Los dos grupos intercambiaron insultos en las inmediaciones de la plaza, donde agentes formaron una línea para mantenerlos separados. Al mediodía todos se habían retirado sin daños materiales.

Las tres personas detenidas fueron: una mujer acusada de agresión, un hombre por alteración del orden público y un adolescente de 17 años al que se le imputó la agresión a un agente, de acuerdo con un vocero de la fuerza.

Philly Bike On Your Left lideró la convocatoria y fijó seis restaurantes como blanco del boicot

La movilización, denominada “Boycott Bike Ride” (Vuelta Ciclista del Boicot), partió y concluyó en Rittenhouse Square con un recorrido por calles del centro de la ciudad. Philly Bike On Your Left, el colectivo que lideró la convocatoria y se define como “antifascista y antisionista”, distribuyó en redes sociales un volante con los nombres de seis restaurantes marcados en rojo y tachados.

Los establecimientos incluidos fueron Mac Mart, K’Far Café, Huda, Goldie, Schlesinger’s y Dizengoff, todos ubicados en las cercanías de Rittenhouse Square. Tres de ellos pertenecen al grupo gastronómico CookNSolo, cuyos propietarios de origen israelí recaudaron fondos públicamente en apoyo a Israel, según NBC News.

El grupo ya había sido blanco de una campaña previa denominada “Boycott CookNSolo” (Boicot a CookNSolo), que acusa a sus fundadores de apoyar “material e ideológicamente” lo que esa campaña describe como la ocupación y el genocidio del pueblo palestino.

Cientos de vecinos hicieron fila frente a los restaurantes para contrarrestar el boicot

La respuesta popular fue visible desde temprano. En K’Far, sobre la calle 19 sur, la fila desbordó la vereda. David Elkins, quien viajó desde Nueva York, contó a ABC7 que se enteró por redes sociales y decidió desplazarse con su esposa e hija. Allan Domb, propietario de Schlesinger’s, calificó la jornada de “realmente especial” y destacó la concurrencia del vecindario.

Michael Balaban, presidente y director ejecutivo de la Federación Judía del Gran Filadelfia, afirmó al mismo medio que “la única manera de responder al odio es con amor”.

Tras la dispersión, Marti Lieberman, dueña de Mac Mart, escribió en un correo electrónico que clientes, vecinos y agentes “nos protegieron del alboroto” y que la multitud que acudió durante todo el día la dejó “absolutamente abrumada”.

Alcaldesa, gobernador y fiscal general condenaron la protesta como antisemita

Antes de que la movilización tuviera lugar, varios funcionarios estatales y locales la rechazaron públicamente. La alcaldesa Cherelle Parker reconoció el derecho a la protesta pacífica, pero sostuvo que “señalar negocios porque sus dueños son judíos es inaceptable y no tiene cabida en nuestra ciudad”.

El gobernador Josh Shapiro escribió en X que “el odio y el antisemitismo no tienen lugar en nuestra mancomunidad” e indicó que la Policía Estatal de Pensilvania colaboró con las autoridades locales. El fiscal general Dave Sunday calificó el boicot de “blatante antisemitismo diseñado para intimidar y expulsar a los negocios judíos de las comunidades”.

La Liga Antidifamación (ADL) instó a la ciudadanía a comer en los restaurantes afectados y su director ejecutivo, Jonathan Greenblatt, tildó la convocatoria de “absolutamente vil”. JewBelong, una organización sin fines de lucro, instaló carteles en 14 puntos de la ciudad con la consigna “Atropellar negocios judíos no es un plan de paz” y el llamado a “boicotear el boicot”.

Los organizadores negaron la acusación de antisemitismo y apuntaron al apoyo empresarial a Israel

Philly Bike On Your Left sostuvo en un comunicado que la protesta fue “groseramente tergiversada” y que el colectivo se opone “firmemente al racismo y la opresión en todas sus formas, incluidos el fascismo, el antisemitismo, la islamofobia y el colonialismo”.

Sobre el blanco elegido, el grupo explicó: “La razón por la que convocamos al boicot de estos negocios es su apoyo a Israel”, y citó que algunos propietarios recaudaron fondos para las fuerzas armadas israelíes o acogieron a soldados israelíes en sus locales.

Grupos pro palestinos locales publicaron una declaración conjunta de respaldo antes de la movilización y argumentaron que las críticas “conflacionan de forma deshonesta el sionismo con el judaísmo”.

La protesta coincidió con la víspera del 88.° aniversario de la Noche de los Cristales Rotos

La jornada tuvo lugar un día antes de que se cumplieran 88 años de la Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht), los pogromos del 9 y 10 de noviembre de 1938 en los que el régimen nazi organizó ataques contra sinagogas, hogares y comercios judíos en Alemania, Austria y la región de Sudetenlandia.

El fiscal general Sunday señaló expresamente esa coincidencia como uno de los elementos más perturbadores de la convocatoria. Philly Bike On Your Left rechazó cualquier vínculo deliberado: “Los palestinos necesitan nuestro apoyo ahora”, dijeron, y atribuyeron la elección del día a las posibilidades de agenda de los participantes.

La rabina Jill Maderer, de la congregación Rodeph Shalom, invitó a sus fieles a mantenerse alejados de Rittenhouse Square y participar en una conmemoración de Kristallnacht en la Plaza Memorial del Holocausto Horwitz-Wasserman.

Los organizadores anunciaron una nueva edición del Boycott Bike Ride para el domingo siguiente.

El Pollo Loco, la cadena de pollo a la parrilla fundada en México, prevé abrir entre 25 y 30 restaurantes en Estados Unidos durante 2027, con una llegada programada a Nueva York. El primer local de ese mercado estará en Queens y, según el plan de la empresa, abrirá a mediados de año.

La expansión busca extender la presencia nacional de una marca que concentra buena parte de sus operaciones en California.

Aproximadamente un tercio de las aperturas previstas para 2027 se ubicará en ese estado, mientras que los demás restaurantes se repartirán en otros mercados estadounidenses.

El plan coloca a Nueva York entre los próximos destinos de la compañía y responde de forma directa a la estrategia de llevar el modelo de pollo a la parrilla con hueso fuera de su base histórica en el sur de California. Durante el último año, la cadena ya inauguró establecimientos en Washington y Nuevo México.

Queens recibirá el primer restaurante de El Pollo Loco en Nueva York

La apertura en Queens, prevista para mediados de 2027, marcará el desembarco de El Pollo Loco en el mercado neoyorquino. La compañía no detalló en la información disponible la dirección del local ni la fecha exacta de inauguración.

La directora ejecutiva de la empresa señaló al Los Angeles Times que la marca aspira a ganar espacio entre el servicio rápido tradicional y los restaurantes rápidos informales.

“Creo que nuestra comida está por encima del servicio rápido tradicional, pero somos más asequibles que el segmento rápido informal”, afirmó.

La propuesta de la cadena se apoya en el pollo marinado en cítricos y cocinado a la parrilla, una categoría con menor presencia entre las grandes cadenas nacionales que las tiras de pollo y otras opciones fritas.

La ejecutiva sostuvo que ese producto permite ofrecer una alternativa para clientes que comparan precios sin dejar de valorar la preparación de los alimentos.

La red superará los 500 restaurantes tras las aperturas de 2026

Antes de ejecutar el calendario de 2027, El Pollo Loco espera terminar 2026 con cerca de 20 nuevos establecimientos. Con esas inauguraciones, su red superaría los 500 restaurantes en Estados Unidos.

La compañía informó un alza de 5 % en las ventas comparables durante su tercer trimestre más reciente, su cuarto avance consecutivo en ese indicador.

Sin embargo, la ganancia neta descendió de USD 7,4 millones a USD 6,9 millones, en un contexto de mayores costos de alimentos, salarios y expansión.

La presión fue especialmente relevante en California, donde el salario mínimo para empleados de comida rápida alcanzó USD 20 por hora.

El sector también afronta un consumo más cauteloso por la inflación y cambios en los hábitos de parte de los clientes, incluidos quienes reducen sus porciones o preparan más comida en casa.

Para ampliar su alcance, la empresa incorporó quesadillas, tacos y ensaladas a su menú. La estrategia busca complementar su producto principal sin abandonar el foco en el pollo a la parrilla.

La receta surgió en Guasave y llegó a Estados Unidos en 1980

La historia de la cadena comenzó en la década de 1970 en Guasave, Sinaloa, cuando el vendedor Pancho Ochoa inició un negocio con una receta familiar de pollo marinado en cítricos. La marca superó los 80 restaurantes en México antes de cruzar la frontera.

El primer establecimiento estadounidense abrió en Westlake, California, en 1980. Tres años después, Denny’s Inc. adquirió los restaurantes de Estados Unidos de Ochoa y expandió la operación, que durante décadas mantuvo una presencia concentrada en el sur de California. Posteriormente, la cadena pasó a manos de un grupo de capital privado.

Desde la llegada de su actual directora ejecutiva en 2024, la empresa impulsó remodelaciones y cambios en la carta.

La expansión proyectada para 2027, con Queens como uno de sus hitos, será la próxima prueba de su objetivo de consolidar una presencia más amplia en Estados Unidos.

El restaurante Maras, ubicado en el hotel The Westin Lima Hotel & Convention Center, en San Isidro, estrenó El Viaje, una propuesta gastronómica que se sirve exclusivamente de noche y que reinterpreta la carta diurna del local a través de porciones pensadas para compartir. La experiencia, creada por el chef Miguel Pulache, combina productos recogidos en las sedes del grupo en Urubamba, Cusco y Paracas con un formato libre que invita al comensal a construir su propio recorrido por la mesa.

“Esta experiencia la hacemos solo de noche y solo lo hago yo”, explicó Pulache sobre el carácter personal del concepto, que él mismo presenta en sala. Según detalló, El Viaje arranca con productos que llegan desde las distintas sedes del grupo para complementar la carta principal de Maras, la que funciona durante el día. “En la noche toma un viaje diferente, ya no por los productos, sino por la experiencia de nuestra carta”, señaló el chef.

La propuesta incluye porciones reducidas de platos que ya forman parte de la carta diurna, versiones modificadas de preparaciones antiguas y creaciones que todavía están en etapa de prueba. “Hay platos de la carta que hemos achicado, hay platos de carta que hemos modificado antiguos, puede ser platos que no estén en la carta y estemos probando también”, detalló Pulache, quien remarcó que el menú no es estático y puede variar según la mesa, las alergias de los comensales o el momento de la noche.

Entre los platos que se suman de forma permanente a la carta figuran conchas y ají limo, risotto de erizo y zarandaja y pesca dashi con caldo dashi, hongos y yakimeshi de lapas. A estos se agregan preparaciones ya presentes en la oferta actual, como mollejas con puré de coliflor y mantequilla kimchi, asado de tira con mashua negra, cushuro y ollucos, ravioles de humita con choclo, castaña y parmesano y una tostada amazónica de plátano, cecina y chalaca de cocona. Cada platillo ronda los 30 soles.

Una carta sin orden fijo que recorre costa, sierra y selva

De acuerdo con la nota de prensa difundida por el Grupo NODO, operador del hotel, El Viaje propone una lectura libre de la cocina peruana en la que conviven preparaciones de costa, sierra y selva en un mismo recorrido. La oferta completa, que se sirve todas las noches a partir de las siete, incluye además pan de la casa, gyozas nikkei, nigiri a la brasa, paiche y unas alitas bañadas en sriracha de mamey, una salsa que el propio Pulache describe como llena de matices.

El formato elimina la estructura tradicional de entrada, fondo y postre. “Puedes venir, si pueden venir y escoger solo un plato y compartirlo y tomarse seis copas”, ejemplificó el chef sobre la flexibilidad del concepto. “O puedes hacer la mezcla realmente que quieras”, agregó, en referencia a la posibilidad de combinar porciones pequeñas de distintos platos según el apetito o la curiosidad de cada mesa. Los precios de la carta nocturna difieren de los de la mañana, lo que responde, según Pulache, a un público y una atmósfera distintos: “Hay una gran diferencia entre el público que tenemos en la mañana y la onda que queremos prender de noche”.

El chef ejecutivo que supervisa toda la operación gastronómica del hotel

Pulache ocupa el cargo de chef ejecutivo de The Westin Lima Hotel & Convention Center, una posición que va más allá de la cocina de Maras. Bajo su supervisión se encuentran también los restaurantes Salad y Alfons, el speakeasy del hotel, el lobby, el área de market, el servicio a la habitación, los banquetes y el comedor del personal. “Esto es amor al arte”, afirmó sobre su decisión de mantenerse activo en la parte creativa a la par de sus responsabilidades administrativas. “Todavía necesito aportar”, agregó.

El chef remarcó que su perfil combina una faceta poco habitual en el sector: la de restaurantero que también gestiona la operación completa de un hotel. “Normalmente el restaurantero no se vuelve hotelero”, explicó. “Puedes tener un restaurante dentro de un hotel, pero no manejar una operación de un hotel: banquetes, el recurso humano, el recurso económico, el clima laboral”, detalló sobre las funciones que asumió tras su regreso a Maras, proyecto con el que ya tenía vínculo desde sus inicios, cuando trabajó junto al chef Rafael Piqueras.

De Cantuarias a Costa Rica, una trayectoria marcada por los viajes

La carrera de Pulache incluye pasos por distintos proyectos de la cocina peruana. Comenzó en 2006 en un restaurante dirigido por el chef Roy, continuó junto a Rafael Piqueras y, tras un período en Buenos Aires junto a Soledad Nardelli y en Chile, fue convocado por el chef Diego Muñoz para integrar el equipo inicial que debía trasladarse a Casa Morena. Luego tuvo un paso por La Paz junto a Renzo Nian y Aldo Vargas, actual chef del Intercontinental.

Antes de asumir su rol actual en Maras, Pulache estuvo al frente de Chalana, el restaurante de mariscos del hotel en Paracas, durante seis años, entre 2016 y finales de 2021. Posteriormente se trasladó a Costa Rica, donde pasó tres años y medio como responsable de la cocina del JW Marriott de Hacienda Pinilla, en Guanacaste. “Yo pensé que lo de Paracas era el examen, pero allá fue la maestría”, señaló sobre la experiencia costarricense, que describió como un desafío constante frente al clima y las condiciones operativas de la zona.

El recorrido profesional del chef incluye también pasos por Europa, con presentaciones gastronómicas en Roma, París y Países Bajos como parte de campañas de promoción de la cocina peruana, además de un período en Barcelona junto a los hermanos Arias en el restaurante Enigma. El Viaje se sirve todas las noches a partir de las siete en Maras, y los viernes la experiencia se acompaña con música en vivo de saxo y jazz suave.

Parece que Dua Lipa vive en unas eternas vacaciones. Al menos, eso es lo que dicen los fans y seguidores de la cantante británica, una de las mujeres más exitosas de la música en los últimos tiempos. Amante confesa de España y de todos sus rincones, la artista visita nuestro país con mucha frecuencia, ocasiones en las que nunca se priva de disfrutar de nuestra gastronomía, nuestra hospitalidad y nuestras costumbres a la mesa.

Estos días, Dua Lipa ha vuelto a dejarse ver en Madrid y, esta vez, ha visitado uno de los restaurantes más conocidos de la capital, toda una institución que defiende la cocina tradicional más castiza desde hace ya cuatro décadas. Se trata del restaurante El Landó, primo hermano del archiconocido Casa Lucio, que ha compartido una imagen de la cantante en la que posa junto al chef y al jefe de sala de esta institución madrileña.

Situado frente al jardín de las Vistillas, con espectaculares vistas hacia la Catedral de la Almudena, El Landó forma parte indispensable del paisaje del Madrid más castizo. En su interior, conserva el ambiente de los antiguos mesones castellanos, con techos de madera, un comedor acogedor y un servicio cercano, de los de toda la vida. Inaugurado en 1983 por Lucio Blázquez, el fundador de Casa Lucio, podríamos categorizarlo como el restaurante más pausado de la casa famosa por sus huevos rotos.

Su categoría como uno de los restaurantes más destacados de Madrid se corrobora si observamos las imágenes colgadas de sus paredes. El Landó ha sido frecuentado por distintas personalidades de todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional, desde famosos de Hollywood hasta estrellas del rock: Tom Cruise, Val Kilmer, Harrison Ford, Ryan Gosling, Jeff Goldblum, Woody Allen, Bruce Springsteen… Y ahora también Dua Lipa.

No es la primera vez que la intérprete de Levitating demuestra su pasión por nuestra gastronomía. En anteriores visitas a Madrid, la hemos visto disfrutando de los churros de San Ginés, descubriendo la cocina de Sala de Despiece o compartiendo mesa con Pedro Almodóvar, Julianne Moore y Tilda Swinton en BiBo, el restaurante de Dani García. Ahora ha sumado a su ruta gastronómica uno de los grandes clásicos de la cocina castiza.

Cocina castiza y los huevos rotos más famosos de Madrid

La cocina está a cargo de Alejandro Arribas, chef especializado en gastronomía española elaborada con respeto por la tradición. Su propuesta reúne platos típicos del recetario nacional con productos de calidad, verduras de temporada y pescados de lonja. El plato más representativo de la casa son los huevos estrellados, la misma receta que dio fama a Casa Lucio. Unos huevos fritos de yema jugosa sobre patatas fritas a la perfección que se rompen y mezclan antes de comer y que se sirven por 14 euros.

La carta también incluye especialidades castizas como los callos a la madrileña, el rabo de toro, el cochinillo cuchifrito o las chuletitas de cordero. Entre los clásicos que completan el menú figuran otras tapas clásicas como las croquetas de jamón, la tortilla de patatas, las lentejas, la fabada y las alcachofas de temporada.

Los pescados tienen su propio espacio, con la merluza a la romana, la merluza en salsa verde y el lenguado como opciones principales. El final del menú respeta la misma lógica tradicional que domina toda la carta. Arroz con leche, flan, natillas y torrijas con helado forman parte de la oferta de postres en El Landó.

Grupo Nutresa asumió de manera oficial la operación de la reconocida cadena de hamburguesas Presto el 5 de noviembre de 2026, con restaurantes activos y el plan de reabrir otros en los próximos meses para alcanzar una red de 98 establecimientos en Colombia, según informó la compañía por medio de un corto comunicado de prensa.

De acuerdo con el documento, se reabrirán 12 locales que generarán más de 100 empleos y se sumarán a los 86 locales que operan en la actualidad. Además, diez de los nuevos puntos estarán en almacenes Éxito y centros comerciales Viva de distintas regiones del país; los dos restantes abrirán en Bogotá y Armenia.

Al respecto, el presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, Felipe Baquero, presentó el inicio de la nueva etapa como una oportunidad para recuperar la presencia de la marca. “Es una gran noticia que más colombianos puedan volver a disfrutar de Presto”, afirmó en el comunicado de la empresa.

Aprobación de la SIC y la liquidación de la anterior operadora

Como se recordará, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración entre Grupo Nutresa y Franquicias y Concesiones S.A.S., en liquidación judicial y propietaria de la marca Presto el 30 de octubre de 2026 luego de concluir que la operación no generaba riesgos para la libre competencia y no requería objeciones ni condiciones, de acuerdo con la decisión de la autoridad.

El análisis abarcó los mercados nacionales de distribución mayorista de alimentos, helados institucionales, restaurantes y distribución minorista de helados en el canal de catering. La autoridad informó que “identificó componentes horizontales y verticales en la operación, pero concluyó que la presión competitiva existente limitaba un eventual poder de mercado de Nutresa”.

De igual manera, la entidad consideró la situación financiera y operativa de Franquicias y Concesiones. En su decisión, señaló que, sin la integración, existía un escenario en el que Presto podía dejar de operar, factor que redujo las preocupaciones sobre competencia.

Antes de esa autorización, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) había permitido mediante auto del 19 de octubre que determinados restaurantes, áreas de apoyo y la planta de producción continuaran activos durante la liquidación judicial, con el objetivo de preservar el valor del negocio y explorar su venta como unidad económica productiva. La liquidación judicial, abierta de manera formal el 13 de octubre a solicitud de la propia empresa, no quedó suspendida ni revertida por esa autorización.

En una comunicación a acreedores citada por textos sin fuente identificada, Franquicias y Concesiones explicó que el propósito era “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa en marcha como unidad económica productiva”.

Grupo Nutresa anticipó que trabajaba en una transformación de Presto y daría a conocer cambios en la marca en las próximas semanas. “Esto apenas empieza. Estamos trabajando en la transformación de la marca y muy pronto tendremos novedades para contarles”, señaló Baquero en el comunicado de la compañía.

Qué es el Grupo Nutresa

Grupo Nutresa es controlado mayoritariamente por el empresario colombiano Jaime Gilinski Bacal, que concentra cerca del 84,5% de las acciones por medio de sociedades de su grupo empresarial. Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia, es además presidente y representante legal de la compañía, según la información corporativa divulgada tras la reorganización accionaria.

La participación restante está vinculada a los socios de Abu Dabi mediante Graystone Holdings e IHC Capital Holdings, que en conjunto tenían cerca del 14,8% de las acciones. La estructura accionaria se consolidó después de las ofertas públicas de adquisición y los acuerdos con los antiguos grupos Sura y Argos.

Gilinski tiene un vínculo con el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan por medio de empresas de Abu Dabi asociadas a la inversión, entre ellas International Holding Company (IHC), donde ocupa la presidencia.

Argentina volvió a figurar en The World’s 50 Best Restaurants con Don Julio, el restaurante porteño que ocupó el puesto 44 en la edición 2026 del ranking. El establecimiento de Buenos Aires fue la única representación nacional entre los 50 seleccionados, en una clasificación que encabezó el español Asador Etxebarri.

La ceremonia de la 24ª edición se realizó en el Teatro Municipal de Lima. Don Julio, conocido por su propuesta de parrilla, bajó desde el décimo puesto que había conseguido en la lista anterior.

La presencia de Buenos Aires se redujo a un solo restaurante en la nómina principal, después de que Argentina hubiera tenido ocho posiciones el año anterior. Con el lugar 44, Don Julio se mantuvo dentro de una selección que reúne establecimientos de distintos continentes y que distingue, además, a los mejores de cada región.

El ranking ubicó a diez restaurantes latinoamericanos entre los 50. El mexicano Quintonil fue el mejor posicionado de la región al alcanzar el cuarto lugar, mientras que Kjolle, de Lima, quedó séptimo y Mérito, también de la capital peruana, llegó al puesto 13.

La lista incluyó además a Tuju, de São Paulo, en el puesto 16; Boragó, de Santiago de Chile, en el 22; Lasai, de Río de Janeiro, en el 25; Celele, de Cartagena, en el 31; Nuema, de Quito, en el 37; Mayta, de Lima, en el 45, y El Chato, de Bogotá, en el 46.

El primer puesto fue para Asador Etxebarri, del chef Bittor Arginzoniz, ubicado en Axpe, España. El restaurante había terminado segundo en la edición precedente y también retuvo el reconocimiento como mejor restaurante de Europa.

Gaggan, de Bangkok, ocupó el segundo lugar y fue distinguido como el mejor de Asia. Alchemist, de Copenhague, quedó tercero; Quintonil fue cuarto y Wing, de Hong Kong, completó los cinco primeros puestos.

Maido, el restaurante de Lima que había liderado la clasificación anterior, pasó al grupo Best of the Best. Esa categoría reúne a los ganadores históricos de la lista, entre ellos elBulli, El Celler de Can Roca, Disfrutar, The French Laundry, Eleven Madison Park, The Fat Duck, Osteria Francescana, Mirazur, Noma, Geranium y Central.

Identidad entre la parrilla, el vino y la hospitalidad

Don Julio funciona desde 1999 en la esquina de Guatemala y Gurruchaga, en el barrio porteño de Palermo. El restaurante nació como un proyecto familiar de Pablo Rivero, quien abrió la parrilla a los 20 años en el edificio donde vivía con sus padres.

La propuesta se apoya en la selección de carnes, los productos de estación, el vino argentino y criterios de sustentabilidad. Rivero, que también es sommelier, convirtió el servicio y la cercanía con los comensales en otro de los rasgos del lugar. Esa orientación le valió a Don Julio el Premio al Arte de la Hospitalidad de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Los cortes como el asado y el vacío se cocinan a la brasa con leña y fuegos controlados. Antes de llegar a la parrilla, la carne se estaciona en una carnicería propia situada a pocos metros del restaurante, donde se conserva bajo condiciones controladas.

La bodega subterránea reúne más de 14.000 botellas y cerca de 930 etiquetas. Allí conviven vinos de añadas antiguas, incluso algunas centenarias, con etiquetas elegidas por el equipo como exponentes de la producción argentina actual. Rivero prueba con regularidad los vinos incluidos en la carta para mantener la coherencia entre la cocina y el servicio.

La lista completa de The World’s 50 Best Restaurants 2026

1. Asador Etxebarri — Atxondo, España
2. Gaggan — Bangkok, Tailandia
3. Alchemist — Copenhague, Dinamarca
4. Quintonil — Ciudad de México, México
5. Wing — Hong Kong
6. The Chairman — Hong Kong
7. Kjolle — Lima, Perú
8. Kadeau — Copenhague, Dinamarca
9. DiverXO — Madrid, España
10. Plénitude — París, Francia
11. Atomix — Nueva York, Estados Unidos
12. Sorn — Bangkok, Tailandia
13. Mérito — Lima, Perú
14. Sühring — Bangkok, Tailandia
15. Odette — Singapur
16. Tuju — São Paulo, Brasil
17. Mingles — Seúl, Corea del Sur
18. Nusara — Bangkok, Tailandia
19. Jan — Múnich, Alemania
20. Piazza Duomo — Alba, Italia
21. Meet the Bund — Shanghái, China
22. Boragó — Santiago, Chile
23. Vyn — Skillinge, Suecia
24. Al Gatto Verde — Módena, Italia
25. Lasai — Río de Janeiro, Brasil
26. Masque — Mumbai, India
27. Reale — Castel di Sangro, Italia
28. Trèsind Studio — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
29. Enigma — Barcelona, España
30. Steirereck — Viena, Austria
31. Celele — Cartagena, Colombia
32. Potong — Bangkok, Tailandia
33. Elkano — Getaria, España
34. Le Coquillage — Saint-Méloir-des-Ondes, Francia
35. La Colombe — Ciudad del Cabo, Sudáfrica
36. Ru Yuan — Hangzhou, China
37. Nuema — Quito, Ecuador
38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler — Brunico, Italia
39. Schloss Schauenstein — Fürstenau, Suiza
40. Jordnær — Copenhague, Dinamarca
41. Onjium — Seúl, Corea del Sur
42. Bozar — Bruselas, Bélgica
43. Le Calandre — Rubano, Italia
44. Don Julio — Buenos Aires, Argentina
45. Mayta — Lima, Perú
46. El Chato — Bogotá, Colombia
47. Le Louis XV – Alain Ducasse — Montecarlo, Mónaco
48. Ikoyi — Londres, Reino Unido
49. Naar — Kasauli, India
50. Saint Peter — Sídney, Australia

En la era de Internet, las redes sociales han sustituido al boca a boca. Elegir un restaurante para cenar con amigos, ir de cita o llevar a tu familia pasa, cada vez más, por una búsqueda rápida para encontrar reseñas de usuarios y creadores de contenido. “La mejor tortilla de patatas se hace en este bar”, “las 5 cafeterías que debes probar en Madrid”, “el restaurante con las mejores vistas de la ciudad”... Frases que no solo generan ‘me gustas’, sino también, en ocasiones, extensas colas de turistas y curiosos que deciden saborear la experiencia en sus propias carnes.

Ahora, la red social china TikTok ha decidido sumarse a este cambio y aprovechar el boom del contenido gastronómico. La plataforma ha lanzado ‘Must Eat’, una guía de restaurantes elaborada a partir de las reseñas y comentarios de los propios usuarios. Por el momento, la guía “destaca los restaurantes que sobresalen en TikTok en Estados Unidos”, comenzando por las áreas de Nueva York, Los Ángeles y el Área de la Bahía, aunque seguirá ampliando su área de acción según los resultados que genere.

En palabras de la aplicación, esta nueva sección de la red social “ayuda a los usuarios a descubrir restaurantes que ya son populares dentro de la comunidad gastronómica de TikTok”, basándose en las más de 40 millones de publicaciones, reseñas y comentarios compartidos en TikTok. Cada ciudad tendrá su lista y se organizará en dos categorías: ‘Everyday Eats’, locales informales para el día a día, y ‘Elevated Dining’, restaurantes de alta cocina pensados para celebraciones y ocasiones especiales.

A través de ‘Must Eat’, los usuarios podrán recabar información útil, como el rango de precios, la ubicación, los motivos de la recomendación y el contenido de TikTok relacionado, e incluso realizar reservas directamente desde la aplicación gracias a la integración con OpenTable, una de las empresas de servicio de reservas más importantes del mundo.

Lo que pretende TikTok es convertir las recomendaciones de nuestro feed en una lista de restaurantes a los que acudir. La idea surge de un dato revelador, que comparte la propia aplicación: “El año pasado, 27 millones de estadounidenses visitaron por primera vez un restaurante, cafetería o establecimiento independiente tras haberlo descubierto en TikTok, lo que generó un impacto económico local estimado en 4700 millones de dólares”.

Esta sección estará disponible a través de la barra de búsqueda de la misma aplicación y a través de las etiquetas de ubicación que aparecerán en los videos relacionados con los restaurantes.

Contenido orgánico sin pagos a la ‘app’

Una nueva opción que parece ideal para aquellos que pecan de acumular restaurantes pendientes entre vídeos guardados y mensajes a amigos y también para los propios restaurantes, para quienes supone una nueva oportunidad de transformar la atención que reciben en redes sociales en clientes reales. Sin embargo, surge una duda, común cuando nos referimos a guías gastronómicas: ¿qué determina qué restaurantes entran y cuáles no?

Según la aplicación, la lista refleja los restaurantes que la comunidad alaba de forma orgánica. Asimismo, TikTok confirma en su comunicado de prensa que dará “prioridad a los restaurantes independientes y a las especialidades locales”; además, confirma que “ningún establecimiento puede pagar para aparecer en la lista”. Antes de que una lista se publique, TikTok verifica que los restaurantes estén abiertos, en funcionamiento y en regla.

Efectivamente, los restaurantes no podrán pagarle a TikTok, pero sí podrían pagarles a los creadores de contenido gastronómico, quienes a menudo acuden invitados a disfrutar de un menú sin costo, o incluso reciben una cuantía económica a cambio de una publicación. Mientras tanto, otros creadores de contenido se niegan por completo a aceptar comidas gratuitas. Si este tipo de contenidos entrarían o no en las reseñas de ‘Must Eat’ es algo que la aplicación todavía no ha esclarecido.

Un restaurante español vuelve a ser el mejor de todo el planeta. Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, se ha coronado este miércoles con el primer puesto de la nueva lista de los The World’s 50 Best Restaurants. La 24.ª edición de la lista, presentada en el Teatro Municipal de Lima (Perú), sitúa al pequeño barrio de Axpe, en el valle de Atxondo (Bizkaia), en el podio de la gastronomía mundial, tomando el relevo del peruano Maido, que triunfó en la lista de 2025.

La parrilla más célebre de Euskadi llevaba años detrás del número uno de la prestigiosa lista, tras haber permanecido durante la última década entre los diez primeros y haber sido segunda en 2024 y 2025. Al recibir el premio, Arginzoniz (Axpe, 66 años) agradeció a toda la gente que les ayudó “para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral”. “Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable”, apuntó.

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“Siempre he dicho que nunca he trabajado pensando en estar en ninguna lista; yo solo trabajo pensando que el cliente que se acerca a Etxebarri salga contento. Trabajar en la cocina pensando conseguir una posición en una lista o estrella es un error; hay que trabajar pensando en el cliente”, dijo un humilde Arginzoniz en una rueda de prensa posterior a la gala.

Son tres los restaurantes españoles que siguen a Etxebarri en este ranking: DiverXO, del chef madrileño Dabiz Muñoz, cayó del cuarto al noveno lugar, por lo que salió del ‘top 5’ en el que llevaba durante cuatro años seguidos. El restaurante barcelonés Enigma, del chef Albert Adriá, pasó del puesto 33 al 29, mientras que el restaurante vasco Elkano, que regenta el chef Aitor Agerri en Getaria (Guipúzcoa), cayó de la posición 24 a la 33.

En la segunda mitad de la lista, entre el puesto 51 y el 100, encontramos otros cinco restaurantes españoles. Quique Dacosta baja hasta el puesto 65 después de ocupar el 14 en 2024. Cocina Hermanos Torres se coloca en la posición 78, en la que es su primera aparición en la lista. Aponiente sigue bajando hasta la posición 84 desde la 72 que ocupaba. Txispa se cuela en la 85, en la que es también novedad en la lista, mientras que Mugaritz baja hasta la 87 tras caer otros seis puestos.

Este asador vasco es el cuarto restaurante español en alcanzar la cima de la prestigiosa lista durante toda su historia, un hito que también consiguieron elBulli, de Ferran Adriá, en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009), el Celler de Can Roca, de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, por dos veces (2013 y 2015); y Disfrutar, de los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, en 2024.

Etxebarri, un templo de la parrilla

El chef Bittor Arginzoniz abrió el establecimiento en su localidad natal en 1990 con el fin de hacer un negocio rentable, mostrando al mundo sus dotes con las brasas. Con el paso del tiempo, su destreza y propuesta de alta cocina a la parrilla se hicieron populares a nivel internacional, consiguiendo además una estrella Michelin y tres soles Repsol.

Su pescado a la brasa, su chorizo artesanal y su chuleta de vaca vieja son los grandes protagonistas en su menú degustación. Así lo definen desde 50 Best: “A lo largo de más de 14 platos, servidos en el espacioso comedor con vistas a la plaza del pueblo, los comensales disfrutan del chorizo casero de Arguinzoniz y de delicias de temporada como las anguilas jóvenes y el pepino de mar con judías verdes. La estrella del espectáculo es una chuleta de ternera a la brasa: aunque pueda parecer increíblemente grande, su textura tierna y su extraordinario sabor hacen que el plato casi siempre se termine por completo”.

El menú degustación del Asador Etxebarri tiene un precio de 300 euros por persona. No incluye bebida y el pago siempre se realiza por adelantado y sumando el total de comensales de la reserva. El local no dispone de menú vegetariano y las reservas deben ser de un mínimo de dos personas y de un máximo de seis.

España ha vuelto a ostentar el título de mejor restaurante del mundo. El Asador Etxebarri, la famosísima parrilla situada en Axpe, en pleno valle de Atxondo, ha alcanzado la primera posición en la 24.ª edición de la lista The 50 Best Restaurants, la más prestigiosa de la gastronomía internacional.

Se pone fin así a una de las grandes frustraciones de la alta cocina española, ya que el restaurante del chef vasco Bittor Arginzoniz era el que más tiempo llevaba entre los diez mejores del mundo, más de una década. El año pasado se quedó a las puertas del triunfo, en segunda posición, tras ser adelantado por el peruano Maido, vigente campeón de este prestigioso galardón internacional.

Tras recibir el premio, Arginzoniz subió al escenario junto a su jefe de sala, Mohamed Benabdallah, quien el año pasado recibió el premio al mejor sumiller del mundo, para agradecer el reconocimiento a toda la gente que les ayudó “para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral”. “Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable”, apuntó.

Más allá del absoluto ganador en esta edición, son tres los restaurantes españoles que le siguen en este ranking, restaurantes de alta cocina con propuestas diferentes y llenas de personalidad que se reparten entre pequeños pueblos y grandes ciudades. Así se come en cada uno de ellos.

Etxebarri (1.º)

El chef Bittor Arginzoniz abrió el establecimiento en su localidad natal en 1990, mostrando al mundo sus dotes con las brasas. Con el paso del tiempo, su destreza y propuesta de alta cocina a la parrilla se hicieron populares a nivel internacional, consiguiendo además una estrella Michelin y tres soles Repsol.

Hoy, el chef sirve un exclusivo menú degustación de 300 euros por comensal, en el que se incluye el mejor producto de la zona, pescados, mariscos y verduras de enorme calidad, y una chuleta mundialmente reconocida. Todo ello, cómo no, acariciado por el calor del fuego.

DiverXO (9.º)

El buque insignia del chef madrileño Dabiz Muñoz ha caído este año del cuarto al noveno lugar, saliendo del ‘top 5’ en el que llevaba instalado durante cuatro años seguidos. El restaurante encendió los fogones por primera vez en 2007 y, desde entonces, ha demostrado ser todo un centro de innovación culinaria, conquistando un reconocimiento tras otro en el mundo de la alta cocina. Aun hoy, el restaurante continúa en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, donde seguirá hasta su definitivo cambio de ubicación a finales de 2027.

En la actualidad, su menú degustación ‘La cocina de los cerdos voladores’, que dura entre 3 y 4 horas y fusiona influencias asiáticas y españolas, tiene un precio de 450 euros por persona. Además, los clientes podrán sumar a la oferta su nuevo menú líquido, ‘Metamorfosis’, por el mismo precio: otros 450 euros.

Enigma (29.º)

El restaurante barcelonés Enigma, del chef Albert Adriá, es el siguiente en este ranking, con el puesto número 29 tras escalar cuatro números desde la pasada edición. Abierto en 2017, Enigma es el único restaurante de Albert Adrià en España. Su oferta, inspirada en los productos de temporada y en todo el conocimiento que el chef ha adquirido en sus más de 35 años de trayectoria profesional, ha conseguido el reconocimiento de la Guía Repsol y de la Michelin, con 2 estrellas en su haber.

Ubicado en la calle Sepúlveda 38, a pocos metros de la barcelonesa Plaza España, es uno de los restaurantes de alta cocina que triunfa en la Ciudad Condal. Su menú degustación, estrella del proyecto, cambia constantemente según el paso de las temporadas, con algunas elaboraciones que se quedan todo el año debido a su atemporalidad, mientras que el resto van siendo incorporados o retirados.

Este año 2026, su menú degustación tiene un precio de 280 euros y cuenta con 27 pases, desde pequeños snacks hasta postres, pasando por ingredientes como el bogavante, las quisquillas o el pato.

Elkano (33.º)

El restaurante vasco Elkano, que regenta el chef Aitor Agerri, cayó de la posición 24 a la 33, manteniéndose dentro del ansiado top 50. Este establecimiento familiar, célebre por su rodaballo braseado, se encuentra en el pueblo pesquero de Getaria, el punto más al sur del golfo de Bizkaia.

Con una estrella Michelin en su haber y el reconocimiento de la Guía Repsol con tres de sus soles, Elkano da continuidad a los valores de una mítica casa estrechamente vinculada a la mar y a los marineros, con los que trabajan a diario para comprarles sus mejores capturas. Hay dos formas de comer en Elkano: a la carta (precio de 100 a 180 euros) o el menú degustación de 4 entrantes y un pescado, postre, café y petit fours por un precio de 195 € (sin incluir bebidas), una oferta que cambia a diario según lo que el mar y la temporada deciden.

La lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026, que se dio a conocer en una gala en Lima, la capital de Perú.

1. Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa.
2. Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia.
3. Alchemist (Copenhague, Dinamarca).
4. Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica.
5. Wing (Hong Kong).
6. The Chairman (Hong Kong).
7. Kjolle (Lima, Perú).
8. Kadeau (Copenhague, Dinamarca).
9. DiverXO (Madrid, España).
10. Plénitude (París, Francia).
11. Atomix (Nueva York, EE. UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef.
12. Sorn (Bangkok, Tailandia).
13. Mérito (Lima, Perú).
14. Sühring (Bangkok, Tailandia).
15. Odette (Singapur).
16. Tuju (São Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista.
17. Mingles (Seúl, Corea del Sur).
18. Nusara (Bangkok, Tailandia).
19. Jan (Múnich, Alemania)
20. Piazza Duomo (Alba, Italia).
21. Meert the bund (Shanghái, China).
22. Boragó (Santiago de Chile, Chile).
23. Vyn (Skillinge, Suecia).
24. Al Gatto Verde (Módena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer.
25. Lasai (Río de Janeiro, Brasil).
26. Masque (Bombay, India).
27. Reale (Castel di Sangro, Italia).
28. Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos).
29. Enigma (Barcelona, España).
30. Steirereck (Viena, Austria).
31. Celele (Cartagena de Indias, Colombia).
32. Potong (Bangkok, Tailandia).
33. Elkano (Getaria, España).
34. Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia).
35. Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África.
36. Ru Yuan (Hangzhou, China).
37. Nuema (Quito, Ecuador).
38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).
39. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).
40. Jordner (Copenhague, Dinamarca).
41. Onijum (Seúl, Corea del Sur).
42. Bozar (Bruselas, Bélgica).
43. Le Calandre (Rubano, Italia).
44. Don Julio (Buenos Aires, Argentina).
45. Mayta (Lima, Perú).
46. El Chato (Bogotá, Colombia).
47. Le Luis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco).
48. Ikoyi (Londres, Reino Unido).
49. Naar (Kasauli, India).
50. Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.

En la sala de un restaurante del West Village, el ritual argentino de acercarse al fuego, mirar la carne y discutir el punto de cocción encontró una nueva escala. A tan solo cuatro meses de su apertura, Graciela, la parrilla de Pablo Rivero en Nueva York, recibió dos estrellas de The New York Times, en una crítica que puso el foco en una convicción local: para cocinar carne no alcanza con dominar una técnica; también hace falta conocer el animal.

La reseña fue firmada por Ligaya Mishan, una de las críticas gastronómicas más importantes del mundo, que describió al restaurante como un lugar atravesado por la tradición argentina del asado. Mientras probaba un ojo de bife, dejó una frase que condensó la impresión de su visita: “Esta gente realmente entiende de vacas”.

La distinción llegó este 3 de noviembre, tras la apertura de Graciela en julio de 2026, en la esquina de Greenwich Avenue y Bank Street. El local es la primera experiencia internacional de Rivero, el empresario gastronómico argentino detrás de Don Julio y El Preferido, dos nombres asociados a la renovación de la cocina porteña a partir de productos, técnicas y formatos de raíz popular.

La crítica puso el foco en la relación argentina con la carne

Mishan señaló que Graciela se aparta del modelo contemporáneo de steakhouse estadounidense, donde los grandes cortes suelen funcionar como una demostración de abundancia. La propuesta de Rivero, en cambio, se apoya en una cultura gastronómica donde la carne ocupa un lugar cotidiano y donde la parrilla es una técnica, pero también un lenguaje compartido.

La crítica describió la cocción de los bifes con una costra oscura y fina, y un interior rosado y jugoso. También reparó en el sabor de una carne que combina alimentación a pasto y terminación a grano, y en la precisión de un fuego que evita ocultar el producto detrás de salsas o condimentos excesivos.

El reconocimiento incluye la condición de NYT Critic’s Pick, una selección de recomendaciones del diario, además de las dos estrellas, una calificación que el medio define como “muy bueno” dentro de su sistema de críticas gastronómicas. La reseña llevó como título “Argentina’s Star Steakhouse Brings Its Sizzle to New York”, es decir, “La parrilla estrella de Argentina lleva su chispa a Nueva York”.

La publicación de una crítica de esta dimensión pocos meses después de la inauguración le dio a la apertura una visibilidad poco habitual para un restaurante nuevo. La sección gastronómica del diario suele ser una referencia para el público local y para los visitantes que siguen la agenda culinaria de Manhattan.

Del bodegón porteño al West Village

El nombre del restaurante es un homenaje a la madre de Rivero. Su propuesta toma elementos del bodegón argentino, con una cocina centrada en platos reconocibles, porciones para compartir y una estética que busca alejarse de la solemnidad de algunos comedores de alta gama.

El interior combina vigas de madera recuperada, paredes revocadas a mano, azulejos hechos a medida y superficies de travertino y mármol. La ambientación busca remitir a los cafés históricos de Buenos Aires, aunque conserva el carácter arquitectónico del West Village.

En el centro del salón funciona una parrilla argentina de más de tres metros, construida especialmente para el proyecto, junto con un horno español Josper. Ambos equipos se alimentan con carbón de quebracho blanco traído desde la Argentina, un detalle que Rivero eligió para trasladar a Nueva York parte del sabor y de la lógica de cocción que identifica a sus restaurantes de Buenos Aires.

La parrilla está pensada para cocciones más lentas y contenidas, mientras que el Josper trabaja a temperaturas más altas y aporta una impronta ahumada más intensa.

El menú combina distintos cortes de carne con verduras de estación y preparaciones que remiten a la mesa porteña. Hay empanadas, milanesas, fainá, charcutería elaborada en el propio restaurante y helados. La carta busca presentar la cocina argentina sin convertirla en una postal: los clásicos aparecen, aunque insertos en una estructura de restaurante neoyorquino y con productos seleccionados para el mercado local.

El asado no monopoliza la carta. “La gente puede venir por el bife, pero queremos que se vaya hablando de las verduras”, señaló Adam Saper, uno de los socios de Rivero. La intención se refleja en preparaciones como la berenjena quemada, el carpaccio de tomates, los pimientos asados y las morillas con avellanas.

Al frente de la cocina está Victoria DeGiorgio, quien había sido jefa de cocina en El Preferido. En la parrilla trabaja Nicolás Stadnitchi, formado en Don Julio. El desembarco incluyó así a integrantes de los equipos que acompañaron el crecimiento de Rivero en Buenos Aires, una decisión que permitió trasladar procedimientos y modos de trabajo más allá de las recetas.

El equipo se completa con Jason Pfeifer, director culinario con pasos por Per Se, Gramercy Tavern y Maialino, y con integrantes de los equipos de salón de Buenos Aires que Rivero llevó a Nueva York para replicar la hospitalidad de sus restaurantes porteños.

Rivero llevó a Manhattan un proyecto forjado en Buenos Aires

Rivero construyó su trayectoria alrededor de la parrilla, el vino y una lectura contemporánea de la cocina de barrio. Don Julio, ubicado en Palermo, cuenta con una estrella Michelin y una estrella verde Michelin, y forma parte de la lista de The World’s 50 Best Restaurants. El Preferido, por su parte, fue incluido entre los 50 mejores restaurantes de América Latina.

Su nombre también ganó peso en el mundo del vino. En 2024, The World’s 50 Best Restaurants lo distinguió como mejor sommelier del mundo. Esa experiencia tiene presencia en Graciela a través de una carta que acompaña la carne, aunque sin abandonar la intención de mostrar etiquetas argentinas y el lugar que el vino ocupa en una comida de parrilla.

Para su primer restaurante fuera del país, Rivero se asoció con Adam y Alex Saper, hermanos vinculados al desembarco y la expansión de Eataly en Estados Unidos. El vínculo nació en la finca de Rivero, en las afueras de Buenos Aires, y derivó luego en la idea de abrir un espacio que pusiera la tradición gastronómica argentina frente a un público acostumbrado a leer la carne desde códigos distintos.

La apertura había sido anticipada en julio por la sección de novedades gastronómicas de The New York Times, que entonces presentó a Graciela como una propuesta de cocina argentina sostenida por la parrilla y el Josper. La crítica publicada este martes fue el siguiente paso: una evaluación extensa que llevó el restaurante al mapa de los comedores recomendados de la ciudad.

En un mercado con decenas de steakhouses y cocinas de todos los continentes, la frase de Mishan situó el diferencial de Graciela en un terreno menos evidente que un corte o una técnica. La distinción pasa por una relación cultural con la carne que, desde Buenos Aires, encontró un lugar propio en una esquina del West Village.

Fotos: Nico Schinco

Nacida en Calahorra, Lucía Grávalos creció entre los fogones de su abuela y de pequeña odiaba la cebolla. Hoy, es la chef de uno de los restaurantes de cocina vegetal más prestigiosos de Madrid. Tras varios intentos de aperturas en Madrid, la capital y sus gentes por fin la acogían como se merece en 2024, gracias a un proyecto muy personal y con arraigo riojano en el que ha aplicado todo su aprendizaje.

Su restaurante Desborre (C. de la Unión, 8) lleva dos años en funcionamiento y, en este tiempo, ha recopilado triunfos como la recomendación de la Guía Michelin, un Sol de la Guía Repsol o los 2 Rábanos de la Guía Verde We’re Smart. Ahora, la chef ha querido reinventar su propuesta y sumar un menú con seis pases a 29 euros, rebajando considerablemente el ticket medio de su local.

Su ubicación en pleno barrio de los Austrias, a un paso del Palacio Real, no debe engañarnos. Entrar en Desborre es una experiencia similar a dar un paseo por las ricas huertas de verduras de La Rioja. Lo vegetal es hilo conductor de su propuesta, basada en platos con productos que proceden de la agricultura y la ganadería regenerativas. Se define como una casa de comidas actualizada, un restaurante distendido, donde se come muy bien, ubicado en la planta baja de un edificio del año 1800.

Un menú de seis platos a 29 euros

“Queremos reivindicar que no todos los menús degustación tienen que ser extremadamente extensos”, explica la cocinera sobre esta nueva propuesta, con la que defiende que sí se puede replicar “este tipo de disfrute en forma de menú del día”.

Este nuevo menú comienza con tres entrantes que funcionan como una auténtica declaración de intenciones. Abre el torrezno suflé, de panceta de pasto y cocinada en dos cocciones, uno de los platos más solicitados de la casa. Le sigue la croqueta verde de espinacas con pasta kataifi y cierra el primer bloque el bocatita de calamares, un guiño a la tradición madrileña. Los tres funcionan como una muestra del tono de la casa: producto de proximidad, técnica cuidada y un punto de desenfado.

Después llegan dos platos principales que Grávalos elige cada semana en función del producto y de la temporada, de modo que el menú cambia con el mercado y con lo que ofrecen sus proveedores. El recorrido termina con un postre que seguirá las señas de identidad de la cocinera, priorizando los sabores suaves y los aromas frescos y evitando el dulzor excesivo.

Lo vegetal toma protagonismo

Quien quiera profundizar en el universo de Desborre puede dar el siguiente paso con el Menú Vegetal (72 €), íntegramente vegetal, que reivindica la huerta como columna vertebral del restaurante. Esta degustación recorre la huerta de temporada con los cogollos de Tudela de Bustarviejo, el bimi con mojo-mesco, la menestra con yema cocinada a la inversa y el pak choi con falafel de garbanzo. Cierra con dos postres de verdura y calabaza, demostrando que aquí la verdura es la protagonista, no el acompañamiento.

Para quienes quieran conocer todas las caras del proyecto, están el Menú Petit (53 €) y el Menú Desborre (110 €). Ambos suman pescado, y el segundo también cordero, con producto de pastos y campos regenerativos, pero siempre con la verdura como hilo conductor.

Para Grávalos, la calidad de la cocina comienza en el suelo. Por eso apuesta por una agricultura y una ganadería regenerativas, que estimulan y protegen los procesos biológicos de la tierra y no rompen el ciclo del carbono. “No se trata de volver al pasado”, defiende, sino de producir de otra manera.

Ese criterio manda en la selección de los proveedores. Verduras, carnes y pescados proceden de productores que cuidan el territorio como Mustai (Maur, Vizcaya) y La Huerta de Abril (Bustarviejo, Madrid), certificada en ecológico. En la mesa se sirven también los pollos de pastoreo de Poultree (Villanueva de la Vera, Cáceres), que restauran la vitalidad del suelo; la ternera ecológica de Finca Pajaretillo (San José del Valle, Cádiz); y la pesca responsable de Pescados Loureda (A Coruña).

Inaugurada en 1928, esta estación fue concebida como un nexo internacional de transporte, facilitando el tráfico ferroviario entre España y Francia a través de un túnel que atravesaba de norte a sur la inhóspita barrera natural que suponían los Pirineos. Jugó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como ruta de escape para los judíos que buscaban asilo, y siguió en activo hasta 1970, cuando un tren de mercancías descarriló en el lado francés, dañando un puente y causando la suspensión indefinida del tráfico.

Acabó así la historia de la estación de Canfranc, condenada durante décadas al silencio y al abandono y convertida, incluso, en parque improvisado de juegos para los niños que habitaban el pueblo. Ahora, tras más de medio siglo de abandono institucional, las vías de Canfranc reciben un nuevo uso, transformadas ahora en conductos de lujo y alta cocina. En 2023, el grupo Royal Hideaway Hotels convirtió este espacio en un hotel, Canfranc Estación, un cinco estrellas que ha convertido este pueblo del Pirineo aragonés en un destino turístico predilecto para los más exigentes turistas.

Pero hoy no hablamos de trenes, de contrabando ni de hoteles de lujo; hoy hablamos de gastronomía. En este pueblo oscense brilla desde hace dos años una estrella Michelin, gracias a Canfranc Expres, un restaurante asociado al hotel que se encuentra en el interior de un antiguo vagón de tren de 1927 cuidadosamente restaurado. En su interior, ya no encontramos asientos, reposabrazos ni maletas, sino una cocina y una sala con espacio para únicamente tres mesas.

Al mando de los fogones encontramos a Eduardo Salanova, un chef nacido y criado en el propio pueblo de Canfranc que hoy defiende una de las cocinas más interesantes de la vanguardia gastronómica aragonesa. Tras aprender en cocinas de alto nivel, el cocinero decidió dejarlo todo y apostar por su tierra, por dar vida a ese edificio en el que tantas veces había jugado para convertirlo en un nuevo terreno de juego, esta vez para su propuesta de alta cocina pirenaica.

“Canfranc es un sitio único en el mundo”, cuenta el cocinero observando su increíble entorno, en un valle rodeado de montañas milenarias y una naturaleza única. “Estamos dentro de la estación internacional de Canfranc, que unía Francia y Aragón, y nosotros lo que hacemos es unir ambos países a través de la gastronomía”. Salanova y Ana Acín, su partner in crime al frente de la sala, sabían muy bien lo que hacían cuando tomaron las riendas del proyecto en 2023. Dos años antes habían conseguido que la guía francesa les condecorase con uno de sus florones en Espacio N, su antiguo restaurante.

Aquí, han apostado por una cocina que denominan “histórica transpirenaica”, y que tiene como objetivo rescatar la riqueza del recetario tradicional oscense, fusionándolo con recetas del país vecino y poniendo especial énfasis en los productos y sabores endémicos de la región. “Lo que hacemos es unir la historia de la gastronomía aragonesa con los sabores de nuestros vecinos franceses”, resume el chef.

Un viaje en el tiempo hasta el Aragón de 1928

La experiencia nos traslada en el tiempo con cada detalle. El viaje comienza en el propio hotel y continúa por un curioso salvoconducto que nos traslada, de lleno, a la historia de este lugar en la Segunda Guerra Mundial. Continúa con un pasaporte personalizado en el que se desgrana cada uno de los pases del menú, que comienza con una parada para tomar aperitivos en el vagón-restaurante 1928. Comienza así la degustación, que nos lleva a recorrer la historia de Aragón y Francia bocado a bocado.

Un cordero que sabe a mar

Si algo define la propuesta de Salanova es el tributo a sus raíces, la investigación y el respeto por las grandes montañas que ejercen de refugio a su cocina. A través de cada plato del menú, secreto para aquellos que se sientan a la mesa por primera vez, el chef revisita el recetario tradicional aragonés introduciendo guiños de pura vanguardia. Cordero, setas silvestres, piezas de caza, verduras de productores locales e incluso pescado; todas ellas paradas en el viaje que supone ponerse en las manos del chef canfranqués.

Si Salanova tuviera que quedarse con un único tramo del viaje, tiene claro qué plato escogería: en su ‘Cordero del mar’. “Lo que hacemos con este plato es unir Aragón y Francia a través de nuestro producto estrella, el ternasco”, narra el cocinero en su entrevista con Infobae. Como base de este aparentemente clásico plato, Eduardo escoge unos costillares de ternasco que se crían aquí, en el Pirineo, y los lleva directos hasta el norte del país galo.

