El costo de vida en dólares es muy diferente en Argentina en relación al resto de los demás países de la región. La discusión sobre qué tan cara o barata resulta la economía local para quienes consumen en moneda extranjera es tema de debate recurrente y el detalle por rubros aporta matices que no siempre quedan reflejados en los promedios generales.

El Índice Mensual de Precios Relativos, elaborado por la organización Fundar, ofrece una herramienta para medir esa brecha. El instrumento central es el Price Level Index, una métrica diseñada por el Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial, que expresa el nivel de precios de un país como porcentaje del promedio mundial. Sobre esa base, el sistema desagrega el consumo en doce categorías definidas según el estándar internacional que mantiene Naciones Unidas.

Según el informe, la Argentina es más cara que el promedio latinoamericano en seis de once rubros. Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación, Equipamiento del hogar y Transporte.

Y más barata en los cinco restantes: Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Alcohol y tabaco, y Salud.

Con todo, el resultado más saliente del último relevamiento, correspondiente a los precios de mayo, es que Argentina aparece como el país con los precios más altos de la región en tres rubros puntuales: Comunicaciones, Indumentaria y Restaurantes. En ellos no solo está por encima del promedio regional, sino que encabeza el ranking, es el más caro.

Cómo se movieron los precios en mayo

En mayo, la inflación en pesos fue de 2,1%, mientras que el tipo de cambio oficial se movió 1,1%. Esa diferencia entre ambas variables es la que explica buena parte de los movimientos en el nivel de precios medido en dólares. En el mismo mes, el promedio de América Latina se encareció 0,7%, de manera que Argentina subió 0,3 puntos porcentuales más que la región. Como resultado, el país se encareció un 1% en dólares durante mayo.

Según Fundar, ese 1% de encarecimiento mensual se traduce, en la comparación de niveles, en que Argentina resulta actualmente 1% más cara que el promedio de América Latina en base al dólar oficial. Ahora bien, si se mide desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los precios en dólares están 4,5% por encima de aquel punto de partida. La comparación se estira todavía más si el punto de referencia es enero de 2021: contra ese mes, los precios argentinos en dólares son 78,2% más altos.

En el plano regional, el informe ubica el costo de vida argentino por debajo del de Uruguay y México, en un nivel similar al de Chile, y por encima del de Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador.

Cómo evolucionó cada rubro

Desde que asumió Milei, el informe describe un proceso de acomodamiento de los precios relativos, aunque todavía incompleto. En los capítulos donde Argentina se mantiene más cara, como Restaurantes, Indumentaria, Recreación y Equipamiento del hogar, el país se volvió relativamente menos caro respecto a esos primeros meses de gestión. El caso de Comunicaciones fue distinto: en lugar de moderarse, el rubro se encareció aún más. Transporte, que había pasado a integrar el grupo de los más caros en abril, mantuvo esa tendencia al alza durante mayo.

Si se compara únicamente el último mes con la región, el promedio de precios en dólares de Argentina aumentó 0,3% por encima de América Latina. En ese movimiento, Indumentaria cayó de manera considerable, mientras que Comunicaciones, Vivienda y servicios, y Recreación aumentaron en términos relativos.

La perspectiva cambia al mirar el último año: en ese lapso, Argentina se volvió 7% más barata en dólares respecto al promedio regional. Indumentaria fue, otra vez, el rubro que más se abarató. En ese período de doce meses, Vivienda y servicios y Comunicaciones fueron los únicos dos rubros que se encarecieron en términos relativos, mientras que todos los demás acompañaron la tendencia general a la baja.

Las persianas bajan. Las luces se atenúan. Y los comensales, uno a uno, dejan su ropa en un lugar aparte. Lo que sigue es una cena de cinco platos en un asador de Hollywood, Florida, donde el único atuendo obligatorio es el apetito.

El C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse, ubicado en el corazón de Hollywood, ofrece desde hace tres meses una velada nudista el primer lunes de cada mes. La propuesta, que NBC Miami describió como “una nueva forma de cenar y beber”, nació de la necesidad de mantener el negocio a flote en la economía actual, según explicó el propio dueño del local al canal.

Ocho años de cocina, tres meses de desnudos

El chef y propietario Murad Ali lleva ocho años al frente del restaurante. La sigla C.L.A.S.S. no es un capricho: responde a las palabras en inglés culinary luxury and superb service, es decir, lujo culinario y servicio de primera.

La idea de las cenas nudistas no surgió de un plan de negocios ni de una campaña de marketing. Ali relató a NBC Miami que todo comenzó cuando el local recibió una fiesta privada de nudistas. “Una vez que terminó el evento, se me ocurrió: hagámoslo nosotros mismos”, dijo.

Desde entonces, el primer lunes de cada mes el restaurante abre sus puertas a adultos dispuestos a cenar sin ropa.

Cómo funciona la velada

Los comensales llegan vestidos. Una vez dentro, son libres de quitarse la ropa. Tasheba Hart, quien oficia como anfitriona de estas noches y no trabaja en el restaurante los demás días de la semana, es la encargada de conducir el evento.

Hart le confirmó a Fox Business que ella misma participa sin ropa, aunque admitió que “si refresca un poco”, se pone una bata. Los chefs y el personal de servicio, en cambio, permanecen completamente vestidos durante toda la velada.

Ali fue claro con NBC Miami sobre los límites legales y físicos del espacio: “Las ventanas están completamente bloqueadas. Nadie puede ver desde afuera”. Las persianas se cierran antes de que comience el evento, y el entretenimiento, según sus palabras, “es simplemente la cena”.

Higiene y comodidad

El restaurante tomó medidas específicas para garantizar condiciones sanitarias. Cada comensal recibe tres elementos al sentarse:

• Una bata, para quien prefiera cubrirse en algún momento.
• Un cojín de cuero en el asiento, que se desinfecta entre uso y uso.
• Una toalla para el regazo.

Ali describió estas precauciones como “capas adicionales de limpieza” ante las cámaras de NBC Miami.

Precios y logística del evento

La organización de las noches nudistas recae sobre Hart, no sobre el restaurante directamente. Ella vende las entradas y le entrega al local un porcentaje de lo recaudado, según detalló Ali a Fox Business.

Las tarifas son las siguientes:

• USD 150 por mujer que asista sola.
• USD 250 por hombre que asista solo.
• USD 300 por pareja.

Hart definió la propuesta como “una experiencia de cena de lujo”. La velada incluye un menú de cinco tiempos.

La defensa del concepto

Tanto Ali como Hart salieron a defender públicamente la propuesta ante las preguntas de los medios. El chef fue directo al respecto: “This is not your grandpa’s steakhouse” —este no es el asador de tu abuelo—, una frase que resume la filosofía del local frente a quienes cuestionan la iniciativa.

Ali también subrayó ante NBC Miami que el personal no ofrece ningún tipo de entretenimiento físico: “No hay nada de parte nuestra. El entretenimiento es solo la cena”.

El evento está abierto exclusivamente a adultos. No se detallaron públicamente mecanismos de verificación de edad más allá de la compra de entradas a través de Hart.

El contexto económico detrás de la propuesta

NBC Miami apuntó que la motivación principal de Ali fue económica: mantener el restaurante activo en un entorno de negocios complicado.

El sector gastronómico en Florida, como en el resto del país, enfrenta presión por el alza en el precio de los insumos. Cadenas de mayor escala también han registrado dificultades: Fox Business informó en paralelo sobre la quiebra del grupo 801 Restaurant Group, especializado en carnes y mariscos, tras el cierre de locales en Denver y Minneapolis.

En ese panorama, el C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse apostó por la diferenciación. La próxima cena nudista estaba programada para el 7 de septiembre, según informó NBC 6 en su cobertura desde Hollywood.

En la enigmática Costa da Morte, hay rincones donde los atardeceres se viven de una forma muy especial, con una ración de pulpo y un vino como perfectos acompañantes. La Guía Repsol, una de las guías gastronómicas más importantes de nuestro país, recomienda lugares donde comer bien y disfrutar, al mismo tiempo, de una de las mejores vistas de la costa, y una de ellas es La Taberna El Ariete, en Carnota (A Coruña).

La taberna forma parte del Hotel Faro Lariño, un antiguo faro que dejó su función de guía marítima para albergar uno de los hoteles más encantadores del litoral coruñés. A solo unos metros del edificio se encuentra esta taberna, que la guía reconoce desde 2023 con uno de sus Soletes. “Esta taberna propone un picoteo sencillo y unas increíbles vistas a la playa. Tiene molletes de pulpo y queso Arzúa o de lacón y pimientos”, recomiendan los expertos de Repsol.

Su nombre, explican desde el propio hotel, busca hacer un tributo a las gentes de Carnota que dieron todo por salvar a los náufragos del barco Ariete, construido para la Armada Española y naufragado en 1966 frente a la Costa da Morte. La taberna, una cabala de madera construida sobre el mismo acantilado que comparte con el faro, cuenta con unas espectaculares vistas a la playa de Ancoradoiro, un enclave de arena fina y aguas cristalinas elegido por algunos por sus fantásticas olas aptas para los deportes de agua más arriesgados.

Esta taberna coruñesa, anexa al hotel, presenta una propuesta gastronómica centrada en sabores tradicionales de Galicia, aunque adaptados a formatos actuales y desenfadados. Su carta destaca por la calidad de sus conservas premium, todas ellas procedentes de las propias Rías Gallegas y con el sello de la Conservera Portomar. En la lista, opciones como mejillones extragrandes, berberechos al natural, sardinillas, anchoas, boquerones aliñados, zamburiñas o navajas, todas entre 15 y 20 euros.

Como picoteo, en la Taberna Ariete ofrecen también croquetas de jamón ibérico y de chipirones en su tinta, pulpo a la gallega y empanada galuriña con diferentes rellenos. Los molletes calientes son la otra gran especialidad, con opciones que combinan productos gallegos como pulpo, lacón, mejillón en escabeche, ventresca de atún, chorizo gallego o quesos de Arzúa y San Simón. Completa la carta una selección de pizzas elaboradas con masa madre y combinadas de quesos gallegos, embutidos y productos del mar.

Vistas espectaculares y buen comer en la Costa da Morte

Hablando de Galicia, una de las zonas con mejor gastronomía de España y con los enclaves costeros más espectaculares del norte peninsular, es lógico pensar que existen cientos de lugares donde ambas cosas se den al mismo tiempo. El buen comer y las impresionantes vistas hacia el mar son las características principales de estos Soletes, bares y restaurantes informales premiados por la Guía Repsol a los que dar una oportunidad en la costa de A Coruña.

• La Duna (Arteixo): “En el borde del mar, al pasar la playa de Barrañan. Perfecto para tomar algo a media tarde, un picoteo o una hamburguesa, y dejarte llevar por el ambiente de fiesta”.
• Restaurante A Ventana (Laxe): “El espectacular ventanal frente a la playa de Laxe da nombre a este establecimiento y es su principal reclamo. No es para menos”.
• Asteria Beach Caion (Caion): “En la playa de Caión, excelentes vistas sobre la bahía y sus acantilados, y generosas tapas tras un día de surf: raxo, pastel de cabracho, croquetas, etc. La puesta de sol desde este lugar quita el hipo”.
• Golfo Nordés (Playa de Razo): “Pequeño chiringuito sobre la espectacular playa de Razo, la más grande de Galicia. Aquí se come parrilla, concretamente pescados del día y de la zona”.
• As Furnas (Playa de As Furnas): “Este pequeño hostal asomado a la rompiente cuenta en verano con una de las terrazas que, aunque no muy amplia, está entre las más demandadas de la zona. Pide bocadillo de pulpo”.

• Restaurante Saburil (Praia de Nemiña): “Un arroz con bogavante o cualquier plato de pescado o marisco frente a la playa de Nemiña es una buena idea en Muxía, especialmente cuando llega el buen tiempo. Las vistas desde su terraza son únicas”.
• Cafetería O Forcado (Ézaro): “Se encuentra en la carretera que recorre la Costa da Morte uniendo algunos de sus principales puntos turísticos, y destaca por su terraza, las vistas y una extensa carta de café”.
• Restaurante Ancoradoiro (Ancoradoiro): “Restaurante a pie de playa aunque sin pisar la arena para tomarse una buena mariscada y pescado fresco, especialmente la merluza y quedarse embobado con las vistas”.

En Londres, el consejo local de Westminster desató una polémica al proponer restricciones al consumo de bebidas de pie en pubs y bares, una práctica arraigada en la cultura británica. El borrador de política de licencias generó el rechazo de la industria de la hospitalidad y de destacados políticos del país.

El documento, aún en fase de consulta pública, establece que los establecimientos que soliciten licencia deben desincentivar la “embriaguez excesiva” y ofrecer más asientos para que los clientes puedan sentarse y pedir comida en mesa, “en lugar de espacios de barra abiertos que atienden el consumo vertical de alto volumen”. El texto recomienda además que la venta de alcohol y comida se realice exclusivamente mediante servicio de camareros, eliminando la posibilidad de pedir directamente en la barra.

La medida afectaría al Soho y el West End, zona que concentra más establecimientos con licencia para vender alcohol que cualquier otra autoridad local del Reino Unido y uno de los distritos de ocio nocturno más concurridos de Europa. El borrador incluye además una restricción adicional: prohibir la apertura de nuevos locales en esa área, lo que abarcaría pubs, bares, establecimientos de comida rápida y espacios con música, baile o entretenimiento similar.

El líder del consejo, Paul Swaddle, calificó de “confusas” las versiones publicadas —la prensa local llegó a titular “¿Solo sentados en los pubs?”— y aclaró que la iniciativa no busca prohibir que alguien tome una cerveza de pie, sino reducir el ruido y el comportamiento desordenado. “Esto tiene que ver con la seguridad, no con impedir que alguien esté de pie en la barra con una cerveza en la mano”, afirmó. El consejo señaló además que su obligación es garantizar que Westminster sea “un gran lugar para vivir” para quienes residen allí.

Las críticas llegaron desde los niveles más altos del gobierno. El primer ministro Andy Burnham visitó el mes pasado el pub The Hare, en Harlow, Essex, donde declaró: “Los pubs que tenemos están en el corazón de las calles comerciales. Seré un defensor de ellos. Alzaré la voz por ellos y actuaré”. Un portavoz de su oficina añadió que compartir una cerveza de pie no es una molestia, sino parte de la “vida británica”, y que Burnham alienta a los líderes locales a trabajar con el sector para que pueda prosperar.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció que usaría nuevas facultades previstas para su oficina para revisar la política de Westminster. “No se puede gestionar un distrito de vida nocturna mundialmente famoso con una mentalidad de salón comunal”, escribió en X. “La hospitalidad y la vida nocturna de Londres sostienen empleos, cultura y crecimiento”. Una legislación secundaria que se espera aprobar a finales de este año le otorgaría poderes para intervenir directamente en las decisiones sobre licencias de los ayuntamientos.

Lesley Lewis, que dirige el pub French House en el Soho desde hace 37 años, advirtió que la propuesta solo derivaría a los clientes hacia otras zonas de la ciudad. “Dependemos de esa gente de pie para los alquileres y las tasas que nos asignan”, dijo. “La gente quiere divertirse en Soho, quiere tomar algo afuera, quiere bailar. No quiere sentarse y quedarse simplemente donde está; quiere conocer gente y charlar”.

Desde la Asociación de Industrias del Ocio Nocturno, su director ejecutivo Michael Kill advirtió que reducir ese espacio alteraría el carácter de los locales, reduciría su capacidad y elevaría los costos operativos de empresas que ya atraviesan presión financiera en un sector que aún no termina de recuperarse de la pandemia.

(Con información de AP y The Guardian)

“Prohibida la entrada a influencers”. El mensaje colocado en la fachada de Guachinche Casa Aguere llamó rápidamente la atención y abrió un debate sobre las colaboraciones entre negocios y creadores de contenido. El establecimiento tinerfeño ha explicado después que su crítica no va dirigida contra quienes trabajan profesionalmente como influencers, sino contra quienes buscan comer gratis a cambio de una publicación.

Los guachinches son establecimientos tradicionales de Tenerife vinculados históricamente a la producción de vino local. Nacieron como lugares donde los agricultores vendían su propio vino acompañado de comida casera, especialmente platos de la gastronomía canaria. Con el paso del tiempo, muchos se han convertido en espacios muy reconocidos por ofrecer cocina tradicional en un ambiente cercano y familiar.

La publicación inicial de Guachinche Casa Aguere, donde compartieron la fotografía de su entrada editada con inteligencia artificial, planteaba una reflexión sobre el fenómeno de los creadores de contenido y las colaboraciones con negocios de hostelería. En su publicación de redes sociales preguntaban: “¿Se acabó la era de los influencers ‘caraduras’?”, y defendían que crear contenido puede ser una profesión siempre que exista trabajo detrás.

“Hoy cualquiera puede tener seguidores. Comprar una cámara, grabar cuatro vídeos y llamarse creador de contenido es relativamente fácil”, escribieron desde el establecimiento. Sin embargo, añadían que “lo realmente difícil es construir una comunidad que confíe en ti, que crea en tu palabra y sepa que cuando recomiendas algo es porque de verdad lo has probado y te gusta”.

El negocio también diferenciaba entre quienes desarrollan una actividad profesional y quienes buscan únicamente obtener beneficios gratuitos. “Por desgracia, también hay quien solo busca comer, viajar o conseguir cosas gratis sin aportar un valor real. Y eso termina perjudicando a quienes sí se toman este trabajo en serio”, señalaron.

El restaurante matiza su postura tras la polémica

Tras la repercusión generada por el cartel, Guachinche Casa Aguere publicó un segundo mensaje para matizar su postura y aclarar que su crítica no iba dirigida contra todos los influencers. “Se ha formado mucho revuelo por nuestro cartel, sí, es un cartel creado con IA”, reconocieron. Sin embargo, el negocio defendió que el debate no debía centrarse en cómo se había creado el cartel, sino en el mensaje que pretendían transmitir: su rechazo a determinadas prácticas de colaboración que consideran poco profesionales.

El establecimiento aseguró que ya había trabajado con creadores de contenido de manera profesional: “Nosotros no estamos en contra de los creadores de contenido o influencers, como muchos han querido interpretar. De hecho, invitamos a varios a nuestra preinauguración y, en el poco tiempo que llevamos abiertos, ya hemos realizado colaboraciones remuneradas y totalmente profesionales con algunos de ellos”.

La crítica del establecimiento no se dirige a los creadores de contenido en general, sino a determinadas propuestas de colaboración que reciben cada vez con más frecuencia. “Estamos en contra de una práctica que cada vez vemos más: personas que nos escriben pidiendo venir a comer gratis con sus amigos a cambio de una historia o de un vídeo”, señalaron. Desde Casa Aguere defendieron que “las recomendaciones deben ser honestas y que la credibilidad es lo más importante”, y rechazaron el modelo de “invítame a comer y diré que todo está buenísimo”.

El guachinche defendió que las colaboraciones deben surgir cuando existe una verdadera conexión entre creador y negocio. “Si nos gusta tu contenido, creemos que encajas con nuestro negocio y pensamos que puedes aportar valor, seremos nosotros quienes te llamemos para colaborar”, concluyeron, insistiendo en que su postura no es contra los influencers, sino contra “las colaboraciones sin sentido y de la pérdida de credibilidad que generan este tipo de prácticas”.

Gringos Locos cerró de forma repentina todos sus restaurantes en el área de Orlando, Florida, el 31 de julio, sin ofrecer una explicación pública sobre los motivos. La cadena, fundada en Orlando en 2009 y conocida por sus salsas artesanales, marinadas y sofrito, operaba cuatro locales en la ciudad. Ninguno acepta pedidos de recogida ni entrega a domicilio, y su sitio web no lista restaurantes activos.

La empresa no emitió ningún comunicado oficial. Una persona que se identificó como empleada de la cadena informó a Knight News que los restaurantes cerraron mientras la compañía intenta resolver su situación financiera.

Otra, que comentó en un reporte local, afirmó haber recibido el aviso de cierre el 31 de julio y que los locales cerrarían definitivamente al agotarse los insumos.

El cierre deja a empleados y clientes sin respuesta

Las redes sociales de la cadena tampoco dieron señales de vida: sus cuentas de Instagram y Facebook no publican contenido nuevo desde 2025. Aun así, clientes han recurrido a esas plataformas para preguntar si los cierres son permanentes y exigir una actualización de la empresa.

La respuesta de la compañía ha sido el silencio.

Sucursales afectadas en Orlando

Según News 6, los cuatro locales que cerraron son:

• SoDo: 517 E Michigan St
• Downtown Washington: 20 E Washington St
• Milk District: 2405 E Robinson St
• UCF: 4258 W Plaza Dr

El sector restaurantero enfrenta presión financiera

El cierre de Gringos Locos no ocurre de forma aislada. La industria de restaurantes en Estados Unidos atraviesa un período de ajuste marcado por costos elevados y una clientela más selectiva a la hora de gastar.

La National Restaurant Association informó que el 60% de los operadores de restaurantes reportó una caída en el tráfico de clientes en diciembre de 2025. Además, los costos de alimentos y mano de obra han subido aproximadamente un 35% en los últimos cinco años, lo que comprime los márgenes de ganancia de forma sostenida.

A eso se suma que los precios de las comidas fuera del hogar aumentaron un 3,4% en los 12 meses que terminaron en junio de 2026, de acuerdo con la U.S. Bureau of Labor Statistics.

“La industria restaurantera está peleando por su parte de una billetera del consumidor que se achica”, escribió la periodista especializada en industria alimentaria de The New York Times Julie Creswell. “El año pasado, la mayoría de las cadenas subió los precios de los menús, y los consumidores de menores ingresos fueron los primeros en dejar de comer afuera”.

Otras cadenas mexicanas también han cerrado

La situación de Gringos Locos se inscribe en un patrón más amplio que afecta a varias cadenas de cocina mexicana en el país:

• On the Border Mexican Grill & Cantina cerró todos sus locales restantes en junio de 2026. La cadena había salido de una quiebra bajo el Capítulo 11 en mayo de 2025 tras ser adquirida por el Grupo Pappas.
• Tijuana Flats se acogió al Capítulo 11 en abril de 2024, cerró 11 restaurantes durante su reestructuración y fue vendida a nuevos propietarios en 2025.
• Abuelo’s Mexican Restaurant presentó quiebra bajo el Capítulo 11 en septiembre de 2025 y pasó de cerca de 40 locales a operar solo 16.
• Del Taco cerró varios restaurantes y abandonó múltiples mercados tras quiebras de franquiciados.

Cambios en hábitos y precios afectan al sector

El panorama no mejora en el corto plazo. Aunque la inflación general ha bajado respecto a su pico, los restaurantes siguen absorbiendo costos altos en alimentos, personal, alquiler y operaciones.

Al mismo tiempo, los consumidores han vuelto más cuidadoso su gasto discrecional, lo que reduce el tráfico en los establecimientos y dificulta sostener ventas estables.

Para cadenas de tamaño mediano como Gringos Locos, que no cuentan con el respaldo financiero de grandes corporaciones, ese doble golpe —costos al alza y clientes a la baja— puede ser determinante. Por ahora, ni la empresa ni sus representantes han confirmado si el cierre es definitivo.

Google Maps ahora puede ayudarte a pedir comida en tus restaurantes favoritos con Ask Maps, una función impulsada por inteligencia artificial.

Si quieres encargar comida para llevar antes de salir de la oficina, solo tienes que pedírselo a Maps. Por ejemplo: “ordena pizza para recoger de camino a casa”.

La aplicación buscará restaurantes abiertos a lo largo de tu ruta que ofrezcan lo que estás buscando e incluso puede tener en cuenta tus lugares guardados o tus requisitos alimentarios.

Después de elegir el restaurante, puedes seleccionar la opción “Ordenar en línea” para hacer el pedido a través de plataformas compatibles como Square, Toast o Uber Eats. Ask Maps sumará los productos al carrito. Luego, puedes agregar más artículos y pagar el pedido en la plataforma seleccionada.

Qué más se puede hacer con Ask Maps

Además, los usuarios pueden recurrir a Ask Maps para buscar alojamiento para su próximo viaje con una consulta del tipo:

“Para el concierto del próximo fin de semana en el centro de Miami, encuéntrame un hotel con buena relación calidad-precio, buenas calificaciones, un ambiente artístico y cerca —a pie— de un gimnasio y restaurantes”.

La herramienta comparará tarifas y revisará la disponibilidad antes de mostrar una lista de alternativas. Cuando el usuario elija una opción, podrá ingresar al sitio del socio para concretar la reserva.

Por otra parte, con Inteligencia Personal, puedes optar por vincular de manera segura Ask Maps con Gmail y, próximamente, con otras aplicaciones como Calendario.

Así, la herramienta podrá considerar automáticamente tus próximas reservas, por ejemplo, vuelos o cenas y así, ofrecerte sugerencias pertinentes sin que tengas que detallar planes que ya figuran en tus cuentas.

Por ejemplo, si estás por viajar, podrías consultar: “Dame ideas para pasar unas horas cerca del hotel antes de mi vuelo de mañana”.

Entonces verás recomendaciones en los alrededores basadas en la reserva de alojamiento que aparece en Gmail, además de propuestas para llegar luego al aeropuerto, incluido el horario en el que convendría salir.

Si tienes activada la configuración del Historial, Ask Maps también puede conservar el contexto de tus conversaciones previas para que retomes la búsqueda donde la dejaste.

Por ejemplo, puedes consultar: “Recuérdame, ¿qué actividades me recomendaste para mi viaje a Chicago?”. Así, Maps te mostrará de inmediato las sugerencias anteriores y evitarás empezar la planificación desde cero.

Cómo se actualiza Google Maps

Los aportes de más de 500 millones de colaboradores son clave para que Google Maps se mantenga actualizado y siga siendo una herramienta útil.

Con esta nueva dinámica, la plataforma busca simplificar la forma en que los usuarios comparten cambios y correcciones en la información de los lugares.

Ahora es posible sugerir ediciones de manera conversacional, ya sea desde Ask Maps o desde la pestaña Contribuir. Incluso se puede subir una foto del cartel en la vidriera de un comercio: Maps detectará en la imagen el nuevo horario y pedirá confirmación antes de enviar la sugerencia.

Como ocurre hasta ahora, los sistemas de protección integrados de Maps revisan la precisión de las ediciones propuestas y no publican aquellas que infrinjan sus políticas. Además, la herramienta facilita compartir datos útiles para la comunidad, como un consejo local.

Por ejemplo, si un usuario indica que “hay más estacionamiento disponible detrás del edificio”, Ask Maps puede mostrar esa información a otras personas.

Los pedidos de comida, la búsqueda de hoteles y eventos, y las contribuciones conversacionales se están implementando ahora en Estados Unidos, y llegarán a más países con el tiempo.

“Ampliaremos su disponibilidad a Australia, Brasil, Canadá, Indonesia, Japón y México, junto con más de 150 países y territorios en inglés”, dijo Google.

Los Pirineos están repletos de pueblos con encanto, villas, algunas de ellas de origen medieval, que han sabido mantener su autenticidad y cuidar su encantador casco antiguo. Es el caso de Sallent de Gállego, un enclave mágico de pintorescas calles empedradas, paisajes montañosos y rica historia que se ha consolidado como uno de los lugares más visitados de Aragón. Especialmente frecuentado durante los meses de invierno, se encuentra muy cerca de Aramón Formigal-Panticosa, la estación de esquí con más kilómetros esquiables de todo el país.

Pero en verano, Sallent de Gállego sigue ofreciéndose como un destino privilegiado en todos los sentidos. El pueblo, de origen medieval, está lleno de encanto, con sus calles estrechas y empedradas, casas de piedra y tejados de pizarra que recuerdan a tiempos pasados. Además, Sallent de Gállego está rodeado por el impresionante paisaje montañoso del Valle de Tena, una de las áreas naturales más bellas de los Pirineos. Las montañas que lo rodean, con picos que superan los 2.500 metros de altura, son perfectas para los amantes del senderismo, la escalada y otras actividades al aire libre.

Por si fuera poco, Sallent de Gállego guarda una peculiaridad más. El estudio Benditos bares en datos, realizado por la Federación Española de Hostelería, cataloga esta localidad como el pueblo español con más bares por habitante, una hazaña que convierte este pequeño municipio en todo un referente del buen comer. Son, en concreto, unos 15,7 bares por cada 1.000 habitantes, una cifra sorprendente que nos da una pista de la gran oferta gastronómica que se condensa en sus escarpadas calles.

La cultura gastronómica de Sallent de Gállego bebe de su extraordinaria ganadería de montaña. Durante siglos, la economía del Valle de Tena ha girado alrededor de la trashumancia de ovejas y vacas, una tradición que se complementa con el protagonismo del Ternasco de Aragón, cuyas carnes a la brasa son imprescindibles en la carta de los restaurantes del pueblo.

A este imprescindible se suman platos típicos como los guisos de cordero o los embutidos artesanales, también carnes de caza como jabalí, ciervo o corzo, y piezas de pesca como las truchas de los ríos pirenaicos. Todo ello maridado con los vinos que nacen en territorio Somontano y que conforman una de las denominaciones de origen más singulares del país.

Restaurantes donde comer bien en Sallent de Gállego

Más allá de sus muchos bares, Sallent de Gállego cuenta con excelentes opciones de restaurantes, sitios donde probar la cocina tradicional aragonesa o donde, en cambio, dejarse agasajar con propuestas de alta cocina. Asadores y casas tradicionales abundan en sus calles, que comparten hueco con propuestas como Cambium Pirineos, un acogedor restaurante en pleno centro del pueblo que cuenta con la recomendación de la Guía Michelin. Regentado por el chef David Guillén, propone una cocina aragonesa con producto local y toques de autor, así como una buena oferta de carnes y pescados a la parrilla.

Alta cocina es también lo que se sirve en Vidocq, un restaurante ubicado en Formigal, a pocos kilómetros del pueblo, que propone una cocina actual que juega con la fusión y el contraste de sabores. Al recetario aragonés de alta montaña, basado en el producto local, el chef incorpora matices asiáticos y sabores de la cocina tailandesa. Todo ello condensado en un único menú de temporada que ha sido reconocido por la prestigiosa Guía Michelin.

Mucho más informal es la propuesta de Embarcadero Suscalar, un restaurante ubicado en el embarcadero del Pantano de Lanuza, en pleno corazón del Valle de Tena. Un sitio ideal para las comidas de verano en familia o entre amigos, especializado en tapas, raciones y platos combinados. Esta oferta gastronómica, sencilla aunque rica, su terraza con vistas al embalse de Lanuza y el buen trato de su servicio les han ganado un Solete de la Guía Repsol.

Considerado en el pasado uno de los dioses del hip hop y conocido ahora por sus polémicas y excentricidades. Probablemente, nadie como el propio Kanye West ha hecho tanto por minar su propio prestigio, con acusaciones incluso de apología del nazismo. Un bagaje que acompaña, sin embargo, a una carrera musical que sigue llenando estadios.

El polémico artista conseguía el pasado jueves un lleno completo en su única fecha en España, con una cifra que alcanza los 65.000 asistentes. Tras esta esperada cita en el estadio Riyadh Air Metropolitan, el rapero americano se ha animado a disfrutar de una de las experiencias culinarias más exclusivas de la villa madrileña, un restaurante ubicado en la azotea del lujoso Four Seasons Hotel Madrid, en pleno centro de la capital.

Allí, con una de las mejores vistas sobre el skyline madrileño, se encuentra Dani Brasserie, un restaurante liderado por el afamado chef Dani García y especializado en alta cocina mediterránea. Por allí se dejaba ver Kanye, según hemos podido saber gracias a vídeos y fotografías compartidas por otros clientes que disfrutaban de una velada en este establecimiento.

En los vídeos, podemos observar al exmarido de Kim Kardashian compartiendo mesa con su equipo y amigos, frente a algunos de los platos que conforman la carta de Dani García. Aunque no sabemos cuál fue el pedido de West y sus acompañantes, podemos imaginar que optaron por algunos de los clásicos de la casa, como la famosa hamburguesa Rossini, con pan brioche, lomo Simmental madurado, foie gras, queso parmesano y cebolla caramelizada; los macarrones con queso y bogavante; o el gazpacho de tomate verde y pimiento con tomate nitro.

Todas estas elaboraciones pueden probarse en el interior del restaurante, con un diseño único lleno de piezas de arte y cuidado hasta el detalle. También desde la azotea, situada en el séptimo piso del edificio y con una perspectiva privilegiada de las calles Alcalá y Sevilla, marcada por la escultura de las Cuádrigas del Edificio del Banco de Bilbao y el icónico templete del Four Seasons, con la cúpula de cobre que corona desde 1891 el que fuera el edificio de la Equitativa.

El imperio ‘gastro’ de Dani García

El restaurante forma parte del entramado gastronómico del Grupo Dani García, una empresa que nace en 2014 con el objetivo de trasladar la pasión por la cocina del chef Dani García en proyectos variados y llenos de personalidad. En la actualidad, el grupo cuenta con 25 restaurantes repartidos en 6 países, incluidos Estados Unidos y algunos de Oriente Medio. Además, a lo largo de los próximos 12 meses, el grupo prevé la apertura de una docena de restaurantes en Miami, Los Ángeles, Ámsterdam, Barcelona, Valencia, Mallorca y Marbella.

Además de proyectos como Dani Brasserie, el grupo reúne marcas como Leña (Marbella, Madrid, Dubái, Barcelona, Bodrum e Ibiza), BiBo (Madrid, Budapest, Tarifa), Lobito de Mar (Marbella, Madrid e Ibiza), Casa Dani (Los Ángeles), Alelí (Budapest), La Cabane (Marbella), Tragabuches (Marbella y Madrid), Motel Particulier (Marbella) y Alegal (Valencia). Asimismo, el imperio gastronómico de Dani García puede presumir de dos estrellas Michelin en su restaurante Smoked Room (Madrid) y otro astro más en su sede en Dubái.

A veces, disfrutar el camino puede ser parte del viaje. En pleno auge del verano, con millones de personas desplazándose en coche hacia sus destinos vacacionales, esta máxima cobra especial importancia. Porque sí, todos queremos llegar rápido a nuestro destino, pero también apreciar cada kilómetro y no perder de vista la riqueza que puede aparecer en el trayecto.

En este sentido, se vuelve fundamental encontrar un lugar digno donde parar y disfrutar de una buena comida sin desviarse demasiado de la ruta. Es lo que todos deseamos en estas fechas: encontrar un restaurante de carretera con cocina de calidad y a buen precio, sorteando ese prejuicio de que comer de camino es sinónimo de comer mal.

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Uno de esos lugares para pararse y disfrutar es el Restaurante Doña Carmen, ubicado en el Hotel Doña Carmen (Tordesillas, Valladolid), a orillas del río Duero y justo al lado de la autovía A-6. Este negocio forma parte del Grupo Los Toreros, una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en el sector hostelero de la región, y cuenta con recomendaciones de nivel como la de la Guía Repsol, que le concede uno de sus Soletes.

Una terraza a orillas del Duero

Ante la pregunta de por qué merece la pena hacer un alto en el camino en este enclave tordesillano, la guía responde con su “privilegiada situación junto al Duero y la entrada a la autovía”. Además, destaca, cuenta con “dos terrazas, una junto a la entrada al bar del hotel y otra al nivel del río”.

Este segundo espacio al aire libre es uno de los mayores atractivos del restaurante, una terraza con vistas al puente romano de Tordesillas que es ideal para la hora del vermú y las noches de verano. En cualquiera de sus dos zonas exteriores, la guía nos recomienda parar para disfrutar de “ricas raciones y hamburguesas”.

El Hotel y Restaurante Doña Carmen abrió sus puertas en 1994, como una ampliación del negocio que comenzó allá por 1973 con Fonda Júcar, fundado originalmente por Julián y Carmen Higuera. Actualmente, el entramado de hoteles y restaurantes está gestionado por los hijos de la pareja, Pedro, Ramón y Julián Fernández Higuera.

En lo que respecta a la oferta gastronómica, Doña Carmen dispone de una carta de gastrobar para disfrutar de manera informal en su cafetería, con opciones como sándwiches, hamburguesas, raciones y platos combinados.

En su comedor acristalado, también con vistas hacia el río, disponen de una carta al estilo de un restaurante hecho y derecho, con especialidades locales como el jarrete de lechazo, el bacalao al ajoarriero, la merluza al estilo Doña Carmen o la sopa castellana.

Además, ofrecen un menú del día de cocina castellana tradicional con un toque moderno, compuesto por primero, segundo y postre a elegir por 15,50 €, con bebida y pan incluidos.. El restaurante Doña Carmen abre martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 11:00 a 23:00, miércoles de 11:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00, y los lunes permanece cerrado.

A un restaurante de carretera no le pedimos demasiado. Poco más que un servicio rápido, calidad en la cocina y buen precio, factores que no son tan sencillos de encontrar cuando viajamos en coche por nuestras autovías. Si a esto le sumas una oferta gastronómica tradicional, amabilidad y un negocio con historia, una parada en el camino se puede convertir en una experiencia a la que volver.

Hoy nos encontramos en la A-4, la autovía del sur o autovía de Andalucía, que transita desde Madrid hasta Sevilla, llegando hasta la ciudad de Cádiz convertida en la AP-4. Por ella viajan cada verano decenas de miles de coches, una gran mayoría de ellos con una pregunta en mente: ¿cuáles son las mejores opciones para parar a comer en carretera?

Sin duda, una de las paradas más insignes en esta autovía es el restaurante Orellana Perdiz, situado en la localidad de La Carolina, en Jaén, a ambos márgenes de la carretera (salida Km. 265 dirección Sevilla y salida Km. 266 dirección Madrid). Aquí, la cocina tradicional se sirve en forma de carne de caza y escabeches, dos especialidades de la casa que funcionan como atractivo para cientos de viajeros al año.

Un alto en el camino y su producto estrella

Reconocidos con un Solete de la Guía Repsol, que premia su relación calidad-precio y su propuesta de cocina de calidad, en Orellana Perdiz se definen como artesanos en la cocina tradicional y de caza, pioneros en recetas como las migas con faisán y los asados en horno de leña árabe. De la época andalusí conservan el gusto de los escabeches, con las perdices como producto icónico junto a otros platos como el faisán, el conejo y los lomos de ciervo y jabalí, e incluso setas escabechadas.

Pero, sin lugar a dudas, su producto estrella es el paté de perdiz, un producto que se elabora desde su fundación, allá por 1948, y que también venden en su tienda en formato de lata. Este producto artesanal está elaborado con perdiz, hígado de aves, cerdo ibérico, verduras, aceite de oliva virgen extra, vino, especias, ajo y sal, una receta que se ha mantenido invariable ante el paso del tiempo.

Fue hace más de 70 años cuando se abrió por primera vez esta pequeña venta, inaugurada por Vicente Orellana y su esposa María, quien se ocupa de la cocina, aportando recetas que le habían enseñado su madre y abuela, oriundas de tierras manchegas, paraíso de los grandes cotos de perdiz. El negocio ha sido heredado hasta llegar hoy a la tercera generación, quienes trabajan para mantener intacta la herencia culinaria de este clásico.

Hoy en día, ambos locales de Orellana Perdiz, situados a sendos lados de la carretera, cuentan con hotel y restaurante, con varias salas y también una zona exterior más informal, en forma de bar, que es ideal si vas con prisa y prefieres algo rápido, como bocadillos o raciones. Asimismo, cuentan con salones para celebraciones y salones privados y una zona de tienda para adquirir sus productos.

Hondarribia, en la costa del País Vasco, es uno de los pueblos más pintorescos del norte de España y, sin lugar a dudas, un excelente destino al que ir a disfrutar de los meses de verano. A sus espectaculares playas se suman terrazas y bares que se convierten en auténticos templos para los amantes de los pintxos.

En la temporada estival, la gastronomía se muda a primera línea de playa con sus chiringuitos y merenderos, rincones llenos de encanto que nos permiten disfrutar de una buena cocina con la mirada puesta en el mar Cantábrico. Uno de los mejores que ofrece la rocosa costa vasca es el bar La Cabaña, un enclave desconocido para muchos que cuenta con el beneplácito de uno de los chefs más importantes de la cocina vasca actual, Andoni Luis Aduriz.

El chef de Mugaritz compartía esta recomendación con la Guía Repsol, que concedía a La Cabaña un Solete como premio a su buena relación calidad-precio. “A este merendero al lado del faro de Higuer voy con mi familia a tomar sardinas y anchoas”, dice Aduriz. Un bar sencillo y con buen producto que cuenta con una espectacular terraza con sillones, además de un txoko con césped y zona chillout, que ofrece unas vistas espectaculares hacia el Cantábrico.

La carta presenta una oferta variada que se centra principalmente en productos recién extraídos del mar. Entre los entrantes destacan las gambas, calamares y croquetas, mientras que la sección de pescados incluye especialidades locales como chipirones en su tinta, rape y merluza, disponibles tanto rebozados como a la plancha. Y, por supuesto, las sardinas y anchoas que tanto gustan a Aduriz. Para quienes prefieren carnes, el menú ofrece filete, escalope, chuletillas de cordero y chuleta a la brasa.

Más allá de la oferta gastronómica de este pequeño merendero, La Cabaña merece la visita por su entorno, en pleno cabo Higuer. Es el cabo más oriental del mar Cantábrico, muy cerca de la frontera con Francia, y una de las formaciones más impresionantes de los alrededores de Hondarribia, a 4 kilómetros del centro del pueblo.

En lo alto del cabo, a 65 metros sobre la escarpada costa, se encuentra el famoso faro de Higuer, una infraestructura inaugurada en 1881 y convertida en centro cultural, educativo y de divulgación. El faro ofrece unas vistas privilegiadas de la bahía de Txingudi y, en días claros, una panorámica que abarca desde la costa vizcaína hasta Matxitxako y el paisaje de las Landas francesas.

Terrazas para verano en Hondarribia

En este mismo pueblo de calles de colores y espectacular paisaje se encuentra otra terraza recomendada por la sabiduría de un chef de la zona, esta vez de Gorka Txapartegui, al frente del estrella Michelin y dos soles Repsol Alameda, en la misma Hondarribia. Para tomar algo por la zona, el chef elige Uxoa, en el Paseo Butrón que bordea la bahía. “Las copas son un espectáculo por su calidad y variedad. Tiene una terraza sobre la bahía del Txingudi frente a Hendaia”, dice Txapartegui de este bar-cafetería de ubicación privilegiada.

El calendario de 2026 marca unas Fiestas Patrias sin feriado largo tradicional, con limeños, arequipeños y trujillanos optando por celebraciones locales y una movilidad urbana más intensa.

Con los feriados nacionales cayendo martes y miércoles, la “semana corta” transforma el comportamiento de consumo, traslados y demanda de servicios en las principales ciudades del país, de acuerdo con un reciente análisis de inDrive.

La movilidad local se impone en la “semana corta”

A diferencia de años anteriores, cuando el feriado largo disparaba viajes hacia provincias y terminales terrestres o aéreos —con picos de hasta 10% fuera de Lima—, en 2026 el foco se mantiene en el consumo y las salidas dentro de la ciudad.

La mayoría de habitantes en Lima, Arequipa y Trujillo permanecerá en sus localidades, lo que incrementará la movilidad urbana y las actividades en espacios de ocio, restaurantes y ferias.

Gonzalo Armas, gerente de Movilidad Urbana de inDrive Perú, explicó que “detrás de cada trayecto hay un ecosistema activo de conductores y pequeños negocios que encuentran en estas fechas clave una oportunidad fundamental de ingresos”

Cevicherías, salidas nocturnas y delivery, los motores del consumo

Pero, ¿cuáles son los negocios que hacen su “agosto” en julio? Los datos históricos muestran que, durante los feriados del séptimo mes del año, las visitas a cevicherías y restaurantes llegan a crecer hasta un 97%, mientras los viajes a parques y ferias aumentan un 16% y un 39%, respectivamente.

El primer pico de viajes se da la víspera del feriado, entre las 20:00 y las 23:00, y luego la demanda vuelve a repuntar en la madrugada del día festivo, con incrementos superiores al 100% en traslados y solicitudes de servicio.

El delivery experimenta sus mayores volúmenes después de las 14:00, impulsado por almuerzos familiares y pedidos tanto para empresas como para particulares.

Aunque los envíos a oficinas disminuyen, según el análisis, la categoría de comida preparada sostiene una alta actividad, especialmente en zonas residenciales y de recreo.

Zonas y horarios de mayor movimiento en Lima, Arequipa y Trujillo

En Lima, Independencia, Callao y San Miguel registran los mayores aumentos de tránsito, con picos de hasta 38%, seguidos por Surco y Jesús María.

Para el delivery, los distritos líderes son Cercado de Lima, La Victoria y San Martín de Porres. En Trujillo, destacan Cercado, Huanchaco y El Porvenir; mientras que en Arequipa, el mayor flujo se concentra en Hunter, Centro de Arequipa y Paucarpata.

El refuerzo de conductores y couriers debe dirigirse, en consecuencia, a las franjas críticas de tarde, noche y madrugada, con incentivos específicos para garantizar cobertura óptima en zonas de ocio, centros comerciales y ferias.

Estrategias y oportunidades para el ecosistema urbano

inDrive concluye que la oportunidad para conductores y pequeños negocios es considerable durante estas fechas, al concentrarse la demanda dentro de las ciudades. La tecnología y la coordinación serán claves para mantener la calidad del servicio ante el incremento puntual de solicitudes.

De esta manera, la plataforma de movilidad espera que esta tendencia refuerce el papel de la tecnología como aliada tanto para usuarios como para emprendedores en Perú.

Mojitos, buena música de fondo, los pies en la arena y la vista hacia el mar. Los chiringuitos se convierten cada verano en auténticos oasis a pie de playa, espacios repartidos por toda la costa española donde comer y beber con las olas como telón de fondo. A ellos ha querido premiar este verano la Guía Repsol, entregando muchos de sus preciados Soletes a estos merenderos clavados en la arena.

Uno de los afortunados es el Rockola Summer Club, un chiringuito único en La Azohía, en pleno litoral de Cartagena. Un rincón mágico donde la comida y la bebida se unen a una muy especial programación de música en directo. Es este detalle el que ha hecho que el Rockola se haya convertido en uno de los rincones favoritos de los chicos de Arde Bogotá para dejarse caer cuando el verano trae las tardes largas y los atardeceres infinitos.

“Tiene uno de los atardeceres más bonitos de la costa oeste de Cartagena, con vistas a la bahía de Mazarrón y a la Torre de Santa Elena, y siempre ofrece buena música”, dicen sobre este rincón los artistas cartageneros, que han colaborado con la Guía Repsol junto a otras más de 60 personalidades de la música, el cine y la cultura para elegir los Soletes de este verano.

Situado en plena arena de la playa El Cuartel, uno de los espacios naturales más especiales de la Región de Murcia, Rockola Summer Club es un chiringuito atípico que lleva desde el año 2006 apostándolo todo por la música en directo. Cada verano ofrece una excelente programación de conciertos de artistas independientes y de DJs que amenizan la tarde hasta que el sol se esconde tras el horizonte.

En sus mesas, con vistas privilegiadas hacia el Mediterráneo, se puede disfrutar de una oferta de cócteles como mojitos, granizados y otras bebidas pensadas para disfrutar de la noche veraniega. Además, desde hace un año cuentan con cocina, para acompañar las bebidas con un picoteo a base de hamburguesas, nachos, tapas y ensaladas a cualquier hora del día. Durante el verano, abren todos los días, con un horario que los lunes comienza desde las 17:00 h y que, de martes a domingo, comienza a las 12:00 h.

El mejor café asiático de Cartagena

Este chiringuito no es el único sitio de cabecera que Antonio, Dani, Pepe y José Ángel, los miembros del grupo murciano de moda,​ suelen visitar cuando pasean por su tierra natal. La Boutique de Pérez Campos (C. Prta de Murcia, 16) es otro de sus lugares imprescindibles, un kiosco especializado en café que lleva abierto nada menos que desde 1914 y que “sirve el mejor café asiático de la ciudad”, una bebida típica a base de leche condensada y brandy.

Grandes amantes del café, los artistas han alabado la gran variedad que sirven y el servicio que ofrece este mítico local cartagenero: ”Tienen café de especialidad, molido, en grano y de distintos orígenes. Cata, la barista que lo atiende, siempre tiene buenas recomendaciones”.

Pocos foodies quedan en Madrid que no conozcan Insurgente. Fue una de las más sonadas del 2024, formando incluso colas ante su barra en el Mercado de Chamberí. El colombiano Genaro Celia y el argentino Agustín Mikielievich, formados ambos en Le Cordon Bleu, fueron los creadores de este concepto, un puesto de mercado desenfadado, donde la comida se pide en barra y se disfruta en mesas compartidas con los puestos vecinos.

Cocina callejera, con aires latinos y toques elevados, que ha elevado a Genaro y a Agus en el top de la hostelería madrileña. Hace solo unos meses que esta dupla de oro se animaba a abrir su segundo local, Pollos del Sur, esta vez centrado en el pollo frito y con el Mercado de Prosperidad como entorno ideal. Otro éxito más que les animó a seguir creciendo. Hoy, la pareja de chefs latinos inaugura Pizza Pagana, un proyecto dedicado por completo a la pizza como declaración de intenciones.

De nuevo, el lugar elegido ha sido un mercado, esta vez el Mercado de San Leopoldo, a pocos metros de Plaza Castilla. Una decisión, la de seguir apostando por este tipo de espacios, que Genaro y Agus han llevado por bandera. “Nuestra intención es dinamizar los mercados de Madrid, porque son para nosotros un foco de cultura y de tradición, que no hay que perder”, explicaba Genaro en una entrevista con Infobae.

Desde la oferta gastronómica que les caracteriza, moderna y actual, quieren conseguir un efecto llamada que atraiga a la gente joven al mercado. “Ha pasado en el mercado de Chamberí. Mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba. Y poco a poco entre todos hemos hecho que la gente venga y compre. También nosotros compramos mucho en el mercado y lo decimos abiertamente. Tenemos una apuesta muy fuerte por estos espacios porque sabemos que van a ir a más y no hay que dejarlos morir”.

En esta ocasión, han apostado por un mercado muy especial, un espacio histórico que revivió hace solo unos años con la idea de aunar proyectos de cocina informal, sabrosa y sin etiquetas. El proyecto de los chicos de Insurgente se camufla bien en este entorno, pues parte de un formato popular y reconocible, como es la pizza, para llevarlo a su terreno. Masas caseras, fermentaciones largas, salsas propias, sabores actuales y combinaciones que juegan con la textura, la grasa, el frescor y el producto.

Una pizzería ‘ouitsider’

Pizza Pagana se define como una pizzería outsider. Una propuesta que transmite la mirada de dos cocineros acostumbrados a cruzar referencias, técnicas y sabores. La tradición tiene poco espacio aquí. En cambio, la pizza se entiende como un lienzo en blanco: puede ser clásica, excesiva, viajera, irreverente o inesperada.

Antes de llegar a la innovación, Genaro y Agustín se han cuidado de conocer bien los procesos. Por eso cuidan tanto la masa. Todas las pizzas se elaboran con masas caseras fermentadas durante 72 horas en frío, una fermentación larga que permite conseguir una masa más ligera, sabrosa y con personalidad. También son caseras todas las salsas de la carta, incluida la salsa de tomate que sirve de base a buena parte de las pizzas.

La carta arranca con dos entrantes pensados para abrir mesa y compartir: unas empanadas caseras de pecho de vaca ahumada, cocinada a baja temperatura y acompañada de queso fior di latte; y un garlic roll de mantequilla de ajo asado con ricotta fresca especiada.

