Para Alaska y Nacho Canut, fue todo “un sorpresón” descubrir uno de sus restaurantes favoritos al borde de la carretera en La Gineta. Fangoria lleva décadas recorriendo España con la música a cuestas, viajando de un lado a otro en giras que les han llevado a los lugares más variopintos del país. Eso curte mucho, también cuando hablamos de gastronomía. El dúo artístico sabe bien cómo elegir dónde comer sin fallar, algo que han querido compartir convirtiéndose en inspectores de la Guía Repsol por un día.

Repsol acaba de publicar una nueva edición de los Soletes, el premio más informal y accesible de la guía gastronómica nacional. Para ello, han pedido a más de 60 famosos españoles que compartan sus destinos gastronómicos favoritos para el verano. Chiringuitos para pasar una tarde al sol, cafeterías para desayunar o bares para tomar algo con amigos. Una selección que suma más de 250 nuevos establecimientos premiados a esta lista de Soletes.

Fangoria ha querido aportar sus preferidos a la guía, con una breve selección de favoritos que pueden sorprender a más de uno. Especialmente curiosa es la elección de Los Chopos (Autovía de Alicante, Salida 55), un restaurante de carretera que se ha convertido en parada obligatoria cada vez que recorren la A-31. “Tiene una carta buenísima y productos artesanos. Para muestra, las mejores rosquillas que hemos comido nunca”, comentan los artistas a la Guía Repsol.

Cocina manchega y buffet libre en la A-31

Desde su fundación en 2005 por Fidelio Moreno y Laura González, el restaurante Los Chopos se ha convertido en todo un referente de la cocina manchega, parada obligatoria para muchos viajeros en su paso por Albacete e incluso de figuras conocidas como Emiliano García-Page, cliente habitual de la casa.

Si por algo se conoce este local es por su buffet libre, una opción disponible por 15,50 euros en la cual la diversidad de platos es sello distintivo. Diariamente, el equipo prepara hasta 50 opciones, incluyendo ensaladas, carnes, pescados y platos típicos de cuchara. Sin embargo, son los platos locales, como las migas ruleras, el ajo mataero y el gazpacho manchego, los que más triunfan entre los comensales.

Más allá de las opciones de su menú, Los Chopos cuenta con un restaurante especializado en elaboraciones de carne a la brasa, ya sea carne de cordero manchego, cerdo o vacuno; así como en tapas diversas que pueden disfrutarse en su cafetería. Tres espacios, el buffet, el restaurante y la cafetería, a los que se suma además una tienda que invita a los visitantes a adquirir productos típicos como embutidos, quesos y dulces regionales.

Otros favoritos del dúo pop

Alaska y Nacho han querido sumar a la lista otras dos pistas gastronómicas, ambas en su ciudad, Madrid. La primera de ellas es Zara (C. de Barbieri, 8), un restaurante cubano abierto desde 1964 que forma parte del mapa personal de la cantante Alaska. Hasta tal punto que tienen en carta un plato con su nombre. “El Favorito de Alaska es para quienes quieren mitad ropa vieja y mitad picadillo criollo con arroz blanco”, como le gusta pedir a ella, que conoce el local porque su madre fue al colegio con Inés Llanos, fundadora.

El segundo espacio premiado con el beneplácito de Fangoria es Home Burger (Calle de Silva, 25). Un céntrico local con aires americanos especializado en hamburguesas de carne ecológica, acompañadas de aros de cebolla y de unas patatas fritas que le encantan a Alaska. La carta ofrece, además, sándwiches y opciones vegetarianas realizadas con garbanzos.

Los consumidores de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, atraviesan el momento cultural que toda generación vive: decidir qué es aceptable y qué resulta completamente fuera de moda.

Esta generación se hizo conocida por una larga lista de rasgos distintivos difíciles de seguir: beben menos, muestran mayor apertura a carreras técnicas, disfrutan la ropa de segunda mano y optan por pasatiempos sencillos y analógicos.

Algunos comentaristas incluso sugirieron que la Generación Z podría ser la que termine con el sector fast casual, la categoría definida por los bowls personalizables, comidas a medida y pioneros como Chipotle, Sweetgreen, Cava y Panera.

Para analizar si los estadounidenses, y en particular los miembros de la Generación Z, realmente dejaron de preferir el fast casual, SmartSense by Digi encuestó a 1.000 adultos en Estados Unidos sobre sus preferencias para comer fuera, preocupaciones y comportamientos, además del papel que juegan la economía y la seguridad alimentaria en sus decisiones, especialmente en el espacio fast casual.

Los resultados son claros: la Generación Z sigue prefiriendo el fast casual. El meme del “slop bowl” resulta ser un término de cariño más que una crítica. Al mismo tiempo, los consumidores de la Generación Z exigen altos estándares a las marcas fast casual, sobre todo en seguridad alimentaria, valor y consistencia en un contexto económico complicado.

El fast casual demuestra resiliencia en una economía difícil

SmartSense detectó que el 66% de los adultos estadounidenses afirman que su presupuesto para comer fuera se redujo en el último año. De manera contraintuitiva, los adultos de la Generación Z (18 a 29 años) son ligeramente menos propensos a decir esto (63%), aunque son más proclives que cualquier otra generación a declarar que su situación financiera empeoró respecto al año anterior (67% frente al 59% de los adultos estadounidenses en general).

La aparente contradicción se resuelve con un análisis más detallado. A pesar de la presión económica generalizada, el fast casual se mantiene más firme que los restaurantes tradicionales de servicio a la mesa gracias a los comensales de la Generación Z.

Casi tres cuartas partes (71%) de los estadounidenses dicen que optan más por el fast casual que por los restaurantes tradicionales cuando el dinero escasea, una tendencia reforzada por los buenos resultados de Cava y Chipotle.

Mientras que casi la mitad de los encuestados de la Generación Z (49%) va más allá y afirma que incrementaría su gasto total en restaurantes fast casual cuando hay restricciones económicas, el porcentaje más alto de todas las generaciones y muy por encima del promedio nacional del 31%.

Aunque la suposición más lógica sería pensar que los jóvenes dejan de ir a restaurantes, lo que ocurre en realidad es que son más estratégicos con su gasto. Parte de este comportamiento responde al estilo de vida.

Pese a que la mayoría de los miembros de la Generación Z son adultos, menos están casados, ya que la edad media del primer matrimonio se acerca a los 30 años (unos cinco años más que cuando muchos de sus padres se casaron a principios de los noventa).

Como resultado, muchos jóvenes estadounidenses cocinan y comen solos, y dividir un bowl fast casual en dos o tres comidas resulta mucho más económico y práctico que comprar ingredientes para una sola comida casera, especialmente considerando el aumento de precios en los supermercados.

Los bowls mixtos generan opiniones encontradas

A pesar de los chistes en línea sobre los “slop bowls” y titulares exagerados, la desilusión total con estas comidas personalizables sigue siendo limitada. Solo el 15% de la Generación Z señala la baja variedad o calidad como motivo de fatiga, lo que sugiere que la etiqueta “slop” no tiene eco en la mayoría de los jóvenes consumidores.

Además, la Generación Z destaca por la frecuencia con la que visita restaurantes fast casual y el gasto total en comidas fuera del hogar. Son más propensos que cualquier otra generación a comer fast casual tres veces por semana o más (25%) y a gastar entre USD 300 y 500 o más al mes en comidas fuera y pedidos para el hogar (34%).

Queda claro que la Generación Z es la mayor fan del fast casual. Pero también es su crítica más severa. Sus dudas se centran en la percepción de que muchos restaurantes fast casual no están bien gestionados y no priorizan la seguridad alimentaria como deberían.

La Generación Z emerge como la mayor defensora de la seguridad alimentaria

Más de dos tercios de los encuestados de la Generación Z (68%) creen que los restaurantes fast casual son más proclives a descuidar la seguridad alimentaria que los restaurantes de servicio completo, igualando a los millennials como la generación más preocupada y superando ampliamente el promedio nacional del 60%.

La Generación Z es también la más propensa a considerar que los restaurantes fast casual son especialmente vulnerables a retiradas de alimentos, con un 61% manifestando esa preocupación frente al 37% de los baby boomers.

El buen funcionamiento del restaurante también es clave para la Generación Z. Es la generación más propensa a asociar la escasez visible de personal con una mala gestión (61%) y a reportar una experiencia reciente arruinada por falta de empleados (55%).

De igual manera, el 89% de la Generación Z afirma que la limpieza del local y el 75% la limpieza de los baños influyen en su percepción sobre la seguridad alimentaria. Su postura puede sonar crítica, pero como generación que creció con las redes sociales y las apps de delivery, suelen enterarse de las alertas alimentarias en cuanto se publican y esperan velocidad y comodidad como requisitos mínimos.

El enfoque crítico de la Generación Z afecta la lealtad de marca y los ingresos de los restaurantes. El 66% de los miembros de la Generación Z afirma que evitaría un restaurante para siempre tras enterarse de una infracción de seguridad alimentaria, y casi la mitad (47%) asegura que una experiencia muy inconsistente entre distintos locales los llevaría a no volver jamás.

Un llamado a la acción antes de LA28

Existe una fecha límite importante para los operadores de restaurantes, y las críticas y sugerencias de la Generación Z pueden ayudarlos a prepararse. Estados Unidos recibirá una oleada de visitantes de todo el mundo para los Juegos de Los Ángeles 2028, con cuatro millones de entradas ya vendidas.

El aumento del turismo traerá más negocios para los restaurantes. Para afrontar la demanda, estos podrían tener que recurrir a nuevos proveedores de alimentos y contratar personal temporal que quizás no esté del todo familiarizado con las mejores prácticas. Esto supone nuevos retos tanto operativos como en seguridad alimentaria, y podría ser un momento clave para la gastronomía estadounidense.

Por fortuna, la oportunidad para las marcas es clara: los consumidores premian cada vez más a los restaurantes que demuestran de manera visible disciplina operativa y seguridad alimentaria.

El estudio muestra que los estadounidenses, incluidos los miembros de la Generación Z, prefieren comer en restaurantes que publiciten el uso de tecnología para mantener la limpieza y aplicar estándares de seguridad alimentaria en todos los locales mediante supervisión centralizada.

Existen marcas fast casual que ya ofrecen buenos ejemplos de cómo hacerlo; el resto de los operadores solo debe tomar nota para superar, de una vez por todas, la reputación de “slop”.

(c) 2026, Fortune

De sushi, de comida china o incluso de pastas y pizzas; pero, ¿alguna vez has probado un buffet libre de tapas? Es el concepto que pone sobre la mesa una de las más recientes aperturas en Sevilla, un restaurante que transforma la tan tradicional costumbre del tapeo en la capital hispalense. Y lo hace a base de precios fijos, cantidades ilimitadas de comida y un concepto inédito para los sevillanos.

Este buffet libre de tapas españolas se encuentra en pleno corazón de la ciudad. Se llama Oliva y Sésamo y está en la calle Jesús de las Tres Caídas, entre la plaza de la Alfalfa y la parroquia de San Isidoro. Lleva poco más de una semana abierto, pero ya ha atraído la atención de algunos vecinos, que han querido acudir para comprobar en primera persona si es posible combinar el noble arte del tapeo con un concepto como este. Las reacciones, cómo no, han sido variadas.

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Tapas ilimitadas y opiniones diversas

La idea que plantean en Oliva y Sésamo parte de una carta con una selección de más de 60 platos; algunos de ellos tradicionales de la cocina sevillana, otros propios de distintos lugares de España y algunos de fusión asiática. Los pedidos se hacen mediante tablet y por rondas, con una ronda cada 10 minutos de un máximo de 3 platos por persona. Puedes pedir todas las veces que quieras y te preparan la comida en el momento, para después traértela a la mesa.

En esa carta aparecen algunas de las tapas más reconocibles de la cocina española y andaluza: patatas bravas, arroz con carne guisada, gambas al ajillo, tortilla de patatas, croquetas de bacalao, flamenquín, ensaladilla, tortillita de camarones, minihamburguesas, rabo de toro, carrillada en salsa, lagartito, pimientos de Padrón, presa ibérica, gazpacho, salmorejo y garbanzos. También gildas, quesos y jamón. La fusión asiática aparece en recetas como el xiaolongbao, el pato pekín o los dumplings.

En cuanto a los precios, de lunes a viernes al mediodía cuesta 18,80 euros, mientras que los fines de semana, noches y festivos el precio es de 24,80 euros, todo sin bebidas incluidas. Los niños de hasta 3 años comen gratis y de 4 a 12 años pagan 12,80 euros. El horario va desde las 12:30 hasta las 18:00 para el almuerzo y la sobremesa, mientras que desde esa hora hasta la medianoche tiene lugar la cena.

En solo unos días que el local lleva en funcionamiento, ya ha acumulado opiniones más que diversas. Como no podía ser de otra manera, la polémica está servida. Hay quienes han disfrutado de la experiencia y destacan el trato de los trabajadores y el buen precio del local; o quien lo ha visto a través de redes sociales y expresa su deseo de probarlo.

Otros, sin embargo, dudan de la calidad de su producto y avisan de los largos tiempos de espera. Tampoco faltan quienes reclaman que el tapeo es un fenómeno cultural de arraigo y tradición en la ciudad, una experiencia calmada y de conexión con los restaurantes históricos donde se vive, y que locales como este se alejan por completo de este concepto.

Los hogares españoles destinaron en 2025 un tercio de su presupuesto anual a vivienda, agua, luz y gas, una proporción que no ha dejado de crecer en los últimos ejercicios y que contrasta con la caída del gasto en restaurantes y bares, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto medio por hogar se situó en 35.101 euros, un 3,1% más que en 2024. De esa cantidad, 11.665 euros correspondieron a vivienda y suministros, lo que supone 636 euros más que el año anterior y un alza del 5,8%, la subida más pronunciada de todas las categorías de consumo. El peso de esta partida sobre el presupuesto familiar llegó al 33,2%, con lo que se consolida como la principal obligación económica de los hogares del país.

La alimentación fue la segunda gran partida. Los hogares gastaron una media de 5.626 euros en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 4,4% más que en 2024, lo que representa el 16% del presupuesto total. La carne, el pan y los cereales, y la leche, el queso y los huevos fueron las subcategorías con mayor peso. Entre vivienda y alimentación, las familias españolas absorbieron prácticamente la mitad de todo su gasto anual. Si se suma el transporte, que representó otro 11,5% del total, más del 60% del presupuesto familiar quedó concentrado en apenas tres grandes conceptos.

La presión del gasto en el hogar se hace especialmente visible al cruzar los datos por nivel de renta. El 20% de las familias con menor capacidad económica —el llamado quintil 1— destinó el 61,5% de su presupuesto a vivienda y alimentación, más de seis de cada diez euros gastados para cubrir dos necesidades básicas. En el extremo opuesto, el 20% de los hogares con mayor gasto (quintil 5) dedicó ese mismo porcentaje a conceptos como transporte, restaurantes, alojamiento y actividades recreativas.

Mientras la vivienda apretaba las cuentas familiares, el gasto en restaurantes y servicios de alojamiento registró una caída del 2,7%, hasta los 3.282 euros de media por hogar. El descenso afectó a sus dos componentes. El gasto en bebidas alcohólicas y tabaco también retrocedió, un 3,4%, la bajada más pronunciada de todas las categorías, hasta los 432 euros anuales de media.

Más gasto en cultura y deporte

Frente a estas contracciones, el gasto en actividades recreativas, deporte y cultura creció un 4,7%, hasta los 1.772 euros, y el de cuidado personal y protección social subió un 5,2%. El INE también registró descensos en muebles y artículos del hogar (-2,1%) e información y comunicaciones (-2,0%).

Por tipo de hogar, las parejas con hijos fueron las que más gastaron, con una media de 44.438 euros anuales. Los hogares unipersonales de menos de 65 años experimentaron el mayor incremento relativo, con una subida del 7%, equivalente a 1.558 euros más que en 2024. Las familias monoparentales, en cambio, apenas variaron su gasto, con un incremento de solo 105 euros respecto al año anterior.

La EPF también refleja diferencias territoriales. País Vasco registró el gasto medio por persona más alto del país, con 16.642 euros, un 18,3% por encima de la media nacional. Andalucía se situó en el extremo contrario, con 12.197 euros por persona, un 13,3% por debajo de esa media. Melilla, con 10.636 euros, fue la ciudad autónoma con el gasto más bajo de todo el territorio.

El gasto medio por persona en el conjunto de España fue de 14.066 euros en 2025, un 3,2% más que el año anterior. La encuesta se elabora anualmente sobre una muestra de aproximadamente 24.000 hogares y recoge tanto el gasto monetario como el valor de bienes obtenidos por autoconsumo o en especie.

El pollo es, actualmente, la proteína por excelencia en todo el mundo, una tendencia impulsada por la percepción de que se trata de una alternativa más saludable y también accesible para el consumidor. Quizá por eso, cada vez vemos más propuestas centradas por completo en esta carne magra, tanto en los formatos de fast food como en las propuestas gourmetizadas.

El sector del pollo frito ha sido, sin duda, uno de los grandes beneficiados de los últimos años dentro del fast food. Solo en 2024, las cadenas especializadas en esta categoría registraron un crecimiento del 4,3% en tráfico, superando ampliamente a las de comida rápida general (1,3%) y a las de fast casual (2,4%), según datos de The Food Institute.

España ya contaba con referencias de este formato, con propuestas de comida rápida como KFC o Popeyes. Ahora, un nuevo actor quiere destacar con una propuesta similar, aunque 'gourmetizada’. Se llama YOPO y llega desde Perú, convencido de poder hacerse un hueco en la industria española apostándolo todo a un único producto.

Fundada en Lima hace ya seis años, la compañía aterriza en Madrid tras consolidar un modelo que actualmente suma siete restaurantes y dos dark kitchens operativas en su país de origen. Su desembarco en España ha comenzado en forma de delivery, y cuentan con un plan de crecimiento progresivo dentro de la capital que quiere terminar con una ristra de locales físicos.

“En España tenemos como objetivo abrir quince restaurantes en los próximos cinco años”, asegura Nicolás Mulder, copropietario de la compañía, a Infobae. De momento, durante el primer año, la compañía operará mediante tres dark kitchens, la primera de ellas operando dentro de los límites de la M-30.

La propuesta de YOPO gira alrededor de una carta especializada en ‘chicken tenders’, solomillos de pollo fresco empanados al momento. La oferta se presenta en distintos formatos, desde tenders hasta ensaladas y wraps XXL de aproximadamente 500 gramos. “El solomillo es la parte interna de la pechuga; es la parte más tierna del pollo. Por eso tiene un sabor tan jugosito y suave, sin ser grasoso”.

El truco para un pollo frito sabroso sin grandes líos

Preguntamos a Nico cuál es el secreto para cocinar un pollo frito tan básico pero, a la vez, tan jugoso y con sabor. “Nosotros lo pasamos por un marinado que dura entre 24 y 48 horas como máximo. El marinado es una salmuera que hacemos nosotros para darle un poquito de sabor y salar el pollo desde dentro”. La composición de esta salmuera, dice el empresario, “no tiene mucha ciencia; es agua, sal, un poquito de azúcar para realzar el sabor”.

La sal de este macerado es importante porque ayuda a desnaturalizar las proteínas de la carne, lo que significa que las fibras musculares se aflojan y luego son capaces de absorber la sal y otros sabores. En el caso de una salmuera húmeda, la carne también integra algo de la propia solución, haciéndola más jugosa. La otra gran clave es, cómo no, el rebozado. “Nosotros lo pasamos por un doble empanizado. Básicamente, harina, pan y una mezcla de especies secreta para darle un sabor único nuestro. Y se tira a la freidora al momento”.

La llegada del Mundial 2026 a Kansas City produjo una transformación palpable en la vida urbana. Calles, plazas y corredores centrales pasaron a ser escenario de celebraciones, encuentros espontáneos y una convivencia inédita entre residentes y miles de visitantes de todo el mundo.

Según informó The Kansas City Star, desde el 11 de junio, la ciudad experimentó un cambio radical en su pulso habitual, marcado por la presencia de banderas, cánticos y manifestaciones culturales de países tan diversos como Argentina, Ecuador, Países Bajos y Curazao.

Los espacios públicos del centro, en especial el corredor entre la Power & Light District y Union Station, se vieron colmados de aficionados que, como señaló The Kansas City Star, transformaron la rutina diaria.

Celebraciones masivas, como la marcha naranja de los hinchas neerlandeses y los festivales en la KC Live! Plaza, imprimieron una energía inusual a la ciudad, generando postales que quedarán en la memoria local. Las cifras difundidas por el diario indican que más de 100.000 personas circularon por esa área desde el inicio del torneo, superando ampliamente los registros de veranos anteriores.

El sistema de transporte público debió ajustarse para responder al aumento de pasajeros, especialmente en el tranvía y en los alrededores del Arrowhead Stadium, escenario principal de los partidos.

Autoridades municipales implementaron operativos especiales de seguridad y limpieza, en un esfuerzo coordinado que, según el análisis de The Kansas City Star, permitió mantener el orden durante las jornadas de máxima concurrencia, particularmente en las cercanías del National World War I Museum and Memorial, sede del FIFA Fan Festival.

Convivencia, adaptación y rutinas alteradas

Más allá del ambiente festivo, la Copa del Mundo alteró rutinas y costumbres de los habitantes de Kansas City. La convivencia forzada entre turistas y residentes generó escenas de intercambio cultural, desde la multiplicidad de idiomas en las calles hasta la proliferación de manifestaciones artísticas y gastronómicas inspiradas en los países participantes.

Cafeterías, parques y espacios de uso común se convirtieron en puntos de encuentro donde los hinchas compartieron historias y experiencias, según The Kansas City Star.

No todos los sectores vivieron el evento de la misma manera. Para muchos vecinos, el Mundial representó una oportunidad para mostrar la hospitalidad local y sumarse a la celebración global; otros, en cambio, eligieron evitar el centro y modificar sus desplazamientos habituales ante la llegada masiva de visitantes.

El diario local recogió testimonios de residentes que optaron por permanecer en barrios alejados del bullicio o, incluso, aprovecharon la ocasión para explorar otros rincones de la ciudad menos afectados por el flujo turístico.

La agenda mundialista también incentivó la realización de eventos culturales paralelos: ferias, muestras de arte, conciertos y actividades comunitarias se multiplicaron, potenciando el intercambio y la integración de identidades diversas.

Las comunidades migrantes encontraron oportunidades para conectarse con compatriotas y visitantes, creando lazos que trascendieron el ámbito deportivo.

Efecto económico, desafíos urbanos y balance ciudadano

El movimiento de aficionados internacionales impactó sobre el funcionamiento urbano y la vida cotidiana. Como analizó The Kansas City Star, la llegada de turistas generó una demanda extraordinaria de transporte, alojamiento y servicios, con jornadas de fuerte actividad alternadas con momentos de menor intensidad, de acuerdo al calendario de partidos.

Aunque algunos comercios y sectores ligados al entretenimiento aprovecharon la oportunidad para ampliar horarios y propuestas, el efecto económico no fue uniforme en todos los rubros ni en todos los barrios.

El sistema de transporte público, la gestión de residuos y la organización de espectáculos al aire libre pusieron a prueba la infraestructura urbana. Las autoridades diseñaron planes especiales para garantizar la circulación y la limpieza en las zonas de mayor afluencia, con resultados positivos en términos generales, aunque no exentos de desafíos logísticos.

La experiencia, según el balance provisional recogido por The Kansas City Star, mostró una ciudad capaz de adaptarse a grandes concentraciones y de mantener la convivencia en un contexto de alta demanda.

El comportamiento de los hinchas extranjeros también incidió en la dinámica urbana. Muchos aficionados optaron por estancias breves, siguiendo a sus selecciones de ciudad en ciudad, lo que generó una rotación constante de público y un pulso oscilante en la ocupación hotelera y el movimiento en las calles.

La percepción social del evento fue diversa. Para sectores de la comunidad, el Mundial representó una experiencia de apertura cultural, integración y proyección internacional; otros, en cambio, valoraron la necesidad de adaptarse a una ciudad más congestionada y, por momentos, menos accesible en la vida diaria.

El torneo dejó imágenes de alegría, intercambio y convivencia, pero también evidenció tensiones y debates sobre la capacidad de la ciudad para absorber grandes eventos.

El paso del Mundial de 2026 por Kansas City se consolidó como un punto de inflexión en la memoria urbana. Más allá del resultado deportivo, la ciudad vivió semanas de convivencia global, desafíos logísticos y transformación social, con un impacto que se sintió en los espacios públicos, el transporte y la percepción colectiva.

La experiencia, reflejada en las páginas de The Kansas City Star, perfila a Kansas City como una urbe capaz de abrirse al mundo y reinventarse, al menos por una temporada.

Un entorno espectacular, un servicio cercano y atento y un pescado fresco magnífico. ¿Qué más se le puede pedir a un restaurante en primera línea de playa? Son los tres indispensables para el presentador Carlos Sobera, gran amante de la gastronomía playera y un habitual en las costas del sur español.

El presentador de First Dates ha compartido su restaurante preferido para este verano, un espectacular restaurante a pie de playa que se ubica en Chiclana de la Frontera (Cádiz), uno de sus destinos predilectos para pasar unos días durante el verano. Si pasas por allí en estos meses de sol y vacaciones, es muy probable que encuentres a Sobera disfrutando de un atardecer en el Chiringuito La Loma, una joya en plena playa de la Barrosa.

Con esta recomendación, Sobera se suma a la larga lista de personajes conocidos que han participado en la nueva edición de los Soletes Repsol, unos sellos de calidad destinados a propuestas asequibles que suman este destino chiclanero a su lista. Son, en total, más de 250 nuevos establecimientos premiados gracias a las recomendaciones de cerca de 60 famosos, desde actores o cantantes hasta escritoras o presentadores.

“Es uno de esos sitios a los que siempre me gusta volver y donde disfruto perdiéndome en los atardeceres de agosto”, aseguraba el presentador a la guía sobre este destino culinario. “Tiene todo lo que le pido a un chiringuito: pescado magnífico, servicio estupendo y entorno espectacular”.

La Loma es uno de esos lugares que contradice a quienes piensan que en los chiringuitos no pueden encontrar una buena cocina. Aquí hay mucho más que cócteles llenos de azúcares, fritos y congelados. En su lugar, encontramos pescados frescos asados, mejillones y almejas al vapor, ostras, coquinas y langostinos. También tortillitas de camarones y fritura de pescado, y hasta arroces secos y melosos.

A su oferta gastronómica se suma una carta de cócteles ideal para disfrutar en su zona chill out con hamacas, con la puesta de sol como perfecto telón de fondo. Motivos todos ellos que han convertido La Loma en un punto de referencia en la costa gaditana, premiado además con numerosos certificados, entre los que destaca la “Q de Calidad Turística Española”.

Un helado sin azúcar y un pincho de tortilla sin igual

Además de este chiringuito a pie de playa, Carlos Sobera también comparte con Guía Repsol su heladería preferida, Solo Qui (Nueva Andalucía), una parada imprescindible cuando está por Puerto Banús (Málaga). “Me gusta especialmente porque tienen muchísima variedad de helados sin azúcar”, explica el presentador de programas tan icónicos como Quién quiere ser millonario. Además, también cuentan con opciones sin gluten.

Para esas semanas en las que Sobera tiene que quedarse a trabajar en Madrid, el presentador tiene claro dónde ir para seguir disfrutando. “Mi pincho favorito es, sin ninguna duda, el de tortilla”, reconoce el actor a la Guía. Y una de sus favoritas se encuentra en Etiqueta Negra (C. de Lombía, 5), un bar muy cerca del Movistar Arena “con muchísimo encanto, especializado en tortillas y con una personalidad muy marcada”.

¿Qué es un Solete?

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast food, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Hay gente muy maleducada y desconsiderada. En España cada vez es más habitual que, cuando haces una reserva para un restaurante, te obliguen a introducir un número de tarjeta y te avisen de la multa que puedes recibir en caso de no presentarte. Es molesto, sí, pero a veces es necesario y, si no, que se lo digan a los propietarios del restaurante Vine & Fire Waterloo, en Liverpool (Reino Unido), que tan solo tres meses después de abrir al público ya se han cansado.

Aunque es algo que se debería hacer sin pedirlo, han tenido que solicitar a sus clientes que, si no van a acudir, avisen. Lo hicieron después de un día en el que hasta 31 personas les dieron plantón, lo que supone un golpe duro, sobre todo para un negocio tan nuevo y pequeño.

Fue el pasado domingo 21 de junio. En un primer momento compartieron un mensaje en su cuenta de Instagram en el que hablaban de que tenían varias mesas grandes vacías que equivalían a 20 comensales. “Solo una pequeña nota para decir que es realmente duro cuando la gente no se presenta a su reserva sin avisarnos”, escribieron. La jornada en ese momento no había terminado. Al final fueron 31, según ha informado el medio local Liverpool Echo, que recoge esta historia.

El establecimiento, situado en St Johns Road, abrió el 7 de marzo de la mano del propietario y chef Josh Stanton. El diario liverpuliano recoge que Stanton acumula más de una década de trabajo en cocinas de la región, aunque llegó a la apertura de su propio negocio sin formación empresarial previa y aprendiendo sobre la marcha cada paso del proceso. “Es realmente decepcionante. Para un pequeño negocio como el nuestro, cada reserva importa muchísimo. Los asientos vacíos nos golpean más de lo que quizá imagináis”, indicaron.

La publicación provocó una oleada de apoyo de otros negocios independientes de la zona, que compartieron experiencias parecidas. También recibió mensajes de clientes que elogiaron la hospitalidad, la carta y el servicio del restaurante y mostraron su simpatía por la situación. Vine & Fire agradeció además a quienes sí mantienen su reserva o avisan cuando cambian sus planes. “Significa muchísimo para nosotros”, señaló el establecimiento en ese mismo mensaje.

El restaurante abrirá un nuevo sistema de reservas en los próximos días

Según Liverpool Echo, el negocio implantará en los próximos días un nuevo sistema de reservas para combatir el problema. El restaurante ofrece pequeños platos mediterráneos de tamaño algo mayor que el habitual en una propuesta de tapas, con una carta inspirada en distintos puntos de Europa.

Stanton ya había explicado al medio poco después de la apertura que él y su padre construyeron todo el restaurante y que la acogida inicial había sido muy buena. “Abrimos la primera semana de marzo. Ha sido fantástico”, dijo entonces.

En aquellas declaraciones, el cocinero sostuvo que la actividad del local había superado sus expectativas en las primeras seis semanas. “Hemos estado muy ocupados. No esperaba estar donde estoy ahora apenas seis semanas después. La cantidad de comentarios que estamos recibiendo es increíble. A todo el mundo le encanta. Es una de las mejores calles del mundo. Tengo clientes habituales que vuelven y solo llevo abierto seis semanas”, concluyó.

La Comunidad de Madrid es uno de los grandes epicentros mundiales de la gastronomía. Lo demuestran sus chefs y restaurantes, su tradición y sus históricas tabernas. También los productos que se encuentran en sus mercados y las recetas propias que marcan su historia. A todo ello hace homenaje cada año la Academia Madrileña de Gastronomía, una corporación que tiene por objeto investigar, impulsar y divulgar la gastronomía de Madrid, de su Comunidad y de su entorno geográfico.

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido el escenario de la entrega de la X Edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid, unos galardones que tratan de señalar las mejores propuestas culinarias del 2026. En esta edición, el premio ‘gordo’ a mejor restaurante de la Comunidad ha sido para Montia (C. Juan de Austria, 7), un espacio ubicado en San Lorenzo de El Escorial que ha conquistado a los académicos gracias a su cuidado producto y a su propuesta arraigada al territorio.

El chef al frente, Dani Ochoa, ha construido en Montia una de las propuestas gastronómicas más personales y coherentes del panorama nacional. Reconocido con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, Montia defiende una cocina profundamente ligada a la Sierra de Guadarrama, basada en la recolección silvestre, la temporalidad y la estrecha relación con productores locales.

Su propuesta evoluciona a diario al ritmo del campo y de las estaciones, en un ejercicio de respeto absoluto por el entorno que se traduce en un menú degustación lleno de detalles. Este se puede probar en su versión normal, XL o XXL, con precios que van desde los 115 hasta los 145 euros por comensal. También cuentan con un menú cerrado para días entre semana por 80 euros.

Décimo cumpleaños de unos premios siempre al día

La Academia de la Gastronomía Madrileña lleva en su mochila diez ediciones de estos premios de gastronomía, unos galardones que han evolucionado al mismo ritmo que lo ha hecho el sector, incorporando nuevas categorías y reconociendo fenómenos que hoy definen la identidad culinaria madrileña, como el auge de los grupos de restauración, la creciente relevancia de la cocina de producto o la revitalización de los mercados municipales.

Desde su primera edición, los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid han reconocido a algunos de los nombres, productos y proyectos más relevantes del sector. Entre los premiados de la última década figuran establecimientos como DiverXO, Coque, Saddle, Ugo Chan, Osa o Pabú; proyectos como Grupo Triciclo o Mo de Movimiento; y productos emblemáticos como la Huerta de Aranjuez, el Garbanzo de Daganzo o el Anís de Chinchón.

Los once premiados de 2026

Este año han sido 11 las categorías de premios entregadas por la Academia, una selección de ganadores que nos muestra a la perfección el paisaje gastronómico madrileño, uno lleno de tradición y salpicado por la visión de las promesas más jóvenes.

● Restaurante de Producto/Casa de Comidas: El Pedrusco de Aldealcorvo

Los hermanos Gonzalo y Antonio de Pedro representan la tercera generación al frente de este emblemático asador castellano ubicado en Chamberí. Con un horno centenario trasladado desde Segovia en 1984 como corazón del proyecto, El Pedrusco ha sabido reinterpretar la tradición castellana sin renunciar a sus raíces. Lechazos, cochinillos y guisos históricos conviven con una mirada contemporánea que ha convertido a esta casa de comidas en uno de los grandes templos de la cocina regional madrileña.

● Sala/Sumiller: Luis García de la Navarra

Presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres durante 9 años, formador de los sumilleres de la Cámara de Comercio de Madrid desde el año 2002 y referente indiscutible del vino en Madrid. Luis García de la Navarra se encuentra al frente, junto a su hermano Pedro, del restaurante García de la Navarra, con una de las bodegas más admiradas de la capital.

● Puesto de Mercado: LaLópez

Ubicado en el Mercado de Antón Martín, LaLópez se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de cómo la gastronomía puede revitalizar los mercados tradicionales. Liderado por Sergio Mayor y Mai López, este pequeño espacio ha logrado transformar un puesto de mercado en una auténtica casa de comidas contemporánea, donde conviven el producto, la creatividad y una cuidada selección de vinos.

● Cocina Internacional: Sen Omakase

Sen Omakase ha revolucionado la oferta japonesa de la capital con una propuesta que apuesta por la autenticidad, la técnica y el máximo respeto por la tradición nipona. Su experiencia omakase, basada en la confianza absoluta entre el comensal y el chef, propone un recorrido gastronómico único que evoluciona en función del producto disponible y de la inspiración diaria del itamae.

● Bar/Taberna: El Fogón de Trifón

Con más de dos décadas de trayectoria, El Fogón de Trifón representa como pocos el espíritu de las grandes tabernas madrileñas. Su cocina de temporada, elaborada con materias primas seleccionadas con rigor, convive con una de las bodegas más interesantes de la ciudad, fruto de la pasión y el conocimiento de Trifón Jorge. Todo ello ha convertido a esta casa en un punto de encuentro imprescindible para aficionados, profesionales y amantes del buen comer.

● Vinos y Licores: Caiño

Caiño es uno de los proyectos más singulares y estimulantes del panorama vinícola madrileño, una vinoteca que apuesta por una cuidada selección de referencias y una mirada contemporánea sobre la cultura del vino. Pequeños productores, vinos de mínima intervención y etiquetas poco convencionales, todo ello unido a una intensa labor divulgativa.

● Producto de Madrid: DOP Aceite de Madrid

Amparada por la Unión Europea desde 2023, esta joven DOP protege más de 20.000 hectáreas de olivar repartidas en cerca de 40 municipios madrileños y reconoce el trabajo de olivareros y almazaras que han sabido recuperar y poner en valor una tradición agrícola profundamente arraigada en la región. El Aceite de Madrid se distingue por su singular carácter multivarietal, fruto de la combinación de variedades autóctonas como cornicabra, castellana y manzanilla cacereña, junto a otras minoritarias como carrasqueña, gordal, asperilla o redondilla.

● Dulce/Repostería: Pastelerías Mallorca

Fundada en 1931, Pastelerías Mallorca forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de madrileños. Esta histórica empresa familiar se mantiene fiel a la esencia y al saber hacer artesanal que la han convertido en uno de los grandes referentes de la repostería madrileña. Actualmente, Pastelerías Mallorca cuenta con ocho establecimientos y una tienda online que permite llevar sus especialidades a cualquier punto de España: desde sus icónicas napolitanas y roscones de Reyes hasta sus propuestas más contemporáneas.

● Proyecto Empresarial Gastronómico: Red Panda Madrid

Lo que comenzó en 2024 como una dark kitchen especializada en cocina asiática sin gluten, evolucionó rápidamente hasta convertirse en un restaurante con cocina vista y una comunidad fiel de clientes. Su propuesta, inspirada en los sabores de Tailandia, Vietnam o Malasia, tiene detrás a María y Alfonso. Él, chef con experiencia en restaurantes con estrella Michelin; ella, diseñadora y responsable de la identidad visual del proyecto. Juntos, han construido una marca con una personalidad propia y reconocible.

● Reconocimiento a Toda una Vida: Botín

Fundado en 1725, Botín es el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento, según el Guinness World Records, y uno de los grandes símbolos gastronómicos de Madrid. Ubicado en la calle Cuchilleros, junto a la Plaza Mayor, este establecimiento tricentenario conserva intacto su histórico horno de leña, en el que desde hace tres siglos se asan cochinillos y corderos al estilo castellano. Regentado actualmente por la cuarta generación de la familia González, Botín ha sido inspiración para escritores como Benito Pérez Galdós, Ernest Hemingway, Graham Greene o María Dueñas.

Ese bar donde te sirven la caña justo como te gusta. Una cafetería recién abierta en el barrio. El chiringuito en el que inauguras cada verano. Un restaurante de toda la vida, de esos donde el menú del día aún vale la pena. Espacios del día a día que, a menudo, pasan desapercibidos ante las grandes guías. A todos ellos, la Guía Repsol les dedica su propia distinción: los Soletes.

Son esos lugares que recomendarías a un amigo. Espacios de propuesta apetecible y asequible, idóneos para disfrutar de la buena gastronomía, pero que no pierden ese carácter cotidiano que a veces se extraña en los espacios de alta cocina. Desde que en el 2020 comenzara a entregarse este sello, ya son más de 5.000 las cafeterías, bares, restaurantes, puestos de fast food, vinotecas, heladerías y terrazas que lucen en la puerta este simpático distintivo amarillo.

Ante tal cifra, la pregunta es razonable. ¿De qué sirve un premio con tantos ganadores? Sirve, y mucho. Al menos, así lo defiende María Ritter, directora de la Guía Repsol desde 2015. “Queremos tener Soletes desperdigados por todo el territorio para que tú puedas acceder a ellos estés donde estés”, asegura en una charla con Infobae. Nos encontramos con ella en un entorno inigualable, una puesta de sol que muestra sus colores sobre el horizonte del Parque Natural de Cabo de Gata.

Es este privilegiado telón de fondo el que el equipo de Repsol, con Ritter al frente, ha elegido para la entrega de sus nuevos sellos. 250 establecimientos que cuentan con el beneplácito de unos inspectores muy especiales. “Hemos pedido a famosos, artistas, músicos, figuras de la literatura y del cine que nos recomendaran sus Soletes”. El resultado: un mapa gastronómico variopinto y accesible para sacarnos una sonrisa este verano.