“Es muy curioso”, comienza explicando su plato el cocinero. “En el Mont Saint-Michel los corderos pastan al lado del mar y los propios habitantes dicen que cuando lo comen tiene notas salinas. Lo que hemos hecho nosotros con un cordero de nuestra tierra es hacerle una técnica japonesa y marinarlo en alga kombu, para que un cordero que nace en nuestra tierra tenga esas notas marinas como si estuviera en el norte de Francia”.

Otros puntos clave del trayecto nos invitan a revisitar la clásica sopa Garboure francesa y a conocer la trayectoria del legendario maestro aragonés Teodoro Bardají, uno de los grandes nombres de la historia de la gastronomía española. No faltan guiños dulces a postres caseros de la zona, como el ‘Empanadico de Calabaza’, vestido para la ocasión con galas de alta cocina.

¿A usted también le han querido cobrar 5% o 1 sol por transacción? Una farmacia, un restaurante o una tienda puede aplicar un recargo por pagos con tarjeta de crédito, siempre que informe esa condición antes de que el cliente decida comprar o cancele el consumo.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que el cobro no está prohibido, pero exige que el consumidor conozca el monto adicional de forma clara y visible.

La entidad emitió la advertencia el 29 de octubre, ante las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween, fechas en las que aumentan los consumos en bares, restaurantes y otros negocios. El pronunciamiento apunta a evitar que los clientes conozcan un cargo extra recién cuando solicitan la cuenta o acercan su tarjeta al terminal de pago.

El comercio puede trasladar parte de la comisión que paga por procesar operaciones con tarjeta. Sin embargo, esa condición debe figurar antes de la operación, por ejemplo, en la carta de un restaurante, en un aviso visible cerca de la caja o en la información de precios de una tienda.

¿Una usura en la informalidad con paraguas legal?

Por ejemplo, si un producto cuesta S/100 y el negocio indica previamente que los pagos con tarjeta tienen un recargo de 5%, el total a pagar será de S/105. En ese escenario, el consumidor puede aceptar la condición, elegir otro medio de pago o desistir de la compra.

El punto central es que la información debe estar disponible antes de que el consumidor tome una decisión. Si el local no comunicó el recargo previamente, no puede obligar al cliente a pagar el monto adicional y debe respetar el precio fijado para el producto o servicio, según precisó Indecopi.

Ojo: el comunicado no fija un porcentaje máximo para estos cargos. El 5% antes mencionado no constituye un límite establecido por la entidad, sino que describe un caso de recargo que un establecimiento podría aplicar si informa esa condición con anticipación. En otras palabras, podría ser incluso más.

La falta de aviso puede derivar en multas de hasta 450 UIT

Los consumidores que detecten un cobro no informado pueden solicitar el Libro de Reclamaciones, conservar el comprobante de pago, tomar fotografías de los precios exhibidos y guardar cualquier otro elemento que permita acreditar el caso. Luego, pueden presentar un reclamo ante el Indecopi.

La entidad advirtió que el incumplimiento del deber de información puede derivar en una amonestación o en una multa de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Con la UIT fijada en S/5.500 para 2026, la sanción máxima asciende a casi S/2,5 millones. La medida dependerá de las características de cada caso.

¿Qué es Indecopi?

El Indecopi es el organismo público peruano encargado de proteger los derechos de los consumidores, promover condiciones de competencia en el mercado y resguardar la propiedad intelectual.

Entre sus funciones figura atender y resolver reclamos por cobros indebidos, falta de información relevante, publicidad engañosa, incumplimientos en la entrega de productos o servicios y deficiencias en la atención al cliente. También puede supervisar a los proveedores e imponer medidas correctivas, amonestaciones o multas cuando detecta infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

En casos como los recargos por pagos con tarjeta, Indecopi evalúa si el negocio informó de manera clara, visible y oportuna el monto adicional antes de que el consumidor realizara la compra.

Wendy’s recibió una oferta no solicitada para ser adquirida por USD 7,35 por acción en efectivo, una operación que, si avanza, retiraría a la cadena de hamburguesas de la cotización bursátil y la dejaría bajo control de un grupo encabezado por el inversor Nelson Peltz.

La propuesta fue presentada por Trian Fund Management y otros socios de Peltz. El precio ofrecido supone una prima cercana al 19 % frente al cierre del martes.

En ese marco, Wendy’s informó que constituyó un comité especial e independiente para analizar la iniciativa, según The Associated Press.

La compañía no aceptó la oferta ni hay certeza de que se concrete. De aprobarse una transacción en esos términos, los actuales accionistas recibirían efectivo por sus títulos y Wendy’s pasaría a ser una empresa privada.

La oferta llega tras más de dos años de retroceso en las ventas comparables

El planteo se conoce mientras la cadena afronta una caída prolongada de las ventas en restaurantes comparables, es decir, aquellos que llevan al menos un año abiertos.

Esas ventas descendieron durante los dos primeros trimestres de 2026, en un contexto de mayores precios de la carne, inflación y menor gasto de consumidores de ingresos bajos.

En una carta al directorio, Peltz sostuvo que privatizar la empresa “ofrecerá el mejor resultado para la base más amplia de partes interesadas”, de acuerdo con The Associated Press.

El inversor citó las presiones sobre el consumidor estadounidense, la incertidumbre económica, el alza persistente de las materias primas y la competencia entre las cadenas de hamburguesas de servicio rápido.

Un documento regulatorio presentado el miércoles señala que Trian posee una participación del 16,3 % de Wendy’s. Peltz ya había estudiado una adquisición para retirar a la compañía de la bolsa en 2022, pero abandonó aquella posibilidad en enero de 2023 al considerar que el desempeño del negocio había mejorado.

Wendy’s acelera los cierres de restaurantes menos rentables en Estados Unidos

La empresa, con sede en Dublín, Ohio, cerró 240 restaurantes en Estados Unidos en 2024 y anunció a comienzos de 2026 que planeaba clausurar hasta 358 locales adicionales durante el año.

El objetivo es concentrar inversiones en los establecimientos con mejores resultados y modernizar una red afectada por el envejecimiento de parte de sus locales.

La estrategia coincidió con un cambio en la conducción. Bob Wright asumió como presidente ejecutivo en mayo, después de dirigir Potbelly, y se convirtió en el cuarto titular del cargo desde 2024.

La empresa afirmó que trabaja con urgencia para reforzar su propuesta de alimentos, con foco en la calidad de sus productos y la gestión de los restaurantes.

La red también enfrenta la situación de Meritage Hospitality Group, uno de sus mayores franquiciados en el país.

La firma, radicada en Míchigan y operadora de 314 restaurantes Wendy’s en 15 estados, solicitó protección por bancarrota el mes pasado, después de que la cadena intentara rescindir su acuerdo de franquicia.

La competencia redujo el peso de la cadena en el mercado de hamburguesas

Fundada en 1969 por Dave Thomas y bautizada con el nombre de su hija, Wendy’s se hizo conocida por sus hamburguesas cuadradas y los postres Frosty.

La empresa abrió su primera ventanilla de atención para automóviles en 1970 y empezó a cotizar en bolsa seis años más tarde.

La expansión de competidores como In-N-Out y Five Guys redujo el peso relativo de la marca. Según la consultora Technomic, la participación de Wendy’s en las ventas de cadenas de hamburguesas en Estados Unidos cayó del 11,5 % en 2019 al 10,4 % en 2024.

Al cierre de 2025, la compañía contaba con 5.969 restaurantes en Estados Unidos y 1.428 en otros 38 países. La presencia internacional no compensó la presión de una categoría cada vez más disputada en su principal mercado.

Las acciones se acercaron al precio ofrecido tras difundirse la propuesta

Las acciones de Wendy’s subieron 91 centavos, hasta USD 7,05 por acción, el miércoles, luego de que se conociera la oferta. Aun con ese avance, acumulaban una baja aproximada del 25 % en los últimos doce meses.

La empresa prevé divulgar sus resultados trimestrales la próxima semana. El comité independiente deberá evaluar la propuesta de Peltz, mientras esos resultados aportarán una nueva referencia sobre la situación operativa y financiera de la cadena.

Cerdeña pondrá en marcha la próxima semana un programa sin precedentes: 15 restaurantes de la isla italiana invitarán a las familias a dejar sus teléfonos móviles y cualquier dispositivo electrónico durante las comidas. La medida, que regirá a lo largo de un mes, busca recuperar el diálogo entre padres e hijos en momentos donde las pantallas suelen acaparar la atención de todos los comensales.

La iniciativa, bautizada A tavola senza schermi (en la mesa sin pantallas), fue impulsada por Anna Cau, defensora de los derechos de la infancia en la región, según informó The Guardian. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para reducir la exposición digital de los menores y estimular la convivencia familiar en los espacios gastronómicos de la isla mediterránea.

Juegos y dibujos diseñados por pediatras reemplazarán a los celulares

La dinámica es directa: al ingresar al local, cada integrante del grupo familiar deberá entregar de forma voluntaria su teléfono al personal del establecimiento. A cambio, recibirán un “kit de reencuentro” con actividades lúdicas y de dibujo elaboradas por la Federación Italiana de Pediatras. Los materiales están pensados como disparadores de conversación, especialmente entre los menores de 18 años y sus progenitores.

El kit incluye también un folleto con información sobre los riesgos de la sobreexposición a las pantallas y recomendaciones para gestionar el consumo de redes sociales en el hogar. “Los restaurantes ofrecerán una actividad alternativa en forma de juego destinada a fomentar la interacción”, explicó Cau en declaraciones recogidas por el diario británico. Las propuestas recreativas, precisó, están estructuradas con límites de tiempo adaptados a la duración habitual de un almuerzo o una cena.

La defensora de la niñez subrayó que el objetivo no se limita a prohibir, sino a generar entornos donde el contacto humano ocurra de manera orgánica, sin depender exclusivamente de la voluntad individual de cada padre o madre.

La exmagistrada que diseñó el plan no quiere depositar toda la carga en las familias

Cau, exmagistrada de menores, concibió el programa con una premisa clara: evitar que las restricciones sean la única herramienta y no trasladar toda la responsabilidad a los adultos. “La idea es que nuestro entorno más amplio apoye a los padres en su rol y ayude a los menores a integrarse con los demás”, señaló la funcionaria al medio británico.

Para la ombudsman infantil, esta intervención constituye un paso dentro de un enfoque integral frente a lo que describió como un “problema de gran complejidad”. Su planteo apunta a que los espacios públicos —en este caso, los locales gastronómicos— se conviertan en aliados activos de la crianza, en lugar de escenarios donde la tecnología profundiza el aislamiento entre quienes comparten la misma mesa.

“Necesitamos contextos reales que fortalezcan y acompañen la vida tanto de adultos como de niños”, agregó la funcionaria, quien destacó que esta acción representa apenas un eslabón de un plan mucho más abarcador.

Los gastronómicos detectaron un patrón preocupante: el silencio digital en las mesas

El proyecto contó con la colaboración de la filial sarda de Fipe-Confcommercio, la asociación que nuclea a los sectores de gastronomía, turismo y entretenimiento en Italia. Emanuele Frongia, presidente de la federación en la isla, reveló que los 15 establecimientos aceptaron participar sin dudarlo y que la intención es ampliar la experiencia de forma voluntaria tras la prueba piloto.

El dirigente gastronómico describió la tendencia que motivó la adhesión del sector: “Cada vez observamos más que, durante estos momentos, la conversación animada se reemplaza por períodos de silencio mientras las personas miran sus dispositivos”. En la misma línea añadió que, con frecuencia, son los propios progenitores quienes les entregan un celular a sus hijos para mantenerlos tranquilos.

Los locales adheridos, según la visión del sector, cumplen un papel central en la construcción de intimidad familiar. Si la prueba arroja resultados positivos, Cerdeña podría posicionarse como un referente europeo en políticas de desconexión digital orientadas a la infancia.

El cantante puertorriqueño anticipó la apertura con un carrete de fotos en su cuenta de Instagram. “Todo comenzó con un viaje a Perú junto a mi socio, el chef Jaime Pesaque. Nos tiramos a la calle a probar de todo... anticuchos, arroz chaufa, ceviche, raspadillos y cuanta delicia nos encontrábamos por el camino”, escribió.

En las imágenes del evento previo, que organizó el sábado 24 de octubre, aparecieron J Balvin, Myke Towers y su hijo y productor musical, Jeremy Ayala.

Cómo nació Cholapink, el proyecto gastronómico de Daddy Yankee en Nueva York

El restaurante pudo haber sido muy diferente. Según reveló Pesaque en declaraciones recogidas por Excelencias Gourmet, los inversores británicos detrás del proyecto querían un local de comida mexicana. Daddy Yankee descartó esa idea desde el primer momento. “Yo lo hago, pero no mexicano, peruano. Porque mi cocina favorita es la peruana”, recordó el chef sobre la conversación que definió la identidad de Cholapink.

El nombre del local rinde homenaje al fucsia vibrante de las polleras andinas, la prenda tradicional que usan las cholas, las mujeres indígenas y mestizas de las regiones de la sierra peruana. Esa referencia se traslada al diseño interior del espacio, donde piedra, metal, madera y superficies de microcemento rosado conviven con motivos que evocan esa vestimenta.

La web oficial del restaurante refuerza la conexión con Perú desde el primer contacto: al ingresar a cholapink.com, una sección llamada Cholaradio reproduce música peruana como fondo sonoro, y el mensaje de bienvenida dice “LIM → NYC”.

Qué ofrece la carta de Cholapink, desde anticuchos hasta opciones veganas

La parrilla funciona como eje central de la propuesta. Los anticuchos, las brochetas peruanas que se preparan sobre brasas y se acompañan con ajíes, adobos y salsas, sirven como punto de partida para una carta diseñada por Pesaque, responsable de Mayta, restaurante limeño que ocupó el puesto 39 en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.

Entre las opciones principales figuran muslo de pollo glaseado con miso y ají mirasol, bistec de res con ají panca ahumado, salsa huancaína y chimichurri, y panceta de cerdo con rocoto agridulce y chutney de piña. También hay pescado del día con ají amarillo y alioli de yuzu. Para quienes prefieran una alternativa sin carne, el menú incluye una opción vegana de champiñones con maní, ají panca y emulsión de hierbas peruanas.

La carta se completa con ceviche de la casa preparado con leche de tigre tradicional, arroz chaufa, choclo asado cremoso con salsa huancaína.

También ofrece el Cholapink Pisco Sour, la bebida insignia del local, que lleva limón, bitters de naranja y azúcar rosada. Entre las opciones sin alcohol destacan las infusiones de muña con cacao y manzana.

El arroz chaufa con salsa de la casa, la recomendación personal de Daddy Yankee

El propio artista se encargó de destacar uno de los platos de la carta por encima del resto. “El arroz chaufa es una MOVIE. Pero cuando le echas la salsa CHOLAPINK por encima… UFFFF, ¡se acabó el abuso!”, escribió el cantante en su publicación de Instagram. El mensaje cerró con una invitación directa a sus seguidores: “¡Los invito a que se den la vuelta y vivan la experiencia CHOLAPINK!”.

Los responsables del proyecto aún no difundieron una lista pública con los precios de cada plato, pero la propuesta fue anunciada como una alternativa accesible dentro de SoHo, una de las zonas comerciales y gastronómicas más transitadas de Manhattan. El concepto fast casual apunta a un servicio rápido con platos elaborados que los clientes pueden consumir en el local o pedir para llevar.

Quién es Jaime Pesaque, el chef peruano detrás de la cocina de Cholapink

Pesaque dirige Mayta, uno de los restaurantes con mayor proyección internacional de Lima. Su cocina se construye alrededor de producto peruano, técnica contemporánea e identidad local. Ha consolidado un reconocimiento que lo ubica entre los referentes de la gastronomía del país.

Con Cholapink, el chef lleva esa experiencia a un formato directo y sin ceremonias. Según explicó, la inspiración proviene de los mercados y las calles de Perú, donde se encuentran algunos de los sabores que forman parte de la vida cotidiana.

Son tiempos difíciles para las tabernas de nueva generación, también conocidas como ‘neotabernas’. Un ‘palabro’ que está de moda, que atrae a algunos y que repele a otros, y que esconde una gran dificultad: la de conciliar la cercanía y sencillez de los bares de siempre con el mimo al producto que exige una joven generación de clientes. Todo sin que el precio se exceda y sin un gran grupo detrás. Lo que parece misión imposible lo han conseguido los chicos de la Taberna 13 Cuadros, un bar de cocina casera y vinos naturales que lleva un lustro entre los madrileños.

Este proyecto nació en un local cercano a Plaza España en 2021 en manos de Patricia Porras, a quien clientes y compañeros conocen como ‘La Patri’. Con más de 15 años de experiencia en hostelería y una trayectoria desarrollada siempre en sala, Patri quería aventurarse a su propio negocio. “Me encantan los vinos y he sido camarera mucho tiempo; quería mi propio bar de vinos”. Consiguió abrirlo junto a sus socios catalanes Juanjo Quesada y Daniel Tarancón, implicados en el proyecto desde la distancia.

Los tres comparten desde el primer día una misma filosofía: una taberna neotradicional y sin artificios con una cocina reconocible que revisita el recetario de siempre. Un equipo de seis personas —tres en sala y tres en cocina— completa el proyecto, con Patri implicada a ambos lados. “En el local de Plaza de España todo el mundo se conocía, podías venir sola a tomarte un vino porque siempre estabas con alguien y era muy guay”.

En pleno mes de agosto de este año, 13 Cuadros hacía las maletas y se despedía de Plaza de España, donde durante cinco años había construido una clientela fiel. Es otra de esas historias marcadas por la subida de los precios de los alquileres, por un contrato que se acaba y un aumento de costes inasumible para algunos emprendedores. Por suerte, esta vez la travesía ha acabado en buen puerto, pues solo 15 días después de cerrar la taberna reabría en un nuevo espacio, esta vez en el barrio de La Latina.

Con el cambio de espacio se consolida también un cambio en la propuesta gastronómica. Cuando abrió, esta taberna se centraba por completo en los vinos, con algo de laterío y tostas sencillas para acompañar a los caldos. “Cuando abrí empecé a hacer lo que yo sabía hacer, que era poco”. Con el tiempo, Patricia fue atreviéndose con la cocina, añadiendo al repertorio recetas que aprendía de su abuela y que apañaba juntando lo aprendido aquí y allá.

“Pero a mí no me gusta cocinar, a mí me gusta comer”, reconoce la fundadora. La propuesta gastronómica refleja esta paradoja con recetas sencillas que cumplen con lo esperado. Todo comienza, como mandan los cánones tabernarios, en la barra. En la vitrina, una selección de gildas con boquerón, con pimiento relleno de queso, anchoa y aceituna manzanilla; con el tradicional matrimonio, de cecina y queso o la clásica de anchoa.

La carta continúa con picoteo y platos al centro como piparras en tempura, torreznos de Soria o bravas con salsa casera. A ellos se suman dos imprescindibles: la ‘tortilla de Patri’ y la croqueta casera de jamón. Lo gamberro llega con sus ‘Tentaciones’, recetas tan originales como el pan quemao con oreja a la plancha, gambón y mayo picante. Junto a ellas, recetas familiares como las albóndigas con patatas “que son las de mi abuela”, dice Patri, y que nos hacen sentir en casa. Como broche final, la tarta de queso casera que se elabora con queso Pata de Mulo.

Una despensa con nombres propios

Desde sus inicios, 13 Cuadros ha construido su despensa alrededor del pequeño comercio, los mercados y los proveedores de confianza a los que tienen acceso desde el centro más castizo de la capital. Una red que se mantiene en esta nueva etapa en La Latina y que permite poner nombre y apellido a buena parte de lo que llega a la mesa.

Las carnes proceden de Pedro, de Carnicería Noviciado, uno de los pocos comercios tradicionales especializados exclusivamente en carne que sobreviven a pie de calle en la zona. Desde Soria llegan sus torreznos, distribuidos por Dani y el señor José, de Cacoren, y elaborados por Frisoria (D’Maria), productor soriano especializado en embutidos artesanales. Los huevos son de Nino, del puesto Bernardino Alonso Sanz del Mercado de los Mostenses.

La proximidad continúa en el pan, que llega cada día del cercano Obrador San Francisco, en La Latina, y se sirve tanto en mesa como en algunas de las elaboraciones de la carta. Los quesos proceden de Quesería Fuentevieja, en Toledo, mientras que las gildas son de La Gilda de Oro, en el Mercado de Tirso de Molina. La despensa también suma pequeños proyectos artesanales, como La Dolorosa Lab, con quien han comenzado a explorar el universo de los fermentos y encurtidos.

Vinos naturales y pequeños artistas

Aunque los platos llamen la atención, no debemos olvidar que estamos en una taberna de vinos. Nos lo recuerda un gran espejo junto a la barra en el que, escrita a mano, se anuncia la selección del día. Para quienes quieren más, Patri saca una libreta garabateada para explicar qué podemos probar ese día. “Así es más fácil, porque vamos cambiando mucho”.

La propuesta líquida apuesta principalmente por vinos naturales y de mínima intervención, sin renunciar a referencias más tradicionales. Una selección corta, centrada en pequeños productores y proyectos familiares, que rota constantemente y que puede disfrutarse por copas.

Y del arte en la copa al de las paredes. Porque, si atendemos al propio nombre de 13 Cuadros, ya podemos intuir que aquí existe un vínculo especial con el arte. “El 13 siempre ha sido mi número de la suerte”, cuenta Patri. Y los cuadros, una de sus pasiones. Ya en su anterior ubicación, la taberna abría sus paredes a artistas emergentes con exposiciones de pintura, escultura e ilustración. Una filosofía que ahora se traslada a La Latina, donde buscan que gastronomía y creación convivan de forma natural.

“Queremos seguir dando espacio a artistas y generar sinergias con el barrio. Entendemos la taberna como un lugar de encuentro en el que gastronomía, arte y cultura dialogan”, explica la fundadora. De cada exposición que ha pasado por 13 Cuadros, Patri y su equipo se han guardado un recuerdo, que cuelga de las paredes de los baños en forma de galería de arte.

La preocupación alcanza a las regiones del norte y del sur de Perú, donde las alteraciones del clima afectan cultivos y cosechas vinculados con preparaciones tradicionales. Papa, limón, cebolla, arroz, yuca y menestras figuran entre los alimentos expuestos a la variación de las condiciones meteorológicas, con consecuencias que se extienden desde los mercados mayoristas hasta las cocinas de pequeños establecimientos.

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Afines, advirtió que el impacto comenzó antes de que el fenómeno alcance su mayor intensidad. “Sin materia prima no hacemos nada, sin papas, sin limones y sin nada”, afirmó. Para el sector, la falta de insumos puede afectar la continuidad de los negocios, en especial de aquellos que operan con márgenes reducidos y compran mercadería todos los días.

El aumento de los insumos altera los costos de los platos regionales

Los incrementos registrados en algunos productos ya obligan a recalcular los costos de cada preparación. El kilo de rocoto pasó de siete a nueve soles, mientras que la papa subió un sol por kilo, de acuerdo con comerciantes del sector. Aunque la diferencia parezca acotada en una compra doméstica, el efecto se multiplica para un restaurante que necesita grandes cantidades de verduras, tubérculos, granos y pescados para atender su demanda diaria.

En el sur peruano, la disponibilidad de rocoto tiene un peso particular por su vínculo con platos como el rocoto relleno. Una empresaria gastronómica describió la dificultad de reemplazar un ingrediente que forma parte de la identidad culinaria regional: “Si no hay rocoto relleno, la gente me mata”. La escasez obliga a buscar proveedores alternativos, ajustar las compras y revisar las cartas, aun cuando los clientes esperan encontrar las recetas habituales.

El ceviche, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), también enfrenta cambios por la disponibilidad de especies marinas. La alteración de las temperaturas puede modificar la presencia de pescados que suelen utilizarse en esta preparación. Algunas variedades aparecen con mayor frecuencia, aunque no siempre son aceptadas por el público como sustitutas de especies tradicionales, como la cojinova o el bonito.

Los locales buscan sostener precios pese a los mayores gastos operativos

Frente a ese escenario, cocineros y propietarios evalúan fórmulas para preservar los sabores y evitar que la escasez afecte la experiencia de los comensales. “Tenemos que acomodarnos, buscar solución y trabajar con lo que tenemos”, señaló una representante del rubro. La decisión implica adaptar recetas a la oferta disponible, sin perder de vista que cada modificación puede incidir en la percepción de los clientes y en la demanda del local.

Varios emprendimientos optaron por absorber parte de los incrementos para no perder público. Un restaurante mantiene su ceviche de menor precio en 35 soles y estima que un ajuste podría ubicarse entre tres y cinco soles. Sus responsables temen que una suba superior reduzca la cantidad de clientes, sobre todo en un contexto en el que muchas familias ajustan sus gastos y priorizan consumos de menor costo.

La presión no se limita a los alimentos. Los restaurantes también enfrentan gastos logísticos más altos y alquileres mensuales que pesan sobre la estructura de costos. El sector aún arrastra las pérdidas de la pandemia, etapa en la que cerraron 120 mil restaurantes, según recordó Chávez. La dirigente espera que la emergencia climática no provoque el cierre de otros 50 mil establecimientos, en un rubro compuesto en gran medida por pequeñas y medianas empresas familiares.

El sector pide créditos y acuerdos de alquiler para evitar más cierres

La prioridad de los propietarios es conservar los puestos de trabajo, sostener la calidad de la oferta y mantener valores que sigan al alcance de los consumidores. Chávez sostuvo que los empresarios no buscan ganancias extraordinarias durante esta etapa, sino recursos para atravesar el encarecimiento de la materia prima. “Si tenemos que poner plata de nuestro bolsillo, lo vamos a hacer para conservar calidad y precios al consumidor”, dijo.

Aun así, la capacidad de absorber costos tiene un límite. Si la escasez se profundiza y los valores de los productos continúan en ascenso, los negocios podrían trasladar una parte de la suba a las cartas. El problema resulta más sensible para locales pequeños, que dependen de ventas diarias y cuentan con menor margen para acumular stock o negociar precios con proveedores de mayor escala.

La presidenta de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Afines pidió al Gobierno un mecanismo de apoyo económico para las pequeñas y medianas empresas, similar al programa Reactiva que funcionó durante la pandemia. También recomendó que los restaurantes que alquilan sus espacios negocien rebajas temporales con los propietarios. Mientras las instituciones meteorológicas y los gremios agrícolas siguen la situación en las zonas expuestas a inundaciones, los valles agrícolas bajos concentran parte de la atención por el riesgo de que una mayor afectación de los cultivos profundice la falta de alimentos.

El País Vasco está repleto de rincones mágicos, llenos de encanto, historia y buena cocina. Usurbil es uno de ellos, un encantador municipio situado en la provincia de Gipuzkoa, a poco más de 10 kilómetros de la ciudad de San Sebastián, que conquista gracias a su fuerte identidad cultural, a su entorno natural privilegiado y a una gastronomía por la que merece la pena viajar.

Muy visitado por el interesante patrimonio histórico que alberga en sus calles, este rincón se encuentra enclavado entre la costa y los montes Andatza y Mendizorrotz. Además, el municipio se encuentra atravesado por el río Oria, un caudal conocido por la tradición de la pesca de angulas.

Asimismo, Usurbil es uno de los principales focos de la cultura de la sidra en el País Vasco. Tanto es así que, junto con Astigarraga y Hernani, cuenta con la mayor concentración de sidrerías de todo Euskadi; siete activas en total actualmente. En estos establecimientos se elabora la sidra y, entre enero y mayo, es costumbre acudir a ellos a probar un poco de este caldo.

Son muchos los que acuden hasta sus sagardotegiak (sidrerías en euskera) para degustar sus magníficos caldos, a los que acompañan con las delicias de su despensa. También en las casas usurbildarras se elabora sidra para el consumo doméstico, lo que influye en las costumbres y la vida del pueblo.

Un asador recomendado con txuletas y rodaballo

Más allá de la sidra, la gastronomía local de Usurbil destaca por una excelente despensa de carnes y pescados. Y, ¿qué mejor que una parrilla para sacarles el máximo partido? En este pueblo guipuzcoano se encuentra Olivi, un asador que se encuentra en el interior de un caserío centenario y que acaba de estrenarse como restaurante recomendado en la Guía Michelin.

Este caserío se encuentra justo al lado de la sidrería Saizar, un espacio que está intrínsecamente relacionado con su historia. Este asador nace en los años 70, cuando Esteban Lertxundi decide aprovechar el caserío para crear una sidrería. Adyacente a él, construye una villa en homenaje a su esposa, Olivia Ibarguren. Décadas después, el hijo de ambos, Napoleón Lertxundi, decide aprovechar el espacio para abrir su asador, todo un templo del producto con cuyo nombre honra al de su madre.

Francisco Javier Aldapaga, conocido en el asador como Pako, dirige en este local la parrilla, situada en el interior, lo que permite que los clientes puedan ver todo lo que allí se asa. Por los fuegos de Aldapaga pasan delicias como el lenguado, el besugo o el rodaballo, el mejor producto de un Atlántico que les queda cercano. Pero también pasan por el fuego las mejores carnes, protagonistas en la cultura culinaria vasca, como, por supuesto, la txuleta, protagonista indiscutible en este asador.

Su carta se conforma de entrantes, pescados y carnes a la parrilla, además de una serie de postres caseros. Previo a la parrilla, entran en escena especialidades como los hongos con huevo a baja temperatura, el txangurro a la donostiarra, anchoas del Cantábrico, bacalao al ajoarriero o steak tartar. En cuanto a los precios, el ticket medio del asador Olivi varía entre los 70 y los 100 euros por comensal.

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi en Lima Norte sancionó a El Huarique del Pez S.A.C. con una multa de 1 UIT, luego de determinar que entregó un plato de comida que contenía un fragmento de papel. El establecimiento sostuvo que el objeto estaba en el plato base y cumplía una función decorativa; sin embargo, la autoridad concluyó que esa explicación no descartaba el incumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria.

La Resolución 373-2026/ILN-CPC, accedida por Infobae Perú en primicia, también ordena al restaurante devolver el dinero pagado por el consumidor, incluidos los intereses legales, y asumir las costas del procedimiento. No obstante, Indecopi declaró infundada la parte de la denuncia referida a un supuesto cobro obligatorio, debido a que no encontró pruebas suficientes para acreditar que el personal hubiera obligado al cliente a pagar por el pedido cuestionado.

¿Qué ocurrió con el pedido de comida marina?

Los hechos se remontan al 26 de mayo de 2022, cuando una persona con las iniciales J.W.P.S. acudió al establecimiento y compró, entre otros productos, un Dúo Marino, compuesto por una leche de tigre y un chicharrón de pescado. La operación quedó registrada mediante una boleta electrónica emitida ese mismo día.

Según la denuncia, una menor que compartía la mesa con el consumidor encontró un pedazo de papel mientras comía. El objeto fue mostrado a los acompañantes y, posteriormente, se informó de lo ocurrido al personal del restaurante, que retiró el plato de la mesa.

El expediente incluyó una fotografía del fragmento y un video del incidente. En las imágenes, la menor aparece consumiendo el alimento servido en una copa colocada sobre un plato base. La Comisión advirtió que este último también contenía comida, un detalle relevante para evaluar el argumento presentado por el establecimiento.

Asimismo, se incorporó la Hoja de Reclamación 14, fechada el 26 de mayo de 2022, y el intercambio de correos electrónicos entre las partes. En una respuesta, el restaurante indicó que, de acuerdo con sus cámaras de seguridad, el papel se encontraba en el plato base y no dentro de la copa. El denunciante respondió el 14 de junio de ese año que su hija había encontrado el objeto dentro de la copa.

¿Por qué Indecopi rechazó el argumento del restaurante?

Durante el procedimiento, El Huarique del Pez alegó que el fragmento no era un elemento destinado a entrar en contacto con los alimentos, sino un componente colocado para mejorar la presentación del plato. También sostuvo que el incidente no había afectado la salud del consumidor, que se trataba de un hecho aislado y que había implementado capacitaciones para prevenir situaciones similares.

La empresa señaló, además, que había intentado llegar a un acuerdo con el denunciante. Según su versión, ambas partes aceptaron inicialmente una propuesta de S/ 200,00, pero después el consumidor solicitó S/ 1.500,00, monto que el restaurante consideró excesivo. Por ello, manifestó que aceptaba la pretensión únicamente si se ordenaba el pago de S/ 200,00.

La Comisión descartó que esa explicación permitiera considerar el papel como un adorno. En su evaluación, la fotografía no mostraba otros elementos decorativos que dieran certeza al comensal de que el fragmento cumplía esa función. Por el contrario, identificó que se trataba de un pedazo de una comanda, documento utilizado para registrar pedidos.

La autoridad también precisó que la ubicación del objeto no cambiaba el resultado del análisis. Aunque estuviera en el plato base y no dentro de la copa, este contenía alimentos, por lo que el producto servido carecía de las condiciones de inocuidad alimentaria que un consumidor puede esperar.

Además, el Indecopi señaló que no era necesario demostrar un daño efectivo a la salud para establecer la infracción. El artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor reconoce el derecho a consumir alimentos inocuos y atribuye a los proveedores la responsabilidad de garantizar esa condición.

En consecuencia, la Comisión declaró fundada la denuncia en este extremo y determinó que el restaurante incumplió sus obligaciones al poner a disposición del cliente un alimento con un elemento extraño no comestible.

Restaurante deberá devolver el dinero y pagar una multa

Indecopi impuso a El Huarique del Pez una sanción de 1 UIT por la infracción relacionada con la inocuidad del alimento. Para establecerla, la Comisión consideró que la presencia de un objeto extraño defrauda las expectativas del consumidor, lo expone a un posible riesgo para su salud y genera desconfianza sobre la preparación de los alimentos ofrecidos en restaurantes.

El establecimiento deberá devolver el importe pagado por el Dúo Marino, junto con los intereses legales generados hasta que cumpla con la medida. Para hacerlo, dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente de la notificación de la resolución. Después, tendrá cinco días hábiles adicionales para acreditar que cumplió la orden.

Si no demuestra que efectuó la devolución, la Comisión podrá imponerle una multa coercitiva de al menos 3 UIT, sin necesidad de una comunicación previa. La resolución también ordena pagar S/ 36,00 por las costas del procedimiento y dispone que la empresa sea inscrita en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi cuando la decisión quede firme en sede administrativa.

La Comisión rechazó, en cambio, la imputación por el supuesto cobro obligatorio. Aunque el expediente contenía un comprobante que acreditaba el pago de S/ 97,00 por el consumo del 26 de mayo de 2022, consideró que ese documento no demostraba que el personal hubiera obligado al denunciante a cancelar la cuenta pese al incidente. Por ese motivo, declaró infundada esa parte de la denuncia.

¿Se puede apelar la decisión del Indecopi?

El pronunciamiento corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor de la sede Lima Norte, que resolvió el caso en primera instancia administrativa. Por tanto, la decisión no agota la vía administrativa y puede ser impugnada mediante un recurso de apelación.

De acuerdo con la resolución, las partes cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles, computado desde el día siguiente de la notificación, para presentar el recurso ante la propia Comisión. Si no se interpone dentro de ese periodo, la decisión quedará consentida.

También se contempla una reducción del 25% de la multa si el restaurante acepta la resolución y paga la sanción dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación. Esta posibilidad está sujeta a las condiciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Una fiscalización realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reveló que siete de cada diez restaurantes inspeccionados en Costa Rica incumplen las disposiciones legales relacionadas con la información de precios, una situación que podría exponerlos a sanciones económicas millonarias.

El operativo, desarrollado entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026, abarcó 70 restaurantes con servicio a la mesa, distribuidos en 13 cantones y 22 distritos de las provincias de San José, Cartago, Heredia, Alajuela y Limón.

De acuerdo con los resultados divulgados solamente 19 establecimientos, equivalentes al 27%, cumplieron todas las disposiciones revisadas, mientras que 51 restaurantes, correspondientes al 73%, presentaron al menos una irregularidad.

La investigación buscó determinar si los negocios informaban de manera clara el precio final de sus productos, incluidos los impuestos y cargos obligatorios, y si los montos anunciados coincidían con los cobrados posteriormente a sus clientes.

El 10% de servicio a la mesa, entre las principales irregularidades

Uno de los hallazgos más relevantes fue que 36 restaurantes, equivalentes al 51% de los establecimientos inspeccionados, no informaban correctamente el precio final de sus productos en los menús.

Dentro de este grupo, 33 comercios omitían incorporar el 10% correspondiente al servicio a la mesa, mientras que otros tres establecimientos no incluían ni ese porcentaje ni el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La legislación costarricense establece que los precios anunciados deben reflejar el monto total que pagará el consumidor, sin que existan cargos obligatorios adicionales que no hayan sido incorporados previamente.

La Ley N.º 9116 regula el cobro del 10% por servicio a la mesa, mientras que la Ley N.º 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece obligaciones relacionadas con la transparencia de los precios.

Esto significa que un restaurante no debe anunciar un precio que posteriormente aumente por la incorporación de cargos obligatorios que debieron estar incluidos desde el inicio.

Restaurantes también ocultaban precios de alimentos y bebidas

La fiscalización determinó que 12 establecimientos, equivalentes al 17%, ofrecían alimentos o bebidas sin indicar sus respectivos precios.

Según el MEIC, esta situación impide que las personas conozcan anticipadamente cuánto deberán pagar por los productos seleccionados.

Además, otros 12 restaurantes (17%) presentaron incumplimientos relacionados con la información mínima que deben contener las facturas o comprobantes de compra.

Entre las deficiencias detectadas figuran la ausencia de la dirección exacta del establecimiento, el nombre del comerciante, el teléfono o el número de identificación correspondiente.

El Ministerio advirtió que estas omisiones pueden dificultar la presentación de reclamos y denuncias por parte de los consumidores.

Comercios se exponen a multas millonarias

Ante las irregularidades, el MEIC notificó a los 51 establecimientos incumplidores para que corrigieran las faltas identificadas.

Con corte al 15 de octubre, el seguimiento evidenció que 20 restaurantes habían subsanado completamente los incumplimientos, mientras que 13 permanecían bajo supervisión y otros 18 no habían remitido información sobre las correcciones solicitadas.

El Ministerio advirtió que los comercios que no atiendan las prevenciones podrán ser denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC).

Según el artículo 57 de la Ley N.º 7472, las multas pueden oscilar entre 10 y 40 salarios base, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Para 2026, el salario base aplicable es de ₡462,200 (USD 1,000), por lo que las sanciones podrían ir desde ₡4,622,000 (USD 10 mil) hasta ₡18,488,000 (USD 40 mil)

Estas multas no han sido impuestas a los establecimientos fiscalizados, sino que corresponden a las sanciones que podrían enfrentar conforme al procedimiento administrativo correspondiente.

¿Dónde denunciar cobros irregulares?

El MEIC recordó que los consumidores tienen derecho a conocer el precio total de los alimentos y bebidas antes de realizar una compra.

Las personas que detecten irregularidades pueden comunicarse a la línea gratuita 800-CONSUMO (800-266-7866) o utilizar el asistente digital “PACO te Asesora”, disponible mediante WhatsApp al 6140-9657.

También pueden presentar denuncias en la plataforma Consumidor CR, disponible en el sitio oficial del Ministerio: www.meic.go.cr.

Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de la cadena Presto, reconocida franquicia colombiana de restaurantes de comida rápida, podrá mantener abiertos determinados lugares, unidades de apoyo y su planta de producción durante la liquidación judicial en la que está inmersa, luego de que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) autorizó la continuidad temporal de las operaciones con el objetivo de preservar el valor del negocio y explorar la venta como unidad económica productiva.

La autorización quedó consignada en el auto 2026-01-759994, expedido el 19 de octubre de 2026. El permiso no tiene fecha fija de vencimiento: se extenderá hasta 20 días hábiles después de que quede en firme la aprobación de la calificación y graduación de créditos, y no revierte ni suspende el proceso de liquidación judicial.

Dicha medida abarca los establecimientos que la liquidadora mantenga activos, junto con las áreas de apoyo necesarias para su funcionamiento y la planta de producción. Por ahora no se informó sobre compradores potenciales ni negociaciones concretas para adquirir la cadena, según fuentes no identificadas.

Presto podrá operar mientras busca un comprador

Por medio de una comunicación dirigida a acreedores, proveedores, arrendadores y concedentes, la empresa explicó que la decisión busca “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa en marcha como unidad económica productiva, que es la alternativa que mayor valor genera para el pago de todos los acreedores”.

Vender una compañía operativa permitiría transferir restaurantes, producción y contratos indispensables como un conjunto económico, en lugar de liquidar los activos de forma inmediata. Ese objetivo busca maximizar los recursos disponibles para responder a las reclamaciones dentro del proceso.

Sin embargo, la liquidación judicial continúa vigente. La Superintendencia terminó el acuerdo de reorganización y abrió de manera formal el trámite el 13 de octubre de 2026, debido a una solicitud presentada directamente por Franquicias y Concesiones el 30 de septiembre.

Condiciones para contratos y pagos durante la liquidación

Los productos, servicios, cánones y demás compromisos causados desde el 14 de octubre de 2026 tendrán tratamiento de gastos de administración y se pagarán con preferencia mediante los ingresos de la operación, de acuerdo con la comunicación. Esa prioridad está destinada a sostener los restaurantes y unidades autorizados durante la vigencia del permiso.

Además, la comunicación señaló que “los contratos de los puntos de venta y unidades de apoyo que siguen operando continúen vigentes mientras dure la autorización”. La permanencia de esos acuerdos depende de que Franquicias y Concesiones pague oportunamente las obligaciones nuevas que genere.

Mientras rija la autorización, los arrendadores, concedentes y proveedores vinculados a los establecimientos activos no podrán terminar unilateralmente los contratos por la liquidación judicial ni por obligaciones anteriores, ni suspender suministros ni iniciar o mantener procesos de restitución de inmuebles por esos motivos. Dicha protección contractual está condicionada al pago puntual de las deudas posteriores a la apertura del proceso. Además:

• Los ingresos operacionales podrán destinarse a gastos necesarios para sostener el servicio, entre ellos nómina, aportes a seguridad social, arrendamientos, concesiones, servicios públicos y pagos a proveedores indispensables.
• La liquidadora Mónica Alexandra Macías deberá entregar informes mensuales sobre la gestión, las cifras, las acciones y las decisiones tomadas durante el periodo de operación.
• Se deberán identificar los contratos laborales, de arrendamiento, concesión y suministro que permanecerán vigentes para asegurar el funcionamiento de los puntos autorizados.

El futuro de los trabajadores y acreedores ante el proceso judicial

La autorización contempla conservar los empleos relacionados con los establecimientos que continúen abiertos. La liquidadora podrá reemplazar a los trabajadores que renuncien en esos puntos y contratar auditores zonales para supervisar el recaudo y las actividades comerciales.

De igual manera, la Superintendencia autorizó destinar hasta el 5% de las deudas externas de la compañía a pagos laborales pendientes. “Se cubrirán primero las acreencias de quienes reciban menos de dos salarios mínimos, y el saldo se distribuirá proporcionalmente entre los demás trabajadores”, informó.

Esa autorización es distinta de los salarios y prestaciones causados desde octubre de 2026, que se pagarán como gastos de administración con los recursos generados por la operación. Las obligaciones laborales, facturas y otras deudas causadas hasta el 13 de octubre deberán presentarse como créditos mediante el formulario correspondiente, dentro del plazo que establezca el aviso de apertura.

A qué se debió la solicitud de liquidación de Presto

Como se recordará, la solicitud de liquidación se debió a la pérdida de la hipótesis de negocio en marcha, la caída del flujo de caja y el incumplimiento de obligaciones posteriores al acuerdo de reorganización, así como de gastos de administración. La apertura del proceso dejó a la sociedad con capacidad jurídica únicamente para actos indispensables de conservación y liquidación de su patrimonio.

Se resalta que:

• La empresa había registrado ingresos por $108.629 millones en 2025, pero no logró superar sus dificultades financieras.
• El proceso comenzó con activos contables reportados por $46.943.175, cifra sujeta a ajuste según el valor neto de liquidación.
• En abril de 2026, Franquicias y Concesiones había obtenido la aprobación de un acuerdo de reorganización para reestructurar pasivos por $31.000 millones durante seis años.
• El plan contó con el respaldo del 81,39% de los acreedores calificados y graduados, según fuentes no identificadas.

Presto inició operaciones en 1981 y abrió su primer establecimiento en Chapinero, Bogotá. La autorización temporal mantiene abierta la posibilidad de que esa operación continúe como empresa en marcha, aunque su permanencia dependerá de los resultados del proceso de liquidación y de una eventual venta.

Preparar comida en casa puede representar un ahorro para las familias, de acuerdo con un ejercicio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La comparación incluye un menú de tres tiempos para cuatro personas y contrasta el gasto de cocinar con el de consumir alimentos en una fonda o restaurante.

La Profeco calcula que el menú casero cuesta $81.75, mientras que comer fuera representa un desembolso aproximado de $400.00. La diferencia entre ambas opciones llega a $318.25, aunque la compra inicial de todos los ingredientes alcance $401.00.

El análisis forma parte de la sección Finanzas personales de la Revista del Consumidor de octubre de 2026. La dependencia recomienda planear las compras y aprovechar los alimentos disponibles para reducir el desperdicio, sin que ello implique dejar de comer fuera de manera ocasional.

Profeco calcula un ahorro de $318.25 al preparar comida en casa

El ejercicio de la Profeco considera un gasto de $100.00 por persona para comer en una fonda o restaurante. Para una familia de cuatro integrantes, el total asciende a $400.00.

La opción casera contempla sopa de pasta, arroz, chicharrón en salsa verde y tortillas. El costo de las porciones utilizadas para preparar los tres tiempos es de $81.75.

La institución aclara que el cálculo no incluye pagos por gas, electricidad o agua. Tampoco considera condimentos básicos, como sal o especias, debido a que el objetivo es comparar el precio de los ingredientes empleados en la comida.

El costo del menú se distribuye entre los alimentos necesarios para cada preparación:

• Sopa de pasta: $10.16, con pasta, jitomate, cebolla, ajo y aceite.
• Arroz: $5.66, al considerar una taza de arroz, jitomate, cebolla, ajo y aceite.
• Chicharrón en salsa verde: incluye 200 gramos de chicharrón, medio kilo de tomate verde, chile serrano, cebolla, ajo, cilantro y aceite.
• Tortillas de maíz: $12.00 por medio kilo.

El chicharrón representa la parte más alta del gasto del plato fuerte. Los 200 gramos utilizados tienen un costo de $40.00, mientras que el medio kilo de tomate verde suma $4.00 y cinco chiles serranos cuestan $2.60.

La compra total cuesta $401, pero alcanza para más platillos

La Profeco distingue entre el gasto de surtir toda la despensa y el costo de las porciones empleadas en una sola comida. Comprar cada ingrediente de la lista implica un desembolso de $401.00.

Esa cantidad incluye productos que no se terminan al cocinar el menú. El arroz, el aceite, el ajo, la sal, el chile serrano y otros alimentos permanecen disponibles para preparar nuevos platillos durante la semana.

La lista de compras considera jitomate saladette y tomate verde a $8.00 el kilo, cebolla blanca a $8.00 el kilo, ajo morado a $80.00 el kilo y chile serrano a $26.00 el kilo. El chicharrón de puerco se calcula en $200.00 por kilo.

También incluye una botella de aceite mixto de 500 mililitros por $21.00, una bolsa de sal de mar de un kilo por $15.00, arroz a $14.00 el kilo y medio kilo de tortillas de maíz por $12.00.

Los precios fueron recabados por el programa Quién es Quién en los Precios el 17 de julio de 2026. La dependencia precisa que el ejercicio es ilustrativo y que los costos pueden variar por la temporada, el establecimiento, la marca y los hábitos de cada hogar.

Casi la mitad de los hogares gasta en alimentos fuera de casa

La Revista del Consumidor señala que 49.4% de los hogares en México destina parte de su gasto a la compra de alimentos y bebidas fuera del hogar. El dato corresponde a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del INEGI.

Comer en una fonda o restaurante permite ahorrar el tiempo destinado a comprar ingredientes, cocinar y lavar los trastes. También elimina algunos gastos vinculados con la preparación de alimentos en casa.

La recomendación de la Profeco es encontrar un equilibrio entre ambas opciones. Para ello, propone elaborar un menú semanal, revisar qué ingredientes hay en la cocina antes de salir a comprar y hacer una lista para adquirir solo lo necesario.

La institución también sugiere comparar precios entre establecimientos, elegir productos de temporada y organizar las compras para reducir traslados. Refrigerar los sobrantes y congelar porciones puede ayudar a evitar que los alimentos terminen en la basura.

Otro punto es tomar en cuenta los gustos de la familia. Preparar platillos que no serán consumidos implica un gasto y puede generar desperdicio de comida.

La Profeco recomienda revisar los productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, conocido como PACIC. El acuerdo contempla una canasta de 24 productos básicos con un costo máximo de $910.00, calculada para el consumo semanal de una familia de cuatro integrantes.

Un almuerzo para seis personas en El Preferido de Palermo terminó con una cuenta de $ 477.000, según un ticket difundido en una reseña de Google Maps. El comprobante, emitido el 14 de octubre, permite poner una salida gastronómica concreta en perspectiva con la evolución de los precios de comer fuera de casa y con los últimos datos de actividad del sector.

El consumo incluyó cubiertos, bebidas, una tabla de embutidos, milanesas, ensalada, guarniciones, pollo asado y postre. El total equivale a $ 79.500 por comensal, sin considerar una eventual propina. Se trata de una operación puntual, determinada por la cantidad de personas y la selección de productos, por lo que no representa por sí sola el costo de una salida promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

La publicación que acompañó el ticket se limitó a describir el almuerzo y algunos de los platos pedidos. El documento, sin embargo, permite observar cómo se compone una cuenta en un restaurante y contrastarla con los índices oficiales que miden la variación de los servicios de comidas y bebidas preparadas fuera del hogar.

El comprobante identifica seis cubiertos, con un valor de $ 4.000 cada uno, y doce cervezas, además de tres gaseosas y una bebida sin alcohol. Entre los alimentos, aparecen una porción de embutidos artesanales, tres milanesas, una ensalada de rúcula, puré de papas, pollo asado, papas fritas y un sorbete de mandarina.

Las tres milanesas fueron el ítem de mayor peso dentro de la cuenta: cada una figuró a $ 59.000, por un subtotal de $ 177.000. Las bebidas también tuvieron una participación relevante. Las doce cervezas sumaron $ 108.000, mientras que el pollo asado se ubicó en $ 46.000. El ticket no registró descuentos y cerró en $ 477.000.

La cuenta corresponde a octubre, mientras que los últimos indicadores disponibles para medir la evolución de precios son los de septiembre. Por esa diferencia temporal, el comprobante no permite establecer por sí mismo cuánto aumentó cada plato o bebida entre un mes y otro. Su utilidad está en exhibir el valor y la composición de un consumo específico dentro de un rubro que siguió registrando aumentos durante el año.

Comer fuera de casa aumentó 32,2% en un año en la Ciudad

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) informó que los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar subieron 2% en septiembre de 2026. La categoría acumuló un incremento de 20,6% desde diciembre y una variación interanual de 32,2%.

Ese aumento anual quedó apenas por debajo de la inflación general porteña, que fue de 32,9% en el mismo período. En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) avanzó 1,8% y acumuló 23,7% durante los primeros nueve meses del año.

La comparación permite ubicar la evolución de las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar frente al conjunto de bienes y servicios que componen la canasta relevada en la Ciudad. En los primeros nueve meses, los precios de ese segmento crecieron menos que el IPCBA general: 20,6% contra 23,7%.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de septiembre fue de 1,9%. El Índice de Precios al Consumidor acumuló 23,6% desde enero y 33,4% en los últimos doce meses, una tasa superior a la registrada tanto por el nivel general de la Ciudad como por los alimentos y bebidas preparados fuera del hogar.

Los índices nacional y porteño no son idénticos, ya que utilizan canastas, coberturas geográficas y ponderaciones diferentes. Aun así, permiten observar que la variación anual de comer fuera de casa se mantuvo próxima a la inflación general, con un ritmo levemente inferior en la comparación interanual.

Restaurantes y hoteles quedaron por debajo de la inflación porteña

Dentro del IPCBA, la división Restaurantes y hoteles aumentó 1,1% en septiembre. El registro fue menor al 1,8% del índice general de la Ciudad y también al 2% que mostró el conjunto de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar.

En los primeros nueve meses de 2026, Restaurantes y hoteles acumuló una suba de 19,1%. Frente a septiembre de 2025, la variación fue de 30,1%, por debajo del 32,9% del IPCBA y también del 32,2% que midieron los servicios de comidas y bebidas fuera del hogar.

Las dos mediciones no abarcan exactamente lo mismo. El indicador de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar se concentra en consumos gastronómicos, mientras que la división Restaurantes y hoteles incluye además servicios de alojamiento. Esa diferencia metodológica puede generar ritmos de variación distintos entre ambos registros.

El ticket difundido no permite separar cuánto corresponde a cambios de precios y cuánto a las características del pedido. La cantidad de bebidas, los cubiertos, las porciones elegidas y el número de comensales forman parte de una cuenta particular. Los relevamientos del Idecba, en cambio, siguen una canasta de servicios a lo largo del tiempo.

Hoteles y restaurantes tuvieron una suba interanual de 2,5% en julio

La evolución de los precios es solo una parte de la situación del sector. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, la rama de hoteles y restaurantes registró una suba interanual de 2,5% en julio de 2026.

El EMAE mide el comportamiento de la actividad económica por sectores y ofrece una referencia sobre su desempeño, pero no releva precios ni determina la facturación de cada establecimiento. Por eso, su resultado debe analizarse de manera separada de la inflación: una suba de precios no implica necesariamente un aumento de la actividad, y una mejora de la actividad tampoco fija el valor de una comida puntual.

El dato de julio se suma al panorama de septiembre, cuando los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar mostraron un incremento mensual de 2% en la Ciudad. Así, mientras los precios del consumo gastronómico mantuvieron una suba anual cercana al índice general, la actividad de hoteles y restaurantes exhibió una variación positiva en la última medición sectorial disponible.

El Preferido de Palermo reabrió en 2019 tras una reconversión

El ticket corresponde a El Preferido de Palermo, ubicado en la esquina de Jorge Luis Borges y Guatemala, en la Ciudad de Buenos Aires. El local nació en 1952 como almacén de ramos generales y fiambrería de una familia de inmigrantes asturianos, y con el paso de los años incorporó un comedor.

En 2018, el establecimiento fue adquirido por Pablo Rivero, creador de la parrilla Don Julio, junto con el chef Guido Tassi. Tras una restauración, reabrió en 2019 con una carta centrada en preparaciones de cocina hispano-argentina, platos de bodegón, embutidos y productos elaborados en el propio local.

La propuesta conserva elementos del antiguo comercio, como la barra de estaño y los mostradores de madera, y combina esa estética con una cocina abierta. El consumo asentado en el ticket incluyó varios productos que forman parte de esa carta, entre ellos embutidos, milanesas, ensalada, guarniciones y postre.

Cada año, vemos a una nueva edición de concursantes de MasterChef cortar, pelar, guisar, sofreír y esferificar a través de la pantalla. Pero entre eso y hacer que un restaurante funcione hay un paso inmenso. Bien lo sabe Teresa Jiménez-La Blanca, exconcursante del reality gastronómico y cocinera en su propio restaurante. Se llama Dicharachero (C. de Luchana, 13), se encuentra en el barrio de Chamberí y lleva cuatro años demostrando que el éxito televisivo puede ser compatible con la hostelería.