En el apartado de pizzas más tradicionales, Pizza Pagana propone recetas reconocibles, pero revisitadas desde su propio lenguaje. Por eso, clásicos como la Margarita se elaboran aquí con una mezcla de tomates frescos, compota de tomate, gremolata y queso curado fresco rallado. La Quesuda combina una mezcla de quesos tradicionales y se termina con dulce de membrillo, mientras que Hawaiana juega con uno de los debates más clásicos de la pizza a través de una compota casera de piña fresca con un toque de especias y panela, jamón cocido y ralladura de lima.

Continuamos y la carta entra en su territorio más libre. Aquí llegan Las Ilegales, una selección de pizzas donde conviven referencias latinoamericanas y asiáticas con guiños a la brasa y sabores intensos. La Mexicana se prepara sobre base de tomate con birria de res cocinada a baja temperatura; mientras que La Chinorris combina porchetta laqueada en reducción de tamarindo y BBQ coreana, cebolleta china y almendras tostadas. Y La Limeña reúne torreznos crujientes, huancaína ahumada, cebolla roja con lima fresca, cilantro y sumaq sobre base de tomate.

La carta cierra con una propuesta dulce: una chocotorta de dulce de leche, un postre de inspiración argentina que mantiene el espíritu popular, goloso y compartido del proyecto.

Salir a un bar o restaurante sin plan previo se ha convertido en una rareza. La instauración de la “cultura de las reservas” está transformando la vida nocturna en ciudades de Estados Unidos y Europa, reduciendo la posibilidad de encuentros casuales y decisiones improvisadas. Este fenómeno comenzó a consolidarse tras la pandemia, cuando la gestión de aforo y la necesidad de organización impulsaron a los establecimientos a priorizar la planificación anticipada. La tendencia, lejos de revertirse, se ha profundizado: ahora la mayoría de los locales exigen reservar con semanas de antelación, y esto afecta tanto a quienes buscan experiencias exclusivas como a quienes simplemente desean disfrutar de una salida espontánea con amigos. El resultado es un cambio radical en la forma en que las personas experimentan el ocio nocturno, donde la flexibilidad y la sorpresa han cedido terreno ante la logística y la previsión.

El medio especializado británico The Evening Standard, con foco en tendencias urbanas y sociales, observa que la vida nocturna en ciudades como Londres ha cambiado notablemente, desplazando la improvisación por una organización cada vez más precisa. Según su análisis, la demanda para acceder a bares y clubes es tan alta que muchas personas planifican sus salidas con meses de anticipación para asegurarse un lugar. Esta transformación responde, en parte, al cierre de numerosos locales y al aumento de los costos, lo que obliga a los establecimientos a priorizar la reserva anticipada y a los asistentes a competir por entradas y mesas tan pronto se habilitan.

El artículo subraya que la espontaneidad ha perdido terreno ante la presión por garantizar una experiencia exitosa, y que hoy predominan los planes organizados y la búsqueda de “una salida asegurada” frente al riesgo de no conseguir lugar. La cultura de las reservas redefine así la dinámica social nocturna y plantea un nuevo equilibrio entre previsibilidad y disfrute en las grandes urbes.

Un fenómeno que trasciende los restaurantes

De acuerdo con GearJunkie, un medio digital especializado en actividades al aire libre, la “cultura de las reservas” no se limita a los restaurantes y bares, sino que se extiende a parques nacionales, eventos y actividades culturales. El medio analizó el impacto de los sistemas de reservas en parques de Estados Unidos, donde la entrada solo es posible si se ha reservado previamente un horario específico.

El reporte advierte que “la imposibilidad de decidir una salida sobre la marcha reduce la accesibilidad y la diversidad de experiencias”, y señala que el sistema ha generado controversias por limitar el acceso espontáneo a espacios públicos.

La logística de las reservas también afecta la experiencia social. Según un análisis de The New York Times, conseguir una mesa en restaurantes populares de Nueva York requiere conocer el momento exacto en que se habilitan los turnos, con ventanas de apenas minutos para asegurar un lugar. La mayoría de los establecimientos abre sus reservas entre 14 y 30 días antes de la fecha y se agotan en cuestión de segundos, lo que obliga a los interesados a planificar con precisión y competir en tiempo real por un espacio.

El impacto social y generacional

La presión por anticipar y organizar cada detalle de una salida nocturna ha generado nuevas formas de estrés y exclusión. El medio especializado británico The Evening Standard advierte que el costo y la necesidad de anticipación se han convertido en los principales obstáculos para quienes buscan mantener cierta flexibilidad en su tiempo libre. El análisis señala que las salidas improvisadas ya no son opción para quienes no pueden o no quieren planificar con semanas de antelación, consolidando así una dinámica donde la organización previa resulta indispensable para acceder a la oferta nocturna.

Por su parte, GearJunkie sostiene que la adopción de sistemas de reservas responde a la búsqueda de eficiencia y control, pero plantea interrogantes sobre la pérdida de acceso para quienes valoran la espontaneidad. El fenómeno afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, acostumbradas a resolver sus planes en el momento, y a quienes disfrutan de la diversidad que ofrecen los encuentros casuales.

En el sector gastronómico, The New York Times explica que la sofisticación de los sistemas de reservas ha dado lugar a prácticas como la reventa de turnos y el surgimiento de aplicaciones que notifican cancelaciones de último momento. La competencia por una mesa en locales emblemáticos se ha intensificado, y la posibilidad de llegar sin aviso y ser recibido se ha vuelto una excepción.

La “cultura de las reservas” ha reconfigurado la vida social urbana, desplazando la espontaneidad en favor de la anticipación y la organización. El escenario actual plantea el desafío de encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la libertad de decidir, sin que la planificación excesiva termine por restar atractivo a la experiencia nocturna.

Forni di pietra tradicionales, pizzaiolos con manos de oro, masas fermentadas durante horas y un olor irresistible que inunda las calles. Italia lleva su pizza por bandera, una elaboración nacida en Nápoles que, con permiso de la pasta, se ha convertido en el gran icono gastronómico del país. En cada plaza, cada calle y esquina de Milán, Roma o Florencia, un horno prepara una de estas delicias, llenas de historia, tradición y artesanía.

Ahora, ya sabemos exactamente dónde tenemos que ir si queremos probar la mejor. Confine, una pizzería con sede en Milán propiedad de Francesco Capece y Mario Ventura, ha sido nombrada la mejor pizzería de toda Italia en la edición de 2026 de 50 Top Pizza, la guía de pizzas más influyente del mundo y principal referencia internacional del sector.

Situada en el corazón de Cinque Vie, uno de los barrios más antiguos y tranquilos de la ciudad, Confine nació con la idea de interpretar la pizza con una mirada contemporánea, saliendo de los cánones conocidos para transformarla en toda una experiencia. No tanto por su elaboración, que cumple estándares tan importantes como la harina de calidad utilizada o el tiempo de fermentación, sino por su concepto.

Este espacio es el resultado de la unión de los pizzaiolos Francesco Capece y Mario Ventura, ambos nacidos en Campania y criados en el sector de la restauración con una mirada curiosa hacia ese gran mito que es la pizza. Amigos y compañeros de sector, decidieron juntar fuerzas para crear este proyecto, ya convertido en toda una referencia en Milán y en todo el país. Esta misma guía, de hecho, les había entregado ya la medalla de plata en las dos anteriores ediciones, tras irrumpir por primera vez en 2022 con un sorprendente 11.º puesto.

Su decoración moderna, con hornos a la vista, contrasta con la tradición de sus masas napolitanas, que también cocinan fritas o incluso combinando ambos métodos. Aquí, la pizza vertebra una experiencia que va mucho más allá, pudiendo disfrutarse por sí misma, con un ritmo pausado y raciones pensadas para compartir, o bien como parte de uno de sus menús degustación, que hacen dialogar a este plato con otros clásicos de la cocina italiana.

En la carta, encontramos una breve selección de pizzas de autor y tradicionales con una masa bien fermentada e ingredientes excelentes, llegados muchos de ellos de Salerno. Algunas brillan por su sencillez, como es el caso de la ‘Margherita’ (15 €), mientras que otras sorprenden por su lista de ingredientes. Sucede con la pizza ‘Botox’ (25 €), coronada con fondue de queso caciocavallo añejado en cueva, fiordilatte, queso azul crudo de leche de búfala, mermelada de higos blancos del Cilento, chips de Parmigiano Reggiano, albahaca y aceite de oliva virgen extra monocultivar.

Como entrantes, bocados como la frittatine de pasta con tartar mediterráneo de gambas, flores de calabacín y mayonesa de yuzu. También calzones, pizzas fritas, brioches y una deliciosa lista de postres. A ello se suma una amplia selección de vinos de todo el mundo. A los platos a la carta se suman sus dos menús degustación, de 5 o 6 pases (60 y 80 €), con opción de añadir el maridaje de vinos.

Las 10 mejores pizzerías de Italia

El segundo puesto de este prestigioso ránking lo comparten dos locales: por un lado, I Masanielli, de Francesco Martucci, en Caserta, en la región de Campania; y, por otro, Seu Pizza Illuminati, propiedad de Pier Daniele Seu y Valeria Zuppardo, en Roma. El podio lo completa la pizzería Palazzo Petrucci de Nápoles, donde Davide Ruotolo es el maestro pizzero.

El cuarto puesto ha sido para I Tigli, de Simone Padoan, en San Bonifacio, seguida de 50 Kalò, de Ciro Salvo, en Nápoles. Avenida Calò, dirigida por Francesco Calò, en Roma, ocupa el sexto puesto, mientras que Milán vuelve al top 10 en séptimo lugar con Dry Milano, dirigida por Lorenzo Sirabella.

El octavo puesto fue para Cambia-Menti, de Ciccio Vitiello, en Caserta, seguida de Sasà Martucci, también en Caserta, en novena posición. Completa el top 10 BOB Alchimia a Spicchi, la pizzería de Montepaone Lido dirigida por Roberto Davanzo y Anna Rotella.

Comer en un bar de carretera no tiene por qué ser sinónimo de una rápida comida de batalla. Si sabemos dónde parar, podemos llevarnos una grata sorpresa y acabar disfrutando de una comida incluso mejor que la de algunos restaurantes de renombre. Existen grandes cocinas esparcidas en las carreteras nacionales, autopistas y autovías que recorren España de punta a punta; no en vano, las grandes guías gastronómicas del mundo de la cocina, como son, por ejemplo, la Michelin y la Repsol, nacieron en las carreteras.

A lo largo de la A-2, nombre con el que se conoce a la autovía del Nordeste, podemos encontrar algunas de estas opciones, paradas en las que probar recetas y productos deliciosos que amenizarán nuestro camino. Cruzar la península desde Madrid a Barcelona, o viceversa, supone hacer también un viaje gastronómico, que parte desde Guadalajara con su cocina manchega, pasa por Soria con unos exquisitos torreznos y llega a Cataluña, ofreciendo sus clásicos caracoles y arroces de categoría.

Estas son algunas de las mejores alternativas que nos ofrece esta carretera, lugares estratégicos con cocina de calidad a un precio razonable que nos harán la travesía más amena.

Guadalajara

Km 103 - Área 103: es uno de los restaurantes más famosos de toda la red de carreteras española, no solo por encontrarse en el área de servicio más grande del país, sino también por su oferta gastronómica, la cual destaca por sus platos tradicionales y por sus asados, especialmente el cabrito al horno de leña. La carne a la brasa es otra de las especialidades, con cortes como el entrecot de lomo bajo madurado o la picaña. Además, el restaurante abastece su cocina con hortalizas cultivadas en su propio huerto.

Soria

Km 145 - Restaurante Carlos Mary: ubicado en el pueblo soriano de Medinaceli, en el número 15 de la avenida de Madrid, se encuentra a los pies de la carretera Nacional II, muy cerca de la concurrida Autovía del Nordeste. Destaca por su oferta de auténtica cocina castellana casera, con opciones de menú y platos típicos de Soria, entre los que destacan el chuletón de ternera, el cochinillo frito, las judías asadas y, por supuesto, los torreznos.

Zaragoza

Km 280 - Área 280: este restaurante, galardonado con un Solete Repsol, se reparte en dos locales ubicados a sendos lados de la carretera y ofrece una amplia carta que puede degustarse las 24 horas del día, además de un atractivo menú diario (13,90 €). Ubicado a la altura del municipio zaragozano de Calatorao, sirve una exquisita cocina a base de auténticos productos aragoneses, con especialidades como las migas y las chuletas de ternasco.

Km 390 - Restaurante El Español: este restaurante cuenta con buffet libre de cocina aragonesa y mediterránea (15,95 €) y lleva en funcionamiento desde 1958. Para quienes busquen algo más escueto, pueden acercarse a su cafetería a por un café con repostería, un bocadillo o un plato rápido para continuar con el viaje.

Lleida

Km 458 - Cal Valeri: a la altura de Lleida, en pueblo de Alpicat, se encuentra este restaurante que se ha consolidado como una parada obligatoria para muchos transportistas que transitan por Cataluña. Su fama se debe, en gran parte, a su económico menú de 11 euros, pero también a sus platos clásicos de la gastronomía catalana, como la escudella o los caracoles, la tapa por excelencia.

Km 502 - Hostal del Carme: también en la provincia de Lleida se encuentra Hostal del Carme, un restaurante familiar con más de 50 años de historia especializado en caracoles que los prepara exquisitos y de todos los tipos. Premiado con un Solete de la Guía Repsol, es parada obligatoria a la salida de la provincia catalana.

Barcelona

Km 562 - Nou Urbisol: este restaurante, en Castellolí (Barcelona), ha conquistado tanto a los camionerso como a las guías gastronómicas nacionales. La cocina catalana tradicional es el fuerte de este local, donde desde hace más de 25 años, trabaja la hermana del chef Nandu Jubany. Entre sus especialidades se encuentran los arroces, las carnes a la piedra y otros platos que rinden homenaje a la riqueza culinaria de Cataluña, como la coca o los canelones.

Para Alaska y Nacho Canut, fue todo “un sorpresón” descubrir uno de sus restaurantes favoritos al borde de la carretera en La Gineta. Fangoria lleva décadas recorriendo España con la música a cuestas, viajando de un lado a otro en giras que les han llevado a los lugares más variopintos del país. Eso curte mucho, también cuando hablamos de gastronomía. El dúo artístico sabe bien cómo elegir dónde comer sin fallar, algo que han querido compartir convirtiéndose en inspectores de la Guía Repsol por un día.

Repsol acaba de publicar una nueva edición de los Soletes, el premio más informal y accesible de la guía gastronómica nacional. Para ello, han pedido a más de 60 famosos españoles que compartan sus destinos gastronómicos favoritos para el verano. Chiringuitos para pasar una tarde al sol, cafeterías para desayunar o bares para tomar algo con amigos. Una selección que suma más de 250 nuevos establecimientos premiados a esta lista de Soletes.

Fangoria ha querido aportar sus preferidos a la guía, con una breve selección de favoritos que pueden sorprender a más de uno. Especialmente curiosa es la elección de Los Chopos (Autovía de Alicante, Salida 55), un restaurante de carretera que se ha convertido en parada obligatoria cada vez que recorren la A-31. “Tiene una carta buenísima y productos artesanos. Para muestra, las mejores rosquillas que hemos comido nunca”, comentan los artistas a la Guía Repsol.

Cocina manchega y buffet libre en la A-31

Desde su fundación en 2005 por Fidelio Moreno y Laura González, el restaurante Los Chopos se ha convertido en todo un referente de la cocina manchega, parada obligatoria para muchos viajeros en su paso por Albacete e incluso de figuras conocidas como Emiliano García-Page, cliente habitual de la casa.

Si por algo se conoce este local es por su buffet libre, una opción disponible por 15,50 euros en la cual la diversidad de platos es sello distintivo. Diariamente, el equipo prepara hasta 50 opciones, incluyendo ensaladas, carnes, pescados y platos típicos de cuchara. Sin embargo, son los platos locales, como las migas ruleras, el ajo mataero y el gazpacho manchego, los que más triunfan entre los comensales.

Más allá de las opciones de su menú, Los Chopos cuenta con un restaurante especializado en elaboraciones de carne a la brasa, ya sea carne de cordero manchego, cerdo o vacuno; así como en tapas diversas que pueden disfrutarse en su cafetería. Tres espacios, el buffet, el restaurante y la cafetería, a los que se suma además una tienda que invita a los visitantes a adquirir productos típicos como embutidos, quesos y dulces regionales.

Otros favoritos del dúo pop

Alaska y Nacho han querido sumar a la lista otras dos pistas gastronómicas, ambas en su ciudad, Madrid. La primera de ellas es Zara (C. de Barbieri, 8), un restaurante cubano abierto desde 1964 que forma parte del mapa personal de la cantante Alaska. Hasta tal punto que tienen en carta un plato con su nombre. “El Favorito de Alaska es para quienes quieren mitad ropa vieja y mitad picadillo criollo con arroz blanco”, como le gusta pedir a ella, que conoce el local porque su madre fue al colegio con Inés Llanos, fundadora.

El segundo espacio premiado con el beneplácito de Fangoria es Home Burger (Calle de Silva, 25). Un céntrico local con aires americanos especializado en hamburguesas de carne ecológica, acompañadas de aros de cebolla y de unas patatas fritas que le encantan a Alaska. La carta ofrece, además, sándwiches y opciones vegetarianas realizadas con garbanzos.

El cocinero vasco Martín Berasategui suma más estrellas Michelin que dedos en sus milagrosas manos. Son 11 en total los astros que la guía francesa ha otorgado a sus restaurantes, repartidos en toda la geografía española. El chef vasco tiene dos locales con tres estrellas, sus restaurantes homónimos, en Lasarte-Oria, (Guipúzcoa) y Lasarte, en Barcelona; también un local con dos, MB, en Tenerife; y tres con una estrella (en Barcelona, Bilbao y Baleares). Además, el cocinero tiene seis restaurantes, estos sin estrella pero, por supuesto, de un gran nivel.

El éxito en tantos restaurantes solo puede significar una cosa. Berasategui viaja, y mucho. Y lo hace muy a menudo por carretera, partiendo desde el que es su ‘campamento base’, San Sebastián. Es por ello que el chef se conoce como la palma de su mano el camino que une por carretera la capital con el norte de España, la A-1, una vía en la que tiene también, por supuesto, sus lugares favoritos para parar a comer.

Ya dentro de la Comunidad de Madrid, Las Murallas, en Buitrago del Lozoya, es una de las opciones preferidas de Berasategui para reponer fuerzas. Así la aseguraba a una entrevista en El Mundo, en la que aprovechaba para recomendar además algunos de sus favoritos en la carta: “Chuletitas de lechazo, sopa castellana o huevos fritos con morcilla”. Ubicado en el número 3 de la Plaza de la Constitución de este pueblo de la sierra, este local cuenta con años de trayectoria, siendo una de las paradas más emblemáticas para quienes desean disfrutar de la cocina tradicional.

Este informal asador, con terraza a pie de calle, abre de miércoles a domingo y reúne 865 reseñas en Tripadvisor con una puntuación total de 4 sobre 5, donde además es considerado el segundo mejor restaurante del municipio.

Se trata de un negocio familiar cuya historia comienza allá por el año 1995. Fue entonces cuando una pareja de recién casados, Joaquín y Susana, decide trasladarse desde el centro de Madrid hasta este pequeño pueblo de la sierra, donde se lanzaron a cumplir su sueño: abrir su propio restaurante. Seducidos por el producto de la zona, decidieron apostar por el asado y la carne de la Sierra de Guadarrama como grandes protagonistas del proyecto, un amor por la materia prima que trasladaron más adelante a sus hijos. Hoy en día, es Joaquín, su hijo mayor, quien dirige el restaurante.

Esta tradición se sigue reflejando en su oferta gastronómica. Así, su carta abre con una larga lista de entrantes clásicos como morcillas, huevos rotos, croquetas, calamares, o tortilla de patata. Continúa con varias opciones de ensaladas por entre 7,5 y 15 euros, desde ensalada de burrata con espinacas, confitura de fresas y vinagreta de trufa hasta una de pimientos asados con ventresca y anchoas de Santoña. Su oferta de carnes tampoco se queda atrás: cochinillo, cordero, cortes varios de ternera, y varias opciones de mariscos y pescados. En cuanto a los postres, destacan el llamado ‘Pan perdido’ y la cremosa tarta de queso con confitura de fresa.

Otras recomendaciones de Berasategui

En lo que a restaurantes de carretera se refiere, además de Las Murallas, Berasategui recomienda La Tomasa, en Villalbilla de Burgos. En este restaurante de carretera a solo unos kilómetros de Burgos dice el chef que “guisan de miedo”. Con más de 40 años de historia, este restaurante puede presumir de formar parte de los Soletes de la Guía Repsol, siendo uno de los pocos establecimientos de carretera que ha conseguido este logro. En su lista de recomendaciones, el chef vasco incluye además el Lagar de Milagros, en Milagros, Burgos, y Cobo Evolución, un restaurante burgalés que el año pasado consiguió una estrella Michelín.

Aunque el camino pueda ser tedioso en días de abundante tráfico, esto no implica que en la travesía se halla de comer mal. Nada más lejos de la realidad: la A-3 atraviesa zonas llenas de tradición culinaria y productos exquisitos, razón de más para darles una oportunidad a los restaurantes que rodean esta carretera.

Esta carretera, convertida casi en procesión en los días clave del verano, nos regala delicias a su paso por Cuenca, con recetas manchegas como la perdiz o el morteruelo y los productos de la zona, como los exquisitos quesos manchegos y los embutidos locales. Pero ya llegados a Valencia, y también en la cuenca de esta autovía, se pueden probar algunos arroces y paellas a la leña muy dignos, algunos de locales históricos que llevan décadas dedicados al oficio.

Madrid

• Km 35 - Restaurante SanTómas: antes de salir de la Comunidad de Madrid, podemos parar a reunir fuerzas en este restaurante de Perales de Tajuña, más concretamente en la Antigua Nacional III.

Cuenca

• Km 79 - Essentia: los torreznos, sus carnes y su jamón merecen un pequeño desvío de la autovía. El joven chef Toño Navarro, jefe de cocina de este restaurante en la pequeña población conquense de Tarancón, reinterpreta en sus cocinas el recetario tradicional manchego con un estilo contemporáneo que ha conquistado a locales, viajeros y madrileños que escapan de la ciudad en fin de semana.

• Km 94 - Restaurante El Vasco: en el municipio conquense de Villarrubio se encuentra este restaurante especializado en cocina vasca, un lugar ideal para probar platos como las judías blancas con perdiz o las chuletillas de cordero, también bacalao al pilpil o kokotxas.
• Km 124 - Asador Marchena: ubicado en el pueblo conquense de Zafra de Záncara y en activo desde 1992, este restaurante familiar se especializa en productos manchegos y carnes a la brasa y cuenta desde 2022 con un Solete Repsol. El queso frito, el morteruelo, la perdiz escabechada y las carnes de cordero a la brasa y asadas al horno son algunas de las grandes especialidades de la casa.

• Km 124 - Venta San José: este restaurante y tienda de productos, con queso manchego y embutidos de Castilla-La Mancha, tiene más de 40 años de historia a sus espaldas. La carne a la brasa cocinada con leña de encina es una de sus especialidades.

Valencia

• Km 285 - El Yantar Mesón La Villa: ubicado ya en el interior del pueblo valenciano de Requena, este mesón, ubicado en un edificio histórico, sirve cocina castellano-manchega como el estofado de ciervo, la manchuela o el ajoarriero.
• Km 323 - Arrocería Las Bairetas: ubicado junto a la N-III, su cercanía a la A-3 lo convierte en una opción perfecta para hacer una parada en ruta si buscas buenos arroces cocinados al fuego de la leña. El local, con capacidad para hasta 150 personas, cuenta con un paellero con capacidad para cocinar más de 140 paellas al mismo tiempo. Allí, preparan delicias como el arroz de pato deshuesado y setas; el de cerdo madurado con ajos tiernos y alcachofas; el arroz de rape, sepia y alcachofas o la clásica paella valenciana.

• Km 338 - Restaurante L’Alter: ya al llegar a Valencia pero sin entrar en el meollo de la ciudad, uno de los mejores lugares para disfrutar de una paella a la leña del naranjo y del algarrobo. Ubicado en Picassent, este restaurante de cocina tradicional valenciana lleva en funcionamiento desde 1967.

Hay restaurantes de carretera por los que merece la pena un viaje. O, al menos, por los que bien vale reservar una parada para una visita obligatoria a sus cocinas. Porque no todo lo que se sirve a las orillas de nuestras autovías tienen por qué ser bocadillos aburridos, recetas de batalla, ni mucho menos productos de mala calidad. En el entramado de carreteras españolas se esconden verdaderas joyas, rincones que sorprenden al viajero con sus sabores ricos, su cocina tradicional y un servicio cercano.

Una de las carreteras más concurridas en España es la A-6, una vía que conecta Madrid con el noroeste del país y por la que viajan miles de personas cada día. En su largo trayecto, se pueden encontrar muchas y muy diversas áreas de descanso y restaurantes, lugares en los que los viajeros pueden parar para descansar y reponer energías antes de seguir su trayecto. Entre los muchos puntos a destacar a lo largo de la autovía, llama la atención un restaurante con un Solete de la Guía Repsol que se sitúa muy cerca de Ávila, concretamente en Adanero: el Restaurante MA.

Este restaurante, ubicado en el kilómetro 111 de la autopista, se ha convertido en una referencia imprescindible para transportistas, viajeros y conductores habituales que buscan una comida casera de calidad sin desviarse de su ruta. Más allá de su ambiente acogedor y su servicio rápido, propio de establecimientos de este estilo, el restaurante MA se caracteriza por ofrecer la comida de siempre, pero, como ellos mismos aseguran en su web, versionada “con un toque vanguardista” que hace de esta visita una experiencia aún más especial.

“Restaurante de carretera que justifica un viaje. Menú a precio muy ajustado y tapas de diversos precios”, dice de este negocio la Guía Repsol, que le otorgó en 2021 uno de sus ansiados Soletes Repsol. Uno de los pilares de su carta son las carnes a la brasa, especialmente el afamado chuletón de ternera de Ávila, reconocido por su sabor y jugosidad, que aquí se puede disfrutar por un precio de 35 euros. Además, de su amplia oferta, llama la atención su selección de bocadillos de autor, definidos por la Guía Repsol como “imprescindibles” para quienes buscan una comida rápida sin sacrificar calidad y sabor.

Originales tapas, platos de cuchara y mariscos

Más allá de sus especialidades, el restaurante ofrece una amplia variedad de opciones en su carta, que incluye, por ejemplo, una selección de embutidos y salazones como jamón y lomo ibérico, carpaccio de vaca, gildas o chorizo gallego. El restaurante ofrece además una variedad de mariscos de diferentes partes de España, entre los que destacan opciones como la gamba blanca de Huelva, gamba roja de Denia y carabineros asados. Para picar, tapas y entrantes como el milhojas de foie, la lasaña de changurro, la oreja de cerdo frita a baja temperatura o la torrija de jamón ibérico con tomate.

La carta del restaurante MA continúa con las ensaladas, entre las que se incluyen opciones como la ensaladilla rusa y la ensalada verde con foie. En la sección de platos de cuchara, resaltan el gazpacho de sandía, las patatas a la importancia y el arroz con bogavante. Además de sus carnes a la brasa, el local ofrece dos opciones diferentes de hamburguesa, una de ellas de ternera y la otra de vaca rubia gallega.

¿Quién dijo que en un restaurante de carretera no se puede comer de lujo? Para todos los incrédulos, desvelamos una parada imprescindible en plena A-1, un restaurante que se asoma a la carretera a solo unos kilómetros de la ciudad de Burgos y que se ha convertido en parada obligatoria para los amantes de la buena carne. El secreto a voces tiene un nombre: Asador Abadesa, un espacio que confirma que los grandes asadores se han convertido en destinos de peregrinación foodie.

Abadesa reivindica el orgullo de ser restaurante de carretera y lo transforma en toda una declaración de intenciones. Aquí, el que para, se va saciado, repleto de esa alegría renovada que solo unas buenas brasas pueden conseguir. La carne premium es su mayor reclamo, un producto de excelencia que se combina con verduras de temporada, pescados y mariscos, incluso con un asequible menú del día que invita a parar aunque sea un rato. Pasen y vean.

Detrás del proyecto de Abadesa están María Rodríguez, directora del restaurante, y Guillermo Martínez de Marigorta, alma culinaria del restaurante y mejor maestro parrillero de España en 2024. Ambos lideran este espacio gastronómico desde su apertura el 15 de diciembre de 2022. Cuatro años después, lo que nació como un mero alto en el camino se ha convertido en un paraíso carnívoro con sello Michelin. “Este restaurante supone una gran opción si te gusta la carne a la parrilla y valoras la calidad”, resumen sus inspectores.

La calidad es precisamente la obsesión de Guillermo, cocinero moldeado en el arte de la parrilla en el mítico asador Casa Julián (Tolosa). Allí, de la mano del maestro Matías Gorrotxategi, consiguió dominar un arte que hoy desarrolla en su propia casa. “He tenido la suerte de formarme y asar según sus criterios y poder estar en sus casas, viendo de primera mano cómo se hacía. He adquirido los conocimientos que me han brindado y luego los he aplicado en mi forma de trabajar. No somos réplica, ni mucho menos, pero muchas de mis técnicas las aprendí allí”.

Trucos como el atemperado de la carne, la sal añadida en dos momentos, el control minucioso del fuego... Guillermo tomó buena nota de todos ellos, construyendo un aprendizaje propio que consolidó en asadores de referencia y proyectos ligados a la alta hotelería. Más tarde, se unió al proyecto de Abadesa, el escenario perfecto para desarrollar una cocina con identidad.

La vida (o el destino) le unió a María Rodríguez, la otra pata de este proyecto único bañado por el fuego. Formada en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, desarrolló su carrera durante más de una década en el grupo Meliá, especializándose en estándares de lujo, atención al cliente y recursos humanos, con experiencias en destinos como Marbella, Sevilla, Roma o Ibiza. Una experiencia valiosísima en marcas de lujo que le hizo entender que la excelencia no depende del lugar, sino del cómo y del porqué. Juntos, han hecho de este asador de carretera un templo del buen gusto y el mejor comer.

Ubicado dentro del hotel homónimo, el restaurante Abadesa comparte espacio con una gran cafetería, que complementa el servicio del asador. El propio restaurante cuenta con una gran sala dividida en dos espacios, uno para el menú del día (18,50 €) y el otro, con la parrilla vista y el chef trabajando en directo, para el servicio a la carta.

El buen producto como obsesión

“Nos caracterizamos por ser un asador que respeta la temporalidad. Nuestra mayor fijación es andar detrás del producto en plena campaña y de máxima calidad”, resume Guillermo durante su charla con Infobae. La temporada cambia las verduras, setas, mariscos y pescados que atraviesan su parrilla, dominadas por la transformación de la huerta, del bosque y del mar.

Hay pescados y mariscos a la brasa —gamba blanca, almeja de carril, bacalao o ventresca—, y una selección verde de lujo: alcachofas tostadas a la brasa, guisante lágrima apenas tocado por el fuego, puerros con espuma de Idiazábal, cogollos de Tudela tostados con pimientos del Piquillo...

La carne, gran protagonista, no entiende de temporadas, pero sí de calidad. “Buscamos los mejores cortes del panorama nacional e internacional”, promete el parrillero. El fuego es la razón de ser de Abadesa y Guillermo lo doma como si fuera cuestión de magia. Por eso, las carnes no necesitan de maduraciones extremas ni de sabores añadidos. El cocinero busca cocinar cada pieza en su punto, con un asado que busca mantener las tres texturas: el sellado crujiente, el grisáceo intermedio de la grasa fundida y un interior crudo pero caliente.

Las piezas enumeradas en su carta vienen de proveedores de prestigio como Discarlux o Trascacar, con un amplio abanico de razas —frisona o simmental— que llegan de Europa central. Abadesa también cuenta con una sección de vacas especiales a partir de ejemplares peninsulares únicos. Arouquesas, Barrosas, Minhotas, Rubias gallegas… En cada pieza se especifica si se trata de un animal de trabajo, de exposición en ferias… Un ejemplo de honestidad y conexión con el origen. En cuanto a los cortes, las chuletas son las grandes estrellas; para no chuleteros, opciones como el lomo bajo o el solomillo.

Hasta el pan y la mantequilla suman a la excelencia del restaurante; los panes los provee Viena La Baguette, y la mantequilla procede de una pequeña empresa cercana, Las Nieves del pueblo Espinosa de los Monteros, y ellos mismos se encargan de ahumarla para darle un toque personal. El postre no se queda atrás. Como adelanto, trabajan con Gelati Gelati (Bilbai) para crear un helado con sabor a chuleta a la parrilla que no dejará a nadie indiferente. Eso sí que es esencia.

Cuando, en los primeros días de nuestras vacaciones, cogemos carretera en busca de playas, temperaturas amables y chiringuitos, nuestras paradas en el camino no suelen poner grandes exigencias. A un restaurante de carretera no le pedimos demasiado, poco más que un servicio rápido, calidad en la cocina y buen precio. Si a esto le sumas una oferta gastronómica tradicional, amabilidad y un negocio con historia, esta parada en el camino se convierte en una experiencia a la que volver.

En la Autovía del Este, la A-3, muchos han encontrado el lugar que rellena todas estas casillas. Se trata de la Venta San José (Km 124), un restaurante de cocina tradicional manchega ubicado en Zafra de Zancara, a la altura de la provincia de Cuenca. Un enclave de cocina casera con más de 40 años de trayectoria, un negocio familiar heredado de padres a hijos que lleva desde 1980 conquistando a quienes viajan hasta Valencia, Alicante o Murcia en busca del sol, la playa y la brisa del mar.

El pisto, el gazpacho manchego, las carnes a la brasa o el famoso buey a la piedra son algunas de las especialidades que hacen que cientos de personas paren cada verano a comer en esta venta conquense. Si a ello se suma su situación estratégica, comprendemos la fama de este restaurante, recomendado por la Guía Repsol como una de las mejores paradas gastronómicas de la A-3.

Las propias paredes de la venta dejan constancia de que no hay un famoso en toda España que no haya pasado por sus mesas. Desde Luis Aragonés hasta los actores de Aquí no hay quien viva, políticos, deportistas y todo género de personajes populares. Todos ellos hicieron parada aquí en algún momento de las últimas cuatro décadas, buscando disfrutar de sus platos de cocina casera, elaborados al 100% con productos de la tierra.

Entre las mejores opciones de la carta, especialidades como la perdiz escabechada, pucheros, morteruelo o ajo arriero. También cuentan con una pequeña tienda donde comprar productos artesanales manchegos: quesos locales, embutidos, vinos, mieles, mermeladas…

Otras paradas gastronómicas en la ruta Madrid-Valencia

La A-3, la carretera que une Madrid con Valencia (o a la inversa), es sin duda una de las más transitadas del territorio español. Especialmente durante los meses de calor, en los que miles de madrileños viajan a las costas del Mediterráneo en busca de un chapuzón y un buen arroz. Estos son algunos de los mejores altos en el camino para amenizar la peregrinación:

Madrid

• Km 35 - Restaurante SanTómas: antes de salir de la Comunidad de Madrid, podemos parar a reunir fuerzas en este restaurante de Perales de Tajuña, más concretamente en la Antigua Nacional III.

Cuenca

• Km 79 - Essentia: los torreznos, sus carnes y su jamón merecen un pequeño desvío de la autovía. El joven chef Toño Navarro, jefe de cocina de este restaurante en la pequeña población conquense de Tarancón, reinterpreta en sus cocinas el recetario tradicional manchego con un estilo contemporáneo.
• Km 94 - Restaurante El Vasco: en el municipio conquense de Villarrubio se encuentra este restaurante especializado en cocina vasca, un lugar ideal para probar platos como las judías blancas con perdiz o las chuletillas de cordero, también bacalao al pilpil o kokotxas.
• Km 124 - Asador Marchena: ubicado en el pueblo conquense de Zafra de Záncara y en activo desde 1992, este restaurante familiar se especializa en productos manchegos y carnes a la brasa y cuenta desde 2022 con un Solete Repsol.

Valencia

• Km 285 - El Yantar Mesón La Villa: ubicado ya en el interior del pueblo valenciano de Requena, este mesón, ubicado en un edificio histórico, sirve cocina castellano-manchega como el estofado de ciervo, la manchuela o el ajoarriero.
• Km 323 - Arrocería Las Bairetas: ubicado junto a la N-III, su cercanía a la A-3 lo convierte en una opción perfecta para hacer una parada en ruta si buscas buenos arroces cocinados al fuego de la leña. Allí, preparan delicias como el arroz de pato deshuesado y setas; el de cerdo madurado con ajos tiernos y alcachofas; el arroz de rape, sepia y alcachofas o la clásica paella valenciana.
• Km 338 - Restaurante L’Alter: ya al llegar a Valencia, pero sin entrar en el meollo de la ciudad, uno de los mejores lugares para disfrutar de una paella a la leña del naranjo y del algarrobo. Ubicado en Picassent, este restaurante de cocina tradicional valenciana lleva en funcionamiento desde 1967.

La gastronomía gallega está de luto. El próximo 31 de julio, Lugo perderá uno de sus restaurantes más icónicos, una casa de comidas centenaria que dejará huérfanos a vecinos, peregrinos y visitantes tras un cierre lleno de cariño y nostalgia. El restaurante Mesón de Crecente, abierto en la parroquia de San Pedro de Mera desde el año 1925, cerrará definitivamente sus puertas tras la jubilación de su propietaria, Loli Lamas, que colgará el delantal tras 42 años entre los fogones.

El último viernes de julio será también el último día en que se puedan probar los cocidos gallegos, guisos, asados y flanes que hacían peregrinar a muchos hasta este pequeño mesón tradicional en una tradicional casa de piedra. “Había llegado el momento de descansar un poco, aunque me siento algo triste por dejar todo esto atrás”, explicaba Lamas a La Voz de Galicia, uno de los medios locales que se hacían eco de este cierre.

Loli es la tercera generación al frente de este negocio hostelero, con una localización privilegiada en la ruta del Camino Primitivo. Ella heredó el negocio que iniciaron los abuelos de su marido, que pasaron el testigo años más tarde a su suegra. Lamas fue la siguiente en regentar los fogones y quiso mantener intacta la tradición de cocina casera gallega y la filosofía de trabajar con productos de producción propia.

Esta misma condición, la de mantener la esencia del mesón, es la condición que Loli pondría para quien quisiera tomar el relevo. Sin embargo, no existe aún un traspaso a la vista y, según explican desde Galicia Universal, el local quedará vacío tras el cierre.

Pollitos tomateros y un flan emblemático

Entre semana, peregrinos que siguen la ruta de peregrinación más antigua que enlaza Oviedo con Santiago de Compostela y que hacían en este mesón un alto en el camino para repostar fuerzas. Durante los fines de semana, clientes habituales que visitaban la zona sabiendo dónde acudir para un buen plato de cocina casera. Es la clientela que les ha permitido sobrevivir durante 101 años, sirviendo las mismas recetas de siempre sin alterar ni un detalle.

Uno de sus platos estrella son los pollitos tomateros, un guiso cocinado con cebolla, ajo y perejil en cazuela de barro que debe su nombre a que estos pollos, producidos por ellos mismos,nacían en verano y se comían los tomates plantados. Por supuesto, otras delicias tradicionales como la carne de caza en temporada y el cocido gallego, un reconfortante clásico que se había convertido ya en emblema de la casa. Como postres, no faltan delicias como las filloas y el queso, aunque su opción estrella es el flan casero, elaborado con leche y huevos de su casa y cocinado en horno de leña.

Estas delicias se podrán probar hasta el cierre definitivo el próximo viernes 31 de julio, aunque, tras correrse la voz de que el mesón cierra sus puertas, mucha gente ha reservado ya para despedir este clásico. De esas casas-restaurante de las que cada vez quedan menos, con cocina típica gallega y fogones a plena vista del comensal. Más auténtico y casero, imposible.

A solo 45 minutos de la ciudad de Barcelona, Sant Pol de Mar es una de las escapadas imprescindibles para quien busca tranquilidad, mar y buena cocina. Una pequeña localidad en la que se ve reflejada la verdadera esencia de lo que fueron los pueblos pesqueros en Cataluña, con un casco antiguo de casas blancas y calles estrechas y un rico patrimonio arquitectónico. Todo ello, además, rodeado de calas rocosas y playas de arena bañadas en aguas cristalinas.

Este paraíso de la costa barcelonesa es, además, el núcleo de la cocina de los Ruscalleda. Allí se fundó Sant Pau, el restaurante de tres estrellas Michelin que la chef catalana Carme Ruscalleda lideró durante décadas. Tras el cierre de este emblema, allá por 2018, la familia continuó el legado gastronómico de la matriarca, aunque ahora tras la batuta de Raül Balam Ruscalleda, hijo de Carme y gran cocinero del panorama catalán.

Raül Balam Ruscalleda ha sido Premio Nacional de Gastronomía como chef creativo; también tiene su propia estrella Michelin en Moments, su restaurante en Barcelona. En Sant Pol de Mar, ha mantenido vivo el restaurante de sus padres, aunque convirtiéndolo en Cuina Sant Pau, un proyecto mucho más informal con una carta actual y guiños a la historia de la casa. Ahora, un nuevo planeta se suma al universo Ruscalleda, un astro quizá inesperado, pero que vuelve a poner al chef Balam en el foco.

Raül y su socio, el brasileño Murilo Rodrigues Alves, acaban de inaugurar Cuina Burger (Consulat de Mar, 44), una hamburguesería situada frente a la playa de Sant Pol de Mar, a escasos 50 metros del restaurante Cuina Sant Pau. Un espacio moderno, dedicado a las hamburguesas, los batidos, los perritos calientes y el disfrute sin miedo al exceso.

Wagyu de Burgos, ternera gallega y combinaciones brasileñas

La carta de esta nueva hamburguesería ofrece una selección breve de platos, una interpretación en clave callejera de una cocina familiar con años de trayectoria. El menú inicia con una sección de entrantes bajo el título ‘Para empezar’, donde se encuentran opciones como natxos, alitas de pollo estilo Kentucky, patatas fritas y bocados de batata, con precios que oscilan entre los 6,50€ y los 10,50 €.

La oferta principal de hamburguesas se divide en dos, con la carne como distintivo principal. Por un lado, las burgers elaboradas con carne de wagyu criada en Burgos, y por el otro, ternera gallega madurada. Con la carne japonesa se preparan recetas como la ‘Wagyu Smoke House’ (18,50 €), una bomba con doble ración de torreznos, cheddar, cebolla roja y salsa barbacoa; o ‘The Legend’ (19 €), una combinación de queso de cabra fundido, torreznos crujientes, kétchup casero de fresas y rúcula.

Con la ternera de origen nacional se preparan hamburguesas con combinaciones inspiradas en la cocina internacional, como ‘La Carioca’ (17,50 €), con queso Catupiry fundido típico en Brasil, país de origen de Murilo Rodrigues. También guiños a la cocina casera que Raül ha bebido desde muy pequeño, con recetas como el ‘Barus’ (15 €), carne de cerdo rellena de un corazón de jamón y queso, empanada y frita. Además, se incluyen opciones para quienes prefieren pollo o alternativas veganas, como ‘The Crunchy Boss’ y la ‘Vegan Pira’.

El menú se completa con una oferta de perritos calientes gourmet, postres y smoothies. Los perritos incluyen propuestas como el ‘Balam Dog’ y el ‘Dirty Dog’, ambos con ingredientes como bacon, jalapeños y salsas caseras. Los postres abarcan desde clásicos como tiramisú y tres leches hasta lemon pie, con precios entre 4,50 € y 7,50 €. Para quienes buscan bebidas frescas, la carta de Cuina Burger incluye batidos de frutas con precios entre 5,90€ y 6,50 €.

Si recorremos España por sus costas, trazando su contorno de norte a sur y de este a oeste, encontramos pueblos de una belleza extraordinaria, una calma extrema y una oferta gastronómica digna de los paladares más exigentes. En algunos de ellos, la excelencia del buen producto se combina con la historia de sus tabernas tradicionales y la originalidad de sus restaurantes de autor, dando como resultado destinos únicos para disfrutar en lo culinario.

Uno de los pueblos que rellena todas las anteriores casillas es Barbate, una localidad pesquera que ha hecho del mar su modo de vida. Rodeado de impresionantes playas y de parques naturales, este pueblo es uno de los destinos más deseados de la provincia de Cádiz, un enclave único por su historia, su naturaleza y su oferta culinaria. Así lo reafirma nada menos que la Guía Michelin, que lo incluye en su lista de ‘Los 10 pueblos costeros más gourmets de España’.

“A sus espectaculares atardeceres en la playa se suman la Costa Trafalgar, con su mítico faro, testigo de la batalla nacional de 1805, y el impresionante Parque Natural de La Breña, un paraíso natural que supera las 5.000 hectáreas”, explica la guía gastronómica sobre este enclave. “Pasear al amanecer por su puerto pesquero, mientras se celebra la subasta del pescado recién capturado, es una experiencia en sí misma. Igual que lo es probar la joya local: el atún rojo de almadraba”.

En efecto, el centro de la oferta culinaria de Barbate se encuentra en su atún rojo de almadraba. Un producto de gran calidad que ha puesto a la localidad en el mapa como referente en el sector pesquero. La almadraba, un arte de pesca milenario, lleva practicándose en la zona desde hace siglos, un ritual que se repite cada año frente a las costas de Barbate entre abril y junio.

Con este método de la época prerromana, el atún se captura mediante un entramado de redes situado a pocas millas de la costa, cuya función es la captura de los ejemplares que pasan por el Estrecho de Gibraltar a desovar hacia el Mediterráneo. Los almadraberos han extraído así, desde hace más de 3.000 años, el oro rojo del mar, convirtiendo su actividad en un modo de vida y en una cultura propia que forma parte del ADN de la vida en Barbate.

Los templos del atún en Barbate

Si tenemos que elegir un único lugar para disfrutar del atún en todo su esplendor, tendríamos que acudir a El Campero (Av. Constitución, Loc 5C), el templo por excelencia de este pescado en Barbate. Este local, el primero destinado en cuerpo y alma a este producto, fue inaugurado por el cocinero Pepe Melero en 1994 y se ha convertido en un paraíso para los amantes del atún rojo salvaje de almadraba.

Ya sea a través de su carta, de las tapas que se sirven en su bar o de su menú degustación, Susurro de los Atunes, aquí podemos descubrir cada corte y matiz del atún. Una dedicación que ha sido reconocida por la Guía Michelin y también por la Repsol y que se ha replicado en la ciudad de Madrid con la reciente apertura de un restaurante hermano.

Más allá de este clásico, existen otros lugares donde disfrutar del atún en toda su excelencia. Uno de ellos es la Peña El Atún (C. Ancha, 39), también llamado Club de Pesca Deportiva ‘El Atún’, un local que lleva más de 30 años ofreciendo a sus clientes sus elaboraciones con salazones, tostas, guisos y pescados.

Se sale algo más de la tradición el restaurante Variopinto (Edificio Trafalgar, P.º Marítimo), en pleno paseo marítimo de Barbate, un local ideal para disfrutar de las impresionantes vistas a la costa atlántica. Además de algún clásico como la tosta de lomo en manteca, este gastrobar ofrece platos originales con productos de la zona, una carta no muy amplia que completan con sugerencias del día según producto de temporada.

Otro clásico de la zona es el Bar Camarón (Av. de la Mar, 57B), un tabanco que es pura esencia de Barbate y donde podemos pedir una buena tortilla de camarones o una ración de atún encebollado. Se suma a la lista el quiosco marinero Bar Paquete (Av. de la Mar, 138), frente al mismo puerto, con especialidades como la tapa de morena en adobo, los salmonetes fritos o el choco.

Cantabria es infinita. Al menos lo es su paisaje, que une mar, montaña y maravillosos pueblos; y su cocina, una de las más completas y con mejor producto de todo el país. Estos dos factores se unen en uno de los pueblos más especiales de la costa cántabra, una villa marinera que atrae cada año a miles de visitantes que quedan encandilados por su belleza y su gastronomía.

Se trata de San Vicente de la Barquera, un enclave mágico ubicado en la costa occidental de Cantabria y que es, además, un destino único para quienes busquen aunar paisaje con buena cocina. Incluso la Guía Michelin lo incluye en su lista de ‘Los 10 pueblos costeros más gourmets de España’. “Es un encantador y pintoresco pueblo marinero famoso por su patrimonio medieval, como el castillo del Rey o la iglesia de Santa María de Los Ángeles”, escriben sobre este pueblo desde la guía.

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“Con vistas a los Picos de Europa, entre bosques, dunas, estuarios y playas abiertas al Cantábrico, aquí el mar sigue marcando el pulso de la vida diaria, especialmente en su activo puerto pesquero”, continúan desde Michelin. Un puerto alrededor del cual ha crecido un casco antiguo único, que concentra los principales monumentos de la localidad, como el Castillo del Rey, de origen medieval, o la iglesia de Santa María de los Ángeles, un templo de estilo gótico y declarado Bien de Interés Cultural que alberga una colección de retablos y sepulcros muy valiosa.

Dónde comer en San Vicente de la Barquera

Estos son solo algunos de los muchos atractivos culturales y turísticos que presenta la que es considerada como la villa marinera por excelencia de Cantabria. Sus calles y rincones bien merecen un paseo, intercalado, por supuesto, con una parada para disfrutar de su afamada gastronomía, donde triunfan los arroces, los pescados y los mariscos, además de tradicionales guisos marineros como es el sorropotún, un puchero de bonito con patatas, cebolla y pimiento.

De todo ello se puede disfrutar en sus muchos y buenos restaurantes. Uno de esos templos es Las Redes (Av. Los Soportales, 24), un local junto al antiguo muelle del pueblo que, sin grandes pretensiones, demuestra que aquí el producto del mar es el centro de las miradas. Su tartar de atún, el sorropotún, los callos de bacalao o los calamares son especialidades de la casa.

Frente al mercado local se encuentra otra clásica marisquería, Augusto (C. Mercado, 1), donde desde hace 40 años la familia González-Fernández ha elevado el sabor marinero a alta cocina. Recomendado por la Guía Michelin, cuenta con opción de mariscadas para compartir y buenos arroces, así como especialidades como las rabas de calamar, el mítico arroz con bogavante, de cuya elaboración fueron pioneros y, a la hora del postre, su deliciosa milhojas de crema.

Y, si hablamos de lugares que reflejan la tradición local, no podemos obviar Sotavento (Avenida de Miramar, 16), un restaurante de gestión familiar que ha hecho del producto su mejor carta de presentación. Mariscos y pescados salvajes llegan directamente de la lonja, y los arroces hacen honor a la gran reputación ganada con el tiempo. Las zamburiñas son otro de sus imprescindibles.

Encontrar un buen restaurante para darse un homenaje, con una cocina original y cuidada aunque con un precio asequible, parece misión imposible. Especialmente en ciudades como Madrid, con una oferta gastronómica inmensa, por no decir inabarcable, que podría abrumar a cualquiera. Es por ello que nos gusta escuchar a aquellos que más saben, chefs, gastrónomos y expertos, para tomar nota y descubrir aquellos restaurantes que sí merecen la pena.

Uno de los últimos en aportar un nuevo destino a la lista ha sido Dabiz Muñoz. El chef madrileño lidera DiverXO, el único restaurante con tres estrellas Michelin en la capital, además de coordinar otras cocinas más informales, como las de StreetXO y RabioXO. Pero, más allá de sus logros y proyectos, el cocinero se reconoce como un gran amante de la buena cocina, algo que no duda en compartir con sus seguidores cuando se presenta la ocasión.

“Hoy he comido en un sitio muy top y muy poco conocido”, anunciaba Muñoz hace solo unos días en sus historias de Instagram. El lugar es Pacto Raíz (C. Espartinas, 5), un proyecto gastronómico de fusión ubicado en el barrio de Salamanca que, gracias a su riquísima cocina callejera de autor, ha conseguido las alabanzas del triestrellado chef. “Muy poco se habla de este sitio para lo original, diferente y sobre todo bueno que es”, afirmaba Muñoz mientras compartía algunas imágenes de su visita.