Pregunta: Comenzamos con lo más básico. ¿Qué es un Solete?

Respuesta: Un Solete es que me mires y veas una sonrisa. Eso es un Solete. Esos lugares que forman parte de nuestra cotidianidad, que están en nuestro día a día, donde desayunamos, donde nos tomamos un helado, donde tomamos un menú del día, un chiringuito en verano, un lugar donde tomar buena cuchara durante el invierno, un lugar donde parar en una carretera, un lugar donde llevarte a tu perro. Los Soletes son muchas cosas, pero en resumen son un momento. Yo creo que es eso, es el momento que te genera una sonrisa, esa experiencia que está linkada con la gastronomía y que hace que tengamos sitios muy nuestros.

P: ¿Cómo ha funcionado este año la elección de esos sitios tan especiales?

R: El proceso es siempre el mismo, salvo en esta entrega. En esta ocasión hemos querido hacer algo que habíamos hecho ya también con grandes prescriptores, como pueden ser los cocineros y las cocineras, que nos recomendaron su Solete. Esta vez hemos pedido a famosos, artistas, músicos, figuras de la literatura, del cine, actrices, actores, que nos recomendaran sus Soletes. Luego nosotros los hemos analizado y los hemos validado. Así, lo que tenemos son las pistas favoritas de una cantidad de famosos enormes en España que nos dicen cuáles son sus lugares favoritos.

P: En los Soletes hablamos de un ticket medio muy diferente al de otros premios como los Soles o incluso las estrellas Michelin. ¿Por qué es necesario que existan estos reconocimientos asequibles?

R: Justamente es para impulsar esa gastronomía base, la que está en nuestro día a día. Otros premios se centran en sitios en los que hay que planificar, no solo porque el ticket sea mayor, sino también porque no tienen esa espontaneidad. Tú no pasas por un restaurante con un Sol, entras y comes, cosa que sí haces en un Solete. Son experiencias más pequeñitas: ese café, ese helado, ese vinito, esa caña, ese menú del día. La diferencia sobre todo es de ticket, pero también de experiencia.

P: Ya son más de 5.000 los restaurantes que han recibido un Solete. ¿Qué valor tiene para un negocio recibir un reconocimiento que ya tienen tantos otros?

R: Piensa que en España tenemos un colectivo de hostelería de alrededor de 260 mil establecimientos; 5.000 sobre esos son poquitos, aunque no lo parezca. Nuestra guía quiere tener Soletes desperdigados por todo el territorio para que tú puedas acceder a ellos estés donde estés. Y hay muchos más Soletes todavía por venir.

P: Los jóvenes cada vez se fían más de las redes sociales para elegir restaurante, y TikTok se ha vuelto el ‘recomendador’ por excelencia de la Generación Z. ¿Qué hueco queda para las guías?

R: Fíjate, yo creo que ante este mundo de las redes, lleno de muchísimas recomendaciones y muchísima gente que se mueve y hace contenido gastronómico, hay algo que distingue a guías como esta, y es que este es un contenido que está curado. Esto no es una opinión, esto es un equipo de inspectores que recorren y que pasan un filtro y un análisis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora tenemos muchas más fuentes, pero las fuentes curadas, como puede ser una guía, adquieren más valor. Ante tantas opiniones, necesitamos una opinión formada que nos garantice que quien recomienda ha ido a comer y que ha pagado su cuenta. Un equipo inspector implica una curación, un análisis, una trazabilidad, una seriedad a la hora de elegir que evita que sea meramente subjetivo.

P: ¿Cuáles son los retos de la Guía Repsol para los próximos años?

R: Queremos que la guía sea una guía de conectar. Queremos conectar la gastronomía con la gente, y a la gente con el restaurante, con las historias que tienen los restaurantes. Y también conectar a los restauradores entre sí. El reto es seguir buscando vías de conexión. Ahora tenemos también una conexión digital con el mundo profesional en una plataforma digital que se llama Hacemos Cocina, que es el lugar donde todos estos hosteleros se pueden encontrar. Y luego tenemos un puesto en el mercado de Vallehermoso, en Madrid, en el cual la gente puede ir a degustar la oferta de los Soles, los Guía Repsol y los Soletes de España y Portugal. Hay que seguir conectando.

Si este verano visitas Cantabria y decides disfrutar de un buen marisco en Comillas, puede que te encuentres a Antonio Resines. Si, en cambio, apuestas por las playas del sur, puede que compartas chiringuito con los presentadores Isabel Jiménez o Carlos Sobera, un habitual en Chiclana de la Frontera. No se quedan atrás los urbanitas que pueden coincidir tomando una cerveza en Madrid con los chicos de Alcalá Norte o un vino en Barcelona con Silvia Abril o Marc Giró. Y, ¿por qué no un helado por Badajoz con los componentes de Sanguijuelas del Guadiana?

Encontrarnos de frente con nuestros ídolos es este verano más fácil que nunca gracias a la Guía Repsol. Porque, en esta nueva edición de los Soletes, el premio más informal y accesible de la guía gastronómica nacional, más de 60 famosos españoles han compartido sus destinos gastronómicos favoritos. Chiringuitos para dar la bienvenida al verano, cafeterías para desayunar o bares para tomar algo con amigos. En esta selección, con más de 250 nuevos establecimientos premiados, hay hueco para todo.

La entrega de Soletes de verano de este 2026 se ha celebrado este lunes 22 de junio en Almería, en el mágico enclave de La Isleta del Moro, en Cabo de Gata. Ángel Escobar Céspedes, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, y María Ritter, directora de Guía Repsol, han participado en la celebración, a la que han asistido los establecimientos distinguidos con Solete en la provincia, entre ellos las seis novedades recomendadas por la presentadora Isabel Jiménez y la banda Miss Caffeina.

“Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento”, dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Hablamos de paradas de carretera donde comer durante una gira, como le pasa a Fangoria con Los Chopos, en La Gineta, en plena carretera de Alicante. También de enclaves a pie de playa para los que huyen al sur, como Paz Padilla, con una ristra de recomendaciones para comerse Cádiz. También se atiende a la cocina mexicana, italiana o japonesa, para probar algo diferente, y a bares escondidos en pequeños pueblos de la España más desconocida.

A los músicos les tiran los chiringuitos con música en directo: Arde Bogotá y el Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); o Pez Limón en la playa de Cabo de la Plata, en Zahara, donde Pablo Carbonell también se anima a coger la guitarra. Tiran también los helados; a Leonor Watling y a Irene Escolar les gustan los de Hijos de la Luna, en Santander. Hijos de la Nata, en Barcelona, es la preferida de Carlos Sadness e Isabel Coixet.

Y para salir de bares en la capital, el actor Fele Martínez y el humorista Miguel Maldonado coinciden en el bar Los Tiernos de La Latina, y la presentadora Verónica Dulanto y la actriz Marta Hazas eligen la terraza del Picalagartos, en Gran Vía.

¿Qué es un Solete?

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello. Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Todos los establecimientos reconocidos con un Solete, así como aquellos premiados con Soles, pueden consultarse en la app y la web de Guía Repsol. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

Disfrutar del verano pasa inevitablemente por la buena cocina. Unas vacaciones no son nada sin un helado de media tarde, un vino en una terraza, una cerveza bien fría con vistas al mar o una cena de tapeo en una ciudad por conocer. Para que acertemos en nuestra elección allá donde vayamos, la Guía Repsol publica cada verano sus ‘Soletes’, un sello que reconoce a locales informales de esos que nunca defraudan.

Este año, la selección es más especial que nunca. Y es que más de 60 personalidades del mundo de la cultura, el arte y el ‘famoseo’ español han colaborado con la guía desvelando sus destinos gastronómicos preferidos. Actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han ayudado a crear esta selección, una ristra de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano.

Centramos la mirada en Galicia para escuchar las recomendaciones de varios participantes, los actores Javier Gutiérrez y Tamar Novas y el cantante Xoel López. Todos ellos grandes amantes y conocedores de la cultura gastronómica gallega. Estos son sus ‘imperdibles’ para este verano.

Javier Gutiérrez

Ferrol es el destino veraniego por excelencia del actor Javier Gutiérrez, quien comparte tres favoritos indispensables para conocer su gastronomía. Comienza con el Mesón Alfonso (Rúa Chile, 12), una de las vinotecas más emblemáticas de la ciudad, con una excelente selección de vinos y especialidades como el marisco o el chuletón. Para desayunar, una visita al Café Avenida (Praza de España, 28), famoso por su chocolate con churros, y el mesón O Galo (C. de María, 104) para disfrutar de una buena comida típica gallega.

Tamar Novas

¿Qué mejor que un coruñés para guiarnos por la provincia y sus cocinas? El actor Tamar Novas ha aportado su granito de arena a la causa de la Guía Repsol con nada menos que ocho recomendaciones, cinco de ellas en la capital, Santiago de Compostela, y otras tres repartidas por la provincia coruñesa.

En la ciudad destino del Camino, Tamar nos propone visitar el café bar La Flor (Rúa das Casas Reais, 25), un local con mucha personalidad para tomar algo, disfrutar de un cóctel o incluso para desayunar. También O Dezaseis (Rúa de San Pedro, 16), una casa de xantar donde se sirve comida gallega desde 1995. Pulpería A D´Maria (Pulpería A D´Maria) para tomar un buen pulpo y Terraza Xardín Costa Vella (Calle Porta da Pena 17) para un remanso de naturaleza en la ciudad. La lista termina con Pub Atlántico (Rúa da Fonte de San Miguel, 9), una coctelería rockera en funcionamiento desde 1988.

Salimos de la ciudad y Tamar nos invita a probar Casa Brandariz (Calle Dombodan), una casa de labranza de 1523 en Arzúa, en el último tramo del Camino de Santiago en el Camino Francés. A los ‘Soletes’ del actor se suman también Casa da Crega (Caldebarcos, 155), una marisquería en Carnota, y Kohlanta (Pl. Cormelana, 7), un tailandés en el centro de A Coruña.

Xoel López

El cantante, natural de A Coruña, acude a uno de los grandes chefs gallegos para disfrutar de la buena cocina este verano. En este caso, Xoel López se fía de Pepe Solla, chef con una estrella Michelin que ofrece una cocina más informal en La Taberna de Pepe Solla, en el municipio pontevedrés de Poio. Aquí, la comida acompaña al vino, protagonista por las más de 2.000 referencias que el chef ha ido almacenando desde 1997 y que ofrece en esta barra. Para completar la experiencia, Pepe Solla la ameniza al ritmo de los vinilos de su colección particular.

Todos los nuevos Soletes

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

El norte, destino de paisajes, tranquilidad, inmensas playas y escarpadas montañas. También de buena gastronomía. Provincias como Cantabria se convierten cada vez más en destino predilecto para pasar los meses de verano, una especie de refugio climático que viene acompañado de excelentes carnes, pescados frescos recién llegados al puerto y recetas de cocina casera que rezuman tradición.

Todo ello lo conoce de sobra el cántabro Antonio Resines, una de las más de 60 celebridades que han participado en la última edición de los Soletes de Verano de la Guía Repsol. En esta nueva edición de los premios más informales de la guía gastronómica, actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han compartido sus destinos gastronómicos favoritos, creando una selección de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano.

Las recomendaciones del actor de Los Serrano se centran, cómo no, en su tierra. Más concretamente, su breve lista de favoritos nos lleva hasta Comillas, noble y aristocrática villa donde disfrutar de una preciosa arquitectura, espectaculares playas y el pescado más fresco de la costa cántabra. Estos son los tres lugares preferidos por Antonio Resines para sacarle el máximo partido a esta escapada veraniega.

Adolfo Marisquería

Es el restaurante que te van a recomendar aquellos que conocen bien la zona, porque es de los que nunca fallan. Por eso Resines incluye a la Marisquería Adolfo (C. Las Infantas, 9) primero en su trío de favoritos. Aquí se sirven los mejores pescados y mariscos de la zona, productos del máximo nivel con los que siempre se acierta. Lenguado, rape, zamburiñas, percebes o incluso cortes de carne roja y arroces como el de bogavante o el de carabineros.

El Mirador de Trasvía

El Mirador de Trasvía (Lugar, Bo. Trasvía) es un alojamiento con restaurante de cocina casera y tradicional, un espacio que se encuentra a 5 minutos en coche de las playas de Oyambre y Comillas y que destaca por sus terrazas con vistas espectaculares a la ría de la Rabia, la playa de Oyambre y al macizo de los Picos de Europa. Aquí se sirven recetas caseras que varían desde el cocido montañés hasta las albóndigas de pescado, pasando por chuletón y postres caseros.

Joseín

La lista de recomendaciones cierra con el restaurante del hotel Joseín (P.º Manuel Noriega, 35), un clásico que celebra ya su sesenta cumpleaños y que se encuentra en primera línea frente al bello paisaje de la playa de Comillas.

La cocina de Joseín es heredera de 150 años en el mundo de la restauración, descendientes de Visita y José de la Fonda Colasa. La cocina de Joseín recibió primero a María Luisa, cocinera con un legado de sinceridad, producto y tradición que recogieron sus hijos y que ahora reivindica su nieta. Una tradición familiar que no olvida las raíces, con comida casera y de calidad basada en elaboraciones tradicionales que respetan al máximo el producto.

Chipirones, calamares, merluza, rodaballo, rape, bocartes y otros pescados del día conviven con mariscos, arroces y menestras de verduras, así como carnes de Cantabria, solomillos, entrecottes, escalopes y los famosos callos de la casa.

Todos los nuevos Soletes de Verano

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

Nos imaginamos que el día a día de Silvia Abril es, como poco, un ir y venir frenético. La actriz y humorista acaba de estrenar la película Todos los colores; mientras se prepara para la llegada de Burundanga y de María Martínez Ruiz no puede volver, próximamente en carteleras. También ha tenido entre manos la obra de teatro El firmament y, por supuesto, el late night ‘I ara què?’. Pero tantos quehaceres no le impiden disfrutar de otra de sus grandes pasiones: la buena gastronomía.

La cómica catalana es una gran conocedora del panorama gastronómico de Barcelona, algo que hoy se traduce en una lista de recomendaciones de la mano de la Guía Repsol. Y es que Abril es una de las más de 60 celebridades que han participado en la última edición de los Soletes de Verano de Repsol, un sello destinado a las cocinas más informales que, este año, vienen recomendados por las caras más conocidas del panorama artístico, cultural y social español.

Actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han compartido sus destinos gastronómicos favoritos, creando una selección de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano. Silvia Abril ha sumado su parte con cuatro pistas ‘gastro’ en la provincia de Barcelona, tres de ellas dentro del área metropolitana y otra en la comarca del Bajo Llobregat.

Casa Mimosa

La primera parada de la actriz en la Ciudad Condal es en H10 Casa Mimosa, un hotel ubicado en el Eixample, justo al lado del Passeig de Gràcia, que se levanta en la misma manzana que la extraordinaria Casa Milà de Antoni Gaudí, más conocida como La Pedrera. En lo gastronómico, el hotel esconde varias joyas. Para tomar una copa podemos elegir entre el bar del lobby y la terraza de la azotea, con piscina incluida, mientras que el restaurante El Til•ler es ideal para disfrutar desde el desayuno hasta la cena con una cocina de inspiración mediterránea.

Marta’s Lemon Pie

La segunda parada de la humorista toma un sabor dulce gracias a un bizcocho muy especial. Su Solete es para Marta’s Lemon Pie, una empresa de repostería que vende sus pasteles online y a restaurantes de la zona, pero que también cuenta con dos cafeterías para la degustación (C. Balmes, 387 y Av. Diagonal, 557).

Al frente de este negocio se encuentra Marta, una pastelera que comenzó triunfando gracias a su receta de lemon pie, una deliciosa tarta de limón con merengue que al principio solo presentaba en comidas con familiares y amigos. Animada por sus más allegados, decidió ofrecerla a los restaurantes y así nació Marta’s Lemon Pie. En la actualidad, Marta y su equipo de ocho reposteros elaboran todo tipo de tartas y pasteles para más de 150 restaurantes en Barcelona.

Morro Fi

Siguen las recomendaciones con un nuevo templo del aperitivo en la ciudad. Morro Fi comenzó siendo un blog de recomendaciones gastronómicas, un proyecto que se transformó hasta convertirse en uno de los mejores lugares para hacer culto al vermut de Barcelona. Sus cinco locales (Consell de Cent; Saragossa, 66; L’illa Diagonal; Bonanova, 105; c/ Londres 23) son destino perfecto donde tomar un vino o una caña bien servida y acompañarlos con alguna de sus latas, conservas premium o encurtidos.

Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels

Para la última recomendación de Silvia tenemos que salir de la urbe, alejándonos poco más de 20 kilómetros de los coches, edificios y monumentos. Nos vamos a Castelldefels para conocer Punta Roca by Tibu-Ron, un chiringuito escondido en Cala Ginesta donde disfrutar de una cocina mediterránea salpicada de toques de fusión. Las tapas, carnes, mariscos y pescados de lonja son los protagonistas de la casa, con muchas recetas preparadas a la brasa y un arroz de escándalo.

Los troncos y cañas de la estructura y la decoración de este restaurante, con mesas en la misma arena, le dan un aire balinés que lo convierte en el favorito de muchos por la zona de la costa barcelonesa.

Todos los nuevos Soletes

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

A veces el comienzo del camino de quienes se convierten en protagonistas no alberga necesariamente un punto de partida épico. Gonzalo Aramburu, considerado uno de los grandes referentes de la gastronomía argentina contemporánea, tardó algunos años en saber qué quería ser cuando sea grande. Es su propia historia personal y profesional, reflejada en una trama de esfuerzo, búsquedas y aprendizajes, lo que lo llevó a dirigir el único restaurante argentino con dos estrellas Michelin.

“Estar en una cocina me hizo sentir activo y necesario dentro de un equipo de trabajo. Sos un tipo que está haciendo algo útil”, suelta Aramburu a Infobae. Sentado frente a una computadora apagada, Gonzálo sigue con la mirada a sus colaboradores en una luminosa oficina que tiene en un primer piso por escalera en una de las 21 viviendas que hay en el Pasaje del Correo, en el barrio de Recoleta.

Se trata de una encantadora cuadra empedrada que evoca al Buenos Aires antiguo de aires europeos. Construido en 1922, este coqueto pasillo de la ciudad funciona hoy como polo gastronómico y cultural, y es aquí donde el resto que lleva su nombre recibe turistas de todo el mundo.

Gonzalo está cumpliendo 20 años con Aramburu. Que su apellido lleve la marca de su nave insignia gastronómica —además tiene otro resto, Bis—, resulta por lo menos algo contradictorio si se lo contrasta con el perfil bajo, los gestos simples y amables que muestra el chef en la charla. “Trabajé en restaurantes donde el nombre propio del chef era la marca. Pensé, le pongo mi apellido y ya está. Soy yo”, explica.

A fuego lento

La infancia de Aramburu estuvo marcada por la ausencia de su madre, quien falleció cuando era niño, lo que lo llevó a experimentar en la cocina junto a su hermana desde pequeño. Ese primer acercamiento fue más necesidad que una vocación. “Mi papá trabajaba todo el día y, aunque había una señora que nos cuidaba, nos metíamos a la cocina, —ahonda Aramburu—. No digo que ahí nació mi pasión, era un momento donde no disfrutaba de nada, tenía nueve o diez años”.

Tras una adolescencia con las dudas que puede tener cualquier joven, intentó sobre un abanico ecléctico: hizo desde derecho hasta teatro. Ninguna opción lograba atraparlo. La sugerencia de una amiga de anotarse en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) resultó un primer paso de lo que vendría.

Allí encontró no solo el entusiasmo sino cierta estructura que, remarca, andaba buscando. Consiguió una pasantía en el Hotel Alvear, donde aprendió lo que significa el trabajo en equipo y la exigencia de una gran cocina profesional.

A lo largo de su trayectoria, Aramburu perfeccionó sus técnicas en la escuela Lenôtre de París y se formó junto a figuras como Daniel Boulud en Nueva York, Charlie Trotter en Chicago y Martín Berasategui en el país Vasco. Cada experiencia internacional reforzó su vocación y alimentó el sueño de tener su propio restaurante.

—Estuviste varios años fuera del país donde adquiriste gran experiencia ¿Cómo fue tu regreso a la Argentina y el inicio del proyecto propio?

—Volví en el 2006. Alquilé un primer local en Montserrat, cerca de Avenida Belgrano y Alberti, y ahí empecé a armar todo. Vendimos un auto de mi viejo, un Twingo, para poder comprar lo necesario. Era todo muy a pulmón, con lo justo.

Desafío estelar

Aramburu tuvo que remarla para tener hoy las dos estrellas que lleva orgulloso. "Los tres primeros años no venía nadie", dice. “Pensé en cerrarlo veinte veces, fue muy difícil. Hasta que con el tiempo empezamos a hacer un poco de ruido y se fue llenando”.

—¿Cómo fue el proceso hasta alcanzar el reconocimiento y la consolidación?

—Fue todo muy progresivo. Empezamos a tener notas en medios, alguna crítica en el Herald. Después, con el tiempo, el restaurante empezó a recibir reservas, sobre todo desde que entramos en la lista de los 50 Best de Latinoamérica. Eso marcó un antes y un después. A partir de ahí, el restaurante empezó a tener un espacio internacional.

—¿Qué significó para vos recibir las dos estrellas Michelin?

—Fue un boom, sí. El primer año fue en el 2024. Un megaevento, muy lindo, una gran ceremonia, gran fiesta. Muy esperado por mí y por gran parte de la familia gastronómica. Esta guía Michelin sigue siendo un sueño.

—¿Cómo funciona la revalidación de las estrellas?

—Todos los años vuelven inspectores al país y van viendo los restaurantes que tienen menciones o estrellas. Hasta donde uno sabe, se fijan cómo va el restaurante, si evoluciona, si está igual.

—¿Cómo sentís que evolucionó Aramburu desde ese reconocimiento?

—Estamos en una carrera de trabajo. Tratamos de evolucionar siempre, de crecer tanto en lo profesional como en la dirección gastronómica con los equipos. Valoramos mucho estas dos estrellas y nos encanta seguir trabajando y pensando en el futuro.

—¿Qué otros reconocimientos te marcaron?

—Aplicamos para Relais & Châteaux, que es una familia de restaurantes y hoteles en todo el mundo. Nos fue bien con la inspección y logramos la membresía. También estuvimos entre los cinco mejores restaurantes del mundo en TripAdvisor. Fueron muchos hitos donde el restaurante empezó a cobrar prestigio internacional.

—¿Cómo definirías la identidad de la cocina argentina hoy?

—Sigue siendo eso, un gran crisol de culturas. La Argentina es muy diversa en todos los sectores. En el norte tenemos una gastronomía espectacular de productos andinos, tamales, humitas. El asado es más federal, donde tanto en el norte como en Ushuaia encontramos a nuestros asadores. Los domingos son un clásico. La identidad argentina es de todo un poco. La inmigración nos supo enriquecer.

—¿Cómo es actualmente el menú de Aramburu?

—Va variando. Son 18, 16 pasos, que muchos son bocados. Siempre digo lo mismo: son seis platos importantes y el resto propuestas estacionales y creativas. Platos o bocados que pensamos mucho para armar la experiencia.

—¿Qué lugar ocupan los productos locales y de otras regiones en tu cocina?

—El 95 por ciento del menú es local. Lo único de afuera es el caviar, que es uruguayo. Pero lo tomamos como parte de la región.

—¿Cómo ves la evolución en el consumo de pescado en Argentina?

—Creo que fue creciendo el público de mostrador yendo a comprar pescado. Hay más conciencia en la compra. Mejoró mucho la logística y hoy podés encontrar pescado fresco en las pescaderías de barrio. Hay un boom en Mar del Plata y en restaurantes de Buenos Aires.

—¿Cuál es tu filosofía respecto al fine dining y la alta cocina?

—Muchos cocineros se mandan a hacer fine dining, pero es complejo. Importa mucho la formación del chef. Si no tenés buen bagaje y escuela, empezás a fallar porque se te dispara la mente y la cabeza. Hacer un menú degustación no es fácil, tiene que tener conexión, armonía y equilibrio.

—¿Qué recordás de tus primeras experiencias profesionales?

—Tengo grandes recuerdos en el Hotel Alvear, fue mi primer cocina profesional. Era una vorágine, un caos con armonía. Había chefs tallando hielo, armando bandejas de canapé, hornos gigantes funcionando. Fue un gran aprendizaje.

—Tu mujer es chef y tenés dos hijos ¿Cómo es la dinámica familiar con dos padres cocineros?

—Normal. No te creas que es siempre elaborado. Se come chatarra como en todos lados. Pedimos delivery de hamburguesas, como cualquiera. Eso s, nos gusta ir a comer afuera, solemos elegir lugares que ya conocemos y nos gustan.

—¿Qué ingredientes no pueden faltar en tu casa?

—Siempre hay mucha manteca a mi pesar. Como en cualquier casa, están los bifes, los churrasquitos para hacer. Me gusta hacer asado.

—¿Sos más del vino o de otra bebida?

—Vino. A veces blanco, a veces tinto, pero tintos ligeros.

—¿Qué proyectos nuevos estás desarrollando?

—Estamos abriendo un Bis Café en Aeroparque, con charcutería, bollería, café de especialidad y una carta de Bis en la parte de atrás. Además, estamos armando un asador en Recoleta, con carnes, panes, vegetales y postres, todo pasando por la parrilla. Nuestro foco sigue en Aramburu, pero tenemos ganas de pelear por algo más adelante.

En el pueblo de Vilavenut, un pequeño enclave con 96 habitantes en pleno Pla de l’Estany, hay un restaurante que atrae a comensales de toda Cataluña y España. Una casa de piedra rodeada de árboles donde la alta cocina se sirve en su forma más cercana, tradicional y ecológica. Allí se encuentra El Brot (Carrer Can Salvi), un restaurante que este junio celebra su entrada a la Guía Michelin.

Al entrar en este coqueto local, de ambiente rústico y mesas de madera de longevos castaños caídos, nos hacemos una idea de hacia dónde mira la filosofía de El Brot. Este proyecto nació en 2022, impulsado por dos amigos unidos por la música y por una filosofía común.

En la cocina, se encuentra Isaac Jover, un chef que revisita sabores familiares con ingredientes que obtiene de sus alrededores. En la sala, Sergi Fàbregas se encarga de que el servicio fluya con calma, al ritmo al que invita este entorno. En la mesa, cocina de ‘km 0′ y materia prima radicalmente de temporada, con producto ecológico siempre que se puede y apoyando proyectos sostenibles de los alrededores.

Está claro que el concepto culinario está firmemente arraigado en el territorio local, algo que demuestra el hecho de que alrededor del 90% de sus ingredientes sean de productores de la zona, pequeños artesanos que Isaac y Sergi mencionan en la web de su restaurante. Los platos que nacen a partir de esta materia prima podrían parecer sencillos, aunque en un segundo vistazo notamos que están llenos de técnica y cuidado.

Hablamos de bocados que cambian según el paso de las estaciones, y que hoy conforman recetas como la ensalada de sardina ahumada, remolacha de colores, recocido, brotes e hinojo (11 €), la judía del ganxet al pil-pil con ajo de oso y espárrago alpino (14 €), el arroz de pulpo de roca con mejillones (22 €) o la terrina de cordero ecológico a baja temperatura con crema de escabeche, espárragos y mini cebollitas (23 €).

Un menú del día con sello Michelin por 23,50 €

Estos platos pueden disfrutarse por separado a través de su carta, disponible tanto las noches como los festivos y fines de semana, pero también por medio de sus diferentes menús. De viernes a domingos, podemos probar su Menú Descubrimiento (55 €), una degustación de cuatro entrantes, dos segundos y dos postres, ideal para quienes quieran adentrarse de lleno en la propuesta de El Brot.

Por otro lado, encontramos el Menú Essència, una opción disponible para las comidas entre semana que nos permite disfrutar de los platos más representativos de la temporada de una manera de lo más accesible. Por 23,50 €, este menú incluye un aperitivo a base de vermut, aceitunas y un entrante, dos primeros sorpresa a compartir, dos segundos a elegir entre tres opciones y dos postres sorpresa a compartir. En El Brot también ofrecen menús para grupos por 45 €, solo bajo reserva telefónica.

También en lo líquido, la cercanía manda. En El Brot cuentan con un acuerdo de colaboración con DosKiwis Brewing, un proyecto de cerveza artesanal situado en Rupià (Baix Empordà), nacido en 2016 de la mano de Judit y Michael. En el ámbito de los vinos, optan por los vinos naturales, caldos elaborados sin levaduras seleccionadas ni otro tipo de bacterias para acelerar la fermentación.

Otro nuevo Michelin en la provincia de Girona

Este mismo mes de junio, la provincia de Girona ha sumado otra pista más a la prestigiosa guía francesa. De nuevo, los inspectores de Michelin han salido de la capital provincial para acabar en Banyoles, donde se encuentra el recién premiado restaurante UNÇA.

Su ubicación tiene poca pérdida, pues se halla bajo los imponentes arcos en piedra de la céntrica Plaça Major. El local, de una estética minimalista que contrasta con el entorno medieval, cuenta con una cocina vista desde la que podemos observar al joven equipo, con la chef Alba Hugas al frente de la propuesta gastronómica.

Su cocina es contemporánea, aunque con una marcada base catalana, y gira en torno a una pequeña carta y un menú destinado a las comidas de las jornadas laborables. De las recetas de su carta, la guía destaca platos como el Ravioli in Brodo, con diferentes texturas de la gamba dentro del ravioli, o su sabroso Bacalao “a la llauna”.

El origen de Sazón de Mar, la actual marca que agrupa a una red de restaurantes en El Salvador, se remonta al esfuerzo de Maurita López, una madre de cuatro hijos que comenzó vendiendo mariscos frescos en las calles.

Acompañada de sus hijas, recorría los buses y mercados con poco más que una hielera y la determinación de sostener a su familia. Sus hijos, Cecilia, Kevin y Javier López, recuerdan cómo las jornadas y el aprendizaje constante marcaron el inicio de una empresa que hoy emplea a más de 80 personas y opera 5 sucursales.

“Mi mamá fue quien nos apoyó, quien nos llevaba con ella a aprender cada día más”, relató Cecilia López en entrevista con Infobae.

Desde los primeros años, la venta ambulante de mariscos implicaba desafíos. Las autoridades del transporte solían bajar a la familia de los autobuses por el fuerte aroma a mariscos. “Yo le decía a mi mamá: ‘¿Por qué no vende ropa?’. Pero ella respondía: ‘Eso es lo que Dios me da a entender’”, evocó López.

El siguiente paso fue conseguir un espacio fijo en el Mercadito de Merliot, donde Maurita se convirtió en pionera al introducir no solo la venta de mariscos frescos, sino también la preparación de cócteles y pescado frito.

“Los clientes le pidieron que friera pescado y así empezó. Un cliente le regaló la primera cacerola usada”, añadió Cecilia. Pronto, la familia administraba dos puestos en el mercado y luego a 19 locales. La lista de clientes en espera por sus productos del mar era extensa.

La oportunidad de crecer fuera del mercado surgió cuando la administración local les negó la compra de otro puesto. “Sentimos que las puertas se cerraban, pero nos hicieron ver que podíamos tener nuestro propio local fuera del mercado. Teníamos una lista de espera enorme”, señaló Cecilia.

Así, en 2017 abrieron su primer restaurante en Paseo El Carmen (Santa Tecla). “El lugar ya tenía mobiliario. Solo fue cuestión de montar el negocio”, explicó.

La expansión y la formalización de la empresa

En 2019, la familia abrió una segunda sucursal. La llegada de la pandemia detuvo momentáneamente la expansión, pero la empresa logró subsistir al dividir la operación entre los hermanos y mantener el enfoque en el servicio.

“Fueron momentos difíciles. Las ventas bajaron a menos del 22% de lo habitual, pero priorizamos mantener a los colaboradores”, afirmó Kevin López a Infobae.

El proceso de crecimiento implicó cambios estructurales. En 2021, la empresa formalizó su estructura legal bajo un nuevo nombre. La marca Sazón de Mar nació poco después, tras resolver litigios legales por el uso de nombres comerciales previos.

Actualmente, cuentan con sucursales en San Benito y en Palm Plaza, colonia Escalón (San Salvador Centro) y Ramblas Santa Ana, además de los que están en el histórico Mercadito de Merliot (Antiguo Cuscatlán).

Abastecimiento y operación de las sucursales

Uno de los principales desafíos ha sido el abastecimiento de materia prima. Durante los primeros años, la empresa compraba a pequeños proveedores locales, muchos de los cuales no ofrecían crédito fiscal. “Hoy, el producto nacional es más caro que el importado. Por volumen, hemos tenido que trabajar con distribuidores que traen camarón de Ecuador, China, Guatemala y Nicaragua”, explicó Kevin López.

La empresa compra cerca de 1,200 gallinas y 2,500 libras de camarón al mes para cubrir la demanda de sus sucursales.

La logística de abastecimiento se centra en un centro de producción propio, desde donde se maquila y distribuye el producto a los restaurantes.

El jefe de producción administra un límite de compra semanal y ajusta los pedidos según el stock mínimo y máximo autorizado para cada local. “Cada sucursal recibe pedidos 2 veces por semana. Si una pide más de lo permitido, producción puede ajustar el pedido. Así evitamos sobrestock y pérdida de producto”, detalló el empresario.

Sistemas, identidad de marca y empleo

La gestión interna también incorporó cambios. “Desde el mercadito implementamos sistemas de punto de venta y, recientemente, un sistema ERP para controlar inventarios y recetas. Antes era solo un Excel”, comentó Javier López.

El rostro de doña Maurita, la fundadora, permanece como sello de la marca en uniformes, menús y servilleteros, reforzando la identidad y la identificación de la clientela con la marca.

En el marco del Día del Empresario en El Salvador, la familia López destaca el aporte económico que da la mediana empresa al país, mediante la generación de empleos, la importación de productos y el pago de impuestos, entre otros.

“Cuando hay crecimiento no solo pensamos en nosotros, sino en el equipo detrás. Son 85 colaboradores y sus familias”, afirmó Cecilia López. Para Kevin, el crecimiento de la pequeña y mediana empresa contribuye a reducir el desempleo y dinamizar la economía salvadoreña. “En los últimos años, el personal creció en más de 50 personas, lo que representa igual número de familias que ahora tienen ingresos”.

En un panorama pastelero dominado por la influencia francesa e italiana, Tova (Alonso Cano, 30) nos lleva de la mano a Oriente Medio para conocer los sabores de la otra orilla del Mediterráneo. Burekas, rugelach, babka, pan challah... Una propuesta inspirada en la rica tradición pastelera judía que Madrid aún no conocía. “Pensamos en todas esas modas, el cheesecake, los cinnamon rolls... Pero siempre me ha gustado hacer cosas que me recuerdan a casa”, explica Tamara Cohen.

Esta joven filadelfiana, de madre judía sefardí cubana y padre ashkenazí, nacido en Estados Unidos, vino a España con la idea de pasar no más de un año, enseñando inglés, aprendiendo español y viajando. Diez años después, aquí sigue. Ella es la fundadora, junto a su pareja, Luis, de esta nueva propuesta en el barrio de Chamberí; una pastelería escondida en Alonso Cano que ya apunta maneras.

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No es la primera vez que esta pareja, grandes apasionados de la cocina y los viajes, emprende en el negocio de la hostelería en horario de mañanas. Tamara y Luis están detrás del éxito de Mazal Bagels, uno de los primeros y más icónicos espacios dedicados a este producto en Madrid.

“Todo empezó haciendo tarta de calabaza para Acción de Gracias. Hacía tartas para mí misma y me las compraba la gente en Facebook. Luego seguí haciendo cookies, tartas y otros dulces que echaba de menos de mi casa. Hice bagels y los puse en mi página web y la gente empezó a comprar”, recuerda la pastelera, narrando sus inicios.

En 2020, cuando se lanzaron a alquilar un local y empezar a vender sus bagels rellenos, Madrid no había conocido nada parecido. “Había lo que yo llamo emergency bagels, pero no había bagels de verdad".

Un producto, estos panes redondos con forma de donut y rellenos de los más variopintos ingredientes, que se asocia a Estados Unidos, pero que tiene raíces judías. “En las familias judías, cuando nace un bebé, cuando hay festivos, siempre hay bagels con queso crema y salmón. Así es como celebraba mi familia. Los fines de semana desayunábamos bagels”.

Mazal en hebreo es ‘suerte’; Tova significa ‘bueno’. Todo magníficos augurios que, en el primer caso, ya se ha cumplido. Toca ver qué pasa con esta segunda apuesta, una pastelería con café de especialidad, bebidas especiales, bollería laminada y pasteles judíos que, en solo unas semanas de vida, ya hace sold out de forma diaria.

El local abre a las 9.30 h con una producción artesanal que va saliendo de manera escalonada directamente desde su obrador. Por eso y para garantizar su frescura, sus productos son limitados hasta agotar existencias.

Burekas, un pastel de masa filo y queso

“Se escribe B-U-R-E-K-A, pero se pronuncia boreka”, nos explica la estadounidense al mostrarnos sus creaciones. Sus burekas son la estrella indiscutible de la carta: pasteles salados de masa filo, crujientes por fuera y rellenos de queso cremoso o queso con espinacas, servidos con tahini, tomate picante tipo dip y pepinillos caseros que aportan el contrapunto ácido perfecto.

“He crecido comiendo los burekas de mi abuela y de mi mamá”, explica la pastelera. Mujeres a las que ha querido dedicar esta nueva apertura, que cuenta con ‘la abuela Tova’ como emblema.

De ellas aprendió las bases de una receta común en otros muchos países orientales, como Turquía. Partiendo de esta memoria familiar, en Tova han querido añadir a sus burekas ciertos toques personales.

La forma, por ejemplo, no es la clásica. “La idea era hacerlos triangulares; es más tradicional”. Un accidente les llevó a decantarse por otra forma. “Un día nos sobró un poco de relleno y solo una hoja de filo. El pastelero improvisó una bureka con lo que sobraba, en forma de espiral, y dije: ‘Esto es, vamos a venderlo así’”.

Otra ligera, aunque perceptible, diferencia se encuentra en su exterior. “Para que se peguen las semillas por fuera, lo metemos en un almíbar dulce, para que haya dulce y salado”, explica Tamara. El resultado, un bocado crujiente y lleno de contrastes que se ha convertido en la seña de identidad de la casa. “Lo servimos con bebidas como limonada de menta o gazoz, un sirope de pomelo con fruta, menta y agua con gas muy refrescante", nos cuenta la fundadora.

Junto a estas burekas, la vitrina de Tova despliega un mundo de sabores poco vistos en Madrid. Llama la atención el challah, un pan trenzado, tierno y con un punto dulce. En el ámbito dulce, encontramos el rugelach, pequeños croissants de mantequilla rellenos de chocolate amargo, y la babka de chocolate, una trenza de masa brioche con capas infinitas de relleno.

También hay algo para quienes busquen propuestas más familiares, pastelería basada en la tradición francesa y danesa: bollería laminada de temporada, rotativa según lo que salga del obrador cada mañana, y bocadillos vegetarianos que cambian semana a semana. “No queríamos asustar a los clientes que entraran y no conocieran nada de lo que ofrecemos”, cuenta Tamara.

Más que una simple receta, la fritura es todo un arte. La tradición pesquera de Málaga, capital del pescado frito, ha hecho que la pasión por este plato se mantenga intacta a pesar del paso de los siglos, una receta de la que ya se encuentran vestigios allá por el siglo XIII, en la cocina de al-Ándalus. Aún hoy, estos fritos forman parte imprescindible del día a día de los malagueños, siendo un básico en las cartas de chiringuitos y restaurantes.