La ex-MasterChef fundó este restaurante junto al empresario Javier Escribano, un amigo de toda la vida que conserva desde los veranos de su infancia en La Herradura (Almuñécar). El nombre elegido no es casualidad; es el reflejo de la personalidad de sus creadores y del ambiente que quieren que se respire, tanto en su sala como en su terraza. “Quería ponerle Charlatán, pero es verdad que es más peyorativo”, recuerda entre risas Escribano.

Entramos en un local precedido por una amplia vidriera, que da paso a dos espacios con mesas altas y bajas, de ambiente animado y luces tenues. Su público es tan variado como acepta un local de estas características; desde grupos de amigos hasta vecinos del barrio de Chamberí de toda la vida o familias que coinciden a la hora del almuerzo. Muchos vienen por su menú del día, disponible a mediodía de martes a jueves por 16,90 €.

Para Javier Escribano, con trayectoria previa en el sector hostelero y del mundo corporativo, esta apuesta suponía su sueño de ser relaciones públicas de su propio sitio de encuentro. “Como siempre estoy socializando, yo quería crear un sitio que fuera un punto de unión de mis amigos”, explica el empresario.

Teresa, por su parte, se puso desde el principio al mando de los fogones, mostrando su faceta de cocinera inquieta y demostrando una trayectoria que abarca desde las aulas de la prestigiosa Escuela Hofmann de Barcelona hasta su paso por MasterChef. “Ella tenía pensado abrir algo así desde antes del programa, pero le daba miedo el tema de la gestión. Yo estudié Derecho y ADE, así que nos complementamos bien”, cuenta Javier.

La cocinera se encarga de diseñar la carta, que va cambiando según sus antojos personales, sus ideas y ‘brotes’ de curiosidad culinaria o incluso sus viajes. “Queríamos un sitio donde puedas pedir varios platos al centro, probar sabores originales y salir satisfecho sin sentir que has pagado un precio desorbitado”, explica Teresa, destacando la relación calidad-precio de una propuesta que ronda los 35 €-38 € de ticket medio.

De las croquetas a la pavé de patata

El menú de Dicharachero ofrece aperitivos, platos para compartir, platos individuales y exquisitos postres. “Entre las especialidades está la Santísima Pavé”, explica Javier, un milhojas de patata crujiente que va coronado con combinaciones como el tartar de atún rojo con mayonesa de kimchi, la versión Galleguiña, con pulpo, pimentón y mayonesa de azafrán, o La Pelirroja, con sobrasada, miel y nieve de queso Comté.

En la carta aparecen también fusiones como sus crepes, rellenas de combinaciones como el steak tartar o el magret de pato; sus croquetas de chuletón, boletus o rabo de toro; y sus carnes, con el escalope de ternera con huevo poche y salsa tartufata, uno de sus best sellers.

Javier reconoce que el paso de su socia por el programa televisivo ha sido importante para darse a conocer, pero niega que sea lo que ha hecho sobrevivir al negocio. “Al principio venía mucha gente por ella, pero tampoco queríamos construir ese concepto. Queríamos que fuera un sitio en el que comas bien”. Tras catorce ediciones llenas de cocineros anónimos, Teresa ha conseguido construirse un nombre a su manera. “Aquello sirve para el tirón inicial, pero no llena el restaurante”, concluye Javier.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó al propietario del restaurante MAMUT, ubicado en Arequipa, con una multa de 1 UIT por negarse injustificadamente a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a una discusión ocurrida en su establecimiento. La resolución también establece una amonestación por acusaciones formuladas contra una clienta a través de una de sus trabajadoras.

De acuerdo a la Resolución Final N.º 114-2026/INDECOPI-AQP, accedida en primicia por Infobae Perú, el caso se remonta al 8 de junio de 2025, cuando una clienta con las iniciales M.R.M.G. acudió al local con su hija de cinco años. Según su denuncia, una discrepancia relacionada con el pedido de alimentos derivó en una discusión con el personal y la intervención de otra mujer. La denunciante solicitó las grabaciones para sustentar lo ocurrido, pero el establecimiento no se las entregó.

¿Por qué sancionaron al restaurante MAMUT?

La comisión determinó que G.L.M.R., propietario denunciado, infringió el deber de idoneidad contemplado en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La infracción estuvo relacionada con su negativa injustificada a proporcionar las copias de las cámaras de seguridad del 8 de junio de 2025.

La denunciante había solicitado los registros para acreditar los hechos que, según su versión, ocurrieron durante su visita al establecimiento. Pese a los requerimientos formulados durante el procedimiento, el proveedor no cumplió con entregarle las grabaciones solicitadas. Por esta conducta, Indecopi impuso una multa de 1 UIT y dispuso la inscripción del denunciado en el Registro de Infracciones y Sanciones (RIS).

La resolución también estableció una amonestación por otra conducta reconocida por el propietario. Según la denuncia, una trabajadora afirmó que la clienta realizaba reclamos sin fundamento y que anteriormente había presentado una queja por un chicharrón que supuestamente había sido atendido por la misma empleada. El denunciado se allanó a esta imputación, es decir, aceptó la pretensión correspondiente, por lo que Indecopi declaró fundada esa parte de la denuncia.

¿Cómo comenzó la discusión en el establecimiento?

De acuerdo con la versión presentada por la denunciante, ese día solicitó un sándwich de lomo saltado y otro de pollo para su hija, con las salsas servidas por separado. Sin embargo, aseguró que recibió el sándwich de pollo con todas las cremas incorporadas. Tras comunicar el inconveniente, consideró que la trabajadora se molestó y que el producto entregado posteriormente presentaba un aspecto y un olor diferentes a los habituales.

La consumidora también sostuvo que, mientras registraba su reclamo, la trabajadora mencionó un supuesto incidente anterior relacionado con un chicharrón. Como la consumidora negó haber presentado esa queja, pidió conocer la fecha para solicitar las grabaciones correspondientes. Según su relato, no obtuvo esa información y otra empleada le indicó que acudiera a una comisaría si quería presentar una denuncia.

Posteriormente, la denunciante afirmó que una tercera mujer se acercó para confrontarla, la insultó y la amenazó, incluso en presencia de su hija. También señaló que tuvo dificultades para abandonar el establecimiento mientras continuaba el altercado. Estas afirmaciones formaron parte de la denuncia administrativa, pero no todas fueron acreditadas durante la evaluación de Indecopi.

¿Qué otros reclamos fueron evaluados por Indecopi?

La comisión declaró infundada la imputación relacionada con la presunta entrega de un sándwich de pollo en mal estado. Según la resolución, la denunciante no presentó pruebas suficientes para demostrar que el alimento tenía características que lo hacían inadecuado para el consumo. Por ello, no se determinó una infracción al deber de inocuidad.

Tampoco se acreditó que el restaurante hubiera incumplido las condiciones del pedido al entregar inicialmente el sándwich con las salsas dentro, en lugar de servirlas por separado. Aunque ambas partes coincidieron en que el producto fue cambiado, la autoridad concluyó que no existían pruebas suficientes sobre las condiciones específicas solicitadas al realizar la compra.

Asimismo, Indecopi declaró infundados los reclamos relacionados con la negativa a informar la fecha del supuesto incidente anterior, la presunta burla de otra trabajadora y la supuesta participación del establecimiento en la confrontación con una tercera persona. La autoridad señaló que no se acreditaron las infracciones atribuidas al proveedor en esos extremos.

Finalmente, la comisión descartó sancionar al denunciado por no entregar una copia del reclamo presentado durante el incidente. La resolución determinó que la propia consumidora arrancó la hoja del reclamo antes de que el establecimiento pudiera proporcionarle la copia. Por ese motivo, también se declaró infundada esa imputación.

¿Qué otras medidas ordenó la resolución?

Además de la multa y la amonestación, Indecopi dispuso que el propietario pague S/ 36 por las costas del procedimiento dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles desde el día siguiente de la notificación. La resolución también contempla el pago de los costos que correspondan conforme al procedimiento.

La comisión, sin embargo, denegó las medidas correctivas solicitadas por la denunciante, entre ellas la capacitación del personal para atender reclamos y evitar situaciones que pudieran afectar a los consumidores. La decisión tampoco implica que se hayan probado todas las agresiones y amenazas descritas en la denuncia.

La resolución fue emitida el 27 de febrero de 2026 y precisa que no agotaba la vía administrativa. Las partes pudieron presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.

En el corazón de La Mancha, los imponentes molinos de viento dominan el paisaje de una tierra que inspiró a Miguel de Cervantes en la creación de su célebre obra, Don Quijote de la Mancha. Estamos en Campo de Criptana, un lugar conocido como ‘Tierra de Gigantes’ que alberga en su paisaje un espectacular conjunto de molinos declarados Bien de Interés Cultural.

Los famosos molinos de Campo de Criptana se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Ciudad Real, atrayendo cada año a miles de visitantes interesados en conocer de cerca estas emblemáticas estructuras. Pero el encanto de esta localidad va mucho más allá, pues es un lugar rico en historia, cultura y paisajes, además de un destino perfecto para una escapada gastronómica gracias a sus productos y recetas tradicionales.

Las costumbres alimenticias en tierras manchegas siempre han sido rudimentarias por la escasez de productos. Poco a poco, esa escasez se ha ido reduciendo gracias al transporte y los sistemas de refrigeración, pero eso no ha hecho que las recetas de aprovechamiento que marcan su cocina hayan desaparecido del recetario. En cambio, platos como las migas, el gazpacho o las gachas han seguido llenando las mesas de los hogares manchegos, incluso las de restaurantes de alta cocina que se han encargado de elevarlas a la categoría de delicia gourmet.

Si algo destaca de esta región manchega son sus exquisitos productos. Empezando por los vinos de la D.O. La Mancha, en especial los vinos producidos en el propio Campo de Criptana, una zona de larga tradición y arraigo vitivinícola que cuenta en la actualidad con seis bodegas. Cómo no, nada mejor para maridar este vino que un buen queso manchego, elaborado con pura leche de oveja manchega. En el terreno de lo dulce, destacan los cordiales, un postre tradicional de Campo de Criptana preparado a base de huevo, azúcar y almendra molida.

En lo que a recetas se refiere, la gastronomía manchega encuentra en Campo de Criptana una sede de lo más especial. Hablamos de platos como las gachas manchegas, una comida reconfortante a base de harina de almortas frita con carne de matanza; o el pisto, elaborado con productos de la huerta y acompañado de carne frita o asada. La carne de matanza aparece de nuevo en platos como las migas de pastor, elaboradas con pan de hogaza frito y uvas blancas. Completan el recetario delicias como el asadillo, la caldereta de cordero o los ‘Duelos y Quebrantos’, un plato con carne de matanza (chorizo, jamón, panceta, etc.) y huevos revueltos.

Un Michelin con menú del día

Uno de los restaurantes más conocidos de la zona es Las Musas, un establecimiento premiado por la Guía Michelin con su sello Bib Gourmand. Este reconocimiento premia a una selección de destinos donde comer bien con una excelente relación calidad-precio. El local, que ocupa una antigua discoteca y toma de ella su nombre, presume de unas espectaculares vistas panorámicas al pueblo y al Albaicín criptanense, un barrio de casas blancas que merece la visita.

El chef Carlos Ortega es quien se encarga de dirigir los fogones, con una cocina basada en la gastronomía manchega para renovarla, buscando el equilibrio entre los sabores de siempre y las técnicas de la alta cocina. La oferta se refleja en una carta que da comienzo con los entrantes fríos, entre los que destacan el jamón ibérico de bellota con tostas y tomate natural, la cecina de wagyu con almendras y lascas de queso, y una tabla de quesos manchegos semi, curado y de cabra con aceite.

En la sección caliente figuran recetas como las mollejas de lechal fritas con ajos de Las Pedroñeras, las migas manchegas de pastor con uvas y el pisto manchego con rosquilletas artesanas, platos que remiten a la cocina regional de Castilla-La Mancha. El apartado de pescados suma propuestas como el rape en salsa de mejillones con almejas, el bonito fresco del norte con salsa de tomate casera y la gamba blanca de Huelva a la plancha.

El fuerte de la casa está en las carnes: pluma ibérica, solomillo de ternera, entrecot de Angus a la parrilla de carbón vegetal y distintas preparaciones de lechal, como la paletilla asada estilo arriero o las chuletillas a la parrilla. Para cerrar, los postres de la casa ofrecen alternativas como la tarta de queso manchego con arrope, el arroz con leche cremoso caramelizado con helado de coco y la torrija jugosa con helado de canela. Asimismo, el restaurante ofrece un menú del día, con entrante, segundo, postre y bebida a elegir por 17,50 euros.

Dónde comer en Campo de Criptana

Más allá de este restaurante, Campo de Criptana cuenta con opciones estupendas para comer de raciones o tapas. Una de las más interesantes es el Bar Castillo, un local ideal para pedir platos para compartir, con una propuesta tradicional y muy cuidada. Para los amantes del vino, una alternativa es Bodega Saz para degustar distintos tipos de vino con una relación calidad-precio muy buena.

Para una comida, el restaurante Cueva La Martina es de gran aprecio para locales y visitantes, un local de gran valor arquitectónico donde se elabora una cocina de corte tradicional sin apartar la mirada de propuestas más contemporáneas, todo ello con ingredientes de procedencia local.

Jeroni coge el teléfono desde su finca, rodeado de olivos centenarios recuperados tras el abandono. “Nos pillas justo haciendo el aceite”, responde al comenzar la llamada. No se nos ocurre un mejor momento para hablar sobre Les Moles, un templo de la alta cocina que ha convertido el aceite de oliva tarraconense en su insignia.

Jeroni Castell (Ulldecona, 1964) inauguró Les Moles a finales de 1992 en plenas Terres de l’Ebre; un negocio familiar que empezó junto a sus hermanos y al que después se unieron su mujer, Carmen Sauch, y sus hijos, Pau y Roger. El restaurante, hoy galardonado con una estrella Michelin y dos soles Repsol, se encuentra en una antigua cantera donde se fabricaban ruedas de molinos de aceite de oliva. Un aceite que se ha producido en la zona desde hace milenios y que Jeroni lleva años poniendo en valor.

El aceite de oliva virgen extra ha sido punto de inicio y producto final de una cocina que lleva 34 años en funcionamiento. Así lo advierten sus comensales desde el primer bocado, y también entidades como la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), que otorgaba al restaurante su premio a la Mejor Oferta Gastronómica de AOVE en los Premios Oleoturismo España 2026. Un sello que reafirma a Les Moles como un destino imprescindible para los apasionados del ‘oro líquido’.

Tal es la importancia de este producto que el menú degustación de Les Moles incorpora hasta seis tipos de aceite diferentes, cada uno con una función concreta dentro de la experiencia gastronómica. Algunos se presentan en crudo, al inicio de la experiencia, y otros protagonizan los postres, permitiendo a los comensales apreciar las notas organolépticas de cada una de las diferentes variedades.

“Hace unos 16 años que empezamos a incluir todos los años en el menú de degustación una textura diferente de aceite”, explica el cocinero. “Esta temporada, en el menú hemos puesto seis variedades, entre ellas las tres que se cultivan tradicionalmente en Tarragona, Farga, Morruda y Sevilleta, cada una en el plato donde hemos creído que iba mejor”.

La farga es una oliva que procede de olivos milenarios, y que produce aceites caracterizados por su sabor fino y elegante, con notas que recuerdan a la almendra y la nuez; en cambio, la sevillenca resulta en aceites de oliva virgen dulces muy frutados. La morrut, por su parte, multiplica la intensidad, con sabores muy frutados, picor apreciable y un ligero amargor.

Además, incluyen en el menú un aceite elaborado por ellos mismos con los olivos centenarios de su propia finca, un proyecto de recuperación en el que trabajan desde hace años. El resultado es un aceite bautizado como Sant Lluc en honor a la festividad del santo que se celebra cada 18 de octubre, coincidiendo con el momento de la cosecha.

“Gracias al nombre, explicamos que es un AOVE de cosecha temprana. Esto hace que los polifenoles, la parte evidentemente más importante del aceite en cuanto a salud y en cuanto a propiedades organolépticas, estén mucho más presentes, que sea más picante, más frutal y de mejor calidad”.

A estas cuatro variedades se suman un coupage de cooperativa y un aceite de la variedad Rojal, cultivada en la zona de la Ribera d’Ebre y del Priorat. Cada uno de estos aceites cumple su función en la degustación, conformando platos tan icónicos como su piruleta de aceite Sant Lluc.

“La hicimos hace ya años y la gente la sigue pidiendo”, cuenta el chef durante su conversación con Infobae. “Es una espuma hecha con aceite de oliva, un poquitín de agua y un emulsionante, y después le damos textura por medio del nitrógeno líquido”. Una virguería que permite al comensal disfrutar del sabor del AOVE en su más pura esencia.

De hacer pollo ‘al ast’ a conseguir la estrella Michelin

La historia de Les Moles se remonta a principios de los años 90, un proyecto que nació, en palabras del chef, como un fruto de la inconsciencia. “La frase que mejor explica la vida de Les Molins es: ‘Hemos llegado aquí porque no sabíamos que era imposible’”; reflexiona el cocinero, quien pusiera la primera piedra de un negocio que ha conseguido revalidar la estrella Michelin desde el año 2014.

“Yo no era cocinero; empecé este proyecto con mis hermanos después de fracasar en otro restaurante. En principio, nosotros queríamos hacer un catering para colectividades; no teníamos ni un euro y cogimos a un cocinero de fuera para hacer una cocina bien hecha, pero básica”. Un día, el cocinero se puso enfermo y Jeroni se metió en los fogones. “Lo único que había hecho antes eran pollos al ast en Peñíscola”.

Y el resto es historia. Con el tiempo se desvincularon sus hermanos y se incorporó Carmen, su mujer, para liderar la sala. Después se han incorporado sus dos hijos: Pau, en la cocina, mano derecha de su padre; y Roger, en la sala, acompañando a Carmen. “Me dicen que tenemos la continuidad garantizada, a lo que yo respondo que, de momento, lo que tengo garantizado son las discusiones diarias”, dice entre bromas el patriarca, orgulloso del proyecto familiar que han conseguido defender durante más de tres décadas.

Su filosofía culinaria combina ingredientes de la región, especialmente de las Terres de l’Ebre, con técnicas innovadoras que buscan realzar sabores locales mientras ofrecen una experiencia gastronómica llena de intención. “Nuestro territorio, Terra Alta, tiene las rentas per cápita más bajas de toda Cataluña, pero es muy rico en cuanto a productos”, reconoce el cocinero.

Con poco más de 7.000 habitantes, Miraflores de la Sierra es uno de esos municipios que se convierte cada fin de semana en vía de escape para madrileños de toda índole. Situada a 50 kilómetros de la capital, esta villa medieval y su bello entorno natural se convierten en el paréntesis perfecto para el día a día de la ajetreada vida urbana.

Esta localidad, situada al norte de la Comunidad de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama, cuenta con un entorno natural privilegiado, siendo un destino excelente para senderistas, ciclistas o aficionados al turismo activo. Su especial ubicación, en un punto estratégico entre los puertos de Canencia y Morcuera, le concede un paisaje único, disfrutable en cualquier estación del año. Tampoco se queda atrás el atractivo de sus calles con encanto y de sus edificios de piedra, ni de sus fuentes y su iglesia.

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Pero si hay un buen motivo para subir al coche y conducir los 45 minutos que separan Miraflores de la ciudad de Madrid, ese es el gastronómico. Allí, la cocina tradicional, las carnes de la sierra y los guisos reconfortantes son los protagonistas, acaparando las cartas de los muchos restaurantes que ocupan sus calles. Y, para aquellos que visiten el pueblo en los meses más fríos del año, nada como aprovechar el viaje para probar un buen cocido madrileño, una de las delicias más reconfortantes de la cocina local ‘gata’.

De todas las opciones que podemos encontrar repartidas por este pueblo de montaña, el Bar España es una de las que más destaca. Ubicado en la pintoresca Plaza Álamo, este restaurante ha formado parte de la Ruta del Cocido Madrileño 2026, colocándose como un referente en lo que a este plato invernal se refiere. Es solo uno de los platos de su carta, centrada en la cocina tradicional española y en las tapas más icónicas de nuestra tradición.

Llaman especialmente la atención sus carnes, de la mejor calidad gracias a la ubicación privilegiada del restaurante. Se traduce en piezas como el chuletón de la Sierra de Guadarrama con 90 días de maduración, acompañado de pimientos asados y boniato frito (55 €/kg), o el cachopo de ternera de la sierra de Guadarrama acompañado de patatas fritas y pimiento de Padrón (25 €). Su cocido se sirve en dos vuelcos y en puchero de barro, y puede disfrutarse los viernes en el menú del día acompañado de pan, bebida y postre o café (21 €), o bien los fines de semana por encargo, por 24 euros por comensal.

Otros restaurantes para comer bien en Miraflores de la Sierra

• Asador Maito (P.º de los Álamos, 5): es un clásico imprescindible si te gustan los asados y las carnes a la brasa, disfrutadas en una casa de 1941 con salones rústicos. Su horno de leña y su parrilla hacen maravillas con el chuletón, el cordero y las costillas.
• Asador La Fuente (C. Mayor, 12): cochinillo, cordero y gastronomía castellana en un amplio comedor rústico con chimenea y terraza climatizada, lo que lo hace ideal para el invierno.
• Herrero Gastro Jazz (C. San Antonio, 6): una propuesta fresca y original con buena cocina aderezada con jazz. Carnes a la parrilla, hamburguesas, verduras y ensaldas variadas como platos principales.
• Nébula Bistró (C. Valverde, 22): ideal si quieres probar una cocina diferente, que fusione los productos de la zona con platos internacionales. Triunfan platos como el bao de calamar, el dónut de rabo de toro o el siu mai.

ValueRock Realty presentó un proyecto preliminar para demoler el edificio que ocupa Mel’s Drive-In y reemplazarlo por un desarrollo de ocho pisos con 138 departamentos, junto al final histórico de la Ruta 66 en Santa Monica.

La propuesta pone en riesgo una construcción de 1959, diseñada en estilo Googie y conocida originalmente como Penguin Coffee Shop.

El expediente, ingresado el 18 de septiembre ante la ciudad, todavía no habilita una demolición ni fija el inicio de las obras.

La definición más inmediata llegará el 14 de diciembre, cuando la Comisión de Monumentos de Santa Monica analice si otorga protección histórica al inmueble situado en 1670 Lincoln Boulevard, en la esquina con Olympic Boulevard.

El proyecto prevé 138 departamentos y comercios en la planta baja

La empresa ValueRock Realty, con sede en Irvine, plantea retirar el restaurante y su estacionamiento para construir un edificio de uso mixto de ocho plantas y 25,9 metros (85 pies) de altura.

El plan incluye 138 viviendas, 123 espacios de estacionamiento y unos 527 metros cuadrados de locales comerciales en planta baja.

La documentación preliminar divide las unidades en 20 estudios, 90 departamentos de un dormitorio y 28 de dos dormitorios.

Catorce quedarían destinadas a hogares de ingresos muy bajos, bajos y moderados; las otras 124 se ofrecerían a precio de mercado.

El proyecto superaría el límite de altura base de 19,8 metros (65 pies) y la capacidad ordinaria del lote, calculada en 92 viviendas.

Para alcanzar la escala propuesta, el desarrollador solicita incentivos y exenciones previstos por la normativa estatal de bonificación por densidad, que permite mayor volumen a cambio de unidades asequibles.

La protección patrimonial podría frenar el derribo del antiguo Penguin Coffee Shop

La Santa Monica Conservancy y la Los Angeles Conservancy presentaron una nominación conjunta para declarar monumento local al edificio.

Las entidades sostienen que se trata de “la expresión más importante de su estilo y período en la arquitectura y el diseño de Santa Monica”.

La vicepresidenta de Santa Monica Conservancy, Nina Fresco, remarcó que la discusión no se limita a la continuidad de la cadena gastronómica.

“No se trata de salvar un restaurante moderno. Se trata de preservar una arquitectura Googie realmente importante”, afirmó al Los Angeles Times.

La ley municipal establece una espera mínima de 75 días desde la solicitud de un permiso de demolición para inmuebles con más de 40 años. Ese plazo impide un derribo antes de la audiencia de diciembre.

Si la comisión aprueba la designación, el edificio podría quedar resguardado, aunque el propietario tendría la opción de recurrir la decisión ante el Concejo Municipal.

ValueRock adquirió el terreno de cerca de 0,2 hectáreas (media acre) por USD 6,2 millones en 2020. En 2025 lo ofreció a la venta por USD 26 millones mediante Newmark Pacific.

Al anunciar la compra, la compañía había indicado que el lugar era considerado un monumento histórico por la comunidad; en el formulario presentado en septiembre señaló que no conocía recursos históricos o culturales dentro de la propiedad. La empresa no respondió de inmediato a las consultas del diario.

El restaurante conserva una estructura Googie de 1959 junto al final de la Ruta 66

El inmueble fue diseñado por Armet & Davis y abrió en 1959 como Penguin Coffee Shop. Su techo de fuerte pendiente, los ventanales amplios y el largo mostrador interior responden al lenguaje Googie, una vertiente del modernismo de mediados del siglo XX habitual en restaurantes, boleras y negocios orientados a automovilistas del sur de California.

Su emplazamiento le otorga otra capa de relevancia. La intersección de Lincoln y Olympic Boulevards ha sido identificada como el punto final oficial de la Ruta 66, aunque para muchos viajeros el recorrido concluye en el muelle de Santa Monica.

La carretera fue designada como U.S. Highway 66 el 11 de noviembre de 1926 y dejó de formar parte del sistema federal de carreteras en la década de 1980; su centenario reactivó el interés turístico por el itinerario.

El Penguin cerró en 1991. Después funcionó como consultorio odontológico y más tarde quedó vacío. Mel’s Drive-In, una cadena fundada en San Francisco, tomó el local en 2016 y lo reabrió en 2018 después de una restauración que recuperó rasgos de la ambientación original, entre ellos el revestimiento de piedra, el terrazo y el mobiliario de estilo diner. Un pingüino sobre el cartel recuerda al primer ocupante del edificio.

Fresco señaló que algunos elementos de neón originales ya no existen, pero que la estructura principal se conserva y que la restauración siguió los estándares de la Secretaría del Interior de Estados Unidos para inmuebles históricos.

El sitio recibió además una subvención de USD 10.000 del National Trust for Historic Preservation en 2025 para señalización vinculada al centenario de la Ruta 66.

Mel’s Drive-In continúa abierto mientras avanza la revisión municipal

La posible designación patrimonial no impediría necesariamente que el predio incorpore viviendas, pero sí condicionaría cualquier intervención sobre los elementos protegidos.

Fresco citó como antecedentes locales el proyecto de 829 Broadway, que mantuvo una estructura semicilíndrica Quonset dentro de un desarrollo residencial, y el antiguo Rapp Saloon, integrado hoy al HI Los Angeles Santa Monica Hostel.

El restaurante sigue operando y su contrato de alquiler vence en junio de 2029. “Vamos a estar aquí hasta 2029”, dijo la gerente Marilina Borchio al Los Angeles Times, mientras el expediente residencial y la nominación patrimonial avanzan por carriles paralelos.

La audiencia pública del 14 de diciembre definirá si el ex Penguin Coffee Shop reúne las condiciones para ser declarado monumento de Santa Monica. Hasta entonces, la demolición propuesta permanece en una etapa preliminar.

La sexta edición de BogotáEats a Cielo Abierto reunirá 36 ofertas gastronómicas entre el 16 y el 18 de octubre en el Parque Museo El Chicó, con una programación que también incorporará cocinas de regiones afectadas por el terremoto reciente.

El festival espera un aforo de 30.000 asistentes durante las tres jornadas y generará entre 1.500 y 1.800 empleos temporales.

BogotáEats a Cielo Abierto, un festival de The Gula Group, incorporará en esta edición restaurantes de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío, sin costo por el espacio de venta ni por hospedaje; el total recaudado se destinará a reactivar esos negocios.

El homenaje a chefs y cocineros

La sexta edición rendirá homenaje a los chefs y cocineros que sostienen la actividad gastronómica de la ciudad a través de sus cocinas y restaurantes.

Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group, describió las condiciones de ese trabajo: “El mundo gastronómico exige mucho sacrificio, jornadas extensas, presión y adrenalina; es casi como un deporte”.

El ejecutivo explicó el foco de la edición: “En las cocinas hay mucha vocación. Los cocineros sienten mucha pasión por lo que hacen y este año quisimos resaltar ese trabajo”.

The Gula Group trasladó la realización del festival para que agosto y septiembre se destinaran a la atención de los afectados. Durante ese período, la organización donó la totalidad de la boletería recaudada durante dos días a la Fundación Gastronomía Social, que compró platos a restaurantes de las zonas afectadas para alimentar a personas necesitadas.

BogotáEats a Cielo Abierto, el festival de The Gula Group, reunirá la oferta de 26 restaurantes y chefs de Bogotá, seis marcas de postres y cuatro establecimientos de la zona Spicy.

La recaudación para los negocios de las regiones afectadas

Los establecimientos de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío llegarán sin costo de stand ni hospedaje. La selección surgió de una convocatoria abierta en redes sociales, tras la cual el equipo de The Gula Group revisó las propuestas, conoció la historia de cada negocio y acompañó el desarrollo de los platos para el festival.

Entre las propuestas anunciadas figuran Da Luccia, de Pereira; Sabor Pacífico, junto a cocineras tradicionales del Festival Petronio Álvarez que no se realizó. y Sexto Vento, de Roldanillo, Valle del Cauca. Laura Sánchez, cofundadora de la organización, explicó: “Queríamos que no solo vinieran, sino que trajeran un plato que realmente funcionara en el festival y se dieran a conocer en Bogotá”.

El debut de El Chato y el menú de cinco pasos

El restaurante El Chato, dirigido por el chef Álvaro Clavijo, participará por primera vez con una experiencia a la mesa. El establecimiento, nombrado mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, ofrecerá un menú exclusivo de cinco pasos para el encuentro.

El servicio recreará la experiencia del restaurante durante aproximadamente una hora y media. La propuesta se integrará a una programación que combina negocios que regresan al festival con nuevos invitados y preparaciones desarrolladas para esta convocatoria.

La otra novedad será Spicy, una zona dedicada al picante bogotano con cuatro restaurantes. La selección contó con el acompañamiento de la marca patrocinadora y del chef Jorge Rausch, a partir de preparaciones y establecimientos recomendados por el público.

Family Day y las jornadas para mayores de edad

El domingo 18 de octubre se realizará el Family Day, con zonas verdes y activaciones de marca para las familias. Los menores de ocho años podrán ingresar sin costo, mientras que el acceso del viernes y el sábado estará reservado para mayores de edad.

La programación también incluirá coctelería nacional e internacional, música en vivo, maridajes y actividades de las marcas participantes.

Para probar uno de los mejores potes asturianos de todo el Principado, hay que subir hasta el ‘techo del paraíso’. Al final de un camino empinado que atraviesa valles y grandes montañas, en el punto más alto de todo Asturias, se encuentra Leitariegos, un restaurante situado en el puerto de Leitariegos que se eleva a 1526 metros sobre el nivel del mar. Allí se disfruta de una excelente propuesta gastronómica asturiana, con un espectacular entorno natural como perfecto telón de fondo.

El restaurante, premiado con un Solete de la Guía Repsol, está situado dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Fuentes del Narcea, a unos 30 kilómetros de Cangas del Narcea y pegado a la estación de esquí Valle de Laciana – Leitariegos. Un entorno único en plena montaña asturiana que puede disfrutarse a través de los ventanales de esta enorme cabaña-restaurante.

La loca idea de empezar un restaurante a estas alturas de vértigo fue de Héctor y Pepe Cosmen, dos hermanos hosteleros que forman parte de una familia de emprendedores y que han apostado por la vuelta a sus orígenes, al pueblo familiar con solo doce habitantes que presume de ser el más alto (habitado) de toda Asturias.

Héctor, al frente de los fogones, comenzó muy pronto a mostrar interés por la cocina, centrado desde el principio en la cocina tradicional. Sus primeros pasos fueron en Madrid, en el restaurante de su tío Antonio Cosmen, propietario en la capital española del conocido La Cruz Blanca Vallecas, un centro de peregrinaje del cocido madrileño por el que han pasado personalidades de la política, la cultura o el deporte, incluso el propio rey emérito.

Pero pronto Héctor, junto con su hermano Pepe, enfocado en la gestión del negocio, decide regresar a Asturias para emprender su propio camino en el mundo de la gastronomía, eligiendo como entorno ideal el pueblo que vio nacer a su familia. Desde su apertura en 2019, ya se ha convertido en lugar de destino imperdible para esquiadores y aficionados a la montaña que buscan sabores tradicionales y una buena cocina casera.

Los reconocimientos llegaron pronto gracias al trabajo duro y a la calidad de su producto. En 2022, el restaurante Leitariegos quedó campeón en el Campeonato Nacional del Mejor Pote Asturiano, copando titulares y ganando popularidad gracias a una receta emblemática, heredada de su madre, que requiere hasta tres horas y media de cocción. También en 2022 consiguió ser subcampeón del Campeonato Nacional de las Mejores Verdinas y en 2023, el tercer puesto en cocina tradicional en la VII edición de ‘Pulpo Pasión’ con su plato de pulpo a la brasa con cachelos.

Además de su premiada receta de pote asturiano de berzas, en Leitariegos brillan otros ejemplos de cocina de cuchara tradicional, como la fabada, las verdinas o los callos a la madrileña. También carnes como la costilla de vaca asturiana, asada en horno de brasa a baja temperatura durante hasta 13 horas; pescados como la trucha escabechada y postres como el clásico arroz con leche asturiano.

El espacio, explican desde el propio restaurante, “cuenta con unas instalaciones únicas que te permiten disfrutar de unas vistas de postal, mientras disfrutas de una comida tradicional, con los mejores productos de la tierra, elaborada y servida por un equipo de jóvenes emprendedores”.

Una estación de esquí en plena cordillera cantábrica

La estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos es uno de los destinos invernales más conocidos del noroeste de España. Situada en la provincia de León, muy cerca del límite con Asturias, ofrece un entorno natural privilegiado en plena Cordillera Cantábrica y una propuesta pensada tanto para quienes se inician en el esquí como para los que ya tienen experiencia.

Este complejo invernal destaca por su ambiente familiar y por unas vistas abiertas al valle de Laciana, declarado Reserva de la Biosfera. Sus pistas, rodeadas de paisajes de montaña y bosques, convierten la jornada de nieve en una escapada tranquila y accesible, lejos de las grandes masificaciones.

Además de poder practicar esquí, Leitariegos ofrece servicios básicos para pasar el día con comodidad: cafetería-restaurante a pie de pistas, alquiler de material, escuela de esquí y snowboard y zona específica para debutantes. La estación dispone también de sistemas de nieve artificial que ayudan a mantener la temporada cuando las condiciones meteorológicas no lo permiten.

En el número 7 de la calle Barcas vuelve a oírse el choque de las ollas y cazuelas, las comandas a voz en grito y las conversaciones entre vecinos de toda la vida. Durante casi medio siglo, en este local se encontraba la histórica Cervecería Barcas 7, un emblema de la hostelería valenciana que se vio obligado a cerrar por los estragos del covid. Cuatro paredes que fueron mucho más que solo eso y que, tras el cierre de la taberna, albergaron a una cadena de comida mexicana.

Ahora, seis años después del cierre del bar de siempre, un chef valenciano quiere devolver la taberna a sus parroquianos. No bajo el mismo nombre, aunque sí bajo la misma filosofía: dar bien de comer, con buen producto a un precio asequible y en una barra en la que reconozcas las caras de tus vecinos.

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El cocinero Luis Gómez Hernández, al frente del gastronómico La Tòfona, acaba de abrir aquí Almadía Taberna, su segundo proyecto en Valencia, con la intención de recuperar la vida de un local ligado a la memoria gastronómica de la ciudad. “Es un local emblemático, todos hemos venido aquí a tomar cerveza previo a la mascletá”, asegura Luis, contando lo que fueron los primeros pasos de un proyecto que llevaba meses forjándose en su cabeza.

Todo surge, dice, de la necesidad de encontrar ese ‘bar de confianza’ que él mismo echaba en falta en su ciudad. “Yo esto no lo monto con la idea de atraer al turista ni necesariamente a la gente joven, lo monto con la idea del recuerdo”, afirma el chef. “Buscamos un cliente parroquiano, que frecuente nuestro local para venir a tomar el café por la mañana, para venir por la tarde los viernes a tomarse dos cervezas... Queríamos que fuera un punto de encuentro y lo estamos consiguiendo”.

Lo afirma porque, en los pocos meses que Almadia lleva en funcionamiento, ya ha reconocido caras que se repiten, ha visto reencuentros de viejos amigos y quedadas con nuevos. Eventos del día a día y alegrías rutinarias que solo se encuentran en las tabernas. “La ciudad de Valencia no solo se merece paellas buenas, paellas para turistas y franquicias, que es lo único que tiene”, critica Luís.

De hecho, en Almadia no hay arroces, pues estos dejan paso a los guisos cocinados a fuego lento y una carta a base de tapas y raciones. Gildas, salmonetes, bacalao, oreja crujiente, albóndigas, caracoles a la madrileña, montadito de pringá... La oferta excede el recetario valenciano y se pasea por toda España, con una parada especial en Madrid. “Soy un enamorado de Madrid, por eso hemos metido callos a la madrileña”.

Si tuviera que quedarse con una elaboración que plasme su filosofía, Luis Gómez tiene clara su favorita: “Sería el rabo de toro; la gente nos dice que puede ser el mejor de Valencia”. Su forma de prepararlo es singular, un proceso que une el concepto del guiso de siempre con las técnicas actuales que Luís ha aprendido en su faceta de alta cocina.

“No rebozamos la carne en harina como sí hace el guiso tradicional; no trituramos la verdura de la salsa, simplemente colamos el caldo y, por reducción y por el colágeno del rabo de toro, conseguimos que espese”. Tampoco añaden vino tinto, porque “acidifica la salsa”, solo un vino dulce que suaviza el sabor de este clásico guiso español.

El local se distribuye en dos ambientes: una planta baja con barra pensada para el tapeo y el trato directo, y un comedor en la planta superior con paredes de ladrillo visto y un salón privado. Abre de martes a viernes desde las 8:30 horas, con desayunos y almuerzos, y mantiene el servicio hasta las 23:30 horas. Los sábados abre de 12:00 a 00:00 horas.

De la alta cocina al arroz valenciano

Luis Gómez empezó a trabajar en cocina mientras estudiaba y se formó posteriormente en alta cocina junto a Alejandro del Toro, en un restaurante con estrella Michelin; una etapa que marcó su manera de entender el producto y la técnica. Muy joven asumió la dirección de cocina de Brosquil, donde consolidó un estilo propio basado en dos pilares que continúan definiendo su trabajo: el arroz y el producto.

Al abrir La Tòfona en 2015, Gómez apostó por una cocina valenciana actualizada, sin adornos innecesarios y centrada en la materia prima, convirtiendo el restaurante en una dirección habitual para el público local. Arroces como el de mero y gambas, las cocochas en all i pebre, los carabineros con ajos y huevo frito, la molleja a l’ast o el tocino de cielo son algunos de los platos que definen esta cocina basada en el producto y el oficio. Además, Luis también regenta El Baret de La Tòfona, en Pobles del Sud, hermano pequeño del primero, donde tapear y comer buenos arroces.

En España, hemos pasado de tomarnos un café deprisa y corriendo, de pie y en la barra de cualquier bar, a empezar a preocuparnos por el sabor, el origen y la forma de elaboración de estos granos tostados convertidos en deliciosa y amarga bebida. Las cosas han cambiado; ahora, la cultura del café de especialidad avanza a pasos agigantados, con sus espacios minimalistas, su cuidado diseño y sus granos de origen.

En grandes ciudades como Madrid, las aperturas relacionadas con el universo del café se multiplican casi a un ritmo semanal. Este mes de octubre, damos la bienvenida a un nuevo proyecto que llega desde Copenhague para unir café, bollería y diseño en un solo espacio. Se trata de La Cabra, una nueva cafetería y obrador en el número 25 de la calle de las Infantas, en pleno centro de Madrid.

Esta cafetería cuenta con cinco locales en la capital danesa, donde se originó este proyecto allá por 2011. Tras triunfar en la moderna Copenhague, Esben Piper, fundador de la marca, decidió expandirla hacia la ciudad de las ciudades: Nueva York.

Su café de especialidad y sus famosos bollos de cardamomo, un producto típico de la repostería danesa, conquistaron a los neoyorquinos, que han convertido esta cafetería en parada obligatoria para cualquier amante del buen café. Desde entonces, han abierto también localizaciones en Bangkok y Omán.

Madrid, nuevo epicentro cafetero

15 años después de abrir la primera sede, Esben Piper elige Madrid para continuar la expansión. Más concretamente, el empresario ha apostado por el céntrico barrio de Justicia, donde este 9 de octubre inaugura un nuevo espacio que reúne café, panadería y arquitectura en un proyecto que pone en valor la historia del edificio que ocupa.

Y es que La Cabra se inserta en una construcción de 1855 que albergó en su día un taller de orfebrería, un espacio lleno de detalles que los arquitectos de La Cabra han querido integrar en el diseño. Elementos arquitectónicos originales como los techos de estuco, la madera oscura, el granito, el terrazo o la cerámica conviven con las señas de identidad de la marca, un minimalismo danés que deja hueco a sutiles referencias a las cafeterías y bodegas típicas de Madrid.

“Madrid tiene una cultura de cafés y bares muy particular. Son espacios que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y que se disfrutan a lo largo de todo el día, más allá del momento de tomar un café”, explica Esben Piper, fundador de La Cabra. “Queríamos crear un espacio que respetara esa cultura y, al mismo tiempo, reflejara nuestra propia manera de entender la hospitalidad y el diseño”.

Elegir Madrid como siguiente movimiento no ha sido azaroso; Piper tiene familia en España y ha pasado mucho tiempo aquí desde los inicios de la cafetería. “Madrid forma parte de la historia de La Cabra desde hace muchos años. Visitamos la ciudad desde los inicios del proyecto y, a lo largo de este tiempo, hemos colaborado con personas que nos han inspirado de diferentes maneras. Abrir en el barrio de Justicia supone una evolución natural de ese vínculo”, añade.

Aquí, el café es el protagonista, con una oferta de granos que varía a lo largo del año según llegan nuevas cosechas de los productores con los que colaboran. Los precios de la selección de cafés se mueven entre los 3 y los 25 euros, aunque también hay referencias exclusivas que superan esa cifra. La idea es que cada cliente encuentre su propia manera de descubrir el universo cafetero de La Cabra, desde las bebidas clásicas a base de espresso hasta cafés de temporada con perfiles más singulares.

Su propuesta gastronómica incluye bollería, panes de masa madre y productos de temporada, con algunas elaboraciones desarrolladas en colaboración con proveedores locales e inspiradas en la tradición gastronómica española. No falta la bollería de hojaldre laminado, tampoco los famosísimos cardamom bun —bollo de cardamomo—; todo ello elaborado artesanalmente y horneado varias veces a lo largo del día.

El aroma de la leña quemada y el sonido de la grasa fundiéndose sobre el hierro tiñeron el ambiente en el último día de San Sebastián Gastronomika, una de las grandes citas gastronómicas del año. Como cada edición, la jornada de clausura del festival del País Vasco acogía el Campeonato Nacional de Parrilla, el certamen más prestigioso en lo que a fuegos y chuletas se refiere.

Parrilleros procedentes de Valladolid, Valencia, Girona y Huesca, así como del País Vasco y Navarra, viajaron hasta el Kursaal para poner a prueba sus capacidades. Aunque, este año, todas las miradas se acabaron dirigiendo hacia el sureste peninsular. Allí, en el pueblo costero de Los Alcázares (Murcia), se encuentra La Tropical, un restaurante familiar que ha hecho historia al revalidar su triunfo en el Campeonato Nacional de Parrilla.

Fundado en 1936 por Carlos Méndez Rubio y María Rosa Heredia, La Tropical nació de la fusión entre un modesto bar y un taller de carpintería. Bajo la batuta de la segunda generación, José Antonio y Carlos Méndez, el local se ha convertido en un templo de la gastronomía mediterránea. Su carta oscila entre los arroces, los pescados de lonja y los salazones y tiene la chuleta a la brasa como una de sus grandes especialidades.

Un parrillero que revalida su título

La carne ganadora la ha preparado un equipo encabezado por el parrillero Mohammed El Hamdy, junto a Mariano García. Mohammed tiene 37 años, cruzó el estrecho en patera hace veinte y lleva diez controlando la parrilla del restaurante La Tropical, un negocio fundado en 1936 que ha conseguido asentarse como uno de los restaurantes más antiguos de la región. Ya en 2023, el parrillero consiguió imponerse a sus rivales y hoy se confirma como un maestro.

El primer premio ha estado protagonizado por una pieza suministrada por la cárnica Trasacar, un negocio familiar fundado por Ceferino Trabadelo hace cuarenta años y regentado hoy por sus hijos. Un responsable de la empresa ha explicado por su parte que la carne procedía de “una frisona” que suministran habitualmente “con una maduración clásica de 22 días”. Frente a la tendencia actual hacia maduraciones más prolongadas, Trabadelo defendió una maduración más contenida, que aseguraba “un sabor natural y no mineral”.

Tras expresar su emoción por volver a ganar en San Sebastián Gastronomika, El Hamdy ha explicado que al cortar la pieza vencedora ya ha podido “apreciar algunas de sus principales cualidades: muy buena textura, los tres colores y un buen grado de infiltración”.

La combinación de la calidad de la carne y el tratamiento del fuego conquistaron al jurado profesional, formado por figuras destacadas de la especialidad como José Gordón, de El Capricho (León), Jon Ayala, del Laia (Hondarribia, Gipuzkoa) o los expertos vascos Xabi Gorrotxategi y Juanjo Arratibel, así como un jurado popular formado por unos 60 aficionados vinculados a la restauración.

Entre los participantes, muchas caras conocidas del concurso. Seis de los nueve finalistas ya habían competido con anterioridad: el guipuzcoano Asador Olivi, el vizcaíno Asador Aramendi Berria, el donostiarra Fermín Calbetón y el gerundense Sinofos, además del ganador murciano. Se estrenaban como nuevos participantes el vallisoletano de Restaurante Caín, el navarro de Asador Mutiloa, el valenciano Grupo Jugando con Fuego y el oscense Cobarcho. Todos tuvieron que usar el mismo modelo de parrilla para igualar las condiciones.

Como a todo hijo de vecino, a las grandes estrellas de Hollywood también les gusta comer bien. Restaurantes de lujo, chefs privados, estrellas Michelin... Todos tienen sus preferencias y manías, también sus cocinas fetiche y lugares a los que siempre volver. En el caso del estadounidense George Clooney, su pasión por el buen comer se ha transformado en una nueva aventura empresarial.

Hace muchos años que Clooney dejó de ser únicamente un afamado actor de Hollywood para convertirse en todo un empresario. Además de haberse convertido en imagen y embajador de marcas mundialmente conocidas como Nespresso, en 2006 cofundó junto al productor y guionista Grant Heslov la productora de cine y televisión Smokehouse Pictures. También se había aventurado en el mundo de la mixología, con una marca de tequila, Casamigos, que abrió en 2013 junto al empresario Rande Gerber.

Su próxima apuesta empresarial será nada menos que un restaurante italiano, como confirmaba el medio francés Var-Matin. El actor de Hollywood abrirá un restaurante italiano de lujo en Cotignac, localidad ubicada a poco más de 20 kilómetros de su lugar de residencia. Será en primavera de 2027 y el local ocupará el número 11 del Cours Gambetta, un espacio que antes llenaba el restaurante Les 3 Marches, cerrado hace casi un año y cuya carta incluía pizzas al horno de leña y platos de carne económicos.

“Quiere crear un restaurante con un diseño cuidado, con terraza y la opción de reservar el comedor para eventos privados cuando reciba a celebridades”, ha declarado el alcalde de la localidad, Jean-Pierre Véran, al periódico galo Nice-Matin. Actualmente, el local ya se encuentra inmerso en las obras de remodelación para tenerlo todo a punto en los próximos meses.

El alcalde confirmaba también que este proyecto no es solo de Clooney, sino que también tiene como socio a Graham Porter, propietario canadiense del hotel Lou Calen, también en Cotignac. “Hablamos de su restaurante y les dije que no me oponía a este proyecto que puede beneficiar a todos”, explicó Véran. Por supuesto, Clooney no se lanzará a amasar pizzas ni a cocinar salsas. El director de cine participará de una forma discreta en el negocio, ya que es su socio quien dirige la operación. Sin embargo, el alcalde afirma que “está detrás de todo”.

Cotignac, un bello rincón de la Provenza

El pueblo ha recibido la noticia con ilusión, tratándose de un proyecto que seguro atraerá a turistas y curiosos en una época en la que la zona aún se recupera de los terribles incendios que azotaron durante este verano.

Quienes se acerquen a probar los platos de este lujoso italiano podrán aprovechar para conocer el pueblo de Cotignac, uno de los más bonitos de la Provenza francesa. De un extenso patrimonio histórico y arquitectónico, esta localidad es además puerta de entrada al Parque Natural Regional del Verdon, una auténtica joya natural entre la Provenza y los Alpes franceses.

No es de extrañar que el actor haya elegido Cotignac como sede de este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que se encuentra a solo unos kilómetros de la mansión en la que reside con su esposa, Amal Clooney, y sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, en el pequeño pueblo de Brignoles, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Un refugio de paz que les permite disfrutar de una vida familiar tranquila y alejada del bullicio mediático.

El restaurante favorito de los Clooney en Cotignac

Más allá de su futuro restaurante, lo cierto es que los Clooney ya se declaraban amantes de la gastronomía de la zona, especialmente de Cotignac, ese pequeño pueblo de apenas 2000 habitantes que ha conquistado las ansias empresariales del actor. Hasta allí viajaban a menudo con el propósito de comer en uno de sus restaurantes favoritos, el bistró Picotte. Así lo revelaba la revista Paris Match, afirmando que la estrella disfruta a menudo cenando en este conocido restaurante de la zona.

Situado en pleno centro del pueblo, el restaurante Picotte ofrece recetas clásicas de la cocina provenzal, todas ellas elaboradas por su chef Samuele Poggi. Los comensales pueden disfrutar de un almuerzo o cena en un ambiente cálido y acogedor, marcado por las paredes de cal, los detalles en terracota, los azulejos zellige y un agradable jardín colgante. En verano, la terraza ajardinada, con sus impresionantes vistas al paisaje circundante, se convierte en uno de los mayores atractivos del local.

En cuanto a la oferta gastronómica, esta varía según la inspiración de los cocineros y el cambio de las estaciones. En su carta se fusionan recetas tradicionales de la zona, como el clásico coq au vin, la tortilla provenzal o los ñoquis de zanahoria con olivas y limón confitado, con alternativas de fusión como makis, tartar de atún rojo o tacos de maíz fritos con pulpo y panceta de cerdo glaseada. En total, el ticket medio del restaurante Picotte suele rondar los 50 o 60 euros por comensal.

Una ciudad “preciosa, elegante y lógica para el ambiente diplomático”. Es la descripción que Woody Allen ha dado de Madrid, telón de fondo de su nuevo proyecto cinematográfico. El director neoyorquino, que en noviembre cumplirá 91 años, ya ha comenzado a rodar en la capital la que sería su película número 51, una comedia contemporánea que incluirá la palabra ‘Madrid’ en su título y que cuenta con un patrocinio público de tres millones de euros, la mitad de la comunidad y la mitad del ayuntamiento.

Siendo Madrid una de las grandes capitales gastronómicas, la restauración tenía que convertirse en telón de fondo obligatorio en esta nueva obra cinematográfica. Woody Allen y su equipo ya han sido vistos rodando algunas de las escenas que aparecerán en su película, de la que aún no conocemos nombre, aunque sí trama y elenco, con restaurantes madrileños como telón de fondo.

Pero, más allá del rodaje, el propio director ya ha podido dar buena cuenta de la situación actual de la gastronomía en la ciudad. Días antes de ponerse detrás de las cámaras para rodar su nueva película en la capital, el cineasta hizo una parada en Asador Gonzaba, un restaurante gallego situado en pleno barrio de Salamanca al que acudió acompañado de su mujer, Soon-Yi Previn.

El propio establecimiento compartió en sus redes sociales una fotografía junto al director y un mensaje de agradecimiento: “Gracias por elegir nuestra casa, por tu cercanía y por compartir este bonito momento con nosotros. Ha sido toda una sorpresa y un verdadero honor recibirte”.

El asador elegido por el neoyorquino fue fundado hace casi cinco décadas por el empresario José Hernández en la madrileña calle Hermosilla. Sus mesas suelen recibir con frecuencia a futbolistas, artistas, cantantes, toreros, presentadores de televisión, etc., como muestran las publicaciones del propio local en Instagram. Su carta gira alrededor de la carne gallega, procedente de ganadería propia, además de pescados y mariscos de las Rías Baixas. Todo ello se cocina a la brasa, frente al propio comensal en una parrilla a la vista que define la experiencia en este asador.

La carta también incluye algunos platos que se alejan del protagonismo de la carne y el marisco, como la tortilla de patatas estilo Betanzos, las croquetas de jamón ibérico y queso de oveja o las alcachofas al carbón. El asador Gonzaba cuenta con otras tres sucursales, todas ellas en Galicia, más concretamente en Carballo, A Coruña y Santiago de Compostela.

Un restaurante ‘de cine’

La gastronomía madrileña llegará a colarse incluso en la gran pantalla. Así lo dan a entender las imágenes captadas por EFE Televisión, en las que se muestra al director neoyorquino rodeado de un numeroso equipo de rodaje en la terraza de un restaurante de la Plaza de Oriente junto al Teatro Real. El espacio que muestra este vídeo parece ser La Lonja, un restaurante de alta cocina marinera que se encuentra justo frente a la fachada de la Ópera, uno de los monumentos más característicos de la capital.

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🎬 Arranca el rodaje en Madrid de la próxima película de Woody Allen junto al Teatro Real 👉 El cineasta estadounidense ha iniciado en la capital las grabaciones de su nuevo proyecto, una comedia de romance e intriga aún sin título ambientada entre Madrid y Aranjuez 🎥 EFE #WoodyAllen #Madrid #Cine #Película #España

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La Lonja cuenta con un espacio de barra y taberna, con una oferta más informal, y otro de restaurante, centrado en propuestas de alta cocina. En ambos espacios se pueden probar pescados y mariscos seleccionados cuidadosamente, gracias a una propuesta centrada en la materia prima como gran protagonista. Es en su terraza donde se puede ver a la actriz sentada ante las cámaras. El restaurante, por su parte, no ha confirmado que sea allí donde se han grabado las imágenes.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) inició capacitaciones para restaurantes de Lima ante la visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. El programa apunta a negocios situados en las zonas que concentrarán visitantes y busca reforzar la atención, la manipulación de alimentos, los costos y la presentación de los establecimientos.

La intervención abarca al canal HORECA: restaurantes, cafeterías, huariques, bodegas, tiendas, carretillas, vehículos gastronómicos autorizados, cantinas, bares de barrio y emolienteros de Lima Centro.

