Pocas veces un montadito había copado tantos titulares. El piripi, la receta estrella de la famosa Bodeguita Antonio Romero, un icono de la ciudad de Sevilla, se ha convertido en involuntario protagonista de un fin de semana en el que todos los ojos miraban hacia la capital hispalense. La culpable tiene nombre: Rosalía. El pasado sábado la cantante actuaba junto a la Orquesta Filarmónica en un espectáculo gratuito a orillas del Guadalquivir en colaboración con Netflix, un evento lleno de expectación que no impidió a la catalana disfrutar de toda la gastronomía que Sevilla tiene para ofrecer.

La experiencia gastronómica no solo incluyó restaurantes de alta cocina (que los hubo), sino también bares emblemáticos como es la Bodeguita Antonio Romero, donde Rosalía pudo disfrutar de ese manjar que conquista a locales y turistas. “Un honor recibir la visita de Rosalía. Gracias por elegirnos para saborear nuestra cocina. Ha sido un auténtico placer atenderte y ver que disfrutas de lo nuestro tanto como nosotros disfrutamos de tu arte”, agradecían desde el restaurante en una fotografía con la artista, junto con una despedida llena de sabor: “¡Aquí tienes tu casa siempre que quieras volver por un ‘Piripi’!”.

Este mítico restaurante, templo de la barra y de la tradición, define como pocos la esencia de la gastronomía sevillana. Y, de todos sus platos, este montado la encarna mejor que ningún otro, una combinación de ingredientes sencillos pero de calidad que se ha convertido en icono también más allá de su ‘bodeguita’ de origen. El piripi es un bocadillo a base de filetes de cinta de lomo de cerdo y beicon, que se complementan con queso, tomate loncheado y una mayonesa de ajo que aporta un sabor riquísimo al conjunto. Si a esto le sumamos un buen pan tostado por fuera, el éxito está más que garantizado.

Su elaboración no puede ser más sencilla; el único truco, usar productos de la máxima calidad posible. Las carnes han de cocinarse a fuego alto, intentando evitar que se recuezan y consiguiendo un exterior tostado y crujiente. En cuanto a la mayonesa de ajo, sería ideal prepararla en casa, una versión ligera del clásico alioli que podemos hacer en casa en solo unos minutos.

Receta de piripi sevillano

El piripi es un montadito típico de Sevilla, elaborado con pan pequeño tipo viena o mollete, filete de lomo de cerdo, bacon, queso, tomate natural y mayonesa. La técnica principal consiste en marcar a la plancha el lomo y el bacon, montar los ingredientes en el pan y gratinar hasta lograr que el queso funda perfectamente.

Tiempo de preparación

• Tiempo total: 15 minutos
• • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

• 2 panecillos tipo viena o mollete pequeños
• 2 filetes finos de lomo de cerdo
• 2 lonchas de bacon
• 2 lonchas de queso (tipo gouda o havarti)
• 2 rodajas de tomate natural
• 2 cucharaditas de mayonesa de ajo (1 huevo, 1 diente de ajo, 250 ml de aceite de oliva virgen extra, vinagre o limón y 1 cucharada de perejil)
• Sal y pimienta negra al gusto
• Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer piripi sevillano, paso a paso

1. Prepara la mayonesa de ajo. Casca un huevo en el vaso de la batidora o minipimer, agrega un chorro de vinagre o limón, sal y un diente de ajo pelado y cortado en trozos pequeños. Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo y bate a velocidad baja sin mover el brazo hasta que esté ligada. Agrega el perejil y vuelve a batir haciendo movimientos suaves, ascendentes y descendentes hasta que quede una salsa homogénea.
2. Salpimenta los filetes de lomo por ambos lados justo antes de cocinarlos para que queden jugosos.
3. Calienta una plancha o sartén con unas gotas de aceite de oliva.
4. Dora los filetes de lomo durante 2 minutos por cada lado. Reserva.
5. En la misma sartén, cocina el bacon hasta que esté dorado y crujiente.
6. Abre los panecillos y tuéstalos ligeramente por la parte interior.
7. Monta el montadito: coloca primero el lomo, luego el bacon, la loncha de queso y la rodaja de tomate.
8. Añade una cucharadita de mayonesa por encima del tomate.
9. Cierra el montadito y gratina en el horno o en la sartén tapada durante 2 minutos, hasta que el queso se funda.
10. Sirve caliente para que el queso mantenga su textura fundente y el pan esté crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

2 montaditos individuales (1 por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: 340 kcal aprox.
• Proteínas: 18 g
• Grasas: 18 g
• Hidratos de carbono: 26 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir el piripi recién hecho. Si sobra, se puede guardar en nevera, envuelto en papel de aluminio, hasta 24 horas. Calentar en horno antes de servir para recuperar la textura.

Una debilidad convertida en fortaleza. Un aislamiento que se transforma en atractivo turístico. Un paisaje que aleja y separa, pero también seduce e impresiona. Bulnes es una pequeña parroquia de apenas 50 habitantes en el mismo corazón de los Picos de Europa, en el concejo asturiano de Cabrales, una villa camuflada entre montañas conocida por ser la aldea más aislada de toda España.

Este pequeño rincón se compone de unas cuantas casas rústicas asturianas unidas entre ellas por estrechas calles empedradas, una arquitectura que, a primera vista, parecería anclada en un tiempo pasado. Es su belleza, pero también su situación, la que ha convertido a Bulnes en un destino turístico para montañeros. El pueblo asturiano es punto de partida de numerosas rutas de senderismo que conducen al corazón de los Picos de Europa, con destinos como el famoso Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu.

Pero esta ubicación privilegiada, que convierte al pueblo en un rincón especial, aislado, casi mágico, también es la que complica sobremanera cualquier intento de construcción de una carretera que lo comunique. Hasta principios del siglo XXI, a Bulnes solo se podía acceder a él a pie, por un sendero de unos cinco kilómetros con unos 400 metros de desnivel en forma de empedrada cuesta. Ahora, un funicular facilita la tarea a habitantes y turistas, conectando a Bulnes con sus alrededores a base de raíles y cabinas.

El primer restaurante de Bulnes

A quien suba andando, y también a quien elija la comodidad del ferrocarril, le esperan unas vistas de cinco estrellas, maridadas con una sidra y un buen queso cabrales. Se sirven en el Bar Bulnes, una preciosa casona de piedra típica con comedor y terraza a pie de río que es el primer establecimiento de comidas que abrió sus puertas en este aislado rincón, una referencia gastronómica con medio siglo de historia.

Bar Bulnes comienza sus andaduras en diciembre de 1974, cuando un matrimonio autóctono de Bulnes, Celina y Marcelino, decide abrir las puertas de su casa a los montañeros que por allí pasaban. “Por aquel entonces eran pocos, por no decir escasos, los productos que se podían ofrecer, pero con los años y gracias a los avances, hemos podido hacer de este pueblo aislado una parada obligatoria”. Así lo explica hoy Adriana de la Torre, quien acompaña a Sergio Noriega, nieto de los fundadores, en las cocinas de este rincón gastronómico.

Celina era entonces la propietaria del local y Marcelino, su marido, ayudaba cuando terminaba de trabajar en su oficio. “Ella sola era la encargada de recibir, cocinar y servir a todo aquel que los visitaba”, cuenta la asturiana. Entonces, en la parte baja del local se situaban el bar y la cocina; y en la superior, el hogar de la pareja y un pequeño albergue donde dormían los montañeros. En un momento en el que el turismo era casi inexistente, ellos fueron pioneros en la hostelería en Bulnes, ofreciendo comida y alojamiento antes que ningún otro.

Hoy son ya cuatro los restaurantes que sirven comida en esta pequeña aldea, una tarea que, por supuesto, se ha facilitado con la conectividad que supuso el funicular en 2001. “Hace tan solo unos años era un pueblo incomunicado. Con la llegada del funicular, los vecinos al fin consiguieron ver más allá de sus montañas sin tener que caminar durante horas”, recuerda Adriana. Antes de esta innovación, llenar una despensa era harto complicado. “Toda la mercancía se tenía que subir por Las Salidas (nombre del camino que comunica Bulnes con Poncebos) con ayuda de burros y mulos”.

Durante años, Celina y Marcelino desarrollaron la actividad en solitario, hasta que sus hijos crecieron y fueron ayudando en el negocio. En 2024, Sergio y Adriana toman las riendas del negocio familiar. “Nuestro servicio va más allá de vender platos de comida; queremos llegar a la experiencia gastronómica gracias al paisaje que nos rodea, ofreciendo productos de calidad de nuestro municipio y un buen servicio, sin olvidar las tradiciones de nuestros familiares”.

La oferta gastronómica que han querido mantener podría entrar en esa manida categoría de ’cocina de toda la vida’; un calificativo que aquí sí encuentra una verdadera razón de ser. “Son recetas que han ido pasando de generación en generación, teniendo muy presente cómo lo hacía Celina, la abuela; con mucha paciencia y cocina de leña. Intentamos apostar por proveedores locales, dando así a conocer también a nuestros clientes la gran calidad que tienen los productos de nuestra zona”.

Bajo estas máximas sirven quesos como el Gamoneu o el Cabrales, joya local; sus sabrosas croquetas de jamón y de queso, la fabada o el cachopo al horno. También recetas de arraigo como los tortos con piquillo, el cabrito guisado, el pote asturiano o las cebollas rellenas de atún, entre otras delicias propias de la cocina local asturiana. La sidra, cómo no, funciona como perfecto maridaje para todo ello. De postre, unas natillas suaves y una tarta de queso espectacular que hacen las delicias de los cansados montañeros.

La localidad de Sacramenia se encuentra en el extremo norte de la provincia de Segovia y, actualmente, su población ronda los 320 habitantes. Un número humilde que esconde una gran realidad: Sacramenia no es solo uno de los destinos más bonitos e interesantes de la provincia, sino que también es el rincón en el que mejor se come de toda Segovia. Así lo reivindican sus restaurantes, joyas de la cocina tradicional que brillan gracias a una elaboración única: el cordero lechal.

Si hay un plato tradicional que representa la esencia de Castilla y León, ese es el cordero asado y el lechazo, una receta que hace que merezca la pena recorrer kilómetros para disfrutarlo. Hoy saldremos de la ciudad de Segovia para descubrir Sacramenia, uno de los pueblos donde mejor cocinan este manjar carnívoro.

Este municipio de origen medieval cuenta con un encanto especial gracias a su importante patrimonio. Sus estrechas calles albergan bellos rincones y edificios que transportan al viajero hasta el medievo, entre ellos uno de los monumentos más bellos de España, el Monasterio de Santa María la Real, construido en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural.

Con esta calificación podría coronarse también el lechazo, que encuentra su mejor versión en dos de los restaurantes de la comarca. Ambos han obtenido el reconocimiento de Solete Repsol, establecimientos con solera que han conquistado a los inspectores de la guía gastronómica con sus platos tradicionales y su autenticidad.

Restaurante Maribel

“Merece la pena ir a propósito”, advierte la Guía Repsol sobre este restaurante segoviano, oculto en la trastienda de una carnicería. El restaurante Maribel (Pl. Mayor, 3) es uno de los grandes clásicos de la zona, un lugar de los de siempre donde ir a disfrutar de los lechazos especiales de Sacramenia, de raza churra, y de cochinillos de Segovia. A ello se suman sus postres caseros, su gran selección de vinos y el precio de su ticket medio, en torno a los 45 euros por comensal.

Asados Garci

El otro gran destino gastronómico de este rincón segoviano es Asados Garci, un asador familiar fundado en 1991 por una familia de agricultores. Desde entonces, mantiene una oferta tradicional y casera, entre la cual destaca el lechazo asado, pero también una gran variedad de carnes a la brasa, cochinillo, bacalao, merluza a la cazuela y postres caseros.

Así lo destaca precisamente la Guía Repsol: “De corderos y cochinillos, pero también con casquería y de platos de cuchara, como el popular lechazo de Pascua. Postres caseros bien ejecutados y puertas abiertas desde el desayuno”.

El secreto de su asado segoviano, dicen, es la materia prima utilizada, el lechazo, con el sello D.O.P. e I.G.P., que se cocina lentamente en un proceso de elaboración que a menudo sobrepasa las tres horas. El resultado es un cordero de piel dorada y crujiente, bajo la cual se esconde una carne jugosa, tierna y muy sabrosa, acompañada habitualmente con una sencilla ensalada de cebolla, tomate y lechuga y maridada con vino tinto de la Ribera del Duero. El cuarto de lechazo IGP asado tiene un precio de 63 €.

Para las nuevas generaciones, comer fuera ya no es un evento especial; forma parte de su rutina. Las cifras así lo demuestran: un 42,5% de los jóvenes españoles visita establecimientos de comida entre dos y tres veces a la semana, un gasto que ya no se reserva únicamente para experiencias memorables, sino que forma parte del día a día. Es la conclusión a la que han llegado la consultora generacional Mazinn y Ansón+Bonet, consultora de negocio especializada en restauración, con su último estudio “Así come la Gen Z. Una generación que busca lo auténtico transforma la hostelería”.

Una generación sobre la que han corrido ríos de tinta y que, como sus anteriores, ha visto cambiar radicalmente el ecosistema gastronómico a su alrededor. Para descubrir qué hay de verdad en todo aquello que se dice de los gen Z, las consultoras han encuestado a más de 600 jóvenes de entre 17 y 30 años, unas respuestas que han complementado con opiniones de expertos en diferentes ámbitos del sector.

Las conclusiones nos muestran una imagen fija de cómo es hoy la forma de comer de los más jóvenes, y nos abren algunas preguntas con respecto al futuro. ¿Qué significará salir a comer fuera en los próximos años? De momento, sabemos lo que cuesta hacerlo hoy: más del 66% de los participantes se gasta, de media, entre 8 y 19 euros cada vez que come fuera de casa. Pero lo verdaderamente interesante no es cuánto comen fuera ni cuánto se gastan en ello, sino cómo lo hacen.

TikTok es el nuevo ‘boca a boca’

Nada de buscadores ni de guías. Para sorpresa de muy pocos, la generación Z se fía de TikTok para elegir dónde ir a comer. La idea está clara; más que fiarse de profesionales o de sellos, los jóvenes quieren ver fotos y vídeos generados por personas comunes y corrientes. Por eso, los vídeos en TikTok (56%) superan a Google Maps (28%) como motor de búsqueda gastronómica, incluso a las recomendaciones de amigos (55,17%), que siguen siendo vitales para el consumidor joven.

Las reseñas también pesan ahora más que nunca: el 77% prioriza valoraciones positivas, mientras que el 66% descarta directamente un local con considerables críticas negativas. La presencia en la web es también un condicionante innegable; ocultar los menús o el precio de cada plato se percibe como una falta de honestidad que rompe el vínculo con el restaurante antes incluso de que este comience.

El supermercado pisa los talones

Pero no todo es comer en restaurantes. A la hora de salir a comer, especialmente entre semana, el estudio refleja un ecosistema profundamente fragmentado. El menú del día (17,4%) y la comida rápida (17,4%) conservan el liderazgo por un margen estrechísimo, seguido muy de cerca por la que podríamos definir como la tendencia gastronómica del lustro: comer de supermercado, una costumbre para el 16,5% de los jóvenes preguntados.

La comida preparada de supermercado ofrece valores que conectan con la nueva generación: control sobre las recetas, precio, rapidez y una percepción de mayor transparencia en la lista de ingredientes. Una tendencia clara que genera un gran dilema para las marcas de restauración: ¿Cómo puedes competir cuando ya no eres el más barato, el más rápido, ni el más sano?

Cuidarse ya no es contar calorías

Si algo ha cambiado en los últimos años es el conocimiento y la percepción sobre la nutrición y la alimentación saludable. Cada vez estamos más informados, aunque no siempre con las fuentes de información adecuadas. Los jóvenes españoles han cambiado su forma de entender la salud; cuidarse ya no significa una privación calórica, sino componer un plato completo y nutritivo a base de ingredientes de calidad.

Así lo demuestra este estudio, que pregunta a los jóvenes encuestados qué piensan cuando deciden ‘comer saludable’. Una mayoría compuesta por un 46,17% de los consultados define saludable como “comer un plato con alimentos de calidad”, una afirmación que demuestra un rechazo hacia las restricciones. Solo un 3,83% afirma que “lo importante es contar calorías”, una afirmación que queda muy por detrás de otras que afirman que lo saludable es “comer lo que te sienta bien” (18,17%) o elegir “platos con buena cantidad de proteína” (14,15%).

‘No’ al alcohol inconsciente

Y llegamos al tema por excelencia. Lo hemos escuchado una y mil veces: los jóvenes ya no beben alcohol. El estudio da la razón a esta sentencia, aunque añadiéndole matices. En efecto, el alcohol ha dejado de ser un requisito imprescindible para la socialización; ahora, los jóvenes defienden cada vez más un consumo ultraconsciente y esporádico. Tanto es así que un 26,3% asegura que no bebe en comidas o cenas.

Una decisión que atiende a un cambio de mentalidad: la prioridad es ahora el rendimiento, la salud mental y el ‘culto al cuerpo’. Triunfan por ello alternativas como el agua con gas o los combinados sin alcohol, porque el gen Z no quiere perder el control ni hipotecar su bienestar del día siguiente. Y, en los momentos en los que el alcohol sí aparece, se busca una experiencia de calidad: un 20% prefiere una sola copa de categoría premium.

El dolor sacude a Houston tras la confirmación de la muerte de una familia completa en el exclusivo vecindario de River Oaks.

La Policía de Houston localizó la tarde del lunes 4 de mayo los cuerpos sin vida de Matthew Mitchell, de 52 años; su esposa Thy Mitchell, de 39; y sus dos hijos menores, Maya (8) y Max (4), dentro de su residencia ubicada en el 2113 de Kingston Street.

Todos presentaban heridas de bala, según confirmaron las autoridades y reportaron medios como Univision, KHOU y ABC7.

El hallazgo ocurrió luego de que una niñera y un familiar alertaran a la policía tras no lograr contactar con la familia desde la noche previa.

Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron la escena que, según la hipótesis preliminar, corresponde a un asesinato-suicidio: Matthew habría matado a su esposa y a ambos hijos antes de suicidarse.

Esta versión fue difundida en un comunicado oficial y replicada por medios nacionales e internacionales. La División de Homicidios de la policía continúa recabando evidencia y testimonios, mientras la investigación permanece abierta y no se divulgaron detalles sobre los eventuales motivos.

Una pareja referente de la gastronomía local

La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad restaurantera de Houston. Matthew y Thy Mitchell eran ampliamente reconocidos como co-propietarios de dos populares restaurantes: Travelers Table, en Westheimer Road, y Traveler’s Cart, en Montrose Boulevard.

Ambos locales, conocidos por su propuesta de cocina internacional, obtuvieron reconocimiento nacional tras aparecer en programas de Food Network como Diners, Drive-Ins and Dives, conducido por Guy Fieri, y Beat Bobby Flay, donde un chef del establecimiento llegó a vencer al famoso cocinero.

La cobertura de medios estadounidenses como Click2Houston y The New York Post enfatizó la notoriedad pública de los Mitchell y el dolor expresado por colegas y empleados.

En el sitio web de Travelers Table, se detalla que Matthew Mitchell tenía estudios en la universidad de Emory y experiencia profesional como periodista y ejecutivo en la industria farmacéutica antes de incursionar en la gastronomía. Por su parte, Thy Mitchell trabajó desde joven en restaurantes familiares y se desempeñó en áreas de recursos humanos en compañías Fortune 500.

Ambos eran reconocidos por su pasión por la cocina global y por su participación activa en la vida gastronómica de la ciudad.

Tras conocerse la tragedia, representantes y empleados de los restaurantes pidieron respeto y privacidad para los trabajadores y familiares de las víctimas.

Hasta el momento, Travelers Table y Traveler’s Cart continúan operativos, sin anuncios oficiales sobre cierre temporal ni cambios en la gestión.

La noticia generó una ola de condolencias y mensajes de apoyo en redes sociales, reflejo del impacto que tuvieron los Mitchell en Houston.

Dolor familiar, investigación y pedido de respeto

El dolor de los allegados comenzó a hacerse público tras el hecho. Ly Mai, hermana de Thy, confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hermana y sus sobrinos Maya y Max, describiendo el momento como devastador para toda la familia. En un mensaje breve, pidió respeto por la privacidad de los suyos y adelantó que los detalles sobre los servicios funerarios se darán a conocer más adelante.

La Policía de Houston reiteró que el caso sigue bajo investigación y solicita a cualquier persona con información adicional que se comunique con la División de Homicidios al 713-308-3600.

En línea con el protocolo de ABC13 o Click2Houston, se difundieron recursos de ayuda en crisis y líneas de atención para casos de violencia familiar y salud mental. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre posibles motivaciones ni avances sustanciales en la causa.

El pollo frito tiene a KFC. La pizza, a Domino’s y a Grosso Napoletano. Las hamburguesas tienen el dominio dividido; de Burger King y McDonald’s a Goiko o TGB. Y los dumplings... ¿A quién tienen los dumplings? Es la pregunta que se hicieron los hermanos Kéril y Yerai Gómez en 2024. La respuesta se materializó con una marca, Dum Dum, un restaurante especializado en estas empanadillas de origen asiático que cuenta ya con dos locales en la ciudad de Madrid, uno en Chamberí (C. Blasco de Garay, 10) y una reciente apertura en Bernabéu (C. Infanta Mercedes, 17).

Un negocio que bien puede representar la premisa que triunfa en el mundo del branding: hacer pocas cosas y hacerlas bien. “El dumpling es un producto que todo el mundo reconoce, todo el mundo sabe cómo se consume y cómo se comparte, pero no había una marca que lo identifique. Por eso intentamos ubicarnos ahí”, cuenta Yerai, una de las patas de este proyecto. Publicista de profesión, aprendió del buen comer en casa, pues sus padres llevan toda la vida vinculados al negocio de hostelería en Alicante.

Las marcas y anuncios se convirtieron en su obsesión, mientras que la de Kéril, su hermano, acabó siendo la profesión heredada. “Mi hermano estudió en el Basque Culinary Center y fue chef ejecutivo durante años. Después de que ya le hubiera mandado setecientos millones de ideas a lo largo de nuestra vida, me dijo que sí a esta”. Dicho y hecho: hallado el nicho de mercado, se lanzaron a crear esa marca de dumplings que echaban de menos. Cocina y publicidad, unidas en un concepto que ya va por su segundo local en Madrid.

Sabores reconocibles en forma de dumpling

Kéril se quedó al frente de la dirección gastronómica y operativa, y Yerai se convirtió en responsable de la dirección de marca. Juntos, buscaban redefinir el formato dumpling rellenando cada empanadilla con recetas del imaginario colectivo. Desde una carbonara hasta una hamburguesa con queso o un pepito de ternera; pero siempre dentro de los confines de esa masa suave y elástica cocida al vapor.

“Nuestra ambición es ser masivos. Y entendíamos que si ofrecíamos producto asiático, nos estábamos limitando a aquellos a los que les gusta la comida asiática. ¿Por qué no intentamos abrir un poco el mercado?“, se pregunta Yerái, explicando el proceso creativo detrás de este concepto. “Queríamos ser reconocibles, pero sorprendentes. Esa es nuestra máxima. Reconocibles porque el formato lo reconoces y porque la receta del relleno también, sorprendentes porque juntos no lo has visto nunca. Por eso un dumpling de cheeseburger; sé lo que es un dumpling, sé lo que es una cheeseburger, pero junto...”.

Este rompedor concepto, a lo que ellos llaman ‘ser desobediente’, se aplica a todas las recetas que aparecen en su breve carta, conformada por dumplings con rellenos diferentes que van variando durante el año. “Hay nueve estancos con los que vamos haciendo variaciones, en función de las métricas. Cada mes sacamos uno nuevo y ese nos sirve para dinamizar la propuesta, para generar oportunidades de comunicación, para que la gente no se aburra”.

A día de hoy, encontramos creaciones como el ‘Muay Thai’, con pollo, salsa de cacahuete, cebolla roja y maní crujiente; el mencionado ‘Cheese Burger’, con ternera, cebolla pochada, cheddar, pepinillo, kétchup y mostaza; o el ‘Carbonara’ relleno de bacon con salsa de yema y Parmesano. A estas referencias se suman propuestas como el dumpling ‘Pepito de ternera’, el ‘Chicken teriyaki’ o el ‘Gamba K-Pop’, con gamba, col y mayo kimchi. La carta se completa con opciones aptas para vegetarianos como el ‘Honey Pumpkin’, de calabaza asada, gorgonzola, cheddar curado, salsa de miel y cúrcuma y pipas de calabaza. De postre, mochis de tarta de queso y de petisuis.

Una propuesta diferente con elaboraciones dignas de un chef, tiempos de fast food y un ticket medio que ronda los 25 euros. Un concepto que se salta las normas y que se basa en tres pilares imprescindibles: producto, operativa y branding. “Tenemos una operativa limada al milímetro para que, cuando vengas, la comida esté en doce minutos, nunca nos equivoquemos y que la experiencia dure 50 minutos en total”. Ocurre en sus dos locales, de estética urbana y minimalista, y ocurrirá en todos los que abran más adelante. “Si podemos acabar el año con otro local, sería fantástico”, asegura Yerái con precaución, aunque sin ocultar la confianza que confiere a su marca.

Porque la comunicación, repiten, es conditio sine qua non. “Confiamos realmente en el branding. Y aparte nos lo pasamos bien haciéndolo”. Se explican así sus campañas virales en redes, cortos grabados a gran calidad, con temáticas llamativas y personajes conocidos conformando el elenco. “Tenemos un instinto de no querer pasar desapercibidos, porque la experiencia con un restaurante no ocurre una vez entras, sino mucho antes”.

Poner el bocadillo a la altura de plato gourmet. Es el objetivo que se propusieron los chicos de Brocata, la bocatería de autor nacida en Albacete que hoy celebra el mayor logro del universo ‘sandwichero’. El bar de bocatas de Álvaro Serra y su equipo ha sido reconocido en Madrid con el prestigioso premio al Mejor Bocadillo de España 2026, en el marco del campeonato nacional organizado por Best Sandwich Spain.

Estos premios, que este lunes celebraban su tercera edición, consolidan a Brocata (C. Hermanos Jiménez, 3) como una parada imprescindible en la ciudad manchega, así como una de las más importantes referencias del país. Su concepto está claro: vender bocadillos para llevar que marquen la diferencia, alejándose de los clásicos y atreviéndose con combinaciones inesperadas.

El gran premio ha llegado gracias a un bocadillo en concreto: el ‘Comeorejas’, una receta que aúna, entre dos rebanadas de pan estilo chapata, una base de piparra dulce picada, lámina de oreja adobada y cocida a baja temperatura, queso provolone fundido y mayonesa de ajo asado. El pan se corona con una piparra entera pinchada en la parte superior, que le da el toque final a esta receta ganadora.

Una combinación de producto, técnica y personalidad que ha conquistado a un jurado profesional compuesto por figuras como la creadora de contenido Celeste de la Banda o los chefs Óscar Velasco (VelascoAvellá, 1 estrella Michelin), Julián Marmol (Yugo the Bunker, 1 estrella Michelin) y el icónico Sacha Hormaechea (Restaurante Sacha). El ‘Comeorejas’ está disponible en la carta del restaurante, tanto para recoger como para pedir a casa, en formato entero (12 €) o medio (8 €).

Su pan casero, sus recetas con sello de chef y el alma manchega que impregna cada bocadillo han sido claves para lograr este reconocimiento. “Queremos que dejes de ver el bocata como un “apaño” y empieces a elegirlo con orgullo. Porque cuando está bien hecho, con receta de chef y pan recién horneado, es otra historia”, dicen desde la web de Brocatas, desvelando una filosofía que les ha colocado por encima de más de 150 establecimientos de toda España.

Además del bocadillo ganador, en Brocatas preparan combinaciones como el Argentino, con picaña, queso manchego, mayonesa de pimiento asado, mezclum de lechugas y tomate cherry salteado (13/9 €); el Quijote Beef, con roast beef adobado, pisto manchego, mayonesa de huevo frito y patatas paja (12/8 €); o el Pestollo, de pollo asado y deshilachado, chutney de tomate, pesto de albahaca y bacon crunchy (11/7 €).

Este concurso ha repartido alegrías por toda España. Especialmente contentos estarán en Pangea, una cafetería de León especializada en desayunos y brunch que ha conseguido el segundo premio por el bocadillo ‘Porchetta Pro Max 3000’. Se trata de un sándwich de pan de masa madre hecho en su propio obrador, relleno de porchetta jugosa asada lentamente, con salsa romesco picante de ciruela, dijonesa cremosa y chucrut.

La medalla de bronce ha sido para la Cafetería Los Majuelos, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, por su bocadillo ‘Origen’, un homenaje a la cocina canaria a base de pollo desmenuzado en escabeche, bañado en un caldo de 8 horas, alioli de ajo asado, queso Flor de origen canario, pepinillo agridulce, mermelada de pimientos de Canarias y rúcula fresca.

Los mejores bocadillos de cada comunidad autónoma

Además de las tres bocaterías premiadas, el campeonato nacional ha reconocido tres recetas de cada comunidad autónoma, creando un mapa de los mejores bocatas de todo el país. Estos son los ganadores:

ANDALUCÍA

• 1.º premio: Bocatería Xerez por “Dulce Pecado”
• 2.º premio: Bocatería Florido por “Alma”
• 3.º premio: La Burguesita por “K-Tarsis”

ARAGÓN

• 1.º premio: Foodverzo por “Su Majestad” - Zaragoza, Zaragoza

CANARIAS

• 1.º premio: Cafetería Los Majuelos por “Origen”
• 2.º premio: Oh My Boc por “Bocadillo de Contramuslo de Pollo”
• 3.º premio: La Bastarderia por “Short Rib ‘El Malnacido’”

CANTABRIA

• 1.º premio: Punto y Coma Santander por “El Raquero”

CASTILLA Y LEÓN

• 1.º premio: Pangea por “Porchetta Pro Max 3000”
• 2.º premio: El Conejo Calabaza por “Kiriko”
• 3.º premio: Botánico por “Vietnamita”

CASTILLA-LA MANCHA

• 1.º premio: Brocata por “Comeorejas” - Albacete, Albacete

CATALUÑA

• 1.º premio: Tasqueta Cal Miguelin por “14.26”
• 2.º premio: Banh Mi Club por “Bánh Mì Bò Sá – Alma de Saigón”
• 3.º premio: Bocadillería Jazz por “Galta en la Nube”

COMUNIDAD DE MADRID

• 1.º premio: Döggo por “‘Paqui’ Melt”
• 2.º premio: La República por “Bajón Republicano”
• 3.º premio: Luma por “Sandwich de Milanesa de Wagyu”

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

• 1.º premio: La Growleria por “Bocatake Ibérico”
• 2.º premio: La Viña Gastroteka por “El Guiri de Jarauta”
• 3.º premio: El Txoko Beriain por “Smash & Beef”

COMUNIDAD VALENCIANA

• 1.º premio: Bar Restaurant Casa Marina por “Bocata de la Valldigna”
• 2.º premio: La Mesedora por “El Panxeta – La Mesedora”
• 3.º premio: Cal Carrero por “El Potro de Cal Carrero”

ISLAS BALEARES

• 1.º premio: Merendero Minyones 1948 por “Es Mos de Sa Roqueta”
• 2.º premio: Can Gourmet Ibiza por “Baleares Esencia de Tres Islas”

GALICIA

• 1.º premio: O Patrón Bocatería por “5ª Sinfonía”
• 2.º premio: La Artesata por “Cerdo Gajja Kimchi”
• 3.º premio: La Estación de Lomán por “Estación de Canfranc”

LA RIOJA

• 1.º premio: Bocateria DeLaOstia por “ElDeSetas”

PAÍS VASCO

• 1.º premio: Tatapas Gastroteka por “Uuh! Mami”
• 2.º premio: Zurekin por “Pastr-Amazing”
• 3.º premio: Bar Lobo por “Lobocata”

PRINCIPADO DE ASTURIAS

• 1.º premio: Vesta Restaurante & Pizzeria por “Chivito Magma”
• 2.º premio: La Manoleta Gastro por “Bocata de Black Angus”
• 3.º premio: Arde Lucus por “Philly Cheese Chicken”

REGIÓN DE MURCIA

• 1.º premio: Chifla por “Falderas”
• 2.º premio: Los Bocatas de Antonio por “Especial Campeonato 26”
• 3.º premio: La Boca Te Lía Montevida por “Long Marranito”

Ver a grandes chefs con estrellas Michelin regentando bares asequibles no es ya nada sorprendente ni novedoso. Tampoco que estos espacios vuelen solos, ni que consigan obtener sus propios reconocimientos. Es lo que ha sucedido con Bina Bar (C. José Cádiz Salvatierra, 7D), el restaurante informal del chef Juanlu Fernández, toda una referencia tras los fogones del biestrellado LÚ Cocina y Alma.

Juanlu no deja de traer alegrías a su ciudad, Jerez de la Frontera. Tras triunfar en el Olimpo de la alta cocina con su gastronómico, el chef ha conseguido colar Bina Bar en la Guía Michelin, sumándose a la lista de restaurantes recomendados que la entidad francesa actualiza cada mes. Todo un logro que Fernández y su equipo celebran por todo lo alto. “Aquí todo es más desenfadado, pero la exigencia y el respeto por lo que hacemos son los mismos que nos han llevado a conseguir nuestras dos estrellas Michelin en LÚ”, escribían como agradecimiento en sus redes sociales.

Los orígenes de este concepto se remontan a octubre de 2020, fecha de nacimiento de un bar que funcionó como salvavidas en plena pandemia. En un contexto de cierres forzados y de una clientela escasa, tener una opción asequible salvó al equipo de LÚ a base de cañas, croquetas y copas de jerez. Cinco años después, el proyecto hizo un paréntesis para transformarse, reabriendo con un nuevo concepto en julio de 2025.

Desde sus inicios, Bina Bar se concibió como un sitio para compartir entre familia y amigos, disfrutando de una propuesta gastronómica amplia y más cercana, en precio y concepto, de lo que podemos encontrar en su biestrellado. Fue el año pasado cuando decidieron, a la vez que reformaban el espacio, darle una vuelta a la carta, resultando en una selección de platos no demasiado amplia, de unas 25 propuestas más postres y sugerencias del día, que hoy les ha hecho triunfar en su ciudad.

La guía define este espacio como “un local de línea actual que rezuma esencia jerezana, con muchos platos heredados de la antigua oferta del restaurante gastronómico, un buen apartado de guisos y numerosos pases que reinterpretan tanto la culinaria andaluza como recetas más viajeras”. Entre los platos favoritos de los inspectores se encuentran delicias como la sopa de tomate de la abuela Josefa, sus deliciosas croquetas (de pringá de puchero o de jamón ibérico de bellota), los chocos de trasmallo en su tinta…

También platos con influencias extranjeras, como el pescado azul ahumado con gazpachuelo de yuzu y huevas de trucha y algún plato heredado de LÚ. “No te pierdas la ensaladilla de gambas de Huelva ni el delicioso mollete al vapor de atún de almadraba, con mayonesa de kimchi”, advierten desde la guía, desvelándonos sus favoritos. A la hora del postre, propuestas imperdibles como el flan de Bina, pero también referencias a la Colombia natal de Dolce Nilda Suárez, pareja del chef y socia en el negocio. Su tarta tres leches es buen ejemplo de ello.

Estando donde están, por supuesto, no podían faltar botellas y vinos por copas, una oferta muy cuidada en la que reinan jereces y espumosos. No en vano el término Bina, que da nombre al espacio, hace referencia a la labor vitivinícola para oxigenar la tierra de los viñedos y librarlos de las malas hierbas. Esta bodega se acompaña con originales cócteles de autor, los cuales cierran una experiencia completa que puede vivirse por un ticket medio que va desde los 30 a los 40 euros por comensal.

Un universo con tres patas

LÚ Cocina y Alma, con dos estrellas Michelin colgadas en su puerta, es un universo único en el que Andalucía se fusiona con las técnicas francesas clásicas, creando una propuesta de alta cocina que lleva desde 2017 siendo referencia en Jerez de la Frontera. Este proyecto presenta dos menús degustación (Menú Duxende, 180 €, y Menú Duxo, 210 €), propuestas que presentan platos como el guiso de lubina atlántica a la roteña o el choco a la cochambrosa.

LÚ fue el origen del grupo LÚ & Co, la empresa madre que abarca al recién galardonado Bina Bar y que suma también Krombol, una cafetería donde cada día elaboran de manera artesanal desayunos, brunch y meriendas. Asimismo, también orquestan caterings y eventos y ofrecen asesoría gastronómica a otros negocios.

Colombia será uno de los países que visite la Ciudad de México en el Mundial 2026, debido a que el miércoles 17 de junio disputarán su primer encuentro ante Uzbekistán en la cancha del Estadio Azteca.

La capital alberga una gran comunidad colombiana, donde hay numerosos restaurantes con comida típica del país sudamericano, donde los cafeteros suelen reunirse masivamente para grandes eventos como los partidos de la Tricolor y alentar a su selección.

Si tu estancia en la capital es larga para vivir al máximo la fiebre mundialista y disfrutar del ambiente que involucra un evento de esta magnitud, estos lugares te harán sentir como en casa con sabores 100% auténticos.

Lista de restaurantes de comida colombiana en CDMX

A continuación, te presentamos una lista de restaurantes de comida colombiana según Google para disfrutar al máximo de los platillos típicos del país sudamericano:

Comedor de los Milagros

Este es el spot más icónico donde se reúnen los colombianos para vibrar con los juegos de la Selección en las Eliminatorias Mundialistas.

El Comedor de los Milagros es un mercado gastronómico ubicado en Eje 3 Pte. 221, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 CDMX, donde suele ofrecer proveniente de diversas regiones en Latinoamérica como Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia y Argentina.

Dentro de las opciones de comida colombiana se encuentran platillos típicos como: bandeja paisa, arepas, sudado de pollo, sancocho, patacones y más.

Salchiparce

Salchiparce es uno de los lugares más populares entre quienes buscan comida colombiana casual. Su especialidad son las salchipapas al estilo colombiano, además de arepas, empanadas y otras botanas típicas.

El lugar se encuentra ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 811-PB, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03023, CDMX.

Sabores y tradiciones de la Abuela

Este restaurante es conocido por su cocina típica, con platillos como bandeja paisa, ajiaco santafereño, sobrebarriga y sancocho. La propuesta apuesta por recetas caseras y busca reproducir los sabores tradicionales de Colombia en un entorno familiar.

El lugar se encuentra ubicado en Patricio Sanz 403, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX.

Macondo

Macondo ofrece un menú centrado en preparaciones clásicas, con ambiente familiar y opciones pensadas para compartir. Es reconocido por su arroz con coco, cazuelas de mariscos, sancocho y arepas. La decoración está inspirada en la obra de Gabriel García Márquez.

El lugar se encuentra ubicado en Medellín 224, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX.

Ciénaga

Espacio valorado por su apego a la cocina tradicional colombiana, especialmente en sopas y platos fuertes como el ajiaco y el sancocho. El menú también incluye postres y jugos típicos.

El lugar se encuentra ubicado en Coahuila 200, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX.

Tintico

Tintico está enfocado en la experiencia del café colombiano, pero también ofrece platillos sencillos de la cocina tradicional, como arepas y empanadas. Es ideal para una comida ligera o para disfrutar de una bebida caliente típica.

El lugar se encuentra ubicado en Diagonal San Antonio 1531, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03023, CDMX.

Todos los estudiantes universitarios franceses podrán acceder desde el lunes a una comida por un euro en los restaurantes gestionados por los Crous, los Centros Regionales de Obras Universitarias y Escolares, organizaciones que ofrecen becas, residencias universitarias, comedores estudiantiles, acogida a estudiantes extranjeros y actividades culturales para estudiantes. El precio, que hasta ahora solo beneficiaba a becados, se extiende tras la presión de las organizaciones estudiantiles.

Para el curso 2026, el presupuesto contempla una asignación de 50 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos y mejorar la infraestructura, en vista de que el precio real de una comida ronda los 8 o 9 euros. La generalización del menú a un euro coincide con un periodo de menor actividad universitaria, lo que permitirá ajustar el sistema antes del pico de demanda en otoño.

El acceso está garantizado a todos los titulares de una tarjeta de estudiante, aprendices, doctorandos y voluntarios en servicio cívico. El menú económico estará disponible también para la cena en los puntos de venta abiertos en horario nocturno, y solo se podrá solicitar una vez por servicio. En 2025, los restaurantes Crous sirvieron más de 44 millones de comidas, la mitad destinadas a estudiantes en situación precaria.

El nuevo almuerzo por un euro se compone de un plato principal y hasta dos acompañamientos, como entrada, queso, postre o fruta. Los estudiantes pueden añadir suplementos, con precios fijados por cada Crous.

El reto de la saturación

Las autoridades francesas reconocen que la saturación será el principal desafío. Para afrontarlo, se han previsto 204 nuevos puestos de trabajo y una inversión urgente de 5 millones de euros en equipamiento y seguridad, junto con medidas para agilizar el paso por caja y reforzar los controles de afluencia. “Es insuficiente”, consideró Raymond Rivière, representante sindical en el Crous de Amiens-Picardía, en declaraciones a la Agencia AFP.

En la práctica, más del 50% de las comidas de los estudiantes se concentran entre las 12:00 y las 13:00, lo que ya genera largas filas y presión sobre el personal. El ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, subrayó además la importancia de no perjudicar a los estudiantes becados: “El público becado, para mí, sigue siendo un público prioritario. Creo que realmente hay que velar (...) por que no haya un efecto de desplazamiento de los becados”.

La presidenta de la federación estudiantil Fage, Suzanne Nijdam, valoró la iniciativa, aunque lamentó su alcance: “Es insuficiente para cubrir plenamente las necesidades”, ha señalado a AFP. Nijdam destacó su preocupación por quienes estudian lejos de los campus: “Algunos estudiantes, especialmente en salud, están tan lejos de los campus universitarios tradicionales que a todos les resultará difícil beneficiarse realmente de esta tarifa”.

Desde la Unión Estudiantil, la inquietud es similar: “Por falta de medios, los Crous ponen en marcha mecanismos de compensación que terminan por debilitar este avance para los derechos de los estudiantes”, citando la decisión en Rennes o Mulhouse de suprimir la comida para llevar. Por ello, la mirada está puesta ahora en la efectividad de la medida, una vez que empiece a aplicarse a partir de este lunes.

La sorpresa es una de las mejores sensaciones que puede dejarnos un restaurante. Un plato excelente que nos vuele la cabeza, una combinación inesperada que nunca antes habíamos probado, un entorno mágico que nos hace suspirar. En el restaurante Toy (Calle Fora Mur, 14) hay muchas razones para llevarse una sorpresa. Ubicado en pleno corazón de la ciudad de Dénia, este italiano rebasa los límites de la pizza margarita y la pasta carbonara para llevarnos a un viaje que combina nostalgia con un toque de creatividad, buen producto y mucho juego.

El primer detalle que nos llama la atención es su nombre. Toy, ‘juguete’ en inglés, hace referencia a un detalle que convierte la visita al restaurante en algo muy especial. El edificio en el que hoy se encuentra este italiano, en pleno centro de la ciudad y a pocos metros de su castillo, fue una fábrica de juguetes del siglo XIX, una de las muchas que reunía Dénia en su época como referente de la artesanía juguetera.

Además de un guiño al pasado, su nombre también hace referencia a la sorprendente propuesta gastronómica del lugar. Aquí, el chef Massimo Arienti juega y se divierte con los sabores, el aspecto y las texturas de cada plato, creando un puzzle de recetas de inspiración italiana que le han conseguido un hueco entre los nuevos restaurantes recomendados de la Guía Michelin.

Un italiano en la Guía Michelin

“Hacemos un tipo de cocina italiana que la gente no conoce. Nunca me cansaré de repetirlo: la cocina italiana no es solo pasta y pizza”, comienza su conversación con Infobae el chef Arienti, milanés de nacimiento y trotamundos de profesión. Desde temprana edad, tuvo la oportunidad de aprender el oficio en restaurantes de hoteles y en las cocinas de chefs italianos de renombre por la zona de Milán. Su afán por conocer el mundo le llevó a dar el salto internacional y descubrir la gastronomía en grandes capitales como Londres o Melbourne, desde donde llegó a Ibiza, su primer destino en España.

Su andadura como chef ejecutivo se inició con su llegada al restaurante Nómada de Dénia (Alicante) en el año 2021, donde ya comenzó a gestarse una propuesta culinaria que hoy toma su propia personalidad en Toy. Massimo vio nacer este proyecto hace menos de un año de la mano de su compañero y jefe de sala Giovanni Mastromarino. Hoy, este ristorante es su ‘ojito derecho’, uno de los proyectos que más alegrías le ha concedido. “Estamos hablando de dos italianos en Denia que en siete meses ya están en la Guía Michelin. Eso nos hace muy felices”.

Aunque más felices les hace, dice Massimo, ver mesas llenas incluso en esos meses en los que Denia, como zona costera y turísticamente tensionada, sufre las consecuencias de la estacionalidad. “Estamos a cien kilómetros de Valencia, y a cien kilómetros de Alicante; aquí se puede venir a disfrutar todo el año”, asegura el cocinero milanés. “Estamos luchando para cambiar esa idea de que Dénia es un sitio de temporada”. Por eso, en Toy buscan una experiencia sólida, pensada para disfrutarse en cualquier momento del año y capaz de atraer a un público exigente más allá del verano, cuando Dénia vive su mayor pico de afluencia.

Cocina italiana y sabores de la Marina Alta

Massimo y su equipo no ignoran lo privilegiado de su entorno, ni mucho menos la maravillosa materia prima que sale de él. “Disfrutamos al máximo con el producto porque, al fin y al cabo, no es tan diferente de lo que tenemos en Italia”, explica. El Mediterráneo ofrece manjares similares aquí y allá, algo de lo que el chef se aprovecha en sus platos.

“Miramos alrededor para hacer conexiones con España y, naturalmente, con la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, hemos tenido todo el invierno un plato de callos a la milanesa, y cambiamos la alubia por garrofó”. Un ejemplo que se suma en su carta a otros platos como la crema de patata con mejillones y trufa, el bollo de tinta de calamar relleno de bacalao, la pasta fresca con trufa y yema de huevo curada o el ossobuco guisado al estilo milanés.

“Pero el plato más representativo de todos los que tenemos en Toy es el risotto alla milanese”, asegura el chef, fiel a sus orígenes y a la cocina que él mismo ha mamado en casa. “Igual que aquí el domingo se suele comer paella, para nosotros el domingo es día de risotto”. Un plato reconfortante, que sabe a casa, y que tiene el azafrán como gran protagonista.

“Lo preparamos con una base de caldo de ternera y pollo con azafrán en rama y en polvo. Cuando llega al final de la cocción, seguimos ese paso que los arroces españoles no tienen, que es mantecar: añadimos la mantequilla y el queso parmesano”. Pero no cualquier mantequilla; Massimo prepara una mantequilla ácida con una reducción de vino, vinagre y chalota, que potencia al máximo los sabores sin necesidad de añadir un extra de sal. Como colofón, ossobuco tradicional milanés que completa este sabroso y tradicional plato.

La experiencia en Toy se articula en torno a tres menús degustación, diseñados para contar una historia y sorprender al comensal en cada pase. Varían en la longitud y en su precio, pues son opciones que van desde los 52 € de su Menú Inizio, con aperitivo, entrante, principal y postre, hasta los 89 € del Menú Brianza, con un total de 13 pases.

The World’s Best Burgers, la Guía Michelin de las hamburguesas, ha publicado su ranking de 2026, una lista que este año vuelve a incluir una gran noticia para la escena gastronómica española. La valenciana Hundred Burgers ha sido elegida mejor hamburguesería del mundo de acuerdo con las valoraciones del jurado en este certamen, organizado por la entidad Burger Dudes, tras 1.346 visitas a hamburgueserías de 65 países.

Se trata de la primera vez en la historia del galardón en la que una hamburguesería se mantiene durante tres años consecutivos en lo más alto del ranking. Tanto en 2024 como en 2025, Hundred se situaba como la primera en esta lista, gracias a una elaboración que llevan perfeccionando desde su apertura en 2020.

Hundred Burgers, fundada por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid y ha sido premiada por “su fuerte énfasis en la artesanía y su constante disposición a evolucionar, convirtiéndoles en el punto de referencia del resto de restaurantes de hamburguesas del mundo”, según palabras del propio jurado.

La empresa de origen valenciano se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el panecillo japonés de leche que envuelve a su carne, una carne dry-aged de vaca rubia gallega picada y madurada durante 60 días. Todo ello se completa con sus salsas caseras, elementos elaborados en sus dark kitchen propias y que se terminan de elaborar y preparar en cada local.

La ‘Singular’, la primera que sus socios inventaron, es la hamburguesa “signature” de Hundred Burgers, una carne acompañada de salsa barbacoa casera, bacon, cebolla caramelizada, crema camembert y pan demi-brioche. Pero, para el jurado internacional, hay otras tres hamburguesas elaboradas en este local que brillan por encima del resto. Son las llamadas ‘Loser’, con cebolla caramelizada y salsa coreana gochujang; la ‘Satisfaction’, con bacon crujiente y smokey mayo, y la ‘Paul Finch’, con chuleta madurada en seco durante 120 días, cheddar ahumado, cecina de wagyu, mantequilla ahumada y salsa de yema de huevo.

Esta startup valenciana nació con el apoyo financiero del programa Lanzadera desarrollado por Juan Roig, y hoy suma un equipo de más de 200 personas repartidas en sus locales y obradores. Hace solo unos meses, Hundred cambiaba su propiedad tras la compra por parte del grupo de capital privado Buenavista Equity Partners.

Las mejores burgers del mundo (y otras tres españolas)

El podio de honor en este concurso internacional lo completan, junto a Hundred Burgers, una hamburguesería brasileña, la Holy Burger de São Paulo y otra norteamericana, Au Cheval, en Chicago.

En la lista de las veinticinco mejores hamburgueserías del mundo se cuelan otras tres enseñas españolas más: Soul Coffee, otra hamburguesería valenciana acostumbrada a la zona noble de los rankings mundiales, se mete en el número 10; mientras que la madrileña BDP entra en el puesto 21, y Briochef, también en Madrid, escala hasta la posición 15. Estos premios sitúan a España como el segundo país, solo por detrás de Estados Unidos, con más hamburguesas entre las veinticinco mejores del planeta.

Todo aquel que haya caminado por Madrid con ojos de turista habrá pasado por uno de sus locales, comido alguno de sus bocadillos o, al menos, detectado su aroma desde la calle. El Museo del Jamón es uno de los grandes iconos de la cocina castiza en la capital, una cadena ligada durante décadas al turismo y a la imagen y simbolismo de este producto tan nuestro.

Ahora, esta mítica empresa madrileña da el salto internacional con su llegada a la Gran Manzana, de la mano, nada menos, que de uno de los chefs más internacionales de la gastronomía patria: José Andrés. La marca madrileña ha anunciado su primera apuesta fuera de la capital española, un movimiento internacional para el que ha elegido el Mercado Little Spain, el famoso espacio gastronómico de cocina española impulsado por el chef asturiano en Hudson Yards.

