cerca de la villa, en la iglesia prerrománica de San Martín, crece un tejo de 15 metros declarado Monumento Natural.

Quien busque algo dulce puede probar los Carajitos del Profesor, un pastel típico creado en 1918 en una pastelería que aún funciona en el centro de Salas y que se convirtió en seña de identidad local. A pocos kilómetros, los pueblos de Maeza y Maecina conservan casas indianas del siglo XIX que dieron a la zona el apodo de “la pequeña Habana” asturiana.

Cómo llegar a Salas

Salas se encuentra a unos 45 kilómetros de Oviedo por la autovía A-63 y la N-634, un trayecto de aproximadamente 45 minutos en coche. También existe conexión en autobús, con varios servicios diarios entre ambas localidades. Las visitas a la Colegiata se gestionan a través de la Oficina de Información y Turismo, instalada en el propio Palacio de Valdés-Salas.

El Festival de San Sebastián vuelve a convertir la ciudad vasca en uno de los grandes puntos de encuentro del cine internacional. Durante estos días, actores, directores y otras figuras de la industria recorren sus calles y se dejan ver en algunos de los lugares más exclusivos de la ciudad. Entre ellos se encuentra Brad Pitt, que ha regresado a San Sebastián y tiene como alojamiento uno de los hoteles más emblemáticos de la capital guipuzcoana: el Hotel María Cristina.

Situado junto al río Urumea y muy cerca de algunos de los principales escenarios del certamen, el establecimiento lleva más de un siglo vinculado al glamour y al mundo del cine. No es casualidad que por sus habitaciones hayan pasado algunas de las grandes estrellas que han visitado San Sebastián. Orlando Bloom, Naomi Watts, Ricardo Darín y el propio Brad Pitt son algunos de los rostros conocidos que han elegido este alojamiento durante sus estancias en la ciudad.

El María Cristina abrió sus puertas en 1912, en plena época de esplendor de la Belle Époque. El edificio fue diseñado por el arquitecto francés Charles Mewès y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes símbolos arquitectónicos de San Sebastián. Su interior conserva buena parte de ese carácter señorial. Una espectacular escalinata de mármol, lámparas de araña, columnas y amplios salones forman parte de un conjunto en el que el lujo clásico se combina con elementos contemporáneos.

La relación del hotel con el cine comenzó prácticamente con el propio Festival de San Sebastián, creado en 1953. Desde entonces, numerosas estrellas internacionales han pasado por sus instalaciones, entre ellas Elizabeth Taylor, Woody Allen, Julia Roberts, Richard Gere o Susan Sarandon. Actualmente, el María Cristina forma parte de The Luxury Collection de Marriott, aunque mantiene intacta su esencia de gran hotel histórico.

Habitaciones que superan los 1.000 euros

El establecimiento cuenta con 139 habitaciones y suites, aunque no todas ofrecen el mismo nivel de exclusividad. Durante las fechas del festival, alojarse en una de las categorías más sencillas puede suponer alrededor de 900 a 1.200 euros por noche, dependiendo de la disponibilidad y del tipo de habitación. La diferencia se dispara cuando se accede a las estancias de mayor categoría. Las suites presidenciales y la Suite Real pueden superar los 4.000 euros por noche y llegar incluso a situarse por encima de los 5.000 euros en determinados momentos.

El precio no solo responde a la decoración o a las dimensiones de las habitaciones. Para las grandes estrellas, uno de los principales atractivos es la privacidad que proporciona el establecimiento en una semana en la que la ciudad está especialmente pendiente de sus movimientos.

Las habitaciones superiores están concebidas como auténticos apartamentos privados. Tonos pastel, seda, maderas nobles y mobiliario elegante forman parte de la decoración, mientras que algunas de las estancias cuentan con vistas al río Urumea o al centro de San Sebastián.

Las suites disponen además de espacios diferenciados, como salones independientes y terrazas privadas. En las categorías más exclusivas, estos espacios permiten a los huéspedes disfrutar de una mayor intimidad sin necesidad de abandonar el hotel. Los baños mantienen el mismo nivel de sofisticación, con mármol, bañeras, duchas y lavabos dobles. En algunas de las suites más destacadas también se conserva una espectacular chimenea de mármol.

Hay momentos del año en los que apetece más que nunca ponerse las botas y empezar a caminar, y el otoño es uno de ellos. Las temperaturas son más suaves, los bosques comienzan a cambiar de color y cualquier ruta puede convertirse en una buena excusa para pasar el día al aire libre.

Madrid tiene mucho más que ofrecer a los aficionados al senderismo de lo que puede parecer a primera vista. La Comunidad reúne montañas, bosques, ríos y pequeños pueblos entre los que se esconden caminos de todo tipo, desde recorridos sencillos para disfrutar sin prisas hasta rutas para quienes buscan un reto. Si quieres aprovechar el otoño para ver nuevos lugares, estas cuatro propuestas son una buena oportunidad para descubrir algunos de los paisajes más bonitos de Madrid.

Bosque Finlandés de Rascafría: un rincón diferente en el Valle del Lozoya

En Rascafría, junto al Monasterio de El Paular y al otro lado del Puente del Perdón, se encuentra el conocido como Bosque Finlandés. El recorrido permite caminar entre abedules, abetos, álamos y acercarse hasta un pequeño estanque. El conjunto forma parte del entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El paisaje cambia con el paso de las estaciones y el otoño es un momento especialmente interesante para recorrer esta zona, cuando los árboles de hoja caduca comienzan a adquirir diferentes tonalidades. Además, su proximidad al Monasterio de El Paular permite combinar el paseo por el bosque con la visita a este conjunto histórico de Rascafría.

Puerto de Canencia: entre abedules y la cascada de Mojonavalle

El Puerto de Canencia reúne diferentes especies de árboles y arbustos, entre ellas pinos, robles, abedules, acebos y tejos. Los abedules, con sus característicos troncos blancos, tienen una presencia destacada en algunas de las sendas de este entorno de la Sierra de Guadarrama.

Uno de los puntos de interés de la zona es la Chorrera de Mojonavalle, una cascada situada junto al arroyo del Sestil del Maíllo. El entorno cuenta con diferentes recorridos de distinta longitud, algunas de ellas de dificultad baja, por lo que es una zona adecuada para quienes buscan un recorrido de montaña sin afrontar grandes desniveles.

Hayedo de Montejo: un bosque singular de la Sierra del Rincón

En el norte de la Comunidad de Madrid se encuentra el Hayedo de Montejo, integrado en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Este espacio destaca por la presencia de hayas junto a otras especies como robles y abedules, que adquieren diferentes tonalidades con la llegada del otoño.

Para visitar el hayedo es necesario tener en cuenta una particularidad: el acceso está regulado para proteger este espacio natural. Las visitas se realizan mediante sendas guiadas y existen diferentes recorridos, entre ellos la Senda del Río, la Senda de la Ladera y la Senda del Mirador. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario consultar previamente las condiciones de acceso.

Las visitas están guiadas por educadores ambientales, que explican los valores naturales y culturales del hayedo y permiten conocer mejor las características de este espacio protegido.

Senda del Cancho de los Muertos: montaña y paisaje en La Pedriza

La Pedriza, en el término municipal de Manzanares El Real, es uno de los espacios más reconocibles de la Sierra de Guadarrama y ofrece numerosas posibilidades para recorrer sus formaciones graníticas. Entre ellas se encuentra la senda del Cancho de los Muertos, un recorrido que permite adentrarse en este paisaje de grandes rocas, pinares y caminos de montaña.

La ruta atraviesa uno de los sectores más conocidos de La Pedriza y permite contemplar algunas de sus características formaciones rocosas. El recorrido también ofrece diferentes perspectivas del entorno montañoso, con vistas sobre el río Manzanares, la Cuerda Larga y otras zonas de La Pedriza.

Es una opción para quienes buscan una caminata en un entorno de montaña y quieren descubrir uno de los paisajes naturales más característicos de la Comunidad de Madrid. La ruta tiene 5,6 kilómetros, es circular y está considerada de dificultad media. Antes de realizarla, conviene consultar las condiciones de acceso a La Pedriza, especialmente si se pretende llegar en vehículo hasta Canto Cochino.

Amurallada, sobria y cargada de historia, Ávila se alza a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar como una de las ciudades más especiales de Castilla y León. Su trazado medieval, presidido por su famosa muralla románica casi intacta, resguarda un casco histórico que conserva el pulso espiritual, literario y arquitectónico de siglos pasados. La localidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, combina patrimonio religioso, tradición castellana y legado teresiano en un entorno que invita al recogimiento y la contemplación.

Su visita es algo obligatorio, pues cuenta con uno de los conjuntos monumentales e históricos más impresionantes de España. Así, perderse por su judería, sus plazas y sus calles, descubre rincones sorprendentes y llenos de historia. Tanto es así, que apenas a diez minutos a pie del centro histórico de Ávila, donde las murallas románicas siguen delimitando el pulso de una ciudad detenida en el tiempo, se alza uno de los monumentos más espectaculares de la provincia: el monasterio de la Encarnación.

El conjunto, sobrio y silencioso, no es solo una de las muestras más representativas de la arquitectura conventual castellana del siglo XVI, sino también un espacio profundamente vinculado a la vida y obra de Teresa de Jesús, la cual pasó la mayor parte de su vida entre sus paredes.

El hogar de Teresa de Jesús

El Monasterio de la Encarnación se funda en 1478 por Doña Beatriz de Higuera en el interior de la ciudad amurallada. Sin embargo, su emplazamiento actual a las afueras de la ciudad tiene su origen a principios del siglo XVI. En este momento, la abadía se construyó sobre “unos terrenos adquiridos al Cabildo y que, anteriormente, había sido el cementerio judío”, explican desde la web de turismo de Ávila. A su vez, el monasterio es conocido por ser el hogar de Santa Teresa de Jesús, quien ingresó en 1535, con veinte años, como novicia en la orden del Carmelo y allí permaneció casi ininterrumpidamente hasta 1562.

El convento, uno de los más numerosos de la ciudad en aquel momento, contaba con una comunidad que superaba el centenar de religiosas y acumulaba importantes bienes patrimoniales. No era, sin embargo, un lugar de vida austera: las diferencias sociales entre las monjas eran notables y las reglas de clausura se aplicaban de manera poco estricta. De este modo, durante esos 27 años se ideó la Reforma Carmelita, un movimiento de renovación de la Orden del Carmelo, impulsado por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz a partir de 1562. El objetivo era volver a la sencillez y pobreza de los primeros eremitas del Monte Carmelo.

Fue también aquí donde recibió el apoyo espiritual de figuras como Francisco de Borja y Pedro de Alcántara, con quienes compartía la inquietud por devolver al convento una vida de recogimiento y pobreza. Además, Santa Teresa comenzó a escribir en este monasterio El libro de la vida, y desde este lugar partió para fundar, con enormes dificultades, el convento de San José, el primero de los conventos reformados que darían forma a la rama descalza del Carmelo.

Un museo teresiano y una rica arquitectura

En cuanto a su arquitectura, el monasterio se levantó con una estructura formada por cuatro naves dispuestas en torno a un patio central, presidido por un claustro de dos plantas que aún hoy se conserva. Asimismo, a finales del siglo XVI, la celda que ocupó Teresa fue transformada en oratorio, y se proyectó la construcción de una capilla conmemorativa que no vería la luz hasta más de un siglo después. En 1717 se inauguró la capilla de la Transverberación, edificada sobre cuatro arcos torales y rematada por una cúpula semiesférica. Su configuración actual responde a los cánones del barroco religioso, cargado de simbolismo y teatralidad.

El conjunto conventual experimentó importantes transformaciones en el siglo XVIII. El interior de la iglesia original fue rediseñado bajo una estética plenamente barroca. La planta adoptó forma de cruz latina, con una nave única cubierta por bóveda de cañón, cúpula con pechinas y linterna. Tanto los altares como los retablos, de factura posterior, responden también al gusto ornamental de la época. La gran espadaña, levantada en 1715 en la fachada sur del monasterio, completa el perfil arquitectónico del edificio.

Por otro lado, el monasterio cuenta también con un museo dedicado a la vida y obra de Teresa de Jesús, gestionado en colaboración con el Obispado de Ávila. Entre sus piezas más destacadas figura un dibujo atribuido a San Juan de la Cruz que representa a Cristo crucificado, una de las pocas obras plásticas conservadas del místico carmelita. Además, todo el conjunto fue declarado Monumento Nacional en 1983, consolidando su importancia como uno de los espacios esenciales del legado espiritual, literario y reformista de Teresa.

Aún hoy, la comunidad carmelita que lo habita mantiene viva la tradición de clausura que marcó la vida de la santa, y abre sus puertas a quienes buscan comprender, desde el silencio y la piedra, uno de los capítulos más significativos del siglo XVI español.

Cómo visitarlo: horario y precios

Para visitar el monasterio de la Encarnación se debe tener en cuenta su horario, el cual varía en función de la época del año. Entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, el horario es de:

• Lunes a viernes: de 13:30 a 15:30 h y de 16:00 a 18:00 h (último pase 30 minutos antes del cierre).
• Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Por su parte, del 1 de junio al 30 de septiembre, el horario se amplía y se mantiene uniforme todos los días: de 10:00 a 13:00 h y de 16:00 a 19:00 h. En todos los casos, el último pase se realiza 30 minutos antes del cierre. Durante la Semana Santa, el horario se reduce en determinados días, como el Viernes Santo, en el que las visitas se permiten únicamente por la mañana, de 10:00 a 13:00 h. En cuanto al precio, la tarifa general es de 2 euros por persona, con una entrada reducida de 1,5 euros para grupos. La entrada a la iglesia es gratuita.

El archipiélago balear es uno de los destinos favoritos de España para desconectar de la rutina. La gastronomía mediterránea y la fiesta española se unen a uno de los componentes más competitivos a la hora de elegir el lugar donde pasar las vacaciones: las playas. Cualquiera de sus cuatro islas cumple con las exigencias de un paradero vacacional. Pero en este caso se suma un ingrediente extra, pues sus aguas cristalinas no solo son bonitas, sino que también son de calidad.

El último informe sobre la calidad de las aguas de baño en Europa determinó que el 86,6% de las aguas españolas tienen una calificación excelente en sus playas. Pero hay unas que destacan por encima del resto: las de Formentera. Aunque la isla más pequeña de las Baleares es la que menos visitas recibe al año (338.192 turistas en 2025), también es la más segura para bañarse.

Y es que el informe Mar Balear de 2026 señaló que Formentera era la única que mantenía el 100% de sus playas en la categoría de excelente en cuanto a la calidad de las aguas para el baño. La isla de apenas 83 kilómetros cuadrados cuenta con una “peculiar forma recortada”, como describen en su web de turismo. Por lo que “hace que tenga una gran extensión de costa compuesta de numerosas playas y calas, además de curiosos rincones costeros”, ideales para disfrutar de unas vacaciones ‘caribeñas’ sin salir de España o Europa.

Cala Saona, Ses Platgetes y Ses Illetes, tres formas de conocer la costa de Formentera

Las playas de Formentera combinan arena blanca, fondos de aguas turquesas, calas protegidas y zonas naturales con acceso regulado. Pero si hay que elegir entre tres zonas de su costa, sin duda habría que pensar en Cala Saona, Ses Platgetes y Ses Illetes, esta última situada dentro del Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.

“La joya de la costa occidental de Formentera”, como subraya el portal de turismo de la isla, es Cala Saona. Esta playa se diferencia de los extensos arenales de la isla por su ubicación entre acantilados. Se trata de una ensenada delimitada por Punta Rasa, al sur, y Caló d’en Trull, al norte, con una playa de unos 140 metros de longitud. El acceso puede realizarse por caminos rurales que atraviesan pinares y muros de piedra seca, una alternativa apta para quienes llegan en bicicleta desde el puerto de La Savina. Aunque también se puede ir por carretera hasta un desvío señalizado que conduce a un estacionamiento próximo a la arena.

El lugar conserva varias casetas varadero que resguardan llauts tradicionales, embarcaciones típicas de las Islas Baleares. La cala dispone de alojamiento y permite practicar paddle surf, kayak y esnórquel. Desde allí, una de las rutas de remo conduce hacia los acantilados de Punta Rasa, donde hay cuevas submarinas. La orientación occidental también convierte a la playa en uno de los puntos elegidos para observar la puesta de sol.

Si nos dirigimos al norte, nos encontraremos con “tres arenales donde disfrutar del sol, la playa y la gastronomía marinera” en una misma playa. Y es que, entre Punta Prima y La Mola, se encuentra Ses Platgetes, una zona de 600 metros de longitud que antes se dividía en tres arenales distintos.

Las playas están separadas por sectores rocosos y ofrecen vistas hacia los acantilados de La Mola. El entorno incluye sabinas bajas, dunas y pasarelas instaladas para limitar el deterioro del sistema dunar. La combinación de arena y roca se replica bajo el agua, por lo que el esnórquel forma parte de las actividades habituales. El acceso principal parte desde esa localidad, conocida por su puerto de pescadores y por sus establecimientos gastronómicos.

Finalmente, la “más icónica” de todas es sin duda la playa de Ses Illetes. Este recinto, que a veces se asocia con Ses Salines por su ubicación en el parque natural, ocupa parte de la península de es Trucadors, en el extremo norte de Formentera. Tiene más de 450 metros de extensión y una zona rocosa divide el arenal en dos sectores.

Frente a la costa aparecen varios islotes, entre ellos Illa de Tramuntana, Illa des Forn e Illa Redona. El área cuenta con pasarelas, protección dunar y estacionamientos delimitados para reducir el impacto sobre el terreno. Pero sus aguas poco profundas y la amplitud de la playa favorecen la visita de familias. Lo más llamativo de este lugar se encuentra hacia el norte, donde la península se estrecha hasta conectar con la playa de Llevant y permite contemplar la isla de Espalmador, situada frente a Formentera.

Justo Gallego Martínez pasó seis décadas de su vida levantando una catedral de 4.700 metros cuadrados en Mejorada del Campo, a 20 kilómetros de Madrid. Nacido en esa misma localidad, el agricultor autodidacta comenzó la obra el 12 de octubre de 1961 tras cumplir una promesa que se había hecho a sí mismo al enfermar de tuberculosis, y no se detuvo hasta su muerte en 2021, a los 96 años.

Gallego había ingresado como novicio al monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en Soria, poco después del final de la Guerra Civil. Allí buscaba cumplir su vocación religiosa siguiendo la regla benedictina de “ora et labora”. A los 36 años contrajo tuberculosis, y la comunidad monástica le pidió que abandonara el lugar para no poner en riesgo al resto de los monjes. Regresó a su pueblo natal sin haber llegado a profesar los votos definitivos.

Fue entonces cuando hizo la promesa que marcaría el resto de su existencia: si se recuperaba de la enfermedad, construiría un templo en honor a la Virgen del Pilar. Su salud mejoró antes de que terminara el año, y el 12 de octubre de 1961, día de la festividad mariana, niveló el terreno de labranza heredado de sus padres y colocó la primera piedra de lo que con el tiempo se conocería como la Catedral de Justo.

Un autodidacta que aprendió arquitectura en libros antiguos

Gallego no tenía formación en arquitectura ni en albañilería. Había dejado la escuela a los 11 años, durante la Guerra Civil. Según relataba a los visitantes que se acercaban a la obra, adquirió los conocimientos necesarios en libros sobre arquitectura románica y castillos medievales, muchos de ellos en latín, y tomó como referencia estilística la basílica de San Pedro, en Roma.

Sin planos oficiales ni respaldo institucional, trabajó jornadas de diez horas diarias, seis días a la semana, y se encaramó a andamios improvisados por él mismo sin arneses ni medidas de seguridad. Utilizó materiales de desecho recogidos en un polígono industrial cercano y en una fábrica de ladrillos de la zona: bidones de gasolina viejos como moldes para las columnas, y una rueda de bicicleta a modo de polea.

Financió la construcción con la venta y el alquiler de parte de los terrenos heredados y con donaciones ocasionales de particulares. Contó también con la ayuda de sus seis sobrinos, de un vecino llamado Ángel López Sánchez y de voluntarios eventuales, entre ellos numerosos estudiantes extranjeros que se sumaban a la obra durante el verano. A partir de la década de 1980, la estructura empezó a tomar la forma que hoy se reconoce, según recogió la página oficial de la catedral, gestionada actualmente por Mensajeros de la Paz.

De curiosidad local a fenómeno reconocido por el MoMA

El resultado final alcanzó los 35 metros de altura en su cúpula principal, con una planta central de 50 metros de longitud y 20 de ancho. El conjunto incluye una cripta subterránea, dos claustros, un baptisterio, doce torreones, 28 cúpulas y más de 2.000 vidrieras, según los datos difundidos por el portal turístico oficial de la ciudad de Madrid.

El reconocimiento externo llegó de forma progresiva. Entre 2003 y 2004, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) invitó a Gallego a participar en la exposición “Real Royal Trip”. Un año después, la marca de bebidas Aquarius lo eligió como protagonista de una campaña publicitaria televisiva, por la que cobró 30.000 euros y que difundió su historia a escala internacional. La obra llegó a aparecer en The New York Times y en el canal británico Channel 4.

Pese a la notoriedad, Gallego nunca cobró entrada para visitar la catedral y solo aceptaba donativos voluntarios. “Amo la pobreza. Los pobres tienen un tesoro”, afirmaba en el documental The Cathedral, dirigido por Denis Dobrovoda y nominado al Óscar, que recogió su historia. Vivía con austeridad junto a su hermana, cerca de la obra a la que llamaba “mi esposa”.

En abril de 2021, el Ayuntamiento de Mejorada del Campo lo nombró Hijo Predilecto del municipio, en reconocimiento a una vida dedicada casi por completo a la construcción. Seis meses antes de morir, el 9 de noviembre de ese año, Gallego donó la catedral a la organización Mensajeros de la Paz, presidida por el padre Ángel, para que continuara y gestionara el proyecto. Falleció 19 días después, el 28 de noviembre, en su pueblo natal. Su deseo era ser enterrado en la cripta del templo, pero las autoridades sanitarias no lo permitieron y sus restos descansan en el cementerio local.

Tras su muerte, la ONG asumió la tarea de completar y conservar la obra, que permanece inacabada y nunca fue consagrada por la Iglesia católica. El edificio, hoy el monumento más visitado de Mejorada del Campo, atraviesa desde febrero de 2025 un proceso de regularización administrativa que el Ayuntamiento decretó al comprobar que carecía de licencia municipal, una situación que Mensajeros de la Paz ha señalado que continúa en trámite.

Entre acantilados, pequeñas calas y senderos junto al Mediterráneo, este tramo de la Costa Brava combina litoral y cocina marinera en un paisaje que permite bajar el ritmo durante los meses de otoño. Las playas de acceso directo conviven con rincones a los que solo se llega por agua, además de caminos que conectan distintos puntos de la costa.

Tamariu, integrado en el municipio de Palafrugell, tiene 297 habitantes permanentes, aunque su población crece durante el verano por la llegada de visitantes. Su tamaño reducido y la cercanía de Palafrugell facilitan una visita de pocos días con rutas a pie, actividades acuáticas y paradas culturales.

Playas y caminos junto al Mediterráneo

La Platja de Tamariu es el principal punto de acceso al mar. Tiene arena dorada y aguas transparentes, favorecidas por la orientación de la costa y las características del fondo marino. Sus condiciones tranquilas permiten el baño y actividades como el snorkel o el kayak.

Desde la playa, el Camino de Ronda ofrece un recorrido por la costa de acantilados hasta Cala Pedrosa. El trayecto más sencillo dura unos 20 minutos y pasa por pequeñas calas, donde es posible detenerse antes de continuar hasta el final del sendero.

Cala Pedrosa es una de las paradas habituales de la ruta. También aparecen Els Liris, una cala rodeada de rocas que conserva una antigua barraca de pescadores, y Aigua Dolça, situada en un entorno con vegetación.

El mar abre otras opciones de recorrido. El alquiler de kayak permite llegar a Aigua Gelida y entrar en la Cova d’en Gispert. Los centros de buceo locales organizan inmersiones hacia pecios como el de Cala Nova, donde se citan gorgonias, morenas y langostas entre los restos hundidos.

Calas aisladas y vistas desde Sant Sebastià

No todas las playas del entorno cuentan con el mismo acceso. Cala Marquesa y Cala dels Gens se encuentran entre los espacios más apartados y solo se puede llegar a ellas por mar. Esa condición las diferencia de los rincones conectados mediante senderos y de la playa situada junto al núcleo urbano.

Quienes prefieran continuar a pie pueden dirigirse hacia el faro de Sant Sebastià. Este punto permite observar el Mediterráneo, Llafranc y Cala Pedrosa desde una posición elevada. El faro figura entre los miradores conocidos de este tramo de costa.

Muy cerca se encuentra el poblado ibérico de Sant Sebastià de la Guarda. El yacimiento conserva restos de un antiguo asentamiento y permite conocer cómo vivían las comunidades íberas hace más de 2.000 años. Su ubicación muestra también la posición estratégica que tuvo el enclave en la antigüedad.

La ruta por los alrededores puede prolongarse hacia Cala del Crit, Cala Estreta o Cala S’Alguer, conocida por sus casitas de pescadores. Otra parada posible es Calella de Palafrugell, donde las calles próximas al mar prolongan la relación de la comarca con la actividad marinera.

El origen pesquero de Tamariu

El origen del pueblo está relacionado con familias de pescadores que se instalaron allí en el siglo XIX. Sin embargo, documentos históricos ya mencionaban el lugar en 1039.

Su nombre procede del tamarindo, un árbol abundante en la zona que se convirtió en uno de los símbolos de la localidad.

Cocina marinera y visitas por la comarca

La gastronomía acompaña el recorrido por Tamariu y Palafrugell. El pescado y el marisco forman parte de la oferta de los establecimientos junto a la arena, junto con vinos ampurdaneses.

El calendario de la comarca incorpora propuestas ligadas a los productos del mar. En invierno, Palafrugell y las localidades próximas celebran la Garoinada, dedicada a los erizos de mar. En primavera se organizan las jornadas de Es Niu, centradas en un guiso marinero tradicional.

El centro histórico de Palafrugell permite añadir calles, plazas y edificios tradicionales a una visita inicialmente enfocada en la costa. Está a pocos kilómetros de Tamariu y conserva referencias al pasado marinero del Baix Empordà.

Quienes tengan más tiempo pueden acercarse al Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter, con senderos, observación de fauna y actividades acuáticas. El acceso se realiza desde Barcelona o Girona por la AP-7 y carreteras que atraviesan campos y pueblos ampurdaneses.

Finalmente, si se quiere ampliar la escapada, el interior de la provincia de Girona suma pueblos de Cataluña como Pals, Peratallada y Monells, donde el recorrido continúa entre murallas, plazas y calles medievales.

En la costa de Guipúzcoa, entre el cabo que separa Zarautz de Zumaia, un pequeño puerto pesquero guarda el origen de uno de los nombres más importantes de la alta costura del siglo XX. Getaria, con apenas dos mil habitantes, fue el lugar donde Cristóbal Balenciaga cosió sus primeras prendas antes de convertirse en una referencia mundial de la moda.

El pueblo se asienta sobre un tómbolo que une el casco urbano con el monte San Antón, conocido popularmente como el ratón de Getaria por la silueta que dibuja su perfil sobre el mar Cantábrico, según describe el portal especializado Costa de Getaria. Ese promontorio protege un puerto pesquero activo, donde aún se descarga anchoa entre abril y junio, bonito del norte entre julio y octubre, y chipirón durante el otoño. Además, los que recorran sus calles tienen la oportunidad de degustar la mejor ensaladilla rusa nacional.

La localidad combina esa vocación marinera con un hito de la navegación. Juan Sebastián Elcano, primer navegante en completar la vuelta al mundo en 1522, nació en Getaria, y el pueblo mantiene un monumento en su memoria a pocos metros del puerto.

El palacio donde una madre costurera marcó el destino de su hijo

Cristóbal Balenciaga nació en Getaria en 1895. Su padre, patrón de una embarcación de vigilancia costera y alcalde del pueblo, murió cuando el niño tenía once años y dejó a la familia en una situación económica difícil. Su madre, Martina Eizaguirre, trabajó entonces como costurera para las familias adineradas de la zona, según recoge la investigación de Miren Arzalluz publicada en un libro.

El niño acompañaba a su madre en los encargos que realizaba para la marquesa de Casa Torres, abuela de quien más tarde sería la reina Fabiola de Bélgica. En el Palacio Aldamar, residencia de verano de la familia con arquitectura vasco-inglesa, Balenciaga descubrió los armarios con alta costura parisina de la marquesa y le pidió permiso para copiar uno de los vestidos.

“Imagina mi alegría cuando la vi al domingo siguiente saliendo de la iglesia con mi vestido”, recordó el propio Balenciaga en una entrevista concedida a la revista Paris Match en 1968, al rememorar aquel episodio de su infancia. A partir de ese momento no le faltaron ni clientas ni mecenas que impulsaran su carrera.

Un museo instalado en el mismo palacio donde aprendió a coser

El Museo Cristóbal Balenciaga ocupa hoy el Palacio Aldamar, el mismo edificio donde el modisto tuvo su primer contacto con la alta costura. Inaugurado en 2011, fue el primer museo del mundo dedicado en exclusiva a un diseñador de moda, según su web oficial. El edificio combina la estructura original de ladrillo visto con un anexo cuya fachada de aluminio negro se pliega sobre sí misma como una tela.

La colección permanente organiza las piezas en seis bloques temáticos, entre ellos inicios, día, noche y novias, con horarios que se amplían en verano hasta las 20:00 y se reducen en invierno a la franja de 10:30 a 17:00, según el detalle de horarios y tarifas del museo. Entre las piezas conservadas, procedentes en su mayoría de donaciones de antiguas clientas, destaca el llamado vestido infanta, considerado una síntesis del rigor técnico que marcó su trabajo. Balenciaga se retiró de la alta costura en 1968 y murió en 1972; está enterrado en el cementerio de Getaria, a pocos metros del taller donde empezó todo.

Un pueblo pesquero que hoy vive del mar y de su leyenda

El casco antiguo desciende hasta el puerto por calles empedradas que desembocan en la iglesia de San Salvador, templo gótico del siglo XV con el suelo en pendiente para adaptarse a la roca sobre la que se construyó, de acuerdo con la guía de turismo de Barceló. Esa misma actividad pesquera sostiene la reputación gastronómica del pueblo, encabezada por el restaurante Elkano, distinguido con una estrella Michelin por sus pescados a la brasa.

Junto al puerto se extienden las playas de Malkorbe y Gaztetape, con arena y aguas resguardadas que permiten piragüismo y submarinismo en temporada estival, según los datos de Euskadi Turismo. Entre el eco de las redes que aún se remiendan en el muelle y el silencio del cementerio donde descansa Balenciaga, Getaria conserva intactos los dos oficios que lo hicieron trascender, el de la mar y el de la aguja.

Las Balsas de Organyà son un refugio natural del Alt Urgell para combinar una caminata junto al agua, un baño de verano y un paseo por un pueblo de montaña de Lleida. El lugar también recibe el nombre de Basses de Fontanet o pozas de Fontanet, una denominación más precisa para este enclave del Prepirineo de Lleida.

Como ocurre en otros pueblos del interior de Cataluña, la visita a Organyà permite salir del casco urbano y alcanzar un entorno de agua y montaña en una misma jornada. Desde la Plaça de les Homilies, el camino conduce hacia las pozas de Fontanet y la vuelta asciende por una loma con vistas sobre la localidad.

Pozas entre cascadas y rocas

El paseo por las Balsas de Organyà permite acercarse al agua desde distintos puntos del recorrido. La primera parada está en la zona baja, donde el acceso resulta más directo y no obliga a superar desniveles de roca.

A partir de ahí, el camino cambia. Para continuar hacia las balsas situadas en cotas más altas hay que avanzar por los laterales rocosos, con pequeños pasos que llevan a nuevos espacios junto a las cascadas.

La segunda poza suele concentrar buena parte de la atención por su agua fresca y por la vista hacia los saltos que descienden desde los niveles superiores. Es un punto desde el que se aprecia mejor cómo el cauce organiza el paisaje de la ruta.

Quien siga subiendo encontrará otras zonas de baño y rincones para detenerse. La excursión propone un avance gradual: primero el acceso más sencillo y, después, los tramos que permiten conocer el resto de las pozas.

Un espacio con vistas al valle

Los senderos que rodean las pozas incluyen puntos elevados que funcionan como miradores sobre los valles y las montañas del Alt Urgell. No siempre están señalizados, pero aparecen durante el paseo y permiten detenerse para observar el paisaje.

Desde la altura, el entorno muestra una sucesión de laderas, zonas de bosque y relieves de montaña. Son paradas breves que cambian el ritmo de la caminata y ofrecen una vista más amplia que la que se tiene junto al agua.

Organyà funciona como puerta de entrada a este paisaje. El pueblo está en la comarca del Alt Urgell, en la provincia de Lleida, y conserva calles estrechas y un casco histórico que se puede recorrer antes o después de la excursión.

La cercanía entre el núcleo urbano y los caminos permite unir ambas partes de la visita en un mismo día. Primero, el paseo por el pueblo; después, la ruta hacia las pozas, los senderos y los puntos elevados sobre el valle.

Una ruta con un paisaje cambiante para hacer senderismo

La visita no termina al salir del agua. Desde las pozas parten caminos que permiten prolongar el paseo por los alrededores de Organyà, con opciones para quienes solo quieren caminar un poco más y para quienes prefieren dedicar más tiempo a la montaña.

El paisaje va cambiando durante el recorrido. Hay tramos abiertos, áreas de vegetación y zonas donde la presencia de la piedra gana espacio, una sucesión de ambientes que acompaña el paso por el Alt Urgell.

Caminar por estos senderos ofrece otra forma de conocer el lugar, más allá del baño. El entorno reúne prados, árboles y formaciones rocosas que aparecen a ambos lados del camino.

Estas rutas permiten organizar la escapada al ritmo de cada visitante: detenerse en las balsas, continuar hacia los puntos altos o regresar al pueblo después de recorrer algunos de los caminos próximos.

El pueblo y su conexión con el catalán

La salida hacia las balsas comienza en Organyà, un pueblo que añade una parada cultural a la jornada. Sus calles y la iglesia de Santa Maria permiten recorrer un casco histórico tranquilo antes de poner rumbo al entorno natural.

La localidad está vinculada a las Homilías de Organyà, uno de los documentos escritos más antiguos en lengua catalana. Este hallazgo convierte al pueblo en algo más que el punto de inicio de una excursión de montaña.

Como sucede en muchos pueblos de Cataluña situados entre valles y montañas, Organyà permite enlazar una ruta junto al agua con un paseo por su casco urbano. Las Balsas de Organyà, los senderos del Alt Urgell, la iglesia de Santa Maria y las Homilías convierten la excursión en un plan que va más allá del baño.

En las frías aguas de la costa occidental de Groenlandia, a unos 250 kilómetros al norte del círculo polar ártico, se despliega un fenómeno natural de magnitud extraordinaria. En este rincón geográfico, el fiordo helado de Ilulissat constituye la desembocadura marítima del glaciar Sermeq Kujalleq, una imponente corriente de hielo que avanza a gran velocidad y desprende anualmente más de 35 kilómetros cúbicos de icebergs. Esta sobrecogedora dinámica helada, que produce más del 10% de todo el hielo flotante del casquete polar groenlandés, no solo esculpe un paisaje monumental, sino que genera las condiciones oceánicas idóneas para sostener un ecosistema marino rico.

Y es que la interacción constante entre el manto helado continental y las corrientes marinas provoca una turbulencia en las capas superficiales que favorece el afloramiento masivo de nutrientes, estimulando la producción de fitoplancton y crustáceos. Esto a su vez atrae a diversas especies a la boca del fiordo y a las aguas de la bahía de Disko. De hecho, según la propuesta de inclusión del fiordo helado de Ilulissat en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, “las ballenas de aleta y los rorcuales aliblancos se ven a menudo durante el verano a lo largo del borde exterior del umbral en la boca del fiordo”.