Mincetur organiza la actividad junto con el Ministerio de la Producción y el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur). Las sesiones se desarrollarán en cuatro módulos hasta el 26 de octubre.

Los participantes recibirán herramientas sobre atención al cliente, exhibición comercial, empaque, etiquetado, redes sociales y fidelización. La formación también incluye costos, precios y rentabilidad, además de pautas para el almacenamiento, el manejo de residuos y las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Cenfotur dictará tres módulos, mientras Produce asumirá el contenido económico.

Personal de gobiernos subnacionales participará en el seguimiento, la verificación y la réplica de los conocimientos impartidos. Según Mincetur, la intervención busca mejorar las condiciones de calidad y seguridad en el expendio de alimentos y sostener capacidades que permanezcan después de la visita. Durante octubre también habrá capacitaciones en Lambayeque, Cusco y Ucayali.

Visita del papa León XIV movilizaría a 3,1 millones de personas

La capacitación se relaciona con la llegada del pontífice, que concentrará actividad en los sectores de turismo, transporte, hospedaje, gastronomía y comercio. Las estimaciones preliminares del ministerio señalan que la gira podría movilizar 3,1 millones de visitantes en el país. Cerca de la mitad de esa afluencia se proyecta para Lima, donde se prepara parte de la oferta de servicios.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó a EFE que se prevé la llegada de unos 250.000 turistas internacionales. El cálculo oficial añade alrededor de 550.000 desplazamientos internos hacia las ciudades incluidas en el recorrido. “La llegada del santo padre es un gran respaldo a la imagen de nuestro país. Perú va a estar en el ojo del mundo durante toda la visita”, afirmó.

El Gobierno anunció además La Ruta de León, un recorrido turístico que reunirá lugares donde Robert Prevost desarrolló parte de su trayectoria pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica. El papa, nacido en Chicago, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Su trabajo en la Diócesis de Chiclayo antecedió a su convocatoria al Vaticano por el papa Francisco.

El flujo previsto ha llevado a entidades públicas y empresas a preparar servicios para los días centrales de la visita. Mincetur calcula un gasto turístico superior a S/ 300 millones, según información compartida con Infobae Perú.

La cifra considera alojamiento, restaurantes, transporte de pasajeros, agencias de viajes, comercio y otras actividades. Para la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, la proyección supera un millón de asistentes.

Los negocios capacitados integran una red de atención que recibirá parte de esa demanda en Lima. El programa no se limita a la venta de alimentos: incorpora orden en la exhibición, información al consumidor y cálculo de precios para cada negocio.

España es un país de bares. Y no solo de bares de barrio, tabernas de siempre y cañas bien tiradas; también de excelentes coctelerías de autor lideradas por auténticos magos de la mixología. Así lo reconoce la nueva lista The 50 Best Bars 2026, un ránking que se anunciaba al público la noche del pasado miércoles en una celebración en Milán.

La lista de 2026 incluye bares de 26 ciudades con 14 nuevas entradas, y Bar Leone de Hong Kong retiene su corona en la posición n.º 1, volviendo a situarse como The World’s Best Bar. En la edición de este año, España cuenta con un total de tres bares en el top 50, lo que sitúa a nuestro país entre los mejor posicionados del planeta.

Empezando por la cola, encontramos la primera española premiada, una coctelería madrileña que ha conseguido entrar in extremis con el puesto número 50 de la prestigiosa lista. Se trata de Angelita (C. de la Reina, 4), una coctelería que celebra su décimo cumpleaños y que suma otras grandes alegrías como su reciente entrada en la Guía Michelin.

Este exitoso local, que aúna bar de vinos, restaurante y coctelería, está llevado por los hermanos Villalón, que pusieron ese nombre como homenaje a su madre. El local cuenta con varias plantas que dividen espacios diferenciados, con un elegante comedor y una vinoteca en la planta baja, y un íntimo bar de cócteles, con aire de laboratorio, escondido en el sótano. Fiel a una rigurosa filosofía ‘de la huerta a la copa’, gran parte de los productos que figuran tanto en la carta de comidas como en la de bebidas se cosechan directamente del huerto ecológico de la familia, situado en Zamora.

Barcelona, capital de la mixología

Dos de los bares españoles premiados se encuentran en Barcelona, una de las grandes capitales de la coctelería en el mundo. El primero en el ránking mundial es Paradiso (Carrer de Rera Palau, 4), todo un clásico que, además de lograr el puesto número 17, ha sido nombrado el Rémy Martin Legend of the List. El bar barcelonés, que este año celebra su décimo cumpleaños, es un viejo conocido de esta lista, ya que fue considerado el mejor establecimiento del mundo en la edición de 2022 y cuarto en la de 2023. Bajaba al décimo en 2024 y volvía a escalar en el 2025, regresando a un honorable cuarto puesto.

Ubicado en el barrio del Born y de auténtico estilo speakeasy, para buscar el origen de nuestro Paradiso hay que desplazarse hasta la Toscana, desde donde se trasladó su fundador a finales de 2015, el bartender Giacomo Giannotti, movido por su pasión por la coctelería. Para entrar a este escondido cocktail bar, hay que atravesar una puerta de nevera antigua dentro del Bar Pastrami. Tras este curioso portón, los comensales se encuentran con un bar decorado con formas sinuosas en madera y mármol de Carrara, elementos de diseño tropical que recuerdan a un auténtico bar clandestino.

Seguimos en Barcelona para conocer al bar español mejor posicionado de la lista de este año, Sips (Carrer de Muntaner, 108). En 2021, esta coctelería irrumpió en la lista The World’s 50 Best Bars, posicionándose en el número 37 del ranking. Apenas un año después, en 2022, conseguía escalar hasta el podio al hacerse con el tercer puesto. Esto no era suficiente y querían más: en 2023, la coctelería barcelonesa lograba el ansiado oro, convirtiéndose en la mejor del planeta. En esta decimoctava edición, Sips adelanta a su compañera barcelonesa por solo un puesto, con la 16.ª posición.

Este cocktail bar, fundado por los barman Simone Caporale y Marc Álvarez, es ya un referente en Barcelona y en todo el mundo. En Sips elaboran sus bebidas con técnicas complejas e innovadoras desde su curioso local, que carece de una barra tradicional y la sustituye por una isla que se ubica en el centro del establecimiento, desde la que los cocteleros ofrecen un verdadero espectáculo a sus clientes.

La carta de cócteles hace gala de una creatividad extraordinaria y, en algunos casos, una presentación de lo más caprichosa. Entre sus creaciones emblemáticas destaca el ‘Nixtamil’, en el que una reducción ácida de frutos rojos se lame de un espejo de mano antes de degustar una compleja mezcla de bourbon, maíz y destilado de miso. Los cócteles clásicos también reciben toques imaginativos, como la popular ‘Tommy’s Margarita’, realzada con puré de fresa fresca y ají amarillo picante.

El mejor croissant de España en 2026 lo hornea un francés. Este pasado martes 6 de octubre se celebraba en Barcelona la XIX edición del certamen de Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla de España, un concurso organizado cada año por el Gremi de Pastisseria de Barcelona que, este año, ha colgado la medalla al repostero alsaciano Matthieu Atzenhoffer.

A pesar de sus orígenes franceses, Atzenhoffer no hornea sus creaciones en París, sino en Barcelona, donde lidera Morreig, en el barrio de Gràcia. Hasta allí podremos desplazarnos para probar uno de sus croissants de premio, un bollo de hojaldre francés que ha conquistado al jurado de esta edición gracias a su alveolado, su sabor y su textura.

El establecimiento, abierto hace tres años, se impuso entre 59 pastelerías de todo el país, un premio que llega además en un año especialmente importante para el gremio, que celebra su 125 aniversario. Para elegir el mejor de todos los propuestos, el jurado ha tenido en cuenta factores como el sabor, el alveolado, el hojaldrado, el color, el formato y el acabado. Todos los croissants debían presentar forma de cuerno recto o de media luna, y tener un peso total de entre 45 y 65 gramos, sin rellenos ni decorados.

Atzenhoffer ha explicado en declaraciones a Hule y Mantel que el cruasán premiado “es muy francés, con capas muy visibles, muy regular y alveolado, crujiente de corteza y tierno por dentro y con sabor de mantequilla”. Para elaborarlo, explica, ha seguido una receta habitual, aunque ha bajado un poco la temperatura de cocción y ha alargado el tiempo para conseguir ese equilibrio tan complicado. Hecho con mantequilla DOP francesa, es el mismo croissant que se vende en su local, por un precio de 2 euros, y que se agota con facilidad.

De la escuela francesa a triunfar en Barcelona

Natural de Alsacia y formado en la pastelería clásica francesa, Atzenhoffer lleva doce años viviendo en Barcelona. Se matriculó en una escuela de pastelería casi de casualidad, al haberse cerrado el plazo para matricularse en la carrera de Economía que tenía previsto hacer. Un traspiés que fue en realidad un golpe de suerte, y que le llevó a conseguir la distinción Meilleur Ouvrier de France de panadería, uno de los títulos más prestigiosos de su país.

En 2023 abrió la pastelería Morreig junto con su pareja, también pastelera, a la que se uniría como socio poco después el panadero Matt Valette. El establecimiento, ubicado en la calle de Verdi, defiende la artesanía, el uso de materias primas de alta calidad, la creatividad e innovación y el respeto por el oficio.

Morreig ya se había construido un nombre por servir brioches de mantequilla y helados artesanos, una fama a la que ahora suma un reconocimiento que seguro atraerá a clientes de toda Barcelona. Entre otros productos estrella del obrador se encuentran el flan, el triángulo de pistachos o el kouign amann, un pastel de mantequilla francés originario de la tradición bretona.

Con esta victoria, Morreig toma el relevo de Mervier Canal, la pastelería barcelonesa con el pastelero Toni Vera al frente, que resultó ganadora de la edición de 2025 y de las de 2016, 2019 y 2022. Entre los vencedores más recientes figuran, asimismo, las catalanas Brunells (2024 y 2020) y Prat Can Carriel (2023 y 2017), además de Panem, de Madrid, vencedor en 2021.

No es un chef, pero suma un total de seis estrellas Michelin. Marcos Granda, sumiller y empresario hostelero de éxito, es una de las grandes figuras de la alta cocina española, gracias a cinco restaurantes repartidos por España que cuentan con los mayores reconocimientos de la gastronomía mundial. Ahora, tras cuatro años sin nuevos proyectos, Granda impulsa su expansión empresarial en España con una nueva apertura.

Será en Málaga en febrero de 2027 y funcionará bajo el nombre ‘Paula de Marcos’, un nuevo concepto gastronómico ubicado en Muelle Uno, un enclave estratégico junto al puerto y el Centre Pompidou. Este nuevo concepto gastronómico se inspira en la dinámica de los lobbies de hotel para articular un espacio informal, centrado en la gastronomía, la coctelería y las activaciones culturales.

El proyecto toma el nombre de la hija del empresario y basa su oferta culinaria en el producto de Málaga, con tapas y recetas para compartir que dan protagonismo a materias primas locales como los embutidos de Ronda y los vinos de la región.

Concebido como un espacio informal, el restaurante se mantendrá abierto durante buena parte del día, con una cocina que funcionará de manera ininterrumpida de 12:00 a 22:00 horas, los siete días de la semana. La propuesta gastronómica pretende ser más accesible que la de los restaurantes con estrella Michelin del grupo, con un ticket medio estimado de entre 40 y 45 euros por comensal.

Seis estrellas Michelin en cinco restaurantes

Con 28 años, en diciembre de 2004, Granda creó en Marbella su primer proyecto personal: Skina, que actualmente cuenta con dos estrellas Michelin. En origen fue un pequeño restaurante con capacidad tan solo para 10 comensales que este año, coincidiendo con su 20 aniversario, ha multiplicado su capacidad y ha cambiado de concepto y ubicación, a la Milla de Oro de Marbella.

En diciembre de 2017, el asturiano inauguró Clos Madrid como tributo a su pasión por el vino, logrando su primera estrella en menos de un año. Dos años después abrió Ayalga en Ribadesella, su Asturias natal, dentro del emblemático Hotel Villa Rosario, que en 2021 obtuvo su primera estrella Michelin, convirtiéndose en el primero ubicado en un hotel asturiano en recibir esta distinción. Granda cerró esta etapa en enero de 2026 al dejar de estar vinculado al proyecto.

En 2021 vuelve a apostar por la capital con la apertura de Nintai como una barra para 12 comensales, destacando productos de temporada y de primera calidad, esencialmente pescado y, como única carne, buey de Kobe. Gracias a su propuesta y a maridajes excepcionales con sake, champagne y té, consiguió su primera estrella Michelin antes de cumplir un año.

Mientras que Marcos, en Gijón, nació como un homenaje a la cocina tradicional asturiana con un formato íntimo, tan solo para 12 personas. Esta apuesta, con un guiño especial a las guisanderas, mereció la primera estrella Michelin también antes de cumplir un año.

Con otra estrella de la ‘guía roja’ está Toki, también en Madrid, donde Granda propone una experiencia única para seis comensales, centrada en la pureza de la cocina japonesa, con el arroz como protagonista y una bodega excepcional que lo convierte en un imprescindible de la ciudad.

Elegir el sitio perfecto para salir a cenar con amigos no es tarea fácil. Debe cuadrar a todos los gustos gastronómicos, a todos los estilos y a todos los bolsillos; debe estar bien ubicado, tener una decoración agradable y, por encima de todo, contar con una buena cocina. Más complicado aún debe ser si hay un rey entre los invitados.

A esta dicotomía se enfrenta Felipe VI cada vez que sale a cenar con sus amigos, una situación que se daba por última vez este pasado fin de semana. La revista Semana ha sacado a la luz unas imágenes del rey en el centro de Madrid de cena con su círculo más íntimo en una famosa taberna de la capital. Se le puede ver saliendo del restaurante y, en ausencia de Letizia, disfrutando de sus amistades.

El lugar elegido para la velada no fue otro que la Taberna del Alabardero, un clásico de la restauración madrileña que se encuentra ubicado justo frente al Teatro Real, a solo unos metros del palacio. Abierta en 1974, la taberna fue fundada por don Luis de Lezama, sacerdote y hostelero que construyó, a partir de este local, un auténtico imperio gastronómico.

A través de la Taberna, Lezema se propuso dar una oportunidad a jóvenes con problemas de inserción, brindándoles formación en el sector de la hostelería. Además de la sede de Madrid, la Taberna del Alabardero se expandió abriendo otros locales en Sevilla, Marbella, Pozuelo e incluso un restaurante en Washington D. C. Hoy, el Grupo Lezama cuenta con un total de 10 establecimientos y una plantilla de más de 500 empleados.

Este restaurante ha formado parte de la historia de España y, por sus mesas, han pasado reyes, papas, diplomáticos y grandes nombres de la cultura. Durante la época de la Transición, esta taberna mítica se convirtió en el epicentro de la cultura, la política y la alta sociedad, y hoy, sigue guardando a cal y canto las memorias de su pasado fascinante. Sus paredes, adornadas con fotografías y recuerdos, son como hacer un viaje en el tiempo.

Entre sus ilustres visitas cuenta con la de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes disfrutaron de su propuesta de cocina vasca durante sus visitas al local. La Familia Real ha mantenido también una estrecha relación con Lezema y sus restaurantes, como el propio sacerdote afirmaba hace más de una década en una entrevista con el Diario de Sevilla. “Felipe VI, de príncipe, venía a la Taberna del Alabardero de Washington con sus compañeros cuando estudiaba en Georgetown. Y a la de Madrid para algunas celebraciones con sus amigos y primos”, aseguraba.

Una barra de pintxos en el Madrid de los Austrias

La taberna debe su nombre a la Compañía de los Alabarderos, los miembros de la Guardia Real encargados de custodiar los Reales Alcázares. Su cocina se inspira en el recetario vasco, con platos que se sustentan en el producto de temporada y de calidad. Cuenta además con su propia huerta en Aranjuez, de donde se recogen las verduras y hortalizas que luego forman parte de los platos de la carta.

La taberna propone una carta de pintxos fríos y calientes, además de raciones para compartir, con productos clásicos de la cocina española y guiños al recetario vasco. Entre las opciones destacan las gulas al ajillo con alioli de ajo tostado, gildas de boquerón o antxoa con piparra, matrimonio de anchoas y boquerones, jamón ibérico, ensaladilla rusa y salmón marinado en casa.

En los pintxos calientes figuran la brocheta de pulpo a la gallega, el croquetón de jamón ibérico, la tortilla española con cebolla, la txistorra de Arbizu y el solomillo ibérico con cebolla caramelizada y queso Brie. Para compartir, la propuesta incluye jamón de bellota 100% ibérico, anchoas sobre caviar de tomate, pimientos de Padrón, gambones al ajillo, huevos rotos con jamón, pulpo a la brasa, rabas, torreznos con patatas revolconas, callos a la vizcaína y brandada de bacalao. En su zona de restaurante cuenta también con opciones de arroz, pescados y carnes, así como platos de cuchara.

‘And the winner is... ¡La Birra Bar!’ Es una frase que Daniel y Renzo Cacchio, padre e hijo fundadores de La Birra Bar, han celebrado en muchas ocasiones. La más reciente fue en el Dubai Burger Championship 2026, donde consiguieron superar a las mejores hamburgueserías del mundo para convertirse en la Overall Winner. Es solo el último galardón de un palmarés que sitúa a esta marca argentina entre las hamburgueserías más premiadas del mundo.

En un contexto en el que la hamburguesa ha pasado de comida rápida a objeto de culto, crear una receta que deje huella es más difícil que nunca. En esta búsqueda constante se instala esta dupla de padre e hijo, cabezas al frente de un negocio internacional que cuenta ya con casi 2.000 trabajadores en todo el mundo.

La historia de La Birra Bar empezó en 1992 con Rotisería Dani, un pequeño negocio familiar de comida casera en Boedo, en el sur de Buenos Aires. En el año 2001, abrieron un café contiguo de solo seis mesas para ofrecer a sus clientes un espacio donde comer sus productos, dando origen a La Birra Bar. Con el tiempo, la hamburguesa se convirtió en la estrella y Daniel Cacchio decidió transformar radicalmente el concepto y centrarse por completo en este plato.

Al no encontrar proveedores que cumplieran con sus exigencias, decidió tomar el control total de la producción y desarrollar de manera 100% artesanal su propio pan, mezclas de carnes y salsas. Hacia 2015, el éxito del producto formaba colas de varias horas en su puerta, un fenómeno que se repetía día tras día. “Los clientes se enfadaban porque no podíamos dar de comer a más gente”, recuerda Dani con cariño, rememorando épocas de mucho trabajo que hoy dan sus frutos.

A partir de 2018, la marca comenzó su expansión mediante franquicias en Buenos Aires para satisfacer la alta demanda. Posteriormente, dieron el salto internacional con la apertura de su primer local en Miami. Hoy son ya 30 los establecimientos que lideran en todo el mundo, con especial presencia en Argentina, su país de origen.

La mejor hamburguesa del mundo, otra vez

A los pocos meses de aterrizar en Estados Unidos, Dani y Renzo recibieron la invitación al Burger Bash, el campeonato más importante del país hamburguesero por excelencia. “Fuimos a divertirnos y aprender, y nos dieron el premio a la mejor hamburguesa de Estados Unidos a solo seis meses de haber abierto el primer local”. Este hito impulsó su consolidación global, su extensión por las Américas y su posterior desembarco en España.

No fue el primer premio, y tampoco el último. En 2020 fue distinguida con el Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best; en 2021 y 2023 fue elegida Mejor Hamburguesería de Argentina en los Premios Cucinare; en 2022 entró en el Top 5 Best Burgers in the World de Big 7 Travel; entre 2023 y 2025 recibió el distintivo People Love Us de Yelp. También ha sido seleccionada durante cuatro años en World’s 101 Best Steak Restaurants y obtuvo el Readers’ Choice Best Burger concedido por Miami New Times en 2023 y 2025.

Un auténtico chaparrón de premios que explica el autodenominado calificativo de “la hamburguesería más premiada del mundo”. A pesar de llevarlo por bandera, los fundadores de La Birra Bar relativizan su palmarés. “Creo que España quizás abusó del modelo de premios y competiciones; se ha saturado el mercado. Eso le ha bajado mucho el precio a ganar un premio”, critica el patriarca de los Cocchia.

Porque no todos los premios son iguales, y hay algunos que resultan especialmente importantes, ya sea por su alcance, su prestigio o la antigüedad del campeonato. “Creo que todos coincidimos en que el 101 Best es una placa que todo el mundo quiere tener en su escaparate y nosotros llevamos cuatro años dentro. Para mí es el más respetado del mundo”. Señalan la importancia de mantener un nivel alto más allá de certámenes y champions. “Si el premio después no se valida en el local, pierde todo el sentido”.

Dos toppings y un ‘pan volador’

Una de las últimas en incorporarse a su carta es la Crispy Dubai, precisamente la hamburguesa que les convirtió en campeones del mundo en el Dubai Burger Championship 2026. Desarrollada específicamente para la competición, combina doble carne premium, cheddar blanco americano, cebolla crispy y, como toque especial, una sabrosa salsa de mayonesa con trufa y chimichurri, preparado este último con una antigua receta de la familia.

“Desde que validamos esa receta en el mundial, me cuesta elegir otra hamburguesa”, reconoce Renzo sobre su más preciada creación. “Cuando la creamos, queríamos mantenerla simple, porque no deja de ser una hamburguesa y gran parte de su atractivo es que sea sencilla de comer”. Esta misma filosofía se aplica al resto de sus creaciones: la mayoría de hamburguesas de su carta llevan pan, carne y queso y, por lo general, dos o tres toppings más. Nada de burgers inmensas con descripciones bíblicas.

Como los ingredientes son pocos, deben ser perfectos. Para la familia Cocchia, el pan representa prácticamente el 50% de la experiencia de una hamburguesa. Por eso desarrollaron una receta propia que les caracteriza, un brioche ligero y extremadamente esponjoso que parece que está a punto de echar a volar -un pan con alas, representada en su logo-. Elaborado diariamente en su propia panificadora, destaca por su suavidad, su sabor a mantequilla y su capacidad para soportar los jugos de la carne sin romperse ni perder textura.

La segunda clave es la carne. Todas las hamburguesas de La Birra Bar incorporan dos medallones elaborados a partir de un blend de tres cortes de ternera seleccionados por ellos mismos. En España, la compañía trabaja con Grupo Norteños, una de las empresas de referencia del sector cárnico nacional. El tercer elemento diferencial son las salsas, todas ellas elaboradas por la propia compañía a partir de recetas desarrolladas por la familia Cocchia.

Madrid, una puerta a Europa

Dani y Renzo han llegado a España igual que avanzaron por las Américas. Con cabeza y calma, sin pausa pero sin prisa. Eligieron la capital por ser uno de los mercados gastronómicos más exigentes del continente y un escenario competitivo perfecto para seguir creciendo. Actualmente, La Birra Bar cuenta con tres restaurantes en la ciudad: el primero abrió en Carrera de San Jerónimo, en pleno Barrio de las Letras; posteriormente llegó el establecimiento de Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca; y ahora incorpora un tercer local en Cea Bermúdez 54, en Chamberí.

“No tiene sentido crecer por crecer”, afirma Daniel, repasando algunas de las muchas dificultades que se han encontrado al exportar su producto fuera de Argentina. Proveedores, leyes, locales, trabajadores... De momento, esperan nuevas aperturas fuera de nuestras fronteras, aunque no descartan seguir avanzando en España. “Este año vamos a cocinar más de 5 millones de hamburguesas en nuestros locales. Y te puedo decir que el 100% de las decisiones siguen pasando por nosotros dos”.

Un estudio publicado el martes 6 de octubre en Environmental Research Letters concluyó que las cocinas comerciales alimentadas con gas o propano exponen a cocineros y otros trabajadores a contaminación del aire y calor por encima de referencias sanitarias y laborales.

En las tres cocinas completamente eléctricas de la muestra no se registraron esos excesos. La investigación fue dirigida por PSE Healthy Energy junto con científicos de la Universidad de Stanford y la Universidad de Nueva York.

El equipo midió contaminantes y temperatura en 27 cocinas comerciales de California, Pensilvania y Nueva York: 21 funcionaban con gas natural, tres con propano y tres eran totalmente eléctricas. Los resultados fueron difundidos por Los Angeles Times.

El trabajo no permite estimar la exposición promedio de toda la fuerza laboral del sector, debido al tamaño limitado de la muestra.

Aun así, aporta mediciones realizadas durante jornadas reales de trabajo en una actividad que emplea a 1.8 millones de personas en el servicio de alimentos de California y para la que hay pocos estudios sobre las condiciones dentro de las cocinas.

Siete de cada diez cocinas con combustibles fósiles superaron la referencia de dióxido de nitrógeno

Durante el horario de actividad, cerca del 70% de las cocinas con equipos que quemaban combustibles fósiles registró concentraciones de dióxido de nitrógeno superiores a las referencias de exposición de una hora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

En ciertos puntos, los valores alcanzaron hasta diez veces ese parámetro de 100 partes por mil millones. El dióxido de nitrógeno es un contaminante generado por la combustión y un precursor del esmog.

También se detectaron episodios por encima de los límites horarios de California para monóxido de carbono y benceno.

En una cocina, el benceno superó las 110 partes por mil millones, unas 14 veces el máximo horario considerado aceptable por el estado.

Las mediciones confirmaron la presencia de contaminantes durante la actividad de las cocinas con equipos de combustión, con posibles consecuencias para quienes trabajan en esos espacios.

Sin embargo, las mediciones elevadas se extendieron a áreas de preparación y salones, por lo que la posible exposición puede alcanzar a personal de servicio, lavaplatos y clientes.

“Para quienes trabajan en cocinas comerciales no es ningún secreto que son entornos intensos, llenos de calor y contaminación”, señaló Yannai Kashtan, científico de calidad del aire de PSE Healthy Energy, en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

El investigador sostuvo que el aporte central del estudio es cuantificar la diferencia de exposición entre las cocinas con combustión y las completamente eléctricas.

Las llamas piloto elevaron la contaminación cuando los restaurantes estaban cerrados

Los investigadores instalaron equipos de medición durante varios días y tomaron muestras tanto durante el servicio como después del cierre.

En alrededor de dos tercios de los restaurantes con gas o propano, los máximos de contaminación se produjeron fuera del horario de atención.

El estudio atribuyó ese patrón a las llamas piloto, que permanecen encendidas en algunos equipos tras el cierre.

Al apagarse la ventilación, los gases de combustión se acumulan en el local. Esa situación puede afectar a quienes ingresan temprano o realizan tareas de limpieza antes de que se enciendan las campanas extractoras.

Las tres cocinas eléctricas mantuvieron los contaminantes en niveles bajos y no superaron las referencias utilizadas en la investigación.

El contraste debe interpretarse con cautela por el número reducido de establecimientos eléctricos, aunque fue consistente en las mediciones de contaminantes y de temperatura.

La mayoría de las cocinas con combustión superó los 32°C

El calor fue el segundo riesgo medido. La investigación detectó que la mayoría de las cocinas con gas o propano evaluadas superó los 32°C (90°F), un nivel que el estudio relacionó con los umbrales de calor previstos en una propuesta federal de seguridad laboral. Algunas registraron máximos superiores a 38°C (100°F) y otras rebasaron los 50°C (122°F).

Las reglas federales de protección frente al calor que continúan en evaluación contemplan medidas como acceso a agua y pausas de descanso en condiciones de altas temperaturas.

El exceso de calor aumenta el riesgo de agotamiento y golpe de calor, especialmente en labores físicas realizadas cerca de fuentes de cocción.

Kashtan explicó a Los Angeles Times que las placas de inducción eléctrica calientan las ollas y sartenes mediante campos magnéticos, con menos calor residual en el ambiente. “Si no va a la olla o a la comida, va al aire”, afirmó sobre la energía que se pierde en una llama de gas.

La transición hacia equipos eléctricos enfrenta costos y resistencia en el sector

La sustitución de aparatos de combustión por equipamiento eléctrico ha generado oposición entre parte de los propietarios de restaurantes.

La Asociación de Restaurantes de California cuestionó ordenanzas locales que buscaban limitar los aparatos a gas en nuevas cocinas comerciales de Los Ángeles y de ciudades del Área de la Bahía, por los costos iniciales y la preferencia de algunos chefs por la llama abierta.

La entidad obtuvo una sentencia que anuló la ordenanza de Berkeley, un antecedente que frenó otras iniciativas similares en California.

El estudio no evalúa los costos de reconversión ni compara el rendimiento culinario de cada tecnología; se concentra en las exposiciones a contaminantes y calor registradas en los locales analizados.

Christopher Galarza, chef de Pittsburgh y colaborador en el diseño de la investigación, relató a Los Angeles Times que los registros le dieron una dimensión concreta de un problema que había observado en su carrera profesional.

Tras pasar a trabajar con una cocina eléctrica, dijo haber advertido una reducción del calor y del humo en el área de trabajo.

Galarza dirige Forward Dining Solutions, una firma de asesoramiento para establecimientos que buscan instalar equipos eléctricos.

Según el chef, el mayor desembolso inicial puede compensarse con eficiencia energética y menores necesidades de limpieza, una evaluación que deberá variar según el tipo de cocina y el equipamiento de cada restaurante.

Cuando Messi cuelgue definitivamente las botas, la gastronomía seguirá siendo para él una fuente de ingresos. El delantero argentino cuenta con su propio negocio de restauración en España, un restaurante llamado Hincha que tiene locales en Andorra, Baqueira y Sotogrande y que el jugador fundó junto al chef con estrella Michelin Nandu Jubany.

Entre sus platos más destacados están sus recetas favoritas de la infancia, como los ‘Macarrones de Messi’, un plato de pasta hecho con “boloñesa de secreto, sofrito de la abuela y parmesano”. Esta receta parte de una base muy clásica, ya que lleva pasta, salsa boloñesa y bechamel; lo que la hace diferente es la forma en la que se monta y se presenta en el plato.

Estos macarrones se sirven en un cuenco y de forma vertical, y cada hueco se rellena con una cremosa y contundente boloñesa casera. Una vez rellenos todos los macarrones, se cubre con bechamel y se remata con una capa generosa de queso fundido.

Cómo hacer los macarrones de boloñesa y bechamel del restaurante de Messi

Este plato se prepara con macarrones de tubo ancho, que se colocan en vertical, se rellenan con salsa boloñesa y se gratinan con bechamel, parmesano y gouda curado.

Tiempo de preparación

• Tiempo total: 1 hora y 10 minutos
• • Preparación: 35 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

• 400 g de macarrones de tubo ancho
• 500 g de carne picada de ternera
• 1 cebolla
• 1 zanahoria
• 1 pimiento verde
• 2 dientes de ajo
• 400 g de tomate triturado
• 1 cucharada de tomate concentrado
• 100 ml de vino tinto
• 1 cucharadita de orégano seco
• 50 g de mantequilla
• 50 g de harina de trigo
• 600 ml de leche entera
• 50 g de queso parmesano rallado
• 100 g de gouda curado rallado
• Aceite de oliva virgen extra
• Nuez moscada
• Sal
• Pimienta negra

Cómo hacer macarrones de boloñesa y bechamel, paso a paso

1. Pela y pica la cebolla, la zanahoria, el pimiento y los dientes de ajo.
2. Calienta aceite de oliva en una sartén.
3. Añade las verduras y una pizca de sal. Pocha a fuego medio durante 10 minutos.
4. Incorpora la carne picada. Desmenúzala con una espátula.
5. Cocina la carne hasta que empiece a dorarse.
6. Añade el tomate concentrado y remueve durante 1 minuto.
7. Vierte el vino tinto y deja que se evapore el alcohol.
8. Incorpora el tomate triturado, el orégano, la pimienta y un poco más de sal.
9. Cocina la boloñesa a fuego medio-bajo durante 20 minutos.
10. Pon abundante agua con sal en una olla.
11. Cuece los macarrones durante la mitad del tiempo indicado por el fabricante. La pasta debe quedar firme.
12. Escurre la pasta con cuidado y pásala por agua fría para cortar la cocción.
13. Para preparar la bechamel, derrite la mantequilla en un cazo.
14. Añade la harina y cocínala durante 2 minutos para que pierda el sabor a crudo.
15. Vierte la leche caliente poco a poco mientras bates.
16. Cocina la bechamel durante 8-10 minutos.
17. Añade sal, pimienta y nuez moscada. Retira del fuego.
18. Incorpora e integra el parmesano y la mitad del gouda curado.
19. Unta una fuente de horno con un poco de aceite o mantequilla.
20. Coloca los macarrones en vertical, muy juntos, hasta cubrir toda la base de la fuente.
21. Pasa la boloñesa a una manga pastelera y rellena cada macarrón.
22. Cubre la parte superior con la bechamel de queso.
23. Añade el resto del gouda curado y un poco más de parmesano.
24. Hornea a 160 ºC durante 15 minutos.
25. Si quieres una superficie más dorada, activa el gratinador durante 2-3 minutos al final.
26. Deja reposar la fuente durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 890 kcal
• Proteínas: 45 g
• Hidratos de carbono: 85 g
• Grasas: 42 g
• Grasas saturadas: 20 g
• Fibra: 7 g
• Sal: aproximadamente 2,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar los macarrones en la nevera durante 3 días. Para recalentarlos, utiliza el horno a 160 ºC durante 10-15 minutos. También puedes usar el microondas, aunque la pasta quedará menos crujiente en la superficie.

Si la cocina es un trabajo de investigación, Álex García de la Fuente es doctorado en recetas castizas. El chef al frente del restaurante In-Pulso, el proyecto que defiende la cocina madrileña y su historia desde el barrio de Arganzuela, acaba de sumar un nuevo premio a su palmarés, un galardón que reconoce la calidad de su cocina y que le corona como el mejor cocinero de Madrid en 2026.

De La Fuente, junto a su ayudante Francisco Amate, ha obtenido el primer puesto del XXXIII Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid, un concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) que cada año se esfuerza en buscar al mejor chef de la comunidad. La competición ha celebrado su gran final en la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, en Móstoles, donde cocineros, reposteros, jurado y amigos se han reunido para elegir la mejor propuesta de 2026.

No es la primera vez que De la Fuente se hace con el título; el cocinero ya lo logró en 2024, situando su proyecto en el epicentro del movimiento gastronómico madrileño. Gracias al enorme foco que suponen premios de tal calibre, In-Pulso acumuló meses de lista de espera, una bendición que podría repetirse dos años después.

Ahora vuelve a situarse al frente de la gastronomía madrileña gracias a dos de sus elaboraciones más especiales: su ‘Lubina, emulsión de su colágeno, tartaleta de tartar al vino rancio, buñuelo de sopa al cuarto de hora y espárrago a lo Lope de Vega’ y el ‘Rabo en escabeche, corte de zanahoria asada a la sal con hierbas y encurtidos, cremoso de mollejas y mollejas fritas”.

“Nos hemos inspirado en recetas antiguas madrileñas, como la cocina de In-pulso, como la sopa al cuarto de hora con mejillones o los espárragos a lo Lope de Vega que hemos incluido en el plato de la lubina y en el de la carne hemos rendido homenaje a la manera de conservar en Madrid: con escabeches y encurtidos”, asegura el ganador.

La gran final del XXXIII Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por ACYRE - Madrid, suponía el broche de oro a semanas de competición, talento, esfuerzo y pasión. En cocina, Álex de la Fuente ha encabezado un podio que se completa con otros dos chefs ‘made in Madrid’. El segundo puesto ha sido para Juan María Domínguez, del restaurante Origen Getafe (Av. Ada Lovelace, 23); mientras que la medalla de bronce se la ha colgado Javier Alfaro, del restaurante Bestial (C. del Prado, 4), del grupo Rosi La Loca.

La historia de Madrid en cada plato

Desde sus inicios, In-Pulso se ha propuesto como objetivo revisar la historia culinaria de Madrid para traerla al presente en su versión de alta cocina. “En In-Pulso investigamos durante mucho tiempo para poder recuperar recetas de siglos atrás, poniéndolas en valor otra vez”, explicaba el cocinero y fundador de este proyecto en una entrevista con Infobae.

Alex García de la Fuente fundó In-Pulso junto a su hermano en 2022, aunque su carrera comenzó mucho antes de abrir su propio restaurante. Comenzó sus estudios en 2004 y, durante sus primeros años de formación, trabajó con grandes cocineros como Santi Santamaría, Fernando P. Arellano o Ricardo Sanz. Más tarde, cocinó en Punto Mx, donde pudo conocer los secretos de la cocina mexicana de la mano de Roberto Ruiz. De ahí pasó a convertirse, durante 5 años, en jefe de cocina junto a Ramón Freixa en su restaurante de Madrid, galardonado con 2 estrellas Michelin.

En 2022 llegó el momento de abrir In-Pulso, un proyecto que encontró su lugar en la zona de Legazpi, el barrio madrileño que vio crecer al cocinero, en un pequeño local situado junto al Parque Enrique Tierno Galván, muy cerca del Planetario y de la estación de Méndez Álvaro. Decidió dedicar su local, en cuerpo y alma, a investigar y reivindicar la cocina madrileña más castiza.

Bajo esta premisa nace su carta, diez propuestas que representan la esencia de Madrid con platos que causan sorpresa entre quienes los prueban. No faltan clásicos como el bocadillo de calamares y alioli de cítricos o el vasito de caracoles a la madrileña con hierbabuena. Pero la sorpresa viene de la mano de platos históricos, como la pepitoria de codorniz o la trucha Cibeles ahumada con sus huevas, salsa de vino fino, polvo crujiente de cerdo y ensalada frisé.

Además de su carta fija, en In-Pulso suelen ofrecer una vez al mes un menú temático compuesto por seis pases a un precio de 60 euros. Con él, los cocineros cuentan la historia de Madrid a través del paladar, narrando ellos mismos las anécdotas y tradiciones que inspiran sus platos.

La mejor repostera de Madrid

La cocina dulce también ha tenido su hueco en este certamen, presentando su propio palmarés en esta edición de los premios ACYRE. En este sentido, el título de mejor repostera de Madrid 2026 ha sido para Camila Trespalacios, de Prímula Pastelería (C. de Jorge Juan, 65), junto a Génesis María Largo, gracias a su postre en texturas “La higuera” y su petit four “Bocado de la abuela”.

El palmarés final lo han completado Marina Mínguez y Daniela Valdez, del restaurante de alta cocina Saddle (C. de Amador de los Ríos, 6), y David Cristóbal y Edgar Efraín Salaverny, de la pastelería Formentor. Una final con mucho sabor en la que cocina y repostería madrileñas han demostrado el enorme nivel de los profesionales de la región, uniendo tradición, producto, creatividad y técnica.

Para comer la mejor tortilla de patatas de España hay que irse hasta Elche. Allí se encuentra La Teulada, el restaurante en el que se cocina la mejor receta de tortilla de todo el país este 2026. Celia Clara Correia, la chef al frente de esta tapería, ha conseguido el primer premio en el XIX Concurso de España de Tortilla de Patatas, celebrado este fin de semana en el marco de la feria Alicante Gastronómica.

Correira le ha arrebatado el premio a la famosa tortilla del restaurante madrileño La Falda, con locales en Lavapiés y Chamberí, que esta vez ha tenido que conformarse con un segundo puesto. La diferencia entre ambos ha sido de únicamente un voto, lo que demuestra lo reñido de este histórico concurso nacional. La medalla de bronce era en esta ocasión para Carlos Boado, de El Caserío de Tirón, en Coirós (A Coruña).

La de Celia Correia es una tortilla clásica, poco hecha, con huevo campero gourmet de Galicia y patata gallega “bien crujiente”. En declaraciones a EFE, la chef ha señalado que este certamen le ha cambiado la vida y que ya tiene hueco en La Teulada donde poner el primer premio, al lado de los trofeos ganados en años anteriores.

Y es que ya el año pasado la cocinera alicantina había conseguido la medalla de plata gracias a su receta de tortilla, un plato que es sin duda la estrella en su restaurante La Teulada. Además de la clásica, que prepara con y sin cebolla, en su carta ofrecen tortillas de patatas en distintas versiones: de sobrasada con queso manchego, de chistorra, tortilla carbonara, de chorizo ibérico y cebollino, trufada…

Este campeonato nacional nació en 1999 en San Sebastián, de la mano del crítico gastronómico Rafael García Santos, y con el tiempo se ha convertido en la más importante referencia en lo que a tortilla española se refiere. Desde 2021, el concurso se celebra en el marco de Alicante Gastronómica, feria que este año ha celebrado su octava edición, del 2 al 5 de octubre.

Un concurso reñido y un sabor que roza la magia

La de este año ha sido una de las ediciones más reñidas de este concurso. Tanto es así que el jurado ha otorgado un triple cuarto puesto a tres cocineros que han preparado tortillas excelentes y que consiguen así el pase directo al campeonato del año que viene. Se trata del restaurante gallego O Cabo, en A Coruña; el alicantino Nou Pinet; y el restaurante Tizona, ubicado en Logroño.

En este concurso, cada concursante ha tenido 75 minutos para hacer su tortilla de patatas, con ingredientes que han podido traer ellos, y con la opción de incluir o no cebolla. Cada miembro del jurado ha votado las tres mejores bajo su punto de vista, y luego se ha realizado una segunda ronda de votaciones entre las tres primeras.

El jurado encargado de decidir el ganador del XIX Concurso de Tortilla de Patatas lo han formado expertos como Rafael García Santos, José Gómez ‘Joselito’, Paco Torreblanca, Kiko Moya (L’Escaleta), Fran Martínez (Maralba), Lorenzo Cañas (La Merced), Gonzalo Antón (Zaldiarán), Pedro Morán (Casa Gerardo) y José Manuel Crespo (El Manjar).

Para Rafael García Santos, organizador del concurso, este certamen ha significado “un cambio cualitativo y la incorporación de mucha gente para hacer de nuestro plato un manjar absoluto”. Respecto a lo que tiene que tener una tortilla para ser la mejor, García Santos ha destacado que “no hay una norma matemática”, sino que se trata de un conjunto de factores. “Está la magia de cómo tú trasladas tu gusto personal a esa tortilla”, ha añadido.

Para la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, el concurso de la Mejor Tortilla de Patatas de España es “esa revolución del genio que es capaz de dar la vuelta a cualquier tortilla y a la gastronomía como lo hizo en su día”.

Hay días en Cantabria en los que el tiempo no acompaña, y es entonces cuando la cuchara manda. El norte de España cuenta con excelentes cocidos, guisos y pucheros tradicionales, platos contundentes y llenos de historia que componen una parte fundamental de la gastronomía de sus pueblos y aldeas.

Precisamente en una de estas pequeñas aldeas, una que apenas supera la decena de habitantes, es donde encontramos uno de los restaurantes donde mejor cuchara se come de toda Cantabria, un negocio familiar que ha sobrevivido a base de cocina casera, buen producto y buenos precios.

Mesón El Tropezón es el único restaurante de La Herrería, un pueblo de solo 10 habitantes perteneciente a la parroquia de Treceño, en el municipio de Valdáliga. Este diminuto rincón de Cantabria podría pasar desapercibido entre carreteras secundarias y montes verdes, pero, en cambio, recibe a visitantes, curiosos y foodies cada fin de semana. Tanto es así que este mesón familiar cuenta con espacio para hasta 50 comensales, una cifra que alcanza a menudo y que quintuplica la de los propios vecinos de la aldea.

Este mesón se ubica en una casa de piedra rústica, con vigas de madera y un ambiente cálido que hace al comensal sentirse como en casa. Además, cuenta con una terraza, especialmente concurrida en los meses de temporada alta. La propuesta gastronómica de El Tropezón gira en torno a la cocina tradicional cántabra y montañesa, con especial atención a carnes, guisos y productos de la zona.

Cocina montañesa en una aldea cántabra

Tanto su carta, con platos por alrededor de 10 o 15 euros, como su menú diario de 20 euros —disponible de lunes a viernes— reúnen buena parte del recetario que caracteriza a la cocina de montaña en Cantabria. El cocido montañés es sin duda el plato más identificativo de su oferta. Junto a él conviven clásicos de la zona como judías con almejas, carrilleras estofadas, el chorizo al vino o la morcilla encebollada.

A este bloque de guisos se suman las carnes a la piedra, servidas en raciones generosas, como el filete a la plancha, el entrecot, la chuleta y el escalope de ternera. La cocina de caza aparece con recetas como estofados de venado y jabalí, mientras que el pescado aparece en elaboraciones como el bacalao con tomate, el bacalao con cebolla caramelizada y la merluza rebozada.

El apartado dulce sigue la misma línea de cocina casera que domina el resto de la carta. Aparecen el arroz con leche, el flan de huevo, la leche frita y la cuajada con miel, postres clásicos de la repostería popular que todavía se sirven en buena parte de los establecimientos de Cantabria y del norte peninsular.

Qué es el cocido montañés

Con las alubias blancas como base, este cocido cántabro cuenta con la berza como coprotagonista, un producto de la tierra que se encuentra principalmente en las temporadas de otoño e invierno.

A la berza y la alubia se añade un compango compuesto de chorizo, costilla, morcilla y tocino procedentes del ‘matacíu del chon’, el nombre que recibe en Cantabria la matanza del cerdo. Aunque en cada casa existe un método de preparación, la morcilla de arroz y la de año, junto al chorizo y el tocino, son fundamentales en el guiso, así como el sofrito de aceite de oliva, ajo, cebolla y pimentón.

Se cree que el origen de este plato se remonta al siglo XVII y que se preparaba, en ese momento, para combatir el clima invernal húmedo y frío de la montaña cántabra. Sin embargo, en ese momento no existía el término que ahora utilizamos y a este cocido se le llamaba simplemente potaje.

Su nombre actual se debe a José Luis Herrero Tejedor, delegado de Turismo y director del Festival Internacional de Música de Santander, que, harto de no tener un plato regional atractivo del que presumir con los visitantes extranjeros, decidió bautizar este clásico plato de cuchara como ‘cocido montañés’.

La industria manufacturera perdió 415.000 puestos de trabajo entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, una caída del 16,7% que redujo su participación en el empleo total de 12,2% a 9,8 por ciento.

En sentido inverso, el sector de hoteles y restaurantes sumó 495.000 empleos en el mismo período, un incremento del 67,8% que llevó su peso de 3,6% a 5,8% del total ocupado.

Los datos surgen del cruce de información de la última Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que compara, en períodos homogéneos, la situación actual bajo la presidencia de Javier Milei con el último tramo de la gestión de Alberto Fernández.

El mercado de trabajo sumó, en total, 818.070 puestos en esos tres años (bajó en 450.830 el registrado y aumentó en 1.268.900 el informal -sin descuento jubilatorio-, al pasar de 20,37 millones a 21,19 millones de ocupados, un alza del 4% al proyectar sobre el total país los datos relevados en los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo. La tasa de empleo pasó de 44,6% a 45% de la población.

La tasa de empleo pasó de 44,6% a 45% de la población

Un boletín conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en agosto de 2026, describe el mismo fenómeno a escala regional: “hoteles y restaurantes expandieron simultáneamente producción y empleo, mientras que la industria y la construcción registraron caídas en ambas variables”. Resalta el documento.

La construcción y el empleo estatal también retrocedieron

Junto con la industria manufacturera, otras dos ramas mostraron caídas pronunciadas, tanto en volumen como en representatividad. La construcción perdió 197.400 puestos (9,9%) y bajó su participación de 9,8% a 8,4% del empleo total.

El empleo en el sector público redujo en 330.000 personas (9,1%), al pasar de 3,63 millones a 3,3 millones de trabajadores estatales, con lo cual su peso cayó de 17,8% a 15,6%. El segmento administración pública, defensa y seguridad social siguió el mismo patrón: 245.000 empleos menos, una baja del 14%, y una pérdida de representatividad de 8,6% a 7,1 por ciento.

El segmento administración pública, la defensa y la seguridad social registró una pérdida de representatividad de 8,6% a 7,1% del total

Al mismo tiempo, el empleo privado ganó 1,28 millones de trabajadores (7,8%), hasta alcanzar 17,7 millones de personas y elevar su participación de 80,6% a 83,6% del total.

El comercio sumó 381.000 puestos (10,3%) y pasó de 18,2% a 19,3% de representatividad. El transporte, almacenamiento y comunicaciones crecieron en 264.000 empleos (17,9%) y su peso subió de 7,3% a 8,2%. Los servicios financieros, de alquiler y empresariales aportaron 195.000 empleos adicionales (8,6 por ciento) y ganaron medio punto porcentual, de 11,1% a 11,6 por ciento.

El vínculo laboral se volvió más precario

La composición del empleo también cambió en su forma de contratación.

Los asalariados con descuento jubilatorio, la categoría que identifica al empleo formal dependiente, cayeron en 280.000 personas (2,9%), de 9,55 millones a 9,27 millones, y su representatividad bajó de 46,9% a 43,8% del total ocupado. En paralelo, los trabajadores por cuenta propia crecieron en 562.000 (12,4%), hasta 5,08 millones, y ampliaron su peso de 22,2% a 24 por ciento.

El total de no asalariados aumentó en 633.000 personas (11,9%) y ganó dos puntos porcentuales de representatividad

El total de no asalariados aumentó en 633.000 personas (11,9%) y ganó dos puntos porcentuales de representatividad, de 26% a 28 por ciento.

Esos datos coinciden con los que releva la OIT en el país. Según su oficina local, el 42% de la población ocupada trabajaba en la informalidad hacia fines de 2024, una cifra que “representa a casi seis millones de personas que no poseen acceso a derechos laborales básicos, como cobertura de salud, licencias, aportes jubilatorios ni protección social”.

Detalla el organismo: El resultado neto ubica hoy a 7 de cada 10 asalariados con descuento jubilatorio, frente a una proporción algo mayor tres años atrás. La categoría de patrones también se expandió, con 68.000 empleadores adicionales (9,9 por ciento) y una suba de representatividad de 3,4% a 3,6 por ciento.

Por sexo y edad, el crecimiento del empleo no fue parejo ni en volumen ni en representatividad:

• Las mujeres de 65 años y más registraron el mayor incremento porcentual, con 138.000 puestos adicionales (41,3%), lo que elevó su peso en el total ocupado de 1,6% a 2,2 por ciento.
• Los varones del mismo tramo etario sumaron 74.000 empleos (15,1%) y pasaron de 2,4% a 2,7% de representatividad. Las mujeres de 30 a 64 años sumaron 460.000 ocupadas (6,9%) y ampliaron su participación de 32,6% a 33,6 por ciento.

El empleo creció más entre las mujeres mayores y bajó entre las jóvenes

En sentido contrario, el empleo de mujeres de hasta 29 años cayó en 77.000 personas (3,8%), la única franja etaria y de género que retrocedió en términos absolutos en el período, con una baja de representatividad de 9,9% a 9,1 por ciento.

Los varones de hasta 29 años, en cambio, sumaron 53.000 puestos (2,1%), la variación más baja entre las categorías que crecieron, aunque su peso relativo bajó de 12,5% a 12,2%, porque el empleo total creció a un ritmo mayor que el de ese segmento.

El Banco Mundial identifica en la Argentina un problema estructural para el ingreso de los jóvenes al mercado laboral: entre las personas de 15 a 24 años, la desocupación supera el 20%, mientras que la informalidad alcanza a casi seis de cada diez jóvenes de hasta 29 años, según el organismo.

El nivel educativo intermedio ganó terreno frente al menor

Los ocupados con secundaria completa crecieron en 803.000 personas (13,1%), el mayor incremento absoluto de todas las categorías, y su peso pasó de 30% a 32,7% del total.

Quienes tienen secundaria incompleta bajaron en 304.000 (9%) y perdieron representatividad, de 16,5% a 14,4 por ciento.

El empleo entre personas con estudios superiores completos sumó 404.000 puestos (8,2 por ciento) y elevó su participación de 24,1% a 25,1 por ciento.

El desempleo se corrió hacia los varones adultos

Dentro del total de desocupados, la composición por sexo y edad también cambió. El peso de los varones de 30 a 64 años dentro del total de personas sin trabajo subió de 23,1% 27,5% entre ambos trimestres, un desplazamiento de 4,4 puntos porcentuales, el mayor de todas las categorías analizadas.

Al mismo tiempo, la participación de los varones de hasta 29 años bajó de 26,3% a 23,2%, y la de las mujeres del mismo tramo etario descendió de 22,9% a 21,5 por ciento.

La tasa de desocupación total se ubicó en 7,9% en el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% de igual período de 2023.

Un restaurante más se suma a la lista de cierres en Barcelona. Esta vez, con lo económico como motivo fundamental. Este mes de octubre, la Ciudad Condal se despide del Merendero de la Mari, un establecimiento histórico, uno de los primeros en instalarse en los bajos del Palau de Mar, que se ha visto obligado a bajar la persiana por no poder asumir el pago del alquiler.

La web del local ha desaparecido y hace días que no sirven comidas. La noticia ya se ha replicado en diversos medios de comunicación, y los propios dueños del local, con Rosa María Ribera a la cabeza, han confirmado los motivos tras la decisión.

La propietaria explica que los problemas comenzaron en 2019, cuando la propiedad del local elevó el alquiler a 53.000 euros mensuales. Hasta el ahora, habían podido asumir los pagos, pero en los últimos dos meses este pago se había convertido en misión imposible, provocando incluso una notificación de desahucio. “El primer mes que no pagamos, nos denunciaron”, afirma la hostelera en declaraciones a El Periódico.

El cierre se convirtió en algo inevitable, una decisión derivada de motivos tan diversos como la subida de los precios, la reducción de los márgenes, la bajada de clientela y la “degradación de la zona” de la Barceloneta. Según recoge El País, Rosa cuenta que los barceloneses hace tiempo que no eligen este barrio para sus cenas y paseos y que los pocos turistas que frecuentan la zona no gastan en comidas.

Rosa califica este último verano como “horroroso” para el negocio, una sensación similar a la vivida en la temporada estival del año pasado, entonces marcada por la Copa América de vela. “Esta zona por la noche es un desierto; los turistas de alto poder económico cenan en los hoteles, donde hay muy buenos restaurantes”, explica la hostelera en entrevistas.

Casi un siglo de historia en la Barceloneta

Este cierre supone la desaparición de uno de los restaurantes familiares con más historia de Barcelona, un enclave de cocina marinera que contaba con un ticket medio de unos 50 euros por comensal.

El Merendero de la Mari lleva casi un siglo ligado a la vida de la Barceloneta. Todo empezó en 1927, cuando la bisabuela de la familia comenzó un negocio de pan con chocolate con el que agasajaba a los bañistas desde una tabla de madera en la arena. Con el tiempo, la familia fundó L’Esport, uno de los primeros merenderos del barrio.

En 1988, Mari, madre de Rosa María Ribera, abrió El Merendero de la Mari en la playa de Sant Miquel. El negocio tuvo que abandonar aquella ubicación por las construcciones de los Juegos Olímpicos de 1992 y en 1994 se trasladó al Palau de Mar, donde ha permanecido hasta ahora frente al Port Vell.

Durante décadas, este restaurante mantuvo su oferta de cocina marinera basada en el producto fresco y en recetas familiares heredadas, con el arroz como uno de sus principales atractivos. Entre sus platos más emblemáticos estaban la fideuá de bogavante, el rape, los arroces de marisco o las almejas marineras.

Según fuentes del Puerto de Barcelona, los responsables de las concesiones de los bajos del Palau de Mar ya están en conversaciones con otro operador que podría ocupar muy pronto lo que hasta ahora era el Merendero de la Mari.