Durante años, Andrés ha impulsado la cultura culinaria española en Estados Unidos a través de sus restaurantes y también de programas y actividades didácticas, desempeñando además un papel fundamental en la introducción del jamón ibérico en el mercado americano. “Nuestra misión siempre ha sido mostrar al público de Estados Unidos la riqueza de la gastronomía española”, aseguran desde el equipo de José Andrés. “El jamón ibérico es uno de sus grandes iconos y contar con una marca histórica como Museo del Jamón nos permite acercar esa tradición de una forma auténtica”.

Este movimiento sucede meses después de que se produjera una reestructuración integral de la compañía madrileña, en la que los hermanos Muñoz Sánchez se hacían con el control total de la compañía comprando el 50% de la marca que estaba en manos de otra rama familiar. Luis Alfonso Muñoz, CEO del Museo del Jamón, ha calificado este nuevo proyecto americano como “el inicio del plan de crecimiento” que ya anunciaron a finales de año para llevar la marca más allá de Madrid y compartir el proyecto en nuevos mercados.

Tapas y bocadillos con sello madrileño

En este nuevo espacio dentro de Little Spain, el Museo del Jamón propone un viaje de sabores típicos de nuestro país, con una selección de productos pensados para compartir en la barra. Una propuesta que incluye: bocadillos y tapas elaboradas con jamón y productos ibéricos; selección de embutidos ibéricos como chorizo, salchichón y lomo; y tablas de quesos españoles seleccionados por sus charcuteros.

En cuanto a los precios de estas elaboraciones, los neoyorkinos podrán probar bocadillos tan míticos como el de jamón ibérico con tomate y aceite de oliva por 16$, en contraste con los 11,90 € de esta misma opción en Madrid. En el caso del bocata de queso manchego, su coste será de 15.00$, dos dólares más si le añades chorizo ibérico.

El primer Museo del Jamón nació en Madrid en 1978, enfrente del Museo del Prado, con la intención de convertirse en el primer restaurante temático dedicado al jamón en España. La apertura de este nuevo local se suma a los siete establecimientos que ya operaban en Madrid, con un negocio que suma un capital total cercano a los 30 millones de euros. Esta internacionalización no será la única vía de crecimiento, puesto que el grupo también aspira a llevar sus bocadillos al resto de España, con una lista de ciudades entre las que figuran Málaga, Alicante, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Una de esas noticias que duele dar. Cierra permanentemente el restaurante Atxa, uno de los más prometedores proyectos gastronómicos de la ciudad gaditana de Tarifa. Así lo han anunciado Arturo Perea y Laura García, chefs y fundadores del proyecto, a través de las redes sociales del restaurante abierto en 2021 en una casa señorial del siglo XIX en pleno corazón de Tarifa.

No cierran, dicen, porque el negocio haya fracasado, ni mucho menos. De hecho, afirman en el comunicado que el restaurante estaba en su mejor momento. Lo hacen porque se han quedado sin local, después de meses negociando con el propietario del edificio que les acogía, en el número 6 de la calle Pedro Cortés.

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“No es una decisión nuestra, Atxa está en su mejor momento, pero nos obligan a parar. Tras meses intentando renovar el contrato, aceptando incluso una subida de alquiler del 67%, un cambio de criterio de la propiedad a última hora nos deja sin local y sin margen de reacción”, explican los cocineros en su comunicado, al que decenas de clientes ya han reaccionado mostrando su pesar ante un cierre del todo inesperado.

Más allá del cierre en sí, el mensaje de despedida pone el foco en un problema cada vez más presente en destinos turísticos como es este pueblo costero. “Nos duele Tarifa. Nos duele ver cómo la presión inmobiliaria arrasa con proyectos de vida y con equipos humanos que lo han dado todo. Pero, por encima de todo, nos duele nuestra gente, esa familia profesional que hoy se queda sin su casa”, continúan en su escrito, antes de acabar dando las gracias a las guías gastronómicas que confiaron en ellos y a sus clientes, amigos y proveedores.

“Quienes emprenden en Tarifa saben bien lo que significa levantar un proyecto desde cero en un entorno cada vez más complejo, más tensionado y más hostil para quienes quieren trabajar, crear empleo y construir algo estable”, aseguran los emprendedores, que, además, dejan la puerta abierta a un futuro en el que Atxa siga encendiendo sus fogones: “Nos toca ahora asumir un golpe muy duro, personal y profesionalmente, cuidar de los nuestros y atravesar el duelo que supone despedir un proyecto al que hemos entregado todo. Pero también queremos decir algo con claridad: esto no borra lo vivido, no destruye lo conseguido y no apaga lo que somos”.

Instalado desde hace cinco años en esta casa señorial rehabilitada de 1868, había logrado convertirse en una referencia gastronómica en el Campo de Gibraltar, siendo el primer establecimiento de Tarifa en conseguir un Sol Repsol en 2025 y formando parte de la selección de la Guía Michelin, concretamente como uno de los premiados con su sello Bib Gouirmand a la relación calidad-precio. Al frente del proyecto, dos jóvenes que reivindicaban una cocina honesta y fiel a la tradición, con años de experiencia bajo las directrices de Martín Berasategui.

Para comer en Atxa se podían elegir platos a la carta, con platos que van desde los 18 hasta los 34 euros, llegando hasta los 75 de la txuleta de vaca retinta con pimientos confitados y puré de papa. Además, contaba con su propio menú degustación (60 euros) con 11 pases, platos como la infusión de berza jerezana, el buñuelo de mejillones, la lechuga tarifeña con gamba y tomate o el venado con chirivía y chutney de tomate.

Ciudades llenas de personalidad, pequeños pueblos de cuento, paisajes increíbles para disfrutar de rutas de senderismo, acantilados que cortan la respiración y un horizonte marcado por la imponente presencia del océano Atlántico. Portugal ofrece todo eso y, además, una espléndida cocina propia marcada por el buen producto nacional que suma un total de 53 estrellas Michelin.

El país vecino puede presumir de estupendos restaurantes, muchos de ellos con décadas de historia y calidad a sus espaldas. Estos valores son los que encumbran a Vila Joya, un restaurante que puede presumir de defender su presencia en la Guía Michelin desde hace ya más de 30 años. Ubicado en el interior del hotel homónimo, este restaurante de alta cocina se encuentra en Albufeira, una de las más conocidas ciudades costeras en la región del Algarve, al sur de Portugal.

Todo un personaje y figura mítica en el mundo de la alta cocina, el chef al frente de esta propuesta, el austriaco Dieter Koschina, lleva años presentando un menú nuevo cada día del año. Pero todos y cada uno de ellos tienen algo en común, además del nivel de la oferta gastronómica: el contacto directo con el océano Atlántico, cuyas vistas se pueden disfrutar desde las siete mesas que ocupan su salón.

La proximidad del hotel a los excelentes productos de la costa portuguesa ha sido una fuente constante de inspiración para el chef Koschina, desde que pisó por primera vez la cocina de Vila Joya en 1991. Fue en ese año cuando el chef llegó al Algarve desde Austria, sentando las bases del que hoy es uno de los restaurantes más prestigiosos de la zona. Tras obtener su primera estrella Michelin en 1995, coronó la hazaña con el segundo macaron en 1999, siendo el primer restaurante de Portugal en alcanzar este logro.

Otros premios

También otras guías han premiado la cocina de Koschina, entre ellas la Guía Repsol, que este mismo 2026 premiaba al restaurante Vila Joya elevando su categoría a la de los Tres Soles Repsol. “El lujo exclusivo del Hotel Vila Joya, con la playa de Galé que llena la vista desde la terraza del restaurante con paisajes de ensueño, es sinónimo de una comida clásica en las dimensiones que uno se imagina”, dice la guía sobre este espacio.

Junto a su chef ejecutivo, Stefan Langmann, el chef Koschina cambia sus elaboraciones cada día, platos siempre ligeros y frescos que logran fusionar la exquisita maestría de la cocina clásica centroeuropea con los sabores y productos de Portugal. Sus recetas parten fundamentalmente de pescados y mariscos de Portugal, que el chef aligera y refresca con sabores poco convencionales, introduciendo frutas tropicales y notas asiáticas.

La oferta gastronómica se centra en un formato a la carta, pero también en distintas opciones de menú degustación. Tanto para el almuerzo como para la cena, sirven el menú ‘Favoritos del chef Dieter Koschina’, conformado por cuatro platos. El precio es de 290 euros, bebidas no incluidas. A la hora del almuerzo también ofrecen su menú de autor, que cambia a diario, también por 290 euros.

Una paella elaborada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con ingredientes extremeños pero firmada por chefs de Madrid. Un auténtico lío de provincias que se desenreda en un único plato: el arroz extremeño de pestorejo y cebollas ‘claveteás’ de Néstor López y Carlos Monge, del restaurante Fisgón.

Es la receta ganadora de TastArrós 2026, el evento anual que organiza la D.O. Arròs de València y que convoca a miles de personas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para disfrutar de la quintaesencia de la cocina valenciana y para elegir al ‘Arrocero del futuro 2026′. Este campeonato reconoce al chef menor de 40 años que elabora la mejor receta de arroz utilizando alguna de las tres variedades amparadas por la D.O. —senia, bomba o albufera—. Y el premio, 1.000 euros en metálico y su consiguiente exposición mediática, se ha venido a Madrid.

Se lo traen Néstor y Carlos, dos chefs madrileños que se unieron hace poco más de un año para abrir Fisgón (C. de Edgar Neville, 39), un restaurante de bases tradicionales y pinceladas de alta cocina que se ha convertido en el favorito de muchos para comer bien en los alrededores del estadio Bernabéu. A especialidades como sus huevos gilderos, sus croquetas de sopa castellana y su villagodio de la Marquesa de Parabere se suma este arroz ganador, una paella de influencia extremeña que ha conquistado al jurado del concurso.

“La inspiración viene desde muy atrás, de cuando yo trabajaba en La Candela Restó; tenía un compañero que era extremeño y me comentó que su madre le hacía un arroz de cebollas claveteadas, que estaba espectacular”, cuenta Néstor, cofundador del restaurante. “Considero que en todas las cartas tiene que haber un arroz y, pensando, se me ocurrió hacer este arroz de cerdo. Encontramos esta pieza, el pestorejo, y nos pareció una carne superchula y con la cebolla claveteada y el limón combina perfectamente”.

El resultado es un arroz de inspiración extremeña que no solo es uno de los platos más vendidos en su restaurante, sino que además les ha supuesto un nuevo foco mediático en el primer cumpleaños de su proyecto. “Un premio así significa reafirmar lo que está ocurriendo en Fisgón, que, por mucho que a veces nos cueste un poco más que a los demás llenar o ser tendencia, está claro que nuestra cocina llega al comensal”. Una cocina basada en la tradición, que recupera recetas ya olvidadas y las sirve en un formato divertido, con un producto cuidado y un emplatado lleno de detalles.

El paso a paso para un arroz de premio

Solo unas horas después de hacerse con el diploma, Néstor y Carlos cuentan a Infobae cómo es la elaboración de esta premiada receta, un arroz cocinado en paella que se puede probar en su restaurante por solo 20 euros la ración.

“En primer lugar, lo que hacemos es elaborar un caldo, un consomé que elaboramos con gallina, carcasas de pollo, alitas de pollo, un poquito de apio y hueso de jamón”, explican. Al caldo también añaden una preparación muy tradicional que aporta ese sabor distintivo: una cebolla claveteada. “Cogemos cebolla y la claveteamos, o sea, le clavamos clavos de olor y con eso infusionamos el caldo. Todo esto cocina durante entre doce y dieciséis horas a fuego muy bajito”. El resultado es un caldo intenso y lleno de sabor, con el que se cocinará su arroz ganador. Asimismo, utilizan un sofrito de ajo, cebolla, pimiento choricero y vino blanco, otra de las bases del sabor riquísimo de este arroz.

En cuanto al cerdo, gran protagonista, Néstor López y Carlos Monge utilizan el pestorejo, lo que se conoce como caretas de cerdo. “Las confitamos a baja temperatura para retirar toda la grasa mala que pueda tener el cerdo. Luego enfriamos, cortamos finito y lo introducimos dentro del arroz”, explican los cocineros. Lo hacen sin la piel de la careta, la cual suflan aparte para incluirla al final de la preparación. “Luego terminamos con mayonesa de romero, ralladura de limón y la careta suflada del cerdo”, concluyen. ¿A quién no se le haría la boca agua?

¿Quién mejor que un italiano para mostrarnos los mejores lugares donde comer pasta fresca en Madrid? Y si ese italiano es Jannik Sinner, mejor que mejor. Líder en el circuito masculino y número más alto del ranking de la ATP, el tenista nacido en San Candido aterrizaba en la capital hace solo unos días para disputar el Mutua Madrid Open, un torneo en el que rápidamente se ha asentado como uno de los favoritos.

No pasó demasiado desde su aterrizaje hasta que el tenista sintiera ‘morriña’ de su casa, pues, solo unas horas después de pisar Madrid, ya se dejaba caer por uno de los restaurantes italianos mejor valorados de la capital, un entorno de lujo para disfrutar de una de sus primeras comidas ‘pretorneo’. El lugar elegido fue el restaurante Noi, una visita gastronómica de la que hemos podido saber gracias a que el deportista se fotografió con el equipo de sala, que publicó la imagen en redes sociales.

Y es que, más allá de su gran pasión deportiva, la cocina también está muy presente en la vida de este joven tenista alto y espigado; su padre era cocinero profesional y su madre, camarera, y en alguna ocasión ha confesado que se sabe manejar entre fogones, sobre todo cuando de pasta se trata. Es por ello que nos fiamos plenamente de su criterio, sobre todo cuando hablamos del lugar elegido por el deportista para un festín en la víspera de su partido.

El restaurante Noi (Calle Recoletos, 6) es uno de los pocos italianos de la capital que cuenta con la recomendación de la Guía Michelin, todo un honor que, además, se complementa con otros reconocimientos como el Sol de la Guía Repsol. Todo ello lo han conseguido gracias a una propuesta única, que escapa de los tópicos y las pizzas para proponernos un sabroso recorrido por las regiones transalpinas. Ya solo al echar un primer vistazo a este local, llama la atención su elegante y cuidada estética, que recrea el estilo “italiano pop” de los años 70, en un ambiente divertido y moderno.

Qué se come en Noi

El restaurante sirve las elaboraciones del joven chef Gianni Pinto, natural de Puglia, cuyos platos de cocina tradicional hacen un retorno a la cuccina della mama, siempre desde la modernidad y la originalidad.

La pasta es su especialidad, con elaboraciones como los pappardelle alla Siciliana, los ravioli de ricotta o los pappardelle con Stracotto Toscano. A ello se suma una lista de entrantes o antipasti con referencias tan llamativas como el Finocchi e gamberi rossi, un tartar de carabineros con hinojos confitados, salsa de mantequilla y vinagreta ahumada, o las Carciofi alla romana, unas alcachofas tostadas con pesto de hierbas, crumble de Parmigiano y vinagreta de frambuesa.

En su sección dulce, Noi nos propone acabar el festín con clásicos como el tiramisú y otras recetas como la crema de limón con praliné de avellana y merengue crujiente, la panna cotta al horno con miel de azahar y frambuesa o el babá napolitano con salsa inglesa fría de mandarina, vainilla y un delicado toque de azahar.

Todas estas recetas pueden encontrarse en su carta, con precios que van desde los 25 hasta los 35 euros por plato. Asimismo, algunas de ellas se pueden encontrar en sus menús degustación, alternativas cerradas que nos permiten conocer la cocina de Noi en profundidad con un homenaje en clave italiana.

Encontramos, por un lado, el menú Esperienza a Tavola (90 €), que recoge platos tradicionales de diferentes regiones del país. Además, el chef Pinto prepara un menú a base de pasta fresca (60 €), con platos como el Pappardelle pummarola o los Spaghetti aglio, olio e peperoncino con scampi. Por último, el menú ‘Un Giorno Leggero’ (55 €) propone una selección de platos frescos para disfrutar de la cocina italiana y seguir con el día sin pesadeces.

Quien esté al tanto de las aperturas gastronómicas en la ciudad de Madrid, puede que haya empezado a notar algo. No es una tarea fácil, dada la cantidad y frenetismo de estas. Pero hay ciertos patrones que llaman la atención. La explosión de los grandes grupos gastronómicos es una de las más evidentes: potentes empresas capaces de financiar restaurantes con espacios extensos, decoraciones llamativas y aperturas que acaparan titulares.

Muchos de estos grupos han nacido y crecido en Madrid, pero no todos. A nadie se le escapa que otro gran porcentaje de las últimas aperturas tiene acento latino. Son grupos que ya lideran imperios en sus países de origen, pero que escogen esta como su primera parada para llegar a Europa. Componen la lista algunos como el mexicano MCK Hospitality, tras la apertura del restaurante Osaka Nikkei, en pleno Paseo de la Castellana; Grupo Costeño, también llegado desde México para abrir conceptos como Hotaru o Ichikani; o Grupo Tanaka Hospitality, encargados de la apertura de Li-Onna.

“Creemos que Madrid es la puerta de Europa”, afirma Jose Eduardo Paleo, director de marca de Tanaka Hospitality. Esta compañía nació de la fusión de dos socios mexicanos con una amplia trayectoria a sus espaldas: Jorge Ureña, fundador del grupo Kampai, con 20 restaurantes en su país, y la familia Altamirano, al frente de Mandala, que atesora más de 100 locales en México.

El grupo mexicano inició su andadura en Monterrey con la apertura de Señora Tanaka, un concepto que replicaron en Guadalupe y en la Ciudad de México, pero que quisieron transformar para llegar a Europa. “Aquí en Madrid la oferta gastronómica es muy buena; tienen conceptos muy diferentes a los que se manejan en México. La intención era hacer algo pensado y adaptado exclusivamente para Madrid, una marca nueva que podamos expandir”.

Por eso, en Li-Onna optaron por fusionar su cocina con la cultura japonesa, una tendencia que parece reinar en estos saltos de charco. “La intención era crear algo que se adaptara al mercado de Madrid, que los madrileños pudieran adoptar, pero que el cliente extranjero que viene también pudiera. Y decidimos hacer una marca nueva para podernos salir de lo que ya veníamos haciendo”. Conociendo el absoluto auge de la cocina nipona en Madrid y en el mundo, la decisión parecía evidente.

Las características de Madrid como ciudad ofrecen grandes atractivos para los directivos de estos grupos, que ven en la ciudad una oportunidad de negocio única. “Para nosotros fue un punto muy importante el tema del turismo, por el nivel gastronómico, por la competencia que se puede llegar a tener y por el conocimiento que puedes adquirir al conocer a los demás grupos y restaurantes. Es muy enriquecedor”.

No obstante, Paleo destaca que han encontrado algunas dificultades en su aterrizaje: “La forma de trabajar, el personal, el tema de las leyes, los costes, las jornadas laborales son muy diferentes a como trabajamos en México... Ha sido un proceso de adaptación y de aprendizaje”. Un primer paso que, según planean desde este grupo, es solo el principio de una expansión que pretende continuar por Europa con Barcelona, Londres o Francia, pero también por otros puntos del mapa como Miami.

De México al barrio de Salamanca

España no siempre ha sido el destino predilecto de los mexicanos, más afines a países como Estados Unidos, mucho más próximo al suyo, tanto para viajar como para migrar. Sin embargo, como señala la periodista Ana del Barrio en El Mundo, la pandemia ha acelerado la llegada de turistas de esta nacionalidad a la capital: en 2024, más de 709.850 mexicanos llegaron a Madrid, un récord histórico que coronó a esta ciudad como su destino favorito de Europa, por encima de París, Londres o Barcelona.

Los mexicanos no solo vienen de turismo, sino que muchos de ellos llegan a estudiar, a trabajar o a montar sus empresas (en la Comunidad de Madrid viven 23.985 mexicanos, según el INE). También a consumir, como bien corroboran restauradores como Jose Eduardo. “Hemos notado que nos visita mucho cliente latino que viene de turismo o que reside aquí. Algunos ya nos conocían en México y cuando vienen de vacaciones nos buscan para conocer qué es lo que abrimos acá. También muchos que ya viven aquí y frecuentan el barrio de Salamanca”.

También desde Chile y Argentina

México no es el único lugar del que migran las propuestas. El holding gastronómico Grupo Los Lirios, por ejemplo, lleva ya tres años asentado en Madrid con La Cabrera, un restaurante argentino que ellos se han encargado de franquiciar hasta la capital. “La situación sociopolítica en Chile se deterioró a fines del 2019. Este hecho fue crucial para decidir expandir internacionalmente el negocio”, cuenta el chileno José Luis Ansoleaga, al frente de este grupo chileno. Con diez restaurantes en el país, Los Lirios es ya uno de los tres más grandes de Chile.

“Madrid era una de las ciudades más dinámicas en aperturas gastronómicas y tenía un dinamismo económico importante. Esta razón, sumada a mi ascendencia española, fue crucial en la decisión”, explica el empresario, antes de concluir: “Me atrevería a decir que se ha transformado en la principal capital gastronómica del mundo”.

A sus ojos, hay varios motivos por los que estas grandes compañías apuestan por Madrid. “El madrileño gasta mucho en ocio; gran parte de su vida social la hace en un restaurante, taberna o bar. Además, hay mucho turismo y eso hace que exista un mercado grande”, cuenta el chileno como puntos positivos. No todos lo son, señala, pues hablamos de uno de los mercados más competitivos en lo culinario. “Madrid premia a quienes logran propuestas bien definidas, con personalidad, entretenidas y, sobre todo, donde se come bien”.

La clave para seguir abiertos, dice el empresario, tiene que ver con la propuesta de valor. “Me refiero a la relación precio/experiencia que entregas. Este punto es muy sensible para los madrileños, son muy exigentes en esto. Puedes tener un ticket alto, pero debes cuidar hasta el más mínimo detalle y nunca puedes fallar en las preparaciones”. En cuanto a la clientela que reciben en La Cabrera, observan un relativo equilibrio: “Un tercio españoles, un tercio argentinos residentes que encuentran un pedacito de Buenos Aires en Madrid y un tercio turistas de paso”.

Anticuchos y ceviches, tiraditos y lomo saltado. Platos muy poco madrileños en un primer vistazo, aunque cada vez más nuestros al mismo tiempo. La cocina peruana parece haberse hecho un hueco de oro en nuestros restaurantes, siendo la protagonista de algunas de las propuestas más interesantes (y virales) de los últimos años. Y, si hablamos de peruanos, viralidad y Madrid, no podemos dejar de hablar de Llama Inn.

Llama Inn (Conde de Xiquena, 2) es un referente de la cocina peruana contemporánea en la capital. Ubicado en el barrio de Justicia, en la gastronómica zona de Salesas, este local desenfadado y acogedor se posiciona como una de las grandes claves para entender la evolución de la gastronomía peruana fuera de las fronteras andinas. Es gracias a una cocina que mantiene identidad, en la que el sabor, el producto y las raíces peruanas se reinterpretan desde una mirada contemporánea. Y qué mirada.

Un clon con acento neoyorquino

Llama Inn Madrid es un clon de su casa madre, el Llama Inn que abrió en Williamsburg, Brooklyn, hace ya doce años. De ello se encargaron Erik Ramírez y Juan Correa, dos peruanos instalados en la gran metrópolis que decidieron hacer un guiño a su país de origen con un local que pronto se convertiría en place to be. En un Madrid que ya desarrollaba una incipiente obsesión por la cocina peruana y nikkei, la llegada de Llama Inn fue recibida con los brazos abiertos (incluso por la Guía Michelin, que lo incluye entre sus recomendados).

Aquí el concepto está claro: traer los sabores del Perú más moderno al centro de la capital madrileña sin encorsetarse en tradiciones ni calificativos. Una idea nos da ya su espacio, un proyecto de interiorismo que estuvo a cargo del estudio de arquitectura madrileño Plantea Estudio y que aúna minimalismo y materiales acogedores con arte y artesanía.

El jefe de cocina de Llama Inn Madrid, Luis Cornejo (Lucho para los amigos), lleva vinculado a la empresa desde 2021, cuando le llamaron para gestionar el aterrizaje del nuevo restaurante en Madrid. Ahora, tras un breve interludio de apenas un año alejado de estos fogones, Lucho ha vuelto a la capital española para seguir haciendo crecer el proyecto. “La idea es ser un neobistró de migración peruana”, nos cuenta sentados en una mesa del bar, en una noche ajetreada de cócteles y bocados.

Reposicionar el restaurante, cuenta, pasa por un cambio integral de la carta, que sumará a las recetas ya existentes nuevas formas de entender la ‘peruanidad’. “El ceviche de vieira con pitaya y alga nori crujiente no lo podemos cambiar. Y el anticucho de col tampoco, pero luego vamos a tratar de cambiar todo”, explica el chef a Infobae. “Tanto Juan (Correa) como yo hemos vivido en diferentes partes del mundo. Por eso, interpretamos que la tradición no tiene que ser el límite para poder hacer cocina peruana”.

Lucho es del norte de Perú, “de Piura”. “Pero he estado viviendo en Medellín, viví en Italia, en Barcelona, Madrid y Nueva York”. Una vuelta al mundo gastronómica que planea reflejar en los sabores de su carta. Eso sí, siempre encontraremos ceviches, escabeches y guiños al recetario chifa, con productos frescos y sabores que sorprenden al paladar. Aunque, para sorpresa, la de su menú ‘Trust the chef’ (69 €), una opción en la que el cliente se deja llevar y confía al completo en el criterio del cocinero. A la carta, su ticket medio ronda entre los 50 y 70 euros por comensal.

Vinilos y originales cócteles en Bar Llama

En la planta baja también sucede la magia. Bar Llama se encarga de recibir a los comensales, como una suerte de aviso de lo que encontraremos en el piso de arriba. Un espacio que se concibe como un lugar al que ir en cualquier momento de la tarde, desde el afterwork hasta la cena y, por supuesto, también a la hora de los cócteles, cuando la luz baja y la música sube junto con el ritmo de las conversaciones.

Aquí, una breve carta presenta snacks y platos más distendidos, que podemos acompañar con la oferta líquida gracias a su variada carta líquida. Sorprenden sus cócteles: clásicos de la casa como el ‘Llama del Rey’, con ron, pisco, chicha morada y piña (12 €) o el ‘Última Llamada’, que definen como un ‘nuevo clásico peruano’, con pisco, ají amarillo, saúco, matacuy y chartreuse amarillo (12 €).

También una sección de bebidas cambiantes, con combinados como el ‘Todo sobre mi madre’, con ginebra, vermouth rojo, campari y umeshu (11 €) o el ‘María la del barrio’, una mezcla de mezcal, flor de jamaica, cereza y pomelo (12 €). Y no podía faltar, cómo no, una sección NoLO (No y Low Alcohol) al ritmo de la tendencia coctelera del momento.

Aquí también se puede picar a media tarde, ya sean unas ostras con escabeche de ajíes, unos calamares fritos con spicy mayo o una tosta de tartar de vieira y furikake. A partir de las 20 horas, la carta entera del piso superior se baja también a la planta baja, fusionando coctelería y restaurante en uno solo.

Como gran novedad, Bar Llama ha estrenado en este mes de abril sus ‘Llama Ritual’, una serie de sesiones musicales en vinilo que tendrán lugar los terceros martes de cada mes con una selección de cócteles creados exclusivamente para la ocasión. Una excusa perfecta para dejarse caer por el Williamsburg madrileño.

Flores, volantes y lunares, vinos de Jerez, frituras y rebujito. Sevilla mira estos días hacia el Real para disfrutar de la Feria de Abril, una de las semanas grandes de su ciudad, jornadas destinadas a celebrar que reúnen a sevillanos y visitantes a ritmo de sevillanas.

Pero la Feria de Abril no solo se vive en el Real. La fiesta empieza incluso antes de cruzar el río, en esos bares y restaurantes en los que los sevillanos se reúnen alrededor de una mesa con el mero fin de almorzar, brindar y calentar motores para un largo día de celebración. Son locales que llenan las calles de barrios como Los Remedios o Triana y que estos días se convierten en un hervidero de encuentros y buenas tapas.

Restaurante Los Cuevas

Esta taberna es el lugar perfecto para tomar algo rápido, como unas tapas, unas chacinas y unos quesos; pero también para disfrutar de sabores que reconfortan, como un plato de albóndigas o unas espinacas con garbanzos. Este restaurante sirve cocina andaluza auténtica en el barrio de Triana, con especialidades como las berenjenas fritas, el rabo de toro o los boquerones fritos al limón.

• Dirección: C. Virgen de las Huertas, 1
• Precio medio: 20 - 30 €

Besana Tapas

El establecimiento del cocinero Daniel León ofrece la misma carta que su restaurante original, ubicado en Utrera. Situado en la calle Paraíso, en la frontera entre Los Remedios y Triana, se especializa en tapas tan originales y creativas como su donut de carrillada o el gazpachuelo de kimchi con tartar de gambas, así como las patatas bravas en forma de gofre, la ensaladilla con gambas cristal o el brioche de cola de toro.

• Dirección: C. Niño Perdido, 1
• Precio medio: 20 - 30 €

Casa Rafel

El cocinero sevillano Eugenio Rafel desarrolla en su pequeño restaurante de Los Remedios una cocina de platos clásicos y actualizados, también guisos elegantes y carnes y pescados a la brasa. Entre las especialidades figuran los callos, el hojaldre con atún rojo en conserva y las cocochas.

• Dirección: C. Virgen del Valle, 10
• Precio medio: 40 - 50 €

El Viejo Tito

Un bar de cocina tradicional que sirve tapas, revueltos, carnes, guisos y cazuelas sin pretensiones a un precio aceptable. Entre sus especialidades se encuentran su paté de hígado de ave casero, las croquetas de rabo de toro, el queso brie frito o el milhojas de patata con foie. Desde su apertura, la familia ha abierto otros locales en Sevilla, bajo este y otros nombres.

• Dirección: C. Virgen de la Victoria, 1
• Precio medio: 20-30 €

Periqui Chico

Además de tapas caseras, aquí en Periqui Chico se especializan en mariscos y pescados frescos de Huelva y del Norte. En este local de paredes llenas de recuerdos taurinos y con una animada barra, se viene a probar imprescindibles como su ensaladilla de gambas y sus albóndigas.

• Dirección: C. Gustavo Bacarisas, 2
• Precio medio: 50 - 60 €

Taberna Juan Carlos

Esta taberna del barrio de Triana es uno de los mejores lugares para disfrutar de una tabla de quesos en Sevilla, con sabores que van desde el Olavidia o el Cabrales hasta el cheddar mexicano... A la oferta quesera le acompaña una selección de charcutería y cervezas artesanales para acompañar.

• Dirección: C. Febo, 6
• Precio medio: 10 - 20 €

Restaurante La Cañera

La Cañera es un clásico del barrio de Los Remedios, un restaurante fundado en 1982 conocido por su arte para freír pescado. Un sitio ideal para probar el boquerón victoriano, el boquerón abierto sin espina macerado con limón y frito, los calamares fritos o los chipirones, entre otras delicias.

• Dirección: C. Virgen de Aguas Santas, 15
• Precio medio: 30 - 40 €

Bar Los Alcalareños

En este bar se especializan en jamones ibéricos, chacinas y quesos con denominación de origen y primera calidad, también ensaladillas, tapas frías y calientes y montaditos, así como en sus famosos caracoles caseros.

• Dirección: Virgen de Luján, 50a
• Precio medio: 20 - 30 €

Como en todo en esta vida, hay croquetas y croquetas. Esta humilde elaboración de la cocina española ha sido un básico en las cartas de los bares desde tiempos inmemoriales, aunque no siempre cuidadas como se merecen. Productos congelados, interiores fríos, una bechamel grumosa y sin sabor... Imágenes de auténtico terror croquetero que ahora quedan cada vez más lejos.

Esta delicia rebozada se ha reivindicado como uno de los grandes ejemplos de la tendencia neocastiza, logrando hacerse un hueco incluso en los menús de alta cocina. La receta ha resurgido de sus cenizas, tanto que es ya difícil encontrar un restaurante o taberna que no las cocine a un nivel decente. Pero, ¿quién prepara la mejor de todas ellas y de qué están hechas? En la ciudad de Valencia tenemos una firme respuesta a esta pregunta.

La mejor croqueta valenciana se elabora en los restaurantes Muralla Burgers y su interior está relleno de torreznos. Es la determinación final después de la celebración del Kroqueta Fest, que cerró su edición de 2026 el pasado domingo, coronando como ganador a este local de Valencia. El local ganador, especializado en hamburguesas, presentaba en total tres recetas: la croqueta de chuletón madurado bañada en oro, la croqueta de Pringles “Sour Cream & Onion” y la croqueta de torrezno.

El festival, que se celebró del 16 al 19 de abril en la explanada frente al Hotel Neptuno, reunió a 18 restaurantes de la provincia y un total de 54 croquetas diferentes, todas ellas sometidas a la votación del público. La cremosidad, el crujiente, el sabor y la presentación eran los criterios principales, valores subjetivos que han determinado el voto de los asistentes.

En todas ellas ha triunfado la propuesta de esta cadena de hamburgueserías con presencia en varias localidades de la Comunitat Valenciana. Y es que estas croquetas se podrán probar en todos locales de Muralla, ubicados en Villareal (Avda. Itàlia, 76), Puerto de Sagunto (C/ Cánovas del Castillo, 73), Meliana (Plaza de la Ermita), Valencia (C/ Ciscar, 58) y Vall d’Uixó (Plaza España, 48D). Según informaba Valencia Secreta, las croquetas ganadoras se servirán en raciones de 4 por 8 euros, en total, 2 euros la unidad.

Un podio croquetero

El segundo premio ha sido para la croqueta de rabo de toro al Pedro Ximénez, elaborada en el Bar Sibarita, un nombre con dos locales en diferentes puntos de la ciudad; uno de ellos en la Zona Universitaria (C/ Serpis, 54) y otro en Mercader Cabanyal (C/ Joan Mercader, 16).

Además de su versión de rabo de toro, en este establecimiento con delivery sirven también croquetas de jamón ibérico (2,60 €), de mozzarella, tomate y albahaca (2,60 €), la de cecina y parmesano (2,80 €) y la de carrillera y setas (2,80 €).

También de rabo de toro es la tercera croqueta premiada, en este caso del restaurante La Pichurrita, especializado también en tortilla de patatas. Cuentan con dos locales en Valencia (C/ Poeta Durán y Tortajada, 7 y Avda. Regne de València, 66) y se encargan además de vender sus croquetas a otros bares y restaurantes dentro del sector de hostelería valenciana. Cuentan en total con once sabores diferentes, todos con precios que no superan los 3,2 € por unidad.

El conflitto ya ha quedado resuelto. La cadena de restaurantes de comida italiana La Mafia se sienta a la mesa (grupo LMssLM) anunciaba este miércoles un cambio de nombre, pasando ahora a llamarse La Famiglia se sienta a la mesa para tratar de zanjar así la polémica surgida por la resolución de la justicia española.

La pugna por este archiconocido nombre, que ya lleva 25 años formando parte del paisaje de decenas de ciudades españolas, comenzaba en 2018, cuando el Tribunal General de la Unión Europea decretaba la nulidad de la marca por considerarla ofensiva para Italia. Este 2026, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) anulaba definitivamente la marca al considerarla contraria al “orden público”, en un procedimiento impulsado por la embajada italiana en España.

La resolución de la OEPM subrayaba que la organización criminal ya operaba en España antes de que la empresa registrara la marca y que sus actividades son “contrarias a los principios éticos y morales reconocidos en todos los Estados miembros”. La Oficina añadía que utilizar estos signos como marca iba en contra de los valores morales fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros, ya que la explotación comercial de la mafia italiana “ofendería y perturbaría profundamente a las víctimas y sus familiares”.

El Gobierno italiano celebraba entonces el fallo, pues consideraba que la marca “dañaba la imagen” del país y también la reputación de su cocina. El propio ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Angelino Alfano, aseguró que se trataba de “una victoria de Italia”.

Tras meses tratando de mitigar la polémica, el grupo gastronómico con casi 120 locales en España, Portugal y Andorra ha terminado cediendo y transformando su imagen de marca. El consejero delegado de la empresa, Javier Floristán, comunicaba el pasado miércoles a la prensa que “una palabra no cambia 25 años de historia” y que “lo importante nunca ha sido el nombre, sino lo que pasa dentro” de estos establecimientos gastronómicos. Floristán recordó que él y su socio tomaron el nombre de La Mafia después de que un amigo les regalase un libro homónimo sobre recetas italianas.

La compañía ha asegurado haber tratado de mantener un diálogo institucional con la embajada, sin que hasta la fecha “haya sido posible formalizar un encuentro”. Asimismo, el grupo afirma encontrarse valorando las acciones legales oportunas en defensa de sus intereses debido a su trayectoria consolidada de registro y renovación durante todos estos años.

Un cambio paulatino tras una controversia internacional

Desde la marca, dicen que este cambio forma parte de su plan estratégico a largo plazo, una evolución del proyecto que viene acompañada de un nombre cuidadosamente seleccionado. “Esta nueva denominación refleja muy bien la esencia de lo que somos y cómo conectamos con el público”, asegura el CEO.

Un nombre nuevo que, según cuentan, es fruto del trabajo desarrollado durante el último año junto a consultoras especializadas, así como de un proceso participativo y consensuado entre sus franquiciados, socios y trabajadores. ‘La Famiglia se sienta a la mesa’ ha sido elegido entre unas 800 propuestas, en un proceso que empezó hace ya más de un año.

El cambio se hará de forma paulatina en todos los locales del grupo, tanto propios como franquiciados, incorporándose además en los cerca de 30 nuevos restaurantes que tienen previsto abrir en los próximos meses, empezando este mes de mayo con una inauguración en la calle Velázquez de Madrid. Los responsables todavía no han calculado el gasto que supondrá el cambio de nombre.

La sidrería Río Astur, situada en la ciudad de Gijón, se ha alzado este martes con el título de ‘La Mejor Fabada del Mundo’, concurso gastronómico que este año llega a su decimosexta edición. La final tenía lugar durante las XXXII Xornaes de les Fabes de Villaviciosa, un evento que busca poner en valor esta contundente y tradicional receta asturiana.

Con este flamante primer premio, Río Astur ha conseguido superar a otros veintidós restaurantes participantes, diecinueve de ellos asturianos y otros tres fuera del principado. En segundo lugar quedó El Rincón de Adi, en Oviedo, y en tercero, La Sauceda, en Buelles, concejo de Peñamellera Baja, que ganó el concurso en 2019. El galardón ‘Cocina de Paisaje’ a la mejor fabada de fuera de Asturias fue a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se alzó con el ‘Memorial Amable Bedriñana’ a la mejor fabada de Villaviciosa.

Los finalistas fueron seleccionados por un ‘jurado misterioso’ que fue visitando anónimamente los distintos establecimientos que se presentaron a concurso. Una vez seleccionados como finalistas, los cocineros acudieron a la velada final para exponerse a una intensa tarde de catas a cargo de profesionales de la talla de los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, 1 Estrella Michelin), José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, 1 Estrella Michelin) o Luis Alberto Martínez (Casa Fermín).

Durante la cata, los chefs y jurados valoraron aspectos como el sabor, el aroma, la calidad de la faba, el compango (el acompañamiento propio de las fabes a base de chorizo, morcilla y tocino) o la estética, todas ellas categorías en las que la receta de Río Astur brilló con luz propia.

Cachopos y sidra con denominación de origen

La sidrería Río Astur (C. Río de Oro, 3) es un lugar de referencia en Gijón por su fabada, pero también por sus cachopos y otras recetas asturianas, todas ellas elaboradas sin gluten para conformar una carta totalmente apta para celíacos. Varios premios avalan la calidad de sus recetas, entre ellos el primer premio del Concurso Nacional de Cachopos 2021 (Salón de Gourmets). También sirven arroces, pescados y mariscos del Cantábrico.

“Río Astur nace en 1986 como un bar de barrio. Un establecimiento familiar donde trabajamos con pasión por la hospitalidad”, cuentan desde el propio restaurante en su página web. “Buscamos el mejor producto y por ello estamos especializados en sidra asturiana con Denominación de Origen Sidra de Asturias. Esta sidra está sometida a exhaustivos controles con los que se consigue alcanzar la máxima calidad, garantizando el origen", explican.

En cuanto a su premiada fabada, se encuentra disponible en su carta por un precio de 20 euros por ración y es, sin duda, una de las estrellas de su oferta. Era una de las recetas estrella de José Ángel Fernández, propietario y fundador del local, aunque hoy es su hijo Ángel quien ha tomado en la cocina las riendas de un plato que nunca ha dejado de ser central en la casa.

La liturgia del asado es prácticamente un símbolo nacional en Argentina. Un ritual que comienza con el encendido del carbón o la leña, que reúne a amigos y familia alrededor del fuego, y que acaba con los mejores cortes de carne servidos al centro de la mesa en generosas raciones. Entraña, chorizo criollo, mollejas, ojo de bife... Y, alrededor, guarniciones y salsas (no puede faltar el chimichurri), un buen pan de campo y un vino tinto argentino que complete la experiencia.

Si la mera idea de disfrutar de un auténtico asado te hace suspirar y te encuentras lejos de tierras porteñas, no desesperes. La tradición y los cortes argentinos han traspasado ya fronteras, permitiéndonos disfrutar de todo ello desde prácticamente cualquier lugar del mundo. En España, más concretamente en Madrid, tenemos nuestro propio templo del asado, un restaurante que recrea la experiencia que viviríamos en una de las parrillas más prestigiosas de Buenos Aires.

Hablamos de La Cabrera Madrid, un espacio en la calle Velázquez que se encuentra hermanado con La Cabrera original, aquella que nació en el barrio de Palermo de Buenos Aires de la mano del parrillero Gastón Riveira hace ya más de 20 años. En 2023, esta marca aterrizó por primera vez en la capital de España gracias al Grupo Los Lirios, capitaneado por José Luis Ansoleaga, quien se encargó de replicar al dedillo la experiencia más argentina en pleno barrio de Salamanca.

En la sede oficial de La Cabrera, el popular chef Gastón Riveira convirtió la vivencia de comer un asado en una experiencia gastronómica completa, lo que llevó a su restaurante a estar entre las mejores parrillas argentinas del mundo. Así lo corroboran listas como los 101 World’s Best Steak Restaurants y los Latin America’s 50 Best Restaurants. En la actualidad, su restaurante se ha multiplicado hasta formar casi un imperio, con réplicas en otros sitios de Argentina y también en Chile, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, México, Paraguay y Perú. En España, La Cabrera cuenta con tres locales: en Málaga (C/ Bolsa, 9), Barcelona (C/ Diputacio, 239) y Madrid (C/ Velázquez, 61).

Entrar en el número 61 de la calle Velázquez es hacer un viaje automático que aterriza en uno de esos quinchos, construcciones de ladrillo, en las que los argentinos se reúnen a charlar, tomar y comer asado en buena compañía. La Cabrera recrea este ambiente cercano, con una sala decorada con pared de ladrillo, llena de referencias futbolísticas y curiosos objetos antiguos, y salpicada por platos firmados por amigos de la casa, celebrities, cantantes y futbolistas que se han dejado caer por allí.

Sentarse en sus mesas es asomarse a un mundo carnívoro como pocos. Hay carnes de raza Angus y Wagyu procedentes de proveedores argentinos de referencia como Muge y Exal, con más de 30 años dedicados a la carne premium, criadas en La Pampa argentina. Cortes de gran calidad como el vacío de centro, la entraña, el ojo de bife o el bife de chorizo. También a grandes formatos como el Tomahawk y el T-Bone y algunos cortes españoles madurados, procedentes de Galicia, como el chuletón Dry Aged. No falta, cómo no, el clásico matrimonio argentino —chorizo y morcilla—.

La carne llega a la mesa acompañada de guarniciones como patatas fritas, ensaladas de temporada y pimientos del piquillo suavemente caramelizados en la parrilla, pero también con una apabullante colección de salsas caseras, con gran protagonismo, como no, del chimichurri y la criolla. Para quien busque alternativas al atracón carnívoro, no faltan la provoleta a la parrilla, las empanadas o las pastas caseras. Y, como manda la tradición, el final llega con postres solo aptos para golosos, donde el dulce de leche es protagonista —en flan y en panqueque—, junto al helado casero y la clásica chocotorta.

Su bodega, con alrededor de 70 referencias, acompaña a la experiencia con un recorrido que tiene el vino argentino como hilo conductor, arropado por una selección española y varias etiquetas chilenas.

Probar la cocina del chef con más estrellas Michelin de España por menos de 30 euros ya no es solo un sueño. No lo es gracias a Martín Berasategui, quien hoy inaugura Bera, su nuevo restaurante en el Monument Hotel Barcelona (Passeig de Gràcia, 75). Un proyecto entre el bar y el restaurante que nos permite acercarnos a la cocina de este triestrellado sin necesidad de rascar nuestros bolsillos; sin perder nunca de vista la calidad del producto ni el cuidado en cada detalle.

El nombre de esta nueva propuesta hace homenaje al propio chef; Bera es el diminutivo cariñoso de Berasategui, una forma cercana de dirigirse al cocinero vasco que refleja la amabilidad y el ambiente distendido que aquí pretende ofrecer.

Al frente de los fogones, trasladando las ideas de Berasategui a ingredientes y elaboraciones, se encuentra Gabriele Milani, chef del hotel y encargado de dar vida a una carta basada en deliciosos bocados y platos para compartir. Ubicado en el lobby del hotel, el espacio ha sido completamente remodelado y se organiza en torno a una barra situada al fondo, estrella del local. Un espacio que, además, abre durante todo el día, acompañando al cliente desde el café hasta la coctelería, pasando por el aperitivo y el ‘afterwork’.

Qué se come en Bera, lo nuevo de Berasategui en Barcelona

La carta firmada por Berasategui presenta una variedad de opciones para picar y para compartir, destacando algunos clásicos de la cultura de bar española y catalana elevados con la visión propia del chef con más estrellas Michelin del país.

Entre los entrantes, encontramos el pan de masa madre con mantequilla de sidrería (3,5 €) y el pan de coca con tomate y AOVE arbequina (3 €), también aceitunas aliñadas con cítricos, hierbas y guindilla encurtida (4,5 €) y anchoa del Cantábrico con aceite AOVE arbequina (7 €). La tortilla de bacalao (12 €) y los tacos de steak tartar estilo MB con perlas de Kalamata (14 €) amplían la selección con recetas más contundentes, pensadas para compartir.

Entre los bocados más innovadores, se encuentran el brioche con salpicón de salmón marinado y anguila ahumada (14 €), el Bokata Martintxo by MB de solomillo de vaca gallega con crema de sardinilla (18 €) y el bikini trufado con butifarra de perol y scamorza ahumada (14 €). Para quienes prefieran opciones clásicas, la carta incluye pochas con almejas en salsa verde (18 €), cap i pota (14 €) y albóndigas melosas en salsa de ceps (16 €), además de algunas fusiones como pasta gratinada con txistorra, guanciale y parmesano (16 €).

En el apartado de vegetales, el puerro asado con yema curada y fondo escabechado (12 €) se lleva el premio al plato principal más económico de la lista, con otras propuestas como el cogollo con salsa César, lascas de parmesano, anchoas y pollo de corral (16 €) como propuestas frescas de la huerta. También está disponible una ensalada de hojas tiernas con verduras crujientes y vinagreta de albahaca (14 €), ideal para quienes buscan opciones más ligeras.

La sección de platos principales del mar y la tierra incluye kokotxas de bacalao ligadas con berberechos y cebollino (22 €), tataki de atún del Mediterráneo en crema ligera de marmitako y pimentón (21 €), presa ibérica a la plancha con champiñón y jugo reducido (19 €), roast-beef de wagyu con salsa de mostaza y verduritas glaseadas (21 €) y dados de solomillo con salsa Périgueux y puré de apionabo (23 €), la opción más cara de toda la carta.

Para finalizar, la selección de postres propone tarta tatin de manzana con helado de vainilla (10 €), cheesecake de la casa (9 €), chocolate al horno con helado de caramelo (11 €), panna cotta de yogur con maracuyá y piña (9 €) y trufa de chocolate (3 por unidad).

¿Puede una cocina italiana convertirse en restaurante Michelin? La respuesta es sí, y lo ha conseguido Gianna Ristorante (C. Eguilaz, 7). Para presentarlo, utilizamos las palabras de las que la propia guía gastronómica se sirve para ello: “un sencillo bistró de cocina italiana que no para de ganar adeptos en el barrio madrileño de Chamberí”. Una excelente carta de presentación para un proyecto que promete afianzarse con fuerza en la capital.

El alma de este ristorante es Ignazio Esposito, un joven cocinero napolitano que defiende aquí su primer proyecto en solitario tras trabajar, junto al famoso chef Dabiz Muñoz, en los laureados restaurantes DiverXO y RavioXO. El nombre del restaurante, Gianna, es una auténtica declaración de intenciones, pues rinde un bonito homenaje a la abuela del chef, la inspiración del proyecto gastronómico.

Ubicado a pocos metros de la concurrida Glorieta de Bilbao, Gianna es un ejemplo de la enorme plasticidad de la cocina italiana, una cultura de enorme arraigo que permite, sin embargo, divertidas y acertadas actualizaciones. Aquí, el chef solo trabaja con pasta artesanal, apostando por defender unas raíces transalpinas que, sin embargo, no tiene miedo de variar con algún que otro detalle de fusión. Es la combinación que ha llevado a Gianna al éxito, entrando como novedad en la lista de restaurantes recomendados por Michelin este mes de abril.

Aquí, dicen los expertos de la guía, “entienden la gastronomía italiana como un arte, el medio para transmitir sentimientos a través de una pequeña carta”, formada, en efecto, por no más de 10 platos salados con la pasta como gran protagonista y un puñado de dulces, además de algunos menús para grupos disponibles por 40 y 45 euros por persona.

Entre sus especialidades más curiosas, recetas como la Burrata italo-thai (17 €), la sorprendente Croqueta carbonara (4,20 €) o su delicioso Ravioli de bacalao al pil-pil (22 €), bocados que representan esa fusión que tanto ha gustado entre los expertos. Los postres continúan con esta línea, con clásicos llenos de tradición como el Tiramisú de la abuela (9 €) y otras recetas dulces innovadoras como es el Ravioli de piña con chantilly al curry y caramelo de coco salado (9 €).

Otros italianos con sello Michelin

Gianni es la nueva incorporación de una lista, la de restaurantes italianos con sello Michelin, que no deja de aumentar. La guía roja parece valorar la calidad de la pasta fresca y de las buenas recetas italianas que se preparan en Madrid, incluyendo restaurantes en varios rangos de precio y zonas de la capital. Estas son las pistas para disfrutar de un italiano de alta cocina en la ciudad:

• Ozio Gastronómico (C. Aviador Zorita, 37): pequeño pero acogedor restaurante de ambiente contemporáneo, que ha nacido como sucursal de la casa madre existente en Palermo y donde ofrecen una cocina italiana con alma siciliana.
• Gioia (C. San Bartolomé, 23): esta propuesta, que siempre ha tenido en la trufa uno de sus productos predilectos, nos permite elegir entre su cuidada carta y un apetecible menú degustación, llamado NESSO, que nos resalta el extraordinario vínculo invisible entre la cultura italiana y la española.
• Manifesto 13 (C. Hartzenbusch, 12): restaurante cercano a la Glorieta de Bilbao con obrador propio de pasta fresca y recetas de fusión, con un primer apartado de tapas, entradas para compartir e interesantes opciones de pasta acompañando a sus platos principales.
• Noi (C. Recoletos, 6): el chef, natural de Puglia, defiende una versión contemporánea de la cocina tradicional de su país, alejándose un poco de los tópicos y las pizzas para proponernos un sabroso y actualizado recorrido por las regiones transalpinas.

