Marcas como Adidas y Nike están reeditando y reimaginando modelos vintage. Nuestra crítica sigue la tendencia y predice qué pasará después.

¿Cuándo empezó la fase retro de las zapatillas, o tenis, y de qué se trata? Hay tantas combinaciones de colores con estilo… ¿pero esta tendencia durará? --Gabrielle, Nueva York

La moda obedece a las leyes de la física igual que el mundo natural, y no hay mejor ejemplo que el hecho de que lo que sube tiene que bajar. Esto es cierto para los dobladillos y los volúmenes, y se ha demostrado que también es cierto para las zapatillas. Se volvieron tan ridículamente extragrandes por la Triple S de Balenciaga, que en 2017 hizo que el calzado monstruoso pareciera lo más deseado desde las sandalias de peluche, que no había otro sitio al que ir que hacia abajo.

De hecho, en marzo, Max Berlinger escribió un artículo para The New York Times en el que declaraba el fin de la zapatilla gigante y el regreso del estilo retro: las zapatillas estilizadas introducidas a mediados del siglo pasado que estaban siendo reeditadas y redescubiertas por una nueva generación.

La verdad, sin embargo, es que el reciente ciclo de las zapatillas probablemente empezó hace al menos cinco años, cuando Grace Wales Bonner, diseñadora de culto de una marca homónima y nueva diseñadora de ropa masculina de Hermès, intentó reinventar las Samba, introducidas en 1949. Los expertos en moda se entusiasmaron, se agotaron y Adidas comprendió que tenía entre manos un éxito potencial. Antes de que pudieras decir "mediados de siglo", Adidas empezó a lanzar la zapatilla en varias combinaciones de colores de edición limitada. (Nada estimula tanto el consumo como la palabra "limitado").

La fiebre Samba probablemente alcanzó su punto álgido en 2022, cuando las búsquedas de la zapatilla aumentaron un 350 por ciento, según la plataforma de compras Lyst --al menos hasta que Rishi Sunak, el ex primer ministro británico, fue fotografiado llevando sus Samba en Downing Street, lo que casi inmediatamente enturbió el ambiente.

Aun así, el éxito de la Samba abrió la puerta a que otras marcas se sumergieran en sus propios archivos, (re)produciendo éxitos como las Nike Cortez (lanzadas por primera vez en 1972), las Nike Zoom Vomero 5 (lanzadas en 2010), las Puma Speedcat (lanzamiento original, 1999) y las Onitsuka Tiger Mexico 66 (lanzadas en, sí, 1966).

Marcas como Larroudé han lanzado sus propias versiones de zapatillas de inspiración retro (véase la Stella, un estilo estilizado en gamuza y terciopelo). Cuando le pregunté a Marina Larroudé, cofundadora de la empresa, por qué había optado por un estilo del pasado, me dijo que quería un zapato con "el brillo de un mocasín pero la facilidad y comodidad de una zapatilla deportiva". Quería que las mujeres pudieran llevarlo más fácilmente con "unos jeans, unos pantalones de sastre, una minifalda o un bléiser, y que encajara perfectamente sin gritar 'zapato de ocio cómodo'".

(O "víctima de la moda", que es hacia donde se dirigían las zapatillas oversized).

El auge de la zapatilla retro también está relacionado con el regreso de los pantalones más anchos y las faldas más largas, que combinan bien con zapatos estrechos. Los pantalones grandes y las zapatillas grandes tienden a parecer desaliñados, y los jeans estrechos y las zapatillas estrechas pueden hacer que tus piernas parezcan bolos de boliche. El objetivo debe ser el equilibrio en las siluetas del calzado y las prendas, como en todas las cosas.

¿Durará el momento de las zapatillas retro? Larroudé dijo que presentó la Stella el pasado enero y que se ha estado vendiendo todos los meses desde entonces. En este momento, la considera una parte básica de la línea, como un botín o una plataforma con correa en el tobillo.

Y aunque eso no significa necesariamente que lo retro vaya a seguir en lo alto de la curva de tendencias de las zapatillas --probablemente ya haya pasado su reciente apogeo--, es posible que el estilo retro se haya convertido en los jeans de pierna recta del mundo de las zapatillas: una opción perenne, sea cual sea la tendencia actual.

Respuestas a tus preguntas sobre estilo

Cada semana en Open Thread, Vanessa responderá a una pregunta de un lector relacionada con la moda, que puedes enviarle, en inglés, por correo electrónico o por X en cualquier momento. Las preguntas se editan y condensan.

Vanessa Friedman ha sido la directora de moda y la crítica jefe de moda del Times desde 2014.

Esta tendencia, popular en la alfombra roja, puede ser arriesgada en la vida diaria. Estos son nuestros consejos para llevarla con precaución.

Me encanta llevar las tendencias de la actualidad, como los vestidos transparentes con una bonita lencería debajo. Creo que puede hacerse con elegancia y buen gusto. Desgraciadamente, los lugares que visito y la gente que conozco son mucho más conservadores que yo. Entonces, ¿es descarado llevar un vestido transparente chic a, por ejemplo, un cóctel en un club de golf de Nueva Inglaterra? ¿Me arriesgo a que me condenen al ostracismo? --Anna, Washington, D. C.