Pola es una parroquia del concejo asturiano de Siero, a menos de 20 km de Oviedo y Gijón y con una población de 13.000 habitantes. Situada junto al municipio de Noreña, en la parte central de Asturias, esta villa cuenta con un precioso casco antiguo, lleno de casas populares con corredores de madera y galerías acristaladas, rodeado del paisaje de brillante color verde que caracteriza a las zonas rurales asturianas.

En ese mismo casco antiguo abrió hace ocho años El Patio de Butacas, un bar especializado en coctelería que suponía entonces un auténtico salto al vacío. Un espacio de arraigo, disfrute y buen beber en un entorno rural que por entonces desconocía este tipo de oferta. Las condiciones no intimidaron a Berto Díaz, coctelero al frente del local, que hoy celebra todo un hito en el universo coctelero.

El Patio de Butacas acaba de recibir tres estrellas en Top Cocktail Bars 2026, la guía que reconoce a las mejores barras de coctelería de España y Portugal y que celebró su entrega de premios el pasado lunes. El ascenso llega un año después de que el local consiguiera su primera estrella y pone el foco en un proyecto que, desde Pola de Siero, ha construido una forma muy personal de entender la coctelería.

Sabores asturianos en forma de cóctel

Berto Díaz y su equipo parten de lo que encuentran a su alrededor para crear cócteles de premio. Plantas recolectadas en los caminos de la zona, productos de temporada y materias primas procedentes del campo familiar, situado a unos tres kilómetros del bar. A ello se suman los excedentes que algunos vecinos les acercan de sus huertos y que también tienen hueco en su carta.

Su propuesta actual, el menú ‘Vínculos Invisibles’, nace de una pregunta: ‘¿Puede un ingrediente asturiano recordar a otro que crece a miles de kilómetros?’ Para responderla, el equipo investiga las relaciones aromáticas entre productos que a primera vista no tienen nada que ver. “Buscamos lo aparentemente invisible que une los sabores”, explican desde el equipo, dando lugar así a una cartografía sensorial propia que demuestra lo mucho que se puede llegar a explotar la despensa natural al alcance.

Así, el laurel aporta notas que evocan el tabaco en Bruma; la hoja de higuera recuerda al coco en Lumbre, y el abeto conduce al aroma del melocotón en Ámbar. “Con este planteamiento descubrimos que la castaña y el haba tonka que encontramos en nuestros caminos comparten una voz, que la sidra puede hablar en cítrico o que el diente de león sabe pronunciar el cacao. No es magia, es parte de nuestro estudio de la naturaleza que disponemos en Asturias”, recalca el propio Berto.

Un proceso de investigación al que se suman distintas técnicas como la fermentación, la hidrólisis enzimática, la destilación o la maceración controlada. El resultado se observa en cócteles como ‘Verdeo’, a base de tequila, acedera, miel de guindilla y sal de pimiento negro, una mezcla en la que la acedera se usa para evocar al tomate.

Además del perfil de sabor –ácido, seco, especiado, dulce...– y su nivel de intensidad, cada cóctel de la carta especifica de dónde proviene su materia prima y el compuesto químico que comparten las plantas que lo componen. En total, ‘Vínculos Invisibles’ se compone de 15 cócteles, seis de ellos disponibles en su versión sin alcohol.

Su trayectoria desde que abrieron en 2018 les ha valido para obtener numerosos reconocimientos, como el que recogían la pasada noche en Madrid, entre ellos el Solete Guía Repsol. Todo gracias a un modelo de sostenibilidad que defiende a la comunidad y que se inspira en las tendencias internacionales que ya iniciaron iconos como Himkok en Oslo o Angelita en Madrid.

Todas las coctelerías españolas con estrellas en Top Cocktail Bars 2026

3 Estrellas

• 14 de la Rosa (Barcelona)
• Sips (Barcelona)
• Angelita (Madrid)
• Devil’s Cut (Madrid)
• El Niño Perdido (Valladolid)
• Moonlight (Zaragoza)
• Patio de Butacas (Pola de Siero)

2 Estrellas

• Boadas (Barcelona)
• Paradiso (Barcelona)
• Isa (Madrid)
• Momus (Madrid)
• Saddle (Madrid)
• Salmon Guru (Madrid)
• Santos y Desamparados (Madrid)
• Savas (Madrid)

1 Estrella

• Aldea Cocktail Bar (Barcelona)
• Stravinsky’s Parfumerie (Barcelona)
• Dr Stravinsky (Barcelona)
• Foco (Barcelona)
• Kyara (Barcelona)
• La Whiskeria (Barcelona)
• 1862 Dry Bar (Madrid)
• Bar Llama (Madrid)
• Harrison 1933 (Madrid)
• Lovo (Madrid)
• Osaka Madrid (Madrid)
• Pictura (Madrid)
• Santamaría (Madrid)
• Chester & Punk (Málaga)
• Speakeasy The Pharmacy (Málaga)
• Cream (Almería)
• Naked & Famous (Sevilla)
• Chapeau 1987 (Palma)
• Ginbo (Palma)
• Suru Cocktail Bar (Las Palmas de Gran Canaria)

Apenas lleva unos días en los cines, pero ya ha emocionado a millones de espectadores. La bola negra se ha convertido en uno de los mejores estrenos en la historia del cine en España, todo un fenómeno cinematográfico que ha dejado huella a todo aquel que la ha podido disfrutar.

Su música, su emocionante historia, sus apabullantes actuaciones o su impresionante fotografía son solo algunos de los elementos que han embelesado al público español y extranjero. Pero, además de todo eso, la nueva película de Los Javis también tiene un momento gastronómico que seguro ha llamado la atención a muchos.

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Si la has visto, sabrás de la escena de la que a continuación trataremos. En pleno desarrollo de la trama, el personaje de Alberto (el joven historiador interpretado por Carlos González) y su madre, Teresa (Lola Dueñas), protagonizan un tenso almuerzo con una fabada de por medio que termina mal y pronto, con lanzamiento de cerveza incluido. El telón de fondo de esta discusión familiar es un restaurante asturiano de Madrid, un local que no solo existe, sino que lleva más de medio siglo haciéndolo.

Su nombre es La Copita Asturiana (C. de Tabernillas, 13) y es un pedazo vivo de la historia de la hostelería madrileña. Este pequeño restaurante, ubicado en el castizo barrio de La Latina, lleva décadas sirviendo auténtica cocina asturiana a sus clientes habituales, que ocupan las pocas mesas que permite este estrecho e icónico local.

Quienes hayan probado su cocina y hayan visto esta escena en la gran pantalla lo habrán reconocido por sus inconfundibles puertas de carpintería roja, sus ventanales, su barra de estaño, el interior revestido de azulejos y las cecinas, chorizos y chacinas que cuelgan en un rincón. Quizá también por la propia fabada, que los personajes se sirven de un enorme bol de cristal desde el que se aprecia el que es el plato estrella de la casa.

Los fundadores de este restaurante, María Mayo y Pepe Bueno, llegaron desde Asturias, ambos de una pequeña aldea del concejo de Valdés, y abrieron La Copita Asturiana el 20 de mayo de 1959. El local ya había sido despacho de vinos desde 1904 y conserva aún hoy su fachada original, lo que le ha valido estar catalogado como elemento protegido por el Ayuntamiento de Madrid.

Fabada y cachopo en este mítico local madrileño

Aquí sigue aún María, acompañada por su hija Olga, desde 2018 al frente del negocio. María y Olga dan vida a los fogones y atienden al público junto con José María, el yerno de la fundadora. La cocina del ‘chup chup’ y los sabores tradicionales siguen siendo bandera en este pequeño local de puertas rojas, que ha conseguido un Solete en la Guía Repsol y ser el destino favorito de populares vecinos del barrio como el televisivo Arturo Valls.

Su plato estrella es la fabada (21 €), acompañada de otros potajes como las fabes con almejas (22 €) o los callos con garbanzos (18 €), y una selección de pescados frescos y carnes seleccionadas como chuletillas de lechal, chuletón, cabrito asado o manitas de cerdo. que se acompañan de una cuidada variedad de vinos. Cómo no, no falta el cachopo, relleno de jamón y queso de nata de Vidiago (37 €/2 p.), ni tampoco los embutidos como la cecina de León.

El broche de oro lo ponen postres como su mítico arroz con leche (6,50 €). El ticket medio se mueve entre los 30 y 40 euros por comensal. Solo abren a mediodía y los sábados descansan, por lo que es conveniente reservar.

El sector de la restauración en España ha atravesado este 2026 un verano estable, con cifras que se mantienen con respecto al año anterior. Los datos lo demuestran con claridad: los españoles seguimos saliendo a comer, pero, eso sí, ya no buscamos lo mismo. En 2026, las tendencias de consumo cambian y los comensales quieren recibir más por lo que pagan.

Según el informe de Resultados de la Restauración de Verano 2026, elaborado por Delectatech a partir del análisis con inteligencia artificial de más de 250.000 establecimientos Horeca en España, el ticket medio por comensal ha crecido en estos meses un 4,9% con respecto al mismo período de 2025, en línea con la inflación del sector, lo que demuestra un consumo estable. Seguimos saliendo, pero controlamos mucho más el gasto, buscando lo que los analistas llaman el value for money, lo que entenderíamos por relación calidad-precio.

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La restauración ha experimentado en estos meses una clara polarización de la oferta. Los establecimientos de gasto medio bajo, como cafeterías o establecimientos de fast food asociados a tickets de menos de 15 euros, han mejorado aún más sus resultados, mostrando una tendencia que ya empezaba a observarse en años anteriores. Pero también muestran mejor desempeño los restaurantes de alta gama (más de 60 euros), espacios que ofrecen experiencias especiales con productos premium y una atención personalizada.

Es la oferta de precio medio la que pierde relevancia, el restaurante tradicional que sitúa su precio entre los 20 y los 40 euros por comensal. “Es una cultura de valle: los locales más baratos y los más caros son los que más crecen; los que están en el centro del valle, caen”, explica Xavier Mallol, CEO y cofundador de Delectatech, que resume en pocas palabras la tendencia: “Cuando salimos a comer, o salimos a algo rápido o, si decido gastar, gasto bien”.

Esta polarización se muestra además en el interés hacia productos concretos. Las categorías de comida con mayor crecimiento fueron pizza, helados y carnes, mientras que postres y entrantes fueron dos de los formatos que más retrocedieron. “El postre y el entrante ya no te los tomas, ahora intentas ir a un gasto más controlado y centrado en el plato principal”, asegura Mallol. Sube el interés en conceptos como kebab, pizza, tacos o bocadillos; pero también en cortes premium como el rodaballo y carnes de ternera o cordero.

La desaparición paulatina del postre no significa que abandonemos el dulce. De hecho, como se ha mencionado, el helado es una de las grandes tendencias que ha marcado el verano. No solo por lo especialmente caluroso de este, sino porque, además, se trata de un producto que cumple con ciertas necesidades vinculadas a nuestra era. Así lo explica Eva Ballarin, analista especializada en tendencias HORECA: “Es cierto que el postre ha bajado, pero lo que ha subido es la indulgencia. De ahí viene el helado; es un pequeño momento de indulgencia que llega cuando yo quiero y que es low cost”.

En cuanto a las bebidas, los datos continúan demostrando la tendencia que ya se consolidaba en años anteriores. Lo saludable crece, mientras el alcohol, en España, baja su interés a pasos agigantados. El café y el té lideraron con un aumento de 9,5%, vinculado al auge del desayuno, brunch y el formato coffee & bakery. Las bebidas alcohólicas muestran una caída generalizada, especialmente las espirituosas, que retrocedieron 6%; vinos y espumosos caen un 1,9% y cerveza 1,6%. Los archiconocidos spritz se consolidan como excepción dentro de los alcoholes.

Spritz, matcha lattes y brioches de carrillera

Para entender esas recetas virales que acaparan el algoritmo de nuestras redes sociales, conviene entender las tendencias que marcan nuestra actualidad gastronómica. Según el análisis de Delectatech, en el verano de 2026 han emergido tres tendencias clave: las bebidas funcionales, los spritz y las carnes premium en formato snack.

La salud ha llegado al mundo de las bebidas, una tendencia que refuerza el crecimiento de las opciones sin alcohol y de las asociadas a desayunos y brunch. Se observa en modas como la del Ube Latte, una bebida morada que se elabora con un tubérculo tropical originario de Filipinas, o los matcha de sabores. Siguiendo con las bebidas, el Hugo Spritz o el Limonccello Spritz se consolidan como cócteles de referencia de la franja de tardeo, donde ya destacaban en 2025.

En cuanto a las carnes premium en formato snack, se convierten en un reflejo de la polarización de la oferta, con producto de alto valor percibido servido en formatos informales y para compartir. El brioche de carrillera y las gyozas de buey ejemplifican esta tendencia, dos bocados que aparecen en cada vez más cartas españolas.

La oleada de cierres gastronómicos continúa en Barcelona. Después de decir adiós a Slow & Low, un restaurante del Eixample que consiguió en 2022 su primera estrella Michelin, este distrito barcelonés dice adiós a otro de sus locales más queridos. Ahora, LomoAlto&LomoBajo, un doble proyecto de restauración que abrió sus puertas en 2016, dice adiós definitivamente y cierra la persiana sin siquiera dar tiempo a que sus comensales se despidan.

Este popular restaurante de Barcelona ha anunciado su cierre a través de sus redes sociales, un anuncio definitivo que se ha hecho efectivo de forma automática. El local aparece ‘Cerrado permanentemente’ en su perfil de Google, mientras que su web y sus redes dan las gracias a sus comensales con una despedida llena de cariño.

“Después de muchos años compartiendo nuestra pasión por la buena carne, ha llegado el momento de cerrar esta etapa”, escribe el restaurante en su perfil. “Esta decisión marca el final de un capítulo y queremos despedirnos poniendo el foco en las personas que lo han hecho posible. Gracias por vuestra confianza”, concluían el mensaje. El local se despide sin dar explicaciones sobre el motivo del cierre, a pesar de que hace solo cuatro días sus redes seguían publicando imágenes invitando a sus seguidores a acudir a sus mesas.

Se trataba de un restaurante destinado a los amantes más férreos de la carne, un espacio dividido en dos conceptos diferentes: LomoAlto, en la primera planta, y LomoBajo en el nivel del suelo. A pesar de ser el mismo restaurante, la oferta de las dos versiones era diferente.

En la planta superior, la cocina se centraba en carnes prémium a la brasa con altos niveles de maduración, un espacio con una capacidad de unas 120 personas en comedor principal, sumando una sala privada para hasta 55 comensales. En la planta baja, Lomo Bajo ofrecía un concepto más informal, donde la carne compartía protagonismo con el pan en forma de bocadillos y hamburguesas gourmet.

Un templo a la maduración de la carne

El LomoAlto era una propuesta pensada para carnívoros, una brasería moderna donde se especializaban en todo tipo de carnes maduradas, desde la ternera con 20 días de reposo al buey con maduración extrema de 365 días, pasando por la vaca vieja con 120 días. LomoAlto llegó a trabajar con hasta nueve razas de vacuno diferentes y convirtió las cámaras de maduración en parte del decorado en un momento en el que el interés por las carnes maduradas todavía no había alcanzado las dimensiones actuales.

Incluso organizaban eventos gastronómicos como el ‘descuelgue de la vaca’, un espectáculo en el que descolgaban y troceaban frente a los comensales la pieza de vaca que había en su cámara cuando esta alcanzaba su punto óptimo de maduración. Ese mismo día, servían un menú especial elaborado con esa carne: chuletas, filetes, hamburguesas...

Las mismas carnes, pero esta vez con el pan como coprotagonista del plato, se servían en LomoBajo. El restaurante apostó por reinventar el bocadillo para convertirlo en un producto gourmet, en una carta que también incluye rolls, hamburguesas y ‘pepitos’.

Lomo Alto/Lomo Bajo abrió en 2016 bajo la dirección gastronómica del chef Carles Tejedor y pertenecía a SB Hoteles, una cadena hotelera que no ha aclarado las razones concretas que han llevado al final del proyecto. La misma empresa mantiene, no muy lejos, en pleno Paseo de Gracia, el multiespacio gastronómico El Nacional, integrado por cuatro restaurantes y diversas barras especializadas.

Hotel DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93, operado por la cadena Hoteles Cosmos, inauguró Ágata Steakhouse, un restaurante contemporáneo que llega al norte de la capital con una propuesta centrada en carnes premium, técnica de parrilla y sabores de la cocina colombiana. La apertura se produce en el marco de un proceso de renovación gastronómica que la cadena inició en 2026 para actualizar sus unidades en línea con la oferta culinaria de Bogotá.

El restaurante se ubica en uno de los corredores más activos de la ciudad: la zona del Parque 93, un enclave que concentra oferta gastronómica, empresarial y de entretenimiento en el norte de Bogotá. Lejos de pensarse como un espacio dirigido exclusivamente al huésped de paso, Ágata busca integrarse a la vida del barrio y atraer a ejecutivos, residentes, parejas y consumidores locales que frecuentan esa zona de la capital.

El concepto Fuego y Origen define la identidad del restaurante

La propuesta de Ágata gira en torno a un concepto que sus creadores denominan “Fuego y Origen”: el fuego como técnica fundacional y el origen como ancla identitaria. La parrilla y el ritual de las brasas son el centro de cada preparación, pero la propuesta no se detiene en la tradición del steakhouse clásico. Acompañamientos, salsas y postres incorporan referencias a la cocina colombiana, con el propósito de construir una experiencia que conecte técnica contemporánea e identidad local.

Alejandro Restrepo, gerente del hotel, describió las expectativas del proyecto: “Las expectativas de la renovación de nuestro restaurante Ágata están enfocadas en brindar a nuestros huéspedes y clientes externos una experiencia gastronómica de calidad, que combine el mundo de las carnes con toques de sabores colombianos, acompañada de una selección de bebidas acordes con el menú”, señaló.

Restrepo también situó la apertura dentro de un plan más amplio: la renovación de las unidades gastronómicas de Hoteles Cosmos a partir de 2026, con el objetivo de alinear la oferta de sus propiedades con el nivel de la escena culinaria bogotana. El gerente destacó, además, que los espacios del grupo son accesibles, pet friendly y cuentan con facilidades para movilidad eléctrica.

La carta prioriza el producto: calidad, origen, maduración y método de cocción

Al frente de la cocina de Ágata está Johan David Rodríguez Piñeros, chef colombiano con más de 14 años de experiencia en los sectores hotelero y gastronómico. Egresado del SENA, especialista en Cocina Creativa de la Universidad Gastronómica Mariano Moreno y con un diplomado en Administración de Cocina Profesional de la Universidad Externado de Colombia, Rodríguez Piñeros es también miembro activo de Les Toques Blanches Colombia.

Su trayectoria incluye pasajes por el Hotel Hilton Corferias, el Hotel Viaggio en Medellín y el restaurante Ilatina en Bogotá, donde se desempeñó como chef ejecutivo entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Hoy lidera simultáneamente las cocinas del DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93 y de Ágata Steakhouse.

Para Rodríguez Piñeros, la diferencia de Ágata frente a otros steakhouses de la ciudad está en la capacidad de combinar tradición y actualidad sin sacrificar ninguna de las dos. “Nuestra principal diferencia radica en la capacidad de combinar la esencia clásica de un steakhouse con técnicas contemporáneas y tendencias actuales de la gastronomía”, explicó el chef. “Buscamos que cada plato conserve el protagonismo del producto, especialmente de la carne, resaltando su calidad, origen, maduración y método de cocción.”

Guarniciones y salsas colombianas completan una experiencia integral

La propuesta de Ágata no reduce la experiencia al corte. Guarniciones, salsas y postres funcionan como capas adicionales que enriquecen cada preparación sin desplazar el protagonismo de la carne. En ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, los sabores colombianos aparecen reinterpretados: no como una concesión folclórica, sino como parte estructural del concepto.

“Más que servir un corte de carne, buscamos generar una experiencia gastronómica integral donde cada plato destaque por su ejecución, personalidad y capacidad de sorprender al comensal”, afirmó el chef ejecutivo. La intención, según Rodríguez Piñeros, es que cada visita al restaurante combine producto de calidad, técnica precisa y una identidad propia que lo distinga dentro de la oferta del Parque 93.

Ágata abre la gastronomía hotelera a la ciudad

Uno de los ejes de la propuesta es la apertura del restaurante hacia el público externo al hotel. Ágata opera bajo la premisa de que la gastronomía hotelera no tiene que estar confinada al huésped: el restaurante se piensa también como un destino para el comensal local, el ejecutivo en reunión de negocios o la pareja que busca una experiencia de alto nivel en el norte de la ciudad.

Con Ágata, el DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93 suma un nuevo nombre a una zona que ya concentra varias de las propuestas gastronómicas más relevantes de la capital colombiana.

Oficialmente, Valladolid es la capital castellanoleonesa de la tapa. La provincia se ha alzado con los tres primeros premios del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León, copando el podio con un trío de recetas que demuestran la innovación culinaria de la ciudad pucelana.

El primer premio en el concurso ha sido para el restaurante Jiapan (C. Pasión, 6), un proyecto especializado en cocina asiática que ha obtenido el primer puesto con ‘Doce/29’, un pincho elaborado por Jiale Pan que consistía en un bao relleno de una reducción de lechazo, acompañado de un pesto de piñón de Pedrajas, puerros y cenizas de shitake.

El segundo premio ha recaído en Alejandro San José Birnbaum, del restaurante vallisoletano Habanero Taquería (C. Duque de Lerma, 4), un restaurante mexicano reconocido por el Sello Copil que ha triunfado gracias a la tapa ‘Milpa’, un anillo crujiente de maíz relleno con un jugoso guiso de lechazo en salsa verde de tomatillo, con un delicado chintextle de bacalao, acompañado de piña en tepache y coronado con piñones garrapiñados.

En cuanto a la medalla de bronce, ha sido para Juan Carlos Jiménez Pradas, de Azul Mediterráneo (P.º Arco de Ladrillo, 48), con ‘Belemchazo’, un trampantojo que se presentaba con un juego de palabras que fusiona el famoso pastel de Belém portugués con el lechazo castellano.

Una celebración de la cocina castellanoleonesa

Además de los tres premios principales, el jurado ha otorgado tres accésits. El premio a la ‘Tapa más Tradicional’ ha ido para ‘Aquello fue como miel sobre hojuelas’, una receta de Marta Alfayate Jimeno, del restaurante 1966 Mangas, de Ávila. La ‘Tapa más Vanguardista’ ha sido ‘Berrea’, del restaurante Cuzeo, de Zamora; mientras que el ‘Mejor Concepto de Tapa’ fue para ‘Puceyaki’, del cocinero David Miranda Castañeda, del restaurante Las Kubas, de Valladolid.

Para decidir los ganadores se ha reunido un jurado profesional presidido por el chef gallego Pepe Solla, acompañado por Esther Manzano, Iñaki Bretal, João Oliveira, Luis Arbildua, Susana Martín y Jessica M. Puga. Para decidir el ganador, los jueces han catado y evaluado los finalistas de las nueve provincias, teniendo en cuenta aspectos como la técnica, el producto, el sabor, la creatividad y la capacidad de cada elaboración para representar la identidad gastronómica de su territorio.

Los premios se han dado a conocer durante el acto de clausura del concurso, celebrado durante el lunes y martes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León y conducido por el periodista José Ribagorda. El evento ha contado con representantes de las principales instituciones y organizaciones vinculadas al certamen.

Promovido por la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (HOSTURCYL) y patrocinado por la Junta de Castilla y León, este concurso nació el año pasado con el objetivo de contribuir a la promoción del patrimonio gastronómico y turístico de la comunidad. Con la mirada puesta ya en la próxima edición, el certamen toma rumbo ya hacia Palencia, que acogerá la III edición del Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León.

Zarza de Granadilla es un pueblo cacereño de aproximadamente 1.800 habitantes. Es de esos que se enmarcan en la denominada ‘España vaciada’, uno de tantos rincones de la geografía española que, a pesar de su larga historia, han ido vaciándose de habitantes, especialmente de gente joven, durante las últimas décadas. Todo ello puede hacernos pensar que abrir allí un restaurante de alta cocina es poco más que un suicidio económico. Pero nada más lejos de la realidad.

En 2017, los hermanos Hernández Talaván, oriundos de Zarza de Granadilla, decidieron apostar por su pueblo y montar juntos un restaurante de cocina de autor que puede presumir de colgar en su puerta la ansiada estrella Michelin. Su nombre es Versátil y es uno de los únicos dos restaurantes que tienen esta categoría en Extremadura, un proyecto familiar que ha conseguido convertirse en motor económico para un pueblo que, gracias a ellos, ahora ve cómo crecen las oportunidades de negocio.

Una bodega de arte y alta cocina

Ahora, un segundo proyecto de los hermanos ha conseguido hacerse un hueco en la Guía Michelin, un espacio que reinventa la alta cocina de Versátil y la sirve en su versión más informal. Debajo del propio restaurante se esconde una bodega subterránea en la que los Hernández Talaván han creado un alter ego, un espacio distendido con una carta pensada para compartir y platos más sencillos, aunque igualmente bien elaborados. Un proyecto bautizado como Bodega que, este mes de septiembre, casi diez años después de la apertura de Versátil, recibe la recomendación de la guía francesa.

“Este restaurante, que se encuentra bajo el laureado gastronómico y disfruta de un acceso independiente, sorprende por su carácter y planteamiento, pues las paredes se visten con obras de arte de jóvenes artistas, tanto nacionales como internacionales”, cuenta la guía en su web sobre este espacio, recién llegado a su lista de Recomendados de este mes de septiembre.

De su carta, destacan platos heredados del ‘hermano mayor’, como las Vieiras del Pacífico asadas al carbón con aliño y ahumadas en mesa (26 €); el Taco de paletilla de cordero confitada en AOVE, deshuesada y asada en brasas con puré de patatas y su jugo de cordero, café y chocolate (27 €); o el Ravioli de setas y hongos con salsa de foie, loncha de jamón de bellota 100% ibérico y trufa negra (25 €).

Además, encontramos alternativas más informales, propias de la cocina de taberna, como la degustación de croquetas caseras, con sabores como el jamón, bacalao y queso Ibores con trufa negra (16 €), el Sándwich de pastrami de wayú ibérico con mayonesa cítrica de aguacate (20 €) o la Ensaladilla rusa de langostinos con espuma de panceta adobada curada, crujientes de trigo y polvo de aceitunas negras (16 €).

Un pueblo abandonado y un castillo de cuento

Situado entre los valles de los ríos Alagón y Ambroz, Zarza de Granadilla es un pueblo cacereño apacible, dedicado a la agricultura y la ganadería y que tiene como puntos de interés más destacados la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, y la Ermita del Cristo de la Misericordia, del XVIII.

Pero quizá su espacio más interesante no se encuentra en el propio pueblo, sino en otro punto del término municipal. Se trata del pueblo despoblado de Granadilla, una preciosa villa amurallada que fue desalojada a mediados del siglo pasado por la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Las aguas nunca llegaron a inundar la población, que quedó casi totalmente aislada, salvo por un acceso por carretera.

Desde 1980, Granadilla es oficialmente un Conjunto Histórico-Artístico, gracias a su muralla y a sus casas señoriales como la de Las Conchas, la Casa Rectoral o el antiguo Consistorio. Pero si algo llama la atención es su castillo, construido a finales del siglo XV y que sorprende por su buen estado de conservación.

Con una distintiva forma polilobulada y cuatro niveles de altura, este edificio incluye un sótano con mazmorras, un aljibe y una azotea que ofrece vistas panorámicas del pueblo. Aunque los registros históricos no han podido determinar con exactitud su autoría, se reconoce que fue construido por orden del primer Duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, tras convertirse la “Casa de Alba” en propietaria de la villa.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 375 quejas a nivel nacional entre enero y agosto de este año por presuntos incumplimientos a las leyes que protegen a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

La mayoría de esos reclamos corresponde a la Ley 6 de 1987, la norma que fija beneficios para jubilados, pensionados y personas mayores de 55 años en el caso de las mujeres o 60 años en el de los hombres.

Esa ley obliga a otorgar descuentos del 50% en entretenimiento, 30% en transporte interurbano, 25% en restaurantes y 20% en medicamentos, entre otros rubros. La tasa de interés concentró la mayor cantidad de denuncias, con 88 casos, seguida del descuento del 25% en restaurantes, con 72 quejas.

La falta de otorgamiento del descuento sumó 49 reclamos y la ausencia de letreros informativos, 48. También aparecieron 18 casos vinculados al 25% de rebaja en transporte aéreo, 12 por préstamos personales y comerciales y 7 por el 15% en comidas rápidas de franquicias nacionales e internacionales.

A partir de esas denuncias, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia impuso 32 sanciones en primera instancia por un total de $27,330.00. Nueve de esas multas correspondieron específicamente a irregularidades con la tasa de interés y representaron por sí solas $16,800.00 del monto total.

La Ley 134 de 2013 establece beneficios similares para las personas con discapacidad en Panamá y generó 51 quejas en el mismo período. La falta de letreros informativos fue la causa principal, con 29 casos, seguida de la falta de otorgamiento del descuento, con 10, y del incumplimiento del 25% en restaurantes, con 5.

También se registraron denuncias por comidas rápidas con franquicias, farmacias, hospitales y clínicas privadas, impuestos de aeropuertos y pasaportes, servicios de televisión por cable e internet, y transporte aéreo.

Con base en esos reclamos, la institución aplicó dos sanciones en primera instancia por $600.00. Una, de $350.00, correspondió a un servicio de televisión por cable e internet; la otra, de $250.00, se originó por la ausencia de letreros informativos.

Acodeco recordó a los agentes económicos que estos beneficios están establecidos legalmente y deben aplicarse e informarse de manera correcta y visible a los consumidores que tienen derecho a ellos.

Por otra parte, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia cerró de forma definitiva el expediente del Snowland Panamá, el evento de nieve artificial que generó cientos de reclamos en diciembre de 2025.

La sanción final ascendió a $25,000 por publicidad engañosa, el monto máximo que permite aplicar la Ley 45 de 2007 para este tipo de infracciones.

El desenlace llega casi diez meses después de la polémica y confirma una cifra llamativa: solo 41 consumidores formalizaron sus quejas ante la autoridad, pese a los llamados públicos reiterados durante medio año. Entre todos ellos lograron recuperar $7,342.44.

El evento promocionado como una experiencia de nieve se realizó en diciembre de 2025 y provocó numerosas inconformidades entre quienes asistieron. Desde que se conocieron las irregularidades, la autoridad señaló que realizó gestiones y llamados públicos para que los afectados presentaran formalmente sus quejas, un requisito indispensable para tramitar cualquier devolución de dinero.

La institución mantuvo abierto el proceso durante aproximadamente seis meses con el objetivo de dar un plazo razonable a quienes consideraran vulnerados sus derechos. Pese a esa ventana extendida, la participación de los consumidores afectados terminó siendo limitada.

Con el cierre del expediente, la entidad reiteró que la publicidad debe corresponder con las características y condiciones reales de los bienes y servicios ofrecidos. La entidad adelantó que continuará aplicando las medidas que contempla la Ley 45 de 2007 ante prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.

Los códigos QR se convirtieron en una vía común para consultar menús y abonar servicios en restaurantes, estacionamientos y comercios. Su uso reduce pasos, pero puede ocultar enlaces a páginas fraudulentas que imitan sitios de pago y buscan obtener datos bancarios o personales, sumado a cometer estafas.

En este contexto, antes de hacer un pago, conviene seguir una serie de verificaciones para evitar estafas con códigos QR. McAfee advierte que estos fraudes, conocidos como quishing, aprovechan la confianza que generan los espacios físicos y la rapidez con la que los usuarios suelen escanear un código.

Cómo verificar el estado físico del código QR

La primera revisión debe ser física. En un estacionamiento, es conveniente observar si el código está impreso en la máquina, en una señal oficial o en un cartel con datos de contacto identificables. Una pegatina colocada sobre otro código, bordes despegados, diferencias de color o una impresión de baja calidad pueden indicar una sustitución.

En los restaurantes, la misma precaución aplica a los menús colocados sobre las mesas. Si el código parece añadido, está dañado o no coincide con la imagen institucional del local, es mejor pedir un menú impreso o consultar directamente al personal. Un código QR superpuesto puede dirigir a un sitio ajeno al establecimiento.

Qué pasa si la dirección web no coincide con el servicio que se pretende pagar

Las cámaras de la mayoría de los teléfonos muestran la dirección del enlace antes de abrirlo. Ese momento permite comprobar si la URL contiene el nombre del restaurante, la empresa de estacionamiento, una municipalidad o una plataforma de pago conocida.

Las direcciones con combinaciones extrañas de letras, errores ortográficos o dominios desconocidos requieren cautela. McAfee sugiere tratar cada código como si fuera un enlace recibido por correo o mensajería.

En lugar de abrirlo de inmediato, es preferible leer la dirección completa y verificar que corresponda al servicio. Un pago de estacionamiento no debería llevar a una página sin referencia clara a la empresa o autoridad responsable.

Por qué la página solicita datos que no necesita para completar el pago

Un menú digital no necesita contraseñas, números de tarjeta, documentos de identidad ni datos personales para mostrar una lista de platos.

Si el código de un restaurante conduce a una pantalla que exige iniciar sesión, descargar una aplicación o confirmar información privada, el usuario debería cerrar la página y recurrir a otro canal.

En el caso de un estacionamiento, un sitio legítimo puede pedir datos de pago para procesar la tarifa, pero es sospechoso si pide información adicional sin explicación. Debe revisarse si la plataforma redirige a un proveedor conocido. Los sitios falsos suelen pedir más información de la necesaria para una operación puntual.

Qué sucede si hay mensajes de urgencia o condiciones poco claras

La presión para actuar rápido es otra señal de alerta. Frases como “pague ahora para evitar una multa”, “última oportunidad” o “verifique su cuenta de inmediato” pueden buscar que la persona no revise el enlace ni las condiciones.

En un estacionamiento, las tarifas y los tiempos de pago deben estar informados con claridad antes de ingresar los datos. Conviene revisar si existen cargos recurrentes, promociones con requisitos confusos o casillas marcadas para aceptar suscripciones.

Algunas estafas prometen descuentos, reembolsos o recompensas y terminan en débitos periódicos. La ausencia de información sobre el importe final o las condiciones de cobro es una razón para no continuar.

Ante cualquier duda, la opción más segura es acceder al servicio por una vía independiente. En un restaurante, se debe pedir la cuenta al personal y pagar con tarjeta, efectivo o un medio de cobro confirmado por el local. Si se usa una aplicación, conviene descargarla desde la tienda oficial y no desde un enlace abierto con un código.

Tras ocho meses recorriendo más de 40 ciudades y miles de kilómetros, The Champions Burger 2026 ya tiene un ganador. El evento hamburguesero más viral de los últimos años ha celebrado su gran final en Leganés, una última cita con 18 días de duración en la que las burgers más votadas de cada ciudad se batían en un duelo por el gran premio. El trofeo ha sido en esta ocasión para la hamburguesa ‘Umami Royale’, del restaurante cordobés Godeo, una receta de lujo que se ha impuesto a los otros 22 finalistas que participaban en la gran final del campeonato.

No es el único premio que esta receta se ha llevado en los últimos tiempos. Hace solo unos días, ‘Umami Royale’ conquistó en Francia el título europeo del mismo certamen, un reconocimiento que se suma al premio nacional para cerrar una temporada histórica para los cordobeses. Llegar hasta aquí ha supuesto meses de trabajo; desde febrero, el macroevento ha recorrido España de punta a punta, ciudades en las que miles de personas han probado, comparado y votado diferentes propuestas hasta seleccionar a las 23 que han competido en Madrid.

La propuesta del restaurante cordobés ha conquistado a los asistentes con su brioche tipo cruasán, coronado con cecina de wagyú, láminas de oro y caviar de trufa. Dentro, la burger lleva carne de chuletón, parmesano trufado, salsa Emmy, costilla ahumada 48 horas y mermelada de cecina; todo un festival de sabores intensos que se ha llevado la mayoría de los votos en el concurso.

La coronada como mejor hamburguesa de España aún no está disponible en los restaurantes Godeo, aunque sí una similar, la ‘Royale’, por 15,50 euros. Esta receta, de la que parte la burger ganadora, lleva un brioche negro recubierto de oro comestible, además de carne de buey y vaca madurada, costilla vacuna ahumada en bourbon, base de mayo coreana, queso cheddar inglés fundido, sour cream trufada, copos crujientes de bacon y encurtidos.

Godeo nació en 2021 en el municipio cordobés de Pozoblanco, en manos de los hermanos Carlos Javier y Juan José Gómez Pérez, procedentes de una familia ganadera, que decidieron apostar por un negocio basado en productos de producción propia, de cercanía y ecológicos.

Situados en una de las mejores zonas de producción animal de todo el mundo, el Valle de los Pedroches, los Gómez Pérez se propusieron servir hamburguesas de enorme calidad, con una materia prima que incluye ternera y vaca de pasto, ibérico y cordero ecológico. Las hamburguesas se elaboran diariamente, incluida la picada de la carne, y se acompañan de otros ingredientes y sabores de la zona.

Actualmente, Godeo cuenta con tres establecimientos en la provincia de Córdoba: el de Pozoblanco, en la avenida Marcos Redondo, 26, y dos en Córdoba capital, situados en avenida Isla Fuerteventura, 62, y en su nueva ubicación de avenida del Gran Capitán, 35.

Un podio repartido por toda España

Madrid ha vivido una final a lo grande, 18 días en los que el recinto ferial de Leganés se ha transformado en un macroevento de 35.000 metros cuadrados en el que las hamburguesas han compartido protagonismo con conciertos, tributos, sesiones de DJ, espectáculos y actividades para todos los públicos.

Además de la hamburguesa ganadora, el evento ha coronado a otras dos recetas originales y llenas de sabor. La segunda posición ha sido para el restaurante alicantino The Vicbros Burger con la ‘Gladiadora’, la cual había sido la más votada durante toda la gira. La receta la componen un pan brioche tipo pretzel; medallón de vaca Simmental; queso chédar curado; mermelada de bacon y mayonesa ahumada, cebolla crujiente, salsa Emmy Love y polvo de queso pecorino.

Completa el podio la ‘Phantom’, de los malagueños Gottan, con un brioche con doble de mozzarella ahumada gratinada que envuelve un chuletón prémium acompañado de costilla cocinada a baja temperatura y una intensa reducción de mayonesa de beicon en su jugo. El queso fundido, la mayonesa ahumada y un toque crujiente de cebolla rematan esta elaboración.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este sábado en la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina que hoteles, restaurantes y librerías volverán a quedar exentos del pago del ABL durante el primer semestre de 2027, una rebaja que presentó como incentivo a la inversión y al empleo en sectores vinculados con la actividad turística.

La feria, que celebra su 30° aniversario en La Rural, se desarrolla hasta el martes y convocó a 1100 cámaras empresariales, agencias de viajes y profesionales del sector, además de autoridades nacionales y diplomáticos.

Entre enero y julio de este año, la Ciudad de Buenos Aires recibió 1,6 millones de turistas internacionales, un incremento del 19% frente a 2025. Macri afirmó que el distrito busca consolidarse “como un hub de turismo nacional e internacional. Esta industria hace posible que la Ciudad crezca, genere valor y cree experiencias, bienes y servicios atractivos”.

El mandatario vinculó la reducción tributaria con la revisión del gasto público. “Estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente: dimos de baja 9.000 cargos administrativos, 359 gerencias y suspendimos contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $16 mil millones al año”, sostuvo.

En ese marco, afirmó que la exención impositiva forma parte de una orientación presupuestaria dirigida a quienes invierten y generan empleo. “En 2027, igual que este año, vamos a eximir del ABL durante el primer semestre a hoteles y restaurantes. También incluímos a las librerías. Esta baja de impuestos, como el Presupuesto 2027, es una declaración de principios: menos carga para quien invierte. Menos carga para quien genera empleo”, dijo durante la inauguración.

El stand porteño en la FIT está orientado al turismo deportivo y a la proyección de Buenos Aires como sede de competencias internacionales. El espacio incluye simuladores de MotoGP, una experiencia virtual sobre la pista y referencias al retorno de esa categoría al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde se disputará una fecha entre el 9 y el 11 de abril.

La propuesta también incorpora la intención de impulsar el regreso de la Fórmula 1. La agenda del encuentro, organizado por el Ente de Turismo de la Ciudad junto a ONU Turismo, abordará el impacto económico de los eventos, los modelos de infraestructura y las tendencias del sector, con representantes de la Federación Internacional del Automóvil, Dorna Sports, Atlético de Madrid y el ATP de Buenos Aires.

El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, definió a la feria como parte de la estrategia turística porteña. “La FIT es un eslabón esencial en el calendario de eventos de la Ciudad. Representa al mismo tiempo la importancia del turismo, donde podemos mostrar nuestros atractivos, y a su vez viene gente de todo el país y del mundo”, afirmó. “Este año más de 70 países están presentes en un momento en que el Gobierno porteño está haciendo una apuesta estratégica muy importante para el turismo, buscando mayor conectividad y bajando impuestos”, agregó.

La Ciudad de Buenos Aires recibe cerca de nueve millones de turistas cada año y la actividad genera más de 150 mil puestos de trabajo. El presidente del Ente de Turismo porteño, Valentín Díaz Gilligan, sostuvo: “Este año reafirmamos el compromiso de ser un aliado estratégico del sector privado, impulsando el turismo deportivo para consolidar a Buenos Aires como sede de grandes eventos internacionales”.

Macri también vinculó el crecimiento turístico con las condiciones urbanas que propone su administración. “Cuando uno da certezas, la gente se reúne. Nuestra tarea como Gobierno es potenciar esa energía”, expresó, antes de defender una Ciudad “ordenada, segura y de encuentro”.

La FIT incluirá debates sobre accesibilidad turística, capacitación de prestadores privados, inclusión cultural y oportunidades laborales. Los visitantes podrán recorrer una muestra de fileteado porteño con una intervención en vivo de la artista Aixa Macarena Villalba, conocer la historia del Barrio Chino y participar de actividades del Kilómetro del Alfajor Argentino, Bacará Alfajor y el DJ Festa Bros.

Jorge Macri estuvo acompañado también por el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Si pasas parte de tu tiempo buceando en las redes sociales, puede que su color rosa y su logo minimalista ya te suenen de algo. La marca danesa Joe & the Juice, especializada en zumos y sándwiches saludables, se ha colado en las stories de cientos de influencers americanas, también españolas y europeas, que han caído rendidas ante recetas como el ‘Tunacado’, el sándwich de atún viral elaborado con aguacate y pan crujiente que acumula millones de reproducciones en TikTok.

Ahora, esta firma viral de origen danés acaba de inaugurar su primer local en Madrid, más concretamente en la calle Velázquez 128. La apertura marca el pistoletazo de salida en la andadura española de una compañía que cuenta con más de 500 establecimientos en las principales ciudades de Europa, Norteamérica, Oriente Medio, África y Asia, con Nueva York y Londres como dos de sus grandes casas.

El de Velázquez es solo el primero de muchos locales que la franquicia pretende abrir en España. Así lo anuncia Daniel Blasco, country manager de la firma: “El compromiso de la marca es ochenta locales en diez años. El plan cerrado es Alcalá, 61 en octubre y en Concha Espina, 14, enfrente del Bernabéu”. Tras las primeras aperturas en Madrid, la compañía contempla crecer en ciudades como Barcelona y Málaga, un desarrollo que se realiza bajo la fórmula de masterfranquicia y recae en el operador emiratí Food Quest Restaurants Management LLC.

Aunque muchos lo conocen como el ‘Starbucks danés’, por su oferta de café y su concepto similar al del gigante americano, Blasco explica que el enfoque de sus productos vira hacia otro sentido. “El objetivo de la marca es dominar la categoría, porque no hay un player que domine la categoría de zumos y batidos”. En este sentido, Joe & The Juice observa otros competidores como son Honest Greens o Vips.

Lo ‘healthy’ como valor diferenciador

Aquí, todos los productos se anuncian junto con sus kilocalorías, y muchos de ellos añaden suplementos de proteína o incluso creatina. Joe and the Juice se presenta a su público con lo ‘healthy’ como valor diferenciador, una filosofía que acompaña desde el principio a la marca. “Hace diez o quince años nadie se cuidaba antes de los cuarenta”, asegura Blasco.

Ahora, en cambio, la salud nutricional forma parte del día a día de muchos, una tendencia en la que esta marca de zumos fue pionera. JOE & THE JUICE nació en 2002 en Copenhague de la mano de Kaspar Basse, karateka de la selección danesa que se propuso crear una marca que convirtiera en deseable la comida saludable. El primer local se instaló en un rincón de Rue Verte, la tienda de interiorismo más icónica de la capital danesa, y esa genética de diseño marca a la firma desde entonces.

En pocas palabras, el mundo ha girado hacia lo que ellos ya defendían: un estilo de vida marcado por la salud y la estética. “Llevan vendiendo batidos de proteínas quince años, estaban en el sitio adecuado en el momento adecuado”, asegura el country manager de la firma.

Entre sus productos más populares se encuentra el ya mencionado ‘Tunacado’ (8,20 €), un sándwich basado en un pan fino y crujiente y relleno con atún, aguacate y pesto; y el ‘Serrano’ (8,20 €), un producto que ya existía antes de instalar la marca en España y que lleva jamón serrano. En su variedad de zumos (7,60 €), entran opciones como el ‘Feel Good’, con zanahoria, cúrcuma, jengibre, limón y manzana, o el ‘Joe’s Identity’, hecho con kale, apio, espinacas, limón y pepino.

Además del concepto gastronómico enfocado en la salud, el nuevo espacio destaca por su diseño escandinavo y por el papel de sus empleados o juicers, quienes preparan cada pedido en directo y a demanda.

En el bullicio del mercado ocurren muchas cosas. Se compra la comida del día, se revisa la calidad de los productos, se establecen los precios del género como si fuese la mismísima bolsa y se crean redes de relaciones. Además, si se mira con ojos curiosos o de turista, o ambos, se aprecia la cultura local y la arquitectura del lugar.

España conserva una red de mercados históricos que combinan la venta tradicional de productos frescos con una oferta gastronómica que se extiende hasta la noche. La mayoría de estos edificios se construyeron entre finales del siglo XIX y mediados del XX, cuando el hierro forjado y el hormigón armado revolucionaron la arquitectura civil europea y permitieron levantar naves diáfanas destinadas al comercio de alimentos.

Muchos de estos espacios han pasado por procesos de rehabilitación en las últimas décadas que los transformaron en centros de ocio y turismo gastronómico sin perder su función original de abastecimiento. Del norte peninsular a las islas Canarias, este recorrido reúne doce mercados que destacan por su valor arquitectónico, su antigüedad o la singularidad de sus productos.

Doce paradas obligadas para el turismo gastronómico en España

La siguiente lista incluye edificaciones declaradas Monumento Nacional, otros diseñados por arquitectos vinculados a Gustave Eiffel y algunos que fueron pioneros en modernizar el comercio de alimentos frescos en sus respectivas regiones. Cada uno conserva rasgos que lo distinguen del resto.

Mercado de San Miguel, Madrid

Ubicado junto a la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel es uno de los pocos edificios de arquitectura del hierro que se conservan en Madrid, con más de cien años de historia. En su interior conviven puestos especializados en marisco, ostras y caviar, donde es posible elegir el producto y solicitar que se cocine al instante, junto a expositores de fruta que elaboran batidos naturales a la carta.

El mercado también alberga una librería gastronómica y espacios donde se venden productos gourmet y cosméticos. Su ubicación estratégica, a pocos metros del centro histórico de la capital, lo convirtió en parada habitual de los circuitos turísticos que recorren la ciudad.

Mercado de Colón, Valencia

Bajo los esbeltos pilares de 1916 del Mercado de Colón, declarado Monumento Nacional, se reparten puestos de productos frescos de primera calidad junto a cafeterías, pubs y horchaterías, los locales especializados en la bebida típica valenciana elaborada a base de chufa. El edificio, un ejemplo destacado de la arquitectura modernista, combina la cocina mediterránea tradicional con propuestas de fusión.

Los segundos domingos de cada mes, el mercado habilita una zona de zoco con puestos itinerantes de moda, decoración y artesanía, a menudo amenizada con jazz en vivo. La propuesta convirtió al espacio en un modelo distinto de comercio, alejado del formato exclusivamente alimentario.

Mercado de San Agustín, A Coruña

Conocido popularmente como el “Guggenheim gallego”, el Mercado de San Agustín se construyó entre 1932 y 1938 según el proyecto de los arquitectos municipales Antonio Tenreiro y Santiago Rey Pedreira. Su elemento más singular es la cubierta parabólica de hormigón armado, de apenas quince centímetros de espesor, atravesada por bandas de vidrio que iluminan el interior sin necesidad de columnas.

El diseño se inspiró en el mercado Les Halles du Boulingrin de Reims, obra del arquitecto Émile Maigrot y el ingeniero Eugène Freyssinet, considerado el creador del hormigón contemporáneo. El cálculo estructural de la bóveda coruñesa estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Torroja. Tras un cierre por rehabilitación en 1991, el mercado reabrió en 2012 y hoy ofrece mariscos, pescados y repostería gallega.

Mercado Nuestra Señora de África, Santa Cruz de Tenerife

Conocido como “La Recova”, el Mercado Nuestra Señora de África se inauguró el 4 de enero de 1944 según el proyecto del arquitecto José Enrique Marrero Regalado. El edificio, de estilo neocolonial, se organiza en torno a tres grandes patios que recuerdan a las plazas clásicas españolas, con un acceso principal a través de un arco de ocho metros de radio.

Su construcción fue posible gracias a la donación de un millón y medio de pesetas por parte del capitán general Ricardo Serrador Santés, quien impuso la condición de que la obra se completara en un plazo máximo de seis meses; finalmente se terminó en dieciocho. El mercado fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004 y hoy combina puestos de productos frescos con una cafetería con terraza.

Mercado de la Ribera, Bilbao

Con 10.000 metros cuadrados y estilo art decó, el Mercado de la Ribera se levantó en 1928 junto a la ría bilbaína según el proyecto del arquitecto Pedro Ispizua. En 1990, el libro Guinness lo reconoció como el mercado municipal de abastos más completo del mundo por su número de comerciantes y puestos, además de considerarlo el mayor mercado cubierto de Europa.

El edificio conserva sus grandes vidrieras originales y cuenta hoy con un café-teatro con una de las mejores terrazas sobre la ría, además de una “Gastro Plaza” en su primera planta donde se celebran festivales de blues, jazz y rock. La oferta gastronómica se centra en rondas de pintxos y decenas de referencias de cervezas artesanas e internacionales.

Mercado Central, Valencia

Inaugurado en 1928, el Mercado Central de Valencia fue el primer mercado del mundo en informatizarse y hoy se mantiene como uno de los centros europeos dedicados a la venta de productos frescos. El edificio, de estilo modernista, comparte ciudad con el Mercado de Colón, aunque mantiene un perfil más orientado a la compra tradicional que al ocio nocturno.

La estructura conserva elementos decorativos que remiten a la arquitectura de principios del siglo XX valenciano, con una organización interior que distribuye los puestos según tipo de producto, desde pescaderías hasta fruterías.

Mercado Victoria, Córdoba

Instalado en un edificio de hierro forjado de 1877, el Mercado Victoria fue el primer mercado gastronómico abierto en Andalucía. Su ubicación en los Jardines de la Victoria, a un paso del casco histórico de Córdoba declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, lo convirtió en un punto de referencia para el turismo gastronómico de la región.

El espacio mantiene la esencia cultural del edificio original con actividades como demostraciones de pisada de uva, técnica tradicional en la elaboración del vino, y certámenes de pintura. La oferta gastronómica incluye puestos especializados en salmorejo, empanadas, patatas asadas y embutidos ibéricos.

Mercado de La Bretxa, San Sebastián

Con origen en 1870, el Mercado de La Bretxa acumula más de ciento cincuenta años de historia como despensa de la ciudad donostiarra. Su nombre proviene de las brechas que las tropas invasoras abrieron en la muralla de la ciudad durante los asaltos del siglo XVIII y principios del XIX.

El complejo, ubicado en la Parte Vieja de San Sebastián, está formado por dos edificios diferenciados: el de Pescadería y el de Arkoak. Antonio Cortázar fue el ideólogo del proyecto original a finales del siglo XIX, ampliado posteriormente por José de Goicoa en 1898. Hoy combina puestos tradicionales con tiendas y locales de restauración.

Mercado de Santa Caterina, Barcelona

En pie desde 1845, el Mercado de Santa Caterina se distingue por su gran tejado ondulado con mosaicos de cerámica multicolor que representan frutas y verduras. El edificio, ubicado en el barrio de La Ribera, fue remodelado en 2005 por los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, quienes respetaron la fachada neoclásica original.

En su interior se alternan puestos de productos frescos de todo tipo con espacios gourmet especializados en aceites y conservas de primera calidad. La oferta gastronómica incluye también opciones vegetarianas y de cocina oriental, lo que amplió el perfil de clientes del mercado en los últimos años.

Mercado de Abastos de Santiago de Compostela

Proyectado por el arquitecto asturiano Joaquín Vaquero Palacios, el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela se construyó entre 1937 y 1941 sobre los antiguos terrenos y huertas del conde de Altamira. El conjunto está formado por ocho naves organizadas en parejas, con las centrales retranqueadas para crear una plaza pública interior.

El edificio, considerado una pieza clave de la arquitectura española del siglo XX, integra la tradición constructiva gallega mediante el uso de granito y formas rotundas. Es el lugar más visitado de la ciudad después de la catedral, y mantiene la venta directa de las “paisanas”, agricultoras que ofrecen productos cultivados en sus propias huertas.

Mercado Central de Abastos, Cádiz

Las antiguas columnas de este mercado tradicional conviven con un espacio gastronómico que funciona desde la hora del aperitivo hasta pasada la medianoche. El Mercado Central de Abastos se convirtió en un punto de referencia para “tapear” en la ciudad de Cádiz, con una oferta que incluye carne al carbón, mariscos, pescados, comida vegana y sushi.

El edificio monumental recrea la autenticidad de la vida cotidiana gaditana, con una estructura que combina el comercio diario de productos frescos con la actividad de ocio nocturno que se extendió en los últimos años.

Mercado del Barranco, Sevilla

Diseñado por Gustave Eiffel, el Mercado del Barranco funcionó como lonja y mercado mayorista de pescado entre 1883 y 1970, y es hoy el único mercado de hierro que se mantiene en pie en Sevilla. El edificio se ubica frente al barrio de Triana, a orillas del río Guadalquivir, en pleno centro turístico de la ciudad.

El espacio reúne más de 150 propuestas culinarias repartidas en una docena de establecimientos, lo que lo convirtió en un lugar de encuentro para el ocio, la cultura y la gastronomía. Su historia como antigua lonja de pescado conecta el pasado industrial del edificio con su función actual como centro de turismo gastronómico.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) presentó dos estudios sobre discriminación en restaurantes y establecimientos de ocio nocturno de la capital del país, donde la apariencia física, la identidad de género, la discapacidad y el trato diferenciado aparecen entre los ámbitos que requieren acciones de prevención.

Las investigaciones reúnen experiencias y percepciones de personas titulares, gerencias, trabajadoras y clientela. Sus hallazgos buscan orientar medidas sobre igualdad, accesibilidad y trato digno en ambos sectores.

En el sector de ocio nocturno, 81.1% de las personas encuestadas considera que la apariencia puede ser un factor de exclusión.

Mientras que en los establecimientos restauranteros, esa percepción alcanza 44.4 por ciento.