El restaurante Chirón, ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro y distinguido con una estrella Michelin, se alzaba hace solo unos días con un nuevo reconocimiento gastronómico, esta vez por un plato en concreto: los callos. Esta cocina valdemoreña se ha llevado el primer premio del certamen ‘Los mejores callos de la Comunidad de Madrid’, un concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) y celebrado en el marco de Salón Gourmets.

“Lo que hace diferentes a nuestros callos es que en Chirón utilizamos tripa negra, callo, morro y pata. Además, incorporamos un embutido asturiano que aporta un toque ligeramente picante”, explicaba la responsable de este éxito, Estefanía Cazalla, quien ha representado al restaurante en el campeonato. “En el sofrito no puede faltar una buena cebolla con sello M Producto Certificado y nuestro propio aceite madrileño, todo ello combinado con jamón Joselito”.

Con esta competición, la asociación de cocineros ha querido poner en valor uno de los platos más típicos del recetario castizo, convirtiéndolos en protagonistas. Los callos, uno de los platos emblemáticos de la cocina madrileña, alcanzan en los fogones de Chirón la categoría de alta cocina, gracias a la combinación de técnica, respeto al producto y excelencia culinaria que demuestran en este premiado restaurante.

Al torneo han concurrido también otros siete restaurantes de diferentes puntos de la región, consiguiendo el segundo y tercer premio respectivamente Plademunt, en Alcalá de Henares (C. Francisco Díaz, 1) y La Bola, en pleno centro de Madrid (C. de la Bola, 5).

Un menú de estrella con precio asequible

Al frente de Chirón se encuentra el chef Iván Muñoz, que trabaja junto a su hermano Raúl (sumiller) en una propuesta que defiende a ultranza la gastronomía madrileña con producto de calidad y toques de alta cocina. Galardonado con una estrella Michelin desde 2013, en Chirón se demuestra que las raíces castizas no están reñidas con una cocina moderna y creativa.

Todo ello sucede en su sencillo local ubicado en una callejuela estrecha del centro del pueblo, concretamente en el número 27 de la calle Alarcón. El principal motivo por el que se conoce a Chirón es por la calidad de su ‘alta cocina de mercado madrileña’, pero también por sus precios, ya que ostenta el honor de ser el estrella Michelin con el menú más asequible de toda la Comunidad Valenciana.

Hablamos de su completo menú ejecutivo, en el que, por 43 €, podemos disfrutar de siete aperitivos de bienvenida, un primer plato, un pescado, una carne y un postre. Entre las recetas disponibles en esta temporada, encontramos la caldeirada emulsionada de rodaballo y anisados, el entrecot de vaca a la parrilla, pimienta verde y patata en texturas o el guiso de pochas frescas con carabinero, cabracho y piparras. También algunos clásicos de la casa, como el yogur de morcilla o la croqueta melosa de leche de oveja y jamón ibérico.

Además, Chirón ofrece otros menús degustación más extensos, como el Menú Ruta por las Vegas (120 €), el Menú de Clásicos (64 €) o el Menú Degustación a la carta (98 €).

Si hablamos de tendencias gastronómicas con acento extranjero, hay algunas que ya han superado la temporalidad para consolidarse como favoritas. Por un lado, la cocina japonesa, esa que ya casi forma parte del paisaje gastronómico de nuestras ciudades. A ella se suman las propuestas llegadas de América Latina, una moda creciente que ya podemos considerar consolidada en todas sus versiones.

En la intersección entre ambas se encuentra Li-Onna, un restaurante madrileño ubicado en el barrio de Salamanca, en plena calle Recoletos, que ha conseguido despuntar gracias a su propuesta de cocina japo-latina. Tacos con pescado hamachi, pulpo con salsa anticucho y pera asiática, tartar con alga wakame y crujiente de tapioca... Y una gran variedad de piezas de sushi que bailan entre lo clásico y la sorpresa. Cosas de aquí y de allá que este restaurante del grupo mexicano Tanaka Hospitality ha querido mezclar para hacerse un hueco en Madrid.

Nacidos de la fusión de dos grandes grupos de la restauración de México, Tanaka Hospitality cuenta ya con más de 40 establecimientos en el país, con Li-Onna como primera incursión europea. Una propuesta con la que buscaban diferenciarse de la gran competencia que habita en Madrid, a golpe de fusión y de un brutal interiorismo, obra del famoso arquitecto Lázaro Rosa-Violán.

En sus salones, una amalgama de trabajadores de la zona y madrileños curiosos en busca de una buena comida; también muchos turistas latinos, especialmente mexicanos, y otros tantos llegados de allá aunque ya residentes en el centro de la capital. En este local abierto hace ya más de un año caben perfiles de todo tipo, con una única condición: que busquen disfrutar de una buena comida con atmósfera disfrutona, de esas de luces bajas, música de fondo y DJ.

Li-Onna está dividido en dos plantas, que dividen a su vez dos conceptos. En la primera, el salón principal da la bienvenida al comensal con mesas bajas y una barra de coctelería, una estancia completada con una barra de sushi que nos recuerda que nos encontramos, al fin y al cabo, en un restaurante de cocina nipona. Al bajar las escaleras, descubrimos una zona más íntima y desenfadada, que acoge a grupos que buscan disfrutar un cóctel al cerrar la velada.

Mucho rollo también a mediodía

Ahora, Li-Onna ha querido sumarse a una tendencia que alcanza a cada vez más restaurantes de la capital, estrenando un nuevo menú ejecutivo. Una opción a medio camino entre el menú del día y la degustación, algo más extenso que el primero, pero no tan elaborado ni alargado como el segundo; pensada para comidas de trabajo de mediodía que impresionen a los comensales con algunos de los mejores platos del restaurante.

En una zona como el barrio de Salamanca, donde las oficinas conviven con el turismo, las compras y el ocio también entre semana, este menú aparece como una herramienta para captar a ese público que busca algo más: una buena comida a buen precio en un espacio atractivo y con mucho rollo.

En Li-Onna, este formato está disponible de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00, y tiene un precio total de 28 euros. Incluye entrante, plato principal, postre y bebida, en un formato ideado para aquellos que trabajan o se mueven por el barrio de Salamanca y quieren comer bien sin derroches y, por supuesto, sin renunciar a la calidad ni la originalidad.

Los entrantes disponibles en el menú nos dan una primera idea del concepto culinario que esconde este proyecto. Entre ellos, bocados como el Tataki de res, los Tacos de hamachi o la Tostada de atún, así como recetas como los Langostinos crujientes o el Arroz de mariscos. Propuestas en las que la culinaria japonesa se fusiona con acentos latinos, con un plato final que busca ser, además, tan vistoso como su espacio.

Entre los principales, pescados como el Salmón Gochugaru y carnes como el Solomillo de vaca simental, cocinado al horno Josper. Cómo no, la selección termina con algunas piezas de sushi, como pueden ser el Salmón Uramaki o el clásico Spicy Tuna Roll.

El final dulce incluye postre a elegir o café, con propuestas como la Tarta de Ube, el Chunky Monkey, Miso Sticky Toffee Pudding, la Tarta de Queso Li-Onna, el Banana Yuzu Cake, la Tarta de Chocolate o Mochis, además de sorbete o helado.

La decisión del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, de asociar el sistema de propinas del sector gastronómico con la esclavitud intensificó el debate sobre la eliminación del salario mínimo diferenciado en la ciudad.

Según reportó New York Post, el líder municipal reafirmó en rueda de prensa su compromiso de igualar el salario base de los trabajadores que reciben propinas al mínimo general para 2028.

Johnson argumentó que esta política responde a la necesidad de reparar una práctica originada tras la emancipación y que sigue afectando de manera predominante a minorías, especialmente mujeres afroamericanas.

De acuerdo con información de Fox News, Johnson declaró: “Acaban de ver a todo el concejo intentar, de manera transparente, quitar los salarios a las mismas personas que forman parte de una industria vinculada a la esclavitud, y quienes lo hacen se esconden de esa realidad”.

El mandatario municipal destacó que la mayoría de quienes dependen de ingresos variables en el sector servicios pertenecen a los grupos sociales históricamente más vulnerables.

La reforma se consolidó luego de que el Concejo Municipal no reuniera los 34 votos necesarios para revertir la normativa impulsada por el alcalde.

Reparaciones históricas y transparencia bajo escrutinio

La iniciativa de Johnson se enmarca en una agenda más amplia de reparación histórica y justicia social. De acuerdo con Gateway Pundit, el alcalde defendió la creación de la Fuerza de Tareas de Reparaciones, lanzada en junio de 2024, ante cuestionamientos sobre su transparencia.

Johnson respondió a las críticas señalando: “Soy un hombre negro en Estados Unidos reclamando reparaciones para los negros. No hay nada oculto ni de lo que escapar en eso. Estoy tomando una postura firme”.

La alcaldía asignó USD 500.000 al grupo de trabajo en el presupuesto fiscal de ese año, con el objetivo de diseñar políticas de reparación dirigidas a los descendientes de personas esclavizadas en Chicago.

Además, la administración puso en marcha la gira Repair Chicago, un recorrido informativo para exponer los impactos de los daños sistémicos sufridos por la comunidad afroamericana a lo largo de la ciudad, según detalló WFMD.

Argumentos económicos y resistencia del sector gastronómico

La reforma generó una fuerte reacción entre empresarios y asociaciones del sector gastronómico. Según New York Post, propietarios de restaurantes y representantes empresariales afirman que la eliminación del salario mínimo diferenciado podría traducirse en recortes de personal y un incremento en los precios, al considerar que sus márgenes de beneficio resultarían insostenibles bajo el nuevo esquema.

Un portavoz de la oficina del alcalde, citado por Fox News, explicó que el sistema de salarios submínimos —remuneración por debajo del salario mínimo legal, complementada únicamente por propinas— se expandió en el sur de Estados Unidos tras la abolición de la esclavitud. “Era habitual que los empleadores blancos mantuvieran a los trabajadores afroamericanos en condiciones de dependencia económica mediante el sistema de propinas”, sostuvo el vocero.

En la actualidad, esta estructura “persiste principalmente en Estados Unidos”, y la administración Johnson considera indispensable abordar esta deuda histórica como parte de una agenda nacional en favor de la dignidad y el respeto en el ámbito laboral.

Una política que divide a la ciudad y apunta a 2028

La ordenanza municipal prevé que la equiparación salarial para quienes tradicionalmente perciben propinas se concrete en 2028. El proceso de reforma salarial, según la administración Johnson, representa uno de los intentos más recientes y ambiciosos de desmantelar prácticas laborales derivadas de la posguerra civil.

New York Post destaca que la medida busca avanzar en materia de justicia económica y se integra dentro de un enfoque más amplio de reparaciones históricas, en línea con una movilización nacional a favor de los derechos de los trabajadores y el reconocimiento de su aporte social.

Cifras oficiales de la alcaldía proyectan que miles de trabajadores del sector servicios, en su mayoría mujeres afroamericanas, se verán beneficiados con la nueva regulación.

De acuerdo con el propio alcalde, el cambio es esencial para garantizar que todos los empleados de la ciudad tengan la posibilidad real de vivir de su trabajo y dejar atrás una estructura salarial que, según sus palabras, “tiene raíces en la esclavitud”.

“Somos un restaurante mexicano tradicional con comida a la brasa, unos toques de vanguardia y mucha pasión y cariño”. Es el resumen que nos ofrece Daniel Martínez, chef al frente del restaurante Tatemado (Pl. de la Cebada, 9). Describe su proyecto solo unas horas después de levantar el diploma de Tacomanía, el campeonato de tacos mexicanos patrocinado por la IGP Aguacate de Canarias que se celebraba el pasado lunes en Salón Gourmets 2026.

Los 1.500 euros del primer premio —y toda la visibilidad que este implica— se van directos hasta este local del barrio madrileño de La Latina, donde este restaurante lleva funcionando desde el 2021. “Empezamos hace ya casi 4 años y desde el inicio teníamos muy claro lo que queríamos hacer: comida honesta con sabores y técnicas muy auténticas de México. Y de ahí hemos seguido esa línea hasta lo que somos hoy”, explica el cocinero a Infobae.

Lo que son hoy es una auténtica taquería de autor, con bocados que unen tradición y vanguardia sobre la base de una sencilla tortilla de maíz. Es esta originalidad la que les ha permitido llevarse el trofeo a casa, gracias a un taco que une cremosidad y sabor y que tiene el aguacate como único y gran actor principal.

“El taco ganador nació a propósito del concurso mismo. Teníamos que elaborar un taco que tuviera como protagonista el aguacate y con esa premisa nos pusimos a desarrollarlo. Lleva un buen trozo de aguacate, el cual rebozamos con un estilo muy clásico del norte del Pacífico, estilo ‘Baja’ (Baja California), que lleva mostaza, cerveza y nuestro toque, un poco de harina de garbanzo para hacerlo más ligero”, explica el cocinero mexicano.

Este aguacate rebozado se coloca sobre una tortilla de maíz azul y se corona, explica, con una salsa de mango-habanero, mayo chipotle, pico de gallo con un poco de albahaca para dar frescor y pipas de calabaza tostadas. Todos ellos, ingredientes “muy presentes en la cocina mexicana” que componen una combinación que ha conquistado al jurado del concurso.

Tatemado, una taquería de autor en Madrid

Daniel Martínez, cocinero detrás de este proyecto, estudió ingeniería mecánica y llegó a formar parte de la industria del automóvil. Sin embargo, la cocina siempre estuvo ahí, de fondo, como una de sus grandes pasiones. “Mi abuela tenía un restaurante de comida mexicana y cuando era pequeño pasaba las horas allí”, cuenta el restaurador. Ya llevaba un año en Madrid, trabajando en otras cocinas, cuando se animó a montar este restaurante junto a dos socios: Guillermo Orozco, administrador y “un gran amante de la cocina”, y Jimena Zepeda, interiorista, quien se encargó además del diseño del local.

La carta de Tatemado no es extensa, sino que se centra en unos cuantos platos que han ido perfeccionando al dedillo. Todo empieza con los Antojitos, bocados para comenzar el festín con recetas como el aguachile de langostinos y clásicos como el guacamole. Para continuar el festín, platos principales como enchiladas, gringas de pastor y cochinita, chilaquiles y carrilleras de cerdo, cocinadas con un delicioso mole negro.

Su lista de tacos se reduce a siete opciones, de autor y de mercado, todos ellos con un precio de 4 o 5 euros por unidad. Estos bocados se coronan con ingredientes como la cadera de vaca a la brasa, el guiso de champiñones y huitlacoche al guajillo o el cerdo a la brasa con adobo de chiles. Uno de ellos lleva incluso torreznos de Ávila, acompañados de parmentier de boniato y cebolla encurtida con jengibre. Su taco ganador aparecerá en esta carta como su ‘Tatemado del mes’, un taco especial que vivirá en su oferta desde el 1 de mayo por un precio de 5 euros por unidad.

El pastel de elote con helado de dulce de leche, la tarta de queso y el soufflé de aguacate, relleno con chocolate amargo y servido con helado de mango, completan la oferta con un dulce final. Y para beber, cócteles de autor y margaritas para todos los gustos, con versiones como la Acapulco, con un toque de coco, o la Orizaba, con sabor a maracuyá. Todo ello con un ticket medio de 20-30 € por persona y una cocina abierta también por la tarde para disfrutar de un taco cuando el antojo llame a la puerta.

El rey Juan Carlos se encuentra de nuevo de visita en España, un viaje que siempre cuenta con una obligada parada gastronómica. El padre de Felipe VI lleva unas semanas disfrutando de diferentes planes en nuestro país: primero, celebrando la Semana Santa en Sevilla; después, con una visita relámpago a París; y, finalmente, viajando a Vitoria para someterse a un chequeo médico. Como última parada antes de regresar a Abu Dabi, el emérito ha querido disfrutar de una de sus grandes pasiones: las regatas.

Hace solo unas cuantas horas que Juan Carlos I aterrizaba en Sanxenxo para participar en el trofeo Xacobeo 2027, tiempo suficiente para acercarse a su restaurante de confianza: la marisquería D’Berto, en O Grove, uno de los pueblos turísticos por excelencia de Galicia y capital del producto marino por excelencia.

El restaurante es un gran favorito del emérito, pues ya durante una de sus últimas visitas, el pasado mes de noviembre, D’Berto se convertía en su primera parada al pisar Galicia. Su fama llega incluso a las grandes guías gastronómicas: “Si eres de los que piensa que el tamaño sí importa, no dudes en comer aquí, pues, aparte de unos pescados y mariscos realmente sorprendentes, encontrarás cercanía y un buen servicio”, dice la Guía Michelin sobre D’Berto, uno de los destinos de lujo para probar buen producto de mar.

El restaurante, abierto desde 1989, llama la atención incluso antes de cruzar su puerta, pues está presidido por un acuario con grandes ejemplares que se puede ver incluso desde la calle. En sus más de 30 años de vida, D’Berto se ha ganado la reputación de ser un verdadero templo del marisco y del pescado, gracias en gran parte al cuidado que Berto y Marisol Domingo, capitanes al frente del negocio, ponen en ello.

Langostas, centolla y más de 300 vinos

Su cocina parte del mejor producto atlántico, escogido a diario en lonja que tienen a pocos metros. El bogavante frito, la centolla vaga o las coquinas, también mariscos de la ría como langostas o percebes, son algunas de las especialidades que se pueden probar en sus mesas. Además, en la carta hay una amplia variedad de pescados al peso, con precios que varían entre los 100 y 150 euros el kilo, y una única opción de carne: un solomillo de vaca con un coste de 48 euros. Para acompañar el festín, una bodega con más de 300 referencias que brilla con una amplia selección de vinos y champagnes.

Tras el homenaje gastronómico, del cual se desconoce el menú concreto, el rey emérito era fotografiado a la salida del restaurante, mostrándose sonriente ante las cámaras, con actitud relajada y rodeado de amigos. Un rostro de satisfacción que encaja a la perfección con la experiencia que este templo del sabor ofrece. La información ha sido captada por la prensa a su salida del restaurante, donde apareció rodeado de amigos y con actitud relajada.

Este nuevo viaje a Galicia se enmarca en una etapa de mayor visibilidad pública para Juan Carlos I, que en las últimas semanas ha retomado una agenda más dinámica tras haber aplazado un anterior regreso a España por motivos de contexto internacional. Desde entonces, sus movimientos han sido constantes, combinando compromisos institucionales, citas médicas y actividades vinculadas a sus intereses personales.

La restauración se mueve a pasos de gigante, especialmente en ciudades como Madrid. Cada mes, incluso cada semana, entran al juego nuevos conceptos, formatos, platos o ideas que vienen para sacudir los cimientos de la gastronomía madrileña, en muchas ocasiones con nombres extranjeros que nunca antes habíamos oído. Amaterasu, el nuevo restaurante abierto en las entrañas de Hotaru, nos presenta dos de ellos: el omakase y el speakeasy.

Amaterasu (Calle de Alcalá, 99) inició sus andaduras el 24 de enero de este mismo año, y nació con la idea de crear una experiencia única e íntima. Con espacio para únicamente 16 comensales, este restaurante se encuentra dentro (más bien debajo) de otro nombre, Hotaru, un japonés con barra de sushi capitaneado por el conocido chef Alejandro Pérez.

Ambos comparten puerta, aunque difieren en espacio y concepto. Coexisten ambos restaurantes bajo los mandos del Grupo Costeño, un gigante de la hostelería mexicana que aterrizó en España en 2021 con Hotaru y que apuesta ahora por un nuevo concepto. Es en el sótano de este local, ubicado frente al parque de El Retiro, donde ha nacido Amaterasu, con la idea de complementar la oferta del primero y de agasajar a sus clientes con una cena, cuanto menos, diferente.

Diferente por su concepto de speakeasy, es decir, por un formato que se mantiene oculto al primer vistazo, y que solo descubren quienes investigan buscando un sitio donde darse un homenaje. También por su estilo omakase, un concepto llegado a España desde Japón que consiste en disfrutar a ciegas de los platos que decida el cocinero, un acto de confianza plena en la mano del chef Fernando Chan. Aquí, el comensal no elige, ni sabe lo que viene a comer: confía en la elección de Chan para probar lo que él decida.

Doce pases viajando entre continentes

La experiencia se articula en torno a un único menú omakase de 12 pases (85 €) con dos sorpresas, pudiendo añadir un plato extra por 10€ más. Su propuesta demuestra una forma distinta de entender la gastronomía japonesa; en Amaterasu, la tradición nipona funciona como eje conceptual, pero cada plato dialoga con otras influencias como nikkei, latinoamericanas, coreanas y chinas, que aportan profundidad y matices contemporáneos.

El viaje comienza con entrantes frescos y ligeros, una selección de nigiris y sashimis, en la que cada pieza de pescado o marisco se trabaja con máxima precisión, combinando técnicas tradicionales con matices nikkei y acompañamientos como trufa rallada, ají amarillo o foie gras marinado.

Los platos calientes llegan en forma de brochetas, gyozas de wagyu o lubina con mantequilla miso, todas ellas con un equilibrio de textura, sabor y temperatura que demuestra la maestría técnica del chef. El menú se completa con un postre que cierra la experiencia con un contrapunto dulce, ofreciendo un final memorable que respeta la armonía de la degustación.

En cuanto a la propuesta líquida, Amaterasu cuenta con dos maridajes diseñados específicamente para acompañar el menú, con combinaciones que priorizan espumosos y vinos blancos y rosados, además de una selección de sakes. Además, Amaterasu ofrece una carta abierta de tés japoneses —como el chai, el matcha, kukicha, hojicha o ginger lemonade— y la libertad de elegir cualquier bebida de la carta sin la obligación de un maridaje cerrado.

Un DJ se encarga de elegir la música que acompaña la velada –que sucede las noches de jueves a domingo–, aportando ritmo a una experiencia que, en otras ocasiones, tiende a la solemnidad. La música se convierte así en un elemento narrativo más, dándole personalidad a una cena diferente a cualquier otra.

En varias ciudades de Estados Unidos, restaurantes y bares comenzaron a implementar restricciones sobre el uso de teléfonos móviles en sus establecimientos durante 2026, influyendo tanto en familias como en jóvenes adultos que buscan experiencias gastronómicas más enfocadas en la interacción personal. Las nuevas políticas surgieron en locales de distintos segmentos, incluyendo cadenas de comida rápida y restaurantes de alta gama, ante la preocupación por el creciente uso de dispositivos electrónicos durante las comidas, según el portal de noticias Axios. La medida adquirió relevancia en los últimos meses, ya que responde a un cambio en la percepción social sobre el tiempo de calidad y la atención durante las reuniones presenciales.

Reportes de la publicación financiera Fortune y el portal económico Morning Brew indican que la tendencia afecta a consumidores de al menos once estados del país. Entre estos figuran Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Tennessee, Carolina del Norte, Nueva York y Texas, así como la ciudad de Washington D.C., donde los establecimientos han optado por diversas estrategias: desde incentivos como postres gratuitos hasta la utilización de fundas de seguridad que bloquean los dispositivos durante la comida. El fenómeno se consolidó a partir del primer trimestre de 2026, impulsado por la creciente preocupación de restauradores sobre la disminución del contacto directo en la mesa y el deterioro de la experiencia social frente al uso constante de móviles.

En este contexto en el que, según datos de la organización de defensa del consumidor Consumer Affairs citados por Axios, los estadounidenses revisan su teléfono móvil un promedio de 144 veces al día y destinan cerca de 4,5 horas diarias a estos dispositivos. La encuesta de Talker Research, publicada en diciembre de 2025, señaló que el 63% de la Generación Z y el 57% de los millennials buscan desconectarse de sus teléfonos durante las comidas, cifras que corresponden a usuarios recurrentes. El porcentaje desciende al 42% en la Generación X y al 29% entre los baby boomers. Estos datos ofrecen un marco para comprender la adopción y el alcance de las iniciativas en el sector gastronómico.

¿Qué tipo de políticas aplican los restaurantes de Estados Unidos para limitar los teléfonos móviles?

Restaurantes y bares han adoptado diferentes métodos para limitar el uso de teléfonos móviles durante la experiencia culinaria. Como informa Axios, algunos locales solicitan a los clientes que guarden sus dispositivos, mientras que otros emplean fundas selladas con seguro, donde los teléfonos permanecen inaccesibles hasta el final del servicio. En el caso de la cadena de alta gama Delilah, la política prohíbe completamente el uso de teléfonos y restringe la publicación de contenido en redes sociales, una medida enfocada en preservar la privacidad y el ambiente exclusivo en sus sedes de Dallas, Las Vegas, Los ángeles y Miami.

Por su parte, establecimientos familiares como Chick-fil-A en Towson Place, Maryland, y otras sucursales en Georgia, incentivan la desconexión ofreciendo helado gratis a los comensales que mantengan sus dispositivos guardados durante la comida, según lo detallado por Morning Brew. El bar Antagonist de Charlotte, Carolina del Norte, utiliza fundas de seguridad para asegurar que los teléfonos permanezcan fuera de uso durante aproximadamente dos horas, fomentando la concentración y el diálogo entre los asistentes.

¿Por qué aumenta el número de restaurantes que restringen el uso del móvil?

El crecimiento de los restaurantes libres de teléfonos responde a una preocupación social por las consecuencias del uso intensivo de dispositivos electrónicos en la vida familiar y social. Fortune señala que estudios recientes vinculan el uso frecuente de teléfonos con una disminución de la atención, el deterioro de la memoria y una menor calidad en las interacciones cara a cara. Restauradores y empresarios buscan restablecer espacios de convivencia y conversación, además de mejorar la experiencia general de los clientes mediante estas nuevas políticas.

Según la encuesta de Talker Research, la Generación Z lidera el cambio con un 63% de sus integrantes priorizando la desconexión digital durante las comidas. Los millennials siguen con un 57%, mientras que la cifra desciende en generaciones anteriores. Este fenómeno influye en la forma en que los restaurantes diseñan sus políticas y servicios, principalmente para satisfacer expectativas de segmentos más jóvenes y urbanos.

¿En qué estados y ciudades se están aplicando restricciones a los teléfonos móviles en la gastronomía?

La adopción de políticas libres de teléfonos se ha extendido a por lo menos once estados, entre ellos Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Tennessee, Carolina del Norte, Nueva York, Texas y la ciudad de Washington D.C. Axios destaca que las restricciones son más frecuentes en zonas urbanas y suburbanas, donde hay una mayor concentración de restaurantes independientes y grandes cadenas. En Washington D.C., diversos locales han implementado incentivos y limitaciones con el fin de promover la conversación y la atención plena durante las comidas.

Otras ciudades, como Charlotte en Carolina del Norte, han marcado tendencia con el bar Antagonist, que se convirtió en modelo por su política de fundas cerradas para los teléfonos. Al sur, sucursales de Chick-fil-A en Maryland y Georgia replicaron la estrategia de premiar a quienes evitan el móvil, de acuerdo con lo informado por Morning Brew.

¿Cómo reaccionan los clientes y los empresarios ante la tendencia de locales sin móviles?

La aceptación de las restricciones varía según el grupo demográfico y el tipo de restaurante. Fortune expone que la Generación Z y los millennials muestran mayor disposición a aceptar y valorar las políticas de desconexión, mientras que los clientes de más edad suelen verlas como una limitación de su libertad individual.

Empresarios consultados por Axios y Morning Brew informan que tras implementar la medida aumentó la satisfacción de los clientes y se observó una mayor duración de las conversaciones en la mesa. Un propietario entrevistado describió el ambiente: “Las personas permanecen más tiempo en el local y valoran la oportunidad de reencontrarse sin distracciones”. Según las mismas fuentes, el sector evalúa permanentemente los resultados para ajustar las estrategias conforme a las necesidades y expectativas de su clientela.

¿Qué datos respaldan la tendencia y qué impacto tiene sobre la vida diaria?

Los datos oficiales respaldan la política de restaurantes libres de teléfonos. Consumer Affairs calcula que el estadounidense promedio consulta su dispositivo unas 144 veces al día y dedica alrededor de 4,5 horas diarias a estos aparatos. De acuerdo con Axios, estos niveles de uso reflejan una dependencia tecnológica con impacto en la calidad de las interacciones sociales y familiares.

La encuesta de Talker Research de diciembre de 2025, citada por Fortune, determina que el 63% de la Generación Z y el 57% de los millennials procuran desconectarse de sus teléfonos durante las comidas, comparado con el 42% en la Generación X y el 29% entre los baby boomers. El fenómeno tiene mayor aceptación entre los segmentos más jóvenes. Además, son estos grupos los que suelen influir sobre la cultura y las tendencias de consumo.

¿Cómo afectan y transforman las políticas de restricción de teléfonos a la experiencia de comer fuera de casa?

Las políticas que limitan el uso del móvil cambian la dinámica de la experiencia gastronómica, especialmente en la interacción social y la atención durante la comida. Axios indica que en los restaurantes que aplican estas medidas es habitual observar mayor participación en las conversaciones y menor distracción durante el servicio. Los incentivos, como postres o bebidas gratuitas, favorecen la adopción voluntaria de la política; por otro lado, las restricciones totales se utilizan generalmente en establecimientos que buscan privacidad y exclusividad.

Aun con esta tendencia creciente, la mayoría de los locales mantienen la decisión en manos del comensal, sin requisitos obligatorios a nivel federal o estatal.

¿Cómo podría evolucionar la tendencia de restaurantes sin teléfonos en el futuro?

Según proyecciones de Axios y Fortune, la expansión de este tipo de restaurantes podría continuar en los próximos meses. Más establecimientos analizan los resultados de los pioneros, ajustando sus políticas a partir del comportamiento y la reacción de los consumidores en cuanto a satisfacción y fidelidad.

Esta tendencia da cuenta de un cambio en las preferencias del público hacia experiencias presenciales, menos afectadas por la tecnología. Responsables y empresarios del sector sostienen que la forma de consumo seguirá evolucionando conforme a los hábitos de las nuevas generaciones y las respuestas colectivas frente a las políticas de desconexión digital.

Donde un día hubo calçots, canelones y cremas catalanas, próximamente habrá hamburguesas, patatas fritas y aros de cebolla. El espacio que un día ocupó el icónico restaurante Sol Ric, todo un emblema de la cocina tradicional catalana en la ciudad de Tarragona, se convertirá en un local de comida rápida, transformando por completo el paisaje gastronómico del barrio tarraconense de Vall de l’Arrabassada.

Así lo confirmaba el medio local Diari Mes, afirmando que, según fuentes municipales, el pasado jueves se firmaba la resolución que aprueba los proyectos y se concedía la licencia de obras a Restaurantes McDonald’s SA para el derribo de la edificación existente y la construcción de un nuevo restaurante en la calle Muleta, número 10.

Este popular restaurante ha formado parte de la vida de muchos tarraconenses; no hay familia en la ciudad catalana que no haya celebrado un bautizo o comunión en Sol Ric. Nacido en el año 1960 en manos de los hermanos Tomás, este restaurante fue famoso por sus celebraciones y también por haber sido pionero en celebrar calçotades en su local, una antigua masía rústica del siglo XVIII que disponía de una amplia terraza y zonas ajardinadas.

Todavía se mantiene en pie el edificio y el característico cartel del Sol Ric, aunque esta nueva aprobación da un paso definitivo para un proyecto que se gestaba desde hace más de un año. El futuro McDonald’s será el quinto restaurante de la cadena en la ciudad, contará con parking propio y ofrecerá servicios habituales como el McAuto, el servicio a domicilio o el McCafé. No obstante, todavía no se ha hecho pública la fecha de inicio de las obras ni la de apertura.

Un restaurante con solera en Tarragona

Situado en el número 157 de la Vía Augusta, a escasos 500 metros de la playa, este establecimiento con solera se conocía por organizar eventos donde se degustaba una cocina de mercado mediterránea. Entre sus especialidades, se encontraban bocados como los embutidos de la tierra, arroces secos y caldosos y platos de la casa como el carpaccio de buey, los canelones rellenos o los caracoles. También se sirven parrilladas de pescado o de marisco, sabrosas carnes a la brasa de cerdo ibérico, pollo, cordero, cabrito, ternera o vaca madurada y deliciosos postres.

Los hermanos Tomás, fundadores de este mítico negocio, estuvieron durante más de treinta años al frente de las cocinas; Simó estaba en la cocina, mientras que Antoni desarrollaba su tarea en sala. El hermano pequeño, Jordi, se incorporó al equipo en los años 70. En los años 90, cuando los hermanos mayores se jubilaron, Jordi, junto con antiguos trabajadores, se hizo cargo del negocio, dando continuidad al mítico Sol Ric.

Años después, pasó por distintas manos hasta llegar a sus últimos propietarios, un grupo empresarial con más restaurantes y negocios repartidos por el territorio catalán, en lugares como Sitges o La Riera de Gaià, entre otros. El cierre de Sol Ric, en 2022, vino de la mano de otras clausuras del grupo de restauración.

El mejor cachopo de España es “muy normalito, de jamón y queso y lleva un secreto de mi abuela”. Es la sencilla definición que comparte Pilar Meano, cocinera de La Cantina de Villalegre (Avilés) y ganadora este lunes del concurso que organiza Salón Gourmets cada año. “Es un cachopo sencillo, ni más ni menos, con lo mejor de España”, dice mientras reconoce que el título es “una responsabilidad muy grande”.

El cachopo ganador, que se sirve en porciones de un kilo por 40 euros, es uno de los platos estrella en este restaurante avilesino, que atesora además toda una pléyade de títulos, entre ellos el de Mejor Fabada del Mundo 2024, Mejores Callos de España 2025, Mejor Fideuá en 2025 y Mejor Pote Asturiano. “Tenemos la suerte de tener un producto como es la ternera asturiana, que es maravilloso, que nos facilita mucho trabajo y solo hay que ponerle mucho cariño”, dice.

Lo cierto es que, tras años de innovaciones en la carta de su restaurante, Meano decidió volver a la tradición, al cachopo “convencional”, solo que además se acordó de su abuela Tina, que cortaba la leche con vinagre para hacer un queso, con el que decidió hacer una crema de queso para añadírsela a su creación.

La cocinera reconoce que, con esta receta, se ha salido “un poquito de la zona de confort, que es la cuchara”, pero le hacía ilusión defender un producto tan tradicional como el cachopo “a base de ternera asturiana, jamón de Tineo, un queso de los Oscos y una crema de queso. Y poco más; unas patatinas y unos pimientos y ya”.

En Andalucía también hacen cachopos

El concurso nacional ‘En busca del mejor cachopo elaborado con ternera asturiana IGP’ es un evento convocado cada año por el Consejo Regulador con el fin de apoyar a los establecimientos hosteleros que elaboran este clásico de la cocina asturiana utilizando la ternera con indicación geográfica protegida.

Los locales inscritos en el concurso habían recibido en sus mesas la “visita anónima” de un representante de la organización, que prueba el plato in situ. De entre todos los participantes se escogen a los 12 mejores, que son quienes han elaborado sus recetas en Salón Gourmets ante un jurado compuesto por críticos gastronómicos y cocineros de prestigio. Para seleccionar a los ganadores, este equipo de expertos ha valorado la presentación, el empanado, la originalidad, el relleno, el punto de la carne y, por supuesto, el sabor.

Más allá del primer premio, que una vez más tiene nombre asturiano, otros dos restaurantes españoles celebran un segundo y tercer puesto. Eso sí, no se trata de locales del Principado; la plata y el bronce han ido a parar este 2026 hasta Andalucía. El segundo puesto ha sido para el restaurante Bar d´momento, en Granada, con un cachopo elaborado con ternera asturiana I.G.P., relleno de jamón y queso asturiano de vaca (24 €). En tercer lugar, el jurado ha premiado al restaurante La Escollera, en Estepona, especializado en mariscos.

A Lisboa para los pasteles de Belén y el bacalao, y a Oporto para un buen vino y una francesinha. Portugal se saborea en sus dos grandes ciudades, pero también tiene otro destino gastronómico efervescente, pensado para aquellos que eligen sus viajes dejándose guiar por su paladar. Una ciudad que, además, se encuentra a poco más de una hora de la frontera con España.

Évora es una de las principales ciudades del Alentejo portugués, a solo unos 100 kilómetros de Badajoz. Construida por los romanos, esta pequeña localidad, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue elegida por los reyes de Portugal en el siglo XV como residencia, y presume de edificios históricos como su catedral, su templo romano o su acueducto. Más allá de todo ello, Évora es una ciudad para comer muy bien.

El Alentejo se conoce por su gastronomía, una cocina autóctona y tradicional, con platos insignia como las migas, el estofado de borrego o la açorda à alentejana. Más conocidos incluso son sus excelentes vinos, gracias a un paisaje que cuenta con más de 22.000 hectáreas de viñedos y 260 productores. Además, esta pequeña ciudad medieval cuenta con un excelente equilibrio entre restaurantes tradicionales y nuevas propuestas con jóvenes chefs al frente, una combinación que la convierte en destino ideal para una breve escapada foodie.

Restaurantes para comer de lujo en Évora

En su segundo año de vuelta a Portugal, la edición de los Soles Guía Repsol 2026 amplía el territorio evaluado y confirma la excelencia de la restauración portuguesa, tanto en los grandes núcleos urbanos como en las localizaciones más remotas, de norte a sur y en las islas. Évora es una de las ciudades que este año tiene más razones para celebrar. No solo por haber sido la sede de su gala este 2026, sino también porque estrena varios restaurantes en la prestigiosa guía peninsular: dos en pleno centro urbano y otros dos en pueblos cercanos a la frontera española.

En la ciudad de Évora están de celebración por dos de sus más queridos restaurantes. El primero de ellos es Tua Madre, un restaurante que fusiona la cocina italiana con los productos y sabores del Alentejo. Este proyecto nació en 2020, producto de la unión entre el toque italiano del chef Francesco Ogliari y la visión del territorio de Marisa Tiago, natural de Évora. Ahora, esta informal taberna recibe un Sol de la Guía Repsol, reconociendo sus excelentes recetas de pasta, sus frescas ensaladas y sus tablas con quesos artesanales de la zona.

El otro gran premiado en esta edición de la guía ha sido A Cozinha do Paço, un restaurante de alta cocina premiado con una estrella Michelin y ahora también con un Sol. El restaurante se encuentra ubicado en el Paço do Morgado de Oliveira, un edificio del siglo XIV restaurado que alberga la bodega Fitapreta, rodeado de viñedos y prados. Su elaborada propuesta corre a cargo del chef Afonso Dantas y toma forma en dos menús degustación contemporáneos: Poda Longa (88 €) y Poda em Vaso (120 €).

Además, sin salir del distrito, encontramos otros dos nuevos laureados, restaurantes que estrenan Sol Repsol y por los que bien merece la pena hacer un desvío. Uno de ellos es Esteva, en la villa de Borba, un proyecto liderado por cuatro mujeres que sirve cocina tradicional del Alentejo con toques de creatividad y un ticket medio de 30 euros por comensal. El otro premiado es Casa do Gadanha, en la ciudad blanca de Estremoz. Este restaurante, que forma parte de un hotel, presenta una oferta gastronómica que abarca desde platos de autor hasta comida casera preparada en un horno de leña tradicional.

Restaurantes tradicionales de cocina alentejana

El pan, el cerdo, el cilantro y el aceite de oliva son algunos de los productos emblema de la gastronomía de esta región, protagonistas en muchas de sus cocinas tradicionales. Para probar algunos de sus platos más típicos, nada mejor que acercarse a esas instituciones que llevan décadas sirviéndolos a sus vecinos.

Para probar algunos de los mejores productos de la zona, podemos ir a Botequim da Mouraira, un diminuto restaurante de la antigua judería que tan solo cuenta con espacio para unos ocho o diez comensales, sentados todos ellos alrededor de una barra, mientras Domingo, su carismático dueño, despacha platos y vinos por doquier. Algunos de sus imprescindibles son los huevos fritos con embutido alentejano, el queso asado con mermelada de higos o el lomo de cerdo negro con patatas recién hechas, la estrella de la casa.

Fialho es otro de los grandes clásicos de la ciudad, un restaurante abierto desde 1945 que ha ido pasando de padres a hijos, sin perder un ápice de su esencia. Se ha ganado su fama por ser una auténtica institución gastronómica que prioriza las recetas tradicionales alentejanas, con platos que van desde el cação de coentrada (cazón en salsa de ajo, cilantro y vinagre) hasta la perdiz à Convento da Cartuxa (perdiz estofada con vino y especias).

En los últimos años, casi podríamos hablar en décadas, España se ha rendido ante la gastronomía nipona. Lo que comenzó con algunos restaurantes de sushi con propuestas tímidas, se ha convertido en una auténtica oleada de propuestas, la gran mayoría de ellas con el producto, la calidad y la autenticidad como banderas.

Y no solo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Raro es el núcleo urbano en España que no presume de algún restaurante con nigiris, ramen, gyozas o fideos udon. Zaragoza es una de las ciudades que ha experimentado en primera persona esta auténtica revolución. Con los años, la capital maña ha visto cómo sus calles se llenaban de propuestas de cocina nipona, algunas de ellas dignas de cualquier ciudad del país del sol naciente.

Dos restaurantes japoneses en la ciudad zaragozana destacan por encima del resto por su autenticidad y respeto a la tradición. Son locales que reciben el reconocimiento como ‘tiendas colaboradoras con la gastronomía e ingredientes japoneses’, un sello impulsado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) y gestionado por JETRO (Japan External Trade Organization).

Este reconocimiento, que se renueva cada dos años y cuya solicitud es gratuita, reconoce a restaurantes y tiendas de alimentación que, a pesar de encontrarse fuera de Japón, utilizan y promocionan ingredientes y bebidas de origen nipón. Los establecimientos que han recibido estos certificados se recogen en el portal internacional Taste of Japan de JETRO y pueden hacer gala del logotipo oficial del programa, una distinción que sirve como garantía de autenticidad para muchos.

Senbazuru Ramen Bar

En pleno casco antiguo, Senbazuru (C. del Heroísmo, 39) se ha convertido en un destino imprescindible para los amantes del ramen que viven en la ciudad del Pilar. Con una cocina que apuesta por elaboraciones caseras y productos de primera calidad, este restaurante es uno de los que ha recibido el sello del Gobierno japonés, un local que nos hace viajar y que nos lleva directamente a las auténticas izakayas de Tokio.

El chef Víctor Barrado, con experiencia bajo la dirección de Takashi Miyazaki, estrella Michelin, garantiza una experiencia culinaria única, sustentada por completo en este plato de fideos japonés. Entre sus clásicos, su ramen tradicional tipo shoyu con cerdo, huevo nitamago y borraja marinada; el ramen Ebi Tempura, con base de curry japonés acompañado de tempura de langostino y kakiage de verdura; y otros platos como las alitas tebasaki con soja, miel y sésamo tostado.

Espacio Toho

El otro negocio zaragozano que presume de este sello es Espacio Toho (C. Gregorio García Arista, 19), un local de comida para llevar que se ha convertido en un básico para quienes adoran los nigiris, makis y rolls. Alex y Rebeca, padres fundadores de Espacio Toho y enamorados de la cultura japonesa, se dedican desde la fundación de este proyecto a compartir aquello que aprendieron en sus viajes al país asiático, a través de recetas, catas de sake, eventos y un catering.

Especializados en sushi y pastelería japonesa, también preparan platos como el nanbanzuke de pescado, un encurtido similar al escabeche; Nasu agebitashi, berenjenas fritas empapadas en caldo dashi; o Tara furai, un bacalao rebozado en panko y acompañado de salsa tártara.

Una tienda con auténticos productos nipones

Aunque no es exactamente un restaurante, esta tienda zaragozana también se suma a la lista por haber recibido el sello de JETRO que reconoce la autenticidad del producto japonés. Se trata de EspabilaTé (C. de Cortes de Aragón, 13), una tienda especializada en té, café, botánicos y especias que, además, también vende tazas con filtro, teteras de hierro, juegos de té y objetos originales de Japón. Además, organizan talleres para aprender a preparar bebidas milenarias como es el archiconocido té matcha.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en San Martín sancionó a la empresa Dorian House Food E.I.R.L. por incumplir con una obligación básica de información al consumidor: exhibir los precios de los productos que ofrece. La infracción fue detectada durante una inspección realizada en mayo del 2025 en su establecimiento ubicado en Chachapoyas.

Como resultado del procedimiento administrativo, la autoridad impuso una multa de 1,21 UIT, tras determinar que el local no contaba con una lista de precios visible para los consumidores, pese a que sí exhibía el listado de platos disponibles. De acuerdo a la Resolución N° 0044-2026/INDECOPI-SAM, accedida en primicia por Infobae Perú, la empresa intentó justificar la omisión señalando que la fiscalización se llevó a cabo antes del inicio de su horario de atención, argumento que fue rechazado por la Comisión.

Fiscalización evidenció falta de precios

La intervención se produjo el 20 de mayo del 2025, cuando personal de la Oficina Regional de Amazonas realizó labores de supervisión en el establecimiento. De acuerdo con el acta de inspección, se verificó que el negocio mostraba una relación de platos, pero sin incluir los precios correspondientes.

Este hallazgo fue considerado un indicio de incumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente del numeral 5.3 del artículo 5°, que obliga a los restaurantes a colocar sus listas de precios en un lugar visible y accesible para el público, incluso antes de que se concrete una compra.

A partir de este resultado, se recomendó iniciar un procedimiento sancionador, el cual fue formalizado en octubre del 2025 por la Secretaría Técnica.

Empresa reconoció infracción

Durante el proceso, Dorian House presentó sus descargos y reconoció haber incurrido en la conducta observada. Además, informó que ya había corregido la falta, implementando tanto pizarras con precios visibles como cartas físicas para sus clientes.

Las pruebas presentadas incluyeron fotografías del nuevo sistema de exhibición de precios, tanto en el interior como en el exterior del local. Esta subsanación fue valorada por la Comisión, aunque no fue suficiente para eximir de responsabilidad a la empresa.

Según la normativa vigente, corregir la infracción no elimina la sanción, pero sí puede influir en la reducción del monto de la multa, al ser considerado un factor atenuante.

Argumento sobre horario fue desestimado

Uno de los principales argumentos del restaurante fue que la inspección se realizó a las 09:12 horas, cuando aún no atendía al público, ya que su horario iniciaba al mediodía. Sin embargo, la Comisión concluyó que este planteamiento carecía de sustento legal.

En su análisis, precisó que las labores de fiscalización no están limitadas al horario de atención al público, sino que pueden ejecutarse en cualquier momento en que el establecimiento se encuentre en funcionamiento o en preparación para brindar el servicio.

Asimismo, se enfatizó que las obligaciones administrativas —como contar con información visible sobre precios— deben cumplirse de manera permanente, independientemente de si el local está atendiendo clientes en ese instante.

Importancia de la información para el consumidor

El pronunciamiento también recordó que el acceso a información clara, oportuna y accesible es un derecho fundamental del consumidor. En el caso de los restaurantes, el precio es un elemento clave para tomar decisiones, ya que permite comparar opciones y evitar costos inesperados.

Por ello, la normativa exige que los precios estén disponibles sin necesidad de interacción con el personal del establecimiento, reduciendo así la asimetría de información en el mercado.

Incluso se precisa que esta obligación puede cumplirse mediante distintos formatos —como paneles, pizarras o cartas— siempre que sean visibles y no requieran asistencia para su consulta.

Cálculo y reducción de la multa para restaurante infractor

Para determinar la sanción, la Comisión aplicó los criterios establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM. Inicialmente, se calculó una multa base de 2,01 UIT.

No obstante, se aplicaron atenuantes por el reconocimiento de la infracción y la subsanación de la conducta, lo que permitió reducir el monto en un 40%. De esta forma, la sanción final quedó fijada en 1,21 UIT.

La resolución también señala que la empresa podrá acceder a un descuento adicional del 25% si paga la multa dentro del plazo de 15 días hábiles y no presenta apelación.

No se dictaron medidas correctivas

A diferencia de otros casos, la Comisión decidió no imponer medidas correctivas adicionales. Esto se debe a que la empresa acreditó haber implementado correctamente la exhibición de precios durante el desarrollo del procedimiento.

Finalmente, se dispuso que la sanción sea inscrita en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi una vez que la resolución quede firme, lo que permitirá que esta información sea considerada por los consumidores y por la propia autoridad en futuras evaluaciones.

Amasa y hornea como si no le costara, con la soltura y determinación de quien lleva haciéndolo, literalmente, media vida. Empezó en el oficio a los 13 años, como aprendiz en una trattoria de su barrio en Nápoles, y nunca se ha alejado de los hornos. Aunque breve, su trayectoria ha estado plagada de reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Se llevó a casa el tercer premio por su pizza napolitana en Salón Gourmets, en el mismo año que voló hasta Salerno para participar en el 10.° Campionato Mondiale Pizza DOC, del que volvió con tres títulos bajo el brazo.

“Es el único trabajo que he hecho y creo que es el único que voy a hacer”, afirma Luigi, más emocionado que resignado. Lo dice antes de lanzarse a explicar, paso a paso, cómo debe ser una buena pizza napolitana, de las auténticas. Ha probado muchas pizzas aquí en España, más buenas que malas. “Los españoles habéis aprendido a comer pizza. La gente entiende y eso me gusta”. Para ayudar a los despistados, Luigi convierte esta entrevista en una pequeña masterclass. “Mi abuela hace la mejor pizza del mundo en su casa, así que vosotros también podéis”.

-Pregunta: A pesar de tu juventud, ya has conseguido hacerte un hueco importante en el mundo de la pizzería. ¿Desde cuándo llevas con las manos en la masa?

-Respuesta: Empecé en este trabajo a los 13 años en una pizzería del barrio donde yo vivía en Nápoles y empecé como ‘chico’, aprendiendo, no como pizzero. A los 14 llamé a Salva (Salvatore Romano), que es mi tío, le dije que quería aprender y me vine a España solo. Estuve casi un año y me fui otra vez a Nápoles, donde seguí trabajando como pizzero con un hermano de mi mamá. Después, cuando ya tenía como más cabeza, llamé otra vez a Salva y le dije: ‘Quiero volver, quiero intentarlo otra vez’. Y ya llevo casi cuatro años aquí trabajando.

-P: ¿Recuerdas cómo fue hacer tu primera pizza?

-R: Siempre se me quemaban, nunca me salían redondas, pero poco a poco, poco a poco, uno ya aprende. Las primeras pizzas no fueron pizzas de verdad, pero son buenos recuerdos.

-P: ¿De dónde nace esa pasión?

-R: Casi toda la familia de mi mamá trabaja en restaurantes. Todos son cocineros o pizzeros, así que siempre me ha gustado desde pequeño. Es el único trabajo que he hecho y creo que es el único que voy a hacer siempre, porque es lo que me gusta. Para mí no es trabajar; para mí hacer pizzas es lo normal, es algo que me gusta, que siempre he hecho y siempre he visto hacer a mi familia.

-P: De ahí a ganar premios nacionales e internacionales.

-R: La primera competición la hice aquí en España, en el Salón Gourmets de 2024, y gané el segundo puesto de pizza napolitana. Fue muy emocionante, no me lo esperaba. Luego, en noviembre de 2024, fuimos a participar en el Campionato Mondiale Pizza DOC, que se hace en Salerno, en Nápoles. Ahí competían pizzeros de los que yo soy fan. Fui sin pensar en ganar, porque me divertía y quería conocer gente. Lo único que pensaba era: ‘Bueno, hago 200 pizzas al día, solo voy a hacer una más’. Y cuando me llamaron ahí al palco, no me lo creía.