Este restaurante nace de la unión de tres cocineros, cada uno con una procedencia culinaria distinta, aunque con una visión común sobre la cocina, el producto y la restauración. El tándem está formado, en el día a día, por Rocío Martínez y André Chumbe, asesorados por la maestría del chef Álex Marugán, conocido por su trabajo en el restaurante Tres por Cuatro (C. de Montesa, 9). Tras haber trabajado juntos en el pasado, se comprometieron a dar un paso más allá, un pacto que resultó en este acogedor e informal espacio, con estética rústica y a modo de sencillo bistró.

En lo gastronómico, han construido una breve carta que nos propone una cocina fusión que juega con los sabores españoles, peruanos y mexicanos, los tres pasados gastronómicos de cada uno de los chefs que conforman el proyecto. Cada bocado nos trae los sabores de Yucatán o Guadalajara y los aromas de la costa limeña, sin perder de vista las raíces castizas del Madrid que les rodea.

Su carta, conformada por platos perfectos para compartir, tiene la extensión perfecta para probar varios bocados de una sentada. Lo que ellos denominan “cocina formal con mucha informalidad”. El favorito de Dabiz Muñoz estuvo más que claro: “Esta parpatana de pez limón con mojo anticuchero y maíz frito es mundial”, aseguraba en su publicación.

Sabores peruanos que se reconocen en recetas como la picaña madurada con chimichurri andino (16/29 €) o los boquerones en vinagre acevichados (13/24 €). La influencia castiza se saborea en opciones como los minutejos de oreja con chiles fermentados (14 €), que comparten hueco con sabores mexicanos en recetas como las gambas con salsa picante de chilpachole (15/28 €) o la presa ibérica con chamoy de mango y chile (15/29 €) .

Además de su carta, el restaurante cuenta con un menú ejecutivo disponible a mediodía de martes a jueves. Se compone de aperitivo, entrante, principal y postre, con recetas como menestra con salsa macha de cacahuete, el ceviche de pez limón o el tres leches de sobao pasiego, uno de sus dulces estrella. El precio de esta opción es de 25 euros, sin bebida incluida y con la opción de sumar un maridaje de 3 o 4 copas (12 o 17 euros).

Los chifas y las pollerías figuran entre los negocios gastronómicos más representativos del país y mantienen una presencia masiva en prácticamente todas las ciudades. Sin embargo, aunque los restaurantes de comida chino-peruana superan ampliamente a las pollerías en cantidad de establecimientos, la diferencia cambia por completo cuando se analiza el dinero que genera cada rubro.

De acuerdo con un estudio de la consultora Flanqueo, en el Perú funcionan alrededor de 25.000 chifas y cerca de 13.000 pollerías. Pese a ello, las pollerías alcanzan una facturación anual cercana a S/ 11.000 millones, mientras que los chifas mueven alrededor de S/ 5.000 millones. La explicación está en factores como el gasto promedio por cliente, la concentración del mercado y el volumen de ventas.

Más chifas, pero menos ingresos

El negocio de los chifas es el de mayor presencia en el país. Con aproximadamente 25.000 establecimientos, duplica en número a las pollerías, lo que refleja la alta demanda de la comida chino-peruana y su fuerte presencia en barrios, centros comerciales y zonas comerciales.

A pesar de esa amplia cobertura, el tamaño del mercado en términos económicos es menor. Según Flanqueo, el sector factura alrededor de S/ 5.000 millones al año, menos de la mitad de lo que generan las pollerías. Esto evidencia que tener una mayor cantidad de locales no necesariamente se traduce en mayores ingresos para toda la industria.

El mayor gasto por cliente impulsa a las pollerías

Uno de los factores que explica esta diferencia es el ticket promedio. El estudio señala que una persona gasta, en promedio, alrededor de S/ 30 cuando visita una pollería, mientras que una comida en un chifa bordea los S/ 20.

Ese mayor desembolso por visita permite que cada operación genere más ingresos. Aunque los consumidores suelen acudir con mayor frecuencia a un chifa durante el mes, el mayor valor de cada consumo en las pollerías termina inclinando la balanza a favor de este segmento.

Un mercado más concentrado

Otra diferencia importante está en la estructura del negocio. En el sector de las pollerías, tres cadenas —Roky’s, Norky’s y Pardos— concentran aproximadamente el 42% del mercado, de acuerdo con Flanqueo.

Esta concentración les permite negociar mejores condiciones con proveedores, realizar compras a mayor escala y operar con mayores eficiencias. En contraste, el mercado de los chifas está mucho más fragmentado: alrededor del 85% corresponde a pequeños negocios de barrio y las principales cadenas, en conjunto, no alcanzan el 10% de la facturación del sector.

El volumen también marca la diferencia

Las ventas no dependen únicamente de los restaurantes especializados. El pollo a la brasa también tiene una fuerte presencia en supermercados, donde los pollos rostizados registran una alta rotación gracias al constante flujo de compradores.

A ello se suma que estos establecimientos suelen ofrecer precios que pueden ser hasta 50% menores que los de una pollería tradicional, lo que favorece estrategias basadas en grandes volúmenes de venta. Esa combinación amplía el alcance comercial del producto y fortalece el desempeño económico del rubro.

Frecuencia de consumo y temporadas de alta demanda

El análisis de Flanqueo también muestra diferencias en los hábitos de consumo. Mientras que muchas personas visitan un chifa casi todas las semanas, el pollo a la brasa suele reservarse para una o dos ocasiones al mes.

No obstante, el mayor gasto por visita y el volumen de ventas permiten que las pollerías obtengan mejores resultados en el balance final. Además, existen fechas que impulsan significativamente sus ingresos. Durante el Día del Pollo a la Brasa, celebrado en julio, las ventas del sector pueden incrementarse hasta un 300% respecto de un día habitual, convirtiéndose en uno de los momentos comerciales más importantes del año para esta industria.

El panorama gastronómico en Colombia está cambiando: salir a comer ya no representa el mismo gasto de hace unos años y los consumidores parecen estar dispuestos a pagar más por experiencias diferentes. Nuevas propuestas culinarias, productos especializados y establecimientos con ofertas premium están impulsando un aumento en el valor promedio de las visitas a restaurantes y otros negocios de alimentos.

Un informe reciente reveló que el gasto promedio de los colombianos al consumir comida fuera del hogar alcanzó los $44.910, una cifra que refleja una transformación en los hábitos de consumo. El crecimiento estuvo marcado por categorías como el café de especialidad, el sushi, los productos del mar, la masa madre y la coctelería, opciones que ganaron espacio entre quienes buscan propuestas más elaboradas.

Los datos hacen parte de la “Radiografía del Foodservice en Colombia 2026”, elaborada por Delectatech, una compañía FoodTech dedicada al análisis del sector de hoteles, restaurantes y catering (Horeca) mediante herramientas de inteligencia artificial. La investigación utilizó información recopilada a través de FoodRadar, plataforma propia de Delectatech, y revisó 240.011 establecimientos gastronómicos ubicados en los 32 departamentos del país. Para el análisis se tuvieron en cuenta millones de reseñas, menús, imágenes, directorios y diferentes fuentes públicas.

Uno de los principales hallazgos del estudio fue el incremento del valor promedio de consumo. El gasto por salida a comer creció 14,2% en comparación con el año anterior y superó el aumento registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para restaurantes y hoteles, según las mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Además, los establecimientos con consumos superiores a $80.000 tuvieron un crecimiento significativo. Este segmento aumentó 112%, mientras que los negocios con precios más bajos perdieron participación dentro del mercado nacional.

El análisis también mostró que la actividad gastronómica continúa concentrada en algunas regiones. Los cinco departamentos con mayor número de establecimientos reúnen el 54,6% del mercado colombiano. Bogotá lidera la lista con 41.065 locales, seguida por Antioquia con 32.686, Valle del Cauca con 22.595, Cundinamarca con 22.049 y Santander con 12.814 establecimientos.

En cuanto a las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga concentran el 32,9% del sector, con más de 78.000 negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas. Más allá de la cantidad de establecimientos, el informe destacó una modificación en la forma en que los consumidores gastan su dinero. La tendencia apunta hacia una mayor búsqueda de experiencias diferenciadas y productos con mayor valor agregado.

Según Delectatech, los restaurantes con precios inferiores a $20.000 redujeron su presencia en 6,2%, mientras que aquellos con consumos entre $20.000 y $40.000 cayeron 11,4%. En contraste, los establecimientos con tickets entre $60.000 y $80.000 crecieron 63%, y los que superan los $80.000 aumentaron más del doble.

Por ciudades, Cartagena registró el gasto promedio más alto con $62.681 por persona, seguida de Barranquilla con $51.667 y Medellín con $50.543. El comportamiento del consumidor también se refleja en las nuevas preferencias gastronómicas. Los platos frescos, internacionales y considerados premium ganaron protagonismo frente a opciones más tradicionales.

Productos como sushi, atún, salmón y langosta presentan mayor presencia en la oferta gastronómica, mientras que en panadería crecen alternativas como la masa madre y los panes artesanales. El café también se convirtió en uno de los protagonistas de esta transformación. La categoría de café y té aumentó 12%, mientras que el café de especialidad registró un crecimiento del 69,5%.

En bebidas alcohólicas, el estudio identificó otro cambio de comportamiento. El consumo general de alcohol disminuyó 4,1% y la cerveza cayó 3,4%, mientras toman fuerza propuestas relacionadas con la coctelería y experiencias de consumo más específicas. Para los consumidores, pagar más parece estar relacionado con recibir una experiencia que justifique el precio. Sin embargo, este nuevo escenario también aumenta las exigencias hacia los establecimientos.

Colombia obtuvo una satisfacción promedio de 8,32 sobre 10, una cifra superior a la registrada en México y cercana a la de España. Aun así, el indicador tuvo una reducción anual del 1,5%, lo que plantea un desafío para los negocios gastronómicos: mantener la calidad mientras aumentan los precios. En la medición por ciudades, Barranquilla obtuvo la mejor calificación con 8,47 sobre 10, seguida de Cartagena con 8,39, Medellín con 8,35, Cali con 8,28, Bucaramanga con 8,20 y Bogotá con 8,04.

Enormes letras cursivas, carteles luminosos, tipografías de los años setenta y colores desgastados. Las ciudades españolas exponen en sus calles auténticas máquinas del tiempo en forma de cartelería, letreros y murales que llevan décadas colgando de las fachadas y dando personalidad a nuestro paisaje urbano. Comercios de barrio, tabernas centenarias, bodegas y licorerías... Vestigios de estética vintage que luchan por mantenerse en tiempos de uniformidad y minimalismo.

El Ayuntamiento de Barcelona acaba de mover ficha para proteger estos icónicos carteles, después de semanas de polémica y de decisiones legales que han tenido graves consecuencias para el paisaje emocional de los barceloneses. Para evitar que esta esencia desaparezca, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un cambio legal destinado a conservar y recuperar el patrimonio gráfico que da carácter a la capital catalana.

La decisión llega apenas unos días después de que la icónica Bodega Fermín, en la Barceloneta (Carrer de la Indústria, 273), tuviera que retirar su rotulación por incumplir las dimensiones de la normativa actual. Unas obras de rehabilitación en la fachada desencadenaron esta petición por parte de los arquitectos del Instituto Municipal del Paisaje Urbano (IMPU). Sus responsables, Gladys Roca y Roger Vall, acataron la eliminación del cartel vertical en bandera de la esquina, aunque lucharon para tratar de mantener sus dos rótulos frontales que datan de 1973.

Una situación similar ocurría en el Bar Bodega Carol, en el Clot, donde también habían querido rebelarse contra las notificaciones municipales que les exigían desmontar sus históricos carteles exteriores por excederse un palmo a cada lado del ancho autorizado. Lo que comenzó como un simple expediente administrativo se ha transformado en una defensa colectiva de la identidad local que ha unido a vecinos y asociaciones frente a la rigidez de unas normativas urbanas.

A raíz de estos sucesos, y con el voto favorable de todos los grupos municipales, se ha acordado crear una categoría normativa específica que blinde los carteles que posean un alto valor social o patrimonial. El gobierno municipal dispone a partir de ahora de un máximo de tres meses para poner en marcha una estrategia que materialice estos objetivos. El objetivo es claro: frenar la pérdida de identidad visual de los barrios de la Ciudad Condal mediante un plan de protección del patrimonio gráfico.

El acuerdo contempla además la creación de una campaña municipal centrada en la restauración, conservación y difusión de estos tesoros urbanos, una iniciativa que deberá estar respaldada por una partida presupuestaria específica.

‘Esmorzars’, vino y tradición en una bodega histórica

Estos espacios conservan en su interior retazos de la historia que presentan ya en su fachada. Bodega Fermín, por ejemplo, nacía en los años 50 en uno de los edificios de nueva planta que surgieron de las reformas de posguerra en el barrio de la Barceloneta. En sus inicios, fue regentada por Fermí Puig, regente de esta tienda de barrio destinada entonces a poco más que a llenar la garrafa de vino.

Ahora está regentada por una nueva generación, Gladys y Roger, que, aunque no se encuentra vinculada a los propietarios anteriores, ha decidido preservar la esencia del espacio; desde los barriles a las neveras de madera, el rótulo original y el negocio en sí, aunque añadiendo un toque contemporáneo. Sirven vinos, cerveza de tirador y algunas sencillas tapas como patatas bravas, pimientos del piquillo fritos, tortilla de patata, calamares rebozados, embutidos y una selección de esmorzars de forquilla.

La provincia de Teruel esconde auténticas joyas, destinos encantadores y pueblos llenos de historia que han conseguido vivir al margen de los males del turismo masificado. Calaceite es un perfecto ejemplo de ello, un pueblo situado en la comarca del Matarraña, conocida por muchos como ‘la Toscana aragonesa’. Sus bellas calles, edificios señoriales y plazas empedradas forman un conjunto urbano de cuento, un rincón perfecto para descubrir dando un paseo, dejándose encandilar por la belleza de cada rincón.

Si a este listado de atractivos le sumamos el interés gastronómico, obtenemos en esta localidad situada entre el Bajo Aragón y las tierras catalanas el destino perfecto para los amantes del turismo rural y gastronómico. Escondido en sus bellas calles de piedra se encuentra la Fonda de Alcalá, un negocio centenario, abierto en 1922, que acaba de ser incluido entre los restaurantes recomendados por la Guía Michelin.

“Es un reconocimiento que no esperábamos, y que refleja el trabajo que mi hermano y yo estamos haciendo estos últimos años, desde que hemos liderado el cambio generacional”, explica Ignacio Alcalá, al frente de las cocinas de este recién premiado establecimiento. Él y Miguel, su hermano y director de sala, son la cuarta generación de su familia que dedica su vida a esta centenaria empresa, herederos de una tradición que comenzó con Gregorio Alcalá y Carmen Mompel, sus bisabuelos.

Ellos pusieron la primera piedra de lo que hoy es Fonda Alcalá, abriendo lo que entonces era un modesto bar con habitaciones que ofrecía alojamiento y comida a los viajeros que recorrían la carretera que une Aragón y Cataluña. Enrique Alcalá y Adoración Fontcuberta marcaron el inicio de la segunda generación entre los años 50 y 60, apostando por una cocina que entró de lleno en el recetario tradicional del Matarraña.

Fueron ellos, los abuelos de Ignacio y Miguel, quienes crearon algunos de los platos más icónicos de la actual carta. “Aunque hayamos hecho cambios, hemos mantenido los platos que creemos que no se podían encontrar en ningún otro sitio, como son las manitas de cerdo guisadas, los canelones, las albóndigas de mi abuela, las judías con sardinas…”, cuenta el actual cocinero en conversación con Infobae.

“Hemos mantenido toda la esencia culinaria heredada, tanto a la hora de hacer guisos como en el momento de preparar los menús”, nos explica el responsable tras los fogones. “Seguimos haciendo una cocina tradicional con producto de la zona. Si salimos fuera a buscarlo, que sea producto de alta calidad; si no, intentamos nutrirnos del producto de aquí”.

De producto no van cortos en este enclave turolense. Aceite, vino, olivas, almendras, frutos secos, el cordero de Aragón... “Si te vas un poco más lejos, puedes encontrar la trucha de los Pirineos o el mar de Cataluña, que lo tenemos a cuarenta kilómetros”. Lo que sea para que el cliente disfrute del mejor producto posible. Con esa misma lógica, la de hacer disfrutar al comensal, es la que les anima a seguir preparando el que es su plato más icónico: ‘Les Perdius de Picasso’.

El guiso de perdiz que deleitó a Picasso

Ignacio y Miguel han querido seguir preparando, igual que hacían sus padres y abuelos, sus míticas ‘Perdices de Picasso’, una especialidad que ha pasado a la historia por su relación con el pintor malagueño. “Es uno de nuestros clásicos, una perdiz guisada que mi abuela preparaba con verduras y un guiso con vino rancio, poco más que lo que proporcionaba la tierra”.

El guiso conquistó a muchos de los que pararon en la Fonda durante esos años, entre ellos a Joan Perucho, gastrónomo, intelectual y gran amigo del pintor Pablo Picasso. “Venía a comer habitualmente aquí, era amigo de mi abuelo y le encantaban las perdices”. En aquella época, el año 1967, el artista se encontraba de retiro en la Horta de Sant Joan, a solo unos kilómetros de Calaceite. “Perucho le pidió a mi abuela que envasara las perdices y que las pusiera al vacío y se llevó un par de raciones para que Picasso se las comiese en Horta”. El resto, ya es historia.

Guisos tradicionales como este, que antaño invitaban a peregrinar a la Fonda, conviven hoy en armonía con recetas reinventadas como el tartar de gamba con tuétano, las mollejas de vaca o la tarta fina de manzana.

“Hemos actualizado un poco la cocina; nos hemos centrado más en un público algo más gourmet o gastronómico. Y hemos intentado hacer los platos tradicionales con un poco más de detalle”. Una propuesta que se apoya además en un menú degustación llamado Cuarta Generación (70 €), nueve pases que rinden homenaje a la tradición, reinventándola con nuevas técnicas y matices de sabor.

Que en Galicia se come bien es una verdad consensuada. Su variado y rico paisaje asegura una despensa como pocas hay en el mundo, nutrida por pescados y mariscos frescos de sus costas, carnes de sus montañas y excelentes quesos, así como vinos con su propia denominación de origen. Decidirse por un único destino gastronómico de esta comunidad parece misión imposible, pues nos veríamos obligados a elegir entre la calma de sus pueblos de interior, el bullicio amable de sus ciudades o el sabor de sus villas costeras.

Entre todas las opciones que ofrecen las tierras gallegas, uno de los mejores destinos es la villa pontevedresa de Cambados, un precioso pueblo marinero en pleno centro de las Rías Baixas. Conocida como la ‘capital del Albariño’, es un templo de la cultura vitivinícola y de la memoria marinera, así como un destino de soberbia belleza patrimonial. No se queda atrás su gastronomía, que bebe del mar y de la tierra con productos que bien merecen una visita.

Incluso la Guía Michelin lo incluye en su lista de ‘Los 10 pueblos costeros más gourmets de España’. “Rodeada de viñedos, bosques y montes, y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, es una de esas villas marineras que se descubren mejor a pie, entre calles esculpidas en granito y vistas abiertas al mar”, describen desde la guía gastronómica, que alaba además los mejillones que crecen en sus bateas, el marisco que llega a su puerto y el albariño con D.O. Rías Baixas que nace de sus vides.

Sus excelentes materias primas y productos encuentran su espacio para brillar en los restaurantes de Cambados, algunos de ellos locales llenos de tradición, y otros con reconocimientos de grandes guías como Michelin o Repsol. Estas son algunas visitas que no te puedes perder si pasas por esta villa marinera.

Taberna do Trasno

Taberna do Trasno es uno de los restaurantes mejor valorados de la zona, una cocina que ocupa una preciosa casa de piedra con más de dos siglos de historia en la concurrida rúa Príncipe de Cambados. El chef-propietario nos ofrece una cocina tradicional de producto gallego en la que también es frecuente encontrar algún que otro toque de fusión. La guía Michelin le concedió hace unos años el distintivo Bib Gourmand, que destaca a locales donde la relación calidad-precio es insuperable.

En su variada carta conviven platos tradicionales con otros más modernos, algunos mariscos y bastantes productos a la brasa. Entre los platos estrella, elaboraciones como el pulpo a la brasa con kimchi, parmentier y piparras o su maravillosa lubina salvaje a la parrilla. A ello se suma un menú degustación de ocho pases (60 €) y varios menús de grupo desde 45 euros.

Posta do Sol

En 1966 abrió por primera vez el restaurante A Posta do Sol en Cambados, una marisquería tradicional con unas envidiables vistas a la ría de Arousa. Como no podría ser de otra manera, los pescados y mariscos frescos son la especialidad de la casa, aunque destacan del mismo modo las empanadas caseras, especialmente la de vieiras.

Como no podría ser de otra manera, los pescados y mariscos frescos son la especialidad de la casa, aunque destacan también otras recetas como las empanadas caseras, especialmente la de vieiras. Presta una especial atención a su bodega, con una surtida variedad de vinos para un maridaje que saborea el vino blanco local.

Yayo Daporta

Este proyecto gastronómico abrió en el año 2005 en un edificio histórico situado en la rúa Hospital. Tan solo un año y medio después, el restaurante logró coronarse con su primera estrella Michelin. Aquí se practica una cocina gallega actualizada, con productos estrella como mejillones, berberechos, percebes, gelatina de algas y navajas en diferentes texturas. Su cocina se reparte en dos menús, Degustación y Gran Menú Yayo Daporta, que hacen un homenaje honesto al entorno.

Para tomar un buen vino

No podemos irnos de la ‘capital del Albariño’ sin disfrutar de los vinos locales. Podemos hacerlo en bares de vinos como Vago Viños (Plaza Asorey, 3), un local especializado en carnes a la brasa que ha recibido la atención de la Guía Repsol por su amplia carta de vinos. También en la Vinoteca Ribeira de Fefiñáns (Rúa Ribeira de Fefiñáns, 24), un clásico cambadés que combina barra, tienda de vinos muy bien surtida y restaurante sencillo. Un lugar privilegiado para introducirse en el espíritu de las Rías Baixas.

Un paseo por Cambados

El núcleo urbano actual de Cambados es el resultado de la fusión de tres barrios originales: el señorial de Fefiñáns, el administrativo y comercial, y el hermoso barrio marinero de Santo Tomé. Así, la mejor forma para disfrutar de la villa e impregnarse de esa atmósfera mágica es caminar por sus calles. Estas conducen a espacios tan singulares como la ya mencionada Torre de San Sadurniño, el paseo marítimo o el puerto deportivo.

A todo ello se le suman monumentos como las ruinas de Santa Mariña, el pazo y plaza de Fefiñanes, la iglesia de San Benito, la casa museo de Ramón Cabanillas o el museo etnográfico del vino. Todo ese conjunto de atractivos y puntos de interés, junto con preciosas plazas y cruceros, declarados bien de interés cultural, son los que forman la preciosa villa de Cambados.

A su vez, tampoco hay que olvidarse de las playas que alberga a su alrededor, las cuales son ideales para un chapuzón si el tiempo acompaña. Otra parada imprescindible es el mirador del monte de la Pastora, desde donde poder contemplar una espectacular imagen de todo Cambados, O Grove y la Illa de Arousa, los pazos de Ulloa, Bazán, actual parador, el de Torrado o el pazo de Montesacro.

En verano, los chiringuitos se convierten en refugio gastronómico de primer nivel. Sus privilegiadas vistas al mar, su ambiente desenfadado y su esencia tan auténtica los convierten en imprescindibles en cualquier escapada playera que se precie. Sin embargo, encontrar un chiringuito donde comer bien y, además, no pagar demasiado, parece una misión cada vez más complicada.

El producto fresco recién llegado del mar, los precios accesibles y el servicio cercano y familiar parecen haberse sustituido por congelados y quinta gama, tickets desorbitados y, en ocasiones, ambientes marcados por la música estridente y el trato descuidado. En resumen, encontrar un chiringuito de confianza es equivalente a hallar una aguja en un pajar. Es por ello que una recomendación de experto, cuando hablamos de merenderos a pie de playa, cobra especial importancia.

La Guía Repsol cuenta con una categoría de premiados que incluye chiringuitos en su lista, con un sello, los Soletes, que nos ayuda a encontrar esos lugares con buena relación calidad-precio donde disfrutar de una comida o cena informal este verano. Los locales premiados se reparten por toda la costa española, con destinos tan especiales como la costa de Málaga.

La provincia andaluza cuenta con un enorme número de chiringuitos repartidos en sus playas y paseos marítimos, aunque hay uno que, este año, ha llamado la atención de Repsol gracias a una recomendación muy especial. Para la edición de Soletes de 2026, la guía gastronómica ha contado con la colaboración de personajes famosos y artistas que han desvelado sus destinos favoritos. Figuras como el mítico grupo Los Planetas, que se ha decantado por un chiringuito en Vélez-Málaga como uno de sus imprescindibles.

En el paseo marítimo de Torre del Mar, en este pueblo cercano a la capital malagueña, se encuentra Colonia Sea and Sand, un chiringuito playero de ambiente relajado y cocina mediterránea que ha conquistado especialmente a Florent, uno de los fundadores del grupo granadino. Sus “precios razonables” y su “ambiente familiar” son dos de los motivos que hacen al artista volver una y otra vez, verano tras verano, a este pequeño rincón malagueño.

“Este chiringuito es un lujo para disfrutar de playa y buena comida”, asegura el guitarrista y compositor. De su oferta gastronómica, recomienda especialmente “los espetos de sardinas y pulpo a la brasa, que están de muerte”. A estas elaboraciones se suman otras como la fritura malagueña, paellas de marisco, pescados y carnes a la brasa y tapas clásicas como la ensaladilla rusa, la tortita de camarones, el gazpacho o las berenjenas fritas.

Todos los nuevos Soletes en Málaga

Además de este chiringuito, los famosos españoles han elegido más bares, restaurantes y chiringuitos de la provincia de Málaga, concediendo otros cuatro nuevos Soletes en la zona. En la provincia de Málaga, la cantante Anni B Sweet propone La Salina, en Fuengirola (Av. de Las Salinas, 28); mientras que el presentador Carlos Sobera recomienda la heladería Solo Qui, en Marbella (Nueva Andalucía).

También en Marbella, el grupo Miranda se decanta por el Bar Altamirano (Pl. Altamirano, 3); y el actor Pepón Nieto opta por la Churrería Marbella (Pl. de la Victoria), un local bautizado con el mismo nombre que la ciudad que lo acoge.

Llega el verano y con él las terrazas llenas, las vacaciones y esos planes improvisados que acaban con una mesa delante de una carta. Después de meses de rutina, salir a comer o cenar fuera se convierte en uno de los planes habituales de la temporada, pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que conviene estar atento a ciertos detalles: algunas prácticas que pueden parecer pequeños extras o condiciones normales no siempre cumplen la normativa.

Uno de los primeros puntos en los que fijarse está en la propia carta. Todavía hay establecimientos que muestran precios sin incluir el IVA, una práctica que puede provocar sorpresas al recibir la cuenta: un cliente puede ver un plato anunciado por 20 euros y descubrir después que el importe ha aumentado un 10%. Según la OCU, esto no está permitido, ya que los precios de las cartas o listas de precios deben incluir siempre el impuesto.

También conviene prestar atención a la forma en la que se presenta la información. El uso de códigos QR para consultar la carta se extendió especialmente tras la pandemia, pero no puede ser la única opción. Los restaurantes deben disponer también de una carta física o una lista de precios visible, ya que obligar a todos los clientes a utilizar un teléfono móvil puede suponer una falta de información para el consumidor.

Cargos en la cuenta que no siempre son legales

La factura final puede traer otras sorpresas. Uno de los conceptos que más dudas genera es el suplemento por “cubierto” o “servicio”. Algunos restaurantes lo añaden como un coste extra por la atención prestada, pero la OCU señala que el servicio debe estar incluido en el precio de los productos. Solo podría cobrarse de forma independiente si existe una normativa autonómica que lo permita y siempre informando previamente al cliente.

Algo similar ocurre con el agua del grifo. Aunque todavía hay consumidores que encuentran establecimientos que ponen pegas cuando la solicitan, la Ley de Residuos obliga a bares y restaurantes a ofrecerla gratuitamente si el cliente la pide. La propina también genera dudas, especialmente cuando aparece sugerida en la cuenta o en la pantalla del datáfono, pero la OCU recuerda que dejarla es siempre voluntario y que ningún local puede imponer su pago.

Además, si un restaurante ofrece un producto fuera de carta, debe informar de su precio antes de que el cliente lo pida. Lo mismo ocurre con aquellos cuyo coste aparece como “según mercado”: debe existir una referencia suficiente para que el consumidor pueda saber cuánto va a pagar.

Reservas, terrazas y condiciones que deben estar claras

Con la llegada del buen tiempo, las terrazas se convierten en uno de los lugares más habituales para comer o tomar algo. Cobrar un suplemento por consumir en el exterior o por sentarse en mesa en lugar de barra puede ser legal, pero solo si el cliente es informado previamente y el importe aparece reflejado tanto en la carta como en la factura.

También es cada vez más frecuente pedir un anticipo para reservar, especialmente en restaurantes con mucha demanda. Esta práctica está permitida siempre que la cantidad entregada se descuente después del importe final de la comida. Lo que no pueden hacer los establecimientos es convertir la reserva en un cobro adicional.

Hay otros cargos que pueden resultar llamativos, pero que son legales si se anuncian previamente. Es el caso del pan, el hielo o la leche del café, que un restaurante puede cobrar siempre que su precio aparezca claramente indicado. En el caso del hielo, la OCU señala que debería especificarse el coste de la bebida con y sin este suplemento.

En algunos locales, especialmente en los más solicitados, las reservas pueden estar sujetas a un tiempo máximo de ocupación. Esta condición puede establecerse, pero debe comunicarse antes de confirmar la mesa. Algo similar ocurre con los métodos de pago: un restaurante no puede impedir el pago en efectivo, aunque sí puede no aceptar tarjeta o fijar un importe mínimo para utilizarla, siempre que lo anuncie claramente antes del consumo.

En cada viaje, la parada obligada antes de abordar suele estar dominada por una pregunta: ¿dónde comer bien en el aeropuerto? Para miles de viajeros, la búsqueda de una comida sabrosa y reconfortante en medio de maletas, filas y prisas se convierte en una misión desafiante. Las alternativas suelen limitarse a cadenas rápidas o propuestas que rara vez evocan ese “sabor de hogar”, tan anhelado al partir o regresar de una ciudad.

Comer en el aeropuerto es muchas veces un trámite, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el bullicio, la logística y el ritmo acelerado hacen que elegir la comida antes de un vuelo sea una decisión crucial para cualquier pasajero.

La Casa de Toño, reconocida por sus sabores caseros y su espíritu cien por ciento chilango, llega a la Terminal 1 del AICM para brindar a los viajeros la experiencia que ha conquistado a generaciones de comensales. En este nuevo espacio, el menú mantiene intactos los clásicos que han convertido a la marca en un referente: pozole, flautas, enchiladas, sopes, quesadillas, chilaquiles y más, servidos con la misma receta tradicional y la atención cálida que caracteriza a cada sucursal. Además, los precios se mantienen iguales a los de cualquier sucursal, respetando la filosofía de accesibilidad de la marca.

El objetivo es ofrecer a los viajeros la oportunidad de disfrutar platillos tradicionales en los momentos clave de cualquier itinerario: antes del despegue, después de aterrizar o durante una escala. El espacio conserva el sello que ha hecho famosa a La Casa de Toño: atención cálida, porciones generosas y recetas que remiten a la cocina casera.

La operación del restaurante se adapta a los tiempos propios del aeropuerto, permitiendo que tanto locales como turistas degusten una opción confiable, eficaz y cercana a la tradición.

Esta apertura refuerza la inmersión de la comida tradicional en espacios donde el trajín y las prisas suelen dominar la escena. Con más de 70 sucursales en el Estado de México y la Ciudad de México, La Casa de Toño busca conectar con los viajeros para que puedan llevarse un pedazo del sabor capitalino o cerrar su estancia con un platillo típico.

La presencia de La Casa de Toño en la Terminal 1 significa contar con una experiencia culinaria local para cualquier momento del día, desde el desayuno hasta la cena, haciendo que la comida deje de ser un trámite y se convierta en una pausa memorable del viaje.

Un wine bar donde el lujo, la calidad y el amor por el vino alcanzan su máxima expresión. Es una forma de definir Berria, un templo del vino que lleva cinco años en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, la Puerta de Alcalá. En su interior, vitrinas hasta el techo llenas de hasta 3.000 referencias diferentes reciben a quien se acerque hasta allí, dispuesto a probar y descubrir.

Ahora, Berria ha alcanzado el Olimpo del universo vitivinícola al ser galardonado con el Grand Award de Wine Spectator, el máximo reconocimiento de la prestigiosa publicación estadounidense para restaurantes con programas de vino excepcionales. Con esta distinción, Berria pasa a formar parte del reducido grupo internacional de 99 establecimientos que cuentan con el galardón en todo el mundo. Un grupo más limitado aún en España, donde solo lo habían recibido otros dos restaurantes: el triestrellado Atrio (Cáceres) y el asador donostiarra Rekondo.

Considerados los ‘Oscar’ de los vinos, la prestigiosa revista especializada otorga este premio anualmente desde 1981, reconociendo a restaurantes que cuentan con programas y experiencias excepcionales con el vino como gran protagonista. En el caso de Berria, la guía estadounidense premia a una de las bodegas más ambiciosas de nuestro país, con más de 3.000 referencias en su carta y más de 100 vinos disponibles por copas.

Experiencias para amantes del vino y cocina ininterrumpida

Este wine bar abrió sus puertas en primavera de 2021 de la mano del sumiller Mario Ayllon, quien ha sabido construir una bodega única rodeándose de botellas procedentes de medio mundo. Su carta combina grandes etiquetas nacionales e internacionales, añadas singulares, productores artesanos, vignerons independientes y bodegas difíciles de encontrar, siempre con un servicio concebido para acercar el vino desde el rigor, la curiosidad y la cercanía.

Para Gabriela Alcorta, fundadora de Berria, este premio supone “una enorme alegría y un motivo de orgullo para todo el equipo”. “Berria nació como un proyecto familiar, con la ilusión de ofrecer algo diferente y de crear una experiencia especial alrededor del vino. Este reconocimiento refuerza el camino que hemos construido desde el inicio y nos impulsa a seguir hacia adelante con la misma exigencia”, afirma.

Tanto la dimensión extraordinaria de su bodega como su propuesta gastronómica le han valido además otros reconocimientos, como la recomendación de la Guía Repsol. La experiencia de Berria lleva la firma del equipo de cocina liderado por la chef María Mena, quien ha diseñado una carta que incluye desde gildas, ostras o steak tartar hasta pepito de solomillo, hamburguesa, huevos fritos con chistorra o calamares en su tinta. Su cocina está pensada para disfrutar en cualquier momento del día, gracias a un servicio ininterrumpido que permite adaptar la experiencia tanto a un aperitivo como a una comida especial o a una cena ligera acompañada de un gran vino.

En la sala, el maître Jorge García acompaña al comensal en un recorrido vinícola cercano y singular, enriquecido por el criterio y la sensibilidad de los sumilleres de la casa. Para los más duchos en el tema, Berria organiza las Experiencias Berria, con dos menús diferentes. Por un lado, Experiencia Sumiller, que ofrece siete vinos diferentes entre champanes, blancos internacionales, tintos y jereces, por 110 euros. Por otro, Experiencia Festival, una sesión con el equipo de sumilleres de Berria que propone una cuidada selección de grandes vinos nacionales e internacionales que se renuevan semanalmente, por 180 euros.

¿A qué sabe la Comunidad de Madrid? Puede que el centro más concurrido de la capital sepa a bocadillo de calamares, patatas bravas o a mollejas. Pero, si nos alejamos unos kilómetros hacia el norte y nos adentramos en la Sierra de Guadarrama, los aromas y texturas cambian. Setas, hierbas silvestres, quesos artesanos, miel y excelentes carnes acaparan aquí nuestro paladar.

El chef Dani Ochoa controla estos sabores mejor que nadie. Nacido en el centro de Madrid, pero criado entre pinos y canteras de granito en la sierra, Ochoa lidera desde hace más de 12 años el restaurante Montia, un estrella Michelin que se esconde en las calles del municipio serrano de San Lorenzo de El Escorial. Un proyecto consolidado que ha alcanzado una madurez única, premiada ahora por la Academia Madrileña de Gastronomía en la X Edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid.

“Es distinto a otros reconocimientos porque es un premio local, porque es de nuestra comunidad y porque se entrega a un proyecto como Montia, que siempre ha estado muy ligado a nuestra tierra. Que nuestra tierra nos lo reconozca es bonito”, reconoce Ochoa a Infobae desde una de las pocas mesas que ocupan la sala interior de Montia. “Siempre he estado muy ligado a la sierra. Hacer un proyecto así era inevitable, porque soy un cocinero que cocina el entorno, y yo quería estar en mi entorno y transmitirlo en el plato”.

Entre el campo y los fogones

Nos encontramos, indudablemente, ante una de las propuestas gastronómicas más personales y coherentes del panorama nacional. Reconocido también con dos Soles Repsol, Montia defiende una cocina profundamente ligada a la Sierra de Guadarrama, con platos basados en la recolección silvestre, la temporalidad y la estrecha relación con productores locales. “Lo hemos definido siempre como salvaje. Salvaje por la cercanía con el producto silvestre, y salvaje por nuestra manera un poquito salvaje de ser”.

La cocina de Ochoa no podría entenderse sin el trabajo de recolección que sostiene buena parte de la cocina de Montia. Marcos, uno de los cocineros del equipo, reparte su tiempo entre los fogones y el campo; “sale cada semana a buscar brotes, hojas y plantas silvestres que usamos en el menú”, nos cuentan desde el restaurante. A ese trabajo se suma el huerto que Montia tiene en el propio restaurante, de donde proceden muchas de las hierbas aromáticas que terminan de perfilar sus platos y en el que todos los cocineros colaboran.

Por todo ello, en Montia no hay carta. La propuesta gastronómica se construye semana a semana, en función de lo que llega de sus productores de confianza y de lo que ofrece la sierra en cada momento. Esta filosofía toma forma en dos menús degustación, el menú Montia, 115 €, y el menú Montia XL, 130 € (maridaje no incluido); y en un menú más ajustado, disponible de miércoles a viernes, excepto festivos, por 80 € (sin maridaje).

Guadarrama en cada pase

El menú de temporada veraniego comienza con una selección de panes artesanos del Obrador Abantos —de trigo duro, maíz o centeno—, mantequilla de cabra de La Cabezuela y sal de Saelices, acompañados de su propio vermú o de una de las cervezas artesanales que elaboran junto a la cervecera Bailandera, en Bustarviejo.

Acto seguido llegan los aperitivos: tortilla de chalotas, galleta de paté de paloma y tosta de cangrejo. A continuación, se suceden elaboraciones como el berberecho en escabeche de tomillo blanco y hierba luisa; la seta con mantequilla y azafrán, un plato que varía en función del momento del año; la trucha con lepidio y una salsa de ‘soja’ elaborada a partir del champiñón; o la colmenilla a la royal.

“Vivimos en un hábitat muy variado a nivel de flores, plantas, ecosistemas diferentes, encinas, pinares, piñas, diferentes tipos de setas...”, narra Dani mientras se suceden los platos. Cada receta busca mostrar todo ello, desde el respeto por el entorno y la complicidad con un comensal que busca entender la sierra que le rodea.

A esta primera parte del menú le siguen elaboraciones como los guisantes con espárrago verde y velo de cerdo ibérico; un bocado de riñoncitos al jerez, reducción de cebolla y ajedrea; y un plato de corte más clásico, el cabrito de Guadarrama, acompañado por una ensalada de brotes tiernos. En función de sus proveedores, esta carne se alterna con la del cordero lechal colmenareño, una raza autóctona de la zona que es a la vez producto fetiche de la casa.

“Intentamos que no se extingan estas razas, porque con el tiempo se han ido desplazando por otras más productivas. Nosotros siempre hemos intentado luchar por mantener esa tradición, esas razas autóctonas”. Tienen una producción más reducida, también una alimentación natural fruto del pastoreo salvaje. “Esto lo que te da es una calidad de la carne mucho mayor, obviamente. Pierde muchos menos jugos en el cocinado, tiene un sabor fino, elegante”.

El tramo final del menú puede tomar dos caminos: el de la caza o el de los callos, uno de los clásicos imperdibles de Montia. Estos últimos llegan en doble pase: el primero, una albóndiga de morcilla elaborada a partir de los recortes del propio guiso, acompañada de una salsa de pata de vaca y terminada dentro de la tripa del propio animal. El segundo pase, simplemente, los callos de toda la vida.

La otra vía mira a la caza, con platos como la paloma torcaz en su jugo y lombarda o el arroz con costilla de jabalí. Cierran el menú los postres, con propuestas como una fresquísima y original ensalada de espinacas y helado de queso de cabra.

La propuesta líquida, basada en vinos naturales, sigue las líneas marcadas por Ochoa. Una de sus botellas más interesantes lleva el sello Brutal y se elabora de forma casi doméstica: la uva —una garnacha tinta y un coupage de variedades blancas— llega al restaurante desde viñedos amigos, se pisa allí mismo, en la propia sala, y pasa a fermentar en unas pequeñas tinajas instaladas en la bodega, antes de ser embotellada in situ. Un trago que, como todo en Montia, sabe a la tierra que le rodea.

Almorzar fuera de casa durante la jornada laboral representa uno de los gastos más constantes para miles de trabajadores en Lima. Dependiendo del distrito donde se ubique la oficina y del tipo de menú elegido, el desembolso mensual puede oscilar entre S/ 300 y S/ 550, considerando una jornada de lunes a viernes.

Frente a ese escenario, cada vez más personas optan por preparar sus alimentos en casa y llevar un tupper al trabajo. Esta práctica, conocida como “meal prep”, no solo permite controlar mejor la alimentación, sino que también puede generar un ahorro de entre S/ 200 y S/ 250 al mes, lo que equivale a más de S/ 2.500 en un año.

¿Cuánto cuesta almorzar en los principales distritos de Lima?

Los precios de los menús varían según la zona y el tipo de restaurante. En términos generales, la oferta se divide en tres categorías. Los menús económicos cuestan entre S/ 10 y S/ 12 e incluyen sopa, un segundo tradicional y refresco. Los ejecutivos estándar, con entrada, plato de fondo, bebida y un postre pequeño, fluctúan entre S/ 15 y S/ 25. En tanto, los menús premium o de franquicias parten desde S/ 28 y pueden superar los S/ 45.

Los distritos corporativos concentran los precios más elevados. En San Isidro y Miraflores, un menú ejecutivo suele costar entre S/ 18 y S/ 28, mientras que las alternativas de S/ 12 a S/ 14 generalmente se encuentran alejadas de las principales avenidas o en mercados. En Surco, los precios rondan entre S/ 16 y S/ 22 en zonas empresariales como El Polo o La Encalada, aunque en sectores como Surco Pueblo todavía es posible encontrar opciones desde S/ 12. En San Miguel, los menús tradicionales y platos rápidos suelen ubicarse entre S/ 14 y S/ 18.

El ahorro que representa llevar un tupper

Tomando como referencia un mes laboral de 20 días, comprar un menú ejecutivo de S/ 18 diarios implica un gasto mensual de aproximadamente S/ 360. En cambio, preparar los alimentos en casa tiene un costo estimado de S/ 6,50 por porción, lo que reduce el desembolso a cerca de S/ 130 al mes.

La diferencia entre ambas alternativas asciende a S/ 230 mensuales. En un año, ese monto supera los S/ 2.500, una cifra que puede destinarse al ahorro, inversiones o al pago de otros gastos del hogar.

¿Por qué preparar comida en casa resulta más económico?

El costo de un tupper preparado en casa se explica principalmente por el precio de los ingredientes. Comprando en mercados o supermercados mayoristas, una porción con carbohidratos, proteína y vegetales frescos puede mantenerse entre S/ 6 y S/ 7, muy por debajo del valor de un menú en un restaurante.

En contraste, el precio que paga un cliente en un establecimiento incluye otros costos, como el alquiler del local, el personal de atención y el margen de ganancia del negocio, factores que elevan el valor final del almuerzo, especialmente en zonas con alta concentración de oficinas.

Los gastos que también deben considerarse

Aunque el “meal prep” puede representar un ahorro importante, existen algunos costos adicionales que conviene tener presentes. Uno de ellos es el tiempo destinado a cocinar. Para reducir ese impacto, muchas personas recurren al “batch cooking”, que consiste en preparar las comidas de varios días en una sola sesión, generalmente durante el fin de semana.

También debe contemplarse un ligero incremento en el consumo de gas y agua, además de la compra inicial de recipientes herméticos y una lonchera térmica. Un juego de tuppers de vidrio y una lonchera puede costar entre S/ 50 y S/ 80, aunque esa inversión suele recuperarse rápidamente gracias al ahorro generado al dejar de comprar almuerzo todos los días.

Encontrar un restaurante en la Guía Michelin donde se pueda comer por escasos 20 euros parece poco más que una quimera. Pero hay lugares donde los deseos se convierten en realidad. Sucede en Valencia, una ciudad que en el pasado mes de junio sumaba un nuevo local gastronómico a la lista de recomendaciones de la guía francesa. La buena nueva ha sido para Mala Hierba (C/ Vicente Sancho Tello, 11), un restaurante especializado en brasas y cocina de temporada que ha conquistado a los inspectores de Michelin a base de cercanía, sencillez y sabor.

“Si te gusta la cocina a la brasa y te apetece disfrutarla de otra manera, te recomendamos que te acerques a Mala Hierba, un bistró donde te hacen sentir como en casa y que apuesta por la honestidad”, escriben los expertos de la guía sobre este restaurante, en funcionamiento desde 2026. Una década después de sus primeros días, este espacio ubicado a pocos metros del Mestalla se ha consolidado como uno de los referentes en cocina a la brasa en la ciudad.

Mala Hierba es el proyecto de Lester Guillermo López, un chef nacido en Guatemala que se formó profesionalmente en las Islas Canarias y en el País Vasco antes de establecerse y formar una familia en Valencia. Aquí, ha creado una carta sugerente y variada, con opciones para picar, platos de la despensa mediterránea y un menú del día que llama la atención por su relación calidad-precio.

Qué se come en Mala Hierba

La carta en Mala Hierba contiene recetas deliciosas que han hecho las delicias de los inspectores de la guía francesa. Es el caso de sus alcachofas de la Vega Baja con parmentier de patata trufada, “maravillosas” según Michelin; así como sus cocas caseras horneadas al momento y su extensa selección de carnes y pescados a la brasa.

Son estas, las brasas, las grandes protagonistas del restaurante, gracias en parte a la particularidad de que aquí se trabaja con un horno Kamado japonés. Esta herramienta, cuya historia se remonta 3.000 años atrás, tiene sus orígenes en China, aunque fueron los japoneses quienes perfeccionaron su técnica. Hoy en día, los hornos Kamado son muy apreciados en la gastronomía a nivel mundial por su capacidad para cocinar a altas temperaturas, retener el calor y proporcionar un sabor distintivo a los alimentos.

Con esta técnica se cocinan piezas de carne como el costillar de cerdo ibérico marinado con salsa barbacoa casera o el lomo alto de vaca Black Angus; también pescados como la parpatana de atún rojo Balfego o el pulpo. Incluso algunos arroces pasan por este horno milenario, como es el caso de su arroz meloso valenciano de secreto ibérico y setas.

Platos como estos y otras recetas tradicionales conforman su menú del día, cambiante según los ingredientes que ofrezca cada día el mercado. Disponible de martes a viernes a mediodía, excepto festivos y vísperas, este menú del día incluye primero, segundo plato y postre o café por un precio de 19,90 € por comensal.

Otra Kamado valenciana en la Guía Michelin

No es Mala Hierba el único restaurante que ha llamado la atención de Michelin en este 2026. En el mes de marzo de este mismo año, La Oficina de Carito y Germán (C/ del Duc de Calàbria, 16) aparecía como novedad en la lista de recomendados de la guía francesa, una selección de locales donde la calidad y el buen producto prevalecen. Como su compañero de gremio Lester, los cocineros Germán y Carito también dedican su carta a las brasas, aunque ellos desde el punto de vista único que les concede su origen argentino.

No es un asador propiamente dicho, pues aquí hay mucho más que carne y pescado cocinados al calor del fuego. Se trata, por resumirlo, de una cocina desenfadada donde las brasas tienen mucho protagonismo, a través de varios métodos de cocción como es la Josper, la parrilla abierta con brasa volcánica y, como en Mala Hierba, la Kamado.

El fuego ejerce como claro hilo conductor de una propuesta que juega con productos madurados, como chuletones de ternera y pescados del día, también con platos pensados para compartir. Entre algunas de sus elaboraciones estrella destacan su lasaña frita rellena de asado tradicional argentino, el cual cocinan a fuego lento en la parrilla, o el gofre con gamba blanca y limón. También verduras cocinadas al fuego, como la coliflor asada en parrilla Josper con chimichurri que se cubre de una demi-glace de cebolla roja; y en forma de tarta coronada por cebollas y escarolas.

Cuando una hamburguesa llega a la mesa, pocas veces pensamos en todo lo que ocurrió antes de la primera mordida. Detrás de cada ingrediente existe una cadena que comienza en el campo mexicano, atraviesa plantas de producción, centros de distribución y procesos de calidad que operan todos los días para abastecer a cientos de restaurantes en el país.

En medio de la conversación sobre el Mundial 2026, McDonald’s México también pone sobre la mesa otro tema que forma parte esencial de su operación: la proveeduría local y el origen de los ingredientes que utiliza diariamente.

Actualmente, el 70% de sus proveedores producen en territorio nacional, una red que conecta distintos estados del país y que se ha convertido en una pieza clave para garantizar frescura, trazabilidad y estándares de calidad dentro de sus cocinas.

Del campo mexicano a la cocina

La historia de muchos de los productos que se consumen en McDonald’s México comienza lejos de las ciudades y mucho antes de llegar al restaurante.

La carne utilizada en sus hamburguesas proviene de Michoacán y Sinaloa. Se trata de carne 100% de res, sin aditivos artificiales, que posteriormente es empacada en Chihuahua por American Beef, aliado de la compañía desde hace más de 19 años.

Cada año, McDonald’s adquiere más de seis mil toneladas de carne para abastecer su operación en el país.

La ruta continúa hacia Guanajuato. En San Miguel de Allende e Irapuato se cultivan vegetales como lechuga y cebolla que forman parte de distintos productos del menú. Estos ingredientes son producidos por Mr. Lucky, empresa mexicana que emplea a miles de personas y participa activamente en la cadena de suministro agrícola.

En el caso del queso, la proveeduría llega desde Silao, Guanajuato, donde Schreiber produce más de mil toneladas anuales de queso Cheddar libre de colorantes y aromas artificiales para McDonald’s México.

Las salsas también tienen origen nacional. Productos como la salsa Big Mac, la mostaza y la cátsup son elaborados en Hidalgo por Griffith Foods México.Incluso los huevos utilizados en distintos productos provienen de Bachoco, una de las empresas mexicanas más reconocidas del sector alimentario.

Y para quienes disfrutan de acompañar su día con una taza de café, el recorrido también inicia en el campo mexicano. El McCafé está elaborado con granos cultivados en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, zonas cafetaleras por excelencia, este llega a través de Café Blasón, además de contar con la certificación Rainforest Alliance, que promueve prácticas orientadas a la conservación ambiental y al bienestar de las comunidades productoras.