Ahora, un nuevo local se suma a la lista de imprescindibles. El restaurante La Mariscá (C. la Unión Mercantil, 6), en plena capital malagueña, ha sido distinguido con el premio a la Mejor Fritura Malagueña en la tercera edición del concurso Fritos con Arte, organizado por la Academia Gastronómica de Málaga. Ubicado en la zona de Los Guindos, este local de barrio ha conseguido imponerse a los otros 13 establecimientos llegados de toda la provincia de Málaga que competían en este certamen.

Esta marisquería centra su oferta en la cocina marinera tradicional, un pequeño y sencillo local con una concurrida terraza orientado principalmente al producto y a elaboraciones clásicas del litoral andaluz. La fritura es, indudablemente, lo más reconocible de su cocina; las raciones van desde los 7,50 € de puntillas, chanquetes y boquerones hasta los 9 euros del pulpo frito, una variedad que incluye otros bocados como adobo, calamares o gambas cristal.

Aunque la carta gira en torno al pescado frito, La Mariscá también cuenta con opciones de marisco fresco y otras tapas habituales en la zona, como las berenjenas con miel, croquetas o tortilla de camarones. Un restaurante informal y cercano, de servicio ágil y frecuentado por clientela local, en el que la sencillez se convierte en lujo.

Las mejores freidurías de Málaga

La fritura es religión, costumbre y casi patrimonio inmaterial de la provincia. Por eso, si preguntas a un malagueño dónde comer pescaíto frito, la respuesta no es una sola, sino un mapa lleno de bares con solera, chiringuitos de toda la vida y mesas donde la fritura manda.

Es por ello que la Academia Gastronómica de Málaga ha repartido más de una alegría entre los establecimientos de la zona. En la categoría a ‘Mejor fritura de boquerones’, el restaurante ganador ha sido Marina Playa, ubicado en Rincón de la Victoria. De este local, el jurado ha destacado su autenticidad a la hora de elaborar este plato tan característico de la gastronomía malagueña.

También el público ha podido participar en este certamen con dos categorías. El ‘Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura Malagueña’ ha ido a parar a Los Delfines, en Málaga capital, mientras que el ‘Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura de Boquerones’ lo ha obtenido La Escollera, en Estepona. Para ambas categorías se puso en marcha una votación popular a través de la página web de la Academia Gastronómica, donde el público ha podido votar la receta que más les ha gustado.

El resto de restaurantes que han participado en este III Concurso de Fritura Malagueña han sido: Las Palmeras (Málaga); La Recaleta (Málaga); Avante Claro (La Cala del Moral, Rincón de la Victoria); El Cabra Ovidio (Málaga); Restaurante Scama Guadalmina (Marbella); Tropy (Caleta de Vélez); Taberna Marinera La Victoria (Rincón de la Victoria); El Palangre (Estepona); La Jábega (Torremolinos) y El Canarias (Torremolinos).

Una tradición convertida en patrimonio

La fritura malagueña es uno de los grandes emblemas gastronómicos y culturales de esta provincia andaluza, una tradición que merece la pena proteger y conservar. Tal y como recordó Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, para eso nacía este concurso, con el objetivo de “preservar la autenticidad de un plato tan malagueño como es una buena fritura; premiar a los establecimientos que apuesten por una fritura de calidad; y difundir la excelencia de la gastronomía de Málaga y Andalucía”.

“La fritura malagueña es mucho más que una receta: es patrimonio, es identidad y es un importante atractivo turístico que nos distingue dentro y fuera de nuestras fronteras”, apuntó la diputada provincial Salomé Hidalgo, “concursos como este ponen en valor el trabajo diario de pescadores, productores, distribuidores, cocineros y hosteleros que contribuyen a que Málaga sea hoy una referencia gastronómica nacional e internacional”.

Benito Antonio Martínez Ocasio es ya casi un madrileño más. Tras casi un mes de residencia en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con una decena de conciertos que han colgado el cartel de lleno, el cantante puertorriqueño ha decidido quedarse unos días más para disfrutar con calma de todo lo que la capital española puede ofrecer. Cómo no, en su ruta tenía que haber una parada gastronómica, indispensable en una de las ciudades con mayor oferta culinaria del planeta.

Y Bad Bunny no se decantó por cualquier cocina. El reggaetonero decidió presentarse en el restaurante de uno de los más grandes chefs del mundo, Dabiz Muñoz, para disfrutar de una cocina gamberra, disruptiva y con una mezcla de sabores única. El local elegido ha sido StreetXO, la versión más informal de la cocina tres estrellas Michelin que se puede probar en su buque insignia, DiverXO.

El propio Muñoz compartía una instantánea del encuentro en un carrusel de imágenes publicadas en Instagram. “Parte de mi última semana de absoluta locura entre Madrid e Ibiza; hay mañanas que me levanto y no sé ni qué día es ni dónde estoy”, escribía el chef en el pie de foto, resumiendo lo que han sido unos días intensos por la apertura de su nuevo local de StreetXO, en la isla de Ibiza.

Aunque ni el chef madrileño ni Bad Bunny han detallado qué comió exactamente el artista en las mesas de StreetXO, lo cierto es que el boricua ha tenido donde elegir. La carta destaca por platos inspirados en la fusión asiática, elaboraciones como sándwiches, dumplings, lasañas o nigiris que se preparan, por supuesto, a partir de la innovadora mirada del chef madrileño. Todo ello, sumado al colorido ambiente, la potente música que nunca falta en este lugar y sus originales y atrevidos cócteles, convierten a StreetXO en un destino a medida para estrellas de la música como él.

Algunos de los grandes hits gastronómicos de StreetXO son algunos como el nigiri croqueta de La Pedroche —con leche de oveja y atún, gamba roja o tartar de ternera—, el dumpling pekinés, el chili crab, el taco de pulpo, el wonton frito de chistorra con huevos y patatas, el curry azteca de carrillera o el solomillo a la robata. Una experiencia con precios que suelen rondar los 70 u 80 euros de ticket medio.

Bascoat, la otra parada gastro de Bad Bunny en Madrid

No es la primera visita gastronómica que el puertorriqueño hace en la capital madrileña. Ya se le había visto en Bascoat (P.º de La Habana, 33), un exclusivo restaurante recomendado por la Guía Michelin en el que el cantante puertorriqueño compartió una cena con Marta Ortega, presidenta de Inditex.

El establecimiento pertenece a Nagore Irazuegi, quien dirige la sala, y al chef Rodrigo García, impulsores también del restaurante Arima. Su cocina destaca por la calidad de sus materias primas y una propuesta culinaria que está inspirada en los sabores y técnicas del norte de nuestro país, especialmente de la tradición gastronómica vasca.

De su carta podrían haber disfrutado de sus tradicionales gildas o la tarteleta de quisquilla, también propuestas vegetales como, por ejemplo, el puerro confitado acompañado de gamba blanca o el guisante lágrima con pil-pil. También otras propuestas como el chipirón a la brasa con meloso elaborado a partir de sus tintas, el rodaballo a la parrilla, el lenguado acompañado de pil-pil de pollo asado o la chuleta de vacuno Simmental.

La industria vacuna de Texas enfrenta una nueva amenaza que pone en jaque a toda la cadena de producción: la reaparición del gusano barrenador coincide con el nivel más bajo de rodeos estadounidenses desde 1951 y con precios récord para la carne, en un contexto de costos crecientes y fenómenos climáticos extremos.

Así lo informó The Texas Tribune, medio que documentó el impacto de la plaga en un sector ya golpeado por la sequía, los incendios y la volatilidad internacional.

Un brote que multiplica los desafíos

El brote de gusano barrenador fue confirmado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en junio, con al menos 12 casos en Texas y restricciones de movimiento para los animales en las áreas afectadas.

La principal estrategia para contener el avance de este parásito —una larva que devora el tejido de los animales desde el interior— es la liberación de moscas estériles, pero la instalación que permitirá su producción masiva no estará lista hasta noviembre de 2027, de acuerdo con The Texas Tribune.

El escenario se complica porque la crisis del rodeo venía profundizándose desde mucho antes. Según el Consumer Price Index Report de mayo citado por el mismo medio, los precios de la carne vacuna en Estados Unidos subieron 12,9% en el último año.

El rodeo nacional inició 2026 con 86,2 millones de cabezas, la cifra más baja en 75 años, según el USDA. Para los productores, el avance del parásito implica costos adicionales y nuevas incertidumbres, como explicó David Ortega, profesor de economía alimentaria en Michigan State University: contener la plaga exige inspecciones y cuidados especiales, lo que frena operaciones y retrasa tareas rutinarias.

Impacto directo en la producción y el mercado

La presión sobre los ranchos de Texas se amplifica en regiones clave como el Panhandle, responsable del 85% de la carne vacuna estatal y de generar unos USD 6.000 millones al año.

Allí, los incendios forestales —incluido el de Smokehouse Creek en 2024, el mayor en la historia del estado— provocaron la muerte de más de 15.000 cabezas de ganado en una sola semana, según The Texas Tribune. A la par, la sequía afecta ya a la mitad del territorio, dificultando el pastoreo y el acceso al forraje.

La crisis de oferta no solo encarece la carne en los supermercados. También limita la actividad de frigoríficos y restaurantes.

Trevor Caviness, tercera generación al frente de Caviness Beef Packers, relató al medio que su planta tiene capacidad para procesar unas 2.900 cabezas diarias, pero hoy opera al 75-80% por la escasez de animales.

El precio de un novillo listo para faena subió de USD 1,70 por libra en 2021 a USD 2,55 en la actualidad —un aumento del 50%, según datos de la Universidad de Nebraska en Lincoln citados por The Texas Tribune— aunque los márgenes de ganancia siguen en negativo por el alza de insumos y la capacidad ociosa.

Consecuencias extendidas y estrategias en marcha

• El USDA y la Comisión de Salud Animal de Texas delimitaron zonas de cuarentena, donde los animales solo pueden salir tras ser inspeccionados y certificados libres de infestación. Esta medida busca frenar la dispersión del gusano barrenador a otras regiones ganaderas.
• Las autoridades intensificaron el uso de trampas, vigilancia en vida silvestre y el tratamiento preventivo en animales domésticos y de producción, especialmente en zonas próximas a los focos detectados.
• El brote provocó la suspensión temporal de importaciones de ganado desde México desde noviembre de 2024, lo que afecta la disponibilidad de animales para engorde y faena en Texas y estados vecinos, según datos de Politico y The Guardian.
• El sector emplea mano de obra rural que ya experimentaba una reducción significativa: según asociaciones ganaderas, la escasez de trabajadores especializados dificulta la atención de brotes sanitarios y el manejo de grandes rodeos bajo presión.
• El costo de los seguros sanitarios y de los servicios veterinarios se disparó durante los primeros meses del brote, obligando a pequeños y medianos productores a postergar inversiones o reducir el tamaño de sus rodeos para poder sostenerse.

Cambios operativos y golpe en los restaurantes

El avance del gusano barrenador obliga a los rancheros a modificar prácticas habituales. James Henderson, a cargo del Bradley 3 Ranch en el Panhandle, señaló que durante un brote deben evitar heridas abiertas, lo que posterga tareas como el marcado, el descorne y la castración hasta el invierno, cuando las bajas temperaturas detienen la reproducción del parásito. “Uno está prácticamente obligado a hacer esas cosas cuando esas moscas no están”, indicó a The Texas Tribune.

La falta de ganado ya impacta en las cocinas. Skeeter Miller, fundador de The County Line en Austin, explicó al medio que cocinar y vender brisket dejó de ser rentable: el costo de 10 libras de brisket crudo se elevó a USD 54, muy por encima del año pasado, y una porción típica de media libra pasó a costar USD 16, al menos 5 más que en 2025.

Pese a los aumentos, el margen sobre una pieza de 10 libras cayó del 4-5% a solo 2%. La Texas Restaurant Association advirtió que los cierres de locales de barbacoa se aceleraron, ya que continuar subiendo precios implicaría perder aún más clientes.

Una cadena bajo presión y sin horizonte claro

El gusano barrenador representa una amenaza adicional para una cadena ya tensionada por la baja disponibilidad de animales, la volatilidad de los insumos y la incertidumbre comercial.

Expertos y funcionarios coinciden en que no existe riesgo para la seguridad alimentaria, pero sí para la rentabilidad de criadores, frigoríficos y restaurantes.

El futuro de la industria depende de la capacidad para controlar el brote, recomponer el stock y sostener la demanda interna y externa en un escenario donde los márgenes, según The Texas Tribune, siguen bajo presión en todos los eslabones.

De cena por La Latina, de compras en Las Rozas Village y, ahora, tomando un matcha latte por las calles de Madrid. Zendaya y Tom Holland han venido a la capital para la promoción de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la saga de Marvel, con eventos en varios puntos de la ciudad y visitas a programas como El Hormiguero. Pero su apretada agenda no ha impedido que la pareja de recién casados disfrute de las bondades de la capital, de sus compras y, cómo no, de su gastronomía.

Su última parada no ha sido un exclusivo restaurante con estrella Michelin, sino una sencilla y minimalista cafetería escondida en Chamberí que hace homenaje al auténtico matcha japonés. Se trata de KYŌ (Calle Sagasta, 8), un pequeño local de diseño minimalista y paredes oscuras que se enfoca en un único producto: el té matcha. Desde el propio negocio han compartido una imagen de la pareja de actores, en la que ambos sonríen sosteniendo un matcha latte con hielo en las manos. Una bebida refrescante y muy de moda que, aquí, es mucho más que solo eso.

“Nosotros convertimos la ceremonia japonesa en una experiencia única que habla por sí misma”, explica Rocío Sáez, fundadora de KYŌ. La idea de este negocio, que comparte con su marido Luis Muñoz-Porras Olaya, nació durante su luna de miel. “Yo ya era una enamorada del matcha antes de que fuese tendencia y cuando fuimos a Japón después de casarnos, nos dimos cuenta de que queríamos que Madrid contase con un espacio que respete y valore la tradición del matcha”, cuenta Rocío.

Lejos de las modas asociadas a este té de color verde, Rocío y Luis querían centrarse en la difusión de la cultura asociada a su consumo, todo un ritual en la cultura japonesa. “Allí nos dimos cuenta de que ni en España ni en Europa existe un lugar donde se ofrezca esta pureza del té matcha”, explica Luis, empresario. Con esta idea en la mente, volvieron a Madrid, lanzándose a la piscina con un proyecto que dio sus primeros pasos a principios de este mismo 2026.

Un té matcha ceremonial que se aleja de las modas

Ya el propio local nos traslada hasta los rituales de té japoneses más auténticos. “En KYŌ todo está inspirado en la filosofía zen japonesa. De esta forma, aunque el ritual de preparación del matcha sea el centro de la experiencia, también lo acompaña el entorno, siguiendo la máxima de que, para los japoneses, el espacio tiene que transmitir paz, tranquilidad e invitar a la meditación”, continúa Sáez. Paredes de microcemento, una estética minimalista y un gran protagonismo a los elementos que forman parte de la preparación del té: desde el chagama, el hervidor de agua de hierro fundido, hasta el chasen (batidor) o el chashaku (cuchara).

Más allá de la tradición y el ritual, en esta cafetería se busca cuidar al máximo la calidad del producto. “Uno de los principales pilares de KYŌ es sin duda el producto. El nuestro es un matcha japonés orgánico seleccionado y preparado bajo los más altos estándares de calidad”, puntualiza Rocío. En su bebida se puede apreciar el umami característico del matcha, preservando sus matices y riqueza sensorial sin optar por siropes o endulzantes.

Así, en su carta, podemos encontrar diferentes combinaciones de té. Desde el Midori, un blend de diferentes hojas de matcha recolectadas a tijera y que en japonés significa “bocado de color verde”, ideal para introducirse en el universo matcha; hasta el Tenkú, el matcha más premium de su carta, con hojas recogidas con la yema de los dedos y tratadas de manera completamente manual. En cuanto a las formas de consumirlo, todas las variedades se preparan para ser degustadas en forma de latte, con una amplia variedad de tipos de leche y bebidas vegetales. Pero también se puede disfrutar en su versión pure (al natural o con hielo).

Zendaya y Tom Holland aterrizaron en Madrid para volver la ciudad patas arriba. El motivo de la visita no ha sido otro que la promoción de Spider-Man: Brand New Day, su última película, aunque su estancia ha estado llena de apariciones y anécdotas que demuestran la gran conexión que la pareja de actores siente por España y por su capital. Como todo aquel que pasea por las calles madrileñas, también ellos han querido conocer a fondo la escena gastronómica local, repleta de excelentes cocinas y prometedores chefs llenos de ideas.

Así, la pareja elegía el barrio de La Latina como su primera parada gastronómica, una zona llena de proyectos interesantes y restaurantes castizos. En concreto, el escenario elegido para esta cita gastronómica fue Tresdé, un bistró liderado por Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés que hoy triunfa como un restaurante único en su especie.

Ubicado en el número 17 de la Cava Alta, una de las calles más icónicas de este castizo barrio madrileño, Tresdé es una de las pistas gastronómicas mejor valoradas por locales y foodies. También por la crítica y las guías, puesto que acumula un Sol Repsol y un Bib Gourmand de la prestigiosa Guía Michelin. Un premio, este último, que ratifica su excelente relación calidad-precio.

En cocina está Aitor Sua, chef formado en Francia con experiencia en restaurantes de alto nivel, que se caracteriza por una cocina elegante pero sin pretensiones, donde el protagonismo recae en el producto vegetal. El servicio cercano, atento y sin rigideces, acompañado de una bodega breve pero bien seleccionada, convierte este pequeño lugar en un destino privilegiado para los amantes del buen comer, incluso para aquellas caras conocidas que quieren disfrutar de la gastronomía sin exponerse a grandes multitudes.

Un menú de alta cocina por 51 euros

La propuesta de Trèsde, centrada en platos de alta cocina informal y reconocible, se aleja del encorsetamiento de los menús degustación. En cambio, ofrecen una carta de la que elegir al gusto de cada uno, con tres entrantes, tres principales y tres postres. Además, ofrecen una opción de menú que se conforma únicamente de tres pases: entrante, principal y postre, todo por 51 euros sin bebida. A esto se puede sumar una armonía de tres copas de vino por 25 euros más. Una forma de disfrutar de la alta cocina sin tirar la casa por la ventana.

Los platos que componen su menú son estacionales, por lo que cambian conforme se transforman el campo, los mares y las granjas. Entre las opciones que encontramos esta primavera, destaca la ensalada de tomate asado con sandía prensada, queso feta y pepino; las judías verdes a la minute con stracciatela, cerezas y pistachos tostados; o la caponata “Ciao Madrid”, que incorpora láminas crujientes y sorbete de cítricos.

Entre los principales, encontramos presa ibérica, que se sirve con crema de guisantes y cogollo a la plancha, así como el magret de pato, que llega a la mesa con un acompañamiento de zanahoria, jengibre y condimento col-shiso. La lonja del día completa la propuesta salada. Para el postre, las opciones incluyen flan con granillo de almendra y chantilly, tartaleta del día o bizcocho de dátiles con caramelo moscovado y helado de vainilla, así como una tabla de quesos que cierra la experiencia.

En un primer vistazo, El Duende del Fuego puede parecer un restaurante cualquiera, un local de cocina casera ubicado en Los Llanos de Aridane, en La Palma, que ofrece platos típicos de la isla con productos llegados de muy cerca. Pero si analizamos mejor, descubrimos un enorme detalle que hace de este un restaurante único. Pedro Hernández Castillo, chef al frente de este espacio, desarrolla una cocina pensada para personas con alergias e intolerancias alimentarias. Una cocina para todos, pero para todos de verdad.

Celíacos, diabéticos, alérgicos al huevo o a la cebolla, también veganos e intolerantes a la lactosa. Todos ellos, incluso quienes combinan varias alergias en su organismo, pueden sentarse a comer en casa de Pedro sin miedo a la contaminación. “Yo no tengo ninguna alergia. A mí se me cruzó un niño hace veinte años con catorce alergias. Se me cruzaron seis neuronas y me puse a pensar. Al final te das cuenta de que hay un sector de la población que no tiene alternativas y que no las va a tener porque el mundo entero está contaminado”, cuenta el cocinero en conversación con Infobae.

Pedro Hernández se formó en cocina en La Palma y en Barcelona, en la Escuela Universitaria de Hostelería de San Pol de Mar en 2003. Su experiencia le llevó a diferentes establecimientos de restauración durante 16 años en varias ciudades de Europa (Suiza, Alemania e Inglaterra), así como en la península y Andorra. En 2014 se lanza a abrir su propio proyecto, un restaurante que nació fusionando la cocina omnívora, vegetariana, vegana y macrobiótica y que, ahora, atiende a más de 20 alérgenos distintos.

El número lo dice todo. “Un 95% de mi carta es libre de alérgenos”. Lácteos, gluten, huevos, soja, frutos secos, mariscos, apio, mostaza, cebolla... Elementos asiduos en la cocina de siempre que aquí desaparecen por completo. Nadie los echaría de menos en esta cocina, reconocida con una recomendación de la Guía Repsol desde 2021 y con un Sol Verde por la misma publicación, también otros como el premio Gastronomía de Canarias 2018 o el Premio Europeo a la Sostenibilidad 2021.

El 95%: platos sencillos y producto ecológico

Casi toda la carta de El Duende del Fuego es libre de alérgenos, y cada plato se trabaja con controles precisos para evitar contaminaciones cruzadas. Lejos de simplificar la cocina, Hernández ha desarrollado un método propio a base de investigación e innovación, con técnicas que permiten mantener el sabor, la textura y la complejidad del plato, aun eliminando ingredientes habituales como gluten, lactosa, huevo o frutos secos.

Más allá de adaptaciones puntuales, el restaurante ha conseguido una filosofía basada en el control al detalle de cada proceso. Cada elaboración parte de productos frescos, ecológicos y de kilómetro cero, con una selección muy cuidadosa de proveedores locales. “Cada plato de la carta tiene como máximo tres ingredientes, que son alimentos primigenios”, explica el cocinero. Conceptualmente, su cocina funciona en diálogo con La Palma y sus recetas tradicionales.

Entre los platos más representativos figuran propuestas como el risotto de tunos indios con queso de Cañizo o el ossobuco de añojo con salsa de vino, ejemplos de una cocina que conecta memoria y actualidad. La ropa vieja de pulpo es otro de los grandes ejemplos: “La receta solo tiene garbanzo, tomate y pulpo. Hidrato tomate seco con agua alcalina y hago con él un puré que añado a los garbanzos para que les dé sabor. Para espesar los garbanzos, garbanzos triturados”.

Una receta tradicional reducida a su mínima esencia, buscando eliminar los riesgos. ¿Y si el cliente no puede comer pulpo? Se hace con pescado blanco. ¿Que no? Pescado azul. ¿Que no? Carnes blancas. ¿Tampoco? Carnes rojas. ¿Que no? Un guiso vegano. Su método, cuenta Pedro, se adapta a cada cliente sin que este tenga siquiera que avisar con antelación de sus intolerancias. “Se presentan y yo les pregunto, porque quien coge la comanda y quien cocina soy yo. Si quieren un plato, se lo modifico según sus alergias. Y si quieren menú degustación, se lo modifico en función de lo que no pueden comer”.

Por todo ello, quien se sienta a su mesa sabe que va a comer con libertad. “Si el que tiene dos alergias puede pedir lo que quiera de la carta, el que tenga cuatro también puede hacerlo”. Una experiencia nueva para un sector que ve el salir a comer como un reto mayúsculo y un riesgo constante. “He conseguido darles los mismos derechos y oportunidades que tiene cualquier otro cliente normal en cualquier restaurante”. A eso vienen clientes de toda España y también de otros lugares del mundo, que encuentran en casa de Pedro un lugar libre, tranquilo, donde disfrutar sin sustos ni temores.

¿Y el 5%?

Si decimos que la cocina de Pedro está libre de alérgenos en un 95%, no es por la contaminación cruzada. Ni porque cada plato cuente con un 5% de alérgenos en su lista de ingredientes. La realidad es que solo una muy reducida parte de la carta incluye elementos como el gluten, los lácteos o los huevos. El cocinero ha logrado aislar estos alérgenos y limitar su presencia en carta a elaboraciones concretas; platos, cuenta el cocinero, que no puede eliminar del todo porque son auténticos clásicos en su recetario.

Sucede con la tortilla de patatas, con la que se ha clasificado en campeonatos nacionales, y con su receta ‘Manda Huevos’, un clásico de la casa. También con algunos postres, que incluyen potenciales alérgenos como la leche o la mantequilla. “Tengo dos postres lácteos: el de yogur y la natilla. Llevan casi veinte años conmigo, no los puedo eliminar. Me relegué a ese 5% de postres lácteos, pero el 95% de toda la pastelería es sin gluten, sin lactosa y sin huevo”. Algo similar ocurre con su pan de trigos antiguos, que él mismo elabora y que ha recibido premios como el de Mejor panadero de La Ruta del Buen Pan de Canarias en 2019.

“El único cocinero de mi restaurante soy yo. No tengo ni siquiera ayudante”, cuenta Pedro. La responsabilidad recae, por lo tanto, solo en él mismo, quien controla que nunca suceda esa contaminación que tanto preocupa a su cliente en otros salones. El pan, por ejemplo, lo elabora con y sin gluten en días alternos, con un horno de resistencia sin ventiladores que evita que los contaminantes salgan al resto de la cocina. “Así estoy eliminando un potencial riesgo de contaminación”.

Los mejores callos del mundo se hacen en la capital. El cocinero Alberto González, del restaurante El del Medio, situado en la calle Costa Rica, en Madrid, se ha impuesto este domingo en la final del IX Campeonato Mundial de Callos, trayendo hasta la capital un premio que el año pasado recayó en L’Hospitalet de Llobregat.

El chef madrileño ha ganado el concurso en una final celebrada este domingo en la Plaza Mayor de Zamora, promovida por Caja Rural de Zamora, en colaboración con Madrid Fusión. Un campeonato que funciona como prolegómeno para la primera edición del Congreso Internacional de Pan y Harina PanFest Zamora.

Levantaba el primer premio Alberto González, un cocinero nacido en Sitges, formado en la Escuela Hoffman, curtido en Francia e Inglaterra y afincado en Madrid tras conocer a Silvia Rato, también cocinera y hoy su socia en El del Medio.

El jurado destacó su receta de callos por encima de la de otros ocho establecimientos hosteleros de Madrid, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Extremadura y País Vasco. La de González destacaba por una lista de ingredientes llegada de diferentes rincones del país, como el chorizo de León y el compango asturiano. Un guiso meloso, con sabor profundo y sin espesantes añadidos que convenció al jurado experto del concurso nacional.

Para estos callos, el chef utiliza la receta de su abuelo, con una cocción larga y lenta pensada para extraer todo el colágeno y conseguir esa característica textura melosa. “Usamos callo moreno, porque aunque tiene más tarea de limpieza, luego su sabor es mucho mejor”, explicaba el cocinero, premio en mano. “El principal secreto es una cocción muy larga y lenta para extraer todo el colágeno y prescindir de los espesantes que usaba mi abuelo”. Hasta doce horas de cocción a fuego lento para conseguir una receta que conquista a todo el que la prueba.

Los callos son el único plato totalmente tradicional en la carta de El del Medio, un rincón gastronómico escondido en este pequeño callejón de la capital. El propio cocinero define su propuesta como una cocina ‘disfrutona’, siguiendo al pie de la letra el lema que reza en su chaquetilla: “comer y no ser comedido”. Alberto también ganó la fase regional del concurso celebrada en Madrid a finales del año pasado.

Los callos finalistas

A Alberto González le acompañaba en el concurso otro competidor madrileño, el cocinero Pedro Gallego, del restaurante Casa Mortero. Mientras tanto, Asturias también tenía dos finalistas: Ángel Martínez de Arriago, en la localidad de Posada de Llanera, y Borja Alcázar, de Abrelatas, un negocio hostelero de Pola de Siero.

La representación catalana llegó a través de Encarnació Pou, del restaurante Ca la Nati de Vic (Barcelona), mientras que la cocina vasca estuvo representada por Miguel Celaya, de Boliña el Viejo, ubicado en Gernika (Vizcaya); y la gallega por Chisco Jiménez, de Culuca cocina bar, de A Coruña.

La nómina de finalistas se completó con Javier Martín, que da nombre a su propio restaurante en Cáceres, y por María Jesús Chillón, que concursó como anfitriona, cocinera y propietaria del bar Chillón de Zamora.

Luisito Comunica respondió en video a la polémica que estalló en días recientes tras reportes que señalaban que sus restaurantes no repartieron utilidades a sus trabajadores este año.

El creador de contenido mexicano reconoció los hechos, pero cuestionó la forma en que la información circuló y reveló que depositó $400.000 pesos de su propio patrimonio para compensar a su personal.

El youtuber describió la situación como “información compartida muy a medias”. Si bien confirmó que no hubo reparto de utilidades porque los negocios no generaron ganancias, aclaró que los socios ya habían acordado un pago adicional de $2.000 pesos por trabajador.

“Muchos dirán: Luisito, ne memes, dos mil pesos es superpoquito. Y sí, estoy de acuerdo”, admitió, aunque argumentó que la suma total entre todos los colaboradores equivaldría a lo que se repartiría si los restaurantes hubieran tenido millones en utilidades.

Por qué los restaurantes no generaron ganancias

Ante la pregunta de cómo es posible que negocios con afluencia constante de clientes no arrojen ganancias, Luisito Comunica ofreció una explicación: decisiones administrativas que derivaron en múltiples préstamos con altos intereses, combinadas con una estrategia de expansión basada en reinvertir para abrir nuevos locales y generar más empleo.

“Nuestro plan de negocios es expandirnos reinvirtiendo”, explicó, y subrayó que esa dinámica implica operar en números negativos durante períodos prolongados.

Insatisfecho con el pago de $2.000 pesos, el creador de contenido presionó a sus socios para incrementar el monto. Tras días de negociación, la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando tomó una decisión unilateral: depositar $400.000 pesos de su propio dinero para distribuirlos entre los trabajadores.

“Trabajadores de los restaurantes que este mes reciban un pequeñito pago extra, que sepan que eso no es de la empresa”, advirtió en el video. “Eso es una parte de los socios y la otra parte solamente de Luisito.”

El estado real de cada restaurante

El creador desmintió la narrativa de que este año abrió tres nuevos restaurantes como señal de bonanza. Detalló la situación de cada uno. Torikami fue una inversión nueva financiada enteramente por él y su pareja y socia, Ari, y aún opera en números negativos.

Bolichera 21 no es un local nuevo: se trata del traslado de un establecimiento anterior que generaba pérdidas importantes a un nuevo espacio, con el objetivo de alcanzar al menos un punto de equilibrio. Golomas sí implicó reinversión y la incorporación de un nuevo socio, pero también opera en números rojos.

Luisito Comunica aclaró su rol

El punto que más molestia generó en el creador fue la percepción pública de su rol dentro del grupo. Luisito Comunica insistió en que su función se limita a la de inversionista y figura de publicidad, no a la de operador ni administrador.

Sin embargo, reconoció la paradoja que eso representa: “Cada que hay un problema de esta índole, toda la funota, me la como yo. Ojalá que mi porcentaje en la compañía fuese equivalente a eso.”

Rechazó también la idea, extendida en redes, de que su estilo de vida se sostiene en ese grupo de diez restaurantes. Señaló que su patrimonio proviene de múltiples sectores de inversión y de las regalías que genera como creador de contenido: podcast, libros, audiolibros, películas y videos en plataformas como YouTube y Facebook.

“Creo que hay que ser muy ingenuo para creer que yo tengo la vida que tengo y tengo el valor que tengo por un grupo de diez restaurantes en el cual nada más soy un socio”, afirmó.

El video cerró con una reflexión sobre los riesgos del mundo empresarial: “Esto de estarle jugando al empresario no es cosa sencilla, no es juego de niños.”

La expectativa por el impacto económico del Mundial de fútbol de 2026 crece entre los bares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento en Colombia, que prevén un impulso inédito en sus ventas según datos de la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares). Proyecciones gremiales estiman que el certamen podría aportar ingresos adicionales de hasta $656.806 millones, con un crecimiento del 23,5% en el sector durante el torneo.

El certamen mundialista, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, se perfila como el evento con mayor proyección de consumo en los últimos años para la industria de la hospitalidad, el entretenimiento y la vida nocturna en el país. La estimación de Asobares parte de un análisis sobre bares, restaurantes, gastrobares, discotecas, casinos y otros establecimientos de comidas y bebidas en todo el territorio. Los cálculos consideran que el periodo del torneo permitirá organizar reservas de grupos, aprovechar promociones temáticas y articular alianzas comerciales en torno a la transmisión de los partidos y la permanencia de los clientes.

De igual manera, el estudio proyecta un escenario alternativo con ingresos extra de al menos $566.000 millones, equivalente a un aumento del 21,3% respecto a la facturación habitual.

Calendario de impacto y fechas clave del Mundial de fútbol de 2026

El efecto económico no será homogéneo a lo largo del torneo. La mayor parte del dinamismo se concentrará en junio, mes que reunirá el 63,2% del impacto económico esperado según Asobares, con ingresos adicionales que superarían los $415.356 millones. El volumen representa un avance del 28,5% sobre las ventas habituales.

Para julio, se proyectan otros $241.450 millones en ingresos, aportados en especial por las fases eliminatorias y la final. El análisis gremial habla de la importancia de la programación estratégica de los partidos: en junio se celebrarán 79 encuentros, con franjas horarias que maximizan la asistencia y el consumo social, incluyendo fechas donde participa la selección Colombia.

El pico de potencial económico se identificó para los sábados 13, 20 y 27 de junio, considerados los días de mayor posibilidad de ventas. Cada sábado podría generar hasta $43.262 millones extras para el sector, lo que supondría un crecimiento del 30% respecto a una jornada típica.

Además, el 27 de junio destaca como fecha estratégica ante la posibilidad de un partido entre Colombia y Portugal, que según las previsiones de Asobares atraerá alta movilización de aficionados a los establecimientos.

“El efecto agregado depende de la concentración de partidos en días con mayor propensión de consumo social, de la presencia de encuentros en franjas de tarde y noche, y de la capacidad de los establecimientos para transformar la transmisión del partido en mayor permanencia y consumo por cliente”, indica el estudio de Asobares.

Empleo y estrategias de preparación para bares y restaurantes

El aumento en la demanda de servicios tendrá un reflejo directo en la generación de puestos de trabajo. Asobares calculó que el sector requerirá hasta 30.000 empleos temporales adicionales para cubrir áreas de cocina, atención en mesas, barras, logística y seguridad.

Ante la magnitud de la coyuntura, el gremio recomienda:

• Fortalecer inventarios.
• Adelantar procesos de selección de personal.
• Reforzar esquemas de seguridad.
• Forjar alianzas comerciales con patrocinadores.

También enfatiza en la capacitación del equipo y la organización anticipada de experiencias temáticas, como estrategias clave para optimizar el rendimiento en días de mayor asistencia.

La importancia de las reservas anticipadas y de promociones adaptadas a los horarios de partidos es otra de las recomendaciones de Asobares. El objetivo es maximizar la permanencia y el consumo en cada jornada, aprovechando las tendencias identificadas en los estudios del gremio.

El Mundial es más que un evento deportivo

El impacto del Mundial para la economía, el empleo y la vida nocturna en Colombia fue resaltado por los líderes del sector. El presidente de Asobares Colombia, Camilo Ospina Guzmán, afirmó que “el Mundial no solo es un evento deportivo. Es una oportunidad para impulsar el empleo, dinamizar la economía nocturna, fortalecer el turismo y generar nuevas experiencias de entretenimiento para millones de colombianos y extranjeros en todo el país”.

Ospina Guzmán también destacó la preparación conjunta del sector con aliados estratégicos y autoridades para maximizar los beneficios. El directivo destacó que “la transformación de la emoción del fútbol en experiencias memorables será determinante para captar mayor potencial económico”. Su mensaje insiste en la importancia de la planificación y la articulación de esfuerzos.

Además, recalcó el valor multifacético del evento. “El Mundial no es solo un evento deportivo, sino también una oportunidad para impulsar la economía, el turismo y crear nuevas experiencias de entretenimiento”, puntualizó.

Se acerca el Día del Padre. El sector gastronómico espera una campaña positiva por esta fecha, que cae domingo 21 de mayo, pues se prevé que las ventas en los restaurantes registren un crecimiento de hasta 10 % este domingo, en comparación con lo registrado en 2025. Así lo proyectó la presidenta del Sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cecilia Chávez.

En ese contexto, se espera que las cevicherías lideren la preferencia de los consumidores, mientras que los chifas y las pollerías se mantendrán como las principales alternativas familiares debido a su capacidad de atención masiva y la demanda de último momento.

Asimismo, Cecilia Chávez señaló que los restaurantes especializados en parrillas y carnes también muestran expectativas favorables debido a la creciente búsqueda de experiencias gastronómicas para compartir en familia. “También destacan los restaurantes de comida internacional, restaurantes turísticos, y establecimientos de comida rápida, donde cada familia elegirá conforme a sus preferencias y presupuesto”, manifestó.

El gasto por persona

Para esta campaña, se estima que el gasto promedio por persona en establecimientos tradicionales como cevicherías, chifas y pollerías oscilaría entre S/55 y S/60. No obstante, en restaurantes de gama media, orientados a experiencias familiares más completas de cuatro integrantes, se ubicaría entre S/560 y S/920.

La representante gremial explicó que entre los principales factores que dinamizarán el consumo destacan las promociones a través de aplicativos móviles, el incremento de reservas digitales y las experiencias familiares con shows en vivo.

“Respecto a las reservas digitales, estas continuarán ganando importancia dentro del sector, tendencia que se ha fortalecido en los últimos años gracias al crecimiento de plataformas especializadas”, subrayó.

Restaurantes se preparan

Asimismo, señaló que, para atender la fuerte demanda, los restaurantes vienen reforzando sus inventarios, campañas de marketing digital, servicios de delivery y estrategias promocionales. Entre las acciones más utilizadas destacan los descuentos mediante aplicativos móviles y tarjetas bancarias, menús especiales, buffets y actividades de entretenimiento dirigidas a las familias.

“Por lo expuesto, observamos que el Día del Padre constituye una de las campañas más importantes para la gastronomía durante el primer semestre del año, junto con el Día de la Madre. Hoy representa un indicador relevante para medir la evolución del consumo familiar y la recuperación de la actividad económica”, anotó.

Menos gastos en retail

Como se sabe, por el lado del consumo económico en retail y en general, es usual que el Día del Padre siempre facture menos que el Día de la Madre. Este año el ticket promedio que se gastará en los ‘papitos’ está entre S/150 y S/220 por persona, algo menor frente al rango de S/280 a S/380 que se estimaba para las ‘mamitas’. Esto, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Pero la situación se acompleja. Según la CCL, este ticket de compra para los papás peruanos se estima menor al que se gastó el año pasado, donde se registraba que el promedio llegaba a superaba los S/250.

“Si bien se expresa un menor gasto de compra para este año, el crecimiento esperado de las ventas responderá a una mayor actividad comercial impulsada por promociones, descuentos y una mayor demanda en categorías específicas y por la misma actividad que el Mundial FIFA trae alrededor del sector”, añadieron.

Imagina que este verano visitas una ciudad nueva con siete días y noches por delante y quieres sacar el máximo partido a comidas y cenas. ¿Pruebas un sitio diferente cada noche o repites en el mejor que hayas encontrado? Te ponemos en otro dilema similar: tienes un restaurante favorito cerca de casa y lo visitas cada semana. ¿Eliges siempre el mismo plato, que ya sabes que te gusta, o vas probando nuevas recetas, arriesgándote a fallar en los siguientes intentos?

El físico Richard Feynman, Premio Nobel en 1965, convirtió estos dilemas gastronómicos en una ecuación matemática. La escribió en una servilleta y nunca llegó a publicarla; ahora, investigadores de Princeton y Oxford han descifrado este manuscrito inédito, ayudándonos a solucionar esa eterna duda vacacional: ¿dónde vamos a comer hoy?