-P: Cada vez sabemos más sobre este plato, pero aún quedan muchas dudas. ¿Qué distingue a una auténtica pizza napolitana?

-R: La pizza napolitana se cocina a cuatrocientos grados y tiene una fermentación de entre ocho y doce horas, más o menos. Tiene que tener una cocción de un máximo de 90 segundos. No tiene que ser ni demasiado crujiente ni demasiado blanda. Y como complementos, tomate, mozzarella y albahaca. La clásica, la margarita, esa es una verdadera napolitana. En cambio, la pizza romana es más finita y crujiente, porque se cocina en un horno diferente y con menos grados.

-P: ¿Vosotros seguís la tradición al pie de la letra o buscáis innovar con vuestras masas?

-R: Nosotros hacemos una híbrida napolitana, que se le suele llamar. Hacemos una napolitana, pero lleva un prefermento con 48 horas de levado. Además, la masa tiene más hidratación; por eso, en lugar de cocinarla a 400 grados, la cocinamos a 350, porque al tener más agua, la masa necesita más tiempo para cocinarse. Entonces es un poco diferente. No es ni contemporánea ni tradicional napolitana, es mitad y mitad.

-P: Ahora estás especializándote en pizza padellino. ¿En qué consiste y qué la diferencia de otras?

-R: Aquí en Origine es mi primera vez trabajando con un producto así y me está gustando mucho. No es ni una focaccia ni una pizza. Es otra cosa distinta. Y me está gustando mucho porque se usan harinas diferentes, se usan fermentaciones diferentes, cocciones diferentes. He entrado en un mundo nuevo y estoy aprendiendo muchas cosas haciéndola.

-P: ¿Qué te parece el panorama pizzero en España?

-R: Aquí en España, en Madrid sobre todo, hay muchas pizzerías, y la gente ha aprendido a comer pizza. Los españoles saben distinguir una pizza buena de una mala. La gente entiende y eso me gusta, porque al saber, te valoran más el trabajo que haces.

-P: ¿Cuál es el mayor error que ves cometer en las pizzerías que visitas?

-R: Sacar pizzas poco cocinadas. Hay muchos cocineros que hacen masas innovativas, que tienen más hidratación, pero siguen cocinándolas con un horno alto napolitano y eso hace que se quede el agua dentro de la pizza. Te cae pesada, tienes sed... Es un error. Yo creo que la cocción de una pizza es más importante que la pizza misma. Si no la cocinas bien, has tirado todo el trabajo que has hecho con los productos y con la masa.

-P: ¿Se puede preparar una buena pizza en casa, sin horno de piedra?

-R: Mi abuela hace la pizza mejor del mundo en casa. Hay que poner el horno a la máxima temperatura durante una hora o una hora y media, para que suba mucho la temperatura. Y mejor comprar una piedra para ponerla en la base. Luego, la masa es muy importante; hay mucha gente que hace la masa en la mañana y en cinco horas ya la quiere comer. Así no le va a salir nunca bien la pizza. A la pizza hay que darle tiempo; hay que darle mínimo doce horas; si son veinticuatro, mejor. Y al horno. Y otra cosa muy importante: la mozzarella se le echa cinco minutos antes de terminar la cocción de la pizza. Hay mucha gente que pone la mozzarella todo junto, la hornea 15 minutos y se queda marrón. Esos son los consejos básicos.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash, sede Chimbote, sancionó a la empresa Inversiones Montoro & Villa Lac S.A.C., operadora del establecimiento “Postres de Julieta”, por aplicar políticas que vulneraban los derechos de los consumidores. La autoridad determinó que el local exhibía avisos en los que se indicaba que no se aceptaban billetes de S/ 200, además de consignar en sus comprobantes la frase “No se aceptan cambios ni devoluciones”.

De acuerdo a la Resolución Final Nº 0011-2026/INDECOPI-CHT, accedida en primicia por Infobae Perú, la denuncia fue presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash (Acurea), que cuestionó la legalidad de dichas prácticas al considerar que constituían cláusulas abusivas. Tras evaluar el caso, la Comisión concluyó que ambas condiciones restringían derechos reconocidos por la normativa vigente, por lo que resolvió declarar fundada la denuncia e imponer una sanción de amonestación.

Rechazo de billetes de S/ 200 vulnera derechos

Uno de los puntos centrales del caso fue la política del establecimiento que impedía a los clientes pagar con billetes de S/ 200. Según el análisis de la Comisión, este tipo de restricciones no puede ser impuesto de manera unilateral por un proveedor, ya que limita el derecho del consumidor a utilizar medios de pago de curso legal.

El organismo precisó que la sola presencia de un aviso de este tipo puede inducir a error al cliente, haciéndole creer que el comercio tiene la facultad de rechazar ese tipo de dinero. En consecuencia, se configura una restricción ilegítima que reduce derechos reconocidos por ley.

Durante el proceso, la empresa argumentó que la medida respondía al riesgo de recibir billetes falsificados, especialmente en negocios de consumo rápido como cafeterías. Sin embargo, la Comisión descartó esta justificación al señalar que dicho riesgo forma parte de la actividad comercial y no puede trasladarse al consumidor.

Asimismo, indicó que existen mecanismos simples y accesibles para verificar la autenticidad del dinero, por lo que prohibir el uso de billetes de S/ 200 carece de sustento. Incluso si el problema de falsificación es reconocido a nivel general, esto no habilita a los establecimientos a imponer condiciones contrarias al marco legal.

Prohibición de cambios y devoluciones también es abusiva

El segundo aspecto cuestionado fue la inclusión de la cláusula “No se aceptan cambios ni devoluciones” en las boletas de venta. Para la Comisión, esta condición resulta igualmente ilegal, ya que limita de forma absoluta el derecho de los consumidores a reclamar ante productos defectuosos o servicios que no cumplan con lo ofrecido.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que los clientes pueden exigir reparación, reposición o devolución del dinero en diversos supuestos, como fallas en el producto, incumplimiento de condiciones o deficiencias en la prestación del servicio. Por ello, cualquier cláusula que elimine estos derechos de manera anticipada es considerada abusiva.

La empresa sostuvo que esta política respondía a la naturaleza de los productos —alimentos de consumo inmediato— y a la configuración automática de su sistema de facturación. No obstante, la autoridad aclaró que ninguna de estas razones justifica la restricción de derechos.

Además, enfatizó que el uso de sistemas automatizados no exime de responsabilidad al proveedor, quien debe supervisar que la información entregada al consumidor sea correcta y acorde con la normativa.

Subsanación no elimina responsabilidad

Durante el procedimiento, Inversiones Montoro acreditó haber retirado las cláusulas cuestionadas y haber adoptado medidas correctivas, como la colocación de avisos informando que sí se aceptan todos los billetes. Sin embargo, la Comisión señaló que esta subsanación fue tardía y no elimina la infracción.

En ese sentido, el cumplimiento posterior de la normativa solo fue considerado como un factor atenuante al momento de definir la sanción, pero no como una eximente de responsabilidad.

También se descartó el argumento de que no existían reclamos de consumidores. La autoridad explicó que la infracción se configura con la sola inclusión de cláusulas abusivas, ya que estas pueden disuadir a los clientes de ejercer sus derechos, incluso sin presentar quejas formales.

Medidas correctivas y advertencias

Como parte de la resolución, el Indecopi ordenó la publicación de avisos rectificatorios en el establecimiento y en otros medios, con el fin de informar a los consumidores sobre la eliminación de las condiciones ilegales y garantizar que conozcan sus derechos.

Asimismo, se advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría dar lugar a multas coercitivas. Indecopi indicó a las partes que la resolución rige desde su notificación y no agota la vía administrativa. En ese sentido, conforme al artículo 38 del Decreto Legislativo N.° 807, el único recurso que puede interponerse contra lo decidido por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote es la apelación, la cual debe presentarse ante dicho órgano en un plazo máximo de 15 días hábiles desde el día siguiente de la notificación.

Sanción al restaurante y criterios aplicados

Para determinar la sanción, la Comisión evaluó factores como el daño potencial a los consumidores, los efectos en el mercado y la probabilidad de detección de la infracción. También consideró el tamaño de la empresa —catalogada como pequeña— y la afectación a intereses difusos.

Finalmente, se optó por imponer una amonestación, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, tomando en cuenta que la empresa corrigió su conducta y realizó capacitaciones internas sobre normas de consumo.

El caso refuerza el criterio de que los establecimientos no pueden imponer condiciones que limiten derechos básicos de los consumidores, ni siquiera bajo argumentos operativos o de seguridad, y que toda política comercial debe ajustarse estrictamente a la legislación vigente.

El billete de S/ 200 de Perú muestra la imagen de Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa de América. En la presentación más reciente aparece la artista Tilsa Tsuchiya. Este billete suele ser rechazado en comercios debido a su alta denominación y a la frecuencia de falsificaciones detectadas en circulación. La dificultad para dar cambio también contribuye a su poca aceptación.

¿Quién fue Tilsa Tsuchiya, la artista que aparece en la última versión de los billetes de S/ 200?

Tilsa Tsuchiya fue una destacada artista peruana nacida en 1928 en Supe, al norte de Lima, dentro de una familia de ascendencia japonesa y china. Su vida estuvo marcada por una fuerte mezcla cultural desde sus orígenes, algo que luego se reflejaría en su obra. A pesar de enfrentar dificultades personales, como la muerte temprana de sus padres, logró formarse en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde consolidó las bases de su carrera artística.

Su producción artística es considerada una de las más singulares del arte peruano contemporáneo. Se especializó en pintura y grabado, y desarrolló un estilo propio que combinaba elementos de distintas tradiciones, especialmente de Oriente y Occidente. En sus cuadros aparecen personajes simbólicos, escenas con aire mítico y una fuerte carga imaginativa, lo que la acerca a corrientes como el surrealismo, aunque con un enfoque muy personal vinculado a lo andino y lo universal.

A lo largo de su trayectoria, fue reconocida como una de las figuras más importantes de la plástica peruana del siglo XX. Su obra no solo destaca por su estética, sino también por explorar temas como la identidad, la espiritualidad y la condición humana. Tras su fallecimiento en 1984, su legado continuó creciendo y hoy es considerada una referente clave del arte en el país.

El reconocimiento a su importancia cultural se refleja en su inclusión en el billete de S/ 200, cuya versión actual empezó a circular en diciembre de 2023, reemplazando a la imagen de Santa Rosa de Lima.

Origen

El billete de 200 soles comenzó a circular en el sistema monetario peruano el 28 de agosto de 1995, cuatro años después de la entrada en vigencia del Nuevo Sol. Fue introducido por el Banco Central de Reserva del Perú para facilitar transacciones de alto valor, luciendo inicialmente la imagen de Santa Rosa de Lima en su diseño clásico de tonalidades rosadas. Recientemente, esta denominación se renovó como parte de la nueva familia de billetes que rinde homenaje a figuras del siglo XX, por lo que desde diciembre de 2023 circula una versión moderna con el rostro de la pintora Tilsa Tsuchiya, la cual convive con el diseño tradicional en la economía nacional.

Que un restaurante de barrio con un ticket medio de 40-50 euros se llene hasta los topes un jueves por la tarde tiene mérito. Incluso (o sobre todo, depende de cómo lo mires) en la ciudad de Madrid, donde la abundancia de opciones convive con los constantes cierres, la acuciante subida de los precios y la homogeneidad de propuestas. Uskar (Cl. de Alonso del Barco, 11) sobrevive a todo ello desde hace ya 10 años, una década en la que el chef granadino José Miguel Valdivieso ha evolucionado hasta convertir un bar de barrio en uno de los restaurantes gastronómicos más interesantes del momento.

En 2016, este proyecto del barrio de Embajadores vivía del menú del día y de platos de comida casera pensados para el día a día del vecindario. La pandemia fue un punto de inflexión para el negocio, momento clave en el que el chef se decidió a llevar a cabo el proyecto que siempre tuvo en la cabeza. El resultado es un restaurante que mantiene su alma de barrio, con una terraza a pie de calle y una amplia barra a la vista tras la cristalera, pero que oculta una sala cuidada y acogedora donde disfrutar a fondo de su cocina de autor. Como perfecto anfitrión, Jer, jefe de sala de raíces italianas pero de corazón castizo.

Reconocido con un Solete de la Guía Repsol, Uskar es un fiel reflejo de cómo un restaurante puede transformarse al ritmo que lo hace su ciudad, sin perder ni un ápice de esencia. El cocinero tiene claro que, sin producto, no hay cocina, y eso se refleja en cada uno de sus platos, tanto los que entran a diario en el menú como los que bailan al ritmo de las temporadas en su sección de ‘Fuera de carta’.

Las verduras ecológicas de proximidad de la huerta madrileña son uno de los grandes hilos conductores de la cocina de Valdivieso. “Traemos las verduras de una huerta de Aranjuez, donde trabajan en ecológico”, explica el cocinero. Además del cultivo local en sí, su proveedor colabora con una red de agricultores que cultivan igual que él, en ecológico y biodinámico. “A veces me manda verduras de temporada sin yo pedirlas, para que las pruebe y me invente algo. Eso está guay, porque yo no me aburro, la cocina no se aburre y los clientes tampoco”.

Por eso, mientras haya, en las sugerencias encontramos calçots salteados al wok con ajo negro y alcachofas de IGP Tudela con salsa verde y cecina ahumada. También opciones de pescado que llegan de la mano de JC Macinthosh, proveedor que es sello de calidad donde los haya. Se prueba en platos como una parpatana de atún rojo salvaje de Tarifa (Cádiz) con agua chile de jalapeños, tan sabrosa que, dicen, algunos clientes la confunden con carne terrestre.

Cordero segureño en pleno barrio de Embajadores

Su propuesta culinaria está inexorablemente vinculada a su Huéscar natal, una pequeña localidad al norte de la provincia de Granada, en plena Sierra de la Sagra. Incluso el nombre del local hace un guiño a su tierra, pues Uskar es la manera con la que los musulmanes denominaron a esta localidad hace 800 años.

Se ve bien claro el homenaje en su plato estrella: el cordero segureño con IGP de su Granada natal, siendo este el único lugar en Madrid que brinda este producto. José Miguel lo presenta en la mesa en su forma más clásica, una paletilla cocinada a baja temperatura durante 12 horas con tomillo, romero, sal, pimienta y ajo. Pero lo sirven también como relleno en su delicioso brioche, toda una explosión de sabor para quienes quieran probar el cordero sin comprometerse al banquete completo.

Uskar también cuenta con propuestas de bocado, que nos trasladan a los bares de siempre: croquetas de chipirones, jamón o chuleta, ensaladilla rusa con espuma de mayonesa de piparras, tortillita de camarones, torreznos crujientes con mayonesa de kimchi o el popular canelón de carrillera con curry rojo y bechamel de coco. Para aquellos que se quieran dejar llevar por el chef, Uskar cuenta con dos menús degustación, uno largo, ideal para el mediodía —seis pases, 60 euros—, y otro más corto, especialmente pensado por la noche —cuatro pases, 40 euros—.

Para acompañar, Uskar cuenta con una sublime bodega viva con la constante incorporación de referencias que se exponen, en forma de librería, en las paredes de su sala. El sumiller Raúl García está al frente de esta selección, compuesta actualmente por 150 referencias con las que se dan a conocer más de 200 tipos de uvas. Tintos, blancos, rosados, dulces y espumosos que muestran una radiografía minuciosa del extenso panorama vinícola nacional. También una larga selección de cervezas artesanas de botella y grifo, con opciones para todos los gustos.

La reina Sofía y las infantas Elena y Cristina se encuentran disfrutando de su Semana Santa en la Región de Murcia, después de pasar los primeros días de estas fiestas visitando Mallorca. Madre e hijas han dedicado estos días a disfrutar de las tradiciones propias de esta época del año, acudiendo a procesiones y visitando la ciudad portuaria de Cartagena. Pero siempre hay un hueco para disfrutar de la cultura gastronómica del lugar, una máxima que también se han aplicado Sofía y las infantas en estos días festivos.

Sus Altezas Reales disfrutaron la noche de Jueves Santo de uno de los restaurantes mejor valorados de Cartagena, La Marquesita. Ubicado en la plaza Alcolea, en pleno centro histórico cartagenero, este restaurante de cocina tradicional con terraza recibía la visita con brazos más que abiertos. Así lo han mostrado desde su perfil de Instagram, compartiendo una foto en la que aparecen las tres con parte del equipo.

“En la noche del 2 de abril, La Marquesita tuvo el honor de recibir a Su Majestad la Reina Emérita Sofía de Grecia, acompañada de Sus Altezas Reales las infantas, quienes nos distinguieron con su presencia para disfrutar de una cena en nuestro restaurante”, escribían desde La Marquesita en su publicación, agradeciendo la presencia de las tres en su restaurante. “Una ocasión muy especial que quedará en el recuerdo de todos nosotros. Agradecemos sinceramente su visita y la confianza depositada”.

Qué se come en La Marquesita

Poco sabemos sobre el menú que Sus Altezas pudieron disfrutar durante esta visita, aunque, gracias a la carta del restaurante, podemos adivinar cuáles son las opciones entre las que eligieron. Una gran variedad que incluye aperitivos, entrantes fríos y calientes, carnes, pescados, arroces y postres.

Entre los aperitivos destacan las anchoas cántabras con tomate (3,80 €), las croquetas de La Marquesita (2,30 € la unidad) y las patatas chips (2,75 €). En las ensaladas, encontramos alternativas como la ensalada templada de alcachofas (17,40 €) o la ensalada de queso burrata (19,40 €), que combinan ingredientes frescos y presentaciones cuidadas.

En el apartado de carnes, la carta incluye platos como el solomillo de ternera (27,50 €), el magret de pato (26,40 €), las chuletitas de cabrito lechal (26,30 €) y el steak tartar acompañado de patatas paja (28,60 €). Para quienes prefieren pescados, se ofrecen opciones como la lubina (21,20 €), el salmón con queso Idiazábal (21,70 €), el rodaballo a la plancha o a la espalda (26,30 €) y el atún encebollado o con tomate frito y pimiento (27,30 € y 26,50 €, respectivamente).

Los arroces son una de las propuestas más valoradas por los clientes, especialmente su caldero con mujol (18,50 €), un arroz típico de la zona del Mar Menor a base de pescado fresco. También ofrecen risotto, con verduras, setas y parmesano rallado (20,60 €).

La propuesta de postres incluye especialidades como el gofre con manzana caramelizada acompañado de chocolate praliné y helado de nata (9,50 €), la tarta de queso (8,25 €), la milhoja de crema (8,50 €), el bizcocho Marquesita con licor de naranja y frutas del bosque (9,50 €) y la mousse de turrón (9,50 €).

León es una ciudad pequeña, ideal para recorrer de cabo a rabo en un fin de semana. Eso sí, para probar todas sus tapas quizá tengas que invertir todo un trimestre. Esta capital de provincia es conocida por su bello casco antiguo y por su imponente catedral, pero también por su gastronomía y su envidiable cultura de tapeo. De hecho, se trata de la ciudad con el ratio de bares por persona más alto de España, con más de 620 establecimientos repartidos por una ciudad de apenas 124.000 habitantes.

En pleno casco antiguo leonés se encuentra el Barrio Húmedo, que quizá podamos definir como la zona con más bares de España, con unos 140 locales concentrados en un par de calles. Este rincón del casco antiguo se articula en torno a la Plaza de San Martín y se extiende por calles como Zapaterías, Platerías o Carnicerías. A pocos pasos asoma la catedral de León, cuya torre vigila a los viandantes que por allí acuden en busca de un buen tapeo.

Un prieto, un clarete o un butano

Para aquellos recién llegados que no conocen la tradición leonesa, o que no son leoneses de nacimiento, entrar a uno de estos bares puede suponer un quebradero de cabeza. Especialmente cuando de bebidas trata la historia. Algo perdidos quedan los foráneos cuando escuchan términos como claretes, chatos o butanos; por eso, es de recibo una breve explicación.

Al entrar, podemos pedir, como en cualquier sitio, un vino, un refresco o una caña. Pero también un corto, una caña de un tamaño menor que se encuentra cercana al peligro de extinción. Asimismo, es posible pedir un butano, un refresco gaseoso de naranja de la marca del mismo nombre que nació en el propio León a mediados del siglo pasado. A pesar de que pocos bares sigan sirviendo este refresco made in León, el nombre y la tradición de pedir ese pequeño vaso con refresco de naranja en las barras leonesas sigue más que vigente.

También es probable escuchar al camarero recitar nombres como prieto, chato o clarete, términos que se refieren al vino de la actual Denominación de Origen León, de la variedad de uva prieto picudo.

Las tapas más emblemáticas de León

En León, como dice todo aquel que pasa por sus bares, con tres cañas has cenado. Y es que aquí no se concibe pedir una bebida sin su correspondiente tapa de cortesía. Una de las principales características del tapeo en esta capital de provincia es que cada bar se conoce principalmente por una especialidad, lo que predispone al comensal a una ruta de bares en la que decidir si entrar aquí o allí según la comida con la que le apetezca acompañar su consumición.

El Barrio Húmedo está plagado de clásicos locales entre los que elegir, sitios donde probar tapas de morcilla, cecina, croquetas caseras y también recetas más innovadoras. Hay paradas obligatorias como La Bicha (Plaza de San Martín, 5), donde todo hijo de vecino acude a probar la que probablemente sea la tapa de morcilla más famosa de la ciudad (y a conocer a su dueño, que dicen es de trato complicado). El Rebote (Plaza San Martín, 9) es famoso por sus croquetas porque, además de ricas, vienen con sabores de lo más variopintos: las hay rellenas de queso, chorizo o beicon, también de cecina, de morcilla, de jalapeño o con sabor a pizza.

En El Flechazo (Calle Cardiles, 2) todo el mundo disfruta del mismo clásico, unas patatas fritas con pimentón que triunfan desde tiempos inmemoriales. La Somoza (Calle Platerías, 4) sirve cocina tradicional leonesa, recuperando sabores de siempre en pleno Barrio Húmedo, con platos como el delicioso entrecuesto -espinazo de cerdo-. Y a La Competencia (Calle Matasiete, 9) se va a por una porción de pizza, tapa que acompaña cada ronda de bebidas.

En pleno Jueves Santo, miles de peruanos buscan disfrutar de la tradicional Semana Santa en las playas del país. La experiencia, no obstante, puede traer un dato inesperado: 7 de cada 10 personas que consumen pescado en cevicherías peruanas reciben una especie diferente a la que piden, según revelan estudios científicos sobre el fraude y la sustitución de especies en la cadena pesquera nacional.

La situación podría agravarse debido al cierre parcial de puertos determinado por la Marina de Guerra del Perú debido a oleajes anómalos, lo que provoca un choque de oferta en medio de una escalada de precios en todos los terminales y restaurantes marinos del país.

¿Pediste mero o perico? Así te cambian el pescado en el plato

Un informe de Oceana y Pro Delphinus de 2021 realizó análisis genéticos a 1.025 muestras de pescado tomadas en 39 puntos de venta en Lima, Chiclayo y Piura. El resultado fue contundente: el 67,4% de los productos no correspondía al nombre de venta.

Este fenómeno afecta principalmente a restaurantes, donde la tasa de sustitución supera el 80% en la capital, y a mercados de distritos medios y bajos ingresos. En Piura, la sustitución alcanzó el 80% y, en Chiclayo, el 71%.

El estudio identificó que especies de alto valor comercial, como el mero o el lenguado, suelen ser reemplazadas por alternativas más baratas, como basa o lisa.

Además, cuatro especies —lisa, falso volador, perico y basa— se utilizaron para suplantar a más de 20 variedades diferentes. Los motivos detrás del fraude van desde la dificultad para identificar los filetes hasta incentivos económicos y vacíos en la regulación.

Oceana y Pro Delphinus alertaron sobre la presencia de 13 especies en estado de amenaza en el mercado, como el tiburón zorro común, el tiburón diamante y el merlín rayado.

También se detectaron ventas de especies en veda permanente, como la anguila europea, una abierta violación de normativas de conservación.

Cevicherías y sushi: fraude en platos emblemáticos

Por su parte, el estudio académico “High incidence of mislabeling and a hint of fraud in the ceviche and sushi business”, realizado en Lima, profundizó en la realidad de los restaurantes especializados.

Se recolectaron 400 muestras de filetes frescos, congelados y platos listos para comer (ceviche, sushi y sashimi) de 10 distritos.

De 364 muestras procesadas, el 43% presentó fraude o etiquetado erróneo. El problema fue especialmente grave en cevicherías, donde el 78% de las muestras de ceviche no correspondía al nombre de venta.

Entre los casos más notorios, la “anguila de río” fue sustituida en el 100% de los casos por Anguilla anguilla, una especie en estado crítico de conservación.

Otros ejemplos incluyen la cabrilla (sustituida el 76,5% de las veces), la corvina (solo 40,8% correctamente rotulada) y el lenguado (75% de exactitud).

Las sustituciones suelen involucrar tanto especies de valor similar como otras de menor valor, y muchas veces dificultan la trazabilidad, afectando la capacidad del consumidor para identificar lo que realmente consume.

Semana Santa con precios altos, escasez y puertos cerrados

El escenario de 2026 suma nuevas complicaciones. Hoy el precio del pescado se ha disparado en todos los terminales del país, impulsado por el cierre de 88 puertos a lo largo del litoral, una medida vigente hasta el 5 de abril debido a oleajes anómalos, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra.

El fenómeno reduce la oferta, ya que los pescadores no pueden salir a la mar y la disponibilidad de especies frescas disminuye aún más. Este contexto de escasez y precios elevados coincide con la movilización masiva por Semana Santa.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la festividad proyecta un impacto económico de US$220 millones (S/906 millones), con el desplazamiento de 1,9 millones de turistas, principalmente hacia playas del sur y destinos andinos.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) reporta un comportamiento mixto en la demanda. El sur de Lima, con destinos como Asia y Punta Hermosa, registra mayor afluencia de turistas. En contraste, el norte (Máncora, Punta Sal) enfrenta cancelaciones de entre el 10% y el 30% debido a lluvias. Tenga cuidado.

Playa, ciudad o montaña. La Semana Santa es época de escapadas, ya sea a países lejanos o a destinos nacionales que ofrecen desconexión y retiro durante estos días de fiesta. Para quienes escogen la última de estas opciones, los Pirineos se convierten en un destino soñado, una cordillera llena de paisajes increíbles, pueblos mágicos y experiencias montañeras de las que quitan el aliento.

Además de todo ello, es también un destino gastronómico como pocos. Entre las montañas se esconden grandes restaurantes y asadores, centrados en el increíble producto local que caracteriza a esta región fronteriza. Uno de estos locales ha conseguido ahora llamar la atención de una de las más prestigiosas guías gastronómicas nacionales: la Guía Repsol.

Repsol entregaba hace solo unas semanas sus Soletes de Primavera, reconocimientos que premian a aquellos lugares informales, ya sean restaurantes, bares, cafeterías o terrazas, donde disfrutar con una óptima relación calidad-precio. Para esta Semana Santa, la guía se ha fijado en el restaurante Balcón del Pirineo, un enclave único por su cocina y también por sus espectaculares vistas hacia el paisaje montañoso.

El restaurante se encuentra en pleno corazón del Pirineo aragonés, dentro de la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala, en el pequeño municipio de Buesa. “Su reconocida cocina local de montaña compite con sus vistas al Valle de Broto”, dicen desde la guía sobre este proyecto, a la vez alojamiento rural. Además, añaden algunas recomendaciones sobre qué hacer en los alrededores: “Se encuentra junto al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, muy cerca de la tirolina Pirineos para los más valientes”. Una tirolina única que dice ser la más rápida del mundo (160 km/h) y la más larga de Europa (2 km).

En lo gastronómico, el producto toma el protagonismo, pues Jorge Rabal (propietario) y su equipo se encargan de criarlo o recogerlo, nutriéndose del increíble entorno en el que se encuentran. Ellos mismos crían ejemplares de vacuno wagyu en semilibertad: “Disponemos de 5 animales, de los cuales un buey y una vaca con más de 5 años de edad”. También carneros, en un proyecto de recuperación de una antigua pardina, criados en extensivo “con idea de aumentar la producción y orientarla hacia lo ecológico”. Cuentan con su propio huerto e invernadero y recogen las setas de sus montes.

Su carta comienza con una breve selección de entrantes, con platos como los huevos rotos con jamón o con foie, los pimientos de Lodosa, la ensalada de quesos o la sopa de cebolla. De su especialidad, las carnes a la brasa, seleccionan únicamente la categoría premium, con especial atención a su infiltración, proveniencia y trato. Sus indudables estrellas son el chuletón de vaca premium y el buey, así como la longaniza de la Puebla de Castro. Para acompañar, patatas fritas en dos cocciones o lechuga de su huerto.

No se queda atrás su selección de postres, como su tarta de queso Roquefort, su tartaleta de membrillo con espuma de queso o sus manzanas asadas en horno de leña. Todo ello maridado con algunas de sus cervezas artesanales, sus sidras o sus vinos.

Dónde comer en Aragón esta Semana Santa

En esta nueva edición, Aragón ha conseguido hacerse un hueco con 16 nuevos establecimientos premiados por la Guía Repsol, casi dos decenas de restaurantes que pueden presumir de un nuevo sello Solete Repsol colgado en sus puertas. Este reconocimiento refuerza el valor y la calidad de la gastronomía aragonesa, poniendo el foco en aquellos lugares donde comer bien en un ambiente agradable e informal.

Además de Balcón del Pirineo, Huesca suma cinco establecimientos más en esta edición de primavera:

• Brasería Mesón del Vero (Alquézar): un restaurante que ofrece cocina aragonesa de proximidad con unas espectaculares vistas a la Colegiata de Alquézar y al cañón del río Vero.
• El Molino de Larués (Jaca): este restaurante en la comarca de La Jacetania ofrece una carta de tapas basadas en el producto, además de una de las mejores hamburguesas de todo Aragón.
• La Taberna de Casa Cornel (Benasque): un sitio ideal para acabar un día de montaña con una comida a base de platos típicos de la zona, elaborados con productos de proximidad y maridados con vinos de la tierra.
• Leyendas del Pirineo (Fiscal): este restaurante con casa rural se encuentra cerca del casco histórico de Fiscal y sirve cocina de kilómetro cero y de temporada con sabores del Pirineo.
• Nueve (Barbastro): un proyecto familiar que comenzó a escribir su historia en 2017 y que trabaja siempre con productos frescos de calidad.

Germán y Carito están de celebración. El maravilloso tándem que forma esta pareja de argentinos, también detrás del restaurante Fierro, coronado desde hace años con una estrella Michelin, abría hace menos de un año un nuevo concepto gastronómico en Valencia. Un restaurante de brasas en el barrio valenciano de Ruzafa que hoy brilla más que nunca gracias a la Guía Michelin.

Su restaurante La Oficina de Carito y Germán (C/ del Duc de Calàbria, 16) es una de las nuevas incorporaciones de la guía francesa a su lista de recomendados, una selección de locales donde la calidad y el buen producto prevalecen. “Ha sido muy gratificante”, cuenta Carito sobre las buenas nuevas. “Una de nuestras ideas era crear un sitio donde la gente se pudiese sentir como en un estrella Michelin, pero mucho más relajado. Era el objetivo. Que llegue tan pronto nos ha dado muchísima satisfacción, sobre todo al equipo, un equipo joven y muy comprometido”.

Pero empecemos por el principio. La Oficina siempre ha estado allí, mucho antes de que los cocineros argentinos le pusieran su nombre al proyecto. En esta esquina que forman las calles Matías Perelló y Duque de Calabria siempre ha habido un bar con ese mismo nombre, con una terraza concurrida liderada por una familia valenciana. Tras la pandemia, cerraron y vendieron el local a unos emprendedores argentinos, que pidieron asesoramiento a Germán y Carito. Finalmente, en 2025, los dueños ceden el espacio y las cocinas a la pareja de chefs, que ha querido mantener la esencia y el nombre de este bar de siempre que ahora lideran en sus propios términos.

Germán y Carito son ya nombres conocidos en el panorama gastronómico de la ciudad del Turia. Fueron brazos ejecutores de la primera estrella conseguida por Quique Dacosta en la capital, el restaurante El Poblet, un éxito tras lo que la pareja emprendió su propio camino. Montaron una consultoría gastronómica bajo el nombre de Tándem Gastronómico, consiguieron su primera estrella con Fierro y se metieron en las cocinas de otros dos locales informales, Doña Petrona y Bar Maipi.

Se podría decir que estos argentinos tienen parte de culpa en que Valencia se haya arrimado a la élite de la alta cocina. Con La Oficina, continuaron su crecimiento, con una propuesta que fue, desde el principio, concebida como su particular ‘laboratorio gastronómico’. “Creamos La Oficina para recuperar recetas y platos que no encajan en Fierro y que no habían visto la luz. Queríamos que tuviera esa parte de ‘fun dining’ sin que esto tenga que implicar tener una cocina de peor calidad o menos formal. Un sitio donde comer divertido y donde tuvieran espacio todos esos productos que queremos trabajar”.

Qué se come en La Oficina

La Oficina se podría definir como un ‘bar de brasas’. No es un asador, como ellos mismos no se cansan de aclarar. Aquí hay mucho más que carne y pescado cocinados al calor del fuego, aunque de eso también hay un rato. Se trata, por resumirlo, de una cocina desenfadada donde las brasas tienen mucho protagonismo. “Tenemos varios métodos de cocción a la brasa: Josper, parrilla abierta con brasa volcánica y Kamado”, cuenta Carito en su conversación con Infobae. Esta variedad, dice, les permite “hacer cocciones diferentes siempre con toque de brasa, pero no necesariamente con el estilo habitual”.

El fuego ejerce como claro hilo conductor de una propuesta que juega con productos madurados, tanto chuletones de ternera como pescados del día, y también con platos pensados para compartir. Entre algunas de sus elaboraciones estrella destacan su lasaña frita rellena de asado tradicional argentino, el cual cocinan a fuego lento en la parrilla, o el gofre con gamba blanca y limón. También verduras cocinadas al fuego, como la coliflor asada en parrilla Josper con chimichurri que se cubre de una demi-glace de cebolla roja; y en forma de tarta coronada por cebollas y escarolas.

Mención aparte merece la parte dulce, toda ella obra de Carito, con postres como su particular red velvet o su torrija de leche de oveja quemada con dulce de leche. “Los postres los cuidamos mucho y les damos tanta importancia como a cualquier otra receta”, aclara Carito. Sobre su propuesta para este postre clásico de la Semana Santa, la cocinera nos cuenta los detalles. “La torrija es muy tradicional, pero la nuestra tiene ese toque diferente. Es una lámina muy fina de pan brioche que embebemos con leche de oveja y caramelizamos con poco de mantequilla de cacahuete. La acompañamos de helado de leche de oveja ahumado, dándole el toque que conecta con todo el concepto”.

Todo ello se complementa con una carta de cócteles diseñada por el reconocido barman Iván Talens, amigo de la pareja de argentinos, y con una bodega que acompaña la experiencia a la perfección. La experiencia, con opción de pedir a la carta, también nos invita a dejarnos llevar por alguno de sus menús degustación: Pescado madurado a la brasa, Vegetariano a la brasa, el de Carne madurada o el que llaman Te damos de comer. Todos ellos con un rango de precios que viaja desde los 45 hasta los 65 euros por comensal.

Lugares donde se come bien, con buen producto, ambiente cuidado y precios razonables. Es el tipo de locales que la Guía Repsol define como Soletes, bares, restaurantes informales o terrazas donde disfrutar no requiere rascarse los bolsillos. Son todo ello valores cada vez más complicados de encontrar, especialmente en zonas turísticas como es la isla de Mallorca.

En su nueva edición de Soletes de Primavera, la Guía Repsol ha premiado a más de 300 direcciones, todas ellas perfectas para visitar durante la Semana Santa. Una de ellas se esconde precisamente en Mallorca, una terraza escondida en Deià, un pequeño y pintoresco pueblo de la costa oeste de la isla que bien merece la visita. Allí se encuentra Sa Font Fresca (Carrer Arxiduc Luís Salvador, 36), un restaurante almacenado en una de las casas de piedra que caracterizan a este precioso enclave.

Lo primero que llama la atención en este espacio es su amplia terraza, que la propia guía destaca por sus impresionantes vistas. “La terraza de este mítico bar da a las montañas y al pueblo de cuento de Deià“, explican desde la guía sobre el nuevo Solete de la isla. Un paisaje agreste, diferente al que suele observarse en la turística isla, que nos permite disfrutar de un momento de relajación y tranquilidad. Valores cotizados en las Pitiusas.

Al frente del restaurante se encuentra el chef italiano Mattia Cutrufelli, quien se encarga de preparar recetas como el canelón de cordero, el carpaccio de pulpo o el tartar de pescado de temporada. Además, cuentan con tapas tan originales como las croquetas caseras de baba ganoush, los arrosticini de cordero servidos con tacos de maíz y hummus libanés o la pinsa de búfala con anchoa del Cantábrico, tomate cherry y albahaca fresca. Una fusión de sabores que se representa también en sus arroces y pastas, así como en sus pizzas artesanales y de larga fermentación, preparadas con harinas orgánicas de fermento vivo.

Mención aparte merecen sus postres artesanales, algunos como el canoli, el tiramisú de pistacho y el lemon pie, que se preparan día a día como colofón final a este festín mallorquí. Pero a esta terraza también podemos acudir a desayunar o, simplemente, a tomar un café con sus increíbles vistas como telón de fondo.

Nuevos Soletes en las Baleares

En su última actualización de primavera, la guía ha incorporado 16 nuevos Soletes a su lista de premiados en las Baleares, elevando el total del archipiélago a 219 establecimientos reconocidos. Son bares y restaurantes, pero también cafeterías, vinotecas y terrazas con personalidad propia, alejados del lujo y centrados en una cocina sencilla y bien resuelta. Estas son todas las nuevas direcciones premiadas con un Solete en Mallorca, Menorca e Ibiza.

Restaurantes en Mallorca

• Restaurante Blat al Sac (Palma de Mallorca)
• Gibson Bar (Palma de Mallorca)
• Bar Rita (Palma de Mallorca)
• Chiringuito Cala Fornells (Cala Fornells)
• Ca S’Arquitecte (Sencelles)
• Restaurante Nu (Montuïri)
• Sa Font Fresca (Deià)

Restaurantes en Menorca

• Bar Marcelino (Maó-Mahón)
• Bar Vida Una (Maó-Mahón)
• Bar Imperi (Ciutadella de Menorca)
• Restaurante Primitiu (Ciutadella de Menorca)
• Restaurante Perbacco (Ferreries)

Restaurantes en Ibiza

• Restaurante Can Mestre (Sant Josep de Sa Talaia)
• Restaurante Es Timbal (Sant Josep de Sa Talaia)
• Restaurante S.Marí (Sant Antoni de Portmany/San Antonio Abad)
• Restaurante Soleàs (Santa Eulària des Riu)

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) extendió hasta el 30 de abril de 2026 el plazo para que bares, restaurantes, hoteles y heladerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gestionen la exención del Impuesto Inmobiliario/ABL.

La medida busca sostener y reactivar a un sector que acumula más de 4.200 establecimientos beneficiados y que afronta una notable caída en su actividad. El beneficio forma parte de las estrategias de la administración local para impulsar el empleo y la producción en un contexto de debilidad de la demanda interna, según informó el organismo porteño.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por AGIP, 4.267 contribuyentes ya se encuentran inscriptos y gozan de la exención impositiva implementada por la Ciudad, un dato que confirma el fuerte nivel de adhesión del sector.

El beneficio, planteado como herramienta de política fiscal para evitar cierres y despidos, alcanza al pago del ABL correspondiente al período entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2026. La administración precisó que la medida constituye una respuesta directa a los reclamos del sector.

Los establecimientos interesados en acceder al beneficio disponen ahora hasta el 30 de abril de 2026 para presentar la solicitud. El trámite se realiza exclusivamente a través del sistema Trámites a Distancia (TAD), mediante la plataforma oficial del Sistema Administrativo de Documentos Electrónicos (SADE).

Requisitos y procedimiento para solicitar la exención

Quienes deseen acceder a la exención deben presentar una serie de datos obligatorios, según explicó el organismo porteño.

El trámite exige consignar número de partida inmobiliaria; domicilio de explotación debidamente inscripto en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE); fecha de inicio y fin de contrato de locación o comodato, en caso de corresponder; nombre, apellido o razón social y CUIT del locatario o comodatario; actividad económica declarada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme al Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES), siempre que corresponda a los rubros gastronómicos y hoteleros.

La presentación debe realizarse digitalmente a través de la plataforma TAD, donde los contribuyentes deben adjuntar también la documentación respaldatoria correspondiente.

Deducciones y créditos para quienes ya pagaron el ABL

El beneficio contempla mecanismos para casos específicos de pago anticipado o parcial del impuesto inmobiliario. Para quienes hayan abonado ya las cuotas 1, 2 y/o 3 del ABL 2026 antes de gestionar la exención, la AGIP dispuso que “el monto abonado será descontado de las cuotas restantes del año fiscal”, evitando así la pérdida del beneficio.

Por otro lado, aquellos contribuyentes que hayan pagado de manera anticipada la totalidad del ABL anual recibirán un crédito fiscal equivalente a la mitad del total adelantado, el cual será aplicado automáticamente en las cuotas correspondientes a 2027. Con este esquema, la administración porteña busca “proteger el equilibrio financiero y evitar la doble imposición”, remarcaron desde AGIP.

Sostener el empleo y la actividad turística

El sector gastronómico y hotelero de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre los más afectados por la retracción de la demanda registrada en el último año, con descensos en la actividad reportados por los propios comercios.

Esta realidad impulsó a la AGIP a priorizar acciones de acompañamiento: la exención del ABL fue pensada para “evitar cierres definitivos y sostener los puestos de trabajo” del sector, así como impulsar la recuperación turística y cultural, conforme detalló la administración porteña.

La solicitud del beneficio es de carácter obligatorio y no automático. Solo quienes cumplan con el trámite dentro de los plazos estipulados podrán acceder a la exención correspondiente a los seis meses previstos. La AGIP subrayó que la omisión del procedimiento implicará la imposibilidad de acceder al beneficio para el semestre aplicable.

Puede que Madrid sea el centro geográfico de la península ibérica, pero alberga la segunda lonja de pescado más grande del mundo. Hablamos del Mercado Central de Pescados, en Mercamadrid, un enclave que poco tiene que ver con un puerto al uso, y que demuestra la excelente conexión logística que Madrid posee con nuestras costas. Es por ello que en los restaurantes de la capital se puede comer un excelente producto del mar, casi tan fresco como el que comeríamos con la brisa salada en la cara.

Hay lugares donde comerlo a la parrilla, a la sal o al horno, a la plancha, ahumado, frito, a las brasas, marinado, rebozado, al pil pil... Tantas formas de disfrutar de este manjar como cocineros trajinan en los fogones madrileños. Para saber dónde comer el mejor pescado de todos, por materia prima y por trato, acudimos a uno de los nuevos templos del mar en Madrid para escuchar las recomendaciones de sus expertos.

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Nos las da Raúl Chiritescu, jefe de sala y sumiller del restaurante Aleteo, la recién estrenada propuesta del Grupo Rocacho centrada en pescados y mariscos. Estos son sus restaurantes favoritos de la capital para comer pescado en todas sus formas, cocciones, orígenes y precios.

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Tragaluz para el día a día

Para pasar un buen rato y comer bien, el jefe de sala de Aleteo tiene clara su primera recomendación: Tragaluz. El restaurante italiano del Grupo Tragaluz es un lugar de lo más especial, un espacio con una identidad única que hace honor a los sabores del Mediterráneo desde el interior del barrio de Salamanca.

Aquí, el pescado se integra en platos de inspiración internacional como los Paccheri con salmonetes, tomatitos y ajetes, la Vieira con puré de tupinambur y ‘nduja, el Carpaccio de atún o el Crudo de pez limón al aceite de oliva virgen. Más allá de la cocina, llama la atención su espacio, en un invernadero acristalado con un atractivo interiorismo de diseño. “Ambiente muy bueno, buena comida, muy informal pero muy divertido”, define Raúl este espacio, que además ofrece DJ las noches de miércoles a sábado.

Un clásico de la brasa

Como Rocacho, Casa Julián de Tolosa es un consolidado templo de la carne. Pero pocos caen en la cuenta de que en este asador vasco, inaugurado en 1954 por Julián Rivas, también se puede comer un estupendo pescado. El cocinero Mikel Gorrotxategi dirige ahora las brasas en esta casa, que tiene ya dos locales en la capital: el primero y original en la Cava Baja y otro en la calle Ibiza.

“Julián de Tolosa es un sitio que me encanta”, reconoce Raúl. “Hace poco estuve ahí, además. Calidad de toda la vida y buen servicio”, dice sobre ellos el jefe de sala, recomendándonos dar una oportunidad a este templo carnívoro también en el apartado del mar.

En lo que a pescados se refiere, una de sus grandes especialidades de Julián Tolosa es el rape a la parrilla, cocinado al estilo Orio: primero lo doran en la brasa, después le dan un golpe de horno y, por último, lo acompañan con un refrito de ajo, perejil y vinagre balsámico. El otro gran rey del mar en esta casa es la merluza de Burela rebozada, otro gran clásico en este asador.

Una novedad imperdible

Como novedad, el jefe de sala del grupo Rocacho no puede evitar hacer una autorrecomendación. Estratégicamente ubicado en la confluencia de María de Molina con el Paseo de la Castellana, Aleteo es toda una oda a la materia prima de primer orden, así como al trabajo de sala, que cuidan al milímetro. Tienen cocina de horario ininterrumpido y abren todos los días de la semana, lo que hace de este espacio un lugar de encuentro para quienes busquen darse un homenaje con sabor a mar.

Ya a simple vista, los clientes pueden observar las piezas que se exhiben en sus vitrinas, las mismas que luego aparecerán en sus platos. Rodaballos, corvinas, merluzas, pixin o lenguados, así como mariscos vivos que yacen en su pecera central, tratada diariamente para que la cigala de Marín, el bogavante nacional y las langostas se mantengan como en su hábitat natural.

Los pescados del día, legados todos ellos de parte de Pescados Madrid, pasan por la brasa de carbón y los mariscos se pueden degustar cocidos, a la brasa o en forma de arroz. Además de esta serie de principales, el restaurante ofrece entrantes, postres y una bodega de más de 200 referencias, entre tintos, blancos, rosados y espumosos.

Para una ocasión especial, Desde 1911

Para celebrar una ocasión especial —realmente especial—, Raúl nos aconseja uno de los más exclusivos templos del pescado que tiene la ciudad de Madrid. “Para un día especial, yo diría Desde 1911. Productazo, ya conoce todo el mundo lo que hace esta gente. Y es muy interesante, no falla nunca”, asegura el sumiller sobre el restaurante liderado por el chef Diego Murciego.

Desde 1911 es el homenaje que Pescaderías Coruñesas ha querido hacer a los más de cien años de historia de su empresa familiar. Un restaurante que nació de la búsqueda de la excelencia y en el profundo respeto hacia el mar, y también hacia las generaciones de pescaderos que consiguieron que Madrid se convirtiese en la capital del pescado y marisco fresco en España.

Ubicado en la calle Vivero, el restaurante se esconde dentro de una antigua nave industrial que en su día funcionó como taller de bombas de bobinas eléctricas. Cada día, su menú se reinventa y cambia, adaptándose por completo a la pesca llegada ese día de las costas de La Coruña. El menú comienza con seis entrantes, de los que cada comensal podrá elegir entre tres y seis en función del menú elegido. Después, un solo plato principal, un único pescado que será el mejor de los que ese día hayan llegado a Pescaderías Coruñesas. El precio va desde los 190 hasta los 270 euros por comensal.

La Semana Santa es una de las fechas marcadas en el calendario para los españoles, unos días festivos en los que muchos se animan a subirse a un avión para una escapada que les permita salir de la rutina. Sin embargo, también son muchos los que aprovechan estas fechas para explorar ciudades cercanas con un importante patrimonio histórico, destinos ideales para descubrir en un fin de semana o incluso en un solo día, como es, por ejemplo, la ciudad de Ávila.

Su espectacular muralla medieval, su catedral, la primera de estilo gótico en España, sus calles empedradas, sus basílicas y monasterios y sus museos son motivos más que suficientes para hacer de esta ciudad el destino ideal para un día de paseos e historia. A todo ello se suma un último motivo: la gastronomía. Considerada como la capital del chuletón, Ávila cuenta con una riquísima tradición culinaria, con recetas tan conocidas como las patatas revolconas, la sopa castellana o las migas del pastor.

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No es difícil, por lo tanto, encontrar lugares donde comer bien en esta ciudad amurallada. No obstante, para quienes busquen una alternativa diferente, con una propuesta joven y una filosofía de respeto por la tradición y el entorno, la Guía Michelin tiene una clara favorita. En este mes de marzo, la entidad francesa ha incluido a un restaurante abulense en su lista de recomendados, cocinas de calidad que no muchos conocen, pero a las que merece la pena dar una oportunidad.

El restaurante en cuestión es Surco (Carretera de Salamanca, 4), una propuesta que honra la cocina tradicional desde el punto de vista de un chef con estrella Michelin. El restaurante se ubica en el mismo edificio donde brilla el laureado Barro (1 estrella Michelin), aunque en esta ocasión con una versión más accesible e informal de la cocina del chef Carlos Casillas.

Cocina Michelin en una terraza con vistas

El edificio que hoy alberga a ambos restaurantes fue antaño un viejo almacén de harinas del siglo XIX, ubicado junto al río. En Surco, que ocupa su planta baja, la cocina tradicional de Ávila se sirve en su formato más cuidado y original, con propuestas perfectas para compartir, con opción también para medias raciones.

El espacio que ocupa es gran parte de su encanto. Surco cuenta con una amplia zona de bar, perfecta para tapear o tomarse un café; un acogedor comedor con la viguería de madera a la vista y una fantástica terraza asomada a las murallas de la ciudad. Unas impresionantes vistas que convierten a este lugar en un destino ideal para quien visita por primera vez la ciudad castellana.

Entre los platos favoritos de la guía destacan la ensaladilla con ventresca y camarón, los raviolis de conejo al ajillo (15 €), la berenjena a la parrilla con salsa de ostras (13 €) y las albóndigas de ciervo con setas (18 €), una deliciosa lista a la que se suman bocados como la croqueta de pollo al carbón (3 €), las lentejas con jabalí (16 €) o el clásico chuletón. En la lista de postres, destaca su cremosísimo flan, acompañado con una quenelle de helado de mantequilla (8 €). Todo ello resguardado por una carta de vinos potente y con precios para todos los públicos.

Los accionistas de Jetro Restaurant Depot recibirán un pago de 21.600 millones de dólares en efectivo y otros 91,5 millones de dólares en acciones de Sysco como parte de un acuerdo que establece uno de los mayores movimientos recientes en el sector de distribución alimentaria en Estados Unidos. La operación, anunciada oficialmente por Sysco, contempla la adquisición total del proveedor de alimentos Jetro Restaurant Depot, consolidando la posición de Sysco como líder en el suministro mayorista a más de 725.000 restaurantes en todo el país, de acuerdo con la información publicada por el medio original.