Calidad que va más allá del menú

En una época donde los consumidores buscan conocer el origen de sus alimentos, la trazabilidad y la transparencia se han convertido en factores cada vez más relevantes para la industria restaurantera.

McDonald’s México ha buscado implementar prácticas que garanticen estándares de calidad que abarcan desde la selección de proveedores hasta la preparación final de los alimentos en sus restaurantes. El uso de ingredientes cuidadosamente seleccionados, así como la eliminación de colores y aromas artificiales añadidos en sus hamburguesas clásicas, son algunas de las medidas implementadas con el objetivo de resaltar el sabor propio de los ingredientes.

La compañía también trabaja bajo protocolos de seguridad alimentaria e higiene que buscan garantizar consistencia en todos sus restaurantes, mientras que la trazabilidad de sus ingredientes permite identificar su origen y recorrido dentro de la cadena de suministro.

Parte de este compromiso puede observarse a través de “Puertas Abiertas”, un programa que invita a los consumidores a recorrer las cocinas de McDonald’s y conocer de primera mano cómo se almacenan, preparan y sirven los alimentos.

La iniciativa permite mostrar de forma tangible aspectos como el manejo de ingredientes, los controles de calidad, los procedimientos de limpieza y los estándares operativos que forman parte de la experiencia diaria en los restaurantes.

Incluso productos de temporada incorporan ingredientes provenientes de distintos estados del país, reflejando la importancia que tiene la proveeduría nacional.

La proveeduría local como parte de la conversación

Más allá de abastecer restaurantes, la red de proveedores nacionales también representa una fuente de empleo para miles de familias mexicanas vinculadas al sector agrícola, ganadero y alimentario.

En un contexto donde cada vez más consumidores valoran el consumo local, la conexión entre McDonald’s México y productores nacionales se convierte en parte importante de su narrativa de marca.

Pero detrás de cada producto existe una operación mucho más amplia: una cadena que diariamente conecta a productores, distribuidores y cocinas para garantizar que millones de personas encuentren el mismo sabor y calidad en cada visita.

Porque antes de convertirse en hamburguesa, cada ingrediente ya recorrió buena parte de México.

San Fermín está lleno de sabores. Desde el clásico kalimotxo hasta los huevos fritos con chistorra que animan el mediodía, incluso los churros con chocolate de la recena. Estos días de fiesta y tradición son, además, la ocasión perfecta para disfrutar de algunos de los bocados más míticos de la tradición gastronómica de Pamplona, una ciudad llena de bares y tabernas que dan vida a las calles durante todo el año.

Uno de los pinchos por excelencia del Casco Viejo pamplonés es el ‘Escombro’, un clásico servido desde hace décadas en el mítico Bodegón Sarria, un negocio familiar con más de 30 años de servicio. Esta taberna se sitúa en una de las calles más emblemáticas de la ciudad, la Estafeta, por donde transcurre un tramo del encierro de San Fermín, y en ella se pueden probar algunos de los sabores más auténticos de la cocina navarra.

La familia Galarza Lezea regenta esta bodega desde hace ya 36 años, tantos como los que su pincho más emblemático, el ‘Escombro’, lleva deleitando a los paladares de pamploneses y visitantes. Se trata de uno de los pinchos más míticos de todos los que se sirven en la hostelería navarra, no solo por su longevidad, sino por su sabor y su deliciosa sencillez.

El ‘Capricho de escombro’

En esencia, se trata de un pequeño bocadillo hecho con pan blanco de poca miga y textura suave, pintado con un poco de aceite de oliva virgen extra y relleno de trocitos pequeños de jamón ibérico y de virutas de chorizo. Una vez relleno, este panecillo se tuesta en una sandwichera hasta conseguir un exterior tostado y un interior fundente y con mucho sabor.

Según cuenta Julián Galarza, gerente del Bodegón Sarria, al medio local Navarra.com, este pincho nació como receta de aprovechamiento, una idea para sacar provecho de las virutas que quedaban tras pasar el embutido por la máquina de corte. Una mañana, a la hora de almorzar, se les ocurrió meter esas virutas entre pan y calentarlas en una tostadora. El resultado fue exquisito y ya lo han probado más de tres generaciones de pamplonicas.

De esa razón de ser, basada en las sobras o desechos, nace precisamente su curioso nombre. En realidad, este sencillo pincho fue bautizado como ‘Capricho de escombro’, aunque el paso de los años y la economía del lenguaje han acabado resultando en la denominación ‘Escombro’. El pintxo se sirve siempre recién hecho a demanda y actualmente cuesta 3,60 € la unidad, 3,80 € si queremos añadir queso.

No es el único pincho que merece la pena de esta clásica barra. Bodegón Sarria recibió el premio al Mejor Bar de Pintxos en 2022, un galardón que se otorgó en el contexto del XVII Campeonato de Pintxos Euskadi Navarra. La seña de identidad de la casa son los platos elaborados con jamón ibérico, también su amplísima bodega y bocados como el lagarto, la alcachofa rellena de jamón y queso, el bacalao al ajoarriero y los huevos rotos, los más demandados por los clientes.

Receta de pincho ‘Escombro’

Se trata de un pequeño bocadillo preparado con pan blanco poco denso, abierto y pintado con aceite de oliva virgen extra. Se rellena con jamón ibérico y virutas de chorizo, se cierra y se tuesta en sandwichera hasta lograr un exterior crujiente y un interior fundente, con el embutido apenas fundido.

Tiempo de preparación

• Total: 12 minutos
• • Preparación: 7 minutos
  • Tostado: 5 minutos

Ingredientes

• 2 panecillos blancos
• 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
• 50 g de jamón ibérico en trocitos pequeños
• 30 g de chorizo (mejor ibérico) en virutas o picado fino

Cómo hacer un ‘Escombro’, paso a paso

1. Abre los panecillos y pinta el interior con aceite de oliva virgen extra.
2. Rellena cada uno con los trocitos de jamón ibérico y las virutas de chorizo. No sobrecargues de embutido, busca el equilibrio para que el pan absorba la grasa fundida y no resulte grasiento.
3. Cierra los panecillos presionando ligeramente.
4. Colócalos en una sandwichera o grill bien caliente.
5. Tuesta durante 5 minutos o hasta que el pan esté dorado y crujiente.
6. Sirve inmediatamente, cortado por la mitad si es para compartir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 2 pinchos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: 210 kcal
• Proteínas: 8 g
• Grasas: 14 g
• Hidratos de carbono: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consumir recién hecho. Si se enfría, recalentar en sandwichera 1 minuto. No recomendable guardar más de 4 horas, ya que el pan pierde textura.

Madrid no tiene playa, pero esconde uno de los chiringuitos más curiosos de toda España. Lo es por su inesperada ubicación, en el interior de un mercado en pleno centro de la ciudad. También por su propuesta gastronómica, que nos hace viajar sin levantarnos de la silla. Rapaz, ubicado en el Mercado de los Mostenses y liderado por Txitxo y Andoni Arias, es el restaurante que se encuentra detrás de este curioso concepto, un formato bautizado como ‘El Chiringuito’ que reúne a chefs llegados de todo el mundo para crear uno de los planes más interesantes del verano madrileño.

Durante los meses de verano, el espacio de Rapaz, un pequeño puesto con sillas de madera y manteles de cuadros rojos, se transforma en un punto de encuentro para descubrir nuevas miradas culinarias en un entorno informal y cercano, aunque centrado en el producto y con una original cocina de autor.

Cada fin de semana de julio y agosto, Rapaz traerá a chefs internacionales, que proponen un menú efímero y platos temporales que permiten al público acercarse a cocinas muy diferentes, llegadas de todo el mundo. Desde recetas tradicionales revisadas hasta propuestas de fusión, menús de temporada, parrilla, cocina latinoamericana o formatos pensados para compartir.

La programación ya arrancó con la llegada de Xuntanza, de Mario Campos, una propuesta que reivindica la cocina gallega con un formato basado en tapas y pinchos, con precios de entre 3 y 6 euros. Las empanadas fueron las grandes protagonistas, desde recetas tradicionales hasta versiones más creativas e incluso alguna propuesta dulce. Junto a ellas había clásicos como lacón asado, tortilla o ensaladilla, además de una reivindicación de las partes menos nobles del cerdo.

Julio con cocina argentina, sabores vascos y toques asiáticos

El segundo fin de semana de julio (10-12) será el turno de Origen/es por Random Kitchen, un proyecto impulsado por Cris, Mica y Jesús tras su paso por Le Cordon Bleu Madrid que se basa en pop-ups y eventos privados donde prima la gastronomía y el recuerdo hacia el origen.

En Rapaz, su propuesta será un menú de cinco pases salados y dos postres, con un precio de 45 euros por persona, bebida no incluida. Entre los platos de este menú se encontrarán elaboraciones como ajoblanco con espárrago y uva; vieira con ají y sarraceno; steak tartar con tuétano y yema; atún con pimiento y gazpachuelo; agnolotti de rabo de toro; pannacotta con fresa y merengue de coco; y un postre final llamado “Trifásico”.

El 19 y 20 de julio, Rapaz acogerá Goiherri, una propuesta de Borja Gorostiza Uranga y Andoni Arias inspirada en la cocina vasca, con algunos toques asiáticos pero sin enmascarar el producto. El menú, construido en torno a ingredientes de primavera y verano, nace con la intención de recuperar el espíritu de los txokos: juntarse alrededor de una mesa, comer bien y disfrutar. La experiencia se desarrollará en formato menú cerrado, con un precio de 55 euros por persona, bebida no incluida.

La programación de julio continuará con Maggie Rovella, cocinera argentina y chef privada formada en Buenos Aires, Asia y Europa. Su pop-up planteará un viaje en el que las técnicas asiáticas convivirán con productos y guiños de la cocina latinoamericana y mediterránea, con un marcado juego de brasas, un uso vibrante de especias y picantes, una pasión por los fermentos. El formato será un menú cerrado con cuatro pases salados y un postre, con un precio orientativo de 40 euros por persona, bebida no incluida.

Agosto y septiembre con cocina de vanguardia

El Chiringuito continuará el 31 de julio, 1 y 2 de agosto con TOKYO NAITZ, el pop-up de Rafa Baro, chef cubano afincado en Madrid y actual jefe de cocina de Insurgente, en el Mercado de Chamberí. En Rapaz, TOKYO NAITZ planteará una historia gastronómica en torno a los puntos de encuentro entre Euskal Herria y una Habana cincuentera y gozadora, en un menú degustación de entre cuatro y cinco platos.

El siguiente fin de semana de agosto (13, 14 y 15) llegará Fervere, el proyecto de Pablo Iribarren, con experiencia en casas como OSA y Gofio, y Daniel Puente, quien ha pasado por cocinas como Smoked Room o Ugo Chan. Su propuesta de vanguardia reinterpreta la cocina española clásica desde varios puntos de vista. El primer día estará dedicado a hamburguesas de caza, con unidades muy limitadas y servicio desde las 13:00 horas hasta fin de existencias. Los días 14 y 15 se ofrecerá un menú degustación con un precio de 50 euros por persona.

El 21 y 22 de agosto, el propio equipo de Rapaz tomará el formato del Chiringuito con una propuesta de BBQ Rapaz, pensada para disfrutar de una cocina directa, informal y de verano. El menú, con un precio de 25 euros, reunirá ensalada, txistorra, salchichas, butifarra, pollo y patatas fritas, en el horario habitual del restaurante.

También en agosto, el Chiringuito recibirá Muérdeme las tapas, Recetas sin pasaporte, una residencia de fusión latina liderada por Dayanna Castro y Estefanía López. La propuesta plantea un diálogo cultural entre Colombia y Perú con guiños a la cocina española, en un formato de tapeo de sobremesa pensado para compartir. Entre las tapas destacarán el tiradito de bonito del norte y el arroz chaufa de secreto ibérico, junto a otras elaboraciones como carimañola, patacón con hogao y una fórmula de cuatro tapas con bebida por 16,50 euros.

La programación se retomará en septiembre con L’Club by Órbita, una propuesta liderada por el cocinero y pastelero venezolano Carlos Gómez que explorará la cocina tradicional latinoamericana con flashes mediterráneos. El pop-up se plantea como un espacio itinerante que irá apareciendo en diferentes lugares de Madrid y Europa, con menús por 40 euros por persona. La experiencia incluirá aperitivo, entrada, plato fuerte y postre, además de especiales del día creados en función del producto fresco disponible.

Una programación pensada para quienes buscan experiencias diferentes durante el verano, con propuestas de tiempo limitado y una cocina que cambia cada semana sin perder el carácter cercano, libre y de producto que define al restaurante.

Andoni Luis Aduriz, chef al frente del creativo restaurante Mugaritz, inaugura Lotu, un nuevo proyecto muy diferente a lo que el cocinero vasco desarrolla en su dos estrellas Michelin. Esta nueva apertura forma parte de la oferta gastronómica del recién inaugurado Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastián – Curio Collection by Hilton. Un concepto desenfadado que une lo actual con lo clásico y que mira a la gran restauración del siglo XX para reinterpretarla desde una perspectiva contemporánea.

Lotu se encuentra en el interior de un edificio cargado de historia: el antiguo Palacio Bellas Artes, uno de los primeros cines del país inaugurado en 1914 y rehabilitado recientemente para albergar este hotel de cuatro estrellas. El restaurante toma su nombre del euskera, donde ‘lotu’ significaría ‘unir’ o ‘conectar’, y trata de convertir la mesa en un lugar de encuentro gastronómico.

La propuesta de Lotu se despliega en varios espacios del hotel, que cumplen diversas funciones a lo largo del día. A pie de calle, en el lobby, nos recibe el bar, que abre todos los días de la mañana a la noche, con cócteles, aperitivos y una carta de snacks dulces y salados. El restaurante ocupa lo que fue el palco del antiguo teatro, un comedor íntimo en la planta M. El desayuno también tiene hueco en la propuesta, con un obrador propio que se sitúa en la misma cocina del restaurante.

Con este nuevo proyecto, Aduriz pretende traer de vuelta la esencia de aquellos locales que, durante décadas, reunieron entre sus paredes a intelectuales, artistas y cineastas. Lo consiguen a través de una carta en la que conviven grandes clásicos internacionales, referencias de la cocina vasca y platos de corte más informal. Un giro de guion absoluto para Aduriz; si el restaurante de Rentería ha llevado la investigación y la vanguardia por bandera, esta nueva apertura apuesta por una cocina reconocible y emocional, capaz de despertar nostalgia entre quienes se sientan a la mesa.

Desde esa memoria, Andoni Luis Aduriz rememora clásicos universales, como los canelones que cenaba Truman Capote en Sardi’s (22 €), o el lenguado del doctor Marañón en Azaldegui (130 €/kg), y también otros como el paté en croûte con encurtidos y mostaza al champán o el solomillo Wellington de The Palmer House (24 €). Junto a ellos conviven platos más desenfadados, como la doble smashburger de ternera (16 €) o el sándwich de pastrami en pan de masa madre (16 €).

El producto vasco aparece en elaboraciones como el txangurro a la donostiarra en costra de pan con espuma de pil-pil (25 €). Todo ello convive en armonía, en un restaurante en el que una burger con queso y un solomillo Wellington podían compartir mesa. Aquí, el lujo está en poder elegir.

Un obrador propio y desayunos de autor

Otra de las grandes novedades que trae Lotu tiene que ver con el desayuno. Y es que, por primera vez en la historia del grupo, el hotel cuenta con un obrador propio, situado en la misma cocina del restaurante, donde cada mañana se elaboran los panes y la bollería que llegan recién hechos a la mesa.

Es el corazón de los desayunos, abiertos bajo reserva también a clientes no alojados. Desde primera hora de la mañana, se sirve una selección de bollería y panes artesanos acompañados de mantequilla, mermeladas, miel y AOVE. A ello se suma café o té y un plato a elegir de la carta, desde el pancake japonés con crema de mascarpone y fruta fresca o los huevos benedictinos en tres versiones distintas a elegir, hasta el egg sandwich de brioche con huevo revuelto, queso cheddar y mantequilla trufada. El precio del desayuno es de 35 euros.

Desde el txupinazo hasta el ‘Pobre de mí’, pasando por cada encierro, cada brindis con katxis y cada bocadillo salvador a medianoche. Las Fiestas de San Fermín, celebradas en la ciudad de Pamplona del 6 al 14 de julio de cada año, están llenas de momentos y tradiciones, también de rituales gastronómicos. El que se produce en el restaurante Kabo (Av. de Zaragoza, 10) es especial.

Al frente de este restaurante, premiado con una estrella Michelin, se encuentran el chef Aarón Ortiz y la sumiller y jefa de sala Jaione Aizpurua, dos jóvenes navarros que lideran en Pamplona un proyecto gastronómico profundamente ligado a la estacionalidad, a los productores locales y a la cocina navarra en su versión más contemporánea. “Nuestra filosofía es poner Navarra sobre la mesa. Tenemos un gran poderío de producto, y no nos hace falta echar la mirada hacia afuera”, aseguraba Aarón, formado en templos como Mugaritz, en una entrevista con Infobae.

Su propuesta tiene la huerta navarra como gran hilo conductor, una verdura que está tremendamente presente en cada uno de los pases de su menú, incluso en los postres. Esta decisión, explican, no tiene que ver con tendencias, ni siquiera con una declaración de intenciones, sino con explicar qué es Navarra y quiénes son quienes producen sus mayores joyas gastronómicas. Alcachofas de Tudela, pimiento de cristal de Fitero, ajo ecológico de Falces, trucha de Yesa, cerdo lechal de Tierra Estella, huevos ecológicos de Guneko, quesos de la Quesería Kamiku, en Legasa...

Llevando Navarra tan dentro, era imposible que esta pareja y su equipo no hicieran su particular homenaje a las fiestas por excelencia de su capital, Pamplona. “El año pasado hicimos una degustación basada en el paso de los siglos en la historia de San Fermín. Estuvimos investigando libros antiguos, libros de la fiesta... Este año, se nos ocurrió basar el menú en la Comparsa de Gigantes y Cabezudos”, cuenta Aaron sobre este menú tan especial. El restaurante lo ofrecerá (110 €) del 1 al 15 de julio, una edición limitada inspirada en uno de los símbolos más queridos y reconocibles de Pamplona.

El equipo liderado por Aarón y Jaione ha construido una experiencia gastronómica en la que cada pase estará inspirado en uno de los personajes de la comparsa. Para dar forma a los platos, han tomado como punto de partida la procedencia, personalidad, historia o imaginario visual de estas reconocidas figuras de cartón piedra.

Cabezudos, gigantes, cordero lechal y trucha de Yesa

El menú recorrerá el universo de los reyes de Europa, Asia, África y América, representados por figuras tan emblemáticas como Joshemiguelerico y Joshepamunda, Selim-pía Elcalzao y Larancha-la o Toko-Toko y Braulia. Para los reyes de Asia, Sidi Abd El Mohame y Esther Arata, prepararán un pase a base de arroz frito, trucha de Yesa, sésamo y huevas. Para los africanos, cordero lechal D.O. Navarra con boniato, tamarindo y harissa.

A ellos se sumarán varios de los cabezudos más populares, entre ellos Caravinagre, el Japonés, el Alcalde, la Abuela, el Berrugón, el Concejal o Patata, al que dedican una merluza embarrada con patata cremosa, chips de patata y porrusalda. Para el Japonés, un postre: cremoso de chocolate negro, yuzu, ajonjolí y miso blanco. En total, 14 pases que también incluyen productos como la txistorra Arbizu, el tomate feo de Tudela, las pochas de Sangüesa o el queso Kamiku. Sabores locales para personajes de todo el mundo.

A los sabrosos platos les acompaña el sentido de la vista. “Hay una artista que pinta cuadros inspirados en San Fermín, que se llama Natalia Echeverría. Este año hemos contado con ella y va a hacer una exposición de los Gigantes y los Cabezudos en cada panel del restaurante”. Cabezudos Cabezones es el nombre de la serie de pinturas de la artista navarra, retratos llenos de vida y color que amenizarán la velada de los comensales en estas fiestas.

Un punto de encuentro para el sector

Además de su menú especial, Kabo aprovecha estas fiestas para organizar un encuentro bajo el nombre ‘San Fermín Auténtico’, iniciativa concebida para mostrar la dimensión más cultural, histórica y tradicional de las fiestas a compañeros del sector, cocineros y gastrónomos que visitarán Pamplona esos días. “Hemos creado un grupo de veinte hosteleros que vamos a llevar a San Fermín, de toda España”, cuenta Jaione.

Ya lo hicieron el año pasado, trayendo a chefs y taberneros de todo el país con la idea de explicar San Fermín desde lo gastronómico. “Queríamos hacer algo que tuviera sentido con lo que hacemos en casa. Nosotros tenemos un restaurante pequeñito, no necesitamos triplicar comensales en San Fermín ni hacer dos turnos, seguimos en la línea de nuestro trabajo. Entonces dijimos: ‘¿Qué podemos hacer?’“.

La respuesta fue explicar San Fermín a sus compañeros, pero hacerlo en el idioma que mejor dominan, la cocina. “Siempre se ha hablado de tres platos tradicionales que se comían en San Fermín, pero ¿de dónde viene eso de comer pochas, ajoarriero y rabo de toro? Cuando en la época en la que nace el culto a San Fermín no se comían esas cosas". Misterios como este que se entienden mejor con la tripa llena y un pañuelico rojo al cuello.

Los restaurantes colombianos se preparan para ajustar su operación en las próximas semanas. La combinación de nuevos costos laborales y un consumo que todavía no recupera el ritmo esperado tiene al sector revisando horarios, planes de expansión y estrategias para mantener la rentabilidad sin afectar el empleo.

En ese contexto, la Asociación Gastronómica de Colombia (Agacol) pidió al próximo Gobierno impulsar medidas que compensen el impacto económico que enfrentarán miles de establecimientos con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones laborales. Entre sus principales propuestas está avanzar en una ley gastronómica que contemple alivios tributarios para la industria.

La preocupación del gremio coincide con la aplicación de dos cambios relevantes. Por un lado, el incremento del recargo por trabajo dominical y festivo al 90%; por otro, la reducción de la jornada máxima legal 44 a 42 horas semanales, que comenzará a regir desde el 15 de julio. Aunque la reforma laboral establece que esta disminución no afectara el salario de los trabajadores, los empresarios consideran que sí aumentará significativamente sus costos de operación.

Para un sector que concentra buena parte de sus ingresos durante los fines de semana y los días festivos, la reorganización de los turnos representa un desafío adicional. Restaurantes, bares y otros establecimientos gastronómicos no pueden suspender su actividad precisamente en los momentos de mayor demanda, por lo que deberán encontrar nuevas fórmulas para cumplir con la normativa sin comprometer la prestación del servicio.

Desde Agacol, su presidente ejecutivo nacional, Brany Prado, aseguró que el gremio nunca se opuso a que los trabajadores accedieran a mejores condiciones laborales. Sin embargo, explicó que estas medidas llegan en un escenario económico complejo para la industria, marcado por un consumo más moderado y márgenes de rentabilidad cada vez más reducidos.

Según el dirigente gremial, aunque los restaurantes continúan recibiendo clientes, el gasto promedio ha disminuido cerca de un 30 %. Ese comportamiento redujo los ingresos de muchos negocios justo cuando aumentan las obligaciones relacionadas con la nómina. Frente a ese panorama, Prado advirtió que varios establecimientos podrían verse obligados a modificar sus horarios de funcionamiento para controlar los costos operativos.

“Es quizás viable que muchos de los establecimientos gastronómicos en el país reduzcan sustancialmente sus horarios de atención dado que, pues les va a tocar acoplarse para no afectar como tal los costos operativos”, añadió el dirigente gremial. El representante del sector señaló que el incremento del salario mínimo, sumado a la implementación de la reforma laboral y al aumento del recargo dominical, significó un esfuerzo adicional para los empresarios. Explicó que muchos asumieron esos mayores costos sin recurrir a despidos masivos, aunque esa situación sí frenó decisiones relacionadas con nuevas inversiones y contrataciones.

De acuerdo con Agacol, uno de los efectos más visibles será el aplazamiento de los proyectos de expansión de numerosos establecimientos. En lugar de abrir nuevos puntos de venta o aumentar su planta de personal, muchos empresarios concentrarán sus esfuerzos en reorganizar la operación para adaptarse a las nuevas condiciones laborales.

El gremio considera que las pequeñas y medianas empresas serán las más expuestas a este escenario, ya que dependen en gran medida de las ventas registradas los domingos y festivos, precisamente los días en los que el costo de la mano de obra será más alto. Ante este panorama, los empresarios también analizan otras estrategias para equilibrar las finanzas. Entre ellas figura revisar la oferta gastronómica, optimizar el uso de materias primas, ajustar procesos internos y controlar el gasto en insumos con el fin de compensar el incremento de los costos laborales.

Agacol insiste en que la prioridad sigue siendo preservar los empleos y evitar el cierre de establecimientos. Por esa razón, sostiene que la reorganización de horarios será una alternativa más viable que reducir las plantas de personal, siempre que existan condiciones que permitan mantener la sostenibilidad de los negocios. La asociación destacó que la industria gastronómica genera más de 495.000 empleos en Colombia y tiene una participación relevante en la economía nacional.

Una polémica ha estallado en Jaén tras la denuncia pública de una clienta que recibió un ticket con un comentario ofensivo escrito por el personal de un restaurante local. La afectada es Rocío Martínez Jimenez, profesora en la Universidad de Jaén, una mujer celiaca de nacimiento que ha compartido su experiencia a través de Noticias Jaén. “Aunque ya había visitado este lugar anteriormente y siempre me habían tratado correctamente, lo ocurrido en esta última visita ha sido inaceptable”, determina.

Y es que, tras pedir una cerveza sin gluten y confirmar al local que era celiaca, el servicio “inicialmente pareció diligente al ajustar una de las tapas para asegurar que fuera apta para mí”. Sin embargo, al revisar la cuenta se encontró con la desagradable sorpresa de ver impresa la frase “ay una tonta celi” en uno de los comandos. Su denuncia en redes sociales ha hecho que su historia la conozcan miles de personas y empaticen con ella.

Aunque muchas veces veamos que esta condición es algo lejano, lo cierto es que afecta entre 450.000 y 900.000 personas solo en España. Ante la controversia, el restaurante ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo disculpas y condenando el hecho: “Queremos dar la cara y expresar públicamente nuestras más sinceras y profundas disculpas a la persona afectada”, comienza su mensaje.

El mensaje que ha detonado la polémica

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 4 de julio en el restaurante El Biscúter Bulevar. “Mi sorpresa y decepción fueron absolutas al revisar el ticket de la cuenta”, ha asegurado la profesora de la Universidad de Jaén. Como ha expresado ella misma, “es incomprensible que se utilice un espacio de comunicación interna para insultar a un cliente”.

A pesar de que la mujer ha sido clienta en alguna ocasión del establecimiento, sostiene que “la celiaquía es una enfermedad, no una elección por gusto”. Al final, “este tipo de comentarios despectivos son un daño gratuito hacia quienes vivimos con esta condición”, afirma Rocío. Por lo que la afectada ha tachado el evento como un “hecho completamente denunciable”, por lo que ha asegurado que tomará “las medidas oportunas tanto aquí como en otros medios”.

Las palabras de Rocío han verbalizado lo que muchas personas celiacas sufren en algunos establecimientos. Aunque no conocemos las intenciones del mensaje, el restaurante El Biscúter Bulevar ha emitido un comunicado en sus redes sociales (@biscuter_bulevar): “En el momento que tuvimos conocimiento, nos pusimos en contacto con ella y nos disculpamos públicamente. ​El comentario ofensivo hacia una persona celíaca que apareció en una nota de uso interno es absolutamente inaceptable y supone una falta de respeto que condenamos rotundamente", han afirmado.

“Rechazamos de plano el acoso desproporcionado y desinformado”

Asimismo, han vinculado el hecho con “la mala praxis de un empleado concreto” y no del personal del restaurante, que tiene un equipo con 30 profesionales. De esta manera, “hemos tomado las medidas disciplinarias internas correspondientes para garantizar que algo así no vuelva a suceder”. El restaurante ha insistido en la gravedad de lo sucedido, pues “la celiaquía o cualquier intolerancia alimentaria son condiciones de salud seria y en nuestra casa tenemos tolerancia cero con cualquier actitud que las minimice o las convierta en objeto de burla”.

Aun así, la dirección se ha visto en la obligación “de defender el honor y la profesionalidad de nuestro negocio”. Y es que, como consideran, “un error individual e injustificable no puede ni debe empañar la trayectoria de todo un equipo”. También, en el comunicado se puede leer que “nos resulta profundamente doloroso e injusto el linchamiento digital que estamos sufriendo”.

Desde que se hizo público el evento, han podido vivir en sus carnes que “las redes sociales se han convertido en un tribunal donde, con demasiada ligereza, se emiten juicios destructivos y se incita al odio sin conocer el contexto, sin saber cómo se trabaja desde dentro y sin pensar en el daño real que se causa a un negocio local y a sus trabajadores”.

En definitiva, vuelven a recalcar que “hemos pedido perdón y hemos actuado en consecuencia; pero rechazamos de plano el acoso desproporcionado y desinformado”, sostiene. De ahora en adelante, concluyen, “seguiremos trabajando duro para recuperar la confianza de quienes se hayan sentido decepcionados”.

“En la Transición, España empieza a abrirse, y todo eso se ve reflejado en una sociedad que tiene ganas de cambio en todos los aspectos. Y la gastronomía es una parte fundamental de ello”. Lo explica Berta Álvarez Acal, autora de ‘Recetas de la Transición’ (Kailas Editorial), un libro que analiza estos años convulsos desde la humildad y complejidad de una cocina. Ya nos ayudó a saborear lo que supuso la Guerra Civil con ‘Recetas de Guerra’, un compendio de platos y reflexiones que muestran el terror de una época.

“Me impulsaron los recetarios familiares que teníamos en mi casa, el de mi madre y el de mi tía abuela. Así nació ‘Recetas de guerra’, y esto es una continuación inevitable”, explica la autora. De estos antiguos recetarios sacó Berta, periodista convertida en pastelera en Le Cordon Bleu, recetas como la de la ensaladilla rusa, portada de esta obra llena de sabores. De las recetas incluidas, la autora destaca algunas como el pato a la naranja o el cóctel de gambas, símbolo de una sociedad que empieza a atreverse. “Pero si me tengo que quedar con una, me quedo con el pudin de arroz de mi abuela Emilia”. Aprovechamiento y tradición para explicar una época.

Con el fin de las cartillas de racionamiento en 1952 y la llegada de los ‘felices 60’, la alimentación empezó a cambiar a pasos de gigante. De comer lo que había, España pasó al descubrimiento de la variedad y, en algunos hogares, de la abundancia. “Veníamos de años de escasez. Empiezan a aparecer un gran número de alimentos que no conocíamos y, sobre todo, empieza un aperturismo que trae alimentos de fuera de nuestras fronteras”, cuenta la autora.

Ingredientes que hoy son básicos en nuestra nevera, pero que, entonces, eran apenas desconocidos en las despensas. La margarina, el Nesquik o el pan de molde empiezan a copar las cestas de la compra. “En esos años, las multinacionales ven España como una diana donde vender sus productos”, explica Álvarez. Uno de ellos fue el jamón york. “Se comenta que incluso hubo hasta sobornos, por parte de altas esferas”, explica Berta, una idea que desarrolla durante el libro y que supone un intercambio. De lo local, el clásico serrano, a lo extranjero.

Lo glamuroso pasaba por huir del ajo, de la cebolla o de las lentejas, alimentos que evocaban tiempos difíciles, para incorporar recetas internacionales a los menús. “Llegan las cocinas internacionales: la cocina china, la cocina mexicana, la italiana. Ya estaban, pero ahí se asientan más”. En 1975 aterrizó en Madrid la cadena Burger King, en 1981 McDonald’s y Telepizza en 1987. El puchero convive con las burgers y los rollitos de primavera, y España descubre un arma de doble filo: la comida rápida y los platos preparados.

Larga vida a la olla exprés

Su llegada, la de los precocinados, no fue inocente, ni desprovista de sentido. “En los años 70, las mujeres, algunas de ellas, se empiezan a incorporar al mercado laboral y no tienen tiempo para cocinar”, explica la periodista. En una España aún tremendamente patriarcal, las españolas ven en estos atajos un aliado para compaginar el que hasta entonces había sido su papel, el de la ama de casa, con sus nuevas responsabilidades fuera del hogar. “Es el momento de las lasañas, los canelones y los platos de cazuela, que cobran protagonismo porque las amas de casa lo pueden preparar por la noche, dejarlo en la nevera y recalentar para comer cuando haga falta”.

Las nuevas trabajadoras se aferran a cualquier cosa que les permita cocinar más rápido, salir de las cocinas. “Se populariza la olla exprés, que, aunque ya existía anteriormente, es en esos años cuando empieza a tener ya muchísima más relevancia”. Lo mismo sucede con el lavavajillas, la vitrocerámica (más fácil de limpiar que sus antecesoras) o el microondas. “Todo eso es de ayuda para que las mujeres estén menos tiempo en la cocina”.

Los motivos eran laborales, por supuesto, pero también responden a un cambio dentro de los hogares. “La cocina como estancia cambia mucho. Hasta esos años, las cocinas solían ser el centro de reunión familiar, pero ahora, en los pisos de los 60 o los 70, la cocina pasa a ser la habitación más pequeña de la casa, la más apartada. La mujer se ve sola haciendo la comida mientras los demás, toda su familia, están en un cuarto de estar viendo la tele”. Los electrodomésticos le ayudan a salir de ahí cuanto antes.

‘Spain is different’: el menú turístico

La cocina regional encuentra su bote salvavidas en una curiosa tradición de origen franquista que hoy vemos desaparecer de las pizarras: el menú del día. “En realidad, su origen viene de los años de la posguerra; el gobierno de Franco lo implanta para poder asegurar que todo el mundo va a poder comer de una forma digna”, comienza explicando la autora.

Es en los años 60 cuando el que era ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, implanta el conocido como menú turístico para atraer al visitante extranjero, y que pudiera comer de una manera rica y barata. “Ese menú ofrecía los platos típicos de nuestra geografía: un primer plato, un segundo, un postre y la bebida, que además era sangría o tinto de verano”. En los 80 pasa a ser el ‘menú de la casa’ y deja de ser obligatorio, convirtiéndose poco a poco en la oferta (cada vez menos asequible) que todos conocemos.

“Es así como la cocina regional toma fuerza”, asegura Berta. “Lo que pasa es que no en todos los sitios hay una buena calidad; el menú turístico no siempre está rico. Es verdad que la cocina tradicional o típica española en los años 60 no goza de una gran popularidad, porque estas medidas lo que hacen es machacarla un poco. A nivel de calidad no fue tan interesante, pero sí provoca un boom para la cocina regional”.

La democracia se escribió en Zalacaín

Mientras los restaurantes de a pie alimentaban el turismo con paellas y sangrías, los chefs de alta cocina hacían lo propio. Eso sí, con complicadas salsas y esferificaciones. La Guía Michelin empieza a publicarse en España allá por 1910, pero deja de editarse en los años de guerra y posguerra. “Se reedita de nuevo en 1973, y marca la transición que hay en nuestra alta cocina a través de los grandes chefs como son Arzak, Subijana o Arguiñano, que se van a Francia a empaparse de la cocina del magistral chef francés que es Paul Bocuse. Son los comienzos de la nueva cocina vasca”.

Los restaurantes fueron vitales también para la política, espacios con solera que se convirtieron en lugares de encuentro, de diálogo y de lucha. “En el libro se ve cómo se gesta esa democracia, cómo se prepara esa Constitución y cómo esos políticos de entonces acuden a restaurantes superfamosos de la época, como pueden ser Zalacaín o Casa Lucio. Con unos simples huevos fritos, tenía ahí a todos los políticos de la época”. También menciona la autora el Mesón de Cándido en Segovia, donde Suárez y el ahora rey emérito se reunieron en 1969 para hablar del cambio que estaba a punto de ocurrir.

El capítulo que cierra este viaje gastronómico y social recuerda el envenenamiento por consumo de aceite de colza adulterado en 1981. Ya convive el bocadillo de chorizo con los Tigretones; las lentejas con los canelones y el arroz tres delicias. España ya es otra que la que fue en los 60, con cambios disfrutados bocado a bocado.

La expectativa por el partido entre México e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se vive en las canchas. Miles de aficionados han convertido a los restaurantes, bares, cantinas y establecimientos con pantallas en los principales puntos de reunión para seguir el encuentro, lo que ha provocado una importante demanda para la industria restaurantera en distintas ciudades del país.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), los partidos de la Selección Mexicana han representado los días de mayor movimiento para el sector durante la Copa del Mundo, al grado de que prácticamente todos los establecimientos con transmisión de los encuentros registran alta ocupación.

El encuentro de este domingo frente a Inglaterra, uno de los más esperados del torneo, mantiene optimistas a los restauranteros, quienes esperan repetir o incluso superar la afluencia registrada en los compromisos anteriores del combinado nacional.

Partido entre México e Inglaterra llena restaurantes y bares

La vicepresidenta de CANIRAC, Mireya Ruiz, aseguró que los partidos de México han sido “una locura” para la industria restaurantera, ya que la respuesta de los aficionados ha sido superior a la observada en otros encuentros del torneo.

“No hay un solo lugar que tenga una televisión que no esté lleno”, afirmó la representante del organismo al referirse al ambiente que se vive durante los partidos de la selección nacional. También expresó su confianza en que una victoria frente a Inglaterra mantenga la euforia y motive a más personas a salir de casa para disfrutar el encuentro en restaurantes y bares.

Sin embargo, la dirigente reconoció que el impacto económico no ha sido uniforme. Los Fan Fest y las transmisiones públicas organizadas en distintas ciudades también han atraído a miles de aficionados, lo que ha distribuido parte del consumo fuera de los establecimientos gastronómicos. Además, muchos visitantes internacionales han permanecido pocos días en México, reduciendo la derrama esperada para los negocios del sector.

Aun así, el organismo considera que el Mundial representa una oportunidad para posicionar la gastronomía mexicana y atraer turismo más allá del evento deportivo.

CANIRAC prevé beneficios para más de 206 mil establecimientos

Antes del inicio del torneo, CANIRAC estimó que el Mundial 2026 impulsaría un incremento cercano al 30% en las ventas de la industria restaurantera durante junio y julio, beneficiando a más de 206 mil establecimientos de alimentos y bebidas en todo el país.

Además, el organismo proyectó la creación de alrededor de 39 mil empleos temporales para atender la mayor demanda de clientes durante la justa mundialista.

Una primera evaluación realizada por la cámara tras los primeros partidos reveló que:

• El 28% de los restaurantes registró ventas superiores a las de un día habitual.
• Algunos establecimientos reportaron incrementos de entre 40% y 50%.
• Los negocios con mejores resultados fueron restaurantes-bar, cantinas y establecimientos con promociones relacionadas con el Mundial.
• Cuatro de cada diez negocios contrataron personal adicional para atender el incremento de clientes.

No obstante, la propia CANIRAC ha advertido que el beneficio económico se concentra principalmente en los días en que juega México, mientras que el resto del torneo presenta un comportamiento mucho más moderado.

El consumo mundialista sigue impulsado por los aficionados mexicanos

Otra de las conclusiones obtenidas por la encuesta nacional realizada por CANIRAC es que la mayor parte del consumo observado hasta ahora proviene del mercado nacional.

El organismo detectó que 65% de los restaurantes no reportó incrementos en ventas durante el arranque del Mundial, aunque algunos establecimientos alcanzaron ocupaciones cercanas al 100%, especialmente durante los encuentros de la Selección Mexicana. También identificó que el ticket promedio más frecuente se ubicó entre 251 y 400 pesos por persona, reflejando reuniones familiares y de amigos para seguir los partidos.

Los datos muestran que el comportamiento del consumidor depende en gran medida del atractivo de cada encuentro y del desempeño del equipo mexicano, por lo que un eventual avance frente a Inglaterra podría prolongar la buena racha para numerosos restaurantes y bares.

Además, CANIRAC considera que el verdadero reto será convertir el entusiasmo generado por el Mundial en un mayor flujo turístico y gastronómico una vez que concluya la competencia.

Mientras tanto, para miles de aficionados, los restaurantes continúan siendo uno de los lugares favoritos para vivir la emoción del futbol acompañados de familiares y amigos, una tendencia que este domingo podría alcanzar uno de sus puntos más altos con el esperado México vs Inglaterra.

Un chiringuito frente al mar en la playa de Nerano que es uno de los restaurantes más míticos de toda Italia. Es la descripción que mejor explica lo que es Maria Grazia, un espacio en plena costa amalfitana que lleva abierto sin interrupción desde 1901 y que es lugar de nacimiento de los clásicos spaghettis a la nerano. Una receta de pasta con calabacín que podría quedar huérfana. El mítico Maria Grazia corre hoy el riesgo de cerrar sus puertas durante tres meses, consecuencia de un embrollo legal que aún está por resolver.

El juez de instrucción de Torre Annunziata ha inhabilitado al representante legal de la empresa propietaria del restaurante hasta principios de octubre para ejercer cualquier actividad empresarial, de restauración y de catering. La medida cautelar ha sido dictada tras un interrogatorio por incumplimiento de los precintos, un delito que podría poner en riesgo la supervivencia de un clásico de la restauración italiana.

El restaurante Maria Grazia nacía en 1901 adoptando el nombre de su fundadora, madre de Rosa y abuela de Lello y Andrea, tercera generación al frente de este histórico negocio. En realidad, la historia de este restaurante hunde sus raíces en la Edad Media, cuando la playa de Marina del Cantone, en Nerano, se convertía en improvisado puerto para los navegantes y en botín para los piratas. En aquella época, Nerano no era más que un pequeño pueblo habitado principalmente por pescadores, que solían tomar un tentempié bajo la capilla que da a la playa, justo donde hoy se encuentra este restaurante.

Donna Maria Grazia, cocinera y empresaria, fue quien puso la primera piedra del negocio que hoy conocemos, un merendero que fue creciendo hasta mutar de punto de encuentro de pescadores a restaurante para personajes ricos y famosos, que ya en aquella época apreciaban esta cocina casera a base de pescado fresco y pastas de escándalo.

Donna Rosa, hija de la fundadora, asume la herencia del local, alzándolo a una fama nacional gracias a una curiosa receta. En 1952, acude a comer al restaurante el príncipe Pupetto de Sirignano, amigo de la casa y figura clave de la jet set italiana de la época. Para él, Rosa improvisó la receta de los famosos spaghetti alla nerano, unos espaguetis preparados con calabacín frito cuya receta siguen manteniendo guardada a cal y canto.

A día de hoy, los hijos de Rosa siguen sirviendo esta deliciosa receta, acompañada de otras especialidades como platos con marisco, pescado frito o ensaladas con sabores del mar que llegan cada día a este escondido puerto italiano.

Un aprieto legal aún en el aire

La fiscalía, dirigida por Nunzio Fragliasso, exponía los motivos de esta sanción en un comunicado. Todo se remonta al 17 de diciembre de 2005, cuando la Guardia Costera precintó algunas instalaciones del local, en concreto una parte de una plataforma construida sobre pilotes temporales en los que se encontraban algunas mesas del restaurante.

Se trataba de pilotes situados en el dominio público marítimo que, al finalizar la temporada de baño, debían haberse retirado; en cambio, el restaurante los acabó fijando con hormigón. Algo que, según el fiscal, infringía las normas de dominio público, que exigen que este tipo de estructuras se desmonten durante el otoño y vuelvan a montarse con la llegada de la temporada estival. Se abrió entonces un expediente por delitos urbanísticos y paisajísticos, así como por el delito de ocupación ilegal del dominio público marítimo, y la zona embargada quedó bajo custodia.

Esta es la denuncia original, de la que se deriva la medida que hoy afecta al restaurante. De hecho, en los últimos meses, el investigado obtuvo permiso de la autoridad judicial para acceder a la zona embargada, alegando que quería realizar comprobaciones técnicas para regularizar su situación. En cambio, habría utilizado ese permiso para repintar la plataforma embargada. La Guardia Costera habría acudido al lugar el pasado 21 de junio durante un control motivado por una denuncia, encontrándose este espacio sin las cintas rojas y blancas y con las mesas llenas de clientes.

Según explicó el fiscal, el juez no ha dispuesto el cierre del restaurante, sino que ha aplicado una medida de inhabilitación al empresario, que no podrá ejercer actividad comercial durante tres meses.

En este momento, el asunto ha pasado al plano administrativo; ahora le toca al Ayuntamiento de Massa Lubrense revisar la titularidad de los permisos: si la licencia comercial, la de suministro de alimentos y bebidas, las autorizaciones sanitarias y demás títulos estuvieran a nombre del empresario, el ente podrá adoptar la resolución de suspensión de la actividad. Adiós temporal al hogar de los spaghettis alla nerano.

La morcilla de Burgos, el chuletón de Ávila, el hornazo de Salamanca, los torreznos de Soria… Castilla y León está repleto de productos y recetas deliciosas que conforman una gastronomía única, en la que predominan los guisos y los asados con carne elaborados de manera muy casera y tradicional. Pero hay quien viaja hasta allá solo por comer arroces.

Son estos la especialidad en Azul Mediterráneo (Paseo Arco de Ladrillo, 48), el restaurante vallisoletano que se estrena como nueva recomendación en la prestigiosa Guía Michelin. Un espacio que evoca las bondades de la cocina mediterránea en plena capital pucelana.

Ubicado frente al parque Ciudad de la Comunicación, es sin duda uno de los nuevos destinos gastronómicos de moda de Valladolid. Un restaurante fresco y desenfadado inspirado en la tradición mediterránea que, en palabras de la guía, “ha sabido traer los sabores, colores y aromas del levante español al corazón de la meseta castellana, siendo respetuoso con la tradición, pero incorporando, a su vez, divertidas notas de autor”. Se encarga de ello Juan Carlos Jiménez Pradas, chef al frente de Azul Mediterráneo, que lidera el proyecto junto al empresario Beto García.

Estéticamente, el local resulta consecuente con su nombre, pues aquí predominan los tonos amarillos y azules que nos hacen pensar en la arena y el mar. La temática continúa en la carta, donde se pueden encontrar algunos entrantes y platos para compartir, muchas de ellas recetas sacadas de la tradición culinaria del Levante español.

Su selección de platos también de otras zonas como Galicia, de donde vienen, por ejemplo, sus percebes. La carne y el pescado tienen también su hueco en Azul Mediterráneo, con platos como las albóndigas de pluma ibérica o parpatana de atún rojo.

Pero la indudable estrella de su carta es, sin duda, la sección de arroces: seco de carabinero, seco de bogavante azul y pollo, arroz de picaña madurada, tuétano asado y alcachofa, meloso de carabinero... Recetas elaboradas con arroz de la variedad japónica o de la carnaroli de Molino de Roca.

Pinchos creativos de premio

Azul Mediterráneo ya era conocida en la ciudad de Valladolid, incluso fuera de sus límites, gracias a sus pinchos creativos, recetas en miniatura que han traído grandes alegrías al restaurante y que ofrecen en su carta por un precio de 5,50 € cada una. No es de extrañar, pues Valladolid, sede del Concurso Nacional y el Campeonato Mundial de Tapas, es una de las grandes capitales en cuanto a cocina en miniatura se refiere.

Ya en 2023, el pincho Michemar consiguió el primer premio en el concurso Valladolid Tapas Walk, una tartaleta de maíz blanco rellena de tartar de atún, acompañada de mayonesa de kimchi, ajo negro y guacamole. Otro gran éxito es el Principino, un pincho de lechazo en adobo, queso, ají y caldo acevichado que fue reconocido con el Pincho de Oro del XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid de 2025.

En 2024, Lechazus Deliciosus ganó la I edición del Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León, un guiso de lechazo que imita al tallo de un níscalo, tierra de piñón, guiso de costilla y crujiente de pan.

Todo ello, pinchos creativos y arroces mediterráneos, puede probarse a través de sus menús degustación, entre los que destaca el Menú Brisa, compuesto de aperitivo, snacks, primer, segundo y tercer pase, siendo este un arroz, y un postre para terminar. Un menú que se encuentra disponible por 45€ por persona.

Otros restaurantes vallisoletanos en la Guía Michelin

• La Cocina de Manuel (Álvarez Taladriz, 4) - Bib Gourmand
• Azul Mediterráneo (Paseo del Arco de Ladrillo, 48) - Recomendado
• Villa Paramesa (Plaza Martí y Monsó, 4) - Recomendado
• Dámaso (Carabela, 1) - Recomendado
• Paco Espinosa (Paseo Obregón, 16) - Recomendado
• Suite 22 (Fray Luis de León, 22) - Recomendado
• Llantén (Encina, 11) - Recomendado
• Alquimia - Laboratorio (Antigua, 6) - 1 estrella Michelin
• Trigo (Jorge Guillén, 6) - 1 estrella Michelin
• Refectorio (Carretera N 122, Sardón de Duero) - 1 estrella Michelin
• La Botica de Matapozuelos (Plaza Mayor 2, Matapozuelos) - 1 estrella Michelin

El verano es sinónimo de terrazas. Cuando las altas temperaturas lo permiten, el sol ya ha bajado o contamos con un buen sistema de sombrillas, estos espacios se convierten en un auténtico paraíso para ver pasar las horas en los días más calurosos del año. Ya sea en un rooftop en pleno centro de la ciudad, en una terraza tranquila en un pueblo rodeado de sierra o en un chiringuito en el que podamos hundir los pies en la arena. Encontrar estos espacios es como hallar un oasis veraniego, más aún si en ellos se come realmente bien.

Para ayudarnos en la búsqueda, TheFork, la plataforma líder de reservas online en Europa, ha presentado la cuarta edición de TheFork Summer Hits 2026, un ranking que reúne los 50 mejores restaurantes con terraza de España. Este año, la lista ha estado más repartida que nunca, con locales esparcidos por todo el territorio; las cuatro comunidades autónomas con mayor representación son Andalucía (9), Baleares (8) y la Comunidad Valenciana y Canarias, empatadas con 6 cada una.

El primer puesto, como no podía ser de otra manera, es frente al mar. Este privilegiado lugar lo ocupa El Cuartel del Mar, un restaurante situado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). El espacio, parte del grupo gastronómico Azotea Grupo, ha conquistado el ranking gracias a su azotea, con una privilegiada ubicación frente al Atlántico y una propuesta de cocina mediterránea basada en el producto y en la coctelería de autor.

El restaurante ha aprovechado las estructuras originales del cuartel, así como la particular estética de las diferentes fachadas. Es por eso que, en El Cuartel del Mar, no solo encontramos refugio en su espectacular azotea, sino también en su imponente patio de armas, donde se puede picotear y disfrutar de unos cócteles veraniegos.

La propuesta gastronómica corre a cargo del chef Manuel Berganza, que se encarga de convertir este privilegiado espacio en un templo de mariscos, pescados y arroces, otro de los referentes de la casa. En su carta, predomina el toque ahumado de la brasa, con piezas de pescado entero a la parrilla y raciones diseñadas para compartir.

Las mejores terrazas de España

El top 5 de este ránking del terraceo lo completan espacios en Canarias, Alicante, Galicia y Granada. La medalla de plata ha sido para Il Bocconcino, en Adeje (Tenerife), un elegante restaurante de cocina italiana, con una estrella Michelin y vistas al océano Atlántico.

En tercera posición se sitúa OB Rooftop, en Calpe (Alicante), un rooftop de cocina internacional con vistas panorámicas al Mediterráneo desde la costa alicantina. En cuarto lugar, ha sido elegido Balarés, en A Coruña. Recomendado por la Guía Michelin, destaca por una propuesta de cocina con raíces gallegas, en la que el entorno natural se convierte en protagonista de la experiencia. Y el número 5 lo ocupa Carmen Aben Humeya, en Granada, un templo de la gastronomía andaluza, ubicado en un espacio histórico del Albaicín con vistas a la Alhambra.