El ostracismo es poco probable que suceda, pero te arriesgas a ser la comidilla del evento (y posiblemente de algunas conversaciones posteriores). Aunque el look desnudo, o los atuendos transparentes, han sido una tendencia sorprendentemente resistente entre los famosos, llevarlo en el mundo real es más complicado. Y para ser justos, la razón por la que la mayoría de las famosas optan por este estilo es la atención que genera.

Lo cual está muy bien si eres Dakota Johnson, vestida de encaje azul traslúcido de Gucci en el Festival de Cine de Zúrich, o Margot Robbie, con un Armani Privé bordado transparente en el estreno de una película. O Beyoncé, con un Givenchy desnudo en la Gala del Met, o Rihanna, quien puede que haya iniciado la moda actual en 2014 con su Adam Selman transparente en los premios CFDA (si excluimos a Marilyn Monroe y su vestido "Happy Birthday, President"). Pero también hizo entrar en acción a la policía de la moda de Cannes, quien en mayo sintió la necesidad de prohibir oficialmente los looks desnudos "en la alfombra roja, así como en cualquier otra zona del festival".

La verdad es que llevamos discutiendo sobre lo apropiado de la desnudez o semidesnudez pública desde que Lady Godiva cabalgaba por las calles de Coventry en el siglo XI solo con su larga melena como cobertura. Solo hay que recordar que Saint Laurent escandalizó a la burguesía con sus tops transparentes en 1966 y Florence Pugh volvió a hacerlo con Valentino transparente en 2022.

Cuando le pregunté sobre los vestidos transparentes a Meredith Koop, estilista de Michelle Obama y colaboradora del nuevo libro de Obama, The Look (y, por tanto, alguien que sabe algo sobre los juicios, a menudo inmerecidos, de la sociedad), Koop me respondió así en un correo electrónico: "Hay muchas conversaciones matizadas que podríamos mantener sobre la mujer, la exposición, la seguridad, la historia, la tendencia, la misoginia, el control, la subyugación y el lavado de cerebro".

Pero sobre todo, dijo, de lo que tratan esas conversaciones es de "revelar las estrechas miras de la gente sobre lo que deben llevar las mujeres, más que de mostrar la piel".

Puede que esto sea un vestigio de nuestro pasado puritano o una reacción de nuestro presente conservador, y puede que sea injusto, pero también es una realidad. Es estupendo amar tu cuerpo y sentirte cómoda mostrándolo, pero si lo haces en un entorno en el que hay personas que probablemente se sentirán menos cómodas con la idea (como la gente de los clubes de campo conservadores, un bar mitzvah u otra ceremonia religiosa o prácticamente cualquier cóctel en Washington), deberías, como mínimo, considerar las repercusiones.

Y es que tu atuendo, y no tus acciones, tu conversación o tu sonrisa, se convierte en el principal tema de conversación. Además no solo de esa noche, sino posiblemente durante días e incluso años después, con todas las suposiciones que se hacen sobre tu propio sistema de valores y por qué te has vestido así.

"Es un lugar común, pero es cierto", dijo Risa Heller, consultora de manejo de crisis. "Solo hay una oportunidad para causar una primera impresión. Lo último que quieres hacer es escandalizar a la gente con una falta de entendimiento de tu entorno o de las costumbres culturales del lugar al que vas, a menos que eso sea lo que buscas. Si es así, bien, pero de lo contrario te haces un flaco favor".

Aun así, hay formas de tantear el terreno. Koop aconseja vestirse por capas: "un corpiño o un jersey de cuello alto transparente bajo un saco elegante oversize o una estupenda cazadora de cuero". (Para el jersey de cuello alto, sugirió que echaras un vistazo a Gap Studio.) "Si quieres empezar a experimentar con calma", añadió, "tal vez solo enseñes un poco". ¿Quién sabe? Hacerlo puede ayudar a ampliar las definiciones de "apropiado" de otras personas.

"Puede que inspires a alguien más a expresarse con más autenticidad, a inclinarse por lo que le parezca adecuado", dijo Koop.

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Cada vez más mujeres parecen lucir largas y frondosas melenas. Nuestra crítica ofrece algunas posibles explicaciones junto con una breve historia del cabello.

Me he dado cuenta de que muchas de las mujeres que aparecen en las noticias llevan ahora el pelo largo. ¿Puedes explicarme por qué? ¿Es una moda o algo más permanente? -- Barbara, Chicago

Es cierto que estamos en la era de Rapunzel, o al menos a menudo lo parece.

La nueva película de Gucci, la que muestra la primera colección de Demna, se estrenó durante la Semana de la Moda de Milán y está protagonizada por Demi Moore, decana de las cabelleras largas y oscuras.

La semana anterior, el presidente Donald Trump hizo una visita oficial al Reino Unido, y en el banquete de Estado, Melania Trump y Catalina, princesa de Gales, llevaron su (sí) larga y suelta melena castaña.

De hecho, el cabello largo se ha convertido en una especie de sello distintivo de muchas mujeres en el gobierno de Trump y su órbita y, por tanto, en las noticias, como Kristi Noem, Karoline Leavitt y Lara Trump.

Y se ha convertido en una especie de declaración de independencia y e identidad para Michelle Obama, quien cambió su corte bob planchado de la Casa Blanca por unas trenzas en cascada una vez que abandonó la Casa Blanca.