No obstante, los visitantes que viajen hasta este lugar de Groenlandia deben saber que esta zona, además, comprende una compleja dinámica migratoria. Curiosamente, un informe del ICES Journal of Marine Science señala que la bahía es “actualmente el único lugar del mundo donde las ballenas boreales y las ballenas jorobadas se solapan de manera predecible en su distribución”; es decir, es un escenario donde mamíferos marinos árticos y subárticos se cruzan.

¿Cómo se produce esta mezcla?

Las ballenas boreales (Balaena mysticetus) llegan durante el invierno para alimentarse de copépodos entre la masa de hielo e inician su migración al norte a finales de mayo. Tras su partida, irrumpen en junio los rorcuales jorobados (Megaptera novaeangliae), atraídos por densos bancos de peces como el capelán. La investigación añade que ambas especies se dividen el espacio verticalmente: la boreal se sumerge hasta los 233 metros de profundidad, mientras que la jorobada busca alimento en franjas costeras someras a unos 82 metros.

Entre los cetáceos que frecuentan la zona destaca la ballena boreal, verdadero icono del Ártico. En palabras de la Comisión de Mamíferos Marinos del Atlántico Norte, esta criatura “puede alcanzar una edad impresionante de más de 200 años”, situándose como el mamífero más longevo del planeta. Y es que su anatomía está perfectamente adaptada a las heladas aguas polares, disponiendo de inmensas barbas para filtrar miles de toneladas de agua en cada inmersión.

Un turismo que respete la paz del mamífero

El encuentro entre glaciares y megafauna marina ha impulsado el desarrollo socioeconómico regional, en un país que tan solo cuenta entre 130.000 y 150.000 visitantes anuales. A raíz de este fenómeno natural, la ciudad de Ilulissat se ha consolidado como la capital turística de Groenlandia, promoviendo excursiones sostenibles para el avistamiento de cetáceos.

Entre las actividades que más destacan se encuentran los safaris de avistamiento de ballenas (whale safaris), las excursiones en barco y las escalas de cruceros, combinadas con rutas de senderismo y paseos en trineos de perros. Aun así, desde la gestión local de Kommuneplania Avannaata, enfatiza la importancia de fomentar un turismo responsable que ponga en valor el patrimonio inuit y proteja este tesoro biodiverso del planeta.

De este modo, aunque este impulso turístico es clave para el desarrollo económico de la ciudad, las actividades diseñadas por las instituciones públicas promueven un modelo orientado a minimizar el estrés acústico sobre los cetáceos, garantizando la conservación biológica y la convivencia armónica con las actividades locales.

Hay viajes que se planifican con una larga lista de actividades, destinos y experiencias por descubrir. También existen vacaciones en las que el mayor deseo es bajar el ritmo, dejar de mirar el reloj y tener la tranquilidad de que otra persona se ocupa de los detalles.

Sobre esa premisa se desarrolla MSC Yacht Club, la propuesta de MSC Cruceros que, a bordo del MSC Splendida, ofrece un espacio privado dentro de un gran barco. Con apenas 71 suites, áreas reservadas y atención personalizada, la experiencia permite combinar privacidad con todas las alternativas del crucero.

Un espacio propio para bajar el ritmo

La piscina tranquila, el solárium, el restaurante exclusivo o el espacio propio al que regresar después de una jornada en tierra forman parte de esta propuesta. MSC Yacht Club cuenta con The One Pool, un sector privado con jacuzzis, bar, restaurante y lounge exclusivos.

A su vez, uno de los principales diferenciales está en la atención personalizada. Los huéspedes disponen de servicio de mayordomo y concierge las 24 horas, con una propuesta pensada para que distintas cuestiones prácticas del viaje puedan resolverse sin alterar el ritmo de las vacaciones.

Desde el comienzo, la experiencia contempla embarque y desembarque preferencial en el puerto de Buenos Aires, además de prioridad para desembarcar en los distintos puertos incluidos en el itinerario.

Las 71 suites cuentan con minibar incluido y la experiencia suma el paquete de bebidas Premium Extra. También contempla Wi-Fi ilimitado, acceso preferencial al MSC Aurea Spa, gimnasio con vistas al mar y asientos VIP en el teatro.

En este tipo de viaje, el lujo puede estar menos relacionado con hacer más y más vinculado con tener menos cosas de las que ocuparse. Cada servicio apunta a recuperar tiempo, reducir esperas y facilitar una experiencia de descanso.

Privacidad sin renunciar al entretenimiento

Optar por un espacio más tranquilo tampoco implica quedar alejado de las propuestas del resto del crucero. Los huéspedes de Yacht Club tienen acceso a las alternativas disponibles en el MSC Splendida, por lo que cada jornada puede adoptar un ritmo diferente.

Una mañana puede transcurrir en The One Pool, continuar con una comida en alguno de los restaurantes de especialidad del barco y seguir con una actividad familiar. Por la noche, la propuesta puede incluir un espectáculo en el teatro antes de regresar al espacio reservado de Yacht Club.

De esta manera, la experiencia permite alternar entre momentos de privacidad y distintas opciones de entretenimiento. La elección queda en manos de cada huésped, según el ritmo que quiera darle a sus vacaciones.

Una oportunidad para darse un gusto

Las decisiones vinculadas con las vacaciones suelen analizarse desde distintos aspectos: el precio, los servicios incluidos y el valor de cada beneficio. Sin embargo, también existe una dimensión asociada al disfrute y a la posibilidad de elegir una experiencia diferente.

MSC Yacht Club: una experiencia exclusiva dentro de un gran barco

El receso representa uno de los momentos del año destinados a salir de la rutina. En ese contexto, darse un gusto puede significar tener más tranquilidad, evitar esperas, contar con un espacio propio y delegar parte de los detalles. Actualmente, MSC Yacht Club cuenta con una promoción de hasta 25% OFF en todas las salidas a bordo del MSC Splendida a las mejores playas de Brasil.

La reserva incluye embarque y desembarque preferencial, servicio de mayordomo y concierge las 24 horas, suite con minibar, restaurante exclusivo, paquete de bebidas Premium Extra, acceso privado a The One Pool, acceso preferencial al MSC Aurea Spa, gimnasio con vistas al mar, asientos VIP en el teatro y Wi-Fi ilimitado.

Una alternativa para planificar el verano

Para el crucerista tradicional, además, la campaña “Viajás o viajás” ofrece hasta un 40% de descuento en las salidas desde Buenos Aires a Brasil a bordo del MSC Splendida. La propuesta combina destinos, gastronomía, entretenimiento y descanso a bordo.

El barco cuenta con siete restaurantes internacionales, múltiples bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis y un spa balinés, con alternativas pensadas para familias, parejas y grupos de amigos.

Caribe sin visa: una nueva alternativa para ampliar el próximo viaje

A partir de noviembre de 2026, además, MSC Cruceros incorporará salidas desde La Romana, República Dominicana, con operaciones durante todo 2027. Esta alternativa permite recorrer el Caribe sin necesidad de visa estadounidense.

Las consultas e información sobre disponibilidad pueden realizarse por WhatsApp, mientras que las salidas y promociones disponibles se encuentran en la página web de MSC Cruceros.

Desde una plaza semicircular de 50.000 metros cuadrados en Sevilla hasta un pueblo medieval de Segovia que se ilumina cada verano con 35.000 velas, España reúne un patrimonio de foros públicos que combinan siglos de historia, estilos arquitectónicos superpuestos y funciones que en muchos casos se mantienen intactas desde la Edad Media. Estos rincones reflejan la diversidad de un país donde la plaza mayor ha sido siempre corazón político, comercial y social de cada localidad.

La lista incluye desde capitales de comunidad autónoma hasta villas de apenas mil habitantes, con construcciones que van del románico al barroco y usos que abarcan mercados medievales, tribunales centenarios y rodajes de producciones internacionales. A continuación, un recorrido por diez de esas plazas, con datos verificados en fuentes oficiales de turismo y patrimonio de cada localidad.

Diez espacios que resumen siglos de historia urbana española

Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela

Su nombre proviene de los talleres de canteros que trabajaron entre 1738 y 1747 en la fachada barroca de la catedral que domina el espacio. Los cuatro edificios que la rodean representan, según la tradición local, los pilares de la vida compostelana: la Iglesia, el gobierno municipal en el Palacio de Rajoy, la universidad en el antiguo Colegio de San Jerónimo y la hospitalidad al peregrino en el Hostal de los Reyes Católicos. En el centro se ubica el kilómetro cero del Camino de Santiago, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.

Plaza Mayor de Aínsa en Huesca

Data de los siglos XII y XIII, el periodo de mayor esplendor de esta villa asentada en la confluencia de los ríos Ara y Cinca. De planta trapezoidal, conserva restos de la primera muralla y dos antiguas prensas comunales de vino bajo sus soportales, con arcos de medio punto y ojivales que no se repiten entre sí. Cada dos años, más de trescientos vecinos de la comarca del Sobrarbe escenifican allí La Morisma, una representación de la conquista cristiana de la villa en el año 724.

Plaza del Grano en León

Situada en el Barrio Húmedo, debe su nombre a los mercados de cereales que se celebraban allí desde la Edad Media, sobre un suelo empedrado con cantos rodados que aún conserva parte de su aspecto original. En el centro se levanta una fuente terminada en 1769, cuyas figuras infantiles representan la confluencia de los ríos Bernesga y Torío. La plaza convive con un convento de clausura benedictino y un albergue que recibe a los peregrinos del Camino de Santiago.

Plaza de la Virgen en Valencia

Ocupa el emplazamiento del antiguo foro romano de la ciudad, fundada en el año 138 antes de Cristo, y está flanqueada por la catedral, la Basílica de la Virgen de los Desamparados y el Palacio de la Generalitat. Cada jueves al mediodía, en la Puerta de los Apóstoles de la catedral, se reúne el Tribunal de las Aguas, considerado el tribunal consuetudinario más antiguo de Europa, cuyos ocho miembros resuelven en audiencia pública los conflictos de riego entre los agricultores de la huerta valenciana. La Unesco declaró esta institución Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.

Plaza de Alfonso II el Casto en Oviedo

Conocida popularmente como Plaza de la Catedral, tomó su trazado actual en 1928, cuando se derribaron las casas que separaban dos plazuelas menores para despejar la vista sobre el templo. Alberga la Casa de la Rúa, la vivienda nobiliaria más antigua de la ciudad, construida a finales del siglo XV, y la estatua de Ana Ozores, protagonista de La Regenta, situada frente a la fachada que Leopoldo Alas Clarín describió como residencia del personaje.

Plaza de España en Sevilla

Diseñada por el arquitecto Aníbal González como pabellón principal de la Exposición Iberoamericana de 1929, su construcción se prolongó entre 1914 y 1928 en un semicírculo de 200 metros de diámetro. El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural en 2023, cuenta con un canal navegable de 515 metros cruzado por cuatro puentes y 48 bancos decorados con azulejos de cada provincia española. Ha sido escenario de rodajes como Lawrence de Arabia y Star Wars: el ataque de los clones.

Plaza Mayor de Pedraza en Segovia

En el centro de esta villa amurallada, declarada Conjunto Histórico en 1951, destacan las casas porticadas frente a la iglesia de San Juan Bautista, en origen dos viviendas blasonadas del siglo XVI. Desde 1993, la plaza y el castillo cercano acogen los Conciertos de las Velas, un evento que cada julio apaga el alumbrado eléctrico y lo sustituye por 35.000 velas repartidas por calles y balcones durante dos noches consecutivas.

Plaza Mayor de Trujillo en Cáceres

De planta irregular por su origen como arrabal extramuros, quedó rodeada de palacios construidos con las riquezas traídas de América, entre ellos el de los Duques de San Carlos y el de los Marqueses de la Conquista. En su centro se alza la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, un bloque de granito de seis toneladas y media obra del escultor Carlos Rumsey, con una réplica idéntica en Lima, ciudad fundada por el propio conquistador.

Plaza del Pilar en Zaragoza

La basílica que da nombre a la plaza sustituyó a un templo gótico-mudéjar y, antes, a uno románico destruido por un incendio en 1434. Su construcción actual, iniciada en 1681, incluyó cúpulas que Francisco de Goya pintó posteriormente y torres que no se completaron hasta mediados del siglo XX. Junto a la basílica se encuentra la Lonja renacentista y la plaza de la Seo, con la catedral del Salvador y su fachada mudéjar.

Plaza Mayor de Madrid

Construida a partir de 1617 por encargo de Felipe II al arquitecto Juan de Herrera, y completada por Juan Gómez de Mora, sobrevivió a tres incendios, el más grave en 1790, cuando ardió un tercio del conjunto. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Felipe III, obra iniciada por Giambologna y terminada por Pietro Tacca en 1616, trasladada a este lugar en 1848 tras custodiar durante siglos el acceso a la Casa de Campo.

Un muelle de apenas 40 metros sostiene desde hace décadas la actividad pesquera más antigua de Asturias en materia de percebe. Se trata del puerto de El Ribeiro, en Ortiguera, una localidad marinera del concejo de Coaña que combina casas que trepan por la ladera, arquitectura indiana y un cabo coronado por dos faros frente al Cantábrico.

Ortiguera pertenece a la parroquia de Mohías, en la comarca de Eo-Navia, y su origen se remonta al siglo XIV. El nombre del pueblo cambió con el paso de los siglos: primero fue conocido como Ortigal, después como Ortigueral, hasta adoptar su denominación actual. Desde la Edad Media, sus habitantes estuvieron vinculados a la caza de ballenas y a la pesca de langostas, actividades que marcaron el desarrollo de este enclave costero situado a apenas 20 metros sobre el nivel del mar.

Durante mucho tiempo, los pescadores de Ortiguera atracaron sus embarcaciones sobre una peña plana, muy azotada por el mar. La exposición constante al oleaje llevó a la construcción de El Ribeiro, el puerto actual, que cuenta con un muelle de unos 40 metros y un cabrestante para varar las embarcaciones de la flota de bajura. Allí opera la Cofradía de Nuestra Señora de la Caridá d’Ortigueira, una de las más pequeñas del Principado de Asturias, cuyo edificio actual data de 1926. En sus instalaciones funcionan hoy un espacio de pesaje, cámaras frigoríficas y las oficinas de la entidad, en lo que antes fue la zona de venta de pescado.

En la actualidad, la principal actividad de los pescadores de Ortiguera es la captura del percebe. Esta labor constituye el plan de explotación más antiguo del Principado de Asturias, según recoge la documentación histórica del puerto, y continúa siendo el sustento económico central de la comunidad marinera local.

De las viviendas marineras a la arquitectura indiana del siglo XIX

El recorrido por Ortiguera revela dos paisajes urbanos diferenciados. En la parte baja del pueblo, junto al puerto, se conservan las viviendas de tradición marinera. Al ascender hacia la zona más elevada, aparecen las construcciones de arquitectura indiana, levantadas por quienes hicieron fortuna en América y regresaron a instalarse en su tierra natal durante el siglo XIX.

Entre estas edificaciones destaca la Quinta Jardón, situada justo sobre el puerto. Su fachada blanca, las ventanas rojas, la torre-mirador y un jardín de influencia francesa conforman uno de los ejemplos más representativos del progreso que experimentó la localidad en aquella época. La familia Jardón se convirtió en símbolo de esa transformación arquitectónica y económica.

El cabo de San Agustín alberga una particularidad poco frecuente para un núcleo de estas dimensiones: dos faros situados a escasa distancia el uno del otro. El más antiguo, una baliza de destellos construida en 1945, se levanta sobre un promontorio a 62 metros sobre el nivel del mar y alcanza casi seis metros de altura. En su momento, contaba con una linterna de acetileno con alcance de diez millas náuticas y una campana de hierro que advertía a los marineros en días de niebla. El faro moderno, de estructura cilíndrica con rayas horizontales blancas y negras, mide 20 metros de altura y fue terminado en 1975 para sustituir a la antigua baliza.

Junto a los dos faros se encuentra la ermita de San Agustín, fundada en el siglo XVII por el gremio de pescadores del puerto de Ortiguera. Cerca de la ermita se levanta un monumento dedicado a los marineros fallecidos en naufragios, en un conjunto que también incluye jardines con vistas panorámicas hacia la playa de Navia.

A los pies de los Picos de Europa, en un pliegue de montaña donde apenas viven 800 personas, se esconde un pueblo capaz de justificar por sí solo un viaje a Asturias. Sus calles guardan casonas centenarias, hórreos de madera envejecida y una iglesia medieval declarada Bien de Interés Cultural, pero lo que atrae cada año a más visitantes está bajo tierra, en cuevas naturales donde madura, durante meses, el queso más caro del mundo.

Las oficinas de turismo de Asturias describen a Cabrales como “el vigoroso corazón de los Picos de Europa”, un territorio donde buena parte del municipio se integra en el Macizo Central del parque nacional. El recorrido por esta comarca combina patrimonio arquitectónico, tradición ganadera y una de las rutas de senderismo más célebres del país, en un territorio donde el paisaje y la economía local siempre estuvieron unidos.

Las Arenas, la puerta de entrada a los Picos de Europa

Las Arenas funciona como acceso natural al macizo y, según el portal turístico oficial del Principado, es “una de las cunas del montañismo ibérico”. El pueblo es también el punto de partida de la Ruta del Cares, uno de los senderos más transitados de España, que atraviesa un desfiladero excavado en roca caliza y conecta con Cabrales.

La iglesia de Santa María de Llas, con documentos que datan de su existencia desde el siglo XIV, preside el conjunto histórico del pueblo y conserva elementos originales de fábrica románica. Desde 1992 tiene la categoría de Bien de Interés Cultural.

Alrededor de la iglesia, Las Arenas mantiene el trazado de los pueblos de montaña asturianos, con galerías acristaladas, balcones de madera y fachadas porticadas en casonas ligadas a la antigua economía ganadera. Los hórreos, todavía en pie en varios puntos del pueblo, recuerdan su función tradicional como sistema de almacenamiento elevado.

Cabrales, el concejo del queso más cotizado del planeta

El nombre de Cabrales identifica tanto al concejo como al queso que se elabora en sus cuevas, un producto que en 2026 alcanzó una cifra sin precedentes en su Certamen del Queso de Cabrales. La cita, que este año cumplió su edición número 54, se celebra desde 1968 y reúne cada verano a los queseros de la comarca en una subasta que se ha convertido en referencia dentro del sector.

Una pieza de algo más de dos kilos se vendió este año por 37.500 euros, lo que equivale a unos 18.000 euros por kilo, la cifra más alta pagada nunca por un queso de Cabrales. El precio de mercado habitual del producto ronda los 50 euros el kilo, muy por debajo del valor alcanzado en la subasta.

El queso premiado maduró más de 220 días en la cueva de Los Mazos, situada a 1.430 metros de altitud en Peña Maín, dentro del territorio del concejo de Tielve. “Joya de alta montaña”, la definió el quesero Ángel Díaz Herrero, responsable de la pieza subastada.

Para quien quiera profundizar en el proceso, Turismo Asturias recomienda, dentro de sus rutas oficiales, la visita a la Cueva-museo del Queso Cabrales en Arenas de Cabrales, donde se explican los secretos de un producto que ha llevado el nombre de este pequeño concejo asturiano a mesas de todo el mundo.

Un paso en falso y la gravedad se encarga del resto. Durante siglos, la estrategia de supervivencia humana consistió en buscar valles fértiles y planicies serenas, pero existieron civilizaciones que prefirieron mirar al abismo de frente y levantar sus vidas justo en la cornisa del abismo. No se trata solo de construir en la altura, sino de fusionar los cimientos de una casa con la pared vertical de una garganta rocosa o un acantilado tallado por el mar.

Vivir flotando sobre un precipicio de 100 metros transformó la vertiginosa arquitectura del miedo en un arte imponente, donde las ventanas reemplazaron a las murallas y el abismo se convirtió en el único patio trasero posible.

A continuación, un recorrido por 7 joyas urbanas que desafían la gravedad y parecen colgadas del cielo.

1. Ronda en España: la histórica ciudad dividida por una garganta de 100 metros

Ubicada en la provincia de Málaga sobre una meseta rocosa cortada de forma abrupta, Ronda es uno de los destinos históricos más espectaculares de Andalucía.

La ciudad está dividida en dos mitades por el Tajo de Ronda, un cañón de paredes verticales de más de 100 metros de profundidad esculpido por el paso del río Guadalevín. La zona antigua y el barrio moderno quedan separados por esta brecha geológica, haciendo que las viviendas de ambos lados se asomen directamente al abismo.

El símbolo indiscutible de la ciudad es el Puente Nuevo, una monumental obra de ingeniería de 98 metros de altura construida en piedra entre 1751 y 1793. Sus cimientos descansan en el fondo del desfiladero y sostienen un arco central por el que circulan vehículos y peatones.

La cornisa cuenta con miradores como el Balcón del Coño, una plataforma de hierro suspendida sobre el vacío que ofrece vistas panorámicas de la serranía.

Conserva un recinto amurallado de época islámica, baños árabes del siglo XIII y la Casa del Rey Moro, con una mina militar excavada en la roca que desciende de forma vertical hasta el río.

2. Bonifacio en Córcega: la fortaleza medieval colgada sobre el mar Mediterráneo

En el extremo sur de la isla francesa de Córcega, la villa de Bonifacio se erige sobre un promontorio de piedra caliza blanca de 1,5 kilómetros de largo y 70 metros de altura. La constante erosión marina provocada por las olas del Estrecho de Bonifacio carcomió la base de la roca, dejando a la plataforma superior —y a los edificios erigidos sobre ella— literalmente colgados sobre el mar.

La ciudadela fue fundada en el siglo IX por el conde Bonifacio II de Toscana como un enclave defensivo inexpugnable. Sus callejuelas medievales son estrechas y las fachadas de las casas se alinean en el borde mismo de la cornisa calcárea erosionada.

La Escalera del Rey de Aragón es una vía de 187 escalones tallada manualmente en ángulo de 45 grados sobre la pared vertical del acantilado. Según la leyenda, fue esculpida por tropas aragonesas en una sola noche durante el sitio de 1420.

Las viviendas se construyeron estrechas y hacia arriba para maximizar el espacio, utilizando la brisa del estrecho como climatización natural.

3. Castellfollit de la Roca en España: la villa de basalto asentada sobre coladas de lava

En la comarca catalana de la Garrocha, Castellfollit de la Roca destaca por organizar todo su casco urbano a lo largo de una pared de basalto de más de 50 metros de altura y un kilómetro de longitud, rodeada por la confluencia de dos ríos.

La formación rocosa es el resultado de la sobreposición de dos coladas de lava de erupciones volcánicas ocurridas hace miles de años. La erosión desgastó el terreno circundante pero no el basalto duro, dejando al descubierto una imponente muralla negra compuesta por coladas de lava fosilizadas.

El trazado consta de una sola calle flanqueada por casas construidas con piedra volcánica. El espacio entre las dos hileras de viviendas es de apenas dos casas de ancho.

En el extremo del risco se encuentra la antigua iglesia de San Salvador, desde cuyo campanario se observa el punto donde la risca basáltica finaliza de forma abrupta.

4. Constantina en Argelia: la legendaria ciudad de los puentes colgados sobre el cañón

Con más de dos milenios de historia, Constantina es un prodigio del urbanismo defensivo. La ciudadela histórica está asentada sobre una meseta de roca calcárea a 640 metros sobre el nivel del mar, delimitada por una garganta profunda esculpida por el río Rhumel, que alcanza más de 140 metros de caída vertical.

Para conectar los barrios residenciales que crecieron en las mesetas contiguas, los ingenieros construyeron un sistema único de viaductos que sobrevuelan el cañón, valiéndole el apodo de “La ciudad de los puentes”.

El Puente Sidi M’Cid: Inaugurado en 1912, estuvo suspendido a 175 metros sobre el lecho del río con un vano central de 164 metros de longitud, ofreciendo vistas directas de las viviendas sobre la roca.

Destacan también el Puente de El Kantara (sobre cimientos romanos) y el Puente de Mellah Slimane, una pasarela peatonal suspendida que une el centro histórico con la estación de trenes.

5. Pitigliano en Italia: la villa etrusca esculpida en acantilados de toba volcánica

En el sur de la Toscana, Pitigliano es una villa medieval erigida sobre un promontorio de toba volcánica rodeado por profundos cañones fluviales. La arquitectura está tan integrada en la montaña que es difícil distinguir dónde termina la roca natural y dónde empieza la mampostería humana.

Fundada por los etruscos, la zona cuenta con una red de túneles y bodegas excavadas directamente dentro de la toba. En la Edad Media adquirió su trazado defensivo con murallas que parecen prolongaciones de los acantilados.

Desde el siglo XVI fue refugio para familias judías, ganándose el apodo de “La Pequeña Jerusalén”. Construyeron una sinagoga y un baño ritual (mikveh) en la roca subterránea.

Las Via Cave son caminos de comunicación tallados a mano por los etruscos en la toba, con paredes de roca que superan los 20 metros de altura.

6. Cuenca en España: las famosas Casas Colgadas suspendidas sobre la Hoz del Huécar

Otra vez España en la lista, y es que se ve que en la península le tomaron el gusto a edificar al borde del abismo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Cuenca se alza sobre un espolón rocoso comprendido entre las hoces de los ríos Júcar y Huécar. La erosión fluvial moldeó un paisaje de acantilados verticales donde la arquitectura medieval tuvo que adaptarse a la absoluta falta de espacio horizontal.

El símbolo indiscutido del municipio son sus emblemáticas Casas Colgadas, un conjunto de edificaciones góticas cuyos balcones de madera vuelan directamente sobre el vacío de la hoz a decenas de metros de altura.

En el interior de estas estructuras funciona el Museo de Arte Abstracto Español espacio cultural fundado por el artista Fernando Zóbel, permitiendo a los visitantes recorrer estancias medievales con ventanas proyectadas directo hacia el fondo del cañón.

El Puente de San Pablo es una pasarela de hierro y madera suspendida a 60 metros de altura que conecta la ciudad histórica con el antiguo Convento de San Pablo, regalando la postal más vertiginosa del conjunto.

7. Al-Hajarah en Yemen: rascacielos de piedra sobre la cima de las Montañas Haraz

En la región montañosa de Yemen, la villa fortificada de Al-Hajarah representa un ejemplo extremo de arquitectura defensiva. Construida en el siglo XII, la villa se levanta sobre la cima rocosa de un espolón de la cordillera de Haraz, a más de 2.000 metros de altitud.

Los edificios son verdaderos “rascacielos de piedra” de hasta seis plantas erigidos al borde directo de los precipicios. Se utilizaron bloques masivos de piedra no tallada adheridos con mortero tradicional y decorados con cenefas de cal blanca alrededor de las ventanas (qamariyas).

Concebida como un refugio inexpugnable, su único acceso era una red de escaleras y puertas fortificadas. Los pisos inferiores carecen de ventanas al exterior para ser usados como graneros y cisternas.

Sus habitantes transformaron las laderas verticales circundantes en sistemas de terrazas agrícolas escalonadas para cultivar café y cereales.

El Día Mundial de las Playas, que se conmemora este 19 de septiembre, propone detenerse ante un paisaje que suele quedar reducido a una postal de vacaciones. Detrás de la arena, el oleaje y el horizonte abierto hay sistemas naturales que protegen la costa, albergan especies y sostienen la vida de numerosas comunidades. La fecha funciona, así, como una invitación a reconocer el valor ambiental de esos territorios y la fragilidad que esconden sus imágenes más celebradas.

En ese mapa de lugares codiciados, el ranking The World’s 50 Best Beaches 2026 reúne nueve destinos de Asia, Europa, Oceanía, África y el Caribe, a partir de los votos de más de 1.000 especialistas en viajes.

La selección recorre desde islotes unidos por la marea hasta bahías de aguas poco profundas y costas rodeadas de coral. Pero la belleza que impulsa su fama también plantea un desafío: preservar ecosistemas sometidos a la presión turística, los residuos y el cambio climático, sin que la llegada de visitantes altere aquello que los vuelve únicos.

1. Entalula Beach, Filipinas

Entalula Beach, en el archipiélago de Palawan, ocupa el primer lugar de la lista. La playa se encuentra entre formaciones de piedra caliza y aguas transparentes, un paisaje característico del entorno de El Nido.

El acceso suele realizarse en embarcaciones desde esa localidad, por lo que la experiencia depende de las condiciones del mar y de la regulación de las excursiones. La posición de este destino refleja el peso de los paisajes insulares del sudeste asiático en la selección de 2026.

2. Fteri Beach, Grecia

La segunda ubicación corresponde a Fteri Beach, en la isla griega de Cefalonia. Sus acantilados de caliza y una costa de arena y guijarros claros forman el rasgo distintivo que destacó el ranking.

El lugar tiene un acceso menos directo que otras playas de la isla y puede requerir una caminata o un traslado por mar. Antes de viajar conviene comprobar las alternativas disponibles y llevar agua suficiente, ya que en sectores aislados los servicios pueden ser limitados.

3. Wharton Beach, Australia

En el tercer puesto aparece Wharton Beach, ubicada cerca de Esperance, en Australia Occidental. La playa se extiende frente a un mar abierto y es conocida por su arena blanca, sus aguas de tonos turquesa y la posibilidad de observar delfines desde la costa.

Como sucede en buena parte del litoral australiano, las condiciones del oleaje pueden cambiar con rapidez. Los visitantes deben atender las indicaciones de seguridad locales y bañarse únicamente en áreas adecuadas.

4. Nosy Iranja, Madagascar

La cuarta playa del ranking es Nosy Iranja, un conjunto de dos islotes frente a la costa noroeste de Madagascar. Su particularidad es una barra de arena de cerca de 2 kilómetros que conecta ambas islas cuando la marea baja y queda cubierta durante la pleamar.

Esa variación convierte a las tablas de mareas en información esencial para la visita. El entorno insular concentra especies y hábitats sensibles, por lo que el tránsito debe limitarse a los sectores habilitados.

5. East Beach, en la isla de Vomo, Fiyi

East Beach, en Vomo Island, figura quinta en la clasificación. La isla forma parte de Fiyi, país integrado por más de 300 islas en el Pacífico Sur. La costa destaca por sus aguas calmas y por la cercanía de fondos coralinos, elementos que hacen del esnórquel una actividad habitual.

El uso de protector solar que no dañe los arrecifes, la distancia respecto de corales y peces, y la prohibición de extraer piezas del fondo son prácticas fundamentales para reducir la huella de los visitantes.

6. Shoal Bay East, en el Caribe

La sexta posición es para Shoal Bay East, en Anguila, territorio británico de ultramar situado en el Caribe oriental. El ranking la incorporó por su amplia franja de arena y el color del agua.

Es una playa más accesible que varios de los destinos insulares que encabezan la lista, circunstancia que vuelve especialmente relevante el manejo de residuos y la protección de las dunas. Los caminantes deben utilizar los accesos definidos para no degradar la vegetación costera.

7. Dhigurah, Maldivas

En séptimo lugar se ubicó Dhigurah, en las Maldivas. A diferencia de complejos turísticos instalados en islas privadas, Dhigurah es una isla habitada, con vida comunitaria y una playa que se prolonga a lo largo de buena parte de su territorio.

El destino es conocido por las excursiones marinas para observar fauna, entre ella tiburones ballena en determinadas temporadas. La observación responsable exige mantener distancia, no alimentar animales y seguir a operadores que cumplan las reglas de conservación.

8. Playa Balandra, México

Playa Balandra, cerca de La Paz, en Baja California Sur, ocupa el octavo puesto. La bahía mexicana es reconocible por sus aguas poco profundas y por los cerros áridos que rodean el litoral.

El área ha aplicado controles de capacidad y horarios en distintos períodos para mitigar la presión sobre el ecosistema; por ello, quienes planeen ir deben consultar las disposiciones vigentes antes de desplazarse. Respetar los cupos es parte de la protección de un paisaje costero de alta fragilidad.

9. Koh Rong, Camboya

El noveno lugar es para Koh Rong, isla de Camboya situada frente a la costa de Sihanoukville. Sus playas de arena clara y sus aguas cálidas la incorporaron entre los destinos destacados de Asia. La isla cuenta con distintos sectores, algunos con mayor infraestructura y otros de carácter más apartado.

Elegir alojamientos y traslados que gestionen adecuadamente los desechos, reducir el consumo de plásticos de un solo uso y seguir las normas locales permite que una visita recreativa no aumente la carga sobre el litoral.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen elevó de 22 a 23 millones su proyección de pasajeros para 2026. El gerente general de la terminal, José Ruiz, explicó en una entrevista con el programa de radio Infoeconomía que el crecimiento del tráfico está obligando a acelerar las obras de ampliación y los cambios operativos. La previsión para 2030 es llegar a 30 millones de viajeros.

Entre enero y agosto, Tocumen movilizó 15,855,759 pasajeros, un 15% más que en el mismo período de 2025. Aunque el desempeño de estos meses respalda la revisión de la meta anual, Ruiz puso el acento en la capacidad disponible para atender la demanda durante los próximos años, antes de que concluyan los proyectos de expansión.

Según el gerente, el aeropuerto llegará al límite de su capacidad en 2027 y operará por encima de ella en 2028. Ese año será especialmente exigente porque las diez nuevas puertas proyectadas para la Terminal 2 todavía no estarán listas. Para sostener las operaciones, Tocumen tendrá que recurrir con mayor frecuencia a las posiciones remotas.

En esas posiciones, los aviones estacionan alejados del edificio y los pasajeros se trasladan en autobús hasta la terminal o la aeronave.

Ruiz señaló que este procedimiento cobrará importancia mientras se construyen las puertas adicionales. En un aeropuerto de conexiones como Tocumen, los tiempos entre vuelos son decisivos: un retraso de pocos minutos puede repercutir en otras operaciones.

El crecimiento de Copa Airlines añadirá presión a la infraestructura. Ruiz indicó que la compañía solicitó pasar de seis a ocho bancos de conexiones a partir de marzo de 2027. Estos bancos agrupan llegadas y salidas en franjas horarias para facilitar los enlaces entre vuelos. Su ampliación exigirá más espacio y mayor agilidad para mover aeronaves y pasajeros.

Este año, Copa Airlines anunció la compra de 60 aeronaves, con las que proyecta elevar su flota a 200 aviones para 2034, el doble de los que opera actualmente.

La principal obra prevista es la expansión del Muelle Sur de la Terminal 2, con diez puertas nuevas y cinco posiciones remotas. El proyecto tiene un precio de referencia cercano a $209 millones. Tras la etapa de homologación, Tocumen esperaba recibir las propuestas a comienzos de octubre, de acuerdo con lo explicado por Ruiz durante la entrevista.

La ampliación de las puertas irá acompañada por un proyecto en el campo de vuelo, cuya licitación está prevista para octubre y cuyo precio de referencia ronda los $98 millones. Los trabajos incluyen nuevas calles de rodaje y salidas rápidas para que los aviones puedan abandonar las pistas con mayor prontitud después de aterrizar

Ruiz explicó que esas salidas permitirán reducir la congestión entre aeronaves que llegan, despegan o se dirigen a sus puertas. Tocumen cuenta con dos pistas cuyo uso, según el gerente, se ha equilibrado en los últimos años. El propósito de las obras es aprovecharlas con mayor eficiencia a medida que aumente el número de vuelos.

Actualmente, Tocumen invierte más de $56 millones en la rehabilitación y el mantenimiento de ambas pistas, con el objetivo de prolongar la vida útil de esta infraestructura esencial para las operaciones del aeropuerto.

A ese proyecto se suma el rediseño del espacio aéreo a cargo de la Autoridad Aeronáutica Civil. Ruiz señaló que la combinación de estos cambios permitiría pasar de unas 35 a aproximadamente 65 operaciones por hora. La meta es facilitar, entre otros movimientos, aterrizajes por una pista y despegues por la otra de manera simultánea.