El estudio, difundido en la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), expone la fórmula matemática que el premio Nobel desarrolló durante un almuerzo con su colega Ralph Leighton en un restaurante tailandés de California. En aquella cita, allá por la década de 1970, Leighton dudaba sobre si elegir su favorito, pollo con jengibre, o arriesgarse con algo nuevo. Feynman quiso echarle una mano y transformó su duda en un complejo problema algorítmico.

Aquellas anotaciones rápidas permanecieron guardadas durante casi medio siglo, hasta que el equipo logró interpretar la solución matemática original. Los investigadores decidieron sustituir la elección de los platos de una carta por una situación similar: la toma de decisiones foodies cuando alguien visita una ciudad desconocida durante un número concreto de días.

Para dar respuesta a este problema universal existe un concepto en matemáticas denominado ‘análisis de parada óptima’. Se utiliza para resolver situaciones frecuentes en la vida cotidiana, decisiones que no solo tratan sobre qué comer, sino también qué vivienda comprar, saber cuándo dejar un trabajo, elegir película una noche de domingo... Decisiones en las que se debe valorar el posible potencial de nuevas opciones frente al conocimiento adquirido en experiencias previas.

Así, entra en juego un dilema entre exploración y explotación. Es decir, entre explorar, aventurarse y probar un restaurante nuevo, o sacar partido al mejor local que hayamos probado hasta ese momento.

Cada día que pase, menos exigentes

La tesis del neoyorquino determina que los viajeros deben iniciar su estancia explorando un restaurante diferente cada jornada hasta encontrar un local que supere un umbral de calidad específico. Este límite no es fijo, sino que disminuye de forma progresiva y acelerada a medida que se agotan los días disponibles de las vacaciones en ese destino, reduciendo poco a poco el incentivo para continuar investigando opciones desconocidas.

La rentabilidad de encontrar una opción gastronómica extraordinaria resulta muy elevada al principio del viaje porque aún quedan muchas noches para regresar. Al final de la estancia, sin embargo, este margen disminuye; en ese punto, deja de tener sentido seguir buscando el restaurante ideal y resulta más sensato disfrutar de lo ya conocido. Se trata, en definitiva, de encontrar un equilibrio entre explorar opciones y aprovechar lo que ya se sabe que funciona.

Para comprobar la efectividad de esta teoría, los investigadores decidieron ponerla en práctica. Reclutaron a 2.520 participantes y los situaron ante un entorno interactivo donde debían gestionar sus cenas vacacionales mediante una cuadrícula. El experimento demostró de forma empírica que las decisiones cotidianas de los seres humanos reproducen casi a la perfección la lógica matemática que Richard Feynman estructuró en esa famosa servilleta.

Eso sí, el equipo descubrió que, en lugar de que el umbral disminuyera cada vez más rápidamente a medida que se reducían los días restantes, este descendía de forma lineal con la proporción de noches que quedaban. “Es un poco más sencillo que la solución de Feynman, pero en realidad es un método que sigue resultando bastante bueno”, afirma el profesor Tom Griffiths, docente en la Universidad de Princeton y coautor del trabajo, en un artículo de The Guardian.

“El truco consiste en establecer un umbral y luego irlo reduciendo a medida que te acercas al final del viaje”, concluye el investigador. “Siempre que hagas algo así, el método funcionará bastante bien”. Se acabó seguir probando paellas mediocres y arriesgarse a caer en ‘trampas para turistas’. Las matemáticas han venido a nuestro rescate.

El Mundial de Fútbol 2026 ha motivado la extensión temporal de los horarios de venta de alcohol en bares y restaurantes de varios estados de Estados Unidos, una medida que busca responder al aumento de visitantes y al impacto económico del torneo, según autoridades estatales y documentos legislativos. La decisión afecta a millones de personas y estará vigente desde el 11 de junio hasta el 20 de julio, período en el que se disputarán más de 100 partidos en ciudades estadounidenses, mexicanas y canadienses.

De acuerdo con fuentes oficiales, estados como Nueva York, Massachusetts, Kansas, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, Georgia y Nueva Jersey han modificado sus normativas para permitir ventas hasta altas horas de la madrugada, habilitar zonas de consumo público y facilitar permisos especiales en el marco de las celebraciones futbolísticas. Las medidas, publicadas en boletines de los gobernadores y agencias de control de bebidas alcohólicas, buscan dotar a los comercios de mayor flexibilidad y canalizar el flujo de turistas hacia la economía formal.

El contexto de esta decisión se sitúa en el marco del primer Mundial con 48 selecciones y un calendario sin precedentes, lo que ha llevado a los estados anfitriones a revisar sus leyes de alcohol. Según Reuters, la experiencia de Qatar 2022, donde se habilitaron zonas de consumo restringidas, sirvió como referencia para la adaptación de la normativa estadounidense. Las autoridades esperan que la ampliación de horarios contribuya a la seguridad y a la organización de eventos masivos bajo regulación.

¿Qué medidas adoptó Nueva York para la venta de alcohol durante el Mundial 2026?

La gobernadora Kathy Hochul promulgó la ley A.11564/S.9990A, que autoriza a bares y restaurantes en todo el estado a servir alcohol hasta las 4 a.m. durante el torneo. De acuerdo con el comunicado oficial de la Oficina del Gobernador, la nueva normativa rige entre el 11 de junio y el 20 de julio de 2026 y busca unificar los horarios de cierre en todo el territorio. “Desde el primer partido hasta el último silbatazo, bares y restaurantes podrán operar durante el torneo, apoyando a los negocios y facilitando el encuentro de los neoyorquinos”, declaró Hochul. La medida también habilita permisos especiales para eventos y activaciones en espacios abiertos.

La ley establece que la extensión horaria aplica a todas las licencias de consumo en el lugar, salvo aquellas con restricciones específicas impuestas por la Autoridad Estatal de Licores. Las regulaciones locales más restrictivas quedan temporalmente suspendidas durante el periodo del Mundial.

¿Cómo cambian los horarios de bares en Massachusetts por el torneo?

En Massachusetts, la gobernadora Maura Healey firmó la ley H.5478, que permite a los municipios extender la venta de alcohol hasta las 3 a.m., además de autorizar la creación de distritos públicos de consumo durante las celebraciones mundialistas. El texto legal, citado por The Boston Globe, estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 y otorga a los gobiernos locales la potestad de decidir su implementación. “Esta ley amplía las oportunidades para que las comunidades celebren y apoya a los negocios locales ante la llegada de visitantes”, indicó Healey en el anuncio oficial.

La medida prevé que los municipios puedan definir zonas de consumo público, donde se permitirá la venta de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos habituales. Los organismos estatales deberán reportar los resultados de la experiencia al finalizar el periodo de excepción.

¿Qué disposiciones especiales rigen en Kansas y Missouri para la Copa del Mundo?

En Kansas y Missouri, los gobiernos estatales aprobaron la extensión del horario de servicio de alcohol desde las 6 a.m. hasta las 5 a.m. durante todo el torneo. La oficina del gobernador Mike Kehoe de Missouri confirmó que la exención será válida a nivel estatal, con el propósito de aprovechar el flujo turístico y la actividad económica en torno a los estadios.

Esta ampliación coloca a ambos estados entre los que ofrecen los horarios más extensos del país para la venta de alcohol durante el evento. El objetivo es atender la demanda prevista y evitar la concentración de personas en espacios no regulados.

¿Qué sucede en Pennsylvania y Rhode Island con la venta de alcohol por el Mundial?

En Filadelfia, estado de Pennsylvania, bares y restaurantes podrán permanecer abiertos dos horas adicionales y servir alcohol hasta las 4 a.m. durante el Mundial y las celebraciones de America250, según la legislación firmada por el gobernador Josh Shapiro. El ajuste estará vigente entre el 11 de junio y el 20 de julio. Decenas de establecimientos ya solicitaron permisos especiales bajo este nuevo régimen, de acuerdo con registros municipales.

En Rhode Island, la gobernación habilitó a cinco municipios a otorgar licencias temporales para operar bares hasta las 4 a.m., permitiendo la venta de alcohol hasta las 3 a.m. entre el 11 de junio y el 3 de julio. Esta medida responde a la cercanía de algunas localidades con las sedes de partidos en Massachusetts, según información publicada por The Boston Globe.

¿Qué otras flexibilizaciones se implementan en Washington, Georgia y Nueva Jersey?

El estado de Washington autorizó permisos especiales para establecer zonas de consumo de alcohol en espacios públicos y fan-zones en ciudades como Seattle, Tacoma y Spokane. Estos espacios podrán operar durante junio y julio, facilitando el desarrollo de eventos oficiales asociados al Mundial.

Georgia relajó las restricciones de open-container para permitir la organización de reuniones y festivales en torno al torneo. En Nueva Jersey, se otorgó a los municipios flexibilidad para definir la extensión de los horarios y permisos de venta y consumo de alcohol, ajustándose a la demanda local y a la dinámica de las sedes deportivas.

¿A quiénes impactan estas medidas y cuáles son los límites?

Las modificaciones buscan beneficiar a bares, restaurantes, organizadores de eventos, sectores turísticos y hoteleros, quienes proyectan un aumento en el flujo de visitantes y en el consumo en zonas aledañas a los estadios y fan zones. Las autoridades aclararon que los permisos especiales se aplican únicamente a establecimientos con licencia vigente y que las regulaciones estatales o locales más estrictas continúan en vigor si así lo dispone la autoridad de control, como precisa la legislación de Nueva York y Massachusetts.

Se mantienen las restricciones generales, como la prohibición de venta a menores de 21 años y la obligación de cumplir con los controles de licencias. Los permisos son de carácter temporal y sólo tendrán vigencia durante el periodo estipulado por cada jurisdicción.

¿Por qué se adoptaron estos cambios en las leyes de alcohol para el Mundial 2026?

El Mundial de Fútbol 2026 representa el mayor evento deportivo global del año, con 48 selecciones y más de 100 encuentros en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Las proyecciones de asistencia y el impacto económico llevaron a los estados anfitriones a revisar sus normativas para dotar de mayor flexibilidad a los comercios y canalizar la demanda hacia espacios regulados.

La gobernadora Hochul manifestó que la extensión de horarios “permitirá a más neoyorquinos y visitantes disfrutar del torneo y a los negocios aprovechar el movimiento económico generado por la competencia”, según figura en el comunicado de su oficina. Los gobiernos estatales esperan que la medida favorezca la formalidad y la seguridad en la organización de fiestas y actividades masivas.

¿Qué controles y reportes se prevén tras la flexibilización de normas?

Las nuevas leyes incluyen mecanismos de control y reporte. En Massachusetts, la ley obliga a agencias estatales como la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas y la Secretaría de Seguridad Pública a informar sobre el impacto de la medida, incluyendo la cantidad de municipios que adhieran, la ubicación de los distritos de consumo y la incidencia de incidentes de seguridad pública. Nueva York prevé la reversión automática de la medida una vez finalizado el Mundial, y permite a los condados mantener restricciones propias si así lo deciden.

¿Qué se mantiene sin cambios en la venta de alcohol durante el torneo?

Las restricciones habituales en la venta de alcohol, como la prohibición para menores de 21 años, el control de licencias y la potestad de los municipios para definir horarios más acotados, siguen vigentes. Las excepciones son temporales y están limitadas al periodo del Mundial en cada estado.

¿Qué impacto se espera y cuáles podrían ser los próximos pasos?

Las autoridades prevén que la flexibilización contribuirá a canalizar a los visitantes hacia comercios formales, a reducir la informalidad y a facilitar la organización de eventos masivos bajo regulación. Al cierre del torneo, los organismos de control deberán presentar informes sobre los resultados, lo que podría influir en futuras revisiones legislativas sobre la materia.

La apertura de una cocina para entregas de Chick-fil-A en Wynwood, Miami, marcó un nuevo paso en la expansión de la cadena en Estados Unidos.

El local, asociado a CloudKitchens, funciona sin comedor tradicional, extiende la atención hasta la medianoche y es la primera “delivery kitchen” de la empresa en Florida.

El establecimiento, ubicado en 1900 NE Miami Court, se centra en pedidos realizados a través de plataformas de terceros y generó 30 empleos locales. Chick-fil-A informó que ofrecerá formación práctica, mentoría y beneficios para su nuevo equipo.

La cocina de Wynwood entrega pedidos de lunes a sábado de 10:30 a. m. a medianoche. En su comunicación oficial, la empresa señaló que estas cocinas funcionan con los mismos estándares operativos que sus restaurantes y quedan a cargo de operadores locales.

Cómo funciona el local y qué ofrece

El local opera sin salón, sin mostrador de atención al público y sin autoservicio vehicular. La lógica es concentrar la producción en una cocina diseñada para despacho, con un flujo de trabajo orientado al canal de reparto.

Según la compañía, el formato busca responder a restricciones de espacio y capacidad que suelen enfrentar las sucursales tradicionales y ampliar la llegada del servicio a más direcciones dentro de la ciudad.

La oferta del local se enfocó en “favoritos” del público pensados para delivery. De acuerdo con reportes de medios especializados en la industria gastronómica de Estados Unidos, el desayuno estará disponible con un menú más acotado que el de una sucursal tradicional.

Aun así, la empresa confirmó un ajuste específico: los Chick-N-Minis se venderán durante toda la jornada, una decisión alineada con hábitos de consumo del canal de entregas, que tiende a concentrar pedidos fuera de las franjas de desayuno convencionales.

Dónde encaja en la expansión de Chick-fil-A

La apertura en Wynwood se sumó a la red de cocinas enfocadas en delivery que Chick-fil-A ya opera en otras ciudades de Estados Unidos.

Medios del sector mencionaron establecimientos similares en College Park, Maryland; Nashville, Tennessee; Louisville, Kentucky; Boston, Massachusetts, y el norte de California.

La compañía utilizó estas aperturas puntuales como un formato de prueba y expansión controlada, sin replicar el modelo a gran escala en todos los mercados.

El movimiento se inscribe en un contexto más amplio de la industria de comida rápida, que reorganizó operaciones para un consumo más digital y con mayor peso de plataformas de entrega.

En ese marco, medios especializados también informaron que Chick-fil-A experimentó con diseños de restaurantes orientados a la demanda digital, con configuraciones que priorizan logística y flujo de pedidos por encima del salón.

Empleo, donación y programas en Miami

En Wynwood, Chick-fil-A designó como operador local a Thomas Overby, a quien la empresa identificó como responsable del funcionamiento de la cocina de entregas.

Overby destacó el énfasis en la rapidez y confiabilidad del reparto, y planteó que el objetivo es sostener la hospitalidad de la marca en un formato sin atención presencial.

Además del anuncio de los 30 empleos, la compañía vinculó la apertura con iniciativas comunitarias. En su comunicado, Chick-fil-A informó una donación de USD 25.000 para apoyar esfuerzos locales de alivio del hambre a través de Feeding South Florida, entidad asociada a Feeding America.

También indicó que el local participará del programa Chick-fil-A Shared Table, que redirige excedentes de alimentos a organizaciones sin fines de lucro, como parte de su estrategia de reducción de desperdicio y apoyo comunitario.

En el plano educativo, la empresa agregó que, “este año”, 190 beneficiarios del área Miami–Fort Lauderdale recibieron becas del programa Chick-fil-A Remarkable Futures Scholarship, por un total de USD 341.000.

La compañía presentó estas herramientas —becas, mentoría y entrenamiento— como parte del paquete de incentivos para contratar y formar personal en sus operaciones locales.

El pan con chicharrón peruano fue reconocido nuevamente como el mejor bocadillo de delivery en España, al obtener por segundo año consecutivo el galardón “Mejor Bocata Delivery by Glovo” en el Campeonato de España de Bocatas 2026.

Esta distinción, otorgada a la cadena Cholito Lindo, confirma la creciente presencia y popularidad del “bocadillo” peruano en el competitivo mercado gastronómico español. Sin embargo, no se trata de un caso aislado.

La oferta culinaria del Perú atraviesa una etapa de expansión sin precedentes en España, con más de un millar de restaurantes activos y una proyección de crecimiento sostenido para los próximos años, según Gary Llempén, fundador y CEO de Grupo Ceviche.

Y es que platos bandera como el ceviche, la causa limeña, el pollo a la brasa y, más recientemente, el propio pan con chicharrón, han logrado posicionarse en las cartas de restaurantes de diferentes categorías, reflejando un avance que trasciende a la comunidad migrante y llega al gran público.

Paella vs. Chicharrón: Platos peruanos que ganan terreno en España

Según Llempén, la presencia de peruanos en ciudades como Barcelona se ha incrementado y el número de restaurantes peruanos se ha multiplicado en las últimas dos décadas, pasando de alrededor de 400 a cerca de 1.000 locales, con estimaciones que anticipan hasta 4.000 en los próximos años.

Este crecimiento ha ido acompañado de una aceptación cada vez más generalizada de la gastronomía peruana, impulsada tanto por el esfuerzo de la comunidad como por el interés local en nuevas propuestas culinarias, explica.

Pero el fenómeno no se limita a la alta cocina. Platos como la causa limeña han encontrado buena recepción entre los españoles y la inclusión de recetas peruanas en menús de restaurantes no especializados se ha vuelto habitual.

El ritmo de aperturas es constante: actualmente se inaugura un restaurante peruano cada 3 días en España, mientras que dentro de Grupo Ceviche “el promedio es de un local nuevo cada 100 días”.

La oferta peruana se dirige ahora a un público diverso, incluidas nuevas generaciones que “buscan sabores distintos a los tradicionales europeos”, refiere Llempén.

Delivery, viralidad y consolidación

El auge de las plataformas de delivery ha permitido que productos tradicionales lleguen a una audiencia más amplia. Entre ellos, el pan con chicharrón destaca como un fenómeno urbano en ciudades como Madrid y Barcelona, señala el experto.

El impacto de figuras mediáticas, como el streamer Ibai Llanos, potenció su demanda: tras su intervención, las ventas del “bocadillo” en las sangucherías de Grupo Ceviche se duplicaron.

Actualmente, la cadena Cholito Lindo registra más de 5.000 pedidos semanales de pan con chicharrón por delivery, “lo que demuestra el potencial para invertir en el producto en el mercado español”.

Retos y oportunidades para la cocina peruana

Con todo, el crecimiento sostenido del sector plantea nuevos desafíos. La formación culinaria en España todavía presenta brechas en el conocimiento de la cocina peruana y productos como el pisco avanzan más lentamente en su posicionamiento frente a otras bebidas internacionales.

La mejora en la disponibilidad de insumos peruanos, como el ají amarillo, ha favorecido la consolidación de nuevas propuestas, explica Llempén.

Sin embargo, desde la parte pública el impulso institucional podría ser aún mayor si entidades como Mincetur refuerzan las acciones de promoción internacional y apoyo logístico para los emprendimientos gastronómicos peruanos, facilitando la llegada de insumos y la visibilidad de la marca país en el exterior.

En términos económicos, al menos, la rentabilidad acompaña el auge: el EBITDA de los locales más exitosos ronda el 20%, mientras que los más sofisticados alcanzan márgenes de entre 10% y 15%.

Para Llempén, el posicionamiento de la cocina peruana en España es solo el comienzo de un fenómeno que, según anticipa, dará mucho que hablar en los próximos años y podría expandirse con fuerza a otros países del continente europeo.

La diversidad y autenticidad de los sabores peruanos tienen potencial para conquistar nuevas plazas y consolidar a Perú como un referente gastronómico fuera de América Latina.

Los mercados de CDMX con comida de autor que cuestan menos que un restaurante son una red de más de una docena de espacios distribuidos por las alcaldías de la capital, donde un comensal puede gastar entre $60 y $500 MXN por persona —frente a los $1,500 a $4,000 MXN que cuesta un menú de autor en restaurante— sin sacrificar calidad ni propuesta gastronómica.

La ciudad tiene más de 300 mercados públicos, pero un grupo selecto ha evolucionado hacia un modelo híbrido: conservan el formato de mercado y los precios accesibles, pero incorporan locales con cocina especializada, ingredientes de importación o propuestas de chefs con trayectoria. Estos son los que vale la pena conocer, organizados por alcaldía.

Alcaldía Cuauhtémoc: la mayor concentración del país

La alcaldía Cuauhtémoc reúne la densidad más alta de mercados gastronómicos de autor en toda la ciudad. En la colonia Roma Norte, el Mercado Roma (Querétaro 225) fue el pionero del modelo: más de 50 locales con tacos, hamburguesas, helados artesanales, productos orgánicos y cerveza artesanal bajo un mismo techo. El gasto promedio por persona ronda los $300 MXN.

A dos cuadras del Parque España, el Parián Condesa (Av. Nuevo León 107, colonia Hipódromo) opera desde las 13:00 horas entre semana y desde las 9:00 los fines de semana. Entre sus locales destaca Pasillo de Humo, con cocina oaxaqueña, y La Guerrerense, traída desde Ensenada, Baja California. El ticket parte de $350 MXN.

En la colonia Juárez, el Comedor Lucerna (Lucerna 51) y su hermano menor, el Comedor de los Milagros (Medellín 221, Roma Sur), ofrecen cocinas de América Latina —arepas, ceviches, empanadas, pizzas— con música en vivo los fines de semana. Ambos cobran alrededor de $250 MXN por persona y abren todos los días desde las 12:00.

En el Centro Histórico, Barrio Alameda (Dr. Mora 9) ocupa un edificio Art Déco de 1920 con 25 locales que incluyen mezcalería, chocolatería y heladería. El acceso parte de $300 MXN.

Mercado de San Juan Pugibet: el favorito de los chefs

En el corazón del Centro Histórico, el Mercado de San Juan Pugibet (Ernesto Pugibet 21, colonia Centro) tiene fama consolidada entre cocineros profesionales y viajeros gastronómicos.

El recinto concentra insectos comestibles —escamoles, chapulines, hormigas chicatanas—, carnes de caza como cocodrilo, jabalí, venado y león, tostadas de atún, ceviches y baguettes de jamón serrano con vino.

En los puestos de tapas y quesos europeos es posible comer una comida completa —baguette con queso de cabra, copa de vino y postre— por alrededor de $130 MXN. Los productos exóticos como escamoles o carnes de caza alcanzan precios más elevados, vendidos por gramo. El mercado opera de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas; se recomienda llegar antes de las 15:00.

Alcaldía Miguel Hidalgo: Polanco y Santa Fe

En Polanco, Marché Dumas (Alejandro Dumas 125) es el proyecto de la chef Josefina Santacruz: un mercado de estilo parisino con quesos nacionales e importados, repostería, vinos mexicanos, cacao y productos artesanales. Opera de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas. Los precios van de $70 MXN por un postre individual hasta $700 MXN por una botella de vino de autor.

En Santa Fe, el Mercado Gourmet Samara (Av. Santa Fe 50-94, alcaldía Álvaro Obregón) cubre la zona poniente con gastronomía jaliciense, asiática y propuestas rotativas. Abre de lunes a viernes desde las 9:00 y los fines de semana desde las 10:00. El gasto por persona parte de $350 MXN.

Alcaldía Coyoacán: tradición con precios verificados en 2026

El Mercado de Coyoacán (Ignacio Allende s/n, colonia Del Carmen) es uno de los destinos gastronómicos más visitados de la capital, aunque su popularidad ha elevado algunos precios respecto a mercados como el de Medellín o San Juan. Los datos verificados para 2026 muestran el siguiente rango:

Tostadas (1 pieza): $70–$90 MXN

Quesadillas de Doña Lucha: $20–$35 MXN

Tacos de carnitas (orden de 2): $25–$30 MXN

Coctel de camarón: $120–$180 MXN

Comida corrida completa: $65–$85 MXN

Los locales más reconocidos son Las Tostadas La Chaparrita (pulpo, tinga, salpicón con seis décadas de historia), Quesadillas Lucha (flor de calabaza, hongos, chicharrón prensado), El Borrego de Oro (barbacoa) y la Ostionería El Limoncito. El mercado abre de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los fines de semana de 9:00 a 19:00. El horario de mayor ambiente es de 13:00 a 15:00.

El Mercado Roma Coyoacán (Av. Miguel Ángel de Quevedo 353) replica el modelo del original de Roma Norte con propuesta gourmet y ticket promedio de $300 MXN.

Alcaldía Tlalpan y Xochimilco: los nuevos Slow Food de 2026

En febrero de 2026, Slow Food incorporó dos nuevos Mercados de la Tierra a su red internacional, ambos en el sur de la ciudad.

El Mercado Alternativo de Tlalpan opera todos los domingos de 9:00 a 14:00 en el Parque Nacional Bosque del Pedregal (Camino Santa Teresa s/n). El Mercado Alternativo de Xochimilco funciona también los domingos de 9:30 a 15:30 en el Parque Ecológico de Xochimilco (Anillo Periférico 1). Ambos operan bajo un Sistema de Certificación Orgánica Participativa con productores ubicados a no más de 160 kilómetros (100 millas) de la ciudad, y ofrecen hortalizas, salsas artesanales, pan, carnes y abarrotes de origen local.

Mercado de Jamaica y La Merced: precio popular, técnica sólida

En la alcaldía Venustiano Carranza, el Mercado de Jamaica (Guillermo Prieto 45) es conocido por sus flores, pero su zona de alimentos tiene propuesta propia: huaraches de masa de maíz con costilla de res o cecina en el local Huaraches Del Monte, y esquites con tuétano en los puestos nocturnos. Las porciones son generosas y la cocción es al carbón.

En la alcaldía Cuauhtémoc, La Merced (Rosario s/n, colonia Merced Balbuena) es el centro de abasto más grande de la zona central. Su pasillo de comida preparada ofrece tacos de suadero y tripa, pancita y caldos de gallina. Los comerciantes del mercado 16 de Marzo —referencia del sector— reportaron para 2026 un alza de hasta 30% en costos de producción, con platos de comida corrida que arrancan desde $60–$70 MXN por persona.

Datos prácticos para visitar los mercados en 2026

El transporte público cubre la mayoría de estos espacios: las estaciones de Metro San Juan de Letrán (Mercado de San Juan), Chilpancingo (Mercado Medellín) y Jamaica (Mercado de Jamaica) permiten acceso directo.

Los mercados operan principalmente en horario de mañana y tarde. Llegar antes de las 16:00 garantiza disponibilidad de todos los platos. Los fines de semana concentran mayor afluencia; los martes y miércoles son los días con menor saturación.

Varios locales no cuentan con terminales bancarias, por lo que llevar efectivo es indispensable. El presupuesto orientativo por tipo de visita en los mercados de autor es:

Visita económica (antojito + bebida): $150–$250 MXN

Visita estándar (comida completa + 2 bebidas + postre): $300–$450 MXN

Visita con compras para llevar: $600–$1,000 MXN

Navarra huele a espárragos, a pimientos y alcachofas. Humildes bocados de la tierra que en Kabo se convierten en auténticos manjares. Desde su apertura en Pamplona, en 2021, este restaurante liderado por el joven tándem de Aarón Ortiz y Jaione Aizpurua, él chef y ella sumiller y jefa de sala, ha conseguido hacerse un hueco entre la élite gastronómica nacional. Todo a golpe de huerta, territorio y honestidad.

Este restaurante de cocina contemporánea, ubicado en pleno centro de la ciudad pamplonica, recorre el territorio navarro haciendo brillar el producto de temporada a través de un respeto absoluto por quienes lo trabajan. “Nuestra filosofía es poner Navarra sobre la mesa. Tenemos un gran poderío de producto, y no nos hace falta echar la mirada hacia afuera”, asegura Aarón, formado en templos como Mugaritz, Casa Cavia o La Cocina de Álex Múgica.

“Queremos preservar esa esencia, que es la manera en la que hemos vivido nosotros en el norte, el tener una huerta e ir a coger tomates, tener conejos, hacer la matanza del cerdo”, recuerda Jaione, reconocida como Mejor Sumiller de Navarra en 2025. “Son cosas que ahora se están perdiendo, por eso queremos mantener y cuidar lo de antes, la cocina de las casas”. Una cocina casera que aquí se pone el traje de alta cocina sin perder esencia ni dejar de ser reconocible. Algo que llamó la atención de la Guía Michelin y que consiguió a Kabo su primera estrella a solo seis meses de abrir.

Un menú para comerse Navarra, huerta a huerta

“Nuestro producto principal viene de la huerta, porque estamos ligados al producto local de Navarra”, explica el chef durante su charla con Infobae. La verdura está tremendamente presente en cada uno de los pases de su menú, incluso en los postres. Una decisión que no tiene que ver con tendencias, ni siquiera con una declaración de intenciones. “Navarra siempre ha tenido tradición de comer verdura. Si vas a la Ribera, al norte o al interior, en todos sitios hay platos típicos vegetales”.

Mientras que, en los últimos años, las modas se han acercado hacia el producto vegetal, ellos han vivido de ello por naturaleza. “Para otros es novedoso, es la revolución gastronómica de la verdura. Pero hay provincias que han vivido de la huerta toda la vida. No es novedoso irte a Tudela y comerte una menestra o irte a Pamplona y comerte unas alcachofas”.

Las verduras —alcachofas de Tudela, pimiento de cristal llegado de Fitero, ajo ecológico de Falces o puerros de Mandavía— van acompañadas de la proteína animal que recogen de sus productores locales. Trucha de Yesa, chistorra de Arbizu, cerdo lechal de Tierra Estella, huevos ecológicos de Guneko, quesos de la Quesería Kamiku, en Legasa...

Para ajustarse a la temporada, a esa que marcan sus productores, en Kabo realizan cuatro cambios completos de menú al año, aunque todos evolucionan a lo largo de cada estación y casi cada día. Hay tres opciones de recorrido gastronómico: Semilla (ocho pases, disponible a mediodía, entre semana, por 60 €), Raíz (menú corto, diez pases, por 80 €) y Terruño (menú largo, trece pases, por 110 €). Todos ellos con opciones de maridaje navarro que acompañan cada plato (45 €).

“Mantenerse fiel a los productores pequeños es bonito, pero es muy inestable”, reconoce Jaione. “Hay veces que tenemos que coger el coche para buscarnos las castañas e ir a casa de un productor a buscar huevos. Pero queremos valorar la pequeña huerta navarra y sobre todo empatizar, ya que nosotros también tenemos un proyecto pequeño”. Una cercanía, un kilómetro 0 —de los de verdad— que el cliente valora. “Es el nuevo lujo”, aseguran.

Aaron y Jaione tienen muy clara su filosofía, una forma de ver la vida que se refleja en los platos de su menú. Especialmente en uno de ellos, una elaboración que se mantiene fija incluso con el cambio de las estaciones. Es su Cebollita de la mejana con caldo de pieles y cebollino. “La emulsión de la base es de cebolla, el caldo es con cebolla, el aire se hace con un poquito de limón y con la piel de la cebolla... Queríamos darle valor a un producto tan humilde que siempre se usa para hacer salsas, pero que nosotros comemos de toda la vida. Entonces dijimos: ‘¿Por qué no hacer un plato gastronómico con cebolla?’”

Cambiar el foco: la estrella Verde y la conciliación, también en cocina

Para ellos, quienes están detrás son los verdaderos héroes. No quien cocina, sino quien crea. Por eso, reivindican a cada productor en su menú, poniendo nombres y apellidos a cada bocado. Y también por este motivo, apoyan cambios como el que ahora inicia la Guía Michelin, eliminando la estrella Verde para crear Mindful Voices, una nueva plataforma editorial centrada en dar voz a la sostenibilidad más allá de la cocina.

“Al final, los restaurantes nunca somos sostenibles; no seríamos capaces ni económicamente ni logísticamente de ser sostenibles al cien por cien. Por eso las guías no solo deben reconocer al cocinero, sino también a los productores, a las bodegas, a los enólogos, a los del campo, a los ganaderos”, afirma el joven cocinero navarro. “El chef entiende cómo hay que poner la lechuga en un plato. Pero yo creo que el mérito lo tiene el que se ha dedicado a plantar ese cogollo, el que lo cuida, el que invierte dinero en él”.

No olvidan el otro gran melón que se abre cada vez que alguien menciona la sostenibilidad: la del equipo. “Los jóvenes tenemos que dignificar la profesión; la hostelería es uno de los gremios más prostituidos. Antes un cliente venía a las once de la noche y le dabas de cenar. Ahora, nos hemos plantado, hemos dicho que hasta aquí, que si quieres venir a mi casa, estas son las normas y esta es la forma de trabajar”. Poner límites, dicen, es la única manera: “Si queremos conciliar y queremos que se hagan las horas que se tienen que hacer, tenemos que poner normas”.

A menos de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advirtió que bares, restaurantes y otros establecimientos podrían enfrentar multas de hasta 29 millones de pesos, además de posibles clausuras temporales, si utilizan sin autorización marcas oficiales de la FIFA o realizan transmisiones que incumplan las disposiciones de propiedad intelectual del torneo.

La medida forma parte de las acciones de protección impulsadas por la FIFA, que busca resguardar más de 340 marcas registradas relacionadas con la justa mundialista. El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el partido inaugural en la Ciudad de México.

¿Por qué el IMPI podría sancionar a negocios durante el Mundial 2026?

De acuerdo con el IMPI, las sanciones están relacionadas con el uso comercial no autorizado de elementos protegidos por la FIFA, entre ellos nombres, logotipos, frases, mascotas e imágenes oficiales vinculadas al Mundial.

Las multas podrían alcanzar hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 29 millones de pesos. Además, las autoridades contemplan la clausura temporal de establecimientos por hasta 90 días en caso de incumplimiento.

Entre las acciones que podrían derivar en sanciones se encuentran:

• Cobrar una cuota de acceso para que los clientes vean los partidos.
• Organizar promociones utilizando marcas oficiales de la FIFA.
• Utilizar logotipos, mascotas o imágenes oficiales sin autorización.
• Anunciarse como establecimiento oficial o patrocinador del Mundial sin contar con permiso.
• Proyectar encuentros mediante transmisiones piratas o no autorizadas.

Las autoridades prevén reforzar las labores de vigilancia durante el desarrollo del torneo para detectar posibles infracciones relacionadas con la propiedad intelectual.

¿Qué sí podrán hacer los negocios durante la Copa del Mundo?

El IMPI aclaró que los establecimientos sí podrán aprovechar el ambiente futbolístico generado por el Mundial 2026 siempre que no utilicen marcas registradas de la FIFA.

Los comercios podrán decorar sus espacios con elementos genéricos relacionados con el futbol, como balones, banderas de selecciones participantes o siluetas de jugadores, siempre que no reproduzcan la identidad oficial del torneo.

Asimismo, podrán utilizar frases de uso común como “Apoya a tu selección”, “Vive la pasión del futbol” o “Fiebre futbolera”, ya que no forman parte de las marcas protegidas por la FIFA.

La autoridad recordó que cualquier uso comercial de logotipos, mascotas, imágenes o marcas oficiales requerirá autorización previa para evitar sanciones durante la celebración del Mundial 2026.

A pocos pasos de la emblemática playa de La Victoria, se encuentra un templo del helado que ha puesto el nombre de Cádiz en lo más alto del panorama internacional. La heladería La Cremería Gelato Italiano, ubicada en la avenida Periodista Beatriz Cienfuegos 6, ha traspasado fronteras al convertirse, oficialmente, en la mejor de todo el planeta en el ránking Gelato Festival World Masters de 2026.

Esta clasificación mundial, elaborada por expertos en heladería italiana, supone la lista definitiva de los mejores heladeros artesanales de todo el mundo, en la que se clasifican los mejores heladeros que han participado en los concursos del Gelato Festival desde 2011. La Cremería ya se había coronado como subcampeona del mundo en 2021 con su receta de ‘Oloroso Cremoso’, un puesto que ha repetido en 2026 con su ‘Sherrymisú al cubo’. Estos galardones le han ganado el primer puesto del ránking mundial, con un podio que completan heladerías polacas e italianas.

Este privilegiado lugar en el ranking se debe al talento y dedicación de su maestro heladero, Carlo Guerriero, nacido en San Doná di Piave, ciudad metropolitana de Venecia. “Desde ahí, a los pocos años, me trasladé junto a mi familia a la provincia de Rímini, patria del gelato moderno italiano”, explica el heladero en la web del negocio. A pesar de su formación en química industrial y biomedicina, el veneciano llegó a la ciudad andaluza con la idea de fundar La Cremería, un proyecto que nació definitivamente en 2011 y que ha traído muchas y grandes alegrías al panorama heladero gaditano.

Los helados gaditanos que han conquistado el mundo

La elaboración artesana de cada uno de los helados ha sido clave para este reconocimiento internacional. “Queríamos hacerles disfrutar de un helado cremoso y con personalidad, siguiendo las últimas tendencias del sector, sin olvidar tampoco los métodos más tradicionales del género”, explica el fundador. Su formación científica hace de él todo un investigador del método, aplicando un riguroso enfoque científico a la creación de sus helados, jugando con texturas y sabores hasta conseguir la combinación perfecta.

También las materias primas, de máxima calidad y llegadas desde todo el mundo, permiten producir helados exquisitos: vainilla de Madagascar, cacao de Sudamérica, té matcha de Japón, queso payoyo de la sierra de Cádiz o pistacho de Bronte. Todo ello se mezcla con la leche fresca que traen de una granja local en Conil, fundamento de estos helados cremosos y llenos de sabor.

Entre los sabores más solicitados está el Sherrysú, un helado de tiramisú con un ingrediente muy especial: un amontillado que le da un carácter jerezano imbatible. También algunos como el queso payoyo, el cremino de pistacho o el de pretzel y clásicos como el de chocolate blanco o el de turrón. Cuentan, además, con varias opciones veganas certificadas.

Más allá de los helados, La Cremería también sirve una variedad de repostería fría, como Steccobiscotto, polos de bizcocho savoiardi con helado y cobertura de chocolate belga, magnums artesanales y tartas como la de San Marcos o la de queso, hecha también con Payoyo.

El primer fin de semana de junio de 2026, Madrid acogerá simultáneamente la misa papal más multitudinaria en décadas, algunos de los 10 conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano y el tramo central de la 85.ª Feria del Libro. Unos días frenéticos y multitudinarios que marcarán la agenda de ocio de la capital y que la convertirán en un auténtico hervidero (y no solo por las altas temperaturas).

Un auténtico desafío que, cómo no, la restauración también notará. Según los datos de TheFork, la plataforma de reservas online de restaurantes, habrá un importante incremento en las reservas en restaurantes de la capital, especialmente en zonas céntricas, turísticas y de ocio. Se notará especialmente en barrios como Malasaña, Chueca y Tribunal, que lideran el volumen de reservas entre los fans del puertorriqueño, y a los que se suman Universidad, Justicia y Trafalgar, con un 9,5% del total de las registradas en la capital por la visita del obispo de Roma.

Datos que nos dan un claro aviso: comer en la capital va a ser una misión complicada. Pero no imposible si sabemos dónde elegir. Recopilamos algunos de los restaurantes madrileños cercanos a estos tres grandes eventos en los que disfrutar de una buena comida asegurada y no fallar, vengas a lo que vengas.

Dónde comer si vas al centro de Madrid a ver al papa

Madrid ya está engalanada y preparada para recibir al papa León XIV, que visita la capital este fin de semana. Entre el 6 y el 9 de junio, el célebre ‘papamóvil’ circulará por Madrid y cientos de miles de peregrinos venidos de todas partes recorrerán las calles del centro para aclamar al Santo Padre.

La agenda incluye varios actos religiosos, entre los que destacan la misa y procesión del Corpus Christi, que reunirán a casi dos millones de fieles en la plaza de Cibeles el domingo por la mañana en un encuentro que se espera muy emotivo. Otra de las actividades más esperadas es la oración a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María de la Almudena el lunes 8 de junio por la tarde. El centro de Madrid estará repleto de peregrinos y, por eso, será de vital importancia organizar dónde y qué comer por la zona más transitada de la capital.