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández, señala que estas prácticas no responden únicamente a conductas individuales.

Expone que pueden reproducirse por dinámicas culturales e históricas relacionadas con racismo, sexismo, capacitismo y LGBTfobias.

Los diagnósticos, plantea, permiten identificar cómo operan esas dinámicas en las relaciones laborales y durante la prestación de servicios. A partir de ello, los establecimientos pueden definir herramientas para prevenirlas y eliminarlas.

La apariencia aparece como un criterio de exclusión en bares y restaurantes

El estudio “Discriminación en establecimientos mercantiles. Una mirada desde personas trabajadoras en la Ciudad de México” analiza cómo entienden la discriminación las personas que laboran en estos espacios y cuáles son sus experiencias dentro de ellos.

El documento identifica diferencias entre quienes encabezan los negocios y quienes trabajan en ellos. Las personas titulares tienden a reconocer prácticas como bromas y apodos entre integrantes del personal.

Las personas trabajadoras ubican con mayor frecuencia la discriminación en el trato de la clientela y en las relaciones laborales marcadas por jerarquías. El estudio señala que esos espacios requieren medidas preventivas.

Entre los temas identificados se encuentran la influencia de la apariencia física y de criterios de presentación personal en los procesos de contratación y acceso a los establecimientos.

En los grupos de enfoque, algunas personas participantes también vincularon la discriminación con condiciones laborales que consideran injustas, de explotación o violentas.

El estudio distingue que, en los negocios de ocio nocturno, el trato desigual puede aparecer como una barrera directa y visible para ingresar. En restaurantes, puede expresarse en prácticas cotidianas durante el servicio.

Clientela identifica barreras de acceso, acoso y restricciones por identidad de género

El segundo estudio se titula “¿Qué ocurre con la discriminación en los servicios de restaurantes y ocio nocturno? Una mirada desde la clientela en la Ciudad de México”.

Para elaborarlo, el COPRED aplicó dos encuestas de opinión entre mayo y octubre de 2025 a personas usuarias de restaurantes y espacios de ocio nocturno. También realizó dos grupos de enfoque en julio de ese año.

Las experiencias recabadas permiten identificar formas de discriminación relacionadas con la calidad y amabilidad del servicio, la negación del acceso y las barreras de accesibilidad.

El análisis también incluye el acoso sexual, la violencia sexual, las restricciones relacionadas con la identidad de género y el uso de sanitarios.

Estas prácticas pueden afectar de manera diferenciada a personas racializadas, indígenas, morenas y afrodescendientes; a personas con discapacidad; a mujeres, y a integrantes de la diversidad sexual y de género.

El COPRED señaló que las estrategias de prevención deben dirigirse tanto al personal de los negocios como a quienes los visitan y acusó que la idea de que “la clientela siempre tiene la razón” puede propiciar que se atiendan exigencias que afecten los derechos de personas trabajadoras u otras personas usuarias.

COPRED propone revisar contrataciones y avanzar en accesibilidad

Las investigaciones proponen adoptar políticas escritas de igualdad y no discriminación que incluyan a personas trabajadoras y clientela.

También plantean avanzar de forma progresiva en accesibilidad física y comunicacional, así como revisar los procesos de contratación y promoción para que se basen en criterios objetivos.

Los estudios recomiendan eliminar requisitos relacionados con la apariencia física y la expresión de género. También sugieren adoptar la placa de no discriminación, que es obligatoria y gratuita y está disponible a través del COPRED.

Desde 2022, el Consejo ha fortalecido el trabajo con cámaras y asociaciones del sector privado mediante acuerdos, decálogos, capacitaciones, campañas y guías para promover servicios con trato igualitario y mecanismos de atención ante casos de discriminación.

España es un país lleno de preciosos pueblos con su propia historia, costumbres y paisaje. También con su propia gastronomía. Ahora que se acerca el otoño, el tipo de turismo empieza a cambiar, cambiando las playas y los chiringuitos por destinos rurales y acogedores. En estos enclaves, la comida es, para muchos, uno de los mayores atractivos, con productos artesanales y recetas únicas que se convierten en parte fundamental de la experiencia.

Pedraza es uno de los pueblos medievales mejor conservados de España. Ubicada a solo 40 kilómetros de la ciudad de Segovia, esta hermosa villa medieval, llena de calles empedradas, forma parte desde 2014 de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y, desde 2019, es el Pueblo Más Bello de Castilla y León. Todo ello hace que, a pesar de que este pequeño municipio cuente con apenas 358 habitantes, sea uno de los destinos rurales más adecuados para aquellos que busquen aunar historia, paisaje y gastronomía.

Una villa medieval con encanto

Pedraza destaca por su atmósfera medieval, que se percibe desde el primer momento al atravesar la Puerta de la Villa, el único acceso al recinto amurallado. Las calles empedradas y la disposición irregular del pueblo ofrecen un recorrido que transporta al visitante a otras épocas, en un bonito casco antiguo declarado en el año 1951 Conjunto Monumental.

Este reconocimiento no es cosa menor, ya que su carácter medieval se combina con las vistas hacia el impresionante castillo que corona esta villa, una fortaleza de origen medieval erigida en el siglo XIII. Tampoco hay que olvidarse de la Plaza Mayor, una de las más bonitas de Segovia gracias a su arquitectura típica castellana.

A lo largo de su calle Real, la arteria principal que recorre Pedraza, se pueden apreciar multitud de casas blasonadas con sus respectivos escudos, que le otorgan una apariencia muy especial al paseo. Una de las más destacadas es la llamada Casa de Pilatos, un caserón del siglo XVI que perteneció a la familia Ladrón de Guevara.

Sabores pedrazanos

Más allá de su interesante historia y sus rincones con encanto, esta villa tiene mucho que ofrecer en lo gastronómico. Pedraza es la capital de los asados y los hornos de leña, y así lo demuestra su gastronomía local.

El cordero lechal asado es uno de los motivos principales para una escapada hasta Pedraza, una deliciosa carne tradicional de la zona que se elabora en un horno tradicional, condimentado únicamente con sal. La preparación del cordero sigue un rito ancestral, cocinándose lentamente durante tres o cuatro horas, lo que le confiere un sabor y textura únicos.

El cochinillo es la otra gran estrella de la gastronomía pedrazana. Este imprescindible de la gastronomía segoviana se prepara metiendo un lechón en el horno dentro de una cazuela de barro, lo que hace que, una vez cocinado, su piel esté bien crujiente mientras que su carne se mantiene tierna y jugosa.

Pedraza también presume de una rica variedad de dulces, elaborados de forma artesanal, como el ponche segoviano, los soplillos, los mantecados y las tejas de almendra, entre otras exquisiteces.

Los mejores restaurantes de Pedraza

Uno de los mejores restaurantes de la zona es El Soportal, que ocupa el interior de dos casas construidas en el siglo XVI que han mantenido su estructura original, una de ellas una taberna y la otra una panadería desde principios del siglo XX. Con un bar en la planta baja y un comedor en la planta superior, decorado con vigas de madera, suelos de baldosas y mantelería blanca, este restaurante tiene el cordero lechal asado como mayor atractivo. Además, El Soportal ofrece otros platos tradicionales como chuletas, caldereta de cordero y cochinillo asado, así como postres caseros.

Casa Taberna es otra de las opciones gastronómicas más interesantes, un hotel-restaurante fundado por la chef y presentadora de televisión Samantha Vallejo-Nágera. Situada en la Plaza Mayor del pueblo medieval de Pedraza, esta casona castellana del siglo XVII ha renacido recuperando su antigua taberna para ofrecer una experiencia única. En sus mesas, divididas entre un restaurante y una taberna, se pueden probar platos como los canelones de carrillera, las lentejas con trompetillas de la muerte, el boeuf bourguignon o el chuletón a la brasa.

El cochinillo y el cordero son las especialidades de otros destinos como el restaurante El Jardín de Pedraza, una cocina que se basa en el producto local y en las maravillas de su horno de asar. Más allá de estos clásicos, ofrecen platos perfectos para el frío, como judiones de la Granja o sopa castellana.

Las acciones de McDonald’s cayeron hasta 6,5% el miércoles 23 de septiembre. La cadena anticipó un escenario de escaso crecimiento del tráfico de clientes y presentó un plan de apoyo a sus franquiciados por USD 8.500 millones.

Según Reuters, los títulos tocaron USD 234,03, su menor valor en casi cuatro años. La estrategia NEXT busca recuperar el ritmo de las ventas con ayuda financiera para locales franquiciados, cambios en los restaurantes, capacitación de empleados y más automatización.

En ese marco, la empresa estadounidense reconoció fallas operativas y un consumo presionado por la inflación.

Las dudas del mercado sobre la recuperación de las ventas

El director ejecutivo Chris Kempczinski advirtió que el tráfico de clientes en los mercados que la compañía opera de forma directa probablemente permanecerá sin cambios mientras continúe la inflación elevada.

“Esperamos que el crecimiento del tráfico de la industria sea plano”, dijo Kempczinski a Reuters durante una reunión con inversores.

El ejecutivo sostuvo que las empresas que logren impulsar la demanda y operar con mayor eficiencia obtendrán mejores resultados.

Según Reuters, la advertencia profundizó las dudas del mercado sobre la velocidad de la recuperación de McDonald’s, que atraviesa varios trimestres de desaceleración en sus ventas y enfrenta una competencia más fuerte de rivales centrados en precios bajos.

Durante el segundo trimestre, la cadena no alcanzó las previsiones de crecimiento de ventas en Estados Unidos. La compañía atribuyó ese resultado a errores de ejecución que limitaron sus intentos de recuperar a consumidores de menores ingresos.

La cotización acumula una baja cercana al 22% desde el comienzo del año. Según Reuters, el retroceso reflejó la preocupación de los inversores por el tiempo que podría requerir el relanzamiento comercial de la marca.

Problemas en la operación de los locales

La presidenta del negocio estadounidense de McDonald’s, Skye Anderson, reconoció que la empresa no logró una ejecución consistente en sus restaurantes y señaló la necesidad de elevar el desempeño operativo.

Anderson asumió el mes pasado para conducir la estrategia de recuperación en el mayor mercado de la compañía. Su llegada coincidió con tensiones entre la empresa y parte de sus franquiciados, que cuestionan el aumento de costos y la reducción de su autonomía.

Reuters informó que cerca de un tercio de los franquiciados no participó en la ejecución del menú de menos de USD 3, lo que afectó la implementación de una de las iniciativas dirigidas a captar clientes sensibles al precio.

Jake Dollarhide, inversor de McDonald’s y director ejecutivo de Longbow Asset Management, gestora de inversiones estadounidense, advirtió que el respaldo de los dueños de locales será determinante para la ejecución del plan. “Es un gran compromiso para los franquiciados”, afirmó al hablar con la agencia.

El inversor comparó la situación con el proceso de recuperación de Starbucks y sostuvo que ese tipo de cambios no se traduce de inmediato en una mejora de las ventas. Según su evaluación, el efecto de las inversiones puede tardar cerca de un año en llegar a los resultados comerciales.

El plan NEXT contempla USD 5.000 millones de apoyo antes de 2030

McDonald’s presentó una hoja de ruta más detallada de NEXT, una estrategia anunciada en junio para mejorar la calidad de la comida, la atención, el valor de las propuestas y la innovación.

La compañía destinará cerca de USD 5.000 millones hasta 2030 a alivios en los alquileres y respaldo de capital para sus franquiciados. Esa suma forma parte del paquete de USD 8.500 millones, que tendrá una vigencia de una década.

También fijó una meta de productividad para los restaurantes y aspira a que sus márgenes operativos se ubiquen en la franja baja o media del 50% hacia el final de la década.

Las remodelaciones obligatorias en Estados Unidos y las mejoras ligadas a NEXT pueden costar al menos USD 1,2 millones por local promedio.

McDonald’s ofrecerá asistencia, incluido el alivio en alquileres, aunque el apoyo no cubrirá el costo de las reformas.

La empresa calcula que el programa elevará la eficiencia de los restaurantes en 250 puntos básicos. Esa mejora equivaldría a unos USD 100.000 adicionales de flujo de caja anual para un local estadounidense promedio.

La cadena ajusta su menú y automatiza tareas en los restaurantes

La estrategia prevé simplificar las operaciones, modernizar el diseño de los establecimientos y ampliar la capacitación de los trabajadores. También incluye una mayor adopción de ArchIQ, un sistema de operación basado en inteligencia artificial.

La plataforma automatiza tareas como los pedidos en las ventanillas de autoservicio. La empresa considera que esos cambios permitirán atender a los clientes con mayor eficiencia y reducir los obstáculos operativos detectados en los últimos meses.

Anderson explicó que McDonald’s analiza nuevas alternativas para responder a cambios en los hábitos de consumo. Entre las opciones evaluadas figuran los tazones, el pollo a la parrilla y los bocados de huevo.

La ejecutiva indicó que la cadena busca ampliar sus propuestas centradas en proteínas durante el desayuno, el almuerzo y la cena. También mencionó la necesidad de ofrecer porciones más flexibles para quienes usan GLP-1.

Suzy Davidkhanian, analista de eMarketer, firma de investigación de mercado, dijo a Reuters que la compañía debe dar a los consumidores razones para acudir a sus restaurantes más allá de las promociones. “Los consumidores eligen por más que el precio”, señaló.

Proyección de expansión del 2,5% en ventas globales para 2027

McDonald’s espera que la expansión de restaurantes aporte cerca del 2,5% al crecimiento de las ventas globales del sistema en 2027. La contribución prevista para 2030 ronda el 2%.

Los cálculos de Placer.ai, plataforma de análisis de tráfico y geolocalización, indican que el tráfico de clientes de McDonald’s en Estados Unidos cayó frente al año anterior en cada mes completo desde marzo.

Que en las ciudades del País Vasco se come muy bien es algo que ya nadie pone en duda. San Sebastián suele llevarse gran parte de los focos cuando hablamos de alta cocina, pero, en los últimos años, la escena gastronómica de Bilbao ha cogido carrerilla. La oferta culinaria bilbaína ha dado un completo vuelco, ampliando su oferta con nuevas aperturas, opciones de fusión y de alta cocina que acompañan a los clásicos pintxos y los complementan de maravilla.

En la ciudad vasca se pueden probar sabores de todo tipo, desde los productos propios de la zona, cocinados de la forma más clásica, hasta platos de cocina asiática que prometen romper esquemas. Aunque muchos de los restaurantes premiados por las grandes guías cuentan con precios inalcanzables para muchos, lo cierto es que en la ciudad hay muchas opciones asequibles que nos permiten conocer su lado más gastronómico sin salirnos de presupuesto.

Estos son algunos de los menús con mejor relación calidad-precio de Bilbao, siguiendo las recomendaciones de los inspectores de las guías Michelin y Repsol.

Bistró Guggenheim Bilbao

Para la primera parada nos vamos a uno de los iconos turísticos de la ciudad, el Museo Guggenheim. Allí se encuentra Bistró Guggenheim Bilbao, un espacio de cocina de vanguardia con raíces tradicionales, en perfecta sintonía con el espectacular diseño de Frank Gehry. Su carta, reconocida por la Guía Repsol, propone una variedad de opciones que reinterpretan la cocina clásica desde una mirada contemporánea, como cogollos con bonito escabechado, huevos a baja temperatura y jugo de pimiento asado, bacalao ajoarriero y pil pil o canelón de ternera glaseado con crema de hinojo.

Tanto en su restaurante como en su bar, las recetas y salsas de antaño sirven de punto de partida para una propuesta refinada pero informal, innovadora y llena de personalidad. La experiencia se resume en varios menús: menú La Carta, que incluye entrante, principal, postre, pan artesano y agua filtrada por 31,40 €; un menú degustación con cinco platos, pan artesano y agua por 45,30 € y su formato Comida Express, que suma plato principal y postre por 25,20 €.

Restaurante Víctor

El Restaurante Víctor lleva formando parte del paisaje gastronómico bilbaíno desde 1940, cuando la primera generación de la familia comenzó a servir sus esmerados platos de cocina de temporada. Ubicada en el corazón de la ciudad, tras el ventanal más emblemático de la Plaza Nueva, esta casa es toda una referencia del buen comer bilbaíno. El bacalao, uno de los platos más típicos de la gastronomía local, se puede degustar aquí en todas sus variantes, con recetas que les han hecho recibir el reconocimiento de la Guía Repsol.

La segunda generación tomó las riendas en 1973, una nueva hornada encarnada por tres hermanos que mantienen alto el pabellón con cariño, dedicación, empatía y una amplia carta de vinos, elaborada con el conocimiento de Rebeca Sainz, quien además gobierna la sala. En lo gastronómico, ofrecen una carta y varios menús, entre ellos el Laborable por 37,00 €, el menú Plaza Nueva por 52,90 € y el menú Víctor por 71,00 €. En su zona de bar, cuentan con un menú del día a 16,90€ y un menú Especial por 29,90 €.

Kimtxu

En Bilbao también existen muy buenas opciones de cocina internacional, como demuestran restaurantes como este, premiado por la Guía Michelin con su sello Bib Gourmand a la buena relación calidad-precio. Kimtxu es una taberna asiática en pleno centro de Bilbao, un lugar donde disfrutar de recetas elaboradas con productos locales y técnicas de países como China, Corea o Japón, todas ellas creadas por su chef Iván Abril.

Nacido en Galicia, cerca de Mondariz, en la provincia de Pontevedra, sus ganas de aprender le han llevado a cocinas de medio mundo, como Inglaterra o China, y también a compartir fogones con maestros de la talla de Martín Berasategui o Jordi Vilà. En 2014, decide iniciar su proyecto de cocina de autor en el centro de Bilbao, una taberna vascoasiática donde combina productos locales con técnicas de Oriente, creando una propuesta sorprendente, llena de sabores y texturas.

Algunas de sus especialidades son el crudo de vieira con escabeche de jalapeño, su nigiri-croqueta, el steak tartar coreano con queso Idiazabal, sus albóndigas thai de bonito y sepia... Además de su carta, basada en platos para compartir, cuenta con varios menús, entre ellos su Menú Taberna, un menú del día que cambia cada semana y que se sirve por 29,50 euros, y su Menú Kimtxu, en formato degustación, con siete pases por 60 euros.

Bar Los Fueros

El último en la lista es el bar Los Fueros (C. Los Fueros, 6), todo un templo de la cocina de tradición bilbaína y uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad. Un icono que, a pesar de su solera, ha conseguido actualizarse para no perder ni un ápice de relevancia. Abrió sus puertas allá por 1878 bajo el nombre de Bar Colón y, desde hace más de una década, tienen al frente al cocinero vizcaíno Paul Ibarra, encargado de dirigir este bar-restaurante de dos plantas con una característica decoración a base de azulejos antiguos y mesas tipo bistró.

Su carta se conforma por platillos bilbaínos de siempre, con ciertos toques de vanguardia que han conseguido colar esta mítica cocina entre los restaurantes con sello Gourmand de Michelin. Más allá de las gambas, su plato estrella, encontramos otras opciones de picoteo como la empanada de anchoas del Cantábrico, las gildas o los buñuelos de bacalao; platos de fusión como el ssäm de Txistorra de Arbizu; y clásicos como el txipirón encebollado, los callos y chorizo a la vizcaína o la pularda con cebolla morada, puré de patata y mostaza.

Con un ticket medio de entre 30 y 50 euros por comensal en las opciones a la carta, el restaurante ofrece también una serie de menús para conocer a fondo la cocina de la casa. Entre estas opciones, encontramos el Menú Gourmand (38€), disponible a mediodía entre semana; el Menú ‘Bilbao de Toda la Vida’ (50 €) y su versión extendida (60 €), que ofrecen un recorrido por recetas tradicionales; y menús más elaborados, como el Menú ‘Desde 1878′ (70 €), con una selección de vinos y platos de autor, y el Menú ‘Clandestino Casco Viejo’ (89 €), que ofrece una experiencia participativa con show cooking.

Naranjas y mandarinas del campo valenciano, pescado del Mediterráneo y arroz de la Albufera. Son algunos de los productos de la región concentrados en un emplazamiento de lujo. Una cúpula de hierro y cristal de 30 metros de altura corona este espacio desde hace casi un siglo. El Mercado Central de Valencia, conocido popularmente como la catedral de la gastronomía, combina la estructura de una basílica con la actividad diaria de un mercado de abastos. Cada mañana, de lunes a sábado, entre las 7.30 y las 15.00 horas, sus puertas están abiertas para recibir a vecinos y turistas en busca del mejor producto.

Un recorrido por la huerta y el mar Mediterráneo

El mercado se organiza en zonas claramente diferenciadas. Hay una sección de frutas y verduras, con productos de temporada como naranjas, alcachofas y tomates. También una amplia variedad de lechugas cultivadas en los campos que rodean la ciudad. La pescadería se abastece a diario por el puerto y la lonja de Valencia, donde se encuentran lubina, dorada, rape y mariscos del Mediterráneo. A ello se suman puestos especializados en arroz de grano corto de la Albufera, en sus variedades Senia y Bomba, junto a azafrán, garrofó y chufas, ingredientes que forman la base de la cocina valenciana tradicional.

Los puestos de charcutería y quesos regionales completan la oferta, con productos como la llonganissa o embutidos curados de la zona. También hay un espacio dedicado a productos con Denominación de Origen de la Comunidad Valenciana, entre ellos vinos, aceitunas y turrón artesanal, además de un sector de souvenirs gastronómicos pensado para quienes visitan la ciudad.

El bar del chef Ricard Camarena, dentro del propio mercado

Para quienes prefieren comer en el lugar, el Central Bar, gestionado por el chef Ricard Camarena, se ha convertido en una referencia dentro del recinto. La propuesta incluye bocadillos, tapas y raciones elaborados con producto comprado a diario en los puestos vecinos, entre ellos el bocadillo de bacalao y preparaciones de verdura de temporada que cambian según disponibilidad. El establecimiento suele generar cola a partir de las 10.30 horas, por lo que se recomienda acudir temprano, en especial los sábados.

El recinto alberga también otros locales de restauración, como una horchatería y puestos de comida para llevar, incluida paella preparada. Quienes prefieren cocinar en casa pueden adquirir allí los ingredientes del plato más representativo de la región, desde el arroz hasta el azafrán y el garrofó, todos disponibles por peso en puestos especializados.

Casi un siglo de historia bajo cúpulas modernistas

Esta actividad comercial se desarrolla dentro de un edificio de planta basilical, proyectado en 1910 por los arquitectos Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial, ambos formados junto a Lluís Domènech i Montaner, referente del modernismo catalán. Las obras se prolongaron entre disputas administrativas y modificaciones de diseño. La primera piedra se colocó el 30 de diciembre de 1915 y la inauguración oficial llegó el 23 de enero de 1928, bajo la dirección final de los arquitectos Enrique Viedma y Ángel Romaní.

La gran cúpula central, de hierro, cristal y cerámica, corona el cruce de las dos naves principales del edificio, acompañada de cúpulas menores, entre ellas una de base elíptica que ilumina la zona de pescadería. Azulejos y veletas, como la de la cotorra y la del pez, decoran la estructura con motivos que aluden a la huerta y al mar, en un conjunto que ocupa más de 8.000 metros cuadrados.

Un mercado con reconocimiento patrimonial

El Mercado Central fue declarado Bien de Interés Cultural el 2 de mayo de 2007, una distinción que reconoce tanto su valor arquitectónico como su función continuada como espacio de abastecimiento urbano. La entrada al edificio es libre y no requiere reserva previa, y el recinto recibe cerca de cinco millones de visitantes al año, entre residentes que compran a diario y viajeros que se acercan a conocer su arquitectura y su oferta gastronómica.

Los lunes, además, se instala en la plaza contigua un mercado extraordinario al aire libre, entre las 9.00 y las 14.00 horas, que amplía en la calle la actividad comercial que caracteriza al conjunto desde su origen.

Aunque Valencia sea la tierra de los arroces por excelencia, la paella se prepara de maravilla también en otras ciudades y municipios españoles, ya sea gracias a cocineros que aman este plato o a valencianos expatriados que buscan un sitio donde sentirse en casa. Por eso, no es de extrañar que restaurantes fuera del Levante español consigan grandes premios en concursos de prestigio como es el archiconocido certamen de Sueca.

El 65.º Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el más antiguo de cuantos se celebran en España, es un excelente ejemplo de que buenas paellas puede haber en todo el mundo. De hecho, el primer premio internacional ha sido este año para un restaurante mexicano, ubicado en Apizaco-Tlaxcala y bautizado como Burguettos. En Sueca, capital mundial de la paella, se reunieron el pasado 13 de septiembre hasta 40 de los mejores profesionales de los cinco continentes, una lucha a base de arroz y garrafó que también destacó a algunas propuestas nacionales.

Y es que no hay que bajar mucho la mirada para encontrar a un arrocero español en el podio de premios. La medalla de plata, dotada con 1.500 euros y un premio en forma de pergamino, ha sido para el Restaurante Arrozante, de Sevilla, liderado por el saber hacer de Carlos Otaola, afamado maestro arrocero afincado en la ciudad hispalense.

Otaola, que ya había logrado esta gesta en una anterior edición, es asesor gastronómico de Arrozante (Av. Álvaro Alonso Barba), el concepto gastronómico del grupo Barceló Hotels con el que se presentaba al concurso, aunque también está al frente de la concurrida Arrocería Otaola (C. San Salvador, 18), en el Mercado del Porvenir.

Dónde probar las paellas de Otaola en Sevilla

Para probar las delicias de Carlos Otaola, podemos acercarnos a Arrozante, el concepto especializado en paellas y fideuás del grupo Barceló Hotels del que el chef es asesor. Arrozante abrió en el hotel en 2019 y basa su carta en arroces de autor y recetas del recetario español. Su materia prima central es el arroz bombita de la Albufera de Valencia, cultivado artesanalmente en la comarca de la Ribera Baja valenciana y acompañado de diferentes ingredientes según la receta.

Con ese arroz como base, se preparan recetas como paella valenciana, arroz negro, arroz del senyoret y elaboraciones caldosas de bogavante, choco con calabaza y rabo de toro. Además de opciones a la carta, con un precio que pasea alrededor de los 24 € por ración, el restaurante propone un menú degustación con aperitivos, paella del senyoret y postres a 39 euros por comensal.

Pero el cocinero sanluqueño, formado con el maestro arrocero valenciano José Luis Chaparro, tiene su templo particular en la Arrocería Otaola. Este espacio se inserta en el Mercado del Porvenir, una de las plazas de abastos más famosas de la ciudad, y ofrece una variedad de arroces elaborados con producto fresco. Las mesas del restaurante ocupan el espacio central del mercado cuando los demás puestos de venta permanecen cerrados, creando un espacio perfecto para agradables almuerzos con amigos y encuentros familiares.

Otaola prepara en su establecimiento más de una treintena de paellas diferentes, desde la clásica a banda pasando por la del senyoret, sin dejar de lado recetas propias como la roja con pulpa de ñoras, calamar, rape y gambas o la de boletus con foie y pato. Además, ofrece entrantes y platos que se alejan de la tradición valenciana, con bocados como las papas aliñás, tortillitas de camarones o ensaladilla.

En este caso, las raciones de paella varían entre los 14 euros de su opción más económica, el arroz a banda con ajetes tiernos y socarrat, y los 23 euros por ración del arroz seco con bogavante y berberechos; llegando hasta los 25 en arroces caldosos como el de carabineros con oloroso.

Sobre la avenida Corrientes, la pizza al molde forma parte de una escena porteña que reúne salones llenos, mostradores donde se come de parado y una circulación constante de clientes. Güerrín, que abrió en 1932 y fue la primera pizzería de esa arteria, ocupa un lugar central en esa tradición, con masa artesanal, horno a la leña, fainá y abundante muzzarella.

En ese marco, los precios que figuran en un ticket aportan una referencia concreta sobre el costo de ese consumo en la Argentina actual. Una muzzarella chica, una porción de fainá y una cerveza de un litro sumaron $ 57.100 antes de cualquier descuento: una cifra que pone en primer plano el valor de una salida en uno de los locales históricos de la ciudad.

Una clienta compartió una imagen del comprobante de un consumo en Güerrín, sobre la avenida Corrientes, donde figuraron una pizza de muzzarella chica, una porción de fainá y una cerveza Heineken de un litro. El detalle del gasto mostró un subtotal de $ 57.100 y un pago final de $ 51.390 tras una rebaja del 10 % por abonar en efectivo.

El comprobante reunió los valores de cada producto y permitió reconstruir el pedido realizado en el local. La pizza de muzzarella chica tuvo un precio de $ 34.900, mientras que la fainá costó $ 4.000. Por su parte, la cerveza de un litro de la marca Heineken figuró con un importe de $ 18.200.

La suma de los tres ítems dio $ 57.100. Ese monto surgió de agregar los $ 34.900 de la pizza, los $ 4.000 de la porción de fainá y los $ 18.200 de la bebida. El ticket también consignó un descuento de $ 5.710 por pago en efectivo, equivalente al 10 % del subtotal.

El consumo incluyó tres productos por $ 57.100

La imagen mostró que la persona eligió una combinación habitual dentro de la oferta de la pizzería: una pizza de muzzarella chica, fainá y una bebida de litro. El precio de la muzzarella concentró la mayor parte del gasto, con $ 34.900 sobre los $ 57.100 registrados antes del descuento.

La fainá sumó $ 4.000 al pedido. La porción acompañó a la pizza, una de las preparaciones vinculadas a las pizzerías porteñas. En el comprobante, el producto apareció como “Fainá”, con una unidad incluida en la cuenta.

La cerveza Heineken de un litro alcanzó $ 18.200. De esa forma, la bebida representó el segundo importe más alto del ticket, detrás de la muzzarella chica. Los tres precios quedaron discriminados en el registro que difundió Alicia Muro desde Google Maps.

El monto final pagado fue de $ 51.390, de acuerdo con el comprobante. La diferencia respecto del subtotal fue de $ 5.710, la cifra que correspondió al descuento por efectivo. El documento indicó que se trató de un comprobante no válido como factura.

Güerrín funciona sobre la avenida Corrientes desde 1932

La visita se ubicó en Güerrín, una pizzería de la ciudad de Buenos Aires que funciona sobre la avenida Corrientes. El comercio abrió en 1932 y fue la primera pizzería que ocupó esa avenida, según la información disponible sobre el local.

Los textos sobre sus orígenes mencionaron a los inmigrantes genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona como fundadores. Otra descripción identificó a Arturo Malvezzi y Guido Grondona como los amigos genoveses que alquilaron el local y abrieron sus puertas ese año. Ambas referencias coincidieron en Grondona, en el origen genovés de los impulsores y en la fecha de apertura.

La pizzería mantuvo su actividad en el mismo local donde inició su recorrido. En el establecimiento aseguran que elaboran “la migliore pizza del mondo”, una expresión en italiano que traducen como “la mejor pizza del mundo”.

La propuesta del lugar se centra en la pizza al molde, con masa alta y una cantidad abundante de muzzarella. En sus paredes figura una aclaración sobre ese rasgo de la preparación: “no es necesario pedir doble queso”. Una pizza grande puede llevar 600 gramos de muzzarella, según los datos aportados sobre el comercio.

El local cuenta con varios salones y un mostrador original

La masa se prepara de forma artesanal y se amasa a mano dos veces por día para conservar su frescura. Las pizzas se cocinan en horno a la leña, uno de los elementos señalados en la descripción del local. Los maestros pizzeros elaboran más de 800 pizzas diarias y gran parte de ellos trabaja allí desde hace 30 años o más.

Antes del horario del almuerzo, los salones ya reciben clientes y el ingreso de personas es constante. El establecimiento dispone de varios espacios con capacidad para hasta 300 comensales. Entre sus sectores se conserva el mostrador original, donde la tradición porteña propone comer pizza de parado.

A lo largo de su historia, Güerrín recibió a visitantes locales y turistas, además de políticos, intelectuales y actores de distintos lugares del mundo. Desde su apertura, el comercio vendió millones de pizzas elaboradas con masa artesanal.

El ticket difundido por la usuaria de Google Maps dejó asentado el pedido de muzzarella chica, fainá y cerveza Heineken de un litro. La cuenta discriminó $ 34.900 para la pizza, $ 4.000 para la porción de fainá y $ 18.200 para la bebida, junto con el subtotal de $ 57.100 y el importe final de $ 51.390 por pago en efectivo.

España tiene algunas de las mejores gastronomías del mundo, ciudades y rincones llenos de personalidad que cuentan con recetas, productos y sabores únicos en el mundo. Y en el resto del mundo lo saben. Otros países como Italia o México han sabido exportar su gastronomía llevando platos como los tacos o la pizza a los rincones más recónditos del planeta. La cocina española ha vivido, mientras tanto, una revolución gastronómica interna que, poco a poco, ha atraído la atención de foodies de todo el planeta.

Ahora, un nuevo estudio confirma este fenómeno, situando a una ciudad española entre las tres mejores del mundo para un viaje gastronómico. El análisis, llevado a cabo por Nomad eSIM ha situado a San Sebastián como la tercera mejor ciudad del mundo para los amantes de la gastronomía, por delante de algunos de los destinos gastronómicos más famosos del mundo. Solo superan a la ciudad guipuzcoana Nueva Orleans y Dubái.

El estudio analizó 40 ciudades de todo el mundo para identificar cuáles ofrecen la mejor experiencia global a quienes viajan en busca de gastronomía, comparando los destinos en función de factores como la densidad de restaurantes, la presencia en la Guía Michelin, el interés internacional por su escena gastronómica, la asequibilidad y la variedad de cocinas disponibles.

Para ello, han analizado datos como la actividad de hashtags en Instagram y TikTok, reseñas en TripAdvisor, el coste medio de una comida para dos personas... Los resultados se han ajustado por cada 100 000 habitantes, para poder comparar en los mismos términos ciudades de distintos tamaños.

Donosti, la más buscada fuera de nuestras fronteras

A pesar de tener una población de apenas 190.000 habitantes, San Sebastián ha quedado por delante de grandes ciudades internacionales como Londres, Roma, París, Nueva York y Tokio. Además, fue la ciudad española mejor clasificada en el estudio, situándose diez puestos por delante de Barcelona, que ocupó el puesto 13. Madrid ni siquiera ha entrado en el ranking, en el que se han analizado 40 urbes de todo el mundo.

El tamaño relativamente pequeño de San Sebastián ha resultado ser uno de sus puntos fuertes. En este análisis, las cifras relativas a los restaurantes y a la Guía Michelin se han evaluado en relación con la población, en lugar de limitarse a comparar el número total de establecimientos de cada ciudad. Sobre esta base, San Sebastián ocupó el tercer puesto de entre los 40 destinos en cuanto a densidad de restaurantes y el segundo en cuanto a presencia en la Guía Michelin.

La investigación también reveló un interés internacional especialmente fuerte por la escena gastronómica de San Sebastián. Los investigadores analizaron la demanda de búsquedas de términos como ‘restaurantes en San Sebastián’, ‘los mejores restaurantes de San Sebastián’, ‘comida callejera en San Sebastián’, ’ruta gastronómica por San Sebastián’ y ‘mercado gastronómico de San Sebastián’, y la ciudad registró la segunda mayor demanda de búsquedas relacionadas con la gastronomía de los 40 destinos, solo por detrás de Nueva Orleans.

Al comentar los resultados, Shern Ng, director general de Nomad eSIM, afirmó: “San Sebastián es un magnífico ejemplo de por qué el tamaño no es necesariamente un indicador de lo que una ciudad puede ofrecer a alguien que viaja en busca de gastronomía. Cuenta con una extraordinaria concentración de locales para comer en un área relativamente pequeña, desde bares de pintxos hasta algunos de los restaurantes más prestigiosos del mundo”.

En cuanto al alto nivel de interés internacional que despierta la oferta gastronómica de San Sebastián, el director añadía: “La gente no se limita a descubrir un buen sitio para comer una vez que llega; la gastronomía atrae activamente a los visitantes a la ciudad”. Un dato interesante si ponemos sobre la mesa las cifras de este pasado mes de agosto, que mostraban que las llegadas desde fuera del Estado aumentaron en 2026 un 11,7% respecto al mismo mes del año pasado. De las 183.575 entradas registradas, 118.336 correspondieron a turistas extranjeros, el 64,5% del total.

“Para los viajeros, esa combinación es difícil de replicar. Se puede disfrutar de gran parte de la cultura gastronómica de la ciudad sin tener que recorrer una capital extensa, lo que quizá ayude a explicar por qué San Sebastián tiene una reputación culinaria mucho mayor que su tamaño”, concluye Ng.

A veces, los grandes proyectos gastronómicos vienen en pequeños formatos. Salas pequeñas con pocas mesas en pueblos o aldeas de la España vaciada, con apenas un puñado de habitantes y muchas historias por contar. Es lo que sucede en Lado (San Andrés de Porqueirós, 30), un restaurante liderado por dos jóvenes chefs gallegos en una pequeña aldea orensana que acaba de incorporarse como novedad entre las recomendaciones de la Guía Michelin.

Lado se encuentra en Porqueirós, una aldea escondida entre montañas y fuentes naturales con apenas 20 habitantes que pertenece al municipio de Muiños, declarado Municipio Turístico por la Xunta de Galicia. Es el telón de fondo desde el que Borja Piñero y Elia Pereira buscan sacar adelante este proyecto de alta cocina gallega, un restaurante que también aparece en otras prestigiosas guías como Repsol. Lado abrió por primera vez en Lugo y, durante dos años, se convirtió en una referencia gastronómica de la ciudad.

Ante la bajada de comensales y la búsqueda de nuevos horizontes, la pareja decidió trasladarse a Muiños, a unos 50 minutos en coche de Orense y a apenas cinco de la frontera con Portugal. Buscaban un cambio en el concepto, un giro hacia cuidar al entorno, a la familia y al territorio. Por eso, eligieron ubicarse en Casa As Fontes, el negocio rural de los padres de Elia en una edificación con más de 300 años de antigüedad remodelada que alberga seis habitaciones.

Su propuesta gastronómica se cimenta sobre ingredientes de proximidad provenientes de las huertas locales e incluso propias, proveedores del entorno y productos del Parque Natural del Xurés; materias primas que les permiten hablar de la tierra en primera persona. Así lo describen los inspectores de Michelin: “La propuesta toma Galicia como gran eje dinamizador para hablarnos de la memoria compartida, las características del territorio, el mejor producto local..., siempre desde un punto de vista contemporáneo y bastante creativo”.

Su oferta gastronómica funciona a través de una propuesta de menús que cambian cada temporada. Por un lado, cuenta con un menú a la carta con snack, entrante, principal y postre por un precio cerrado de 40 euros. Por otro, ofrecen dos menús degustación: Brétema (8 pases, 62 €) y Lado (14 pases, 85 €). Entre las delicias que ofrecen esta temporada, encontramos platos como la ‘Panna cotta de pino, boletus y caramelo de piña’, la ‘Berenjena glaseada, queso San Simón y tempura vegetal’, el ‘Morrillo de Atún rojo, hinojo confitado y salsa unagi’ o la ‘Carne de mercado, toffee de chirivía, ajo negro’.

Qué ver en el municipio de Moíños

Este pequeño municipio ourensano de apenas 20 habitantes es un enclave de gran reclamo turístico, ya que se encuentra cerca del embalse de Salas, que alberga una de las mayores concentraciones megalíticas de Galicia, con dólmenes y mámoas del Neolítico. Además, su situación en plena comarca de Baixa Limia lo convierte en un destino de montaña único para los amantes de la naturaleza, que podrán disfrutar de una variada oferta de actividades por realizar, con rutas de senderismo y bicicleta, así como numerosos deportes acuáticos.

Cerca de la aldea se puede disfrutar además de una agradable playa fluvial, gracias a un embalse hecho en el mismo río Limia. En la misma orilla se encuentran además unas pozas de aguas termales cuyas aguas tienen una temperatura de 50 grados. Por si fuera poco, la historia también aparece como punto de interés en la visita. Y es que, a lo largo de todo el municipio, pueden verse varios miliarios romanos en su lugar original. También un campamento romano situado a orillas del río Limia en el embalse das Conchas, conocido como Aquis Querquennis.

Patatas bravas, bocadillos de calamares, paellas a la leña, tortillas y churros. No estamos en ninguna ciudad española, sino en Manhattan, más concretamente en Mercado Little Spain, el mercado gastronómico con el que el chef José Andrés y los hermanos Ferran y Albert Adrià exportan la cocina española hasta el Nueva York más urbanita. Quedamos en Bar Manolo, uno de sus puestos más icónicos, con Nico, director culinario de este singular espacio, para que nos enseñe las entrañas de este ‘museo’ de la cocina española.

Nicolás López Pelaz lleva casi nueve años en Estados Unidos, los nueve trabajando codo a codo con José Andrés. Llegó tras haber pasado seis años en las cocinas de Paco Roncero y aterrizó en la Gran Manzana dos años antes de la apertura oficial del mercado en 2019, para preparar su apertura. Su papel fue el de project manager, desarrollando desde las cocinas y los espacios hasta los menús y la logística de este food hall. Hoy, su papel es el de director culinario y de operaciones, encargado de controlar la calidad y de seguir actualizando la oferta para “no aburrir al cliente”.

“Queríamos que fuera un museo de la cocina española”, explica el cocinero sobre esos ya lejanos inicios. “Jose llevaba con este proyecto en mente toda su vida y no hasta pasados siete u ocho años desde que abrió su primer restaurante, porque obviamente es un macroproyecto”. Porque el mercado no ha sido algo construido de la noche a la mañana. Situado en el floreciente barrio de Hudson Yards, en la planta 0 de un imponente rascacielos de oficinas, cuenta con más de 3.250 metros cuadrados de barras, vitrinas, mesas y taburetes.

El espacio cuenta con restaurantes con entidad propia, como el bar de tapas La Barra y el asador vasco Txula Stake, aunque la zona del mercado es el auténtico corazón: un espacio bullicioso inspirado en los numerosos mercados cubiertos históricos de toda España. En esta zona, encontramos opciones de toda clase, recetas españolas como el bocadillo de jamón, bravas, churros, tortilla de patatas o xuixos, un postre catalán que se ha convertido en dulce fetiche de este market.

El ambiente que se respira en el interior destaca por un jolgorio no tan habitual en los restaurantes estadounidenses. Se suceden canciones en castellano, catalán y euskera, y de las paredes cuelgan eslóganes modernos y diseños minimalistas. “Intentamos representar muy bien la España de hoy en día, una España moderna. No es un sitio de flamenco y toros, aunque hay un guiño a todo eso. Huimos de la España más cliché, que sería solo lo más fácil”, asegura Nico.

El mercado, dice, se siente como un “trampolín a un potencial viaje a España”. “Aquí llegan clientes neoyorquinos y americanos que están en Nueva York de paso y luego turistas de todo el mundo. A lo mejor viene un japonés que no tenía pensado ir a España y, después de conocer Mercado Little Spain, se interesa por ir a España”. Pero también vienen españoles, algunos que viven en la ciudad y otros que vienen a patearse Nueva York en una escasa semana. “Uno de mis mayores logros es la sensación de que todo turista español que viene a Nueva York pasa por Little Spain y se queda sin palabras”.

Porque, más allá de la estética y el ambiente, la calidad de cada bocado también es importante para ellos. “Todo el producto clave lo traemos de España: el aceite de oliva, los vinos, los productos ibéricos, quesos, el arroz... Los productos más básicos o frescos, como puede ser un pollo o un cerdo básico, los compramos aquí”. Lo mismo sucede con las verduras, muy difíciles de importar desde España, aunque “alguna verdura traemos congelada de España, como por ejemplo las alcachofas de Navarra o las alcachofas de Murcia”.

‘¿Y tacos no tenéis?’

La divulgación era una parte importante del proyecto desde los inicios. En Nueva York, otros restaurantes ya habían allanado el camino antes de la llegada de José Andrés: chefs y proyectos que llevan años explicando qué significa comer en español. “El neoyorquino sí que conoce España, sí que ubica a España en un mapa. Pero aún hay cierta confusión entre España y Latinoamérica, sobre todo en el tema culinario”, reconoce Nico. “No pasa el día que alguien no me pregunte por tacos o por burritos”.

Aunque algunos se echen las manos a la cabeza, no nos es tan ajeno si lo extrapolamos a nuestro propio desconocimiento. “Si hacemos autocrítica, en España decimos comida china y a lo mejor estamos hablando de un japonés o un tailandés”, reflexiona el cocinero.

Cada vez son más los que conocen España y su cultura culinaria, gracias o por culpa del boom del turismo hacia nuestro país (“en Nueva York, España está de moda”, asegura Nico). Incluso para ellos, ciertos detalles siguen sonando extraños. “El paladar neoyorquino es muy abierto a otras culturas y son atrevidos, pero hay cosas para las que muchos no están preparados, como algunos puntos de cocción o cosas como chupar la cabeza de las gambas”.

De los callos madrileños a las hamburguesas ‘made in Spain’

Aquí hay paella, churros, bravas, croquetas y jamón, cosas facilonas que pueden gustar a todo el mundo. Pero también recetas de la cocina tradicional de nuestros abuelos, platos castizos e incluso casquería. “Hay elaboraciones que son bastante valientes de poner, como los callos a la madrileña, que han sido elegidos por el New York Times como el mejor guiso de Nueva York. Es el último plato que pondría yo en un menú para vender España a un americano y no es el plato más vendido de Mercado ni mucho menos, pero hemos sido valientes y llevan siete años sin salir de la carta”.

Ir más allá de los clásicos les ha llevado, además, a explorar otras fusiones. “Sorprende que funcione tan bien el kiosko de hamburguesas, siendo este el país de las hamburguesas”. No hay que olvidar que las hamburguesas españolas han sido primeras en rankings organizados incluso por Estados Unidos. “Las hamburguesas españolas también están de moda y yo creo que eso lo saben, lo ven en redes sociales y vienen mucho aquí a por la hamburguesa”.

En el futuro, cuenta Nico, la idea es que este formato siga creciendo, en la línea de otros mercados de cocinas como la italiana, exportados ya en prácticamente todo el mundo. “La intención es replicar Little Spain en otras ciudades importantes del país”, reconoce el chef. Planes de expansión que llevarán el bocadillo de jamón, la ensaimada de Mallorca y el cocido hasta la América profunda.

El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, una fecha que conmemora la receta de arroz valenciana más universal. Celebrarlo es casi un imperativo si eres de esos que adora un domingo de paella en casa, una ocasión perfecta para lanzarnos a prepararla siguiendo las indicaciones de los chefs que más saben. Si no te atreves con el garrofó, la bajoqueta y el azafrán, también puedes salir a probarla en una arrocería cercana, estés o no dentro de los confines de la Comunidad Valenciana.

Porque, aunque Valencia sea la tierra de los arroces por excelencia, esta receta se prepara de maravilla también en otras ciudades y municipios españoles, ya sea gracias a cocineros que aman este plato o a valencianos expatriados que buscan un sitio donde sentirse en casa. Apunta estas referencias repartidas por las grandes ciudades españolas para disfrutar de la paella estés donde estés.

Madrid

• Bar Mistela Chamartín

La primera apertura de Grupo Gastroadictos fuera de Valencia lleva a Madrid una propuesta vinculada a la cultura del bar valenciano. El local, situado en Chamartín y con más de 400 metros cuadrados, combina almuerzos, tapas, brasas y arroces. Entre sus platos aparece la paella valenciana, elaborada con una mirada tradicional sobre el producto y el sabor. La carta también incorpora otros platos del recetario de la Comunidad Valenciana.

• L’Albufera

Ubicado en el hotel Meliá Castilla, L’Albufera nace de la voluntad de José Meliá, valenciano de origen, de acercar a la capital la cultura culinaria de su tierra. Su propuesta se centra en arroces preparados bajo recetas de tradición mediterránea, con la paella valenciana entre sus referencias. El restaurante conserva una identidad propia dentro del hotel y trabaja con cocina de mercado. Su trayectoria lo ha convertido en una dirección habitual para quienes buscan arroces valencianos en Madrid.

Barcelona

• Cruix

Abierto desde hace ya ocho años en la Ciudad Condal, Cruix se presenta como una arrocería contemporánea. El restaurante, dirigido por el cocinero castellonense Miquel Pardo, evita encasillarse en un formato clásico y propone una lectura muy personal del arroz, caracterizado por una fina capa de arroz sabroso, cubierto de ingredientes cuidados y un delicioso socarrat. Se encuentra en el Eixample barcelonés, cerca de la plaza d’Espanya, y es un restaurante de ambiente bastante informal que ha recibido incluso la recomendación de la Guía Michelin.

• Barraca

El restaurante Barraca, todo un clásico con largos años de experiencia, se encuentra en el paseo marítimo de la Barceloneta y reabrió en 2024 bajo la gestión del grupo Somos Esencia. El establecimiento recuperó uno de los espacios conocidos de la zona con una estética renovada y una carta centrada en cocina mediterránea. Su planta superior cuenta con ventanales hacia el paseo y el mar de Barcelona. Ellos mismos se definen como “un chiringuito de calidad, con un gran ventanal frente al mar” que hará las veces de telón de fondo de su carta, compuesta por paellas, arroces a la leña, pescados, mariscos y platos mediterráneos.

Zaragoza

• Arrocería Llima

En Llima Gastrobar, Carlos Mariner desarrolla una carta donde el arroz ocupa un lugar central. La oferta incluye paella valenciana con pollo, conejo y garrofón, además de opciones de temporada como el arroz con alcachofas y romero. También prepara arroz al horno con morcilla, garbanzos, cebolla y patata. El local trabaja recetas de raíz valenciana con variaciones propias.

• Restaurante Gamberro

De la tradición pasamos a la cocina de autor. El chef Franchesko Vera, responsable de Gamberro, incorpora una versión propia de la paella en su menú de 17 pases. El plato, llamado Slim Paella, reproduce el sabor del socarrat de marisco en una lámina crujiente. Para prepararla utiliza una plancha de presión y temperatura, junto con fumet, azafrán, pimiento rojo, camarones y salicornia. La elaboración se sirve con alioli de tinta de calamar.

Sevilla

• Bar L’Albufera

Desde hace 14 años, este bar prepara paellas de estilo valenciano ofreciendo servicio en el local y para llevar. Su carta reúne más de 20 variedades de arroz, con encargos a partir de dos personas. La elaboración artesanal y el punto del grano son las bases de su propuesta, la de un negocio familiar capitaneado por Guillermo Corral, que se ha criado en La Albufera, en Valencia. Lleva cocinando paellas desde los 14 años y atesora premios por sus arroces.

• Arrocería Criaito

El cocinero sanluqueño David Hidalgo está al frente de Arrocería Criaito, un espacio en el Mercado de Triana especializado en arroces secos, caldosos y fideuás. La carta incluye cerca de 40 opciones, con recetas servidas en paella y alternativas de cuchara. Una cristalera separa el salón de la cocina, lo que permite observar parte de la preparación. El local reúne elaboraciones de distintas zonas del Mediterráneo y de la cocina andaluza.

Málaga

• Restaurante Los Reyes

Ubicado en el distrito de Cruz de Humilladero, este local mantiene una trayectoria familiar iniciada en 1973. El establecimiento trabaja arroces, carnes y pescados con producto local. Su cocinero y propietario, David García Báez, obtuvo el premio a la mejor paella cocinada fuera de la Comunidad Valenciana en la 62.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

• Diestro Tapas y Paellas

Este nuevo local de cocina española tradicional centra su oferta en tapas mediterráneas y paellas de inspiración valenciana. Entre sus opciones figuran el arroz con marisco, el arroz mixto con pollo campero y marisco, y el arroz con costilla de cerdo. La carta incluye una alternativa de verduras y un arroz caldoso con bogavante. El local propone recetas pensadas para compartir en torno a una paella.

Murcia

• Arroces El Pillo

El Pillo basa su cocina en la tradición del arroz al sarmiento, una forma tradicional de cocinar el arroz en la Comunidad Valenciana, utilizando sarmientos de vid como combustible para el fuego. Entre sus elaboraciones aparecen el arroz con bogavante y el arroz de conejo con caracoles. La propuesta se completa con entrantes típicos de la cocina local como pulpo al horno y ensalada murciana con atún. El establecimiento combina recetas de la huerta y del litoral de la Región de Murcia.

• Casa Herminio

En Molina de Segura, Casa Herminio prepara arroces de estilo pinosero al sarmiento desde 1995. La técnica se caracteriza por una capa fina de arroz, poco líquido y fuego intenso, condiciones que favorecen la formación de socarrat. El menú tradicional gira en torno al arroz con conejo y serranas, acompañado por varios entrantes. Los clientes pueden pedir otras variedades con pollo, costillejas, magra o verduras.

Palma de Mallorca

• Sa Roqueta

El restaurante Sa Roqueta, en el Portixol de Palma de Mallorca, se especializa en pescado fresco, guisos mallorquines y arroces. Su ubicación frente al Mediterráneo forma parte de la experiencia del local, decorado con referencias marineras y revestimientos de madera. Entre sus productos destacan las gambas de Sóller y los arroces a banda. La carta se apoya en materias primas procedentes del mar y de la cocina local.

• Arrosseria Sa Cranca

Arrosseria Sa Cranca combina arroces, mariscos y cocina mallorquina junto al puerto deportivo de Palma. El restaurante dispone de más de 20 variedades de arroz y ofrece un menú diario de 45 euros por persona. Entre sus platos figura el frito marinero al estilo mallorquín. La propuesta reúne recetas de mar y formatos tradicionales propios de la isla.

Bilbao

• La Barraca

Ubicada en la calle García Salazar, La Barraca propone una carta de cocina mediterránea con 13 variedades de paella. Entre sus opciones hay recetas de marisco, bogavante, conejo con hongos, txipirones, verduras, almejas y arroz a banda. El restaurante también incorpora combinaciones menos habituales, como la paella de rabo o la de tataki de atún Alakrana. Cada semana suma una elaboración distinta a su oferta.

• Restaurante Sokarrat

Sokarrat fue creado en Bilbao por Diego Sorni, un valenciano que se instaló en la ciudad con su familia en 2013. El local trabaja recetas heredadas de familiares y cocineros valencianos, con algunos ajustes propios. Los arroces se acompañan de una carta inspirada en la costa levantina y la huerta valenciana. Su cocina establece un diálogo entre sabores mediterráneos y productos vinculados a la tradición vasca.

El Salvador ocupa el tercer lugar entre los países de origen extranjero de la fuerza laboral de restaurantes en Estados Unidos, según el informe Restaurant Employee Demographics publicado por la Asociación Nacional de Restaurantes.

El estudio sitúa a México, China y El Salvador como los principales países de nacimiento fuera de Estados Unidos entre las personas empleadas en restaurantes y servicios de comida.

La presencia salvadoreña se concentra, sobre todo, en las cocinas: representa el 2.4% de los cocineros del sector, la mayor proporción que registra entre las principales categorías ocupacionales.

La industria de restaurantes y servicios de comida empleaba a 15.7 millones de personas en Estados Unidos en 2024, equivalente al 10% de la fuerza laboral del país.

De ese universo, el 23% había nacido en otro país, una proporción superior al 20% del total de trabajadores estadounidenses que nació en el extranjero.

El informe también señala que los nacidos en El Salvador constituyen el 1.2% de los chefs, el 1% de los supervisores y el 0.9% de los empleados de preparación de alimentos y mostrador. En los puestos de gerencia y entre el personal de mesa, su participación es de 0.8%, mientras que entre los bartenders equivale a 0.3%.

La distribución evidencia que la inserción de la población salvadoreña dentro de este mercado laboral se asocia principalmente con tareas de elaboración de alimentos y trabajo de cocina.