El gerente sostuvo que esa mayor capacidad operativa aplazaría durante varios años la necesidad de una tercera pista. Estimó en alrededor de $3,500 millones la inversión que requeriría construirla junto con una nueva terminal. Por ahora, Tocumen concentra sus recursos en ampliar y adaptar la infraestructura existente para responder al aumento del tráfico.

La Terminal 1 también forma parte del plan. Ruiz indicó que está en proceso de homologación una licitación con precio base cercano a $22 millones, para la cual se esperan propuestas en octubre. La intervención abarcará espacios visibles para los pasajeros, como los baños, y sistemas internos que requieren actualización, entre ellos las tuberías.

Los proyectos se desarrollarán mientras Tocumen continúa operando. Ruiz calculó que las principales obras tomarán alrededor de dos años, un período de construcción que coincidirá con una mayor demanda de vuelos.

En conjunto, el gerente situó en unos $500 millones las inversiones previstas para adecuar el aeropuerto. Afirmó que se financiarán con los recursos generados por Tocumen, sin sumar deuda para ejecutar ese paquete de obras. El reto inmediato será coordinar la construcción con las operaciones diarias antes de que la terminal alcance la sobrecapacidad prevista para 2028.

El cineasta Javier Calvo vive uno de los momentos más dulces de su carrera tras ser galardonado con el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes por La bola negra y ser elegido por la Academia para representar a España en los Premios Oscar. Sin embargo, cuando el director madrileño busca desconectar de la industria, su destino de descanso sigue siendo el mismo desde que era apenas un bebé: Águilas, un pueblo costero situado en el extremo suroeste de la Región de Murcia.

El vínculo de Calvo con este enclave mediterráneo no es casual. Sus abuelos adquirieron hace décadas una vivienda junto al mar en la localidad. Desde entonces, la residencia familiar ha congregado cada verano a varias generaciones de los suyos. Tal es su arraigo con el municipio que en 2025 fue nombrado pregonero de Carnaval, oportunidad en la que expresó públicamente el profundo significado que este rincón tiene en su vida personal y en su faceta creativa.

De asentamiento romano a fortaleza medieval

Ubicado en el límite costero que separa Murcia de la provincia de Almería, Águilas combina riqueza monumental con un entorno natural privilegiado. Su historia se remonta a la prehistoria y a asentamientos de las culturas argárica, fenicia, romana y musulmana, cuyos vestigios se conservan en el Museo Arqueológico Municipal. De hecho, los historiadores señalan que su nombre proviene de un asentamiento romano conocido como Aguilae, denominación que más tarde mutaría en el siglo XI a la voz árabe Hisn al-Aqila o el ‘Castillo de Aquila’.

Sin embargo, la fisonomía urbana actual de la villa comenzó a configurarse en el siglo XVIII bajo el impulso ilustrado del rey Carlos III, quien buscaba dar una salida marítima eficaz a la producción agrícola y minera de Lorca y su comarca.

El gran símbolo arquitectónico del municipio es el Castillo de San Juan de las Águilas, levantado originalmente en 1756 por Fernando VI para proteger la costa de los ataques piratas berberiscos. Situado sobre el cerro de Punta Negra a unos 85 metros sobre el nivel del mar, domina de forma imponente la bahía.

Hoy en día, esta fortaleza restaurada y musealizada ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). A sus pies se localiza también el Faro de Punta Negra, que junto a estructuras como la Torre del Santo Cristo o los castillos de Tébar y de los Chuecos completa la red defensiva e histórica de la zona.

Playas vírgenes y la huella de la ingeniería británica

Más allá de sus fortalezas e historia milenaria, el gran atractivo que sedujo a Javier Calvo radica en la espectacularidad de su línea de costa. Águilas alberga el Embarcadero del Hornillo, una imponente estructura industrial de acero y hormigón diseñada por el ingeniero Domingo Muguruza e inaugurada en agosto de 1903. Concebida bajo los estándares de la ingeniería británica para transportar el hierro de las minas de Bacares directamente a los barcos mediante ferrocarril, este monumento es hoy considerado otro de los grandes Bienes de Interés Cultural del municipio.

En lo natural, la localidad se encuentra rodeada por espacios protegidos de enorme valor ecológico. Por un lado, forma parte del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, un tramo de 17 kilómetros de costa virgen caracterizado por dunas fósiles, ramblas y praderas submarinas. Por otro, se integra en el Paisaje Protegido de Cuatro Calas, donde destacan playas emblemáticas como Calarreona, La Higuerica, La Carolina y Los Cocedores. Un auténtico paisaje de película rodeado de aguas cristalinas.

Entre helechos que superan el metro y medio de altura y árboles que sobrevivieron a la última glaciación, existe un rincón de España que parece trasplantado directamente del sudeste asiático. Humedad, silencio casi absoluto y una vegetación tan densa que apenas deja pasar la luz. Es lo que algunos han bautizado como la “Selva de Sumatra” española, aunque su nombre oficial es mucho menos exótico.

Se trata de un bosque de laurisilva con helechos gigantes, un tipo de formación vegetal que hace más de 20 millones de años cubría amplias zonas del Mediterráneo y el norte de África, según recoge la fundación La Palma Biosfera. El Bosque de Los Tilos, situado en el municipio de San Andrés y Sauces, al noreste de La Palma, conserva uno de los ejemplos mejor preservados de este ecosistema en todo el planeta. Las glaciaciones del Cuaternario borraron la laurisilva de casi toda Europa y África, y hoy solo perdura en algunos puntos de Canarias, Madeira y las Azores, según detalla las oficinas de turismo canarias.

La Palma recibe menos turistas que Tenerife o Gran Canaria dentro del archipiélago canario, un factor que ha mantenido a Los Tilos al margen de las rutas más transitadas. Antes de su protección, la zona funcionó durante generaciones como una finca dedicada al cultivo y la ganadería.

Todo cambió en 1983, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró 511 hectáreas de la finca conocida como El Canal y Los Tilos como Reserva de la Biosfera, la primera de todo el archipiélago canario. Aquel reconocimiento se amplió más tarde hasta abarcar la isla completa, que hoy forma parte de una Reserva Mundial de la Biosfera de más de 80.000 hectáreas.

Un ecosistema con especies que no existen en ningún otro lugar

El dosel arbóreo de Los Tilos alcanza entre 20 y 30 metros de altura y reúne especies como tiles, viñátigos, laureles, acebiños, barbuzanos, madroños y fayas. Bajo esa cubierta crecen los helechos gigantes que dan al lugar su aspecto selvático, junto a musgos y una hojarasca que retiene la humedad durante todo el año. Esta combinación convierte al enclave en refugio de especies que no existen en ningún otro punto del planeta, como la paloma turqué y la paloma rabiche, dos aves endémicas de la laurisilva canaria que se escuchan con más frecuencia de la que se observan, y una subespecie propia de lagarto tizón exclusiva de la isla.

Para conocer el bosque existen dos alternativas con niveles de exigencia muy distintos. La más accesible es el sendero cascada de Los Tilos en La Palma, un recorrido autoguiado que parte del Centro de Visitantes, tiene dificultad baja y puede completarse en poco tiempo. La ruta atraviesa un valle que concentra buena parte de los recursos hídricos de la isla y asciende unos 250 metros hasta un mirador con vistas amplias, antes de iniciar el descenso. La segunda opción, mucho más exigente, es la ruta de Marcos y Cordero, considerada una de las mejores rutas de senderismo en La Palma: unos 25 kilómetros de ida y vuelta que atraviesan 13 túneles excavados en la roca para canalizar agua, con fuerte desnivel, y que puede prolongarse hasta Charco Azul, donde el bosque ofrece la recompensa de unas piscinas naturales.

Cómo llegar al bosque desde La Palma y desde Santa Cruz de Tenerife

Desde Santa Cruz de La Palma, la carretera LP-1 conduce en dirección norte hasta el municipio de San Andrés y Sauces, un trayecto de unos 25 kilómetros que se completa en aproximadamente 30 minutos en coche. Justo antes de cruzar el puente de Los Sauces aparece el desvío señalizado hacia la LP-105, una carretera local que remonta el barranco del Agua y termina en un aparcamiento junto al Centro de Visitantes, con capacidad limitada a 15 plazas. Desde allí, un sendero corto y acondicionado lleva hasta la cascada en unos 15 minutos de caminata.

Para quienes parten desde Santa Cruz de Tenerife, la opción más rápida es el avión: los vuelos hasta el aeropuerto de La Palma duran alrededor de 30 minutos desde el aeropuerto Tenerife Norte. La alternativa marítima requiere primero desplazarse hasta el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, desde donde operan varias navieras con ferris directos a Santa Cruz de La Palma en un trayecto de dos horas y media. También existe una conexión marítima directa entre ambas capitales insulares, aunque con una frecuencia mucho menor, de una travesía semanal, y una duración cercana a las seis horas. Una vez en la isla, es necesario disponer de vehículo propio para completar el acceso hasta el bosque, ya que no existe transporte público que llegue hasta el área recreativa.

En el corazón del Pirineo catalán, la comarca del Ripollès guarda uno de esos destinos que mezclan naturaleza, historia y buena mesa en un radio de pocos kilómetros. Ribes de Freser, cabecera de la Vall de Ribes, ofrece un plan de escapada de fin de semana perfecto para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado de Barcelona.

El pueblo, de apenas 1.900 habitantes, se organiza en una peculiar forma de “Y” trazada por la confluencia de tres ríos: el Freser, el Rigard y el Segadell. Esa geografía particular marcó desde siempre su economía, que pasó de la agricultura de montaña a la minería y el textil antes de convertirse en uno de los destinos de turismo rural más visitados del norte de Girona.

Quien llega hasta aquí en busca de una escapada de montaña encuentra algo más que paisaje. Ribes de Freser conserva un patrimonio cultural que pocos pueblos de su tamaño pueden exhibir, y que convive con una tradición culinaria capaz de justificar por sí sola el viaje desde la capital catalana.

Una sala de cine con más de un siglo de proyecciones ininterrumpidas

El Cinema Catalunya, ubicado en el número 19 de la calle Mayor, abrió sus puertas en 1900 bajo el nombre de Teatro Taga, propiedad de Nicolàs Vilageliu i Mallol. Durante las primeras décadas del siglo XX funcionó como teatro-café, con sesiones de cine mudo acompañadas por una pianola, y compitió con otra sala local, la de la Cooperativa, hoy convertida en Casal de Cultura.

En 1932 llegó el cine sonoro con la proyección de Un hombre de suerte, del director Benito Perojo, y en 1956 la sala adoptó el nombre que conserva hasta hoy. Tras el retiro de su último propietario particular en 2008, la Associació cineclubista d’Amics del Cinema asumió la gestión junto al ayuntamiento y evitó su cierre definitivo. La Academia del Cinema Català la reconoce como una de las 13 salas centenarias activas en toda España, con capacidad actual para 180 espectadores.

Rutas entre bosques, fortines y miradores volcánicos

La Vall de Ribes ofrece un catálogo de itinerarios que salen directamente desde la oficina de turismo del pueblo. La Ruta de les Fonts i els Fortins, de menos de 5 kilómetros, conduce hasta el Castillo de Sant Pere y asciende entre robledales hasta un conjunto de búnkeres construidos durante la Segunda Guerra Mundial como parte de la línea defensiva del Pirineo. También destacan la Ruta dels Miradors y varios tramos de la red Itinerànnia, que conectan Ribes con Pardines, Planoles o el refugio Pla d’Erola, a 1.524 metros de altitud.

Para quienes buscan una experiencia distinta, la única vía ferrata de todo el valle recorre un tramo de origen volcánico sobre granófiro, con una duración aproximada de dos horas y dificultad baja. Desde 1931, además, el tren cremallera conecta la estación de Ribes Vila con el santuario de Núria, a 1.964 metros, tras un trayecto de 12,5 kilómetros que supera un desnivel de 1.000 metros en apenas 40 minutos.

Sopas de pastor y embutidos de montaña para cerrar la jornada

La gastronomía de la Vall de Ribes se sostiene en recetas de cocina de montaña transmitidas entre generaciones. La sopa de pastors, la sopa de neu y, sobre todo, la canamillana, un trinchado de patata y col, figuran entre los platos que definen la identidad culinaria del valle, junto a los embutidos artesanales de la zona. El refugio Pla d’Erola completa la oferta con arroces de montaña y carnes a la brasa, mientras que el pueblo dispone de hostales y casas rurales para quienes decidan prolongar la visita más allá de un fin de semana.

Cómo llegar hasta Ribes de Freser desde Barcelona

El trayecto en coche desde Barcelona hasta Ribes de Freser dura aproximadamente 90 minutos por la carretera C-17, que conecta la capital catalana con Vic y Ripoll antes de tomar la N-260 hasta el pueblo. Para quienes prefieren el transporte público, la línea R3 de Rodalies de Catalunya, que circula entre Barcelona y Puigcerdà, llega directamente hasta la estación de Ribes de Freser en un recorrido de algo más de dos horas.

British Airways confirmó que mantendrá durante todo el año su conexión directa entre Londres y Costa Rica a partir de octubre de 2026, una decisión que transformará la ruta de un servicio estacional a una operación regular dentro de la programación de la aerolínea.

Según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la compañía británica operará cinco frecuencias semanales entre octubre de 2026 y marzo de 2027, mientras que entre abril y septiembre de 2027 ofrecerá tres vuelos por semana.

El anuncio también contempla el traslado de la operación desde el aeropuerto de Gatwick hacia Heathrow, considerado la principal base de operaciones de British Airways en Londres y uno de los centros de conexiones aéreas más importantes de Europa.

Este cambio permitirá a los pasajeros procedentes de Costa Rica tener acceso a más de 130 destinos con vuelos directos operados por la compañía británica, además de mejorar las posibilidades para el transporte de carga aérea entre Costa Rica y distintos puntos del continente europeo.

La ampliación de la operación es resultado de negociaciones desarrolladas entre el ICT, AERIS y British Airways, dirigidas a incrementar tanto las frecuencias como la disponibilidad de asientos entre Costa Rica y uno de sus principales mercados turísticos europeos.

Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT, aseguró que la permanencia de la conexión durante los doce meses del año completa el proceso de negociación desarrollado con la aerolínea.

“Luego de haber concluido nuestras negociaciones con British Airways para aumentar frecuencias y pasar el vuelo al Aeropuerto de Heathrow; logramos concretar con éxito la última parte de la negociación que, precisamente, consistía en la permanencia del vuelo desde el Reino Unido todo el año”, destacó Borges.

El jerarca agregó que “este anuncio representará un aumento significativo en asientos y frecuencias desde Londres”.

Heathrow amplía las posibilidades de conexión

El traslado desde Gatwick hacia Heathrow representa uno de los principales cambios de la ruta.

Al operar desde su principal centro de conexiones, British Airways podrá facilitar a los viajeros provenientes de Costa Rica continuar hacia una mayor cantidad de destinos europeos e internacionales sin necesidad de trasladarse entre aeropuertos dentro de Londres.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, señaló que la ampliación responde al trabajo realizado entre las diferentes entidades involucradas para fortalecer la conectividad aérea del país.

“La permanencia de British Airways durante todo el año es resultado del trabajo articulado entre AERIS, el Instituto Costarricense de Turismo y la aerolínea para continuar fortaleciendo la conectividad de Costa Rica con mercados estratégicos”, afirmó.

Hernández agregó que la medida permitirá “consolidar la conexión directa con el Reino Unido y fortalecer las oportunidades de conectividad con Europa”.

Horarios y capacidad de los vuelos

Durante el horario de invierno europeo, la conexión sin escalas saldrá de Londres a las 11:10 a. m. y llegará al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 4:40 p. m.

El vuelo de regreso despegará de Costa Rica a las 6:40 p. m. y aterrizará en Heathrow a las 10:50 a. m. del día siguiente.

La aeronave prevista para operar la ruta durante todo el año será un Boeing 787, con una capacidad total de 204 pasajeros.

El avión contará con 31 asientos en Club, la clase ejecutiva de British Airways; 37 espacios en World Traveller Plus, correspondiente a turista premium; y 136 asientos en World Traveller, la clase económica.

La combinación de una mayor frecuencia y la permanencia anual de la ruta incrementará la oferta de asientos entre ambos países y dará mayor estabilidad a operadores turísticos, agencias de viajes y empresas que comercializan Costa Rica en el mercado británico.

Reino Unido, tercer mercado europeo para Costa Rica

El anuncio se produce pocas semanas antes de la World Travel Market 2026 (WTM), una de las principales ferias internacionales del sector turístico, que se celebra precisamente en Londres.

Para Borges, la confirmación de la operación anual podría generar nuevas oportunidades comerciales para las empresas costarricenses que participen en la feria.

“Sin duda alguna las empresas que participarán en este evento recibirán con mucho entusiasmo esta noticia que abre un sinnúmero de posibilidades de negociaciones y ventas hacia nuestro país”, señaló.

Según cifras del ICT, Reino Unido ocupa el tercer lugar entre los mercados emisores de turistas hacia Costa Rica desde Europa.

Entre enero y agosto de 2026, el país recibió por vía aérea a 47,753 turistas británicos.

En el mismo periodo, 319,552 viajeros procedentes de Europa ingresaron por vía aérea a Costa Rica, lo que representó un crecimiento del 8.8% frente al mismo periodo del año anterior.

Los estudios de mercado del ICT muestran que el turista británico tiene particular interés en actividades vinculadas con playas, observación de aves, volcanes, caminatas en entornos naturales y gastronomía local.

Con la ampliación del servicio, British Airways consolida así una conexión aérea que permitirá mantener durante los doce meses del año un enlace directo entre Costa Rica y Londres, al tiempo que incrementa las posibilidades de conexión con otros destinos europeos a través de Heathrow.

Hay pueblos que se visitan por sus monumentos, otros por sus paisajes y algunos porque guardan una historia que merece ser contada. Las Cuevas de Cañart reúne las tres condiciones y, además, cuenta con un atractivo añadido para los seguidores de la música española: fue uno de los lugares más importantes en la adolescencia de Álvaro Lafuente Calvo, Guitarricadelafuente.

El cantante y guitarrista, nacido en Benicàssim y convertido en uno de los nombres más reconocibles de la nueva escena musical española, pasó largas temporadas en este pequeño rincón de la provincia de Teruel, en casa de su abuela. Allí, en pleno Maestrazgo turolense, encontró un paisaje muy diferente al de las grandes ciudades y un ambiente que terminaría teniendo un peso especial en su manera de entender la música.

Su relación con Las Cuevas de Cañart quedó reflejada incluso en una de las canciones que contribuyeron a lanzarle a la fama. En Guantanamera, Guitarricadelafuente dedica unas palabras a la localidad y la tranquilidad de sus paisajes.

“Cualquiera que tenga un pueblo tiene un lugar al que acudir para descansar y desconectar”, explicaba en conversación con El Duende. “Suena idílico y, quizás, algo cursi, pero creo que lo que tiene de especial el mío es que, al ser tan poca gente y conocernos todos, te sientes muy a gusto en su ambiente”, dijo de la localidad.

Y añadía una frase que resume perfectamente el atractivo de este rincón del Maestrazgo: “Es un sitio donde es muy fácil componer, un pozo de ideas de donde nace mucho imaginario”.

Qué ver en Las Cuevas de Cañart

Con una población que ronda las 80 personas, Las Cuevas de Cañart es uno de esos destinos que permiten desconectar del ritmo de las grandes ciudades. Su pequeño tamaño no está reñido con un patrimonio considerable: la localidad fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1982 y cuenta con numerosos edificios y rincones que explican su pasado.

Un paseo por sus calles permite descubrir la iglesia barroca de San Pedro Apóstol, el antiguo Convento de los Monjes Servitas, el convento de las Concepcionistas Franciscanas y distintas ermitas, además de elementos como el Portal de Marzo, el Horno o sus característicos pasos porticados.

El propio Turismo de Aragón recomienda acercarse hasta Las Cuevas de Cañart para descubrir sus grandes arcadas y portales, así como las ruinas del convento de los Monjes Servitas. La localidad forma además parte del entorno del Maestrazgo, un territorio en el que patrimonio, geología y naturaleza están especialmente ligados.

Senderismo, cascadas y aventura en plena naturaleza

Los alrededores de Las Cuevas de Cañart ofrecen diferentes posibilidades para quienes prefieren unas vacaciones activas. Una de ellas es recorrer el GR 8.1, que conecta la localidad con La Algecira atravesando paisajes de roca y el entorno de El Estrecho. La etapa oficial tiene unos 6,4 kilómetros y un tiempo estimado de alrededor de dos horas.

También existe una ruta que conecta Las Cuevas de Cañart con Molinos, de unos 9,4 kilómetros, durante la que se puede disfrutar de paisajes naturales y acercarse a las conocidas Grutas de Cristal de Molinos.

Para los más aventureros, el entorno incorpora además una vía ferrata, mientras que las posibilidades de BTT permiten recorrer el paisaje sobre dos ruedas. Y durante los meses más calurosos, algunos de los rincones naturales de la zona, como el Salto de San Juan o El Estrecho, se convierten en opciones para buscar un respiro frente a las altas temperaturas.

La propia web de Turismo de Aragón incluye tanto la ruta de La Algecira a Las Cuevas de Cañart como la vía ferrata de la localidad entre sus propuestas de naturaleza y aventura.

Un pueblo entre templarios y leyendas

La historia de Las Cuevas de Cañart se remonta mucho más atrás que la época en la que Guitarricadelafuente comenzó a convertirla en parte de sus canciones. El territorio conserva huellas de diferentes civilizaciones y está ligado también al paso de los Caballeros Templarios por el Maestrazgo.

Uno de los episodios más llamativos de su historia se sitúa a finales del siglo XV, cuando una epidemia de peste afectó a la zona. En 1497, los religiosos de la Orden de los Siervos de María vinculados al convento de los Servitas se instalaron en Las Cuevas de Cañart, aunque terminarían abandonando el lugar como consecuencia de la propagación de la enfermedad.

Es una de esas historias que contribuyen a explicar el carácter especial de este pequeño pueblo turolense que combina patrimonio, naturaleza y leyendas en un escenario en el que el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Quizá por eso, para Guitarricadelafuente, Las Cuevas de Cañart sea mucho más que el pueblo de su abuela. “En las Cuevas de Cañart, la vida es tan bonita que parece de verdad... Que parece de verdad”, cantaba el artista.

Cualquiera con edad suficiente para recordar el mítico programa que Faemino y Cansado tenían en La 2, El orgullo del Tercer Mundo, sonreirá al escuchar la palabra ‘Imserso’ y el relato que hacían de los viajes organizados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Pero los que no sonríen son los interesados en esos viajes para la próxima campaña, pues la apertura de las solicitudes ha dejado esta semana largas colas, discusiones e incluso amagos de peleas entre los interesados en múltiples localidades españolas. Y es que la oferta de 50 euros para las pensiones más bajas ha causado furor.

El programa ofrece esta temporada 879.213 plazas repartidas por todo el territorio nacional: aproximadamente la mitad corresponde a destinos de costa peninsular, mientras que el resto se reparte entre Canarias, Baleares y escapadas culturales y de naturaleza. Para acceder a estos viajes, hay que estar jubilado o ser viudo con más de 55 años.

Muchos de los problemas se han concentrado en la Comunidad Valenciana. Un fallo técnico en la página web que gestiona los viajes dejó fuera de servicio el sistema de reservas durante buena parte de la mañana del jueves, cuando se abrieron las solicitudes. La caída impidió a agencias y usuarios comprobar y tramitar sus peticiones, generó aglomeraciones en las oficinas y provocó que las plazas más demandadas se agotaran antes de que muchos solicitantes pudieran completar su gestión. “Es un desastre”, ha lamentado Miguel Jiménez, presidente de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes, ante el medio local Levante-EMV. Los usuarios del Imserso “no han llegado a las manos de milagro”, ha añadido: “Había gente chillando, peleándose casi”.

En Santander, las colas frente a las agencias comenzaron desde las seis de la mañana, según ha contado El Diario Montañés. Los solicitantes entrevistados por este periódico también se quejan de la saturación y de un sistema que obliga a elegir destino en pocos minutos ante la alta demanda: “Me tenéis que decir dónde queréis ir ya, porque en lo que decidís me lo quitan”, destaca el trabajador de una agencia. Las personas que quieren viajar han descrito la situación entre la resignación -“es lo que hay”- y el enfado -“es una tomadura de pelo”-.

Las agencias reclaman más plazas y un reparto por nivel de ingresos

En Ourense, una pareja que hacía cola desde las ocho de la mañana en Viajes El Corte Inglés ha resumido el problema de fondo: “Hay pocas plazas para tantos mayores que queremos viajar”, ha recogido La Voz de Galicia.

Testimonios parecidos, entre la frustración y la ira, se han repetido por toda Galicia, pero también en Andalucía. En Málaga, donde la comercialización arrancó el 14 de septiembre, la afluencia de clientes ha sido constante, y las agencias han gestionado cientos de reservas cada día. Y es que cada temporada hay más jubilados interesados en viajar a través del Imserso, mientras la oferta disponible no ha crecido al mismo ritmo. Por ello, las agencias plantean que la asignación de plazas tenga en cuenta el nivel de ingresos de los solicitantes para favorecer a quienes cobran las pensiones más bajas.

Madrid suma un nuevo atractivo a su oferta de turismo cultural con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en España, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, presentó una ruta urbana con 12 paradas que revelan la conexión histórica entre ambos países, desde coctelerías legendarias hasta museos con piezas centenarias. El recorrido, bautizado como “La huella estadounidense en Madrid: la ruta conmemorativa de los 250 años”, se enmarca en el programa internacional Freedom 250, que celebra en distintas ciudades del mundo el aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense, firmada en 1776.

La propuesta convierte a la capital española en un destino con capas de historia poco conocidas para quienes buscan planes alternativos de turismo en Madrid. El itinerario, disponible también en formato online e interactivo, atraviesa el centro de la ciudad y conecta bares históricos, palacios, academias y museos científicos con episodios que van desde la Guerra de Independencia estadounidense hasta la llegada de las estrellas de Hollywood a la posguerra española.

Cada parada funciona como una pieza de un relato mayor sobre el papel de España en la formación de Estados Unidos como nación, un capítulo que incluye el apoyo de la Corona española bajo el reinado de Carlos III, las batallas de Pensacola y Yorktown, y la influencia del propio dólar español en la moneda estadounidense. A continuación, un repaso por los 12 puntos que integran esta ruta cultural y qué ver en cada uno de ellos.

La ruta urbana por Madrid

El itinerario está disponible online también, donde cada parada aporta un dato o una pieza entre la relación de España y Estados Unidos.

Museo Chicote guarda el teléfono que Frank Sinatra memorizó

La coctelería de la Gran Vía fundada por Perico Chicote en 1931 encabeza la lista por derecho propio. Fue la primera barra americana de Europa y el punto de encuentro de Ava Gardner durante los años 50, cuando Frank Sinatra, su entonces marido, llamaba de madrugada para localizarla. Luis Buñuel llegó a describir el local como “la Capilla Sixtina de los martinis”.

Para conmemorar el aniversario, Chicote lanzó El Two Fifty, el primer cóctel que se incorpora a la carta desde la muerte de su fundador en 1931, elaborado con bourbon, zumo de limón, sirope de agave y vermut. Según explicaron a Europa Press, Raúl y Rubén Gómez, socios actuales del establecimiento, “preguntamos a los americanos a qué sabía América y eligieron este cóctel, incluso eligieron el color y la base”.

El restaurante Botín sentó a Hemingway, Kennedy y Springsteen en su mesa

Reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el restaurante más antiguo del mundo, Sobrino de Botín acumula entre sus clientes históricos a figuras estadounidenses como Charlton Heston, Jacqueline Kennedy, Woody Allen y Bruce Springsteen. Su mayor vínculo literario, sin embargo, es con Ernest Hemingway, quien citó el local en su novela Fiesta y solía sentarse siempre en la misma mesa de la segunda planta. El restaurante, ubicado en el casco histórico de la capital, funciona desde 1725 y conserva el horno de leña original.

El Palacio de Liria conserva cartas originales de Cristóbal Colón

Sede de la Fundación Casa de Alba, el palacio se construyó de forma paralela a la revolución de las Trece Colonias y custodia una colección de cartas de Cristóbal Colón, además de varios escudos de armas otorgados a exploradores y ciudades recién fundadas en el Nuevo Mundo. “Son documentos fundamentales para entender la historia de América y el impacto cultural entre continentes”, señaló Álvaro Romero, director cultural de la fundación, quien destacó el interés de la institución en participar de la ruta.

Un retrato de George Washington llegó a Madrid como regalo diplomático

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, alberga uno de los pocos retratos de George Washington que existen fuera de Estados Unidos. La obra, firmada por el pintor italiano Josef Perovani en 1796, fue un encargo del embajador español en Filadelfia como regalo para el secretario de Estado bajo el reinado de Carlos IV, Manuel de Godoy. Washington también aparece representado en una miniatura elaborada en esmalte por el artista londinense William Russell Birch, expuesta en el Museo Lázaro Galdiano, otra de las paradas del recorrido.

El Museo Naval resguarda el primer mapamundi con América

Entre las piezas más antiguas de la ruta se encuentra la Carta universal de Juan de la Cosa, elaborada en 1500 y considerada el primer mapamundi que incluye una representación del continente americano. El Museo Naval, ubicado junto al paseo del Prado, exhibe este documento como parte de su colección permanente sobre la historia marítima española y su rol en la exploración del Nuevo Mundo.

El Museo del Prado exhibe un retrato de Felipe III atribuido a Velázquez

El Museo Nacional del Prado suma a la ruta un retrato inédito de Felipe III atribuido a Diego de Velázquez, perdido durante siglos hasta que el historiador y filántropo de Nashville William B. Jordan lo descubrió y lo donó a la pinacoteca en 2016. La pieza conecta la historia dinástica española con el coleccionismo estadounidense y su papel en la recuperación de patrimonio artístico europeo.

El Frontón Beti Jai fue concesionario de Harley-Davidson

Construido en el siglo XIX, este frontón de pelota vasca es uno de los más antiguos de Europa y uno de los edificios con mayor cantidad de usos distintos a lo largo de su historia. Tras abandonar las competiciones deportivas en 1919, funcionó como fábrica de vehículos Studebaker y, después, como concesionario de motocicletas Harley-Davidson, un dato que ilustra la penetración de marcas estadounidenses en la España del siglo XX.

El Museo Geominero exhibe fósiles y minerales de Estados Unidos

El Museo Geominero (IGME-CSIC) incorpora a la ruta una selección de piezas paleontológicas y geológicas halladas en suelo estadounidense, entre ellas una réplica del cráneo del Tyrannosaurus rex conocido como Stan, procedente de Dakota del Sur, y ejemplares de escarabajos conservados en alquitrán del yacimiento de Rancho La Brea, en California. También se exhiben fósiles del género extinto de peces Priscacara, que habitó el territorio estadounidense durante el Eoceno.

El Real Jardín Botánico cultiva especies nativas de Estados Unidos

El Real Jardín Botánico-CSIC participa en el recorrido con tres especies vegetales de origen estadounidense: el caqui de Virginia, la pimienta de Carolina y el naranjo de Osage, este último utilizado históricamente para teñir los uniformes de militares estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. El jardín, situado junto al Museo del Prado, es la primera parada del itinerario oficial diseñado por la Embajada.

El Instituto Internacional fue sede de la embajada estadounidense

Fundado en 1892 por la educadora nacida en Boston Alice Gordon Gulick a imagen de las universidades femeninas de la costa este de Estados Unidos, el Instituto Internacional en España funcionó como sede de la Embajada de Estados Unidos entre 1944 y 1950. La institución mantiene hoy su vocación educativa y cultural como puente entre ambos países.

La Casa de la Moneda acuñó diez monedas por el aniversario

El Museo Casa de la Moneda cierra el recorrido con una colección de diez monedas de plata acuñadas para conmemorar el 250 aniversario, con una métrica de ocho reales y un precio de 140 euros cada una. Según explicó José Miguel Fernández de Liencres, director comercial de la Real Casa de la Moneda, las piezas recuerdan distintos episodios de la participación española en la guerra, desde el apoyo de la Corona bajo Carlos III hasta las batallas de Pensacola y Yorktown. Entre los diseños destacan los dedicados a Carlos III y Washington, y otro que reproduce el primer dólar estadounidense, influido en su diseño y tamaño por el dólar español. El museo también exhibe sellos de figuras como David Farragut, primer almirante de la Armada de Estados Unidos e hijo del militar menorquín Jordi Farragut.

Una ruta pensada para recorrerse a pie por el centro de Madrid

El itinerario completo puede recorrerse a pie por el centro de la capital y está disponible en una versión interactiva online para quienes prefieran planificar la visita por etapas. “Cada una de las paradas cuenta una pequeña historia de los vínculos que unen Madrid y Estados Unidos”, señaló el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Junior, durante la presentación de la iniciativa en el propio Museo Chicote. Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, definió el proyecto como “un mapa cultural ilustrado que resume algunos de los muchos lazos que nos unen, incluso antes de que Estados Unidos fuese una realidad política”.

La Universidad de Alcalá (UAH) y el Ayuntamiento de Uceda han abierto una nueva convocatoria de voluntariado para participar activamente en las excavaciones arqueológicas del Castillo de Uceda, en la provincia de Guadalajara. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Guadalajara y del gobierno de Castilla-La Mancha, se desarrollará a lo largo de los meses de septiembre y octubre.

Los organizadores buscan personas entusiasmadas por la historia y la arqueología que deseen sumergirse en el trabajo de campo de un yacimiento medieval. Como incentivo para las jornadas de trabajo, la organización proporcionará un completo desayuno diario a todos los voluntarios participantes.

El castillo en cuestión se erige en un punto geográfico estratégico sobre el río Jarama, en el corazón de la Alcarria guadalajareña. Su origen documentado se remonta al siglo X, cuando sirvió como una de las fortalezas islámicas más destacadas en el entramado defensivo de la Marca Media de al-Ándalus. Una de las particularidades más fascinantes de este enclave es que alberga las capas superpuestas de tres estructuras distintas construidas en diferentes épocas.

Cómo será el trabajo y qué funciones hay que cumplir

Para incorporarse a esta campaña arqueológica es necesario cumplir una serie de requisitos básicos. Los aspirantes deben tener al menos 18 años, demostrar un interés genuino por la arqueología y contar con una condición física adecuada para realizar labores manuales sobre el terreno. Además, se exige un compromiso de permanencia mínima de una semana completa, equivalente a cinco días de trabajo continuado.

Cada turno semanal contará con un cupo muy reducido de seis participantes con el fin de garantizar un aprendizaje personalizado e intensivo. Las solicitudes permanecerán abiertas hasta el 20 de octubre o hasta que se completen las plazas disponibles. El proceso de inscripción es ágil y se realiza enviando un correo electrónico a la dirección arqueologia@uah.es.

Quienes se sumen al yacimiento desempeñarán diversas funciones esenciales dentro de la rutina diaria de una excavación profesional. Entre las labores principales figuran la retirada manual de tierras, el movimiento de materiales sedimentarios y la limpieza meticulosa de las estructuras arquitectónicas desenterradas. Asimismo, los voluntarios colaborarán en el lavado y la clasificación preliminar de los restos cerámicos y muestras encontradas.

La formación se completa con sesiones de dibujo arqueológico y documentación de campo, pilares fundamentales para registrar adecuadamente cada hallazgo. Si bien el equipo organizador garantiza el desayuno de cada jornada, los gastos derivados del desplazamiento hasta Uceda y el alojamiento corren a cargo de los participantes.

El último descubrimiento: una torre de fachada curva y garganta

El equipo trabaja sobre una primera fortificación islámica, sobre la cual se edificó un castillo en el siglo XIII y, finalmente, una gran fortaleza bajomedieval en el siglo XV. Los muros construidos en el siglo XV presentan sillares exteriores de piedra caliza rellenados con cantos rodados y cal para resistir proyectiles.