La transacción, valorada en 29.000 millones de dólares, equivalentes a unos 25.250 millones de euros, ha tenido un impacto inmediato en el mercado bursátil. Según informó el medio, las acciones de Sysco sufrieron una caída abrupta del 12% poco después de hacerse pública la noticia, registrando un descenso desde los 81,80 dólares por acción en el cierre previo hasta los 71,9 dólares tras la apertura en la Bolsa de Nueva York. Este desplome se produjo en un contexto de atención creciente en el sector, que permanece a la expectativa del efecto que la fusión podría tener tanto en la competencia como en las dinámicas del mercado de alimentos estadounidense.

El medio detalló que Jetro Restaurant Depot, conocido por su modelo de venta mayorista de alimentos y suministros a través de supermercados orientados a negocios independientes, ha mantenido como objetivo facilitar precios más bajos a pequeños comercios, restaurantes y empresas de catering. La compañía cuenta actualmente con una red de 166 almacenes distribuidos en todo Estados Unidos, convirtiéndose en un actor clave para los pequeños negocios del sector gastronómico.

Sysco, por su parte, explicó las razones estratégicas detrás del acuerdo. El consejero delegado de la compañía, Kevin Hourican, aseguró en declaraciones reproducidas por el medio de comunicación: "Sysco y Jetro Restaurant Depot mejorarán el valor de los pequeños restaurantes independientes y los consumidores a los que sirven, al ampliar el acceso a productos alimenticios frescos y más asequibles, y al ofrecer más opciones y comodidad". La compañía espera que la integración de los almacenes de Jetro contribuya a fortalecer su posicionamiento y amplíe su portafolio de productos y servicios.

A pesar de la abrupta reacción bursátil tras el anuncio, Sysco reafirmó sus perspectivas financieras para el presente ejercicio fiscal, proyectando un crecimiento de las ventas entre el 3% y el 5%. Según publicó el medio, la empresa tiene previsto presentar sus resultados financieros a finales de abril, en medio de la expectación generada por la magnitud de la operación y las reacciones del mercado. Además, Hourican expresó: "Nos complace que Sysco esté encaminado a cumplir con nuestras previsiones para 2026 y a consolidar nuestro sólido crecimiento, incluyendo el desempeño local, donde esperamos un crecimiento superior al 3% en el tercer trimestre de 2026", según consignó el mismo medio.

La operación marca un punto de inflexión dentro del sector mayorista de productos de consumo, según los datos proporcionados por la fuente. Con la adquisición, Sysco accede a una base ampliada de clientes y a una presencia física incrementada en el territorio estadounidense, mientras el entorno empresarial y los analistas observan las posibles sinergias y los desafíos asociados a la integración de dos redes logísticas de gran escala. La atención de pequeños comercios, competidores y analistas financieros se mantiene sobre la respuesta del mercado ante los cambios previstos en el acceso a productos, precios y condiciones de competencia tras la consolidación de dos de los actores más relevantes del segmento de distribución alimentaria en el país.

Mucho más que paella, gambas y arroces. La cocina valenciana, más concretamente la alicantina, muestra una inmensa riqueza que no todos los que visitan el Levante consiguen conocer. Algunos restaurantes luchan por reivindicar esta tradición, recuperar platos y defender el producto local frente a la creciente oferta internacional que impera en sus zonas más turísticas.

Es la premisa bajo la que nació Mare, un restaurante de profundas raíces alicantinas cuyo objetivo es, ni más ni menos, hacernos sentir como en casa. Al frente de las cocinas se encuentra Miquel Gilabert, chef alicantino que lidera el proyecto acompañado de su madre, Josefina, fundadora original del negocio y encargada de abastecer al restaurante con los vegetales cultivados en su huerto.

Tras formarse en eso que le apasionaba, Miquel pasó por cocinas como la del asador Etxebarri, antes de lanzarse a la piscina con su propio proyecto. “Te planteas abrir tu espacio, pero empiezas a mirar los precios de un traspaso o del alquiler y son desorbitados”, cuenta el cocinero. Sus padres tenían un bar en su Benidoleig natal y este ya veía venir su ocaso. Fue en 2020 cuando los astros se alinearon y Gilabert tomó la decisión de volver al pueblo.

Así nació Mare, una de esas joyas que uno no espera encontrar en un pequeño pueblo interior de poco más de 1200 habitantes. Ubicado a unos 15 kilómetros de Dénia, Benidoleig escapa del tsunami turístico que llega por oleadas a la costa alicantina. Pero aquí tampoco aspiran a recibir a hordas de gente los julios y agostos. El aislamiento que algunos verían como un hándicap, Miquel y su equipo lo aprovechan como una virtud, la de recibir con mimo a cada uno de los clientes que se acercan a su casa cada día.

“Aquí se valora la tranquilidad, tanto la que tienes tú como cocinero como la que tienen los clientes. Muchas veces en verano, en Dénia o Jávea no puedes ni aparcar para ir a comer; aquí se puede aparcar en la puerta tranquilamente”, dice entre risas el cocinero, nacido y crecido en esta localidad de la Marina Alta. Un contexto que, además, acerca a chef y cliente para una experiencia única y cercana que ocurre en solo cinco mesas. “El trato con el cliente es mucho más directo, es como si vinieras al pueblo a comer a casa de alguien”.

Su entorno es, para ellos, una fuente de inspiración y de producto. Porque Mare demuestra un arraigo tremendo hacia su espacio, recuperando recetas de la tradición valenciana y confiando al máximo en los productores de su alrededor. “Estás en Dénia comiendo en un restaurante y cierras los ojos y podrías estar en Nueva York, en Lima o en Shanghái, porque te servirían el mismo plato, la misma comida. Muchas veces se pierde esa conexión con el territorio”, reivindica el alicantino.

“Lo más representativo de nuestra oferta es el puchero valenciano, un plato emblemático y conocido por toda España que en Valencia también tiene su versión”, cuenta el chef, que reivindica esta receta más ligera que la de otros cocidos españoles. “Lleva verduras humildes y mucho tubérculo, como chirivía, napicol o zanahorias, que aportan unos matices muy buenos”, explica el cocinero. Además, como es común en este tipo de platos, lleva garbanzos, cerdo y ternera y las clásicas pelotas de carne.

La carta se organiza en torno a bloques como ‘Producto & Campo’, ‘Producto & Mar’ o ‘Producto & Marisco’, y ofrece clásicos como su sobrasada, la anchoa que hacen ellos mismos; sus imperdibles arroces y paellas, que en verano sustituyen al puchero como plato estrella; y los pescados que van trayendo de la lonja de Dénia. “Los intento cocinar a la brasa y sin pasar, que se mantengan tiernos, casi como si estuvieran vivos”. Con estas elaboraciones, en Mare ofrecen dos menús: el Germanor, disponible los mediodías laborables, por 32 euros; y el Teresa, en forma de degustación, por 60 €.

Todo ello se baña con una bodega única, sorprendentemente extensa para lo reducido de su localización. “Intentamos hacer un viaje por todo el territorio valenciano, sobre todo para la gente del extranjero que viene al restaurante y busca un vino local. Y también queremos tener algo para la gente local que busca vino internacional”. Buscando el caldo perfecto para unos y otros, al final han acabado con un almacén de 1000 y pico referencias. Casi más que habitantes Benidoleig.

El primer cambio de hora de 2026 se llevará a cabo la madrugada del domingo 29 de marzo y, como cada año, se reaviva el debate sobre su repercusión económica en España, planteando si realmente representa un recurso valioso para sectores como la hostelería y el comercio, o si, por el contrario, supone una carga que lastra la actividad en otras áreas. Según detalla la UNIR, la discusión sobre los efectos del cambio horario se mantiene abierta, alimentada por posturas enfrentadas respecto a sus beneficios y desventajas.

La afluencia de clientes a establecimientos hosteleros aumenta en las tardes y noches estivales, generando así un incremento en ventas y beneficios para el sector, especialmente en eventos y terrazas de verano. Este efecto responde a un mayor consumo en actividades al aire libre, fenómeno que se produce por el aumento de horas de luz durante el horario de verano.

No obstante, ciertos sectores económicos, como la agricultura o la ganadería, registran pérdidas importantes por la alteración de horarios naturales y ciclos biológicos animales. Además, el ajuste al cambio horario provoca un leve aumento de los accidentes laborales debido a la falta de sueño, y se cuestiona el supuesto ahorro energético al existir un mayor uso de aire acondicionado.

Impacto en los sectores económicos

Los sectores de hostelería y comercio ocupan una posición especialmente sensible ante este fenómeno, dada su relevancia en el desarrollo de actividades en espacios exteriores y su capacidad para atraer tanto turismo como clientela local. Mientras que la hostelería se beneficia del crecimiento de las actividades vespertinas, el sector se enfrenta también a desafíos asociados a la reorganización de turnos, desajustes operativos y la gestión de la demanda nocturna para evitar incrementos en los costes de personal y energía.

La cuestión de la productividad es otro foco de debate, pues se detecta una bajada temporal de la eficiencia operativa tras la transición horaria. Por parte de los sectores críticos, se resalta que las ventajas económicas pueden ser marginales cuando se las compara con impactos de mayor calado, como los relacionados con salarios e inflación, además de registrarse un consumo energético más elevado.

El propósito inicial del cambio de hora, basado en el ahorro energético y el fomento del consumo, está sometido a revisión por el avance de la tecnología y las variaciones en los hábitos de consumo. La hostelería y actividades turísticas experimentan un repunte gracias al atractivo de las actividades durante las horas prolongadas de luz, traduciéndose en más ventas de alimentos y bebidas, sobre todo en eventos estivales.

Sin embargo, la distribución de los beneficios no es uniforme: el sector primario acusa el ajuste artificial de los horarios, y la productividad de los trabajadores se resiente temporalmente, mientras que el supuesto ahorro energético queda, según voces críticas, relativizado por el incremento de aparatos de climatización.

Oportunidad y desafío

La dualidad del cambio horario se manifiesta en el impacto desigual entre sectores beneficiados y perjudicados. Existe la necesidad de diseñar estrategias empresariales adaptativas, implementando soluciones basadas en el análisis de datos locales e innovación para maximizar los beneficios y reducir los costes asociados. Entre las recomendaciones, destaca la importancia de ajustar la organización operativa y la programación de servicios según los picos de demanda determinados por el horario estival.

El debate sobre la posible eliminación del cambio de hora sigue vigente, condicionando las perspectivas de actores económicos y sociales. El criterio de éxito para los sectores consiste en aplicar estrategias que permitan aprovechar las ventajas económicas del horario de verano, sin descuidar los inconvenientes y buscando un equilibrio informado, cuestión que continúa marcando el ritmo de la discusión económica en España.

El último episodio ocurrió en el restaurante El Museo, donde la mujer consumió platos y bebidas por un total de 90 soles, según informó Gian Muñoz, dueño del establecimiento, en declaraciones a ATV Noticias. La intervención del serenazgo no evitó su retira tranquila tras consumir, lo que evidencia que el perjuicio económico no rebasa el umbral para la acción policial. Desde el medio, se ha señalado que este caso refleja una tendencia en aumento, con numerosos intentos de abordaje sin resultados exitosos.

Los registros de vigilancia y la viralización de videos en redes sociales permitieron identificar el método de la mujer, reconocida en distintos restaurantes del distrito por repetir la misma estrategia: pedir y consumir alimentos, luego presentar excusas para no pagar y justificar su accionar con frases propias. “Ellos pueden, ellos pueden pagar con su plata”, manifestó ante la cámara de Gian Muñoz, quien documentó el incidente.

Mujer engañaría restaurantes con excusas y comprobantes falsos

De acuerdo con Gian Muñoz, la implicada actúa con aparente normalidad desde su ingreso. Escoge una mesa, solicita el menú, pide platos como ceviche de perico, empanadas y bebida, permanece en el local entre una y dos horas y, al finalizar, evade el pago por medio de justificaciones como esperar una invitación o la llegada de un tercero que cubrirá la cuenta.

Frente a la exigencia de abonar, la mujer presenta excusas constantes, mostrando incluso vouchers de consumos previos en otros comercios y mencionando: “He pedido empanaditas chiquitas tan ricas”. La conducta se sostiene pese al intento del personal de negociar. La negativa a asumir responsabilidad queda retratada en sus propias palabras: “Entonces, yo es como si vengo a almorzar”.

Testigos y empleados aseguran que la mujer suele portar una lupa grande y un cuaderno rosado con comprobantes, objetos que utiliza para crear la impresión de que ya pagó o está en trámite de hacerlo. Esta puesta en escena genera confusión, pero termina por alertar a quienes están atentos a reportes virales.

“Que paguen los que tienen plata”

La mujer se presenta como Katherine, afirma tener 55 años y mantiene un trato cordial en la interacción inicial. Ella es reconocida por llevar consigo la característica lupa y una agenda con comprobantes, lo que le ha valido el apodo de la señora de la lupa.

Durante el diálogo con Gian Muñoz, rechazó haber reincidido en otros establecimientos. No obstante, sus respuestas resultan inconsistentes: “No tengo plata, que paguen los que tienen plata”, o señala que una jefa llegará para asumir el pago. A pesar de la insistencia del personal, nunca adopta un tono agresivo y siempre se retira de manera calmada.

Desde la perspectiva del titular de El Museo, la mujer no muestra señales visibles de trastorno durante la atención; sus pedidos son racionales y el vínculo con el entorno es convencional hasta el momento del pago. Muñoz enfatiza: “No se mostró violenta en ningún momento. Le expliqué que correspondía pagar y simplemente no quiso reconocerlo”.

Mujer ha sido intervenida más de 50 veces por serenazgo en restaurantes

Una complicación recurrente para los afectados es que no es posible detener a la mujer porque el perjuicio económico de cada episodio es reducido. Gian Muñoz relató al medio que, tras informar a serenazgo, se recomienda llamar a la policía, pero cuando identifican a la señora, la respuesta habitual es prevenir que vuelva a ser atendida en otros locales. Más de cincuenta ocasiones ha sido identificada en establecimientos.

El personal de serenazgo confirma la reiteración de estas acciones y, aunque interviene cada vez, solo es posible exhortar al pago o pedirle que se retire, ya que el monto consumido no configura delito ni causa legal de detención. En algunos restaurantes, las pérdidas suelen trasladarse al mozo responsable, aunque Gian Muñoz aclaró que en su local no aplicaron esa práctica.

La Semana Santa llega a principios de abril como un muy esperado paréntesis a la rutina, unos días perfectos para una pequeña escapada que nos permita conocer mejor las ciudades y pequeños pueblos que nos rodean. Y es que, a pesar de la creciente tendencia de optar por viajes internacionales, España sigue siendo el destino preferido por los ciudadanos españoles, que aprovechan sus días libres para desconectar, conocer y disfrutar.

De entre todas las posibles opciones, la ciudad de Toledo repite este 2026 como la preferida por los españoles para viajar en Semana Santa, con el 9% de las reservas nacionales registradas en GuruWalk. La Ciudad de las Tres Culturas emerge como uno de los grandes atractivos turísticos del interior de la península, especialmente en estas fechas, pues su Semana Santa está declarada de Interés Turístico Internacional.

Pero no es el único atractivo que nos llama hacia esta ciudad manchega. La belleza de su casco histórico, su rica historia y su gastronomía son motivo más que suficiente para dedicar unos días a conocer a fondo Toledo y sus alrededores. En cuanto a sus restaurantes, existen opciones para todos los gustos, también tabernas, bares y cocinas informales para disfrutar sin rascar los bolsillos.

Para elegir dónde, cuándo y cómo, echamos un vistazo a los restaurantes premiados por la Guía Repsol con un Solete, un sello que premia a cocinas asequibles y cercanas con una excelente relación calidad-precio. Hace solo unos días salían a la luz los últimos premiados en esta categoría, más de 300 establecimientos repartidos por todo el país, de los cuales cuatro se encuentran en las calles de Toledo. Todos ellos cuentan con un ticket medio de entre 20 y 30 euros por comensal, permitiéndonos disfrutar sin rebajas en esta Semana Santa.

La Esencial: una taberna en un palacio

Una versión de las tabernas de siempre, integrada dentro de un hotel boutique dentro de un palacio recién rehabilitado en pleno casco, muy cerca del Alcázar. Además de esta privilegiada ubicación, la guía destaca el buen vino y la buena comida que se sirve en La Esencial. Platos sencillos y sabrosos, hechos con ingredientes de temporada, de cercanía, artesanos y ecológicos que se traducen en tapas frías y calientes y platos principales.

• Dirección: C. Trastámara, 4, 45001 Toledo

Napoli dei Borboni: un napolitano en el casco histórico

Otro de los recién premiados es este restaurante napolitano en la plaza de Santiago del Arrabal, uno de los rincones con más encanto del casco histórico de Toledo. Sus pizzas, su pasta fresca y sus platos principales, entre ellos el scaloppine con salsa Parmigiano o la lubina al agua loca (all’acqua pazza), han conquistado a la Guía Repsol y a los toledanos que encuentran allí un pequeño viaje hasta el sabor italiano más auténtico.

• Dirección: Pl. de Santiago del Arrabal, 3, 45003 Toledo

La Casa de Damasco: shawarmas y buena cocina siria

Los Soletes pueden tener muchos aspectos, también el de un restaurante de cocina siria especializado en shawarmas. El restaurante La Casa de Damasco tiene su local principal en pleno casco antiguo de Toledo y es conocido por tener uno de los mejores kebabs de toda la ciudad, además de otros platos de la cocina siria que destacan por la calidad y autenticidad de su cocina. Su shawarma de pollo adobado por ellos mismos es el indudable plato estrella.

• Dirección: C. Sierpe, 5, 45001 Toledo

Gaudy: tapas y brasas en un pueblo cercano

Para una escapada a los alrededores, la zona de Consuegra ofrece un paisaje espectacular con su llanura plagada de molinos, así como restaurantes tan especiales como Gaudy. Esta taberna se encuentra en el interior del edificio histórico de La Tercia, un antiguo palacio que esconde una bóveda con colores llamativos y diseño vanguardista. El restaurante cuenta con una agradable terraza, un salón interior y una zona de barra donde se pueden degustar tapas elaboradas. Su cocina es tradicional, con importancia al buen producto y unas presentaciones muy cuidadas.

• Dirección: C. Plus Ultra, 7, 45700 Consuegra, Toledo

¿Puede un equipo especializado en carnes sacar adelante uno de los mejores restaurantes de pescado de Madrid? Aleteo es la prueba fehaciente de que así es. Inaugurado en noviembre de 2025, se trata de la última apertura del Grupo Rocacho, una de las grandes enseñas de la gastronomía madrileña, con tres restaurantes en la capital especializados en carnes a la brasa. Ahora miran hacia el mar, con una cuarta apertura con hechuras para convertirse en el nuevo puerto de referencia en el barrio de Salamanca.

Estratégicamente ubicado en la confluencia de María de Molina con el Paseo de la Castellana, este restaurante es toda una oda a la materia prima de primer orden, así como al trabajo de sala, que cuidan al milímetro. Tienen cocina de horario ininterrumpido y abren todos los días de la semana, lo que hace de este espacio un lugar de encuentro para quienes busquen darse un homenaje con sabor a mar.

La oferta gastronómica del autodenominado ‘Mar de Rocacho’ se disfruta tanto en su barra con zona de mesas altas como en su amplio y elegante salón, dividido en dos plantas, con capacidad para más de un centenar de comensales. Un espacio de gran luminosidad gracias a sus grandes ventanales y que combina los azules del mar con los colores terracota de sus materiales.

Ya a simple vista, los clientes pueden observar las piezas que se exhiben en sus vitrinas, las mismas que luego aparecerán en sus platos. Rodaballos, corvinas, merluzas, pixin o lenguados, así como mariscos vivos que yacen en su pecera central, tratada diariamente para que la cigala de Marín, el bogavante nacional y las langostas se mantengan como en su hábitat natural.

“A la hora de atender al cliente, es importante que el producto se pueda ver ahí. Aparte de contarle lo que va a comer, se lo enseñamos para que no haya ninguna duda. Si sale una ensalada de bogavante, vais a ver cómo estamos cogiendo en ese mismo momento el bogavante”, cuenta a Infobae el jefe de sala Raúl Chiritescu, quien, junto a su equipo, se reúne cada mañana haciendo un briefing de qué pescados y mariscos han llegado a sus arcas.

Nécora a la sal y pescados a la brasa

Los pescados del día, legados todos ellos de parte de Pescados Madrid, pasan por la brasa de carbón y los mariscos se pueden degustar cocidos, a la brasa o en forma de arroz, como es el caso del bogavante nacional, el carabinero y la langosta, protagonistas también en la selección de arroces caldosos de Aleteo. Su nécora gallega a la sal se ha convertido ya en un icono de la casa, por ser este uno de los únicos lugares de la capital donde probarla en esta versión.

Además de esta serie de principales, el restaurante ofrece entrantes como el bombón de anchoa y vieira, con o sin caviar, la gilda de boquerón o la gamba de cristal con huevo de oca y trufa. Algunos bocados se pueden disfrutar también en la barra, como el ceviche de corvina o el tiradito de mero nacional con perlas de leche de tigre. Todo ello bañado por una bodega de más de 200 referencias, entre tintos, blancos, rosados y espumosos, que maridan a la perfección con la propuesta marina del restaurante.

Todo ello, por supuesto, supeditado a la enorme temporalidad que afecta al delicado género del mar. Explicar a un cliente que las nécoras por las que ha venido a Aleteo no están hoy en la despensa es la labor del maitre, quien ayuda a cada cliente a encontrar alternativas. “El trabajo de sala consiste en ofrecer alternativas, por eso siempre antes de empezar la comanda informamos de qué hemos recibido esa mañana”.

Lejos de suponer un drama para los clientes, dicen, es un factor que incluso aprecian. No tener disponibilidad en ciertas piezas es indicador de autenticidad y, sobre todo, de máxima frescura. “Las redes no es que hayan hecho daño, han ayudado mucho. La gente sabe comer y beber, gracias en parte a las redes sociales”, explica Raúl. “Si el cliente va a un sitio en junio y le ofrecen unas angulas, preguntará: ‘¿Angulas en junio?’. Y si le sirven un pescado, preguntarán si es del Cantábrico o si es del Mediterráneo".

En la capital madrileña es fácil toparse con restaurantes chinos en cada esquina. Otra cosa muy distinta es encontrar uno realmente bueno. La calidad de la cocina asiática en grandes urbes como Madrid ha crecido exponencialmente en los últimos años, hasta el punto de que ya algunos de ellos se han ganado un hueco incluso en las grandes guías gastronómicas.

Así ha sucedido con Juventud Malatang (C. Reyes 8), un restaurante de cocina asiática informal que ha conquistado a la Guía Repsol gracias a la originalidad de su propuesta, entregándole así uno de sus Soletes de Primavera 2026. En una ubicación estratégica entre Plaza España y Noviciado se encuentra este restaurante de comida rápida, que la guía define como “una de las joyas escondidas de la cocina oriental asequible en la capital”.

Una propuesta que, seguramente, nunca antes hayas probado. Porque este espacio fue uno de los primeros en traer a Madrid el concepto de malatang (麻辣烫), una tradición originaria de Sichuan en la que el comensal escoge sus propios ingredientes entre una enorme variedad de bandejas, y luego elige cómo se prepara, con caldo o en forma de wok salteado, y el grado de picor deseado. Una suerte de ‘autoservicio’ que asegura una experiencia tan divertida como auténtica.

Las posibles combinaciones son casi infinitas, gracias a las decenas de opciones disponibles, que van desde setas y carnes, patas de calamar, callos de ternera, verduras que no sabías que existían o un huevo como toque final. Está abierto de doce de la mañana a las once y media de la noche, con la cocina funcionando ininterrumpidamente, y el kilo de ingredientes cuesta 19,90 €. Además de esta opción ‘self service’, cuenta con otros platos en su carta, como dumpling o mapo tofu.

Otros asiáticos recomendados en Madrid

El larguísimo listado de Soletes Repsol es una genial fuente de inspiración cuando buscamos sitios con buena relación calidad-precio. En Madrid existen muchos restaurantes premiados con esta categoría, entre ellos algunas propuestas de cocina asiática que merece la pena probar.

• Bammbao (C. de Nicolás Sánchez, 54). La mejor representación de la cocina china de nueva generación, con alma callejera y sabores explosivos en pleno barrio de Usera. Su relación calidad-precio, insuperable, lo convierte en un tesoro a ojos de Repsol. Los baos, sus gyozas y su Lingote de Oro a base de panceta de cerdo son los platos estrella.
• Haranita (C. de Víctor Hugo, 5). De los fundadores de Nakeima, este restaurante ubicado a pocos metros de Gran Vía es un rincón distendido donde probar baos y platillos asiáticos acompañados de champagnes o una cerveza.
• Casa Mùi (C. de Puerto Rico, 15, Local 9). Cerca del metro de Colombia se encuentra este restaurante que prepara cocina del sudeste asiático con el influjo de ingredientes de la cocina mediterránea y latina. Las berenjenas furikake, el pad thai o el curry rojo de carrillera de cerdo son algunos de los favoritos.
• Kitchen 154. Sin duda, una de las propuestas más populares de cocina callejera asiática en la capital, con una carta centrada en sabores tailandeses y coreanos que sorprende por sus sabores intensos y picantes. Tienen tres locales, uno en el mercado de Vallehermoso, otro en Noviciado y otro en el Madrid de los Austrias.
• Tori Key (Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 2). Un japonés que se aleja del sushi clásico para centrarse en otras propuestas. La cocina de Tori-Key gira en torno al yakitori, brochetas preparadas a la parrilla de carbón y con los aliños típicos orientales. También cuentan con menús Omakase para conocer a fondo la propuesta.
• Royal Cantonés (C. Olvido, 92). Este local mítico de Usera es considerado por algunos como el mejor restaurante chino de Madrid. Tiene platos tan diferentes como la ensalada de medusa, la cazuela de tendones o las garras de fénix (patitas de pollo). Pero también clásicos de la cocina cantonesa como las gambas picantes, el pato asado, la carne en salsa de ostras o los dim sum.
• Yokaloka (C/ Santa Isabel, 5). Repsol define este restaurante en el Mercado de San Antón como la experiencia más cercana en Madrid a la cocina callejera japonesa. Este puesto de mercado se especializa en sushi económico hecho en el momento, para comer allí o para llevar. También maki, ramen, nigiri, chirashi... además de platos de otras latitudes como el poke.
• Yakitoro (C. Reina, 41). De inspiración japonesa, este espacio nos transporta a una taberna nipona, con una cocina fusión divertida, con atrevidas y singulares presentaciones de yakitori (brochetas). El pollo frito con salsa cañí y la berenjena en tempura con miso rojo son algunos de los platos favoritos de Repsol.
• Okashi Malasaña (C. de San Vicente Ferrer, 22) Restaurante japonés libre de gluten y lactosa, con muchas opciones veganas y una carta que va mucho más allá del sushi, centrándose en sopas, platos principales y postres japoneses. También cuenta con un local en el barrio de Lavapiés.
• Derzu Bar (C. Bahía de Palma, 4B). Hay que irse hasta Barajas para probar la exquisita cocina asiática de Daniel Vangoni, con platos como bravas con sriracha, gyozas con langostinos y shiitake o dim sum de rabo de toro. Todo en un espacio sencillo y diáfano con mesas altas y una gran barra con cocina a la vista.
• Hiwakaya Sushi Fusión (C. Eraso, 14). Volvemos a los mercados para hablar de este humilde local oculto entre los puestos del Mercado de la Guindalera donde se elaboran unas piezas de sushi de inspiración nikkei deliciosas. Este establecimiento destaca por su ambiente acogedor y trato familiar y por otros platos como tiraditos o causa limeña.
• Biang Biang Bar (C. de Pelayo, 8). Con dos locales, uno en Chueca y otro en el Mercado de Vallehermoso, este restaurante se ha ganado su fama gracias a sus fideos chinos de pasta hecha a mano. Son caseros, anchos y larguísimos, y se acompañan de todo tipo de combinaciones.
• Shangrila Bar Dimsum (C. de Leganitos, 26). A unos pasos de la Plaza de España, en la calle Leganitos, se concentran algunos de los chinos más auténticos de la capital, entre ellos este conocidísimo local, un restaurante de precios muy económicos que abrió sus puertas allá por el año 1963.

Pobladura del Valle es un pequeñísimo pueblo de la provincia de Zamora, una localidad situada en la comarca de Benavente y Los Valles, atravesada por la carretera A-6 y muy especial por sus particulares bodegas, que alcanza poco más de 260 habitantes. Allí se esconde un restaurante único, una casa de comidas tradicional que se ha hecho conocida en todo el país por una de sus recetas: la tarta de queso.

Un postre que aquí veneran y cuidan hasta el mínimo detalle, que ha llamado la atención incluso de las grandes guías gastronómicas. Y es que Michelin ha recorrido España buscando las mejores tartas de queso de los cocineros nacionales, todas ellas servidas como postre en los restaurantes de la guía.

Este viaje les ha llevado hasta el País Vasco, como no, con parada en Tolosa y en Amorebieta-Etxano, a solo unos kilómetros de Bilbao. También hasta Negreira, A Coruña, y a Madrid, donde ha elegido dos propuestas favoritas. Una de las paradas ha sido, en efecto, en Pobladura del Valle, más concretamente en el restaurante La Trébede.

Esta casa de comidas propone una cocina tradicional reinventada por el joven chef Pablo González Vázquez, basada en la utilización de los mejores productos del mercado, seleccionados con sumo cuidado para garantizar frescura y calidad en cada plato. La Trébede puede presumir de una excelente relación calidad-precio y, por eso, Michelin les ha reconocido con el sello Bib Gourmand desde el 2025.

De entre todas las propuestas de su carta, su cremosa tarta de queso llama la atención de cualquiera que por allí pasa. “Nuestra receta nace de una historia personal, de cuando viví en San Sebastián y bajaba cada semana al restaurante La Viña”, cuenta el cocinero según recoge la Guía Michelin. “Su tarta me marcó, y tras un montón de pruebas y ajustes, conseguimos la que servimos hoy aquí”.

Su postre se inspira en este clásico de origen vasco, aunque se reinventa en sus propios términos. “El secreto está en el control de las temperaturas y la humedad del horno”, confiesa el chef, que añade: “No buscamos una tarta estándar, sino una textura viva: cremosa por dentro, delicada, casi fundente, con el punto justo de cuajado. Es una elaboración sencilla en apariencia, pero muy precisa en ejecución”.

El primer bocado es suave, reconfortante, casi nostálgico. Es una tarta que abraza, que te hace cerrar los ojos y sonreír sin darte cuenta. No busca sorprender con artificios ni sabores extraños, sino emocionar desde la sencillez. Hay clientes que vienen solo porque la tarta les marcó un momento de su vida. Es un viaje al norte”.

“El equilibrio entre lo dulce y lo natural de sus quesos y el color aportado por huevos de corral es esencial para lograr un resultado perfecto”, cuentan además desde el restaurante.

Qué se come en La Trébede

Pablo González, el joven chef al mando, se formó en San Sebastián para luego conocer algunas de las grandes cocinas del mundo; aprendió de Luis Alberto en Lera y con Carlos Maldonado en Raíces. Cruzó el Atlántico para cocinar en Rosetta, el restaurante de la chef Elena Reygadas en México, y cerró su travesía en Barro, Ávila, junto a Carlos Casillas. En julio de 2024 decidió volver a su pueblo, en Zamora, y reabrió las puertas de La Trébede, una casa de comidas que ya funcionaba desde hacía una década y que encontraba con el joven chef una nueva versión.

La Trébede ha conquistado gracias a lo que la guía define como “una propuesta tradicional actualizada”, marcada por platos como su Tortillita de camarones, con un toque dulce al incorporar un poco de membrillo, o su espectacular Oreja de cerdo confitada a baja temperatura, con salsa brava de tomate seco y mejillón.

Los propios encargados del restaurante se encargan de recomendar otras especialidades, como son la carrillera cocinada a baja temperatura, bañada en vino tinto y acompañada de pimientos; el micuit de pato, procedente de tierras palentinas y elaborado artesanalmente en Selectos de Castilla; o el pulpo, un plato que representa la ubicación del pueblo como punto de encuentro entre Galicia y Madrid. También otras delicias como la alcachofa con jamón de bellota y vino dulce de toro, las croquetas cremosas de jamón o la morcilla al estilo leonés, con piñones y manzana reineta.

El precio medio de la experiencia se encuentra en torno a los 40 o 50 euros por comensal. En cuanto a su horario de apertura, sirve comidas los lunes, martes, jueves y domingos, y comidas y cenas los viernes y los sábados.

Comer en un restaurante en primera línea de playa donde comer una buena paella es como encontrar un trébol de cuatro hojas. Especialmente en ciudades como Valencia, donde el arroz es casi una religión. A ello quiere ayudarnos la Guía Repsol, encargada de buscar aquellos rincones, esperados e inesperados, donde comer es siempre un acierto.

En su última edición de los Soletes, un sello concedido a los mejores restaurantes informales de España, la guía gastronómica ha premiado a un chiringuito la mar de especial, un restaurante dentro del club náutico de Valencia que presume de unas impresionantes vistas hacia el puerto valenciano.

Se trata de La Barraquita Beach Club (Cami Canal, 91), un restaurante perfecto para saborear la cocina mediterránea en esta Semana Santa, ubicado en el puerto deportivo Valencia Mar. Este proyecto abrió sus puertas por primera vez en 2018, en forma de una casita de madera que más adelante se transformó en un local reformado y lleno de personalidad. La Barraquita inauguraba el año pasado su segundo restaurante, esta vez en la zona de Aragón, concretamente en la Plaza Periodista Ros Belda, 6.

La gran especialidad de la casa es el arroz, desde el arroz del senyoret hasta el negro con su alioli. Para ocasiones especiales, Repsol recomienda el arroz meloso de bogavante. Las brasas son la otra gran especialidad de la casa: en ella se cocina la sepia con ajada de almendras, el pulpo con all i oli picón o las chuletas de lechal. Cuentan incluso con una opción de menú del día por 17,50 € por persona, una alternativa que incluye entrante, principal y postres.

La Guía Repsol valora su cocina, aunque también otros intangibles como las espectaculares vistas de la zona, que se suman al ambiente que suele acompañar a sus tardeos. “Paellas y brasa destacables con el mejor atardecer de Valencia, en una terraza impresionante dentro del club náutico”, escriben sobre el restaurante los expertos de la guía. “Tan solo por el momento y las vistas ya merece la pena hacer la reserva”.

Los nuevos Soletes en la Comunidad Valenciana

En total, la Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos Soletes en España, entre los que figuran desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas hasta bares curiosos y modernas cafeterías. En concreto, la Comunitat Valenciana ha ganado esta primavera 24 nuevos soletes, que elevan a 344 el número de restaurantes distinguidos en las tres provincias.

Los nuevos restaurantes con Solete en Castellón son Barriga, Le Clos Celler y Taverna L’Ovella Negra, en Castelló de la Plana; El Guano, en La Vall d’Uixó; Lola, en Morella; Madre Superiora, en Benicàssim; Pau, en Benicarló, y Ramsol, en Xert. La provincia de Alicante cuenta con cinco nuevos Soletes: Cervezas Althaia, en Altea; Donde la Dulce, en Denia; La Manta al Coll, en Facheca; Pensión Mariola, en Agres, y Sur, en Xábia.

En Valencia, la capital ha añadido a su lista Bayarri, Casa El Famós, Cocleque, La Chingada, Legado, Mengem, Somos Raro, Timoteo Gastrobar y Trattoria Piemontese. Además, ‘La Caseta Gastrojardí’ de Bellreguard también ha obtenido esta distinción.

Todo el mundo tiene en mente el sabor de su torrija favorita. Un título que, en la gran mayoría de ocasiones, ostenta una receta familiar, la de abuelas o madres, incluso la propia. Pero, desde hoy, en Madrid hay alguien que ostenta este reconocimiento de forma oficial. La pastelera Paula Beer ha sido la gran ganadora en la sexta edición del Concurso de la Mejor Torrija Tradicional de Restauración de Madrid, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre) y celebrado en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.

Paula Beer es ya una conocida en este concurso, pues el año pasado ya se alzaba con un galardón en la categoría innovadora con su ‘bomba de torrija’. Entonces lo hacía con una elaboración creada en la pastelería Nude Cake, en Alcorcón, y hoy sube al podio con una receta creada y servida en La Raspa VK, el puesto de comida que abrió el año pasado en el mercado de Numancia (Puente de Vallecas).

Su torrija ganadora se elabora con un pan brioche que hacen ellos mismos, bañado en leche infusionada con canela, limón y naranja. A la hora de cocinarla, siguen la técnica que ha triunfado entre muchos chefs y pasteleros; no fríen la torrija, sino que la caramelizan con mantequilla en una sartén. Una técnica que consigue un resultado sencillo, muy clásico pero perfecto en ejecución.

Esta torrija podrá probarse en el puesto gastronómico que la pastelera dirige junto a su marido, un espacio en el interior del mercado vallecano que reinterpreta el recetario castizo con un enfoque actual y desenfadado. Su propuesta, que combina tapas y platos de temporada, les ha hecho ganar un Solete de la Guía Repsol a solo unos meses de abrir por primera vez sus puertas.

El segundo puesto de este concurso ha sido para la pastelería Manolo by Hermanas Manzano, ubicada en Colmenar Viejo; mientras que el bronce ha caído en Arganda del Rey, en la pastelería especializada en dulces árabes El Rincón de Antonia.

Una torrija en forma de donut

En la categoría de torrija innovadora, la otra gran ganadora de la jornada ha sido la creación de Iván Plademunt, cocinero al frente de Plademunt-El Restaurante Imaginario, en Alcalá de Henares. Su autor ha rescatado la receta de hornazo dulce de Alcalá de Henares, de origen medieval, y lo ha convertido en un original postre llamado Torridonut.

Este hornazo consiste en una masa dulce, tipo mona, que fríen con forma de donut. El proceso de elaboración de casi 40 horas de duración, respetando los tiempos de fermentación de la masa para una esponjosidad que es clave en la receta. Cuando está recién frita, le inyectan una leche infusionada con azúcar, canela, naranja y limón. Tras dejarlo reposar, la envuelven a la manera tradicional con una capa de azúcar y canela.

El restaurante Inclán Brutal Bar (C. de Álvarez Gato, 4) y la pastelería Formentor (C. de Hermosilla, 81) también se han subido al podio en la categoría innovación.

Los bares son escenario de algunos de los más inesperados encuentros. Viejos y jóvenes, locales y turistas, ideologías contrarias y los más dispares personajes encuentran en la barra un punto en común. Por eso, no es de extrañar que ahí, en los bares, surjan las mezclas más alocadas.

La Flor de Toranzo es el ejemplo perfecto de ello. Un bar con solera, de los de toda la vida, ubicado en pleno centro de Sevilla, que ha conseguido mantener intacta su esencia a base de encuentros y molletes. Fundado en el año 1952, recibe ahora reconocimientos como el Solete de la Guía Repsol, que lo incluye entre sus recomendaciones para comer bueno, bonito y barato en la hispalense.

Volvemos a las alocadas mezclas para hablar de su receta estrella: el montadito de anchoas con leche condensada. Sí, como lo oyen. Un mollete tostado y crujiente relleno de anchoas y una capa de este dulce condimento. Lo que a muchos podría parecerle una gamberrada de mesa infantil, es para otros tantos una delicia digna de peregrinaje, tanto que la combinación ha hecho famoso a este bar sevillano.

El creador de este raro bocadillo, según cuentan desde el Diario de Sevilla, fue Rogelio Gómez, propietario de La Flor de Toranzo e hijo de su fundador. Su pasión por la leche condensada era tal que la comía casi con cualquier cosa, hasta que un día le dio por extenderla junto a unas anchoas de Santoña. Y se hizo la magia. El experimento gustó tanto que no dudaron en comercializarlo, y así llevan más de 40 años, haciendo las delicias de los sevillanos y llamando la atención de visitantes a partes iguales.

Este emblemático bar de la calle Jimios fue fundado en el año 1952 por Triunfo Venancio Gómez Ortiz, natural de San Miguel de Toranzo, en Santander, de ahí su nombre. A este local también lo llaman por Sevilla ‘Trifón’, por el apodo que arrastraba su fundador. Especializado en conservas y chacinas, son sus molletes los que atraen a diario a vecinos hasta su barra, unos pequeños bollos de pan traídos de Antequera y ligeramente tostados que se rellenan con morcilla, roquefort, lomo al jerez, bonito con mayonesa, pringá...

El que ha sido desde siempre un imprescindible para quien ronda el centro sevillano recibe ahora un sello que lo reconoce como tal. La Guía Repsol, quien le entrega este Solete, lo define en estos términos: “Un rincón rebosante de solera en el que comerse Sevilla sin artificios: cocina honesta, barra con alma, tradición viva y un ambiente que convierte lo cotidiano en extraordinario”. Entre las especialidades, los expertos de la guía destacan los molletes, la chacina y el rollito de jamón.

Nuevos Soletes en Sevilla

En total, son 330 los locales que se han sumado como novedad en esta edición de los Soletes, 10 de ellos ubicados en la provincia de Sevilla. Son restaurantes, bares y cafeterías, también vinotecas y locales dedicados al fast food de calidad, que merece la pena probar durante esta primavera. Con el sello de calidad, por supuesto, de los expertos de la Guía Repsol.

NOMBRE	CATEGORÍA	LOCALIDAD
Atticus Finch Burger	Fast Good	Sevilla (Sevilla)
Bambú	Restaurantes	Espartinas (Sevilla)
Casa Machín	Restaurantes	Écija (Sevilla)
Casa Vizcaíno	Bares	Sevilla (Sevilla)
Domi Vélez Bakery	Cafeterías	Lebrija (Sevilla)
Flor del Toranzo	Bares	Sevilla (Sevilla)
La Peña	Restaurantes	Sevilla (Sevilla)
Marabunda	Restaurantes	Sevilla (Sevilla)
Matacandela	Restaurantes	Osuna (Sevilla)
Rústica Napoletana	Fast Good	Cazalla de la Sierra (Sevilla)

Carnes a la brasa, guisos de cuchara, cocido madrileño, sopas, cordero a la segoviana... Son algunos de los platos que esperamos encontrar durante una visita a la Sierra de Madrid. Lo que probablemente nadie ve venir es que en uno de sus pueblos podrá probar una de las mejores pizzas artesanas de toda la Comunidad de Madrid.

En el bellísimo pueblo de Buitrago de Lozoya, a los pies de la sierra de Guadarrama, un restaurante italiano está de celebración. Es Pizzcolabis, una pizzería artesanal que ha recibido el reconocimiento de Solete de la Guía Repsol, entrando así en la lista que premia a los locales informales donde comer y beber bien por toda España. Pizzcolabis, ubicado en la calle del Matadero, forma parte de la 14.ª edición de estos Soletes, una tanda especial dedicada a celebrar la primaveral Semana Santa.

La guía define este lugar como el espacio para degustar “pizzas muy originales con buenas masas en Buitrago de Lozoya, uno de los pueblos más destacados de la Sierra Norte de Madrid”. Una experiencia inesperada en una excursión a este paraje natural que, además, guarda otras sorpresas: “su ambiente familiar y sus cervezas artesanales suman puntos”.

Su carta se compone de entrantes como ensaladas y calzone, así como su queso provolone con tomate, aceituna negra y cebolla, una de las especialidades de la casa. La sección de pizzas se divide en dos categorías, las Clásicas y las Gourmet, con grandes éxitos como la Carbonara, la Margarita o la Cuatro quesos, y algunas opciones tan originales como la Rústica, con crema de queso, albahaca fresca y mozzarella, láminas de pera, rodajas de queso de cabra y cebolla caramelizada. Todas ellas con esa masa fina, esponjosa y a la vez crujiente que caracteriza a las clásicas pizzas italianas. Los precios de cada una van desde los 12,50 hasta los 19 euros.

En sus reseñas, donde Pizzcolabis acumula una puntuación de 4,7 sobre 5, los clientes destacan el buen ambiente que allí se respira, el servicio y sus cervezas artesanales, algunas de ellas elaboradas en la propia sierra madrileña.

Nuevos Soletes madrileños

En total, son 330 los locales que se han sumado como novedad en esta edición de los Soletes, 21 de ellos ubicados en la Comunidad de Madrid. Son restaurantes, bares y cafeterías, también vinotecas y locales dedicados al fast food de calidad, que merece la pena probar durante esta primavera. Con el sello de calidad, por supuesto, de los expertos de la Guía Repsol.

NOMBRE	CATEGORÍA	LOCALIDAD
Casa Benito	Restaurantes	Alcalá de Henares (Madrid)
Bammbao	Restaurantes	Madrid (Madrid)
Desde Cero	Bares	Coslada (Madrid)
Dispatch	Bares	Madrid (Madrid)
El Buen	Restaurantes	Madrid (Madrid)
Farah	Restaurantes	Madrid (Madrid)
Horizontal	Restaurantes	San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Hostel La Pedriza	Bares	Manzanares el Real (Madrid)
Insurgente	Restaurantes	Madrid (Madrid)
Juventud Malatang	Fast Good	Madrid (Madrid)
La Cúpula	Fast Good	Las Rozas de Madrid (Madrid)
La Señora Winebar	Vinotecas	Chinchón (Madrid)
Le Qualitè Tasca	Bares	Madrid (Madrid)
Limbo	Restaurantes	Madrid (Madrid)
María del Río	Restaurantes	Madrid (Madrid)
Mikuna	Restaurantes	Madrid (Madrid)
Nolita	Bares	Madrid (Madrid)
Pacto Raíz	Restaurantes	Madrid (Madrid)
Pava	Cafeterías	Madrid (Madrid)
Pistola	Bares	Madrid (Madrid)
Pizzcolabis	Fast Good	Buitrago del Lozoya (Madrid)

¿Qué es un Solete?

La guía define sus Soletes como “lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible”, lugares cotidianos que aseguran una experiencia divertida, diferente y de calidad. Con esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos de Andorra, ya son más de 5.000 los lugares distinguidos con el distintivo amarillo: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

Esta calificación, la más joven de Guía Repsol, nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería que sostiene el día a día de los españoles, sin grandes lujos ni nombres. La selección la hace cada temporada un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que buscan continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país, también en esos pueblos y recovecos fuera del circuito habitual.

La ley entró en vigor el 21 de marzo con multas de hasta USD 1.500 para los comercios que rechacen dinero en efectivo. El problema es que el gobierno federal dejó de producir centavos en noviembre y nadie estableció todavía cómo manejar el cambio exacto.

Desde el sábado pasado, comercios, restaurantes y supermercados de todo el estado de Nueva York están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo. La ley, firmada por la gobernadora Kathy Hochul en noviembre de 2025, prohíbe rechazar billetes en transacciones presenciales y prohíbe cualquier sobrecargo a los clientes que elijan ese método de pago.

Las multas van de USD 1.000 en la primera infracción a USD 1.500 para reincidentes, según confirmó la oficina de la fiscal general Letitia James.

La normativa llega, sin embargo, en un momento particular: el gobierno federal dejó de producir centavos. En febrero de 2025, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro suspender la acuñación del penny, moneda que costaba 3,7 centavos fabricar y generaba una pérdida anual de USD 85 millones. El último centavo se acuñó el 12 de noviembre. Desde entonces, la escasez se instaló antes de lo previsto.

El problema del redondeo

Sin centavos disponibles, las transacciones en efectivo que no terminen en cero o cinco generan un problema concreto: ¿quién absorbe la diferencia? Redondear al alza puede violar la ley de Nueva York, que prohíbe cobrar más a quienes pagan en efectivo que a quienes usan tarjeta. Redondear a la baja implica una pérdida directa para el comercio.

El abogado Christopher Phillips, socio de Holland & Knight, advirtió al medio especializado American Banker que los negocios podrían enfrentar demandas colectivas si sus políticas de redondeo resultan en cobros superiores al precio anunciado. La ley estatal no incluye ninguna guía al respecto. El senador James Sanders Jr., uno de sus impulsores, recomendó informalmente redondear siempre a la baja, pero esa postura no tiene carácter vinculante.

Según relevó el portal Governing.com, Nueva York es el noveno estado en adoptar una ley de aceptación de efectivo. A nivel federal, un grupo bipartidista de legisladores propuso exigir que todas las transacciones en efectivo se redondeen al múltiplo de cinco centavos más cercano, pero la iniciativa no llegó a votación.

Katherine Tschopp, de la firma de relaciones gubernamentales MultiState, señaló que “los estados no tienen el lujo de esperar al gobierno federal” para establecer sus propias reglas de redondeo.

A quiénes protege la ley

La norma apunta a proteger a sectores con menor acceso al sistema bancario. Según un informe del contralor de la ciudad de Nueva York, el 10,9% de los hogares negros y el 14,5% de los hogares hispanos en la ciudad no tienen cuenta bancaria. La legisladora estatal Catalina Cruz, coautora del proyecto, explicó al momento de su aprobación que “el acceso a los bienes esenciales no puede depender de tener una tarjeta de crédito”.

La Reserva Federal registró en 2024 que el efectivo representó el 14% de todos los pagos de consumidores en Estados Unidos, frente al 35% de las tarjetas de crédito y el 30% de las de débito.

Pese al avance de los pagos digitales acelerado por la pandemia, millones de personas, entre ellas adultos mayores, inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos, siguen dependiendo del dinero físico para sus compras cotidianas.

Cómo se están adaptando los comercios

Cadenas como Kwik Trip, en el Medio Oeste, ya adoptaron políticas de redondeo a la baja para transacciones en efectivo. Otras, como Sheetz, optaron por instalar carteles en sus locales advirtiendo a los clientes sobre la escasez de monedas y alentando el uso de pagos digitales.

Según reportó The Hill, varios sitios de distribución de la Reserva Federal dejaron de aceptar depósitos de centavos o de surtirlos desde finales de 2025.

El Departamento del Tesoro publicó una guía recomendando que, ante la falta de centavos, los comercios redondeen al incremento de cinco centavos más cercano. La aclaración es que se trata de recomendaciones no vinculantes. Mientras tanto, la cadena Kwik Trip estimó una pérdida de aproximadamente USD 3 millones este año por su política de redondear siempre a favor del cliente. Es el costo concreto de operar en efectivo en un país que ya no tiene la moneda más pequeña.

Ya está aquí la Semana Santa y, con ella, para los más afortunados, llegan de la mano las escapadas y pequeños viajes de desconexión. Para otros, al menos, días de descanso que disfrutar conociendo nuestra ciudad y sus alrededores a otro ritmo. Los menos afortunados tendrán que ocupar también estos días en trabajar para asegurar que el país salga adelante. Sea cual sea el grupo al que pertenezcas, estos días de celebración son la ocasión ideal para hacer de lo gastronómico parte fundamental de la experiencia.

Bien lo saben desde la Guía Repsol, la guía gastronómica nacional que busca los mejores lugares donde comer y beber en la Península y sus islas. Hoy, Repsol ha dado a conocer sus Soletes de Primavera 2026, un listado de más de 300 locales que reúne los mejores destinos informales para disfrutar en estas fechas. Restaurantes, bares, vinotecas, cafeterías, chiringuitos e incluso heladerías para sacar el máximo provecho a estos días cada vez más largos y cálidos.

En esta edición, encontramos propuestas urbanas en ciudades como Madrid, donde reciben Solete restaurantes como Farah o Dispatch, cafeterías como Pava y bares como nolita o Pistola. Algo similar sucede en Barcelona, con un total de 10 nuevos locales premiados; entre ellos, Bar Bocata, Garage Bar, Polleria Fontana o Pötstot. En el barrio de Cimadevilla en Gijón, en la ciudad romana de Mérida en Badajoz o en el centro histórico de Salamanca también brillan nuevos Soletes.