La fiebre del taco parece haber llegado para quedarse. La cocina mexicana en general y esta pequeña receta en particular han conquistado las ciudades españolas, acercando lo más puro de la cocina azteca al consumidor local. El taco es el bocado por excelencia en los hogares mexicanos, una receta humilde y popular por definición, tan sencilla como un buen bocadillo y, a la vez, tan compleja como el más rebuscado de los guisos.

Con el fin de encontrar el mejor de cuantos se cocinan en nuestro país, nacía en 2023 el ‘Campeonato de España de Tacos’, un concurso que recorre el territorio nacional en busca de aquellas propuestas auténticas que sí merecen la pena. Ayer, este certamen celebraba en Gijón la final de su cuarta edición, entregando el primer premio al restaurante santanderino Tortea por su ‘Taco Gobernador’.

Decenas de establecimientos de toda España han competido durante semanas para alzarse con este ansiado título, que los propios clientes se encargaban de garantizar mediante una votación por puntos a través de la web del concurso. Los mejor valorados por el público, chefs llegados de cada comunidad autónoma, se daban cita en Gijón para enfrentarse a una reñida cata a ciegas, frente a un jurado profesional que acabó decantándose por esta receta cántabra.

El segundo puesto lo obtuvo Cabrón Mexican Parrilla, de Madrid, con su taco ‘Pulpo Hereje’, hecho con pulpo al pastor, crema de aguacate y mayonesa de tamarindo. Mientras tanto, la medalla de bronce fue a parar a Doña Chepina, en San Sebastián, un restaurante mexicano que presentó sus quesadillas crujientes rellenas de birria de ternera en adobo.

Tortea, despensa cántabra y recetas mexicanas

La despensa cántabra es una de las más privilegiadas de toda Europa. Ignorarlo sería un delito, hasta cuando hablamos de cocinas tan extranjeras como la mexicana. En Tortea han tratado de hacer gala de esta fusión de culturas, con una carta basada en platos de cocina tradicional mexicana fusionada con productos de alta calidad de Cantabria.

Una mezcla tan acertada que ha recibido incluso el beneplácito del Sello Copil, un galardón con el que la Fundación Casa de México en España, en colaboración con la Academia Mexicana de Gastronomía, premia cada año a los restaurantes que preservan la verdadera tradición mexicana en España.

Aquí sirven desde tacos y enchiladas hasta recetas exclusivas con ingredientes locales, como quesadillas con queso de Cantabria o birria elaborada con carne de vacas locales. Todo ello diseñado por su chef, con años de experiencia en México y Madrid. Además de una carta, disponible por un precio medio de entre 10 y 20 euros por comensal, cuenta con un menú que incluye bebida, tacos o torta y postre por 20 €.

En el caso de su ‘Taco Gobernador’, este se prepara con una base de tortilla de maíz nixtamalizado a la que se añade un mix de quesos con queso ahumado de Cantabria, frijoles caseros, gambones flameados con tequila, mayonesa casera de chipotle, pimientos y cebolla caramelizada.

Los mejores tacos de España

En total, fueron 15 los restaurantes que llegaron a la recta final de este concurso, más de una docena de propuestas finalistas que han nacido en diversos rincones de España. Desde pueblos hasta grandes ciudades, y desde Murcia hasta Vigo, pasando por Madrid, Barcelona, Burgos o Valencia.

• Amaranto por ‘Taco de Chamorro’ - Tarragona, Cataluña
• Cabrón Mexican Parrilla por ‘Pulpo Hereje’ - Madrid, Comunidad de Madrid
• Costera MX por ‘El Pulpo Gobernador’ - Vigo, Pontevedra (Galicia)
• Doña Chepina por ‘Quesabirria’ - San Sebastián, País Vasco
• El Bellaco por ‘Barbacoa de lechazo y su consomé’ - Burgos, Castilla y León
• El Chile Verde por ‘Taco de asada’ - Puerto de la Cruz, Tenerife (Islas Canarias)
• El Huey - Cabanyal por ‘Taco Brasa Azul’ - Valencia, Comunidad Valenciana
• El Mangood Taquería por ‘Quesabirria’ - Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Cataluña)
• El Txoko Taberna por ‘Taco de Chilorio estilo Sinaloa con encurtidos de rabanitos y cebolla roja’ - Vitoria-Gasteiz, Álava (País Vasco)
• La Sufrida por ‘Chanty’ - Murcia, Región de Murcia
• Pico de Galo por ‘Taco de suadero con salsa tzatziki y crema de aguacate’ - Santiago de Compostela, A Coruña (Galicia)
• Taquería La Katrina por ‘ESPAR-TAKO’ - Alcantarilla, Murcia (Región de Murcia)
• Tekila por ‘Taco de Carnitas Michoacanas’ - Tomares, Sevilla (Andalucía)
• Tortea por ‘Taco de gobernador’ - Santander, Cantabria
• Vinoteca Planta 14 por ‘Ancla y Maíz’ - Mieres, Asturias

Desde el 1 de julio, las grandes cadenas de restaurantes de California deberán informar por escrito los alérgenos presentes en cada plato.

La obligación alcanza a locales con 20 o más sucursales y convierte al estado en el primero de Estados Unidos en exigir estas advertencias en menús y plataformas de pedido.

La medida surge de la ley estatal SB 68 y alcanza a los establecimientos ya comprendidos por la normativa federal de rotulado de menús, es decir, cadenas que operan con el mismo nombre en 20 o más ubicaciones, según informó Fox Business con base en la guía del Departamento de Salud Pública de California.

La exigencia será permanente y modifica los menús impresos y los soportes de venta visibles para el cliente, según la Asociación de Restaurantes de California.

Qué alérgenos deben informarse

La obligación cubre los nueve alérgenos alimentarios principales reconocidos por la norma: leche, huevos, pescado, crustáceos, frutos secos de árbol, maní, trigo, soja y sésamo.

La guía sanitaria estatal indica que los negocios deben advertir aquellos alérgenos que conocen o que razonablemente deberían conocer que están contenidos en cada producto del menú.

Los restaurantes podrán cumplir de dos maneras: incluir la información directamente en los menús impresos o facilitarla en formato digital, por ejemplo mediante un código QR que dirija a un menú en línea.

Si eligen esa segunda opción, deberán ofrecer además una alternativa escrita para quienes no puedan acceder a la información electrónicamente, como un menú específico de alérgenos, una tabla, una cuadrícula o un folleto.

La ley no se aplica a todas las modalidades de venta de alimentos. Quedan exentos los establecimientos móviles compactos, los puestos de comida no permanentes y ciertos especiales de menú por tiempo limitado.

Dónde deberán figurar las advertencias

Además de los menús impresos, la obligación se extiende a los formatos de venta visibles para el cliente y a los canales digitales.

De acuerdo con la Asociación de Restaurantes de California, las advertencias deberán figurar en tableros de menú, carteles de autoservicio, quioscos, sitios web, aplicaciones móviles y plataformas de pedido en línea.

La guía del Departamento de Salud Pública de California, citada por Fox Business, encuadra la norma dentro de las cadenas ya obligadas por la regulación federal de rotulado de menús, que en general incluye a empresas con el mismo nombre y presencia en 20 o más ubicaciones.

El argumento detrás de la ley

La senadora estatal Caroline Menjivar, demócrata y autora del proyecto, dijo que la iniciativa estuvo motivada en parte por su propia experiencia con alergias alimentarias graves y que busca hacer más seguro comer fuera de casa para millones de californianos.

Tras la aprobación legislativa del año pasado, afirmó: "California volverá a liderar al país al convertirse en el primer estado en exigir que los alérgenos figuren en los menús de establecimientos de alimentos con 20 locales o más".

Menjivar sostuvo que la ley puede favorecer a los restaurantes al ofrecer mayor certeza a las familias que deben gestionar alergias alimentarias.

"Estas empresas podrán ofrecer a las familias con alergias una garantía adicional única que llevará clientes a sus establecimientos", señaló en una declaración citada por el medio.

Según la oficina de la legisladora, casi 4 millones de californianos tienen alergias alimentarias potencialmente mortales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman, además, que las alergias alimentarias afectan a casi 8% de los niños del país.

La Asthma and Allergy Foundation of America copatrocinó la legislación. Su director ejecutivo, Kenneth Mendez, definió la medida como "una situación beneficiosa tanto para las familias de California como para los restaurantes".

Mendez agregó en una declaración que "ADDE promueve una mejor salud pública al crear un entorno que ayudará a reducir la incidencia de reacciones por alergias alimentarias y a fomentar la divulgación de alérgenos alimentarios".

Según publicó Fox Business, los defensores de la norma remarcaron que la Unión Europea exige el etiquetado de alérgenos en restaurantes desde 2014, mientras que en Estados Unidos no existe una obligación nacional comparable.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid acaba de dirimir la batalla judicial que mantenían el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón (el municipio más rico de España si se analiza la renta per cápita de sus habitantes) y el prestigioso chef vasco Íñigo Urrechu, uno de los dueños del Grupo Urrechu, que cuenta dentro de su imperio gastronómico con restaurantes tan conocidos como Zalacaín, El Cielo de Urrechu, Urrechu Velázquez, A’Kangas, La Guisandera de Piñera y Erre by Urrechu en los hoteles Meliá Don Pepe de Marbella y Torre Melina en Barcelona.

En una sentencia fechada el pasado 22 de junio, el juzgado desestima el recurso que había presentado uno de los restaurantes del Grupo, el Cielo de Urrechu, ubicado en el centro comercial Zielo, contra la resolución dictada por el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, en junio de 2024, que desestimaba a su vez otro recurso de reposición interpuesto por el local contra otra resolución municipal de enero de 2018 que había denegado a los dueños del Cielo de Urrechu instalar dos pérgolas en la cubierta del centro comercial. Esta decisión podría tener impacto directo sobre otros locales gastronómicos en zonas comerciales de la ciudad.

El Cielo de Urrechu es uno de los templos gastronómicos más afamados de Madrid. El restaurante de los famosos, donde es frecuente ver a deportistas, empresarios y a la beautiful people de la sociedad madrileña. El Cielo de Urrechu abrió sus puertas en 2012 como sucursal del primer Urrechu que se inauguró en el Zoco de Pozuelo diez años antes como local gastronómico de referencia de la comunidad de Madrid. Ubicado en el local 217 del centro comercial Zielo, sus dueños presentaron al Ayuntamiento solicitud de licencia de actividad y obras para ampliar el restaurante. Se les había quedado pequeño porque el negocio iba viento en popa. El objetivo era convertir la planta superior, una terraza, en un nuevo espacio donde servir comidas con grandes vistas al ‘skyline’ de Madrid.

En la terraza, los dueños levantaron hace años “una estructura plegable con varios salones, dos barras, una cocina, un paso de servicios y varias dependencias para el desarrollo de la actividad”, según la documentación a la que tuvo acceso Infobae. La entrada del restaurante está en uno de los pasillos del centro comercial. En ese pasillo, los propietarios también colocaron mesas y sillones a modo de terraza. Y empezaron a funcionar. Sin licencia. Por eso esta parte del local tuvo que ser clausurada en septiembre de 2023. En agosto de 2023, el Ayuntamiento ordenó a los propietarios, como medida cautelar, “la suspensión inmediata de la actividad de restaurante que se viene ejerciendo tanto en la planta superior cubierta como en la terraza de velador instalada en el pasillo de dicho centro comercial”.

Una batalla por dos pérgolas

Comenzó entonces una batalla administrativa. El problema de las licencias se fue solucionando poco a poco. Pero en junio de 2024, el Ayuntamiento tumbó el recurso que el Cielo de Urrechu había presentado contra la decisión municipal de no permitirles instalar dos pérgolas en su cubierta. La empresa aseguró que estas pérgolas no superaban la altura máxima permitida. Según su defensa, el local está dentro de una zona urbana donde la altura máxima es de cuatro plantas o 16 metros, y el edificio no llega a esos límites. Además, el restaurante argumentó que las estructuras solicitadas son desmontables, de tipo corredera, con toldos enrollables y “abiertas en todos sus lados”, por lo que no generan superficie cubierta ni cambian el volumen del ‘shopping’.

Así que hubo que acudir a la justicia. El Ayuntamiento señaló ante el juzgado que las pérgolas ya habían sido instaladas sin licencia, con material impermeable y mecanismos retráctiles. Según los técnicos, esto configuró “espacios cerrados” y aumentó la superficie operativa del centro comercial, algo expresamente prohibido por la normativa. El Consistorio se basó en el artículo 6.2.6 del Plan General de Pozuelo, que regula las construcciones sobre el techo de los edificios. La resolución indica que solo están permitidos ciertos elementos técnicos como cajas de ascensores, depósitos o escaleras, pero no construcciones con fines comerciales o recreativos. Para el municipio, las pérgolas no se encuentran entre esas excepciones.

Para la magistrada Gema María del Pino Ortega Arencibia, titular del 31, la clave está en la interpretación de la legislación urbanística local. La sentencia afirma que el Ayuntamiento actuó conforme a derecho, apoyándose en informes municipales. Uno de los puntos destacados del fallo sostiene que “las instalaciones solicitadas ya están instaladas sin licencia y se han ejecutado con una cubrición retráctil impermeable y configuran espacios cerrados teniendo la consideración de ampliación de la superficie del centro comercial”. La jueza explicó que, en materia de licencias urbanísticas, la administración solo debe chequear si el proyecto cumple estrictamente la normativa vigente y, si no, rechazarlo sin excepción. No es función del municipio buscar soluciones intermedias, sino aplicar la ley.

Otra parte de la sentencia sostiene que “la autorización temporal de terrazas de veladores nunca incluyó pérgolas ni cerramientos, solo mesas y sillas expuestas y sin estructuras fijas”. Así, cualquier avance sobre la cubierta debía contar previamente con autorización explícita y no podía regularizarse a posteriori. La jueza desestima la petición de El Cielo de Urrechu y confirma la decisión del Ayuntamiento de negar la licencia, al entender que las pérgolas no pueden instalarse en la cubierta del Centro Comercial Zielo bajo la normativa actual. La empresa puede recurrir. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con algún portavoz del restaurante.

Los chiringuitos son una parte indispensable de la experiencia veraniega. Ese lugar donde abrir una bolsa de patatas a media mañana, donde tomar una caña bien fría entrada la tarde o donde darse un homenaje ya caída la noche. Hoy, en muchas zonas costeras de España, estos merenderos se han convertido en lugares de moda, espacios pensados para ser ‘instagrameables’ donde ver y ser visto.

Pero hubo un tiempo en que los chiringuitos no servían cócteles de autor, ni ponían música a todo volumen. Estos locales nos llevan acompañando desde principios del siglo XX y, aunque ahora se han convertido en un negocio imprescindible que atrae cada año a numerosos turistas, no siempre fue así. No fue hasta el boom de la actividad turística, allá por los años 60, que estas construcciones humildes que nacieron como simples puestos de bebidas se convirtieron en punto de reunión para bañistas y gourmets.

Encontrar el primer chiringuito abierto en las costas españolas es complicado; hablamos de construcciones y merenderos temporales que nos han acompañado desde tiempos inmemoriales. Pero el primero que puede llamarse como tal se inauguró en 1913, en pleno paseo de la Ribera de Sitges.

El chiringuito de Sitges, abierto desde 1913

Se trata de El Chiringuito, un icónico establecimiento a solo unos 40 minutos de Barcelona que mantiene inamovible su aspecto marinero, con tablas de madera pintadas de azul y blanco, y su baile de cervezas frías, vino blanco y tapas de pescado. En este bar de enclave inmejorable aún se pueden probar aperitivos al uso como patatas chips, olivas, anchoas y otras conservas o incluso platos de fritura de pescado, como no podía ser de otra manera estando a solo unos metros de las olas.

Aunque abrió sus puertas a inicios de siglo, no sería hasta la década de los años 40 que se reconociese con ese nombre. Fue el dueño, Calafell, quien lo habría bautizado como ‘chiringuito’ por primera vez, un vocablo que para entonces no existía en España y que llegó desde el otro lado del Atlántico.

En Cuba, se utilizaba un término similar para referirse a la forma de consumir el café en las plantaciones azucareras: los trabajadores solían tomar café filtrando el agua de los granos con una media y bebiendo el chorro que caía. A ese líquido le llamaban ‘chiringo’. Con el tiempo, fueron llamando a los quioscos improvisados con el diminutivo ‘chiringuito’, espacios donde tomaban su descanso y su café. Sitges era un lugar con un gran vínculo marinero, una zona a la que habían regresado muchos indianos tras hacer fortuna en América. Fueron ellos los que se habrían traído la palabra consigo.

Hay quien niega, sin embargo, esta versión de la historia, y afirma que el término ‘chiringuito’ ya se usaba en España para referirse a un aguardiente de caña de azúcar que se preparaba en México y Cuba. Antes de que hiciera aparición el famoso local de Sitges, en el siglo XIX, la prensa española ya hablaría de esta bebida usando dicho nombre. Sea como fuere, el término llegó hasta nuestras costas y se extendió al tiempo que el turismo internacional y la hostelería crecían en época de Transición. Hoy, forman parte imprescindible del paisaje veraniego.

Italia es cuna y capital de la pizza. Pero, con el paso del tiempo, otros lugares del mundo han descubierto las bondades de esta deliciosa masa horneada. En España, esta receta ha ido ganando adeptos, y cada vez más cocineros se han ido especializando en su elaboración, consiguiendo alcanzar la excelencia incluso a kilómetros de la península itálica.

Así lo ratifican los expertos en la materia. Y es que, este año, España cuenta con 7 pizzerías en la nueva lista de las mejores de Europa, un ránking recién anunciado por la prestigiosa guía 50 Top Pizza. Las españolas que han logrado entrar en esta exclusiva selección son Baldoria, en Madrid (2.ª); Sartoria Panatieri, en Barcelona (5.ª); Fratelli Figurato, en Madrid (11.ª); Oura, en Santiago de Compostela (14.ª); Demaio, en Bilbao (16.ª); Balmesina, en Barcelona (17.ª); y Gasparic, en Girona (39.ª).

Aunque se trate de una lista de alcance europeo, algunos de estos restaurantes conseguirán posicionarse en la clasificación de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo, que se desvelará el 15 de septiembre en el icónico Teatro Mercadante de Nápoles en el transcurso de la gala 50 Top Pizza World 2026. Además, algunos premios especiales también han recaído en negocios españoles, con Demaio (Bilbao) distinguida con el Best Customer Satisfaction - Maistà Award, y Sartoria Panatieri (Barcelona) reconocida con el premio Green Oven Goeldlin.

Oura, un nuevo templo de la pizza gallega

La gran novedad de esta edición es la entrada de Oura, en Santiago de Compostela, que accede por primera vez a esta exclusiva lista directamente en el puesto 14.º. Su incorporación llega, además, acompañada de dos reconocimientos especiales: el premio Performance of the Year - Robo Award y el premio Green Oven Goeldlin.

Esta pizzería gallega se encuentra dentro de El Dieciocho, un espacio gastronómico ubicado en el Área Central que reúne varias propuestas de restauración bajo un mismo techo. El local de Oura Pizza (Edificio Área Central, L17i18AB 15707) abrió por primera vez en esta dirección en diciembre de 2025, aunque, en realidad, se trata de un proyecto con años de trayectoria.

Sus orígenes primarios se remontan a 2021, en Barcelona, concretamente en Pineda de Mar, cuando Julio, chef pizzaiolo y fundador, abrió un pequeño take away con producciones muy limitadas. Tras el gran triunfo de esta idea, abrieron su primer restaurante, a apenas dos calles de distancia. Bautizado como Cruel Pizza, se convirtió en un lugar de culto para los amantes de la pizza. Tal fue el éxito que, durante dos años consecutivos, 2024 y 2025, fueron seleccionados por la prestigiosa guía internacional 50 Top Pizza como una de las Mejores Pizzerías Independientes de España.

Pero la morriña gallega acabó por llegar y Julio, nacido en Santiago, decidió ponerle remedio. Llegaron con una idea muy clara: llevar la pizza gallega un paso más allá, conquistando Santiago con una pizza del máximo nivel que mostrara un claro respeto por esta receta. Como protagonistas, los productos de su entorno, desde comerciantes y pequeños agricultores hasta productores y distribuidores locales.

Pizzas y menú degustación

La propuesta de Oura gira en torno a la pizza napolitana contemporánea, construida desde el producto gallego. En su carta, todo comienza con los antipasti, dos sencillas elaboraciones que muestran esa fusión de orígenes que enriquecen la cocina de Julio: escalibada con alioli, romesco y pan y stracciatella de burrata con cherries asados en alga nori. Las pizzas se dividen en dos formatos: la Pizza Atlántica Contemporánea, con un borde esponjoso y una masa que nace de un prefermento elaborado con harinas ecológicas gallegas e italianas; y la Pizza Teglia Romana, para quien busca algo crocante y sin protagonismo en el borde.

En la lista de ingredientes de sus pizzas, guiños a la tierriña como el queso azul de San Sadurniño (Coruña), el chorizo picante de porco celta (Lugo), el jamón cocido Torre de Núñez (Lugo) o el queso cremoso de Cebreiro (Pedrafita).

Más allá de la carta, en su menú degustación nos permiten explorar otros formatos para entender la pizza desde diferentes ángulos. Aquí entran a jugar la teglia romana, el padellino, la pala o la tonda clásica. Un recorrido por masas, texturas y estilos para ofrecer una experiencia completa y conocer a fondo el mundo de las pizzas. Podemos elegir el formato Raíz (4 pases - 35 € por persona) o el menú Xeito (6 pases - 50 € por persona). Para el maridaje, cuentan con los consejos de Martín Suárez, sumiller con experiencia en restaurantes con estrella Michelin.

Los bares y restaurantes no tienen que cerrar automáticamente sus terrazas cada vez que se activa una alerta roja por calor, pero tampoco pueden mantener el servicio exterior como si no pasara nada. La normativa laboral obliga a las empresas a proteger a sus trabajadores frente a las temperaturas extremas y a adaptar la actividad cuando las medidas preventivas no sean suficientes.

La clave está en la prevención de riesgos laborales. El Real Decreto-ley 4/2023, que modificó las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que las empresas con actividad al aire libre deben adoptar medidas adecuadas frente a fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas. Estas medidas deben partir de una evaluación de riesgos y tener en cuenta tanto la tarea que se realiza como las características de la persona trabajadora.

En el caso de la hostelería, esta obligación afecta especialmente a camareros y personal que atiende terrazas durante episodios de calor intenso. La actualización del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, firmada en abril por patronales y sindicatos, incorpora los riesgos climáticos al marco laboral del sector, pero no supone una prohibición general de abrir terrazas en verano.

Cuándo puede limitarse el trabajo en una terraza por calor

La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no implica por sí sola el cierre automático de todas las terrazas. Lo que activa es la obligación de revisar si el trabajo al aire libre puede desarrollarse con seguridad. Si las medidas preventivas no garantizan la protección de la plantilla, la empresa debe adaptar las condiciones de trabajo.

Esa adaptación puede incluir cambios de horario, reducción de la exposición directa al sol, reorganización de turnos, pausas más frecuentes o suspensión de determinadas tareas durante las horas de mayor riesgo. La norma también contempla la modificación o reducción de la jornada cuando exista un aviso naranja o rojo y las medidas aplicadas no sean suficientes para evitar el peligro.

Por tanto, el cierre de una terraza puede llegar a producirse si no hay forma de proteger adecuadamente a los trabajadores, pero no funciona como una orden automática aplicable a todos los locales por igual. La situación dependerá de las condiciones concretas del establecimiento, la intensidad del episodio de calor, la organización del trabajo y las medidas disponibles.

Qué medidas deben adoptar bares y restaurantes

Los negocios tienen que contar con medidas preventivas frente al estrés térmico. Entre ellas pueden estar el acceso continuo a agua, zonas de sombra, pausas durante la jornada, reducción del tiempo de exposición, información a la plantilla sobre los síntomas de un golpe de calor y protocolos para actuar si un trabajador empieza a encontrarse mal.

También pueden reorganizar el servicio para evitar las horas centrales del día, reforzar los turnos de interior o concentrar parte de la actividad en franjas con temperaturas más bajas. En cualquier caso, los sistemas para refrescar el ambiente, como ventiladores o nebulizadores, no sustituyen por sí solos la obligación de evaluar el riesgo y garantizar condiciones seguras.

La protección debe ser mayor cuando haya trabajadores especialmente vulnerables, por edad, estado de salud o condiciones personales conocidas por la empresa. La normativa exige que la evaluación tenga en cuenta estos factores, no solo la temperatura prevista.

Las multas no son por abrir, sino por incumplir la prevención

Las multas no se imponen por el simple hecho de tener una terraza abierta durante una alerta por calor, sino por incumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Si la Inspección de Trabajo considera que una empresa ha mantenido a sus trabajadores expuestos a un riesgo sin medidas suficientes, puede levantar acta de infracción.

La cuantía dependerá de la gravedad. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, las infracciones leves en prevención de riesgos laborales se sancionan con multas de 45 a 2.450 euros; las graves, de 2.451 a 49.180 euros; y las muy graves, de 49.181 a 983.736 euros.

La vigilancia sobre los riesgos asociados al calor se ha intensificado en los últimos años, en un contexto de veranos cada vez más extremos y episodios más frecuentes de altas temperaturas.

Es difícil no verlo. Si pasas por la Avenida de las Retamas, en la ciudad madrileña de Alcorcón, hay un brillo naranja que atrae a la vista, acompañado de un olor a carne que amansaría a cualquier fiera. Cañas by Cañitas es uno de esos locales que no están hechos para pasar desapercibidos. Lleva solo unos meses abierto en esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid, pero ya se ha convertido en un espacio de moda en la zona, acumulando colas y sumando reservas para disfrutar de sus hamburguesas con sello Michelin.

Detrás de este proyecto se encuentra el grupo gastronómico de Javier Sanz y Juan Sahuquillo, dos jóvenes chefs que acumulan éxitos a montones en esto de abrir restaurantes. El primero fue Cañitas Maite, en el pueblo albaceteño de Casas-Ibáñez. A él le siguió un proyecto algo más gastronómico, OBA-, que les ganó su primera estrella Michelin. La segunda llegó con Cebo, el restaurante dentro del hotel Urban, a un paso del Congreso de los Diputados. Un palmarés de dos estrellas Michelin y cinco soles Repsol que aquí se transforma en comida callejera.

Javier y Juan se sumaron ya hace cuatro años a esa tendencia incipiente de trasladar la alta cocina a un formato cercano e informal. Lo hicieron primero con un concepto de food trucks que fue el germen de lo que hoy es Cañas by Cañitas, una marca especializada en carnes y hamburguesas que cuenta con dos locales, uno en Alcorcón y otro en la ciudad de Toledo (Tr.ª Gregorio Ramírez, 4). Una propuesta que se caracteriza porque prácticamente todo puede comerse con las manos, con unos precios que van desde los 10 a los 20 euros por plato.

Al frente del proyecto está Cristo Rodríguez, CEO, chef y amigo de los fundadores, quien anhelaba comenzar un proyecto propio. Finalmente, cogió las riendas de esta marca, que podría abrir su tercer espacio próximamente.

Hamburguesas, croquetas y tapas Michelin

Entre los platos que conforman el menú se encuentran entrantes como sus cogollos César, que incorporan perdiz escabechada y queso manchego, o su gofre de patatas bravas, una reinterpretación de un clásico de nuestras barras. También están sus imperdibles croquetas con jamón Joselito, acompañadas de palomitas de tocino y papada, ganadoras del concurso nacional de Madrid Fusión en 2021.

A esto se suma una selección de platos centrados en el pollo, también otras delicias para comer con las manos, como su focaccia de steak tartar o su katsu de rabo de toro. Todo antes de llegar a las protagonistas: las hamburguesas de carne madurada. Hasta nueve recetas diferentes, con la posibilidad de elegir si preferimos una maduración de 45 días (dry aged) o durante más de 200 (extreme aged). Sea cual sea nuestra elección, lo que nos llegue a la mesa habrá sido producido por Cárnicas LyO, una de las más importantes marcas de selección y maduración de vacuno nacional premium. La carta termina con opciones de carne pura y dura, con cortes de vaca gallega y de buey gallego.

Siabou Touré no soñaba con ser chef, ni amaba la cocina desde niño. Tampoco aprendió a hacer croquetas con su abuela ni creció entre los fogones de un restaurante familiar. Siabou era un estudiante de ADE que decidió salir de su Mali natal, como tantos otros jóvenes, buscando la oportunidad de un futuro mejor. La cocina apareció para salvarle. Ahora, siete años después de su travesía en patera para cruzar el Mediterráneo, este joven maliense de 30 años se ha convertido en una de las grandes promesas de la cocina de autor en la costa gaditana.

“Llegué aquí en patera, fue un camino muy difícil, con bastante sufrimiento”, nos cuenta Siabou antes de comenzar su turno en Clandestino, el restaurante que hoy dirige en Zahara de los Atunes. Cuando salió de Mali, en 2018, su idea era llegar hasta Francia, pero sus planes cambiaron antes de pisar Europa. “Nos salvó Salvamento Marítimo, entonces yo me prometí a mí mismo quedarme aquí. España me ha salvado la vida y yo me siento en deuda con este país”.

Su primer contacto con las cocinas fue por pura necesidad. “Necesitaba un trabajo para por las tardes y lo único en lo que podía trabajar era hostelería”, recuerda Touré. “Caí en un restaurante aunque no era lo que quería, pero me he quedado enamorado de este sector y quiero dedicar mi vida a eso”. Lo suyo es una historia de amor con los fogones, una pasión que creció rápidamente y con la que aún se siente en una ‘luna de miel’. “Estar detrás de los fogones me da la felicidad”.

Comenzó a trabajar como ayudante en restaurantes de Madrid, mientras completaba su formación con algunos cursos básicos. Pasó por cocinas como la de Papúa, mano a mano con Carlos Monge y Néstor López; o la de Abya, bajo la dirección de Aurelio Morales, antes de dar el paso hacia Francia. Allí, trabajó en el tres estrellas parisino Le Gabriel, donde adquirió un dominio técnico que hoy transmite en cada plato. “Tuve suerte de caer con gente a mi alrededor que sabe trabajar y que confió en mí”. En 2025 regresó al sur para unirse a un proyecto que ahora lidera como chef y socio.

Clandestino: cocina de autor gaditana con los pies en la arena

Clandestino se ubica en un singular edificio a solo unos metros de la playa del Cabo de la Plata, un espacio único que permite a los clientes disfrutar de la cocina de Siabou con los pies entre la arena. El espacio es propiedad de Pucho, un extremeño dedicado a las finanzas, y su mujer, Guadalupe; dos enamorados de Zahara que, en su etapa de jubilación, decidieron instalarse allí y abrir este restaurante. Su nombre rinde homenaje a un primer Clandestino que ocupó este mismo espacio hace unos 15 años y que fue pionero en servir atún crudo en la Costa de la Luz.

Pucho se fijó en Siabou cuando él trabajaba de apoyo en las cocinas y, cuando los anteriores chefs abandonaron el proyecto, le ofreció a él convertirse en su próximo jefe de cocina. Touré dijo que sí. “Al final, en este mundo, cuando vienes de ningún lado, no tienes nada que perder”. Así, empezó a desarrollar una carta muy especial, con platos delicados y sabrosos que unen la cocina tradicional gaditana con las técnicas francesas.

Su cocina se nutre de una materia prima eminentemente local: atún de la almadraba frente al restaurante, pescados frescos de la zona, verduras de la huerta de Conil... Todo se cocina en formatos reconocibles, aunque con aires afrancesados dignos de un aprendiz de Michelin. “El plato más difícil de elaborar técnicamente es la albóndiga de atún, porque es fácil pasarse en el punto de cocción. Y también las croquetas”.

Estas últimas, las que el propio Siabou define como “las mejores croquetas del mundo”, son toda una explosión de sabor, con una textura casi líquida gracias a la bechamel que se prepara durante más de tres horas. El chef infusiona la leche con atún y clarifica la mantequilla con el propio pescado para aportar profundidad. “Los clientes flipan cuando la prueban”, cuenta, feliz, el cocinero maliense.

La carta se divide en diferentes apartados. En los entrantes fríos destacan propuestas como la ensaladilla rusa con brandada de atún de almadraba o la Esencia de Tomate —un gazpacho transparente de tomate cherry macerado—. Las frituras ocupan un lugar destacado, con raciones como los boquerones albardados, abiertos en mariposa y rebozados con huevo y harina.

El atún de almadraba aparece de nuevo en otros platos como el atún Satay, macerado en soja y mirin y terminado a la brasa. “Es un plato de estrella, bastante equilibrado, en el que cada bocado te muestra técnica de alta cocina”, cuenta Siabou. En el apartado de arroces destacan opciones como el arroz del Señorito con gamba confitada, uno cremoso de atún y otro de presa ibérica. También pescados, como la corvina estilo misoyaki o la merluza a la romana con brandada y hueva de trucha.

La bodega apuesta por los vinos de la tierra de Cádiz, especialmente blancos que armonizan con el estilo de cocina del restaurante, sin renunciar a una selección variada de otras denominaciones de origen españolas, buscando diversidad de zonas, elaboraciones y variedades. Todo ello, por un ticket medio que ronda los 45 euros por comensal. “Mi filosofía desde antes de llevar mi propio restaurante es dar ilusión a la gente que quiere comer bien, pero no tiene el privilegio de hacer un gran desembolso”.

La fideuá es uno de los grandes clásicos de la cocina valenciana, pero es en Asturias donde este año se hace la mejor de todas. Así lo ha determinado el concurso internacional que busca poner en valor este tesoro culinario, el Concurso Internacional Fideuà de Gandía, que reúne cada año a cocineros nacionales e internacionales en busca de la mejor receta de este plato de fideos.

El jurado de este certamen, que alcanza ya su quincuagésima primera edición, ha reconocido como ganadora la fideuá que Ángel Martínez y su mujer Feli Espinosa elaboran y sirven en Casa Repinaldo, el restaurante que regentan en el pueblo asturiano de Candás.

Situada en pleno corazón del concejo de Carreño, esta sidrería tradicional se especializa en pescados frescos y cocina asturiana. “Nosotros nos preparamos para el concurso de Asturias sin tener la fideuá en carta”, reconoce Ángel en una charla telefónica con Infobae. Ganaron el concurso regional y fueron hasta Gandía a probar suerte, sin grandes expectativas. “Si ya fue sorpresa ganar aquí, más sorpresa fue ganar en Gandía. Lo veíamos un poco difícil, porque no deja de ser un plato de ellos”.

Era difícil, pero no imposible. Su receta conquistó a un jurado que probó recetas valencianas, también de otras zonas de España e incluso de distintos países del mundo. La clave, cuenta Feli, la cocinera, es el caldo. “El producto lo marcan ellos; tiene que ser cigala, gamba roja y pixí o rape, y no se pueden echar aditivos ni alcohol”. Marcado por el jurado, pero traído desde Asturias por la cocinera. “Llevé el marisco desde Asturias, lo metí en la nevera del hotel hasta el día del certamen y el día del certamen hice el fondo y para allá fuimos”.

Donde realmente está la diferencia, dicen, es en el caldo. Lo preparan, cuenta la cocinera asturiana, con una mezcla de mariscos, espinas de pescado y verduras. “El caldo debes hacerlo despacio y dejar que las cosas se hagan bien. Lleva un poco de marisco y las cabezas de las gambas refritas en vez de cocidas; así tiene ese sabor especial”, explica la cocinera. Poco más misterio existe además de esto: agua, tiempo y mucha paciencia.

Este caldo es la base de otras recetas de su variada carta, como los arroces, imprescindibles para su clientela. “Tengo un plato muy especial que se llama caldereta candasina, que es de pescado y de marisco”, cuenta la cocinera. “También gusta mucho y está hecha a base de verduras. Esa no lleva ningún fondo, solo lleva muchos tipos de alcohol en el cocinado que hacen que el sabor sea muy especial”. Feli fue también laureada con el mejor cachopo con IGP Ternera Asturiana el año pasado y con unas de las mejores verdinas de España.

Las mejores fideuás de España

El podio de la 51.ª edición del Concurso Internacional de Fideuá y Gastronomía de Gandía lo completaron la Arrocería Mornell (El Palmar, Valencia), en segundo lugar, y el Hotel Safari (en Gandía), en tercero. Por su parte, el premio a la mejor fideuà nacional recayó en la Arrocería El Buen Yantar, de Ciudad Real.

El jurado también ha entregado varios premios por procedencia: el galardón a la mejor fideuà de la Comunitat Valenciana ha sido para el Asador Alfàbega; mientras que, en el ámbito local, el Restaurante Blasco Bahamas se ha alzado con el premio a la mejor fideuà de Gandía.

Los consumidores de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, atraviesan el momento cultural que toda generación vive: decidir qué es aceptable y qué resulta completamente fuera de moda.

Esta generación se hizo conocida por una larga lista de rasgos distintivos difíciles de seguir: beben menos, muestran mayor apertura a carreras técnicas, disfrutan la ropa de segunda mano y optan por pasatiempos sencillos y analógicos.

Algunos comentaristas incluso sugirieron que la Generación Z podría ser la que termine con el sector fast casual, la categoría definida por los bowls personalizables, comidas a medida y pioneros como Chipotle, Sweetgreen, Cava y Panera.

Para analizar si los estadounidenses, y en particular los miembros de la Generación Z, realmente dejaron de preferir el fast casual, SmartSense by Digi encuestó a 1.000 adultos en Estados Unidos sobre sus preferencias para comer fuera, preocupaciones y comportamientos, además del papel que juegan la economía y la seguridad alimentaria en sus decisiones, especialmente en el espacio fast casual.

Los resultados son claros: la Generación Z sigue prefiriendo el fast casual. El meme del “slop bowl” resulta ser un término de cariño más que una crítica. Al mismo tiempo, los consumidores de la Generación Z exigen altos estándares a las marcas fast casual, sobre todo en seguridad alimentaria, valor y consistencia en un contexto económico complicado.

El fast casual demuestra resiliencia en una economía difícil

SmartSense detectó que el 66% de los adultos estadounidenses afirman que su presupuesto para comer fuera se redujo en el último año. De manera contraintuitiva, los adultos de la Generación Z (18 a 29 años) son ligeramente menos propensos a decir esto (63%), aunque son más proclives que cualquier otra generación a declarar que su situación financiera empeoró respecto al año anterior (67% frente al 59% de los adultos estadounidenses en general).

La aparente contradicción se resuelve con un análisis más detallado. A pesar de la presión económica generalizada, el fast casual se mantiene más firme que los restaurantes tradicionales de servicio a la mesa gracias a los comensales de la Generación Z.

Casi tres cuartas partes (71%) de los estadounidenses dicen que optan más por el fast casual que por los restaurantes tradicionales cuando el dinero escasea, una tendencia reforzada por los buenos resultados de Cava y Chipotle.

Mientras que casi la mitad de los encuestados de la Generación Z (49%) va más allá y afirma que incrementaría su gasto total en restaurantes fast casual cuando hay restricciones económicas, el porcentaje más alto de todas las generaciones y muy por encima del promedio nacional del 31%.

Aunque la suposición más lógica sería pensar que los jóvenes dejan de ir a restaurantes, lo que ocurre en realidad es que son más estratégicos con su gasto. Parte de este comportamiento responde al estilo de vida.

Pese a que la mayoría de los miembros de la Generación Z son adultos, menos están casados, ya que la edad media del primer matrimonio se acerca a los 30 años (unos cinco años más que cuando muchos de sus padres se casaron a principios de los noventa).

Como resultado, muchos jóvenes estadounidenses cocinan y comen solos, y dividir un bowl fast casual en dos o tres comidas resulta mucho más económico y práctico que comprar ingredientes para una sola comida casera, especialmente considerando el aumento de precios en los supermercados.

Los bowls mixtos generan opiniones encontradas

A pesar de los chistes en línea sobre los “slop bowls” y titulares exagerados, la desilusión total con estas comidas personalizables sigue siendo limitada. Solo el 15% de la Generación Z señala la baja variedad o calidad como motivo de fatiga, lo que sugiere que la etiqueta “slop” no tiene eco en la mayoría de los jóvenes consumidores.

Además, la Generación Z destaca por la frecuencia con la que visita restaurantes fast casual y el gasto total en comidas fuera del hogar. Son más propensos que cualquier otra generación a comer fast casual tres veces por semana o más (25%) y a gastar entre USD 300 y 500 o más al mes en comidas fuera y pedidos para el hogar (34%).

Queda claro que la Generación Z es la mayor fan del fast casual. Pero también es su crítica más severa. Sus dudas se centran en la percepción de que muchos restaurantes fast casual no están bien gestionados y no priorizan la seguridad alimentaria como deberían.

La Generación Z emerge como la mayor defensora de la seguridad alimentaria

Más de dos tercios de los encuestados de la Generación Z (68%) creen que los restaurantes fast casual son más proclives a descuidar la seguridad alimentaria que los restaurantes de servicio completo, igualando a los millennials como la generación más preocupada y superando ampliamente el promedio nacional del 60%.

La Generación Z es también la más propensa a considerar que los restaurantes fast casual son especialmente vulnerables a retiradas de alimentos, con un 61% manifestando esa preocupación frente al 37% de los baby boomers.

El buen funcionamiento del restaurante también es clave para la Generación Z. Es la generación más propensa a asociar la escasez visible de personal con una mala gestión (61%) y a reportar una experiencia reciente arruinada por falta de empleados (55%).

De igual manera, el 89% de la Generación Z afirma que la limpieza del local y el 75% la limpieza de los baños influyen en su percepción sobre la seguridad alimentaria. Su postura puede sonar crítica, pero como generación que creció con las redes sociales y las apps de delivery, suelen enterarse de las alertas alimentarias en cuanto se publican y esperan velocidad y comodidad como requisitos mínimos.

El enfoque crítico de la Generación Z afecta la lealtad de marca y los ingresos de los restaurantes. El 66% de los miembros de la Generación Z afirma que evitaría un restaurante para siempre tras enterarse de una infracción de seguridad alimentaria, y casi la mitad (47%) asegura que una experiencia muy inconsistente entre distintos locales los llevaría a no volver jamás.

Un llamado a la acción antes de LA28

Existe una fecha límite importante para los operadores de restaurantes, y las críticas y sugerencias de la Generación Z pueden ayudarlos a prepararse. Estados Unidos recibirá una oleada de visitantes de todo el mundo para los Juegos de Los Ángeles 2028, con cuatro millones de entradas ya vendidas.

El aumento del turismo traerá más negocios para los restaurantes. Para afrontar la demanda, estos podrían tener que recurrir a nuevos proveedores de alimentos y contratar personal temporal que quizás no esté del todo familiarizado con las mejores prácticas. Esto supone nuevos retos tanto operativos como en seguridad alimentaria, y podría ser un momento clave para la gastronomía estadounidense.

Por fortuna, la oportunidad para las marcas es clara: los consumidores premian cada vez más a los restaurantes que demuestran de manera visible disciplina operativa y seguridad alimentaria.

El estudio muestra que los estadounidenses, incluidos los miembros de la Generación Z, prefieren comer en restaurantes que publiciten el uso de tecnología para mantener la limpieza y aplicar estándares de seguridad alimentaria en todos los locales mediante supervisión centralizada.

Existen marcas fast casual que ya ofrecen buenos ejemplos de cómo hacerlo; el resto de los operadores solo debe tomar nota para superar, de una vez por todas, la reputación de “slop”.

(c) 2026, Fortune

De sushi, de comida china o incluso de pastas y pizzas; pero, ¿alguna vez has probado un buffet libre de tapas? Es el concepto que pone sobre la mesa una de las más recientes aperturas en Sevilla, un restaurante que transforma la tan tradicional costumbre del tapeo en la capital hispalense. Y lo hace a base de precios fijos, cantidades ilimitadas de comida y un concepto inédito para los sevillanos.

Este buffet libre de tapas españolas se encuentra en pleno corazón de la ciudad. Se llama Oliva y Sésamo y está en la calle Jesús de las Tres Caídas, entre la plaza de la Alfalfa y la parroquia de San Isidoro. Lleva poco más de una semana abierto, pero ya ha atraído la atención de algunos vecinos, que han querido acudir para comprobar en primera persona si es posible combinar el noble arte del tapeo con un concepto como este. Las reacciones, cómo no, han sido variadas.

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Tapas ilimitadas y opiniones diversas

La idea que plantean en Oliva y Sésamo parte de una carta con una selección de más de 60 platos; algunos de ellos tradicionales de la cocina sevillana, otros propios de distintos lugares de España y algunos de fusión asiática. Los pedidos se hacen mediante tablet y por rondas, con una ronda cada 10 minutos de un máximo de 3 platos por persona. Puedes pedir todas las veces que quieras y te preparan la comida en el momento, para después traértela a la mesa.

En esa carta aparecen algunas de las tapas más reconocibles de la cocina española y andaluza: patatas bravas, arroz con carne guisada, gambas al ajillo, tortilla de patatas, croquetas de bacalao, flamenquín, ensaladilla, tortillita de camarones, minihamburguesas, rabo de toro, carrillada en salsa, lagartito, pimientos de Padrón, presa ibérica, gazpacho, salmorejo y garbanzos. También gildas, quesos y jamón. La fusión asiática aparece en recetas como el xiaolongbao, el pato pekín o los dumplings.

En cuanto a los precios, de lunes a viernes al mediodía cuesta 18,80 euros, mientras que los fines de semana, noches y festivos el precio es de 24,80 euros, todo sin bebidas incluidas. Los niños de hasta 3 años comen gratis y de 4 a 12 años pagan 12,80 euros. El horario va desde las 12:30 hasta las 18:00 para el almuerzo y la sobremesa, mientras que desde esa hora hasta la medianoche tiene lugar la cena.

En solo unos días que el local lleva en funcionamiento, ya ha acumulado opiniones más que diversas. Como no podía ser de otra manera, la polémica está servida. Hay quienes han disfrutado de la experiencia y destacan el trato de los trabajadores y el buen precio del local; o quien lo ha visto a través de redes sociales y expresa su deseo de probarlo.

Otros, sin embargo, dudan de la calidad de su producto y avisan de los largos tiempos de espera. Tampoco faltan quienes reclaman que el tapeo es un fenómeno cultural de arraigo y tradición en la ciudad, una experiencia calmada y de conexión con los restaurantes históricos donde se vive, y que locales como este se alejan por completo de este concepto.

Los hogares españoles destinaron en 2025 un tercio de su presupuesto anual a vivienda, agua, luz y gas, una proporción que no ha dejado de crecer en los últimos ejercicios y que contrasta con la caída del gasto en restaurantes y bares, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto medio por hogar se situó en 35.101 euros, un 3,1% más que en 2024. De esa cantidad, 11.665 euros correspondieron a vivienda y suministros, lo que supone 636 euros más que el año anterior y un alza del 5,8%, la subida más pronunciada de todas las categorías de consumo. El peso de esta partida sobre el presupuesto familiar llegó al 33,2%, con lo que se consolida como la principal obligación económica de los hogares del país.

La alimentación fue la segunda gran partida. Los hogares gastaron una media de 5.626 euros en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 4,4% más que en 2024, lo que representa el 16% del presupuesto total. La carne, el pan y los cereales, y la leche, el queso y los huevos fueron las subcategorías con mayor peso. Entre vivienda y alimentación, las familias españolas absorbieron prácticamente la mitad de todo su gasto anual. Si se suma el transporte, que representó otro 11,5% del total, más del 60% del presupuesto familiar quedó concentrado en apenas tres grandes conceptos.

La presión del gasto en el hogar se hace especialmente visible al cruzar los datos por nivel de renta. El 20% de las familias con menor capacidad económica —el llamado quintil 1— destinó el 61,5% de su presupuesto a vivienda y alimentación, más de seis de cada diez euros gastados para cubrir dos necesidades básicas. En el extremo opuesto, el 20% de los hogares con mayor gasto (quintil 5) dedicó ese mismo porcentaje a conceptos como transporte, restaurantes, alojamiento y actividades recreativas.

Mientras la vivienda apretaba las cuentas familiares, el gasto en restaurantes y servicios de alojamiento registró una caída del 2,7%, hasta los 3.282 euros de media por hogar. El descenso afectó a sus dos componentes. El gasto en bebidas alcohólicas y tabaco también retrocedió, un 3,4%, la bajada más pronunciada de todas las categorías, hasta los 432 euros anuales de media.

Más gasto en cultura y deporte

Frente a estas contracciones, el gasto en actividades recreativas, deporte y cultura creció un 4,7%, hasta los 1.772 euros, y el de cuidado personal y protección social subió un 5,2%. El INE también registró descensos en muebles y artículos del hogar (-2,1%) e información y comunicaciones (-2,0%).

Por tipo de hogar, las parejas con hijos fueron las que más gastaron, con una media de 44.438 euros anuales. Los hogares unipersonales de menos de 65 años experimentaron el mayor incremento relativo, con una subida del 7%, equivalente a 1.558 euros más que en 2024. Las familias monoparentales, en cambio, apenas variaron su gasto, con un incremento de solo 105 euros respecto al año anterior.

La EPF también refleja diferencias territoriales. País Vasco registró el gasto medio por persona más alto del país, con 16.642 euros, un 18,3% por encima de la media nacional. Andalucía se situó en el extremo contrario, con 12.197 euros por persona, un 13,3% por debajo de esa media. Melilla, con 10.636 euros, fue la ciudad autónoma con el gasto más bajo de todo el territorio.

El gasto medio por persona en el conjunto de España fue de 14.066 euros en 2025, un 3,2% más que el año anterior. La encuesta se elabora anualmente sobre una muestra de aproximadamente 24.000 hogares y recoge tanto el gasto monetario como el valor de bienes obtenidos por autoconsumo o en especie.

El pollo es, actualmente, la proteína por excelencia en todo el mundo, una tendencia impulsada por la percepción de que se trata de una alternativa más saludable y también accesible para el consumidor. Quizá por eso, cada vez vemos más propuestas centradas por completo en esta carne magra, tanto en los formatos de fast food como en las propuestas gourmetizadas.

El sector del pollo frito ha sido, sin duda, uno de los grandes beneficiados de los últimos años dentro del fast food. Solo en 2024, las cadenas especializadas en esta categoría registraron un crecimiento del 4,3% en tráfico, superando ampliamente a las de comida rápida general (1,3%) y a las de fast casual (2,4%), según datos de The Food Institute.

España ya contaba con referencias de este formato, con propuestas de comida rápida como KFC o Popeyes. Ahora, un nuevo actor quiere destacar con una propuesta similar, aunque 'gourmetizada’. Se llama YOPO y llega desde Perú, convencido de poder hacerse un hueco en la industria española apostándolo todo a un único producto.

Fundada en Lima hace ya seis años, la compañía aterriza en Madrid tras consolidar un modelo que actualmente suma siete restaurantes y dos dark kitchens operativas en su país de origen. Su desembarco en España ha comenzado en forma de delivery, y cuentan con un plan de crecimiento progresivo dentro de la capital que quiere terminar con una ristra de locales físicos.

“En España tenemos como objetivo abrir quince restaurantes en los próximos cinco años”, asegura Nicolás Mulder, copropietario de la compañía, a Infobae. De momento, durante el primer año, la compañía operará mediante tres dark kitchens, la primera de ellas operando dentro de los límites de la M-30.

La propuesta de YOPO gira alrededor de una carta especializada en ‘chicken tenders’, solomillos de pollo fresco empanados al momento. La oferta se presenta en distintos formatos, desde tenders hasta ensaladas y wraps XXL de aproximadamente 500 gramos. “El solomillo es la parte interna de la pechuga; es la parte más tierna del pollo. Por eso tiene un sabor tan jugosito y suave, sin ser grasoso”.