Bajo el suelo y en los alrededores de la fortaleza se esconde el hallazgo más sorprendente del yacimiento: una antigua medina medieval que abarca una extensión de unas 12 hectáreas. Esta ciudad islámica permanecía protegida por una muralla perimetral equipada con cuatro torres y dos puertas de acceso.

En las campañas recientes ya se han producido avances científicos de relevante magnitud para la arqueología regional. Durante la edición anterior, las excavaciones sacaron a la luz una torre de fachada curva y garganta abierta que obligó al equipo investigador a replantear el sistema de acceso al alcázar. Las estructuras descubiertas evidencian que el complejo estuvo habitado hasta su colapso a finales del siglo XVI.

A pocos kilómetros de la frontera con Cantabria, se levanta un pueblo cuyas fachadas parecen sacadas de un barrio colonial de La Habana. Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, guarda entre sus calles un conjunto de casonas y palacetes que sus propios habitantes construyeron con la mirada puesta en Cuba, México y Argentina, los países donde muchos de ellos hicieron fortuna antes de regresar.

El fenómeno tiene nombre propio en la historia de España, el de los indianos, esos emigrantes que partieron hacia América a finales del siglo XIX huyendo de la miseria y que, cuando lograron prosperar, volvieron a su tierra natal con el capital suficiente para levantar mansiones que imitaban el estilo de las que habían visto al otro lado del Atlántico. En Colombres, ese legado no quedó disperso ni disimulado, sino que se concentró en un espacio reducido y se conservó con una densidad que no tiene parangón en el resto de la región.

Con apenas 1.500 habitantes, este rincón asturiano se ha convertido en destino habitual para quienes buscan una escapada de fin de semana a Asturias fuera de los circuitos más masificados. Su arquitectura, su vinculación con el Camino de Santiago de la Costa y la cercanía de paisajes protegidos lo sitúan como una opción distinta entre los pueblos con encanto de Asturias, aunque su fama sigue siendo menor de la que su patrimonio parecería justificar.

Colombres reúne el conjunto de arquitectura indiana mejor conservado de Asturias

La villa está declarada Bien de Interés Cultural gracias a un patrimonio que, según el portal oficial de Turismo de Asturias, constituye “el mayor y mejor conservado conjunto de arquitectura indiana de toda Asturias”. La denominación no es casual, ya que en un radio reducido conviven más de diez construcciones de esa época, entre ellas el Ayuntamiento de Ribadedeva, cuyo porte monumental sorprende en un municipio de apenas 1.700 habitantes, la Casa Roja, que sirvió de escenario para la serie de televisión La Señora, o la Casa de Piedra, hoy convertida en Casa de la Cultura.

A esa lista se suman la Mansión del Abuelo, una de las edificaciones más antiguas del conjunto, y las llamadas Casas Gemelas, construidas por Florencio Noriega. Todas ellas conforman un itinerario que puede recorrerse a pie en pocas horas y que convierte a Colombres en parada obligada para quienes planifican una ruta de arquitectura indiana en Asturias.

La Quinta Guadalupe conserva la memoria de la emigración a América

El edificio más representativo de este legado es la Quinta Guadalupe, construida en 1906 por Íñigo Noriega Laso, un colombrino que emigró a México y bautizó la finca en honor a su esposa, Guadalupe Castro. Hoy alberga la sede de la Fundación Archivo de Indianos, entidad creada en 1987 por el Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y otras instituciones para documentar y estudiar la emigración española a América durante los siglos XIX y XX.

En su interior, distribuido en tres plantas, el Museo de la Emigración reconstruye con mobiliario original la vida cotidiana de una casa indiana y despliega salas dedicadas a distintos destinos migratorios, desde Cuba y Tampa hasta México, Chile y Argentina, con un espacio propio para el Centro Asturiano de Buenos Aires. La visita, que ronda los 8 euros para adultos, se puede completar en poco más de una hora, un dato que la convierte en parada accesible dentro de cualquier plan de turismo rural en el oriente asturiano.

El pueblo también forma parte de dos paisajes protegidos de la costa asturiana

Colombres no agota su interés en la arquitectura. Buena parte del territorio del concejo de Ribadedeva está integrado en el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera y en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias, este último con acceso a enclaves como la playa de Gulpiyuri, una de las formaciones naturales más singulares del litoral cantábrico. La combinación de patrimonio construido y entorno natural refuerza su perfil como destino de escapada rural en Asturias para quienes buscan combinar cultura e itinerarios al aire libre en un mismo viaje.

La Feria de Indianos revive cada julio el ambiente de la emigración

El vínculo con América se celebra cada segundo fin de semana de julio en la Feria de Indianos, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. Durante tres días, los vecinos se visten con trajes blancos y sombreros de época mientras las calles se llenan de puestos de artesanía, música y gastronomía americana. La edición de 2026 estaba dedicada a Venezuela, uno de los países con mayor tradición de emigración asturiana.

Cómo llegar a Colombres desde Gijón

La forma más práctica de llegar a Colombres desde Gijón es en coche, por la Autovía del Cantábrico A-8 en dirección a Santander hasta la salida hacia Ribadesella, donde se conecta con la N-634 y luego con la AS-344 hasta el centro del pueblo. El trayecto cubre 107 kilómetros y se completa en algo más de una hora, lo que convierte a esta ruta en una opción habitual para quienes buscan una escapada de fin de semana a Asturias. También existe la alternativa del autobús con trasbordo en Ribadesella, aunque el viaje se extiende hasta cuatro horas por la escasa frecuencia de conexiones.

Septiembre suma un nuevo plan para quienes buscan una escapada corta cerca de Madrid. Mataelpino, localidad perteneciente al municipio de El Boalo en plena Sierra de Guadarrama, celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre su Mercado Medieval, una cita que llenará la Plaza de España de artesanía, gastronomía, música y espectáculos durante tres jornadas.

La programación, organizada por el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, combinará puestos de venta con una agenda cultural pensada tanto para adultos como para familias. Entre las propuestas destacan los pases musicales de la compañía Xalamut, talleres artesanales y un espectáculo de fuego que cerrará las noches del viernes y el sábado.

Talleres de pociones, cestería y brazaletes de cuero en Mataelpino

El viernes 18 el mercado abrirá a las 18:00 horas con la inauguración a cargo de Xalamut, que repetirá actuación a las 20:00 antes del espectáculo de fuego con música previsto para las 21:30. El sábado 19, con apertura a las 11:00, la jornada incluirá un taller de pociones curativas a las 11:30, seguido de nuevos pases musicales al mediodía y por la tarde, un taller de brazaletes de cuero a las 19:00 y un segundo espectáculo de fuego a las 21:30. El domingo 20, con el mismo horario de apertura, se ofrecerá un taller de cestería de mimbre a las 11:30 antes de la clausura, prevista a las 15:00.

El mercado cerrará temporalmente cada mediodía del sábado, entre las 14:30 y las 17:30, para lo que la organización denomina “el buen yantar”, una pausa que invita a los visitantes a probar la gastronomía local antes de retomar la programación de la tarde.

Un pueblo de calles empinadas y construcciones de granito

Mataelpino se ubica a unos 1.200 metros de altitud, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y forma parte de los tres núcleos que integran el municipio junto a El Boalo y Cerceda. Sus calles estrechas y empinadas, construidas mayoritariamente en granito, invitan a recorrer el pueblo a pie.

En la propia Plaza de España, escenario del mercado, se encuentra la escultura Mujeres Pastoras, obra del escultor Luis Sanguino donada en 1968. La escultura representa a una mujer con corderos a los pies y uno en los brazos en honor al trabajo de las mujeres que pasa desapercibido. A pocos metros se levanta la iglesia dedicada a Santa Águeda, reconstruida a mediados del siglo XX y una cruz de piedra que data de 1886.

La cocina serrana ocupa un lugar central en la oferta local, con las carnes con Indicación Geográfica Protegida de la Sierra de Guadarrama como producto de referencia en los restaurantes de la zona.

La Maliciosa y la sierra de los Porrones, a la vista desde el pueblo

El entorno natural constituye uno de los principales atractivos de Mataelpino. Desde el pueblo se divisan la Sierra de los Porrones y La Maliciosa, montaña que supera los 2.000 metros de altitud, y la localidad forma parte del recorrido conocido como el Camino de Madrid, una de las variantes del Camino de Santiago.

La zona ofrece además varias rutas de senderismo señalizadas, entre ellas el sendero SL03 entre El Boalo y Mataelpino, la ascensión a La Maliciosa y la ruta de los Rasos de Mataelpino, opciones que permiten completar la visita con una caminata por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Con estos elementos, el Mercado Medieval de Mataelpino puede convertirse en el punto de partida de un plan de fin de semana que combine artesanía y espectáculos por la mañana, una pausa gastronómica al mediodía y una caminata por la sierra durante la tarde.

En el noroeste de Portugal, entre picos de granito y valles atravesados por ríos de montaña, un municipio de unos 6.000 habitantes reúne dos capítulos poco frecuentes de la geografía europea. Una aldea entera que reaparece bajo el agua y el tramo de calzada romana mejor conservado del noroeste peninsular. Terras de Bouro se ubica en el corazón del Parque Nacional da Peneda-Gerês, el único de su categoría en el país, declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la Unesco.

El territorio se extiende entre las cuencas del río Cávado y del Homem, en un paisaje donde sobreviven el lobo ibérico y la cabra montés, y donde pastan caballos semisalvajes en libertad. La combinación de patrimonio arqueológico, arquitectura rural de piedra y una red de cascadas y balnearios convierte al municipio en uno de los destinos menos explotados del Miño portugués, a pocos kilómetros de la frontera con Galicia.

La singularidad del lugar radica en la coexistencia de dos huellas históricas separadas por veinte siglos. Los vestigios de una vía imperial romana combinados con los restos de una comunidad campesina que el desarrollo hidroeléctrico del siglo XX obligó a abandonar. Ambos elementos, hoy en museos, forman el eje del atractivo turístico de la zona.

Una calzada romana con la mayor concentración de miliarios del noroeste peninsular

La Vía XVIII, conocida también como Geira o Vía Nova, unía Bracara Augusta (la actual Braga) con Asturica Augusta a lo largo de unos 318 kilómetros. El tramo que atraviesa Terras de Bouro, de unos 30 kilómetros, fue declarado Monumento Nacional en 2013 y conserva puentes, muros y calzadas prácticamente intactos. Según el portal turístico oficial del municipio, reúne 140 miliarios inventariados, de los cuales 102 permanecen en su emplazamiento original, con inscripciones que datan de los siglos I al IV después de Cristo, la mayor concentración de este tipo en el noroeste de la península ibérica.

El recorrido más accesible a pie va de Campo do Gerês a Portela do Homem y coincide con el sendero PR9, el Trilho da Geira, que atraviesa la Mata da Albergaria, un robledal centenario clasificado por el Consejo de Europa como Reserva Biogenética del continente. En el antiguo puesto fronterizo funciona el Museu da Geira, con un taller de epigrafía y un miliario de las épocas de Tito y Domiciano que permitió datar la apertura de la ruta.

La aldea que el embalse de Vilarinho da Furna sumergió en 1971

Vilarinho da Furna era una aldea agropastoril situada entre la Serra Amarela y la Serra do Gerês, en la confluencia del Ribeiro das Furnas con el río Homem. La construcción de la presa homónima, de 94 metros de altura, obligó entre 1969 y 1970 al desplazamiento de unas 57 familias, según el portal oficial de turismo de Terras de Bouro. El embalse entró en funcionamiento en 1971 y cubrió por completo el antiguo caserío.

Los vecinos desplazados fundaron en 1985 la asociación A Furna, que en 1989 inauguró el Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna, construido con piedras traídas de una de las viviendas sumergidas y hoy integrado en el Núcleo Museológico de Campo do Gerês. Cuando la presa se vacía para su limpieza o el nivel del agua baja en periodos de sequía, las casas, los caminos y los muros de la antigua aldea vuelven a ser visibles, un fenómeno que atrae a visitantes en los meses más secos. El acceso a la zona sumergida se hace por un camino de tierra de uso privado, transitable en coche en verano mediante una tasa gestionada por la asociación, y solo a pie el resto del año.

Termas, aldeas de piedra y una red de senderos entre granito

El territorio conserva aldeas de arquitectura rural minhota, como Brufe, Cortinhas o Ermida, con hórreos, molinos de agua y casas de mampostería adaptadas a un terreno de fuerte pendiente. En la capital municipal, Moimenta, un complejo termal aprovecha un manantial sulfuroso indicado para dolencias respiratorias y reumáticas. Río abajo, las Termas do Gerês acumulan referencias que se remontan a la época romana, con aguas que brotan a 45 °C.

La red de senderos señalizados del municipio, bautizada en homenaje al escritor Miguel Torga, conecta estos núcleos con miradores como Pedra Bela o Junceda y con cascadas como la del río Arado, entre robledales y prados de altura que completan el mapa de un territorio donde la historia romana y la memoria rural comparten el mismo suelo de granito.

Cómo llegar a Terras de Bouro

El municipio se encuentra a unos 30 kilómetros de Braga y a poco más de 80 kilómetros de Oporto, las dos principales puertas de acceso a la región. En coche, la ruta desde Braga toma la N101 en dirección a Amares, continúa por la N205 hasta la N205-3 y llega a Terras de Bouro por la N307, un trayecto de 30 a 40 minutos, mientras que desde Oporto el viaje por carretera ronda la hora a través de la A3. Quienes prefieran el transporte público disponen de la línea de autobús 200, que conecta la terminal de Braga con el municipio en aproximadamente una hora, con salidas cada tres horas; desde Oporto no existe conexión directa, por lo que es necesario combinar tren o autobús hasta Braga y desde allí tomar esa misma línea, con un tiempo total de viaje de dos a tres horas. Para acceder al núcleo de Campo do Gerês, donde se ubican los museos de la Geira y de Vilarinho da Furna, conviene continuar por la N308 una vez dentro del municipio.

Para muchas personas perder el trabajo supone el inicio de una búsqueda urgente: otro sueldo, otro horario, otra empresa. Pero para Javier Flores se convirtió en la oportunidad de poder parar y tomarse “un tiempo de calidad” para sí mismo, algo que define como “un privilegio” en una sociedad donde el descanso suele percibirse casi como un pecado y donde la urgencia económica fuerza a volver pronto al mercado laboral. Tras siete años como director digital de la revista National Geographic, este periodista invirtió su indemnización por despido y los ahorros que tenía en el inicio de otra vida: se compró una furgoneta camperizada para instalarse en ella y salió a recorrer Europa. Una aventura que empezó en febrero de 2024 y que continúa a día de hoy, tras recorrer 14 países.

“Quería tomarme un descanso y no me apetecía quedarme quieto en la ciudad. Si me hubiera puesto a viajar sin más, me habría gastado rápidamente la mayor parte de los ahorros, así que decidí comprarme una furgoneta y camperizarla para poder desplazarme, dormir y reducir gastos”, dice a Infobae al otro lado del teléfono desde el lago Garda, en el norte de Italia. Lo curioso, además, es que no le gusta conducir y jamás se había puesto al volante de una furgoneta, pero a lo largo de estos dos años y medio ha tenido que apañárselas para solventar todo tipo de imprevistos, desde averías mecánicas comunes y sellar goteras hasta librarse de ratones que, en alguna ocasión, han encontrado refugio en su casa sobre ruedas.

“Cuando estás en una ciudad y tienes un problema con el coche, vas al taller o llamas al seguro y te envían a la grúa para que lo arreglen. Pero cuando estás en medio del campo tú solo, tienes que afrontar tus miedos y tu ignorancia sobre muchos temas, decidir sin consultar a nadie y al final acabas aprendiendo. Creo que eso también es muy interesante porque te hace crecer”, sostiene este madrileño de 42 años, que comparte las escenas, rutas e imprevistos de su viaje en Instagram, en el perfil @fafnervan. Asegura, además, que en este tiempo ha aprendido más de los errores que de los aciertos.

Lo que más aprecia, admite, es la libertad de poder viajar y de encontrarse con lugares y personas que, de otro modo, no habría conocido. De hecho, una de las experiencias que más le gustan es entrar en los supermercados porque “es una manera muy bonita de conocer mejor el país en el que estás”. “Echando un vistazo a los lineales de un supermercado puedes entender, en parte, cómo es la gente y sus costumbres”. Pero también hay una dimensión más íntima en el viaje. La soledad le ha dado espacio para observarse con otra calma: reconocer qué echa de menos, qué le gusta de su vida y qué le gustaría cambiar cuando regrese.

Las incomodidades de vivir sobre ruedas

Flores, no obstante, deja claro que no romantiza la vida sobre ruedas. Echa en falta poder darse una ducha sin calcular cada litro de agua, la comodidad de un sofá y, sobre todo, la cercanía de sus amigos. Aunque habla con ellos con frecuencia y procura viajar a España una vez al año, asegura que hay ausencias que no se resuelven con una llamada. “A veces hay momentos que te gustaría compartir, pero sabes que tus amigos y familia no están cerca”.

Tampoco oculta las incomodidades cotidianas de vivir en una furgoneta, porque en invierno muchas noches son heladoras y en verano el interior se convierte en un horno, explica. También está la inquietud de que alguien pueda entrar a robar y el poco espacio obliga a reducir la ropa y el calzado a lo indispensable. “Como la nevera apenas alcanza para lo básico, echo de menos tener sandía”, bromea. A eso se suma el riesgo de quedarse sin electricidad cuando la batería se agota, incluso teniendo placas solares.

700 euros mensuales

Pese a las incomodidades y a la incertidumbre sobre el regreso, Flores no se arrepiente de haber dado el paso. Reconoce que le da vértigo volver al periodismo por la precariedad laboral del sector, pero también por una cuestión práctica: encontrar trabajo no resolvería de inmediato dónde vivir. Los precios de la vivienda no dejan de encarecerse, tanto en el alquiler como en la compra, y ya han subido el triple que los salarios en los últimos tres años.

Hoy calcula que necesita unos 700 euros al mes, entre gasolina, comida y gastos básicos, una cifra que destinaría casi por completo al alquiler de un piso compartido en ciudades como Madrid o Barcelona. Su forma de ocio también le permite sostener ese presupuesto, ya que opta por planes como montar en bicicleta, hacer vías ferratas, leer o visitar museos, que requieren poco gasto o ninguno.

La falta de una fecha de vuelta, concluye, también responde a una convicción que el viaje ha terminado de afianzar: “Parte de lo que he aprendido es que el trabajo no debería ser la piedra angular de las decisiones de nuestra vida”. No se trata de renunciar a trabajar, sino de evitar que el empleo determine, por sí solo, dónde vivir, cómo emplear el tiempo y qué vida merece la pena construir.

En España, son muchos los lugares que parecen sacados de un cuento. Uno de ellos es Illueca, un pequeño pueblo de Aragón, en concreto, de la provincia de Zaragoza, que destaca por su riqueza cultural y arquitectónica, con un imponente castillo que reina en la localidad. A ello se suma que esta fue la cuna de uno de los personajes más relevantes de la Europa medieval. Se trata de Pedro Martínez de Luna, más conocido como Benedicto XIII o el Papa Luna, aunque para algunos fue el “anti-papa”.

Illueca, en la comarca zaragozana del Aranda y a 89 kilómetros de Zaragoza, conserva el vínculo con Benedicto XIII. El castillo-palacio que domina la localidad fue su lugar de nacimiento y recuerda la trayectoria del pontífice aragonés, protagonista del Cisma de Occidente, que dividió a la Iglesia Católica entre 1378 y 1417. La plaza de Peñíscola, situada junto al templo y al acceso al castillo, remite al último refugio del religioso, quien murió en 1423 en el peñón de la ciudad castellonense frente al Mediterráneo.

El municipio, sin embargo, no se define solo por su patrimonio histórico. La fabricación de calzado ha sostenido la economía de Illueca durante más de un siglo y todavía forma parte de la identidad local. Entre calles de paisaje árido y edificios vinculados a su pasado medieval, la localidad combina la memoria del único papa aragonés con una tradición industrial que ha marcado a varias generaciones de vecinos.

Un patrimonio que reúne tres siglos de arquitectura

Illueca concentra buena parte de la biografía del Papa Luna en su castillo-palacio, donde nació Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII. El otro escenario decisivo de su vida fue Peñíscola, la ciudad castellonense en la que se refugió y murió en 1423. Desde la plaza Peñíscola, el casco urbano deja ver los dos principales monumentos de la localidad, situados sobre un cerro: el Palacio Ducal y la iglesia parroquial de San Juan Bautista.

El castillo-palacio, levantado a partir del siglo XIV, combina elementos mudéjares, renacentistas y barrocos. Su estructura, de planta alargada y flanqueada por torreones, fue objeto de una reforma en el siglo XVI impulsada por Pedro Martínez de Luna y Urrea, primer conde de Morata y virrey de Aragón. La portada, enmarcada por torrecillas circulares, y la galería superior de arcos de ladrillo modificaron la imagen original de la fortaleza. El edificio conserva decoraciones de yeso y artesonados de madera, y hoy alberga el Centro de Interpretación del Papa Luna y una hospedería.

Junto al palacio se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, construida entre los siglos XIV y XV con ladrillo y tapial, según los modelos del mudéjar aragonés. La obra se atribuye al maestro Mahoma Rami, arquitecto vinculado al entorno del Papa Luna, aunque el templo recibió reformas barrocas posteriores. A este patrimonio se suma la ermita de San Babil, construida en el siglo XVII y dedicada al patrón de Illueca, que mantiene su relación con las celebraciones y tradiciones populares del municipio.

El papel clave que juega el calzado en su economía

El calzado es uno de los principales rasgos de identidad de Illueca, junto con el legado del Papa Luna. La actividad tiene antecedentes en los talleres de curtido de pieles que funcionaron durante siglos a orillas del río Aranda, una tradición artesanal que sentó las bases para el desarrollo industrial posterior.

Durante el siglo XIX, la economía local se apoyó en los telares y la producción de paños. Con el avance del siglo XX, la fabricación de zapatos ganó terreno: crecieron los talleres y las fábricas, e Illueca se consolidó como uno de los centros zapateros de Aragón. Esta actividad también se extendió a otros municipios de la comarca del Aranda.

La relación de la localidad con el sector se mantiene en las celebraciones de San Crispín y San Crispiniano, patronos de los zapateros. Cada 25 de octubre, Illueca organiza una ofrenda que recuerda la importancia histórica y económica de este oficio para el municipio.

Cómo llegar a Illueca

Desde Zaragoza, Illueca se encuentra a unos 84 kilómetros por carretera. El trayecto en coche dura alrededor de una hora y 15 minutos, según el tráfico, por la A-2 en dirección a Madrid y los desvíos hacia la comarca del Aranda.

También hay conexiones en autobús desde la estación intermodal Zaragoza-Delicias. La línea T13-05 comunica la capital aragonesa con Illueca y otras localidades de la comarca, como Brea de Aragón, Morés, Sabiñán y Aranda de Moncayo. Los horarios pueden variar según el día, por lo que conviene confirmarlos antes del viaje.

Mientras buena parte de la España peninsular ya guarda el bañador para el año que viene, en las islas Canarias el termómetro sigue rondando los 24-28 °C e incluso supera los 30 °C en el sur de las islas. La calima que azotó el archipiélago a mediados de septiembre no impidió que las playas con bandera azul en Canarias mantuvieran su actividad habitual, con aguas que en otoño rara vez bajan de los 22 °C.

Esta condición climática convierte al archipiélago en uno de los pocos destinos de sol y playa de Europa donde el verano se extiende más allá del calendario.

Una oportunidad para los amantes de los viajes y del verano de tomar esos rayos de sol de septiembre. La pregunta de dónde hace calor en octubre en España tiene una respuesta casi automática, ya que las islas atlánticas, protegidas por su latitud subtropical y por la influencia del anticiclón de las Azores, que regula sus temperaturas durante todo el año.

Un recorrido por las mejores playas de Canarias para octubre

La oferta de litoral en el archipiélago es amplia y diversa, desde arenales urbanos con todos los servicios hasta calas remotas que exigen caminata. Esta selección combina ambos perfiles en distintas islas.

Maspalomas, Gran Canaria

El campo de dunas de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, cuenta con bandera azul desde hace años, un distintivo que en 2026 reconoce a 52 playas del archipiélago, cinco más que en la edición anterior. Su extensión de arena dorada y la laguna natural conocida como La Charca la convierten en una de las mejores playas de Canarias para quienes buscan servicios completos, como chiringuitos, alquiler de tumbonas y accesibilidad para personas con movilidad reducida. El paisaje dunar, protegido como reserva natural especial, aporta un contraste que pocas playas europeas ofrecen a apenas metros del mar.

Las Vistas, Tenerife

En el municipio de Arona, Las Vistas conserva su bandera azul en 2026 pese a que Tenerife perdió el distintivo en la vecina Los Cristianos. Se trata de una playa artificial de arena oscura y aguas tranquilas, protegida por un dique que reduce el oleaje. Su cercanía al núcleo turístico de Los Cristianos garantiza sitios donde comer y hospedarse incluso en otoño. La calma del agua es una característica valorada en los meses de otoño cuando bajan las temperaturas del norte peninsular pero no las del sur tinerfeño.

Papagayo, Lanzarote

Al sur de la isla, en el municipio de Yaiza, la playa de Papagayo forma parte del paraje natural de Los Ajaches. No figura entre las playas con distintivo azul, pero su acceso restringido a vehículos y su entorno de acantilados bajos la mantienen alejada de la masificación. El agua turquesa y la arena fina, de origen volcánico erosionado, la sitúan entre las postales más reconocibles de Canarias. Se llega por una pista de tierra desde Playa Blanca, lo que exige coche o transporte organizado.

Cofete, Fuerteventura

En el extremo sur del Parque Natural de Jandía, Cofete representa la opción más agreste de esta lista. Se trata de una playa virgen de casi 12 kilómetros de longitud, sin servicios ni socorristas, con fuerte oleaje que desaconseja el baño en la mayor parte de su recorrido. El acceso requiere un trayecto de unos 40 minutos por pista de tierra desde Morro Jable. Su aislamiento y la ausencia de infraestructura la convierten en un destino para quienes priorizan el paisaje sobre la comodidad.

Puerto Naos, La Palma

En el municipio de Los Llanos de Aridane, Puerto Naos mantiene su bandera azul en 2026, la misma distinción que sostiene desde ediciones anteriores. La playa, de arena negra volcánica, se reactivó por completo tras años de restricciones vinculadas a la erupción del volcán Tajogaite en 2021. Su entorno conserva un perfil menos turístico que el de Tenerife o Gran Canaria, con un paseo marítimo de dimensiones moderadas y una oferta gastronómica orientada a los productos locales.

La combinación de temperaturas estables, aguas cálidas y una oferta que va de lo urbano a lo salvaje explica por qué las vacaciones en Canarias en otoño ganan terreno frente a los destinos peninsulares, que a partir de octubre entran en una fase de descenso térmico más marcado.

La Sagrada Familia está organizando una Jornada de Puertas Abiertas para los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre. Para ello hará un sorteo de 20.000 entradas gratuitas que darán acceso al templo con motivo de La Mercè, la fiesta mayor de Barcelona. Las personas interesadas pueden inscribirse desde el 14 de septiembre a las 10:00 hasta el 20 de septiembre a las 21:00 horas a través de un formulario disponible en la web oficial del templo.

La inscripción para optar a las entradas no garantiza el acceso. Los ganadores del sorteo se anunciarán el mismo 20 de septiembre a través de un mensaje al correo electrónico, según subrayan desde la organización. En el mensaje se especificarán todos los detalles necesarios para descargar las entradas y preparar la visita.

La iniciativa permitirá conocer el estado actual de las obras y recorrer varios de los espacios principales del edificio diseñado por Antoni Gaudí. Para evitar que se colapsen los espacios, se organizarán las entradas entre las cuatro fechas y a lo largo del horario de apertura (entre las 16:00 y las 20:00). No obstante, la excepción será el sábado 26, cuando el horario se adelantará: el acceso estará habilitado de 15:00 a 18:00.

¿Qué pasa si no puedo asistir el día asignado?

Las entradas no serán nominales, por lo que los ganadores podrán entregarlas a familiares o amigos si finalmente no pueden asistir. La venta de los pases está prohibida. Además, todas las personas a partir de los tres años deberán contar con una entrada para ingresar al recinto.

Los organizadores de la visita a la Basílica de la Sagrada Familia han subrayado que no se admitirán cambios de fecha ni de franja horaria una vez que los pases hayan sido asignados. Por ese motivo, quienes participen en el sorteo deberán elegir con atención las opciones disponibles en el formulario.

La visita incluirá las fachadas, el museo y las Escuelas

El itinerario permitirá recorrer la fachada del Nacimiento, el interior de la basílica, el Camino de la Liturgia, el museo, la fachada de la Pasión y las Escuelas. Durante el recorrido, los asistentes podrán acceder también a la exposición ‘La fuerza de un sueño compartido’, incorporada al programa del Año Gaudí. La muestra propone un recorrido fotográfico por episodios relevantes de la construcción del templo. El contenido se centra en las personas y los equipos que sostuvieron el proyecto a lo largo del tiempo, además de los desafíos que atravesó la obra y las etapas pendientes hacia su finalización.

Las jornadas de este año incorporarán una novedad en el patio de materiales. Allí se exhibirán tres esculturas que formarán parte del exterior de la capilla de la Asunción: las figuras de san José Oriol, san Roque y uno de los cuatro ángeles destinados a coronar la cúpula y sostener el manto azul de la Virgen María. Las torres no estarán abiertas al público durante estas jornadas y tampoco se ofrecerá el servicio habitual de visita guiada. En su lugar, las entradas incluirán una audioguía descargable a través de la aplicación oficial del templo.

La audioguía se activará en la aplicación oficial de la basílica

La audioguía estará disponible únicamente para quienes dispongan de una entrada válida para las Jornadas de Puertas Abiertas de 2026. Para activarla, los visitantes deberán pulsar el enlace incluido en sus entradas y descargar la aplicación oficial de la Sagrada Familia. Una vez instalada la aplicación, la vinculación con la reserva se realizará de forma automática. Quienes ya tengan el programa en su teléfono también recibirán la vinculación sin necesidad de realizar pasos adicionales.

Si surgiera una incidencia, la aplicación cuenta con el apartado ‘¿Ya tienes tus entradas?’. Allí será necesario introducir la fecha de visita, el localizador de la reserva y la dirección de correo electrónico utilizada al participar en el sorteo. La organización recomienda descargar la aplicación antes del día asignado, llevar el teléfono con batería suficiente y acudir con auriculares propios. La herramienta también incluirá información práctica sobre la visita y permitirá almacenar los pases en el dispositivo.

El ingreso al recinto será por la calle de la Marina. Las personas con movilidad reducida o quienes acudan con cochecitos deberán utilizar el acceso B, una indicación que figurará en la entrada obtenida tras el sorteo. La Sagrada Familia enviará, además, un correo electrónico con información práctica 24 horas antes de cada visita. Ese mensaje incluirá las instrucciones finales para facilitar el acceso de los asistentes en las franjas previstas entre el 24 y el 27 de septiembre.

En los últimos años, Albania ha pasado de ser un destino poco conocido a convertirse en uno de los focos turísticos de mayor crecimiento en Europa. De hecho, un análisis elaborado a partir de datos de UN Tourism y el Banco Mundial, el país se sitúa en la sexta posición mundial en número de turistas internacionales en relación con su población, alcanzando una proporción de 4,83 visitantes por habitante.

El descubrimiento por este país balcánico ha podido surgir por la necesidad de buscar destinos asequibles. Pero también porque, con su superficie de 28.748 km² y una población aproximada de 2,8 millones de residentes, el territorio ofrece una combinación excepcional de patrimonio cultural, litoral mediterráneo y paisajes de montaña únicos. Pero si hay algo que destaca entre sus atractivos, son sus valiosos bienes inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Cuatro joyas imprescindibles en Albania

El Parque Arqueológico de Butrinto, ubicado en el sur del país, fue declarado monumento cultural en 1948 e inscrito por la UNESCO en 1999. Este enclave abarca 2.900 hectáreas de parque nacional y representa un auténtico microcosmos de más de 2.000 años de historia mediterránea, reuniendo vestigios monumentales de las épocas helénica, romana, bizantina y otomana entre bosques y lagunas costeras.

Por otro lado, el lago Ohrid, compartido con Macedonia del Norte, fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 1979. La ampliación del sitio incorpora la ribera albanesa, la península de Lin y el tramo costero hasta la frontera macedonia. En Lin persisten restos de una capilla cristiana fundada a mediados del siglo VI, mientras que en aguas poco profundas se localizan vestigios de asentamientos prehistóricos construidos sobre pilotes. El lago, de origen geológico singular, resguarda especies acuáticas endémicas cuya antigüedad se remonta a la Era Terciaria.

Al sur del país, Gjirokastra, bautizada como la “ciudad de piedra”, es famosa por sus casas-torre de estilo otomano, sus calles empedradas y su majestuosa fortaleza. Esta joya se levanta en el valle del río Drinos como muestra de urbanismo otomano. Su organización gira alrededor de una ciudadela del siglo XIII y de las kullë, viviendas-torre construidas por propietarios rurales. Muchas datan del siglo XVII; otras, de comienzos del XIX. Estas casas poseen planta baja elevada, espacios de invierno y niveles superiores para el verano. Sus habitaciones para visitantes conservan decoraciones florales. El conjunto incluye un bazar, una mezquita y dos iglesias del siglo XVIII.

Finalmente, el último bien mundial reconocido son los bosques antiguos y primarios de hayas de los Cárpatos y otras regiones de Europa. Estos hayedos, de 3.000 hectáreas dentro del distrito de Tropoja y vinculados al Parque Nacional Valbona, permiten estudiar la evolución del género Fagus y los procesos ecológicos de bosques puros y mixtos en ambientes templados que nunca han sido perturbados por el humano. Junto a él se encuentra el río Gashi, otro de los elementos naturales protegidos del país.

Un país con más de 2.400 años de historia

La variedad de culturas que han pisado el suelo albanés a lo largo de la historia ha heho que ahora el país ofrezca un amplio patrimonio inmaterial, destacado por la iso-polifonía popular albanesa, declarada por la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e intangible en 2005. A esta distinción se suman la confección artesanal de la Xhubleta, la vestimenta tradicional de las zonas montañosas del norte, y la danza K’cimi de Tropojë.

En el ámbito medioambiental, sobresale el río Vjosa, reconocido como el último río salvaje de Europa y declarado Parque Nacional en 2023. Su cauce, sin interrupciones, fluye hacia el mar Adriático, ofreciendo escenarios únicos para el ecoturismo y las actividades de aventura como el rafting o el senderismo.

Pero si hablamos de ciudades que hay que visitar, además de su capital Tirana o Gjirokastra, esa es Berat. Se conoce como la “ciudad de las mil ventanas” o de “una ventana sobre otra” y cuenta con una historia de unos 2.400 años. Esta ciudad balcánica alberga dos barrios icónicos, Mangalem y Gorica, un impresionante castillo del siglo XIII e imponentes colecciones de iconos bizantinos en el Museo Nacional de Iconografía Onufri.

Gracias a su clima mediterráneo, Albania se presenta como un destino ideal durante todo el año. Las zonas costeras de Dhërmi, Jale, Vlora y Ksamil atraen a numerosos visitantes durante los meses estivales gracias a sus playas y aguas cristalinas. En el interior, los Alpes Albaneses alojan cumbres destacadas como el monte Jezercë (2.694 metros) y rutas de senderismo en los parques nacionales de Theth y Valbona. Esta oferta se complementa con la rica gastronomía local, donde destacan especialidades como la tava e kosi, el byrek y la fërgesë, acompañadas de vinos locales y la hospitalidad característica del país.