Uno de los destinos más tradicionales está en Botín (C. de Cuchilleros, 17), fundado en 1725 y considerado el restaurante más antiguo del mundo. Allí, el cochinillo y el cordero brillan como estrellas de la carta, asados que conviven con otras muchas preparaciones igualmente deliciosas de la cocina tradicional española: guisos y pescados, entrantes y postres, todos cocinados con la misma sabiduría centenaria y el mismo amor por el buen hacer de la gastronomía clásica y los grandes vinos españoles.

Otra manera de disfrutar Madrid en su zona más céntrica pasa por las tapas, reinas de la gastronomía castiza. En Viva Madrid (C. Manuel Fernández y González, 7), estos bocados se convierten en toda una experiencia. En funcionamiento desde 1856, esta taberna sufrió un profundo lavado de cara conceptual en septiembre de 2018, cuando un tándem formado por un coctelero y un chef decidió darle una nueva vida. Tras su tradicional fachada de azulejos amarillos y azules, que dibujan la imagen de la Cibeles, esta taberna madrileña sirve tapas reinventadas con mucho sabor y originalidad.

Para quienes busquen un final dulce a la jornada, la cafetería especializada en tartas de queso Caracola (C. de Sta. Isabel, 5) tiene una propuesta muy especial. Con motivo de la visita del papa, han creado la Holy Cheesecake, una edición limitada inspirada en la celebración que combina una deliciosa tarta de queso horneada de vainilla de Madagascar y miel con una decoración en tonos marfil y dorado con pan de oro, inspirada en la estética clásica romana.

Dónde comer antes (y dónde ir después) de los conciertos de Bad Bunny

“Acho, PR es otra cosa”, grita el boricua a pleno pulmón junto con sus miles de fans en cada concierto en la capital. Las diez noches que Bad Bunny ocupa el Metropolitano se han convertido en un reclamo para españoles llegados de todas partes. Para celebrar la llegada de Benito a Madrid, nada como acercarse a probar El Casal de Pepa (Plaza del Conde de Casal, 8), el único restaurante de cocina boricua en la ciudad. Allí, podrás probar platos típicos puertorriqueños como la chuleta ‘Kan Kan’ o el mofongo, un plato hecho con plátanos fritos, machacados y mezclados con pasta de ajo y chicharrón.

Otra opción es apostar por Bascoat (P.º de La Habana, 33), el exclusivo restaurante recomendado por la Guía Michelin en el que el cantante puertorriqueño compartió una cena con Marta Ortega, presidenta de Inditex. Este local, liderado por el chef Rodrigo García, destaca por la calidad de sus materias primas y una propuesta culinaria que está inspirada en los sabores y técnicas del norte de nuestro país.

Para el after del concierto, la fiesta de música latina La Cucaracha ha preparado ‘Un Ratito Más Festival’, una edición especial que convertirá durante varias noches la ciudad en el gran punto de encuentro de la cultura latina y el espíritu puertorriqueño. El festival contará con 8 fechas en Florida Park (Paseo de Panamá) y dos noches especiales en El Internacional Club (2 y 3 de junio), reuniendo a artistas, creativos, talentos y prensa en una programación que combinará live bands, DJs, orquestas y showcases sorpresa hasta las 06:00 h.

Dónde comer cerca del Retiro si vas a la Feria del Libro

Madrid tiene su más importante cita con la cultura en el parque del Retiro, donde desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio se celebrará el libro en todas sus formas y facetas. Aprovechando una visita a la Feria del Libro, merece la pena hacer una parada en algunos de los rincones gastronómicos que rodean este bello parque madrileño.

Una de las paradas imperdibles está en Barracuda MX (C. de Valenzuela, 7), a pocos pasos de El Retiro. El restaurante de Roberto Ruiz, primer chef mexicano en ganar una estrella Michelin en Europa, acaba de renovar su carta reforzando su homenaje a la cocina del Pacífico mexicano con propuestas que combinan producto español, técnica y mucho sabor.

Castizo (C. de Velázquez, 97) se convierte en otra de las paradas perfectas si buscamos reconectar con los sabores más tradicionales de la gastronomía española, tras un paseo por la Feria del Libro. Su propuesta reivindica el recetario de siempre y el ambiente de barra castiza, con platos inspirados en distintas regiones del país y opciones para cualquier momento del día.

Otra opción de cocina internacional a pocos pasos de la Puerta de Alcalá y del Parque de El Retiro es Em Sherif (C. Alcalá, 54), una de las aperturas gastronómicas de 2026 más destacadas de Madrid. Su carta permite realizar un auténtico viaje por la gastronomía libanesa mediante una amplia selección de mezzes fríos y calientes, platos de parrilla o principales pensados para compartir.

Pocos manjares hay que alcancen a una buena chuleta cocinada en su punto a la parrilla. Bien lo saben en el Asador Abadesa, un templo de la carne y la brasa que se esconde en un rincón inesperado. A escasos kilómetros del centro de Burgos, yendo por la autovía del Norte, encontramos este hotel-restaurante, donde cocina Guillermo Martínez de Marigota, uno de los mejores parrilleros de España.

Una calificación que es mucho más que un mero halago. Guillermo, quien lleva desde 2022 manejando los fuegos en Abadesa, consiguió en 2024 alzarse con el primer puesto en el concurso de Maestro Parrillero entre especialistas de todo el país. Un honor que llegaba después de una formación llena de prestigiosos maestros; el más importante de ellos, Matías Gorrotxategi, de la mítica Casa Julián en Tolosa.

Nos acercamos hasta Burgos para entrar en las parrillas de Guillermo y que nos cuente sus secretos. En realidad, claro, no hay una receta mágica que se pueda seguir para conseguir una chuleta perfecta. El buen producto es capital para estrenarnos en la parrilla, explica el cocinero: “Cuanta más grasa intramuscular tenga nuestro corte, más difícil va a ser que se nos pase. Yo me iría por una carne infiltrada para que si nos la dejamos un poquito más tiempo, no ocurra ninguna desgracia”.

Del atemperado a la sal

Pero de poco sirve una carne excelente si la estropeamos en su cocinado. Conseguir un dominio del fuego es importantísimo, aunque también lo es tener en cuenta otros detalles fundamentales. El primero, una carne bien atemperada: “Nada de sacarla de la nevera y directamente a la parrilla. Tiene que estar a temperatura ambiente. Ahora, con el verano tan caluroso que viene, tener horita y media la carne fuera va a ser lo ideal para conseguir el resultado perfecto”.

Llega el momento de acercar nuestra carne al calor y someterla a la llama directa de la brasa. “La llama tiene que acariciar la chuleta”, explica Martínez de Marigorta. Es ahora cuando a muchos les asalta la gran duda carnívora: ¿cuándo echamos la sal? “Nosotros creemos que la carne se tiene que salar en la brasa”, recalca el parrillero, que explica el proceso en dos partes. “Una vez que ponemos la chuleta a la brasa, esa cara en crudo la cubrimos de sal. Y una vez que tostamos la cara de debajo, damos la vuelta y volvemos a cubrir de sal”.

Añadimos, por tanto, la sal en ambas caras de la chuleta, aunque el calor y el movimiento harán que los granos se disipen antes de servirla, dejando un riquísimo rastro de sabor que hace innecesario el volver a salar la pieza una vez acabada. “En el momento de terminar la chuleta, sale sin ningún tipo de grano de sal, porque creemos que la chuleta ya coge la sal necesaria en la parrilla, en el asado”. Mientras tanto, nada de marear la chuleta; la dejamos cocinar con calma, sin más vueltas de las estrictamente necesarias.

Abadesa, un templo en plena A1

Situado en plena A-1, Abadesa (Ctra. Madrid-Irún Km.235, Villagonzalo Pedernales, Burgos) no es solo una parada obligatoria para los amantes de la carne a la brasa, sino un proyecto gastronómico con discurso propio y respeto por el producto. Una experiencia que va mucho más allá de la chuleta perfecta.

Detrás del proyecto de Abadesa están María Rodríguez, directora del restaurante, y Guillermo Martínez de Marigorta, alma culinaria del restaurante. Ambos lideran este espacio gastronómico desde su apertura el 15 de diciembre de 2022. Cuatro años después, lo que nació como un mero alto en el camino se ha convertido en un paraíso carnívoro con sello Michelin.

Ubicado dentro del hotel homónimo, el restaurante Abadesa comparte espacio con una gran cafetería, que complementa el servicio del asador. El propio restaurante cuenta con una gran sala dividida en dos espacios, uno para el menú del día (18,50 €) y el otro, con la parrilla vista y el chef trabajando en directo, para el servicio a la carta.

Además de carnes, en Abadesa hay pescados y mariscos a la brasa —gamba blanca, almeja de carril, bacalao o ventresca—, y una selección verde de lujo: alcachofas tostadas a la brasa, guisante lágrima apenas tocado por el fuego, puerros con espuma de Idiazábal, cogollos de Tudela tostados con pimientos del Piquillo... Las brasas llegan incluso al postre, con un innovador helado de chuleta a la brasa que están desarrollando de la mano de Gelati Gelati.

Filetes bañados en oro de 24 quilates, cortes Wagyu de más de 5,000 pesos, un Tomahawk que supera los 16,000 pesos en Miami y un chef turco que se hizo viral espolvoreando sal con un giro de muñeca. Ese fue el escenario en el que apareció Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante las cenas privadas de inauguración de Nusr-Et México City.

El restaurante inició operaciones en la Ciudad de México el pasado 29 de mayo de 2026, justo a unos días del arranque del Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá.

Antes de la apertura oficial, Gökçe organizó cenas privadas bajo el lema “More than a restaurant” para invitados especiales, entre ellos figuraron Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller, y José Eduardo Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez.

¿Qué se sabe de Nusr-Et?

Nusr-Et nació en 2010 en Estambul. El nombre combina el nombre del fundador con la palabra turca et, que significa carne. La expansión internacional se apoyó en una alianza con D.ream, división gastronómica del conglomerado turco Dogus Group, lo que permitió abrir sedes en Londres, Dubái, Abu Dabi, Doha, Nueva York, Miami, Mykonos y Milán.

La sucursal de Ciudad de México es la primera que la cadena opera en América Latina. Para ingresar se requiere reservación previa.

Una cena por persona en el establecimiento puede superar los 4,000 pesos, según comensales que compartieron su experiencia en redes sociales. Dicho negocio se encuentra ubicado en Paseo de la Reforma 439, dentro del hotel The St. Regis.

La carta de Nusr-Et en sus sedes internacionales incluye un Tomahawk de aproximadamente 1.2 kilogramos por más de 5,000 pesos al tipo de cambio actual, y un Istanbul Strip Loin de 300 gramos por más de 2,000 pesos. El Filet Mignon varía de precio según la sede y el gramaje.

Entre las entradas figuran el Beef Carpaccio y el Steak Tartare, este último preparado directamente en la mesa: lleva res cortada a mano, alcaparras, salsa de chile y cognac, y se acompaña de papas crujientes y aceite de oliva. Los cortes principales salen de una parrilla de carbón que el restaurante describe en su sitio oficial como “el corazón de la cocina”.

El Lokum es uno de los platillos distintivos de la cadena: lomo premium finamente rebanado y asado a la parrilla, servido caliente. El Nusr-Et Sushi combina New York Strip con arroz para sushi, crema de aguacate, papa crujiente y parmesano. El Nusr-Et Special es un filete sazonado preparado en la mesa y servido chisporroteando en mantequilla cremosa. El Toscano y el Shaslik completan la oferta de cortes a la parrilla.

Algunos cortes se sirven bañados en oro de 24 quilates. De postre, el Golden Baklava se elabora en Gaziantep, Turquía, con capas de pasta crujiente y pistaches, y se envía fresco a todas las sedes del mundo; se sirve con helado de Maraş.

La sucursal mexicana no ha publicado una carta completa con precios, pero estos platillos se repiten en la mayoría de sedes.

De carnicero en Turquía a chef viral: la trayectoria de Salt Bae

Gökçe comenzó a trabajar en la industria cárnica desde joven. Antes de abrir su primer restaurante viajó a Estados Unidos y Argentina para conocer y dominar técnicas de corte, producción y preparación de carne. Tras regresar a Turquía fundó el primer Nusr-Et en Estambul e inició la expansión de la marca.

En 2017, un video en el que espolvorea sal sobre un corte de carne con un movimiento particular de muñeca se viralizó a nivel mundial y acumuló millones de reproducciones.

Ese momento dio origen al apodo “Salt Bae”, con el que desde entonces lo identifican usuarios de internet y medios de comunicación en todo el mundo. Gökçe mantiene una actividad constante en redes sociales, donde suma millones de seguidores y comparte contenido de sus establecimientos.

La visita del hijo de AMLO reaviva el debate sobre austeridad

Luego de que circulara la fotografía del hijo de AMLO en este lugar, los internautas recordaron cuando su padre afirmó que él sólo llevaba 200 pesos en su cartera, apelando a sus principios de “austeridad republicana” que caracterizó su gobierno.

La aparición de Jesús Ernesto en Nusr-Et se suma a una serie de episodios que, desde el gobierno de su padre, han colocado a los hijos del exmandatario en contradicción con su discurso. Las críticas han apuntado a viajes, ropa de lujo, propiedades y negocios familiares, aunque no todas derivaron en investigaciones formales.

En el caso de Jesús Ernesto, las polémicas han tenido menos que ver con contratos o estructuras de negocio y más con apariciones públicas ligadas a entornos exclusivos. En 2020 fue criticado tras difundirse imágenes suyas en el hotel Princess de Acapulco durante la pandemia, sin cubrebocas en algunas zonas del complejo.

José Ramón López Beltrán ha acumulado las controversias de mayor peso mediático. La más comentada fue la llamada “Casa Gris”: una investigación que reveló que vivía en una residencia de lujo en Houston ligada a un exejecutivo de Baker Hughes, empresa con contratos en Pemex, lo que detonó acusaciones de conflicto de interés. En 2021 fue fotografiado vacacionando en Aspen, Colorado, en una zona exclusiva de esquí. Posteriormente, han circulado imágenes donde se le ve en tiendas de lujo y ropa de marca.

Andrés Manuel López Beltrán, quien con el tiempo se convirtió en uno de los perfiles más observados dentro de Morena, fue fotografiado en 2025 hospedándose en un hotel de alto costo en Tokio.

Diversas columnas e investigaciones periodísticas lo han señalado por presunta cercanía con contratistas y operadores políticos beneficiados durante el gobierno de su padre, relacionados al Tren Maya.

Junto con su hermano Gonzalo Alfonso López Beltrán impulsaron Finca Rocío, marca de chocolates que también fue objeto de cuestionamientos por el crecimiento de los negocios familiares durante el sexenio.

Gonzalo Alfonso ha sido el más discreto del grupo, aunque también apareció en zonas VIP y palcos empresariales, entre ellos uno de los palcos de los Sultanes de Monterrey.

Poco hay más americano que una buena hamburguesa. Pero en Madrid, al otro lado del Atlántico, también se hacen burgers increíbles. Así lo puede confirmar el mismísimo Michael Jordan, icono del deporte estadounidense y gran amante de este plato de fama internacional. El exjugador de baloncesto, uno de los grandes invitados de los conciertos de Bad Bunny, ha aprovechado su paso por la capital para disfrutar de la gastronomía que ofrecen sus calles.

La leyenda de la NBA, considerada por muchos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, visitó junto a familiares y amigos La Bistroteca (Espartinas, 7 y General Pardiñas, 10), una hamburguesería situada en pleno barrio de Salamanca que hoy está de celebración. No solo por la especial visita, sino también porque esta coincide con el décimo cumpleaños del proyecto, uno de los pioneros en esto de convertir la hamburguesa en un plato gourmet.

La Bistroteca, un clásico para los ‘hamburgueseros’

Fundada en 2016 por Vanessa San José y Alexandra Galvis, La Bistroteca nació con una idea clara: reinterpretar la hamburguesa desde una mirada culinaria más exigente. Lo que comenzó como un pequeño bistró con parrilla evolucionó, a golpe de boca a boca, hasta convertirse en uno de los restaurantes de referencia en Madrid para los amantes de las hamburguesas de alta calidad. Es por ello que no nos extraña que Jordan escogiese este como su destino a la hora de la comida.

Como los dueños del local contaron a Metrópoli, el anuncio de su llegada generó una enorme expectación, que vino de la mano de ciertos preparativos. Sabían que la leyenda de la NBA disfrutaba del buen tequila y del vino español, por eso prepararon un Vega Sicilia y una botella de Clase Azul México, uno de los tequilas más caros del mundo. Finalmente, cuentan desde el restaurante, acabó pidiéndose una Coca-Cola y un vaso de agua.

Como entrantes, el exdeportista pidió unas croquetas de jamón ibérico y leche de oveja, y otro de los imprescindibles de la carta: un guacamole que terminan en mesa. En cuanto al plato estrella, no podía ser otro que una buena hamburguesa. De entre todas las opciones que ofrece la carta, Jordan se decidió por La Bistroemmy, una combinación de 175 g de carne 100% vaca gallega Dry Aged con entre 30 y 40 días de maduración, acompañada de queso cheddar de 12 meses, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa Emmy elaborada con mantequilla ahumada y chiles coreanos. Todo ello envuelto en un riquísimo pan brioche.

La propia empresa Discarlux, uno de los proveedores de referencia en el mundo de las carnes, compartió imágenes y vídeos de la visita en redes sociales. “Además de ser un referente de todas las formas posibles, sabemos que esta ha sido una de las mejores burgers que ha probado en su vida...”, aseguraban desde la cuenta. Una frase que la propia estrella del baloncesto pronunció durante la comida y que Vanessa San José y Alexandra Galvis tendrán grabada en la mente durante, mínimo, diez años más.

¿Quién dijo que en un restaurante de carretera no se puede comer de lujo? Para todos los incrédulos, desvelamos una parada imprescindible en plena A-1, un restaurante que se asoma a la carretera a solo unos kilómetros de la ciudad de Burgos y que se ha convertido en parada obligatoria para los amantes de la buena carne. El secreto a voces tiene un nombre: Asador Abadesa, un espacio que confirma que los grandes asadores se han convertido en destinos de peregrinación foodie.

Abadesa reivindica el orgullo de ser restaurante de carretera y lo transforma en toda una declaración de intenciones. Aquí, el que para, se va saciado, repleto de esa alegría renovada que solo unas buenas brasas pueden conseguir. La carne premium es su mayor reclamo, un producto de excelencia que se combina con verduras de temporada, pescados y mariscos, incluso con un asequible menú del día que invita a parar aunque sea un rato. Pasen y vean.

Detrás del proyecto de Abadesa están María Rodríguez, directora del restaurante, y Guillermo Martínez de Marigorta, alma culinaria del restaurante y mejor maestro parrillero de España en 2024. Ambos lideran este espacio gastronómico desde su apertura el 15 de diciembre de 2022. Cuatro años después, lo que nació como un mero alto en el camino se ha convertido en un paraíso carnívoro con sello Michelin. “Este restaurante supone una gran opción si te gusta la carne a la parrilla y valoras la calidad”, resumen sus inspectores.

La calidad es precisamente la obsesión de Guillermo, cocinero moldeado en el arte de la parrilla en el mítico asador Casa Julián (Tolosa). Allí, de la mano del maestro Matías Gorrotxategi, consiguió dominar un arte que hoy desarrolla en su propia casa. “He tenido la suerte de formarme y asar según sus criterios y poder estar en sus casas, viendo de primera mano cómo se hacía. He adquirido los conocimientos que me han brindado y luego los he aplicado en mi forma de trabajar. No somos réplica, ni mucho menos, pero muchas de mis técnicas las aprendí allí”.

Trucos como el atemperado de la carne, la sal añadida en dos momentos, el control minucioso del fuego... Guillermo tomó buena nota de todos ellos, construyendo un aprendizaje propio que consolidó en asadores de referencia y proyectos ligados a la alta hotelería. Más tarde, se unió al proyecto de Abadesa, el escenario perfecto para desarrollar una cocina con identidad.

La vida (o el destino) le unió a María Rodríguez, la otra pata de este proyecto único bañado por el fuego. Formada en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, desarrolló su carrera durante más de una década en el grupo Meliá, especializándose en estándares de lujo, atención al cliente y recursos humanos, con experiencias en destinos como Marbella, Sevilla, Roma o Ibiza. Una experiencia valiosísima en marcas de lujo que le hizo entender que la excelencia no depende del lugar, sino del cómo y del porqué. Juntos, han hecho de este asador de carretera un templo del buen gusto y el mejor comer.

Ubicado dentro del hotel homónimo, el restaurante Abadesa comparte espacio con una gran cafetería, que complementa el servicio del asador. El propio restaurante cuenta con una gran sala dividida en dos espacios, uno para el menú del día (18,50 €) y el otro, con la parrilla vista y el chef trabajando en directo, para el servicio a la carta.

El buen producto como obsesión

“Nos caracterizamos por ser un asador que respeta la temporalidad. Nuestra mayor fijación es andar detrás del producto en plena campaña y de máxima calidad”, resume Guillermo durante su charla con Infobae. La temporada cambia las verduras, setas, mariscos y pescados que atraviesan su parrilla, dominadas por la transformación de la huerta, del bosque y del mar.

Hay pescados y mariscos a la brasa —gamba blanca, almeja de carril, bacalao o ventresca—, y una selección verde de lujo: alcachofas tostadas a la brasa, guisante lágrima apenas tocado por el fuego, puerros con espuma de Idiazábal, cogollos de Tudela tostados con pimientos del Piquillo...

La carne, gran protagonista, no entiende de temporadas, pero sí de calidad. “Buscamos los mejores cortes del panorama nacional e internacional”, promete el parrillero. El fuego es la razón de ser de Abadesa y Guillermo lo doma como si fuera cuestión de magia. Por eso, las carnes no necesitan de maduraciones extremas ni de sabores añadidos. El cocinero busca cocinar cada pieza en su punto, con un asado que busca mantener las tres texturas: el sellado crujiente, el grisáceo intermedio de la grasa fundida y un interior crudo pero caliente.

Las piezas enumeradas en su carta vienen de proveedores de prestigio como Discarlux o Trascacar, con un amplio abanico de razas —frisona o simmental— que llegan de Europa central. Abadesa también cuenta con una sección de vacas especiales a partir de ejemplares peninsulares únicos. Arouquesas, Barrosas, Minhotas, Rubias gallegas… En cada pieza se especifica si se trata de un animal de trabajo, de exposición en ferias… Un ejemplo de honestidad y conexión con el origen. En cuanto a los cortes, las chuletas son las grandes estrellas; para no chuleteros, opciones como el lomo bajo o el solomillo.

Hasta el pan y la mantequilla suman a la excelencia del restaurante; los panes los provee Viena La Baguette, y la mantequilla procede de una pequeña empresa cercana, Las Nieves del pueblo Espinosa de los Monteros, y ellos mismos se encargan de ahumarla para darle un toque personal. El postre no se queda atrás. Como adelanto, trabajan con Gelati Gelati (Bilbai) para crear un helado con sabor a chuleta a la parrilla que no dejará a nadie indiferente. Eso sí que es esencia.

El cierre de establecimientos emblemáticos es siempre una mala noticia. Ya sea por falta de relevo generacional, problemas económicos o jubilación, son muchos los bares y restaurantes que se ven obligados a bajar la persiana por última vez, dejando un hueco muchas veces irreparable en el tejido gastronómico de una ciudad. Especialmente en grandes urbes como es Barcelona, donde los negocios familiares y artesanos luchan por sobrevivir entre grandes empresas y grupos empresariales.

La Ciudad Condal está de luto esta semana por el cierre de una de sus pastelerías más emblemáticas, un comercio centenario que era un tesoro de la ciudad, de esos de los que cada día quedan menos. La pastelería Ideal, situada en la calle Gran de Gràcia, 207, bajó la persiana definitivamente el domingo 31 de mayo, dejando al barrio de Gràcia huérfano de sus xuixos y sus pasteles.

En este caso, esta empresa familiar no ha tenido que cerrar por causas como alquileres abusivos. En este caso, el motivo es otro: los hermanos Miquel Àngel y Lluís Àlvarez se jubilan, y no han encontrado ningún candidato adecuado para continuar con el legado de un local que abrió sus puertas en 1919.

Tres generaciones seguidas de la familia se han encargado de levantar religiosamente la persiana de esta pastissería durante 107 años. Fueron los abuelos de los actuales propietarios, Miquel Álvarez Bauló y Maria Solanes Mora, quienes empezaron este negocio hace más de un siglo, una pastelería con obrador propio que pronto se convertiría en punto de encuentro para los vecinos, especialmente gracias a la cafetería que hay en la pastelería. El último adiós lo han escrito precisamente los vecinos del barrio, con una fiesta popular marcada por los dulces y los adioses.

La pastelería Ideal es conocida especialmente por sus xuixos de crema, así como otras recetas como la de su crema catalana. El local conserva parte de la decoración original, fruto de la reforma llevada a cabo en 1948.

Barcelona y sus negocios centenarios

A veces, tragedias como estas encuentran una solución. Es el caso del Bar Mundial, uno de los más míticos bares de Barcelona, que disfruta ahora de una segunda oportunidad, reabriendo sus puertas después de cuatro años de absoluta inactividad. Ubicado en la plaza de Sant Agustí Vell, en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, el Bar Mundial abrió en el año 1925 y rápidamente se convirtió en un punto de encuentro clave para los fanáticos del boxeo.

En sus mesas se sentaban aficionados a la lucha y otros clientes del barrio, convirtiéndose en lugar de reunión imprescindible en la zona. Así, el bar se mantuvo abierto durante 96 años, hasta que, como tantos otros negocios, se vio obligado a cerrar sus puertas por los efectos de la pandemia de COVID-19.

Ahora, cuatro años después de su cierre, el bar comienza una segunda vida. Ha sido el grupo La Confitería, encabezado por Enric Rebordosa y Lito Baldovinos, el que ha comprado el local, con vistas a sacar adelante una reforma que hará que Barcelona recupere uno de sus bares históricos.

La cadena Red Lobster cerrará su restaurante de Times Square el 14 de junio después de 23 años de actividad, debido a que las obras en el edificio donde está ubicado redujeron el acceso, la visibilidad y el tránsito de clientes, y porque la propiedad en 5 Times Square será convertida en viviendas, según informó la empresa a medios como ABC 7, Fox Business y New York Post.

El cierre se suma a un proceso más amplio de reestructuración de la empresa. El local de Manhattan pasará a formar parte de más de 100 restaurantes de Red Lobster que cerraron en los últimos años, mientras que las ventas de la compañía cayeron 6,2% interanual hasta USD 1.560 millones pese a que a fines de 2025 operaba más de 500 sucursales en Estados Unidos.

La decisión afecta al único restaurante de Red Lobster que quedaba dentro de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. La compañía le indicó a ABC 7 y Fox Business que todos los empleados recibirán la opción de ser transferidos a otra sucursal de su elección y un pago adicional para acompañar la transición.

Local de 5 Times Square dejará de operar por las obras: cómo transformarán al edificio

El restaurante está ubicado en la esquina de la calle 41 y la Séptima Avenida, en el número 5 de Times Square, y funcionaba allí desde 2003, según The Independent y Fox Business. De acuerdo con ambos medios, era un local de tres plantas y ocupaba 16.482 pies cuadrados, una superficie equivalente a unos 1.531 metros cuadrados.

En la explicación difundida por la empresa y citada por ABC 7 y Fox Business, Red Lobster sostuvo: “Times Square ha sido una parte importante de la historia de Red Lobster, y esta fue una decisión difícil. Las obras extensas y prolongadas en el edificio afectaron de forma considerable el acceso, la visibilidad y el flujo de público de este restaurante”.

En esa misma declaración, la compañía agregó: “Dadas esas condiciones, junto con la conversión prevista del edificio para uso residencial, seguir operando en esta ubicación ya no era viable”.

Según detallaron medios locales, los propietarios de 5 Times Square buscaban en 2024 un alquiler anual de aproximadamente USD 2,2 millones por el espacio de tres niveles. En aquel momento, a los trabajadores se les había dicho que el restaurante no estaba destinado al cierre y que seguía siendo un local de “alto rendimiento”, pese a la preocupación por las finanzas generales de la cadena y por las negociaciones del contrato de arrendamiento.

Cierre luego de la bancarrota y cambio de control de la cadena

Red Lobster llega a este cierre después de haberse acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras en mayo de 2024, según Fox Business. Posteriormente, la empresa salió de ese proceso con un plan de reorganización aprobado por un tribunal y bajo una nueva estructura de propiedad respaldada por Fortress Investment Group.

Como parte de esa reestructuración, RL Investor Holdings LLC, una entidad respaldada por Fortress Investment Group, adquirió la compañía, según Fox Business. Ese medio también indicó que Damola Adamolekun asumió como director ejecutivo tras la reorganización y quedó al frente de los esfuerzos para reactivar la cadena.

Al momento de salir del Capítulo 11, Red Lobster dijo que seguiría operando como una empresa independiente con 544 restaurantes en 44 estados de Estados Unidos y cuatro provincias canadienses, según Fox Business. Ese medio añadió que la compañía no indicó que el cierre de Times Square forme parte de una nueva ronda más amplia de clausuras.

El restaurante de Manhattan había ganado visibilidad nacional por promociones y eventos especiales, entre ellos una entrega gratuita de langosta que tuvo amplia difusión en 2023. También era una de las ubicaciones más reconocibles de la marca por su presencia en una de las zonas con mayor circulación de turistas y asistentes al teatro en Nueva York.

En el tramo final de su comunicado, citado por ABC 7 y Fox Business, la empresa afirmó: “Agradecemos a los miembros del equipo y a los clientes que hicieron especial a este restaurante durante estos años. A todos los miembros del equipo se les ofrecerá la oportunidad de trasladarse a la sucursal de Red Lobster que elijan y recibir un pago adicional para apoyarlos durante esta transición”.

Las tartas de queso han dejado de ser un mero postre para convertirse en un auténtico objeto de deseo. No hay restaurante que se precie que no haya tenido al menos una versión de este clásico en su carta; incluso iconos de la alta cocina han apostado por esta delicia para cerrar sus menús. De ello se ha percatado la prestigiosa Guía Michelin, que ha elaborado un compendio de las que sus inspectores consideran las mejores tartas de queso de toda la constelación gastronómica española.

Una de las recetas que forma parte de esta selección se sirve en el restaurante Ama, un establecimiento ubicado en Tolosa, Guipúzcoa, que corre a cargo de los jóvenes chefs Gorka Rico y Javier Rivero y que acumula una de las ansiadas estrellas de la guía.

Este restaurante tolosarra apuesta por una defensa a ultranza del producto local, del terruño y los ciclos de la naturaleza. Los chefs defienden su propuesta a través de dos menús degustación, Gure Lurra y Gure Lur Garaia, que evolucionan todas las semanas en función de las materias primas que recaudan en Tolosa y también en toda la comarca. Una de las pocas cosas que nunca cambia es su tarta de queso, una delicia que se ha convertido en motivo de peregrinaje para sus comensales habituales.

Esta elaboración no fue fruto de la casualidad ni la improvisación; es una receta pensada hasta el detalle. “Parte de una de las mil versiones que tiene la tarta de Hilario Arbelaitz (chef de Zuberoa), y también de la que aprendí a hacer en Elkano, junto a Pablo Vicari”, explica Javier Rivero a la guía francesa. Una elaboración que se ha convertido en imprescindible en su oferta: “Cuando solo éramos una tasca, la gente venía y nos pedía que le reserváramos la tarta antes de sentarse, por miedo a quedarse sin ella. Creemos que gusta tanto porque no sabe excesivamente a queso”.

“Para nosotros es clave hacer siempre una tarta por servicio; jamás se guarda de un servicio para otro”, aclaran los jóvenes chefs. Para esta preparación, eligen un queso artesano elaborado por Beñat, un joven ganadero que produce queso de vaca ecológico en la quesería Telleria. “Él es el protagonista de este postre, y su historia es preciosa: este joven productor pidió una vaca de regalo para el día de su primera comunión. Su forma de trabajar es una esperanza para nuestro paisaje y una manera de seguir defendiendo el territorio y su identidad. Y, además, claro, hace felices a nuestros clientes”.

Así se prepara la tarta de queso de Ama

El sabor tan especial de esta sencilla tarta de queso tiene que ver con un detalle fundamental. Los propios chefs lo confiesan a la Guía Michelin. “Queso azul de vaca de Beñat Telleria. Nuestra tarta se sala con este queso, con cuatro gramos para una tarta de dos kilos”, explican. Este toque intenso y salado se complementa con una sencilla base de queso crema. “El nivel de obsesión es tal que cuidamos incluso la forma en la que se baten los ingredientes y el bol que se utiliza: no cuaja igual”, confiesan los chefs vascos.

El añadido de este queso azul no busca aportar un sabor fuerte; en cambio, su función es puramente técnica: actuar como el sustituto perfecto de la sal, aportando una profundidad y un matiz sutil que consigue una tarta suave, que sabe a queso pero sin abrumar el paladar del comensal.

El resto de detalles de esta riquísima elaboración dulce los conocemos gracias a una publicación de Mantala Gastronomy, una iniciativa del Basque Culinary Center. En uno de sus vídeos compartidos en Instagram, Gorka Rico contaba los detalles de la receta. “Vamos a usar una parte de huevos y una parte de yemas”, explica el cocinero; un detalle clave que consigue un extra de cremosidad en esta tradicional tarta.

Además de los huevos y las yemas, incorpora nata, azúcar, queso crema y una puntita de queso azul “que le da muchísimo sabor”. Listos todos los ingredientes, los añade en un bol y los mezcla bien con una túrmix. “Vamos a homogeneizar toda la mezcla y, en el último momento, antes de meter al horno, vamos a airearlo”, explica el cocinero, mientras vierte la mezcla desde el aire hacia el molde cubierto de papel vegetal. “Lo que hemos hecho es airear un poquito para que haga la cajita bien, bien tostadita, que quede bien cremosita por dentro. Solo quedará hornear nuestra creación, ”unos veinticinco minutos a doscientos grados”.

Encontrar algo diferente y que sorprenda, algo rico y original, con buena relación calidad-precio y un servicio apasionado y amable. Parece una quimera, pero se convirtió en realidad en un proyecto que lleva ya dos años entre lo más comentado del mundillo gastronómico madrileño. Insurgente (Mercado de Chamberí) es el proyecto de dos cocineros y amigos, dos latinos apasionados de la buena cocina que apostaron por su sueño y lograron convertirlo en un imprescindible.

El colombiano Genaro Celia y el argentino Agustín Mikielievich, formados ambos en Le Cordon Bleu, eligieron el Mercado de Chamberí como su espacio de ensueño. Un puesto de mercado desenfadado, donde la comida se pide en barra y se disfruta en mesas compartidas con los puestos vecinos. Cocina callejera con todas las letras, que en el caso de Insurgente toma las hechuras de riquísima alta cocina.

Dos años después de que Insurgente llenara las redes sociales y los titulares, siguen avanzando sin pausa pero sin prisa. “Creo que Insurgente está entrando en una fase un poco más madura, donde ya no nos da miedo hacer ciertas cosas”, cuenta Genaro en conversación con Infobae. “Creo que estamos en un muy buen momento, porque están pasando muchas cosas a nuestro alrededor”. En septiembre hacen su segundo cambio de carta, que llega acompañada de una apuesta férrea por los vinos accesibles.

En su nueva versión se mantendrán intactos los imprescindibles, como el bao de brisket de vaca a baja temperatura (7 euros), para muchos motivo de peregrinación, el tartar de atún con yema y mayonesa de miso (19 €), el tiradito de pescado curado y labneh (23 €) y la empanada de birria mexicana (13 €). Una mezcla de culturas marcada por los orígenes de sus chefs, con un toque muy personal que se ha ganado las alabanzas de críticos y guías.

Pollo frito con sabor latino

A principios de este año, estos socios y amigos se lanzaban de nuevo a la piscina. De nuevo en un mercado, esta vez en el de Prosperidad, y con una propuesta que se aleja, de cierta manera, de lo que ya conocíamos. Pollos del Sur, que así se llama, es un puesto de mercado especializado en pollo frito: tenders, alitas y sándwiches muy diferentes a todo lo que habíamos probado antes.

“Es una marca que tiene un poco nuestra vibra, de Agustín y mía, un restaurante de pollo frito, pero hecho con una receta propia, muy latina, y con mucho sabor”. Un producto totalmente diferente a lo que ya encontrábamos en el mercado, pensado para mancharse las manos y dejarse empapar con los sabores de sus salsas caseras, con una clara impronta latina. El secreto está en su marinado secreto y en un rebozado muy cuidado que sorprende y que, encima, es sin gluten. Pronto, adelantan, llegará también al formato delivery.

Una defensa a ultranza del mercado

Se sienten cómodos en los mercados. Imposible no sentirlo, con la buena acogida que recibieron en Chamberí. Tampoco Prosperidad les ha dado la espalda. Un mercado, este segundo, con un marcado ambiente de barrio que también ellos echaban de menos. Genaro nos adelanta que su tercer proyecto, ya cocinándose, también será en otro de estos mágicos espacios.

“Nuestra intención es dinamizar los mercados de Madrid, porque son para nosotros un foco de cultura y de tradición, que no hay que perder”, explica el cocinero. Desde su oferta gastronómica, moderna y actual, quieren continuar con un efecto llamada que atraiga a la gente joven al mercado. “Ha pasado en el mercado de Chamberí. Mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba. Y poco a poco entre todos hemos hecho que la gente venga y compre. También nosotros compramos mucho en el mercado y lo decimos abiertamente. Tenemos una apuesta muy fuerte por estos espacios porque sabemos que van a ir a más y no hay que dejarlos morir”.

Un formato, el de los nuevos mercados gastronómicos, que comulga con el modelo desenfadado que defienden estos cocineros latinos: mesas compartidas, turnos sin reserva, cocina sin horarios... Una filosofía que encuentra su hueco en una ciudad de incontables restaurantes que apuestan por menús cerrados, cenas apresuradas por dobles turnos y reservas con lista de espera. Todo lo contrario a lo que Agus y Genaro defienden: una cercanía que no está en absoluto reñida con el sabor.

En una marea de tacos, nachos con guacamole, burritos y tequila, encontrar un restaurante mexicano auténtico parece una misión digna de héroes legendarios. Las ciudades españolas están repletas de propuestas que dicen honrar la tradición gastronómica de México, aunque no todas ellas lo hacen con un honesto respeto al producto, la cultura o las recetas que de verdad se comen en los hogares aztecas.

La Fundación Casa de México en España, en colaboración con la Academia Mexicana de Gastronomía, premia cada año a los restaurantes que preservan la verdadera tradición mexicana en España y que mejor representan la identidad culinaria del país. Lo hacen a través del Sello Copil, con el que ya han galardonado a 136 restaurantes en toda España, consolidándose en su quinta edición por su apuesta por la alta cocina mexicana. Este año, por primera vez desde el nacimiento del sello, los inspectores han llegado hasta Cantabria, donde han encontrado dos referencias dignas de su reconocimiento.

Tortea, en Santander

La despensa cántabra es una de las más privilegiadas de toda Europa. Ignorarlo sería un delito, hasta cuando hablamos de cocinas tan extranjeras como la mexicana. En Tortea (C. Lope de Vega, 7), han tratado de hacer gala de esta fusión de culturas, con una carta basada en platos de cocina tradicional mexicana fusionada con productos de alta calidad de Cantabria.

Desde tacos y enchiladas hasta recetas exclusivas con ingredientes locales, como quesadillas con queso de Cantabria o birria elaborada con carne de vacas locales. Todo ello diseñado por su chef, con años de experiencia en México y Madrid. Además de una carta, disponible por un precio medio de entre 10 y 20 euros por comensal, cuenta con un menú que incluye bebida, tacos o torta y postre por 20 €.