El truco para un pollo frito sabroso sin grandes líos

Preguntamos a Nico cuál es el secreto para cocinar un pollo frito tan básico pero, a la vez, tan jugoso y con sabor. “Nosotros lo pasamos por un marinado que dura entre 24 y 48 horas como máximo. El marinado es una salmuera que hacemos nosotros para darle un poquito de sabor y salar el pollo desde dentro”. La composición de esta salmuera, dice el empresario, “no tiene mucha ciencia; es agua, sal, un poquito de azúcar para realzar el sabor”.

La sal de este macerado es importante porque ayuda a desnaturalizar las proteínas de la carne, lo que significa que las fibras musculares se aflojan y luego son capaces de absorber la sal y otros sabores. En el caso de una salmuera húmeda, la carne también integra algo de la propia solución, haciéndola más jugosa. La otra gran clave es, cómo no, el rebozado. “Nosotros lo pasamos por un doble empanizado. Básicamente, harina, pan y una mezcla de especies secreta para darle un sabor único nuestro. Y se tira a la freidora al momento”.

La llegada del Mundial 2026 a Kansas City produjo una transformación palpable en la vida urbana. Calles, plazas y corredores centrales pasaron a ser escenario de celebraciones, encuentros espontáneos y una convivencia inédita entre residentes y miles de visitantes de todo el mundo.

Según informó The Kansas City Star, desde el 11 de junio, la ciudad experimentó un cambio radical en su pulso habitual, marcado por la presencia de banderas, cánticos y manifestaciones culturales de países tan diversos como Argentina, Ecuador, Países Bajos y Curazao.

Los espacios públicos del centro, en especial el corredor entre la Power & Light District y Union Station, se vieron colmados de aficionados que, como señaló The Kansas City Star, transformaron la rutina diaria.

Celebraciones masivas, como la marcha naranja de los hinchas neerlandeses y los festivales en la KC Live! Plaza, imprimieron una energía inusual a la ciudad, generando postales que quedarán en la memoria local. Las cifras difundidas por el diario indican que más de 100.000 personas circularon por esa área desde el inicio del torneo, superando ampliamente los registros de veranos anteriores.

El sistema de transporte público debió ajustarse para responder al aumento de pasajeros, especialmente en el tranvía y en los alrededores del Arrowhead Stadium, escenario principal de los partidos.

Autoridades municipales implementaron operativos especiales de seguridad y limpieza, en un esfuerzo coordinado que, según el análisis de The Kansas City Star, permitió mantener el orden durante las jornadas de máxima concurrencia, particularmente en las cercanías del National World War I Museum and Memorial, sede del FIFA Fan Festival.

Convivencia, adaptación y rutinas alteradas

Más allá del ambiente festivo, la Copa del Mundo alteró rutinas y costumbres de los habitantes de Kansas City. La convivencia forzada entre turistas y residentes generó escenas de intercambio cultural, desde la multiplicidad de idiomas en las calles hasta la proliferación de manifestaciones artísticas y gastronómicas inspiradas en los países participantes.

Cafeterías, parques y espacios de uso común se convirtieron en puntos de encuentro donde los hinchas compartieron historias y experiencias, según The Kansas City Star.

No todos los sectores vivieron el evento de la misma manera. Para muchos vecinos, el Mundial representó una oportunidad para mostrar la hospitalidad local y sumarse a la celebración global; otros, en cambio, eligieron evitar el centro y modificar sus desplazamientos habituales ante la llegada masiva de visitantes.

El diario local recogió testimonios de residentes que optaron por permanecer en barrios alejados del bullicio o, incluso, aprovecharon la ocasión para explorar otros rincones de la ciudad menos afectados por el flujo turístico.

La agenda mundialista también incentivó la realización de eventos culturales paralelos: ferias, muestras de arte, conciertos y actividades comunitarias se multiplicaron, potenciando el intercambio y la integración de identidades diversas.

Las comunidades migrantes encontraron oportunidades para conectarse con compatriotas y visitantes, creando lazos que trascendieron el ámbito deportivo.

Efecto económico, desafíos urbanos y balance ciudadano

El movimiento de aficionados internacionales impactó sobre el funcionamiento urbano y la vida cotidiana. Como analizó The Kansas City Star, la llegada de turistas generó una demanda extraordinaria de transporte, alojamiento y servicios, con jornadas de fuerte actividad alternadas con momentos de menor intensidad, de acuerdo al calendario de partidos.

Aunque algunos comercios y sectores ligados al entretenimiento aprovecharon la oportunidad para ampliar horarios y propuestas, el efecto económico no fue uniforme en todos los rubros ni en todos los barrios.

El sistema de transporte público, la gestión de residuos y la organización de espectáculos al aire libre pusieron a prueba la infraestructura urbana. Las autoridades diseñaron planes especiales para garantizar la circulación y la limpieza en las zonas de mayor afluencia, con resultados positivos en términos generales, aunque no exentos de desafíos logísticos.

La experiencia, según el balance provisional recogido por The Kansas City Star, mostró una ciudad capaz de adaptarse a grandes concentraciones y de mantener la convivencia en un contexto de alta demanda.

El comportamiento de los hinchas extranjeros también incidió en la dinámica urbana. Muchos aficionados optaron por estancias breves, siguiendo a sus selecciones de ciudad en ciudad, lo que generó una rotación constante de público y un pulso oscilante en la ocupación hotelera y el movimiento en las calles.

La percepción social del evento fue diversa. Para sectores de la comunidad, el Mundial representó una experiencia de apertura cultural, integración y proyección internacional; otros, en cambio, valoraron la necesidad de adaptarse a una ciudad más congestionada y, por momentos, menos accesible en la vida diaria.

El torneo dejó imágenes de alegría, intercambio y convivencia, pero también evidenció tensiones y debates sobre la capacidad de la ciudad para absorber grandes eventos.

El paso del Mundial de 2026 por Kansas City se consolidó como un punto de inflexión en la memoria urbana. Más allá del resultado deportivo, la ciudad vivió semanas de convivencia global, desafíos logísticos y transformación social, con un impacto que se sintió en los espacios públicos, el transporte y la percepción colectiva.

La experiencia, reflejada en las páginas de The Kansas City Star, perfila a Kansas City como una urbe capaz de abrirse al mundo y reinventarse, al menos por una temporada.

Un entorno espectacular, un servicio cercano y atento y un pescado fresco magnífico. ¿Qué más se le puede pedir a un restaurante en primera línea de playa? Son los tres indispensables para el presentador Carlos Sobera, gran amante de la gastronomía playera y un habitual en las costas del sur español.

El presentador de First Dates ha compartido su restaurante preferido para este verano, un espectacular restaurante a pie de playa que se ubica en Chiclana de la Frontera (Cádiz), uno de sus destinos predilectos para pasar unos días durante el verano. Si pasas por allí en estos meses de sol y vacaciones, es muy probable que encuentres a Sobera disfrutando de un atardecer en el Chiringuito La Loma, una joya en plena playa de la Barrosa.

Con esta recomendación, Sobera se suma a la larga lista de personajes conocidos que han participado en la nueva edición de los Soletes Repsol, unos sellos de calidad destinados a propuestas asequibles que suman este destino chiclanero a su lista. Son, en total, más de 250 nuevos establecimientos premiados gracias a las recomendaciones de cerca de 60 famosos, desde actores o cantantes hasta escritoras o presentadores.

“Es uno de esos sitios a los que siempre me gusta volver y donde disfruto perdiéndome en los atardeceres de agosto”, aseguraba el presentador a la guía sobre este destino culinario. “Tiene todo lo que le pido a un chiringuito: pescado magnífico, servicio estupendo y entorno espectacular”.

La Loma es uno de esos lugares que contradice a quienes piensan que en los chiringuitos no pueden encontrar una buena cocina. Aquí hay mucho más que cócteles llenos de azúcares, fritos y congelados. En su lugar, encontramos pescados frescos asados, mejillones y almejas al vapor, ostras, coquinas y langostinos. También tortillitas de camarones y fritura de pescado, y hasta arroces secos y melosos.

A su oferta gastronómica se suma una carta de cócteles ideal para disfrutar en su zona chill out con hamacas, con la puesta de sol como perfecto telón de fondo. Motivos todos ellos que han convertido La Loma en un punto de referencia en la costa gaditana, premiado además con numerosos certificados, entre los que destaca la “Q de Calidad Turística Española”.

Un helado sin azúcar y un pincho de tortilla sin igual

Además de este chiringuito a pie de playa, Carlos Sobera también comparte con Guía Repsol su heladería preferida, Solo Qui (Nueva Andalucía), una parada imprescindible cuando está por Puerto Banús (Málaga). “Me gusta especialmente porque tienen muchísima variedad de helados sin azúcar”, explica el presentador de programas tan icónicos como Quién quiere ser millonario. Además, también cuentan con opciones sin gluten.

Para esas semanas en las que Sobera tiene que quedarse a trabajar en Madrid, el presentador tiene claro dónde ir para seguir disfrutando. “Mi pincho favorito es, sin ninguna duda, el de tortilla”, reconoce el actor a la Guía. Y una de sus favoritas se encuentra en Etiqueta Negra (C. de Lombía, 5), un bar muy cerca del Movistar Arena “con muchísimo encanto, especializado en tortillas y con una personalidad muy marcada”.

¿Qué es un Solete?

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast food, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Hay gente muy maleducada y desconsiderada. En España cada vez es más habitual que, cuando haces una reserva para un restaurante, te obliguen a introducir un número de tarjeta y te avisen de la multa que puedes recibir en caso de no presentarte. Es molesto, sí, pero a veces es necesario y, si no, que se lo digan a los propietarios del restaurante Vine & Fire Waterloo, en Liverpool (Reino Unido), que tan solo tres meses después de abrir al público ya se han cansado.

Aunque es algo que se debería hacer sin pedirlo, han tenido que solicitar a sus clientes que, si no van a acudir, avisen. Lo hicieron después de un día en el que hasta 31 personas les dieron plantón, lo que supone un golpe duro, sobre todo para un negocio tan nuevo y pequeño.

Fue el pasado domingo 21 de junio. En un primer momento compartieron un mensaje en su cuenta de Instagram en el que hablaban de que tenían varias mesas grandes vacías que equivalían a 20 comensales. “Solo una pequeña nota para decir que es realmente duro cuando la gente no se presenta a su reserva sin avisarnos”, escribieron. La jornada en ese momento no había terminado. Al final fueron 31, según ha informado el medio local Liverpool Echo, que recoge esta historia.

El establecimiento, situado en St Johns Road, abrió el 7 de marzo de la mano del propietario y chef Josh Stanton. El diario liverpuliano recoge que Stanton acumula más de una década de trabajo en cocinas de la región, aunque llegó a la apertura de su propio negocio sin formación empresarial previa y aprendiendo sobre la marcha cada paso del proceso. “Es realmente decepcionante. Para un pequeño negocio como el nuestro, cada reserva importa muchísimo. Los asientos vacíos nos golpean más de lo que quizá imagináis”, indicaron.

La publicación provocó una oleada de apoyo de otros negocios independientes de la zona, que compartieron experiencias parecidas. También recibió mensajes de clientes que elogiaron la hospitalidad, la carta y el servicio del restaurante y mostraron su simpatía por la situación. Vine & Fire agradeció además a quienes sí mantienen su reserva o avisan cuando cambian sus planes. “Significa muchísimo para nosotros”, señaló el establecimiento en ese mismo mensaje.

El restaurante abrirá un nuevo sistema de reservas en los próximos días

Según Liverpool Echo, el negocio implantará en los próximos días un nuevo sistema de reservas para combatir el problema. El restaurante ofrece pequeños platos mediterráneos de tamaño algo mayor que el habitual en una propuesta de tapas, con una carta inspirada en distintos puntos de Europa.

Stanton ya había explicado al medio poco después de la apertura que él y su padre construyeron todo el restaurante y que la acogida inicial había sido muy buena. “Abrimos la primera semana de marzo. Ha sido fantástico”, dijo entonces.

En aquellas declaraciones, el cocinero sostuvo que la actividad del local había superado sus expectativas en las primeras seis semanas. “Hemos estado muy ocupados. No esperaba estar donde estoy ahora apenas seis semanas después. La cantidad de comentarios que estamos recibiendo es increíble. A todo el mundo le encanta. Es una de las mejores calles del mundo. Tengo clientes habituales que vuelven y solo llevo abierto seis semanas”, concluyó.

La Comunidad de Madrid es uno de los grandes epicentros mundiales de la gastronomía. Lo demuestran sus chefs y restaurantes, su tradición y sus históricas tabernas. También los productos que se encuentran en sus mercados y las recetas propias que marcan su historia. A todo ello hace homenaje cada año la Academia Madrileña de Gastronomía, una corporación que tiene por objeto investigar, impulsar y divulgar la gastronomía de Madrid, de su Comunidad y de su entorno geográfico.

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido el escenario de la entrega de la X Edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid, unos galardones que tratan de señalar las mejores propuestas culinarias del 2026. En esta edición, el premio ‘gordo’ a mejor restaurante de la Comunidad ha sido para Montia (C. Juan de Austria, 7), un espacio ubicado en San Lorenzo de El Escorial que ha conquistado a los académicos gracias a su cuidado producto y a su propuesta arraigada al territorio.

El chef al frente, Dani Ochoa, ha construido en Montia una de las propuestas gastronómicas más personales y coherentes del panorama nacional. Reconocido con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, Montia defiende una cocina profundamente ligada a la Sierra de Guadarrama, basada en la recolección silvestre, la temporalidad y la estrecha relación con productores locales.

Su propuesta evoluciona a diario al ritmo del campo y de las estaciones, en un ejercicio de respeto absoluto por el entorno que se traduce en un menú degustación lleno de detalles. Este se puede probar en su versión normal, XL o XXL, con precios que van desde los 115 hasta los 145 euros por comensal. También cuentan con un menú cerrado para días entre semana por 80 euros.

Décimo cumpleaños de unos premios siempre al día

La Academia de la Gastronomía Madrileña lleva en su mochila diez ediciones de estos premios de gastronomía, unos galardones que han evolucionado al mismo ritmo que lo ha hecho el sector, incorporando nuevas categorías y reconociendo fenómenos que hoy definen la identidad culinaria madrileña, como el auge de los grupos de restauración, la creciente relevancia de la cocina de producto o la revitalización de los mercados municipales.

Desde su primera edición, los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid han reconocido a algunos de los nombres, productos y proyectos más relevantes del sector. Entre los premiados de la última década figuran establecimientos como DiverXO, Coque, Saddle, Ugo Chan, Osa o Pabú; proyectos como Grupo Triciclo o Mo de Movimiento; y productos emblemáticos como la Huerta de Aranjuez, el Garbanzo de Daganzo o el Anís de Chinchón.

Los once premiados de 2026

Este año han sido 11 las categorías de premios entregadas por la Academia, una selección de ganadores que nos muestra a la perfección el paisaje gastronómico madrileño, uno lleno de tradición y salpicado por la visión de las promesas más jóvenes.

● Restaurante de Producto/Casa de Comidas: El Pedrusco de Aldealcorvo

Los hermanos Gonzalo y Antonio de Pedro representan la tercera generación al frente de este emblemático asador castellano ubicado en Chamberí. Con un horno centenario trasladado desde Segovia en 1984 como corazón del proyecto, El Pedrusco ha sabido reinterpretar la tradición castellana sin renunciar a sus raíces. Lechazos, cochinillos y guisos históricos conviven con una mirada contemporánea que ha convertido a esta casa de comidas en uno de los grandes templos de la cocina regional madrileña.

● Sala/Sumiller: Luis García de la Navarra

Presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres durante 9 años, formador de los sumilleres de la Cámara de Comercio de Madrid desde el año 2002 y referente indiscutible del vino en Madrid. Luis García de la Navarra se encuentra al frente, junto a su hermano Pedro, del restaurante García de la Navarra, con una de las bodegas más admiradas de la capital.

● Puesto de Mercado: LaLópez

Ubicado en el Mercado de Antón Martín, LaLópez se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de cómo la gastronomía puede revitalizar los mercados tradicionales. Liderado por Sergio Mayor y Mai López, este pequeño espacio ha logrado transformar un puesto de mercado en una auténtica casa de comidas contemporánea, donde conviven el producto, la creatividad y una cuidada selección de vinos.

● Cocina Internacional: Sen Omakase

Sen Omakase ha revolucionado la oferta japonesa de la capital con una propuesta que apuesta por la autenticidad, la técnica y el máximo respeto por la tradición nipona. Su experiencia omakase, basada en la confianza absoluta entre el comensal y el chef, propone un recorrido gastronómico único que evoluciona en función del producto disponible y de la inspiración diaria del itamae.

● Bar/Taberna: El Fogón de Trifón

Con más de dos décadas de trayectoria, El Fogón de Trifón representa como pocos el espíritu de las grandes tabernas madrileñas. Su cocina de temporada, elaborada con materias primas seleccionadas con rigor, convive con una de las bodegas más interesantes de la ciudad, fruto de la pasión y el conocimiento de Trifón Jorge. Todo ello ha convertido a esta casa en un punto de encuentro imprescindible para aficionados, profesionales y amantes del buen comer.

● Vinos y Licores: Caiño

Caiño es uno de los proyectos más singulares y estimulantes del panorama vinícola madrileño, una vinoteca que apuesta por una cuidada selección de referencias y una mirada contemporánea sobre la cultura del vino. Pequeños productores, vinos de mínima intervención y etiquetas poco convencionales, todo ello unido a una intensa labor divulgativa.

● Producto de Madrid: DOP Aceite de Madrid

Amparada por la Unión Europea desde 2023, esta joven DOP protege más de 20.000 hectáreas de olivar repartidas en cerca de 40 municipios madrileños y reconoce el trabajo de olivareros y almazaras que han sabido recuperar y poner en valor una tradición agrícola profundamente arraigada en la región. El Aceite de Madrid se distingue por su singular carácter multivarietal, fruto de la combinación de variedades autóctonas como cornicabra, castellana y manzanilla cacereña, junto a otras minoritarias como carrasqueña, gordal, asperilla o redondilla.

● Dulce/Repostería: Pastelerías Mallorca

Fundada en 1931, Pastelerías Mallorca forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de madrileños. Esta histórica empresa familiar se mantiene fiel a la esencia y al saber hacer artesanal que la han convertido en uno de los grandes referentes de la repostería madrileña. Actualmente, Pastelerías Mallorca cuenta con ocho establecimientos y una tienda online que permite llevar sus especialidades a cualquier punto de España: desde sus icónicas napolitanas y roscones de Reyes hasta sus propuestas más contemporáneas.

● Proyecto Empresarial Gastronómico: Red Panda Madrid

Lo que comenzó en 2024 como una dark kitchen especializada en cocina asiática sin gluten, evolucionó rápidamente hasta convertirse en un restaurante con cocina vista y una comunidad fiel de clientes. Su propuesta, inspirada en los sabores de Tailandia, Vietnam o Malasia, tiene detrás a María y Alfonso. Él, chef con experiencia en restaurantes con estrella Michelin; ella, diseñadora y responsable de la identidad visual del proyecto. Juntos, han construido una marca con una personalidad propia y reconocible.

● Reconocimiento a Toda una Vida: Botín

Fundado en 1725, Botín es el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento, según el Guinness World Records, y uno de los grandes símbolos gastronómicos de Madrid. Ubicado en la calle Cuchilleros, junto a la Plaza Mayor, este establecimiento tricentenario conserva intacto su histórico horno de leña, en el que desde hace tres siglos se asan cochinillos y corderos al estilo castellano. Regentado actualmente por la cuarta generación de la familia González, Botín ha sido inspiración para escritores como Benito Pérez Galdós, Ernest Hemingway, Graham Greene o María Dueñas.

Ese bar donde te sirven la caña justo como te gusta. Una cafetería recién abierta en el barrio. El chiringuito en el que inauguras cada verano. Un restaurante de toda la vida, de esos donde el menú del día aún vale la pena. Espacios del día a día que, a menudo, pasan desapercibidos ante las grandes guías. A todos ellos, la Guía Repsol les dedica su propia distinción: los Soletes.

Son esos lugares que recomendarías a un amigo. Espacios de propuesta apetecible y asequible, idóneos para disfrutar de la buena gastronomía, pero que no pierden ese carácter cotidiano que a veces se extraña en los espacios de alta cocina. Desde que en el 2020 comenzara a entregarse este sello, ya son más de 5.000 las cafeterías, bares, restaurantes, puestos de fast food, vinotecas, heladerías y terrazas que lucen en la puerta este simpático distintivo amarillo.

Ante tal cifra, la pregunta es razonable. ¿De qué sirve un premio con tantos ganadores? Sirve, y mucho. Al menos, así lo defiende María Ritter, directora de la Guía Repsol desde 2015. “Queremos tener Soletes desperdigados por todo el territorio para que tú puedas acceder a ellos estés donde estés”, asegura en una charla con Infobae. Nos encontramos con ella en un entorno inigualable, una puesta de sol que muestra sus colores sobre el horizonte del Parque Natural de Cabo de Gata.

Es este privilegiado telón de fondo el que el equipo de Repsol, con Ritter al frente, ha elegido para la entrega de sus nuevos sellos. 250 establecimientos que cuentan con el beneplácito de unos inspectores muy especiales. “Hemos pedido a famosos, artistas, músicos, figuras de la literatura y del cine que nos recomendaran sus Soletes”. El resultado: un mapa gastronómico variopinto y accesible para sacarnos una sonrisa este verano.

Pregunta: Comenzamos con lo más básico. ¿Qué es un Solete?

Respuesta: Un Solete es que me mires y veas una sonrisa. Eso es un Solete. Esos lugares que forman parte de nuestra cotidianidad, que están en nuestro día a día, donde desayunamos, donde nos tomamos un helado, donde tomamos un menú del día, un chiringuito en verano, un lugar donde tomar buena cuchara durante el invierno, un lugar donde parar en una carretera, un lugar donde llevarte a tu perro. Los Soletes son muchas cosas, pero en resumen son un momento. Yo creo que es eso, es el momento que te genera una sonrisa, esa experiencia que está linkada con la gastronomía y que hace que tengamos sitios muy nuestros.

P: ¿Cómo ha funcionado este año la elección de esos sitios tan especiales?

R: El proceso es siempre el mismo, salvo en esta entrega. En esta ocasión hemos querido hacer algo que habíamos hecho ya también con grandes prescriptores, como pueden ser los cocineros y las cocineras, que nos recomendaron su Solete. Esta vez hemos pedido a famosos, artistas, músicos, figuras de la literatura, del cine, actrices, actores, que nos recomendaran sus Soletes. Luego nosotros los hemos analizado y los hemos validado. Así, lo que tenemos son las pistas favoritas de una cantidad de famosos enormes en España que nos dicen cuáles son sus lugares favoritos.

P: En los Soletes hablamos de un ticket medio muy diferente al de otros premios como los Soles o incluso las estrellas Michelin. ¿Por qué es necesario que existan estos reconocimientos asequibles?

R: Justamente es para impulsar esa gastronomía base, la que está en nuestro día a día. Otros premios se centran en sitios en los que hay que planificar, no solo porque el ticket sea mayor, sino también porque no tienen esa espontaneidad. Tú no pasas por un restaurante con un Sol, entras y comes, cosa que sí haces en un Solete. Son experiencias más pequeñitas: ese café, ese helado, ese vinito, esa caña, ese menú del día. La diferencia sobre todo es de ticket, pero también de experiencia.

P: Ya son más de 5.000 los restaurantes que han recibido un Solete. ¿Qué valor tiene para un negocio recibir un reconocimiento que ya tienen tantos otros?

R: Piensa que en España tenemos un colectivo de hostelería de alrededor de 260 mil establecimientos; 5.000 sobre esos son poquitos, aunque no lo parezca. Nuestra guía quiere tener Soletes desperdigados por todo el territorio para que tú puedas acceder a ellos estés donde estés. Y hay muchos más Soletes todavía por venir.

P: Los jóvenes cada vez se fían más de las redes sociales para elegir restaurante, y TikTok se ha vuelto el ‘recomendador’ por excelencia de la Generación Z. ¿Qué hueco queda para las guías?

R: Fíjate, yo creo que ante este mundo de las redes, lleno de muchísimas recomendaciones y muchísima gente que se mueve y hace contenido gastronómico, hay algo que distingue a guías como esta, y es que este es un contenido que está curado. Esto no es una opinión, esto es un equipo de inspectores que recorren y que pasan un filtro y un análisis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora tenemos muchas más fuentes, pero las fuentes curadas, como puede ser una guía, adquieren más valor. Ante tantas opiniones, necesitamos una opinión formada que nos garantice que quien recomienda ha ido a comer y que ha pagado su cuenta. Un equipo inspector implica una curación, un análisis, una trazabilidad, una seriedad a la hora de elegir que evita que sea meramente subjetivo.

P: ¿Cuáles son los retos de la Guía Repsol para los próximos años?

R: Queremos que la guía sea una guía de conectar. Queremos conectar la gastronomía con la gente, y a la gente con el restaurante, con las historias que tienen los restaurantes. Y también conectar a los restauradores entre sí. El reto es seguir buscando vías de conexión. Ahora tenemos también una conexión digital con el mundo profesional en una plataforma digital que se llama Hacemos Cocina, que es el lugar donde todos estos hosteleros se pueden encontrar. Y luego tenemos un puesto en el mercado de Vallehermoso, en Madrid, en el cual la gente puede ir a degustar la oferta de los Soles, los Guía Repsol y los Soletes de España y Portugal. Hay que seguir conectando.

Si este verano visitas Cantabria y decides disfrutar de un buen marisco en Comillas, puede que te encuentres a Antonio Resines. Si, en cambio, apuestas por las playas del sur, puede que compartas chiringuito con los presentadores Isabel Jiménez o Carlos Sobera, un habitual en Chiclana de la Frontera. No se quedan atrás los urbanitas que pueden coincidir tomando una cerveza en Madrid con los chicos de Alcalá Norte o un vino en Barcelona con Silvia Abril o Marc Giró. Y, ¿por qué no un helado por Badajoz con los componentes de Sanguijuelas del Guadiana?

Encontrarnos de frente con nuestros ídolos es este verano más fácil que nunca gracias a la Guía Repsol. Porque, en esta nueva edición de los Soletes, el premio más informal y accesible de la guía gastronómica nacional, más de 60 famosos españoles han compartido sus destinos gastronómicos favoritos. Chiringuitos para dar la bienvenida al verano, cafeterías para desayunar o bares para tomar algo con amigos. En esta selección, con más de 250 nuevos establecimientos premiados, hay hueco para todo.

La entrega de Soletes de verano de este 2026 se ha celebrado este lunes 22 de junio en Almería, en el mágico enclave de La Isleta del Moro, en Cabo de Gata. Ángel Escobar Céspedes, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, y María Ritter, directora de Guía Repsol, han participado en la celebración, a la que han asistido los establecimientos distinguidos con Solete en la provincia, entre ellos las seis novedades recomendadas por la presentadora Isabel Jiménez y la banda Miss Caffeina.

“Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento”, dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Hablamos de paradas de carretera donde comer durante una gira, como le pasa a Fangoria con Los Chopos, en La Gineta, en plena carretera de Alicante. También de enclaves a pie de playa para los que huyen al sur, como Paz Padilla, con una ristra de recomendaciones para comerse Cádiz. También se atiende a la cocina mexicana, italiana o japonesa, para probar algo diferente, y a bares escondidos en pequeños pueblos de la España más desconocida.

A los músicos les tiran los chiringuitos con música en directo: Arde Bogotá y el Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); o Pez Limón en la playa de Cabo de la Plata, en Zahara, donde Pablo Carbonell también se anima a coger la guitarra. Tiran también los helados; a Leonor Watling y a Irene Escolar les gustan los de Hijos de la Luna, en Santander. Hijos de la Nata, en Barcelona, es la preferida de Carlos Sadness e Isabel Coixet.

Y para salir de bares en la capital, el actor Fele Martínez y el humorista Miguel Maldonado coinciden en el bar Los Tiernos de La Latina, y la presentadora Verónica Dulanto y la actriz Marta Hazas eligen la terraza del Picalagartos, en Gran Vía.

¿Qué es un Solete?

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello. Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Todos los establecimientos reconocidos con un Solete, así como aquellos premiados con Soles, pueden consultarse en la app y la web de Guía Repsol. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

Disfrutar del verano pasa inevitablemente por la buena cocina. Unas vacaciones no son nada sin un helado de media tarde, un vino en una terraza, una cerveza bien fría con vistas al mar o una cena de tapeo en una ciudad por conocer. Para que acertemos en nuestra elección allá donde vayamos, la Guía Repsol publica cada verano sus ‘Soletes’, un sello que reconoce a locales informales de esos que nunca defraudan.

Este año, la selección es más especial que nunca. Y es que más de 60 personalidades del mundo de la cultura, el arte y el ‘famoseo’ español han colaborado con la guía desvelando sus destinos gastronómicos preferidos. Actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han ayudado a crear esta selección, una ristra de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano.

Centramos la mirada en Galicia para escuchar las recomendaciones de varios participantes, los actores Javier Gutiérrez y Tamar Novas y el cantante Xoel López. Todos ellos grandes amantes y conocedores de la cultura gastronómica gallega. Estos son sus ‘imperdibles’ para este verano.

Javier Gutiérrez

Ferrol es el destino veraniego por excelencia del actor Javier Gutiérrez, quien comparte tres favoritos indispensables para conocer su gastronomía. Comienza con el Mesón Alfonso (Rúa Chile, 12), una de las vinotecas más emblemáticas de la ciudad, con una excelente selección de vinos y especialidades como el marisco o el chuletón. Para desayunar, una visita al Café Avenida (Praza de España, 28), famoso por su chocolate con churros, y el mesón O Galo (C. de María, 104) para disfrutar de una buena comida típica gallega.

Tamar Novas

¿Qué mejor que un coruñés para guiarnos por la provincia y sus cocinas? El actor Tamar Novas ha aportado su granito de arena a la causa de la Guía Repsol con nada menos que ocho recomendaciones, cinco de ellas en la capital, Santiago de Compostela, y otras tres repartidas por la provincia coruñesa.

En la ciudad destino del Camino, Tamar nos propone visitar el café bar La Flor (Rúa das Casas Reais, 25), un local con mucha personalidad para tomar algo, disfrutar de un cóctel o incluso para desayunar. También O Dezaseis (Rúa de San Pedro, 16), una casa de xantar donde se sirve comida gallega desde 1995. Pulpería A D´Maria (Pulpería A D´Maria) para tomar un buen pulpo y Terraza Xardín Costa Vella (Calle Porta da Pena 17) para un remanso de naturaleza en la ciudad. La lista termina con Pub Atlántico (Rúa da Fonte de San Miguel, 9), una coctelería rockera en funcionamiento desde 1988.

Salimos de la ciudad y Tamar nos invita a probar Casa Brandariz (Calle Dombodan), una casa de labranza de 1523 en Arzúa, en el último tramo del Camino de Santiago en el Camino Francés. A los ‘Soletes’ del actor se suman también Casa da Crega (Caldebarcos, 155), una marisquería en Carnota, y Kohlanta (Pl. Cormelana, 7), un tailandés en el centro de A Coruña.

Xoel López

El cantante, natural de A Coruña, acude a uno de los grandes chefs gallegos para disfrutar de la buena cocina este verano. En este caso, Xoel López se fía de Pepe Solla, chef con una estrella Michelin que ofrece una cocina más informal en La Taberna de Pepe Solla, en el municipio pontevedrés de Poio. Aquí, la comida acompaña al vino, protagonista por las más de 2.000 referencias que el chef ha ido almacenando desde 1997 y que ofrece en esta barra. Para completar la experiencia, Pepe Solla la ameniza al ritmo de los vinilos de su colección particular.

Todos los nuevos Soletes

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

El norte, destino de paisajes, tranquilidad, inmensas playas y escarpadas montañas. También de buena gastronomía. Provincias como Cantabria se convierten cada vez más en destino predilecto para pasar los meses de verano, una especie de refugio climático que viene acompañado de excelentes carnes, pescados frescos recién llegados al puerto y recetas de cocina casera que rezuman tradición.

Todo ello lo conoce de sobra el cántabro Antonio Resines, una de las más de 60 celebridades que han participado en la última edición de los Soletes de Verano de la Guía Repsol. En esta nueva edición de los premios más informales de la guía gastronómica, actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han compartido sus destinos gastronómicos favoritos, creando una selección de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano.

Las recomendaciones del actor de Los Serrano se centran, cómo no, en su tierra. Más concretamente, su breve lista de favoritos nos lleva hasta Comillas, noble y aristocrática villa donde disfrutar de una preciosa arquitectura, espectaculares playas y el pescado más fresco de la costa cántabra. Estos son los tres lugares preferidos por Antonio Resines para sacarle el máximo partido a esta escapada veraniega.

Adolfo Marisquería

Es el restaurante que te van a recomendar aquellos que conocen bien la zona, porque es de los que nunca fallan. Por eso Resines incluye a la Marisquería Adolfo (C. Las Infantas, 9) primero en su trío de favoritos. Aquí se sirven los mejores pescados y mariscos de la zona, productos del máximo nivel con los que siempre se acierta. Lenguado, rape, zamburiñas, percebes o incluso cortes de carne roja y arroces como el de bogavante o el de carabineros.

El Mirador de Trasvía

El Mirador de Trasvía (Lugar, Bo. Trasvía) es un alojamiento con restaurante de cocina casera y tradicional, un espacio que se encuentra a 5 minutos en coche de las playas de Oyambre y Comillas y que destaca por sus terrazas con vistas espectaculares a la ría de la Rabia, la playa de Oyambre y al macizo de los Picos de Europa. Aquí se sirven recetas caseras que varían desde el cocido montañés hasta las albóndigas de pescado, pasando por chuletón y postres caseros.

Joseín

La lista de recomendaciones cierra con el restaurante del hotel Joseín (P.º Manuel Noriega, 35), un clásico que celebra ya su sesenta cumpleaños y que se encuentra en primera línea frente al bello paisaje de la playa de Comillas.

La cocina de Joseín es heredera de 150 años en el mundo de la restauración, descendientes de Visita y José de la Fonda Colasa. La cocina de Joseín recibió primero a María Luisa, cocinera con un legado de sinceridad, producto y tradición que recogieron sus hijos y que ahora reivindica su nieta. Una tradición familiar que no olvida las raíces, con comida casera y de calidad basada en elaboraciones tradicionales que respetan al máximo el producto.

Chipirones, calamares, merluza, rodaballo, rape, bocartes y otros pescados del día conviven con mariscos, arroces y menestras de verduras, así como carnes de Cantabria, solomillos, entrecottes, escalopes y los famosos callos de la casa.

Todos los nuevos Soletes de Verano

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

Nos imaginamos que el día a día de Silvia Abril es, como poco, un ir y venir frenético. La actriz y humorista acaba de estrenar la película Todos los colores; mientras se prepara para la llegada de Burundanga y de María Martínez Ruiz no puede volver, próximamente en carteleras. También ha tenido entre manos la obra de teatro El firmament y, por supuesto, el late night ‘I ara què?’. Pero tantos quehaceres no le impiden disfrutar de otra de sus grandes pasiones: la buena gastronomía.

La cómica catalana es una gran conocedora del panorama gastronómico de Barcelona, algo que hoy se traduce en una lista de recomendaciones de la mano de la Guía Repsol. Y es que Abril es una de las más de 60 celebridades que han participado en la última edición de los Soletes de Verano de Repsol, un sello destinado a las cocinas más informales que, este año, vienen recomendados por las caras más conocidas del panorama artístico, cultural y social español.

Actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han compartido sus destinos gastronómicos favoritos, creando una selección de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano. Silvia Abril ha sumado su parte con cuatro pistas ‘gastro’ en la provincia de Barcelona, tres de ellas dentro del área metropolitana y otra en la comarca del Bajo Llobregat.

Casa Mimosa

La primera parada de la actriz en la Ciudad Condal es en H10 Casa Mimosa, un hotel ubicado en el Eixample, justo al lado del Passeig de Gràcia, que se levanta en la misma manzana que la extraordinaria Casa Milà de Antoni Gaudí, más conocida como La Pedrera. En lo gastronómico, el hotel esconde varias joyas. Para tomar una copa podemos elegir entre el bar del lobby y la terraza de la azotea, con piscina incluida, mientras que el restaurante El Til•ler es ideal para disfrutar desde el desayuno hasta la cena con una cocina de inspiración mediterránea.

Marta’s Lemon Pie

La segunda parada de la humorista toma un sabor dulce gracias a un bizcocho muy especial. Su Solete es para Marta’s Lemon Pie, una empresa de repostería que vende sus pasteles online y a restaurantes de la zona, pero que también cuenta con dos cafeterías para la degustación (C. Balmes, 387 y Av. Diagonal, 557).

Al frente de este negocio se encuentra Marta, una pastelera que comenzó triunfando gracias a su receta de lemon pie, una deliciosa tarta de limón con merengue que al principio solo presentaba en comidas con familiares y amigos. Animada por sus más allegados, decidió ofrecerla a los restaurantes y así nació Marta’s Lemon Pie. En la actualidad, Marta y su equipo de ocho reposteros elaboran todo tipo de tartas y pasteles para más de 150 restaurantes en Barcelona.

Morro Fi

Siguen las recomendaciones con un nuevo templo del aperitivo en la ciudad. Morro Fi comenzó siendo un blog de recomendaciones gastronómicas, un proyecto que se transformó hasta convertirse en uno de los mejores lugares para hacer culto al vermut de Barcelona. Sus cinco locales (Consell de Cent; Saragossa, 66; L’illa Diagonal; Bonanova, 105; c/ Londres 23) son destino perfecto donde tomar un vino o una caña bien servida y acompañarlos con alguna de sus latas, conservas premium o encurtidos.

Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels

Para la última recomendación de Silvia tenemos que salir de la urbe, alejándonos poco más de 20 kilómetros de los coches, edificios y monumentos. Nos vamos a Castelldefels para conocer Punta Roca by Tibu-Ron, un chiringuito escondido en Cala Ginesta donde disfrutar de una cocina mediterránea salpicada de toques de fusión. Las tapas, carnes, mariscos y pescados de lonja son los protagonistas de la casa, con muchas recetas preparadas a la brasa y un arroz de escándalo.

Los troncos y cañas de la estructura y la decoración de este restaurante, con mesas en la misma arena, le dan un aire balinés que lo convierte en el favorito de muchos por la zona de la costa barcelonesa.

Todos los nuevos Soletes

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

A veces el comienzo del camino de quienes se convierten en protagonistas no alberga necesariamente un punto de partida épico. Gonzalo Aramburu, considerado uno de los grandes referentes de la gastronomía argentina contemporánea, tardó algunos años en saber qué quería ser cuando sea grande. Es su propia historia personal y profesional, reflejada en una trama de esfuerzo, búsquedas y aprendizajes, lo que lo llevó a dirigir el único restaurante argentino con dos estrellas Michelin.

“Estar en una cocina me hizo sentir activo y necesario dentro de un equipo de trabajo. Sos un tipo que está haciendo algo útil”, suelta Aramburu a Infobae. Sentado frente a una computadora apagada, Gonzálo sigue con la mirada a sus colaboradores en una luminosa oficina que tiene en un primer piso por escalera en una de las 21 viviendas que hay en el Pasaje del Correo, en el barrio de Recoleta.

Se trata de una encantadora cuadra empedrada que evoca al Buenos Aires antiguo de aires europeos. Construido en 1922, este coqueto pasillo de la ciudad funciona hoy como polo gastronómico y cultural, y es aquí donde el resto que lleva su nombre recibe turistas de todo el mundo.

Gonzalo está cumpliendo 20 años con Aramburu. Que su apellido lleve la marca de su nave insignia gastronómica —además tiene otro resto, Bis—, resulta por lo menos algo contradictorio si se lo contrasta con el perfil bajo, los gestos simples y amables que muestra el chef en la charla. “Trabajé en restaurantes donde el nombre propio del chef era la marca. Pensé, le pongo mi apellido y ya está. Soy yo”, explica.

A fuego lento

La infancia de Aramburu estuvo marcada por la ausencia de su madre, quien falleció cuando era niño, lo que lo llevó a experimentar en la cocina junto a su hermana desde pequeño. Ese primer acercamiento fue más necesidad que una vocación. “Mi papá trabajaba todo el día y, aunque había una señora que nos cuidaba, nos metíamos a la cocina, —ahonda Aramburu—. No digo que ahí nació mi pasión, era un momento donde no disfrutaba de nada, tenía nueve o diez años”.

Tras una adolescencia con las dudas que puede tener cualquier joven, intentó sobre un abanico ecléctico: hizo desde derecho hasta teatro. Ninguna opción lograba atraparlo. La sugerencia de una amiga de anotarse en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) resultó un primer paso de lo que vendría.

Allí encontró no solo el entusiasmo sino cierta estructura que, remarca, andaba buscando. Consiguió una pasantía en el Hotel Alvear, donde aprendió lo que significa el trabajo en equipo y la exigencia de una gran cocina profesional.

A lo largo de su trayectoria, Aramburu perfeccionó sus técnicas en la escuela Lenôtre de París y se formó junto a figuras como Daniel Boulud en Nueva York, Charlie Trotter en Chicago y Martín Berasategui en el país Vasco. Cada experiencia internacional reforzó su vocación y alimentó el sueño de tener su propio restaurante.

—Estuviste varios años fuera del país donde adquiriste gran experiencia ¿Cómo fue tu regreso a la Argentina y el inicio del proyecto propio?

—Volví en el 2006. Alquilé un primer local en Montserrat, cerca de Avenida Belgrano y Alberti, y ahí empecé a armar todo. Vendimos un auto de mi viejo, un Twingo, para poder comprar lo necesario. Era todo muy a pulmón, con lo justo.

Desafío estelar

Aramburu tuvo que remarla para tener hoy las dos estrellas que lleva orgulloso. "Los tres primeros años no venía nadie", dice. “Pensé en cerrarlo veinte veces, fue muy difícil. Hasta que con el tiempo empezamos a hacer un poco de ruido y se fue llenando”.

—¿Cómo fue el proceso hasta alcanzar el reconocimiento y la consolidación?

—Fue todo muy progresivo. Empezamos a tener notas en medios, alguna crítica en el Herald. Después, con el tiempo, el restaurante empezó a recibir reservas, sobre todo desde que entramos en la lista de los 50 Best de Latinoamérica. Eso marcó un antes y un después. A partir de ahí, el restaurante empezó a tener un espacio internacional.

—¿Qué significó para vos recibir las dos estrellas Michelin?

—Fue un boom, sí. El primer año fue en el 2024. Un megaevento, muy lindo, una gran ceremonia, gran fiesta. Muy esperado por mí y por gran parte de la familia gastronómica. Esta guía Michelin sigue siendo un sueño.

—¿Cómo funciona la revalidación de las estrellas?

—Todos los años vuelven inspectores al país y van viendo los restaurantes que tienen menciones o estrellas. Hasta donde uno sabe, se fijan cómo va el restaurante, si evoluciona, si está igual.

—¿Cómo sentís que evolucionó Aramburu desde ese reconocimiento?

—Estamos en una carrera de trabajo. Tratamos de evolucionar siempre, de crecer tanto en lo profesional como en la dirección gastronómica con los equipos. Valoramos mucho estas dos estrellas y nos encanta seguir trabajando y pensando en el futuro.

—¿Qué otros reconocimientos te marcaron?

—Aplicamos para Relais & Châteaux, que es una familia de restaurantes y hoteles en todo el mundo. Nos fue bien con la inspección y logramos la membresía. También estuvimos entre los cinco mejores restaurantes del mundo en TripAdvisor. Fueron muchos hitos donde el restaurante empezó a cobrar prestigio internacional.

—¿Cómo definirías la identidad de la cocina argentina hoy?

—Sigue siendo eso, un gran crisol de culturas. La Argentina es muy diversa en todos los sectores. En el norte tenemos una gastronomía espectacular de productos andinos, tamales, humitas. El asado es más federal, donde tanto en el norte como en Ushuaia encontramos a nuestros asadores. Los domingos son un clásico. La identidad argentina es de todo un poco. La inmigración nos supo enriquecer.

—¿Cómo es actualmente el menú de Aramburu?

—Va variando. Son 18, 16 pasos, que muchos son bocados. Siempre digo lo mismo: son seis platos importantes y el resto propuestas estacionales y creativas. Platos o bocados que pensamos mucho para armar la experiencia.

—¿Qué lugar ocupan los productos locales y de otras regiones en tu cocina?

—El 95 por ciento del menú es local. Lo único de afuera es el caviar, que es uruguayo. Pero lo tomamos como parte de la región.

—¿Cómo ves la evolución en el consumo de pescado en Argentina?

—Creo que fue creciendo el público de mostrador yendo a comprar pescado. Hay más conciencia en la compra. Mejoró mucho la logística y hoy podés encontrar pescado fresco en las pescaderías de barrio. Hay un boom en Mar del Plata y en restaurantes de Buenos Aires.

—¿Cuál es tu filosofía respecto al fine dining y la alta cocina?

—Muchos cocineros se mandan a hacer fine dining, pero es complejo. Importa mucho la formación del chef. Si no tenés buen bagaje y escuela, empezás a fallar porque se te dispara la mente y la cabeza. Hacer un menú degustación no es fácil, tiene que tener conexión, armonía y equilibrio.

—¿Qué recordás de tus primeras experiencias profesionales?

—Tengo grandes recuerdos en el Hotel Alvear, fue mi primer cocina profesional. Era una vorágine, un caos con armonía. Había chefs tallando hielo, armando bandejas de canapé, hornos gigantes funcionando. Fue un gran aprendizaje.

—Tu mujer es chef y tenés dos hijos ¿Cómo es la dinámica familiar con dos padres cocineros?

—Normal. No te creas que es siempre elaborado. Se come chatarra como en todos lados. Pedimos delivery de hamburguesas, como cualquiera. Eso s, nos gusta ir a comer afuera, solemos elegir lugares que ya conocemos y nos gustan.

—¿Qué ingredientes no pueden faltar en tu casa?

—Siempre hay mucha manteca a mi pesar. Como en cualquier casa, están los bifes, los churrasquitos para hacer. Me gusta hacer asado.

—¿Sos más del vino o de otra bebida?

—Vino. A veces blanco, a veces tinto, pero tintos ligeros.

—¿Qué proyectos nuevos estás desarrollando?

—Estamos abriendo un Bis Café en Aeroparque, con charcutería, bollería, café de especialidad y una carta de Bis en la parte de atrás. Además, estamos armando un asador en Recoleta, con carnes, panes, vegetales y postres, todo pasando por la parrilla. Nuestro foco sigue en Aramburu, pero tenemos ganas de pelear por algo más adelante.

En el pueblo de Vilavenut, un pequeño enclave con 96 habitantes en pleno Pla de l’Estany, hay un restaurante que atrae a comensales de toda Cataluña y España. Una casa de piedra rodeada de árboles donde la alta cocina se sirve en su forma más cercana, tradicional y ecológica. Allí se encuentra El Brot (Carrer Can Salvi), un restaurante que este junio celebra su entrada a la Guía Michelin.

Al entrar en este coqueto local, de ambiente rústico y mesas de madera de longevos castaños caídos, nos hacemos una idea de hacia dónde mira la filosofía de El Brot. Este proyecto nació en 2022, impulsado por dos amigos unidos por la música y por una filosofía común.

En la cocina, se encuentra Isaac Jover, un chef que revisita sabores familiares con ingredientes que obtiene de sus alrededores. En la sala, Sergi Fàbregas se encarga de que el servicio fluya con calma, al ritmo al que invita este entorno. En la mesa, cocina de ‘km 0′ y materia prima radicalmente de temporada, con producto ecológico siempre que se puede y apoyando proyectos sostenibles de los alrededores.

Está claro que el concepto culinario está firmemente arraigado en el territorio local, algo que demuestra el hecho de que alrededor del 90% de sus ingredientes sean de productores de la zona, pequeños artesanos que Isaac y Sergi mencionan en la web de su restaurante. Los platos que nacen a partir de esta materia prima podrían parecer sencillos, aunque en un segundo vistazo notamos que están llenos de técnica y cuidado.

Hablamos de bocados que cambian según el paso de las estaciones, y que hoy conforman recetas como la ensalada de sardina ahumada, remolacha de colores, recocido, brotes e hinojo (11 €), la judía del ganxet al pil-pil con ajo de oso y espárrago alpino (14 €), el arroz de pulpo de roca con mejillones (22 €) o la terrina de cordero ecológico a baja temperatura con crema de escabeche, espárragos y mini cebollitas (23 €).

Un menú del día con sello Michelin por 23,50 €

Estos platos pueden disfrutarse por separado a través de su carta, disponible tanto las noches como los festivos y fines de semana, pero también por medio de sus diferentes menús. De viernes a domingos, podemos probar su Menú Descubrimiento (55 €), una degustación de cuatro entrantes, dos segundos y dos postres, ideal para quienes quieran adentrarse de lleno en la propuesta de El Brot.

Por otro lado, encontramos el Menú Essència, una opción disponible para las comidas entre semana que nos permite disfrutar de los platos más representativos de la temporada de una manera de lo más accesible. Por 23,50 €, este menú incluye un aperitivo a base de vermut, aceitunas y un entrante, dos primeros sorpresa a compartir, dos segundos a elegir entre tres opciones y dos postres sorpresa a compartir. En El Brot también ofrecen menús para grupos por 45 €, solo bajo reserva telefónica.

También en lo líquido, la cercanía manda. En El Brot cuentan con un acuerdo de colaboración con DosKiwis Brewing, un proyecto de cerveza artesanal situado en Rupià (Baix Empordà), nacido en 2016 de la mano de Judit y Michael. En el ámbito de los vinos, optan por los vinos naturales, caldos elaborados sin levaduras seleccionadas ni otro tipo de bacterias para acelerar la fermentación.

Otro nuevo Michelin en la provincia de Girona

Este mismo mes de junio, la provincia de Girona ha sumado otra pista más a la prestigiosa guía francesa. De nuevo, los inspectores de Michelin han salido de la capital provincial para acabar en Banyoles, donde se encuentra el recién premiado restaurante UNÇA.

Su ubicación tiene poca pérdida, pues se halla bajo los imponentes arcos en piedra de la céntrica Plaça Major. El local, de una estética minimalista que contrasta con el entorno medieval, cuenta con una cocina vista desde la que podemos observar al joven equipo, con la chef Alba Hugas al frente de la propuesta gastronómica.

Su cocina es contemporánea, aunque con una marcada base catalana, y gira en torno a una pequeña carta y un menú destinado a las comidas de las jornadas laborables. De las recetas de su carta, la guía destaca platos como el Ravioli in Brodo, con diferentes texturas de la gamba dentro del ravioli, o su sabroso Bacalao “a la llauna”.

El origen de Sazón de Mar, la actual marca que agrupa a una red de restaurantes en El Salvador, se remonta al esfuerzo de Maurita López, una madre de cuatro hijos que comenzó vendiendo mariscos frescos en las calles.

Acompañada de sus hijas, recorría los buses y mercados con poco más que una hielera y la determinación de sostener a su familia. Sus hijos, Cecilia, Kevin y Javier López, recuerdan cómo las jornadas y el aprendizaje constante marcaron el inicio de una empresa que hoy emplea a más de 80 personas y opera 5 sucursales.

“Mi mamá fue quien nos apoyó, quien nos llevaba con ella a aprender cada día más”, relató Cecilia López en entrevista con Infobae.

Desde los primeros años, la venta ambulante de mariscos implicaba desafíos. Las autoridades del transporte solían bajar a la familia de los autobuses por el fuerte aroma a mariscos. “Yo le decía a mi mamá: ‘¿Por qué no vende ropa?’. Pero ella respondía: ‘Eso es lo que Dios me da a entender’”, evocó López.