Se trata de un cambio bastante grande respecto a una época en la que, como dijo Linda Wells, editora de Air Mail Look (y editora fundadora de Allure), "se decía a las mujeres que cuanto más mayores, más corto debían llevar el pelo". Basta con considerar el hecho de que Melania Trump es la primera primera dama de la era moderna en llevar el pelo por debajo de los hombros.

Y como el cabello nunca es solo cabello --es depositario de todo tipo de prejuicios culturales--, el cambio representa no solo una tendencia de belleza, sino también un cambio más amplio en las ideas sobre género, estatus, raza y edad.

"El pelo largo tiene su propia historia profunda y es sinónimo de una amplitud de códigos entendidos: religiosos, contraculturales y clásicamente femeninos", dijo Duffy, el gurú del cabello que está detrás de los looks de pasarela de Chanel, Celine y Alaïa, cuando le pregunté.

Durante décadas, al menos en la tradición eurocéntrica, el pelo largo de las mujeres se asociaba con la infancia, la virginidad y la fertilidad. En consecuencia, cortárselo, o al menos recogérselo, era un signo de madurez, de formar parte de la clase dirigente. También era un distintivo de modernidad, pues solo con la llegada de la peluquería los cortes elegantes estuvieron al alcance de las masas.

Por el contrario, dejarse el pelo largo era una forma de señalar rebeldía contra el establishment --véase el musical Hair-- o, más recientemente, de hacer frente a viejos estereotipos.

Ahora, dijo Wells, la preponderancia de los estilos más largos también refleja fenómenos algo diferentes. El más obvio es el giro no solo hacia el conservadurismo, sino también hacia la presentación de la mujer tradicional, en la que el pelo largo es un elemento clave. Pero las cuestiones de dinero y desigualdad económica forman parte de la historia.

Después de todo, señaló Wells, "el pelo largo es una demostración de fuerza". Y añadió: "Requiere buena salud y una cierta cantidad de dinero para mantener su brillante lozanía". Algunos peluqueros, dijo, incluso tienen un nombre para ello: "pelo de niña rica".

Esto se agrava con la edad, ya que los cambios hormonales, sobre todo la falta de estrógenos tras la menopausia, suelen provocar un pelo más seco y fino. Mantenerlo corto era tradicionalmente una forma de resolver el problema biológico. Nuevos tratamientos han tratado de abordar la cuestión, pero, de nuevo, para quienes pueden permitírselos.

"Los suplementos capilares como Nutrafol y Omi han despegado en los últimos años", dijo Wells, junto con sueros, mascarillas y rutinas multiproducto. "No hay pruebas científicas indiscutibles de que estos tratamientos fomenten realmente el crecimiento del cabello", añadió, "pero su popularidad es prueba de que hay público para los productos".

Y que puede que el renacimiento del pelo largo no termine pronto.

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Después de enseñar algo de piel, ¿más pieles? Esa fue la imagen protocolaria de la aparición de Melania Trump en el segundo y último día de la visita de Estado al Reino Unido.

Concretamente: para su visita matutina a la Biblioteca Real del Castillo de Windsor con la reina Camilla, la primera dama se puso un impecable traje de falda de Louis Vuitton color caramelo, totalmente de cuero. Luego, para su paseo al aire libre con Catalina, Princesa de Gales, cambió el Vuitton por una chaqueta safari Ralph Lauren de ante color chocolate, combinada con pantalones Loro Piana beige. Tal vez para recorrer mejor los salvajes Jardines Frogmore. O tal vez por los parajes salvajes de las relaciones internacionales.

Al igual que el vestido sin hombros que la primera dama lució en el banquete de Estado, que desafiaba la tradición y corrección reales al dejar al descubierto su clavícula --lo cual ya no está explícitamente prohibido en los actos reales, pero no es habitual--, el cuero y el ante abotonados parecían superficialmente apropiados. Casi primorosos. Y aprovechaban asociaciones menos convencionales que tenían que ver con la cadena alimentaria y con quién, exactamente, domina.

Dicho de otro modo: este no era el "respetable abrigo de paño republicano" que Richard Nixon elogió que llevara su esposa en 1952. Ni siquiera la blusa con lazo verde oscuro y la americana a juego que la princesa Catalina llevó con una falda marrón para pasear por el jardín.

Sin embargo, los atuendos eran totalmente acordes con el gusto de la propia primera dama (que se inclina por lo militar y ha lucido chaquetas estilo safari en numerosas ocasiones) y con su enfoque de su actual cargo, en el que solo ha estado presente esporádicamente en la Casa Blanca.

En esto, también coincidieron con la decisión de Donald Trump de cambiar el traje oscuro y la corbata púrpura real que llevó para codearse con el rey Carlos por su característico uniforme America First --Estados Unidos primero-- de traje azul brillante, corbata roja y camisa blanca para su reunión y rueda de prensa con el primer ministro Keir Starmer. Por no hablar de su tendencia a salirse del guion. En ambos casos, la ropa marcaba una agenda de otro tipo.