Tamarit, en el municipio de Tarragona, conserva un antiguo núcleo amurallado que conecta patrimonio medieval, playas y un espacio fluvial protegido. Un ejemplo perfecto donde la tierra entra en el Mediterráneo para dejar una imagen digna de postal. El conjunto reúne en un radio reducido el recinto conocido como Vila Closa, los restos del castillo que dominó estas playas, la cala situada a sus pies y la desembocadura del río Gaià, catalogada como zona húmeda de interés natural.

La disposición del terreno permite recorrer en una sola visita elementos de naturaleza muy diversa. El castillo se levanta junto al mar, con una pequeña cala a sus pies, mientras que a pocos minutos aparecen la playa de Tamarit y otros arenales del entorno, como la playa de la Móra. Esta cercanía convierte el desplazamiento entre el patrimonio histórico y el litoral en un recorrido corto, sin necesidad de trasladarse a otros puntos del municipio.

El área forma parte de la ruta medieval de Tarragona, según Tarragona Turisme, el portal oficial de turismo del ayuntamiento. La documentación disponible sitúa el origen de Tamarit como un antiguo pueblo junto al mar que se alzó sobre un promontorio rocoso y del que aún perviven en relativo buen estado el recinto amurallado y algunos restos del castillo original.

El palacio medieval conserva iglesia románica, torres y muralla del siglo XIV

El conjunto que rodea el castillo incluye las antiguas prisiones municipales, la iglesia de la Asunción, la vicaría, la casa del Comú, la plaza de la iglesia, dos torres, varias casas, una batería del siglo XVI y los restos de la muralla construida en época de Pedro III el Ceremonioso, según detalla Tarragona Turisme. La iglesia románica, con tres naves cubiertas por bóvedas de cañón y cabecera recta, figura entre los ejemplos más tempranos de este estilo arquitectónico en el término municipal.

El castillo aparece documentado desde el siglo XI y fue destruido durante la guerra dels Segadors, en el siglo XVII. El recinto atravesó después distintas etapas de propiedad. Desde 1681 perteneció al arzobispo de Tarragona y a los marqueses de Tamarit, hasta que a comienzos del siglo XX lo adquirió un coleccionista de arte estadounidense, de acuerdo con la información del portal municipal. Esa transformación posterior dio a la fortificación el aspecto que conserva en la actualidad, con jardines y espacios reformados que conviven con los restos originales.

La posición elevada del promontorio permitía vigilar el litoral y anticipar incursiones procedentes del mar, una función defensiva que marcó buena parte de la historia del enclave. Desde ese mismo punto se domina hoy la cala situada justo debajo, un rasgo que mantiene visible la relación original entre la fortificación y la costa.

La playa de Tamarit tiene 1.700 metros de arena fina junto a un espacio protegido

A los pies del promontorio se extiende la playa de Tamarit, la más septentrional del municipio, que limita con Altafulla. Cuenta con 1.700 metros de longitud de arena fina y dorada, con algunos tramos de cantos rodados, y un acceso al agua mediante pendiente suave, según los datos del portal Costa Daurada, gestionado por la Diputación de Tarragona. El arenal dispone de aparcamiento, chiringuitos, alquiler de tumbonas y sombrillas, duchas, aseos y servicio de baño asistido, además de distintivo de Bandera Azul, que certifica la calidad del agua, la arena y los servicios turísticos disponibles.

La proximidad de la playa con el espacio natural de interés del río Gaià, cogestionado por la Associació Mediambiental La Sínia, permite combinar el baño con el acceso directo a una zona húmeda de valor ecológico y paisajístico. El acceso a pie desde el castillo hasta la playa requiere recorrer aproximadamente un kilómetro, un tramo que atraviesa parte del entorno natural antes de llegar al mar.

A poca distancia se encuentra también la playa de la Móra, dentro de la urbanización homónima. Con 520 metros de longitud, arena fina y dorada y un acceso fácil al mar, está integrada en el Plan Especial de Interés Natural de la Punta de la Móra y rodeada de vegetación autóctona. Dispone de aparcamiento, restaurantes, actividades náuticas y también cuenta con Bandera Azul.

La desembocadura del Gaià es reserva de fauna salvaje desde 1995

El tramo final del río Gaià constituye un espacio litoral incluido en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. Comprende una extensión de cinco hectáreas con zonas embalsadas y una playa arenosa, y se trata de una de las pocas zonas húmedas de la región que mantiene una presencia destacada de vegetación de ribera y avifauna, según la información de Costa Daurada.

Este espacio fue declarado Reserva Natural de Fauna Salvaje en 1995 y constituye una de las escalas en las principales rutas de migración de aves de Europa occidental hacia África. La combinación de agua dulce y salada en un tramo reducido de costa explica la diversidad de especies que utilizan el lugar como punto de paso. Recorrer el tramo final del río, entre la vegetación de ribera y la llegada al mar, permite ampliar la visita más allá del castillo y de las playas cercanas, en un itinerario que conecta patrimonio histórico, litoral y entorno fluvial en un espacio reducido de la costa de Tarragona.

Cómo llegar a Tamarit desde Barcelona

La estación de Altafulla-Tamarit conecta este enclave con Barcelona a través de las líneas R14, R15, R16 y R2S de Rodalies de Renfe, con salidas desde Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia y Estació de França, en un trayecto de aproximadamente una hora, según datos del Ayuntamiento de Altafulla y de Rodalies de la Generalitat de Catalunya. Desde la estación hasta el castillo y la playa de Tamarit resta un tramo a pie de un kilómetro. Por carretera, el acceso se realiza a través de la AP-7 o de la N-340, mientras que dentro de Tarragona la línea de autobús urbano número 12 conecta el centro de la ciudad con la parada Castell de Tamarit, según Tarragona Turisme.

En lo alto de un macizo rocoso, a 50 kilómetros al sur de Carcassonne, sobrevive un pueblo de menos de 70 habitantes que recibe decenas de miles de visitantes cada año. Rennes-le-Château, en la región de Occitania, se convirtió en uno de los destinos para amantes de las conspiraciones más visitados de Europa a raíz de un episodio del siglo XIX que todavía no tiene explicación definida. El párroco rural se enriqueció de una manera repentina e inexplicable, como si le hubiese tocado la lotería.

La historia arranca en 1885, cuando Bérenger Saunière llegó como cura a una iglesia en ruinas dedicada a Santa María Magdalena. Según la tradición local, en 1891 unos albañiles que trabajaban en el altar mayor hallaron un hueco en uno de los pilares visigodos con pergaminos antiguos y, al levantar una losa, una lápida medieval con la figura de tres caballeros. Poco después, el sacerdote viajó a París, donde permaneció tres semanas, en una visita cuyo contenido nunca quedó documentado. A su regreso, Saunière comenzó a gastar sumas que superaban con creces los ingresos de una parroquia pobre de montaña. Y comenzó la sospecha.

Con ese dinero levantó Villa Bethania, una residencia de estilo renacentista con jardines y una capilla privada; L’Orangerie, un jardín de invierno acristalado, y la construcción más reconocible del conjunto, la Torre Magdala, una torre neogótica almenada al filo del acantilado que funcionó como biblioteca personal. El conjunto, hoy conocido como Domaine de l’abbé Saunière, se puede recorrer con visita libre o guiada desde junio hasta noviembre, con tarifas desde 6 euros para adultos y 5 para niños, según la información publicada por la oficina de turismo de Occitania.

La leyenda del tesoro de Saunière y su origen real

La explicación más difundida del enriquecimiento del párroco no surgió en el siglo XIX, sino en 1956, cuando el restaurador Noël Corbu, que había heredado la propiedad de Saunière, contó a un periódico regional que el sacerdote había encontrado el tesoro de Blanca de Castilla, oculto en el siglo XIII para pagar el rescate de Luis IX durante las cruzadas. La versión, publicada por La Dépêche du Midi, atrajo comensales a su hotel instalado en la antigua villa del cura.

El relato se transformó pocos años después, cuando Pierre Plantard lo enlazó con una organización que él mismo había fundado en 1956, el Priorato de Sion, a la que atribuyó un origen medieval falso. En 1967, el libro L’Or de Rennes, de Gérard de Sède, difundió la idea de que los pergaminos hallados por Saunière probaban un linaje oculto descendiente de Jesucristo y María Magdalena, transmitido por los reyes merovingios y custodiado en secreto por los templarios. Philippe de Chérisey, colaborador de Plantard, reconoció más tarde haber fabricado él mismo esos documentos con técnicas de cifrado y fragmentos tomados de una edición latina de la Biblia. Plantard admitió bajo juramento en 1993 que el Priorato y sus supuestos archivos históricos eran una invención del siglo XX.

Esa secuencia de hallazgos, forjados y reelaborados durante décadas, quedó fijada en la cultura popular en 1982 con El Enigma Sagrado, de Michael Baigent, Richard Leigh y Henry Lincoln, que retomó la teoría del linaje, sin acreditar su origen ficticio. 20 años después, el escritor estadounidense Dan Brown tomó elementos de esa obra para El código Da Vinci (2003). Bautizó a uno de sus personajes centrales, el conservador del Louvre asesinado al inicio de la novela, con el apellido Saunière, y construyó el nombre del personaje Leigh Teabing como anagrama de Leigh y Baigent. Aunque la novela nunca menciona explícitamente a Rennes-le-Château, la coincidencia de nombres y la trama sobre un linaje sagrado dispararon de nuevo el interés turístico por el pueblo. Se trata, según reconocen historiadores y los propios autores de las versiones originales, de rumores sin respaldo documental. Ningún tesoro fue hallado jamás y los pergaminos exhibidos como prueba son falsificaciones del siglo XX.

Un pueblo que invita a la escapada por Occitania

Más allá de las conspiraciones históricas que lo rodean, Rennes-le-Château conserva el trazado de un pueblo medieval de montaña, con casas de piedra, calles estrechas y vistas sobre el valle del Razès. La iglesia de Santa María Magdalena recibe a los visitantes con una inscripción en el dintel, Terribilis Est Locus Iste (este lugar es terrible), tomada de una fórmula tradicional del Génesis usada en la consagración de templos. En el interior, una pila de agua bendita sostenida por una estatua de Asmodeo, demonio asociado en la tradición popular a los tesoros ocultos, completa la decoración que Saunière encargó por catálogo a un proveedor eclesiástico de la época.

Las oficinas de turismo francesas mantienen un punto de información abierto de julio a octubre en el propio pueblo, y desde 2015 organiza cada agosto el Festival Internacional de Cine Insólito. El acceso en transporte público es posible desde la estación de tren de Montazels, a menos de 40 minutos a pie, en la línea que conecta Carcasona con Quillan.

Para quienes planean una escapada por Occitania, el entorno de la Alta Valle del Aude reúne otros pueblos con leyendas en Francia y fortificaciones cátaras que completan un recorrido por la historia medieval de la región, en un paisaje de acantilados y valles que explica por qué Saunière eligió este rincón para construir su enigma particular.

Ramón Vallés, comandante de vuelos comerciales con más de 28.000 horas de vuelo acumuladas en tres décadas de carrera, considera que la salud mental de los pilotos es una prioridad absoluta para la seguridad aérea. “Sagrada. Y yo me he implicado mucho en este tema a raíz de lo que pasó aquí en Barcelona”, afirmó en referencia al accidente del vuelo 9525 de Germanwings, ocurrido el 24 de marzo de 2015. El piloto de la aeronave que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf se encerró en la cabina y estrelló el avión en los Alpes franceses. En el siniestro murieron las 150 personas que iban a bordo, entre pasajeros y tripulantes.

Vallés participó en una entrevista con Carlos Roca en el pódcast Roca Project, donde repasó los distintos aspectos de su profesión, desde los protocolos de seguridad en los aviones hasta las rutinas de descanso que exige el trabajo de un piloto de largo radio. El comandante recordó que el copiloto de aquel vuelo padecía un cuadro psiquiátrico grave, con recomendación de internamiento, y se encontraba medicado con fármacos incompatibles con el ejercicio del pilotaje. “Ese señor que iba a la derecha estaba tremendamente enfermo”, explicó, y añadió que las cajas negras del avión permitieron reconstruir con precisión lo sucedido: “La caja negra lo guarda todo, Carlos. Fue muy bestia”.

El piloto subrayó que el problema de fondo fue una falla en la detección médica del caso. Los profesionales que atendieron al copiloto en su última recaída no pertenecían al ámbito de la medicina aeronáutica y desconocían que se trataba de un tripulante en activo, lo que impidió que se activara cualquier alerta ante las autoridades de la aviación. Para Vallés, esa falta de comunicación entre el sistema de salud y las compañías aéreas sigue siendo la lección más dolorosa de aquel episodio, y por eso insiste en hablar del tema cada vez que tiene la oportunidad.

Los programas de apoyo a pilotos

Vallés detalló que las aerolíneas cuentan con programas de asistencia entre compañeros, en los que pilotos capacitados acompañan a colegas que atraviesan situaciones personales adversas. En España funcionan, por ejemplo, el Programa de Atención Integral a Pilotos en España (PAIPE) del colegio oficial y el Programa de Atención a Pilotos (PAPI) que colabora con el sindicato de pilotos español. Según explicó, las largas horas compartidas en una cabina de vuelo pueden convertirse en un espacio de confianza.

“En una cabina de un avión, que pasamos muchas horas, eso puede ser un confesionario”, señaló. El comandante remarcó que un piloto que no se sienta en condiciones de volar tiene la obligación de comunicarlo y quedarse en tierra, incluso si eso implica una baja médica prolongada. “Si esa seguridad pasa por mi persona, tengo que tener muy claro que si yo no estoy en condiciones de hacerlo, yo soy el primero que no me subo al avión”, explicó.

Los protocolos de seguridad anticipan cada escenario antes del despegue

Además de la salud mental, Vallés abordó otros aspectos centrales de su oficio vinculados al miedo a volar y a la seguridad en aviones. Sostuvo que la aviación comercial de pasajeros es el medio de transporte más seguro y que sus índices de siniestralidad son muy inferiores a los del transporte por carretera. Explicó que antes de cada vuelo se realiza un briefing entre pilotos y tripulación de cabina en el que se repasan los escenarios más adversos posibles, como incendios, humo o una eventual evacuación de un avión. “Vamos muy por delante de los acontecimientos para que nunca nos pille nada por sorpresa”, indicó.

El descanso previo al vuelo es parte del protocolo de seguridad

El comandante también hizo referencia al desgaste físico que implica volar de noche en rutas de largo radio y a la importancia del descanso previo y posterior a cada vuelo como parte de su rutina profesional. “Lo primero que hago siempre que sé que voy a volar es descansar mucho”, relató, y mencionó que en una ocasión durmió veinte horas y media de forma ininterrumpida tras un vuelo transoceánico. En 2023 no se registraron muertes en la aviación comercial de reactores de pasajeros en ningún lugar del mundo, según el dato que citó Vallés durante la conversación, una cifra que atribuye al rigor de los protocolos y al entrenamiento constante en simuladores de vuelo.

Una aldea de la comarca del Bages (Barcelona) formada por 12 edificaciones, una finca de 365 hectáreas y un manantial de uso privado está puesto en venta. El conjunto combina la extensión de una explotación rural histórica con la proximidad a la capital catalana, que se encuentra a 50 minutos en coche.

La propiedad la vende Aldeas Abandonadas por 1.829.000 euros. El precio incluye las 365 hectáreas de bosque, pastizales y antiguas tierras de cultivo, además de una docena de construcciones y una superficie total edificable de 3092 metros cuadrados.

La Casa-Torre dispone de agua de manantial y varios depósitos con 100.000 litros de capacidad, además la finca cuenta con suministro eléctrico, teléfono y un jardín con aljibe desde el que se puede observar el paisaje rural que rodea a la propiedad. El núcleo de esta conserva una casa principal de piedra del siglo XVII y a su alrededor hay edificios vinculados con actividades agroganaderas.

Una aldea con más de 3.000 metros edificables

Las construcciones requieren obras de rehabilitación, pero la casa principal, la vivienda de los operarios, el garaje y los silos mantienen una estructura en buen estado, según el anuncio de la venta. El complejo principal suma unos 1150 metros cuadrados y la vivienda principal ocupa 300 metros cuadrados aproximadamente.

La explotación tuvo durante años actividad agrícola y ganadera, y en sus mejores etapas llegó a dedicar más de 100 hectáreas al cultivo, mientras que el resto de la finca quedó conformado por masas forestales, pastos, vegetación arbustiva y árboles dispersos.

La propiedad está situada en el extremo occidental de la comarca del Bages, un territorio de interior de Cataluña caracterizado por pequeños municipios, viñedos, campos de cultivo y extensiones de bosque. Su cercanía a Barcelona permite acceder a la finca sin renunciar al aislamiento propio de una gran propiedad rural.

La disponibilidad de agua, la superficie de terreno y el número de construcciones amplían las opciones de uso del conjunto. El anuncio destaca que se trata de una oferta poco habitual por sus dimensiones y por encontrarse a menos de una hora de la capital.

Naturaleza, patrimonio y viñedos

El paisaje de Bages es ideal, al tener en Montserrat, símbolo de la espiritualidad de la zona, uno de sus referentes visuales. La comarca es llamada el corazón de Cataluña y forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO, donde se conservan rastros del antiguo mar que ocupó esta zona hace millones de años.

Su situación central permite admirar un gran número de iglesias románicas y góticas, así como monasterios no solo el de Montserrat, sino también el de Sant Benet.

También cuenta con parques naturales de la montaña de Montserrat y de Sant Llorenç del Munt y l’Obac, que aportan riqueza al paisaje y en donde se pueden realizar rutas de senderismo y escalada.

Hay caminos que permiten recorrer pinares, campos de cereal, olivares y pequeños núcleos rurales a pie o en bicicleta. Entre los destinos más conocidos figura Cardona, con un castillo y la Montaña de Sal.

La comarca cuenta además con la Denominación de Origen Pla de Bages, alrededor de la cual se organizan propuestas vinculadas al vino, los viñedos y los productos locales.

El entorno reúne un amplio cartel de tradiciones, celebraciones y ferias como la de la Mediterrànea en Manresa, municipio que es capital de Bages. Más allá de la fiesta, cuenta con naturaleza, patrimonio, pueblos y en gastronomía sin alejarse de Barcelona.

La medida modifica el límite que existía hasta ahora para las comitivas oficiales. Antes de este acuerdo, los parlamentarios tenían autorización para viajar acompañados de un máximo de dos colaboradores de sus despachos. Con la nueva disposición, ese número se duplica y permite que los directivos de ambas cámaras cuenten con un equipo más amplio durante sus actividades de representación.

El cambio fue revelado en una investigación difundida por Cuarto Poder, programa dominical de América Multimedia, que informó sobre el acuerdo adoptado por la administración parlamentaria y sus implicancias para el uso de recursos públicos.

La disposición alcanza a los ocho integrantes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. De esta manera, los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras podrán conformar comitivas de hasta cuatro trabajadores durante los cinco días hábiles correspondientes al periodo mensual de representación.

Congreso pagará pasajes y viáticos de los asesores

Uno de los aspectos que genera mayor atención alrededor de la nueva disposición es que los trabajadores que acompañen a los directivos no tendrán que asumir sus gastos de desplazamiento. El Congreso financiará los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes a estos viajes de representación.

Los recursos serán destinados a cubrir los gastos de estadía y alimentación del personal durante las actividades desarrolladas fuera de Lima. Así, el beneficio no se limita únicamente a la posibilidad de llevar a una mayor cantidad de trabajadores, sino que contempla que los gastos asociados al desplazamiento sean cubiertos por el presupuesto del Parlamento.

La autorización rige durante los cinco días hábiles que dura la semana de representación, periodo en el que los legisladores se trasladan a distintas regiones para realizar actividades vinculadas con sus funciones y mantener contacto con la población.

¿Cuántos asesores podrán viajar con los directivos del Congreso?

La modificación establece una diferencia importante respecto de las reglas que estaban vigentes anteriormente. Hasta antes del nuevo acuerdo, los parlamentarios podían viajar oficialmente acompañados de dos colaboradores.

Ahora, los integrantes de las mesas directivas podrán hacerlo con hasta cuatro trabajadores, lo que representa el doble de la cantidad autorizada previamente.

El beneficio comprende a los integrantes de las presidencias y vicepresidencias del Senado y la Cámara de Diputados. En total, son ocho los miembros de las mesas directivas de ambas cámaras que podrán acogerse a esta disposición durante sus actividades de representación.

Memorando formalizó la nueva disposición del Parlamento

La autorización administrativa quedó registrada en el Memorando N.° 037-2026-2027-OM-CR, documento que fue firmado por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez.

El memorando fue remitido el 8 de setiembre al director de Administración, Giancarlo Bernal Negreiros, para que procediera con su cumplimiento inmediato.

El documento formalizó el acuerdo que había sido adoptado previamente por la Mesa Directiva del Congreso el 2 de setiembre. A partir de esta decisión quedaron modificadas las condiciones logísticas para los desplazamientos de los integrantes de las mesas directivas durante la semana de representación.

¿En qué se sustenta el acuerdo para ampliar las comitivas?

La decisión administrativa se sustentó en los artículos 27 y 37 del Reglamento del Congreso, normas que regulan aspectos vinculados con la coordinación administrativa y el contacto de los legisladores con la población.

De acuerdo con el sustento utilizado para aprobar la medida, las funciones de los integrantes de las mesas directivas implican un despliegue constante en el territorio nacional. Por ello, se consideró necesario modificar las condiciones bajo las cuales pueden desarrollar sus actividades de representación.

La ampliación de las comitivas busca proporcionar mayor respaldo logístico a los directivos durante sus viajes. Los trabajadores que los acompañen podrán cumplir labores relacionadas con la organización y el soporte de las actividades programadas durante las visitas a las regiones.

Directivos podrán trasladarse a cualquier región durante la semana de representación

Según la información difundida, los ocho integrantes de las mesas directivas podrán trasladarse a cualquier región del país durante la semana de representación.

La medida comprende tanto a quienes ocupen las presidencias como a quienes ejerzan las vicepresidencias del Senado y de la Cámara de Diputados.

El periodo de representación tiene una duración de cinco días hábiles, durante los cuales los legisladores desarrollan actividades fuera de la capital. En este caso, los directivos podrán contar con hasta cuatro trabajadores que los acompañen y cuyos gastos sean asumidos por el Congreso.

En el sur de España, sobre una ondulación de cerros que divisan un inmenso mar de olivos, emerge una ciudad jienense cuyo trazado parece diseñado por el pincel de un maestro renacentista: Úbeda. La conservación de su extenso legado histórico hizo que en 2003 la UNESCO la bautizase, junto a Baeza, como una de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Y es que el conjunto monumental renacentista que albergan dichas localidades españolas tuvo una innegable inspiración de las ideas humanistas procedentes de Italia durante su renovación en el siglo XVI. Algo que a su vez otorgó una clara influencia en otras ciudades de América Latina.

Pero este reconocimiento no solo ha sido mencionado por la institucional internacional, sino que escritores como Eugenio D’Ors evocaron en sus textos sentirse transportados en Úbeda a santuarios italianos como Ferrara o Brescia. Mientras que, por su parte, Antonio Muñoz Molina ha comparado la visión de sus palacios y murallas con llegar a una próspera corte provincial de la Toscana.

La residencia del secretario del rey Carlos I de España y V de Alemania

Aunque en la actualidad se conoce a Úbeda por su amplio abanico de monumentos renacentistas, lo cierto es que el esplendor que transformó a la villa tiene hondas raíces históricas. Tal como explica el Ayuntamiento, los primeros asentamientos de la zona se remontan a la Prehistoria en el área del Alcázar. No obstante, la urbe adquirió entidad tras su fundación en época árabe por Abderramán II bajo el nombre de Medinat-Ubbadat Al-Arab, para ser conquistada posteriormente en 1233 por el rey Fernando III “el Santo”.

Cuando arrancó el siglo XVI, la ciudad vivió su momento de máximo esplendor económico, demográfico y social. En esa etapa, A

Este episodio de su historia es el que ha dejado la mayor parte de los edificios que se instalan en Úbeda, convirtiéndola en uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Andalucía y de toda España, como expresa la web de Turismo de Úbeda. Y es que su trazado invita a contemplar palacios nobiliarios, templos señoriales y recintos asistenciales que testifican el auge artístico de los siglos XVI y XVII.

Un viaje al corazón del Siglo de Oro

Tomando como referencia la guía oficial de rutas del consistorio, la manera idónea de adentrarse en esta riqueza monumental es seguir la denominada Ruta del Renacimiento del Sur. Este recorrido estructurado tiene su epicentro en la Plaza Vázquez de Molina, una de las plazas renacentistas más proporcionadas y bellas de todo el continente europeo. En este espacio asimétrico y monumental se concentra una ingente densidad arquitectónica levantada en el margen de apenas cincuenta años.

Lo ideal sería hacer una primera parada junto al Palacio Juan Vázquez de Molina (o Palacio de las Cadenas), actual sede del Ayuntamiento. Diseñado por Andrés de Vandelvira, destaca por su planta cuadrada, su patio interior porticado con arcos de medio punto y su sobria elegancia palaciega. Justo enfrente se alza la majestuosa Sacra Capilla del Salvador del Mundo, concebida como panteón privado de Francisco de los Cobos. Monumento Histórico-Artístico desde 1931, el Salvador exhibe una icónica portada renacentista y una genial sacristía trazada por Vandelvira, siendo considerada una de las soluciones arquitectónicas más sublimes del Renacimiento español.

Lo siguiente en el itinerario sería contemplar el Palacio del Deán Ortega, actual Parador de Turismo que permite a los viajeros pernoctar en pleno corazón histórico, y la Basílica menor de Santa María de los Reales Alcázares, templo que cierra la plaza combinando siglos de evolución estilística. El conjunto de la plaza se complementa con la fuente renacentista —originaria del patio del Palacio de Francisco de los Cobos— y el Palacio del Marqués de Mancera, edificación del siglo XVI que albergará un espacio dedicado al cantautor ubetense Joaquín Sabina.

Palacio Vela de los Cobos

El paseo renacentista avanza hacia el adosado Hospital de los Honrados Viejos del Salvador, trazado también por Vandelvira con un severo patio manierista, y se encamina hacia la Puerta de Santa Lucía. Allí, el mirador de la muralla regala la deslumbrante panorámica que el poeta Antonio Machado inmortalizó como “un mar de olivos”. La ruta se completa con edificios residenciales únicos como el Palacio Vela de los Cobos, célebre por su balcón de esquina con columnilla de mármol y por albergar valiosas colecciones y archivos privados, culminando extramuros en el monumental Hospital de Santiago. Obra cumbre de Vandelvira, popularmente conocida como el “Escorial andaluz”, este gran edificio con torres de cubierta piramidal, planta en H y escaleras palaciegas funcionó como hospital y capilla funeraria, erigiéndose hoy como gran centro cultural y de congresos.

Otras rutas para descubrir el alma viajera de Úbeda

Recorrer el casco histórico ubetense permite admirar una lección de historia al aire libre donde las vías anchas y plazas luminosas alternan con el entramado medieval. Pero, aunque la arquitectura del siglo XVI acapara los grandes focos, la ciudad se puede contemplar desde otros puntos de vista. Entre ellas, el ayuntamiento destaca otras tres rutas imprescindibles:

1. La Ruta de los Barrios Tradicionales. Este paseo penetra en el entramado más íntimo del centro histórico. El recorrido arranca en el Palacio de Anguís Medinilla y avanza hacia la tranquila Plaza de Santa Clara, sede del Real Monasterio de Santa Clara —mosaico de estilos donde destaca la puerta gótico-mudéjar del siglo XIII y sus célebres dulces de clausura—. Continúa hacia la Casa Andalusí, la Iglesia de Santo Domingo, la Puerta de Granada (siglo XV), el Torreón del Santo Cristo (Centro de Interpretación de las Murallas) y concluye en la Plaza de San Pedro, donde se ubican el Palacio de los Orozco y el deslumbrante Palacio de los Condes de Guadiana.
2. La Ruta de las Tres Culturas. Reflejo del pasado de frontera de Úbeda, este itinerario destaca las huellas superpuestas de cristianos, musulmanes y judíos. Comienza en el Convento de San Miguel y el Oratorio-Museo de San Juan de la Cruz —lugar donde falleció el poeta místico en 1591—, transcurre por la monumental Puerta del Losal, el Convento de la Concepción, la Casa Mudéjar (actual Museo Arqueológico) y espacios singulares como la célebre Sinagoga del Agua y la Plazuela de la Judería.
3. La Ruta del Barrio Alfarero y Santo Tomás. Concentrada en los barrios históricos de San Millán y Santo Tomás, esta ruta celebra la dilatada tradición artesanal de Úbeda, declarada Zona de Interés Artesanal de Andalucía. El visitante puede recorrer talleres centenarios como el de la familia Tito —donde perviven hornos de origen hispano-morisco—, contemplar la Iglesia de San Millán, el yacimiento arqueológico de Santo Tomás Cantuariense y las ruinas del Yacimiento de las Eras del Alcázar, testimonio científico que documenta más de 6.000 años de ocupación ininterrumpida, situando a Úbeda entre las ciudades más antiguas de Europa Occidental.

Una ciudad con parques accesibles, aire limpio, servicios de bienestar y opciones para caminar o pasar tiempo al aire libre puede ofrecer una pausa dentro de una escapada urbana.

Travel + Leisure, una de las revistas de viajes y estilo de vida más influyentes del mundo, ubicó a Copenhague como la ciudad más relajante del mundo en 2026, gracias a su combinación de bienestar, naturaleza y grandes experiencias urbanas.

El listado liderado por la capital danesa compara 50 ciudades y reúne variables asociadas al descanso, entre ellas la disponibilidad de áreas verdes y centros de bienestar, la calidad del aire, las horas anuales de sol, el tránsito y los indicadores de felicidad.

A continuación, el top ten de la selección que pone el foco en ciudades donde el ritmo de una visita puede correrse, al menos por unas horas, de museos, compras y avenidas concurridas.

1- Copenhague

Copenhague, capital de Dinamarca, encabeza la clasificación con 70 puntos sobre 100. La ciudad combina un centro compacto con zonas junto al agua, ciclovías y parques que permiten incorporar actividades al aire libre a la visita. Los jardines de Frederiksberg, el Jardín del Rey y los lagos interiores son algunas de las áreas que se integran a los recorridos urbanos.

Durante los meses cálidos, los baños portuarios habilitados en distintos sectores del canal permiten nadar sin salir de la ciudad; la oficina de turismo local señala que hay playas y zonas de baño en el puerto de acceso central.

2- Barcelona

Con 69,6 puntos, Barcelona ocupa el segundo lugar. Sus playas urbanas, el frente marítimo y los espacios de Montjuïc ofrecen alternativas al recorrido por los barrios más concurridos. El parque de la Ciutadella, con áreas arboladas y un lago, está cerca del centro histórico, mientras que el parque Güell y la sierra de Collserola amplían las posibilidades de caminata y vistas sobre la ciudad.

La agenda puede alternar mercados, museos y arquitectura modernista con tramos junto al Mediterráneo, una combinación que explica su presencia en el grupo de destinos mejor valorados.

3- Viena

Viena, tercera con 66,8 puntos, concentra palacios, museos y cafés en un entramado urbano que conserva amplias superficies verdes. Los jardines de Schönbrunn y el parque del Prater forman parte de los principales espacios para caminar; este último incluye una extensa zona arbolada más allá de sus atracciones.

En verano, la isla del Danubio y las riberas del río suman playas urbanas, senderos y áreas de baño. La capital de Austria permite planificar una estadía con distancias cortas entre instituciones culturales y parques públicos.

4- Vancouver

Vancouver, en Canadá, alcanza 66,6 puntos y es la única ciudad canadiense del top 10. Stanley Park, situado en una península junto al centro, reúne bosque, senderos y el malecón Seawall, utilizado para caminar y andar en bicicleta.

English Bay y Kitsilano Beach conectan la ciudad con el litoral del Pacífico, mientras que North Shore Mountains se encuentra al otro lado de la bahía. Esa proximidad entre áreas urbanas y entornos naturales permite reservar parte de la visita para actividades al aire libre sin realizar desplazamientos largos.

5- Oslo

La quinta posición corresponde a Oslo, con 64,2 puntos. La capital noruega se extiende entre el fiordo de Oslo y colinas cubiertas de bosques, por lo que los espacios naturales forman parte de sus trayectos cotidianos.

La zona de Sørenga cuenta con un área de baño junto al agua, y los paseos por Aker Brygge conectan el puerto con museos y restaurantes. En el interior de la ciudad, el parque de esculturas Vigeland y las rutas de Nordmarka ofrecen opciones de distinto ritmo, desde una caminata breve hasta excursiones de mayor duración.

6- Miami

Miami comparte el sexto puesto con Múnich tras obtener 63,3 puntos. La clasificación destaca sus horas de sol, áreas verdes y oferta de spas. Fuera de South Beach, Key Biscayne ofrece senderos, playas y manglares, mientras que Oleta River State Park permite recorrer vías de agua en kayak.

El Miami Beach Botanical Garden suma una alternativa de vegetación en una zona de alta densidad turística. El resultado coloca a la ciudad de Florida por delante de otras urbes estadounidenses incluidas en la evaluación.

7- Múnich

Múnich, séptima también con 63,3 puntos, tiene en el Englischer Garten uno de sus principales espacios de descanso. El parque atraviesa una parte extensa de la ciudad y cuenta con praderas, cursos de agua y senderos; en uno de sus canales es habitual ver surfistas en la ola artificial de Eisbach.

A ello se agregan las orillas del río Isar, frecuentadas para pasear o descansar durante los meses de buen tiempo. La red de transporte también permite realizar salidas de un día hacia lagos y localidades de los Alpes bávaros.

8- Singapur

Con 63,2 puntos, Singapur ocupa el octavo puesto. La ciudad-Estado integra grandes parques y jardines a una trama urbana muy poblada. Gardens by the Bay reúne invernaderos y senderos frente a la bahía, mientras que el Jardín Botánico de Singapur, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, conserva lagos, colecciones vegetales y caminos arbolados.

La reserva de MacRitchie y sus rutas entre árboles muestran otra cara del destino. Estas áreas permiten planificar pausas al aire libre entre visitas a barrios como Chinatown, Little India y Marina Bay.

9- Roma

Roma se sitúa novena con 61,9 puntos. La capital italiana recibe gran parte de su turismo en torno a sus monumentos, aunque también ofrece extensos parques dentro de su perímetro.

Villa Borghese, cerca de la Plaza de España, combina jardines, un lago y la Galería Borghese. Villa Doria Pamphilj, al oeste del río Tíber, es otro de los grandes pulmones verdes de la ciudad.

El Jardín de los Naranjos, en la colina del Aventino, y el paseo de la ribera del Tíber permiten introducir momentos de menor tránsito en un itinerario por el Foro Romano, el Coliseo o el Vaticano.

10- Ámsterdam

Ámsterdam completa el ranking con 61,5 puntos. Los canales estructuran gran parte de los desplazamientos por el centro y ofrecen recorridos a pie, en bicicleta o en barco.

Vondelpark, próximo al Museumplein, es el parque urbano más conocido y reúne áreas de césped, caminos y estanques. Westerpark y el Amsterdamse Bos amplían la oferta de espacios verdes, mientras que los barrios de Jordaan y De Pijp permiten recorrer comercios y cafeterías a un ritmo pausado.

La combinación de distancias acotadas y una red consolidada de ciclovías facilita organizar una visita sin depender del automóvil.

Con más de 2000 años de historia, Colonia figura entre las ciudades más antiguas de Alemania. Situada a orillas del río Rin, esta urbe reúne un patrimonio arquitectónico reconocido por la Unesco, una tradición cervecera propia y dos citas anuales que atraen a millones de visitantes: los mercadillos de invierno y el carnaval.