Restaurante Emma, en Suances

No todos los premiados vienen desde México. Algunos, como Carlos Arias, han elegido la cocina mexicana como camino a seguir dentro de su tierra natal, en este caso, de Cantabria. Arias, natural de Suances, trabajó durante años en las cocinas de Roberto Ruiz, en Punto MX, el primer mexicano con estrella Michelin en Europa. Tras esta experiencia, Carlos regresó a su población natal para emprender nuevo rumbo en su proyecto personal, el restaurante Emma (C. de Ceballos, 14).

En honor al nombre de su abuela, bautizó este restaurante en Suances, que atrae a los clientes con un comedor acristalado con espectaculares vistas al mar, a la ría de San Martín de la Arena y a la propia población. Paisaje perfecto para disfrutar de recetas como el ceviche costeño de lubina y emulsión de chile chipotle, tacos de atún rojo, cebolla enchipotlada y emulsión de chiles o enchiladas de pork belly, pipián y x´nipek.

Además de opciones a la carta, por un ticket medio de entre 40 y 60 € por comensal, el restaurante cuenta con dos menús degustación por 75 y 110 euros, llenos de referencias a la cocina azteca: desde platos tradicionales como mixiote y chilaquiles hasta el café de olla con el que cierra cada experiencia.

Ha pasado con el café y ahora le toca a su innegable compañero, el croissant. Ya no nos vale con esa taza de café torrefacto que tomábamos para seguir con el día; hoy, las cafeterías de especialidad nos han enseñado que puede haber algo más. Un proceso similar ha sucedido con la pastelería. Las napolitanas, donuts o cruasanes industriales se han sustituido por piezas artesanas, verdaderas obras de arte de hojaldre y brioche que alcanzan ya hechuras de alta cocina.

Oriol Balaguer ha sido uno de los grandes nombres detrás de este movimiento, que podríamos definir como ‘alta repostería’. Durante más de tres décadas, el pastelero catalán, reconocido como Mejor Chef Pastelero en 2018, ha convertido la precisión técnica, la creatividad y el amor por el producto en una firma inconfundible de sus postres, famosos dentro y fuera de España.

Sus bombones, sus panettones y sus piezas de bollería se han convertido en un producto casi de lujo que, ahora, pretende acercarse también al consumo diario. Su trayectoria ha estado marcada por la presencia de grandes restaurantes y por la pasión por el mundo de lo dulce, liderando ahora varios proyectos en Madrid y Barcelona, como el obrador de la icónica La Duquesita o la Pastisseria Sans.

El prestigioso pastelero acaba de presentar su propia marca de cafetería-pastelería en formato de franquicia, un nuevo negocio con el que, según fuentes como El Economista, esperaría facturar 8 millones de euros en 2028. Con este nuevo proyecto, el chef y empresario pretende ocupar el hueco entre las propuestas más económicas de las cadenas surgidas en los últimos años y la pastelería tradicional, con un modelo que sirve su sello de alto nivel a precios más asequibles.

Hasta 35 establecimientos en dos años

Como primer paso en este nuevo concepto, el pastelero abrió hace ya unos meses un primer local en Madrid, una unidad propia de lo que será Balaguer Coffee Bakery. El objetivo era perfeccionar el modelo antes de arrancar con una expansión que prevé la apertura de 35 establecimientos de la marca en dos años, con la idea de llegar a importantes plazas como Barcelona, Bilbao, Sevilla o Valencia.

Pero Balaguer sueña aún más alto, pues piensa ya en mercados como Francia, Italia, Portugal, América Latina, Florida o Dubái, que forman parte de la hoja de ruta. Un negocio que aspira a convertir un nombre consolidado de la cocina española en una marca de proyección global. Para esta aventura empresarial, Balaguer se ha asociado con el empresario argentino y director general del Club Deportivo Lugo, Adrián Raguza, con una amplia experiencia en el desarrollo de centros comerciales y franquicias.

Balaguer Coffee & Bakery funcionará siguiendo el modelo de franquicia, con una inversión media de 250.000 euros por establecimiento completo, aunque con la posibilidad de abrir formatos más pequeños como islas en centros comerciales, córners o foodtrucks.

La oferta gastronómica principal se centrará en replicar la línea de bollería, pastelería, heladería y chocolatería de Balaguer, aunque la marca se abre ahora a otros momentos de consumo. Es por eso que dedica especial atención a los bocados salados, con una propuesta de sándwiches, ensaladas o bagels. A esto se suma una gran prioridad en el café, un producto que vive un momento de auge gracias a los locales especializados.

Las empanadas colombianas, las milanesas y alfajores argentinos, los tacos llegados de México, los ceviches peruanos... Conceptos gastronómicos llegados de América Latina que Madrid adopta casi como propios. Recetas que comparten espacio en nuestras cartas, al mismo nivel que unas patatas bravas, unas croquetas o unos pinchos de tortilla. La cocina latina parece haber llegado para quedarse, impregnando nuestra forma de comer en una fusión que demuestra la multiculturalidad de una ciudad como Madrid.

Casa Nokiate (C. de San Bartolomé, 14) es uno de esos restaurantes que ha sabido entender hacia dónde mira el nuevo madrileño. Esta neotaberna de alma latina, un lugar pequeño, vibrante y con carácter propio en pleno barrio de Chueca, nació hace solo unos meses como punto de encuentro para ese público cosmopolita que frecuenta el centro de Madrid. Al frente, el chef Gustavo Montestruque Bisso, un peruano enamorado de la capital que ha pasado media vida saltando de cocina en cocina.

Gustavo nació en Lima, Perú, y, aunque empezó a estudiar medicina, pronto se dio cuenta de que lo suyo estaba en los fogones. “Dicen eso de que tu trabajo sea tu hobby, así que bueno, probamos y ahí empecé”, cuenta el chef a Infobae. Formado en Le Cordon Bleu Perú, continuó aprendiendo en proyectos internacionales y en restaurantes de referencia como El Celler de Can Roca. Su trayectoria le llevó a trabajar con Gastón Acurio, icono de la cocina peruana, en restaurantes de Perú, Argentina, México y Atenas. Así estuvo hasta que Casa Nokiate le llamó para convertirse en su asesor para conformar la carta con la que querían traer el proyecto a España. Al final, Gustavo decidió quedarse.

Casa Nokiate, tapas latinas en pleno Chueca

El primer Casa Nokiate nació hace casi veinte años —este año los cumple— en Antigua Guatemala, cuando su fundador, Pablo Velásquez, decidió cumplir su sueño y abrir un restaurante diferente a todo lo que existía entonces. Su nombre, un derivado de ‘Noquiate’, proviene de la frase en inglés ‘knock yourself out’, adaptada al slang de Centroamérica. Allí, Casa Nokiate construyó un lenguaje propio que mezclaba Asia y Latinoamérica sin etiquetas. Aquí, en Madrid, donde lo asiático lleva años asentado, Gustavo quiso separarse de esa influencia.

“Mi propuesta para mi Casa Nokiate se inspira en la historia de cómo nace y en quiénes son sus dueños, pero también por quién es el chef, los cocineros, el personal que atiende... En el equipo hay un español, pero mis cocineros son peruanos, el de office es boliviano...“. Por eso, lo latino es central en la propuesta, una cocina que bebe de pequeñas influencias de cada país americano sin olvidar la ciudad que lo ha acogido. Si Casa Nokiate fuera una persona, sería ”un latinoamericano que viaja por Latinoamérica y por el mundo, se enamora de Madrid y quiere quedarse acá“.

La mezcla se saborea en sus platos y en sus tapas. Gustavo no quería hacer cocina española pura y dura, dice, porque “no quería replicar algo a lo que no aportara algo diferente”. Por eso, sus croquetas de jamón tienen maíz amarillo y queso fresco; sus patatas bravas llevan chipotle y un alioli con lima y cilantro; y su tortilla de patatas se inspirará en la papa a la huancaína. “Los torreznos con yuca revolcona creo que fueron desde el día uno el plato más distintivo, el que más amarra el concepto”.

A estos clásicos del tapeo se suman recetas latinas tan imprescindibles como las empanadas de carne y platos calientes tan originales como su Carbonara Nikkei, hecha con yakisoba, panceta oriental y queso curado. La experiencia se completa con una barra protagonista: la coctelería de Casa Nokiate es fresca, creativa y muy bebible, con recetas propias que miran a Latinoamérica —especialmente a Guatemala— y se adaptan al pulso madrileño.

Con el verano de 2026 a la vuelta de la esquina, una polémica vuelve a ponerse sobre la mesa. Nuestras playas, especialmente aquellas que acceden al Mediterráneo, sufren de un turismo masivo que atrae a millones de personas cada temporada estival. Y los chiringuitos se convierten, muchas veces, en el mayor catalizador de todo ello. Ocurre en España, pero también en otros paraísos naturales como las costas de Italia o las blancas playas griegas. Es allí, en Grecia, donde el cambio parece haber comenzado.

Las autoridades griegas han dado este año un paso más hacia la protección de la naturaleza de playas turísticas masificadas, prohibiendo los chiringuitos, las tumbonas y sombrillas de pago y otras construcciones en 251 parajes costeros. Este número ha crecido exponencialmente en los últimos años, sumando cada vez más espacios protegidos. Si en 2024 el veto se extendió por 198 playas, alcanzaba aproximadamente las 238 al año siguiente. En abril de 2026, la protección se ha extendido a 13 playas y calas más.

Estos parajes se incorporan a la red Natura 2000, un marco europeo diseñado para proteger ecosistemas vitales y fauna silvestre poco común. La prohibición alcanza a tumbonas, sombrillas, equipos de sonido a alto volumen, quioscos y chiringuitos junto al mar y otras construcciones con fines lucrativos. También pone coto a eventos deportivos organizados y reuniones de más de 10 personas, y a la cada vez más común práctica de acordonar secciones de playa para uso privado por parte de hoteles y empresas.

El objetivo, dicen desde las autoridades griegas, es mantener intacta la esencia salvaje de unos paisajes a menudo desgastados por los visitantes. Espacios de notable belleza natural, accidentes geográficos únicos y rica biodiversidad que las autoridades griegas consideran necesario conservar.

El año pasado, Grecia ya había tomado medidas para luchar contra los abusos en zonas costeras con una aplicación móvil, llamada MyCoast, con la que los propios bañistas podían reportar de manera inmediata e interactiva cualquier ocupación ilegal del espacio público.

Playas emblemáticas de Grecia afectadas

La lista de playas protegidas incluye varios destinos muy conocidos por los turistas internacionales que se han enfrentado a una grave saturación en los últimos años. Algunos ejemplos se encuentran en la zona de Creta, con enclaves como la Playa de Balos, conocida por sus aguas turquesas y su espectacular entorno, o la Playa de Elafonisi, famosa por su arena teñida de rosa.

También se incluyen espacios en las Islas Jónicas, con playas de postal en Corfú (como Chalikounas), Lefkada (playa de Kastro) y Zante; y también otros lugares como Naxos, Kárpatos, Tilos, Kimolos y Siros, junto con zonas más remotas de las Cícladas y archipiélagos vecinos. Algunos de estos lugares albergan animales amenazados, como las tortugas bobas y las focas monje del Mediterráneo, por lo que estas normas de protección se convierten en una importante medida de defensa de esta diversidad de especies.

Ante los reclamos de parte del sector hotelero, las autoridades griegas han subrayado que las restricciones no pretenden desincentivar la llegada del turista, sino lograr un modelo sostenible y duradero. Limitar el desarrollo a gran escala y la actividad empresarial descontrolada es, dicen, una forma de proteger lo que más valoran los viajeros: entornos vírgenes, un entorno tranquilo y paisajes únicos. Aunque Grecia depende en gran medida de los ingresos del turismo, el exceso de visitantes está poniendo a prueba sus límites. Las islas y playas muestran signos de desgaste: carreteras saturadas, naturaleza dañada...

¿Qué pasa en España?

Una pregunta inevitable viene a la mente de muchos españoles: ¿cuánto tiempo tardará una medida similar en llegar a nuestras costas? También este año podríamos ver cambios en el entramado turístico y de negocio de las costas españolas. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha tramitado un borrador que reformaría el actual Reglamento General de Costas, con nuevas medidas que cambiarían la manera en la que los chiringuitos ejercen su cometido.

El ministerio alega que Bruselas ha exigido cambios a España en “la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre”. Esta actualización cambiaría los actuales plazos de renovación para las edificaciones en el litoral y ampliaría las medidas a la prohibición de los sótanos por motivos medioambientales y a otras normas para la protección del dominio público marítimo-terrestre. Muchos establecimientos a pie de playa utilizan esos espacios subterráneos para almacenar material, instalar cocinas más amplias y guardar equipamiento.

De Málaga a Huesca. La ciudad aragonesa se convertirá en el epicentro de la gastronomía española el próximo 24 de noviembre de 2026 al acoger la esperada Gala de la Guía Michelin España 2027, una de las citas más importantes del calendario culinario nacional. Allí, más concretamente en el Palacio de Congresos, chefs referentes en el país se reunirán para desvelar la nueva selección de restaurantes distinguidos con las codiciadas estrellas Michelin. Una categoría en la que Huesca es punta de lanza.

La decisión supone un empujón para un movimiento gastronómico en pleno auge, con grandes chefs jóvenes que están posicionando la cocina altoaragonesa entre las más importantes de todo el país. Ya en los últimos años, Huesca se había situado en el centro del mapa gastronómico al lograr posicionarse como la provincia con el mayor número de estrellas Michelin por habitante de toda España.

Huesca, llena de estrellas

Las estrellas Michelin obtenidas por Ansils, Casa Arcas y La Era de los Nogales en la guía publicada en 2025 fueron las que coronaron al Pirineo oscense, reafirmando que su cocina se encuentra en su mejor momento gastronómico. En Huesca, el camino lo abrió Carmelo Bosque con Lillas Pastia, el restaurante con la estrella más veterana de Aragón, que la obtuvo en 1998. Este mismo cocinero será, de hecho, quien este año se encargue de cocinar para los invitados a la gran cita culinaria nacional.

A él se sumó en 2015 Tatau, la propuesta de Tonino Valiente y Arancha Saínz; y en 2020 el restaurante Callizo, en Aínsa, donde Ramón Aso y Josetxo Souto combinan paisaje y técnica en una cocina de territorio. No fue hasta 2023 que un nuevo proyecto, Canfranc Express, un restaurante insólito ubicado en un vagón de tren histórico, se sumaba a esta categoría. La última incorporación ocurría hace solo unos meses, cuando el restaurante Casa Rubén se sumaba al carro de las estrellas. Suman todos ellos ocho ‘astros’, para un total de 230.087 habitantes, dos de ellos en la ciudad y otros seis dispersados en pequeñas poblaciones de la provincia

“Nuestra provincia es un ejemplo de gastronomía y es una responsabilidad acoger esta cita”, ha apuntado Carmelo Bosque, referente en la alta cocina oscense, durante el anuncio oficial de la futura gala. "Este reconocimiento no es solo para las estrellas, también para todo el sector y para los agricultores y ganaderos. Huesca es hostelera. Lo que durante todo el año se ha trabajado con pasión, ahora se proyecta al mundo gracias a esta gala".

La presencia de Huesca y sus restaurantes en la Guía Michelin es notoria, y demuestra la enorme calidad gastronómica de una zona de paisajes variados y sabores tradicionales. En total, otros 3 restaurantes aparecen en la lista de recomendados: Las Torres, en la ciudad de Huesca; Vidocq, en Sallent de Gállego; y Cambium Pirineosm, en el mismo pueblo.

A ello se suman los seleccionados con el sello Bib Gourmand, premiados por su excelente relación calidad-precio. Son el restaurante La Oveja Negra, de Barbastro; el restaurante El Origen, en Huesca; el Cuchara de Ruba, en el pueblo de Biescas; el restaurante Lavedán, en Tramacastilla de Tena; el restaurante Carmen, en Binéfar; Canteré, en la aldea de Hecho; y Casa Chongastán, en Chía.

La creatividad puede crecer hasta en los rincones más insospechados. También cuando hablamos de cocina. Los platos más originales, los sabores más sorprendentes y las combinaciones más llamativas suceden también fuera de las grandes ciudades, a kilómetros de esas Madrid, Barcelona o Valencia llenas de restaurantes y chefs insignia.

Un buen ejemplo lo encontramos en Ejea de los Caballeros, una pequeña ciudad medieval ubicada al noroeste de la provincia aragonesa de Zaragoza. Conocida como la capital de las Cinco Villas, Ejea presume de un rico patrimonio, representado en las iglesias de Santa María y San Salvador, ambas románicas de transición al gótico, y en los restos de la antigua judería y de su muralla medieval.

En sus calles se esconde Gratal (P.º de la Constitución, 111), una joya gastronómica que corre a cargo del chef David Fernández y que acaba de ganarse un hueco entre los recomendados de la Guía Michelin. Todo un logro para este sencillo restaurante, dotado con un bar de tapas a la entrada, que lleva la originalidad y el respeto por el producto como banderas.

Tras más de una década en una casa de prestigio como es el restaurante Las Torres, en Huesca, el cocinero llegaba a Gratal buscando desarrollar su identidad propia. Lo ha logrado a través de una carta planteada como un homenaje a la comarca de las Cinco Villas y a toda la provincia de Aragón, apoyada por un menú del día (18 €) y otro más extenso, tipo degustación (45 €). Este último suele incluir alguna de las célebres tapas con las que el chef ha ganado distintos certámenes, presentes además en su bar de tapas.

Entre sus propuestas aparecen tapas como ‘Mis Tres Cerditos’, una elaboración finalista en Madrid Fusión que evoca a las magras con tomate. Su elaboración parte de ingredientes locales y aragoneses como los puerros de Ejea, el tomate rosa de Barbastro, la remolacha del Alto Aragón, la patata de Cella, la cebolla de Fuentes de Ebro, el aceite del Moncayo y el jamón de Teruel. Entre sus principales, nunca falta el ternasco de Aragón a la pastora, acompañado con patatas y el jugo del asado.

Aragón en la Guía Michelin

La presencia de Aragón y sus restaurantes en la Guía Michelin es notoria, y demuestra la enorme calidad gastronómica de una zona de paisajes variados y sabores tradicionales. Como Gratal, otros 13 restaurantes aragoneses han conseguido un hueco en la lista de recomendados, mientras que 11 más se suman a la guía con el sello Bib Gourmand, aquel que reconoce a las mejores propuestas con buena relación calidad-precio.

Además, la reputada guía entrega en total 11 estrellas Michelin a restaurantes que representan lo que podríamos denominar cocina aragonesa de autor, gracias a chefs que se empeñan en interpretar el carácter de los productos locales en clave de alta gastronomía. Estos son todos los ‘astros’ aragoneses:

• Taberna Lillas Pastia (Huesca)
• Tatau Bistro (Huesca)
• Restaurante Callizo (Aínsa, Huesca)
• Canfranc Express (Canfranc, Huesca)
• Hospedería El Batán (Tramacastilla, Teruel)
• Restaurante La Prensa (Zaragoza)
• Gente Rara (Zaragoza)
• Ansils (Anciles, Huesca)
• Casa Arcas (Villanova, Huesca)
• La era de los nogales (Sardas, Huesca)
• Casa Rubén (Hospital de Tella, Huesca)

La propina es una gratificación económica por un servicio recibido, común en restaurantes, bares, hoteles y servicios turísticos.

Aunque su uso está socialmente extendido en México, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece un marco legal claro que delimita, protege y restringe su aplicación.

La ley prohíbe cobrar propina sin la autorización del consumidor

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recuerda que la propina es voluntaria y que ningún proveedor puede exigirla ni fijar un monto, ante prácticas de establecimientos que la incluyen en la cuenta sin consentimiento del consumidor, según un comunicado de la institución.

La LFPC, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2025, regula cualquier cargo adicional no pactado entre proveedor y consumidor.

El artículo 10 prohíbe a los proveedores aplicar cobros sin el consentimiento previo del consumidor, usar prácticas comerciales coercitivas o imponer cargos que no se deriven del contrato original.

También les impide ofrecer servicios adicionales a los contratados si el cliente no los solicitó ni aceptó expresamente, ya sea por escrito o por medio electrónico.

Esto significa que incluir la propina directamente en la cuenta, sin aprobación del consumidor, constituye una infracción sancionable.

Para que ese cargo sea legal, el establecimiento necesita un consentimiento previo, explícito y verificable del cliente.

Qué debe aparecer en la cuenta antes de pagar

Los artículos 7 y 7 BIS de la LFPC obligan al proveedor a mostrar de forma clara y visible el monto total a pagar, con todos los impuestos, comisiones y cargos adicionales desglosados antes del pago. Los establecimientos también deben exhibir precios con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Como la propina es un cargo adicional, cualquier mención al respecto debe estar claramente diferenciada y no puede sumarse al total sin el consentimiento explícito del consumidor. La Profeco recomienda revisar la cuenta antes de pagar y, si aparecen cargos no reconocidos, preguntar de inmediato al establecimiento.

Las sanciones también aplican por cobros indebidos de comisiones por pago con tarjeta y publicidad engañosa, advierte la institución.

De comprobarse el incumplimiento, las multas para 2026 van de 1,093 a más de 4 millones de pesos mexicanos.

Si un establecimiento acumula varias infracciones por el mismo hecho, la sanción puede llegar tener multas de más de 12 millones de pesos mexicanos. El monto depende de la gravedad, la reincidencia y el daño causado al consumidor.

La propina también es un derecho laboral del trabajador

El marco legal sobre propinas no protege solo al consumidor. El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo establece que las propinas son parte del salario de los trabajadores en hoteles, restaurantes, bares y establecimientos análogos. La misma disposición prohíbe a los patrones reservarse o tener participación alguna en ellas.

Esto significa que cuando un consumidor decide dar propina de forma voluntaria, ese dinero pertenece íntegramente al trabajador que prestó el servicio. El patrón no puede retenerla, redistribuirla a su criterio ni descontarla del salario base.

Qué guardar si se quiere presentar una queja

Solicitar y conservar el ticket o comprobante de pago es el paso indispensable para presentar una queja ante la Profeco. Sin ese documento, la denuncia no puede prosperar.

De comprobarse el incumplimiento, la ley prevé multas que van desde cientos hasta millones de pesos, actualizadas anualmente conforme a la inflación.

En casos graves, la sanción puede incluir clausura temporal o definitiva del establecimiento. El monto varía según la gravedad, la reincidencia y la afectación al consumidor.

Para presentar una denuncia, la Profeco pone a disposición la página Profeco Oficial en Facebook, y los correos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

Huelva es tierra de jamón ibérico, de gamba blanca, de choco y de buenos vinos. Una tierra de extensas playas, preciosos pueblos ocultos y una gastronomía tan rica como desconocida. Sus excelentes restaurantes atraen a locales y turistas desde hace décadas, aunque, desgraciadamente, muchos han pasado desapercibidos por las grandes guías gastronómicas. Ahora, la sierra de Aracena se despide de uno de sus pocos establecimientos premiados, una joya gastronómica que verá cerrar su persiana definitivamente este mes de junio.

Se trata del mítico restaurante Arrieros, en el pueblo de Linares de la Sierra, el único restaurante de Huelva que había conseguido un Sol de la Guía Repsol, sumando además reconocimientos como el Bib Gourmand de la Guía Michelin, la presencia en la Guía Macarfi y un hueco entre los mejores restaurantes de Europa en la prestigiosa guía gastronómica Opinionated About Dinning (OAD). Un laureado negocio que, según medios locales como Huelva 24, echará el cierre a finales del próximo mes de junio.

Una taberna de pueblo convertida en referente gastronómico gracias al esfuerzo de Luismi López, en cocina, y Adela Ortiz, en sala, una pareja que, ahora, ve el final de su carrera laboral sin nadie que pueda tomarles el relevo. “El restaurante es ya parte de una tercera generación, pero mi hijo es ingeniero y ha visto desde pequeño lo duros que son nuestros horarios, así que ha preferido no seguir nuestra estela y por eso cerraremos”, indicaba Luismi López al diario onubense, diciendo adiós a la taberna que ya habían regentado sus padres, oriundos de Linares de la Sierra.

La cocina de este restaurante, ubicado en una típica casa serrana de paredes encaladas en uno de los pueblos más bonitos de Huelva, puede presumir de haber elevado al máximo nivel los productos y recetas propias de la sierra. Carnes ibéricas cocinadas a la brasa, frutas y verduras del terruño y setas de temporada marcaron el rumbo de esta cocina de corte tradicional, impresa con los toques actuales e innovadores de su chef. En bodega, Andalucía es la reina, siempre demostrando un cariño especial a todo lo que procede de Jerez y Sanlúcar.

Llama la atención por su agradable interior, de ambiente rústico con chimenea, techo en madera y un cuidado mobiliario rústico-actual, repartido en tres salones y una agradable terraza exterior donde se pueden acomodar hasta 30 comensales. La propuesta del chef se encuentra representada en una carta y a través de dos menús degustación (Ruta de Jabugo, 48 €, y La Dehesa, 58 €). Algunos de sus platos más representativos son la lengua de ibérico, las castañetas con curry y puré de papas, la famosa sopa de tomate o su versión de la poleá. También otras recetas inéditas como el carpaccio de presa, el solomillo relleno o la carrillera en salsa.

Un cierre ya anunciado desde hace semanas que supone un varapalo a la gastronomía y el turismo de la zona, pero también para los vecinos de Linares de la Sierra, que ven cerrar su persiana a uno de sus restaurantes más queridos.

El restaurante Azurmendi, ubicado en Larrabetzu (Bizkaia), es considerado uno de los mejores restaurantes del mundo, también uno de los más sostenibles. Eneko Atxa, el chef al frente del proyecto, lleva 10 años consecutivos defendiendo las tres estrellas Michelin en su restaurante insignia. Algo que no ha impedido que el chef inaugure con éxito otros 8 restaurantes repartidos por todo el mundo, cada uno con una propuesta gastronómica diferenciada.

Ahora, un segundo local madrileño se suma a su pequeño imperio de alta cocina. Una nueva pista escondida en el interior de un hotel que promete convertirse en una nueva enseña de la cocina de autor vasca en la capital. La Sociedad Gastronomika, nombre del nuevo proyecto de Eneko Atxa, se ubica en la exclusiva calle Ruiz de Alarcón 5, en el interior del Mercer Hotel Madrid 5*GL. Una segunda aventura en la capital que convierte este exclusivo hotel en un destino de culto para los amantes de la alta cocina.

El hotel en cuestión ocupa el esqueleto de un edificio de 1905 que fue sede corporativa de la Sociedad General Azucarera de España, una joya arquitectónica diseñada por Enrique María Repullés y Vargas que refleja la opulencia arquitectónica del Madrid de principios del siglo XX. Situado en la planta baja del hotel, con grandes ventanales y vistas a las calles Ruiz de Alarcón y Juan de Mena, el restaurante recibe a los visitantes con un interior diseñado por Andreu Carulla, un refugio de lujo sereno que rinde homenaje a los orígenes del edificio.

La Sociedad Gastronomika hace homenaje con su nombre a esa tradición donostiarra de juntarse para celebrar ese placer indiscutible, el del buen comer. Aquí, esta costumbre obtiene tintes de lujo en un espacio dividido en varias zonas: una sala con cocina a la vista para tan solo 12 comensales, una sala contigua para hasta 24 comensales y una elegante bodega o comedor privatizable (hasta 16 comensales).

El menú degustación de Eneko Atxa en Madrid

Su oferta gastronómica se reduce a un único menú degustación (165€), una selección de recetas que tienen el producto como único alma mater. Esta propuesta ofrece, además, la opción de maridaje por 110€ por persona.

La experiencia comienza con un brioche artesanal y mantequilla de setas, un primer bocado que da paso a un espléndido homenaje al espárrago navarro, presentado en texturas que van desde la brandada cilíndrica hasta el toque de la brasa.

El desfile de bocados refinados continúa con el icónico Limón Grass con foie gras, el erizo de mar con manzanilla y una innovadora ostra con aire de mantequilla chimenea y crocante de Joselito. Antes de los principales, el bogavante asado se fusiona con la memoria local con un caldo de cocido madrileño.

El tramo final del menú rinde culto a la técnica con dos principales al estilo clásico: una receta del mar, kokotxas al pil-pil con guisante lágrima; y una carne, un vacuno asado (Wagyu) con setas y duxelle. Como dulce final, un original helado de pan de ayer y juegos de texturas de oliva y cacao.

Un comensal masticó una piedra mientras consumía un ceviche en un restaurante de Trujillo y terminó con la fractura de una pieza dental. Por este caso, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad sancionó a la empresa Inversiones Caleta del Carajito E.I.R.L. con multas que, en conjunto, ascienden a 10,52 UIT, equivalentes a S/ 57.860.

De acuerdo con la Resolución Final N.° 0200-2026/INDECOPI-LAL, accedida en primicia por Infobae Perú, el afectado acudió al establecimiento el 25 de mayo de 2025 junto a compañeros de trabajo y pidió un “ceviche de ojo de uva mixto personal”. Según el expediente, al masticar el alimento encontró una piedra de aproximadamente un centímetro que le provocó un fuerte dolor, sangrado y la fractura de un molar, el cual posteriormente tuvo que ser extraído.

Cliente denunció falta de atención tras accidente

El denunciante sostuvo que, tras el incidente, solicitó auxilio médico y el Libro de Reclamaciones del restaurante, pero ambos pedidos fueron rechazados. Ante ello, sus compañeros lo trasladaron a una clínica odontológica, donde recibió atención y se le diagnosticó una “Fractura Vertical de la pieza 15”, según el certificado odontológico incorporado al expediente.

La resolución señala además que, días después, el consumidor volvió al establecimiento para registrar formalmente su reclamo. Sin embargo, afirmó que nuevamente se le negó el acceso al Libro de Reclamaciones y que recibió un trato intimidante. Incluso, acudió con un efectivo policial para dejar constancia de lo ocurrido.

Indecopi concluyó que el alimento no era apto para el consumo

Durante el procedimiento, el restaurante negó responsabilidad y cuestionó las pruebas presentadas por el denunciante. Entre otros argumentos, sostuvo que no existía evidencia suficiente para demostrar que la piedra provenía del plato servido y señaló que el consumidor pudo haber advertido el objeto extraño antes de ingerirlo.

No obstante, la Comisión concluyó que sí existían elementos que acreditaban la falta de idoneidad del servicio. La resolución destaca que hubo atención odontológica el mismo día del incidente y que la extracción de la pieza dental quedó sustentada con documentos médicos. Además, se valoró un mensaje enviado por personal del restaurante en el que se indicaba: “Señorita, yo le dije al señor que hasta el domingo se le haría la transferencia, lo que me indicó, USD 150,00”.

Según Indecopi, esta comunicación constituyó un reconocimiento del perjuicio sufrido por el cliente y evidenció que el establecimiento aceptó asumir parte de los gastos derivados del tratamiento dental.

También sancionaron al restaurante por el Libro de Reclamaciones

La resolución determinó que el establecimiento no contaba con un Libro de Reclamaciones físico o virtual disponible para los consumidores al momento de los hechos. En videos revisados por la Comisión, una trabajadora respondió “No tengo” cuando el cliente solicitó el documento.

Asimismo, el expediente concluyó que el restaurante negó el acceso al Libro de Reclamaciones en al menos dos oportunidades. Aunque la empresa presentó videos posteriores donde aparecía un aviso y un libro disponible, Indecopi señaló que no existían pruebas de que estos estuvieran implementados antes de la denuncia.

Ordenan reembolso y medidas correctivas

Como parte de las medidas correctivas, la Comisión ordenó al restaurante reembolsar los gastos médicos del denunciante, previa acreditación de los pagos realizados. El consumidor había solicitado el reintegro de S/ 7.950 por tratamientos odontológicos.

Además, el establecimiento deberá capacitar a su personal en inocuidad alimentaria y buenas prácticas de manipulación de alimentos, así como implementar un botiquín de primeros auxilios. La resolución también advierte que, si la empresa incumple las medidas ordenadas, podría recibir multas coercitivas adicionales.

La resolución puede ser apelada

La resolución emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad aún puede ser impugnada por las partes involucradas. De acuerdo con el procedimiento administrativo del Indecopi, tanto el restaurante sancionado como el denunciante tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación si consideran que existen aspectos que deben ser revisados.

En caso de que se interponga una apelación dentro del plazo establecido, el expediente será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, segunda y última instancia administrativa encargada de revisar este tipo de casos. Mientras ello no ocurra, la decisión emitida por la comisión regional constituye un pronunciamiento de primera instancia.

Nadie sale indiferente de Mugaritz. El dos estrellas Michelin del chef Andoni Luis Aduriz (San Sebastián, 1971) es uno de los espacios más polémicos de la alta cocina en España. O lo amas o lo odias. Más bien, o lo entiendes o no lo entiendes. El restaurante que abrió hace casi 30 años en la localidad de Errentería estrena una nueva temporada, siendo fiel a su esencia, la de poner en duda lo que entendemos por cocina. “Lo de este año es una proyección del trabajo de los últimos”, explica el chef vasco en conversación con Infobae.

Su nuevo menú degustación, cuyo precio es de 319 euros por comensal en 2026, presenta una serie de entre 25 y 30 propuestas en las que aparecen ingredientes, sabores, texturas, conceptos y recursos creativos que tienen como intención hacernos dudar de los espacios comunes y las normas no escritas que todos damos por hecho. Desde el orden de los platos hasta la carta de vinos, pasando incluso por la jerarquía de los empleados o el concepto de ‘bueno’ y ‘malo’.

Coincide este estreno con el de su nuevo libro, No sé y otras certezas (Grupo Planeta), un ensayo que es, a la vez, un conjunto de relatos y reflexiones sobre cómo Andoni Luis Aduriz entiende la cocina: como un mosaico complejísimo, formado por miles de pequeñas teselas. Una obra que resume diez años de reflexiones y que, quizá, nos podría ayudar a entender todo lo que le espera al comensal en su restaurante. Una experiencia única que hace a algunos preguntarse si en Mugaritz no se habrán vuelto locos.

Pregunta: ¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada en Mugaritz?

Respuesta: Va a ser Mugaritz haciendo de Mugaritz, profundizando, dando una vuelta más a las maneras de comer. Yo veo en lo que proponemos este año una proyección del trabajo de los últimos años, a pesar de que todo sea nuevo. Mugaritz es bastante fiel a sí mismo. Pero sí hay una cosa quizá muy destacable desde mi punto de vista. Este año hemos conseguido hacer algún pase donde realmente se profundiza y mucho en el ruido de la sutileza, en el grito de la sutileza, en el puñetazo de la sutileza, el golpe en la mesa de la sutileza. Y esto me gusta mucho. Es un pase que no tiene nada y precisamente en esa nada está todo. Es una declaración de intenciones, es nuestra espuma de humo de elBulli. Es controvertida y extraordinaria, pero muy Mugaritz, por otro lado.

P: Parece que la controversia va siempre ligada al concepto de este restaurante.

R: Cuando doy una ponencia creativa, empiezo con una crítica de un tipo que se sincera y dice que un amigo suyo, que tiene mucho recorrido de gastronomía, piensa con absoluta sinceridad que en Mugaritz se han vuelto locos y que es una huida hacia adelante. Y eso me encanta. Me encanta porque me doy cuenta del poco esfuerzo que hace la gente por tratar de profundizar en lo que hacemos. Una cosa que hace Mugaritz es que a la gente le deja perdida, sobre todo al que cree que sabe.

P: ¿Cómo puede hacernos sentir perdidos una comida en un restaurante?

Yo lo explico así. Nosotros ponemos en duda los códigos habituales de un restaurante. Este año la temática son los espacios comunes, cosas que damos por hecho. Por ejemplo, en la gastronomía occidental, generalmente hay un orden que se ve en las cartas de los restaurantes y se ve en la manera de comer. Empezaríamos con aperitivos, seguirían ensaladas, luego sopas, pastas, arroces y huevos. Luego pasaríamos a pescados, carnes, quesos y postres con todas las subcategorías que quieras. Generalmente, cuando tú vas a comer una sopa y un pescado, lo comes en ese orden. Y si te comes una carne y un flan, lo comes en ese orden. Y si en vez de dos cosas metes treinta, le das un orden que encaja dentro de esta lógica. Mugaritz no funciona así. Mugaritz no necesita un pescado, una verdura, una ensalada, un cereal, un postre. En Mugaritz, cuando vamos a arrancar la temporada de creatividad, sabemos que necesitamos dos metáforas comestibles, tres poemas, dos técnicas nuevas, un ingrediente nuevo y luego el resto se complementa con una mirada o un plato que sea un homenaje a la ligereza.

Además de todo esto, se suma un término que está presente en la cocina Mugaritz desde los inicios, que es la imprevisibilidad. El nuestro es un proyecto que no busca atacar a esas nostalgias que la gente necesita, sino a la curiosidad. Nosotros somos un restaurante de relatos, somos un restaurante en búsqueda, somos un restaurante para gente curiosa. ¿Sabes qué sucede? Cuando tú ves el menú de este año o de los años anteriores, en realidad la gente o es cómplice o no le va a gustar. Porque les dejamos a la deriva; hemos conseguido desdibujar esas fronteras entre lo que había y lo nuevo, hemos pasado al otro lado del espejo, estilo Alicia en el País de las Maravillas.

P: ¿Cómo se refleja eso en esta nueva temporada?

Generamos una realidad posible, alternativa, porque lo que hacemos nosotros es made in tierra, es decir, no somos unos extraterrestres. Es otra posibilidad, y no mejor que lo que hay; simplemente es otra. Empezamos a desdibujar las fronteras hace años con el vino, con las bebidas. Quitamos la carta de bebidas al uso y dijimos: ‘No, no puede ser. No puede ser que un sitio tan creativo, con una visión sobre las cosas tan distinta, que está explorando las formas de comer, que está montando performances en la sala por primera vez en la historia de la gastronomía, tenga una carta de vinos’.

Ahora, lo que estamos desdibujando son códigos que establecen la manera de estar del equipo en el restaurante y quién hace qué. Estamos borrando esas líneas. De hecho, todos vamos vestidos igual, yo incluido. De tal forma que tú, cuando miras el equipo, no sabes quién es cocinero, quién es de sala, quién es sumiller, quién es jefe de rango. Lo van a demostrar sus hechos, no su forma de vestir.

P: Hay un concepto del que hablas en el libro como una máxima, que es que las cosas no tienen que estar buenas, tienen que tener sentido. Es algo que choca con lo que la mayoría entiende por una experiencia gastronómica. ¿Cómo crees que esto se refleja en la cocina?

R: Yo a la gente le trato de explicar que el concepto bueno, y por eso a mí no me interesa mucho, es un concepto muy cultural, incluso muy biológico. Hay una prueba que solemos hacer con un compuesto que se llama feniltiocarbamida. Cuando tú a un auditorio entero le das este compuesto orgánico, hay gente que no saborea nada, a otros les parece amargo y a otros de un amargor insoportable. Esto es por un gen concreto, el gen TAS2R38, que tiene tres polimorfismos, tres variables. En algunos casos hay quien tiene estas variables y hay quien no las tiene. Y esto hace que unas personas no detecten este compuesto y otras sí lo detecten. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo va a ser el gusto algo común cuando no compartimos la misma genética, la misma visión de las cosas, la misma cultura o la misma experiencia? Por eso creo que el concepto bueno o malo es erróneo.

Así que, como estamos en búsqueda y estamos construyendo realidades posibles, a lo que nos podemos aferrar es a que las cosas tengan sentido. Las cosas tienen que tener sentido. ¿Tiene sentido que tú y yo nos estemos tomando un café amargo? Pues tiene sentido. No está bueno, está amargo y un niño no se lo bebería. Entonces las cosas no tienen por qué estar buenas. Las cosas tienen que tener sentido. Es algo difícil de explicar para una persona que no quiere entender.