Por último, la chaqueta Ralph Lauren de Melania Trump fue un bonito broche narrativo a la gabardina Burberry que lució cuando llegó al Reino Unido --una marca estadounidense usada para volver a Estados Unidos; una marca británica usada para empezar--, pero al final, la empresa que más podría haberse beneficiado del vestuario de la visita no fue ninguna de las anteriores.

Era LVMH, el conglomerado francés del lujo.

LVMH, después de todo, es propietaria de Dior, que confeccionó el traje que la primera dama llevó el primer día; Louis Vuitton; y Loro Piana. También es propietaria de Tiffany, la empresa que creó el broche que los Trump le regalaron a la reina Camila durante el intercambio oficial de regalos. Y LVMH es, a su vez, propiedad de Bernard Arnault, quien asistió como invitado a la última toma de posesión de Trump, junto con su hija, Delphine, directora ejecutiva de Dior.

En la actualidad, Arnault también es el séptimo hombre más rico del mundo. Eso es realeza de otro tipo.

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El rechazo a ocultar el sostén tiene algo de rebelde y femenino al mismo tiempo. Nuestra crítica de moda explica dónde se originó la tendencia y qué podría significar.

Vaya a donde vaya, veo tirantes de brasier. ¿Dónde se originó esta moda, qué sentido tiene y cuándo desaparecerá? -- Gin, Alexandria, Virginia.

La culpa es de los años noventa. Esa fue la década en la que el tirante visible del brasier entró con fuerza al armario de la cultura pop, tanto en la élite como entre las masas. Dado que esta década está experimentando un resurgimiento e influencia prolongados en todo lo relacionado con la moda, la reaparición del tirante del brasier era prácticamente inevitable.

Sobre todo cuando se combina con la forma en que la ropa deportiva nos ha acostumbrado a casi todos a ver a gente en sostenes deportivos y leggings, por no mencionar la explosión de la positividad corporal y la desnudez al terminar los confinamientos pandémicos.

De hecho, mostrar el brasier o sostén se ha convertido en una imagen tan familiar en muchos entornos que resulta difícil recordar que antaño resultaba impactante.

Pero así era en 1990, cuando Jean Paul Gaultier convirtió el corsé en ropa exterior y Madonna llevó sus brasieres puntiagudos a todo el mundo. A partir de ahí, el look se abrió camino en las colecciones de Gianni Versace y Karl Lagerfeld en Chanel, así como en el mundo del grunge.

"Para 1997, las celebridades y las personas de moda de todo el mundo llevaban los tirantes del brasier a la vista", dijo la historiadora de la lencería Cora Harrington. Que esto ocurriera al mismo tiempo que el vestido lencero entraba en los armarios no es una coincidencia.

Gwen Stefani puso de moda los brasieres negros bajo una camiseta de tirantes blanca, y en Sexo en la ciudad (que, por supuesto, tuvo su propio resurgimiento reciente), Carrie Bradshaw incorporó todo tipo de brasieres contrastantes a su guardarropa. Fiona Apple llevaba sostenes visibles bajo tops transparentes; igual que Jennifer Aniston, tanto en Friends como en la alfombra roja. Ahora Sydney Sweeney y Scarlett Johansson hacen lo mismo, y los brasieres se diseñan cada vez más con la idea de ser vistos.

Del mismo modo que algunas marcas ofrecen distintas correas para los bolsos, dijo Harrington, algunas empresas de lencería están ofreciendo distintos tirantes para los brasieres.

"Tirantes de brasier de colores, tirantes de brasier de encaje, tirantes de brasier tipo espagueti o tirantes con herrajes metálicos decorativos" son formas en que las marcas de lencería han adaptado sus productos a estos tiempo, dijo. De hecho, consideran el tirante como un accesorio más.

Sin embargo, a pesar su actual ubicuidad, sería un error pensar que lucir el brasier es simplemente una decisión de estilo más. El rechazo a ocultar el sostén entraña algo de rebelde y femenino al mismo tiempo.

Esa fue la actitud mostrada en el desfile de Miu Miu de marzo, en el que las desordenadas y subversivas modelos de Miuccia Prada llevaban brasieres puntiagudos visibles que sobresalían por debajo de cárdigans grises y abrigos de lana.

"En estos tiempos difíciles necesitamos feminidad para animarnos", dijo Prada en ese momento, un comentario mordaz subrayado por el hecho de que su ropa interior, igualmente puntiaguda, desdibujaba sin reparos la línea entre armamento y lencería.

Al fin y al cabo, en la vida de las mujeres, los brasieres eran y son una realidad (a veces incómoda, en todos los sentidos de la palabra). Obligar al mundo a enfrentarse a ese hecho, así como a la sexualidad que implica, puede ser un acto político. Especialmente en el momento actual, cuando gana impulso la conversación sobre el cuerpo de las mujeres y la discusión sobre quién tiene autoridad sobre él y el movimiento de las esposas tradicionales --en el mundo trad wife el sujetador visible no forma parte del imaginario--, la cuestión de lo que está o no está cubierto no es tan sencilla.

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Nuestra crítica ofrece consejos para viajar con estilo sin renunciar a la comodidad.