El siguiente paso fue conseguir un espacio fijo en el Mercadito de Merliot, donde Maurita se convirtió en pionera al introducir no solo la venta de mariscos frescos, sino también la preparación de cócteles y pescado frito.

“Los clientes le pidieron que friera pescado y así empezó. Un cliente le regaló la primera cacerola usada”, añadió Cecilia. Pronto, la familia administraba dos puestos en el mercado y luego a 19 locales. La lista de clientes en espera por sus productos del mar era extensa.

La oportunidad de crecer fuera del mercado surgió cuando la administración local les negó la compra de otro puesto. “Sentimos que las puertas se cerraban, pero nos hicieron ver que podíamos tener nuestro propio local fuera del mercado. Teníamos una lista de espera enorme”, señaló Cecilia.

Así, en 2017 abrieron su primer restaurante en Paseo El Carmen (Santa Tecla). “El lugar ya tenía mobiliario. Solo fue cuestión de montar el negocio”, explicó.

La expansión y la formalización de la empresa

En 2019, la familia abrió una segunda sucursal. La llegada de la pandemia detuvo momentáneamente la expansión, pero la empresa logró subsistir al dividir la operación entre los hermanos y mantener el enfoque en el servicio.

“Fueron momentos difíciles. Las ventas bajaron a menos del 22% de lo habitual, pero priorizamos mantener a los colaboradores”, afirmó Kevin López a Infobae.

El proceso de crecimiento implicó cambios estructurales. En 2021, la empresa formalizó su estructura legal bajo un nuevo nombre. La marca Sazón de Mar nació poco después, tras resolver litigios legales por el uso de nombres comerciales previos.

Actualmente, cuentan con sucursales en San Benito y en Palm Plaza, colonia Escalón (San Salvador Centro) y Ramblas Santa Ana, además de los que están en el histórico Mercadito de Merliot (Antiguo Cuscatlán).

Abastecimiento y operación de las sucursales

Uno de los principales desafíos ha sido el abastecimiento de materia prima. Durante los primeros años, la empresa compraba a pequeños proveedores locales, muchos de los cuales no ofrecían crédito fiscal. “Hoy, el producto nacional es más caro que el importado. Por volumen, hemos tenido que trabajar con distribuidores que traen camarón de Ecuador, China, Guatemala y Nicaragua”, explicó Kevin López.

La empresa compra cerca de 1,200 gallinas y 2,500 libras de camarón al mes para cubrir la demanda de sus sucursales.

La logística de abastecimiento se centra en un centro de producción propio, desde donde se maquila y distribuye el producto a los restaurantes.

El jefe de producción administra un límite de compra semanal y ajusta los pedidos según el stock mínimo y máximo autorizado para cada local. “Cada sucursal recibe pedidos 2 veces por semana. Si una pide más de lo permitido, producción puede ajustar el pedido. Así evitamos sobrestock y pérdida de producto”, detalló el empresario.

Sistemas, identidad de marca y empleo

La gestión interna también incorporó cambios. “Desde el mercadito implementamos sistemas de punto de venta y, recientemente, un sistema ERP para controlar inventarios y recetas. Antes era solo un Excel”, comentó Javier López.

El rostro de doña Maurita, la fundadora, permanece como sello de la marca en uniformes, menús y servilleteros, reforzando la identidad y la identificación de la clientela con la marca.

En el marco del Día del Empresario en El Salvador, la familia López destaca el aporte económico que da la mediana empresa al país, mediante la generación de empleos, la importación de productos y el pago de impuestos, entre otros.

“Cuando hay crecimiento no solo pensamos en nosotros, sino en el equipo detrás. Son 85 colaboradores y sus familias”, afirmó Cecilia López. Para Kevin, el crecimiento de la pequeña y mediana empresa contribuye a reducir el desempleo y dinamizar la economía salvadoreña. “En los últimos años, el personal creció en más de 50 personas, lo que representa igual número de familias que ahora tienen ingresos”.

En un panorama pastelero dominado por la influencia francesa e italiana, Tova (Alonso Cano, 30) nos lleva de la mano a Oriente Medio para conocer los sabores de la otra orilla del Mediterráneo. Burekas, rugelach, babka, pan challah... Una propuesta inspirada en la rica tradición pastelera judía que Madrid aún no conocía. “Pensamos en todas esas modas, el cheesecake, los cinnamon rolls... Pero siempre me ha gustado hacer cosas que me recuerdan a casa”, explica Tamara Cohen.

Esta joven filadelfiana, de madre judía sefardí cubana y padre ashkenazí, nacido en Estados Unidos, vino a España con la idea de pasar no más de un año, enseñando inglés, aprendiendo español y viajando. Diez años después, aquí sigue. Ella es la fundadora, junto a su pareja, Luis, de esta nueva propuesta en el barrio de Chamberí; una pastelería escondida en Alonso Cano que ya apunta maneras.

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No es la primera vez que esta pareja, grandes apasionados de la cocina y los viajes, emprende en el negocio de la hostelería en horario de mañanas. Tamara y Luis están detrás del éxito de Mazal Bagels, uno de los primeros y más icónicos espacios dedicados a este producto en Madrid.

“Todo empezó haciendo tarta de calabaza para Acción de Gracias. Hacía tartas para mí misma y me las compraba la gente en Facebook. Luego seguí haciendo cookies, tartas y otros dulces que echaba de menos de mi casa. Hice bagels y los puse en mi página web y la gente empezó a comprar”, recuerda la pastelera, narrando sus inicios.

En 2020, cuando se lanzaron a alquilar un local y empezar a vender sus bagels rellenos, Madrid no había conocido nada parecido. “Había lo que yo llamo emergency bagels, pero no había bagels de verdad".

Un producto, estos panes redondos con forma de donut y rellenos de los más variopintos ingredientes, que se asocia a Estados Unidos, pero que tiene raíces judías. “En las familias judías, cuando nace un bebé, cuando hay festivos, siempre hay bagels con queso crema y salmón. Así es como celebraba mi familia. Los fines de semana desayunábamos bagels”.

Mazal en hebreo es ‘suerte’; Tova significa ‘bueno’. Todo magníficos augurios que, en el primer caso, ya se ha cumplido. Toca ver qué pasa con esta segunda apuesta, una pastelería con café de especialidad, bebidas especiales, bollería laminada y pasteles judíos que, en solo unas semanas de vida, ya hace sold out de forma diaria.

El local abre a las 9.30 h con una producción artesanal que va saliendo de manera escalonada directamente desde su obrador. Por eso y para garantizar su frescura, sus productos son limitados hasta agotar existencias.

Burekas, un pastel de masa filo y queso

“Se escribe B-U-R-E-K-A, pero se pronuncia boreka”, nos explica la estadounidense al mostrarnos sus creaciones. Sus burekas son la estrella indiscutible de la carta: pasteles salados de masa filo, crujientes por fuera y rellenos de queso cremoso o queso con espinacas, servidos con tahini, tomate picante tipo dip y pepinillos caseros que aportan el contrapunto ácido perfecto.

“He crecido comiendo los burekas de mi abuela y de mi mamá”, explica la pastelera. Mujeres a las que ha querido dedicar esta nueva apertura, que cuenta con ‘la abuela Tova’ como emblema.

De ellas aprendió las bases de una receta común en otros muchos países orientales, como Turquía. Partiendo de esta memoria familiar, en Tova han querido añadir a sus burekas ciertos toques personales.

La forma, por ejemplo, no es la clásica. “La idea era hacerlos triangulares; es más tradicional”. Un accidente les llevó a decantarse por otra forma. “Un día nos sobró un poco de relleno y solo una hoja de filo. El pastelero improvisó una bureka con lo que sobraba, en forma de espiral, y dije: ‘Esto es, vamos a venderlo así’”.

Otra ligera, aunque perceptible, diferencia se encuentra en su exterior. “Para que se peguen las semillas por fuera, lo metemos en un almíbar dulce, para que haya dulce y salado”, explica Tamara. El resultado, un bocado crujiente y lleno de contrastes que se ha convertido en la seña de identidad de la casa. “Lo servimos con bebidas como limonada de menta o gazoz, un sirope de pomelo con fruta, menta y agua con gas muy refrescante", nos cuenta la fundadora.

Junto a estas burekas, la vitrina de Tova despliega un mundo de sabores poco vistos en Madrid. Llama la atención el challah, un pan trenzado, tierno y con un punto dulce. En el ámbito dulce, encontramos el rugelach, pequeños croissants de mantequilla rellenos de chocolate amargo, y la babka de chocolate, una trenza de masa brioche con capas infinitas de relleno.

También hay algo para quienes busquen propuestas más familiares, pastelería basada en la tradición francesa y danesa: bollería laminada de temporada, rotativa según lo que salga del obrador cada mañana, y bocadillos vegetarianos que cambian semana a semana. “No queríamos asustar a los clientes que entraran y no conocieran nada de lo que ofrecemos”, cuenta Tamara.

Más que una simple receta, la fritura es todo un arte. La tradición pesquera de Málaga, capital del pescado frito, ha hecho que la pasión por este plato se mantenga intacta a pesar del paso de los siglos, una receta de la que ya se encuentran vestigios allá por el siglo XIII, en la cocina de al-Ándalus. Aún hoy, estos fritos forman parte imprescindible del día a día de los malagueños, siendo un básico en las cartas de chiringuitos y restaurantes.

Ahora, un nuevo local se suma a la lista de imprescindibles. El restaurante La Mariscá (C. la Unión Mercantil, 6), en plena capital malagueña, ha sido distinguido con el premio a la Mejor Fritura Malagueña en la tercera edición del concurso Fritos con Arte, organizado por la Academia Gastronómica de Málaga. Ubicado en la zona de Los Guindos, este local de barrio ha conseguido imponerse a los otros 13 establecimientos llegados de toda la provincia de Málaga que competían en este certamen.

Esta marisquería centra su oferta en la cocina marinera tradicional, un pequeño y sencillo local con una concurrida terraza orientado principalmente al producto y a elaboraciones clásicas del litoral andaluz. La fritura es, indudablemente, lo más reconocible de su cocina; las raciones van desde los 7,50 € de puntillas, chanquetes y boquerones hasta los 9 euros del pulpo frito, una variedad que incluye otros bocados como adobo, calamares o gambas cristal.

Aunque la carta gira en torno al pescado frito, La Mariscá también cuenta con opciones de marisco fresco y otras tapas habituales en la zona, como las berenjenas con miel, croquetas o tortilla de camarones. Un restaurante informal y cercano, de servicio ágil y frecuentado por clientela local, en el que la sencillez se convierte en lujo.

Las mejores freidurías de Málaga

La fritura es religión, costumbre y casi patrimonio inmaterial de la provincia. Por eso, si preguntas a un malagueño dónde comer pescaíto frito, la respuesta no es una sola, sino un mapa lleno de bares con solera, chiringuitos de toda la vida y mesas donde la fritura manda.

Es por ello que la Academia Gastronómica de Málaga ha repartido más de una alegría entre los establecimientos de la zona. En la categoría a ‘Mejor fritura de boquerones’, el restaurante ganador ha sido Marina Playa, ubicado en Rincón de la Victoria. De este local, el jurado ha destacado su autenticidad a la hora de elaborar este plato tan característico de la gastronomía malagueña.

También el público ha podido participar en este certamen con dos categorías. El ‘Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura Malagueña’ ha ido a parar a Los Delfines, en Málaga capital, mientras que el ‘Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura de Boquerones’ lo ha obtenido La Escollera, en Estepona. Para ambas categorías se puso en marcha una votación popular a través de la página web de la Academia Gastronómica, donde el público ha podido votar la receta que más les ha gustado.

El resto de restaurantes que han participado en este III Concurso de Fritura Malagueña han sido: Las Palmeras (Málaga); La Recaleta (Málaga); Avante Claro (La Cala del Moral, Rincón de la Victoria); El Cabra Ovidio (Málaga); Restaurante Scama Guadalmina (Marbella); Tropy (Caleta de Vélez); Taberna Marinera La Victoria (Rincón de la Victoria); El Palangre (Estepona); La Jábega (Torremolinos) y El Canarias (Torremolinos).

Una tradición convertida en patrimonio

La fritura malagueña es uno de los grandes emblemas gastronómicos y culturales de esta provincia andaluza, una tradición que merece la pena proteger y conservar. Tal y como recordó Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, para eso nacía este concurso, con el objetivo de “preservar la autenticidad de un plato tan malagueño como es una buena fritura; premiar a los establecimientos que apuesten por una fritura de calidad; y difundir la excelencia de la gastronomía de Málaga y Andalucía”.

“La fritura malagueña es mucho más que una receta: es patrimonio, es identidad y es un importante atractivo turístico que nos distingue dentro y fuera de nuestras fronteras”, apuntó la diputada provincial Salomé Hidalgo, “concursos como este ponen en valor el trabajo diario de pescadores, productores, distribuidores, cocineros y hosteleros que contribuyen a que Málaga sea hoy una referencia gastronómica nacional e internacional”.

Benito Antonio Martínez Ocasio es ya casi un madrileño más. Tras casi un mes de residencia en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con una decena de conciertos que han colgado el cartel de lleno, el cantante puertorriqueño ha decidido quedarse unos días más para disfrutar con calma de todo lo que la capital española puede ofrecer. Cómo no, en su ruta tenía que haber una parada gastronómica, indispensable en una de las ciudades con mayor oferta culinaria del planeta.

Y Bad Bunny no se decantó por cualquier cocina. El reggaetonero decidió presentarse en el restaurante de uno de los más grandes chefs del mundo, Dabiz Muñoz, para disfrutar de una cocina gamberra, disruptiva y con una mezcla de sabores única. El local elegido ha sido StreetXO, la versión más informal de la cocina tres estrellas Michelin que se puede probar en su buque insignia, DiverXO.

El propio Muñoz compartía una instantánea del encuentro en un carrusel de imágenes publicadas en Instagram. “Parte de mi última semana de absoluta locura entre Madrid e Ibiza; hay mañanas que me levanto y no sé ni qué día es ni dónde estoy”, escribía el chef en el pie de foto, resumiendo lo que han sido unos días intensos por la apertura de su nuevo local de StreetXO, en la isla de Ibiza.

Aunque ni el chef madrileño ni Bad Bunny han detallado qué comió exactamente el artista en las mesas de StreetXO, lo cierto es que el boricua ha tenido donde elegir. La carta destaca por platos inspirados en la fusión asiática, elaboraciones como sándwiches, dumplings, lasañas o nigiris que se preparan, por supuesto, a partir de la innovadora mirada del chef madrileño. Todo ello, sumado al colorido ambiente, la potente música que nunca falta en este lugar y sus originales y atrevidos cócteles, convierten a StreetXO en un destino a medida para estrellas de la música como él.

Algunos de los grandes hits gastronómicos de StreetXO son algunos como el nigiri croqueta de La Pedroche —con leche de oveja y atún, gamba roja o tartar de ternera—, el dumpling pekinés, el chili crab, el taco de pulpo, el wonton frito de chistorra con huevos y patatas, el curry azteca de carrillera o el solomillo a la robata. Una experiencia con precios que suelen rondar los 70 u 80 euros de ticket medio.

Bascoat, la otra parada gastro de Bad Bunny en Madrid

No es la primera visita gastronómica que el puertorriqueño hace en la capital madrileña. Ya se le había visto en Bascoat (P.º de La Habana, 33), un exclusivo restaurante recomendado por la Guía Michelin en el que el cantante puertorriqueño compartió una cena con Marta Ortega, presidenta de Inditex.

El establecimiento pertenece a Nagore Irazuegi, quien dirige la sala, y al chef Rodrigo García, impulsores también del restaurante Arima. Su cocina destaca por la calidad de sus materias primas y una propuesta culinaria que está inspirada en los sabores y técnicas del norte de nuestro país, especialmente de la tradición gastronómica vasca.

De su carta podrían haber disfrutado de sus tradicionales gildas o la tarteleta de quisquilla, también propuestas vegetales como, por ejemplo, el puerro confitado acompañado de gamba blanca o el guisante lágrima con pil-pil. También otras propuestas como el chipirón a la brasa con meloso elaborado a partir de sus tintas, el rodaballo a la parrilla, el lenguado acompañado de pil-pil de pollo asado o la chuleta de vacuno Simmental.

La industria vacuna de Texas enfrenta una nueva amenaza que pone en jaque a toda la cadena de producción: la reaparición del gusano barrenador coincide con el nivel más bajo de rodeos estadounidenses desde 1951 y con precios récord para la carne, en un contexto de costos crecientes y fenómenos climáticos extremos.

Así lo informó The Texas Tribune, medio que documentó el impacto de la plaga en un sector ya golpeado por la sequía, los incendios y la volatilidad internacional.

Un brote que multiplica los desafíos

El brote de gusano barrenador fue confirmado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en junio, con al menos 12 casos en Texas y restricciones de movimiento para los animales en las áreas afectadas.

La principal estrategia para contener el avance de este parásito —una larva que devora el tejido de los animales desde el interior— es la liberación de moscas estériles, pero la instalación que permitirá su producción masiva no estará lista hasta noviembre de 2027, de acuerdo con The Texas Tribune.

El escenario se complica porque la crisis del rodeo venía profundizándose desde mucho antes. Según el Consumer Price Index Report de mayo citado por el mismo medio, los precios de la carne vacuna en Estados Unidos subieron 12,9% en el último año.

El rodeo nacional inició 2026 con 86,2 millones de cabezas, la cifra más baja en 75 años, según el USDA. Para los productores, el avance del parásito implica costos adicionales y nuevas incertidumbres, como explicó David Ortega, profesor de economía alimentaria en Michigan State University: contener la plaga exige inspecciones y cuidados especiales, lo que frena operaciones y retrasa tareas rutinarias.

Impacto directo en la producción y el mercado

La presión sobre los ranchos de Texas se amplifica en regiones clave como el Panhandle, responsable del 85% de la carne vacuna estatal y de generar unos USD 6.000 millones al año.

Allí, los incendios forestales —incluido el de Smokehouse Creek en 2024, el mayor en la historia del estado— provocaron la muerte de más de 15.000 cabezas de ganado en una sola semana, según The Texas Tribune. A la par, la sequía afecta ya a la mitad del territorio, dificultando el pastoreo y el acceso al forraje.

La crisis de oferta no solo encarece la carne en los supermercados. También limita la actividad de frigoríficos y restaurantes.

Trevor Caviness, tercera generación al frente de Caviness Beef Packers, relató al medio que su planta tiene capacidad para procesar unas 2.900 cabezas diarias, pero hoy opera al 75-80% por la escasez de animales.

El precio de un novillo listo para faena subió de USD 1,70 por libra en 2021 a USD 2,55 en la actualidad —un aumento del 50%, según datos de la Universidad de Nebraska en Lincoln citados por The Texas Tribune— aunque los márgenes de ganancia siguen en negativo por el alza de insumos y la capacidad ociosa.

Consecuencias extendidas y estrategias en marcha

• El USDA y la Comisión de Salud Animal de Texas delimitaron zonas de cuarentena, donde los animales solo pueden salir tras ser inspeccionados y certificados libres de infestación. Esta medida busca frenar la dispersión del gusano barrenador a otras regiones ganaderas.
• Las autoridades intensificaron el uso de trampas, vigilancia en vida silvestre y el tratamiento preventivo en animales domésticos y de producción, especialmente en zonas próximas a los focos detectados.
• El brote provocó la suspensión temporal de importaciones de ganado desde México desde noviembre de 2024, lo que afecta la disponibilidad de animales para engorde y faena en Texas y estados vecinos, según datos de Politico y The Guardian.
• El sector emplea mano de obra rural que ya experimentaba una reducción significativa: según asociaciones ganaderas, la escasez de trabajadores especializados dificulta la atención de brotes sanitarios y el manejo de grandes rodeos bajo presión.
• El costo de los seguros sanitarios y de los servicios veterinarios se disparó durante los primeros meses del brote, obligando a pequeños y medianos productores a postergar inversiones o reducir el tamaño de sus rodeos para poder sostenerse.

Cambios operativos y golpe en los restaurantes

El avance del gusano barrenador obliga a los rancheros a modificar prácticas habituales. James Henderson, a cargo del Bradley 3 Ranch en el Panhandle, señaló que durante un brote deben evitar heridas abiertas, lo que posterga tareas como el marcado, el descorne y la castración hasta el invierno, cuando las bajas temperaturas detienen la reproducción del parásito. “Uno está prácticamente obligado a hacer esas cosas cuando esas moscas no están”, indicó a The Texas Tribune.

La falta de ganado ya impacta en las cocinas. Skeeter Miller, fundador de The County Line en Austin, explicó al medio que cocinar y vender brisket dejó de ser rentable: el costo de 10 libras de brisket crudo se elevó a USD 54, muy por encima del año pasado, y una porción típica de media libra pasó a costar USD 16, al menos 5 más que en 2025.

Pese a los aumentos, el margen sobre una pieza de 10 libras cayó del 4-5% a solo 2%. La Texas Restaurant Association advirtió que los cierres de locales de barbacoa se aceleraron, ya que continuar subiendo precios implicaría perder aún más clientes.

Una cadena bajo presión y sin horizonte claro

El gusano barrenador representa una amenaza adicional para una cadena ya tensionada por la baja disponibilidad de animales, la volatilidad de los insumos y la incertidumbre comercial.

Expertos y funcionarios coinciden en que no existe riesgo para la seguridad alimentaria, pero sí para la rentabilidad de criadores, frigoríficos y restaurantes.

El futuro de la industria depende de la capacidad para controlar el brote, recomponer el stock y sostener la demanda interna y externa en un escenario donde los márgenes, según The Texas Tribune, siguen bajo presión en todos los eslabones.

De cena por La Latina, de compras en Las Rozas Village y, ahora, tomando un matcha latte por las calles de Madrid. Zendaya y Tom Holland han venido a la capital para la promoción de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la saga de Marvel, con eventos en varios puntos de la ciudad y visitas a programas como El Hormiguero. Pero su apretada agenda no ha impedido que la pareja de recién casados disfrute de las bondades de la capital, de sus compras y, cómo no, de su gastronomía.

Su última parada no ha sido un exclusivo restaurante con estrella Michelin, sino una sencilla y minimalista cafetería escondida en Chamberí que hace homenaje al auténtico matcha japonés. Se trata de KYŌ (Calle Sagasta, 8), un pequeño local de diseño minimalista y paredes oscuras que se enfoca en un único producto: el té matcha. Desde el propio negocio han compartido una imagen de la pareja de actores, en la que ambos sonríen sosteniendo un matcha latte con hielo en las manos. Una bebida refrescante y muy de moda que, aquí, es mucho más que solo eso.

“Nosotros convertimos la ceremonia japonesa en una experiencia única que habla por sí misma”, explica Rocío Sáez, fundadora de KYŌ. La idea de este negocio, que comparte con su marido Luis Muñoz-Porras Olaya, nació durante su luna de miel. “Yo ya era una enamorada del matcha antes de que fuese tendencia y cuando fuimos a Japón después de casarnos, nos dimos cuenta de que queríamos que Madrid contase con un espacio que respete y valore la tradición del matcha”, cuenta Rocío.

Lejos de las modas asociadas a este té de color verde, Rocío y Luis querían centrarse en la difusión de la cultura asociada a su consumo, todo un ritual en la cultura japonesa. “Allí nos dimos cuenta de que ni en España ni en Europa existe un lugar donde se ofrezca esta pureza del té matcha”, explica Luis, empresario. Con esta idea en la mente, volvieron a Madrid, lanzándose a la piscina con un proyecto que dio sus primeros pasos a principios de este mismo 2026.

Un té matcha ceremonial que se aleja de las modas

Ya el propio local nos traslada hasta los rituales de té japoneses más auténticos. “En KYŌ todo está inspirado en la filosofía zen japonesa. De esta forma, aunque el ritual de preparación del matcha sea el centro de la experiencia, también lo acompaña el entorno, siguiendo la máxima de que, para los japoneses, el espacio tiene que transmitir paz, tranquilidad e invitar a la meditación”, continúa Sáez. Paredes de microcemento, una estética minimalista y un gran protagonismo a los elementos que forman parte de la preparación del té: desde el chagama, el hervidor de agua de hierro fundido, hasta el chasen (batidor) o el chashaku (cuchara).

Más allá de la tradición y el ritual, en esta cafetería se busca cuidar al máximo la calidad del producto. “Uno de los principales pilares de KYŌ es sin duda el producto. El nuestro es un matcha japonés orgánico seleccionado y preparado bajo los más altos estándares de calidad”, puntualiza Rocío. En su bebida se puede apreciar el umami característico del matcha, preservando sus matices y riqueza sensorial sin optar por siropes o endulzantes.

Así, en su carta, podemos encontrar diferentes combinaciones de té. Desde el Midori, un blend de diferentes hojas de matcha recolectadas a tijera y que en japonés significa “bocado de color verde”, ideal para introducirse en el universo matcha; hasta el Tenkú, el matcha más premium de su carta, con hojas recogidas con la yema de los dedos y tratadas de manera completamente manual. En cuanto a las formas de consumirlo, todas las variedades se preparan para ser degustadas en forma de latte, con una amplia variedad de tipos de leche y bebidas vegetales. Pero también se puede disfrutar en su versión pure (al natural o con hielo).

Zendaya y Tom Holland aterrizaron en Madrid para volver la ciudad patas arriba. El motivo de la visita no ha sido otro que la promoción de Spider-Man: Brand New Day, su última película, aunque su estancia ha estado llena de apariciones y anécdotas que demuestran la gran conexión que la pareja de actores siente por España y por su capital. Como todo aquel que pasea por las calles madrileñas, también ellos han querido conocer a fondo la escena gastronómica local, repleta de excelentes cocinas y prometedores chefs llenos de ideas.

Así, la pareja elegía el barrio de La Latina como su primera parada gastronómica, una zona llena de proyectos interesantes y restaurantes castizos. En concreto, el escenario elegido para esta cita gastronómica fue Tresdé, un bistró liderado por Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés que hoy triunfa como un restaurante único en su especie.

Ubicado en el número 17 de la Cava Alta, una de las calles más icónicas de este castizo barrio madrileño, Tresdé es una de las pistas gastronómicas mejor valoradas por locales y foodies. También por la crítica y las guías, puesto que acumula un Sol Repsol y un Bib Gourmand de la prestigiosa Guía Michelin. Un premio, este último, que ratifica su excelente relación calidad-precio.

En cocina está Aitor Sua, chef formado en Francia con experiencia en restaurantes de alto nivel, que se caracteriza por una cocina elegante pero sin pretensiones, donde el protagonismo recae en el producto vegetal. El servicio cercano, atento y sin rigideces, acompañado de una bodega breve pero bien seleccionada, convierte este pequeño lugar en un destino privilegiado para los amantes del buen comer, incluso para aquellas caras conocidas que quieren disfrutar de la gastronomía sin exponerse a grandes multitudes.

Un menú de alta cocina por 51 euros

La propuesta de Trèsde, centrada en platos de alta cocina informal y reconocible, se aleja del encorsetamiento de los menús degustación. En cambio, ofrecen una carta de la que elegir al gusto de cada uno, con tres entrantes, tres principales y tres postres. Además, ofrecen una opción de menú que se conforma únicamente de tres pases: entrante, principal y postre, todo por 51 euros sin bebida. A esto se puede sumar una armonía de tres copas de vino por 25 euros más. Una forma de disfrutar de la alta cocina sin tirar la casa por la ventana.

Los platos que componen su menú son estacionales, por lo que cambian conforme se transforman el campo, los mares y las granjas. Entre las opciones que encontramos esta primavera, destaca la ensalada de tomate asado con sandía prensada, queso feta y pepino; las judías verdes a la minute con stracciatela, cerezas y pistachos tostados; o la caponata “Ciao Madrid”, que incorpora láminas crujientes y sorbete de cítricos.

Entre los principales, encontramos presa ibérica, que se sirve con crema de guisantes y cogollo a la plancha, así como el magret de pato, que llega a la mesa con un acompañamiento de zanahoria, jengibre y condimento col-shiso. La lonja del día completa la propuesta salada. Para el postre, las opciones incluyen flan con granillo de almendra y chantilly, tartaleta del día o bizcocho de dátiles con caramelo moscovado y helado de vainilla, así como una tabla de quesos que cierra la experiencia.

En un primer vistazo, El Duende del Fuego puede parecer un restaurante cualquiera, un local de cocina casera ubicado en Los Llanos de Aridane, en La Palma, que ofrece platos típicos de la isla con productos llegados de muy cerca. Pero si analizamos mejor, descubrimos un enorme detalle que hace de este un restaurante único. Pedro Hernández Castillo, chef al frente de este espacio, desarrolla una cocina pensada para personas con alergias e intolerancias alimentarias. Una cocina para todos, pero para todos de verdad.

Celíacos, diabéticos, alérgicos al huevo o a la cebolla, también veganos e intolerantes a la lactosa. Todos ellos, incluso quienes combinan varias alergias en su organismo, pueden sentarse a comer en casa de Pedro sin miedo a la contaminación. “Yo no tengo ninguna alergia. A mí se me cruzó un niño hace veinte años con catorce alergias. Se me cruzaron seis neuronas y me puse a pensar. Al final te das cuenta de que hay un sector de la población que no tiene alternativas y que no las va a tener porque el mundo entero está contaminado”, cuenta el cocinero en conversación con Infobae.

Pedro Hernández se formó en cocina en La Palma y en Barcelona, en la Escuela Universitaria de Hostelería de San Pol de Mar en 2003. Su experiencia le llevó a diferentes establecimientos de restauración durante 16 años en varias ciudades de Europa (Suiza, Alemania e Inglaterra), así como en la península y Andorra. En 2014 se lanza a abrir su propio proyecto, un restaurante que nació fusionando la cocina omnívora, vegetariana, vegana y macrobiótica y que, ahora, atiende a más de 20 alérgenos distintos.

El número lo dice todo. “Un 95% de mi carta es libre de alérgenos”. Lácteos, gluten, huevos, soja, frutos secos, mariscos, apio, mostaza, cebolla... Elementos asiduos en la cocina de siempre que aquí desaparecen por completo. Nadie los echaría de menos en esta cocina, reconocida con una recomendación de la Guía Repsol desde 2021 y con un Sol Verde por la misma publicación, también otros como el premio Gastronomía de Canarias 2018 o el Premio Europeo a la Sostenibilidad 2021.

El 95%: platos sencillos y producto ecológico

Casi toda la carta de El Duende del Fuego es libre de alérgenos, y cada plato se trabaja con controles precisos para evitar contaminaciones cruzadas. Lejos de simplificar la cocina, Hernández ha desarrollado un método propio a base de investigación e innovación, con técnicas que permiten mantener el sabor, la textura y la complejidad del plato, aun eliminando ingredientes habituales como gluten, lactosa, huevo o frutos secos.

Más allá de adaptaciones puntuales, el restaurante ha conseguido una filosofía basada en el control al detalle de cada proceso. Cada elaboración parte de productos frescos, ecológicos y de kilómetro cero, con una selección muy cuidadosa de proveedores locales. “Cada plato de la carta tiene como máximo tres ingredientes, que son alimentos primigenios”, explica el cocinero. Conceptualmente, su cocina funciona en diálogo con La Palma y sus recetas tradicionales.

Entre los platos más representativos figuran propuestas como el risotto de tunos indios con queso de Cañizo o el ossobuco de añojo con salsa de vino, ejemplos de una cocina que conecta memoria y actualidad. La ropa vieja de pulpo es otro de los grandes ejemplos: “La receta solo tiene garbanzo, tomate y pulpo. Hidrato tomate seco con agua alcalina y hago con él un puré que añado a los garbanzos para que les dé sabor. Para espesar los garbanzos, garbanzos triturados”.

Una receta tradicional reducida a su mínima esencia, buscando eliminar los riesgos. ¿Y si el cliente no puede comer pulpo? Se hace con pescado blanco. ¿Que no? Pescado azul. ¿Que no? Carnes blancas. ¿Tampoco? Carnes rojas. ¿Que no? Un guiso vegano. Su método, cuenta Pedro, se adapta a cada cliente sin que este tenga siquiera que avisar con antelación de sus intolerancias. “Se presentan y yo les pregunto, porque quien coge la comanda y quien cocina soy yo. Si quieren un plato, se lo modifico según sus alergias. Y si quieren menú degustación, se lo modifico en función de lo que no pueden comer”.

Por todo ello, quien se sienta a su mesa sabe que va a comer con libertad. “Si el que tiene dos alergias puede pedir lo que quiera de la carta, el que tenga cuatro también puede hacerlo”. Una experiencia nueva para un sector que ve el salir a comer como un reto mayúsculo y un riesgo constante. “He conseguido darles los mismos derechos y oportunidades que tiene cualquier otro cliente normal en cualquier restaurante”. A eso vienen clientes de toda España y también de otros lugares del mundo, que encuentran en casa de Pedro un lugar libre, tranquilo, donde disfrutar sin sustos ni temores.

¿Y el 5%?

Si decimos que la cocina de Pedro está libre de alérgenos en un 95%, no es por la contaminación cruzada. Ni porque cada plato cuente con un 5% de alérgenos en su lista de ingredientes. La realidad es que solo una muy reducida parte de la carta incluye elementos como el gluten, los lácteos o los huevos. El cocinero ha logrado aislar estos alérgenos y limitar su presencia en carta a elaboraciones concretas; platos, cuenta el cocinero, que no puede eliminar del todo porque son auténticos clásicos en su recetario.

Sucede con la tortilla de patatas, con la que se ha clasificado en campeonatos nacionales, y con su receta ‘Manda Huevos’, un clásico de la casa. También con algunos postres, que incluyen potenciales alérgenos como la leche o la mantequilla. “Tengo dos postres lácteos: el de yogur y la natilla. Llevan casi veinte años conmigo, no los puedo eliminar. Me relegué a ese 5% de postres lácteos, pero el 95% de toda la pastelería es sin gluten, sin lactosa y sin huevo”. Algo similar ocurre con su pan de trigos antiguos, que él mismo elabora y que ha recibido premios como el de Mejor panadero de La Ruta del Buen Pan de Canarias en 2019.

“El único cocinero de mi restaurante soy yo. No tengo ni siquiera ayudante”, cuenta Pedro. La responsabilidad recae, por lo tanto, solo en él mismo, quien controla que nunca suceda esa contaminación que tanto preocupa a su cliente en otros salones. El pan, por ejemplo, lo elabora con y sin gluten en días alternos, con un horno de resistencia sin ventiladores que evita que los contaminantes salgan al resto de la cocina. “Así estoy eliminando un potencial riesgo de contaminación”.

Los mejores callos del mundo se hacen en la capital. El cocinero Alberto González, del restaurante El del Medio, situado en la calle Costa Rica, en Madrid, se ha impuesto este domingo en la final del IX Campeonato Mundial de Callos, trayendo hasta la capital un premio que el año pasado recayó en L’Hospitalet de Llobregat.

El chef madrileño ha ganado el concurso en una final celebrada este domingo en la Plaza Mayor de Zamora, promovida por Caja Rural de Zamora, en colaboración con Madrid Fusión. Un campeonato que funciona como prolegómeno para la primera edición del Congreso Internacional de Pan y Harina PanFest Zamora.

Levantaba el primer premio Alberto González, un cocinero nacido en Sitges, formado en la Escuela Hoffman, curtido en Francia e Inglaterra y afincado en Madrid tras conocer a Silvia Rato, también cocinera y hoy su socia en El del Medio.

El jurado destacó su receta de callos por encima de la de otros ocho establecimientos hosteleros de Madrid, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Extremadura y País Vasco. La de González destacaba por una lista de ingredientes llegada de diferentes rincones del país, como el chorizo de León y el compango asturiano. Un guiso meloso, con sabor profundo y sin espesantes añadidos que convenció al jurado experto del concurso nacional.

Para estos callos, el chef utiliza la receta de su abuelo, con una cocción larga y lenta pensada para extraer todo el colágeno y conseguir esa característica textura melosa. “Usamos callo moreno, porque aunque tiene más tarea de limpieza, luego su sabor es mucho mejor”, explicaba el cocinero, premio en mano. “El principal secreto es una cocción muy larga y lenta para extraer todo el colágeno y prescindir de los espesantes que usaba mi abuelo”. Hasta doce horas de cocción a fuego lento para conseguir una receta que conquista a todo el que la prueba.

Los callos son el único plato totalmente tradicional en la carta de El del Medio, un rincón gastronómico escondido en este pequeño callejón de la capital. El propio cocinero define su propuesta como una cocina ‘disfrutona’, siguiendo al pie de la letra el lema que reza en su chaquetilla: “comer y no ser comedido”. Alberto también ganó la fase regional del concurso celebrada en Madrid a finales del año pasado.

Los callos finalistas

A Alberto González le acompañaba en el concurso otro competidor madrileño, el cocinero Pedro Gallego, del restaurante Casa Mortero. Mientras tanto, Asturias también tenía dos finalistas: Ángel Martínez de Arriago, en la localidad de Posada de Llanera, y Borja Alcázar, de Abrelatas, un negocio hostelero de Pola de Siero.

La representación catalana llegó a través de Encarnació Pou, del restaurante Ca la Nati de Vic (Barcelona), mientras que la cocina vasca estuvo representada por Miguel Celaya, de Boliña el Viejo, ubicado en Gernika (Vizcaya); y la gallega por Chisco Jiménez, de Culuca cocina bar, de A Coruña.

La nómina de finalistas se completó con Javier Martín, que da nombre a su propio restaurante en Cáceres, y por María Jesús Chillón, que concursó como anfitriona, cocinera y propietaria del bar Chillón de Zamora.

Luisito Comunica respondió en video a la polémica que estalló en días recientes tras reportes que señalaban que sus restaurantes no repartieron utilidades a sus trabajadores este año.

El creador de contenido mexicano reconoció los hechos, pero cuestionó la forma en que la información circuló y reveló que depositó $400.000 pesos de su propio patrimonio para compensar a su personal.

El youtuber describió la situación como “información compartida muy a medias”. Si bien confirmó que no hubo reparto de utilidades porque los negocios no generaron ganancias, aclaró que los socios ya habían acordado un pago adicional de $2.000 pesos por trabajador.

“Muchos dirán: Luisito, ne memes, dos mil pesos es superpoquito. Y sí, estoy de acuerdo”, admitió, aunque argumentó que la suma total entre todos los colaboradores equivaldría a lo que se repartiría si los restaurantes hubieran tenido millones en utilidades.

Por qué los restaurantes no generaron ganancias

Ante la pregunta de cómo es posible que negocios con afluencia constante de clientes no arrojen ganancias, Luisito Comunica ofreció una explicación: decisiones administrativas que derivaron en múltiples préstamos con altos intereses, combinadas con una estrategia de expansión basada en reinvertir para abrir nuevos locales y generar más empleo.

“Nuestro plan de negocios es expandirnos reinvirtiendo”, explicó, y subrayó que esa dinámica implica operar en números negativos durante períodos prolongados.

Insatisfecho con el pago de $2.000 pesos, el creador de contenido presionó a sus socios para incrementar el monto. Tras días de negociación, la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando tomó una decisión unilateral: depositar $400.000 pesos de su propio dinero para distribuirlos entre los trabajadores.

“Trabajadores de los restaurantes que este mes reciban un pequeñito pago extra, que sepan que eso no es de la empresa”, advirtió en el video. “Eso es una parte de los socios y la otra parte solamente de Luisito.”

El estado real de cada restaurante

El creador desmintió la narrativa de que este año abrió tres nuevos restaurantes como señal de bonanza. Detalló la situación de cada uno. Torikami fue una inversión nueva financiada enteramente por él y su pareja y socia, Ari, y aún opera en números negativos.

Bolichera 21 no es un local nuevo: se trata del traslado de un establecimiento anterior que generaba pérdidas importantes a un nuevo espacio, con el objetivo de alcanzar al menos un punto de equilibrio. Golomas sí implicó reinversión y la incorporación de un nuevo socio, pero también opera en números rojos.

Luisito Comunica aclaró su rol

El punto que más molestia generó en el creador fue la percepción pública de su rol dentro del grupo. Luisito Comunica insistió en que su función se limita a la de inversionista y figura de publicidad, no a la de operador ni administrador.

Sin embargo, reconoció la paradoja que eso representa: “Cada que hay un problema de esta índole, toda la funota, me la como yo. Ojalá que mi porcentaje en la compañía fuese equivalente a eso.”

Rechazó también la idea, extendida en redes, de que su estilo de vida se sostiene en ese grupo de diez restaurantes. Señaló que su patrimonio proviene de múltiples sectores de inversión y de las regalías que genera como creador de contenido: podcast, libros, audiolibros, películas y videos en plataformas como YouTube y Facebook.

“Creo que hay que ser muy ingenuo para creer que yo tengo la vida que tengo y tengo el valor que tengo por un grupo de diez restaurantes en el cual nada más soy un socio”, afirmó.

El video cerró con una reflexión sobre los riesgos del mundo empresarial: “Esto de estarle jugando al empresario no es cosa sencilla, no es juego de niños.”

La expectativa por el impacto económico del Mundial de fútbol de 2026 crece entre los bares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento en Colombia, que prevén un impulso inédito en sus ventas según datos de la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares). Proyecciones gremiales estiman que el certamen podría aportar ingresos adicionales de hasta $656.806 millones, con un crecimiento del 23,5% en el sector durante el torneo.

El certamen mundialista, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, se perfila como el evento con mayor proyección de consumo en los últimos años para la industria de la hospitalidad, el entretenimiento y la vida nocturna en el país. La estimación de Asobares parte de un análisis sobre bares, restaurantes, gastrobares, discotecas, casinos y otros establecimientos de comidas y bebidas en todo el territorio. Los cálculos consideran que el periodo del torneo permitirá organizar reservas de grupos, aprovechar promociones temáticas y articular alianzas comerciales en torno a la transmisión de los partidos y la permanencia de los clientes.

De igual manera, el estudio proyecta un escenario alternativo con ingresos extra de al menos $566.000 millones, equivalente a un aumento del 21,3% respecto a la facturación habitual.

Calendario de impacto y fechas clave del Mundial de fútbol de 2026

El efecto económico no será homogéneo a lo largo del torneo. La mayor parte del dinamismo se concentrará en junio, mes que reunirá el 63,2% del impacto económico esperado según Asobares, con ingresos adicionales que superarían los $415.356 millones. El volumen representa un avance del 28,5% sobre las ventas habituales.

Para julio, se proyectan otros $241.450 millones en ingresos, aportados en especial por las fases eliminatorias y la final. El análisis gremial habla de la importancia de la programación estratégica de los partidos: en junio se celebrarán 79 encuentros, con franjas horarias que maximizan la asistencia y el consumo social, incluyendo fechas donde participa la selección Colombia.

El pico de potencial económico se identificó para los sábados 13, 20 y 27 de junio, considerados los días de mayor posibilidad de ventas. Cada sábado podría generar hasta $43.262 millones extras para el sector, lo que supondría un crecimiento del 30% respecto a una jornada típica.

Además, el 27 de junio destaca como fecha estratégica ante la posibilidad de un partido entre Colombia y Portugal, que según las previsiones de Asobares atraerá alta movilización de aficionados a los establecimientos.

“El efecto agregado depende de la concentración de partidos en días con mayor propensión de consumo social, de la presencia de encuentros en franjas de tarde y noche, y de la capacidad de los establecimientos para transformar la transmisión del partido en mayor permanencia y consumo por cliente”, indica el estudio de Asobares.

Empleo y estrategias de preparación para bares y restaurantes

El aumento en la demanda de servicios tendrá un reflejo directo en la generación de puestos de trabajo. Asobares calculó que el sector requerirá hasta 30.000 empleos temporales adicionales para cubrir áreas de cocina, atención en mesas, barras, logística y seguridad.

Ante la magnitud de la coyuntura, el gremio recomienda:

• Fortalecer inventarios.
• Adelantar procesos de selección de personal.
• Reforzar esquemas de seguridad.
• Forjar alianzas comerciales con patrocinadores.

También enfatiza en la capacitación del equipo y la organización anticipada de experiencias temáticas, como estrategias clave para optimizar el rendimiento en días de mayor asistencia.

La importancia de las reservas anticipadas y de promociones adaptadas a los horarios de partidos es otra de las recomendaciones de Asobares. El objetivo es maximizar la permanencia y el consumo en cada jornada, aprovechando las tendencias identificadas en los estudios del gremio.

El Mundial es más que un evento deportivo

El impacto del Mundial para la economía, el empleo y la vida nocturna en Colombia fue resaltado por los líderes del sector. El presidente de Asobares Colombia, Camilo Ospina Guzmán, afirmó que “el Mundial no solo es un evento deportivo. Es una oportunidad para impulsar el empleo, dinamizar la economía nocturna, fortalecer el turismo y generar nuevas experiencias de entretenimiento para millones de colombianos y extranjeros en todo el país”.

Ospina Guzmán también destacó la preparación conjunta del sector con aliados estratégicos y autoridades para maximizar los beneficios. El directivo destacó que “la transformación de la emoción del fútbol en experiencias memorables será determinante para captar mayor potencial económico”. Su mensaje insiste en la importancia de la planificación y la articulación de esfuerzos.

Además, recalcó el valor multifacético del evento. “El Mundial no es solo un evento deportivo, sino también una oportunidad para impulsar la economía, el turismo y crear nuevas experiencias de entretenimiento”, puntualizó.

Se acerca el Día del Padre. El sector gastronómico espera una campaña positiva por esta fecha, que cae domingo 21 de mayo, pues se prevé que las ventas en los restaurantes registren un crecimiento de hasta 10 % este domingo, en comparación con lo registrado en 2025. Así lo proyectó la presidenta del Sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cecilia Chávez.

En ese contexto, se espera que las cevicherías lideren la preferencia de los consumidores, mientras que los chifas y las pollerías se mantendrán como las principales alternativas familiares debido a su capacidad de atención masiva y la demanda de último momento.

Asimismo, Cecilia Chávez señaló que los restaurantes especializados en parrillas y carnes también muestran expectativas favorables debido a la creciente búsqueda de experiencias gastronómicas para compartir en familia. “También destacan los restaurantes de comida internacional, restaurantes turísticos, y establecimientos de comida rápida, donde cada familia elegirá conforme a sus preferencias y presupuesto”, manifestó.

El gasto por persona

Para esta campaña, se estima que el gasto promedio por persona en establecimientos tradicionales como cevicherías, chifas y pollerías oscilaría entre S/55 y S/60. No obstante, en restaurantes de gama media, orientados a experiencias familiares más completas de cuatro integrantes, se ubicaría entre S/560 y S/920.

La representante gremial explicó que entre los principales factores que dinamizarán el consumo destacan las promociones a través de aplicativos móviles, el incremento de reservas digitales y las experiencias familiares con shows en vivo.

“Respecto a las reservas digitales, estas continuarán ganando importancia dentro del sector, tendencia que se ha fortalecido en los últimos años gracias al crecimiento de plataformas especializadas”, subrayó.

Restaurantes se preparan

Asimismo, señaló que, para atender la fuerte demanda, los restaurantes vienen reforzando sus inventarios, campañas de marketing digital, servicios de delivery y estrategias promocionales. Entre las acciones más utilizadas destacan los descuentos mediante aplicativos móviles y tarjetas bancarias, menús especiales, buffets y actividades de entretenimiento dirigidas a las familias.

“Por lo expuesto, observamos que el Día del Padre constituye una de las campañas más importantes para la gastronomía durante el primer semestre del año, junto con el Día de la Madre. Hoy representa un indicador relevante para medir la evolución del consumo familiar y la recuperación de la actividad económica”, anotó.

Menos gastos en retail

Como se sabe, por el lado del consumo económico en retail y en general, es usual que el Día del Padre siempre facture menos que el Día de la Madre. Este año el ticket promedio que se gastará en los ‘papitos’ está entre S/150 y S/220 por persona, algo menor frente al rango de S/280 a S/380 que se estimaba para las ‘mamitas’. Esto, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Pero la situación se acompleja. Según la CCL, este ticket de compra para los papás peruanos se estima menor al que se gastó el año pasado, donde se registraba que el promedio llegaba a superaba los S/250.

“Si bien se expresa un menor gasto de compra para este año, el crecimiento esperado de las ventas responderá a una mayor actividad comercial impulsada por promociones, descuentos y una mayor demanda en categorías específicas y por la misma actividad que el Mundial FIFA trae alrededor del sector”, añadieron.

Imagina que este verano visitas una ciudad nueva con siete días y noches por delante y quieres sacar el máximo partido a comidas y cenas. ¿Pruebas un sitio diferente cada noche o repites en el mejor que hayas encontrado? Te ponemos en otro dilema similar: tienes un restaurante favorito cerca de casa y lo visitas cada semana. ¿Eliges siempre el mismo plato, que ya sabes que te gusta, o vas probando nuevas recetas, arriesgándote a fallar en los siguientes intentos?

El físico Richard Feynman, Premio Nobel en 1965, convirtió estos dilemas gastronómicos en una ecuación matemática. La escribió en una servilleta y nunca llegó a publicarla; ahora, investigadores de Princeton y Oxford han descifrado este manuscrito inédito, ayudándonos a solucionar esa eterna duda vacacional: ¿dónde vamos a comer hoy?

El estudio, difundido en la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), expone la fórmula matemática que el premio Nobel desarrolló durante un almuerzo con su colega Ralph Leighton en un restaurante tailandés de California. En aquella cita, allá por la década de 1970, Leighton dudaba sobre si elegir su favorito, pollo con jengibre, o arriesgarse con algo nuevo. Feynman quiso echarle una mano y transformó su duda en un complejo problema algorítmico.

Aquellas anotaciones rápidas permanecieron guardadas durante casi medio siglo, hasta que el equipo logró interpretar la solución matemática original. Los investigadores decidieron sustituir la elección de los platos de una carta por una situación similar: la toma de decisiones foodies cuando alguien visita una ciudad desconocida durante un número concreto de días.

Para dar respuesta a este problema universal existe un concepto en matemáticas denominado ‘análisis de parada óptima’. Se utiliza para resolver situaciones frecuentes en la vida cotidiana, decisiones que no solo tratan sobre qué comer, sino también qué vivienda comprar, saber cuándo dejar un trabajo, elegir película una noche de domingo... Decisiones en las que se debe valorar el posible potencial de nuevas opciones frente al conocimiento adquirido en experiencias previas.

Así, entra en juego un dilema entre exploración y explotación. Es decir, entre explorar, aventurarse y probar un restaurante nuevo, o sacar partido al mejor local que hayamos probado hasta ese momento.

Cada día que pase, menos exigentes

La tesis del neoyorquino determina que los viajeros deben iniciar su estancia explorando un restaurante diferente cada jornada hasta encontrar un local que supere un umbral de calidad específico. Este límite no es fijo, sino que disminuye de forma progresiva y acelerada a medida que se agotan los días disponibles de las vacaciones en ese destino, reduciendo poco a poco el incentivo para continuar investigando opciones desconocidas.

La rentabilidad de encontrar una opción gastronómica extraordinaria resulta muy elevada al principio del viaje porque aún quedan muchas noches para regresar. Al final de la estancia, sin embargo, este margen disminuye; en ese punto, deja de tener sentido seguir buscando el restaurante ideal y resulta más sensato disfrutar de lo ya conocido. Se trata, en definitiva, de encontrar un equilibrio entre explorar opciones y aprovechar lo que ya se sabe que funciona.

Para comprobar la efectividad de esta teoría, los investigadores decidieron ponerla en práctica. Reclutaron a 2.520 participantes y los situaron ante un entorno interactivo donde debían gestionar sus cenas vacacionales mediante una cuadrícula. El experimento demostró de forma empírica que las decisiones cotidianas de los seres humanos reproducen casi a la perfección la lógica matemática que Richard Feynman estructuró en esa famosa servilleta.