La guía se ha acercado también al mundo rural, con nuevos premios en localidades como Olvera (Cádiz), con su La Tarara Neotaberna; o el restaurante La Vaquería, en el pueblo manchego de Malaguilla, de poco más de 200 habitantes. La Sierra Norte de Sevilla, el entorno de Terres de l’Ebre en Tarragona o el Parque Natural Posets-Maladeta en el Pirineo aragonés son otros de los parajes rurales que podemos recorrer a través de las novedades de esta edición, en una temporada idónea para hacer planes en la naturaleza.

En este listado abundan además los negocios jóvenes que, a pesar de su reciente apertura, ya se han hecho un nombre en la zona. El restaurante Efímero abierto hace un año cerca de la Plaza del Castillo de Pamplona; el puesto Insurgente, en el mercado de Chamberí de Madrid, inaugurado en abril de 2024; o Mengem en el Cabanyal de Valencia desde diciembre de ese mismo año son algunos de los establecimientos premiados.

Todos los Soletes para esta Semana Santa

Viajes donde viajes en estos días de fiesta, o incluso si te quedas en tu zona, estos son los nuevos locales premiados que merece la pena conocer en la Semana Santa de 2026.

¿Qué es un Solete?

La guía define sus Soletes como “lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible”, lugares cotidianos que aseguran una experiencia divertida, diferente y de calidad. Con esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos de Andorra, ya son más de 5.000 los lugares distinguidos con el distintivo amarillo: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

Esta calificación, la más joven de Guía Repsol, nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería que sostiene el día a día de los españoles, sin grandes lujos ni nombres. La selección la hace cada temporada un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que buscan continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país, también en esos pueblos y recovecos fuera del circuito habitual.

Los años 20 fueron los primeros años de revolución para las mujeres. Esa época caracterizada por la ruptura de los moldes sociales, el auge de las ‘flappers’ y las nuevas modas, llevó a la lucha por el voto y la igualdad en una sociedad que no quería dárselas. Así lo evidenciaron algunos hombres franceses en 1928, cuando publicaron un artículo en la revista Comœdia, titulado Pas de femmes (Sin mujeres). En él exponían los motivos por los que una mujer no podía acceder a un restaurante de alta cocina.

Al parecer, sus fundamentos se basaban en que las mujeres no eran capaces de “apreciar una carne delicada” y “saborear un buen vino”, explicaron los hombres, como ha recogido El Español. Del mismo modo, “sus curvas y su tendencia al chismorreo” lograban distraer sus conversaciones. Su presencia tenía tanto poder que incluso sus perfumes podían llegar a “alterar el sabor de los platos”. Por lo que el famoso Club de los Cien (Club des Cent, 1912) prohibió la entrada oficialmente a las mujeres.

Cansadas de no ser aceptadas y de escuchar constantemente cómo debían comportarse, Maria Croci, escritora y traductora de renombre, junto con un grupo de mujeres, decidió fundar el Club des Belles Perdrix (Club de las Bellas Perdices), una sociedad gastronómica exclusiva para mujeres. Y tomando como referencia ese primer artículo que las excluyó del prestigioso restaurante, publicaron Pas d’hommes (Sin hombres) en Comœdia.

“Las Belles Perdrix se pueden alzar en vuelo por sus propias alas”

En el París de los años 1920, donde la vida intelectual florecía entre cafés, tertulias y editoriales, las calles se llenaron de clubes gastronómicos donde literatos, políticos y banqueros, todos hombres, se reunían para disfrutar de las mejores mesas y conversar sobre el arte de la buena mesa. Entre estos clubes, Le Grand Perdreau se posicionaba como uno de los más codiciados en la sociedad, al igual que su cena mensual. No obstante, las mujeres siempre quedaban fuera, tanto de las conversaciones como de la mesa. Otro motivo por el que Las Belle Perdrix decidieron abrir su propio espacio, transformando la tradición en una reivindicación femenina.

“En el pasado, esos mismos hombres nos negaron el alma, ¡y ahora nos niegan el gusto, sin el cual la vida no tiene sabor!“, afirmaba este grupo en Les recettes des Belles Perdrix, un libro publicado en 1930 por Croci y Gabrielle Réval y digitalizado por la Biblioteca Nacional de Francia, donde se expone su historia y reflexiones sobre el papel de la mujer en la cocina. Las principales recopiladoras del documento también se juntaron con Judith Cladel, la duquesa de Clermont-Tonnerre, Lucie Delarue-Mardrus (poeta y novelista), Huguette Garnier, Marion Gilbert, Hélène Cosset, Lydie Lacaze, Yvonne Lenoir, Anna Levertin, Rosita Matza, Daffis de Mirecourt, Princesse Murat, Ève y Lucie Paul-Margueritte, Aurore Sand (nieta de George Sand), Ida Snauwart, Marcelle Tinayre, Hélène Valantin, Andrée Viollis, Blanche Vogt...

Todas ellas no solo gozaban de una sólida formación intelectual y literaria, sino que muchas de ellas provenían de la aristocracia, el periodismo o la literatura profesional. Varias eran hijas, descendientes o esposas de figuras de renombre, lo que contribuía a su peso social. Pero estaban hartas de no poder alzar su voz y presencia. “Las Belles Perdrix se pueden alzar en vuelo por sus propias alas”, afirmaban.

Se reunían una vez al mes: no solo para degustar menús exquisitos —a menudo diseñados por chefs célebres como Auguste Escoffier—, sino para charlar, cantar y compartir tanto sus recetas culinarias como anécdotas sobre literatura, amor, viajes y la vida parisina. Además, en sus cenas sólo reinaba —al menos la mayor parte del tiempo— la exclusividad femenina. Solo una vez al año, cada “Perdrix” podía invitar a un “perdreau” (hombre), pero con la regla de que no podía ser su marido.

Asimismo, el club tenía una función solidaria y cultural: recopilaba sus mejores recetas, escritas con ingenio y humor, para compartirlas más allá de su círculo, como prueba de que la cocina también era territorio de mujeres de letras y no solo de cocineras domésticas o restauranteras profesionales. No era raro que sus banquetes se celebraran en los principales restaurantes o con menús especialmente compuestos para ellas. Sus reuniones eran también un acto de rebeldía y sororidad, ya que el club sirvió para consolidar redes de apoyo, promover la sororidad cultural y lanzar, aunque fuera en tono festivo, una crítica afilada a la misoginia culinaria y a la exclusión social.

Un manifiesto de placer y libertad

El recetario de las Belles Perdrix no es solamente una colección de menús refinados y platos ingeniosos. Es un testimonio de inteligencia femenina, creatividad y resistencia. Criticaban abiertamente a los clubes masculinos de gastrónomos por su “ostracismo” y sus prejuicios sobre el “sentido del gusto” femenino. De este modo, en la presentación del libro ya exponen la exclusión histórica de las mujeres: “Ellas han protestado gentil y alegremente contra el exclusivismo intransigente y, como dicen los políticos del sur, contra el ostracismo de los Clubs de Gourmets, que, inspirándose en un antiguo e ilustre ejemplo, han excluido a las mujeres de sus banquetes y reuniones”, determinan.

“Los gourmets que se enorgullecen de haber contribuido poderosamente a este renacimiento nos han excluido, desde el principio, de sus cenáculos, como si la presencia de mujeres debiera impedirles consagrarse a su tarea con toda la devoción deseable”, añaden en su reflexión. Ante esto se preguntan si temen que “la gracia femenina sea demasiado distraída, ¿O suponen que las mujeres no tienen el gusto lo bastante seguro y refinado?”. Por esto mismo la autora desafía “a los gourmets a hacer honor a una buena mesa al menos tan bien como nosotras”.

Desde Les recettes des Belles Perdrix defiendes que “su compañía ha sabido construir nidos confortables y elegir agradables comedores en mi principado de la gastronomía”. La comida, decían, debía ser sencilla, hecha con amor y tiempo, un acto colectivo que reunía a todas en torno al disfrute colectivo y la conversación. Con todo, aseguraban que: “No hay edad para la gourmandise, somos hombres y mujeres de boca, desde la mamadera hasta la muerte”, escribieron.

Desde ayer, comercios, restaurantes y supermercados en todo el estado de Nueva York están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo por parte de sus clientes, según una nueva ley estatal diseñada para garantizar el acceso a bienes esenciales y evitar la exclusión de personas no bancarizadas.

La legislación, en vigor desde el sábado 21 de marzo, impide que los establecimientos nieguen la venta de productos o servicios a quienes opten por el efectivo y establece multas de hasta USD 1.000 a quienes incumplan la disposición, confirmaron Newsday y la fiscal general Letitia James en un comunicado de prensa.

La normativa prohíbe que los negocios impongan sobreprecios a quienes deciden pagar en efectivo y extiende la obligación de aceptación incluso a bares y restaurantes.

Los reincidentes enfrentarán multas de hasta USD 1.500 por cada infracción adicional, según la Office of the New York State Attorney General. Este marco legal se inspira en una medida similar de la ciudad de Nueva York desde 2020, pero ahora se aplica en todo el estado.

Los comercios tampoco pueden exigir que los consumidores usen solo tarjetas de crédito u otros métodos de pago electrónico. Además, tienen prohibido cobrar un monto adicional a quienes prefieran utilizar efectivo, informó NBC New York.

Un aspecto clave de la ley es la protección a los sectores con menor acceso a servicios bancarios, problema que se profundizó con la digitalización.

En palabras de la fiscal James en ABC7 New York: “Los neoyorquinos tienen derecho a recibir servicio sin importar cómo elijan pagar. Los comercios no pueden negar el acceso a necesidades básicas como comida y ropa al rechazar efectivo o cobrar más por ese motivo. No dudaré en hacer cumplir esta ley para proteger a los consumidores en todo nuestro estado”.

Detalles, restricciones y excepciones de la normativa

La legislación presenta restricciones claras: los comercios pueden negar billetes de más de USD 20 y la obligación de aceptar efectivo se limita a transacciones presenciales, confirmaron Newsday y la oficina de la fiscal general.

Si los locales ofrecen conversión de efectivo a tarjetas prepagas, no pueden cobrar comisiones por ese servicio ni obligar al cliente a cargar en la tarjeta más de un dólar, precisó Newsday.

Las sanciones alcanzan los USD 1.000 en una primera infracción y suben a USD 1.500 para reincidentes, según lo previsto en el texto legal y reiterado por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York.

Representantes del sector, como Dylan Jeon, director de relaciones gubernamentales de la National Retail Federation, explicaron a Newsday que la mayoría de los comercios minoristas ya están acostumbrados a las operaciones en efectivo, considerándolo generalmente el método de pago de menor costo para los negocios.

Advirtieron, sin embargo, que para algunas empresas, el manejo de grandes volúmenes de efectivo puede incrementar los riesgos de seguridad.

También existen factores técnicos con impacto inmediato: la reciente escasez nacional de centavos por el cese de su producción federal en noviembre pasado. El abogado Christopher Phillips explicó a Newsday que este escenario crea desafíos de redondeo en las operaciones. Los comercios deberán decidir si ajustan el total a la baja o al alza cuando no se pueda pagar el importe exacto en efectivo, lo cual podría afectar los márgenes de tiendas pequeñas muy dependientes de ventas en metálico.

“Protección ante la exclusión” y vías de denuncia para los consumidores

La ley responde a la búsqueda de “la equidad y la oportunidad” para quienes no tienen acceso a servicios financieros, según Phillips en Newsday.

Diversos especialistas señalan que el avance de los pagos digitales tras la pandemia había dejado a miles de consumidores fuera del sistema bancario tradicional.

Quienes detecten incumplimientos pueden denunciar a los comercios ante la Oficina de la Fiscal General de Nueva York mediante un formulario online o llamando al 800-771-7755, informó NBC New York.

Azulejos que parecen escamas, barandillas con forma de oleaje y mesas revestidas de mosaicos de piedra. Cada detalle de este restaurante nos lleva directamente a la costa de Andalucía, aunque en realidad no hayamos salido del barrio de Salamanca. Azahara (C. Don Ramón de la Cruz, 16) es uno de los grandes templos de la cocina andaluza en Madrid, un restaurante en el que el atún rojo, pescado por excelencia en las costas del sur español, vertebra la experiencia.

Detrás de Azahara se encuentra Sergio Fermosell, el chef que ha conseguido acercar la gastronomía andaluza a la capital con uno de los grupos gastronómicos más fructíferos del momento, Grupo Macarena. Bajo esta marca actúan, además de Azahara, otros tres restaurantes madrileños, Macarena, Marimorena y Casa Julián, a los que se suma Jarana en Barbate (Cádiz).

Todo un entramado gastronómico que se acerca al mar gracias a la propuesta de Azahara, un espacio con cocina abierta en horario ininterrumpido donde acercarse a tomar unas tapas y unos vinos, a disfrutar de una comida con el atún como protagonista, a beberse unas copas o a presenciar un ronqueo en vivo y en directo.

El local, de estética cuidada al detalle, pretende imitar el desenfado disfrutón que cualquiera asocia a una comida de tapeo gaditano. Para ello han contado con la ayuda del estudio Las2Mercedes, especializado en decoración de restaurantes, y con la colaboración de Torres Ferreras, la empresa cordobesa de cerámica que elabora de forma artesanal su particular vajilla de gres.

Del atún, hasta el tuétano

Atún de aperitivo, de primero y segundo, desde crudos y semicrudos hasta guisos tradicionales y filetes a la plancha. Si nos descuidamos, aparece también hasta en el postre. Y es que el atún rojo salvaje es el producto sobre el que se vertebra toda la propuesta gastronómica de Azahara, un pescado tremendamente apreciado que aquí se sirve en casi todos los formatos que podemos imaginar.

Una dedicación que se refleja en el volumen de consumo diario: de 10 a 12 kilos cada día de apertura, una cifra que puede superar los 100 kilos en los días que se celebran ronqueos en el propio restaurante. En total, calculan desde el restaurante, unas 30 toneladas anuales en todo el Grupo Macarena. Cada una de estas piezas llega directa desde las costas andaluzas gracias al suministro de productores especializados como Gadira, propietario de tres almadrabas gaditanas, y JC Mackintosh.

En la carta, este producto se presenta en su versión más natural en elaboraciones como el tartar de descargamento, con mango y un delicioso sabor ahumado; el carpaccio de ventresca con tomate y caviar; o la palomita de atún con mango y sriracha. También en otras como el jamón de ventresca o en semicrudos como el tataki de lomo blanco.

Pero si hay una de las elaboraciones que destaca, esa es el tuétano de atún. Un plato que no se prepara en ningún otro restaurante de la capital y que asan al horno de carbón para servir con un tartar de la propia carne del espinazo, aderezada con el colágeno del pescado y con una yema de huevo. En la sección de platos calientes, destaca un riquísimo atún encebollado, un guiso popular de toda la vida cocinado con una salsa digna de ‘toma pan y moja’. También chuletón o morrillo de atún a la brasa.

Para sus espectáculos de ronqueo, Azahara tiene una parte secreta, un espacio clandestino en formato speakeasy que se esconde en la planta inferior del restaurante. Lo llaman Furtivo, y es un lugar en el que se celebran ronqueos —abiertos al público o privados— de atún rojo salvaje durante todo el año. Esta parte del local representa la bodega de un barco de pesca, con un guiño a la pesca japonesa de este pescado azul.

El espectáculo visual y sonoro del ronqueo comienza con la bajada de la pieza por el techo de Furtivo hasta que se sitúa en la mesa de despiece para comenzar un espectáculo que suele durar unos 45 minutos. De cada corte salen piezas que, luego, el cliente podrá probar en forma de menú de ocho pases, en el que conocerá a fondo el sabor de cada parte del animal, así como sus diferentes cocciones. Esta experiencia tiene un precio de 100 euros por comensal.

Un tapeo con vinos andaluces

Más allá del atún, el restaurante sirve clásicos de la cocina andaluza como las croquetas de puchero o choco y tinta, las berenjenas cordobesas con salmorejo, la ensaladilla rusa con ventresca y mojama y sus pescados fritos —todos aptos para celíacos—. Un perfecto reflejo de esa mirada hacia el sur que caracteriza a los restaurantes del grupo. Incluso acoge otros platos reconocibles de la gastronomía nacional, como la oreja cochifrita con salsa brava; y hace guiños también a otras cocinas como la mexicana y peruana con el taco de langostinos de Sanlúcar acevichados con guacamole.

La oferta gastronómica se complementa con una bodega con más de 150 referencias, en las que también destacan vinos de Cádiz y otras regiones andaluzas. Además, elaboran cócteles de autor que también hacen un guiño a esta comunidad autónoma, algunos de ellos incluso elaborados con vino de Jerez. El restaurante abre todos los días de 12:30 a 2:00 con cocina ininterrumpida, y el ticket medio por carta ronda los 40-50 euros por comensal.

Alejarse del bullicio para oxigenarse y disfrutar de la naturaleza. Es el plan que muchos madrileños buscan con anhelo llegado el fin de semana. Y la Sierra de Guadarrama, el lugar preferido por la mayoría para ello. Especialmente con la llegada del buen tiempo, cuando las rutas y paseos al aire libre y las visitas a bellos pueblos de piedra se convierten en pequeñas escapadas en forma de soplo de aire fresco.

Y la gastronomía forma una parte vital de estos días de monte. Lo cierto es que encontrar un restaurante donde darse un homenaje en la zona de la sierra madrileña no es complicado, pues hablamos de una zona cada vez más gastronómica, con propuestas tradicionales que hacen hueco a nuevos proyectos la mar de especiales.

Para distinguir aquellos lugares en los que comer siempre es un acierto, hablamos con Rubén Iborra, chef murciano recién llegado a Guadarrama que ya se ha hecho un hueco entre las figuras más destacadas de la gastronomía de la zona. Lo ha hecho gracias a Ruge, un restaurante a modo de mountain club recomendado por la Guía Michelin en el embalse de La Jarosa. Aprovechamos la visita para preguntar al cocinero sobre aquellos sitios imprescindibles donde comer en los alrededores de Guadarrama.

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Dos básicos imprescindibles en Guadarrama

“De aquí de la zona, restaurantes para el día a día yo diría que hay muchos”, comienza reflexionando el cocinero, antes de decantarse por dos básicos de la zona: “A nosotros El Madrileño y La Chimenea nos gustan un montón”.

El Madrileño es uno de esos templos de la cocina reconocible, del producto bien tratado y de la personalidad más castiza de la sierra. Un restaurante inaugurado allá por 1960 como un sencillo despacho de bebidas. Más de medio siglo después, la tradición continúa en manos de la tercera generación del negocio familiar, quienes siguen manteniendo la tradición del buen comer y beber. Entre sus platos estrella se encuentran el cocido madrileño y otros guisos tradicionales, así como el entrecot y el cabrito asado, ambos de D.O. Sierra de Guadarrama.

Otro gran clásico es La Chimenea, un clásico en pleno centro del pueblo madrileño donde las carnes a la brasa son el eje principal. También especialidades como las croquetas, las migas con huevo o el rabo de toro. El trato cercano, familiar y cálido hace aún más especial la experiencia que se vive en su comedor de estilo rústico, o bien en su terraza con vistas a la sierra.

La cocina tradicional de la sierra

Los pueblos de la sierra madrileña están repletos de restaurantes tradicionales donde el producto es el rey. Pero, si Rubén tuviera que escoger uno, sin duda sería el Sala. “Para un restaurante tradicional de toda la vida en la zona, yo siempre repito el Sala, de nuestro amigo Óscar y su hermano; son fantásticos”.

Aquí, paradójicamente, el producto estrella procede del mar, siendo las gambas las protagonistas principales. Los 400 kilómetros que separan este restaurante de la costa no les impiden servir algunas de las mejores gambas blancas a la plancha de todo el país, un producto por el que muchos peregrinan hasta el pueblo de Guadarrama. También encontramos otros grandes baluartes de la cocina casera, como sus croquetas de boletus y trufa blanca o su ternera con denominación de origen de la Sierra de Guadarrama.

Nuevos proyectos que prometen

Una de las últimas aperturas de la zona se encuentra en Moralzarzal, y ya ha tenido tiempo de conquistar a sus compañeros de profesión. “Un restaurante nuevo que me ha conquistado es Cota, de Laura Carvajal, que es compañera de profesión, clienta y amiga”, confiesa el cocinero y propietario. Esta propuesta abrió sus puertas oficialmente hace solo unos días, el 13 de marzo, y ya promete convertirse en todo un clásico de la zona.

Entre sus especialidades, habrá platos como la fondue de ternera al estilo Valais, carnes de buey o de vaca rubia gallega, pescados de la Lonja de Malpica, sobrasada ecológica mallorquina o puerros a la brasa rellenos de picada de vaca madurada con bechamel.

Para una ocasión especial

Celebrar un día especial, un cumpleaños, una buena noticia, una reunión de amigos que hace mucho que no ves, o simplemente darse un homenaje de lujo al acabar una ruta de domingo. Son razones más que de sobra para visitar la sierra y disfrutar de la oferta gastronómica. Para días como estos, Rubén no puede evitar recomendarnos su proyecto: Ruge.

“No porque sea mío, porque es donde yo vendría con mi mujer a celebrar algo, por los chill outs, porque por el día es fantástico el entorno, porque la noche tiene un cielo estrellado maravilloso y, más allá de la gastronomía, por el local en sí mismo”, cuenta el chef de origen murciano.

Ubicado a un tiro de piedra del embalse de La Jarosa, a pocos kilómetros del pueblo de Guadarrama, el restaurante Ruge se integra a la perfección en el paisaje de la sierra, dando una segunda vida al que antaño fuera un antiguo refugio de montaña rodeado de pinares. La oferta gastronómica baila al ritmo de su entorno, con una carta y menús centrados en pescados y carnes a la brasa y también en arroces secos y melosos, la gran especialidad del cocinero.

Guzto, el restaurante impulsado por Andrea Guzmán, combina creatividad, raíces colombianas y una visión contemporánea, todo bajo la mirada artística de la reconocida actriz y empresaria.

Guzto es un restaurante de autor que reinterpreta la cocina colombiana con ingredientes locales y un enfoque sensible hacia la memoria familiar. Ubicado en el complejo Cabaret, en el tradicional sector de Chapinero en Bogotá, su carta —diseñada en conjunto con el gastrónomo Eduardo Arboleda— busca que cada plato evoque una experiencia cultural y sensorial, rindiendo homenaje a la familia y al origen de los productos.

“Siempre me ha gustado el emprendimiento y me gusta la cocina”, comparte Andrea Guzmán al explicar el origen del proyecto. Al abrirse la oportunidad de dar vida a un restaurante dentro del complejo Cabaret, sintió que era el momento indicado para cumplir un anhelo muy personal. “Nace de las ganas de emprender y del gusto que yo tengo por la cocina”.

La participación de Guzmán en MasterChef Celebrity Colombia fue decisiva para consolidar su apuesta gastronómica. “No es la primera vez que trato de hacer un emprendimiento gastronómico. Hace muchísimos años traté de tener una pizzería, después traté de hacer una cevichería. MasterChef lo que hizo fue acercarme a la cocina desde otro lugar... Me ayudó a entender mejor lo que es la vida en una cocina”.

La propuesta de Guzto parte del deseo de rendir tributo a la familia. “No tengo ninguna duda porque en mi carta hay tres platos que están en homenaje a tres personas muy especiales para mí, que son mi mamá, mi tía Amanda y mi tía Delia”.

Propuesta gastronómica con identidad colombiana

La esencia de Guzto reside en la combinación de preparaciones tradicionales y técnicas actuales. Para Guzmán, la memoria y la identidad familiar resultan fundamentales: “El enfoque del restaurante está un poco inspirado en mi madre. Mi mamá se llamaba Fanny y era una gran cocinera y siempre usaba ingredientes muy colombianos, y por eso algunas de las creaciones de la carta hechas por mí están inspiradas en mi madre”.

La carta ha sido diseñada por el equipo liderado por Eduardo Arboleda, con una filosofía de economía circular como eje. Predominan insumos del Eje Cafetero, incluyendo panela, papas nativas y ajíes. Uno de los platos destacados es el Pollo en Chupe, reinventado sin perder su esencia tradicional ni el vínculo emocional con las raíces de la propietaria.

Guzmán recomienda especialmente el buñuelo de aborrajado para visitantes extranjeros: “Lo primero que yo le ofrecería a un extranjero sería el buñuelo de aborrajado, porque el plátano maduro es algo muy nuestro y este plato es muy especial porque está apanado con plátano maduro y con diferentes quesos. Esa textura y esos sabores hacen que un extranjero entienda un poco lo que es nuestra gastronomía”.

Experiencia, ambiente y sostenibilidad en Guzto

Guzto se concibe como un lugar de encuentro para descubrir la riqueza de la gastronomía colombiana a través de todos los sentidos. “La idea aquí es que vivan experiencias, a nivel de sentidos también, que cuando se les sirva un plato, ellos visualmente puedan tener una experiencia bonita con el olfato, con las texturas”, afirma Guzmán.

La sostenibilidad y el respaldo a las productoras locales son prioridades. “Gran parte de los ingredientes que traemos son cultivados por mujeres cabezas de familia que están en el Eje Cafetero. La gente puede venir y también llevarse esos ingredientes a su casa y son los ingredientes con los que hacemos toda la comida en Guzto”, destaca la propietaria.

La oferta de vinos también es extensa, con más de 200 referencias en su cava, seleccionadas para acompañar los platos de la carta y potenciar la experiencia gastronómica.

Para Guzmán, abrir el restaurante significó una oportunidad de profundizar en su faceta como líder y empresaria. Señala que la gestión del espacio y el trabajo en equipo muestran una dimensión distinta a la de su carrera artística, exigiéndole tomar decisiones y aprender fuera de su zona de confort.

Guzmán considera que la comida es también una vía para compartir emociones y construir recuerdos a través del sabor. Ve en Guzto un punto de unión para quienes buscan algo más que una comida, convencida de que cada plato es una oportunidad de conectar con la cultura y los sentimientos del país.

“Estoy con un equipo maravilloso que me está apoyando a que este sueño sea realidad y siento que la comida es una manera también de transmitir emociones. Creo que esa es mi labor en la vida, transmitir emociones a través de mi trabajo como actriz y ahora a través de la comida”.

El próximo 31 de marzo representa una fecha límite para los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que buscan beneficiarse con la exención del ABL por seis meses, una medida que apunta a mitigar el impacto de la reducción de la actividad en el sector gastronómico y hotelero. La decisión, lanzada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), se dirige de manera exclusiva a bares, restaurantes y hoteles, tres rubros que muestran signos claros de retracción en la demanda y el movimiento comercial.

En la actualidad, 4.267 contribuyentes ya accedieron a este beneficio fiscal, lo que evidencia el alcance de la política de alivio implementada por la administración porteña. La exención implica que los contribuyentes alcanzados dejarán de pagar el impuesto por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026. De este modo, la AGIP busca acompañar a un sector considerado estratégico para la economía y el turismo de la ciudad.

El mecanismo para acceder al beneficio requiere que los propietarios o responsables de bares, restaurantes y hoteles realicen una solicitud formal a través del sistema Trámites a Distancia (TAD), disponible en https://tad.buenosaires.gob.ar/. La tramitación es obligatoria y debe completarse antes del cierre del plazo, ya que la fecha límite es el 31 de marzo. Esta instancia administrativa se presenta como una de las principales herramientas de política fiscal local para sostener a un sector con fuerte incidencia en el empleo y la actividad económica urbana.

Para presentar la solicitud, cada contribuyente necesita consignar información precisa y detallada. Se exige el número de partida inmobiliaria, así como el domicilio de explotación, que debe figurar correctamente inscripto en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE). Además, en caso de que el inmueble opere bajo un contrato de locación o comodato, resulta indispensable informar la fecha de inicio y finalización del contrato, junto con el nombre, apellido o razón social del locatario o comodatario y el CUIT correspondiente, si corresponde.

El formulario también requiere que el solicitante declare la actividad económica desarrollada en el inmueble, según la clasificación del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES). Solo aquellas actividades declaradas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y asociadas a la gastronomía y el hospedaje pueden acceder a la exención.

La medida, calificada como alivio fiscal por la AGIP, responde a un contexto de fuerte retracción en el sector. Los comercios gastronómicos y hoteleros han reportado caídas en la actividad en los últimos meses, lo que llevó a la administración porteña a priorizar políticas de acompañamiento que reduzcan la carga tributaria. El objetivo declarado es evitar cierres definitivos y proteger los puestos de trabajo vinculados a estos rubros.

La exención del ABL contempla situaciones específicas para quienes ya realizaron pagos correspondientes a las cuotas 1, 2 y/o 3 del impuesto de 2026 antes de solicitar el beneficio. Para estos contribuyentes, la AGIP descontará automáticamente el monto abonado de las cuotas restantes del año fiscal. De esta forma, quienes adelantaron pagos no pierden el beneficio, ya que el sistema ajusta el saldo pendiente en función de la exención otorgada.

En el caso de aquellos responsables que optaron por abonar el ABL de manera anticipada, cubriendo la totalidad del año, la normativa prevé la generación de un crédito fiscal equivalente a la mitad del total abonado. Este crédito se imputa de manera automática en las cuotas correspondientes al año 2027, proporcionando así un mecanismo de compensación que evita la doble imposición y resguarda el equilibrio financiero de los contribuyentes.

La decisión de implementar esta exención responde a la necesidad de dar respuesta a reclamos del sector y a la evidencia de la reducción de la actividad. El sector gastronómico y hotelero integra una de las cadenas de valor más amplias de la ciudad, con alto impacto en el empleo y el movimiento turístico. La AGIP identificó a estos rubros como prioritarios para sostener la recuperación económica, en un contexto en el que la demanda interna muestra signos de debilidad.

El proceso de solicitud, canalizado a través del sistema TAD, requiere que los contribuyentes reúnan y carguen toda la documentación respaldatoria, incluyendo datos contractuales y registrales. La administración porteña dispuso que la evaluación se realice con celeridad, de modo que los beneficiarios puedan gozar del alivio fiscal en el menor plazo posible. Además, la automatización de los descuentos y créditos fiscales busca evitar trámites presenciales y reducir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia administración.

El beneficio no se otorga de manera automática sino que exige una solicitud expresa, lo que obliga a los responsables de bares, restaurantes y hoteles a estar atentos a los requisitos y plazos. La AGIP aclaró que solo se considerarán las solicitudes presentadas hasta el 31 de marzo de 2026. La omisión de este trámite implicará la imposibilidad de acceder al beneficio para el semestre correspondiente.

La exención de ABL para el sector gastronómico y hotelero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inscribe en una serie de medidas fiscales orientadas a sostener la actividad económica local. La decisión de focalizar el alivio en estos rubros responde a su papel en la generación de empleo y su aporte a la recaudación general. Según datos oficiales, los más de 4.000 inmuebles beneficiados representan una porción significativa del total de establecimientos de la ciudad.

El programa de fidelización de Arcos Dorados superó los 27 millones de miembros registrados a finales de 2025, y alcanzó una presencia en más del 90% de sus locales operativos. Este crecimiento, junto al avance en ventas digitales —que ya representan el 61% de los ingresos totales—, fue uno de los factores destacados en los sólidos resultados que la compañía presentó para el cierre del año, según consignó el medio original.

De acuerdo con la información publicada, Arcos Dorados, principal franquiciado de McDonald's en América Latina y el Caribe, registró ganancias netas atribuidas por 212,1 millones de dólares (183,8 millones de euros) en 2025. Este monto representa un aumento del 42,9% en comparación con el resultado obtenido en 2024. Los ingresos totales alcanzaron los 4.678 millones de dólares (4.054 millones de euros), un avance del 4,7%. El crecimiento abarcó tanto las ventas en restaurantes propios, que ascendieron a 4.465 millones de dólares (3.869 millones de euros), como las ventas asociadas a locales franquiciados, que sumaron 213,1 millones de dólares (184,7 millones de euros), con aumentos interanuales del 4,6% y 4,8%, respectivamente.

Brasil se mantuvo como el principal mercado para Arcos Dorados, aportando el 37,8% de la facturación global. El resto de los países sudamericanos contribuyó con el 35,1% del total, mientras que Norteamérica concentró el 27,1% del negocio. Según detalló el medio citando datos de la empresa, los costos operativos y otros gastos sumaron 4.314 millones de dólares (3.739 millones de euros), lo que representó un incremento del 4,1% respecto al año anterior.

Durante el último trimestre de 2025, las ganancias reportadas descendieron un 56,9%, situándose en 25,2 millones de dólares (21,8 millones de euros), aunque la facturación creció un 10,8% y llegó a 1.267 millones de dólares (1.098 millones de euros). El desglose de resultados incluyó un beneficio fiscal neto proveniente de Brasil equivalente a 33,8 millones de dólares (29,3 millones de euros) en el cuarto trimestre y un total anual de 159 millones de dólares (137,8 millones de euros), importes que la empresa espera materializar en efectivo en los próximos cinco años, según informó el medio.

El resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de Arcos Dorados ascendió a 575,2 millones de dólares (498,5 millones de euros) durante 2025, registrando una subida del 15% respecto al ejercicio anterior. Para los últimos tres meses del año, este indicador fue de 172,7 millones de dólares (149,7 millones de euros), con un incremento interanual del 17,2%.

Luis Raganato, consejero delegado de la compañía, resaltó que “las ventas digitales a través de la aplicación móvil, el servicio a domicilio y los puestos de autoservicio supusieron el 61% del total en 2025”. Además, subrayó la relevancia del programa de fidelización que, a cierre de año, contaba con más de 27 millones de miembros, reflejando el avance en la digitalización de las operaciones.

En lo que respecta a los planes para el año siguiente, Arcos Dorados proyecta la apertura de entre 105 y 115 nuevos restaurantes y prevé destinar un gasto de capital —capex— de entre 275 y 325 millones de dólares (238,3 y 281,7 millones de euros). Sobre la retribución a los accionistas, el consejo de administración de la compañía aprobó la distribución de un dividendo total de 0,28 dólares (0,24 euros) por acción, a pagarse en cuatro cuotas con fechas previstas para el 2 de abril, 26 de junio, 25 de septiembre y 29 de diciembre de 2026, según publicó el medio original.

Alejarse del bullicio de Madrid en dirección a la Sierra de Guadarrama para oxigenarse y disfrutar de la naturaleza. Podríamos considerarlo uno de los planes por antonomasia para los vecinos de la capital, especialmente con la llegada del buen tiempo. Encontrar un restaurante donde darse un homenaje en la zona no es complicado, pues hablamos de una zona cada vez más gastronómica, con propuestas tradicionales que hacen hueco a nuevos proyectos la mar de especiales. Ruge es uno de ellos.

Ubicado a un tiro de piedra del embalse de La Jarosa, a pocos kilómetros del pueblo de Guadarrama, el restaurante Ruge se integra a la perfección en el paisaje de la sierra, dando una segunda vida al que antaño fuera un antiguo refugio de montaña rodeado de pinares. El chef Rubén Iborra (Murcia, 1977) ha encontrado allí su lugar feliz, un proyecto nacido en el 2025 que inicia ahora su segunda temporada tras cerrar durante los meses de invierno.

Ruge es, ante todo, un proyecto familiar. Mientras Rubén cocina, Jennifer Ini, su pareja, lidera la dirección ejecutiva y la estrategia empresarial. Se conocieron en Tinder, tomando algo en una cadena de sándwiches, y el amor les llevó a iniciar un proyecto juntos, en el que también colabora Silke Iborra, hija de Rubén, coordinando el área de eventos y comunicación. Una familia que se ve acompañada por un equipo que, un año después de su apertura y con meses de reflexión, ya se ha consolidado.

“Hemos tenido tiempo para preparar mejor el proyecto y conseguir personal, y creo que vamos a poder ofrecer un poquito más de lo que ofrecíamos el año pasado. Ha habido muchos logros, que nos hacen muy felices, entre ellos conseguir el reconocimiento Michelin en el 2025 y 2026. Fue pura sorpresa, porque tampoco perseguíamos esto, pero, por otro lado, certifica que la relación calidad-precio que tratamos de ofrecer está ahí”. Lo que nació pareciendo un simple merendero ha acabado siendo un espacio de auténtico lujo gastronómico, un espacio que recomendar, para celebrar y para disfrutar de la naturaleza de una forma diferente.

Cocochas, carnes a la brasa y vinos propios

La gastronomía acompaña al entorno en esta cabaña, decorada con mucho gusto y acompañada de una enorme terraza y una zona chill out. “Al empezar queríamos que se pareciera a un ‘beach club’, y ha acabado siendo un ‘mountain club’”, dice entre risas el copropietario y cocinero. Se mantiene ese espíritu disfrutón, con un horario que permite casi todo. “Empezamos por la mañana, con el taberneo murciano y alicantino, y seguimos hasta la noche con buenos productos, arroces, carnes... Sobre todo cocina de mercado y producto de primerísima”.

Los arroces son el eje central de su carta, junto al trabajo de brasas y maduraciones que reciben sus carnes y pescados. Entre los platos que se mantienen en carta desde el año pasado destacan las croquetas o el arroz del senyoret, mientras que se suman otras como las berenjenas con burratina y pesto rojo, el arroz meloso de pato con foie y setas y el arroz balear con gamba y caviar. En los entrantes destacan también las cocochas y la cortada de bacalao. En el apartado dulce, uno de los postres que se suma es el tatín de manzana.

Para todo ello, el restaurante se apoya en una red de proveedores casi envidiable, entre los que destacan Joselito para embutidos —que esta temporada contará además con un kiosco dedicado a bocadillos, café y helados—, Serpeska, Garcimar y El Barquero para pescados y mariscos, Frutas Eloy para frutas y verduras frescas y Discarlux para carnes seleccionadas. A ellos se suman partners como la bodega Juan Gil, de Jumilla, con los que han colaborado para desarrollar la línea de vinos de la casa RUGE, elaborados en exclusiva para Rubén y su equipo.

Además de su propuesta a la carta, el restaurante Ruge ofrece un menú de temporada disponible entre semana y determinados sábados por la noche. Concebido en cuatro pases al centro para compartir, incluye una consumición y se ofrece por 59,90 € por persona. A ello se suman dos menús de seis y ocho pases, pensados para reservas especiales y eventos privados con confirmación previa mínima de 48 horas.

Un laboratorio de arroces que será taller

“Yo soy un friki del arroz”, reconoce el cocinero. Esta pasión, que le corre prácticamente por las venas, se ha traducido en un peso innegable de estas recetas en su carta. Algunos, como su arroz a banda, su paella valenciana, el murciano con costillas o su arroz con chuletón, un plato que aúna sus dos especialidades. Arroces secos y melosos que le recuerdan a sus raíces mediterráneas y para los que ha tenido que sacar a relucir su faceta más científica.

“Cuando me vine a Madrid, como chef y como tecnólogo de alimentos, mi intención era conseguir que el grano de arroz quedara como en el Mediterráneo”, explica Iborra. “Aquí hay unas condiciones complicadas. Primero, el agua. El agua de Madrid es maravillosa para beberla y ducharse, pero para hacer arroz no. Tiene una falta de mineralización muy alta y entonces no tiene el peso específico o el punto de ruptura para que la tensión del grano sea la óptima”.

La solución tiene más que ver con la tecnología que con la gastronomía, porque hasta lo que no se ve tiene importancia a la hora de preparar un buen arroz. “Hasta la salinidad o la humedad del agua tienen que ver a la hora de hacer un arroz. Pero más o menos lo hemos conseguido añadiendo minerales a través de fondos de sal rosa del Himalaya”.

Tal es la especialización de su cocinero que se plantea, en un corto plazo, empezar su propia escuela. “Tenemos todo preparado para poner en marcha una escuela de maestros arroceros”, confirma Rubén, quien ha pasado por escuelas similares en hasta ocho países diferentes. “Son escuelas de alto rendimiento, donde estás un mes, dos o tres haciendo ese plato, y al final consigues salir de allí conociéndolo a fondo”. Es la idea que persigue con estas clases sobre el arroz. “Cuando he salido fuera de España, nunca he encontrado buenos arroces. Pero vas a Los Ángeles y encuentras una pizza napolitana clavada a como yo estudié que hay que hacerla en Nápoles. Es nuestro buque insignia, pero nos hemos estancado en la paella de pie de playa”.

El objetivo es demostrar que un buen arroz es mucho más que un caldo, un tiempo de cocción y un puñado de ingredientes. “Un buen arroz no es lo que la gente piensa, ni siquiera en España. Los buenos arroces son caros, son difíciles de hacer, hay una complicación muy alta para conseguir lo que hay que conseguir”.

Puede que las torrijas sean el postre más versionado de la tradición española. Partiendo de la base más tradicional, hay miles de formas de elaborar y disfrutar este clásico de la Semana Santa. Incluso en versión salada. Es la propuesta con la que el restaurante vallisoletano Azul Mediterráneo ha ganado uno de los grandes premios del I Concurso Nacional ‘La Mejor Torrija de España’, un certamen impulsado por la Diputación de Valladolid a través de su marca de calidad Alimentos de Valladolid.

En esta primera edición del concurso, cocineros, pasteleros y alumnos de escuelas de cocina de toda España acudieron al edificio de La Granja, en Valladolid, para competir en tres categorías: torrija tradicional, innovadora y salada. En total, 102 establecimientos de 14 comunidades autónomas participaron en el certamen, presentando 129 torrijas: 35 tradicionales, 64 innovadoras y 30 saladas.

El cocinero Juan Carlos Jiménez Pradas, del restaurante Azul Mediterráneo, ha sido quien ha logrado imponerse en la categoría de Torrija Salada con su creación ‘Torrija a la Importancia’, una propuesta que reinterpreta este icono de la repostería en forma de plato tradicional castellano. “Está basado en una elaboración muy castiza que son las patatas a la importancia y simplemente hemos hecho una torrija que parezca una patata”, explicaba el autor de este plato tras recoger el premio.

La elaboración, cuenta Juan Carlos, parte de un guiso de capón de Matapozuelos cocinado lentamente con verduras, que se combina con un cremoso de patata y se introduce en un pan brioche previamente secado. Tras reposar durante 24 horas en el propio caldo, la torrija se pasa por huevo y se fríe hasta lograr una textura dorada y crujiente. El conjunto se completa con una salsa verde especiada y un aire ligero de coco y piparras.

El restaurante ganador es una arrocería abierta en Valladolid en 2022, dirigida por el chef Juan Carlos Jiménez Pradas y respaldada por el empresario Beto García. Su propuesta fusiona la esencia de la cocina mediterránea con técnicas contemporáneas, creando platos y pinchos que han conseguido triunfar entre los vallisoletanos. Su carta se articula en torno a arroces de autor, tapas creativas y platos de alta cocina, en una carta que combina producto, técnica e innovación.

Además de este recién estrenado premio, el restaurante Azul Mediterráneo ya había sumado reconocimientos como el Pincho de Oro en el XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid 2025 con su tapa ‘Principino’, además de otros reconocimientos en certámenes regionales y nacionales.

Otros premiados

Más allá del premio a estas ‘Torrijas a la Importancia’, el recién estrenado concurso ha entregado sus galardones a otros tantos restaurantes y tiendas especializadas. En la categoría tradicional, la torrija ganadora ha sido la de Talavera Gastronomía, en Valladolid (C. Rastro, 1). El segundo y tercer premio han caído en la Pastelería Bornatxea, en Miranda de Ebro (C. La Estación, 29) y en la Carnicería Gabiria, en Algorta (Andikoetxe Kalea, 22).

En la categoría de innovación, los premios han sido para La Botica de Matapozuelos, con una estrella Michelin (Plaza Mayor 2), el segundo para el albaceteño Restaurante Dallas (Pl. Maestro Chueca, 13) y el tercero para Melida Wines (C. Pasadizo, 1), el restaurante de la bodega ubicada en Mélida.

Es el postre preferido de muchos, una auténtica obsesión incluso para algunos. La tarta de queso vive su particular Siglo de Oro, no solo porque aparece en casi cualquier carta de España, sino también porque su receta se ha elevado hasta convertirse en una auténtica delicia gourmet. Lejos quedan esas cheesecake al estilo americano, con mermeladas artificiales y azúcar por doquier. Ahora, el horno y el sabor intenso a queso imperan en este riquísimo postre.

Michelin ha recorrido España buscando las mejores tartas de queso, todas ellas servidas como postre en los restaurantes de la guía. Este viaje les ha llevado hasta el País Vasco, como no, con parada en Tolosa y en Amorebieta-Etxano, a solo unos kilómetros de Bilbao. También en Negreira, A Coruña, y en Pobladura del Valle, Zamora. Con destino final de vuelta a Madrid.

Fismuler es el primer nombre madrileño que aparece en esta dulce lista. Un restaurante con personalidad, un local de estética industrial acogedora y propuesta gastronómica con influencias del norte que lleva ya una década colgando el cartel de ‘lleno’ en pleno centro de Madrid. Liderado por el Grupo La Ancha, cuenta con platos estrella como la tortilla de bacalao o el escalope San Román.

La tarta de queso de Fismuler

En el apartado dulce, su tarta de queso es sin duda el plato más alabado, una receta que sigue la influencia del cocinero Hilario Arbelaitz, chef del estrellado Zuberoa. “Hilario hacía una tarta de queso muy bajita, cremosa, ligeramente tostada y con un punto de queso azul, excepcional”, explica el socio y cocinero de Fismuler Nino Redruello.

Para conseguir el sabor perfecto, llevaron a cabo toda una investigación, llegando a hacer más de 60 tartas hasta encontrar la indicada. “Tuvimos claras varias ideas que no han cambiado: que no pasara por la nevera, que se hiciera siempre en el día, que se degustara templada y que fuera una tarta pensada para los más queseros”.

¿El secreto de su éxito? “Vivir en el límite entre lo cuajado y lo cremoso. Al cortarla se mantiene, pero poco a poco se va fundiendo por los lados, derramándose suavemente en el plato. Ese momento es muy emocionante. La capa superior está muy tostada, en contraste con el interior amarillo”, explican a Michelin desde el restaurante. En cuanto a los ingredientes, utilizan “queso crema con un toque de azul y también Idiazábal; tiene muy poco azúcar y no resulta empalagosa”.

La tarta de queso de Tetilla con palulú de Ovillo

Fismuler no ha sido el único local madrileño mencionado en esta lista ‘quesera’. Otro restaurante en la capital ha conquistado a los inspectores de la guía y ese es Ovillo (C/ de Pantoja, 8), el proyecto del chef Javier Muñoz-Calero. Ubicado en el barrio de Chamartín, este restaurante ofrece una extensa oferta de platillos, con una carta basada en la cocina tradicional, aunque influenciada por los viajes del chef, con platos de sabor intenso y productos reconocibles, como platos míticos como sus ‘Callos con montgetas’.

Su tarta de queso es tremendamente especial, no solo por la forma de elaborarla o por el éxito que acarrea (llegan a hornear más de 100 al día), sino también por su curiosa mezcla de sabores. “Es una receta que me acompaña desde mis comienzos en Zuberoa, donde la cocinaban con carbón. Yo he incorporado quesos que descubrí después, con especial mimo al Tetilla gallego, que le da cremosidad, y el Stilton marinado con whisky, que aporta profundidad. Estoy orgulloso de este postre: es poco dulce, equilibrado y proporciona disfrute sin cansar”.

Aparte del Stilton marinado, la base de la tarta de Muñoz-Calero es de galleta con palulú, un regaliz que rompe los esquemas del comensal. “Es un recuerdo del colegio que aporta un matiz muy personal. La tarta de queso se hace al momento, y llega a la mesa caliente, temblorosa, en una caja sorpresa. La acompañamos de sorbete de frambuesa, que añade acidez y eleva aún más la experiencia”.

El programa de fidelización Club·by, impulsado por Alsea, ha visto un crecimiento en su base de usuarios más comprometidos, con aproximadamente 600.000 integrantes en los niveles Oro y plata, lo que representa un 5% más que en el año anterior. Esta cifra coincide con una elevada tasa de actividad, pues más del 80% de los miembros son usuarios activos. Según consignó Alsea a través de un comunicado recogido por diversos medios, Club·by ya ha alcanzado los cuatro millones de socios registrados, quienes contribuyen al 40% de las ventas de las marcas integradas en la plataforma, entre ellas Foster's Hollywood, VIPS, Ginos y Fridays.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado y citado por diferentes agencias, el programa no solo logra sumar nuevos usuarios, sino que también ha aumentado de forma significativa la frecuencia de las visitas de los clientes a los restaurantes, lo que incide directamente en la fidelización y en el volumen de negocio de las franquicias gestionadas por Alsea. El medio informa que esta estrategia multicanal permite a los usuarios reservar mesa o realizar pedidos tanto para llevar como para entrega a domicilio, centralizando todos los servicios en una sola aplicación digital.

Según los datos reportados, las ventas mediante el canal de 'take away' a través de Club·by superan ya la mitad del total en esta modalidad. Este dato refuerza la integración de canales digitales y físicos que busca Alsea con su plataforma de fidelización, adaptándose a las tendencias actuales de consumo en el sector de la restauración organizada.

Ana Rivera, directora de Estrategia de Clientes de Alsea, expresó que la compañía valora el crecimiento sostenido del programa y destaca la relevancia de Club·by tanto para los clientes como para el propio negocio. “Llegar a los cuatro millones de socios refleja la fortaleza y la relevancia de Club·by para los clientes. Nos enorgullece comprobar el alto nivel de actividad y el valor que el programa aporta tanto a los consumidores como a nuestro negocio. Seguiremos apostando por ofrecer más beneficios, experiencias exclusivas y nuevas formas de disfrutar de nuestras marcas”, indicó, según reprodujo el comunicado de la empresa.

El modelo de Club·by responde a una estrategia en la que la personalización y la flexibilidad ocupan un lugar central. El medio señala que la integración de herramientas digitales en el ecosistema de la plataforma permite a los usuarios acceder a distintos servicios y recompensas de manera sencilla y adaptada a sus preferencias, potenciando así las posibilidades de interacción y captación de clientes.

Tal como publicó Alsea, el programa contempla distintos niveles, entre los que destacan Oro y plata, que aportan ventajas y beneficios exclusivos a sus miembros más fieles. El aumento registrado en el número de integrantes de estos niveles respecto al año anterior enfatiza el interés por parte de los clientes en acceder a mayores recompensas y promociones personalizadas.

El comunicado de Alsea subraya que el enfoque del programa de fidelización tiene como objetivo desarrollar una red de clientes recurrentes que, a través del uso constante de la aplicación, favorecen tanto el crecimiento de las marcas como una experiencia diferenciada. El 40% de las ventas de los restaurantes que forman parte de Club·by se atribuye directamente a los usuarios de la plataforma, según detalló el grupo.

En el contexto actual de digitalización de la hostelería, Club·by ha fortalecido su propuesta integrando todas las operaciones en una aplicación única. Los clientes pueden gestionar reservas, pedidos para llevar y compras con entrega a domicilio, lo que elimina barreras entre canales y posibilita una experiencia cohesionada y centralizada.

Además, Alsea precisa en su comunicado que la alta participación dentro de la plataforma incide en la frecuencia de consumo y en el volumen de ventas, tanto en local como mediante los canales digitales. La empresa garantiza que seguirá trabajando en la ampliación de sus servicios y en la mejora continua de la experiencia para sus clientes adheridos al programa de fidelización, según indicó el comunicado reproducido en distintos medios.