Viajo mucho en avión, tanto por trabajo como por placer, y a menudo me encuentro con gente que conozco, lo que puede ser vergonzoso si me veo muy desaliñada. Me ha costado encontrar ropa que sea al mismo tiempo formal y casual y que también sea cómoda para viajar. Me he estado conformando con leggings holgados, pero ¿hay algún atuendo más elevado al que pueda aspirar? --Sharon, Nueva York

No cabe duda de que la etiqueta de la moda en los aeropuertos ha ido descendiendo lentamente hacia el descuido. Hubo un tiempo, a mediados del siglo pasado, en que volar se consideraba algo glamuroso, y los pasajeros se arreglaban para la ocasión con trajes y tacones. Pero para la mayoría de la gente se ha convertido en una experiencia en la que se les hace pasar por filas como animales de carga y se les hacina en una lata de sardinas portátil, y nuestros atuendos se han vuelto sencillos por consecuencia. Ahora el atuendo aéreo más común es, como tú señalas, un par de leggings o mallas con una sudadera con capucha o ropa deportiva.

No suelo estar de acuerdo con la famosa afirmación de Karl Lagerfeld de que "los pantalones deportivos son un signo de derrota", pero en este caso resume bastante bien la situación. La forma en que nos vestimos para volar sugiere que nos hemos rendido ante la mortificación de la experiencia. Y, sin embargo, no hay nada peor que desembarcar de un avión totalmente desarreglado, esperar las maletas en el carrusel de equipaje y encontrarte con alguien conocido mientras pareces la versión más molida de ti mismo.

(Lo digo por experiencia personal, dado que dos veces al año la mayor parte del mundo de la moda, incluidas muchas modelos, parece estar en los mismos aviones para volar de la capital de una colección a otra).

Pero no tiene por qué ser así. Es posible mantener la conciencia de sí mismo, y el respeto por uno mismo, mientras vuelas, incluso si estás, como yo siempre estoy, atrapada en la parte trasera del avión y contorsionándote en extrañas formas parecidas a las de un pretzel para intentar dormir. Este es un ámbito en el que la propagación del athleisure, la moda deportiva con glamur, y la inserción de sus prioridades en todos los sectores de la moda han marcado la diferencia.

Resulta que no es tan difícil desglosar las cualidades que han hecho de los leggings y/o los buzos deportivos la ropa a la que recurrimos para usar en el aire --su factor de comodidad y su lavabilidad-- y aplicarlas a ropa que parece verdadera… bueno, ropa.

De hecho, una encuesta de este tema entre colegas de la moda arrojó un descubrimiento interesante: la mayoría de ellos han desarrollado un uniforme de viaje que se ponen para casi todos los vuelos, un atuendo que habita en la línea que separa las cualidades anteriores de lo que puede ser visto en público.

Elizabeth Saltzman, una estilista en Londres que trabaja con Jodie Comer, Julianne Moore y Phoebe Waller-Bridge, entre otras, dijo: "Estoy en un avión casi cada dos semanas, y tengo dos looks a los que siempre recurro, tanto si estoy en un jet privado como si viajo en Jet Blue: dos trajes con pantalón de Weekend de MaxMara en una suave lana azul marino que cuelgan holgadamente y no se arrugan. Me han acompañado más de medio millón de kilómetros, y desconocidos siempre me preguntan qué llevo puesto".

Con ellos, Saltzman usa una fina camiseta de manga larga de lana merina de Uniqlo y sandalias de Teva (en verano) o botines de calcetín de Brave Pudding (en invierno).

Julie Gilhart, una consultora de moda que se enfoca en la sustentabilidad y que también viaja mucho en avión, dijo: "Suelo ponerme siempre lo mismo, para no tener que pensar en ello: una sudadera tie-dye de Proenza Schouler y unos pantalones de mezclilla Easy de Frame".

Personalmente, tengo dos pares de pantalones cargo de Collina Strada (de seda texturizada para verano y de terciopelo texturizado para invierno) que tienen la textura cómoda de los pantalones de pijama, pero parecen pantalones de verdad. Me los pongo siempre que vuelo. (Quince tiene una versión elástica más estrecha).

Otro nombre que repiten los escritores de viajes es el de los pantalones Aday Turn It Up, que combinan bien con una chaqueta suave y sin estructura, que es casi como un chal que te puedes poner.

La cuestión es que, en lugar de pensar en tu ropa para volar como lo peor del armario, piensa en ella como una inversión que puede amortizarse a lo largo de vuelos y años. El resultado puede resultar no solo rentable, sino también algo así como una pequeña compensación de carbono de tu parte.

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Su look era jocoso, pero no era ninguna broma.

Terry Gene Bollea, también conocido como Hulk Hogan, el famoso luchador fallecido el jueves, no era solo, como han señalado muchos de sus obituarios, el rostro más famoso de su deporte. También fue, durante un tiempo en la década de 1980, el rostro de un cierto tipo de masculinidad estadounidense --gozosamente grandilocuente, golpeador, rebosante de músculos-- que parecía encarnar literalmente el espíritu mitológico del país. Era tanto un animador como un protagonista: tan hype-man como he-man.

Puede que no vistiera de rojo, blanco y azul (aunque probó ese atuendo más adelante en su carrera), pero irrumpió en escena --o, mejor dicho, en las pantallas de televisión de todo el mundo-- vestido de rojo y dorado, con un pañuelo alrededor de su melena platino y el bigote de herradura colgante: un Superman que había recorrido la ruta de los Hell's Angels.