Pero el atractivo principal es sin duda la Catedral de Colonia, dedicada a San Pedro. Es el monumento más visitado de la ciudad y fue, hasta la inauguración del Monumento a Washington en 1884, la estructura más alta del mundo. Sus torres alcanzan los 157 metros de altura y dominan el perfil urbano desde cualquier punto de la ciudad. La construcción del templo gótico se extendió entre los años 1248 y 1880, un proceso de más de 600 años interrumpido y retomado en distintas etapas. La catedral está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y alberga el relicario de oro de los Tres Reyes Magos, elaborado en 1225, que según la tradición contiene sus restos óseos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños por los bombardeos aliados, aunque su estructura general se mantuvo en pie. Las vidrieras policromadas del templo fueron desmontadas y escondidas antes del conflicto, lo que permitió preservarlas. El acceso a la catedral es gratuito, mientras que subir los 533 escalones de una de sus torres cuesta alrededor de 8 euros y ofrece vistas panorámicas de la ciudad y el Rin.

Pero antes de que se completara la catedral, Colonia ya contaba con 12 grandes templos románicos dentro de su casco urbano, además de capillas menores. Entre los más destacados se encuentran la iglesia de St. Martin (o Gross St. Martin), construida entre los siglos XII y XIII y reconocible por su torre de cruce de 75 metros flanqueada por cuatro torrecillas, y la de St. Gereon, con una cúpula decagonal poco habitual en la arquitectura de la época.

El casco antiguo conserva la imagen típica de las ciudades alemanas

El Altstadt, o casco antiguo, concentra la mayor densidad histórica de la ciudad. Sus calles adoquinadas y casas de colores pastel, apoyadas unas contra otras por el paso de los años, se extienden entre el puente Hohenzollern y el puente Deutzer. La plaza Alter Markt, punto de partida del carnaval, y la plaza Heumarkt, presidida por la estatua ecuestre de Federico Guillermo III de Prusia, son dos de los espacios más frecuentados de la zona.

El Ayuntamiento de Colonia (Kölner Rathaus), ubicado entre ambas plazas, es el más antiguo de Alemania, con más de 900 años de historia. Combina una torre gótica del siglo XV de 61 metros, decorada con 124 figuras de piedra, con un pórtico renacentista. El edificio fue restaurado tras los daños de la Segunda Guerra Mundial y hoy alberga la sede municipal. Cerca de allí, la plaza Fischmarkt conserva casas góticas tardías que sobrevivieron a los bombardeos y que se cuentan entre las postales más reproducidas de la ciudad.

Colonia es un destino excelente para pasear, si el clima lo permite. El río Rin atraviesa el trazado urbano y concentra buena parte de la actividad recreativa de los colonienses, con jardines, zonas deportivas y bancos para observar el tránsito de barcazas y cruceros. En los meses de clima templado, varios barcos de recreo ofrecen paseos de entre dos horas y un día completo, además de salidas nocturnas con cena a bordo.

La kölsch, una cerveza con denominación de origen propia

La especialidad cervecera local es la kölsch, una variedad de tono amarillento claro con dosis moderada de lúpulo, que constituye la única cerveza alemana con denominación de origen protegida, ya que solo puede producirse en Colonia y sus alrededores. Tradicionalmente se sirve en un vaso pequeño llamado stange, de 20 centilitros, por lo que suele reponerse en rondas sucesivas que los camareros anotan con marcas en el posavasos.

La bebida se acompaña habitualmente de platos como el Rheinischer Sauerbraten, una carne en adobo con salsa agridulce, o salchichas servidas en puestos callejeros. Las terrazas del casco antiguo, los jardines junto al río y los bares de la calle Zülpicher Straße, de ambiente universitario, concentran buena parte de esta oferta gastronómica.

El carnaval y los mercadillos navideños marcan el calendario festivo

El carnaval de Colonia comienza oficialmente cada 11 de noviembre a las 11.11 de la mañana, con la proclamación del Dreigestirn, el trío formado por el rey, el campesino y la doncella que preside las festividades hasta el Miércoles de Ceniza. Su origen se remonta a la oposición de los habitantes al dominio napoleónico, cuando se organizó un desfile que parodiaba a las tropas francesas.

Los mercados navideños, por su parte, se inauguraron por primera vez en 1820, más tarde que en otras ciudades alemanas de mayor tradición en esta festividad, aunque alcanzaron rápidamente un nivel de calidad equiparable. Este año, los mercados abrirán en distintas fechas durante la segunda quincena de noviembre, con los puestos instalados junto a la catedral. Durante esas semanas, un tren recorre los principales puntos con ambientación navideña de la ciudad.

En las puertas de las casas del Pirineo Navarro, las flores secas de eguzkilore cuelgan como amuletos ancestrales. Es un detalle que se repite en buena parte de los pueblos de Améscoa Baja y trasciende la decoración. La creencia popular sostiene que esas coronas de cardo silvestre protegen el hogar de tempestades y malos espíritus. Bajo esa costumbre, el visitante se adentra en uno de los lugares naturales de Navarra más singulares de la península ibérica, el sitio donde nace el río que en euskera significa “agua hermosa”.

Ese lugar comienza en Baquedano, un concejo de apenas 128 habitantes que se asienta en la orilla izquierda del río Urederra, con la crestería de la sierra de Urbasa como telón de fondo. Sus calles conservan memoria de los linajes que le dieron nombre desde la Edad Media: los Baquedano. Fueron señores que llegaron a obtener del rey Juan II el molino de Améscoa y derechos de peaje sobre el valle en 1456. El pueblo pertenece administrativamente al ayuntamiento de Améscoa Baja cuya corporación local gestiona hoy el área de acogida que recibe a los caminantes.

Baquedano conserva un patrimonio religioso que resume esa historia. La iglesia parroquial de San Juan Bautista, de estilo gótico-renacentista, se levantó entre 1585 y 1605 sobre restos de una portada protogótica de hacia el año 1200. A las afueras, camino de Gollano, la ermita de la Santa Cruz alberga una talla románica de la Virgen y celebra sus fiestas patronales cada 14 de septiembre. Lo que distingue a Baquedano de otros pueblos amescoanos es su función como puerta de entrada a la Reserva Natural del Nacedero del Urederra, uno de los destinos de otoño en Navarra más buscados cuando el hayedo cambia de color.

Cómo es la ruta a las cascadas del Urederra y sus pozas turquesas

El nacedero es la salida natural del acuífero formado en el macizo kárstico de Urbasa, en un paraje conocido como el Balcón de Pilatos. Tras la primera surgencia se suceden pozas de un color turquesa que resulta de la combinación entre la luz, la profundidad del cauce, la presencia de algas y musgos, y un lecho de carbonato cálcico que actúa como fondo blanquecino, según explica Turismo de Navarra en su web oficial. Esta ruta a las cascadas del Urederra recorre precisamente ese contraste entre la piedra caliza y el agua.

La reserva, declarada en 1987 e integrada después en el Parque Natural de Urbasa y Andía, ocupa 119 hectáreas de hayedo calcícola y bosque de ribera con olmos, robles, arces y fresnos. El sendero de las pozas turquesas tiene una longitud de 5,3 kilómetros ida y vuelta y dificultad baja, aunque no es accesible para sillas de ruedas ni cochecitos. Por motivos de conservación, el tramo final que conduce hasta el nacimiento del río permanece cerrado, de modo que el manantial no es visitable de forma directa, según confirma el organismo que gestiona el parque.

El aumento sostenido de visitantes llevó a limitar el acceso a 500 personas al día. “Se trata de un ecosistema extremadamente frágil”, señala el Parque Natural de Urbasa y Andía en su página oficial. La reserva previa es obligatoria y gratuita, y se tramita en línea con hasta nueve meses de antelación; solo se abona una tasa por el uso del aparcamiento de Baquedano, de 5 euros por coche, 2 por moto y 10 por autocaravana.

Cómo llegar a Baquedano desde Pamplona

Para quienes buscan cómo llegar al Nacedero del Urederra desde Pamplona, la ruta más directa toma la autovía A-12 en dirección a Estella-Lizarra. Tras superar esa localidad, se continúa por la carretera NA-718 hasta el desvío señalizado hacia Baquedano por la NA-7187. El trayecto suma unos 62 kilómetros y una hora aproximada de viaje, de acuerdo con las distancias publicadas por el Parque Natural de Urbasa y Andía.

El vehículo debe dejarse obligatoriamente en el aparcamiento del área de acogida, situado a la entrada del pueblo. Está prohibido aparcar en las calles del casco urbano salvo con tarjeta de residente. El sendero hacia el nacedero arranca desde ese mismo punto, señalizado con balizas a lo largo de todo el recorrido.

Los parques nacionales cumplen una función que va más allá del turismo: protegen ecosistemas completos y preservan paisajes que, de otro modo, quedarían expuestos a la explotación humana.

Desde desiertos con dunas multicolores hasta selvas atravesadas por cataratas, estos territorios resguardan procesos geológicos y biológicos que tardaron miles o millones de años en formarse. La variedad de climas y relieves que existen en el planeta permite que cada continente aporte ejemplos únicos de esta clase de conservación.

La revista especializada Condé Nast Traveller publicó un ranking de los parques nacionales considerados entre los más bellos del planeta. Entre los destinos seleccionados aparecen las Cataratas del Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, junto con áreas protegidas que combinan valor paisajístico con posibilidades concretas de exploración, desde caminatas de varios días hasta botes que se acercan a cascadas.

1. Lençóis Maranhenses, Brasil

En el estado de Maranhão, al noreste de Brasil, un campo de dunas blancas se extiende a lo largo de 155.000 hectáreas junto a la costa atlántica. El Parque Nacional de Lençóis Maranhenses alberga miles de lagunas de agua dulce que se forman entre enero y junio, durante la temporada de lluvias.

Una capa de roca impermeable ubicada bajo la arena impide que el agua de lluvia se filtre, lo cual genera piscinas naturales que llegan a medir hasta cien metros de largo y tres de profundidad. Aunque el paisaje recuerda a un desierto, el lugar recibe cerca de 1.200 milímetros de lluvia anual, muy por encima del límite de 250 milímetros que define a una zona árida según los parámetros climáticos internacionales.

Entre julio y septiembre, cuando las lagunas alcanzan su punto máximo, la Unesco, que declaró Patrimonio de la Humanidad al parque en 2024, recomienda la visita. El sitio protege además especies en peligro de extinción, entre ellas el ibis escarlata y el manatí antillano.

2. Cascadas del Iguazú, Argentina

Sobre el río homónimo, sistema que integra 275 cascadas, se despliega el Parque Nacional Iguazú, ubicado en la provincia argentina de Misiones. Comparte frontera natural con el Parque Nacional do Iguaçu, del lado brasileño, aunque cerca del 80% de los saltos corresponde al territorio argentino.

La atracción central del sistema es la Garganta del Diablo, una caída en forma de herradura donde múltiples cascadas convergen y se precipitan 82 metros hacia el cañón. El caudal promedio en ese punto ronda los 1.500 metros cúbicos por segundo, aunque durante las crecidas puede superar los 12.000 metros cúbicos por segundo. Ambos parques integran la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde mediados de la década de 1980.

3. Cabo Pulmo, México

En el extremo oriental de la península de Baja California Sur, el Parque Nacional Cabo Pulmo protege uno de los tres únicos arrecifes de coral vivo que subsisten en América del Norte. Su formación se estima en unos 20.000 años, lo que lo convierte en el arrecife más antiguo del Pacífico oriental.

Declarado área marina protegida en 1995 tras una petición de la propia comunidad pesquera local, el parque abarca 71 kilómetros cuadrados y alberga once especies de coral duro junto a más de 800 especies marinas. Cinco de las siete especies de tortuga marina amenazadas de extinción en el mundo encuentran refugio en sus aguas. El sitio integra desde 2005 la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

4. Yellowstone, Estados Unidos

Fundado el 1 de marzo de 1872, Yellowstone fue el primer parque nacional del mundo. Se extiende por 8.983 kilómetros cuadrados repartidos principalmente en Wyoming, con porciones menores en Montana e Idaho, sobre una caldera volcánica activa considerada una de las mayores del planeta.

Bajo su superficie se concentra más de la mitad de los géiseres activos que existen en la Tierra: unos 500, dentro de un total de 10.000 rasgos hidrotermales que incluyen fuentes termales, fumarolas y pozas de barro. El géiser Old Faithful entra en erupción cada 60 a 110 minutos y llega a expulsar hasta 8.400 galones de agua hirviente.

El parque contiene también unas 290 cascadas. Un incendio ocurrido en 1988 consumió cerca del 36% de la superficie total, episodio que modificó las políticas estadounidenses de manejo de fuego en áreas silvestres.

5. Parque Nacional Banff, Canadá

En la provincia de Alberta, el Parque Nacional Banff protege una porción de las Montañas Rocosas canadienses, con lagos de origen glaciar que exhiben una tonalidad turquesa. El lago Louise, de 2,4 kilómetros de largo, permanece accesible durante todo el año, mientras que el cercano lago Moraine, ubicado en el Valle de los Diez Picos, cierra sus accesos vehiculares entre octubre y fines de mayo por riesgo de avalanchas.

Desde 2023, Parks Canada prohibió el ingreso de vehículos particulares a este último, que solo admite traslados en transporte público, bicicleta o a pie. Ambos cuerpos de agua se alimentan de deshielos glaciares y mantienen temperaturas cercanas a los 3-4 °C durante todo el año.

6. Parque Nacional Namib-Naukluft, Namibia

El desierto más antiguo del planeta, con entre 55 y 80 millones de años de antigüedad según estimaciones geológicas, encuentra parte de su territorio protegido dentro del Parque Nacional Namib-Naukluft, en la costa atlántica de Namibia. Con 49.768 kilómetros cuadrados, es una de las reservas de fauna más extensas de África.

Sus dunas, de tonalidad naranja intensa producto de la oxidación del hierro presente en la arena, se ubican entre las más altas del planeta: algunas superan los 300 metros. La zona conocida como Deadvlei alberga un llano de arcilla blanca rodeado de estas formaciones, donde permanecen en pie los troncos ennegrecidos de árboles de espino camello muertos hace entre 600 y 700 años, cuando dunas cambiantes bloquearon el paso del río Tsauchab hacia el lugar. La extrema sequedad del ambiente impidió que la madera se descompusiera.

7. Tsingy de Bemaraha, Madagascar

En el oeste de Madagascar, sobre la meseta de Bemaraha, se despliega un paisaje kárstico de piedra caliza tallado por el agua durante millones de años. El Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, junto con la Reserva Natural Integral adyacente, protege un total aproximado de 1.500 kilómetros cuadrados formados sobre una plataforma de roca jurásica de entre 300 y 500 metros de espesor.

La palabra malgache “tsingy” se traduce aproximadamente como “donde no se puede caminar descalzo”, en referencia a las agujas de piedra caliza que llegan a alcanzar los 100 metros de altura. El sitio funciona como refugio de especies endémicas: alberga al menos once especies de lémures y un porcentaje elevado de reptiles que no existen en ningún otro lugar del mundo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1990, el acceso se limita a la temporada seca, entre mediados de abril y mediados de noviembre, y requiere obligatoriamente la compañía de un guía local.

8. Serengeti, Tanzania

Establecido en 1951, el Parque Nacional Serengeti se extiende por 14.763 kilómetros cuadrados de sabana en el norte de Tanzania. Es escenario de la Gran Migración, el desplazamiento de más de 1,5 millones de ñus acompañados por cientos de miles de cebras y gacelas de Thomson, en un recorrido circular de unos 800 kilómetros que se repite cada año.

El ciclo comienza entre enero y marzo, cuando medio millón de crías nacen en las llanuras del sur en un período de apenas dos o tres semanas. Con la llegada de la temporada seca, en mayo, las manadas emprenden la marcha hacia el norte y deben sortear los ríos Grumeti y Mara, donde aguardan unos 3.000 cocodrilos. Cada año mueren miles de ñus y cebras por ahogamiento, depredación, agotamiento o enfermedad durante el trayecto. El Serengeti alberga además la mayor población de leones de todo el continente africano.

El primer registro que compartió correspondió al tramo aéreo del viaje. La imagen mostró un asiento con pantalla individual, mesa auxiliar, controles multimedia, almohada y manta, además de detalles de madera clara sobre las ventanillas y botellas alineadas en un compartimento. La disposición correspondía a una cabina de clase ejecutiva, categoría habitual en los vuelos de larga distancia que elige la empresaria.

Ya en destino, Nara ofreció una vista nocturna de la playa de Copacabana tomada desde altura. La toma capturó el paseo marítimo con su clásico solado de mosaicos en blanco y negro, una hilera de locales gastronómicos con sombrillas y luces cálidas sobre la arena, grupos de personas sentadas en la playa y peatones que circulaban por la vereda, entre palmeras y postes de alumbrado.

La empresaria también difundió un video grabado en la pileta del alojamiento donde se hospedó. Las imágenes, filmadas de noche, mostraban el agua de la piscina iluminada en tono turquesa, con reposeras dispuestas sobre el borde y una baranda de vidrio que separaba el sector. De fondo se destacaba un cerro cubierto de luces amarillas y blancas que se recortaba sobre el mar oscuro, posiblemente una zona residencial o una favela vista desde la altura del edificio. La cámara recorrió distintos ángulos del plano nocturno, con las reposeras vacías en primer plano y el reflejo de las luces del cerro sobre la superficie iluminada del agua.

Días atrás, el destino elegido, conocido por su exclusividad y sus paisajes imponentes a orillas del lago Nahuel Huapi, fue el escenario elegido para una escapada junto a su equipo y un grupo de amigas. Apenas instalada en Villa La Angostura, compartió imágenes del hotel boutique en el que se hospeda, mostrando tanto los espacios comunes como la intimidad de la jornada. “Para que vean cómo trato a mi equipo, a mis amigos... Daniela, cortá un poco con Buenos Aires”, exclamó entre risas en uno de los videos, mientras enfocaba a su amiga Daniela Haissiner, quien veía con atención su teléfono celular.

La empresaria destacó un dato poco habitual sobre el alojamiento. “¿Saben que el hotel está cerrado para nosotros? No hay nadie... lo cerraron”, contó, mientras presentaba al resto de sus acompañantes, entre quienes se encontraban su asistente y amiga Natt Córdoba y su fotógrafo personal Cris Welcomme.

La exclusividad del hotel se reflejó en la ambientación cálida y sofisticada: muebles de madera, sillones en tonos vibrantes, cuadros decorativos y una alfombra amplia y estampada que aporta confort y elegancia. En su habitación, Wanda mostró una cama de dos plazas y distintos detalles pensados para el bienestar, sumando una sensación de refugio y descanso.

Uno de los grandes protagonistas de la estadía fue el jacuzzi privado dentro de la habitación, detalle que la propia empresaria compartió en sus historias, transformándolo en uno de los sellos de la escapada. Las imágenes que publicó también captan momentos de relax y disfrute frente a un paisaje de ensueño: atardeceres sobre el lago, la silueta de las montañas nevadas y desayunos con vistas panorámicas al bosque y al agua, reforzando la idea de desconexión total. En una de las postales se la pudo apreciar junto a sus amigos en una terraza de hierro forjado, abrigadas con camperas y buzos, mientras el sol se reflejó sobre el Nahuel Huapi.

Las estafas de viajes combinan sitios clonados, avisos falsos de vuelos y datos reales de reservas hoteleras para obtener información personal o pagos de pasajeros antes y durante sus desplazamientos. La advertencia fue difundida por The Associated Press, mientras agencias federales y estatales de Estados Unidos han publicado alertas sobre estas prácticas durante 2026.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores informaron pérdidas por USD 3.500 millones en estafas de suplantación de identidad durante 2025. La agencia indicó que esa categoría concentró casi uno de cada tres reportes de fraude y que los contactos se produjeron por mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, redes sociales, resultados de buscadores y otros canales digitales.

La estadística de la FTC no se limita al turismo, pero coincide con advertencias oficiales sobre fraudes dirigidos a personas que compran pasajes, reservan alojamientos o reciben comunicaciones de empresas de transporte. De acuerdo con The Associated Press, los delincuentes aprovechan que el viajero espera mensajes de una aerolínea, un hotel o una plataforma de reservas para presentar solicitudes de pago como si fueran legítimas.

Cómo reconocer una estafa de hotel que utiliza datos de una reserva real

Los fraudes vinculados con alojamientos pueden incluir información precisa sobre una estadía, como la fecha de llegada, el nombre del huésped o el monto pagado. Según The Associated Press, esta modalidad busca que la víctima considere auténtico un correo electrónico o un mensaje que advierte sobre un supuesto rechazo de pago, una reserva incompleta o la necesidad de verificar datos bancarios.

El Departamento de Tecnologías de la Información de Carolina del Norte alertó el 9 de junio sobre ataques de phishing que usaron información real de hospedajes. De acuerdo con esa dependencia estatal, los mensajes se hacen pasar por empleados de hoteles y se refieren a reservas recientes para pedir al huésped que ingrese a un enlace y confirme datos de pago.

La agencia estatal señaló que los atacantes pueden emplear detalles no públicos para generar confianza. También precisó que no se conoce con certeza cómo obtienen toda la información de las reservas, aunque mencionó posibles filtraciones de datos o accesos indebidos a sistemas de hoteles y plataformas de reserva de terceros.

The Associated Press denominó a esta práctica “secuestro de reservas”, a partir de declaraciones de Iskander Sanchez-Rola, especialista en estafas de Norton. Las fuentes oficiales consultadas confirman que existen mensajes fraudulentos con datos auténticos de hospedajes, aunque no establecen una clasificación única ni publicaron cifras sobre la cantidad de casos asociados con esa modalidad.

Según la FTC, un mensaje que solicita una acción inmediata no debe ser respondido mediante el enlace o el teléfono que incluye. La agencia recomienda que el pasajero escriba por sí mismo la dirección del hotel en el navegador o use un número de contacto confirmado por canales propios antes de modificar una reserva o proporcionar información financiera.

Qué hacer si llega un mensaje sobre una cancelación de vuelo

Los avisos de cancelación o demora de vuelos pueden ser reales, porque las aerolíneas notifican cambios de itinerario por correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones cuando los usuarios aceptaron esos canales. Sin embargo, The Associated Press señaló que los estafadores también envían alertas falsas y ofrecen supuestas reprogramaciones a cambio de pagos adicionales.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las compañías aéreas deben actualizar la información de los vuelos próximos en sus sitios web, sistemas telefónicos de reservas y pantallas bajo su control en los aeropuertos. Si el vuelo parte dentro de los siete días siguientes, la actualización debe realizarse dentro de los 30 minutos posteriores a que la empresa detecte un cambio en el estado del servicio.

La autoridad federal establece además que un pasajero tiene derecho a un reembolso si la aerolínea cancela un vuelo o realiza una modificación significativa y el cliente rechaza la alternativa ofrecida. Según el Departamento de Transporte, esa regla puede aplicarse incluso a pasajes no reembolsables si el viajero no acepta un nuevo vuelo, un crédito o un cupón de viaje.

La verificación debe realizarse en el portal oficial de la aerolínea o en la plataforma utilizada para comprar el pasaje. Según la FTC, los consumidores deben evitar números telefónicos que aparecen en anuncios pagados o mensajes inesperados, ya que los estafadores pueden colocar contactos falsos junto a nombres de empresas conocidas.

Por qué los sitios falsos de aerolíneas y hoteles aparecen en buscadores

La búsqueda de una tarifa, un teléfono de atención al cliente o una promoción puede llevar a páginas que imitan a aerolíneas, cadenas hoteleras o agencias de viajes. Según la FTC, los responsables de estos fraudes pueden pagar anuncios para ubicar números telefónicos propios al lado de nombres de empresas conocidas o crear direcciones web que parecen pertenecer a una marca.

La agencia federal aconseja revisar los resultados no patrocinados y comprobar el dominio antes de entregar datos de una tarjeta. También recomienda ingresar la dirección oficial de la empresa directamente en el navegador, en vez de acceder desde anuncios, enlaces recibidos por mensaje o resultados de búsqueda cuya procedencia no haya sido verificada.

La Fiscalía de la Ciudad de San Francisco informó en julio que presentó una demanda contra dos sitios de reserva hotelera por aparentar vínculos con alojamientos auténticos y cobrar montos superiores a los esperados. Según la oficina del fiscal municipal, esas páginas usaban direcciones que podían confundirse con los portales de los hoteles y anuncios en buscadores para aparecer en resultados vinculados con establecimientos específicos.

La oficina señaló que algunos consumidores descubrieron que habían contratado a través de un tercero al intentar modificar o cancelar una reserva. Otros detectaron la situación al revisar los correos de confirmación y comprobar que no habían sido enviados por el hotel. El caso refleja que una página con el nombre de un alojamiento no garantiza que pertenezca a la empresa.

Cómo evitar fraudes con códigos QR en pagos durante un viaje

Los códigos QR se utilizan en parquímetros, menús, comercios y sistemas de pago, una práctica que puede facilitar transacciones durante un viaje. The Associated Press citó a Alissa Abdullah, responsable de seguridad de Mastercard, quien advirtió que un delincuente puede cubrir un código legítimo con otro que dirige a un sitio de cobro fraudulento.

La FTC publicó el 3 de septiembre una alerta sobre denuncias de códigos QR falsos colocados sobre códigos auténticos en parquímetros. De acuerdo con la agencia, al escanear el código alterado la persona puede ingresar a una página apócrifa diseñada para obtener dinero, datos personales o credenciales de acceso.

La autoridad recomienda revisar la dirección web que muestra el teléfono antes de abrirla. La URL debe coincidir con la empresa, el comercio o el organismo que solicita el pago. Según la FTC, errores de ortografía, cambios mínimos en el nombre de dominio o direcciones que no guardan relación con el servicio son señales para detener la operación.

Las fuentes oficiales consultadas documentan esta maniobra en parquímetros, no de forma específica en restaurantes. Por eso, el criterio de prevención puede aplicarse a cualquier entorno: si un código parece pegado sobre otro, si deriva a un portal desconocido o si exige datos inusuales, conviene pedir otro medio de pago o confirmar el procedimiento con personal del lugar.

Qué riesgos tiene conectarse a una red Wi-Fi pública en aeropuertos y hoteles

Las redes inalámbricas abiertas en aeropuertos, cafeterías, hoteles y terminales de transporte permiten consultar mapas, reservas y horarios, pero pueden exponer información sensible. Según The Associated Press, los delincuentes pueden crear conexiones con nombres similares a los de una red legítima para atraer a usuarios que buscan acceso gratuito.

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) advierte que los puntos de acceso Wi-Fi públicos “a menudo no son seguros”. De acuerdo con la agencia, la información enviada a través de sitios web o aplicaciones podría ser accesible para terceros si la conexión no cuenta con las protecciones adecuadas.

CISA recomienda usar sitios completamente cifrados, identificados con https en toda la sesión, y evitar gestiones bancarias, compras con tarjeta o accesos a aplicaciones que requieran datos financieros cuando se utiliza una red pública. Para esos trámites, la agencia aconseja recurrir a una red segura o a los datos móviles del teléfono.

La prevención también incluye mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, proteger las cuentas con contraseñas robustas y autenticación multifactor, y desconectar las funciones inalámbricas que no sean necesarias. Según CISA, estas medidas reducen las oportunidades de acceso no autorizado a dispositivos y cuentas personales.

Qué medidas recomiendan las autoridades antes de pagar o compartir datos

La FTC recomienda que los viajeros revisen los detalles de cualquier oferta antes de contratarla y que busquen información independiente sobre empresas, alojamientos, alquileres y agencias. La autoridad también alerta sobre pedidos de pago mediante transferencias, tarjetas de regalo, criptomonedas o aplicaciones financieras cuando esos métodos se presentan como la única alternativa.

Entre las medidas que reúnen las guías oficiales figuran las siguientes:

1. Verificar reservas y cambios de vuelos desde el sitio o la aplicación oficial de la empresa.
2. No abrir enlaces enviados en mensajes inesperados sobre pagos, cancelaciones o reprogramaciones.
3. Revisar la dirección web antes de pagar por medio de un código QR.
4. Evitar operaciones bancarias y pagos sensibles en redes Wi-Fi públicas.
5. Conservar comprobantes, itinerarios y comunicaciones de la empresa contratada.
6. Informar posibles fraudes a la FTC mediante su sistema de denuncias.

La FTC señaló que las estafas de suplantación se mantienen como la categoría con más reportes de fraude. Para quienes organizan un viaje, esa información implica que una notificación sobre una reserva o un vuelo debe confirmarse a través de un canal independiente antes de realizar pagos, modificar datos personales o descargar archivos.

Dehesa de Campoamor, en el término municipal de Orihuela, reúne tres playas de arena dorada, un puerto deportivo activo y una oferta gastronómica mediterránea que la mantienen como alternativa poco explotada frente a otros puntos de la Costa Blanca. La localidad forma parte de Orihuela Costa, junto a Cabo Roig, y combina avenidas amplias, pinares y urbanizaciones bajas con un ritmo más pausado que el de otros destinos de la provincia.

Ese perfil tranquilo convierte a Campoamor en una opción atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana desde Alicante sin renunciar a la calidad del agua ni a los servicios de playa. La demanda creciente de pueblos costeros de Alicante con menor afluencia explica, en parte, que el destino gane terreno entre quienes prefieren evitar los circuitos más transitados de la zona.

Tres playas con personalidad propia en la Costa Blanca

La Glea es la de mayor tamaño, con más de 500 metros de longitud y 70 de ancho, aguas tranquilas de tono turquesa y un entorno urbano con múltiples servicios: aseos, socorristas y chiringuitos. Junto a ella se ubica el Puerto Deportivo Miguel Caballero, con 348 amarres, que separa esta playa de Barranco Rubio, un arenal extenso que obtuvo la Q de Calidad Turística y que registra menor afluencia porque la mayoría de sus visitantes proceden de la propia localidad.

El tercer tramo es Aguamarina, también conocida como La Regia, una playa de 500 metros formada por una serie de calas de fondo rocoso. Es la más buscada para practicar snorkel y la que atrae mayor número de visitantes durante los meses de temperaturas altas, según recoge la web oficial de turismo de la Comunidad Valenciana.

Este perfil arenoso marca una diferencia central con Altea. El portal oficial de turismo de España señala que la costa alteana está compuesta mayoritariamente por cantos rodados y grava, lo que obliga en muchos casos al uso de escarpines para el baño. Campoamor, en cambio, ofrece arena dorada en sus tres playas, un rasgo que explica por qué sus defensores la sitúan a la altura de Altea pese a contar con menos reconocimiento turístico.

Gastronomía y opciones para alojarse

El turismo gastronómico en Orihuela encuentra en Campoamor uno de sus puntos fuertes. La zona reúne restaurantes junto a la costa y terrazas donde se sirven pescados y mariscos de la lonja local, además de platos tradicionales de la cocina mediterránea. El Puerto Deportivo Miguel Caballero, que separa La Glea de Barranco Rubio, también concentra locales con vistas al mar en su parte elevada.

La localidad, que atrae visitantes nacionales e internacionales durante todo el año, dispone además de infraestructura para quienes viajan en autocaravana o buscan alojamientos convencionales, con opciones que van desde campings hasta urbanizaciones frente al mar. La combinación de playas con Bandera Azul, un puerto deportivo activo y una oferta culinaria consolidada sostiene el atractivo de Campoamor entre los pueblos costeros de Alicante que todavía esperan mayor reconocimiento.

Recorrer el norte de España en autocaravana se ha convertido en una de las formas de turismo itinerante con mayor crecimiento en los últimos años. La combinación de costa atlántica, macizos montañosos y patrimonio histórico convierte a esta franja del país en un destino idóneo para quienes buscan escapadas en autocaravana sin renunciar a la flexibilidad de horarios ni a la variedad de paisajes. Cada comunidad autónoma aplica su propia normativa sobre pernocta, aunque en líneas generales el norte ofrece una red amplia y bien señalizada de puntos donde parar.

La proliferación de áreas de servicio para autocaravanas ha facilitado este tipo de viajes. Solo en Galicia existen más de 300 puntos de pernocta repartidos entre sus cuatro provincias, y Asturias y Cantabria suman cerca de 250 emplazamientos entre áreas específicas y zonas gratuitas, según Vanora que ofrece una indexación de estas áreas. A esto se suman los campings en el norte de España, con más servicios para estancias largas. A continuación, tres rutas que recorren algunos de los tramos más atractivos de la región, con ideas prácticas sobre dónde dormir con autocaravana en cada tramo.

Ruta por la costa cantábrica, de Hondarribia a Cudillero

Este itinerario atraviesa País Vasco, Cantabria y Asturias a lo largo de unos 450 kilómetros de litoral y combina municipios marineros con tramos de acantilado y algún desvío al interior montañoso.

El viaje arranca en Hondarribia y avanza hacia el oeste por Zarautz, Getaria, Zumaia, Lekeitio y Bilbao. La carretera que une Getaria y Zarautz corre pegada al mar, y los acantilados de Zumaia muestran el flysch, esas capas de roca que dibujan líneas horizontales sobre el agua y que resumen millones de años de historia geológica. San Sebastián, Zumaia y Lekeitio cuentan con áreas para pasar la noche cerca del centro.

La ruta continúa por Cantabria, con paradas en Laredo, Santoña, Santander, Liencres, Santillana del Mar, Comillas y San Vicente de la Barquera. Las dunas de Liencres, junto a la desembocadura del río Pas, ofrecen un paisaje de arena y pinares, mientras que Comillas y Santillana del Mar conservan un casco histórico notable, con El Capricho de Antoni Gaudí como uno de sus grandes atractivos. Santander tiene un área gratuita en el Parque de las Llamas, y Santillana del Mar cuenta con un camper park privado con electricidad. Conviene recordar que en verano pasar la noche junto a la playa está restringido en buena parte del litoral cántabro, por lo que lo más práctico es recurrir a las áreas municipales.

El tramo final entra en Asturias por Llanes y sigue hacia Ribadesella, Lastres, Gijón, Luanco, Avilés y Cudillero. Llanes ofrece playas como Gulpiyuri, una cala escondida tierra adentro, y Torimbia, y Cudillero se distingue por su disposición en anfiteatro sobre el puerto. Llanes y Ribadesella tienen áreas habilitadas cerca del centro, algo que conviene aprovechar porque en Asturias la pernocta fuera de zonas autorizadas está restringida en toda la costa.

Itinerario propuesto:

• Día 1: de Hondarribia a Zumaia (con parada en Zarautz y Getaria)
• Día 2: de Zumaia a Bilbao (vía Lekeitio)
• Día 3: de Bilbao a Laredo (o Santoña)
• Día 4: de Laredo a Santander
• Día 5: de Santander a Santillana del Mar / Comillas
• Día 6: de Comillas a Llanes
• Día 7: de Llanes a Ribadesella
• Día 8: de Ribadesella a Gijón
• Día 9: de Gijón a Cudillero

Ruta atlántica por las Rías Altas y la Costa da Morte

Este segundo recorrido cubre unos 380 kilómetros del litoral gallego, desde el límite con Asturias hasta el cabo Fisterra, y destaca por la cantidad de áreas públicas disponibles para autocaravanas.

El primer tramo parte de Ribadeo y recorre Foz, Viveiro, Ortigueira, Cedeira y Ferrol. La playa de As Catedrais, en Ribadeo, muestra formaciones rocosas que parecen arcos naturales sobre el mar; para pisar la arena en verano o Semana Santa hace falta pedir un permiso gratuito con antelación a la Xunta de Galicia. El cabo Ortegal y el santuario de San Andrés de Teixido regalan vistas de acantilados de más de 300 metros sobre el agua. Ribadeo, Foz, Ortigueira y Cedeira cuentan con puntos de estacionamiento con agua y vaciado, muy útiles para organizar el viaje sin sobresaltos.