P: ¿Cómo has convivido tú con esa reacción, la de la gente que no lo entiende o lo comparte?

R: Yo estoy en un momento de bastante tranquilidad. Al final nos vamos a llevar a la rubia del bar no por guapos, sino por cansinos. Yo creo que nos hemos ganado a pulso el respeto. ¿Tú te crees que alguien que te está tomando el pelo y que te está tratando de engañar se molesta tanto en el esfuerzo? Sobre todo cuando tú ves que hay maneras de hacer que son exitosas y no se auditan, y nosotros estamos absolutamente revisados constantemente y tenemos que justificar cada paso que damos. ¿Tú te crees que esto no es agotador? Y si lo hacemos, ¿por qué es? Porque estamos absolutamente convencidos, aunque no tengamos razón, de que esto merece la pena y que esto aporta. Con este libro es como si dijera: ‘He aguantado todo lo que me han dicho y he tardado diez años en dar la respuesta. A ver quién me calla la boca ahora’. A veces uno se consuela pensando que realmente está haciendo historia. Y yo me consuelo con eso. Luego no haremos historia, pero déjame que yo me aferre a esa ilusión porque, si no, el camino es agotador.

Desde que anunció su gira mundial el año pasado, los españoles esperan impacientes las doce fechas en las que Benito Antonio actuará en Barcelona y Madrid. Su primera parada será en el Estadio Olímpico Lluís Companys este 22 y 23 de mayo en la capital catalana y después se trasladará a Madrid para hacer historia con diez fechas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. De lo que no hay ninguna duda es que la llegada de Bad Bunny a España ha impactado tanto a sus fans que no han tardado ni 24 horas en localizar el hotel donde se aloja el puertorriqueño.

Las imágenes de cómo bajaba de una furgoneta negra se volvieron virales en cuestión de minutos y desde entonces los barceloneses se han afincado en la entrada del Mandarin Oriental del Paseo de Gracia, a escasos metros de la Casa Batlló de Gaudí. De hecho, anoche un grupo de unas 50 personas se acercó a la fachada del hotel en torno a las 11 de la noche para “literalmente cantarle a voces sus canciones sin parar” con la esperanza de que en algún momento saliera al balcón y se uniera a ellos.

Ni en la noche dejan en paz a Bad Bunny en Barcelona, España. 🤦 pic.twitter.com/RolxW3HHVi

— BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 21, 2026

No obstante, este gesto no ha sido aplaudido por todo el mundo. Una cuenta de fans del artista rescató el video para cuestionar este tipo de gestos: “Ni en la noche dejan en paz a Bad Bunny en Barcelona”, ha señalado. Al final, el espacio debe ser un lugar de descanso para Benito antes del recorrido que tiene planeado en España, donde no ha regresado desde el tour ‘X 100pre’ en 2019. Pero, ¿por qué ha elegido uno de los hoteles más céntricos de la ciudad?

De habitaciones por 800 euros la noche a suites por 8.500

El Mandarin Oriental de Barcelona se encuentra a tan solo 20 minutos en coche del Estadio Olímpico Lluís Companys. A diferencia de otros hoteles de 5 estrellas, el que se encuentra en Paseo de Gracia tiene un diseño contemporáneo pero adaptado al “elegante casco histórico de Barcelona”, como detalla la Guía Michelin. La responsable de este resultado es la arquitecta española Patricia Urquiola, galardonada con el Premio Nacional de Diseño 2025, quien en el interior ha sabido combinar los “códigos estéticos de diseño contemporáneo característicos de la marca”.

Dentro de sus servicios se pueden elegir desde una de las 120 habitaciones y suites hasta sus cinco ofertas gastronómicas o sus opciones más relajantes de spa, peluquería y gimnasio. Como describe la guía Michelin, la diseñadora española “optó por combinar tonos suaves y muebles de madera clara con discretos toques de azul y amarillo, probablemente un guiño a la claridad del cielo barcelonés”, dejando la única huella de la firma “en la sobriedad de sus espacios, diáfanos y de líneas limpias”.

Entre las 13 opciones de habitaciones, se pueden observar precios que van de los 800 euros a los 1.700 por una noche en las habitaciones deluxe hasta suites que van desde los 1.800 euros a los 8.500 por una noche. Esto sin contar con la joya de la corona: la ‘Suite Penthouse’, que “ocupa la totalidad de la última planta”, como describe el hotel en su web. Esta cuenta con “un dormitorio principal con su propia sala de estar, vestidor, baño y terraza. También tiene un segundo dormitorio, cocina, sala de estar/comedor para ocho personas y una terraza contigua” por 18.000 euros la noche.

El Moment, un restaurante “con una interpretación de la cocina catalana”

Aunque el Mandarin Oriental cuenta con 5 espacios para disfrutar de una buena comida, el Moments es el restaurante por excelencia del hotel. Los chefs, Raül Balam y Carme Ruscalleda, han conseguido mantener una estrella Michelin “con una interpretación de la cocina catalana centrada en productos frescos, de temporada y saludables para crear una cocina consciente y ofrecer una de las experiencias gastronómicas más refinadas de la ciudad”, como informa la web.

El diseño también ha nacido de la mano de Urquiola. La arquitecta creó un espacio con “cálidos tonos dorados”, ”serena elegancia” y “un ventanal que se abre a la cocina y que deja entrever la energía creativa y la precisión detrás de cada plato”, como indica la Guía Michelin. Dentro de las normas de acceso, el establecimiento exige un dress code “smart casual”, es decir, elegante pero informal. Dentro de este concepto no entrarían, por tanto, gorras, sandalias o chanclas. Para aquellos que quieran optar por una opción más desenfadada, el Blanc es el sitio ideal para pasar una velada mediterránea al completo.

La oferta culinaria del Moments tiene dos opciones: una muestra de primavera por 125 euros y un menú de degustación por 180. El primero contempla cinco platos y dos postres: para empezar con ostra vegetal con perlas de osetra, foie gras con colmenillas a la crema, sepia pelota a la antigua de la tía, ‘siquet’ al estilo de los pescadores, cordero acompañado de un juego de espárragos y para terminar con helado de brioche, cremoso de chocolate y almendras amargas y la selección de petits fours. Aunque se puede añadir un carro de quesos por 32 euros por persona.

Mientras que el menú degustación añade tres platos más a los que se sirven en la muestra de primavera: guisantes del Maresme cocinados al momento, con dentón marinado al estilo japonés, gambas con espinacas, daikon y judías del ganxet y la viña de Toñi, elaborada con manzana, apio, zanahoria y tierra.

En una abundancia de tacos, nachos con guacamole, burritos y tequila, encontrar un restaurante mexicano auténtico parece una misión digna de héroes legendarios. Las ciudades españolas están repletas de propuestas que dicen honrar la tradición gastronómica de México, aunque no todas ellas lo hacen con un honesto respeto al producto, la cultura o las recetas que de verdad se comen en los hogares aztecas.

Un héroe legendario, precisamente, es el que da el nombre al Sello Copil, un reconocimiento entregado a los restaurantes mexicanos que respetan la tradición y costumbres nacionales. Copil fue un noble guerrero al que el dios Huitzilopochtli ordenó matar, enterrando su corazón en unos peñascos. Al día siguiente, de entre esas yermas piedras, nació el primer nopal, uno de los ingredientes más curiosos de la cocina mexicana y uno de los iconos presentes en el escudo de la bandera de México.

En honor a esta bella historia se bautizó a este sello, que este año celebra su quinta edición. Detrás del proyecto se encuentra la Fundación Casa de México en España, que entrega el reconocimiento Copil a aquellos restaurantes que preservan la tradición mexicana en España y que representan al país a través de sus platos, sus bebidas, su decoración y su servicio. “El sello Copil destaca esos restaurantes que trabajan con productos mexicanos, con técnicas tradicionales, con propuestas auténticas ligadas a nuestra identidad cultural”, explica Ximena Caraza, directora de Casa México.

Nada de nachos, de cocina tex-mex ni de sombreros de mariachi a diestro y siniestro. “Siempre he considerado que la gastronomía mexicana nunca se internacionalizó bien. La que se internacionalizó fue la tex-mex, que es una muy buena gastronomía, pero no es mexicana, es fronteriza. Los mexicanos no comemos nachos; comemos totopos”, asegura Caraza, natural de Veracruz. Entonces, ¿qué define lo que es un auténtico restaurante mexicano? Ximena y el equipo de expertos que ha seleccionado los restaurantes Copil explican sus criterios.

Los productos: maíz, chiles, tomatillo y frijoles

Antes que sus recetas, son las materias primas las que definen a una gastronomía. La mexicana no se podría entender sin cuatro grandes pilares. Si no aparecen, de una u otra forma, en la carta, debemos empezar a sospechar. Enumera estos ingredientes Roberto Ruiz, chef de Barracuda MX y primer cocinero mexicano en conseguir una estrella Michelin en Europa.

“La columna vertebral de la cocina mexicana es el maíz, pero también los chiles en sus diferentes estados; los hay frescos, los hay secos, los hay ahumados... El tomatillo verde es también un distintivo de nuestra cocina que la hace muy única”, asegura el cocinero, nombrando los primeros tres elementos cruciales. Podrían ser más, muchos más, pero decide cerrar la lista con uno solo: los frijoles. “Son los pilares de la gastronomía mexicana y tienen que estar en cualquier cocina. A partir de eso, si lo quieres llevar a más moderno o más tradicional, el abanico es inmenso”.

El picante pertenece a las salsas

Es, sin duda, uno de los detalles que alejan a los españoles de la cocina mexicana: el picante. Una sensación desagradable para muchos que, sin embargo, se acerca más al prejuicio. Porque, como explica Ximena, la cocina mexicana no es picante por definición; las salsas (algunas de ellas) lo son.

“La cocina mexicana, al tener la opción de salsas que se ponen aparte, te permite aumentar o rebajar el nivel de picante al gusto de cada persona”, explican desde Casa México. “El sabor procede de los chiles, pero estos no siempre son picantes. Un chile desvenado (sin semillas ni ‘venas’) lo que hace es dar sabor al plato, y es muy diferente el sabor de un chile guajillo al de un pasilla o un morita”.

Son las salsas otra de las grandes pistas que nos llevan a distinguir un digno Sello Copil: “No vale que sirvas una salsa que compraste en el supermercado; tiene que ser algo preparado, elaborado y que tenga un cierto punto de picante, desde una opción suave hasta una apta para quien come muchísimo picante”.

La decoración, mucho más que sombreros y calaveras

Una explosión de color y música es lo que suele recibir al cliente que acude a un restaurante mexicano. Calaveras del Día de Muertos, sombreros de mariachi, banderillas de tonos vibrantes... Una estética estereotipada que olvida la enorme cultura decorativa de este país centroamericano.

“Tiene que ser bonito y tener una decoración adecuada”, explican los expertos tras este sello. “No significa que no puedas tener un sombrero mexicano, pero que por lo menos te sientas identificado. En México tenemos un arte impresionante”. Desde piezas de cerámica, telares, alfarería, cajas de madera...

‘Sí’ a la fusión, pero no a cualquiera

En este contexto en el que hablamos de la tradición como algo inamovible, surge una duda: ¿qué es la tradición, si no fusión de culturas pasadas? “Hubo un debate muy importante entre nosotros sobre si el sello Copil se le debe dar a aquellos restaurantes mexicanos que de alguna manera están teniendo una fusión con cocinas de otros países, de otros continentes”, explica Ximena. La conclusión fue un sí, con sus pequeños ‘peros’.

“La cocina mexicana también en sí misma es una fusión fruto de la llegada de los españoles y de los productos mexicanos. No se entiende hoy un mole poblano sin este intercambio de ingredientes entre México y España, como tampoco se entiende un gazpacho en España sin el tomate mexicano”, explica la mexicana. Pero no todo vale. “No nos gustan los restaurantes que igual te venden una hamburguesa que un taco, que una pizza”.

Los nuevos restaurantes con Sello Copil en España

ARAGÓN

• Distrito México (C. de José Pellicer Ossau, 1, Casco Antiguo, 50003 Zaragoza)

ANDALUCÍA

• Taquería Échale Manito (Pl. Almengual, 29680 Estepona, Málaga)
• La Chamaca (C. Escultor Marín Higuero, 7, Málaga-Este, 29017 Málaga)
• Los Agaves (C. Caridad, 57, 29680 Estepona, Málaga)

ASTURIAS

• La Catrina (Avenida de Galicia #12, Oviedo, Asturias)
• Jade 20 (C. Poeta Ángel González, 18, Gijón-Este, 33204 Gijón, Asturias)

MADRID

• Mezcal (Calle de Narciso Serra, 35, Retiro, 28007 Madrid)
• Los Mandilones (C. de la Lonja de la Seda, 25, Carabanchel, 28054 Madrid)
• Icaza (C. del Espíritu Santo, 12, Centro, 28004 Madrid)
• Botanero Azteca (C. de Josefina Aldecoa, 8, Hortaleza, 28055 Madrid)
• San Angelinn (Calle de Lagasca, 117, Bajo Dcha, Salamanca, 28006 Madrid)
• Molino Manuela (Calle de García de Paredes, 33, Chamberí, 28010 Madrid)
• Tacoletos (C. del Príncipe, 4, Centro, 28012 Madrid)
• Taquela Taquería (Mercado Barceló, C. de Barceló, 6, Segunda Planta Local 320, Centro, 28004 Madrid)
• Xamach (C. de José Ortega y Gasset, 83, Salamanca, 28006 Madrid)
• La Veintiocho (C. de Eloy Gonzalo, 17, Chamberí, 28010 Madrid)
• Pancito Perrón (Rda. de Atocha, 14, Centro, 28012 Madrid)
• La Baja Marisquería (C. Alcalá, 105, Salamanca, 28009 Madrid)
• Chiribita (Pl. de los Sagrados Corazones, Chamartín, 28036 Madrid)
• Lardiente (C. de San Vicente Ferrer, 23, Centro, 28004 Madrid)
• Cutzamala (Mercado Antón Martín, C. de Sta. Isabel, 5, Planta Baja, Centro, 28012 Madrid)
• La Tequilería (C/ de Ponzano, 58, Chamberí, 28003 Madrid)

CATALUÑA

• La Mafia Mexicana (Carrer del Comte d’Urgell, 196, L’Eixample, 08036 Barcelona)
• Casa Dulce (Carrer de la Indústria, 66, Gràcia, 08025 Barcelona)
• Celestún (Carrer de Na Pau, 5, 08301 Mataró, Barcelona)
• La Curandera Cantina Mexicana (Carrer del Consell de Cent, 236, Eixample, 08011 Barcelona)
• Chilangos (Carrer Nou de la Rambla, 95, Ciutat Vella, 08001 Barcelona)
• Taquería Guayaba (Carrer de la Torre, 18, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona)

CANTABRIA

• Tortea (C. Lope de Vega, 7, 39005 Santander, Cantabria)
• Emma (C. de Ceballos, 14, 39340 Suances, Cantabria)

GALICIA

• Taquería Niño Rey (Rúa Andrés Gaos, 17, Bajo, 15010 A Coruña)
• Sierra Madre Taquería (Bajo, Rúa de Alfonso XIII, 12, 36201 Vigo, Pontevedra)
• Pico de Galo (Rúa de San Roque, 37, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña)

COMUNIDAD VALENCIANA

• Takiero (Av. Vicente Llorca Alós, 14, 03502 Benidorm, Alicante)
• El Trompo Mexicano Taquería (C. Maestro Manfredo Monforte, 10, 46470 Catarroja, Valencia)
• La Reconquista del Maíz (Carrer de Borriana, 52, L’Eixample, 46005 València, Valencia)

La Guía Michelin dice adiós definitivamente a sus Estrellas Verdes. A partir del próximo 1 de junio, fecha de celebración de su entrega de premios en Copenhague, Michelin dejará de repartir su sello sostenible, que además irá desapareciendo progresivamente según se celebren las galas de cada país.

Esta distinción nació en 2020 como una manera de reconocer a aquellos establecimientos que no solo ofrecían experiencias gastronómicas excelentes, sino que además promovían la sostenibilidad ecológica y un enfoque ético del negocio culinario. A partir de ahora, la insignia será sustituida por Mindful Voices, una nueva plataforma editorial centrada en dar voz a personas que “proponen nuevos enfoques en los ámbitos de la gastronomía, la hostelería y el vino”.

La decisión supone la desaparición de 59 distinciones en España, un país en el que este reconocimiento había tenido un enorme impacto. Cinco de ellas habían sido entregadas en la última edición de la guía, reconociendo a los restaurantes Ama, de Gorka Rico y Javier Rivero, ubicado en Tolosa; Bakea, de Alatz Bilbao, en Mungia (Vizcaya); Garena, de Julen Baz, en Dima (Vizcaya); Hika, de Roberto Ruíz, en Villabona (Guipúzcoa); y Terraem de David Rivas, en Port de Pollença (Mallorca).

La guía abandona ahora ese concepto de ‘premio’ para dar paso a un proyecto que funciona, más bien, como un escaparate donde dar a conocer historias. La decisión pone punto y final a una iniciativa que logró poner sobre la mesa temas como el desperdicio alimentario, el producto de cercanía, el uso de plásticos o los modelos energéticos, pero que generaba aún ciertas dudas en el sector.

¿Es posible medir de manera objetiva la sostenibilidad en un restaurante? En principio, los criterios para otorgar la Estrella Verde se centraban en una serie de buenas prácticas que acercaban al sector gastronómico a una producción más ética y responsable. Los inspectores de la Guía evaluaban aspectos como el consumo de productos locales, el respeto por la estacionalidad, la gestión de residuos, la economía de recursos en los restaurantes y la promoción de una conciencia sostenible entre clientes y empleados.

Sin duda, su existencia animó a muchos restaurantes a auditar y transformar sus procesos, a replantearse sus proveedores y a incorporar la sostenibilidad a su filosofía de negocio. También funcionó como una manera de reconocer a aquellos restaurantes que ya tenían la ecología instaurada en su ADN, esos proyectos locales que nacen atados a una comunidad y que producen por y para esta.

Sin embargo, las dudas siempre han estado asociadas a estos galardones. Hay quienes han considerado la sostenibilidad una etiqueta demasiado manipulada, una medalla que no siempre ha ido de la mano con la coherencia. Los rumores comenzaron ya en otoño de 2025, cuando usuarios y chefs detectaron que las estrellas verdes habían desaparecido de los criterios de búsqueda en la web oficial de Michelin. Entonces, la guía aseguró que las estrellas verdes “no habían desaparecido”, sino que estaban evolucionando.

Una transformación que ha concluido en un nuevo concepto, Mindful Voices, que no funcionará como una distinción clásica ni como una categoría dentro de las búsquedas de restaurantes en la guía. En su lugar, Michelin pretende crear una plataforma de historias y figuras inspiradoras relacionadas con sostenibilidad, hospitalidad y vino. Según explica Gwendal Poullennec, director internacional de la guía, “este nuevo marco surge, directamente, de lo que los equipos de inspección presencian de primera mano: encuentros y experiencias que están transformando la manera de hacer las cosas y que merecen ser compartidos”.

“¿Quiere que le incluya el 5%, 10%, 20% o 30% de propina?”. La pregunta de los meseros es habitual en los restaurantes de Panamá al entregarle la factura a los comensales, por lo que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la gratificación por el servicio recibido es completamente voluntaria.

Por ello, ningún establecimiento puede exigirla, y menos incluirla de antemano en la factura.

La disposición, según la entidad gubernamental, está contemplada en la Ley 45 de 2007, específicamente en su artículo 56 sobre la información de precios, el cual fue modificado por la Ley 34 de 2 de agosto de 2016.

Ante esta norma, se reitera que sin un restaurante incluye la propina dentro del total de la cuenta, el cliente tiene el derecho de decidir si la paga o no.

En cuanto al porcentaje sugerido, el jefe del Departamento de Investigación de la Acodeco, Jaime Guzmán, señaló que en algunos comercios oscila entre el 10% y el 30%.

Aclaró que no existe una regulación al respecto, aunque manifestó que la práctica más común es sugerir un 10%.

“El agente económico puede sugerir la propina, pero su pago no es obligatorio”, enfatizó.

Guzmán manifestó que el monto de la propina queda a criterio del consumidor, quien puede determinarlo según la calidad del servicio, la atención recibida y su nivel de satisfacción.

Muchas de las denuncias que se presentan ante la entidad de protección al consumidor surgen cuando en la factura no se detalla claramente el consumo y la propina sugerida, lo que puede generar confusión en el cliente.

La Acodeco también informó que entre 2019 y marzo de este año ha impuesto un total de 393 sanciones, que suman $98,435.00, por incumplimientos a la ley que regula el uso de bolsas reutilizables.

En Panamá es común que los comercios vendan las bolsas reutilizables, que vienen en diferentes materiales con la publicidad del establecimiento incluida.

Al detallar el principal motivo de estas sanciones, se indicó que corresponde al incumplimiento del requisito de contar con el certificado de conformidad, con 317 casos que representan multas por $74,500.00.

Este documento es indispensable para la comercialización de bolsas reutilizables y debe ser obtenido por los agentes económicos ante la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, entidad encargada de los procesos de normalización técnica, evaluación de la conformidad y certificación de calidad.

La entidad también registró 47 sanciones por no declarar el costo de las bolsas reutilizables, por un monto de $13,885.00, mientras que se impusieron 22 multas por cobrar precios superiores al costo declarado ($8,850.00) y siete sanciones por no mantener los precios a la vista ($1,200.00).

De acuerdo con la normativa vigente, la Acodeco es la entidad responsable de fiscalizar que las bolsas reutilizables se vendan al precio de costo declarado por los agentes económicos, así como de aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Ley 45 de 2007.

Esta legislación fue creada con el objetivo de reducir el uso de bolsas plásticas de polietileno y fomentar el uso de alternativas biodegradables, para tratar de disminuir la contaminación ambiental y el impacto negativo en la fauna.

La medida entró en vigencia el 20 de julio de 2019 para supermercados, farmacias y comercios minoristas, y desde el 20 de enero de 2020 para mayoristas.

La normativa establece que estas bolsas deben venderse al precio de costo o por debajo del mismo, o de lo contrario los establecimientos se exponen a sanciones, indicó en una nota de prensa la entidad de protección al consumidor.

Asturias es uno de los grandes epicentros gastronómicos de España, una región de excelente producto y recetas tradicionales que se convierte en destino de ensueño para quienes buscan darse un buen homenaje culinario. Más allá de sus ciudades, los pueblos asturianos esconden auténticas joyas, desde ingredientes y elaboraciones propias hasta restaurantes de premio. Es el caso de Cangas del Narcea, al suroeste del Principado, un enclave de palacios y casas blasonadas que es, además, uno de los iconos de la Red de Pueblos Gastronómicos de España.

Cangas del Narcea es uno de los rincones más especiales de Asturias. Lo es gracias a su río, el Narcea, que atraviesa el pueblo de norte a sur, llenando sus calles de alegría y de centenarios puentes, algunos de ellos con orígenes medievales. Pasear por las hermosas calles empedradas de esta villa es sinónimo de apreciar casonas, palacios e iglesias, reflejo del linaje de los primeros reyes astures, y de recibir todo tipo de aromas, olores que anticipan el banquete de sabores que esperan a cada viajero.

Uno de los grandes productos de Cangas es su ternera local. La raza autóctona Asturiana de los Valles, consumida en los restaurantes y hogares de la zona, ofrece una carne de jugosidad, aroma y ternura excelentes. El otro gran plato que representa a la gastronomía de Cangas del Narcea es el caldo de berzas, acompañado de patatas y fabas pintas, completado con un contundente compango donde no faltará chorizo, tocino, jamón y morcilla.

Hay un producto que hace de la gastronomía de Cangas del Narcea algo único, un queso muy peculiar de una producción escasísima. Se trata del queso de Xinestosu o Genesto, elaborado en esta pedanía de Cangas. Se distingue por su forma característica, la cual se obtiene gracias al molde de esparto en el que se deposita en un principio, estrechándolo en la mitad y dejando unos dibujos característicos por la forma del esparto.

Perduran en este pequeño pueblo otras tradiciones con siglos de historia, como la matanza del cerdo y la obtención de embutidos como el butiello o el chosco. El primero, elaborado a base de huesos de rabadal y costilla de cerdo, adobado y embutido en ciego para después ahumarlo en madera de roble, un manjar que a menudo se acompaña con patatas o berzas cocidas. El segundo, preparado con una base de lengua y cabecero de lomo aderezados con ajo y pimentón.

Pero la gran curiosidad gastronómica de Cangas del Narcea es el vino. Acogido a su propia Indicación Geográfica Protegida con la denominación de Vino de Calidad de Cangas, es especial por ser la única zona asturiana productora de vinos. Sus caldos, ligeros y agradables de beber, se producen desde el siglo XII y, en algunas bodegas tradicionales, aún es posible disfrutarlo bebiéndolo del cachu, un cuenco de madera que va pasando de mano en mano.

Los mejores restaurantes de Cangas del Narcea

La enorme tradición gastronómica que Cangas del Narcea carga a sus espaldas no impide que en sus calles hayan nacido nuevas ideas. Lo demuestra Blanco (C/ Mayor, 11), un bar-restaurante de cocina creativa que se define como “una casa de comidas contemporánea, seria y honesta”. Galardonada con un Sol Repsol, su cocina cambia la carta cada viernes, sumando y restando platos que presumen de producto kilómetro 0. Entre sus recetas estrella, algunas como el bonito a la sidra, el ‘pixín alangostado’, los cachopinos de jabalí o las costillas de gocho.

Otra de las propuestas gastronómicas más interesantes del municipio es el restaurante Casa del Río (C/ Mayor 38), un local que triunfa con potajes caseros cocinados con el embutido que fabrican ellos mismos y que venden en el propio restaurante, o también con cualquier carne de la zona. Además, destaca por una muy buena selección de carnes maduradas, lechal y pescados frescos de las rulas que combinan, cómo no, con una apropiada carta de vinos.

Para cerrar la comida con un dulce, podemos pasarnos por Artesana Manín (C/ Médico Rafael Fernández Uría, 4), un rincón que la Guía Repsol define como “una de las mejores pastelerías de Asturias” y que cuenta con su propia cafetería y un magnífico surtido de panes y de repostería de obrador. O, si no, podemos disfrutar de un helado en Le Llamber Manín Sucre (C/ Mayor, 29), una heladería artesana que se convierte en bombonería durante los meses de invierno.

En medio de los retos que enfrentan los restaurantes en Colombia, más de 300 empresarios han impulsado la creación de la Asociación Gastronómica de Colombia, un gremio nacional orientado a formalizar, fortalecer y articular al sector gastronómico en el país.

Esta asociación debuta en mayo de 2026 y busca defender la gastronomía como motor de desarrollo económico, social y cultural desde una perspectiva moderna e incluyente.

La Asociación Gastronómica de Colombia nace para responder a la fragmentación del sector y representa a empresarios, chefs, restaurantes, cocinas tradicionales, cafeterías y proveedores que afrontan una informalidad cercana al 70% y dificultades en financiamiento, acceso a políticas públicas especializadas y sostenibilidad operativa.

Su propósito es influir en políticas sectoriales, impulsar la formalización empresarial y fortalecer la cadena de valor gastronómica con presencia inicial en ocho regiones de Colombia.

El contexto económico del sector se ha deteriorado en los últimos años. Más de 6.900 restaurantes cerraron en 2024, afectados por la persistencia de la informalidad, el incremento de los costos operativos, los efectos de la reforma laboral y la reimplantación del IVA sobre el consumo.

La inflación alimentaria y los incrementos en los precios de insumos mantienen la presión sobre la rentabilidad de pequeños y medianos negocios, que cuentan con acceso limitado al crédito y a herramientas de apoyo estatal.

La estructura de costos resulta cada vez más restrictiva para los restaurantes formales, en especial en grandes ciudades como Bogotá. Los gastos operativos representarán el 87% de los ingresos en 2025 y saltarán al 109% en 2026, anticipando pérdidas para muchos establecimientos. El gasto en alimentos crecerá del 35% al 43% de los ingresos y el peso de las bebidas alcohólicas aumentará del 27% al 36% tras nuevas cargas impositivas cuyo promedio alcanza el 103%. La nómina sube del 25% al 30% de la estructura de gastos, debido al ajuste del salario mínimo y a los recargos previstos en la reforma laboral.

Objetivos y miembros de la Asociación Gastronómica de Colombia

La organización aspira a consolidarse como un gremio nacional capaz de modernizar la representación empresarial mediante la integración tecnológica, la formación de recurso humano, la articulación regional y la incidencia en políticas públicas. Sus miembros fundadores incluyen empresarios, restaurantes, cocinas tradicionales, tiendas de café y cadenas de cafetería en ocho regiones del país.

Constituida para apoyar al sector en aspectos como el acceso a crédito, formación y acompañamiento estratégico, la asociación busca integrar actores previamente excluidos del debate, desde cocineros hasta proveedores. Propone una visión moderna y territorial que responda a las necesidades de supervivencia y crecimiento en los negocios gastronómicos.

Agenda y líneas de acción del gremio gastronómico

Entre sus principales prioridades, la asociación plantea programas de capacitación enfocados en formalización empresarial, sostenibilidad financiera, modernización tecnológica, fortalecimiento administrativo, liderazgo gremial e innovación. Su agenda contempla alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y académicas para potenciar la competitividad mediante entrenamiento y acompañamiento de los emprendedores.

La asociación impulsa el desarrollo de herramientas digitales y sistemas de inteligencia sectorial para modernizar procesos y fortalecer los modelos de negocio formales. Además, busca facilitar el acceso al financiamiento y promover la innovación en la gestión, con el objetivo de superar la precariedad crónica que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico.

Propuesta de Ley Gastronómica para el sector

Uno de los pilares más destacados de la agenda gremial es la promoción de una Ley Gastronómica Nacional, trabajada en conjunto con empresarios y la senadora Norma Hurtado para transformar las condiciones estructurales del sector. Esta ley prevé la creación de una Ventanilla Única Digital Gastronómica, mecanismos de reducción de cargas tributarias y la simplificación de trámites para nuevos negocios.

La propuesta busca también asegurar el acceso a financiamiento y capacitación, proteger las cocinas tradicionales y reconocer a la gastronomía como patrimonio cultural y motor turístico. Se contempla la modernización tecnológica de los establecimientos y el fortalecimiento de los vínculos con el Estado, promoviendo la formalización y la sostenibilidad para miles de negocios afectados por la alta presión económica.

Perspectivas y desafíos del sector gastronómico colombiano

De cara a 2025 y 2026, la proyección es un crecimiento moderado condicionado por la inflación alimentaria, el aumento de la nómina y los nuevos tributos. El mercado del servicio de alimentos fue valorado en USD 22.270 millones en 2024 y podría elevarse a USD 28.820 millones en 2033, aunque la rentabilidad permanecerá amenazada por la estructura de costos y el peso de la tributación.

Si no se logran cambios estructurales y financiación suficiente, muchos restaurantes formales, especialmente en centros urbanos, podrían enfrentar pérdidas recurrentes. La expansión de plataformas digitales, el acceso a crédito y la simplificación regulatoria serán claves para preservar el empleo y el desarrollo regional dentro del sector alimentario.

Colombia afronta el desafío de convertir la gastronomía en un eje estratégico para generación de empleo, impulso al turismo y fortalecimiento regional, reconociendo en la cocina nacional no solo un patrimonio cultural sino una oportunidad de desarrollo sostenible a largo plazo.

En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio natural protegido de España, Cazorla se levanta como una especie de oasis urbano entre montañas y olivos, el más grande de los pueblos que se esconden en estas serranías. Es una de las joyas ocultas de la provincia de Jaén, un destino olvidado por muchos que aúna una impresionante naturaleza y una arquitectura única.

Desde la lejanía, Cazorla destaca por sus calles blancas, refugiadas a la sombra de la Peña de los Halcones, con la sierra a sus espaldas y un inmenso mar de olivos que ocupa hasta donde alcanza la vista. Sobre él, se levanta el majestuoso Castillo de la Yedra, vigilante sobre las calles estrechas llenas de rincones de cuento, viviendas tradicionales y un gran número de monumentos de destacado interés artístico.

Pero Cazorla, Pueblo Mágico de España desde el año 2024, no solo es famoso por su impresionante patrimonio natural y cultural, sino también por su exquisita cocina. Gracias a su impresionante entorno y a su excelente tradición culinaria, Cazorla se ha convertido en un destino gastronómico de gran interés, un turismo que acude al pueblo y a sus alrededores buscando probar los platos tradicionales y los productos enseña de la zona.

Una de las mayores delicias gastronómicas de la Sierra de Cazorla es, sin lugar a dudas, el cordero segureño. La carne de este cordero, declarada Marca de Garantía de Calidad Agroalimentaria, es una de las más jugosas que existen, aparte de tener un alto valor nutritivo. A este plato se suman recetas como el rin rán, un guiso de atún con patatas, migas de bacalao y pimientos, o las gachas serranas, una preparación a base de harina, pimentón, comino, clavo, guindilla y caldo.

Estos platos aparecen como estrellas en las cartas de sus restaurantes, unas veces en su versión más tradicional y otras reinterpretados para acercarlos a la cocina de autor más actual. Para encontrar los mejores establecimientos gastronómicos de la zona, echamos mano de la Guía Repsol, la cual premia hasta a tres locales de diferentes estilos y precios en el municipio de Cazorla.

Restaurante Lusco

Uno de los destinos gastronómicos imperdibles de la localidad es Lusco, un local premiado con Solete Repsol y ubicado en pleno centro de Cazorla, con unas vistas privilegiadas al imponente Castillo de la Yedra. Desde que abrió sus puertas en el año 2014, esta taberna y restaurante ofrece gastronomía tradicional inspirada en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, con productos como embutidos y quesos de Jaén y recetas típicas como el rinran cazorleño con bacalao ahumado. Se suman otros bocados estrella como la ensaladilla de gambones y mahonesa de gilda o el pulpo a feira cocido con ajoatao jiennense.

• Dirección: Calle de la Nubla, Pl. Balcón Pintor Zabaleta, 33
• Precio medio: 20-30 €

Restaurante Alfonso X

También con un Solete brilla el restaurante Alfonso X, una propuesta de cocina de autor a precios muy razonables, con menús degustación que van desde los 47 hasta los 88 euros. En ellos no faltan platos ‘made in Jaén’ como la pipirrana, el cordero segureño o su degustación de los mejores aceites de oliva virgen extra, pero también bocados originales como la mousse de trucha ahumada o el buñuelo de gachasmigas con melón y piparra. Al frente de las cocinas se encuentra Ramón Jurado, chef y propietario del Grupo Noche de Ronda.

• Dirección: Pcta. Consuelo Mendieta, 1
• Precio medio: 40-70 €

Mesón Asador Leandro

En la lista de recomendados por la Guía Repsol no podía faltar un asador tradicional como es el Mesón Asador Leandro. Rodeado de la naturaleza en la Sierra de Cazorla, este restaurante se basa en los productos de cercanía como el cordero segureño o la caza mayor, las truchas, carnes a la brasa y los guisos serranos acompañados de los vinos de la Tierra de Jaén.

• Dirección: C. Hoz, 3
• Precio medio: 30-40 €

No hay mejor manera de descubrir nuevos restaurantes que escuchar recomendaciones de quien ya los ha probado. Y si son las de un chef de referencia como José Andrés, mucho mejor. El cocinero asturiano, afincado en los Estados Unidos desde hace más de dos décadas, es un gran divulgador de la tradición gastronómica española, además de un apasionado de nuestros restaurantes y chefs.

Además de regentar sus restaurantes en Norteamérica y aparecer en documentales culinarios, Andrés comparte sus recetas y recomendaciones a través de Longer Tables, una newsletter en la que podemos encontrar tanto inspiración para cocinar como nuevos destinos para comer extremadamente bien. En una de sus últimas entregas, el cocinero nos hace viajar hasta Barcelona, epicentro turístico y gastronómico lleno de estupendos bares y tabernas.

En un restaurante de la Ciudad Condal, en pleno Eixample, se encuentra esta última recomendación, que brilla gracias a una receta concreta que fascina al chef, un particular y riquísimo bikini. “Mi versión española favorita sería el ‘bikini de jamón y trufa’ de mi amigo Carles Abellán, un bocadillo a la plancha con mucho queso y muy sabroso de su restaurante, Tapas 24″, explica José Andrés en su newsletter, desvelándonos un local que, en sus palabras, “debería ser una de tus primeras paradas cuando vayas a Barcelona”.

Situada en el número 269 de la calle Diputació, esta taberna de cocina de autor es el proyecto del chef Carles Abellán, un auténtico homenaje a las tapas de siempre reinterpretadas con producto de calidad y un enfoque contemporáneo. El protagonista de esta recomendación es un bikini elaborado con jamón ibérico, mozzarella y trufa, una versión sofisticada del clásico sándwich que se ha convertido en uno de los grandes reclamos del establecimiento.

El precio de este bocado ronda los 11,5 euros en Tapas24, aunque también puede degustarse en el bar Vint-i-quatre, ubicado en la Avinguda Diagonal y de los mismos dueños, donde el coste asciende a 12 euros.

Qué se come en Tapas 24

El bar Tapas24 nació en 2006 con el objetivo de hacer todo un homenaje al concepto de la tapa, una cocina de calidad guiada por el talento culinario y la personalidad de Carles Abellan. Discípulo de Ferran Adrià y miembro de elBulli durante más de quince años, este cocinero catalán decidió apostar por la alta cocina asequible a principios de los años 2000.

Fue entonces, en 2001, cuando inaugura Comerç 24, un concepto de cocina de autor asequible que le consigue una estrella Michelin en 2007. Esta propuesta cerró sus puertas en 2015, siendo Tapas24 la continuación del exitoso concepto.

Más allá del famoso bikini, la propuesta culinaria de Tapas 24 se articula en torno a una carta amplia y variada, que bebe tanto de la tradición catalana como de la española. Entre las tapas tradicionales destacan los calamares a la romana y la ensaladilla rusa con ventresca de bonito, premiada en varias ocasiones por su sabor y ejecución.

El restaurante también dedica una sección especial a los platos con huevo, donde figuran opciones como la tortilla de patatas con cebolla o los huevos estrellados con butifarra catalana, así como guisos caseros y producto fresco del mar. Para cerrar la experiencia, la oferta de postres incluye propuestas como pan con chocolate, aceite y sal, fresas del Maresme con nata o cheesecake.

El sector de servicios en El Salvador, específicamente el rubro de Restaurantes y Hoteles, continúa mostrando una tendencia persistente al alza, consolidándose como uno de los motores inflacionarios más activos en lo que va del año.

Según los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Reserva (BCR), el costo de estos servicios ha experimentado una variación significativa que transforma la planificación de las vacaciones y salidas familiares de los salvadoreños.

Al comparar las cifras de abril de 2025 con las de abril de 2026, el cambio es evidente. Mientras que en abril del año pasado el índice para este sector se situaba en 160.61 puntos, para el mismo mes del presente año la cifra ha escalado hasta los 167.38 puntos.

Este incremento no es un evento aislado, sino el resultado de una escalada mensual sostenida. Al observar el comportamiento interanual, la inflación específica para este rubro alcanzó un 4.22% en abril de 2026.

Si bien meses como julio y agosto de 2025 mostraron una relativa estabilidad con tasas por debajo del 3%, a partir de diciembre de 2025 la curva tomó una inclinación más pronunciada, superando la barrera del 4% en los últimos meses.

El Caso de Elena: De la nostalgia al presupuesto ajustado

Para entender qué significan estos números en la vida real, basta con mirar el caso de Elena, una profesional que tiene por costumbre visitar su destino turístico favorito cada año durante la temporada de pascua.