Ronald Reagan pedía a Rusia que derribara el Muro de Berlín, Estados Unidos pregonaba su papel de superpotencia mundial, y en el ring Hogan se enfrentaba a los enemigos del país (oponentes diseñados para representar a enemigos históricos): Iron Sheik (iraní), Nikolai Volkoff (ruso) y Yokozuna (japonés). ¡Y ganaba!

Era una pantomima de triunfo nacional en forma de un guerrero de dibujos animados que se tambaleaba entre la caricatura y lo camp. Hogan incluso inspiró un dibujo animado real, Hulk Hogan's Rock 'n' Wrestling, en el que luchadores buenos triunfaban frente a malhechores todos los sábados por la mañana en la CBS (aunque más tarde su realidad resultara más complicada).

Era la época del peinado grande, los hombros grandes y los héroes de acción aún más grandes: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mr. T. Sin embargo, de todos los musculosos que eran realmente hombres espectáculo, Hogan fue el más indeleble a nivel visual, en parte porque era imposible separar al hombre de su aspecto. Representaba su papel tanto dentro como fuera del ring; dentro y fuera de la pantalla.

Siempre era un personaje, y siempre iba disfrazado, incluso cuando decía a los niños que comieran sus vitaminas y rezaran sus oraciones. Por eso, cuando actuó como estrella invitada en Los magníficos y en Gremlins 2, no pudo interpretar a nadie más que a sí mismo.

Tanto si alguien le veía arrancarse la camiseta para liberar sus pectorales en el estelar sabatino Saturday Night's Main Event como si no, se le reconocía al instante como el avatar de la Federación Mundial de Lucha Libre, más tarde rebautizada como World Wrestling Entertainment. Trascendió la lucha libre para convertirse en un arquetipo comercial, tanto por su aspecto como por su capacidad para aumentar de volumen. Podía parecer una parodia, pero no era ninguna broma; de hecho, era un acto comprometido de marca personal.

En parte por eso, de todos los personajes que Hogan probó más tarde --Hulk Hollywood, el heel, vestido de blanco y negro; Hulk-a-merica, con patrióticos pantalones de estrellas y barras--, el rojo y dorado original fue el más resonante y memorable. El que se convirtió en un disfraz de Halloween al alcance de todos (y aún lo es).

No es de extrañar, en realidad, que Hogan se convirtiera en una especie de mascota MAGA durante el regreso de Donald Trump: la Hulkamanía derivó en la Trumpmanía, que a su vez anunció un Hulk-renacimiento. Su marca de virilidad exagerada, basada en la lucha, es una parte clave de la plataforma política de Trump, una de las muchas características exageradas de la década de 1980 que el presidente aprecia, al igual que la capacidad de Hogan para dominar en pantalla o actuar ante el público.

La última gran actuación de Hogan, después de todo, puede haber sido aquel momento que complació al público en la Convención Nacional Republicana, cuando se arrancó la chaqueta del traje y la camisa para mostrar un top rojo brillante de Trump/Vance.

Sin mangas, por supuesto.

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Fashion and ApparelMoviesHairLynch, David

Conjurador de paisajes oníricos cinematográficos que rozaban la pesadilla, creador de imágenes que se grababan a fuego en el interior de los párpados, el director (y actor, músico y artista) David Lynch fue, en sí mismo, una figura imborrable. Lo más notable era su pelo. Profusamente espeso, cayendo hacia el cielo en una voluta de dibujos animados, el peinado de Lynch, una viril cresta, era como el perfil de Alfred Hitchcock o el parche en el ojo de John Ford: inherentemente caricaturesco y tan distintivo que casi merecía su propio código postal.

Sin embargo, el pelo no era más que un aspecto de un personaje visual nítidamente grabado, tanto más potente porque estaba compuesto de elementos básicos. Y cigarrillos.

Intrínsecos a la personalidad de Lynch eran los cigarrillos que empezó a fumar en la infancia (en algunas entrevistas afirmó haber adquirido el hábito a los 8 años), lo que puede haber contribuido a su muerte el jueves a los 78 años. Parecía haber nacido buscando un cenicero.

Entre los accesorios letales, los cigarrillos son casi insuperables por el atractivo que han ejercido a lo largo de la historia del cine, pero pocos directores los han tratado con tanto entusiasmo en la pantalla como Lynch, o han sido más gravemente adictos a ellos en la vida real. Incluso después de que le diagnosticaran un enfisema en 2020, Lynch no renunció a ellos, como señaló People en una entrevista que le hicieron en 2024. "Vi lo que estaba escrito en la pared y decía: 'Vas a morir en una semana si no lo dejas'", dijo Lynch a la publicación en noviembre.

Aunque logró dejar el hábito, ya era demasiado tarde: confinado en casa e incapaz de trabajar en el plató, Lynch apenas podía cruzar una habitación.

Sin embargo, antes de que la nicotina acabara con él --y en contra de la lógica y las pruebas médicas indisputables-- Lynch se convirtió en un anuncio de las muchas maneras en que un cigarrillo puede utilizarse para sugerir estados de ánimo, crear atmósferas, puntuar diálogos o grabar el espacio dentro de un encuadre cinematográfico. El peligro inherente del tabaco, sus asociaciones lujuriosas y su absoluta suciedad servían de contrapunto al resto de una imagen visual que, en sentido sartorial, era inofensivamente insípida hasta el punto de resultar sosa.