La noche del lunes fue un auténtico festival en la ciudad de Mónaco. Un festival de alta cocina. Y es que allí se celebraba la Gala de la Guía Michelin 2026 en su edición francesa, una noche llena de emociones en la que el país galo sumó un nuevo tres estrellas Michelin a su palmarés. Fue el restaurante Les Morainières, en Jongieux (Saboya), del chef Michaël Arnoult, quien se incorporaba a esta pequeña élite, que en Francia alcanza ya los 31 establecimientos.

Tras esta noche llena de emociones, algunas positivas y otras no tanto, Francia suma un total de 659 restaurantes con estrellas Michelin; 548 tienen un solo macaron, 81 suman el segundo y 30 restaurantes alcanzan la máxima categoría, con tres estrellas colgadas en su puerta. No es en absoluto una casualidad, tampoco cuestión de suerte. Detrás de este récord se esconde una hábil combinación de historia, marketing, formación y pasión que convierte a la gastronomía francesa en un referente mundial en lo que a alta cocina se refiere.

La cocina es uno de los grandes elementos de poder blando con los que cuentan los países y, en el caso francés, esta supremacía va muy ligada con el éxito que ha tenido la Guía Michelin, una referencia que nació a principios del siglo XX en las carreteras francesas. En sus inicios, la guía nació como un simple complemento para lograr mayores ventas de neumáticos para la marca francesa Michelin, un proyecto que fue creciendo hasta superar cualquier expectativa.

A Francia la siguen en número de restaurantes premiados Italia (390), Japón (350), Alemania (332), y finalmente, en quinto puesto, España, con 304 restaurantes con estrella en 2026. Si la supremacía de estos países es una cuestión estríctamente ligada a lo culinario o si, en realidad, es más fácil conseguir una estrella Michelin en unos países que en otros es algo imposible de saber. Los criterios por los que se entregan estos brillantes galardones son secretos y, en gran medida, subjetivos.

Los inspectores anónimos de la guía tienen en cuenta, en teoría, cinco criterios, los mismos siempre, sea cual sea el lugar donde se encuentra el restaurante. Estos son la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de la técnica, la personalidad del chef plasmada a través de su cocina y la regularidad a lo largo del tiempo. Pero no existe una fórmula matemática secreta que defina qué es y qué no es un restaurante con estrella Michelin. “Lo único que buscamos es una cocina realmente excepcional”, asegura un inspector de la guía a través de una entrevista anónima en su web.

Más habitantes por restaurantes Michelin

Los puestos cambian, por supuesto, cuando hablamos del ratio de restaurantes por habitantes. Según los datos recogidos por Antonio Jose Cancela, coleccionista y experto en la guía, Mónaco encabeza la lista con la mayor concentración de establecimientos galardonados en relación a sus habitantes, registrando un restaurante Michelin por cada 4.763 habitantes. Liechtenstein, con una población similar, solo cuenta con un restaurante, lo que eleva su relación a 39.584 habitantes por establecimiento.

Suiza, Luxemburgo, Malta y Bélgica presentan cifras progresivamente mayores, superando los 60.000 habitantes por restaurante en todos los casos, con Malta situándose en 7-9.031, y Bélgica alcanzando los 83.957. Siguiendo estas lógicas, España bajaría en el ranking hasta situarse en el 15º puesto, con 163.061 habitantes por cada restaurante premiado.

Madrid está repleta de buenos restaurantes italianos, muchos de ellos fieles a la tradición de los pizzaiolos italianos, con técnicas que nos permiten disfrutar de la más auténtica masa napolitana o con la pasta fresca como reina y señora. Muy diferente era el panorama hace dos décadas, cuando los hornos de piedra aún no se veían en las calles madrileñas y la pasta carbonara se hacía con nata y bacon.

Salvatore Romano fue uno de los primeros en proponerse cambiar esta situación, trayendo hasta la capital española todo el sabor y tradición detrás del plato que ya es religión en los restaurantes madrileños. El cocinero napolitano lleva más tiempo viviendo en Madrid que en su ciudad natal, aunque conserva el acento y la mano maestra de quien conoce a fondo los secretos de esta tradición culinaria. Hablamos con Salvatore para que nos dibuje una pequeña guía para comer y disfrutar de la cocina italiana en la capital.

“Para el día a día, más que un restaurante, recomendaría una pizzería”, comienza afirmando el cocinero napolitano, fiel a sus orígenes, durante su charla con Infobae. “Yo aconsejaría la pizzería Da Michele, que hace una pizza muy tradicional, al estilo antiguo, para disfrutar todos los días”. Este restaurante (Calle Jorge Juan, 42), llegado a Madrid hace menos de dos años, es toda una institución en la ciudad napolitana, cuna de la pizza.

Incluso la Guía Michelin lo recomienda como uno de los mejores lugares para empaparse de la tradición de los pizzaiolos napolitanos. “En esta pizzería, fundada en 1870, se respira de verdad la historia de Nápoles”, aseguran desde la guía. Allí, el restaurante solo sirve dos tipos de pizza: la Margherita (tomate y mozzarella) y la Marinara (tomate, orégano y ajo). El concepto informal y alegre se respira en el ambiente; los trabajadores entregan tickets numerados a los comensales, que luego se sientan y son llamados por orden para recoger su pedido.

Distinto es el concepto aquí en Madrid, pues podemos sentarnos a disfrutar tranquilamente de pizzas como la Diavola o la Capricciosa, además de las míticas Margherita y Marinara. Sus creaciones incluso pueden pedirse para llevar.

Dónde saborear la tradición italiana

Si hay un lugar donde se respira tradición, ese es Totó e Peppino, el otro restaurante del cocinero napolitano con más de 20 años de legado en la ciudad de Madrid. “Llevamos ahí veintidós años y hacemos una cocina muy tradicional, muy casera, de la abuela y de la madre, pues en este caso de los hijos también”. En sus dos locales, las auténticas estrellas son sus sabrosas pizzas, hechas en el horno de leña, a la vista del comensal, de masa ligera, harina italiana 00 y fermentación de entre 36 y 48 horas.

La pasta es la otra gran pata sobre la que se sustenta el restaurante, con 10 opciones diferentes, entre las que brillan clásicos como la carbonara y también recetas menos comunes como los saccottini rellenos de ricotta y pera en salsa de trufa negra. Más allá de pasta y pizza, la carta del restaurante está repleta de recetas napolitanas caseras como el cozze al pomodoro, unos mejillones en salsa de tomate ligeramente picante; el polipetti a la luciana, un guiso de pulpitos a la napolitana; o el ragú napolitano, una preparación típica que consiste en cocinar las carnes en sus propios jugos, a baja temperatura y durante horas.

La innovación con acento italiano

Pero no todo en Italia es tradición. Partiendo de las bases de su cocina más clásica, hay muchos chefs que reinterpretan los platos más típicos dándoles una exquisita vuelta de tuerca. En Madrid, esto se encarna en un lugar: Baldoria (Calle José Ortega y Gasset, 100). “Para mí, si quieres probar algo nuevo, algo moderno, te aconsejaría Baldoria. Es un restaurante donde hay música, donde te puedes divertir, donde puedes degustar una cocina bastante moderna”, explica Salvatore Romano sobre este restaurante en el madrileño barrio de Lista.

Baldoria es la aventura en solitario del italiano Ciro Cristiano, ex chef ejecutivo del grupo Big Mamma, y uno de esos lugares que se han ganado su fama a base de premios, buenas reseñas y vídeos en redes sociales. La carta se compone de pizzas napolitanas, pastas caseras y platos para compartir que varían según la temporada. La propuesta se completa con una amplia variedad de vinos italianos de pequeños productores y cócteles de autor, con y sin alcohol, que maridan con la música en directo que suele acompañar a cada velada.

Para una ocasión especial

“Yo no suelo ir a muchos italianos”, comienza reconociendo el cocinero napolitano, “pero a veces cuando mi mujer me dice: ‘Quiero una noche especial’, pues voy donde un gran amigo, que en este caso es Gianni de Noi”.

En efecto, el restaurante Noi (Calle Recoletos, 6) sirve las elaboraciones del joven chef Gianni Pinto, natural de Puglia, cuyos platos de cocina tradicional hacen un retorno a la cuccina della mama, siempre desde la modernidad y la originalidad. “Es una cocina de sabores antiguos, pero moderna, fusionada, una cocina con una técnica diferente. La verdad es que cada vez que vamos salimos muy sorprendidos”, alaba Salvatore la propuesta.

La pasta es su especialidad, con elaboraciones como los pappardelle alla Siciliana, los ravioli de ricotta o los pappardelle con Stracotto Toscano, además de entrantes clásicos y postres dulces que nos trasladan directamente a Italia. Además, su elegante y cuidada estética recrea el estilo “italiano pop” de los años 70, en un ambiente divertido y moderno.

Los amantes del buen comer, especialmente aquellos fanáticos del universo de las hamburguesas, ya pueden añadir nuevos destinos a su mapa de favoritos. El campeonato Best Burger Spain daba a conocer el pasado 10 de abril las hamburguesas ganadoras a nivel nacional, en un concurso marcado por un notable retorno a la sencillez y por la calidad de todas y cada una de las propuestas evaluadas por el jurado.

El concurso premiaba como gran ganadora a una hamburguesa nacida en Ourense, más concretamente en el restaurante Bágoa Gastrobar. Tras ella, una larga lista de locales y recetas premiadas que se reparten por todo el país. También dentro de Castilla y León. Los cocineros castellanoleoneses han conseguido colar dos hamburguesas en el top 15 de las mejores de todo el país, un mérito que se divide entre las ciudades de Valladolid y de Burgos.

La mejor burger está en Valladolid

La mejor hamburguesa de Castilla y León se hace, curiosamente en una vermutería. Se trata de Vayco (C. Cadenas de San Gregorio, 12), un local conocido por sus tortillas y por su picoteo, pero también, por supuesto, por sus burgers. La ganadora de este año ha sido la V26, una receta basada en la clásica combinación de pan, carne, queso, bacon, tomate, lechuga y pepinillos, aunque dándole una exquisita vuelta de tuerca.

“Elegimos un medallón de 200 gramos de vaca Gallega Madurada durante 45 días, acompañado con dos de los ingredientes que no pueden faltar, bacon ahumado y de queso cheddar rojo fundido”, explican desde el restaurante. El pepinillo forma parte de su salsa secreta V26 y el tomate aparece en forma de tomates secos confitados, todo ello coronado con brotes tiernos de lechuga morada y verde. El pan es en forma de Bretzel, elaborado en Alemania con su receta original.

La plata es para... Burgos

El sabor a carne es el protagonista en la segunda hamburguesa premiada: ‘La Masiva de Bryan’. Es la propuesta que hacen desde La Rima Fast-Food Gourmet, un restaurante burgalés especializado en comida rápida gourmet. Su hamburguesa ganadora lleva Potato Roll, alioli de trufa blanca, piparras, blend de vaca madurada, queso Jack Monterrey, yema de huevo curada y cecina de vaca premium. Una propuesta que, dicen, presenta “un gran equilibrio de sabores donde destaca la calidad de los ingredientes y el protagonismo de la carne”.

No es la primera vez que este local situado en la calle Claustrillas se presenta a esta competición; de hecho, otra de sus hamburguesas, la Montxito 2.0, ya destacó en el campeonato nacional en feberero del año pasado. Además, La Rima cuenta con otros reconocimientos, como el que lograron en 2023 con su pizza No-Nara, que se coronó como la mejor de Castilla y León.

Y en tercer lugar, León

Fuera del top 15 pero dentro del podio autonómico se encuentra The Carnivan Superbar (C. Jorge de Montemayor, 5), un restaurante ubicado en el centro de la ciudad de León. Especializado en hamburguesas en particular y carnes en general, este proyecto se situía en una antigua nave industrial, desde donde lleva 11 años consiguiendo galardones gracias a sus recetas.

La ganadora de este año es ‘Origen’, una hamburguesa clásica que “apuesta por el producto y el equilibrio de sabores, sin artificios innecesarios”, según los cocineros. Se prepara con pan brioche con sésamo, ligeramente tostado y 180 gramos de rabillo y lomo de vaca madurada, en forma de hamburguesa jugosa y con carácter.

Para acompañar, queso Monterrey Jack, panceta adobada con ajo, miel, soja y lima, cocinada 12 horas a baja temperatura y terminada a la plancha, cebolla, pepinillo casero encurtido, y una salsa cremosa de perfil especiado, diseñada para unir todos los elementos sin eclipsar ninguno de ellos.

En la noche del 16 de marzo, la prestigiosa Guía Michelin comunicará sus nuevas estrellas en Francia, buenas noticias para los chefs galos que, hasta entonces, quedarán estrictamente guardadas bajo llave. Lo que sí podemos saber con antelación son las malas noticias, puesto que Michelin ya anunció a la Agencia France-Presse (AFP) sus bajadas de categoría para 2026.

Porque las estrellas, ese reconocimiento ansiado por la mayoría de cocineros, no son un logro inamovible. Lejos de ello, en realidad pueden retirarse si la cocina ya no cumple con lo esperado, si el chef al frente de los fogones cambia o si el restaurante cambia su ubicación.

Uno de los grandes y más sonados damnificados de la noche será L’Ambroisie, el restaurante triestrellado más antiguo de la capital. El restaurante parisino, ubicado en la Place des Vosges, mantenía de forma ininterrumpida sus tres estrellas Michelin desde 1988, lo que le situaba como el más antiguo de su categoría en la capital francesa.

La decisión de rebajar la calificación se produce tras la jubilación en julio de 2025 de su histórico chef Bernard Pacaud, quien dirigió el establecimiento durante cuarenta años y fue considerado un referente de la tradición culinaria francesa. Tras la salida de Pacaud, la propiedad pasó al inversor Walter Butler y la cocina quedó a cargo de Shintaro Awa, formado en Le Bristol y hasta ese momento segundo chef de la casa.

El cambio de manos ha llevado, según la propia Guía Michelin, a un periodo de transición culinaria y redefinición de identidad, motivos por los que la distinción máxima no se ha mantenido para la edición de 2026. Tomar las riendas de un restaurante con estrella Michelin y mantenerla de inmediato es más una excepción que la regla cuando hablamos de la guía francesa.

“Ha habido un relevo con un chef que está encontrando su camino y tomando las riendas de un establecimiento icónico y legendario de la gastronomía francesa, que quiere encarnar y continuar el legado, aportando su propia personalidad y sinceridad”, comentó a la AFP el director internacional de Michelin, Gwendal Poullennec. “Le daremos al chef la oportunidad de hacerlo en los próximos años”, continuó.

“Quieren erradicar la auténtica cocina francesa”

Los cambios y sanciones en la nueva guía alcanzan a otras reconocidas mesas del panorama francés. Michelin ha anunciado también la rebaja de dos a una estrella del restaurante Le Suquet en Aveyron, dirigido por Sébastien Bras. Ya en 2018, el chef solicitó su salida de la guía para escapar de su presión. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el restaurante reapareció en la edición de 2019 con dos estrellas, un gesto con el que la guía quiso reivindicar su independencia recordando que sus estrellas no pertenecen a los chefs, sino a los restaurantes. Su director, Gwendal Poullennec, recordó que “los chefs no pueden solicitar ni rechazar su inclusión en la selección”.

Además de los ya mencionados, Le Chabichou en Courchevel (Saboya) también perdió su segunda estrella, al igual que Le Relais de la Poste en Magescq (Landes), una respetada institución familiar que había mantenido dos macarons durante cincuenta y cinco años. Su chef, Jean Coussau, de 75 años, una figura venerada en la profesión, se ha mostrado sorprendido y decepcionado por la decisión que, dice, muestra un gran desinterés de la guía por valorar la tradición de la gastronomía gala. “Quieren erradicar la auténtica cocina francesa. Para ellos, usar productos locales es un enfoque anticuado”, declaró el cocinero a France 3.

Noticias tristes para las cocinas francesas que la guía busca relativizar a solo unas horas de su gala de entrega anual. “Este año se han producido pocas rebajas de calificación, lo que demuestra una forma de resiliencia al más alto nivel, que muestra que los restaurantes de calidad están encontrando el camino hacia la sostenibilidad económica, lejos del sector de la restauración en general”, comentó Poullennec sobre estas decisiones, que han sacudido un año más el panorama gastronómico francés.

Quimet & Quimet, uno de los bares más emblemáticos de Barcelona, ha consolidado su reputación a lo largo de más de un siglo como referente en la utilización de conservas de calidad en su carta de pinchos y tapas. Quim Pérez, cuarta generación al frente del establecimiento, ha destacado que el toque diferencial de su propuesta reside en combinaciones como la de sardinas en lata con pimiento y guindilla, capaz de aportar un sabor picante que considera “delicioso”.

El local, abierto en 1914 en el número 25 de la calle Poeta Cabanyes, permanece gestionado por la misma familia desde su origen, manteniendo su tradición a pesar de los cambios en la ciudad y el barrio. Quim Pérez, con 62 años y como representante de la cuarta de cinco generaciones familiares, ha explicado a La Vanguardia que la historia del bar comenzó como punto de venta de vino producido en Bruc.

Con el tiempo, solo uno de los tres establecimientos iniciales sobrevivió, y no fue hasta finales de los años setenta cuando adquirió el nombre actual, tras una decisión tomada en una sobremesa inspirada por una serie de televisión. Aunque Quimet & Quimet no surgió con vocación turística ni con la intención de convertirse en icono gastronómico, la oferta de conservas ha sido desde el inicio una seña de identidad.

Según ha relatado Quim Pérez a La Vanguardia, las tapas formaban parte de la dinámica del local ya desde sus primeros días, cuando vecinos del barrio acudían a comprar vino, hielo o productos básicos y a menudo se quedaban para conversar y degustar pequeñas raciones. Esta tradición derivó en el concepto actual de bar de tapas en la ciudad.

Conservas y creatividad en la carta

El propietario enfatiza que las conservas han tenido un protagonismo constante en la cultura gastronómica catalana, especialmente en momentos como el vermú navideño, donde nunca faltan latas de mejillones, berberechos o anchoas. Quim Pérez señala que “las conservas están muy arraigadas en nuestra cultura aunque parece que cada vez somos menos conscientes de su importancia”.

Además, amplía el concepto de conserva a productos como el queso o los huevos de pescado, considerando fundamental su presencia en la carta. En relación al valor culinario de estos productos, el propietario subraya el carácter excepcional de productos humildes como los mejillones en lata, que, gracias a su abundancia, tienen un precio asequible y pueden alcanzar un nivel extraordinario si se manipulan y combinan de forma adecuada.

La carta de Quimet & Quimet no se limita a reproducir combinaciones tradicionales; es fruto de una constante experimentación y aprendizaje, tomando influencias tanto de viajes como de tradiciones antiguas.

Quim Pérez, en conversación con el mismo medio, explica que parte de la inspiración proviene de recetas recuperadas de prácticas como la vendimia en Cataluña, donde era habitual consumir uva con arenque o queso. Entre los pinchos destacados, nombra propuestas como el níspero en almíbar con queso, olivada y anchoa, o la que considera imprescindible: anchoas con pimiento y encurtidos sobre pan tostado, presente desde los inicios.

Pinchos únicos y tradición familiar

A la hora de recomendar uno de sus pinchos, el propietario elude señalar uno por encima de los demás y sostiene que cada uno es resultado de un proceso meticuloso de pruebas y reflexión. Sostiene que “cada pincho es como un hijo”, por el trabajo invertido antes de lanzarlo a la carta. La retirada de recetas supone, según detalla, una pequeña pérdida para la casa, especialmente cuando está motivada por la escasez o el encarecimiento de ciertas materias primas, como es el caso de los berberechos o los mejillones, afectados por problemas medioambientales o sanitarios.

En cuanto a las preferencias de los clientes, recientemente ha triunfado un pincho que combina salmón con yogur muy espeso, miel de trufa y soja, preparación que el equipo de cocina debe reponer de manera constante debido a la alta demanda.

Asimismo, destaca un pincho con hígado de bacalao, que, aunque suscita reticencias iniciales por su nombre, encuentra aceptación tras la degustación. Respecto a las sardinas en lata, Quim Pérez resalta que son un clásico en la casa y recomienda realzarlas colocándolas sobre pimiento y añadiendo guindilla para potenciar el sabor picante.

El pequeño tamaño de Quimet & Quimet y la personalización de su oferta han llevado a que la familia nunca haya contemplado seriamente expandirse abriendo nuevos locales. El propietario reconoce que la naturaleza singular y colectiva del proyecto dificulta imaginarlo en manos ajenas, aunque es consciente de que todo negocio puede llegar a su fin si las circunstancias personales cambian y los herederos deciden alejarse del sector.

Las declaraciones de Quim Pérez subrayan la continuidad generacional del establecimiento y la voluntad de preservar tanto la esencia como la autenticidad de su carta, basada en conservas de calidad y en combinaciones que revalorizan productos cotidianos.

En una pequeña trastienda del céntrico barrio madrileño de Goya se encuentra el restaurante ŌME (Lombía, 6), una de las grandes promesas de la cocina mexicana en Madrid, una barra con seis asientos que se oculta a plena vista. Promesa por lo nuevo de la propuesta, estrenada hace apenas cuatro meses. Nada tiene que ver este adjetivo con la impericia con su chef, experimentado en grandes cocinas como El Bulli, Arzak, Mugaritz, The French Laundry y Punto MX.

Roberto Ortiz Blanco (Ciudad de México, 1986) es el chef al frente de ŌME – Taller Gastronómico, un proyecto que no es un restaurante al uso, sino un espacio vivo que se construye cada día con lo que ofrece la temporada, la inspiración del chef y el diálogo directo con el comensal. Su nombre significa dualidad en nahuált, una dualidad que representan su cultura madre y la de acogida, que en este espacio se entienden a las mil maravillas.

El puesto privilegiado de ŌME es en la barra, un pequeño espacio con seis sillas en las que los clientes se sientan a admirar a los chefs cocinar. Se trata de un omakase, un concepto japonés que significa ‘ponerse en las manos del chef’; en definitiva, confiar en las manos del cocinero y dejarse guiar por sus recetas. Tú no sabes, ni eliges, qué plato viene después. Solo te sientas, observas y disfrutas.

“Yo aprendí a comer en casa con mi abuela, con mi mamá, desde pequeño y todo eso por curiosidad. Es este recuerdo lo que me anima a hacer el proyecto de OME, algo íntimo, cercano, porque en México todo sucede en las cocinas”, explica el cocinero en conversación con Infobae. “Cuando empecé a cocinar quería tener mi bar, mi lugar, mi restaurante donde poder recibir la gente como si estuviera en mi casa”.

Por eso escogió este formato, para que quien se acerque a ŌME sienta que se está sentando en la isla de una cocina, charlando con un amigo mientras este prepara la cena. “El término omakase me sirvió conceptualmente, pero la idea nació como un homenaje a la cultura mexicana. Yo siempre digo que las mejores reuniones y fiestas, empiezan y terminan en la cocina”.

Cenar en esta barra tiene un precio de 100 euros, y se compone de seis pases cambiantes. Además, el restaurante ofrece otras dos posibilidades; por un lado, la Mesa del Chef, una experiencia privada junto a la cocina, con un menú degustación cuidadosamente orquestado. Por otro, el Salón, donde se ofrece una carta mexicana contemporánea para compartir, con entradas, tacos, platos principales y postres elaborados con producto de temporada. En todos los casos, la experiencia es viva y cambiante.

El maíz como conductor y el cliente como destino

El maíz es perenne durante toda la experiencia, desde el primer hasta el último bocado. Es el hilo conductor, el ingrediente que sustenta la cultura mexicana y también este menú. “Hay un dicho muy conocido que dice que ‘Sin maíz no hay país’. Nuestra relación con el maíz es ancestral, es la base de nuestra dieta como mexicanos, junto con el frijol y la calabaza, lo que se conoce como milpa. Es un agroecosistema de varios cultivos que se ayudan a crecer entre ellos”.

Actualmente, en OME, utilizan dos variedades diferentes, cónico amarillo y bolita rosa, y ambos provienen del cultivo de pequeños productores de México. Del resto ya se encarga Roberto. “Hacemos todo el proceso de nixtamalización en el propio restaurante y el resultado es la masa. A partir de ahí nosotros jugamos y le damos la forma que queremos. Yo decido si te doy tacos, sopes o quesadillas”.

Este grano es el primer gran pilar del menú. El segundo es el producto de temporada. “Depende de lo que el huerto nos vaya ofreciendo. Trabajo con dos huertos ecológicos, uno en Navalcarnero, donde me plantan los chiles con las semillas que traigo yo mismo año con año. Y también otro en la sierra de Madrid, en Bustarviejo”, cuenta el cocinero mexicano, que ha creado su propia tribu rural en los alrededores de la capital. Encuentra así un equilibrio, entre lo que trae de lejos y lo que aquí que siembra, que demuestra a la perfección la fusión de su propia identidad como cocinero.

El tercer pilar es su propia inventiva, clave para escoger unas u otras combinaciones y conseguir volar la cabeza de quien se sienta enfrente. Lo ha conseguido con platos que son ya auténticos clásicos, como es el caso de su tostada de maíz amarillo con mayonesa de chiles toreados, picaña de rubia gallega y tuétano a la brasa rallado. “Se está llevando el show”, asegura su jefa de sala mientras lo sirve. No es para menos; la combinación del sabor intenso de la carne y el frescor de la lima generan un festival de sabores como pocos hayamos probado.

El cuarto y último pilar es, cómo no, el gusto de quien se sienta en el otro lado de la barra. “Más allá de alergias e intolerancias, tratamos de conocer más a fondo quien nos va a visitar. No por chismosos, sino porque queremos que se la pase bien, y no darle algo que le traiga un mal recuerdo o que simplemente no le guste”.

Están trabajando incluso para recopilar datos de aquellos que les visita, con un cuestionario que permite al cocinero saber algo más sobre los gustos de quien viene a su casa. Desde manías hasta creencias religiosas o países visitados para adivinar qué será bien recibido y qué no. “Queremos hacer una base de datos para hacerlo lo más personalizado posible, que es una de las ideas principales”.

El negocio de la restauración vuelve a cruzarse con el mundo del fútbol. Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, ha reforzado su apuesta por la cadena de restauración saludable Naked & Sated con una importante inyección de capital.

Tal y como publica Vanitatis, la sociedad que respalda el proyecto, Fast Good, S.L., ha llevado a cabo en los últimos meses dos ampliaciones de capital que suman 1,35 millones de euros. La primera se realizó en octubre de 2025 por valor de 600.000 euros y la segunda, más reciente, ha sido de 750.000 euros. Tras estas operaciones, el capital social de la compañía se sitúa ya en 1.797.644 euros, según la documentación mercantil.

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Estas aportaciones llegan en un momento clave para el negocio. Aunque la marca ha ido ganando presencia en distintas ciudades españolas, la empresa todavía no ha logrado cerrar un ejercicio con beneficios. De acuerdo con los datos recogidos por el citado medio, la compañía registró pérdidas de 270.694 euros en 2024, una cifra que se suma a los 206.645 euros en negativo de 2023.

En paralelo, la facturación también experimentó un ligero descenso: pasó de 2,8 millones de euros en 2023 a 2,58 millones en 2024. Si se suman los resultados negativos de ejercicios anteriores, las pérdidas acumuladas rondan ya los 800.000 euros, una situación que ha llevado a los socios a reforzar la solvencia del proyecto con nuevas inversiones.

La idea detrás de Naked & Sated

El negocio gira en torno a Naked & Sated, una cadena que ha construido su identidad en torno a un concepto muy concreto: ofrecer comida rápida pero saludable. La propuesta elimina de su carta azúcares refinados y productos ultraprocesados, apostando por recetas elaboradas con ingredientes más naturales.

En su menú conviven hamburguesas, pizzas con bases alternativas, bowls, ensaladas o postres “fit”, todo bajo una estética moderna muy enfocada a un público joven y especialmente vinculado al deporte.

Detrás de la idea original se encuentra el chef e influencer gastronómico Roberto Bosquet, conocido en redes sociales por sus recetas saludables y considerado uno de los impulsores iniciales de la marca cuando nació en 2019.

Desde entonces, la cadena ha ido creciendo progresivamente. Lo que empezó con un primer local en Madrid ha terminado convirtiéndose en un pequeño grupo de restauración con varios establecimientos repartidos por distintas ciudades españolas, entre ellas Madrid capital, Pozuelo de Alarcón, Bilbao, Valencia . El proyecto también explora su crecimiento a través de franquicias.

Un proyecto con fuerte presencia del fútbol

El carácter deportivo del negocio también se refleja en su estructura empresarial. El presidente de la sociedad es Alejandro Llorente, hermano del futbolista, y en el proyecto participan otros perfiles vinculados al mundo del fútbol, como Gerard Deulofeu o el exjugador Ibai Gómez.

La presencia de estos nombres no es casual. La marca está estrechamente ligada al concepto de nutrición deportiva y estilo de vida saludable, un discurso con el que Marcos Llorente se ha identificado en numerosas ocasiones. El futbolista ha hablado públicamente en más de una entrevista sobre su interés por la alimentación, la preparación física y los hábitos de vida que considera clave para rendir al máximo nivel.

No es su primera aventura gastronómica

Esta tampoco es la primera incursión del jugador en el mundo de la restauración. Hace unos años participó en la apertura de Rhudo, un restaurante situado en el barrio madrileño de Salamanca que reunió entre sus socios a varios rostros conocidos.

Entre ellos estaban su compañero Antoine Griezmann, el cantante Omar Montes o el actor Álex González. El proyecto generó una enorme expectación mediática en su inauguración, aunque su recorrido fue breve y el local terminó cerrando al poco tiempo.

A medio camino entre una pizza, una focaccia y un pan de miga esponjosa y corteza crujiente. Ahí, en este terreno, es donde se encuentra el padellino, una pizza no-pizza nacida en la ciudad de Turín que el chef italiano Salvatore Romano quiere poner de moda en Madrid. El lugar donde probarlo es Origine, el nuevo restaurante a cargo de este cocinero napolitano con más dos décadas de experiencia cocinando en la capital española.

Origine es el proyecto más personal del chef, una propuesta nueva ubicada en la céntrica calle Rafael Calvo 36, en pleno barrio de Chamberí, que propone una cocina italiana reinterpretada con alma española. Salvatore, que ya conquistó Madrid con el consolidado restaurante Tòto e Peppino, quiere rendir homenaje a España, mezclando los sabores de su cocina con la de la tierra que le acogió.

El padellino, un híbrido que conquista

Conoce a los españoles como si fueran sus compatriotas, pues casi lleva más años aquí que en su tierra natal. Por eso, sabía que el padellino iba a triunfar tanto aquí como ya lo hacía en Turín, Milán y Nápoles. Este híbrido irresistible es, en esencia, una pizza; una masa a base de harina que se corona con diferentes ingredientes antes de hornearse en un horno de piedra tradicional italiano. Pero tiene muchas diferencias con ella.

El padellino se hace con harina, agua, sal, y masa madre, para obtener esa textura tan característica, y se cocina dentro de un molde de hierro, una especie de sartén que permite a esta masa crecer hasta obtener un grosor de más de un centímetro, con bordes aireados, un interior muy ligero y un exterior crujiente y dorado. Se caracteriza además por una fermentación larga, y por una cocción más lenta y a menor potencia que la habitual en una pizza napolitana.

En Origine, Salvatore los sirve en varios formatos distintos. Uno de ellos es el Bellota Mia, todo un homenaje a España con una base de pesto de tomate rojo elaborado con tomates del Vesubio semi-secos al sol y coronado con stracciatella de leche de búfala D.O.P., láminas de jamón ibérico de bellota 100% y brotes frescos de albahaca.

Otros hacen un viaje aún más largo, como el Napoli - Madrid - Shanghai, un padellino cubierto con cogollos de Tudela salteados en una salsa asiática, con sashimi de salmón curado por encima, mousse de ricotta de búfala con pecorino romano, un toque de polvo de remolacha y brotes frescos de eneldo. Incluso han creado un padellino dulce, bautizado “¡¡¡o Pruébalo Tú!!!”, una masa coronada con mousse de chocolate blanco, toffee salado, plátano canario y peta Zeta de chocolate.

Pastas de fusión italo-española

La fusión de España e Italia se ve reflejada en algunos de sus entrantes, como los Torreznos IGP de Soria con salsa brava, cacio e pepe y limón, pero sobre todo en sus pastas. Destacan propuestas como la ‘Carboibérica’, unos spaghetti en zabaion verde con Mahón curado, chistorra de Arbizu y panceta de bellota; y los ‘Agnolotti del Plin’, raviolini rellenos de guiso de ternera, mantecados en una salsa de calabaza dulce braseada, jamón de pato ahumado, glace de ternera y queso Gamoneu asturiano.

En Origine se puede comer o cenar a la carta (ticket medio de 30-40 €) o bien podemos elegir su menú degustación, un viaje gastronómico de seis pases que tiene un precio de 45 euros por comensal, 65 si añadimos su maridaje.

Cerca de 65 bares y restaurantes distribuidos en poco más de 200 metros. Un festival gastronómico convertido en calle. Hablamos de la calle Laurel, el icónico callejón que da vida a las calles de Logroño desde hace décadas. Cada uno de sus bares, muchos de ellos míticos por su historia y tradición, sirve sus especialidades particulares, pinchos llenos de sabor y de cultura que, acompañados de un buen vino Rioja, se han convertido en un atractivo tanto para vecinos como para turistas.

Sin embargo, lo que hasta hace solo unos años era un lugar de encuentro para los logroñeses, uno de esos sitios donde acudir para ver caras conocidas y disfrutar de un buen pincho asegurado, es ahora cada vez más un ejemplo de la masificación turística. Grandes grupos de dentro y fuera de las fronteras españolas, despedidas de soltero y una afluencia poco estable que aleja a los vecinos de la zona de la que era su calle por excelencia.

Una preocupación que comparten algunas autoridades. El presidente de la Academia Riojana de Gastronomía, Pedro Barrio, hacía hace solo unos meses un llamamiento a los hosteleros de la zona, con la idea de reforzar la calidad del producto y del servicio. Durante una comparecencia de prensa con motivo de los cuartos premios de la Academia Riojana de Gastronomía, el académico aseguró que algunos locales recurren a “productos de quinta gama”, ofrecen un “servicio no adecuado” y descuidan el “tratamiento del vino”, pilar fundamental de la gastronomía riojana.

Por supuesto, la decadencia no es generalizada, pues aún existen algunos bares aún conservan la esencia tradicional, con pinchos elaborados al momento y un trato adecuado al cliente, especialmente en la oferta de vino. Recodos que mantienen intactos los valores de la hostelería riojana pero que, desgraciadamente, van desapareciendo poco a poco.

Adiós a un clásico de la Laurel

Ahora, Logroño dice adiós a uno de estos últimos reductos gastronómicos. Gargonich, uno de los bares más reconocidos de la calle del pincho de Logroño, cerrará sus puertas en los próximos meses por la jubilación de sus responsables, Mila y Lourdes. Tras más de dos décadas de trayectoria desaparece uno de los locales históricos de esta zona emblemática de la hostelería riojana, un bar de pinchos de los de toda la vida que dejará un gran vacío entre los logroñeses.

Su propuesta siempre ha girado en torno a una cocina sencilla, con especial protagonismo de elaboraciones tradicionales y pinchos elaborados con producto riojano. Entre sus bocados más conocidos se encuentran los tigres, una masa de croquetas con mejillones que se presenta en la cascara del propio mejillón y que se come con cuchara, y otros clásicos como las patatas bravas, propuestas que han formado parte de la carta del Gargonich prácticamente desde sus inicios.

El cierre definitivo del local se producirá en los próximos meses, por lo que aún queda algo de tiempo para que vecinos y visitantes puedan despedirse de este espacio que ha formado parte del paisaje de la calle Laurel durante más de dos décadas.

Puede que algunos estén cansados de ver nuevas hamburgueserías por todas partes, pero nadie duda de que esta receta sigue siendo la favorita de muchísimos españoles. Entre dos panes y con la carne como excusa, los cocineros crean auténticas obras de ingeniería culinaria, llenas de salsas, especias, maduraciones, mermeladas y reducciones que aportan una experiencia única a cada bocado. Hamburguesas las hay de todo tipo, desde las más sencillas hasta las más complejas, y a todas ellas rinde homenaje cada año el concurso Best Burger Spain.

Los finalistas de este campeonato, 15 hamburgueserías llegadas de todas partes de España, se han enfrentado en una cata a ciegas en Madrid, frente a un jurado profesional compuesto por el crítico gastronómico José Carlos Capel; Alejandra Ansón, cofundadora de Ansón+Bonet; el chef Michelin Javier Estévez; Mariana Sánchez, chef y propietaria del restaurante Ajo Negro; el creador de contenido Pablo Cabezali (@cenandoconpablo) y el cocinero Ricardo Sanz.

La receta ganadora es una hamburguesa que grita ‘Galicia Calidade’ por los cuatro costados. Sus autores son los chicos de Bágoa Gastrobar (Rúa Sanmiguel, nº7), un restaurante basado en Ourense y liderado por el cocinero Martín Fernández, que nace con el objetivo de homenajear Galicia y a su producto. Han conseguido el primer premio con su burger ‘Saborosa’, una creación a base de pan brioche, mermelada de panceta ahumada, carne de buey madurada, cebolla, panceta curada , queso ahumado y mayonesa de ajos asados. Su precio en la carta del restaurante es de 15 euros

En el podio les sigue la hamburguesería Flaco (Ruá de Concepción Arenal 8), otra propuesta con sello gallego. Esta vez llegan desde Santago de Compostela, conquistando al jurado con su burger Flaquita con vaca gallega, queso americano, pepinillo, cebolla, salsa Flaco y pan brioche.

La medalla de bronce se la han llevado los cocineros del restaurante Soap Lounge (Calle Las Cruces, 46, Villar del Arzobispo), una hamburguesería valenciana que ha conseguido conquistar gracias a su ‘Umami Queen’. la suya es una hamburguesa elaborada a base de un blend exclusivo de vaca madurada 30 días, pan brioche Juanito Baker, alioli de ajo negro, queso ahumado, mostaza antigua, cebolla caramelizada PX y oro alimenticio.

La mejor hamburguesa de cada comunidad autónoma

Más allá de las tres grandes ganadoras, Best Burger Spain ha construido todo un mapa para recorrer España de hamburguesa en hamburguesa, una ruta que pasa por todas las Comunidades Autónomas desde Andalucía hasta el País Vasco. De cada una de ellas, el jurado ha escogido tres ganadoras, hamburguesas que prometen atraer a foodies de toda España a sus respectivos locales.

Andalucía

• 1º Premio: Hotel Sierra de Huesa por “Golden”
• 2º Premio: Godeo 2 por “La sinfonía perfecta”
• 3º Premio: Ficus Palma del Río por “La Reina”

Aragón

• 1º Premio: Foodverzo Street Food por “Zenith”
• 2º Premio: Nola Smoke (Actur) por “Emmy Smoke”
• 3º Premio: El Molino de Larués por “Doña Encarna”

Canarias

• 1º Premio: Smash Hub por “South Carolina BBQ 2.0”
• 2º Premio: Madre Mía! por “La Perla”
• 3º Premio: Cafetería Estación Mozaga por “La Mencey”

Cantabria

• 1º Premio: Plaza Blanca Burguer por “Game Over”
• 2º Premio: Xalao por “La señorita”
• 3º Premio: Binuka´s Burger por “BNK’S”

Castilla y León

• 1º Premio: Vayco por “V6”
• 2º Premio: La Rima Fast-Food Gourmet por “La Masiva de Bryan”
• 3º Premio: The Carnivan Superbar por “Origen”

Castilla - La Mancha

• 1º Premio: The Lion Burger Gourmet por “Lion Gourmet”
• 2º Premio: Hidden’s Burger por “Maestría”
• 3º Premio: Burguer Chin por “Prime”

Cataluña

• 1º Premio: Vuitantas por “Santa10”
• 2º Premio: Double Bière por “Magic fusión”
• 3º Premio: Nopor Burgers por “Escort”

Comunidad de Madrid

• 1º Premio: Nolita por “Nolita’s Burger”
• 2º Premio: El Vikingo por “Esenzia”
• 3º Premio: Vulcano Grill por “Smokey Jam 2.0”

Comunidad Foral de Navarra

• 1º Premio: Basque Truck por “La Txula”
• 2º Premio: La Growleria por “Zunzarren”
• 3º Premio: Plaza por “La Broadway del Plaza”

Comunidad Valenciana

• 1º Premio: Soap Lounge por “Umami Queen”
• 2º Premio: The Vicbros Burguer por “Santa Barbara”
• 3º Premio: Argho’s por “Zeus”

Extremadura

• 1º Premio: La Tahona por “Asia”
• 2º Premio: Bodega’s Burger por “Bodega’s Burger”
• 3º Premio: Axo Que Bueno por “Axa Lover”

Galicia

• 1º Premio: Bágoa Gastrobar por “Saborosa”
• 2º Premio: Flaco por “Flaquita”
• 3º Premio: Hermes Journey por “Taylor”

Islas Baleares

• 1º Premio: Cel Blau Burgers por “Malamadre”
• 2º Premio: Raimundo Burger por “La Estrella de Raimundo”
• 3º Premio: The Kitchen 62 por “Spicy Caramel Dry Aged”

La Rioja

• 1º Premio: Bowie’s Meal House Logroño por “La Clandestina”
• 2º Premio: Bad Food Bar por “Show Burger”
• 3º Premio: Berty’s Burger Logroño por “Top Burger”

País Vasco

• 1º Premio: Holy por “Holy Sh*t”
• 2º Premio: La Burguessía por “The Queen”
• 3º Premio: Bilboburger por “Bilboburger”

Principado de Asturias

• 1º Premio: Casa Pedro Parres por “TxoChorizu”
• 2º Premio: Arde Lucus por “Oklacrema”
• 3º Premio: Vacvno por “Glam”

Región de Murcia

• 1º Premio: Única Burger Cartagena por “Daddy Issues”
• 2º Premio: TheGlobal por “Kokoro”
• 3º Premio: Tokio Burgers Bullas por “Kunsei”

MEJOR CADENA:

• Berty’s Burger: Con establecimientos en Salamanca (Castilla y León), Gijón y Oviedo (Asturias), Vigo (Galicia), Zaragoza (Aragón) y Bilbao (País Vasco).

PREMIOS AUDACIOUS:

• 78 Gastrobar por “Morriña”
• Circo La Eliana por “Luna de Valencia”
• FBI & Freak Burguer International por “S.O.S Mar Menor”
• Raimundo Burger por “La estrella de Raimundo”

DELIVERY BY GLOVO:

• 1º Mejor Bocata Delivery by Glovo - The Black Turtle Heron por “Piparrona”
• 2º Mejor Bocata Delivery by Glovo - Única Burger Cartagena por “Daddy Issues”
• 3º Mejor Bocata Delivery by Glovo - USB Burger por “Special Bacon Burger”

El uso de la masa madre, una técnica panadera milenaria que se remonta al antiguo Egipto, se ha consolidado en los últimos años como un emblema de calidad dentro de la gastronomía, al aportar complejidad de sabor, corteza crujiente y una textura ligera. Domino's Pizza ha incorporado este método tradicional en su nueva elaboración, anunciada como la primera propuesta con masa madre y aceite de oliva virgen extra en el sector de reparto a domicilio en España. Según publicó Domino's en su comunicado difundido por la plataforma de noticias, esta novedad estará disponible en más de 400 tiendas en todo el país desde el 9 hasta el 15 de marzo, periodo durante el que la compañía repartirá más de 25.000 unidades de forma gratuita entre los primeros clientes.

De acuerdo con la información proporcionada por Domino's, la nueva pizza ‘Madrízzima’ se caracteriza por una mezcla de ingredientes que incluye masa madre, aceite de oliva virgen extra, proceso de doble fermentación y un reposo prolongado, lo que, según detalla la empresa, le otorga una textura crujiente exterior junto a una miga esponjosa. Este lanzamiento convierte a Domino's en la primera cadena de reparto en España que apuesta por esta combinación dentro de su menú regular.

El medio también destaca que la compañía orienta su nueva creación a los consumidores que buscan una opción más artesanal y ligera, adaptada a los gustos de quienes prefieren sabores diferenciados y una experiencia próxima a la tradición panadera. Según la información de Domino's, el proceso de fermentación natural no solo refuerza el sabor y la textura, sino que mejora la digestibilidad respecto a las masas preparadas con levados rápidos.

En relación con la disponibilidad de la nueva ‘Madrízzima’, Domino's especificó que durante la semana del 9 al 15 de marzo ofrecerá degustaciones gratuitas para los diez primeros clientes que acudan a cada uno de los más de 400 locales participantes en toda España. La cifra total de pizzas estimadas a repartir supera las 25.000 unidades, distribuidas entre los distintos establecimientos.

Domino's argumenta que la incorporación de masa madre representa un compromiso con la innovación y la mejora de sus productos. La empresa detalló que la nueva receta se suma a anteriores propuestas como la ‘Croissantizzima’ y la ‘Croissantizzimas Deluxe’, lanzamientos con los que la compañía buscó diversificar su oferta y atender a un público con gustos cada vez más exigentes en cuanto a calidad de ingredientes y formas de elaboración.

Según consignó la misma fuente, la receta de la pizza ‘Madrízzima’ aprovecha la tradición de la masa madre, un recurso que, desde sus orígenes históricos, se ha valorado en panadería y pizzería por la capacidad de crear sabores complejos y texturas aireadas. Domino's explicó que este tipo de fermentación permite un desarrollo natural del gluten y del sabor, contribuyendo a una digestión más sencilla y a una experiencia diferente para el comensal.

El uso de aceite de oliva virgen extra en la preparación de la masa representa, según Domino's, un elemento diferenciador en comparación con otras alternativas presentes en el mercado de delivery. Esto, acompañado por el método de doble fermentación y el prolongado tiempo de reposo de la masa, responde a una tendencia dentro del sector de pizzería que prioriza técnicas y materias primas asociadas a la industria tradicional y artesanal.

Tal como explicó Domino's en su comunicado, la inclusión de ‘Madrízzima’ en el menú busca generar una experiencia valorada tanto por quienes prefieren combinaciones clásicas como por quienes desean experimentar con ingredientes y mezclas poco convencionales. La empresa subrayó que la textura ligera de la base admite una amplia variedad de acompañamientos y composiciones, por lo que la pizza puede ajustarse a las preferencias de un público diverso.

Domino's aclaró que, a partir del 9 de marzo, la pizza ‘Madrízzima’ podrá solicitarse en cualquiera de sus tiendas físicas, al igual que a través de los canales digitales de la empresa, incluyendo la web y la aplicación móvil, lo que mantiene su operativa habitual de pedidos a domicilio.

En las declaraciones recogidas por el medio, Domino's reafirmó que su objetivo es consolidar una imagen de marca vinculada a la innovación dentro del sector de la pizza a domicilio, mediante propuestas que trasladen elementos tradicionales al consumidor final. Con la incorporación de la masa madre y aceite de oliva virgen extra en la elaboración estándar de sus pizzas, la compañía amplía su oferta para adaptarse a un mercado donde, según el propio comunicado, los consumidores muestran mayor interés por la calidad de los ingredientes y los procesos artesanales.

El lanzamiento de ‘Madrízzima’ sucede a los anteriores éxitos en innovación de la compañía y forma parte de la estrategia de Domino’s para atraer a clientes que valoran tanto la conveniencia del “delivery” como el sabor y la tradición de las preparaciones hechas con técnicas clásicas. Según información de Domino’s, la campaña especial que contempla el reparto de miles de unidades gratuitas busca no solo dar visibilidad al nuevo producto, sino también incentivar a nuevos públicos a probar una alternativa que mantiene la esencia de la masa tradicional y la adapta al formato del reparto a domicilio.

Cerveza artesana, una cocina sencilla para acompañar, estética auténtica, música en directo y pantallas para ver eventos deportivos con amigos. Son algunas de las razones por las que los pubs irlandeses son todo un triunfo también fuera de las calles de Dublín. En Madrid, existen muchos de ellos, algunos en locales que otrora ocuparan cafés típicos del siglo XIX.

¿Qué mejor excusa para hacer una ruta por todas ellas que el día de San Patricio? En estas fechas, las que la ciudad se tiñe de verde y la cerveza rueda como si de agua se tratara, una tradición global que cada 17 de marzo convierte avenidas enteras en un homenaje a la cultura irlandesa. Para conmemorar esta ocasión, diversos locales de la ciudad se sumarán a la celebración con propuestas especiales inspiradas en St.Patrick’s Day, rindiendo homenaje al espíritu celta de esta jornada festiva.

The Thirty Three Irish Pub

The 33 es uno de los locales de temática irlandesa más conocidos de Madrid, un espacio con cafés, cervezas y picoteo con mesas y muebles de madera. Ofrece retransmisión de eventos deportivos y actuaciones de música en vivo, así como una sala de billar.

• Dirección: Clara del Rey, 33, 28002

The Irish Temple Moratalaz

El sitio ideal para disfrutar de una cerveza, pues cuentan con una variedad de más de 120 opciones artesanales. Pero también para cenar con una de sus hamburguesas gourmet o algunas de sus opciones de platos gluten-free y veganos.

• Dirección: Av. Moratalaz 123 Post, 28030

The Irish Rover Pub

Este pedazo de Irlanda lleva animando la vida madrileña desde 1995, cuando abrió sus puertas por primera vez. Además de conciertos, emisiones deportivas y el auténtico ambiente de un pub irlandés, cuenta con una terraza que podrás disfrutar en verano e invierno, carta de vinos y comidas con deliciosos platos caseros.

• Dirección: Avda. Brasil, 7, 28020

The Irish Corner Madrid

El lugar ideal para disfrutar del ambiente clásico irlandés, con opciones de cerveza negra, whiskey, hamburguesas y comida ligera. Esta taberna revestida de madera cuenta además con conciertos y deportes televisados.

• Dirección: C/ Arturo Soria, 6, 28027

The Handyman Tavern I

Abierto en 1999, The Handyman es uno de los primeros bares irlandeses de España. En su local podemos disfrutar de buena música, una amplia carta de cervezas, conciertos, fiestas temáticas y privadas. También desayunos y menú del día.

• Dirección: Carretera de Canillas 142, Local 17, 28043

The Clover House

The Clover House es un pedazo de Irlanda que lleva animando la vida del este de Madrid desde 2007, con una terraza disponible en verano e invierno, emisiones deportivas y el auténtico ambiente de un pub irlandés con una carta variada de cervezas, cócteles y carta de comida.

• Dirección: C/ Campezo, 14, 28022

Paddys

Un sitio ideal para disfrutar de las auténticas cervezas irlandesas, desde Guinness, que no puede faltar en un pub irlandés, hasta la Kilkenny, Paulaner o la Heineken. De su decoración, distribuida en sus dos plantas, destacan elementos ornamentales como dibujos gaélicos, murales de sus paredes y lámparas hechas con botellas.

• Dirección: Av. de Concha Espina, 69, 28016

La Fontanilla

Ubicado en la emblemática plaza Puerta Cerrada, en pleno centro histórico de Madrid, Bar La Fontanilla ofrece una selección de cervezas de calidad, tanto de barril como en botella. La oferta gastronómica de La Fontanilla se centra en platos sencillos pero sabrosos, perfectos para acompañar una bebida.

• Dirección: Pza Puerta Cerrada, 13, 28005

La Fontana de Oro

El café La Fontana de Oro se fundó por primera vez en 1782 como fonda de viajeros. En 1820 era lugar habitual de reunión de los liberales Riego y Alcalá Galiano y dicen que aquí se entonó por primera vez en Madrid el himno de Riego. Benito Pérez Galdós lo retrató en la novela homónima de 1870. Hoy toma su nombre este pub irlandés con música en directo y cervezas artesanas cuyo sótano está ambientado al modo medieval con escudos y mesas corridas.