Guatemala acompaña el peso centroamericano en el sector

Por su parte, los trabajadores nacidos en Guatemala representan el 2.2% de los cocineros y el 2% de los chefs. También equivalen al 0.8% del personal de mesa y de los empleados de preparación de alimentos y mostrador. Su participación baja a 0.6% entre los gerentes y supervisores.

En conjunto, salvadoreños y guatemaltecos suman el 4.6% de los cocineros y el 3.2% de los chefs del sector.

México lidera entre los países latinoamericanos

México mantiene una presencia mucho mayor que El Salvador y Guatemala en todas las ocupaciones relevadas. Los mexicanos representan el 14.1% de los cocineros, el 8.3% de los chefs, el 5.2% de los gerentes y el 5.1% de los supervisores.

La composición por origen nacional se vincula con un sector donde la población hispana tiene una participación relevante. El 28% de los empleados de restaurantes y servicios de comida se identifica como hispano, frente a una presencia menor de ese grupo en la fuerza laboral general de Estados Unidos.

La proporción hispana asciende al 38.2% entre los cocineros, al 28.6% entre los trabajadores de preparación de alimentos y mostrador, al 27.3% entre chefs y supervisores, y al 25.6% en el personal de mesa.

El idioma también refleja la composición migratoria y latinoamericana de la actividad. El 30% de los empleados del sector habla en su hogar una lengua distinta del inglés, frente al 25% en el conjunto de la población ocupada de Estados Unidos.

El español es el idioma que habla en casa el 21% de los trabajadores de restaurantes y servicios de comida. La cifra se eleva al 30.5% entre los cocineros y al 23.2% entre los chefs. Entre los gerentes alcanza el 17.2%, mientras que entre los supervisores llega al 18.5%.

La pizza y la pasta son los hilos conductores de la cocina italiana, aunque esta excelente gastronomía esconde mucho más tras la fachada. Existe una enorme variedad de recetas tradicionales llenas de personalidad, ingredientes locales únicos y combinaciones sorprendentes que nunca vemos en esas cadenas de restauración que replican la tradición transalpina. Así como no se puede hablar de una sola cocina española, tampoco existe una única en Italia.

Esta visión es la que quieren hacernos ver grandes chefs italianos como Ignazio Deias, un cocinero de origen sardo que lleva más de veinticinco años tratando de que los madrileños descubran la mejor y más auténtica cocina de su país. Deias llegó a España y fundó, en 1999, uno de los primeros restaurantes transalpinos de la capital. Lo llamó Boccondivino y pronto se convirtió en el mejor italiano de Madrid, gracias a una propuesta de alta cocina centrada principalmente en su Cerdeña natal y con una espectacular bodega de vinos italianos.

La crisis de 2008 afectó de lleno al restaurante y, en 2011, Deias se vio obligado a bajar la persiana. No se quedó ocioso, ni tampoco se fue de vuelta para Italia, sino que siguió emprendiendo en otros proyectos gastronómicos, entre ellos la trattoria Da Giuseppina. Pero la espinita de Boccondivino se le había quedado clavada. Hace unos tres años, el chef de origen sardo se animó a reabrir su proyecto original, devolviendo a la vida al que fue uno de los más icónicos italianos de los inicios de milenio.

En esta segunda etapa, hay un cambio en su filosofía, aunque sin renunciar a la calidad del producto que tanto había caracterizado sus inicios, buena parte del cual importa directamente desde Italia. Ahora, Deias apuesta por un enfoque que, sin perder refinamiento, resulta más casero, centrado en los guisos hechos a fuego lento. Aunque no renuncia a la cocina de su Cerdeña natal, se abre ahora también a las de otras regiones italianas y pone de relieve la riqueza de la gastronomía del país transalpino.

Más de dos décadas después de su primera apertura, Boccondivino (C. del Poeta Joan Maragall, 19) celebra ahora todo un hito. El restaurante acaba de integrarse en la lista de recomendados de la Guía Michelin, un reconocimiento que lo coloca como uno de los mejores destinos para conocer la cocina italiana en la capital.

En palabras de la guía, este proyecto “celebra la gastronomía italiana tradicional; no en vano, tiene tras los fogones al experimentado chef sardo Ignazio Deias, que trae a nuestro paladar todos los sabores transalpinos, con especial atención a los del Piamonte y a los de su Cerdeña natal”. De su carta, Michelin destaca en el apartado dedicado a la pasta seca y también su amplia bodega, que atesora una nutrida selección de vinos italianos y un buen surtido de grappas, una bebida italiana a base de aguardiente de orujo.

Sardina en escabeche, pasta con trufa y tiramisú

La carta de Boccondivino despliega una selección de entrantes organizados por temperatura, con precios que van de los 7,50 a los 26,95 euros. Entre las opciones frías destacan embutidos como la mortadela de Bolonia o la coppa de Parma y quesos como el parmesano Vacche Rosse curado un mínimo de 24 meses, junto con propuestas más elaboradas como el carpaccio de ternera con salsa Harry’s Bar, el tartar de solomillo con anchoas y perejil o la ensalada cruda de gambas rojas y cigalas al estilo sardo.

La lista incorpora también platos de raíz siciliana, veneciana y romana, entre ellos la sardina en escabeche, el conejo marinado a la piamontesa y la alcachofa frita entera, además de un apartado dedicado al pulpo guisado con tomate, aceitunas y alcaparras que puede pedirse en media ración.

El bloque de pastas reúne algunos de los grandes clásicos de este querido plato. La lasagna a la boloñesa y las linguine con salsa de tomate y albahaca conviven con propuestas de autor, como los garganelli con pesto de calabacines y hierbabuena o las penne en salsa arrabbiata con ajo negro y harissa. Entre las opciones de precio más alto figuran las linguine con huevas de mújol y crema de alcachofa, las linguine con gamba roja y los tallarines con trufa negra de verano, todas por encima de los 24 euros.

En el apartado de carnes, la carta ofrece seis platos con precios entre 26,95 y 29,95 euros, entre los que se incluyen el rabo de vaca guisado a la romana, el pollo de corral con pimientos y la milanesa de ternera empanada. Los postres cierran el menú con delicias como el clásico tiramisú (6,96 €) o la torta de cacao y avellana al estilo piamontés (9,80 €). La lista se completa con el bizcocho de Mantua en salsa sabayón, el affogato con espresso caliente y una selección de sorbetes de manzana verde y limón con grappa.

Es una de las figuras que más expectación ha creado en las jornadas previas a la 74.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Orlando Bloom aterrizaba el pasado miércoles en Donosti, donde presentará Bucking Fastard, el nuevo largometraje del director alemán Werner Herzog. Es solo una de las muchas caras conocidas que se pasearán estos días por el certamen donostiarra, una cita anual que muchos aprovechan para descubrir las bondades de esta bella ciudad del País Vasco.

En el caso de Orlando, el disfrute ha tenido tintes de lujo. El actor pasó su primera noche en España disfrutando de un spa, para más tarde acudir al que sin duda es el restaurante de alta cocina más importante de San Sebastián: el restaurante Akelarre, de Pedro Subijana. Esta visita es ya casi una tradición para los artistas internacionales que se dejan caer por el festival de cine vasco. Ya el año pasado, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones disfrutaron de una cena romántica en las mesas de Subijana. Un año antes, eran las estrellas españolas Penélope Cruz y Javier Bardem quienes se daban el homenaje.

El propio restaurante compartía una imagen del chef Subijana junto al actor, dando prueba de una visita de lo más especial. “Gracias por visitarnos, Orlando”, escribían en la imagen, compartida a través de historias de Instagram y escrita en inglés, idioma del actor británico. “Esperamos que tengas buenos recuerdos de tu visita”, concluían el post.

¿Cuánto cuesta el menú del restaurante Akelarre?

Ubicado en San Sebastián, en la ladera del monte Igeldo, y con unas impresionantes vistas al Cantábrico, Akelarre es uno de los pocos tres estrellas Michelin del mundo que cuenta además con su propio hotel. El restaurante, a cargo del chef Pedro Subijana, abrió sus puertas en 1970 y mantiene las tres estrellas desde 2007, siendo uno de los más veteranos dentro del palmarés Michelin. En sus cocinas, Subijana, uno de los padres de la Nueva Cocina Vasca, busca una constante renovación, apostando siempre por la creatividad y la técnica sin perder de vista las bases de la tradición.

El pasado 2025, Subijana celebraba 50 años en el restaurante, un momento muy especial para el cocinero y su equipo, que quiso celebrar con menús degustación especiales. Este año, la oferta se amplía a dos menús, Aranori (la planta del pacharán) y Bekarki (la rúcula), dos combinaciones ideales para conocer a fondo la cocina de Akelarre. Además, existe la opción de combinar platos de uno, de otro, o incluso de algunos otros que ofrecen aparte, para que cada comensal escoja su forma particular de disfrutar la visita. Sin embargo, no existe la opción de pedir a la carta.

Ambos menús tienen un precio de 395 euros por comensal e incluyen siete bocados iniciales y nueve pases principales, variando la naturaleza de los platos entre uno y otro. En Aranori, podemos probar recetas como ‘Pilota de alubia de Tolosa con chorizo, morcilla y piparra’, ‘Presa Ibérica templada con chalotas, alcaparras y vino de Jerez’ o ‘Salmonete con fideos y emulsión de azafrán’. Mientras tanto, el menú Bekarki se compone de platos como el ‘Pañuelo de txipirón’, el ‘Besugo a la brasa con hufas y emulsión tradicional con karrakelas’. o la ‘Pechuga de pato con cítricos y mini verduras’.

La gastronomía entra en el festival

¿Qué hay más allá del bigote de Pedro Subijana? El cine tiene la respuesta. Y es que, en esta edición del festival, la gran pantalla también rendirá tributo a la huella imprescindible del chef vasco con una película que hace homenaje a su figura, y que se presentará en el contexto de la sección Culinary Zinema. Subijana, más allá de un bigote, es el título del documental firmado por Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta, una pieza que ofrece una mirada íntima a la trayectoria del chef donostiarra.

Con esta, otras cuatro películas más competirán por el Premio Culinary Zinema, dotado con 10.000 euros, en una edición que recorrerá la cocina andalusí, entrando en las cocinas del triestrellado restaurante cordobés Noor; la tradición gastronómica mallorquina a través de Mallorca, un receptari; la cultura vinícola de Borgoña con Burgundy; y el universo del sushi de élite en Japón con MITANI – The Mariage of Sushi, centrada en el exclusivo restaurante de Yasuhiko Mitani en Tokio.

La propina tiene su propia geografía en Estados Unidos: el porcentaje que dejan los clientes cambia según el estado y el tipo de restaurante. California registró el promedio más bajo del país durante el segundo trimestre de 2026, mientras Delaware alcanzó el más alto, de acuerdo con datos de Toast, una plataforma de gestión de restaurantes.

A escala nacional, las propinas promediaron 19,1% en los restaurantes de servicio completo y 15,8% en los de servicio rápido durante el mismo período.

El promedio conjunto de todos los formatos fue de 18,7%. Este último indicador resulta de dividir el monto total de propinas por el volumen bruto procesado, por lo que no equivale a una media simple de ambos segmentos.

Los datos reúnen transacciones de propinas con tarjeta y medios digitales de restaurantes que usan la plataforma Toast. No se contemplan las propinas en efectivo.

El servicio completo mantuvo una ventaja sobre los locales rápidos y los pedidos para llevar

En los restaurantes de servicio completo, el promedio pasó de 19,1% en el segundo trimestre de 2025, su menor nivel en siete años, a 19,2% durante la segunda mitad de ese año. Alcanzó 19,3% en el primer trimestre de 2026 y volvió a 19,1% en el segundo trimestre.

Los locales de servicio rápido mantuvieron una tasa de 15,8% durante siete trimestres consecutivos.

La diferencia con el servicio completo se sostiene desde hace años en los registros de Toast. Otro relevamiento de la compañía la vincula con la mayor predisposición de los clientes a dejar propina cuando existe interacción personal, frente a los pedidos automatizados o realizados en mostrador.

Los pedidos para llevar promediaron 13,8% en el segundo trimestre de 2026. Así, el porcentaje quedó por debajo de los dos tipos de restaurante, en un modelo que suele requerir una atención más limitada.

Cuánta propina dejan los clientes en cada estado

En el relevamiento, Delaware encabezó el promedio general de propinas con 21,4%, seguido por Virginia Occidental, con 20,7%, Nuevo Hampshire, con 20,5%, e Indiana, con 20,4%. Kentucky y Ohio compartieron el quinto lugar, ambos con una tasa de 20,3%.

En los restaurantes de servicio completo, Delaware volvió a ocupar el primer lugar entre los registros disponibles, con una propina promedio de 21,8%. Nuevo Hampshire lo siguió con 21,3% y Virginia Occidental con 21,1%. Indiana y Ohio marcaron 20,8% cada uno. Kentucky y Maine compartieron el siguiente escalón, con 20,6%.

La clasificación de los locales de servicio rápido estuvo encabezada por Virginia Occidental, con 18,3%. Delaware registró 18,2%; Kentucky, 17,9%; Wisconsin, 17,6%, y Ohio, 17,5%.

En el extremo inferior de los promedios generales se ubicó California, con 17,1%, seguida por el Distrito de Columbia, con 17,3% y Washington, con 17,6%. Florida y Nevada registraron 18,1% cada una en el cuarto lugar, mientras que Hawái completó los cinco promedios más bajos, con 18,4%.

En los restaurantes de servicio completo, California y el Distrito de Columbia comparten los promedios más bajos, con 17,6% cada uno. Washington los siguió con 18%, mientras que Florida y Nevada marcaron 18,4%. Hawái y Misisipi tienen 18,8% cada uno. El quinto lugar lo ocupan Georgia, Luisiana y Nueva York, con un promedio de 18,9%

En los restaurantes de servicio rápido, Nueva Jersey registró el promedio de propinas más bajo, con 13,7%. El Distrito de Columbia se ubicó en segundo lugar, con 14,5%, seguido por Rhode Island, con 14,7%. California marcó 14,8% y Massachusetts completó los cinco registros más bajos, con 14,9%.

Un cierre nunca es una buena noticia, y menos aún cuando hablamos de un restaurante con estrella Michelin. En el veloz y siempre cambiante panorama gastronómico madrileño, lleno de nuevas aperturas y cierres espontáneos, una nueva despedida ha sacudido al sector. Santerra, un restaurante gastronómico especializado en cocina de caza con una estrella Michelin y que saltó a la fama por elaborar la mejor croqueta de España, baja definitivamente la persiana.

Ubicado en la calle General Pardiñas, en el barrio de Salamanca, este espacio se valía de su menú degustación (entre 115 y 165 €) para presentar una visión innovadora de la cocina de caza, una propuesta que le llevó a conseguir un Sol Repsol en 2021 y una estrella Michelin en 2024. Premios a los que se sumaba un galardón menos tradicional, aunque probablemente más rentable: el primer puesto en el concurso de croquetas de Madrid Fusión. Lo ganó en 2018 y lo revalidó en 2022, cuando triunfó con su receta ‘Campeona de campeones’. Una receta cremosa y crujiente a la que ahora tendremos que decir adiós.

No solo cierra el restaurante, sino que todo el Grupo Santerra cesa su actividad. Según confirma la revista especializada Sivarious, el proyecto gastronómico que arrancó en Madrid en 2017 de la mano del chef Miguel Carretero afronta ahora el final de su actividad empresarial, tras cerrar 2025 con pérdidas de 342.900 euros. El declive coincide con la reciente salida de Carretero, que a principios de año decidía desvincularse de Santerra y de sus proyectos. Cogía el relevo Máximo Benages, hasta entonces segundo de cocina, un movimiento que no ha sido suficiente para salvar este proyecto de cocina de autor.

Aunque el buque insignia del Grupo Santerra era su espacio gastronómico, quisieron democratizar su oferta de alta cocina a través de la Neotaberna, un proyecto que daba un giro informal y de fusión a la cocina de monte bajo que caracterizaba la propuesta del grupo. Este espacio, ubicado en la popularísima calle Ponzano, contaba con una variada carta a base de bocados de picoteo, platos para compartir y coctelería de autor. El proyecto funcionó hasta mayo de 2025, cuando la Neotaberna bajó la persiana por última vez. El grupo también había intentado diversificar sus ingresos con Cozina, un proyecto de delivery y take away.

Aunque el restaurante no ha anunciado oficialmente el cierre, el teléfono asociado ya no existe, y las reservas se encuentran cerradas por completo. Parece ser que los intentos por salvar el declive económico, que han pasado incluso por una entrada a preconcurso de acreedores, no han sido suficientes. Ahora, el local que ocupaba el restaurante se ofrece para traspaso, como puede observarse en el portal inmobiliario Idealista. A partir de ahora, el número 56 de la calle General Pardiñas dejará de alojar Santerra y busca nuevo negocio para llenar sus cocinas.

Playing Solo: adiós a otro recomendado en Madrid

Santerra no es la única despedida de esta semana en el Madrid gastronómico. Hace solo unos días, Luis Caballero anunciaba el cierre de Playing Solo, un restaurante de cocina de autor recomendado por la Guía Michelin en el barrio de Malasaña. “Toda historia tiene su final, y el próximo 26 de septiembre será el último servicio de Playing Solo en Malasaña”, escribía el chef en las redes sociales del restaurante.

“Con Playing Solo sabía que no me haría millonario, pero tampoco quería arruinarme. Lo primero no ha pasado y lo segundo intento que no pase. La principal causa es mi cansancio físico. Después de cuatro años, las piernas no responden igual y las nuevas obligaciones hacen que sea hora de terminar este primer capítulo”, escribía Caballero, presagiando que el final de este proyecto no significa un adiós para siempre, sino un “nuevo capítulo” para su cocina.

Italia es cuna y capital de la pizza. Pero, con el paso del tiempo, otros lugares del mundo han descubierto las bondades de esta deliciosa masa horneada, y han empezado a hacerla a su manera. De hecho, este año, la mejor pizza de todo el planeta no se hace en Roma, Nápoles ni Milán, sino a más de mil kilómetros de la península itálica.

Napoli on the Road, la pizzería del chef Michele Pascarella en Londres, se ha coronado como la mejor del mundo en 2026 en el ránking 50 Top Pizza, la guía internacional más importante del sector, comisariada por Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere. En segunda posición, Una Pizza Napoletana de Nueva York, de Anthony Mangieri; y en tercera, el restaurante Confine, de Francesco Capece y Mario Ventura, en Milán. Este es el veredicto, anunciado la noche de ayer en el Teatro Mercadante de Nápoles, durante una emocionante ceremonia de premios que ha repartido alegrías por todo el mundo.

Un total de 36 países están presentes en la clasificación mundial 2026. Para sorpresa de nadie, el ránking lo lidera Italia, con 31 establecimientos, seguida de Estados Unidos con 22 y Brasil con 6. La ciudad más representada es Nueva York con 7 locales, seguida de Nápoles con 6 y São Paulo con 5. España ha conseguido colar dos de sus pizzerías en el top 50, además de otras cuatro entre el número 50 y el 100 de la clasificación. Seis propuestas ideales para conocer la cultura pizzera sin salir de las fronteras españolas.

Y es que, en España, esta receta italiana es toda una religión, y cada vez más cocineros se han especializado en su elaboración, consiguiendo alcanzar la excelencia incluso a kilómetros de la península itálica. El mejor ejemplo de ello es Baldoria, el restaurante madrileño que ha conseguido por segundo año consecutivo un hueco en el top 10 de las mejores pizzerías del mundo.

Desde su fundación en 2022, a manos del empresario napolitano Ciro Cristiano, Baldoria se ha consolidado como una de las direcciones de referencia para disfrutar de la auténtica pizza napolitana en Madrid. Sus pizzas destacan por una masa ligera y aireada, elaborada siguiendo la técnica tradicional de esta región italiana. La masa se trabaja íntegramente en el restaurante con harina italiana y biga como prefermento, con un 50% de hidratación; fermenta durante 24 horas y después descansa otras tantas hasta completar un proceso de 48 horas que da como resultado una base muy digestiva.

El proceso termina en un horno Acunto tradicional, traído directamente desde Nápoles, que alcanza los 420º y permite cocinar cada pieza en apenas 80 segundos. A partir de ahí, los ingredientes, siempre frescos y seleccionados con rigor, se combinan con la creatividad de los pizzaiolos para crear pizzas que respetan la tradición italiana, pero incorporan el sello propio de Baldoria. Las recetas de su carta evolucionan constantemente, con nuevas propuestas siempre ligadas al producto de temporada.

A Baldoria la acompaña en el top 50 el restaurante Sartoria Panatieri, todo un clásico de Barcelona en los premios nacionales e internacionales. Rafa Panatieri y Jorge Sastre son los chefs tras las cocinas de este icono de la cocina italiana, dos pizzaiolos de procedencias diferentes que se han unido para crear una de las mejores pizzas artesanales de toda Europa. Mientras que Jorge Sastre creció en Carabanchel, Madrid, Rafa Panatieri tiene su origen familiar en Pisa y Calabria, aunque nació en Brasil.

Ambos se formaron en las cocinas de los mejores chefs de Cataluña y decidieron unirse para crear este concepto, toda una oda a la pizza y a la artesanía que la rodea. La elaboración artesanal en horno de piedra, la masa de larga fermentación y la materia prima ecológica y de cercanía son sus marcas de identidad, además de productos tradicionales elaborados por ellos mismos, como la burrata o la mortadela.

Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao y Barcelona en el ránking ‘pizzero’

Nos pasamos a la segunda mitad de la lista para encontrar al resto de premiados españoles. La madrileña Fratelli Figurato vuelve a ocupar un hueco en la lista, en esta ocasión con el puesto número 69 del ranking europeo. La pizzería de los hermanos Riccardo y Vittorio Figurato es ya una conocida en el ránking de las mejores del mundo, en los que llevan años apareciendo. En los locales de estos dos hermanos napolitanos, situados en calle Larra, en calle Alonso Cano y Avenida de Filipinas, se pueden probar algunas de las mejores pizzas de la capital, acompañadas de una gran selección de vinos y cerveza y otros platos típicos de la gastronomía italiana.

La gran novedad de esta edición es la entrada de Oura, en Santiago de Compostela, que accede por primera vez a esta lista internacional después de un sorprendente puesto 14.º en el ránking europeo. En la clasificación mundial, esta pizzería gallega se estrena en la 76ª posición, un reconocimiento que pone en valor el trabajo de Julio Gómez, chef al frente del proyecto. Como protagonistas, los productos de su entorno, desde comerciantes y pequeños agricultores hasta productores y distribuidores locales.

Demaio, en Bilbao, continúa la selección en el puesto número 83, una pizzería que corre a cargo de los hermanos Mattias y Gioel Demaio, originales de Calabria. Este restaurante, abierto en 2018, combina en un solo horno los dos tipos de pizza con más tradición de todo el país: la napolitana, con su fina y elástica masa, y la romana, con una base más gruesa y esponjosa.

La Balmesina, en Barcelona, cierra la lista de españoles con un 87.º puesto, conseguido gracias a sus pizzas naturales y de masa madre. Massimo Morbi, Alessandro Zangrossi y Mattia Ciresola, los fundadores y dueños de este proyecto en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, decidieron ignorar los preceptos básicos de la masa napolitana para apostar por la alta panificación, resultando en una pizza más ligera, sin levadura y de fácil digestión.

En solo unos meses, la ciudad de Huesca será la sede de la Gala de la Guía Michelin 2027, un evento que hará que todas las miradas gastronómicas se centren en la ciudad aragonesa y en sus restaurantes. Momento ideal para destacar un proyecto gastronómico oscense que acaba de entrar como novedad en la Guía Michelin, todo un hito tras siete años de sequía. Y es que, desde 2019, ningún nuevo restaurante de la ciudad había conseguido asomarse a las páginas de la gran guía gastronómica. Una mala racha que Fendo ha roto este agosto.

Fendo, el nombre que bautiza a este restaurante, proviene de un término de origen románico que significa ‘creando’, un concepto que representa a la perfección el alma creativa de los jóvenes hosteleros tras este proyecto.

Lo primero que llama la atención de Fendo es su emplazamiento, a escasos pasos del Coso, una larga calle comercial trazada sobre el antiguo perímetro de la muralla medieval. El local es un viejo conocido para la ciudad, pues ocupa las instalaciones del antiguo restaurante París, un histórico establecimiento muy querido entre los oscenses. En 2025, el local comenzaba una nueva etapa bajo la batuta del tándem formado por el joven cocinero Christian Mor y Eneko Silva, al frente de la sala y la sumillería.

Christian, chef natural de Ontiñena, comenzaba esta aventura tras una extensa experiencia trabajando en restaurantes con estrella Michelin, cocinas que le han conseguido premios nacionales como el de mejor cocinero de España por FACYRE en 2023. En Fendo, se une a Eneko, amigo desde hace años, para crear una propuesta de autor que se sale de la norma en la ciudad, una cocina basada en la técnica y la creatividad que se adapta cada día a lo que ofrecen la lonja, la huerta y el mercado. El objetivo, dicen, es emocionar desde la sencillez, el producto y la memoria.

La propuesta se estructura en varios menús que abarcan desde el más sencillo mediodía, con un menú ejecutivo a un precio de 32 euros por comensal, y la ocasión más especial con una versión tipo degustación, con tres aperitivos, seis platos y dos postres por 65 euros. Por las noches, la oferta gastronómica adquiere un carácter más técnico y profundo, exaltando el producto de temporada a través del menú Nuei (45 €).

Las degustaciones se conforman por platos inspirados en la cocina española, aunque con deliciosos toques de alta cocina. De entre todas sus elaboraciones, la guía recomienda algunos imprescindibles: “Si es posible, no renuncies a probar la cremosa croqueta casera de huevo frito y torrezno o su steak tartar, sobre lingote de patata crujiente”. A estos dos bocados se suman otros como la crema castellana con torreznos y champiñones, ensaladilla rusa con anguila o buñuelo de faisán.

Michelin apuesta por la cocina oscense

Es esta una de las novedades que Michelin sumaba a su lista de recomendados durante el mes de agosto, una selección que se actualiza sin cesar todo el año. Desde la guía, explican que sus inspectores pasan todo el año descubriendo los mejores restaurantes para recomendar. Por eso, aunque las distinciones más importantes, como las Estrellas y Bib Gourmands, no se conocen hasta la ceremonia anual, cada mes añaden a la selección nuevos establecimientos encontrados que merecen mucho la pena.

La provincia de Huesca ya había sumado una alegría el pasado mes de julio, cuando Casa Galino, ubicada en el pequeño pueblo de Tardienta, apareció como nuevo restaurante recomendado en la misma categoría.

Ubicado en la planta baja de Casa Rural Marga y a pocos pasos de la iglesia parroquial, este restaurante de ambiente rústico-tradicional ofrece lo que la guía define como una “cocina de producto que evoluciona en función del mercado y que gira, claramente, en torno a las brasas, con numerosos pescados y carnes de corte mayor vendidos al peso”. El chef-propietario al frente, Miguel Galino, vuelca en estos productos y en su menú degustación todo lo aprendido durante su paso por casas de reconocido prestigio, como Aponiente, DiverXo o Etxebarri.

Estos dos restaurantes traen aires nuevos a la lista Michelin en la provincia de Huesca, formada por ocho estrellas Michelin: Lillas Pastia y Tatau en Huesca, Canfranc Express y La era de los nogales en Sardas; Callizo y Casa Rubén en Aínsa, Ansils en Anciles y Casa Arcas en Villanova. Entre los restaurantes con recomendación encontramos El Origen y Las Torres de Huesca, La Oveja Negra en Barbastro, Carmen en Binéfar, Casa Chongastán en Aínsa, Vidoq y Cambium Pirineos en Sallent de Gállego, Lavedán en Tramacastilla de Tena, Canteré en Hecho y La cuchara de Ruba en Biescas.

Un trompo girando, el taquero cortando finas láminas de pastor, tortillas de maíz recién hechas, cebolla, cilantro, piña y una barra de salsas. No estamos en México, sino en Madrid. La capital española vive su particular fiebre taquera, con la apertura, prácticamente mensual, de nuevas taquerías que traen la tradición azteca en los más diversos formatos. Desde los estilos más informales hasta tacos con sello Michelin. Lo callejero en su versión más gourmet.

La apertura en Madrid de La Once Mil, única taquería del mundo que conserva actualmente una estrella Michelin, es el mejor ejemplo de un fenómeno que parece haber llegado para quedarse. Este proyecto debe su nombre al código postal del barrio que vio nacer el proyecto, Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. Detrás del proyecto está César de la Parra, chef y propietario de un restaurante que en poco tiempo ya ha conseguido ponerse en boca de todos.

Su aterrizaje en Madrid, que culmina definitivamente el 22 de septiembre a pesar de llevar ya unas semanas de rodaje, ha sido de la mano de Sara Aznar y Nacho Ventosa, empresarios al frente del siempre solicitado restaurante Los 33. En su adaptación al contexto madrileño, La Once Mil incorporará nuevas recetas desarrolladas específicamente para la ciudad, influencias de la cocina de Los 33 y un diseño de espacio concebido junto al arquitecto Jon Albistur, responsable también del proyecto de Sara y Nacho.

Estarán también, por supuesto, clásicos de la carta capitalina como su tostada de atún, su trompo de picaña Black Angus asada a la leña o cortes como el New York Steak, procedente del lomo bajo de la vaca. También habrá tostadas crujientes de maíz, con ingredientes como atún rojo de almadraba con aguacate y alioli de salsa macha o láminas de aguacate con queso triple crema y frijoles refritos. Los ingredientes de enorme calidad, con carnes con la firma Discarlux y maíz traído desde México, hacen que el ticket medio ascienda a unos 35 euros por comensal.

Auto-servicio de chile de árbol y trompo de pastor

Para encontrar otra de las novedades, tenemos que irnos hasta el barrio de Chueca. Allí acaba de abrir Los Auténticos (C. de Barbieri, 6), una taquería creada por una familia mexicana originaria de Morelia, Michoacán, que echaba de menos en Madrid a su taquero de confianza. Hasta aquí se trajeron a Adrián para abrir lo que quieren que sea un sencillo punto de encuentro, un espacio moderno donde servir tacos con los sabores, códigos y rituales de una taquería tradicional.

El trompo es el corazón de la propuesta. En él gira el cerdo al pastor, que se corta al momento en láminas finas y se sirve sobre tortilla caliente para llegar de inmediato a la mesa. Los aderezos y complementos completan el ritual. La cebolla morada, el cilantro y la piña, así como las salsas, ordenadas de menos a más picante, se exponen en la barra para que cada cliente decore su taco como prefiera. Opciones como morita, aguacate, chile de árbol y piña habanero terminan de dar sabor a la carne de pastor o al bistec, el otro gran ingrediente en Los Auténticos.

Aunque el taco es el protagonista, la carta recorre algunos de los grandes clásicos de las taquerías mexicanas. Hay gringas en tortilla de harina, volcanes, tortas y alambres, también, cómo no, el clásico guacamole. La propuesta se completa con aguas frescas, cervezas mexicanas, margaritas, tequila y mezcal, pensados para acompañar los tacos y quedarse un rato más.

Novedades que ya son clásicos

Aunque estas dos aperturas suenen ahora por encima del ruido de aperturas madrileñas, lo cierto es que la ‘tacomanía’ lleva ya más de un año rondando la capital española. Ambas propuestas aterrizan en un terreno ya allanado gracias a otras tantas taquerías gourmet que ya se han hecho hueco en la ciudad.

• Chiribita

En Bernabéu Market (Plaza de los Sagrados Corazones), un espacio en los bajos del estadio con más de 3.000 metros cuadrados que reúne cerca de veinte puestos, Balo Ortiz presentaba hace ya unos meses el que es su primer proyecto personal. El chef, que trabajó junto a Dabiz Muñoz en StreetXO y RavioXO, propone tacos de autor con combinaciones poco convencionales: el de txuleta lleva rib eye caramelizado, carpaccio madurado y cebolleta japonesa; el chashu combina cochinita shibori, mejillón y escabeche de café y canela; y el de tuétano suma solomillo y salsa tatemada. También destacan el Gobernador, con langostinos, costra de queso y guacamole, además de aguachiles y tostadas.

• Puerco

En la calle Alberto Aguilera 19, este local reproduce el espíritu de las taquerías modernas de Ciudad de México con una carta breve y sin rodeos. El comensal elige entre tortilla de maíz o de trigo y cuatro rellenos: puerco, carnitas, pastor y rajas. El taco puerco, que da nombre al local, incluye guiso de cerdo, cebolla encurtida y aguacate. El de rajas ofrece una alternativa vegetariana: pimientos verdes guisados en nata con maíz, receta heredada de la abuela de Andrea, fundadora del negocio, que decidió apartarse del nopal tras estudiar la oferta mexicana en Madrid. El menú se completa con totopos caseros y guacamole, además de tortas de pastor o carnitas. No se admiten reservas, así que hay que hacer cola para conseguir mesa.

• Trompo

Después de ganarse un nombre en el Mercado de San Leopoldo, Trompo se instaló en Gaztambide 35, en pleno Chamberí. Detrás del proyecto están Marcela Zamudio y Zenen Jaimes Rebollar, que apostaron por una carta corta con foco exclusivo en el taco. El nombre del local remite a su producto estrella: el trompo, esa torre vertical de cerdo adobado que se dora lentamente hasta que se corta sobre la tortilla caliente. El taco al pastor, con carne jugosa y marinada, piña y cebolla picada, es el más pedido. Para quienes prefieren una textura más melosa, las carnitas estilo Michoacán son otra opción de la carta.

• La Veintiocho

Este local de Eloy Gonzalo 17, en Chamberí, llama la atención por su terraza y su estética minimalista. El nombre hace referencia al código postal compartido por todos los barrios de la capital, cuyo número inicial aparece en gran tamaño en la fachada. La carta ofrece seis tacos: tres en tortilla de maíz, entre los que destacan la barbacha de res y las carnitas clásicas, además de una versión que rinde homenaje al entrecot Café de París con patatas paja y solomillo. Los otros tres, en tortilla de trigo y de mayor tamaño, pasan por la plancha y llevan queso en costra. El local también incorpora recetas de temporada que rotan periódicamente. La carta de bebidas incluye micheladas y una selección de vinos naturales.

Ni Valencia, ni Alicante, ni Madrid, ni Barcelona. Sueca, capital de la comarca de la Ribera Baja, es la auténtica capital mundial de la paella. Este nombramiento no es fruto del azar, ni de ningún capricho turístico o gastronómico. En esta pequeña ciudad valenciana se celebra desde 1961 el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, uno de los certámenes más antiguos del país y, sin duda, el que mayor homenaje rinde a esta receta tan querida. Un evento veterano en el universo arrocero que ha vuelto a reunir a los mejores profesionales de los cinco continentes.

En esta especial jornada, el jurado busca al mejor arrocero español del año, pero también se dedica a encontrar al mejor cocinero de paellas fuera de nuestras fronteras. En esta edición, el 65º Concurs Internacional de Paella Valenciana, el primer premio ha ido a parar al restaurante Burguettos, ubicado en Apizaco-Tlaxcala, México, con el chef José Carlos Ruiz Zamora y su ayudante, Lionel Caldelas, al frente.

Los cocineros apizaquenses toman así el testigo del chef Tomás Angulo Salas, del restaurante Sabor Amar Paellas, de Ecuador, vencedor en 2025 y miembro del jurado en esta siguiente edición. No es la primera vez que un local mexicano consigue imponerse en Sueca, pues en 2022 ya logró el premio el restaurante Crocus, de Guadalupe. Los ganadores han recibido el premio de 2.500 euros, el pergamino conmemorativo y el medallón de plata reservado solo para los vencedores, de manos del alcalde de Sueca, Julián Sáez, y han mostrado su emoción y gratitud tras conocer la decisión del jurado.

Esta 65.ª edición del concurso ha reunido en total a 40 cocineros y cocineras procedentes de 14 países distintos, que llegan a Sueca tras un año de competencia en fases clasificatorias para lograr un hueco en la codiciada final. El evento se celebraba el pasado domingo en el Paseo de la Estación, escenario en el que los chefs han cocinado en directo las paellas ante el público asistente. Todas ellas se han preparado en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes, siguiendo la receta oficial a la que obliga el certamen.

La mejor paella española nace en Baleares

El galardón a la mejor paella cocinada por un restaurante español ha ido a parar a Morralla Restaurante, un local especializado en arroces, carnes y pescados en la isla de Mallorca. Liderado por el chef argentino Enrique Erazo, el restaurante Morralla se sitúa en el polígono de Can Valero, en Palma de Mallorca y, además de este galardón paellero, ostenta varios premios, como el TaPalma de Oro.

Más allá de estos dos grandes premios, el concurso ha hecho un reparto para cocineros suecanos y valencianos. El premio a la mejor paella cocinada por un restaurante de la Comunidad Valenciana ha sido para Goya Gallery Restaurante, de Valencia; mientras que la mejor receta cocinada por un restaurante de Sueca ha sido la del Restaurante Llopis. Por último, la mejor paella cocinada por un restaurante de fuera de España ha sido la del Restaurante Martos’s Rice, San Antonio, Texas, Estados Unidos.

A media hora de la capital turolense y con una arquitectura que nos hace recordar su pasado. El municipio de Albarracín es uno de los más bellos de toda la comunidad aragonesa, un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes que consigue dejar huella en todo aquel que lo visita. Ya sea por sus bellas calles empedradas, por sus joyas arquitectónicas o por su historia, son muchos los que acuden a este enclave amurallado como perfecta escapada a la rutina.

Otra de las razones para visitar Albarracín es su buena cocina. El producto excelente que proveen sus alrededores y la cocina tradicional de sus restaurantes hacen de este pueblo una visita obligada para foodies. Una gran elección para comer por la zona es el restaurante Alizia, una casa de comidas donde la gastronomía local se interpreta en términos de alta cocina. Aunque ya lleva años triunfando en este pequeño pueblo turolense, esta casa acaba de celebrar un nuevo hito al entrar como novedad en la lista de recomendaciones de la Guía Michelin, un galardón que se suma al Solete Repsol que ya colgaba de su fachada.

La ubicación de Casa Alizia, en una de las calles más escondidas de Albarracín, ya presagia una experiencia gastronómica especial. Lo confirma la Guía Michelin, que describe este local como “una pequeña joya escondida en las estrechas callejuelas empedradas”. El local se instala en una casa de dos plantas de acogedor interior, con barra para comer frente a los fogones y un sencillo comedor en el piso superior. El restaurante está pilotado por el chef Diego Doñate, que con su cocina brinda homenaje a su tía Alicia en la misma casa donde esta solía cocinarle durante su infancia.

Su carta comienza con tapas originales hechas con productos de temporada bien trabajados, elaboraciones de tinte contemporáneo pensadas para compartir. Una de las grandes favoritas de su oferta es La croqueta de Alizia (2,75 €), un clásico hecho con lomo en conserva, cebolla de Fuentes de Ebro y huevo ecológico. También brillan sus curados de autor, con elaboraciones como la terrina de campaña de caza mayor hecha en el propio restaurante (7,95 €). Tampoco faltan el jamón DO Teruel, el fuet de ciervo salvaje, el chorizo de jabalí y el lomo adobado y oreado. Todo ello sumado, además, a los mejores quesos de la provincia.

La propuesta de platos de temporada reúne elaboraciones como los tomatitos de colgar ligeramente ahumados, con bonito en salazón y labneh de leche de oveja (8,50 €/13,50 €) o el salmón marinado en cardamomo y bergamota, con tártara de verano y salmorejo de mango (9,45 €/14,75 €). Recetas de caza como el steak tartar de ciervo de los Montes Universales, con toffee quemado de leche de cabra y miel (10,45 €/15,45 €) o el arroz de pichón con ciruela en salazón y salvia silvestre (18,75 €), se combinan con sabores del mar como el pulpo a la mantequilla con sobrasada de Bronchales y naranja-agraz (18,75 €).

Para los amantes del dulce también hay una selección de opciones caseras muy originales, algunas como la tarta de queso de oveja y hierbas con helado de miel y requesón (6,75 €) o las ciruelas al oporto con helado de queso San Simón ahumado (6,75 €).

El verano llega a su fin, pero no por ello dejamos de disfrutar de los encantos del turismo nacional. España está llena de destinos interesantes, ideales para una escapada improvisada en los primeros meses del curso escolar. Entre los lugares más bellos a los que dedicar un fin de semana, medios como National Geographic destacan Muxía, que califica como “el pueblo más bonito del mes de septiembre”.

Muxía es uno de los pueblos marineros con más encanto de A Coruña, un enclave casi mágico enclavado en plena Costa da Morte con infinidad de atractivos turísticos para todos los gustos. Un destino perfecto para quienes busquen playas, rutas y naturaleza, pero también para quien quiera disfrutar de gastronomía o conocer su curiosa historia. Pertenece a la comarca de Finisterre y, aunque apenas cuente con unos 5000 habitantes, son muchos los que se acercan cada fin de semana a conocerlo.

¿La razón? Su espectacular entorno, lleno de playas y acantilados, donde además acaba uno de los Caminos de Santiago más recorridos: el Camino de Finisterre y Muxía. Muchos se ven atraídos también por su historia y tradición religiosa, con el Santuario de la Virgen de la Barca como gran referencia. Aunque el edificio actual es del siglo XVIII, la historia de este templo se remonta a la Edad Media, época de la que heredamos algunos de los mitos y leyendas que aún se cuentan.

Narra la tradición que el apóstol Santiago llegó hasta este acantilado desanimado tras haber predicado sin éxito cuando se le apareció la Virgen en una barca de piedra para darle ánimos. Cuenta la leyenda que los restos de aquella embarcación se convirtieron en las icónicas piedras que se encuentran frente al santuario, lo que convierte a este en un lugar cargado de simbolismo.

Está la Pedra de Abalar, la que habría sido el casco de la barca de la Virgen, que se balanceaba y emitía un sonido para determinar la inocencia de quien se subía a ella. También la Pedra dos Cadrís, que representaría la vela de la embarcación divina y a la que se le atribuyen capacidades curativas; o la Pedra do Temón, que vendría a ser el timón que manejó la Virgen. Más allá de las creencias, las rocas conforman un paisaje espectacular, sobre todo cuando el oleaje golpea la costa rocosa.

Este santuario cobra especial protagonismo el segundo domingo de septiembre, cuando se transforma en destino para la conocida Romería da Virxe da Barca, reconocida como de Interés Turístico Nacional.

Pulpo y subastas en un destino gastronómico único

Galicia atrae por sus paisajes, su historia y sus pueblos, pero también por su exquisita gastronomía, reconocida en todo el mundo. La cocina es, por ello, uno de los principales motivos por los que merece la pena visitar Muxía, un enclave que se caracteriza por una rica gastronomía tradicional sustentada en la excelencia de los productos procedentes del mar y del campo.

Por un lado, cómo no, existe una amplia variedad de pescados y mariscos, con piezas como la lubina, la merluza, los percebes, los centollos, las nécoras… Estos exquisitos productos se pueden degustar a la plancha o cocinados en caldereta, también en arroces y en otras muchas recetas que reinan en cualquiera de los restaurantes locales. El pulpo se corona como el rey en esta categoría, producto por excelencia de las costas gallegas y omnipresente en cartas y menús de la zona.

Como en el resto de Galicia, en Muxía también es típico el lacón con grelos, que se cocina desde primeros de noviembre hasta el Carnaval; los postres tradicionales de estas fechas, como las filloas y las orejas; y las riquísimas empanadas elaboradas por panaderos locales, rellenas de ingredientes como bacalao, carne, berberechos, bonito, pulpo…

Entre los muchos restaurantes que celebran esta gastronomía, hay uno que ha conseguido destacar a ojos de críticos y guías gastronómicas. Se trata de la Lonxa d’Alvaro, un restaurante familiar que cuenta con la recomendación de la Guía Michelin y con un Solete de la Guía Repsol.

Ubicado a pocos metros de los barcos fondeados en el puerto, este restaurante cuenta con una peculiar tradición que lo vincula con la tradición pescadera gallega. Al igual que tradicionalmente se ha hecho en las lonjas, donde el pescado y el marisco obtenido en la pesca se vendía a mayoristas y comerciantes, en este restaurante algunos platos salen a subasta, y quien quiera probarlo debe aventurarse y pujar contra el resto de clientes.

Más allá de las anécdotas, este restaurante sirve magníficos pescados y mariscos, sabrosas carnes a la brasa gallegas y de wagyu y unos deliciosos arroces marineros, todo a base de producto de proximidad y en línea con una cocina tradicional que no está exenta de detalles contemporáneos. El pulpo es otra de las grandes estrellas de la carta, cocinado con acompañamientos como la crema de erizo y patata, el queso de tetilla o el chorizo ‘O Pardelo’.

“El fine dining está muerto”, sentenciaba el chef francés Bruno Verjus tras cerrar a finales de año su restaurante con dos estrellas Michelin de París. Una frase lapidaria que cobra sentido en una época en la que se suceden las noticias sobre cierres en restaurantes gastronómicos. La última nos sitúa en Barcelona, una ciudad que ha sido punta de lanza de la cocina de autor en España y que hoy pierde una de sus estrellas Michelin.

Se trata de Slow & Low, un restaurante del Eixample que consiguió en 2022 su primera estrella Michelin. “Después de un largo periodo de reflexión, hemos decidido que Slow & Low cerrará sus puertas como restaurante gastronómico”, anunciaba Frank Beltri, el chef al frente del negocio, al tiempo que ponía fecha al fin de este ambicioso proyecto. Será el próximo 17 de octubre cuando las persianas de este icono de la cocina de vanguardia cierren por última vez.

“Quiero agradecer especialmente al equipo, a nuestras familias, a nuestros clientes, así como también a nuestros proveedores y a todos los colaboradores que hemos tenido”, añadía el cocinero en la publicación que anunciaba el cierre. “Lo que me llevo de este proyecto es haber sido capaces de construir un estilo propio, un lenguaje a la hora de cocinar, de comunicarnos con nuestros clientes y de todo lo que sucede alrededor de este restaurante”.

Así, la Ciudad Condal dice adiós a otra de sus estrellas, una pérdida que se suma a una lista que parece no dejar de crecer. La caída comenzó en 2025 con el cierre del restaurante Oria, la propuesta de Martín Berasategui en el hotel Monument, y continuó con Teatro Kitchen Bar, otro de los locales reconocidos por la Guía Michelin con uno de sus ansiados astros. Slow & Low se añade este otoño a la lista. Sobre las razones detrás de esta despedida, el cocinero hace alusión a una búsqueda de la rentabilidad económica que, en su opinión, se encuentra en otro tipo de negocios.

Porque este no es un adiós radical. El cierre de este gastronómico contrasta con el éxito del otro proyecto del cocinero, Bar Canyi, un bar de tapas de propuesta informal que seguirá funcionando y que recibe a miles de clientes cada semana. “La empresa Slow & Low seguirá adelante al frente de Bar Canyí, sirviendo tapas tradicionales”, explicaba el cocinero sobre su futuro.

Todos sus esfuerzos se verterán a partir de ahora en este local, abierto en otoño de 2024 a solo unos metros de Slow & Low, que desde sus inicios ha triunfado gracias a la calidad de sus tapas, platillos, arroces y bocadillos. Beltri sumará, además, “nuevos proyectos” que anunciarán próximamente, conceptos que irán en la misma línea que su bar Canyi y que defenderán una cocina informal y más asequible.

Del menú degustación a la barra de acero

En Slow & Low, Beltri defiende una cocina viajera que combina ingredientes de todo el mundo y que se ofrece al cliente a través de dos menús degustación que se diferencian solo por el número de pases (Slow y Slow&Low) y que rondan los 150 euros por comensal. Sus platos muestran influencias de la gastronomía mexicana, con guiños a España, Argentina y al recetario tailandés, que se pueden disfrutar también con la vista gracias a sus barras y cocina abierta.

Un restaurante de ambiente moderno que aúna técnica, creatividad y delicadeza y que ahora deja hueco a la cocina informal de Bar Canyí. En este pequeño y bullicioso local, Beltri busca evocar el bar de toda la vida, con detalles como la barra de acero, un buen tirador de cerveza y los vinilos noventeros que suenan de fondo. Entre las tapas y platillos que triunfan en su carta encontramos la bomba de La Barceloneta, el bocadillo de calamares, el canelón de rostit, la hamburguesa de rabo, las albóndigas o el ‘cap i pota’.

La temporada 2026 de la NFL comienza este miércoles y los aficionados buscan lugares para reunirse con amigos y familiares para seguir los partidos más esperados del calendario.

Para los encuentros de jueves y lunes, los restaurantes y bares suelen convertirse en una opción para quienes salen de la oficina y deseen disfrutar del futbol americano con sus compañeros de trabajo.

Los domingos, en cambio, tienen un ambiente más familiar con varios partidos a lo largo del día desde las 11:00 hasta las 22:00 horas o incluso, más temprano, en aquellas semanas donde habrá juegos internacionales en Europa.

Restaurantes y bares para disfrutar de la NFL en CDMX

La Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL contará con una actividad especial en la Ciudad de México. La NFL Experience México se realizará en Maravilla Studios los días miércoles 9, jueves 10 y domingo 13 de septiembre.

El recinto tendrá transmisiones de partidos seleccionados de la jornada, además de dinámicas interactivas relacionadas con el futbol americano. El acceso será gratuito mediante registro previo en la aplicación NFL OnePass, aunque la entrada dependerá de la disponibilidad y el aforo.

Para el resto de la campaña, la Ciudad de México cuenta con restaurantes y bares que pueden funcionar como punto de reunión para seguir los encuentros de jueves, domingo y lunes. Estas son algunas opciones para los aficionados:

• Hooters: Una alternativa para quienes buscan un ambiente informal, con alimentos para compartir como alitas, hamburguesas y botanas. Sus pantallas suelen convertirlo en una opción recurrente para grupos que quieren seguir los juegos de la NFL.
• Pinche Gringo BBQ: Este restaurante se especializa en carne ahumada estilo estadounidense. Brisket, costillas, pulled pork y sándwiches forman parte de una oferta que puede acompañar una tarde completa de partidos, sobre todo durante las jornadas dominicales.
• Sport & Chips Game Bar: El lugar está orientado a las transmisiones deportivas y a reuniones entre amigos. Su concepto combina comida casual, bebidas y un ambiente pensado para seguir partidos en pantalla.
• Buffalo Wild Wings: La cadena es una de las opciones más identificadas con las transmisiones de deportes en vivo. Su menú se centra en alitas con distintas salsas, hamburguesas y cerveza, por lo que resulta una alternativa para ver varios juegos durante el domingo.
• Alboa: Es una opción para quienes buscan complementar los partidos con otras actividades. Además del consumo de alimentos y bebidas, el concepto incluye espacios de entretenimiento como boliche y juegos, lo que permite organizar reuniones más amplias durante la temporada.

La variedad de horarios en la NFL permite que cada sitio se adapte a planes distintos: una salida después de la oficina para los juegos nocturnos o una reunión de varias horas para seguir la cartelera dominical.

Calendario Semana 1 NFL

A continuación, te presentamos el calendario de la Semana 1 para que vayas haciendo tus planes y no pierdas detalle de lo que suceda dentro del emparrillado:

Miércoles 9 de septiembre

• New England Patriots vs. Seattle Seahawks: 19:20, ESPN y Canal 5

Jueves 10 de septiembre

• San Francisco 49ers vs. LA Rams: 19:35, Netflix

Domingo 13 de septiembre

• Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals — 11:00, FOX
• New Orleans Saints vs. Detroit Lions — 11:00
• New York Jets vs. Tennessee Titans — 11:00
• Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts — 11:00
• Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers — 11:00, FOX+
• Chicago Bears vs. Carolina Panthers — 11:00
• Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars — 11:00
• Buffalo Bills vs. Houston Texans — 11:00, Canal 5 y ViX Premium
• Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders — 14:25, FOX
• Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings — 14:25, FOX+
• Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles — 14:25, Canal 5
• Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers — 14:25
• Dallas Cowboys vs. New York Giants — 19:20, ESPN 2 y Disney+.

Lunes 14 de septiembre

• Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs — 19:15, ESPN y Disney+.

Todos los encuentros podrás seguirlos a través de DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

Como cada temporada, NFL Red Zone se transmitirá todo el día a través de ESPN 4 con los highlights y NFL Blitz a mediodía por Canal Nueve.

Un total de 1,693 denuncias recibió la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) entre enero y agosto de este año.

Los reclamos están concentrados en descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, precios distintos a los anunciados y falta de comprobantes de pago.

Cerca del 25% de las denuncias se vinculó con el beneficio destinado a personas mayores en restaurantes, mientras que las franquicias de comida rápida reunieron otro 15% por asuntos relacionados con ese mismo descuento.

Los reclamos por beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad ocuparon el principal lugar entre las denuncias recibidas durante los primeros ocho meses del año.

La lista de motivos incluyó además el cobro de un monto diferente al informado previamente por el establecimiento y también aparecieron señalamientos por publicidad que podría ser no veraz o engañosa.

De igual manera, la falta de entrega de una constancia de pago fue otro de los incumplimientos denunciados ante la institución.

Ese documento, anota la entidad, puede resultar relevante para que el consumidor respalde posteriormente un reclamo.

Como orientación a los consumidores, indicó que las denuncias pueden presentarse de manera anónima.

No obstante, pidió que estas deben contener información suficiente para orientar las verificaciones y las investigaciones.

Entre los elementos recomendados figura el nombre del comercio, la dirección o ubicación, una descripción clara de lo sucedido y la fecha y hora aproximadas del hecho.

También sugirió adjuntar fotografías, videos, facturas, recibos u otros elementos disponibles, toda vez que esa documentación puede aportar detalles sobre la situación denunciada.

La conexión de tanques de gas de 25 libras, equivalente a unos 11,3 kilogramos, fue otra área con un número elevado de faltas, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia que agregó que las inspecciones asociadas con la Ley 71 detectaron 380 incumplimientos.

Dijo que la revisión del contenido neto alcanzó 576 verificaciones. Esa categoría también comprende artículos como útiles escolares, cemento, pan, huevos y gas.

En ese segmento, 285 casos presentaron irregularidades, una cifra cercana a la mitad de los controles efectuados, evaluación que apunta a constatar que la cantidad declarada en el producto sea la que recibe el cliente.

Las inspecciones sobre tara y rotulado de tanques de gas de 25 libras, vinculadas con la Ley 72, sumaron 377 verificaciones, y de ellas 141 no se ajustaron a las condiciones evaluadas.

El control de pesas y balanzas dejó 31 incumplimientos entre 198 actuaciones. Esa actividad se centra en los equipos que determinan el peso de productos comercializados.

Por su parte, los controles de combustibles mostraron un cumplimiento de 97,8%

La verificación de combustibles fue una de las áreas con mejores resultados en lo que va del año, sostuvo la entidad, que indica que revisó estaciones de servicio, surtidores y tanques, con 947 actuaciones en total.

De ese conjunto, 926 verificaciones cumplieron con los criterios establecidos y solo 21 presentaron faltas. El nivel de cumplimiento se ubicó en torno al 97,8%.

Las inspecciones de grasas, que incluyen pailas y freidoras, también exhibieron una proporción alta de resultados favorables. Hubo 23 casos que cumplieron y uno que no alcanzó los parámetros correspondientes

El Departamento de Metrología efectuó 4,848 verificaciones entre enero y julio de 2026 para comprobar que los consumidores reciban las cantidades, los pesos y las medidas por los que pagan.