"Siempre usó los mismos pantalones caqui todos los días", dijo Italo Zucchelli, antiguo diseñador de ropa masculina de Calvin Klein, amigo de Lynch y, como él, seguidor desde hace mucho tiempo de la "meditación trascendental", una práctica espiritual serena que parece estar reñida con la obra oscura y a menudo violenta de Lynch.

"Todos los días vestía la misma chaqueta básica y la misma camisa blanca", continuó Zucchelli. "Su aspecto era muy normal, muy estadounidense, sin esfuerzo y nada siniestro".

Era como si Lynch insinuara en su presentación visual personal que, a menudo, los pensamientos más perturbadores, las fantasías barrocas y las sensibilidades extremas se ocultan tras fachadas de burguesa ordinariez.

"Mira a Dexter", dijo Zucchelli, refiriéndose a la serie policíaca de Showtime. "El asesino en serie es el tipo más corriente". Piensa en las almas dañadas de Twin Peaks, Cabeza borradora o Mulholland Drive de Lynch. Demonios, doppelgängers siniestros y asesinos psicópatas eran su gente. Rara vez tenían el aspecto adecuado (no importa que, a menudo, él mismo haya sido caracterizado como alguien genial y relajado).

Si los diseñadores de moda respondieron especialmente a la visión cinematográfica de Lynch sobre una versión de Estados Unidos como un país pueblerino y un lugar a la vez tranquilizadoramente familiar e intensamente extraño, es algo que también tiene sentido. Fue uno de esos directores que construyeron personajes directamente a través del vestuario.

Con sus capas de tweed desaliñadas y sus gafas extragrandes (diseñadas por Patricia Norris, en colaboración con Lynch), la curiosa Log Lady de Twin Peaks (interpretada por Catherine E. Coulson) podría haber salido de la pasarela de Prada. Con sus chaquetas de punto apolilladas y sus abrigos de coche de gran tamaño, los modelos masculinos sin afectos del desfile "Nightmares and Dreams" de otoño de 2016 de Raf Simons se inspiraron abiertamente en la versión de Lynch de una sana cultura estadounidense que ya se encontraba en las garras de la entropía.

Poco ha sido ordinario en los llamados universos lyncheanos, lugares caracterizados por explosiones nucleares (Twin Peaks: El regreso); gore salpica sangre (Salvaje de corazón); y un bebé quejumbroso y deforme (Cabeza borradora). No hay que fiarse de las superficies, algo que queda muy claro en el plano panorámico que abre Terciopelo azul, en el que un cielo saturado enmarca una valla suburbana de color blanco crudo y rosas rojas de tallo largo, una variedad radiactiva que nunca podría haber crecido en ningún jardín.

Todo eso, y la tragedia que rápidamente sobreviene, telegrafía la astuta comprensión de Lynch de la psicología del color. Pero, más que eso, la escena revela su don quirúrgico para diseccionar la amenaza que yace bajo la piel.

Guy Trebay es reportero de la sección de Style del Times, donde escribe sobre las intersecciones entre estilo, cultura, arte y moda. Más de Guy Trebay

Como coach y formadora de liderazgo, me especializo en ayudar a los nuevos gerentes a asumir sus funciones. Si bien he escuchado algunas buenas historias, muchos de mis clientes han compartido historias de terror sobre sus jefes anteriores y de cómo no quieren tratar a sus subordinados directos. Durante estas conversaciones, he aprendido que estos nuevos líderes no quieren ser microgerentes. Quieren dar a sus equipos la confianza y la autonomía que ellos mismos siempre desearon. Pero, al esforzarse por darle espacio a las personas, también pueden ir demasiado lejos en la dirección opuesta y volverse excesivamente indiferentes.

La proliferación del trabajo remoto e híbrido hace que lograr un equilibrio entre la sobregestión y la subgestión sea aún más complicado. Sin una supervisión presencial y regular de sus equipos, algunos microgerentes han reforzado su control mediante chequeos demasiado frecuentes y vigilancia digital. Por otro lado, los gerentes que no intervienen corren el riesgo de dejar que sus subordinados directos se las arreglen solos. En cualquier caso, ambos estilos de liderazgo pueden resultar en subordinados directos frustrados, desconectados y más propensos a abandonar la empresa.

Si recién comienza a trabajar en la gestión y le preocupa encontrar el equilibrio adecuado entre un estilo de liderazgo microgestor y uno de no intervención (es decir, excesivamente despreocupado), aquí le presentamos tres señales de alerta que indican que se está inclinando demasiado en una dirección, y lo que puede hacer para ofrecer a su equipo el nivel de apoyo y dirección que necesita para tener éxito.

SEÑAL DE ALERTA #1: SU ENFOQUE PRINCIPAL ES DAR LA IMPRESIÓN DE QUE USTED ES UN LÍDER.