• Dirección: C/ de la Victoria, 1, 28012

James Joyce Madrid

Te hayas leído o no el clásico Ulises de James Joyce, en este pub irlandés en pleno centro de Madrid es la oportunidad ideal para hacer honor a uno de los escritores irlandeses más relevantes de la historia. Ofrece platos de cocina internacional, cervezas de grifo y una terraza desde donde además se puede ver deporte televisado.

• Dirección: C/ Alcalá, 59, 28014

El Parnasillo del Príncipe

El nombre de este pub irlandés se debe a que en esta calle se celebraba una de las tertulias más importantes del siglo XIX, la del Parnasillo, y sus participantes se reunían en el antiguo Café del Príncipe. Ubicado en el corazón de Madrid, este pub es un auténtico viaje al pasado con sus muebles de madera oscura y las altas estanterías llenas de botellas.

• Dirección: Príncipe, 33, 28012

Collin’s Irish Tavern

Un pub informal al puro estilo irlandés con actuaciones frecuentes de música celta en directo y cervezas de importación que aportan un aire tradicional al espacio. En total, 5 variedades de grifo, 4 cervezas propias y más de 40 cervezas en botella. Se encuentra en pleno centro, a pocos metros de Alonso Martínez.

• Dirección: C/ Sagasta, 26, 28004

Cavan Irish Pub

Hasta Carabanchel ha llegado también la fiebre por los bares irlandeses, con locales como esta taberna ubicada en la avenida de Oporto. Según sus clientes, destaca por sus buenas cervezas y con gran variedad para elegir, por la atención y por el ambiente inmejorable.

• Dirección: Av. Oporto, 86, 28019

Beer Station Santo Domingo

A escasos metros de Gran Vía se encuentra este pub que sirve hamburguesas, hot dogs y sándwiches para acompañar una variada selección de cervezas artesanales. También celebrar 'comedy nights’ recurrentemente.

• Dirección: Cuesta de Santo Domingo, 22, 28013

Newbridge Irish Pub

Local con decoración irlandesa y televisiones para ver eventos deportivos, muy cerca del Palacio Real, que ofrece una gran variedad de cervezas y cócteles y algo de picoteo para acompañar.

• Dirección: C/ Bailén, 33, 28005

Morrighan Irish Tavern

Auténtico bar irlandés con cervezas irlandesas importadas, hamburguesas, tostas y tapas que pueden disfrutarse con una gran pantalla para ver eventos deportivos de fondo.

• Dirección: Paseo Santa María de la Cabeza, 65, 28045

The Antiquarian

Esta cervecería internacional de estilo irlandés se encuentra en Montecarmelo y llama la atención por su clásica fachada que nos transporta a las calles dublinesas. En el interior, un ambiente ideal para disfrutar de tu deporte favorito o para tomarse una copa después del trabajo.

• Dirección: Av. Monasterio de Silos, 29, 28049

Covent Garden Madrid

Nacido en 1999, Covent Garden cuenta con siete grifos de cerveza de importación, opciones de cerveza artesana y espirituosos premium. Para comer y cenar puedes pedir las pizzas y hamburguesas de sus locales vecinos, Allô Pizza y Alfredo’s BBQ, en el propio local.

• Dirección: C/ Dtor Fleming, 31, 28036

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó este lunes los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondientes a febrero de 2026. El resultado indica que la inflación general anual se ubicó en 4.02%, por encima del 3.77% registrado en febrero de 2025, y también superior a la meta de 3% establecida por el Banco de México.

Las frutas y verduras concentraron las alzas más pronunciadas del mes

Dentro de los productos con mayor impacto en el presupuesto familiar, los alimentos frescos registraron los incrementos más significativos durante febrero. El limón subió 25.97% respecto al mes anterior; el jitomate, 22.51%; la papa y otros tubérculos, 20.86%; el tomate verde, 18.89%; y los plátanos, 10.79%.

Huevo, pollo y gas doméstico registraron bajas

En sentido contrario, varios productos de consumo frecuente presentaron reducciones en sus precios durante el mismo período. El huevo bajó 2.63%, el pollo 1.29%, la carne de cerdo 1.38%, la cebolla 8.40% y el gas doméstico LP disminuyó 1.84%.

Estas bajas representaron un alivio parcial para las economías domésticas, particularmente en proteínas de alto consumo en los hogares mexicanos.

Comer fuera de casa acumula un alza anual superior al 7%

El rubro de restaurantes y servicios de alojamiento fue el que mayor inflación acumuló en términos anuales, con un incremento de 7.22% respecto a febrero de 2025. Las loncherías, fondas, torterías y taquerías subieron 0.80% solo en el mes, consolidándose como uno de los componentes con mayor incidencia en el índice general.

Los servicios educativos también se ubicaron entre los rubros con mayor presión inflacionaria, con una variación anual de 6.03%, lo que representa un impacto directo para los hogares con hijos en edad escolar.

La inflación no afectó igual a todo el país

La variación de precios presentó diferencias importantes según la región. Veracruz fue la entidad federativa con la inflación mensual más alta, con 0.80%, mientras que la ciudad de Veracruz encabezó el listado entre las 55 áreas geográficas monitoreadas, con un incremento de 1.04% en el mes.

En el extremo opuesto, Tamaulipas registró la menor variación estatal con 0.12%, y ciudades como Matamoros y Ciudad Jiménez presentaron ligeras reducciones en el nivel general de precios.

Contexto: la inflación se mantiene por encima de la meta oficial

Si bien el dato de 4.02% anual se encuentra lejos de los niveles máximos que superaron el 8% registrados en 2022, sí representa una aceleración respecto al año previo y continúa por encima del objetivo del Banco de México. El componente subyacente, que excluye los bienes con precios más volátiles y es considerado el indicador más representativo de la tendencia inflacionaria de fondo, se ubicó en 4.50% anual, su nivel más alto en varios meses.

El equilibrio en la grasa, el punto de fritura, el tamaño, grosor y color, el retrogusto y, por supuesto, el crujir de su corteza. Todos ellos parámetros para evaluar la calidad de un torrezno, ese manjar calórico y tradicional que es bandera gastronómica de la provincia de Soria. Y allí precisamente, a Soria, ha vuelto este año el trofeo al Mejor Torrezno del Mundo, tras dos años alejado de su ciudad natal.

El concurso, celebrado por la Marca de Garantía Torrezno de Soria, ha entregado el primer premio al torrezno del bar El Volante, un establecimiento con más de 40 años de trayectoria en el pequeño municipio soriano de Ólvega. Vuelve así a la provincia el premio que ya llevaba dos años recayendo en el Bar Chicago, en Zaragoza, que este año ha decidido no participar en el certamen.

Su corte clásico, su corteza crujiente y su interior jugoso han hecho del torrezno del bar El Volante el indiscutible ganador, según la cata a ciegas de un jurado que se reunía el pasado domingo en Burgo de Osma. La autora de esta delicia ha sido Carmen Modrego, cocinera y líder de este establecimiento que es todo un referente en la zona cuando se habla de este clásico de la gastronomía castellana.

En la final se valoraron un total de doce ejemplares de este tradicional tocino, procedentes de hasta siete provincias de España que habían triunfado ya en las rondas clasificatorias realizadas durante el mes de febrero. Representantes de esta docena de restaurantes y bares viajaron hasta Burgo de Osma para batirse en duelo y conseguir el más crujiente y sabroso de los Torreznos de Soria, un logro que solo Carmen Modrego y Mailyn Palomino consiguieron.

Las cocineras conquistaron al jurado encargado de elegir el torrezno ganador, integrado por la cocinera y expresentadora Samantha Vallejo-Nágera, el cocinero de Baluarte Óscar García, Mariano Tundidor, de la Asociación Gastronómica de Soria; la creadora de contenido Irene Galindo, la miembro de la Academia de Gastronomía de Castilla y León Nieves Caballero y el periodista Miguel Ayuso.

La segunda posición ha sido para el hotel-restaurante La Tablada, de Navaleno, también en la provincia de Soria, mientras que la medalla de bronce ha sido para Casa Ramón, establecimiento del municipio burgalés de Quintanar de la Sierra, muy próximo a la provincia de Soria.

Cómo hacer el torrezno perfecto

Conseguir preparar en casa un torrezno tan crujiente y sabroso como el de los restaurantes es un proceso sencillo, aunque lleno de detalles que hemos de tener en cuenta incluso desde antes de empezar a cocinar. Así lo explica la propia Marca de Garantía Torrezno de Soria: “La piel de la panceta curada debe estar bien seca, cuanto más seca mejor subirá la corteza al freír y más crujiente quedará”. Para lograrlo, indican que la panceta debe salir de la nevera o del envase plástico con 24 horas de antelación y permanecer colgada o en un lugar fresco y seco para que se oree completamente.

Hay varias formas de preparar un torrezno en casa, siendo la más conocida la fritura en sartén. En este caso, los expertos recomiendan cubrir el fondo con aceite, aproximadamente 2 mm, y ajustar el fuego a temperatura baja. Una vez cortada la panceta en lonchas de aproximadamente 2 centímetros y colocadas con la piel hacia abajo, sugieren freír “alrededor de 20 minutos, vigilando que los torreznos no se caigan y observando cómo van apareciendo las ‘burbujas’ características en toda la piel”.

Transcurridos estos 20 minutos, o bien cuando veamos que la piel de los torreznos ya se ha convertido en la corteza cubierta de ‘burbujas’, procedemos a subir la temperatura y a girar las piezas. “Ponemos un fuego vivo... y tumbamos los torreznos para freírlos bien, unos 10 minutos por cada lado o a su gusto”. Un paso final que consigue que cada pieza adquiera el punto de fritura perfecto para un torrezno crujiente y jugoso.

Para quienes optan por el horno, las lonchas de panceta se colocan “con la corteza hacia arriba” y se hornean a “250º con las resistencias inferior y superior, incluso, si tiene, con el grill”. En esta modalidad, la aparición de burbujas en la corteza suele manifestarse tras 10 minutos de horno y se aconseja vigilar que las lonchas no se desplomen durante el proceso. Una vez fuera del horno, la Marca de Garantía nos recomienda darle una última cocción en sartén con abundante aceite “hasta que queden los torreznos bien fritos y a su gusto”.

La Dulcería de Manu Jara es uno de los grandes referentes de la pastelería sevillana. No por su tradición per se, pues al frente se encuentra un pastelero francés, un amante de la confitería que consiguió revolucionar el panorama dulce hispalense introduciendo en pleno corazón de Triana los términos propios de la tradición gala. En sus vitrinas podemos encontrar un croissant, un pain au chocolat y un éclaire, pero también palmeras de chocolate, tocinos de cielo, tortas de aceite y, según la época del año, panetones o torrijas.

De estas últimas venimos a hablar hoy, de esa receta de Semana Santa que baña las calles sevillanas de almíbar y aroma a canela. Cada año, los sevillanos acuden religiosamente a pastelerías como la de Manu Jara, con el objetivo de probar algunas de las versiones más deliciosas de este tradicional postre español. El pastelero francés las hace siguiendo la receta típica, pero también versionando este clásico con nuevos sabores destinados a rompernos todos los esquemas.

Las torrijas más originales de Manu Jara

Cada año se hacen virales sus alocadas versiones del panettone y del roscón de reyes, así que con las torrijas no iba a ser menos. Este 2026, el pastelero ofrece hasta nueve versiones diferentes de este manjar, dos clásicas y siete creaciones especiales con mezclas inesperadas. Todas ellas se elaboran a diario en sus obradores y están disponibles hasta agotar existencias en cada uno de sus puntos de venta.

Entre sus opciones está la clásica de leche, un clásico de la repostería tradicional, por 2,90 €; y también una versión de vino y miel de Aracena a 3,40 €. La lista de virguerías comienza con la original ‘Torrisand’, que combina croissant y torrija, por 1,60 €. Entre sus especialidades se incluyen la torrija de crema tostada y piñones, a 3,80 €; la de café y crema de licor, pensada para quienes disfrutan los postres con café, por 4,60 €; la de pera y caramelo por 4,60 €; la de pistacho y naranja sevillana al mismo precio que la anterior; la torrija Sacher a 4,60 €; y una opción con miel, azafrán, manzana y merengue, también por 4,60 €.

Opciones originales en cuanto al sabor que parten todas ellas de un excelente dominio técnico de la receta, que consigue una base con una textura ideal, una miga siempre húmeda y un equilibrio perfecto entre dulzor y aroma. “Siempre se basan en lo tradicional, es decir, un buen pan brioche empapado en la natilla de siempre, con anís, huevo, leche, nata y miel”, cuenta el pastelero en su cuenta de Instagram.

A la hora del sellado, el proceso cambia al que se desarrollaría con una torrija normal: “Ya sabéis que normalmente aquí en Andalucía se sellan con aceite, friéndolas. En Francia se sumergen en mantequilla hirviendo y nosotros las hemos bañado en un chocolate que nos va a preservar la humedad de cada una de ellas”.

Aquellos y aquellas que deseen probar estas creaciones deben saber que estarán disponibles desde el 3 de marzo hasta el 5 de abril, tanto en Bocasú, el takeaway de Mercado de Triana; como en sus locales en Triana (Calle Pureza, 5), en su dulcería de El Corte Inglés y en el Breakery del Only YOU Hotel Sevilla.

Torrijas de poleá, otra creación con alma sevillana

Parece que la fusión de tradición y vanguardia ha llegado a las pastelerías sevillanas con ánimo de quedarse. En el obrador La Esencia, con varios locales repartidos por la capital hispalense, preparan estas delicias de Semana Santa en sus versiones más tradicionales —como la de vino y miel o la de leche, quemada al estilo crème brûlée—, pero también fusionándolas con otros sabores de antaño con elaboraciones como su torrija de poleá.

Esta receta que une dos de los postres más tradicionales de la gastronomía andaluza en uno solo, utilizando estas gachas dulces andaluzas como topping por encima de cada una de las torrijas. Además de su torrija de poleá, que ya acumuló ventas de récord el año pasado, en 2026 suman otra novedad a su surtido de torrijas. Se trata de una torrija de vino coronada con una crema de naranja y canela tostada, elaborada con las naranjas ecológicas del huerto familiar y siguiendo la receta de la abuela Toñi.

Altea es una de las localidades más emblemáticas de la Costa Blanca, un municipio conocido por sus casas blancas, sus calles empedradas y sus arroces medoterráneos. Por primera vez, un restaurante ubicado en este pueblo costero ha conseguido un hueco en la Guía Michelin, acercando su cocina hasta el Olimpo gastronómico.

El afortunado ha sido el restaurante La Naya by El Xato, un proyecto ubicado en el interior del hotel Nomad y que tiene detrás a una de las familias más importantes de la alta cocina valenciana. Y es que en los fogones de este nuevo proyecto se encuentra la familia Cano, fundadora del centenario restaurante El Xato, distinguido con una Estrella Michelin y un Solete Repsol. Cristina Figueira, chef del premiado restaurante, se encarga de diseñar la oferta gastronómica de este nuevo espacio, más informal y asequible que su hermano mayor en La Nucia.

La historia de El Xato se remonta a 1915, cuando Pedro Balaguer Orts y Jerónima Cano Pérez abrieron por vez primera la bodega el ‘Ti Pere el Tardá’, en la que solo se vendía vino a granel. Más de 100 años después, el restaurante está dirigido por la cuarta generación de la familia, acompañados por Cristina Figueira a cargo de las cocinas. Defienden su estrella Michelin desde 2019, coronándose así como el restaurante más prestigioso de la Marina Baixa.

La Naya by El Xato es la versión más cercana de este centenario restaurante, una novedad especializada en tapas y arroces que es una de las nuevas recomendaciones del mes de la guía francesa. Michelin describe la propuesta de La Naya como una cocina actual y moderna, siguiendo “las directrices de la casa madre desde una perspectiva más informal, exaltando el carácter mediterráneo y hablándonos constantemente de los productos del entorno”.

Su carta une entrantes y tapas, también carnes y pescados y una breve selección de arroces, un compendio de platos con precios que parten desde los 3,5 euros de su croqueta y que nunca llegan a superar los 30 euros. El restaurante está abierto tanto a huéspedes como a visitantes y se encuentra en la planta baja, a nivel de calle, en el Carrer Costera dels Matxos 8, Altea.

Tapas, pescados y arroces en Altea

La carta, diseñada por la propia chef Cristina Figueira, se ve apoyada por dos menús degustación, uno para el mediodía y otro para las cenas. En ellos, encontramos ingredientes como cítricos de Altea, el pato de Valencia, nísperos de Callosa, alcachofa de la Vega Baja, pescados de la lonja de Altea o elaboraciones milenarias como los encurtidos y los salazones. Y, por supuesto, también arroces.

Entre los entrantes, destacan opciones como la espiral de mouse de foie lacada con mistela tinta, cremoso de turrón con curry y tierra de quicos (18 €); o su ensalada del abuelo, con tomate rosa de Altea, tomate en salmuera, salazones de media curación y encurtidos (16 €). En su selección de arroces ofrecen dos alternativas: el arroz meloso de perdiz y sepia (24 €) y el arroz meloso de nísperos de Callosa y galeras de la lonja servido en cazuela de barro (19 €).

Los principales continúan con alternativas de pescado, siendo ejemplo de ello el lomo de bacalao confitado con espumoso de gazpachuelo de sepia y sus tallarines (20 €); y también algunas de carne, una sección en la que encontramos su plato más caro: el solomillo de vaca, cremoso de setas, parmentier de patata y brotes frescos (28 €).

Asimismo, el restaurante presenta platos principales vegetarianos como la lasaña de verduras, cremoso de setas y pesto de albahaca (12 €). Como broche final, los postres, entre los que se encuentra un clásico de la casa: sopa fría de chufa y coco con torrija caramelizada y macerada con vainilla bourbon de Madagascar (8 €).

Tortillas de patatas hay tantas como cocineros, y todo hijo de vecino tiene su inamovible preferida. No quita esto, sin embargo, que los concursos locales y nacionales nos puedan servir como guía a la hora de salir a probar uno de estos clásicos de la gastronomía española. Este 4 de marzo, los cocineros madrileños volvieron a juntarse para celebrar uno de los certámenes de tortilla de patatas más especiales del año, el que organiza la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid y la Comunidad de Madrid.

Según la conclusión del concurso, la mejor tortilla de patatas de todo Madrid se prepara en Chic By Rosi La Loca, un extravagante local en pleno barrio de las Letras que ya podrá presumir de ser uno de los mejores destinos para probar esta receta tradicional. El autor material de esta tortilla de patatas es el cocinero Javier Alfaro, al frente de la propuesta gastronómica de este comedor de la calle Cádiz, 7, abierto hace apenas cuatro meses.

¿Y cómo es la tortilla ganadora? En palabras del propio jurado, un bocado donde brillan el equilibrio y la técnica. El propio cocinero madrileño explicaba la receta detrás de esta exitosa receta: “Mezclo huevos enteros y yemas de Granjas Villarreal, patatas soprano de La Chulapona y cebolleta muy pochada para lograr una textura cremosa y un sabor intenso”. En la carta del restaurante, su tortilla se encuentra disponible en formato individual y por un precio de 12 euros.

Esta tortilla forma parte de la propuesta habitual del restaurante Chic, en el cual apuestan por una gastronomía tradicional con guiños de fusión, coctelería creativa y un espacio cuya decoración “se inspira en la tentación y en el paraíso”, cuentan desde el grupo Rosi La Loca World, propietario de este establecimiento y otros seis más: Rosi La Loca, Inclán Brutal Bar, Bestial by Rosi La Loca, Calle 365, Lovo Bar, Boom Boom Ciao.

Las mejores tortillas de Madrid en 2026

El certamen, celebrado este pasado miércoles en la sede de ACYRE Madrid, reunió a más de 20 restaurantes de toda la región, aunque solo 8 propuestas lograron clasificarse para la gran final, donde los cocineros tuvieron que terminar sus tortillas en el momento ante el jurado. Debían hacerlo con una condición: que las tortillas incluyeran al menos dos ingredientes con el distintivo M Producto Certificado, sello que reconoce la calidad diferenciada de los alimentos elaborados en la Comunidad de Madrid.

Los finalistas tuvieron no más de diez minutos de margen para cuajar la tortilla, emplatar y entregar seis raciones impecables al jurado, compuesto por nombres reconocidos de la cocina española como Iván Muñoz, del restaurante Chirón; Aurelio Morales, estrella Michelin; Alejandro Oliveira, veterano ganador de otros concursos sobre tortilla; y Eduardo Casquero, presidente de ACYRE Madrid.

El segundo puesto del concurso ha sido para Taberna Cosme (C. del Duque de Sesto, 25), donde el cocinero José Manuel Cosme apuesta por la cebolla caramelizada en abundancia y una textura cremosa lograda con el añadido de yemas extra. Completa el podio de las mejores tortillas madrileñas la receta de Daniel Blázquez, de Bulevar 54 (Calle de Juan Bravo, 54), que reivindica la sencillez con un pincho a base de patata confitada en aceite de oliva virgen extra, cebolleta bien pochada y un delicado equilibrio de huevos y yemas.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) considera que la denominación de la cadena de restauración española ‘La Mafia se sienta a la mesa’ resulta contraria al “orden público”, según una resolución a la que ha tenido acceso en exclusiva el periódico Expansión.

Italia ha mantenido durante años un conflicto con la empresa, argumentando que su marca es ofensiva y que vincularla a experiencias gastronómicas y de ocio banaliza la actividad de una organización criminal real. En 2018, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya ordenó la nulidad a nivel comunitario de la marca, que es el buque insignia de esta cadena de restauración de inspiración italiana nacida en Zaragoza.

Ahora, la República Italiana ha logrado que la marca quede anulada también en España, un paso decisivo para obligar al grupo a cambiar de nombre y dejar de utilizar esta denominación.

“Contrario al orden público”

Según la resolución de la OEPM fechada el 26 de febrero, el distintivo es “contrario tanto al orden público como a las buenas costumbres”. El organismo respalda la solicitud de nulidad presentada por Italia, ya que el signo “reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente”.

La resolución subraya que la organización criminal lleva tiempo operando en España antes de que la empresa registrara la marca y que sus actividades son “contrarias a los principios éticos y morales reconocidos en todos los Estados miembros”. Además, destaca que España ha servido durante años como un punto clave para el tráfico de drogas y, en particular, para el blanqueo de dinero a través de la adquisición de hoteles, restaurantes y bares en zonas turísticas.

La OEPM añade que los valores morales fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros impiden registrar este tipo de signos como marca, ya que su explotación comercial “ofendería y perturbaría profundamente a las víctimas y sus familiares”.

Un nombre de un libro de recetas

Por su parte, el grupo La Mafia argumentaba que su marca proviene de un libro de recetas titulado La mafia se sienta a la mesa y defendía su uso amparándose en la libertad de expresión y en la tradición de su empleo en el sector audiovisual y literario. Sin embargo, Josep Carbonell, socio de propiedad intelectual e industrial del despacho Fieldfisher que asesoró a Italia, explica al periódico Expansión que “no es lo mismo utilizar el nombre de la mafia en una obra artística que para un negocio, banalizando hechos que resultan ofensivos para un país”.

El TGUE ya había señalado que usar esta denominación implicaba una “banalización de la criminalidad organizada o incluso una romantización” del término, dado que la mafia se sustenta en la intimidación, la violencia física y el asesinato para llevar a cabo actividades como el tráfico ilegal de drogas y armas, el blanqueo de dinero y la corrupción.

A pesar de esta controversia, la compañía aragonesa mantiene un crecimiento acelerado desde la pandemia, con un incremento del 12% en sus ingresos durante el último ejercicio, alcanzando los 132 millones de euros. Actualmente, La Mafia cuenta con 114 restaurantes en España y proyecta llegar a los 200 para 2029, manteniendo sus planes de expansión a pesar del conflicto sobre su marca.

Al poner un pie en Los Aguachiles sabes que no estás entrando en un mexicano cualquiera. Aquí hay tacos, hay guacamole y totopos, hay tortillas y buen ambiente. También hay acento mexicano, en trabajadores y clientes. Pero nada de mezclas de colores extravagantes, calaveras en todas partes y referencias constantes al país azteca en clave decorativa. “Los españoles siempre me reclaman que no tenga decoración”, asegura entre risas Ernesto García Quintero, fundador de esta marca de restaurantes mexicanos que ya cuenta con cinco locales en Madrid (Alberto Aguilera, 30; Velázquez, 117; Jorge Juan, 34; C. del Alamillo, 8, y San Bartolomé, 7).

“Los mejores restaurantes de mariscos en Tlaxcala son horribles, pero la gente vuelve porque lo que va es a comer bien”. Con esta afirmación se justifica entre risas el empresario, original de Sinaloa, que ha creado todo un imperio a base de platillos llegados del Pacífico mexicano. Desde los inicios, la misión estuvo clara: traer la cocina del Norte de México a los paladares españoles, de la mano del chef Antonio Guerrero, oriundo de Ensenada, Baja California. Su propuesta gastronómica, basada en platos de marisco y pescado, ha hecho al restaurante merecedor del Sello Copil, el indicativo de que aquí venimos a comer auténtica cocina mexicana.

Lo demuestra también su clientela. Una de las mesas que comparte tragos a unos metros de nosotros está ocupada por una familia mexicana de visita por Europa. “Uno de los hijos estuvo aquí estudiando, venía siempre a comer y les ha recomendado que vengan. Me ha enseñado una foto y creo que me acuerdo de él”, cuenta Ernesto. Este target explica, en su opinión, las casi impecables reseñas que acumulan todos sus locales; la mayoría de ellos, con 4,9 estrellas en su perfil de Google. “He tenido reseñas increíbles y he tenido reseñas muy duras”, reconoce.

Cítricos, chiles y marisco fresco

“Cuando llegué, no sabía si una carta de mariscos y pescado iba a ser algo atractivo para España. Era parte de mi desconocimiento; yo solo conocía los arroces, la paella, las croquetas y los huevos rotos”, reconoce Ernesto. Se encontró con una cultura que adora el producto del mar, aunque una aún desconocedora de las bondades de la auténtica cocina azteca. “Aun hoy sigue siendo complejo que entiendan nuestra cocina. Ahora tengo la gran fortuna de que mucha gente mexicana me conoce y me recomienda a sus amigos españoles y llegan con la mente abierta”.

“Cuando los clientes llegan, siempre pregunto si les gusta la comida mexicana. La mejor respuesta que recibí fue otra pregunta: ‘¿Cuál de todas?’. Nuestra cocina tiene muchísima variedad y aquí la gente se queda solo con lo que conoce, que es lo que han traído aquí“, lamenta Ernesto. Esos prejuicios alejan a muchos de la gastronomía de su país, espantados algunos por el predominio del picante. “Para mí, el gran problema es intentar comunicar que la comida mexicana no es picante por naturaleza”, sentencia el empresario. “Luego, tú le puedes poner mucho o poco picante, pero no llega así a la mesa. Lo que nosotros intentamos siempre es que todo tenga mucho sabor”.

Su propuesta traslada al comensal hasta México a través de platillos que evocan la cocina de puestos callejeros de las calles de Sinaloa, con una carta protagonizada por los aguachiles, una preparación emblemática de la gastronomía mexicana en la que los mariscos frescos se marinan con una explosiva mezcla de cítricos y chiles. “Curiosamente, al principio ni siquiera eran de langostino porque nació como una forma de conservar la carne”, cuenta Ernesto. Lo que hoy conocemos como aguachile nace cuando llegan los filipinos a esta zona de centroamérica. “Ellos nos enseñaron a comer mariscos crudos”, asegura.

En su carta hay cuatro opciones diferentes de este plato, el aguachile verde, negro y rojo de langostinos y otro de langostinos y habanero con mango. “Los nuestros tienen seis diferentes tipos de chile; no todos pican, algunos le dan color, algunos le dan sabor, y otros un toque ahumado con el chipotle”, explica el cocinero. Son la base de una oferta gastronómica que se aleja de los tópicos y propone un recorrido por los sabores del Pacífico mexicano, siempre con ese equilibrio tan característico entre acidez, picante y frescura.

El menú también incluye ceviches —mixto de pulpo y langostino o de atún rojo y mango— y tacos —como el Gobernador, de camarones con queso y cebolla; o los tacos Arrachera, de carne procedente del vientre de la res—. Asimismo, platos principales como las carnitas de atún sobre cama de guacamole o el pescado al ajo con risotto de hongo. La parte dulce combina la cocina española y mexicana con dos postres característicos: la tarta de queso de nuestro país y el pan de elote del país norteamericano.

Sus restaurantes se encuentran abiertos de lunes a viernes de 13:00 a 23:00 h, y sábados y domingos de 13:00 a 01:00 h, con horario ininterrumpido de cocina. El ticket medio va desde los 20 hasta los 40 euros por comensal.

La propuesta presentada por los legisladores Matt Haney y Scott Wiener busca que los bares y restaurantes de California puedan servir bebidas alcohólicas hasta las 4 a.m., con el objetivo de revitalizar los centros urbanos que aún no logran recuperar el flujo de visitantes que tenían antes de 2019.

Ambos legisladores sostienen que permitir la venta de alcohol dos horas más allá del horario actual puede “estimular la recuperación económica” en los principales corredores comerciales y de entretenimiento del estado, según informó el medio CBS News.

Haney, asambleísta demócrata por San Francisco, destacó en diálogo con CBS News que la vida nocturna en el estado representa “decenas de miles de millones de dólares en ingresos y cientos de miles de empleos”.

Tras el inicio de la pandemia de COVID-19, el tráfico en las zonas céntricas decayó drásticamente y, pese a una recuperación desigual entre ciudades, ninguna regresó a los niveles previos a la crisis sanitaria, según el medio local California Post.

La legislación permitiría zonas de entretenimiento con bares abiertos hasta las 4 a.m.

El proyecto propone que cada ciudad pueda habilitar zonas especiales de entretenimiento, en las cuales bares y restaurantes podrán solicitar un permiso para operar hasta dos horas más allá del límite legal actual. Este permiso tendría un costo de USD 2.500 anuales por establecimiento.

El único antecedente a nivel estatal es el estadio donde juegan los Los Angeles Clippers, que cuenta con una excepción regulatoria.

En 2018, el entonces gobernador Jerry Brown rechazó una propuesta similar, señalando preocupaciones sobre el aumento de accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol y otros incidentes asociados.

El senador Wiener, coautor de la propuesta, argumenta que estas zonas se justifican por la lenta reactivación económica de los centros urbanos: “Dar a las personas una razón para regresar a áreas donde la recuperación ha sido más lenta, a la vez que se genera una fuente de ingresos nuevos para bares y restaurantes”.

Diversificar la oferta nocturna

Distintas voces del sector turístico y de entretenimiento coinciden en la necesidad de ampliar la oferta nocturna. Emilia Zamani, de la California Travel Association, explicó a CBS News que la realización de nuevos festivales podría atraer visitantes, aunque los elevados costos estatales dificultan su implementación.

Un ejemplo es el festival de música country GoldenSky, que no se realiza en Sacramento “porque es demasiado caro”.

El alcalde de Sacramento, Kevin McCarty, detalló iniciativas adicionales como convertir oficinas vacías en viviendas y desarrollar un nuevo campus universitario en el centro. Sobre este último proyecto, McCarty afirmó: “Estoy seguro de que esto será lo que transforme para siempre el centro de la ciudad”.

Debate y resistencias: apoyo del turismo, objeciones de salud y seguridad

La ampliación del horario cuenta con el respaldo de agrupaciones de bares, restaurantes y del sector turístico, que ven la reforma como un paso para crear una economía de 24 horas en ciudades claves de California, según reportó el medio local California Post.

En cambio, la medida enfrenta la oposición de la Asociación de Oficiales de Salud del Estado, la principal organización de salud pública del estado, y de ciertos cuerpos policiales, que advierten sobre los riesgos vinculados al aumento del consumo de alcohol en horarios extendidos.

En el contexto actual, ninguna ciudad de California recuperó los niveles de visitas previos a la pandemia, pero los legisladores que impulsan la propuesta consideran, en palabras de Haney, que “cuando el sol se pone, hay mucho que es económicamente y culturalmente importante”.

La discusión expone la dificultad de compatibilizar el impulso a la recuperación y ampliación del ocio nocturno con las advertencias sobre su impacto en la salud pública y la seguridad ciudadana.

La empresa Frisby España ha comunicado la eliminación de varios elementos de su identidad visual para mitigar eventuales conflictos legales en torno a la marca y el personaje corporativo. Este anuncio se realiza en un contexto marcado por la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante, prevista para el 18 de marzo, fecha en que se emitirá un fallo sobre el recurso presentado por Frisby España ante las medidas cautelares que actualmente impiden la utilización de la marca en territorio español. Según informó el medio, la empresa planea retomar su expansión en España y abrir sus cinco primeros restaurantes tan pronto las restricciones sean levantadas, entre ellos dos en Madrid, uno en Barcelona, otro en Málaga y uno más en Sevilla.

Tal como publicó la compañía mediante un comunicado, estas futuras aperturas se enmarcan en la estrategia de reanudación de operaciones que dependerá directamente del levantamiento de las medidas cautelares impuestas anteriormente por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante. Estas medidas surgieron a raíz de una causa judicial en la que la firma original de Colombia, Frisby, denunció una supuesta usurpación de imagen y personaje corporativos por parte de Frisby España.

De acuerdo con la información proporcionada a la prensa, Frisby España argumentó en su apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante que, en su opinión, existe una “más que probable extinción de los derechos invocados por Frisby en un futuro próximo”, así como una “ausencia de notoriedad de la marca alegada en el territorio relevante” y la “inexistencia de competencia desleal”. En el mismo comunicado se precisa que la empresa sostiene haber actuado siempre “de buena fe” y señala haber propuesto soluciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

El conflicto judicial tiene su origen en noviembre, cuando la justicia mercantil de Alicante ordenó a Frisby España suspender el uso de la marca mientras se resolvía el litigio con la matriz colombiana. Según informó la empresa, esta situación les llevó a presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, y el resultado de este trámite se conocerá el próximo 18 de marzo.

El medio añadió que, además del proceso en Alicante, existen otros litigios pendientes entre Frisby España y Frisby Colombia en organismos de propiedad industrial; en concreto, estos se tramitan tanto en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) como ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estas instancias nacionales y europeas deberán determinar la titularidad y validez de los derechos de marca reclamados.

En su declaración, la empresa Frisby España insistió en que la eliminación de determinados aspectos de su identidad gráfica responde a un esfuerzo explícito por reducir los puntos de fricción en la disputa. Según explicó en su comunicado, se han impulsado diferentes propuestas encaminadas a lograr un entendimiento equilibrado con la firma colombiana.

Mientras la decisión judicial permanece pendiente, la compañía solo procederá con la apertura de locales una vez que se hayan levantado las restricciones legales. Frisby España planifica establecerse en ciudades consideradas clave en el sector de la restauración en el país, con una primera fase centrada en Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla, detalló el comunicado reproducido por medios españoles.

El proceso seguido hasta ahora refleja la persistencia del enfrentamiento judicial entre ambas empresas, así como la búsqueda de Frisby España de un reconocimiento de legitimidad para continuar sus operaciones bajo su nombre comercial. Las futuras resoluciones de los organismos judiciales y administrativos involucrados serán determinantes para el desarrollo de la marca en España y la posible expansión de nuevos establecimientos en los próximos meses.

La idea inicial la tuvo nada menos que Ferran Adrià. O, al menos, fue el responsable de su gran salto a la viralización. Preparar una tortilla española de las de toda la vida a base de patatas de bolsa pareció a muchos un auténtico sacrilegio, una patada al recetario tradicional. A otros, les resultó divertido, una forma fácil y curiosa de aligerar el proceso y conseguir una tortilla decente en menos de lo que canta un gallo.

Ahora, este polémico concepto cuenta con su propio restaurante en Madrid; más concretamente, con dos. Se trata de Pilla Tortilla, un proyecto que lleva detrás a una de las empresas internacionales de alimentación más famosas del mundo, PepsiCO. Todo ocurre bajo el paraguas de la marca Lay’s, protagonista en la propuesta y base, con sus patatas, de cada uno de los pinchos que se cocinen en estos dos nuevos locales madrileños.

Miguel Carretero, quien logró una estrella Michelin en Santerra y consiguió elaborar la Mejor Croqueta de Jamón de España durante dos años, ha sido el encargado de llevar las riendas culinarias de este curioso nuevo proyecto, uno de esos que promete protagonizar vídeos en redes sociales durante semanas. “Hemos trabajado para que la presencia de las patatas de bolsa tuviera sentido dentro del conjunto y aportara valor al plato, sin perder su esencia. El resultado es una tortilla reconocible, pero con un punto distinto”, destaca el chef.

La tortilla puede degustarse en formato pincho (3,90 €), en bocadillo (6,20 €) o entera (18,00 €), con cebolla o sin cebolla, y además, puede personalizarse con diferentes toppings: +1,5 € de media por topping en pincho o bocadillo, y +3,6 € por topping en las tortillas enteras. Entre las posibles combinaciones se incluyen la mallorquina con sobrasada, queso brie y miel; la marinera con boquerones y Lay’s; la brava con torreznos, alioli y salsa brava; la serrana con salmorejo Alvalle y dados de jamón; y la ranchera con pulled pork.

El hilo conductor que suponen estas patatas de bolsa se extiende a lo largo de toda la carta: entrantes como “fish and chips”, mejillones en escabeche con patatas aliñados con mayonesa de lima y gildas de boquerón y anchoa con Lay’s. Incluso en los postres, donde las patatas fritas se combinan con helados de chocolate, queso de cabra y miel, y dulce de leche, jugando con el contraste dulce-salado.

Pilla Tortilla contará con dos ubicaciones en Madrid: diseñadas tanto para consumir en el local como para llevar, y estarán abiertas de 09:00h a 00:00h. El bar restaurante de Fuencarral, 102, está orientado a una experiencia de consumo completa, mientras que el local de Corredera Baja de San Pablo, 3, apuesta por un modelo más ágil, enfocado al takeaway.

La mejor tortilla de España se hace también en Madrid

Más allá de proyectos como este, lo cierto es que Madrid se ha coronado como capital de la tortilla de patatas en España. Porque es allí, en las calles madrileñas, donde se hace la mejor receta de todo el país según el veredicto del Campeonato de España de Tortilla de Patatas de 2025, celebrado dentro de la feria Alicante Gastronómica hace solo unos meses.

El concurso encumbraba una receta clásica que renuncia a la cebolla y apuesta por el huevo cremoso, elaborada en el restaurante La Falda, con un local en Chamberí (C. de Espronceda, 17) y otro en Lavapiés (C. de Miguel Servet, 4). El encargado de esta elaboración es el cocinero venezolano Alejandro Oliveira, responsable de una tortilla poco hecha elaborada con patata monalisa, 12 huevos de corral y tres yemas adicionales.

Tierra de uvas, almendras y calçots, Nulles es uno de los pueblos más bonitos del Alt Camp, rodeado de un paisaje de infinitos campos que se ha mantenido intacto con el paso de los siglos. Por algo lo llaman la Toscana del Alt Camp. También es uno de esos destinos gastronómicos desconocidos para muchos, un enclave de vinos, cocina de proximidad y calçotadas invernales que merece la pena visitar.

Este pueblo de apenas 550 habitantes se encuentra pegado a la carretera que va desde Tarragona hacia el monasterio de Santes Creus, a escasos 17 kilómetros de la capital provincial. Es por ello el destino perfecto para vivir la más auténtica tradición culinaria de la zona, las calçotadas que cada invierno llenan de columnas de humo los restaurantes del Alt Camp.

Tan importantes son sus calçots que en Nulles se sirven hasta en forma de cruasán. Los hacen en el Forn de Nulles, una panadería de pueblo que durante los fines de semana suma colas de curiosos y visitantes que viajan para probar sus elaboraciones.

La Catedral del Vino

Nulles es uno de esos destinos perfectos para los amantes del buen vino. No solo por su paisaje de viñedos o por sus excelentes catas, sino también porque Nulles conserva una de las pocas ‘catedrales del vino’ que aún existen en Tarragona. Así denominó a estos edificios el dramaturgo Àngel Guimerà, cautivado por la belleza de estas bodegas modernistas. En este pequeño pueblo se encuentra la Bodega del Sindicato Agrícola de Sant Isidre de Nulles, una bodega modernista construida en 1919 y diseñada por Cèsar Martinell que sigue activa aún hoy, elaborando vinos y cavas.

Casi tan bonita como su arquitectura es la historia detrás de este sindicato agrícola. Después de que el pueblo de Nulles fuera afectado por una fuerte infestación de filoxera, los agricultores de la zona decidieron construir juntos una bodega para toda la localidad, salvando así a muchos campesinos tras la devastación de sus viñas. Unieron así sus recursos y conocimientos para crear el sindicato de San Isidro y levantar, entre todos, la bodega del pueblo.

Los vinos que hoy se producen en esta región forman parte de la Denominación de Origen Tarragona, una de las más antiguas de España establecida desde 1945, aunque la tradición vitivinícola en la región se remonta a tiempos romanos. Sus bodegas trabajan principalmente las variedades blancas autóctonas de la zona, Macabeo, Xarel·lo y Moscatel.

El mejor restaurante de Nulles

Una de las mayores joyas gastronómicas de la zona es el restaurante QuintaForca (Camí de Casafort, 7), ubicado en una casita del siglo XVIII de esta pequeña pedanía rodeada de infinitos campos de viñedos. Dirigido por Xavier Fabra y Fina Domingo desde 2005, ahora esta pareja ha conseguido este mismo año el reconocimiento de un Sol de la Guía Repsol, premio al esfuerzo y calidad de esta cocina escondida en el Alt Camp.

“En un envoltorio de alta cocina ecológica, local y de temporada, este restaurante rural ubicado en Nulles os hará reconectar de una forma profunda con el paisaje”, escriben sobre ellos desde la Guía Repsol. “Fiel a la tradición de esta pequeña pedanía entre viñas y sugerente desde la sencillez”, continúa definiendo la guía este restaurante, dividido en tres comedores privados en los que sentirse como en casa.

Los platos de Xavi Fabra muestran un respeto máximo por el producto, siguiendo el movimiento slow food y confiando plenamente en los productores que les rodean en esta zona del Alt Camp. “Por nuestra cocina pasa lo mejor del campesino, de las personas que salen al mar, de las que se cuidan de las cepas antiguas y de las que elaboran cerveza artesana al lado de casa”.

Con estas bases preparan elaboraciones del recetario local como el civet, un estofado que se hace habitualmente con carne de caza, cebolla y sangre, o la pularda, así como calçotadas, una auténtica fiesta en la que los calçots y las habas se acompañan de una ‘salvitxada’, salsa a base de almendras, avellanas y pimientos. Como segunda parte del festín, cordero y longaniza cocida a la brasa y unas alubias del ‘ganxet’. Para terminar la fiesta, naranja con vino rancio y tortell de nata.

Clientes que hacen una reserva en un restaurante, pero que no se presentan cuando llega el día y la hora. Otros que solicitan una mesa en varios locales, para el mismo servicio, y eligen destino en el último momento. Incluso quienes reservan con meses de antelación y olvidan acudir llegado el ‘gran día’. Casos que en el sector de la restauración se conocen como no-show, un fenómeno que quiere decir, literalmente, que el cliente no aparece sin previo aviso.

Lo que es ya negativo para cualquier negocio abierto al público en el que se permitan las citas o reservas, en hostelería se convierte en un peligro acuciante para la rentabilidad del negocio. No solo es un hueco que otros clientes podrían llenar, sino también una preparación de ingredientes, de personal y espacio que nunca recibe compensación. No hablamos de una amenaza masiva, pero sí de casos concretos con un impacto significativo en la capacidad de supervivencia de un local, especialmente cuando hablamos de establecimientos con pocas mesas y un ticket medio elevado.

Un dolor de cabeza para los hosteleros que sigue siendo una de las grandes preocupaciones del sector. Sin embargo, los últimos datos de TheFork reflejan una evolución positiva: en 2025, la tasa media de reservas fantasmas en España ha bajado al 3,3 %, lo que supone una mejora frente al 3,6 % registrado en 2024. Este cambio ha llegado, en gran medida, por las medidas tomadas por los propios restaurantes, que luchan contra estas situaciones cotidianas con propuestas firmes que, por lo que parece, dan sus frutos.

Se trata de un problema, aseguran desde la plataforma, que afecta en todas las zonas de España, aunque no en todas por igual. Alicante (3,1 %) y Valencia (3,2 %) encabezan la clasificación de provincias con menor incidencia de reservas fantasma, mientras que Barcelona (3,5 %) y Sevilla (3,7 %) presentan las cifras más altas de la lista. Madrid y Málaga, dos de los epicentros turísticos y culturales del país, se sitúan en línea con la media nacional, con un 3,3 %.

Huella bancaria y sanciones para los ‘fantasmas’ recurrentes

Cada vez más establecimientos están optando por incorporar herramientas que les permitan combatir esta práctica y asegurar sus ingresos. Algunos de estos métodos son sencillos y todos los hemos vivido. Son métodos como la reconfirmación de reservas, mensajes automáticos enviados por los restaurantes y servicios de reserva para comunicarse con los clientes, que previamente han dejado su email o número de móvil.

Otros métodos, más estrictos, apelan a lo económico para reducir el impacto. Actualmente, según los datos de TheFork, el 21 % de los restaurantes utiliza la huella bancaria como garantía de reserva, una cifra que se ha duplicado en comparación con 2023. Asimismo, el 7 % aplica el prepago con tarjeta, una medida que ha triplicado su implantación en tan solo dos años. Estas soluciones, dicen desde la plataforma, “permiten minimizar el impacto de las mesas vacías, mejorar la previsión de demanda y optimizar la planificación de los restaurantes”.

Más allá de los propios restaurantes, las plataformas de reserva externas también han querido tomar cartas en el asunto. A finales de 2024, TheFork endureció su política contra el no-show, dando de baja de la plataforma a los usuarios que acumulen cuatro reservas fantasma en menos de 12 meses. El resultado, según la compañía, es significativo: en 2025 solo un 2 % de los usuarios se han eliminado a nivel nacional. Para la empresa, se trata de un síntoma de que la amenaza funciona como elemento disuasorio y de que el cliente se ha sensibilizado con este debate.

Otras, como Cover Manager, incluyen además un sistema que detecta a aquellos usuarios que han hecho reservas en varios restaurantes al mismo tiempo, siempre que haya sido bajo la misma plataforma. El sistema de reservas por internet avisa al establecimiento cuando esto ocurre, poniendo al hostelero en sobreaviso de la posibilidad de una cancelación silenciosa.

Qué dice la ley y la denuncia de FACUA

Este tipo de medidas no tiene, sin embargo, el beneplácito de todos. La asociación de consumidores FACUA considera que cobrar a los consumidores por cancelar las reservas es una “práctica abusiva” al imponer una penalización por un servicio que no han recibido. La asociación incide en que esta práctica resulta desproporcionada en la mayoría de los casos, ya que no se acredita que el restaurante sufra un perjuicio efectivo. “Cobrar a los clientes por un servicio que no se ha prestado es abusivo”, explica.

Una excepción sería cuando la cancelación se realiza con muy poca antelación y el número de comensales es especialmente elevado, lo que sí podría generar algún daño económico al local. Sin embargo, numerosos establecimientos aplican la penalización de manera general, sin atender a estas circunstancias. Asimismo, aseguran, “se genera también un desequilibrio entre las partes, ya que no se impone ninguna penalización para el restaurante en el caso de que el local no pueda garantizar la mesa reservada al cliente en el día y hora señalados”.

FACUA recuerda que la legislación española protege a los consumidores frente a este tipo de cláusulas. El artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece que se considera abusivo “el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente o la fijación de indemnizaciones que no se corresponden con los daños efectivamente causados”. Además, la ley prohíbe “la retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin contemplar la indemnización equivalente si la renuncia la realiza el empresario”.

Sus vinos no necesitan presentación, pero su cocina tampoco se queda atrás. La Rioja es uno de los rincones con mejor producto de toda España, además de un lugar repleto de cultura y tradiciones que se reflejan en sus platos más típicos. Esta gastronomía sencilla, basada en la excelencia de los ingredientes locales, es la estrella en sus restaurantes, locales que van desde la taberna más humilde hasta cocinas dignas de estrella Michelin.

La ciudad de Logroño, su capital, es el lugar idóneo para disfrutar de esta gastronomía en su mejor versión. Todo aquel que haya pisado la ciudad riojana habrá probado alguna de las atractivas tapas de los bares de la concurridísima calle Laurel, o alguno de sus reconfortantes platos de pochas que se sirven en sus restaurantes más tradicionales. Ahora, una nueva propuesta se suma al repertorio, un asador recién nacido que ya se ha ganado su propio hueco entre los riojanos.

Se encuentra en pleno casco antiguo de la ciudad y su nombre es Asador San Nicolás (C. Marqués de San Nicolás, 114), un templo de las brasas escondido en una de las míticas casas de piedra del centro logroñés. Alberto Acedo es el fundador de este nuevo restaurante, que abrió sus puertas por primera vez hace poco más de ocho meses. Tiempo suficiente para llamar la atención de grandes guías gastronómicas como la Macarfi, que le entregaba hace solo unos días su premio ‘Rookie’ como mejor apertura riojana del año 2025.

“Alberto ha creado, en su propio inmueble de piedra, un restaurante que combina la tradición riojana con el toque justo de innovación”, dice de ellos la propia guía. El espacio cuenta con una entrada con barra lateral, que conduce a varios salones, dos reservados y un salón principal coronado con un gran cuadro de la Última Cena reinterpretado con colores tropicales por el artista riojano Luis Burgos.

La brasa es la gran protagonista en este espacio, carnes y pescados que conviven en la carta con clásicos riojanos como pochas, patatas con chorizo, bacalao a la riojana o menestra. Todo acompañado de su carta de vinos con más de 50 referencias y vinos por copa. En cuanto al precio de su ticket medio, este ronda los 50 o 60 euros por comensal.

Los mejores restaurantes de La Rioja, según la Guía Macarfi

1. El Portal de Echaurren (C. Padre Jose Garcia, 19, 26280 Ezcaray)
2. Venta Moncalvillo (Ctra. Medrano, 6, 26373 Daroca de Rioja)
3. Nublo (Pl. San Martín, 5, 26200 Haro)
4. Ikaro (Av. Portugal, 3, 26001 Logroño)
5. Alameda (Pl. Félix Azpilicueta, 1, 26360 Fuenmayor)
6. Echaurren Tradición (C. Padre Jose Garcia, 19, 26280 Ezcaray)
7. Kiro Sushi (C. Emilia Pardo Bazán, 5, 26009 Logroño)
8. Aitor Esnal (C. Sagasta, 13, 26001 Logroño)
9. Lumbre (Tr.ª Jardines, 15, 26230 Casalarreina)
10. Casa Masip (C. Academia Militar, 6, 26280 Ezcaray)
11. Ajonegro (C. Hermanos Moroy, 1, bajo 9, 26001 Logroño)
12. Allegar (C. Concepción, 37, 26330 Briones)
13. El Figón del Duque (Plaza del hundido, Pl. Mayor, 1, 26370 Navarrete)
14. La Quisquillosa (C. Juan Lobo, 1, 26001 Logroño)
15. Taberna Herrerías (C. Herrerías, 24, 26001 Logroño)