De ese total, 2,100 actuaciones registraron incumplimientos, mientras que 2.748 se ajustaron a las disposiciones examinadas.

La proporción de resultados con faltas alcanzó el 43,3%, frente a un 56,7% de cumplimiento, según las estadísticas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

El cliente no quiere que le reciten la carta; quiere que le entiendan. Casto Copete lleva años trabajando en base a esta filosofía, estudiando los gestos entre mesas y bandejas para comprender mejor a aquellos que se sientan a comer en Nou Manolín. Jefe de sala de este restaurante alicantino desde hace más de dos décadas, Casto ha sido reconocido este año con el Premio Nacional de la Real Academia de Gastronomía, un reconocimiento que refleja todo lo aprendido en más de 30 años en el sector.

Tiempo en el que Casto ha visto cambiar radicalmente las normas de la hostelería. Su posición en primera línea le ha permitido observar una transformación en lo que los clientes esperan cuando entran a un restaurante. Y lo que ve le parece, a ratos, paradójico. “Yo diría que hoy el cliente reclama varias cosas a la vez, y algunas incluso parecen contradictorias”, reflexiona en conversación con Infobae. En un mundo globalizado, marcado por los cambios frenéticos, las tendencias y el nuevo lujo, los restaurantes se han convertido casi en un reflejo de la sociedad, con sus correspondientes contradicciones.

Uno de los grandes cambios viene dado por un factor inesperado: Internet. “El cliente actual llega mucho más informado. Ya ha visto el restaurante en redes, ha leído opiniones, conoce platos, vinos, precios y tendencias”, reconoce el jefe de sala. Muchas veces, afirma, el comensal llega con una expectativa muy formada de lo que va a encontrarse, algo que “obliga a la sala a estar mejor preparada”.

Pero al mismo tiempo, esta necesidad de preparación convive con la búsqueda de la naturalidad. “Cada vez acepta peor un servicio excesivamente rígido, distante o ceremonioso. Quiere profesionalidad, sí, pero sin sentirse incómodo”. El comensal quiere que le atiendan bien, que sepan mucho y que todo funcione, pero que la experiencia sea fluida y humana, sin agobios. “Hay una línea muy fina entre estar pendiente y estar encima. Un gran servicio sabe cuándo intervenir y cuándo dejar espacio. Esa sensibilidad probablemente sea hoy más importante que nunca.”.

Otro de los cambios más concretos que señala Copete tiene que ver con el ritmo. El cliente no quiere esperas innecesarias, pero eso no significa que quiera comer deprisa y corriendo. “Hay mesas que quieren disfrutar tres horas y otras que necesitan terminar en una hora y media”, explica. “El buen servicio tiene que detectar eso y adaptarse”.

Lo que genera más frustración, según su experiencia, es que el restaurante imponga un tempo que no coincide con el del cliente. “Hoy en día, el cliente valora muchísimo el tiempo”, asegura. La gestión del ritmo —saber cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo dejar que la conversación fluya sin interrumpir— se ha convertido en algo tan imprescindible como saber de vinos o conocer la carta.

Transparencia y relación precio-excelencia

Uno de los valores que Copete considera más importantes a la hora de tratar con un comensal es la honestidad. “El cliente acepta perfectamente que un producto se haya terminado, que haya una espera determinada o que algo no pueda hacerse, siempre que se le explique con claridad”, asegura el jefe de sala. Los conflictos, dice, aparecen cuando quien se sienta a la mesa se siente engañado o descubre más tarde una información que debería haber conocido antes. “La transparencia genera confianza”, concluye el experto.

Esa honestidad se conecta con otra exigencia que ha crecido con fuerza, especialmente en los últimos años: la coherencia entre precio y experiencia. “No necesariamente quiere que todo sea barato”, aclara Copete. “Está dispuesto a pagar si percibe valor”. Pero a un mayor precio, mayor es también la lupa con la que el comensal mira cada detalle. El cliente ya no evalúa solo la comida: “Observa la recepción, la limpieza, la comodidad, el tiempo de espera, la temperatura, el ruido, el servicio, el vino, la despedida… Lo evalúa todo”. Entendemos el restaurante como una experiencia completa, no como un lugar donde sentarnos a comer.

Precisamente por eso, afirma el jefe de sala, cobra especial importancia la flexibilidad. Intolerancias, alergias, dietas, horarios, preferencias personales…" El restaurante actual necesita capacidad de adaptación. Evidentemente hay límites, porque una cocina y una sala necesitan organización, pero la rigidez absoluta cada vez encaja peor con lo que espera el cliente".

Melós, el proyecto más novedoso del prometedor chef Miquel Pardo en Barcelona, acaba de entrar como novedad en la selección de restaurantes recomendados de la Guía Michelin 2026, dentro de las nuevas incorporaciones anunciadas este mes de agosto. Una buena noticia que da un buen empujón a una propuesta construida alrededor del producto, la técnica y la memoria mediterránea. “Es un empujoncito que nos da visibilidad internacional, algo que ayuda en una ciudad como Barcelona”, reconoce el cocinero castellonense.

El reconocimiento llega apenas nueve meses después de la apertura de Melós (Carrer de Mallorca, 303), inaugurado en noviembre de 2025, y supone un nuevo punto de inflexión en el pequeño universo de Pardo. Su primer proyecto, Cruix (Carrer d’Entença, 57), ya cuenta desde hace más de cinco años con la distinción Bib Gourmand, que reconoce a aquellas cocinas excelentes que mantienen un ticket justo.

Miquel Pardo nació en 1989 en Onda (Castellón) y, desde muy joven, mostró interés por la cocina. Tras formarse en la Escuela de Hostelería y Turismo del Grao y completar sus estudios en Galdakao (Bizkaia), da sus primeros pasos en cocinas como La Sucursal junto a Jorge Bretón, Boroa con Jabier Gartzia y ABaC con Jordi Cruz. Más adelante consolida su experiencia profesional trabajando en Gresca con Rafa Peña, Canalla Bistro con Ricard Camarena y Heart Ibiza con Albert Adrià.

En noviembre de 2017 funda su propio proyecto, Cruix, en Barcelona, donde desarrolla una propuesta creativa y divertida que hoy define como “arrocería contemporánea”. Un restaurante informal, cercano y centrado en la calidad del producto que pronto conquistó a la crítica en Barcelona, permitiéndole hacerse su propio hueco en la Ciudad Condal.

Un menú degustación que sabe a hogar

Melós nació como una evolución natural de esta rica trayectoria. Frente al carácter más desenfadado de Cruix, su nuevo restaurante plantea una cocina más reflexiva, donde las raíces valencianas del chef dialogan con el territorio catalán y con una forma de cocinar profundamente mediterránea. “Es una cocina muy del recuerdo, hecha desde el cariño y desde los sentimientos. Siempre hago la broma de que, como el Euromed tarda tanto, pues he tenido mucho tiempo para pensar”, dice entre risas el chef valenciano durante su charla con Infobae.

Pensar en su tierra, Castellón, y en la que lo recibe, Barcelona, así como en el mar que baña a ambas. Sus menús degustación son un fruto de estas reflexiones, con platos que recorren paisajes, recuerdos y referencias personales. “Un plato que explica nuestra filosofía es el aperitivo con el que empezamos el menú, Hogar y Sierra”, asegura el chef. Con él, dice, buscan dar la bienvenida al cliente como si de un invitado más se tratase. “Sacamos un caldito de conejo infusionado con manzanilla con un paté de conejo alrededor. Le ponemos unas hierbitas y lo acompañamos de un embutido de conejo”, explica Miquel.

Las referencias huelen a hogar, a una comida a medio hacer y al recibimiento de una abuela. “En Melós hago lo mismo que pasa en mi casa cuando yo llego, porque nosotros recibimos siempre con un poquito de embutido en la mesa y con un caldito caliente”. El conejo, gran icono en el universo paellero valenciano, abre boca para comprender qué se viene a probar aquí. “Con la manzanilla preparamos la parte digestiva que normalmente se utiliza al final. En mi casa, mi abuela me ponía hasta reventar de comida y luego acabábamos con una manzanilla, porque si no, no había Dios que hiciera la digestión”.

En el resto de secuencias, el arroz, presente desde los primeros proyectos del chef, convive con pescados, carnes, vegetales y elaboraciones que recuperan sabores reconocibles desde una mirada inocente y aventurera. Todos estos platos solo pueden probarse en sus menús degustación (Petit Melós, 80 €; Melós, 100 € o Grand Melós, 130 €) o en un menú de mediodía (45 €) formado por 5 platos para acercarnos a la cocina de Pardo.

No cree en aquellos agoreros que anuncian el final del menú degustación, un formato que el chef defiende y disfruta como cocinero y también como comensal. “Elegimos el menú degustación como formato porque queríamos contar algo y, para contarlo, tenía que tener una historia con pies y cabeza, que empezara y acabara con cierto sentido”.

Sobre la mesa, llegan otros platos como la Seta de castaño con crema de anguila ahumada del Delta del Ebro, acompañada de gel de salicornia y yema curada en salmuera; el Filete de buey cocinado a la orza, la raya a la cazuela o la tarta de miel de la Sierra de Espadán, a 20 km de Onda, el pueblo donde nació Miquel. En la secuencia nunca falta un arroz de temporada que, este verano, se elabora con cigala.

Una arrocería contemporánea en una ciudad de pizzas

Miquel Pardo aterrizó en Barcelona hace nueve años con la idea de abrir su primer restaurante. No quería etiquetas, pero sí tenía clara una cosa: quería ofrecer sus paellas porque no encontraba buenos arroces en la ciudad. Esto ha cambiado en los últimos tiempos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para honrar (de verdad) el recetario levantino en una ciudad tan cosmopolita.

“Creo que Barcelona está mejor a nivel de pizzas que de arroces”, sentencia el chef. “Incluso te diría que comes mejores pastas que arroces. Cruiz también fue una apuesta por querer hacer algo muy nuestro, de calidad, que a veces no se valora como debería ser”.

Cruix no es una arrocería al uso. De hecho, al principio, Miquel no se decidía siquiera a describirla como tal. “Yo en ningún momento he querido etiquetarme en ningún lado, pero sí es verdad que a la hora de comunicar, explicar y hablar, para que la gente te entienda, es necesario poner algunos matices”, asegura el cocinero. Finalmente, se decidió por ese concepto, el de una ‘arrocería contemporánea’, que explica a la perfección lo que sucede en el interior de este restaurante que celebra ya su octavo cumpleaños.

“Una arrocería es un concepto bastante tradicional; te esperas unos calamares, unos mejillones, una ensalada mixta y variedad de arroces. Nosotros, sobre todo en los entrantes, vamos un paso más allá y nos centramos en tapas de autor y viajeras”, explica el chef sobre este concepto. Su cheeseball de parmesano, el churro de bacalao con espuma de alioli o la croqueta de pato pekín son algunos de los platos que aparecen en la carta de este Bib Gourmand. “Hacemos lo que nos da la gana para divertirnos nosotros y divertir al cliente y acabamos la fiesta con un buen arroz en paella”.

Que te atiendan con cercanía, pero con profesionalidad. Que te comprendan, pero te dejen tu espacio. Que el servicio sea rápido, pero no acelerado. Que te agasaje, pero sin agobiar. El trabajo de sala es un juego de equilibrios que figuras como Casto Copete, maître del restaurante Nou Manolín, dominan como auténticos maestros. Tras más de 30 años de trayectoria, la mayoría de ellos vinculados a este icono de la cocina alicantina, Casto acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía 2026 a la Mejor Dirección de Sala, un reconocimiento entregado por la Real Academia de Gastronomía.

Un jefe de sala es un director de orquesta, una persona encargada de supervisar y coordinar el funcionamiento de la sala del restaurante hasta el último detalle. Desde las palabras de un camarero hasta el tenedor de la última mesa. Para Casto, el trabajo de sala “es mucho más que servir una mesa”, y debería aplicarse incluso a los restaurantes con tickets ajustados. Una labor que debe ser invisible para el cliente, pero que se aprecia en los detalles. Bajo esta máxima, la de una hospitalidad mediterránea, espontánea, cercana y serena, ha conseguido convertirse en todo un referente en el sector.

Pregunta: ¿Cuáles fueron tus primeros deseos profesionales? ¿A qué querías dedicarte de niño? ¿Cómo acabaste dedicándote a la sala?

Respuesta: De joven no recuerdo tener una vocación profesional muy definida. No era de esos niños que dicen: ‘Yo quiero ser esto o aquello’. Mi llegada a la hostelería fue bastante más sencilla y casi circunstancial. Cuando terminé la mili, un primo mío me encontró trabajo de camarero en Benidorm. Y así empecé. En aquel momento, evidentemente, no podía imaginar que ese primer trabajo acabaría convirtiéndose en toda mi vida profesional. Al principio empiezas aprendiendo el oficio: cómo atender una mesa, cómo moverte por una sala, cómo tratar al cliente, cómo trabajar con los compañeros… Pero poco a poco fui descubriendo que detrás de aquello había muchísimo más. Me empezó a interesar la organización, el funcionamiento del servicio, el trato con las personas, anticiparme a lo que podía ocurrir, solucionar problemas, coordinar equipos… Y con los años fui asumiendo cada vez más responsabilidades. Llegué a la sala casi por casualidad y después fui yo quien decidió quedarse.

P: ¿Cómo definirías el trabajo de sala?

R: Para mí, el trabajo de sala es mucho más que servir una mesa. Es hospitalidad, organización, estrategia, observación y capacidad de adaptación. La sala empieza mucho antes de que llegue el cliente. Empieza preparando el servicio, organizando el equipo, estudiando las reservas, coordinándonos con cocina, anticipándonos a los momentos de mayor trabajo y procurando que cada profesional sepa qué tiene que hacer y en qué momento. Pero después empieza quizá la parte más bonita de nuestro oficio: entender a las personas. Con los años aprendes que no existen dos mesas iguales. No es lo mismo una pareja que viene a celebrar un aniversario que una comida de empresa, una reunión de amigos o una celebración familiar. Cada cliente viene con unas expectativas diferentes y nosotros tenemos que saber observar, escuchar y leer la mesa para descubrir qué necesita. Por eso creo que un buen profesional de sala tiene que saber estar presente, pero también saber desaparecer. Hay momentos para acercarse, explicar y conversar, y otros en los que el mejor servicio consiste precisamente en no interrumpir. Y ahí entra también la estrategia.

P: ¿Qué papel juega el equipo en todo este proceso?

R: Un director de sala se parece en cierto modo a un director de orquesta. Puede tener magníficos profesionales, pero tiene que conseguir que todos trabajen coordinados, que cada uno entre en el momento adecuado y que el servicio tenga ritmo, equilibrio y armonía. Y cuando todo eso funciona, ocurre algo que para mí define un gran servicio: el cliente no ve todo el trabajo que hay detrás, pero siente que todo funciona. No ve la organización, las decisiones, los problemas que se han resuelto o las correcciones que hemos tenido que hacer durante el servicio. Simplemente se siente cómodo, atendido y cuidado. Por eso siempre digo que la sala es el corazón del restaurante.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar cara al cliente?

El contacto con las personas y la posibilidad de hacer que cada servicio sea diferente. No hay dos mesas iguales ni dos clientes iguales. En el servicio de carta, una de las cosas que más disfruto es interpretar al cliente: observar, escuchar y tratar de comprender qué busca, qué espera de nosotros y qué tipo de experiencia quiere vivir. Hay clientes que agradecen la cercanía y la conversación y otros que prefieren mayor discreción; algunos quieren dejarse aconsejar y otros tienen muy claro lo que desean. Para mí, un buen profesional de sala no debe ofrecer el mismo servicio a todo el mundo, sino saber adaptarlo y dar a cada cliente lo que busca, sin necesidad muchas veces de que tenga que pedirlo. Disfruto especialmente también de la organización de eventos. En esos casos intento implicarme desde el principio para comprender cuál es realmente el objetivo del cliente. No es lo mismo una celebración familiar que un aniversario, una comida de empresa o una presentación de producto. Cada evento tiene una finalidad diferente y, por tanto, necesita también un planteamiento diferente.

P: ¿Crees que el trabajo de sala es importante también en restaurantes con menor ticket medio o presupuesto? ¿En qué medida?

R: Absolutamente. Creo que sería un error asociar la buena sala solamente con restaurantes de ticket alto. Evidentemente, cada establecimiento tiene unos medios y necesita un tipo de servicio diferente. No podemos aplicar el mismo protocolo a un restaurante gastronómico que a una casa de comidas o a un bar, pero la esencia de la hospitalidad es exactamente la misma: recibir bien, escuchar, conocer lo que vendes, trabajar con limpieza y orden, estar atento, respetar el tiempo del cliente, recomendar con honestidad y despedirlo con la sensación de que ha sido bien tratado. Además, en restaurantes con tickets más ajustados, una buena organización de sala puede ser fundamental para el propio negocio, porque permite trabajar mejor con menos recursos, cometer menos errores, coordinarse mejor con cocina y fidelizar al cliente. Al final, la excelencia no consiste necesariamente en ofrecer lujo, sino en hacer extraordinariamente bien aquello que has decidido ofrecer.

P: Nou Manolín se encuentra en Alicante, uno de los enclaves mediterráneos por excelencia. ¿Qué diferencia al servicio de sala y a la hospitalidad en el Mediterráneo de las de otras zonas?

R: Creo que la hospitalidad mediterránea tiene una personalidad propia. No diría que sea mejor que la de otras zonas, pero sí diferente: es más espontánea, más cercana y menos ceremoniosa. Tenemos una manera muy natural de relacionarnos con el cliente, de conversar, de aconsejar y de hacerle sentir que está en un lugar donde realmente nos importa que disfrute. En Nou Manolín, esa forma de entender la hospitalidad está muy unida a nuestra identidad y a Alicante. El Mediterráneo está en el producto y en la cocina, naturalmente, pero también está en nuestra manera de recibir y de servir. Para nosotros, cercanía no significa confianza excesiva. Creo que esa capacidad de adaptación, unida a la naturalidad y a la cercanía, define muy bien nuestra manera mediterránea de entender la sala. Y quizá el mejor servicio sea precisamente ese: que el cliente se sienta atendido sin sentirse invadido, cuidado sin percibir todo el trabajo que hay detrás y que, cuando salga por la puerta, tenga ganas de volver.

Algunos restaurantes de Estados Unidos suspendieron la propina y trasladaron ese costo al precio del menú, en una decisión que busca ofrecer salarios más estables y repartir mejor los ingresos dentro de los locales.

La decisión de algunos locales coincide con un momento de creciente incomodidad entre los consumidores por la presión para dejar cada vez porcentajes más elevados de propina.

Pese a las estrategias de ciertos comercios, especialistas del sector advierten que es poco probable que el sistema sin propinas sea adoptado a gran escala en el país.

Algunos restaurantes subieron precios para pagar salarios fijos y prescindir de la propina

De acuerdo con National Geographic, la Ley de Normas Laborales Justas de 1938 habilitó a los empleadores a pagar menos que el salario mínimo a trabajadores que completaran sus ingresos con propinas. En algunos estados, se eliminó esa disposición, mientras que en otros se adoptan otras políticas.

En Nueva York, el restaurante vegetariano Dirt Candy fue uno de los primeros en prohibir la propina, en 2015. Su chef y dueña, Amanda Cohen, dijo a la BBC que buscaba un esquema “más igualitario para todos” y que en la actualidad paga a su equipo alrededor de USD 30 por hora.

A su vez, señaló que muchos clientes se sorprenden al descubrir que no tienen que sumar 20% al final de la cuenta.

En San Francisco, la moza de vinos Caroline Kraetzer trabaja en La Cigale, un restaurante que cobra USD 140 por persona y no acepta propinas.

La camarera gana USD 40 por hora, alrededor del doble de lo que percibe gran parte del personal de servicio en esa ciudad.

Kraetzer expresó en declaraciones recogidas por la BBC que dejar de depender de la propina le permitió no quedar “a merced de la generosidad de desconocidos para pagar las cuentas”.

Al mismo tiempo, contó que aunque se puede ganar mucho dinero en propinas, los empleados deben trabajar fuera de su jornada: “A menudo estás allí dos horas antes del servicio y de nuevo cuando cierras, después de que los clientes se hayan ido, por lo que estás ganando el salario mínimo durante ese tiempo”.

En Lynn, en el estado de Massachusetts, la chef y propietaria Rachel Miller reabrió hace cinco años Nightshade Noodle Bar con un modelo sin propinas tras la pandemia de COVID-19. Su argumento central fue que el reparto interno de los ingresos sea “más justo”.

“Las personas que se dejaban la piel trabajando en la cocina, a menudo las menos visibles y las menos reconocidas, se llevaban a casa una fracción de lo que ganaba el personal de sala en propinas por las mismas horas”, aseveró Miller en la BBC.

La empresaria agregó que también le resultaba “profundamente inquietante” comprobar que las propinas más altas terminaban en manos de empleados varones blancos y que otros trabajadores recibían menos.

En ese sentido, alegó que “la propina permite que los clientes, de manera consciente o no, les paguen distinto a las personas según su género, raza o sexualidad”.

Para mantener ese modelo, Nightshade Noodle Bar elevó sus precios. Sus menús de degustación parten de USD 102 por siete pasos antes de las 18 y de USD 126 por nueve pasos después de ese horario.

Por su parte, la documentalista Cassidy Van der Kamp, que trabajó en un restaurante de Oakland, en California, relató a la BBC que decidió permanecer en su puesto cuando el local quitó la propina.

Antes cobraba cerca de USD 10 por hora más propinas; después del cambio pasó a ganar USD 21 por hora. “Tuve estabilidad por primera vez porque sabía cuánto iba a ganar”, sostuvo.

El sistema sin propina enfrenta límites económicos y laborales en los restaurantes

El pasaje a un sistema sin propinas no siempre tiene éxito. El comercio Talulla, en Cambridge, Massachusetts, eliminó la propina en 2020 para pagar de manera más equitativa, pero volvió al esquema anterior en septiembre de 2025.

Su copropietaria, Danielle Ayer, afirmó a la BBC que el restaurante intentó mantener el modelo con un aumento de 23% en los precios del menú, aunque solo pudo emplearlo durante los meses de invierno. Asimismo, añadió que operar sin propinas resulta más caro en términos generales.

La explicación es fiscal y contable: las propinas no forman parte de los ingresos del restaurante, mientras que un aumento del precio del menú sí eleva la facturación y, por lo tanto, la carga impositiva sobre las ventas.

El profesor William Michael Lynn, de la Universidad de Cornell, autor del libro “La psicología de las propinas”, planteó otro límite además del impositivo.

En declaraciones recogidas por la BBC, manifestó que los consumidores suelen percibir que salir a comer es más caro cuando ven precios más altos, aunque ya no deban dejar propina. Esa dificultad para hacer la cuenta completa, a su juicio, reduce la demanda.

Además, Lynn señaló que uno de los principales desafíos del sistema sin propinas es la dificultad para atraer y retener a camareros que prefieren ese ingreso extra.

La fatiga por las propinas crece en Estados Unidos

La discusión sobre los restaurantes sin propina se da en paralelo con el avance en Estados Unidos de lo que distintos medios describen como “inflación de propinas”.

Después de la pandemia y con el aumento del costo de vida, crecieron las expectativas sobre esos pagos adicionales: si antes lo habitual era dejar entre 15% y 20%, en algunos lugares el 30% empezó a aparecer como referencia habitual.

Esto genera una “fatiga por las propinas”, es decir, malestar entre los clientes ante los montos elevados. De acuerdo con una encuesta de Popmenu citada por USA Today, el 78% de los consultados consideró que las prácticas vinculadas a las propinas se volvieron excesivas, mientras que el 44% aseguró que este año dejó montos menores que el año pasado.

El malestar de muchos consumidores creció con la expansión de las propinas sugeridas en pantallas digitales. El mismo relevamiento de Popmenu indicó que el 59% se siente obligado a dejar propina cuando aparecen los porcentajes en una pantalla digital y que el 36% suele ingresar un monto personalizado en lugar de elegir una de las opciones predefinidas.

Derek Simms, director ejecutivo de Simms Hospitality Group, con restaurantes en el área de Dallas, detalló a Fox News que esas pantallas generan “un momento muy incómodo”, incluso a los propios empleados gastronómicos.

Pese al rechazo de consumidores, el experto Lynn consideró que el esquema sin propinas difícilmente se elimine de forma masiva en el corto plazo: “No creo que este vaya a eliminarse a gran escala en un futuro próximo, ya que las desventajas económicas de eliminarlo superan las ventajas”.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, advirtió a los restaurantes de Panamá que las propinas entregadas por los clientes no sustituyen el salario de sus trabajadores.

La funcionaria hizo el pronunciamiento después de participar en varias inspecciones y conocer incidencias relacionadas con el manejo de estas gratificaciones.

Muñoz explicó que el salario corresponde a la remuneración que el empleador debe pagar por el trabajo realizado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato laboral.

La propina, en cambio, procede de un tercero que decide reconocer voluntariamente la atención o el servicio recibido en un establecimiento.

“Las propinas no son parte del salario”, afirmó la ministra, quien aprovechó su intervención para hacer un llamado directo a propietarios y administradores de restaurantes.

Su declaración establece que los comercios no pueden utilizar las cantidades aportadas por los consumidores para completar o reemplazar el pago correspondiente al trabajador.

La titular de Trabajo también pidió a los empleados que denuncien cualquier situación en la que consideren vulnerados sus derechos laborales. Indicó que pueden acercarse al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de manera anónima, con el propósito de solicitar una inspección y el acompañamiento de la institución.

Muñoz reiteró que cada colaborador debe recibir el salario pactado en su contrato, independientemente de las propinas obtenidas durante la jornada. Ese aporte adicional depende exclusivamente de la voluntad del cliente y no libera al empleador de cumplir con sus obligaciones salariales, prestaciones y condiciones contractuales.

Aunque la ministra concentró sus declaraciones en los derechos de los trabajadores, la legislación panameña también protege la decisión del consumidor. En Panamá, pagar propina no es obligatorio y los restaurantes solamente pueden sugerirla. El cliente conserva la facultad de aceptarla, rechazarla o modificar su monto.

La voluntariedad quedó establecida mediante la Ley 34 del 2 de agosto de 2016, que modificó disposiciones de la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor. El artículo 56 señala expresamente que la propina o gratificación por el servicio prestado es voluntaria.

Esto significa que un restaurante puede preguntar al consumidor si desea agregar un porcentaje determinado como reconocimiento por la atención, pero no debe presentarlo como un cargo obligatorio. Tampoco corresponde incorporarlo automáticamente a la cuenta sin permitir que la persona decida libremente si quiere pagarlo.

En el país suele sugerirse un porcentaje al momento de cancelar el consumo, especialmente cuando el pago se realiza mediante tarjeta bancaria. Sin embargo, esa práctica comercial no convierte la recomendación en una obligación. El consumidor puede elegir otra cantidad o no entregar ninguna gratificación sin tener que justificar su decisión.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha reiterado que los establecimientos deben informar los precios completos de los productos y servicios ofrecidos. Cualquier cobro exigido por el comercio debe estar debidamente reflejado, mientras que la propina conserva su carácter adicional y estrictamente voluntario.

La advertencia de Muñoz aborda otro aspecto del mismo proceso: el dinero aportado por el cliente no pertenece al restaurante ni reemplaza las responsabilidades del empleador. Si el trabajador recibe propinas, estas corresponden al reconocimiento de un tercero y deben mantenerse separadas de la remuneración acordada por la relación laboral.

Los empleados que detecten retenciones, descuentos o irregularidades pueden solicitar una inspección laboral sin revelar públicamente su identidad, según explicó la ministra. El Mitradel deberá verificar cada denuncia y determinar si la administración del restaurante incumple sus obligaciones o afecta los derechos económicos de su personal.

Para los consumidores, la norma permite denunciar ante la Acodeco el cobro obligatorio o irregular de una propina, para lo cual resulta importante conservar la factura fiscal. Este documento permite comprobar si el establecimiento agregó un porcentaje sin autorización o lo presentó engañosamente como parte indispensable de la cuenta.

La diferencia central es que el salario constituye una obligación contractual del empleador y la propina representa una decisión personal del cliente. Un restaurante no puede trasladar al consumidor la responsabilidad de remunerar a sus trabajadores ni convertir una gratificación voluntaria en un mecanismo para reducir sus costos laborales.

El llamado de la ministra busca que los trabajadores conozcan esta separación y reporten cualquier práctica que comprometa el pago íntegro de sus salarios. Al mismo tiempo, la normativa deja claro que agradecer un buen servicio mediante una propina continúa siendo una elección del consumidor, no una exigencia impuesta por el establecimiento.

Una cerveza, una copa o una comida pueden elevar su precio de forma notable cuando se sirven frente al mar, en una azotea o bajo una puesta de sol. El atardecer se ha convertido en un componente de la oferta de ocio que algunos restaurantes incorporan al precio final, junto con las vistas, la música y el ambiente.

Durante los meses de buen tiempo, terrazas, chiringuitos, beach clubs y locales situados en puntos demandados adquieren otra dimensión. Una mesa ante el horizonte o un espacio donde la música acompaña la caída del sol puede transformar una consumición habitual en un plan distinto. La cuenta también cambia, incluso cuando el producto es parecido al que se ofrece a pocos metros.

No hay una línea específica que indique “puesta de sol”, “primera línea de mar” o “ambiente exclusivo”. Aun así, esos elementos forman parte del importe. El cliente paga por comer o beber, pero también por ocupar un lugar concreto durante unas horas, por acceder a una escena social y, en algunos casos, por la imagen que podrá compartir después en redes sociales.

El atardecer se convierte en parte del producto

La economía de la experiencia concentra el valor en algo más amplio que la comida o la bebida. El establecimiento reúne paisaje, comodidad, servicio, música y una atmósfera determinada. Nadie compra el mar ni el sol, que permanecen al alcance de cualquiera, aunque sí puede pagar por contemplarlos desde una mesa preparada para ese propósito.

La ubicación también supone gastos para el negocio. Alquileres o concesiones, instalaciones expuestas al viento, al sol y al salitre, mobiliario, equipos de sonido, limpieza, seguridad y actuaciones musicales integran una estructura que muchas veces no se aprecia desde la mesa. Un establecimiento en primera línea de playa o una terraza con alta demanda puede implicar costes superiores para quien explota el local.

La estacionalidad añade otra variable. Muchos establecimientos concentran buena parte de su facturación en un periodo reducido y refuerzan sus plantillas cuando crece la afluencia. Cobrar más por una mesa con vistas o por una programación propia no responde de forma automática al oportunismo. La diferencia puede estar ligada a un servicio más complejo y a costes reales, aunque eso no elimina la discusión sobre el límite razonable del precio.

La puesta de sol no debería ocultar errores gastronómicos

En numerosos locales, el sunset ha dejado de ser sólo un momento del día. Se anuncia, se reserva y se programa con sesiones de DJ, cartas específicas, mesas preferentes, consumiciones mínimas y horarios pensados para que los clientes lleguen antes de que el sol desaparezca. El fenómeno natural queda así integrado en una propuesta comercial diseñada alrededor de esa franja concreta.

El problema aparece cuando el escenario sustituye al producto. Un emplazamiento atractivo puede justificar un importe superior, pero no convierte en excepcional un plato insípido, un vino básico o un cóctel mal preparado. Las vistas no corrigen una cocina descuidada, una espera prolongada ni un servicio insuficiente cuando el local se llena. Quien paga más por el entorno mantiene el derecho a exigir calidad en aquello que recibe.

Las redes sociales han aumentado el valor de esta fórmula. Una copa a contraluz, una mesa frente al horizonte o un video con la música del momento ayudan a convertir un local en un sitio deseado. El cliente participa de ese mecanismo cada vez que reserva, consume o comparte una imagen. El precio puede resultar aceptable si se informa con claridad, guarda proporción con el producto y el servicio y responde a una experiencia real. El atardecer puede añadir valor, pero no debería ser la única explicación de una cuenta elevada.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una ley que habilita las mesas al aire libre durante todo el año en las calles de la ciudad, una decisión que revierte la política aplicada por su antecesor y vuelve a poner en el centro del debate el modelo de outdoor dining que se expandió con fuerza en los últimos años.

La medida quedó formalizada el lunes y representa un cambio frente a la normativa impulsada durante la gestión de Eric Adams, que obligaba a los restaurantes a desmontar sus estructuras en los meses de invierno. La nueva legislación, informó CBS New York, apunta a darles mayor previsibilidad a los locales gastronómicos que habían cuestionado los costos de armar, desarmar, almacenar y reinstalar esos espacios cada temporada.

La nueva ley revierte las restricciones que obligaban a desmontar las estructuras en invierno

La decisión de Mamdani modifica un esquema que había sido rechazado por parte del sector gastronómico. Durante una audiencia realizada antes de la firma, el alcalde defendió el cambio como una opción de política pública vinculada a la vida urbana de la ciudad.

“La firma de la ley de hoy refleja una elección política diferente”, afirmó el jefe comunal, tal y como recogió CBS New York. En esa misma línea, aseguró que la medida busca que Nueva York se sienta “todavía más viva de lo que ya es”.

De acuerdo con el medio, la presentación del proyecto tuvo una puesta en escena particular dentro del Ayuntamiento. Mamdani ambientó uno de los salones de City Hall como si fuera una pizzería italiana, con manteles a cuadros, luces y elementos de mesa, antes de encabezar la audiencia y luego rubricar la norma en un espacio montado al aire libre detrás del edificio.

Restaurantes y cámaras del sector sostienen que el esquema anterior encarecía la operación

Entre quienes respaldaron la nueva ley estuvo James Kwon, propietario de la cadena Village Square Pizza, quien consideró que la medida tendrá impacto concreto sobre los pequeños negocios. “Esto es realmente grande”, expresó en declaraciones citadas por CBS New York. Luego agregó que pocas veces se ven decisiones orientadas a ayudar a las pequeñas empresas y que, a su entender, esta es una de las más importantes de los últimos años.

También se pronunció Andrew Rigie, director ejecutivo de la New York City Hospitality Alliance, una de las entidades que representa al sector. El dirigente remarcó que el sistema anterior implicaba gastos difíciles de sostener para muchos locales.

“Pagar para montar el café sobre la calzada, pagar para desmontarlo, pagar para almacenarlo y después volver a pagar para instalarlo otra vez no tenía sentido desde el punto de vista financiero”, aseguró Rigie, de acuerdo con el reporte del canal neoyorquino.

Ese argumento aparece como uno de los ejes centrales detrás del cambio. Para los empresarios, mantener habilitado el uso anual de estos espacios reduce costos logísticos y les permite planificar mejor la actividad, sobre todo en un contexto en el que muchos restaurantes siguen atentos a sus márgenes de rentabilidad.

Vecinos denuncian ruido, tránsito y problemas sanitarios alrededor de los comedores callejeros

La discusión, de todos modos, no quedó limitada al frente económico. Durante la audiencia también se escucharon voces críticas de residentes que cuestionan el impacto de estas estructuras en la vida cotidiana de algunos barrios.

Una de ellas fue Carol Putre-Czyz, integrante de la East Fifth Street Block Association, quien rechazó con dureza la continuidad del sistema. “Me gustaría saber si Julie Menin o alguien del Concejo Municipal vive arriba de uno de estos kioscos gastronómicos. Estoy segura de que no”, afirmó, según reprodujo CBS New York.

La vecina enumeró además varios problemas vinculados al funcionamiento de estos espacios durante la noche. “Está todo el ruido, el tránsito, las ratas en la noche; personas sin hogar ocupan el kiosco. Hay venta de drogas y relaciones sexuales allí. Es horrible”, sostuvo en la audiencia, en una de las intervenciones más críticas recogidas por el medio.

A esas objeciones sumó un planteo sobre la circulación vehicular. Putre-Czyz señaló que algunas calles perdieron capacidad por la coexistencia de carriles para bicicletas, carriles exclusivos para autobuses y estructuras gastronómicas sobre la calzada. “Antes esto era como una avenida de cuatro carriles”, afirmó, y advirtió que el tránsito se vuelve especialmente pesado al final del día.

La ley firmada por Mamdani reabre así una discusión que en Nueva York combina intereses comerciales, uso del espacio público y convivencia urbana. Mientras el sector gastronómico celebra una medida que considera clave para su sostenimiento, parte de los vecinos insiste en que el modelo necesita más controles y una evaluación más estricta de sus efectos en cada zona de la ciudad.

Son las sorprendentes cifras que alcanza cada año la subasta del mejor Cabrales del año, que este pasado domingo acabó vendiéndose por 37.500 euros. Una sorprendente cifra que nunca antes había sido alcanzada en las 54 ediciones de este certamen dedicado al queso más reconocido de Asturias.

En esta ocasión ha sido el restaurante ‘La Montera Picona’, de Gijón, el que más pujó por hacerse con esta deseada pieza, aunque la sidrería ganadora ha anunciado que lo compartirá con los tres establecimientos madrileños que participaron en la puja: Carlos Tartiere (C. de Menorca, 35), Lo de Viole (Ronda de Toledo, 2) y Sidrería La Cuenca (C. de la Cruz Verde, 16).

Este Cabrales ha conseguido batir el Guinness World Records que ya habían mantenido sus antecesores, manteniéndose como el queso más caro de cuantos se subastan en el mundo este año. En esta subasta se han superado en 500 euros los 37.000 que el pasado año pagó el Llagar de Colloto en esta tradicional puja que el último domingo de agosto se lleva a cabo en Arenas de Cabrales.

Esta sidrería gijonesa conseguía así desbancar a El Llagar de Colloto, un establecimiento ovetense que venía protagonizando las pujas ganadoras del certamen desde hace varias ediciones. El restaurante ganador, ubicado en el número 3 de la calle Saavedra, tiene como especialidad el escanciado de la sidra, así como platos estrella de la cocina asturiana como los tortos, el cachopo y la fabada. A esto se suman pescados y mariscos del Cantábrico y carnes cocinadas a la parrilla, además de un menú del día.

En esta ocasión, la elegida ha sido una pieza de más de dos kilos y nueve meses de maduración en cueva, elaborada por la quesería Ángel Díaz Herrero, en el pueblo asturiano de Tielve, que por tercer año consecutivo ha sido seleccionada por el jurado como la mejor de las presentadas por los catorce productores que participaron en el concurso.

El cabrales, una joya oculta en cuevas

El cabrales es un queso natural elaborado artesanalmente con leche cruda de vaca o mezcla de dos o tres clases -vaca, oveja y cabra- que se madura en cuevas naturales de los Picos de Europa entre dos y cuatro meses. Las condiciones de humedad de estos espacios favorecen el desarrollo de mohos del tipo ‘penicillium’, que le aportan sus características vetas y manchas de color azul verdoso.

El sabor es levemente picante, más acusado cuando está elaborado con leche de cabra y oveja pura o en mezcla procedente de ganaderías registradas de la zona de producción, el concejo de Cabrales y tres localidades del vecino municipio de Peñamellera Alta, en pleno parque nacional de Picos.

El cabrales, con denominación de origen protegida desde 1981, es el más conocido de las más de 300 referencias queseras que hay en Asturias, y el más internacional, ya que casi una cuarta parte de los 400.000 kilos que se elaboran al año se vende fuera de España.

A la programación festiva que acompaña al certamen del queso, en esta ocasión se sumó la protesta de vecinos que se oponen a la instalación de una planta de biogás para el tratamiento de residuos ganaderos y sueros en esta localidad eminentemente turística.

Chefs y empresarios gastronómicos advierten que la Guía Michelin perdió credibilidad ante la sospecha de que sus inspectores anónimos no logran visitar todos los restaurantes que figuran en sus páginas, cuyo número global ya supera los 19.600 establecimientos. El cuestionamiento, recogido por el periódico británico The Guardian, se extiende desde dueños de locales estrellados hasta ex integrantes del propio equipo evaluador de Michelin.

Los datos dan cuenta de la magnitud del fenómeno: entre julio de 2021 y agosto de 2026, las entradas globales de la guía pasaron de 15.723 a 19.652, un salto de casi 4.000 restaurantes en cinco años. Esa expansión, según los críticos, no tuvo reflejo en el crecimiento del plantel de revisores. Michelin no divulga cifras sobre la cantidad de inspectores que emplea, lo que impide contrastar esa afirmación de manera directa.

Un sistema con más restaurantes que capacidad de revisión

La Guía Michelin nació en 1900 como un manual de bolsillo para automovilistas franceses. Con los años se transformó en el referente mundial de la gastronomía de alta gama. En 1931 sumó su sistema de calificación por estrellas —una, dos o tres— para señalar los mejores restaurantes del planeta. Hoy, esas estrellas se renuevan cada año y, en teoría, cada local con distinción recibe la visita de un inspector antes de confirmarse si conserva, sube o pierde su categoría.

Pero ese mecanismo está bajo sospecha. Según informó The Guardian, chefs con estrellas en activo afirman que sus restaurantes llevan años sin recibir una visita de inspección. Un chef que prefirió el anonimato aseguró al medio británico que sospecha que ningún evaluador de la guía gourmet pisó su local desde hace un tiempo que prefirió no precisar.

La guía no solo distingue con estrellas. El Premio Bib Gourmand reconoce establecimientos de buena cocina a precio accesible, y la categoría “Michelin Selected” reúne locales recomendados sin distinción formal. La empresa asegura que todos los restaurantes listados pasan por el mismo proceso de evaluación anónima, aunque no especifica con qué periodicidad se visita a los que carecen de estrella.

Las voces del sector

Marshall Manson, director ejecutivo de la firma global de relaciones públicas FleishmanHillard y autor del blog gastronómico Professional Lunch, fue uno de los más directos al hablar con el medio británico en su rol de observador del sector. “Michelin no envía sus inspectores a todos sus restaurantes estrellados cada año. No pueden llegar a todos”, afirmó. Manson agregó que la combinación de más entradas con menos personal genera un efecto concreto: “Se cubre más terreno con menos gente y, al hacerlo, se presta menos atención a los lugares de mayor nivel”.

Un ex inspector de la guía reforzó ese diagnóstico con una lectura desde adentro. “Michelin cubre casi 20.000 restaurantes en cinco continentes. Esto es ridículo. Los números son demasiado altos, es casi imposible revisarlos todos correctamente”, declaró al medio. El exfuncionario señaló que el equipo es reducido, que sus integrantes se conocen entre sí, y que la organización depende en exceso de revisores veteranos, lo que implica un plantel con tendencia al envejecimiento y al retiro gradual.

Jonathan Downey, empresario gastronómico de Manchester con restaurantes en Londres —entre ellos los locales Michelin Selected Town y Motorino—, fue igualmente categórico. “Me asombraría que estén haciendo algo parecido a la cobertura que necesitan hacer”, dijo en declaraciones a The Guardian. “Perdió su credibilidad. Toda la industria desea que mejoren”, sostuvo.

La opacidad como problema de fondo

Más allá del debate sobre los números, varios referentes del sector apuntan a un problema estructural: la imposibilidad de auditar al referente gastronómico desde afuera.

Frente a las acusaciones más específicas, la posición de Michelin fue escueta. “No comentamos alegaciones anónimas, especulaciones ni afirmaciones atribuidas a fuentes sin nombre”, indicó un portavoz de la compañía, según detalló The Guardian.

Según el medio de noticias europeo, Michelin aclaró que sus inspectores provienen de más de 30 nacionalidades y que cada uno realiza entre 250 y 300 comidas por año. La empresa también afirmó que “continúa invirtiendo en la ampliación de sus equipos de inspección para garantizar una cobertura integral de los destinos donde la guía está presente”, aunque sin aportar cifras concretas que respalden esa afirmación.

La Justicia de California desarticuló una maniobra que dejó sin ahorros a decenas de trabajadores latinos que buscaban abrir un negocio propio.

Fernando Jauregui Ochoa, dueño de 8A Food Trucks, fue declarado culpable de 18 cargos por obtención de dinero mediante fraude, un cargo por intimidación de testigos y un agravante por haber apuntado a personas vulnerables por su situación migratoria, afirmó Los Angeles Times.

El caso tomó relevancia por el perfil de los afectados y por la magnitud de las pérdidas. La fiscalía del condado de Stanislaus sostuvo que muchas de esas personas habían trabajado durante años para reunir los recursos necesarios para comprar un camión o un remolque gastronómico, con la expectativa de convertir ese vehículo en su fuente de ingreso.

Los Angeles Times indicó además que Ochoa fue obligado a pagar restitución y que la audiencia de sentencia quedó prevista para octubre.

La acusación señaló que el empresario, de 30 años, recibía pagos por adelantado para fabricar esas unidades, pero no concretaba las entregas o entregaba vehículos en malas condiciones.

El diario estadounidense detalló que los fiscales atribuyeron a esa operatoria pérdidas cercanas a USD 1.000.000.

El caso se apoyó en decenas de denuncias y en un patrón de engaño

De acuerdo con Los Angeles Times, la investigación comenzó en abril de 2023, después de que la oficina de investigaciones del fiscal recibiera múltiples denuncias vinculadas con 8A Food Trucks. Los fiscales aseguraron que más de 40 personas sufrieron pérdidas por cientos de miles de dólares.

En una etapa anterior del proceso, las autoridades habían señalado que el monto del fraude alcanzaba unos USD 993.000 y que al menos 28 denunciantes ya habían sido identificados.

Los Angeles Times consignó además que 15 clientes atribuían pérdidas por más de USD 475.000.

Los investigadores sostuvieron que Ochoa utilizó el dinero de sus clientes para gastos personales. La acusación afirmó que parte de esos fondos terminó en drogas, viajes y artículos de lujo.

El medio también recordó que el empresario mostraba en redes sociales una imagen de prosperidad, con publicaciones en motos de agua y junto a un Corvette negro.

La fiscalía apoyó parte de su acusación en ese contraste. Jeff Laugero, fiscal de distrito de Stanislaus, afirmó que el acusado “explotó la confianza y las vulnerabilidades de sus víctimas y les robó”, en declaraciones difundidas por su oficina y recogidas por Los Angeles Times.

Las víctimas eran trabajadores que buscaban abrir un emprendimiento propio

El impacto del caso alcanzó a familias que habían apostado sus recursos a un emprendimiento propio. Los Angeles Times señaló que entre los afectados había trabajadores rurales, cocineros, personal de limpieza y obreros de la construcción.

Una de las denunciantes, Paulina Quintal, declaró al medio que muchas de las personas engañadas eran jornaleros y que varias incluso pidieron ayuda económica a familiares en México. Quintal aseguró que al menos una persona sufrió un infarto después de perder su dinero y ahora necesita una silla de ruedas.

“Soy residente legal, pero muchas de las personas a las que les robó no tenían papeles. A él no le importó. Me rompió el corazón y me dije: no vas a salirte con la tuya y no vas a burlarte de tu propia gente”, dijo Quintal al periódico.

El jurado validó ese agravante al emitir el veredicto y respaldó así la acusación de la fiscalía sobre la especial vulnerabilidad de parte de los denunciantes.

Una sentencia prevista para octubre marcará el cierre judicial del caso

El expediente también incluyó un episodio de intimidación. Los Angeles Times recordó que Paulina Quintal y su esposo, Alejandro Gonzalez, denunciaron amenazas después de una disputa con Ochoa por pagos y por la propiedad de un remolque que habían comprado.

La pareja sostuvo que el conflicto derivó en el cierre de su restaurante, Mi Casita Purepecha, en San Bernardino. Gonzalez declaró que, tras la desaparición del tráiler, acudió al negocio de Ochoa en Ceres y encontró el lugar vacío.

Días después, añadió, dos hombres llegaron al restaurante y uno exhibió un arma. Más tarde, la pareja afirmó haber recibido un mensaje de voz amenazante.

Consultado por Los Angeles Times, Ochoa negó haber robado los remolques y rechazó haber enviado personas para intimidar al matrimonio.

Ochoa será sentenciado el 30 de octubre y, de acuerdo con los fiscales, deberá cumplir 20 años de prisión además de pagar restitución.

Quintal dijo a Los Angeles Times que estará presente ese día, después de haber impulsado durante meses las denuncias contra el empresario.

Uno de los grandes atractivos de Lugo, más allá de su gran riqueza monumental y sus hermosas playas, es su gastronomía. Cuna de tradiciones centenarias y de magníficos productos, la capital lucense es también un referente indiscutible en el mapa gastronómico de Galicia. Allí confluyen los sabores del mar y de la montaña, excelentes quesos y carnes que se sirven acompañados con los mariscos, pescados y pulpos que llegan a sus lonjas.

Para conocer a fondo esta rica tradición gastronómica, nada como probar los restaurantes tradicionales, tabernas típicas o mercados de abastos que se esconden dentro de su muralla de origen romano. A esta constelación de negocios gastronómicos se le apaga ahora una brillante estrella. Se trata de Fonte do Rei, un restaurante muy querido por los vecinos que se prepara para bajar la persiana definitivamente el próximo 3 de septiembre.

Adiós a un clásico de la cocina lucense

Un adiós que supone sin duda una gran pérdida para los lucenses. El negocio echa el cierre de manera definitiva tras una trayectoria de casi 40 años, marcada por la cocina tradicional y la cercanía con los clientes. Factores que han convertido a este local de la avenida de Madrid en uno de los iconos más reconocibles del sector hostelero en Lugo.

José Antonio Núñez, al frente del negocio desde su fundación, explicaba los motivos de esta decisión. “Llegaba al restaurante a las nueve de la mañana y estaba allí hasta las dos de la madrugada”, contaba el hostelero en declaraciones a El Progreso de Lugo. Día tras día durante casi cuatro décadas, el gerente de este emblemático restaurante lucense levantó la persiana del Fonte do Rei I, recibiendo como a amigos a los parroquianos y vecinos que solían llenar sus salones.

Quien acudía hasta este sencillo y tradicional restaurante llegaba buscando una cocina tradicional gallega con recetas españolas. Entre sus platos estrella se encuentran las cazuelas de marisco, pulpo á feira, churrasco, cachopo y parrillada, así como otros platos típicos gallegos, así como vino y postres caseros.

El hostelero asegura que el cierre llega antes de lo previsto, ya que el restaurante se encontraba en uno de los picos de actividad y facturación más grandes de su historia. “Pero hay mucha falta de mano de obra. Creo que al 99% de hosteleros les pasa lo mismo que a mí, e incluso se escuchan quejas en otros sectores; hay problemas con el personal y eso es lo que más me ha precipitado a tomar la decisión de cerrar”, explica Núñez al medio local lucense.

El Progreso de Lugo asegura que el gerente no contempla mantener el restaurante abierto bajo otra dirección, pues prefiere la tranquilidad de saber que su negocio funcionó bien hasta el final y que su personal no sufrirá cambios. Afirma que siempre tuvo “una plantilla muy fiel”, en la que llegaron a jubilarse siete u ocho empleados. Pese a la clausura de este local, el Fonte do Rei II, gemelo del primero y regentado por Eduardo López en la misma avenida de Madrid, seguirá sirviendo cocina tradicional gallega a cientos de comensales a diario.

Abrir un restaurante en Cuba en plena crisis y con apagones prolongados se convirtió en una apuesta de alto riesgo para quienes intentan sostener un negocio en una economía golpeada por la escasez, la inflación y la caída del turismo, pero algunos emprendedores aún deciden seguir abiertos o incluso inaugurar nuevos locales para atender a un consumidor local que hoy reemplaza al visitante extranjero.

El cambio de clientela convive con un deterioro acelerado del entorno económico. Según la AFP, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos en enero dejó a la isla sin combustible ni energía eléctrica suficientes, mientras varios ingredientes escasean y el salario medio mensual ronda los USD 10.

En ese escenario, Dainel Castillo cerró meses atrás su restaurante orientado al turismo y empezó a preparar almuerzos para trabajadores desde su cocina para sostener a su hija recién nacida. La respuesta de los clientes lo empujó a dar el paso siguiente: abrir un nuevo restaurante con precios más accesibles.

“Es el cubanero el que está consumiendo ahora, el que está comiendo, el que está saliendo a comer a la calle”, dijo al medio. Su principal dificultad diaria no es solo atraer comensales, sino conseguir insumos para no detener la operación.

El producto más difícil de encontrar es el aceite. Una botella cuesta entre 4,000 y 5,000 pesos, equivalentes a entre seis y siete dólares, cuando apenas tres semanas antes valía unos dos dólares.

Castillo contó que pasa varias horas al día buscando abastecimiento. Cuando no consigue aceite, reemplaza ese insumo con manteca de cerdo, una solución improvisada que ilustra hasta qué punto la continuidad de un negocio depende de la capacidad de adaptación.

Los cortes de luz y la falta de insumos también golpean a los restaurantes más conocidos

Los apagones alteran la rutina de los locales más pequeños de manera inmediata. En el restaurante de Dainel, cuando se va la electricidad se apagan los ventiladores y el silencio reemplaza de golpe las conversaciones, hasta que el servicio vuelve y los clientes reaccionan con alivio.

Para el negocio, el costo es más profundo. Parte de la comida almacenada en la nevera se le ha echado a perder y tuvo que desecharla. “Preferiría haberla regalado”, afirmó.

A unos 20 minutos a pie de allí, La Guarida exhibe el mismo problema desde otra escala. El restaurante ganó notoriedad internacional por haber servido como locación de Fresa y Chocolate en 1993 y en sus mejores años recibió a visitantes como Steven Spielberg, Mick Jagger y Madonna.

El contraste entre ese pasado y el presente es visible en el salón vacío. En las paredes siguen colgadas las fotografías de esas celebridades y también el reconocimiento al mejor restaurante de Cuba obtenido en 2023, pero hoy las mesas sin clientes marcan el retroceso de la actividad.

Su dueño, Enrique Núñez, de 57 años, reconoció que el restaurante atraviesa una etapa muy distinta a la de mayor auge. “Aunque estamos trabajando en pérdidas, igual tratamos de mantenerla abierta, más que nada por conservar el personal”, explicó citado por la publicación.

La Guarida está ubicada en una zona poco turística y mantiene su estética. Desde sus mesas, la alta gastronomía convive con la vida cotidiana de La Habana: a un lado, en un edificio medio derruido, una mujer habla por teléfono después de tender ropa; al otro, vecinos participan en una ceremonia de santería.

Núñez dijo que también enfrenta la falta de energía y el riesgo permanente de que los productos se deterioren. Aun así, sostuvo su decisión de no cerrar: “La Guarida es mi vida, aunque tenga que ser yo el único que venga a trabajar, vendré y lo mantendré abierto”.

El público que aún puede salir a comer es una minoría

La pregunta central para estos negocios no es solo cómo abastecerse, sino quién puede pagar una comida fuera de casa. Yosbel León, de 44 años, trabaja en captar clientes para el restaurante de Dainel y resumió el problema con una cifra: el 90% de la población cubana no puede comer en un restaurante.

“Son las personas que pueden ahorrar un poco de dinero, los que realmente tienen dinero. El cubano de a pie muy pocos”, dijo. Esa definición delimita el mercado al que apuntan hoy muchos locales: una porción reducida de consumidores con algún margen de gasto.

Rafael Gómez, de 39 años, se describió justamente como parte de ese cubano común que quedó fuera de ese consumo. Quiere llevar a su pareja, María Julia Morales, a un restaurante para celebrar su cumpleaños a fines de agosto, pero la última vez que ambos salieron a comer fue en diciembre y ahora él no tiene trabajo.

“Quisiera yo llevarla para que ella vuelva al mismo restaurante: a sentirnos felices, a sentirnos a gusto, a comernos una comidita a gusto”, contó a la AFP. María Julia, de 48 años, dijo que no espera lujo: le alcanza con un lugar limpio, buena comida y algo de música cubana, en especial son.