Los nuevos gerentes pueden sentir una presión adicional para demostrar a sus jefes y equipos que son líderes competentes. Es comprensible. Quieren demostrar que son lo suficientemente inteligentes, fuertes y capaces para hacer el trabajo. Sin embargo, así es como muchos gerentes se convierten accidentalmente en microgerentes. Intentan controlar la imagen que se tiene de ellos, asegurándose de que todo salga a la perfección. Se aferran al control por ansiedad e inseguridad. A menudo escucho a mis clientes expresar su preocupación por la posibilidad de que algo salga mal, que un error dañe su reputación o que un subordinado directo destaque demasiado, y que su jefe cuestione si eligió a la persona correcta para el cargo. Como resultado, estos nuevos líderes juegan a la defensiva, motivados por un sentido de autoprotección.

Por el contrario, los gerentes que no se involucran suelen reaccionar de manera opuesta, aunque están impulsados por una motivación similar. Para demostrar que son personas confiables, y que los perciban como personas agradables, pueden evitar involucrarse demasiado en el trabajo de sus empleados.

LO QUE PUEDE HACER EN SU LUGAR:

En lugar de centrarse en gestionar su imagen como líder, actúe desde un sentido de propósito. Los gerentes solidarios se centran en desarrollar a las personas y ayudarlas a destacar. Aceptan que los errores ocurrirán. De hecho, ven los errores como oportunidades de aprendizaje para que el equipo pueda volverse más eficaz y lograr mejores resultados. Estos gerentes se preocupan menos por cómo son percibidos y más por ayudar a los miembros de su equipo a crecer.

SEÑAL DE ALERTA #2: REHACE EL TRABAJO DE SU EQUIPO… TODO EL TIEMPO.

Imagine a un gerente que le dice a su subordinado directo: "Necesito que hagas un análisis de datos sobre nuestras recientes encuestas a clientes para una reunión este viernes".

Si es un microgerente, intentará dictar y controlar cómo crea el informe su subordinado directo. Aun así, es probable que termine rehaciendo el trabajo si el producto final no está a la altura de sus estándares perfeccionistas.

Si se trata de un gerente que no se involucra, enviará a su subordinado directo a completar el trabajo. Pero cuando se entregue el producto final (si es que se termina a tiempo), es probable que sea algo diferente a lo que esperaba. Tal vez no se pueda usar en absoluto porque el gerente no dio instrucciones claras o no comunicó cómo quería que se hiciera el análisis. En esta situación, también terminará rehaciendo el trabajo.

Ambos escenarios conducen a un gerente frustrado y a un subordinado directo que se siente menos seguro, confiable y comprometido. Los gerentes tal vez quieran culpar a su subordinado directo por no haber hecho bien la tarea, pero en realidad deberían mirarse al espejo.

LO QUE PUEDE HACER EN SU LUGAR:

Con demasiada frecuencia, los gerentes asignan un proyecto de una forma que les resulta clara, pero su subordinado directo sale de la reunión preguntándose: "¿Qué se supone que debo hacer exactamente?"

Para reducir las sorpresas, usted y su subordinado directo deben alinear sus expectativas y desarrollar una comprensión compartida de los parámetros del proyecto. Esto requiere una comunicación clara de su parte. Un gerente solidario delega un proyecto con una estructura que asegura que el miembro del equipo esté preparado para el éxito y el crecimiento.

SEÑAL DE ALERTA #3: LOS PROYECTOS DE SU EQUIPO SIEMPRE AVANZAN LENTAMENTE O SE INCUMPLEN LOS PLAZOS.

Si los proyectos avanzan con lentitud, pregúntese cómo usted podría estar contribuyendo a ese ritmo (lento).

Un microgerente que está sobregestionando al equipo es un cuello de botella. Si todo requiere su aprobación o participación, ralentiza el proceso y lo sobrecarga con trabajo que su equipo debería poder hacer.

Un gerente que no interviene y que no gestiona adecuadamente a su equipo también ralentiza el proceso. Si no está presente para tomar decisiones clave, brindar orientación o despejar obstáculos, su equipo carece de la información y la autoridad necesarias para que el proyecto avance.

Tampoco basta con animar a su equipo a que le haga preguntas. Debe demostrar que está disponible y dispuesto a ofrecer apoyo (no a juzgar) durante todo el proceso.

LO QUE PUEDE HACER EN SU LUGAR:

Para asegurarse de que su equipo cuente con el nivel adecuado de apoyo, programe reuniones periódicas y breves antes de la fecha de entrega del producto final. Esta reunión no tiene por qué ser larga, sin embargo, programar un tiempo específico permitirá que tanto usted como su subordinado se alineen y aseguren que el proyecto siga avanzando.

Su función en estas reuniones es hacer preguntas y escuchar. Sea consciente de cuándo siente el impulso de solucionar problemas o decirle a su subordinado directo qué hacer. En esos momentos, trate de mantener la curiosidad y escuchar un poco más.

Para un nuevo gerente, lograr el equilibrio adecuado entre la microgestión y la no intervención es cuestión de liderar desde una posición de propósito, y brindar dirección y apoyo claros. En lugar de esperar a encontrar el equilibrio adecuado, sepa que está bien pedirle a su equipo que comparta sus comentarios y lo haga responsable. Dígales que está trabajando para ofrecerles apoyo y autonomía para que puedan destacar y crecer. Luego, anímelos a compartir abiertamente cómo les está funcionando.

Con estos hábitos en práctica, será el tipo de gerente que permite que los miembros de su equipo den lo mejor de sí mismos.