Eso sí, el equipo descubrió que, en lugar de que el umbral disminuyera cada vez más rápidamente a medida que se reducían los días restantes, este descendía de forma lineal con la proporción de noches que quedaban. “Es un poco más sencillo que la solución de Feynman, pero en realidad es un método que sigue resultando bastante bueno”, afirma el profesor Tom Griffiths, docente en la Universidad de Princeton y coautor del trabajo, en un artículo de The Guardian.

“El truco consiste en establecer un umbral y luego irlo reduciendo a medida que te acercas al final del viaje”, concluye el investigador. “Siempre que hagas algo así, el método funcionará bastante bien”. Se acabó seguir probando paellas mediocres y arriesgarse a caer en ‘trampas para turistas’. Las matemáticas han venido a nuestro rescate.

El Mundial de Fútbol 2026 ha motivado la extensión temporal de los horarios de venta de alcohol en bares y restaurantes de varios estados de Estados Unidos, una medida que busca responder al aumento de visitantes y al impacto económico del torneo, según autoridades estatales y documentos legislativos. La decisión afecta a millones de personas y estará vigente desde el 11 de junio hasta el 20 de julio, período en el que se disputarán más de 100 partidos en ciudades estadounidenses, mexicanas y canadienses.

De acuerdo con fuentes oficiales, estados como Nueva York, Massachusetts, Kansas, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, Georgia y Nueva Jersey han modificado sus normativas para permitir ventas hasta altas horas de la madrugada, habilitar zonas de consumo público y facilitar permisos especiales en el marco de las celebraciones futbolísticas. Las medidas, publicadas en boletines de los gobernadores y agencias de control de bebidas alcohólicas, buscan dotar a los comercios de mayor flexibilidad y canalizar el flujo de turistas hacia la economía formal.

El contexto de esta decisión se sitúa en el marco del primer Mundial con 48 selecciones y un calendario sin precedentes, lo que ha llevado a los estados anfitriones a revisar sus leyes de alcohol. Según Reuters, la experiencia de Qatar 2022, donde se habilitaron zonas de consumo restringidas, sirvió como referencia para la adaptación de la normativa estadounidense. Las autoridades esperan que la ampliación de horarios contribuya a la seguridad y a la organización de eventos masivos bajo regulación.

¿Qué medidas adoptó Nueva York para la venta de alcohol durante el Mundial 2026?

La gobernadora Kathy Hochul promulgó la ley A.11564/S.9990A, que autoriza a bares y restaurantes en todo el estado a servir alcohol hasta las 4 a.m. durante el torneo. De acuerdo con el comunicado oficial de la Oficina del Gobernador, la nueva normativa rige entre el 11 de junio y el 20 de julio de 2026 y busca unificar los horarios de cierre en todo el territorio. “Desde el primer partido hasta el último silbatazo, bares y restaurantes podrán operar durante el torneo, apoyando a los negocios y facilitando el encuentro de los neoyorquinos”, declaró Hochul. La medida también habilita permisos especiales para eventos y activaciones en espacios abiertos.

La ley establece que la extensión horaria aplica a todas las licencias de consumo en el lugar, salvo aquellas con restricciones específicas impuestas por la Autoridad Estatal de Licores. Las regulaciones locales más restrictivas quedan temporalmente suspendidas durante el periodo del Mundial.

¿Cómo cambian los horarios de bares en Massachusetts por el torneo?

En Massachusetts, la gobernadora Maura Healey firmó la ley H.5478, que permite a los municipios extender la venta de alcohol hasta las 3 a.m., además de autorizar la creación de distritos públicos de consumo durante las celebraciones mundialistas. El texto legal, citado por The Boston Globe, estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 y otorga a los gobiernos locales la potestad de decidir su implementación. “Esta ley amplía las oportunidades para que las comunidades celebren y apoya a los negocios locales ante la llegada de visitantes”, indicó Healey en el anuncio oficial.

La medida prevé que los municipios puedan definir zonas de consumo público, donde se permitirá la venta de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos habituales. Los organismos estatales deberán reportar los resultados de la experiencia al finalizar el periodo de excepción.

¿Qué disposiciones especiales rigen en Kansas y Missouri para la Copa del Mundo?

En Kansas y Missouri, los gobiernos estatales aprobaron la extensión del horario de servicio de alcohol desde las 6 a.m. hasta las 5 a.m. durante todo el torneo. La oficina del gobernador Mike Kehoe de Missouri confirmó que la exención será válida a nivel estatal, con el propósito de aprovechar el flujo turístico y la actividad económica en torno a los estadios.

Esta ampliación coloca a ambos estados entre los que ofrecen los horarios más extensos del país para la venta de alcohol durante el evento. El objetivo es atender la demanda prevista y evitar la concentración de personas en espacios no regulados.

¿Qué sucede en Pennsylvania y Rhode Island con la venta de alcohol por el Mundial?

En Filadelfia, estado de Pennsylvania, bares y restaurantes podrán permanecer abiertos dos horas adicionales y servir alcohol hasta las 4 a.m. durante el Mundial y las celebraciones de America250, según la legislación firmada por el gobernador Josh Shapiro. El ajuste estará vigente entre el 11 de junio y el 20 de julio. Decenas de establecimientos ya solicitaron permisos especiales bajo este nuevo régimen, de acuerdo con registros municipales.

En Rhode Island, la gobernación habilitó a cinco municipios a otorgar licencias temporales para operar bares hasta las 4 a.m., permitiendo la venta de alcohol hasta las 3 a.m. entre el 11 de junio y el 3 de julio. Esta medida responde a la cercanía de algunas localidades con las sedes de partidos en Massachusetts, según información publicada por The Boston Globe.

¿Qué otras flexibilizaciones se implementan en Washington, Georgia y Nueva Jersey?

El estado de Washington autorizó permisos especiales para establecer zonas de consumo de alcohol en espacios públicos y fan-zones en ciudades como Seattle, Tacoma y Spokane. Estos espacios podrán operar durante junio y julio, facilitando el desarrollo de eventos oficiales asociados al Mundial.

Georgia relajó las restricciones de open-container para permitir la organización de reuniones y festivales en torno al torneo. En Nueva Jersey, se otorgó a los municipios flexibilidad para definir la extensión de los horarios y permisos de venta y consumo de alcohol, ajustándose a la demanda local y a la dinámica de las sedes deportivas.

¿A quiénes impactan estas medidas y cuáles son los límites?

Las modificaciones buscan beneficiar a bares, restaurantes, organizadores de eventos, sectores turísticos y hoteleros, quienes proyectan un aumento en el flujo de visitantes y en el consumo en zonas aledañas a los estadios y fan zones. Las autoridades aclararon que los permisos especiales se aplican únicamente a establecimientos con licencia vigente y que las regulaciones estatales o locales más estrictas continúan en vigor si así lo dispone la autoridad de control, como precisa la legislación de Nueva York y Massachusetts.

Se mantienen las restricciones generales, como la prohibición de venta a menores de 21 años y la obligación de cumplir con los controles de licencias. Los permisos son de carácter temporal y sólo tendrán vigencia durante el periodo estipulado por cada jurisdicción.

¿Por qué se adoptaron estos cambios en las leyes de alcohol para el Mundial 2026?

El Mundial de Fútbol 2026 representa el mayor evento deportivo global del año, con 48 selecciones y más de 100 encuentros en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Las proyecciones de asistencia y el impacto económico llevaron a los estados anfitriones a revisar sus normativas para dotar de mayor flexibilidad a los comercios y canalizar la demanda hacia espacios regulados.

La gobernadora Hochul manifestó que la extensión de horarios “permitirá a más neoyorquinos y visitantes disfrutar del torneo y a los negocios aprovechar el movimiento económico generado por la competencia”, según figura en el comunicado de su oficina. Los gobiernos estatales esperan que la medida favorezca la formalidad y la seguridad en la organización de fiestas y actividades masivas.

¿Qué controles y reportes se prevén tras la flexibilización de normas?

Las nuevas leyes incluyen mecanismos de control y reporte. En Massachusetts, la ley obliga a agencias estatales como la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas y la Secretaría de Seguridad Pública a informar sobre el impacto de la medida, incluyendo la cantidad de municipios que adhieran, la ubicación de los distritos de consumo y la incidencia de incidentes de seguridad pública. Nueva York prevé la reversión automática de la medida una vez finalizado el Mundial, y permite a los condados mantener restricciones propias si así lo deciden.

¿Qué se mantiene sin cambios en la venta de alcohol durante el torneo?

Las restricciones habituales en la venta de alcohol, como la prohibición para menores de 21 años, el control de licencias y la potestad de los municipios para definir horarios más acotados, siguen vigentes. Las excepciones son temporales y están limitadas al periodo del Mundial en cada estado.

¿Qué impacto se espera y cuáles podrían ser los próximos pasos?

Las autoridades prevén que la flexibilización contribuirá a canalizar a los visitantes hacia comercios formales, a reducir la informalidad y a facilitar la organización de eventos masivos bajo regulación. Al cierre del torneo, los organismos de control deberán presentar informes sobre los resultados, lo que podría influir en futuras revisiones legislativas sobre la materia.

La apertura de una cocina para entregas de Chick-fil-A en Wynwood, Miami, marcó un nuevo paso en la expansión de la cadena en Estados Unidos.

El local, asociado a CloudKitchens, funciona sin comedor tradicional, extiende la atención hasta la medianoche y es la primera “delivery kitchen” de la empresa en Florida.

El establecimiento, ubicado en 1900 NE Miami Court, se centra en pedidos realizados a través de plataformas de terceros y generó 30 empleos locales. Chick-fil-A informó que ofrecerá formación práctica, mentoría y beneficios para su nuevo equipo.

La cocina de Wynwood entrega pedidos de lunes a sábado de 10:30 a. m. a medianoche. En su comunicación oficial, la empresa señaló que estas cocinas funcionan con los mismos estándares operativos que sus restaurantes y quedan a cargo de operadores locales.

Cómo funciona el local y qué ofrece

El local opera sin salón, sin mostrador de atención al público y sin autoservicio vehicular. La lógica es concentrar la producción en una cocina diseñada para despacho, con un flujo de trabajo orientado al canal de reparto.

Según la compañía, el formato busca responder a restricciones de espacio y capacidad que suelen enfrentar las sucursales tradicionales y ampliar la llegada del servicio a más direcciones dentro de la ciudad.

La oferta del local se enfocó en “favoritos” del público pensados para delivery. De acuerdo con reportes de medios especializados en la industria gastronómica de Estados Unidos, el desayuno estará disponible con un menú más acotado que el de una sucursal tradicional.

Aun así, la empresa confirmó un ajuste específico: los Chick-N-Minis se venderán durante toda la jornada, una decisión alineada con hábitos de consumo del canal de entregas, que tiende a concentrar pedidos fuera de las franjas de desayuno convencionales.

Dónde encaja en la expansión de Chick-fil-A

La apertura en Wynwood se sumó a la red de cocinas enfocadas en delivery que Chick-fil-A ya opera en otras ciudades de Estados Unidos.

Medios del sector mencionaron establecimientos similares en College Park, Maryland; Nashville, Tennessee; Louisville, Kentucky; Boston, Massachusetts, y el norte de California.

La compañía utilizó estas aperturas puntuales como un formato de prueba y expansión controlada, sin replicar el modelo a gran escala en todos los mercados.

El movimiento se inscribe en un contexto más amplio de la industria de comida rápida, que reorganizó operaciones para un consumo más digital y con mayor peso de plataformas de entrega.

En ese marco, medios especializados también informaron que Chick-fil-A experimentó con diseños de restaurantes orientados a la demanda digital, con configuraciones que priorizan logística y flujo de pedidos por encima del salón.

Empleo, donación y programas en Miami

En Wynwood, Chick-fil-A designó como operador local a Thomas Overby, a quien la empresa identificó como responsable del funcionamiento de la cocina de entregas.

Overby destacó el énfasis en la rapidez y confiabilidad del reparto, y planteó que el objetivo es sostener la hospitalidad de la marca en un formato sin atención presencial.

Además del anuncio de los 30 empleos, la compañía vinculó la apertura con iniciativas comunitarias. En su comunicado, Chick-fil-A informó una donación de USD 25.000 para apoyar esfuerzos locales de alivio del hambre a través de Feeding South Florida, entidad asociada a Feeding America.

También indicó que el local participará del programa Chick-fil-A Shared Table, que redirige excedentes de alimentos a organizaciones sin fines de lucro, como parte de su estrategia de reducción de desperdicio y apoyo comunitario.

En el plano educativo, la empresa agregó que, “este año”, 190 beneficiarios del área Miami–Fort Lauderdale recibieron becas del programa Chick-fil-A Remarkable Futures Scholarship, por un total de USD 341.000.

La compañía presentó estas herramientas —becas, mentoría y entrenamiento— como parte del paquete de incentivos para contratar y formar personal en sus operaciones locales.

El pan con chicharrón peruano fue reconocido nuevamente como el mejor bocadillo de delivery en España, al obtener por segundo año consecutivo el galardón “Mejor Bocata Delivery by Glovo” en el Campeonato de España de Bocatas 2026.

Esta distinción, otorgada a la cadena Cholito Lindo, confirma la creciente presencia y popularidad del “bocadillo” peruano en el competitivo mercado gastronómico español. Sin embargo, no se trata de un caso aislado.

La oferta culinaria del Perú atraviesa una etapa de expansión sin precedentes en España, con más de un millar de restaurantes activos y una proyección de crecimiento sostenido para los próximos años, según Gary Llempén, fundador y CEO de Grupo Ceviche.

Y es que platos bandera como el ceviche, la causa limeña, el pollo a la brasa y, más recientemente, el propio pan con chicharrón, han logrado posicionarse en las cartas de restaurantes de diferentes categorías, reflejando un avance que trasciende a la comunidad migrante y llega al gran público.

Paella vs. Chicharrón: Platos peruanos que ganan terreno en España

Según Llempén, la presencia de peruanos en ciudades como Barcelona se ha incrementado y el número de restaurantes peruanos se ha multiplicado en las últimas dos décadas, pasando de alrededor de 400 a cerca de 1.000 locales, con estimaciones que anticipan hasta 4.000 en los próximos años.

Este crecimiento ha ido acompañado de una aceptación cada vez más generalizada de la gastronomía peruana, impulsada tanto por el esfuerzo de la comunidad como por el interés local en nuevas propuestas culinarias, explica.

Pero el fenómeno no se limita a la alta cocina. Platos como la causa limeña han encontrado buena recepción entre los españoles y la inclusión de recetas peruanas en menús de restaurantes no especializados se ha vuelto habitual.

El ritmo de aperturas es constante: actualmente se inaugura un restaurante peruano cada 3 días en España, mientras que dentro de Grupo Ceviche “el promedio es de un local nuevo cada 100 días”.

La oferta peruana se dirige ahora a un público diverso, incluidas nuevas generaciones que “buscan sabores distintos a los tradicionales europeos”, refiere Llempén.

Delivery, viralidad y consolidación

El auge de las plataformas de delivery ha permitido que productos tradicionales lleguen a una audiencia más amplia. Entre ellos, el pan con chicharrón destaca como un fenómeno urbano en ciudades como Madrid y Barcelona, señala el experto.

El impacto de figuras mediáticas, como el streamer Ibai Llanos, potenció su demanda: tras su intervención, las ventas del “bocadillo” en las sangucherías de Grupo Ceviche se duplicaron.

Actualmente, la cadena Cholito Lindo registra más de 5.000 pedidos semanales de pan con chicharrón por delivery, “lo que demuestra el potencial para invertir en el producto en el mercado español”.

Retos y oportunidades para la cocina peruana

Con todo, el crecimiento sostenido del sector plantea nuevos desafíos. La formación culinaria en España todavía presenta brechas en el conocimiento de la cocina peruana y productos como el pisco avanzan más lentamente en su posicionamiento frente a otras bebidas internacionales.

La mejora en la disponibilidad de insumos peruanos, como el ají amarillo, ha favorecido la consolidación de nuevas propuestas, explica Llempén.

Sin embargo, desde la parte pública el impulso institucional podría ser aún mayor si entidades como Mincetur refuerzan las acciones de promoción internacional y apoyo logístico para los emprendimientos gastronómicos peruanos, facilitando la llegada de insumos y la visibilidad de la marca país en el exterior.

En términos económicos, al menos, la rentabilidad acompaña el auge: el EBITDA de los locales más exitosos ronda el 20%, mientras que los más sofisticados alcanzan márgenes de entre 10% y 15%.

Para Llempén, el posicionamiento de la cocina peruana en España es solo el comienzo de un fenómeno que, según anticipa, dará mucho que hablar en los próximos años y podría expandirse con fuerza a otros países del continente europeo.

La diversidad y autenticidad de los sabores peruanos tienen potencial para conquistar nuevas plazas y consolidar a Perú como un referente gastronómico fuera de América Latina.

Los mercados de CDMX con comida de autor que cuestan menos que un restaurante son una red de más de una docena de espacios distribuidos por las alcaldías de la capital, donde un comensal puede gastar entre $60 y $500 MXN por persona —frente a los $1,500 a $4,000 MXN que cuesta un menú de autor en restaurante— sin sacrificar calidad ni propuesta gastronómica.

La ciudad tiene más de 300 mercados públicos, pero un grupo selecto ha evolucionado hacia un modelo híbrido: conservan el formato de mercado y los precios accesibles, pero incorporan locales con cocina especializada, ingredientes de importación o propuestas de chefs con trayectoria. Estos son los que vale la pena conocer, organizados por alcaldía.

Alcaldía Cuauhtémoc: la mayor concentración del país

La alcaldía Cuauhtémoc reúne la densidad más alta de mercados gastronómicos de autor en toda la ciudad. En la colonia Roma Norte, el Mercado Roma (Querétaro 225) fue el pionero del modelo: más de 50 locales con tacos, hamburguesas, helados artesanales, productos orgánicos y cerveza artesanal bajo un mismo techo. El gasto promedio por persona ronda los $300 MXN.

A dos cuadras del Parque España, el Parián Condesa (Av. Nuevo León 107, colonia Hipódromo) opera desde las 13:00 horas entre semana y desde las 9:00 los fines de semana. Entre sus locales destaca Pasillo de Humo, con cocina oaxaqueña, y La Guerrerense, traída desde Ensenada, Baja California. El ticket parte de $350 MXN.

En la colonia Juárez, el Comedor Lucerna (Lucerna 51) y su hermano menor, el Comedor de los Milagros (Medellín 221, Roma Sur), ofrecen cocinas de América Latina —arepas, ceviches, empanadas, pizzas— con música en vivo los fines de semana. Ambos cobran alrededor de $250 MXN por persona y abren todos los días desde las 12:00.

En el Centro Histórico, Barrio Alameda (Dr. Mora 9) ocupa un edificio Art Déco de 1920 con 25 locales que incluyen mezcalería, chocolatería y heladería. El acceso parte de $300 MXN.

Mercado de San Juan Pugibet: el favorito de los chefs

En el corazón del Centro Histórico, el Mercado de San Juan Pugibet (Ernesto Pugibet 21, colonia Centro) tiene fama consolidada entre cocineros profesionales y viajeros gastronómicos.

El recinto concentra insectos comestibles —escamoles, chapulines, hormigas chicatanas—, carnes de caza como cocodrilo, jabalí, venado y león, tostadas de atún, ceviches y baguettes de jamón serrano con vino.

En los puestos de tapas y quesos europeos es posible comer una comida completa —baguette con queso de cabra, copa de vino y postre— por alrededor de $130 MXN. Los productos exóticos como escamoles o carnes de caza alcanzan precios más elevados, vendidos por gramo. El mercado opera de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas; se recomienda llegar antes de las 15:00.

Alcaldía Miguel Hidalgo: Polanco y Santa Fe

En Polanco, Marché Dumas (Alejandro Dumas 125) es el proyecto de la chef Josefina Santacruz: un mercado de estilo parisino con quesos nacionales e importados, repostería, vinos mexicanos, cacao y productos artesanales. Opera de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas. Los precios van de $70 MXN por un postre individual hasta $700 MXN por una botella de vino de autor.

En Santa Fe, el Mercado Gourmet Samara (Av. Santa Fe 50-94, alcaldía Álvaro Obregón) cubre la zona poniente con gastronomía jaliciense, asiática y propuestas rotativas. Abre de lunes a viernes desde las 9:00 y los fines de semana desde las 10:00. El gasto por persona parte de $350 MXN.

Alcaldía Coyoacán: tradición con precios verificados en 2026

El Mercado de Coyoacán (Ignacio Allende s/n, colonia Del Carmen) es uno de los destinos gastronómicos más visitados de la capital, aunque su popularidad ha elevado algunos precios respecto a mercados como el de Medellín o San Juan. Los datos verificados para 2026 muestran el siguiente rango:

Tostadas (1 pieza): $70–$90 MXN

Quesadillas de Doña Lucha: $20–$35 MXN

Tacos de carnitas (orden de 2): $25–$30 MXN

Coctel de camarón: $120–$180 MXN

Comida corrida completa: $65–$85 MXN

Los locales más reconocidos son Las Tostadas La Chaparrita (pulpo, tinga, salpicón con seis décadas de historia), Quesadillas Lucha (flor de calabaza, hongos, chicharrón prensado), El Borrego de Oro (barbacoa) y la Ostionería El Limoncito. El mercado abre de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los fines de semana de 9:00 a 19:00. El horario de mayor ambiente es de 13:00 a 15:00.

El Mercado Roma Coyoacán (Av. Miguel Ángel de Quevedo 353) replica el modelo del original de Roma Norte con propuesta gourmet y ticket promedio de $300 MXN.

Alcaldía Tlalpan y Xochimilco: los nuevos Slow Food de 2026

En febrero de 2026, Slow Food incorporó dos nuevos Mercados de la Tierra a su red internacional, ambos en el sur de la ciudad.

El Mercado Alternativo de Tlalpan opera todos los domingos de 9:00 a 14:00 en el Parque Nacional Bosque del Pedregal (Camino Santa Teresa s/n). El Mercado Alternativo de Xochimilco funciona también los domingos de 9:30 a 15:30 en el Parque Ecológico de Xochimilco (Anillo Periférico 1). Ambos operan bajo un Sistema de Certificación Orgánica Participativa con productores ubicados a no más de 160 kilómetros (100 millas) de la ciudad, y ofrecen hortalizas, salsas artesanales, pan, carnes y abarrotes de origen local.

Mercado de Jamaica y La Merced: precio popular, técnica sólida

En la alcaldía Venustiano Carranza, el Mercado de Jamaica (Guillermo Prieto 45) es conocido por sus flores, pero su zona de alimentos tiene propuesta propia: huaraches de masa de maíz con costilla de res o cecina en el local Huaraches Del Monte, y esquites con tuétano en los puestos nocturnos. Las porciones son generosas y la cocción es al carbón.

En la alcaldía Cuauhtémoc, La Merced (Rosario s/n, colonia Merced Balbuena) es el centro de abasto más grande de la zona central. Su pasillo de comida preparada ofrece tacos de suadero y tripa, pancita y caldos de gallina. Los comerciantes del mercado 16 de Marzo —referencia del sector— reportaron para 2026 un alza de hasta 30% en costos de producción, con platos de comida corrida que arrancan desde $60–$70 MXN por persona.

Datos prácticos para visitar los mercados en 2026

El transporte público cubre la mayoría de estos espacios: las estaciones de Metro San Juan de Letrán (Mercado de San Juan), Chilpancingo (Mercado Medellín) y Jamaica (Mercado de Jamaica) permiten acceso directo.

Los mercados operan principalmente en horario de mañana y tarde. Llegar antes de las 16:00 garantiza disponibilidad de todos los platos. Los fines de semana concentran mayor afluencia; los martes y miércoles son los días con menor saturación.

Varios locales no cuentan con terminales bancarias, por lo que llevar efectivo es indispensable. El presupuesto orientativo por tipo de visita en los mercados de autor es:

Visita económica (antojito + bebida): $150–$250 MXN

Visita estándar (comida completa + 2 bebidas + postre): $300–$450 MXN

Visita con compras para llevar: $600–$1,000 MXN

Navarra huele a espárragos, a pimientos y alcachofas. Humildes bocados de la tierra que en Kabo se convierten en auténticos manjares. Desde su apertura en Pamplona, en 2021, este restaurante liderado por el joven tándem de Aarón Ortiz y Jaione Aizpurua, él chef y ella sumiller y jefa de sala, ha conseguido hacerse un hueco entre la élite gastronómica nacional. Todo a golpe de huerta, territorio y honestidad.

Este restaurante de cocina contemporánea, ubicado en pleno centro de la ciudad pamplonica, recorre el territorio navarro haciendo brillar el producto de temporada a través de un respeto absoluto por quienes lo trabajan. “Nuestra filosofía es poner Navarra sobre la mesa. Tenemos un gran poderío de producto, y no nos hace falta echar la mirada hacia afuera”, asegura Aarón, formado en templos como Mugaritz, Casa Cavia o La Cocina de Álex Múgica.

“Queremos preservar esa esencia, que es la manera en la que hemos vivido nosotros en el norte, el tener una huerta e ir a coger tomates, tener conejos, hacer la matanza del cerdo”, recuerda Jaione, reconocida como Mejor Sumiller de Navarra en 2025. “Son cosas que ahora se están perdiendo, por eso queremos mantener y cuidar lo de antes, la cocina de las casas”. Una cocina casera que aquí se pone el traje de alta cocina sin perder esencia ni dejar de ser reconocible. Algo que llamó la atención de la Guía Michelin y que consiguió a Kabo su primera estrella a solo seis meses de abrir.

Un menú para comerse Navarra, huerta a huerta

“Nuestro producto principal viene de la huerta, porque estamos ligados al producto local de Navarra”, explica el chef durante su charla con Infobae. La verdura está tremendamente presente en cada uno de los pases de su menú, incluso en los postres. Una decisión que no tiene que ver con tendencias, ni siquiera con una declaración de intenciones. “Navarra siempre ha tenido tradición de comer verdura. Si vas a la Ribera, al norte o al interior, en todos sitios hay platos típicos vegetales”.

Mientras que, en los últimos años, las modas se han acercado hacia el producto vegetal, ellos han vivido de ello por naturaleza. “Para otros es novedoso, es la revolución gastronómica de la verdura. Pero hay provincias que han vivido de la huerta toda la vida. No es novedoso irte a Tudela y comerte una menestra o irte a Pamplona y comerte unas alcachofas”.

Las verduras —alcachofas de Tudela, pimiento de cristal llegado de Fitero, ajo ecológico de Falces o puerros de Mandavía— van acompañadas de la proteína animal que recogen de sus productores locales. Trucha de Yesa, chistorra de Arbizu, cerdo lechal de Tierra Estella, huevos ecológicos de Guneko, quesos de la Quesería Kamiku, en Legasa...

Para ajustarse a la temporada, a esa que marcan sus productores, en Kabo realizan cuatro cambios completos de menú al año, aunque todos evolucionan a lo largo de cada estación y casi cada día. Hay tres opciones de recorrido gastronómico: Semilla (ocho pases, disponible a mediodía, entre semana, por 60 €), Raíz (menú corto, diez pases, por 80 €) y Terruño (menú largo, trece pases, por 110 €). Todos ellos con opciones de maridaje navarro que acompañan cada plato (45 €).

“Mantenerse fiel a los productores pequeños es bonito, pero es muy inestable”, reconoce Jaione. “Hay veces que tenemos que coger el coche para buscarnos las castañas e ir a casa de un productor a buscar huevos. Pero queremos valorar la pequeña huerta navarra y sobre todo empatizar, ya que nosotros también tenemos un proyecto pequeño”. Una cercanía, un kilómetro 0 —de los de verdad— que el cliente valora. “Es el nuevo lujo”, aseguran.

Aaron y Jaione tienen muy clara su filosofía, una forma de ver la vida que se refleja en los platos de su menú. Especialmente en uno de ellos, una elaboración que se mantiene fija incluso con el cambio de las estaciones. Es su Cebollita de la mejana con caldo de pieles y cebollino. “La emulsión de la base es de cebolla, el caldo es con cebolla, el aire se hace con un poquito de limón y con la piel de la cebolla... Queríamos darle valor a un producto tan humilde que siempre se usa para hacer salsas, pero que nosotros comemos de toda la vida. Entonces dijimos: ‘¿Por qué no hacer un plato gastronómico con cebolla?’”

Cambiar el foco: la estrella Verde y la conciliación, también en cocina

Para ellos, quienes están detrás son los verdaderos héroes. No quien cocina, sino quien crea. Por eso, reivindican a cada productor en su menú, poniendo nombres y apellidos a cada bocado. Y también por este motivo, apoyan cambios como el que ahora inicia la Guía Michelin, eliminando la estrella Verde para crear Mindful Voices, una nueva plataforma editorial centrada en dar voz a la sostenibilidad más allá de la cocina.

“Al final, los restaurantes nunca somos sostenibles; no seríamos capaces ni económicamente ni logísticamente de ser sostenibles al cien por cien. Por eso las guías no solo deben reconocer al cocinero, sino también a los productores, a las bodegas, a los enólogos, a los del campo, a los ganaderos”, afirma el joven cocinero navarro. “El chef entiende cómo hay que poner la lechuga en un plato. Pero yo creo que el mérito lo tiene el que se ha dedicado a plantar ese cogollo, el que lo cuida, el que invierte dinero en él”.

No olvidan el otro gran melón que se abre cada vez que alguien menciona la sostenibilidad: la del equipo. “Los jóvenes tenemos que dignificar la profesión; la hostelería es uno de los gremios más prostituidos. Antes un cliente venía a las once de la noche y le dabas de cenar. Ahora, nos hemos plantado, hemos dicho que hasta aquí, que si quieres venir a mi casa, estas son las normas y esta es la forma de trabajar”. Poner límites, dicen, es la única manera: “Si queremos conciliar y queremos que se hagan las horas que se tienen que hacer, tenemos que poner normas”.

A menos de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advirtió que bares, restaurantes y otros establecimientos podrían enfrentar multas de hasta 29 millones de pesos, además de posibles clausuras temporales, si utilizan sin autorización marcas oficiales de la FIFA o realizan transmisiones que incumplan las disposiciones de propiedad intelectual del torneo.

La medida forma parte de las acciones de protección impulsadas por la FIFA, que busca resguardar más de 340 marcas registradas relacionadas con la justa mundialista. El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el partido inaugural en la Ciudad de México.

¿Por qué el IMPI podría sancionar a negocios durante el Mundial 2026?

De acuerdo con el IMPI, las sanciones están relacionadas con el uso comercial no autorizado de elementos protegidos por la FIFA, entre ellos nombres, logotipos, frases, mascotas e imágenes oficiales vinculadas al Mundial.

Las multas podrían alcanzar hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 29 millones de pesos. Además, las autoridades contemplan la clausura temporal de establecimientos por hasta 90 días en caso de incumplimiento.

Entre las acciones que podrían derivar en sanciones se encuentran:

• Cobrar una cuota de acceso para que los clientes vean los partidos.
• Organizar promociones utilizando marcas oficiales de la FIFA.
• Utilizar logotipos, mascotas o imágenes oficiales sin autorización.
• Anunciarse como establecimiento oficial o patrocinador del Mundial sin contar con permiso.
• Proyectar encuentros mediante transmisiones piratas o no autorizadas.

Las autoridades prevén reforzar las labores de vigilancia durante el desarrollo del torneo para detectar posibles infracciones relacionadas con la propiedad intelectual.

¿Qué sí podrán hacer los negocios durante la Copa del Mundo?

El IMPI aclaró que los establecimientos sí podrán aprovechar el ambiente futbolístico generado por el Mundial 2026 siempre que no utilicen marcas registradas de la FIFA.

Los comercios podrán decorar sus espacios con elementos genéricos relacionados con el futbol, como balones, banderas de selecciones participantes o siluetas de jugadores, siempre que no reproduzcan la identidad oficial del torneo.

Asimismo, podrán utilizar frases de uso común como “Apoya a tu selección”, “Vive la pasión del futbol” o “Fiebre futbolera”, ya que no forman parte de las marcas protegidas por la FIFA.

La autoridad recordó que cualquier uso comercial de logotipos, mascotas, imágenes o marcas oficiales requerirá autorización previa para evitar sanciones durante la celebración del Mundial 2026.

A pocos pasos de la emblemática playa de La Victoria, se encuentra un templo del helado que ha puesto el nombre de Cádiz en lo más alto del panorama internacional. La heladería La Cremería Gelato Italiano, ubicada en la avenida Periodista Beatriz Cienfuegos 6, ha traspasado fronteras al convertirse, oficialmente, en la mejor de todo el planeta en el ránking Gelato Festival World Masters de 2026.

Esta clasificación mundial, elaborada por expertos en heladería italiana, supone la lista definitiva de los mejores heladeros artesanales de todo el mundo, en la que se clasifican los mejores heladeros que han participado en los concursos del Gelato Festival desde 2011. La Cremería ya se había coronado como subcampeona del mundo en 2021 con su receta de ‘Oloroso Cremoso’, un puesto que ha repetido en 2026 con su ‘Sherrymisú al cubo’. Estos galardones le han ganado el primer puesto del ránking mundial, con un podio que completan heladerías polacas e italianas.

Este privilegiado lugar en el ranking se debe al talento y dedicación de su maestro heladero, Carlo Guerriero, nacido en San Doná di Piave, ciudad metropolitana de Venecia. “Desde ahí, a los pocos años, me trasladé junto a mi familia a la provincia de Rímini, patria del gelato moderno italiano”, explica el heladero en la web del negocio. A pesar de su formación en química industrial y biomedicina, el veneciano llegó a la ciudad andaluza con la idea de fundar La Cremería, un proyecto que nació definitivamente en 2011 y que ha traído muchas y grandes alegrías al panorama heladero gaditano.

Los helados gaditanos que han conquistado el mundo

La elaboración artesana de cada uno de los helados ha sido clave para este reconocimiento internacional. “Queríamos hacerles disfrutar de un helado cremoso y con personalidad, siguiendo las últimas tendencias del sector, sin olvidar tampoco los métodos más tradicionales del género”, explica el fundador. Su formación científica hace de él todo un investigador del método, aplicando un riguroso enfoque científico a la creación de sus helados, jugando con texturas y sabores hasta conseguir la combinación perfecta.

También las materias primas, de máxima calidad y llegadas desde todo el mundo, permiten producir helados exquisitos: vainilla de Madagascar, cacao de Sudamérica, té matcha de Japón, queso payoyo de la sierra de Cádiz o pistacho de Bronte. Todo ello se mezcla con la leche fresca que traen de una granja local en Conil, fundamento de estos helados cremosos y llenos de sabor.

Entre los sabores más solicitados está el Sherrysú, un helado de tiramisú con un ingrediente muy especial: un amontillado que le da un carácter jerezano imbatible. También algunos como el queso payoyo, el cremino de pistacho o el de pretzel y clásicos como el de chocolate blanco o el de turrón. Cuentan, además, con varias opciones veganas certificadas.

Más allá de los helados, La Cremería también sirve una variedad de repostería fría, como Steccobiscotto, polos de bizcocho savoiardi con helado y cobertura de chocolate belga, magnums artesanales y tartas como la de San Marcos o la de queso, hecha también con Payoyo.

El primer fin de semana de junio de 2026, Madrid acogerá simultáneamente la misa papal más multitudinaria en décadas, algunos de los 10 conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano y el tramo central de la 85.ª Feria del Libro. Unos días frenéticos y multitudinarios que marcarán la agenda de ocio de la capital y que la convertirán en un auténtico hervidero (y no solo por las altas temperaturas).

Un auténtico desafío que, cómo no, la restauración también notará. Según los datos de TheFork, la plataforma de reservas online de restaurantes, habrá un importante incremento en las reservas en restaurantes de la capital, especialmente en zonas céntricas, turísticas y de ocio. Se notará especialmente en barrios como Malasaña, Chueca y Tribunal, que lideran el volumen de reservas entre los fans del puertorriqueño, y a los que se suman Universidad, Justicia y Trafalgar, con un 9,5% del total de las registradas en la capital por la visita del obispo de Roma.

Datos que nos dan un claro aviso: comer en la capital va a ser una misión complicada. Pero no imposible si sabemos dónde elegir. Recopilamos algunos de los restaurantes madrileños cercanos a estos tres grandes eventos en los que disfrutar de una buena comida asegurada y no fallar, vengas a lo que vengas.

Dónde comer si vas al centro de Madrid a ver al papa

Madrid ya está engalanada y preparada para recibir al papa León XIV, que visita la capital este fin de semana. Entre el 6 y el 9 de junio, el célebre ‘papamóvil’ circulará por Madrid y cientos de miles de peregrinos venidos de todas partes recorrerán las calles del centro para aclamar al Santo Padre.

La agenda incluye varios actos religiosos, entre los que destacan la misa y procesión del Corpus Christi, que reunirán a casi dos millones de fieles en la plaza de Cibeles el domingo por la mañana en un encuentro que se espera muy emotivo. Otra de las actividades más esperadas es la oración a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María de la Almudena el lunes 8 de junio por la tarde. El centro de Madrid estará repleto de peregrinos y, por eso, será de vital importancia organizar dónde y qué comer por la zona más transitada de la capital.

Uno de los destinos más tradicionales está en Botín (C. de Cuchilleros, 17), fundado en 1725 y considerado el restaurante más antiguo del mundo. Allí, el cochinillo y el cordero brillan como estrellas de la carta, asados que conviven con otras muchas preparaciones igualmente deliciosas de la cocina tradicional española: guisos y pescados, entrantes y postres, todos cocinados con la misma sabiduría centenaria y el mismo amor por el buen hacer de la gastronomía clásica y los grandes vinos españoles.

Otra manera de disfrutar Madrid en su zona más céntrica pasa por las tapas, reinas de la gastronomía castiza. En Viva Madrid (C. Manuel Fernández y González, 7), estos bocados se convierten en toda una experiencia. En funcionamiento desde 1856, esta taberna sufrió un profundo lavado de cara conceptual en septiembre de 2018, cuando un tándem formado por un coctelero y un chef decidió darle una nueva vida. Tras su tradicional fachada de azulejos amarillos y azules, que dibujan la imagen de la Cibeles, esta taberna madrileña sirve tapas reinventadas con mucho sabor y originalidad.

Para quienes busquen un final dulce a la jornada, la cafetería especializada en tartas de queso Caracola (C. de Sta. Isabel, 5) tiene una propuesta muy especial. Con motivo de la visita del papa, han creado la Holy Cheesecake, una edición limitada inspirada en la celebración que combina una deliciosa tarta de queso horneada de vainilla de Madagascar y miel con una decoración en tonos marfil y dorado con pan de oro, inspirada en la estética clásica romana.

Dónde comer antes (y dónde ir después) de los conciertos de Bad Bunny

“Acho, PR es otra cosa”, grita el boricua a pleno pulmón junto con sus miles de fans en cada concierto en la capital. Las diez noches que Bad Bunny ocupa el Metropolitano se han convertido en un reclamo para españoles llegados de todas partes. Para celebrar la llegada de Benito a Madrid, nada como acercarse a probar El Casal de Pepa (Plaza del Conde de Casal, 8), el único restaurante de cocina boricua en la ciudad. Allí, podrás probar platos típicos puertorriqueños como la chuleta ‘Kan Kan’ o el mofongo, un plato hecho con plátanos fritos, machacados y mezclados con pasta de ajo y chicharrón.

Otra opción es apostar por Bascoat (P.º de La Habana, 33), el exclusivo restaurante recomendado por la Guía Michelin en el que el cantante puertorriqueño compartió una cena con Marta Ortega, presidenta de Inditex. Este local, liderado por el chef Rodrigo García, destaca por la calidad de sus materias primas y una propuesta culinaria que está inspirada en los sabores y técnicas del norte de nuestro país.

Para el after del concierto, la fiesta de música latina La Cucaracha ha preparado ‘Un Ratito Más Festival’, una edición especial que convertirá durante varias noches la ciudad en el gran punto de encuentro de la cultura latina y el espíritu puertorriqueño. El festival contará con 8 fechas en Florida Park (Paseo de Panamá) y dos noches especiales en El Internacional Club (2 y 3 de junio), reuniendo a artistas, creativos, talentos y prensa en una programación que combinará live bands, DJs, orquestas y showcases sorpresa hasta las 06:00 h.

Dónde comer cerca del Retiro si vas a la Feria del Libro

Madrid tiene su más importante cita con la cultura en el parque del Retiro, donde desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio se celebrará el libro en todas sus formas y facetas. Aprovechando una visita a la Feria del Libro, merece la pena hacer una parada en algunos de los rincones gastronómicos que rodean este bello parque madrileño.

Una de las paradas imperdibles está en Barracuda MX (C. de Valenzuela, 7), a pocos pasos de El Retiro. El restaurante de Roberto Ruiz, primer chef mexicano en ganar una estrella Michelin en Europa, acaba de renovar su carta reforzando su homenaje a la cocina del Pacífico mexicano con propuestas que combinan producto español, técnica y mucho sabor.

Castizo (C. de Velázquez, 97) se convierte en otra de las paradas perfectas si buscamos reconectar con los sabores más tradicionales de la gastronomía española, tras un paseo por la Feria del Libro. Su propuesta reivindica el recetario de siempre y el ambiente de barra castiza, con platos inspirados en distintas regiones del país y opciones para cualquier momento del día.

Otra opción de cocina internacional a pocos pasos de la Puerta de Alcalá y del Parque de El Retiro es Em Sherif (C. Alcalá, 54), una de las aperturas gastronómicas de 2026 más destacadas de Madrid. Su carta permite realizar un auténtico viaje por la gastronomía libanesa mediante una amplia selección de mezzes fríos y calientes, platos de parrilla o principales pensados para compartir.

Pocos manjares hay que alcancen a una buena chuleta cocinada en su punto a la parrilla. Bien lo saben en el Asador Abadesa, un templo de la carne y la brasa que se esconde en un rincón inesperado. A escasos kilómetros del centro de Burgos, yendo por la autovía del Norte, encontramos este hotel-restaurante, donde cocina Guillermo Martínez de Marigota, uno de los mejores parrilleros de España.

Una calificación que es mucho más que un mero halago. Guillermo, quien lleva desde 2022 manejando los fuegos en Abadesa, consiguió en 2024 alzarse con el primer puesto en el concurso de Maestro Parrillero entre especialistas de todo el país. Un honor que llegaba después de una formación llena de prestigiosos maestros; el más importante de ellos, Matías Gorrotxategi, de la mítica Casa Julián en Tolosa.

Nos acercamos hasta Burgos para entrar en las parrillas de Guillermo y que nos cuente sus secretos. En realidad, claro, no hay una receta mágica que se pueda seguir para conseguir una chuleta perfecta. El buen producto es capital para estrenarnos en la parrilla, explica el cocinero: “Cuanta más grasa intramuscular tenga nuestro corte, más difícil va a ser que se nos pase. Yo me iría por una carne infiltrada para que si nos la dejamos un poquito más tiempo, no ocurra ninguna desgracia”.

Del atemperado a la sal

Pero de poco sirve una carne excelente si la estropeamos en su cocinado. Conseguir un dominio del fuego es importantísimo, aunque también lo es tener en cuenta otros detalles fundamentales. El primero, una carne bien atemperada: “Nada de sacarla de la nevera y directamente a la parrilla. Tiene que estar a temperatura ambiente. Ahora, con el verano tan caluroso que viene, tener horita y media la carne fuera va a ser lo ideal para conseguir el resultado perfecto”.

Llega el momento de acercar nuestra carne al calor y someterla a la llama directa de la brasa. “La llama tiene que acariciar la chuleta”, explica Martínez de Marigorta. Es ahora cuando a muchos les asalta la gran duda carnívora: ¿cuándo echamos la sal? “Nosotros creemos que la carne se tiene que salar en la brasa”, recalca el parrillero, que explica el proceso en dos partes. “Una vez que ponemos la chuleta a la brasa, esa cara en crudo la cubrimos de sal. Y una vez que tostamos la cara de debajo, damos la vuelta y volvemos a cubrir de sal”.

Añadimos, por tanto, la sal en ambas caras de la chuleta, aunque el calor y el movimiento harán que los granos se disipen antes de servirla, dejando un riquísimo rastro de sabor que hace innecesario el volver a salar la pieza una vez acabada. “En el momento de terminar la chuleta, sale sin ningún tipo de grano de sal, porque creemos que la chuleta ya coge la sal necesaria en la parrilla, en el asado”. Mientras tanto, nada de marear la chuleta; la dejamos cocinar con calma, sin más vueltas de las estrictamente necesarias.

Abadesa, un templo en plena A1

Situado en plena A-1, Abadesa (Ctra. Madrid-Irún Km.235, Villagonzalo Pedernales, Burgos) no es solo una parada obligatoria para los amantes de la carne a la brasa, sino un proyecto gastronómico con discurso propio y respeto por el producto. Una experiencia que va mucho más allá de la chuleta perfecta.

Detrás del proyecto de Abadesa están María Rodríguez, directora del restaurante, y Guillermo Martínez de Marigorta, alma culinaria del restaurante. Ambos lideran este espacio gastronómico desde su apertura el 15 de diciembre de 2022. Cuatro años después, lo que nació como un mero alto en el camino se ha convertido en un paraíso carnívoro con sello Michelin.

Ubicado dentro del hotel homónimo, el restaurante Abadesa comparte espacio con una gran cafetería, que complementa el servicio del asador. El propio restaurante cuenta con una gran sala dividida en dos espacios, uno para el menú del día (18,50 €) y el otro, con la parrilla vista y el chef trabajando en directo, para el servicio a la carta.

Además de carnes, en Abadesa hay pescados y mariscos a la brasa —gamba blanca, almeja de carril, bacalao o ventresca—, y una selección verde de lujo: alcachofas tostadas a la brasa, guisante lágrima apenas tocado por el fuego, puerros con espuma de Idiazábal, cogollos de Tudela tostados con pimientos del Piquillo... Las brasas llegan incluso al postre, con un innovador helado de chuleta a la brasa que están desarrollando de la mano de Gelati Gelati.

Filetes bañados en oro de 24 quilates, cortes Wagyu de más de 5,000 pesos, un Tomahawk que supera los 16,000 pesos en Miami y un chef turco que se hizo viral espolvoreando sal con un giro de muñeca. Ese fue el escenario en el que apareció Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante las cenas privadas de inauguración de Nusr-Et México City.

El restaurante inició operaciones en la Ciudad de México el pasado 29 de mayo de 2026, justo a unos días del arranque del Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá.

Antes de la apertura oficial, Gökçe organizó cenas privadas bajo el lema “More than a restaurant” para invitados especiales, entre ellos figuraron Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller, y José Eduardo Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez.

¿Qué se sabe de Nusr-Et?

Nusr-Et nació en 2010 en Estambul. El nombre combina el nombre del fundador con la palabra turca et, que significa carne. La expansión internacional se apoyó en una alianza con D.ream, división gastronómica del conglomerado turco Dogus Group, lo que permitió abrir sedes en Londres, Dubái, Abu Dabi, Doha, Nueva York, Miami, Mykonos y Milán.

La sucursal de Ciudad de México es la primera que la cadena opera en América Latina. Para ingresar se requiere reservación previa.

Una cena por persona en el establecimiento puede superar los 4,000 pesos, según comensales que compartieron su experiencia en redes sociales. Dicho negocio se encuentra ubicado en Paseo de la Reforma 439, dentro del hotel The St. Regis.

La carta de Nusr-Et en sus sedes internacionales incluye un Tomahawk de aproximadamente 1.2 kilogramos por más de 5,000 pesos al tipo de cambio actual, y un Istanbul Strip Loin de 300 gramos por más de 2,000 pesos. El Filet Mignon varía de precio según la sede y el gramaje.

Entre las entradas figuran el Beef Carpaccio y el Steak Tartare, este último preparado directamente en la mesa: lleva res cortada a mano, alcaparras, salsa de chile y cognac, y se acompaña de papas crujientes y aceite de oliva. Los cortes principales salen de una parrilla de carbón que el restaurante describe en su sitio oficial como “el corazón de la cocina”.

El Lokum es uno de los platillos distintivos de la cadena: lomo premium finamente rebanado y asado a la parrilla, servido caliente. El Nusr-Et Sushi combina New York Strip con arroz para sushi, crema de aguacate, papa crujiente y parmesano. El Nusr-Et Special es un filete sazonado preparado en la mesa y servido chisporroteando en mantequilla cremosa. El Toscano y el Shaslik completan la oferta de cortes a la parrilla.

Algunos cortes se sirven bañados en oro de 24 quilates. De postre, el Golden Baklava se elabora en Gaziantep, Turquía, con capas de pasta crujiente y pistaches, y se envía fresco a todas las sedes del mundo; se sirve con helado de Maraş.

La sucursal mexicana no ha publicado una carta completa con precios, pero estos platillos se repiten en la mayoría de sedes.

De carnicero en Turquía a chef viral: la trayectoria de Salt Bae

Gökçe comenzó a trabajar en la industria cárnica desde joven. Antes de abrir su primer restaurante viajó a Estados Unidos y Argentina para conocer y dominar técnicas de corte, producción y preparación de carne. Tras regresar a Turquía fundó el primer Nusr-Et en Estambul e inició la expansión de la marca.

En 2017, un video en el que espolvorea sal sobre un corte de carne con un movimiento particular de muñeca se viralizó a nivel mundial y acumuló millones de reproducciones.

Ese momento dio origen al apodo “Salt Bae”, con el que desde entonces lo identifican usuarios de internet y medios de comunicación en todo el mundo. Gökçe mantiene una actividad constante en redes sociales, donde suma millones de seguidores y comparte contenido de sus establecimientos.

La visita del hijo de AMLO reaviva el debate sobre austeridad

Luego de que circulara la fotografía del hijo de AMLO en este lugar, los internautas recordaron cuando su padre afirmó que él sólo llevaba 200 pesos en su cartera, apelando a sus principios de “austeridad republicana” que caracterizó su gobierno.

La aparición de Jesús Ernesto en Nusr-Et se suma a una serie de episodios que, desde el gobierno de su padre, han colocado a los hijos del exmandatario en contradicción con su discurso. Las críticas han apuntado a viajes, ropa de lujo, propiedades y negocios familiares, aunque no todas derivaron en investigaciones formales.

En el caso de Jesús Ernesto, las polémicas han tenido menos que ver con contratos o estructuras de negocio y más con apariciones públicas ligadas a entornos exclusivos. En 2020 fue criticado tras difundirse imágenes suyas en el hotel Princess de Acapulco durante la pandemia, sin cubrebocas en algunas zonas del complejo.

José Ramón López Beltrán ha acumulado las controversias de mayor peso mediático. La más comentada fue la llamada “Casa Gris”: una investigación que reveló que vivía en una residencia de lujo en Houston ligada a un exejecutivo de Baker Hughes, empresa con contratos en Pemex, lo que detonó acusaciones de conflicto de interés. En 2021 fue fotografiado vacacionando en Aspen, Colorado, en una zona exclusiva de esquí. Posteriormente, han circulado imágenes donde se le ve en tiendas de lujo y ropa de marca.

Andrés Manuel López Beltrán, quien con el tiempo se convirtió en uno de los perfiles más observados dentro de Morena, fue fotografiado en 2025 hospedándose en un hotel de alto costo en Tokio.

Diversas columnas e investigaciones periodísticas lo han señalado por presunta cercanía con contratistas y operadores políticos beneficiados durante el gobierno de su padre, relacionados al Tren Maya.

Junto con su hermano Gonzalo Alfonso López Beltrán impulsaron Finca Rocío, marca de chocolates que también fue objeto de cuestionamientos por el crecimiento de los negocios familiares durante el sexenio.

Gonzalo Alfonso ha sido el más discreto del grupo, aunque también apareció en zonas VIP y palcos empresariales, entre ellos uno de los palcos de los Sultanes de Monterrey.