El segundo tramo une A Coruña con Malpica de Bergantiños, Laxe, Camariñas, Muxía y Fisterra. En A Coruña vale la pena acercarse a la Torre de Hércules, el faro romano en activo más antiguo del mundo. El cabo Vilán, en Camariñas, y el santuario da Virxe da Barca, en Muxía, conducen hasta faros que durante siglos guiaron a los navegantes en esta costa conocida como la Costa da Morte. Fisterra, además, marca el final histórico del Camino de Santiago para muchos peregrinos. A Coruña, Muxía y Fisterra tienen áreas municipales o privadas para pasar la noche, aunque en Fisterra no está permitido dormir junto al propio faro: hay que hacerlo en el pueblo o en las zonas habilitadas.

Itinerario propuesto:

• Día 1: de Ribadeo a Foz (con visita a As Catedrais)
• Día 2: de Foz a Viveiro
• Día 3: de Viveiro a Ortigueira
• Día 4: de Ortigueira a Cedeira
• Día 5: de Cedeira a A Coruña
• Día 6: de A Coruña a Camariñas (vía Malpica y Laxe)
• Día 7: de Camariñas a Muxía
• Día 8: de Muxía a Fisterra

Ruta por el Pirineo aragonés a través de sus cuatro comarcas

La provincia de Huesca fue elegida mejor destino de aventura por los World Travel Awards, un reconocimiento que tiene mucho que ver con la presencia de los Pirineos y su frontera natural con Francia. El sector aragonés de la cordillera se reparte en cuatro comarcas: Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. En invierno, buena parte de la zona queda cubierta de nieve, así que la primavera, el verano y el inicio del otoño son las mejores épocas para recorrerla en autocaravana.

El viaje comienza en Jaca, capital oficiosa de los Pirineos, con su Ciudadela, la catedral de San Pedro y, a pocos kilómetros, el monasterio de San Juan de la Peña, enclavado bajo una enorme formación rocosa. La ciudad cuenta con un área gratuita con servicio de agua, ideal para hacer noche antes de seguir ruta. Desde ahí, el camino lleva a Ansó, puerta de entrada a la Selva de Oza, perfecta para el senderismo y el mountain bike; el pueblo permite pernoctar sin coste, y a las afueras hay un aparcamiento con fuente de agua potable.

La ruta gira después hacia el Alto Gállego, donde el paisaje se abre entre embalses y cumbres afiladas. Sallent de Gállego, sede del festival Pirineos Sur, y el cercano balneario de Panticosa permiten combinar alta montaña con caminatas a los ibones. Más al este, en el Sobrarbe, Torla-Ordesa es la puerta de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los grandes referentes del senderismo en España, mientras que la localidad medieval de Aínsa, con su plaza porticada y su castillo, aporta el contrapunto histórico. Aínsa tiene un área de autocaravanas junto a las murallas, con una tarifa simbólica y vaciado de aguas sin costo.

El tramo final entra en la Ribagorza, donde el paisaje se vuelve más alpino en torno a Benasque, punto de partida hacia el Parque Natural de Posets-Maladeta. La ruta se cierra en Graus, ya en el Prepirineo, con su plaza mayor porticada y el santuario de la Virgen de la Peña como último destino.

Itinerario propuesto:

• Día 1: de acceso al Pirineo hasta Jaca
• Día 2: de Jaca a Ansó (o entorno Hecho/Selva de Oza)
• Día 3: de Ansó a Sallent de Gállego (Valle de Tena / Panticosa)
• Día 4: de Sallent de Gállego a Torla-Ordesa
• Día 5: de Torla-Ordesa a Aínsa
• Día 6: de Aínsa a Benasque
• Día 7: de Benasque a Graus

El Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) contará para esta temporada 2026-2027 con 879.213 plazas y organizará su oferta en tres modalidades: viajes a la costa peninsular, estancias en los archipiélagos y escapadas culturales, urbanas o de naturaleza en capitales de provincia. Más de la mitad de las plazas, 440.284, el 50,1% del total, corresponderá al turismo de costa peninsular, otras 228.142, equivalentes al 25,9%, se destinarán a los viajes de costa insular, mientras que las 210.787 restantes, el 23,9%, quedarán reservadas para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza y capitales de provincia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Los viajes, para los que están acreditadas 4,6 millones de personas, empezarán a comercializarse a partir del 14 de septiembre y el primero se realizará a partir del 1 de octubre y será a Oropesa, según ha informado este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha presentado la nueva temporada de viajes del Imserso en León. El ministerio ha destacado que, además del tradicional interés por los destinos de sol y playa, también ganan terreno las propuestas vinculadas con el patrimonio, la cultura y los entornos naturales.

Entre el 14 y el 18 de septiembre, los pensionistas solo podrán reservar plazas asignadas a su provincia, un reparto que toma como referencia el número de residentes mayores de 65 años. A partir del 19 de septiembre, se abrirá la reserva de los viajes que hayan quedado disponibles en cualquier provincia. La comercialización seguirá activa durante toda la temporada y las cancelaciones o cambios de fecha devolverán plazas al sistema, por lo que podrán surgir nuevas opciones en todos los destinos a lo largo de los meses.

Además, el Imserso distribuirá el 36% de las plazas de cada lote durante toda la campaña para evitar que los viajes se concentren en unas pocas fechas. Los pensionistas podrán reservar por internet, con DNI y clave de acreditación, o en agencias autorizadas, donde bastará con presentar el DNI.

El programa reservará 7.447 viajes a 50 euros

Para este 2026-2027 se incluirán 7.447 plazas con una tarifa de 50 euros, una medida que se implantó por primera vez en la anterior temporada “con el objetivo de evitar que las personas pensionistas con menor renta se vieran excluidas de estos viajes”. En concreto, ha destacado el ministro Bustinduy, en la temporada 2025-2026, 5.221 personas con pensiones más bajas pudieron utilizar ese descuento. “Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Todos y todas tenemos derecho al descanso, a conocer nuevos lugares, a coincidir y compartir con gente diferente”, ha indicado durante la presentación del programa.

En relación a esta tarifa, los destinos más solicitados fueron Andalucía y circuitos culturales, con 1.267 y 1.189 usuarios respectivamente, mientras que Cataluña también fue uno de los destinos más solicitados, con 845 viajeros.

También seguirá vigente la posibilidad de que los beneficiarios viajen acompañados por sus animales de compañía, una medida que se introdujo en la temporada pasada.

La Toscana italiana. Tres palabras que hablan de pueblos medievales, veranos ociosos, paisajes deslumbrantes, amistades tórridas. Una fama —procedente tanto de la realidad como del cine y la literatura— a la que aspiran miles de destinos turísticos en todo el mundo, y por eso es muy sencillo encontrar en internet artículos sobre “la Toscana francesa”, “la Toscana alemana”, “la Toscana china” (en serio) o “la Toscana española”. Hay multitud de lugares que reclaman esta definición, y no todos merecidamente. Pero Miravet, en Tarragona, es uno de los que muestra que las comparaciones no siempre son odiosas.

La comparación de Miravet con la región italiana parte del entorno agrícola que rodea al pueblo: olivares, viñedos, colinas de tonos ocres y rojizos, vegetación mediterránea y arquitectura de piedra integrada en el paisaje. El municipio pertenece a la comarca de la Ribera de Ebro, en el sur de la provincia de Tarragona, en el límite con las comarcas del Bajo Ebro y la Tierra Alta.

Situado a la orilla del río, destaca por sus casas de piedra que escalan la ladera en terrazas y, en lo más alto, por los restos del castillo que los árabes iniciaron en el siglo VIII, pero que más tarde los templarios hicieron suyo. Tras la reconquista, Ramón Berenguer IV tomó la fortaleza en 1153 y la entregó a la Orden del Temple, que la transformó en uno de los principales centros de poder de la Corona de Aragón. La construcción resultante es una mezcla de estilos islámico, bizantino y cisterciense, y está considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa y militar templaria en Occidente.

El castillo resistió hasta que entre 1307 y 1308 sufrió un largo asedio que coincidió con la disolución de la Orden del Temple. Declarado bien de interés cultural, es propiedad de la Generalitat de Cataluña y hoy puede visitarse subiendo a pie por la calle del Castell desde el núcleo histórico.

Arraigada tradición alfarera

El barrio antiguo de Miravet, conocido como Cap de la Vila, se asienta al pie del castillo sobre la roca roja que cae a pico sobre el Ebro. Sus calles estrechas y porchadas guardan la memoria de la comunidad musulmana que habitó el lugar desde el siglo VIII hasta su expulsión en el XVII.

Entre sus monumentos destaca la Església Vella, un templo renacentista construido entre 1565 y 1585 por la Orden del Hospital sobre la antigua mezquita árabe. Una bomba atravesó su cúpula durante la Guerra Civil y destruyó retablos e imágenes, pero el edificio fue recuperado como monumento y alberga hoy varias exposiciones, entre ellas una colección de alfarería tradicional de Miravet. El pueblo conserva también la arcada mudéjar de la antigua sede de la aljama morisca y el astillero medieval, la última atarazana fluvial donde se calafateaban los llaguts, las embarcaciones alargadas que transportaban mercancías por el río.

Miravet es conocida en Cataluña por su arraigada tradición alfarera. En el barrio conocido como Raval dels Canterers funcionan todavía siete talleres donde se trabaja el barro a mano y con torno para producir las piezas clásicas del lugar: pitxells, cántaros, cadufos, gerres y lebrillos. Algunos de esos talleres disponen de museos particulares y ofrecen la posibilidad de asistir a demostraciones o participar en talleres de barro.

Además, Miravet puede ser el punto de partida de un recorrido más amplio que sigue el curso del Ebro hasta su desembocadura en el Mediterráneo. La ruta atraviesa viñedos de la Denominación de Origen Terra Alta, donde la garnacha se cultiva en más de 5.000 hectáreas.

En el noroeste de Castilla y León, sobre una colina que domina la confluencia de los ríos Esla, Tera y Órbigo, se levanta Benavente, un municipio de la provincia de Zamora que durante siglos funcionó como cruce estratégico de caminos entre el centro de la península y el noroeste español. Su casco histórico conserva las huellas de un pasado señorial que se remonta a la Edad Media, cuando la familia Pimentel convirtió la localidad en sede de uno de los condados más influyentes de la corona castellana.

La villa formó parte del trazado de la Ruta de la Plata, la antigua calzada romana que unía Mérida con Astorga y que sirvió como eje comercial y militar durante siglos. En un punto de la historia la localidad fue enlace entre el noroeste peninsular y el resto de España y Portugal.

El Ayuntamiento de Benavente destaca el valor patrimonial de la localidad, que combina arquitectura civil y religiosa de distintas épocas con una tradición gastronómica reconocida a nivel regional. La Diputación de la provincia también promueve la zona como parte de la comarca de Los Valles, un territorio agrícola donde se cultiva uno de los productos más representativos de la provincia.

El Castillo de la Mota, símbolo de un condado que marcó la historia de Castilla y León

El monumento más importante de Benavente es el Castillo de la Mota, construido en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural. Entre sus muros se celebraron las Cortes convocadas por el rey Alfonso IX en 1202, y en 1230 se firmó la Concordia de Benavente, el tratado que selló la unión definitiva de los reinos de León y Castilla.

Desde 1398, bajo el dominio de la familia Pimentel, la fortaleza se convirtió en residencia condal y combinó los estilos gótico y renacentista en sucesivas reformas. La villa llegó a recibir visitas de la talla de Carlos V y Napoleón Bonaparte, según recoge El Mundo en un reportaje sobre el patrimonio de la localidad.

Las tropas francesas incendiaron el castillo durante la Guerra de la Independencia, a principios del siglo XIX, y solo sobrevivió la Torre del Caracol, levantada en 1504, que conserva un artesonado mudéjar considerado la principal joya arquitectónica de Benavente. Hoy, la torre forma parte del Parador de Turismo Rey Fernando II de León, junto a los Jardines de la Mota, con vistas a los valles del Tera y el Órbigo.

Los sabores de la huerta benaventana, del pimiento con IGP a las bombas artesanales

La gastronomía de Benavente gira en torno a los productos de la huerta, con el pimiento como protagonista absoluto. La localidad celebra cada septiembre la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra, un evento organizado por el Ayuntamiento junto a la Asociación de la Huerta y con la colaboración de la Diputación de Zamora, que reúne a productores de la comarca de Los Valles en torno al pimiento con Indicación Geográfica Protegida.

El recetario tradicional incluye las truchas del Tera, el bacalao a lo tío o a la cazuela, los cangrejos, las ancas de rana y los asados de lechazo cocinados en horno de leña. La región cuenta además con la Denominación de Origen Valles de Benavente para sus vinos y con quesos amparados bajo la Denominación de Origen Queso Zamorano. En repostería destacan las bombas, un dulce que se elabora en la localidad desde hace generaciones y que se puede degustar en pastelerías como R Campo, heredera de la receta original de la familia Campo.

Cómo llegar a Benavente desde Zamora

La distancia entre la capital de la provincia y Benavente es de aproximadamente 65 kilómetros, un trayecto que en coche se completa en poco menos de una hora a través de la autovía A-52, en dirección hacia Ourense, con conexión posterior a la A-6. La localidad también cuenta con estación de tren, integrada en la línea que conecta Madrid con Galicia, lo que permite llegar desde Zamora en trayectos de aproximadamente 40 minutos. Para quienes viajan en autobús, existen líneas regulares que cubren el recorrido entre ambas ciudades con una frecuencia diaria de varios servicios.

Victoria Luengo, la actriz balear, que protagoniza junto a Javier Bardem ‘El ser querido’, la recién estrenada película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, mantiene una relación ligada a Mallorca, la isla donde nació y a la que se mantiene unida por los recuerdos familiares y las playas de su infancia. La actriz, nacida en Palma en 1990, sitúa allí una parte de su historia personal, pese a que en los últimos años sus visitas han sido más espaciadas.

En una entrevista con Mallorca Global Mag, Luengo explica que no regresa a la isla tanto como desearía. “Nací en Mallorca, pero de adulta he ido menos de lo que me gustaría, solo algún verano”, afirma. También señala que todavía tiene familia en el lugar donde nació y define la isla como “preciosa”.

La ciudad de Palma forma parte de sus primeros años y de una vocación que apareció pronto. Desde pequeña supo que quería dedicarse a la interpretación, una carrera que más tarde desarrolló entre el cine, el teatro y la televisión. Dentro de esa memoria mallorquina, la actriz destaca un destino concreto: Alcúdia, donde pasaba tiempo durante su niñez.

Alcúdia conserva las playas que la actriz frecuentaba de niña

“Cuando era pequeña iba mucho a Alcúdia y a sus playas”, recuerda Luengo. La bahía, en el norte de Mallorca, reúne una extensa línea de costa con arenales, zonas de pinar y aguas poco profundas. Es uno de los paisajes que permanecen asociados a la infancia de la intérprete.

La playa de Alcúdia alcanza 7 kilómetros de extensión y combina arena fina con aguas transparentes. En varios sectores, el paseo marítimo acompaña el litoral. Hacia Playa de Muro, el entorno adquiere un ritmo distinto, con sectores de costa más apartados de las áreas urbanas.

La bahía también concentra actividades vinculadas al mar, entre ellas windsurf, vela y pádel surf. Cerca de allí, Es Comú ofrece otro perfil del norte mallorquín: un arenal próximo al Parque Natural de s’Albufera, rodeado por dunas, pinos y enebros. El lugar forma parte de uno de los espacios naturales mejor conservados de la zona.

Manacor y Porto Cristo amplían su recorrido por el este de Mallorca

Los vínculos de Vicky Luengo con la isla también alcanzan el este. Manacor, la segunda ciudad más grande de Mallorca, aparece en su recorrido por razones profesionales: la actriz ha actuado en su teatro y esas visitas le permitieron conocer otros puntos del territorio insular.

A pocos kilómetros se encuentra Porto Cristo, una localidad costera situada en torno a una bahía protegida. Allí conviven el antiguo puerto pesquero, el puerto deportivo y una playa de arena dorada. El enclave es, además, una de las entradas a algunos de los paisajes subterráneos más conocidos de Mallorca.

En las inmediaciones están las Cuevas del Drach y las Cuevas dels Hams. Junto a la bahía se conserva la torre defensiva de Els Falcons, levantada en el siglo XVI. Más allá de Alcúdia, Manacor y Porto Cristo, la isla reúne paisajes como Cala Tuent, al pie del Puig Major, de 1.445 metros de altitud, y Alcanada, con una costa de piedras, un bosque de pinos y la isla coronada por un faro. Para Luengo, Mallorca sigue ligada a ese conjunto de lugares y a una frase sencilla: “Me gusta mucho y es una isla preciosa”.

En el noreste de la provincia de Teruel, dentro de la comarca del Matarraña, se levanta Cretas, también conocida por su nombre en catalán, Queretes, un municipio de poco más de 550 habitantes cuyo trazado urbano conserva casi intacto el aspecto que tenía hace varios siglos. Rodeado de olivos centenarios y asentado en el barranco de Calapatá, este pueblo aragonés recibe hoy a viajeros que buscan recorrer sus calles de piedra sin las multitudes de otros destinos de la región.

La historia de la villa se remonta a los tiempos de Alfonso I y pasó después por el señorío de la Orden de Calatrava y el obispado de Tortosa, según recoge el portal oficial de turismo de la comarca. De ese origen medieval quedan los portales que servían de acceso al recinto amurallado, las plazas porticadas de fisonomía aragonesa y un caserío construido casi por completo en piedra caliza, con balcones de forja y escudos heráldicos grabados en las fachadas.

Situado entre Calaceite y Valderrobres, Cretas forma parte de una comarca integrada por 18 poblaciones donde la agricultura y la ganadería conviven desde hace décadas con un turismo cada vez más presente. Recorrer el pueblo de punta a punta, incluidos los restos arqueológicos de la Edad de Bronce que se conservan en su entorno, requiere alrededor de tres horas.

La Calle Mayor conserva las casas solariegas de los primeros pobladores

El acceso al casco histórico se realiza a través del Portal de San Roque, una capilla-portal ligada a la epidemia de peste que sufrió la villa en el siglo XVII. Al cruzarlo, el visitante se adentra en la Calle Mayor, definida por el propio Ayuntamiento como una de las calles más importantes en la historia de la villa y flanqueada por casas solariegas.

Entre esas construcciones destaca la Casa Turull, un edificio del siglo XVIII que refleja la arquitectura barroca y renacentista de la familia que le da nombre, dedicada durante generaciones a la construcción de órganos para iglesias. La Calle Mayor desemboca en la Plaza Mayor, que se proyectó durante la ampliación del casco urbano en los siglos XV y XVI y que se convirtió desde entonces en el centro neurálgico de la vida social del municipio.

Del castillo señorial al centro de arte contemporáneo

Uno de los edificios más singulares del recorrido es la Casa Castillo El Deume, una construcción medieval con arcos apuntados, ventana lobulada y aspilleras que hoy está protegida como patrimonio histórico. A pocos pasos, el municipio conserva también un cementerio medieval con estelas funerarias que datan de los siglos XII al XV, un espacio restaurado que permite conocer las prácticas y creencias de la época.

El recorrido incluye además la Iglesia Parroquial de la Asunción, una construcción del siglo XVI que fusiona los estilos gótico y renacentista y que está declarada Bien de Interés Cultural, y la Capilla de San Antonio, una antigua puerta de la muralla transformada en espacio de devoción. Alejada del núcleo urbano, rodeada de cipreses, se levanta la Ermita de la Misericordia, con elementos góticos levantinos y renacentistas, conocida por su romería anual.

El municipio conserva también la Font de la Barra, una construcción subterránea con un caño fechado en 1474, y el Centro de los Íberos de Cretas, un espacio dedicado a la historia de la escritura y las lenguas ancestrales de la zona.

Cómo llegar a Cretas desde Teruel

Desde la capital provincial, el trayecto hasta Cretas se realiza por carretera y toma alrededor de dos horas y media. La ruta combina la N-211 y la N-420 y atraviesa parte del territorio del Bajo Aragón antes de entrar en la comarca del Matarraña. No existe conexión directa por transporte público regular entre Teruel capital y la localidad, por lo que el vehículo propio continúa siendo la opción más habitual para los visitantes.

Una vez en el pueblo, el aparcamiento se concentra en las zonas habilitadas junto a los Jardines de la Corona de Aragón y en el estacionamiento próximo al parque de la villa, ambos a pocos minutos a pie del casco histórico.

Bajo la explanada frente a la iglesia de San Pedro, en pleno corazón de Gijón, un vestigio de casi dos mil años de antigüedad permanece a la vista de cualquiera que se acerque. Se trata de las Termas Romanas de Campo Valdés, un conjunto de baños públicos construido entre los siglos I y IV después de Cristo que hoy funciona como museo de sitio y que está considerado uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del norte de España.

El hallazgo se produjo casi por casualidad. En 1903, durante unas obras de alcantarillado impulsadas por Calixto Alvargonzález y Julio Somoza, los operarios se toparon con los restos de la antigua Gigia, la ciudad romana que dio origen a la actual Gijón. Las termas permanecieron ocultas durante décadas hasta que, tras nuevas excavaciones realizadas a partir de 1938 y otra intervención más profunda en 1990, el yacimiento se recuperó para la visita pública.

Sobre el origen de las Termas Romanas de Campo Valdés los expertos en arqueología romana no se ponen del todo de acuerdo. Una teoría apunta a los soldados de la Legión IV Macedónica como sus constructores, en los primeros años de nuestra era. Otra, defendida por el arqueólogo Antonio García Bellido tras retomar las excavaciones del yacimiento en 1938, sitúa la obra algo más tarde, durante el reinado del emperador Nerón. Lo que sí está claro es que este complejo termal romano vivió en pie durante más de dos siglos, testigo silencioso del día a día en la antigua Gigia.

Dónde están las Termas de Campo Valdés

El yacimiento se ubica en el barrio de Cimadevilla, en el extremo occidental de la playa de San Lorenzo, a nivel del mar y junto a la iglesia de San Pedro. La dirección exacta es Campo Valdés, sin número, código postal 33201, en pleno distrito Centro de Gijón. Quedó situado fuera del perímetro de la antigua muralla romana, un detalle que ayuda a entender la disposición original de la ciudad.

El conjunto se divide en dos construcciones independientes. Una de mayores dimensiones corresponde a la zona doméstica y termal principal. La segunda, más pequeña y adosada a la primera, habría funcionado como terma reservada a las mujeres, con un vestíbulo, un patio con hornos de calefacción, dos habitaciones y un caldarium o sala cálida. Las termas fueron declaradas Bien de Interés Cultural por su valor arqueológico, y en su momento sirvieron como punto de encuentro y ocio para los habitantes de Gigia.

Cómo visitar las termas

El acceso al museo es gratuito, según confirma el Ayuntamiento de Gijón en su sitio oficial. El horario varía según el día de la semana: de martes a viernes abre de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas, mientras que sábados, domingos y festivos el horario matutino se extiende de 10:00 a 14:00 horas, con la misma franja vespertina. El museo permanece cerrado todos los lunes del año, además del 1 y 6 de enero, el martes de carnaval, el 15 de agosto y el 24, 25 y 31 de diciembre.

La instalación cuenta con acceso practicable y movilidad interior accesible, lo que facilita la visita a personas con dificultades de desplazamiento. El museo también publica de forma periódica sus normas de acceso en un documento descargable, con eventuales cierres temporales por mantenimiento, como ocurrió a finales de octubre de este año.

En septiembre sigue siendo verano. Algo que a muchos se les olvida, pero a los grandes amantes de la playa nunca. Siempre tienen un lugar al que ir para aprovechar los últimos rayos de sol. Tampoco a los grandes promotores de planes en todo grupo de amigos. Terraceo, museos, visitas guiadas, una banda desconocida en una sala o la proyección de películas de cualquier festival. Si les dejas, tienen un plan para cada día, incluidos los mercadillos de Madrid.

Y es que este mes la oferta de compraventa sigue activa. La capital alberga mercadillos todos los fines de semana, una propuesta que incluye puestos de moda, joyería artesanal, decoración y gastronomía que ocupan calles, plazas y naves industriales de distintos barrios de la capital. Son planes gratuitos, pensados para recorrer a pie, con horarios que cubren buena parte de la jornada y que este mes se reparten entre distintos fines de semana, del 5 al 20 de septiembre. El post de Tengo un plan Madrid, la cuenta de Instagram, resume esta información.

Cinco mercadillos en Madrid para recorrer en septiembre

Cada uno tiene unas fechas establecidas y un horario programado, por ello es importante revisar estos dos puntos antes de acudir.

The Festival by Salesas

El barrio de las Salesas acoge este mercado callejero el primer sábado de cada mes, salvo en julio y agosto. Se desarrolla en la calle Campoamor, la calle de Orellana y la plaza de Santa Bárbara, con un horario habitual de 11:30 a 20:00. La propuesta combina moda, arte, joyería, accesorios de marcas seleccionadas y gastronomía en un ambiente que sus organizadores describen como cosmopolita. La entrada es gratuita y la próxima edición, tras la celebrada el 5 de septiembre, será el 3 de octubre.

Mercado de las Ranas

En el Barrio de las Letras, la Asociación de Comerciantes organiza esta actividad de puertas abiertas el primer y el tercer sábado de cada mes. En septiembre, las fechas son el 5 y el 19, con horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00. El recorrido se extiende desde la calle Huertas, número 2, hasta la esquina con la calle Príncipe, y continúa hasta la Costanilla de las Trinitarias. El mercado ofrece joyería, moda, complementos, ilustración, cosmética natural y gastronomía, en un formato que sus promotores comparan con el Portobello Road de Londres. El nombre del mercado proviene de la antigua denominación de la calle Lope de Vega, conocida como Cantarranas.

Mercado de Motores

En la Nave Central del Museo del Ferrocarril, este mercado se celebra el segundo fin de semana de cada mes, excepto en agosto. La cita de septiembre será el 12 y 13, con el sábado abierto de 11:00 a 22:00 y el domingo de 11:00 a 21:00. La entrada al recinto es gratuita, aunque los visitantes pagan por las compras, la comida y la bebida dentro del mercado. La ubicación, en el Paseo de las Delicias 61, cuenta con la estación de metro Delicias como acceso más cercano.

The Festival by Olavide

En pleno barrio de Chamberí, la plaza de Olavide se transforma de forma puntual en un mercado al aire libre con puestos de moda, decoración, propuestas gastronómicas y música en directo, en un horario que suele ir de 11:00 a 20:00. El Ayuntamiento de Madrid ha programado ediciones anteriores los terceros sábados de mes, el próximo tendrá lugar el 19 de septiembre, según su página de Instagram . La entrada es gratuita y la actividad se enmarca en el programa de actividades en calles y plazas del distrito.

Madrid Productores

El Mercado de Productores Planetario reúne a 36 pequeños productores de un radio de 120 kilómetros alrededor de la capital, con oferta de quesos artesanos, pasta fresca y otros alimentos ecológicos. Se celebra el primer y el tercer domingo de la mayoría de los meses, con pausa en julio y agosto. En septiembre, las fechas son el 6 y el 20, con horario de 10:00 a 15:00 bajo los techados de la avenida del Planetario, esquina con la calle Meneses, en el distrito de Arganzuela. La entrada es gratuita y la estación de metro más cercana es Méndez Álvaro.

No hace falta viajar al pasado ni tomar un ferry hasta Creta para ver el laberinto del Minotauro. Una estatua suya aguarda en España a quienes logren llegar a ella. El dédalo supera los 5 kilómetros y medio de recorrido y basta con desviarse 10 minutos de Santillana del Mar, en pleno corazón de Cantabria, hasta el municipio de Reocín.

Allí, en la localidad de Villapresente, se extiende desde 2017 uno de los laberintos vegetales más visitados de España. Sus 5.600 metros cuadrados de superficie están cubiertos por un entramado de setos de entre 2,5 y 3 metros de altura, con un diseño de inspiración victoriana que reproduce los laberintos ingleses de los siglos XVIII y XIX. Solo existe una salida, aunque dos vías de escape laterales permiten abandonar el recorrido a quienes se agobien antes de completarlo.

La crisis económica dio origen al proyecto

El Laberinto de Villapresente nació de una dificultad comercial. Emilio Pérez, operario de montes que trabajaba en un vivero de la zona, vio cómo la crisis económica de 2008 paralizó la venta de sus 4.000 cipreses. En lugar de deshacerse del excedente, decidió transformarlo en una atracción turística. Primero dibujó el diseño en un papel y después, con el apoyo de su familia, tardó siete años en darle forma definitiva.

Su hija participó de manera activa en la construcción del proyecto y hoy administra las instalaciones. El laberinto llegó a ostentar el título de más grande de España, aunque lo perdió poco después de su inauguración, cuando en 2023 abrió otro de mayores dimensiones en Castellón, que a su vez fue superado con posterioridad por un tercer recinto en la propia Cantabria.

Dos rutas correctas y un recorrido de hasta hora y media

Según su creador, el trazado del laberinto contiene dos caminos que conducen a la salida, con tiempos de resolución de ocho y 20 minutos respectivamente. En la práctica, la mayoría de los visitantes permanece dentro entre 45 minutos y una hora y media antes de encontrar la salida.

El recinto abre del 28 de marzo al 12 de octubre de 2026, con horario general de 10:30 a 20:00 horas, reducido a las 19:30 horas en las últimas semanas de temporada por la disminución de las horas de luz. La entrada general cuesta 5 euros para mayores de 13 años, 4 euros para quienes tienen entre 7 y 12, y es gratuita para los menores de 6. En julio y agosto el laberinto abre todos los días de la semana, mientras que el resto de la temporada permanece cerrado los lunes y martes. El aforo limitado y la alta demanda en fines de semana y festivos obligan a reservar la entrada con antelación a través de la web oficial, donde los pases se organizan en intervalos de cinco minutos.

Cómo llegar al Laberinto de Villapresente

El laberinto se ubica a diez minutos en coche de Santillana del Mar y unos 30 minutos de Santander por la carretera CA-131 o la autovía A-8. El acceso principal cuenta con aparcamiento gratuito, aunque también es posible llegar en tren de cercanías FEVE hasta la parada de Santa Isabel, en la línea Santander-Cabezón de la Sal, y caminar unos 15 minutos hasta el recinto.

Las tarifas para la temporada 2026 se mantienen en 5 euros para la entrada general y 4 euros para la reducida, con acceso gratuito para los menores de 6 años. El precio incluye, además del recorrido por el laberinto, la subida a una torre de observación situada al final del trayecto. La reserva puede realizarse a través de la web oficial mediante pago con tarjeta, y se recomienda especialmente en fines de semana y días festivos por la limitación del aforo.

Elegir un dispositivo para escuchar música en casa y llevarlo a una salida al aire libre exige mirar más que el diseño o el precio. Los altavoces para interiores y viajes deben combinar potencia, autonomía, resistencia, tamaño y opciones de conexión para adaptarse a escenarios distintos sin sumar accesorios innecesarios.

La elección debe partir de una pregunta simple: dónde, con quién y para qué se usará el altavoz con mayor frecuencia. La respuesta permite distinguir entre un parlante liviano para acompañar viajes y un sistema más amplio para reproducir películas, juegos o música en lugares fijos.

En este sentido, se explica todo lo que se debe saber antes de adquirir un parlante que sirva para el hogar y para llevarlo a cualquier parte, siguiendo las pautas de fabricantes como Sony y Lenovo.

Qué potencia se necesita según el espacio y la cantidad de personas

La potencia está ligada con el lugar de uso. Un parlante compacto puede alcanzar para escuchar música en una habitación, una cocina o una reunión de pocas personas.

Si la intención es usarlo en una terraza, un jardín o una celebración con más asistentes, conviene buscar una mayor presión sonora y capacidad para cubrir un área amplia.

Además, importa la forma en la que el audio se distribuye. Algunos modelos proyectan el sonido en varias direcciones, una función que puede ayudar a reducir las zonas donde la música se percibe con menor volumen.

Cuánta batería ofrece el parlante en condiciones reales

La autonomía es determinante cuando no hay una toma de corriente cerca. En viajes, picnics, reuniones familiares o jornadas al aire libre, un parlante con batería propia evita depender de extensiones, cargadores o enchufes disponibles en el lugar.

La cifra de horas que anuncia el fabricante sirve como referencia, pero la duración efectiva de la batería cambia según el volumen, el contenido reproducido, la temperatura y las condiciones de uso. Escuchar música a un nivel alto durante varias horas reduce la autonomía frente a una reproducción moderada en interiores.

Antes de comprar, conviene evaluar cuánto tiempo suele durar una salida o una reunión. Puede ser útil comprobar si el altavoz permite cargar otros dispositivos, si incorpora carga rápida y cuánto tarda en recuperar su batería. Estas características pueden definir su utilidad fuera de casa.

Qué conexiones y funciones necesita el parlante para cada actividad

La conectividad determina cómo se integra el parlante con celulares, computadoras, televisores, consolas y otros aparatos. Bluetooth permite reproducir audio sin cables y resulta práctico para el uso cotidiano, aunque es conveniente verificar la estabilidad de la conexión y la posibilidad de enlazar más de un dispositivo.

Para cine en casa, pueden ser útiles configuraciones que amplíen la distribución del audio, aparte de un subwoofer para reforzar los graves y un canal central que dé claridad a los diálogos. Sistemas como 5.1 o 7.1 requieren varios parlantes y una instalación adecuada, así que se alejan de la lógica de un dispositivo de viaje.

Cómo es la resistencia del parlante ante condiciones adversas

Un parlante pensado para acompañar traslados debe soportar imprevistos habituales: salpicaduras, polvo, humedad o cambios de temperatura. La resistencia al agua cobra relevancia cuando se usa cerca de una pileta, en una playa, en un balcón o durante una actividad al aire libre.

Las certificaciones de protección permiten comparar el nivel de resguardo que ofrece cada modelo. No todas implican que el dispositivo pueda sumergirse. Algunas solo cubren el contacto ocasional con agua, así que es necesario leer el alcance de la clasificación antes de exponer el dispositivo a lluvia o líquidos.

Se debe saber que la resistencia exterior no reemplaza el cuidado básico del dispositivo. Aunque un parlante tenga protección, conviene evitar golpes, arena acumulada en los puertos y exposición prolongada a condiciones que no figuren entre sus especificaciones.

De qué tamaño debe ser el parlante

El peso y las dimensiones influyen en la frecuencia con la que un parlante sale de casa. Un modelo grande puede ofrecer más volumen y graves, pero requiere más espacio en una valija, mochila o vehículo. En cambio, un modelo compacto facilita el traslado, aunque puede tener límites de potencia y batería.

Asimismo, el formato merece atención. Las manijas, correas o diseños que permiten colocarlo en posición vertical u horizontal simplifican el uso en distintos ambientes. Para viajes cortos, el tamaño es más importante que una potencia elevada que no se aprovechará fuera de casa.

Entre Cabezón, Cantabria y la carretera CA-135, el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón reúne hoy 848 ejemplares de secuoya roja en apenas 2,5 hectáreas, un bosque plantado en los años 40 con fines madereros que ha acabado convertido en uno de los enclaves más singulares del norte de España por su tamaño, su accesibilidad y su rareza botánica.

Según el portal de Turismo de Cantabria, la plantación conserva 848 secuoyas con una altura media de 36 metros y un perímetro medio de 1,6 metros, además de 25 pies de Pinus radiata. El espacio protegido ocupa 2,5 hectáreas y permite una ruta circular de dos kilómetros, con un tramo adaptado y aparcamiento junto al acceso.

La presencia de estas coníferas en un ambiente costero cántabro no responde a un proceso natural. De acuerdo con la información institucional, la parcela se plantó en la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado dentro de una política forestal experimental vinculada a la autarquía del régimen, que buscaba especies madereras adaptadas a las necesidades de producción industrial.

De repoblación forestal a espacio protegido

Traveler sitúa el origen de este bosque en la repoblación del monte de Las Navas, junto a la localidad de Cabezón de la Sal, con especies foráneas de rápido crecimiento y escaso rendimiento económico final. El resultado, décadas después, es un ecosistema excepcional y un paisaje dominado por árboles que superan el metro y medio de diámetro.

El enclave se encuentra entre los municipios de Cabezón de la Sal y Comillas. Su nombre oficial es Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón y está ubicado en un área pública de producción forestal perteneciente a varios ayuntamientos.

El acceso principal está en la carretera CA-135, en dirección a Cabezón de la Sal, y está señalizado. Una vez en el aparcamiento principal, hay que recorrer un camino peatonal de 500 metros paralelo a la carretera hasta la entrada del bosque.

Desde ese punto arranca una pasarela de madera de 200 metros, apta para sillas de ruedas y carritos de bebé, que conduce hasta el interior de la plantación. A partir del final de la pasarela, el recorrido continúa por terreno boscoso con varios caminos y escalones que permiten atravesar el conjunto.

Por otra parte, los perros pueden entrar con correa y, si se va con bebé y se quiere avanzar más allá de la pasarela, conviene usar portabebés. Además, las secuoyas más altas y antiguas se encuentran en la zona más alejada de ese tramo adaptado, tras bajar unos escalones.

Un paisaje de sombra

La densidad de las copas condiciona por completo la experiencia del visitante. La frondosidad de los árboles bloquea gran parte de la luz y deja el suelo prácticamente libre de vegetación, mientras el sol se filtra entre ramas y hojas y crea un juego de luces y sombras en todo el bosque.

Las secuoyas pueden visitarse en cualquier época del año porque son árboles de hoja perenne que pertenecen a la familia de las coníferas, como el pino o el abeto, y que su rareza en España explica buena parte del atractivo del lugar.

Las secuoyas son los árboles más altos del mundo y pueden alcanzar 100 metros, aunque las de Monte Cabezón no superan los 40 o 50 metros. En sus primeros años de vida crecen con rapidez, a razón de 1,80 metros al año, y en este bosque pueden llegar a tener hasta dos metros de diámetro, con una corteza de 30 centímetros de grosor.

Existen secuoyas con más de 1.000 años de edad y que, aunque antaño se extendían por todo el hemisferio norte, hoy se concentran en las montañas costeras de California y Oregón. Esa distribución actual explica el carácter insólito de encontrar una masa de secuoyas rojas en Cantabria, donde esta plantación persiste como huella de una decisión forestal tomada hace más de medio siglo.

Dormir cerca del mar Caribe y salir de noche a recorrer la arena en busca de rastros de tortugas forma parte de la propuesta de Turtle Love, una organización sin ánimo de lucro que ofrece un voluntariado de conservación de tortugas marinas en Playa Tres, Costa Rica, con alojamiento y tres comidas diarias incluidos en la estancia.

El proyecto se desarrolla en un tramo de cinco kilómetros de costa situado en la zona de Barra de Parismina, provincia de Limón. Allí anidan cuatro especies: la tortuga verde (Chelonia mydas), la baula o laúd (Dermochelys coriacea), la carey (Eretmochelys imbricata) y la cabezona.

La convocatoria está abierta para personas mayores de 18 años, o menores acompañados por un tutor legal, que quieran participar entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre. Eso sí, se requiere una estancia mínima de tres noches para poder participar plenamente en las actividades. Cada noche en el refugio cuesta unos 90 dólares estadounidenses para estancias de entre 3 y 14 noches, 84 dólares para estancias de entre 15 y 30 noches y 66 dólares a partir de las 30 noches.

El voluntariado incluye alojamiento y comida tradicional costarricense

El trabajo requiere adaptación a horarios que pueden alejarse de la rutina turística. Los voluntarios colaboran hasta siete horas por día, durante cinco o seis jornadas semanales, con actividades de seguimiento de nidos, censos matutinos, registro de rastros y vigilancia de la playa durante la noche. Las patrullas permiten identificar la actividad de anidación, comprobar el estado de los nidos y acompañar el proceso de eclosión cuando corresponde. La presencia regular de equipos en la costa también busca desalentar la extracción ilegal de huevos y la caza de ejemplares adultos, amenazas que persisten fuera de las áreas con mayor control.

Quienes se sumen deberán caminar hasta 16 kilómetros diarios sobre arena blanda, a veces con una mochila de cinco kilos, en un entorno de calor, humedad, oscuridad e insectos. La organización pide buena condición física, disponibilidad para actividades al aire libre sin importar el clima y disposición para compartir una vivienda con servicios básicos.

Eso sí, aunque quedan a cargo del participante los gastos derivados del transporte hasta el proyecto, el seguro de viaje o el visado, si fuera necesario. El voluntariado incluye alojamiento y comida tradicional costarricense, para reponer fuerzas en el desayuno, la comida y la cena, además de asistencia, apoyo y orientación durante toda la estancia.

También hay que admitir que, según la organización de Turtle Love, el modelo no se centra en los turistas sino que busca sumar a los habitantes locales a una alternativa económica vinculada con la conservación y el ecoturismo. Los datos recogidos en Playa Tres se comparten con el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), que los utiliza para orientar la gestión de esta franja de anidación y evaluar la situación de las poblaciones que llegan cada temporada a la costa.

Mucho más que un voluntariado con tortugas en el Caribe

Más allá del trabajo con las tortugas, el tiempo libre del voluntariado también ofrece la oportunidad de descubrir una de las zonas más salvajes y auténticas del Caribe costarricense. La pequeña localidad de Parismina está rodeada de playas, selva tropical, ríos, canales y lagunas, en un entorno donde la naturaleza es la gran protagonista y poder disfrutar de un ritmo de vida mucho más tranquilo y alejado de las zonas turísticas más concurridas.

A pocos kilómetros se encuentra el Parque Nacional Tortuguero, uno de los grandes referentes de la biodiversidad de Costa Rica. Sus ríos y canales se pueden recorrer en lancha, canoa o kayak y ofrecen la posibilidad de observar de cerca la fauna de la selva tropical, como aves acuáticas, monos, reptiles, tortugas y caimanes. Además, el parque cuenta con senderos terrestres y miradores como el Cerro Tortuguero, desde donde explorar y contemplar el paisaje del bosque tropical.

La playa de Rompeculos en septiembre cambia el ritmo de la costa de Huelva. Cuando termina el periodo de mayor ocupación del verano, este arenal integrado en el Parque Natural de Doñana recupera espacio, silencio y una relación más directa con el Atlántico, lejos de las concentraciones habituales de bañistas.

Situada entre el Parador de Mazagón y el Camping Doñana, la playa reúne arena dorada, aguas limpias, pinares y acantilados. El paisaje permanece apartado de los núcleos costeros más transitados y permite disfrutar de una jornada junto al mar sin la búsqueda constante de un lugar entre sombrillas.

Un lugar con más espacio y menos gente

Septiembre suele marcar una diferencia visible en muchos puntos de costa. El verano no desaparece de un día para otro, pero las playas comienzan a perder la afluencia de las semanas centrales de la temporada. En Rompeculos, ese cambio se traduce en una experiencia más tranquila, con un arenal amplio y menos presencia de visitantes.

La playa se presenta como una alternativa para quienes prefieren alejarse de las zonas donde se concentran familias, grupos de amigos y servicios junto a la orilla. Aquí, el mar queda abierto frente a una franja de arena que conserva un aspecto poco urbanizado y una sensación de distancia respecto de otros enclaves del litoral onubense.

El principal atractivo del lugar está en esa combinación de espacio y calma. La playa no necesita grandes construcciones para definir su carácter: el entorno natural ocupa el primer plano, desde los pinares que acompañan el acceso hasta los acantilados que se levantan antes de llegar a la arena.

Rompeculos forma parte del Parque Natural de Doñana, un dato que ayuda a entender la imagen del lugar. La vegetación y la costa aparecen unidas en un recorrido que no termina al estacionar el vehículo, sino que continúa a pie por una zona donde los elementos naturales marcan el paso.

La playa se encuentra en un tramo situado entre Mazagón y Matalascañas. Su ubicación, alejada de las áreas con mayor actividad, permite que septiembre se viva con una menor sensación de ocupación. La bajada de visitantes tras agosto deja más margen para caminar por la orilla, sentarse junto al agua o permanecer frente al océano con menos movimiento alrededor.

Quienes llegan a este punto de la costa no encuentran un acceso inmediato desde el coche hasta la arena. Ese detalle forma parte de la visita. Antes del baño o del paseo por la orilla, hay un tramo a pie que atraviesa pinares y permite dejar atrás el ruido de las zonas más concurridas.

La experiencia de septiembre se apoya también en ese recorrido. Con menos bañistas que durante los meses de julio y agosto, el camino hacia la playa y la estancia junto al mar adquieren un ritmo más pausado. El lugar ofrece una jornada de costa centrada en el entorno, sin prisas y con el paisaje como referencia constante.

Un camino hacia la playa que merece la pena

El acceso habitual a la playa comienza en un aparcamiento de pago situado junto a la carretera. Se localiza en el tramo del carril bici que comunica Mazagón con Matalascañas. Desde allí, el trayecto continúa a pie por una larga pasarela de madera que conduce hacia el frente costero.

La pasarela atraviesa una zona de vegetación antes de alcanzar los acantilados. Durante el camino aparecen zarzas, romero y altos pinares. La ruta deja claro que la llegada al mar forma parte de una secuencia más amplia: primero el interior del entorno natural, después la elevación del terreno y, al final, la arena frente al océano.

El paso entre los pinos refuerza la sensación de estar en un punto apartado. No hay un descenso directo desde una calle junto a la playa ni una sucesión de edificios que anuncien la cercanía de la orilla. El mar aparece después de recorrer la pasarela y atravesar una zona donde la vegetación cubre buena parte de la vista.

Al llegar a los acantilados, el paisaje cambia. Antes de bajar hasta la arena, el visitante encuentra una panorámica abierta sobre el Atlántico. Desde ese punto se ven barcos pesqueros a lo lejos y varios lugares del litoral de Huelva recortados en el horizonte.

El mirador natural permite distinguir el espigón de Huelva, la Torre del Oro o Torre del Loro y otras localidades costeras cercanas. La vista añade una pausa antes del descenso final hacia el arenal y muestra la relación entre la altura de los acantilados, la línea de costa y la extensión del océano.

La ruta de acceso explica parte de la personalidad de Rompeculos. El lugar no queda reducido a una playa de arena y agua. La pasarela de madera, los pinares, el romero, las zarzas y la llegada a los acantilados componen un trayecto que antecede a la estancia junto al mar.

El nombre de la playa también atrae la atención de quienes la conocen por primera vez. Rompeculos no es una denominación reciente. Según la tradición local, su origen se remonta al siglo XIX y está relacionado con un canal de agua, posiblemente un arroyo, que rompía los acantilados de esta zona.

El topónimo ha continuado ligado a este rincón de la costa onubense pese al paso del tiempo. Aunque puede provocar sonrisas entre algunos visitantes, mantiene la historia transmitida sobre aquel canal de agua que, según la tradición local, rompía los acantilados de la zona.

Más de tres millones de usuarios menos en apenas medio año. Ese es el balance que deja la alta velocidad entre enero y junio de 2026, un periodo marcado por el accidente ferroviario de Adamuz y por los posteriores cortes, restricciones de velocidad y reducciones de circulación. En esos seis meses, los servicios de AVE, Avlo, Ouigo e Iryo transportaron unos 18,3 millones de pasajeros, frente a cerca de 21,7 millones en el mismo periodo de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La diferencia supone una pérdida de alrededor de 3,3 millones de usuarios y un descenso del 15,5% en apenas un año. La caída contrasta con la expansión que había experimentado este mercado durante los últimos años y con el récord alcanzado en 2025, cuando la alta velocidad comercial movió 44,5 millones de viajeros, un 12% más que en 2024 y el doble que en 2019, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El accidente de Adamuz se produjo el 18 de enero, por lo que los datos del semestre incluyen también los primeros días del año anteriores al siniestro. A partir de entonces, el descenso se intensificó. Febrero, primer mes completo después del accidente, fue el peor del periodo: la alta velocidad transportó 2,16 millones de pasajeros, un 32,1% menos que en febrero de 2025. En marzo la caída continuó, aunque se moderó hasta el 17,7%.

Málaga y Granada sufren una caída del 61% de viajeros

El golpe fue especialmente intenso en los corredores ferroviarios que conectan Madrid con Andalucía. Los datos de la CNMC correspondientes al primer trimestre muestran que el número de pasajeros del eje Madrid-Málaga/Granada se desplomó un 61% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el Madrid-Sevilla perdió un 27%. El descenso alcanzó también al Madrid-Barcelona, con un 17% menos de usuarios, y fue más moderado en Madrid-Valencia (-8%) y Madrid-Alicante (-6%).

En conjunto, la alta velocidad comercial contabilizó 8,05 millones de viajeros durante el primer trimestre, un 21% menos que un año antes. La propia CNMC relaciona esta contracción con las incidencias que sufrió la infraestructura ferroviaria durante esos meses. Los cortes de vías, las limitaciones de velocidad y la reducción de circulaciones condicionaron la prestación de los servicios y provocaron una disminución tanto de la oferta disponible como de la demanda.

El accidente de Adamuz ocurrió a las 19:45 horas del 18 de enero, cuando descarrilaron los tres últimos coches de un tren Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. Parte del convoy invadió la vía contraria, por la que circulaba un Alvia Madrid-Huelva, y ambos trenes colisionaron. El siniestro obligó a interrumpir la circulación de la línea Madrid-Sevilla mientras se realizaban los trabajos necesarios sobre la infraestructura.

Por tanto, el retroceso de pasajeros no puede atribuirse únicamente a una decisión de los usuarios de dejar de utilizar la alta velocidad después de Adamuz. Durante parte del periodo también hubo menos trenes disponibles y conexiones afectadas, especialmente hacia Andalucía, mientras las restricciones de velocidad y otras incidencias limitaron la capacidad de la red.

La caída se modera, pero continúa hasta junio

Los datos del INE muestran que la situación mejoró progresivamente durante la primavera, aunque la alta velocidad continuó perdiendo pasajeros frente al año anterior. En abril se contabilizaron 3,17 millones de usuarios, un 15% menos que en abril de 2025. En mayo la caída se redujo al 7,1%, con 3,61 millones de viajeros, pero volvió a ampliarse ligeramente en junio, cuando 3,65 millones de personas utilizaron estos servicios, un 9,8% menos en términos interanuales.

La evolución supone un cambio brusco respecto a 2025. El año anterior, la entrada de nuevos operadores y el aumento de la competencia habían elevado la utilización de los principales corredores de alta velocidad hasta máximos históricos. La CNMC contabilizó entonces más de 44 millones de pasajeros, un 12% más en un solo año. Apenas unos meses después, el primer semestre de 2026 ha roto esa tendencia de crecimiento, con los mayores descensos concentrados tras el accidente de Adamuz y en las conexiones ferroviarias con Andalucía.

Fitero, un pueblo de Navarra de poco más de 2.000 habitantes situado en el extremo suroeste de la comunidad foral, alberga el primer monasterio cisterciense de la Península Ibérica y fue el lugar que inspiró dos de las leyendas más célebres de Gustavo Adolfo Bécquer.

El poeta sevillano llegó por primera vez en 1861 atraído por las propiedades terapéuticas de sus aguas termales, que brotan del subsuelo a temperaturas de entre 32 y 52 grados centígrados. Arrastraba una enfermedad, una mezcla de sífilis y tuberculosis, que lo condujo hasta el balneario fiterano. Y lo que comenzó como una estancia de reposo, terminó convirtiéndose en materia literaria: dos relatos publicados en El Contemporáneo, el diario madrileño en el que Bécquer trabajaba como redactor. El primero, El Miserere, apareció el 17 de abril de 1862 y está ambientado en los muros del Monasterio Cisterciense de San Raimundo. En ese relato, los espíritus de los monjes se alzan de sus tumbas cada noche de Jueves Santo para entonar un canto espectral. El segundo, La Cueva de la Mora, se publicó el 16 de enero de 1863. La leyenda narra el amor imposible entre un caballero cristiano y la hija mora del alcaide de un castillo durante la Reconquista. El desenlace es trágico: la joven muere cuando acude en ayuda de su amado y, desde entonces, su espíritu desciende de noche hasta el arroyo.

Fitero reunía todo lo que seducía a un escritor romántico: ruinas, silencio, piedra antigua, naturaleza abrupta, ecos religiosos y relatos transmitidos de generación en generación. Por este enclave pasaron también el papa Benedicto XV, cuando todavía era cardenal, y el diseñador Cristóbal Balenciaga.

El balneario que usaban los romanos en el siglo II a.C.

Las aguas termales de Fitero se utilizan con fines terapéuticos desde época romana. Allí brotan de dos manantiales que hoy siguen alimentando uno de los balnearios más conocidos de Navarra. La Estación Termal Baños de Fitero conserva restos originales de aquella época y los combina con instalaciones renovadas orientadas al descanso y la salud.

Otra visita clave en el lugar es el Monasterio de Santa María la Real, declarado Monumento Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural tras la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Fue fundado en 1140 gracias a una donación de terrenos de Alfonso VII de Castilla. Es el primer cenobio de la orden del Císter en la Península Ibérica. La iglesia, con girola y cinco capillas absidales, se considera una de las más grandes e importantes del Císter español.

En su interior se conserva una destacada colección de arquetas árabes, cofres medievales y un relicario gótico de esmalte limosino. Destacan también un órgano de caja barroca de 1660 y el retablo mayor, que alberga tablas pictóricas flamencas del pintor Roland de Mois. El claustro renacentista y la sala capitular, cubierta por nueve tramos de bóvedas de crucería sostenidas por cuatro columnas centrales, completan los espacios más relevantes del conjunto.

El paisaje que rodeó a Bécquer sigue siendo visitable. La Cueva de la Mora se encuentra en el macizo de las Roscas, una formación geológica compuesta por conglomerados, calizas y areniscas moldeadas durante siglos por la erosión. El macizo puede recorrerse mediante el Circuito de las Roscas, una ruta circular de unos 8 km que permite admirar la vega del río Alhama.

Fitero se encuentra a 104 kilómetros de Pamplona, en la merindad de Tudela, y a una distancia similar de Logroño, Soria y Zaragoza, en una posición geográfica que en la Edad Media la convirtió en zona de disputa entre Navarra, Castilla y Aragón. Su nombre, de origen romance, significa precisamente eso: frontera.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Libia en el nivel cuatro de sus advertencias de viaje, la categoría que recomienda no visitar un país. La decisión se basa en riesgos de delincuencia, terrorismo, problemas sanitarios, disturbios, secuestros y presencia de minas terrestres y municiones sin explotar.

La guía oficial incluye indicaciones para quienes decidan viajar pese a la advertencia. Entre ellas, figuran la preparación de un testamento, la designación de beneficiarios de seguros, la entrega de un poder legal y la elaboración de un plan de salida que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense.

Las autoridades también aconsejaron a los viajeros dejar muestras de ADN con un proveedor médico, para que sus familiares puedan acceder a ellas si resulta necesaria una identificación. La recomendación refleja las restricciones de asistencia consular en un país donde Estados Unidos no dispone de una embajada operativa.

¿Por qué Estados Unidos recomienda no viajar a Libia?

El Departamento de Estado ubicó a Libia en el nivel cuatro, el máximo de su sistema de alertas para viajes internacionales. Esa categoría contiene una instrucción concreta para los ciudadanos estadounidenses: no viajar al país por ningún motivo.

La advertencia enumera una combinación de amenazas que puede afectar a quienes se encuentren en territorio libio. Entre ellas aparecen la delincuencia, los atentados terroristas, los riesgos para la salud, la inestabilidad política y la posibilidad de ser víctima de un secuestro.

El organismo estadounidense señaló que los enfrentamientos entre grupos armados pueden surgir en cualquier momento. El aviso incluye tanto a facciones rivales como a grupos y fuerzas que mantienen vínculos con las autoridades gubernamentales.

La circulación de armas en el país forma parte de ese escenario. El Departamento de Estado advierte que las condiciones de seguridad pueden cambiar sin aviso y que los episodios de violencia tienen capacidad de afectar los desplazamientos y las actividades cotidianas.

La alerta no se limita a posibles combates. También abarca el accionar de redes criminales ligadas al tráfico de drogas, de personas y a otras operaciones de contrabando. Según la información oficial, esas organizaciones operan dentro de un contexto de fragmentación de la seguridad.

¿Qué riesgos de secuestro y terrorismo existen en Libia?

El Departamento de Estado informó que los secuestros son frecuentes en Libia y que hubo ciudadanos estadounidenses entre las víctimas. La advertencia no detalla la cantidad de casos ni las circunstancias de cada uno, pero incluye ese antecedente entre las razones para evitar el viaje.

Las autoridades recomiendan establecer con familiares un protocolo de prueba de vida antes de ingresar al país. El objetivo es que el viajero y sus allegados acuerden mecanismos para verificar que sigue con vida si pierde la libertad o queda incomunicado.

La guía también plantea que las personas compartan con sus familiares documentación importante e información de acceso a cuentas o dispositivos. Ese material podría resultar necesario ante una emergencia en la que el viajero no pueda comunicarse ni tomar decisiones.

El Departamento de Estado advirtió, además, que los ataques terroristas pueden producirse con poca o ninguna anticipación. La posibilidad de que esos hechos ocurran sin un aviso previo limita la capacidad de anticipar áreas, fechas o circunstancias de peligro.

Las manifestaciones constituyen otro factor mencionado en la alerta. El organismo indicó que pueden volverse violentas y provocar interrupciones en el transporte y en otros servicios esenciales, una situación que puede complicar la salida del país o el acceso a asistencia médica.

¿Qué recomienda Estados Unidos a quienes viajen a Libia pese a la alerta?

La recomendación principal del Gobierno estadounidense es no viajar a Libia. Sin embargo, el documento prevé medidas para aquellos ciudadanos que, pese a la advertencia, mantengan sus planes de ingreso.

Una de las indicaciones consiste en preparar un testamento e instrucciones de final de vida. El Departamento de Estado sugiere además que los viajeros designen beneficiarios de sus seguros y evalúen la elaboración de un poder legal para que una persona de confianza pueda actuar en su nombre.

Estas disposiciones abarcan decisiones que pueden resultar necesarias si una persona queda imposibilitada de comunicarse o de gestionar sus asuntos personales. La alerta no presenta esas medidas como una obligación legal, sino como recomendaciones de preparación ante los riesgos identificados.

El documento pide también que cada viajero cuente con un plan de comunicación. Ese esquema debe permitir que familiares o allegados conozcan su situación y puedan reaccionar ante una interrupción de contacto.

Otra sugerencia es considerar la contratación de una organización profesional de seguridad. La referencia aparece dentro de una lista de medidas destinadas a reducir la exposición a los riesgos que el Gobierno estadounidense identifica en el país.

El Departamento de Estado no describe qué tipo de empresa o servicio deberían contratar los viajeros. Tampoco establece que una organización de seguridad pueda garantizar protección frente a los peligros enumerados en la advertencia.

¿Por qué Estados Unidos pide dejar muestras de ADN antes de viajar a Libia?

La alerta oficial recomienda dejar muestras de ADN con un proveedor médico. El documento explica que los familiares podrían necesitarlas para fines de identificación si ocurre una situación extrema.

La medida se relaciona con la advertencia sobre secuestros, violencia armada, terrorismo y limitaciones para recibir ayuda consular. El Departamento de Estado no precisa en qué circunstancias podría requerirse esa información genética ni establece un procedimiento específico para su entrega.

La recomendación se acompaña de otras previsiones personales y legales. Los viajeros deben dejar información relevante con personas cercanas, de acuerdo con la guía, y evaluar qué documentos podrían ser necesarios si deben abandonar el país o si enfrentan una crisis.

El aviso también pide preparar una salida de emergencia que no dependa de la asistencia del Gobierno de Estados Unidos. Esa indicación adquiere especial relevancia por la falta de una representación diplomática estadounidense que pueda operar dentro de Libia.

¿Hay una embajada de Estados Unidos en Libia?

El Departamento de Estado informó que no hay una Embajada de Estados Unidos en Libia. Por razones de seguridad, el Gobierno estadounidense no puede prestar servicios de emergencia a sus ciudadanos dentro del país.

La ausencia de atención consular directa implica que un estadounidense no debe contar con una respuesta inmediata de Washington si enfrenta un secuestro, un hecho de violencia, una emergencia de salud o un problema para salir del territorio.

La advertencia oficial pide que los viajeros contemplen esa limitación antes de tomar una decisión. El plan de salida debe funcionar sin apoyo gubernamental y debe considerar que los medios de transporte u otros servicios pueden sufrir interrupciones durante episodios de violencia.

El Departamento de Estado también recomienda evitar depender de recorridos que atraviesen zonas de riesgo. La situación de seguridad, según la guía, puede modificarse con rapidez y afectar rutas que en otro momento parecían transitables.

¿Qué peligro representan las minas terrestres y las municiones sin explotar en Libia?

Las minas terrestres y municiones sin explotar constituyen otro de los riesgos incluidos en la advertencia estadounidense. El Departamento de Estado señaló que esos artefactos pueden estar presentes en distintas partes del país.

La ubicación de minas y explosivos no siempre está marcada ni resulta fácil de identificar. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no caminar por cunetas, banquinas o senderos sin señalización.

La guía también pide no tocar objetos que puedan ser municiones abandonadas o explosivos que no detonaron. Esa instrucción se aplica incluso cuando el objeto no parezca peligroso, ya que la alerta advierte sobre la dificultad para reconocer este tipo de amenazas.

El nivel cuatro para Libia sigue vigente con una recomendación que no deja margen de interpretación: los ciudadanos estadounidenses deben evitar el viaje. Para quienes ingresen de todos modos, la planificación previa puede incluir desde documentos legales y contactos familiares hasta una estrategia de salida sin respaldo de asistencia consular dentro del país.

En el suroeste de Gran Canaria hay un rincón donde el verano parece no terminar nunca. Puerto de Mogán acumula más de 300 días de sol al año y presume, según el portal turístico municipal, de ser el lugar de Europa con más horas de luz, hasta 4.800 anuales. Un paraíso para la gente que le falta Vitamina D. Con septiembre ya instalado en el calendario y el otoño a las puertas en buena parte del continente, este pueblo marinero ofrece playas tranquilas, temperaturas suaves y algo poco habitual: la certeza casi absoluta de encontrar cielo despejado.

La estabilidad climática de Mogán responde a su ubicación, resguardada de los vientos alisios, lo que genera un clima seco semiárido cálido con precipitaciones escasas (apenas 218 milímetros al año, según datos recogidos por el diario digital Atlántico Hoy). La temperatura media ronda los 21℃ durante todo el año, con mínimas que rara vez bajan de los 16℃. El resultado es un municipio donde llueve, de media, solo doce días al año.

Ese equilibrio térmico convierte a septiembre en un mes particularmente atractivo para visitar la zona: las temperaturas se mantienen agradables, las aguas del Atlántico conservan el calor acumulado durante el verano y la afluencia turística desciende respecto a julio y agosto. Quien busque playa sin las aglomeraciones estivales encuentra en este puerto una opción que combina clima estable con menor afluencia de visitantes.

Un puerto que mezcla tradición pesquera y canales venecianos

El núcleo de Puerto de Mogán se levanta en la desembocadura de un profundo barranco, entre formaciones rocosas que enmarcan el paisaje. Su seña de identidad son los canales atravesados por pequeños puentes colgantes, una disposición urbana que le valió el sobrenombre de “Venecia de Canarias”, aunque la escala y el origen del enclave poco tengan que ver con la ciudad italiana.

Las callejuelas del casco antiguo conservan viviendas de pescadores con fachadas blancas y marcos de puertas y ventanas pintados en colores vivos, decoradas con macetas y jardineras. Para contemplar el pueblo desde las alturas y disfrutar de uno de los atardeceres más apreciados de la isla, existe un mirador al que se accede tras subir una escalinata de piedra y ladrillo de más de 250 escalones.

El puerto deportivo dispone de más de 200 puntos de atraque y convive con la actividad pesquera tradicional, visible en las barcas de madera de colores que aún faenan en sus aguas. Cada viernes por la mañana se instala allí un mercadillo con puestos de ropa, artesanía y productos típicos. Junto al puerto se extiende la playa de Mogán, un arenal en forma de media luna protegido por un espigón, con aguas turquesas y tranquilas que la hacen apta tanto para familias como para practicar snorkel, kayak, paddle surf o pesca de altura. Detrás del arenal, un paseo marítimo reúne terrazas y restaurantes dedicados a la gastronomía local.

Entre las excursiones disponibles desde el puerto figura un recorrido en submarino que permite observar la variedad de peces del fondo marino de la zona. En los alrededores, el Molino Quemado, una construcción del siglo XIX considerada una de las más grandes de Canarias en su categoría, alberga hoy el Centro de Interpretación del Cereal, dedicado a explicar el papel que tuvo la agricultura en la economía local. A pocos kilómetros, en las laderas de la montaña de Mogán, se encuentra el yacimiento arqueológico de Lomo de los Gatos, declarado Bien de Interés Cultural, que integra las casas de piedra de La Cañada de los Gatos, la conocida como Casa de las Siete Esquinas y los enterramientos de La Puntilla y Las Cruceritas.

Cómo llegar hasta Puerto de Mogán

Desde el Aeropuerto de Gran Canaria, la autopista GC-1 conecta directamente con el municipio en un trayecto de entre 30 y 45 minutos en coche. También existe la línea 1 de autobús, operada por Global, con salidas frecuentes hacia Puerto de Mogán y un billete de ida desde el aeropuerto que ronda los 6,80 euros. Quienes viajen desde Las Palmas de Gran Canaria pueden optar por la misma línea, con un trayecto de aproximadamente una hora y media.

Una casa de campo situada a los pies del Monsacro, en el municipio de Morcín, en Asturias, ofrece alojamiento gratuito, almuerzo diario y tiempo libre a cambio de 15 horas semanales de colaboración en tareas rurales. La convocatoria, publicada en la plataforma de voluntariados Worldpackers, es perfecta para quien esté harto de trabajar en la oficina frente al ordenador y esté interesado en el cuidado de animales, la jardinería y la vida al aire libre.

La propiedad está inmersa en un entorno natural con vistas a la sierra del Aramo y al Angliru, uno de los puertos de montaña más reconocidos de la región. El anfitrión, verificado por Worldpackers y con una valoración de cinco estrellas basada en tres reseñas, es profesor y habla español, catalán, inglés y francés, por lo que no exige un nivel avanzado de idiomas para participar.

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Entre las actividades previstas figuran la construcción de un gallinero y de bancales para cultivo, la reparación de una valla perimetral, el desbrozado y corte de pasto, la eliminación de hierbas del huerto y el cuidado de mascotas y otros animales. La propuesta también contempla tareas de siembra y cosecha vinculadas al mantenimiento del terreno.

Tres horas diarias de trabajo y dos días libres por semana

Los voluntarios deberán cumplir 15 horas semanales de colaboración, lo que equivale a tres horas diarias durante cinco jornadas. El esquema deja margen para que los participantes recorran la región, hagan turismo o descansen, y se suman dos días de descanso completo por semana para organizar escapadas por la zona.

En la publicación original, la propietaria detalló que la duración inicial del intercambio es de quince días, aunque dejó abierta la posibilidad de extenderlo. “En principio ofrecemos quince días, pero nos estamos planteando que, si la experiencia es positiva por ambas partes, podemos extenderla para un largo plazo”, señaló en la oferta.

Entre los beneficios que reciben los seleccionados se encuentra una habitación privada durante toda la estancia, un aspecto que la convocatoria señala como poco habitual en este tipo de intercambios. También se garantiza el almuerzo diario y el acceso libre a una cocina equipada para el resto de las comidas.

La propuesta suma conexión a internet y un espacio acondicionado para quienes necesiten trabajar de manera remota. Como complemento, el anfitrión ofrece excursiones y caminatas guiadas por los alrededores, además de clases de idiomas sin costo adicional.

Los requisitos incluyen una estadía mínima de dos semanas

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años y admite postulaciones individuales, de parejas o de dúos de amigos. Entre las condiciones se exige contar con conocimientos básicos de español o inglés, comprometerse a una permanencia mínima de dos semanas y mostrar interés por las actividades rurales, la jardinería o el cuidado de animales.

El intercambio no cubre todos los gastos del viaje. Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y, cuando corresponda, los trámites de visa quedan a cargo de cada participante.

Los interesados deben crear una cuenta en Worldpackers y completar el perfil personal con información sobre experiencia, intereses y habilidades. Luego deben localizar la oferta ubicada en Asturias, revisar en detalle las condiciones del programa y enviar una solicitud al anfitrión en la que expliquen sus motivaciones y las fechas en las que están disponibles.

Una vez enviada la postulación, queda pendiente la evaluación por parte del anfitrión, lo cual no garantiza la selección automática. La convocatoria tiene disponibilidad publicada para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

Con el fin de agosto, se acaba lo que solemos considerar como verano, aunque oficialmente el otoño no llegará hasta el 23 de septiembre y aunque el calor asfixiante se niega todavía a abandonarnos. En cualquier caso, lo que sí se ha terminado, al menos para la gran mayoría de los españoles, son las vacaciones. Septiembre, pese a ello, es un mes excelente para seguir viajando, incluso en escapadas breves, gracias a las menores aglomeraciones, a las temperaturas aún elevadas y al mar cálido.

¿Y cuál es el destino más recomendable para viajar en septiembre? No hay única respuesta. Baleares y Canarias, por ejemplo, mantienen su atractivo durante prácticamente todo el año; multitud de ciudades de interior se convierten en opciones perfectas para una visita rápida; y amplias zonas del norte del país ganan encanto para aprovechar un último chapuzón en el mar. Pero puestos a elegir, subjetivamente, un destino, y teniendo en cuenta que es el mes de la vendimia, otra alternativa ideal es La Rioja.

Esta comunidad celebra del 19 al 25 de septiembre las Fiestas de la Vendimia Riojana, con epicentro en Logroño, una de las citas más relevantes del calendario regional en torno al vino y la gastronomía y que contará con más de 350 actividades. Las bodegas riojanas ofrecen en esta época recorridos por calados históricos, catas comentadas y paseos guiados entre cepas. Algunas organizan jornadas específicas de vendimia —recolección, análisis y pisa de uva— que combinan tradición y participación familiar.

Haro, Briones y San Vicente marcan la ruta del Ebro

El tramo del río entre Haro, Briones y San Vicente de la Sonsierra concentra patrimonio, paisajes vitícolas y bodegas históricas en pocos kilómetros.

Haro articula su visita en torno al casco histórico y al Barrio de la Estación, donde se agrupan algunas de las casas históricas del vino riojano. Briones suma casas blasonadas y murallas medievales, con miradores desde los que se contempla el meandro del Ebro y la sierra en el horizonte. El Museo Vivanco de la Cultura del Vino, en las afueras, profundiza en la relación entre arte, paisaje y viticultura.

San Vicente de la Sonsierra cierra el recorrido con su perfil amurallado y el puente medieval sobre un mar de cepas. Al atardecer, la luz de septiembre resalta el relieve y ofrece condiciones excepcionales para la fotografía.

En el interior de La Rioja, San Millán de la Cogolla reúne los monasterios de Suso y Yuso, un conjunto ligado al nacimiento del castellano y rodeado de colinas donde el viñedo convive con bosques. Hacia el norte, Santo Domingo de la Calzada conserva un trazado monumental asociado al Camino de Santiago. Más arriba, Ezcaray se abre al valle del Oja con arquitectura cuidada, paseos a la orilla del río y rutas por hayedos y robledales que, a finales de verano, ya huelen a otoño. El hayedo de la Demanda, en la Sierra de la Demanda, es uno de los bosques más extensos y mejor conservados de España, con tonos rojizos y dorados que contrastan con las montañas que lo rodean.

Además, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera combina en septiembre días templados con atardeceres frescos. Sus pistas forestales, hayedos, praderas de altura y cascadas lo convierten en un escenario de senderismo accesible. La senda de las Cascadas de Puente Ra es uno de los recorridos más recomendados: fácil y con ríos, saltos de agua y vegetación otoñal.