En abril de 2025, Elena recuerda con claridad su factura. “El año pasado, con un presupuesto moderado, podíamos disfrutar de una estancia de tres días en un hotel cómodo y comer fuera en los restaurantes locales sin preocuparnos demasiado por el total”, comenta. En aquel entonces, el mercado reflejaba una inflación del 3.49%, una cifra manejable dentro de sus ahorros anuales.

Sin embargo, su regreso al mismo destino en abril de 2026 fue una experiencia distinta. Al intentar reservar en el mismo hotel y visitar los mismos establecimientos gastronómicos, Elena notó que el “estiramiento” de su dinero ya no era el mismo.

“No es solo que el alojamiento haya subido un poco; es que cada comida, desde el desayuno hasta la cena, tiene un costo acumulado que se nota al final del viaje. Lo que el año pasado me permitía pagar un tour adicional, este año se fue directamente en cubrir la diferencia del hospedaje y la alimentación”, explica Elena.

La experiencia de esta viajera es el reflejo directo del dato estadístico: el paso de una inflación de rubro del 3.49% (abril 2025) al 4.22% (abril 2026) representa ese “ajuste” que obliga a los consumidores a sacrificar días de estancia o a reducir la frecuencia de sus salidas.

¿Qué impulsa esta tendencia?

Los analistas sugieren que el incremento en Restaurantes y Hoteles es multicausal. Por un lado, el aumento en los costos de los insumos alimentarios (que en este periodo han mostrado presiones inflacionarias cercanas al 3%) obliga a los dueños de establecimientos a trasladar parte de ese costo al precio final del menú.

Por otro lado, los costos operativos, incluyendo servicios básicos y salarios en el sector servicios, han mantenido una presión constante sobre los márgenes de beneficio.

Esta progresión indica que, lejos de estabilizarse, el costo de disfrutar de servicios de ocio y hospitalidad sigue encareciéndose a un ritmo superior al de la inflación general del país.

El reto para el sector turismo será mantener la demanda interna frente a un consumidor que, aunque desea recrearse, debe hacer malabares con un presupuesto que rinde cada vez menos en las mesas de los restaurantes y las recepciones de los hoteles.

No hay mar en el horizonte del lujoso paseo Pintor Rosales, pero hay quien camina por sus aceras oliendo a limones amalfitanos. En el número 52 de esta calle madrileña, en una esquina repleta de colores vivos y relajado ambiente, se encuentra una de las nuevas promesas de la cocina italiana: Dolce Positano. Un restaurante que trae hasta Madrid los aires del más lujoso barrio de la costa amalfitana, con una carta llena de sabor y una discreta elegancia.

Dolce Positano es el sueño personal del chef italiano Roberto Castellano y de su pareja, la directora de sala Lorena Matos, un proyecto nacido en septiembre de 2025 y que ya les ha regalado más de una alegría. La historia de Dolce Positano es el resultado de años de trabajo plasmados en un proyecto. Madrid no es terreno desconocido para Castellano, napolitano de pura cepa. Fue una pieza clave en el éxito meteórico de Bel Mondo y, posteriormente, trabajó en la premiada Baldoria; un conocimiento que ahora vuelca en su primer proyecto propio.

Aunque el restaurante apenas lleva unos meses de rodaje, ya cuenta con un galardón que lo sitúa en el mapa de los italianos imprescindibles de la capital. De su horno con forma de limón ha salido la segunda mejor pizza de la Comunidad de Madrid en 2025, una creación llena de sabor que se impuso en uno de los certámenes más prestigiosos del país. Su receta, bautizada como Coppa del Mondo (18 €), es una oda a la tradición napolitana: masa de larga fermentación y una selección de ingredientes que hace honor al mercado del país transalpino: coppa di Parma DOP, brotes de espinacas, queso de cabra fundido y miel.

Ni siquiera ellos mismos, cuenta el chef, se esperaban un reconocimiento de tal magnitud. “El queso de cabra es un sabor intenso que no gusta a todo el mundo, y tampoco esperábamos ganar con una pizza blanca; la gente cuando piensa en la pizza, rápido la imagina roja”. La intensidad del queso, el crujiente de la espinaca rustida al horno, el umami del embutido y el dulce contraste de la miel hacen de esta creación un bocado único. “O te vuelve loco o no te gusta”, resume el cocinero.

Más allá de la pizza ganadora, Dolce Positano ofrece una carta basada en entrantes o antipasti, pastas frescas elaboradas en el propio local y postres que mezclan tradición y originalidad. Para acompañar, una bodega con un 80% de vinos italianos cuidadosamente seleccionados y una coctelería de espíritu mediterráneo. Con el limón, como no, como frecuente invitado.

Cómo hacer una buena pizza con los consejos del chef

Sus tempranos reconocimientos nos llevan a confiar en la palabra de Roberto, así que le preguntamos cómo hacer una buena pizza (o, al menos, una decente), cuando solo contamos con el horno doméstico como gran aliado. “El consejo principal que le diría a una persona que quiere hacer una masa en casa es tener paciencia”, empieza su explicación el cocinero. “Tienes que esperar que la masa te diga: ‘Estoy lista para ser tocada, para ser horneada’. Y el momento exacto, obviamente, es difícil explicarlo en palabras”.

Lo intenta, sin embargo, el cocinero napolitano. “El momento exacto llega cuando nuestra bola de masa fermenta y dobla su tamaño. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. No podemos dejarla demasiado gruesa ni demasiado delgada. Digamos que tiene que estar al noventa por ciento del crecimiento, para que el restante diez por ciento se haga en el horno”.

Conseguida la masa perfecta, llega el momento de completarla con el resto de ingredientes. Primero, como no, la base. “La pizza siempre tiene que tener una crema de base; si no, vamos a terminar quemándola”, nos advierte Roberto. Esta capa puede consistir en una sencilla salsa de tomate, nata para una pizza blanca o incluso una crema de verdura para darle un sabor único. “El mejor consejo que puedo dar es usar el producto de temporada. Ahora, por ejemplo, es temporada de calabacín y de berenjena. Podemos hacer una preparación con una crema de calabacín que esparcimos como base por la pizza”, nos sugiere el chef de Dolce Positano.

Llega otro de los momentos críticos: hornear nuestra creación. “La pizza no hay que cocinarla mucho tiempo. Cuanto más la cocines, más probabilidad hay de que se seque”, advierte Roberto. Partiendo de la idea de un horno convencional, de esos de tres carriles, bandeja y rejilla, Roberto Caballero nos explica los trucos básicos: “Mientras estemos amasando la pizza y preparando los ingredientes, tenemos que precalentar nuestro horno al máximo. La temperatura tiene que ser mínimo de 250 grados”.

El truco definitivo está en hornear la pizza “en dos fases. Primero, cubrimos la pizza con la primera base, o sea, nuestra crema o nuestra salsa de tomate. Sin más ingredientes”. Así, explica, evitamos que los ingredientes que coloquemos por encima queden secos o se quemen, algo que suele ocurrir con la mozzarella. “Hacemos primero la base, poniendo la pizza en la bandeja y en el carril arriba del todo, en máximo contacto con la fuente de calor que lleva la parte de arriba del horno. A los siete u ocho minutos, sacamos la bandeja y pasamos nuestra pizza de la bandeja a la rejilla”.

Es entonces cuando completamos la pizza con el resto de los ingredientes, antes de devolverla al calor. “Esta vez la vamos a poner en la parte baja del horno, para que la parte inferior de la masa se dore de manera homogénea. En el momento en que están todos los ingredientes derretidos y la pizza está bien doradita, entonces es cuando la vamos a sacar”. Ya tenemos lista nuestra creación; nuestra particular Coppa del Mondo.

Los restaurantes y cadenas de comida rápida en Panamá tendrán un año para adaptar sus menús, plataformas y puntos de venta a la nueva ley que los obligará a ofrecer agua como alternativa sin costo adicional dentro de los combos.

La medida quedó oficialmente promulgada tras su publicación en la Gaceta Oficial No. 30524-D del 14 de mayo de 2026.

La norma, identificada como Ley 523 de 12 de mayo de 2026, establece que los establecimientos de comida rápida deberán permitir a los consumidores sustituir las bebidas azucaradas incluidas en los combos por agua embotellada, sin aplicar cargos adicionales.

El período de transición será de un año contado desde la promulgación, por lo que los comercios deberán iniciar su cumplimiento obligatorio en 2027.

La ley aplica a todos los establecimientos comerciales de comida rápida que ofrezcan combos de alimentos y bebidas en Panamá, sin distinción de tamaño o tipo de negocio. Esto incluye tanto grandes cadenas como locales que comercialicen comida rápida bajo ese modelo de oferta.

Además de ofrecer agua dentro de los combos, los restaurantes deberán informar claramente a los consumidores sobre esa opción en menús físicos, carteles, puntos de venta, redes sociales, sitios web y otras plataformas de comunicación.

La intención es que el consumidor conozca que puede elegir agua en lugar de una bebida azucarada sin pagar más.

El incumplimiento de la ley será sancionado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), mientras que las infracciones relacionadas con la calidad del agua embotellada para consumo humano serán sancionadas por el Ministerio de Salud, conforme a la normativa sanitaria vigente.

La medida fue aprobada en medio de las advertencias del Ministerio de Salud sobre el aumento de enfermedades no transmisibles en Panamá. Según datos recientes del Minsa, el 42% de la población padece hipertensión arterial y aproximadamente el 15% de las personas mayores de 15 años tiene diabetes tipo 2.

Las autoridades sanitarias también han alertado sobre el peso de la obesidad en la salud pública. De acuerdo con el Minsa, el 46% de la población panameña presenta obesidad y se estima que para 2030 la cifra podría alcanzar al 50% de los habitantes del país.

El Ministerio de Salud ha señalado que enfermedades como la hipertensión y la diabetes pueden provocar complicaciones cardiovasculares, pérdida de visión, daños cerebrales, afectaciones renales y otros problemas metabólicos. Por ello, la nueva ley busca modificar parcialmente los incentivos de consumo asociados a los combos de comida rápida y promover alternativas más saludables.

La legislación también contempla que el Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con el Ministerio de Salud, pueda otorgar distinciones anuales a los establecimientos que se destaquen por su compromiso con la salud pública.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gabriel Diez, comentó que el gremio no fue consultado sobre el impacto que tendría la medida en los comercios.

El objetivo central de la norma es fomentar hábitos de consumo responsables y saludables, facilitando el acceso al agua como opción dentro de las comidas rápidas sin que el cliente deba asumir un costo adicional.

En un mar de cañas, Dis Tinto es una isla de buenos vinos. Esta taberna, ubicada en la céntrica calle Duque de Medinaceli, lleva ocho años sirviendo blancos y tintos a los turistas, vecinos y habituales que acuden a sus mesas, una rareza en un barrio de Las Letras en el que predominan las tabernas cerveceras de toda la vida. “Por entonces, aquí no había nada de vinos”, recuerda Iván de la Torre, sumiller que, junto al hostelero Ángel Vellón, regenta este local desde hace casi una década.

Tras un período de cierre, el local ha vuelto a abrir sus puertas. Y lo ha hecho manteniéndose fiel a su esencia: una taberna de cocina de mercado, pensada para disfrutar de vinos de toda clase acompañados de algunos bocados como su croqueta líquida, la tortilla de callos o el tartar de atún servido sobre media lima. En la copa, desde un vino madrileño hasta un exclusivo champagne francés. En definitiva, una experiencia gastronómica capaz de moverse entre los 10 y los 600 euros, según las ganas de celebrar que traiga cada cliente.

“Tenemos un alto porcentaje de vino español, entre un 85 y 90 por ciento y, sobre todo, sobre todo, un porcentaje muy alto de vino de Jerez y de champán, que es nuestra insignia”, explica el sumiller mostrándonos su amplísima bodega. Se pueden encontrar vinos con un precio más económico, de unos 20 o 22 euros la botella. A partir de ahí, podemos gastarnos lo que queramos. “Podemos llegar a 100, 200, 300 o 1.000 euros, pero en un rango de precio entre los veinte y cincuenta euros pueden encontrar cosas muy divertidas, sabrosas y muy buenas”, asegura el cofundador.

Ellos mismos eligen qué entra y qué no; todo lo prueban y, botella que no les gusta, botella que no entra. “Ahí no hay lugar a dudas”. Una vez en su carta, ese vino entra en la amplia lista de posibilidades que el cliente puede elegir. Un mar de opciones en el que es fácil perderse. “La primera pregunta que se le hace a un cliente es qué tipo de vino busca en ese momento. A partir de ahí, jugamos”.

De la bodega a casa: cómo conservar un buen vino

Y de la taberna a nuestros hogares. Cuando hablamos de vinos, las dudas aparecen por doquier para los menos experimentados. Desde qué variedad elegir hasta cómo guardar una botella en casa, a qué temperatura servirla o cómo distinguir si hemos elegido bien. Iván nos recomienda que, una vez tengamos la botella en cuestión en nuestras manos, nos preocupemos de guardarla correctamente.

“Lo principal sería mantenerla a una temperatura entre doce y quince grados, que no haya mucho calor. Y a ser posible, tumbado, dentro de las posibilidades que cada uno tenga”. Al tumbarse la botella, el líquido moja el corcho, provocando que este no se seque, explica el sumiller. Un pequeño truco que nos permite conservar los vinos durante más tiempo en buen estado. Eso sí, avisa, se trata de una norma relativa. “Si son vinos que vamos a usar relativamente rápido, yo lo tendría tumbado. Si fueran vinos que vamos a tener mucho tiempo parados, los tendría de pie”.

Como la temperatura de conservación no es la misma que la temperatura a la que debemos servirlo, Iván nos indica la gama de opciones que nos encontramos. “Para el servicio del vino tinto recomendaría que estuviese entre trece y quince grados. Para vino blanco, entre nueve y once. Y champán, recomendaría que entre tres y seis”.

El intercambio gastronómico entre Perú y Argentina atraviesa un momento de expansión, impulsado por la preferencia de los consumidores y la apuesta de nuevos emprendedores.

Es así que el consumo de productos argentinos como el fernet y la yerba mate en Perú ha experimentado un notable crecimiento, acompañado por la apertura de restaurantes y oportunidades laborales para chefs de ambos países, de acuerdo con Alejandro Guerra, fundador de Expo Argentina.

Además, la presencia de restaurantes argentinos en Perú dejó de ser una rareza. En la actualidad, el ticket promedio de consumo en estos establecimientos oscila entre 80 y 150 soles, cerca de 45 dólares, según explica Guerra.

“A diferencia de Argentina que tiene una comunidad peruana muy grande, la comunidad argentina en Perú no es tanta, entonces el público para estos restaurantes es el local”, refiere el experto.

Yerba mate, fernet y nuevos hábitos de consumo

El crecimiento en la importación de yerba mate y fernet resulta uno de los fenómenos más evidentes de este vínculo binacional. Sorprendentemente, señala, el mate está tomando cada vez más fuerza.

“La importación de yerba, al igual que la del fernet, está creciendo muy bien y eso hizo que los precios se pusieran más competitivos. Inclusive, los supermercados han tenido que bajar el precio puesto que hay muchos emprendedores que se dedican a importar ahora”, afirma Guerra.

El consumo de yerba mate en Perú creció un 30% en los últimos tres años, mientras que la demanda de productos peruanos como ajíes, pisco y quinua en el mercado argentino aumentó un 15% anual.

Este dinamismo abre posibilidades para la expansión de franquicias, alianzas entre chefs y la consolidación de una oferta gastronómica binacional que responde tanto a la demanda local como a la curiosidad de los consumidores.

Emprendimiento, inversión y oportunidades laborales

La gastronomía binacional no solo genera nuevos hábitos de consumo, sino también oportunidades de inversión. Emprendedores argentinos, atraídos por la afinidad cultural y la apertura del mercado, han invertido en restaurantes, panaderías y cafeterías en Perú.

El capital inicial para abrir un restaurante de cocina extranjera en Lima ronda entre 40,000 y 100,000 dólares, cifra similar a la observada en Buenos Aires, ajustada a la inflación y los costos locales.

“La mejor oportunidad de inversión creo yo tiene que ver con la amistad que une los dos países, fuera del rubro que se elija este vínculo logra que ese emprendimiento o negocio luego en cualquiera de los dos lugares tenga su atractivo”.

En el plano laboral, la movilidad profesional también se ha incrementado. “Un chef argentino tiene un buen trabajo a la materia prima y acá en Perú va a aprender el uso de muchos condimentos y de fusiones distintas así que creo que tendría una posibilidad muy grande de llegar y un promedio de un chef en un restaurante está entre los 3,000 a los 5,000 soles”.

Tendencias y desafíos de la integración gastronómica

La integración de las cocinas argentina y peruana crea nuevas tendencias, como la adopción de influencias nikkei y cantonesas en restaurantes argentinos en Perú, sin perder el foco en la carne como estrella principal.

“Cada vez más propietarios de restaurantes argentinos están involucrándose más con la cocina nikkei y cantonesa, eso nos da sabores nuevos y experiencias distintas pero no se pierde el foco de la principal estrella de la gastronomía que es la carne”, confiere Guerra.

El intercambio comercial de productos gourmet y bebidas alcohólicas muestra un alza anual estimada entre el 5% y el 10% en los últimos cinco años, una tendencia que se refleja en la creciente presencia de marcas y propuestas gastronómicas de ambos países.

“Cómo cualquier negocio el primer año es el quiebre, pasarlo es importante, de ahí podés empezar a hablar de un retorno de un 20 a 25 porciento mensual”, resume Guerra, para quien la integración gastronómica entre Perú y Argentina seguirá generando nuevas oportunidades de negocio y empleo en los próximos años.

Sobre la Expo Argentina 2026

La décima edición de Expo Argentina, el festival de cultura argentina más grande en el Perú, se realizará este 16 y 17 de mayo en la Concha Acústica del Campo de Marte, donde espera recibir más de 30.000 asistentes.

Será una experiencia que combina lo mejor de la gastronomía tradicional (asado, choripán, dulces típicos), música en vivo y activaciones para todo público.

Cuando se trata de comer tacos en México, cada cual defiende su favorito. Algunos mexicanos señalarán al puesto ambulante de la esquina, otros a conocidos restaurantes que llevan años especializándose en estos ricos bocados. Cada vez más, especialmente en grandes urbes como Ciudad de México, se suman a la lista nuevas taquerías ‘de especialidad’, ubicadas en colonias de mayor renta y con propuestas cuidadas que buscan ofrecer tacos de gran calidad.

La Once Mil, uno de los restaurantes más alabados de la nueva escena gastronómica de CDMX, es uno de los mejores ejemplos de este fenómeno, una taquería contemporánea que este verano llega por primera vez a España con Madrid como destino final.

Este proyecto debe su nombre al código postal del barrio que les vio nacer, Lomas de Chapultepec. Detrás del proyecto está César de la Parra, chef y propietario de un restaurante que en poco tiempo ya ha conseguido ponerse en boca de todos y sumar un segundo local en la capital mexicana. De hecho, esta taquería ya es parada obligada de estrellas como Alejandro Sanz, Maluma y Charles Leclerc cuando vienen a la CDMX, también de grandes chefs como Andoni Luis Aduriz (Mugaritz **).

El secreto de su éxito pasa por una estética cuidada al milímetro, pero también por la apuesta innegable por ingredientes de la mejor calidad: cortes premium, tortillas hechas al momento con maíz amarillo y azul y una selección de salsas caseras que los han convertido en un referente. Aquí apuestan por una carta corta, con innegables favoritos como el taco de rib eye o el taco de barbacoa de setas.

Todos estos bocados y algunos más podrán probarse en el nuevo local que abrirá en Madrid antes del verano, con fecha exacta aún por definir. El espacio se ubicará en Plaza de las Salesas 11, muy cerca del restaurante que actúa como socio y compañero de esta aventura: Los 33. Sara Aznar y Nacho Ventosa, al frente del siempre solicitado restaurante de parrilla, actúan como mentores en la implantación de esta taquería en la ciudad, aportando lectura del mercado a un proyecto que quiere mantener intacta su identidad original.

En su adaptación al contexto madrileño, La Once Mil incorporará nuevas recetas desarrolladas específicamente para la ciudad, influencias de la cocina de Los 33 y un diseño de espacio concebido junto al arquitecto Jon Albistur, responsable también del proyecto de Los 33. Pero estarán también, por supuesto, clásicos de la carta capitalina como su tostada de atún, su trompo de picaña Black Angus asada a la leña o cortes como el New York Steak, procedente del lomo bajo de la vaca.

Los tacos que conquistaron Vallehermoso

Solo unos pocos afortunados pueden decir que ya probaron en Madrid las delicias que César sirve en La Once Mil. Y es que el pasado sábado la taquería celebró una preapertura en el Puesto de Guía Repsol del Mercado de Vallehermoso, escenario ideal para presentarse ante el público madrileño con una taqueada multitudinaria.

Ni siquiera la lluvia evitó que decenas de madrileños hicieran cola en los exteriores del mercado para probar el ya icónico taco de rib eye de César de la Parra, servido en una edición limitada de 1.100 tacos que se desaparecieron en apenas unas horas.

La cita tuvo lugar en el puesto propiedad de la Guía Repsol, un espacio en pleno mercado que hace las veces de laboratorio gastronómico, reuniendo a algunas de las caras más interesantes del panorama nacional e internacional. Hace ya unos meses que este puesto inauguró su actividad con una vocación clara: la de acercar la gastronomía a más gente.

Por eso, funciona como un espacio abierto y cambiante, en el que cocineros y cocineras con Soles y Soletes Guía Repsol de España y Portugal ofrecen experiencias cercanas e irrepetibles. Aquí, cada semana se puede disfrutar de propuestas para comer o cenar elaboradas por diferentes equipos, desde figuras jóvenes hasta consolidados chefs que, solo por unas horas, sirven sus platos más icónicos detrás de la barra, acercando más que nunca la alta cocina al mercado.

Los hábitos de consumo en bares y restaurantes en España muestran una vitalidad inesperada pese a la presión del aumento de precios. De acuerdo con el 11º Barómetro de Momentos de Consumo, elaborado por AecocShopperview y 40dB, el 66% de los españoles sale a locales de hostelería igual o más que hace un año, una tendencia que tiene como principales protagonistas a los jóvenes. Este segmento, con un 76%, es el que más dinamiza la actividad, posicionándose como motor de la recuperación y la transformación de la vida social gastronómica, según datos del estudio recogidos por Europa Press.

El informe evidencia que la hostelería resiste las tensiones económicas gracias a la voluntad de los ciudadanos de mantener sus espacios de desconexión. El 47% de los encuestados reconoce que sigue saliendo para disfrutar del día a día, incluso cuando los precios suben. Sin embargo, la racionalización y la planificación del gasto son ahora la norma: un 20% declara que gasta menos que el año anterior cuando sale, y el 37% elige menús más sencillos, como el de plato único o suprimiendo el postre.

Una de las nuevas estrategias adoptadas por los consumidores para hacer frente la inflación es acudir a locales en horarios menos concurridos. El 53% estaría dispuesto a modificar sus rutinas para acceder a mejores precios, lo que ha generado una mayor rotación de franjas horarias y una diversificación de la oferta de los establecimientos. Así, los bares y restaurantes han adaptado su propuesta para captar a clientes fuera de los tradicionales momentos de máxima afluencia.

Nuevos momentos y formas de consumo

El estudio subraya que la gastronomía fuera del hogar ha ampliado sus momentos clave. El aperitivo se ha consolidado como cita semanal para el 70% de los encuestados, mientras que el ‘tardeo’, una tendencia que se impone sobre todo entre los jóvenes, ya alcanza el 58%. Al mismo tiempo, el desayuno en cafeterías o bares se ha integrado en la rutina de trabajo del 83% de los empleados, que aprovechan estos espacios para socializar o comenzar la jornada de manera más relajada.

En cuanto a las preferencias de consumo, también se observa un cambio generacional en las elecciones: durante el aperitivo, los mayores prefieren cerveza y vino, mientras que los jóvenes se decantan por zumos naturales o envasados. El café, por su parte, ha dejado de estar vinculado exclusivamente a la mañana y se consume en cualquier momento del día. Los horarios tradicionales también han sufrido una transformación: el 50% de los encuestados ha reducido el ocio nocturno, trasladando su consumo a franjas diurnas, y el 48% sale más a comer al mediodía que a cenar. Además, el 30% adelanta los horarios habituales de comidas y cenas al acudir a restaurantes.

La importancia de lo local y la experiencia

El atractivo de la oferta local se refuerza en un contexto de cambio. El 45% de los encuestados destaca la singularidad e innovación de la restauración local, valorando especialmente la diferenciación frente a propuestas estándar y la capacidad de los establecimientos para crear ambientes dinámicos.

Otro aspecto central que se desprende del estudio es la relevancia de la experiencia y el trato recibido. El 80% de los consumidores considera fundamental un servicio amable, atento y rápido, y el 86% prefiere el servicio en mesa, aunque implique esperar más. Además, el 68% valora especialmente que el local sea acogedor y tranquilo, mientras que el 60% toma en cuenta aspectos como la ubicación, la existencia de terrazas y las vistas al elegir dónde ir.

Conveniencia, platos preparados y ‘delivery’

La comodidad es otro eje de transformación para el ocio fuera de casa. El 72% de los consumidores recurre a platos preparados para ahorrar tiempo, el 66% prioriza alternativas poco procesadas y el 63% agradece la reducción de la carga mental de decidir qué cocinar. Este cambio en los hábitos ha impulsado la demanda de productos de conveniencia que resuelven la alimentación cotidiana sin renunciar a la calidad.

El servicio de comida a domicilio también registra un crecimiento sostenido. El 57% de los encuestados pide comida a domicilio ocasionalmente, y el 28% lo hace al menos una vez por semana. Mientras que la cena concentra el 62% de estos pedidos, la mitad de los usuarios también solicita ‘delivery’ para el almuerzo.

El empresario genovés Roberto Costa es toda una referencia para la promoción de la gastronomía italiana en el extranjero. Al frente de tres restaurantes de la cadena Macellaio RC en Londres y como presidente de la Cámara de Comercio Italiana del Reino Unido, Costa es una de las grandes figuras de la cultura transalpina fuera de las fronteras nacionales y, por ello, su opinión con respecto a pastas y pizzas es más que relevante. En una entrevista con Gambero Rosso, el genovés ha explicado cuáles son los criterios de la cámara de comercio para reconocer un restaurante auténtico italiano, unas bases que podemos aplicar para nunca fallar en nuestra búsqueda de las mejores trattorias de España.

Costa preside además la asociación Restaurantes Italianos Auténticos en el Extranjero (RIAE) de la Federación Italiana de Establecimientos Públicos (FIPE), un organismo que supervisa la calidad de los restaurantes italianos tanto en el país transalpino como fuera de sus fronteras. RIAE agrupa en estos momentos aproximadamente 600 miembros en 15 naciones, todos ellos locales seleccionados por su compromiso con la autenticidad culinaria. Pero la asociación, creada en 2024, amplía su red constantemente. “No es una cifra definitiva: llevamos trabajando en ello solo un año y medio, y seguimos creciendo”, aseguraba el empresario en su entrevista con el medio gastronómico.

Pero la RIAE no admite a cualquier restaurante autodenominado italiano. Costa explica que existe un método de selección, un filtro que identifica quién defiende de verdad la cultura de su nación: “Analizamos el restaurante desde varios puntos de vista: por ejemplo, queremos saber si la carta de vinos refleja la biodiversidad italiana; consultamos en internet para ver cuánto énfasis se pone en la identidad italiana, la gastronomía y el ambiente; luego, comprendemos qué tipo de cocina sirven, qué productos utilizan, y todo ello define la autenticidad de un restaurante italiano. No se trata solo de la cocina”.

El ambiente es una de las características que, aunque intangibles, mejor definen a esta red de negocios. “El ambiente que se crea en un comedor italiano nace del amor por la convivencia, de dar la bienvenida a todo aquel que acude al restaurante como invitado, porque, en esencia, se recibe al invitado en casa, incluso si se trata de un cliente”, cuenta el empresario. “Algunas culturas pueden ser similares, como la española, que es mediterránea y muy cálida. Pero si tuviera que asociar una cultura gastronómica con la italiana, a pesar de su carácter aparentemente diferente, sin duda pensaría en la japonesa por su obsesión por el buen producto”.

Los restaurantes italianos más auténticos de España

La Federación Italiana de Establecimientos Públicos (FIPE) reconoce a un total de 19 establecimientos españoles dentro de su lista de auténticos restaurantes italianos, un reconocimiento que puede servirnos de guía si queremos encontrar una experiencia verdadera sin viajar al país transalpino. Estos son los restaurantes reconocidos por la asociación de empresarios, ordenados por ciudades:

Barcelona

• Casa Maestro Bistró (Plaça de Dr. Fargas, 3)
• L’Ape Regina (Carrer de Bruniquer, 26)
• Don Giovanni, en el Hotel NH Barcelona Stadium (Travessera de les Corts, 150)
• Algrano Eixample (Carrer de Casp, 55)
• Algrano Sant Antoni (Carrer de Tamarit, 104)
• Le Romane (Carrer de Muntaner, 103)
• Le Cucine Mandarosso (Carrer de Verdaguer i Callís, 4)

Calpe

• Orobianco Ristorante (Partida Colina del Sol, 49A)

Fuerteventura

• Pasqualina Bistrot (Av. Hermanas del Castillo Carreras)

Madrid

• Don Giovanni (Paseo de la Reina Cristina, 23)
• Ozio Gastronomico (Calle del Aviador Zorita, 37)
• Pizzeria Rifugio (Calle del Humilladero, 5)
• Ristorante Gioia (Calle de San Bartolomé, 23)
• Mandarosso (Calle de Sta. Ana, 21)

Málaga

• Don Giovanni, en el Hotel Finca Cortesin (Carretera Manilva - Gaucín, 0 De Casares km 2)
• Mura Mura (Calle Casas de Campos, 26)
• Sabor a Napoles (Calle Victoria, 81)

Pontevedra

• Semplice Trattoria (Rúa Nova de Arriba, 7)

Santa Cruz de Tenerife

• Bianco Italiano Ristorante e cocktails ( Av. las Américas)

Pocas veces un montadito había copado tantos titulares. El piripi, la receta estrella de la famosa Bodeguita Antonio Romero, un icono de la ciudad de Sevilla, se ha convertido en involuntario protagonista de un fin de semana en el que todos los ojos miraban hacia la capital hispalense. La culpable tiene nombre: Rosalía. El pasado sábado la cantante actuaba junto a la Orquesta Filarmónica en un espectáculo gratuito a orillas del Guadalquivir en colaboración con Netflix, un evento lleno de expectación que no impidió a la catalana disfrutar de toda la gastronomía que Sevilla tiene para ofrecer.

La experiencia gastronómica no solo incluyó restaurantes de alta cocina (que los hubo), sino también bares emblemáticos como es la Bodeguita Antonio Romero, donde Rosalía pudo disfrutar de ese manjar que conquista a locales y turistas. “Un honor recibir la visita de Rosalía. Gracias por elegirnos para saborear nuestra cocina. Ha sido un auténtico placer atenderte y ver que disfrutas de lo nuestro tanto como nosotros disfrutamos de tu arte”, agradecían desde el restaurante en una fotografía con la artista, junto con una despedida llena de sabor: “¡Aquí tienes tu casa siempre que quieras volver por un ‘Piripi’!”.

Este mítico restaurante, templo de la barra y de la tradición, define como pocos la esencia de la gastronomía sevillana. Y, de todos sus platos, este montado la encarna mejor que ningún otro, una combinación de ingredientes sencillos pero de calidad que se ha convertido en icono también más allá de su ‘bodeguita’ de origen. El piripi es un bocadillo a base de filetes de cinta de lomo de cerdo y beicon, que se complementan con queso, tomate loncheado y una mayonesa de ajo que aporta un sabor riquísimo al conjunto. Si a esto le sumamos un buen pan tostado por fuera, el éxito está más que garantizado.

Su elaboración no puede ser más sencilla; el único truco, usar productos de la máxima calidad posible. Las carnes han de cocinarse a fuego alto, intentando evitar que se recuezan y consiguiendo un exterior tostado y crujiente. En cuanto a la mayonesa de ajo, sería ideal prepararla en casa, una versión ligera del clásico alioli que podemos hacer en casa en solo unos minutos.

Receta de piripi sevillano

El piripi es un montadito típico de Sevilla, elaborado con pan pequeño tipo viena o mollete, filete de lomo de cerdo, bacon, queso, tomate natural y mayonesa. La técnica principal consiste en marcar a la plancha el lomo y el bacon, montar los ingredientes en el pan y gratinar hasta lograr que el queso funda perfectamente.

Tiempo de preparación

• Tiempo total: 15 minutos
• • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

• 2 panecillos tipo viena o mollete pequeños
• 2 filetes finos de lomo de cerdo
• 2 lonchas de bacon
• 2 lonchas de queso (tipo gouda o havarti)
• 2 rodajas de tomate natural
• 2 cucharaditas de mayonesa de ajo (1 huevo, 1 diente de ajo, 250 ml de aceite de oliva virgen extra, vinagre o limón y 1 cucharada de perejil)
• Sal y pimienta negra al gusto
• Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer piripi sevillano, paso a paso

1. Prepara la mayonesa de ajo. Casca un huevo en el vaso de la batidora o minipimer, agrega un chorro de vinagre o limón, sal y un diente de ajo pelado y cortado en trozos pequeños. Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo y bate a velocidad baja sin mover el brazo hasta que esté ligada. Agrega el perejil y vuelve a batir haciendo movimientos suaves, ascendentes y descendentes hasta que quede una salsa homogénea.
2. Salpimenta los filetes de lomo por ambos lados justo antes de cocinarlos para que queden jugosos.
3. Calienta una plancha o sartén con unas gotas de aceite de oliva.
4. Dora los filetes de lomo durante 2 minutos por cada lado. Reserva.
5. En la misma sartén, cocina el bacon hasta que esté dorado y crujiente.
6. Abre los panecillos y tuéstalos ligeramente por la parte interior.
7. Monta el montadito: coloca primero el lomo, luego el bacon, la loncha de queso y la rodaja de tomate.
8. Añade una cucharadita de mayonesa por encima del tomate.
9. Cierra el montadito y gratina en el horno o en la sartén tapada durante 2 minutos, hasta que el queso se funda.
10. Sirve caliente para que el queso mantenga su textura fundente y el pan esté crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

2 montaditos individuales (1 por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: 340 kcal aprox.
• Proteínas: 18 g
• Grasas: 18 g
• Hidratos de carbono: 26 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir el piripi recién hecho. Si sobra, se puede guardar en nevera, envuelto en papel de aluminio, hasta 24 horas. Calentar en horno antes de servir para recuperar la textura.

Una debilidad convertida en fortaleza. Un aislamiento que se transforma en atractivo turístico. Un paisaje que aleja y separa, pero también seduce e impresiona. Bulnes es una pequeña parroquia de apenas 50 habitantes en el mismo corazón de los Picos de Europa, en el concejo asturiano de Cabrales, una villa camuflada entre montañas conocida por ser la aldea más aislada de toda España.

Este pequeño rincón se compone de unas cuantas casas rústicas asturianas unidas entre ellas por estrechas calles empedradas, una arquitectura que, a primera vista, parecería anclada en un tiempo pasado. Es su belleza, pero también su situación, la que ha convertido a Bulnes en un destino turístico para montañeros. El pueblo asturiano es punto de partida de numerosas rutas de senderismo que conducen al corazón de los Picos de Europa, con destinos como el famoso Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu.

Pero esta ubicación privilegiada, que convierte al pueblo en un rincón especial, aislado, casi mágico, también es la que complica sobremanera cualquier intento de construcción de una carretera que lo comunique. Hasta principios del siglo XXI, a Bulnes solo se podía acceder a él a pie, por un sendero de unos cinco kilómetros con unos 400 metros de desnivel en forma de empedrada cuesta. Ahora, un funicular facilita la tarea a habitantes y turistas, conectando a Bulnes con sus alrededores a base de raíles y cabinas.

El primer restaurante de Bulnes

A quien suba andando, y también a quien elija la comodidad del ferrocarril, le esperan unas vistas de cinco estrellas, maridadas con una sidra y un buen queso cabrales. Se sirven en el Bar Bulnes, una preciosa casona de piedra típica con comedor y terraza a pie de río que es el primer establecimiento de comidas que abrió sus puertas en este aislado rincón, una referencia gastronómica con medio siglo de historia.

Bar Bulnes comienza sus andaduras en diciembre de 1974, cuando un matrimonio autóctono de Bulnes, Celina y Marcelino, decide abrir las puertas de su casa a los montañeros que por allí pasaban. “Por aquel entonces eran pocos, por no decir escasos, los productos que se podían ofrecer, pero con los años y gracias a los avances, hemos podido hacer de este pueblo aislado una parada obligatoria”. Así lo explica hoy Adriana de la Torre, quien acompaña a Sergio Noriega, nieto de los fundadores, en las cocinas de este rincón gastronómico.

Celina era entonces la propietaria del local y Marcelino, su marido, ayudaba cuando terminaba de trabajar en su oficio. “Ella sola era la encargada de recibir, cocinar y servir a todo aquel que los visitaba”, cuenta la asturiana. Entonces, en la parte baja del local se situaban el bar y la cocina; y en la superior, el hogar de la pareja y un pequeño albergue donde dormían los montañeros. En un momento en el que el turismo era casi inexistente, ellos fueron pioneros en la hostelería en Bulnes, ofreciendo comida y alojamiento antes que ningún otro.

Hoy son ya cuatro los restaurantes que sirven comida en esta pequeña aldea, una tarea que, por supuesto, se ha facilitado con la conectividad que supuso el funicular en 2001. “Hace tan solo unos años era un pueblo incomunicado. Con la llegada del funicular, los vecinos al fin consiguieron ver más allá de sus montañas sin tener que caminar durante horas”, recuerda Adriana. Antes de esta innovación, llenar una despensa era harto complicado. “Toda la mercancía se tenía que subir por Las Salidas (nombre del camino que comunica Bulnes con Poncebos) con ayuda de burros y mulos”.

Durante años, Celina y Marcelino desarrollaron la actividad en solitario, hasta que sus hijos crecieron y fueron ayudando en el negocio. En 2024, Sergio y Adriana toman las riendas del negocio familiar. “Nuestro servicio va más allá de vender platos de comida; queremos llegar a la experiencia gastronómica gracias al paisaje que nos rodea, ofreciendo productos de calidad de nuestro municipio y un buen servicio, sin olvidar las tradiciones de nuestros familiares”.

La oferta gastronómica que han querido mantener podría entrar en esa manida categoría de ’cocina de toda la vida’; un calificativo que aquí sí encuentra una verdadera razón de ser. “Son recetas que han ido pasando de generación en generación, teniendo muy presente cómo lo hacía Celina, la abuela; con mucha paciencia y cocina de leña. Intentamos apostar por proveedores locales, dando así a conocer también a nuestros clientes la gran calidad que tienen los productos de nuestra zona”.

Bajo estas máximas sirven quesos como el Gamoneu o el Cabrales, joya local; sus sabrosas croquetas de jamón y de queso, la fabada o el cachopo al horno. También recetas de arraigo como los tortos con piquillo, el cabrito guisado, el pote asturiano o las cebollas rellenas de atún, entre otras delicias propias de la cocina local asturiana. La sidra, cómo no, funciona como perfecto maridaje para todo ello. De postre, unas natillas suaves y una tarta de queso espectacular que hacen las delicias de los cansados montañeros.

La localidad de Sacramenia se encuentra en el extremo norte de la provincia de Segovia y, actualmente, su población ronda los 320 habitantes. Un número humilde que esconde una gran realidad: Sacramenia no es solo uno de los destinos más bonitos e interesantes de la provincia, sino que también es el rincón en el que mejor se come de toda Segovia. Así lo reivindican sus restaurantes, joyas de la cocina tradicional que brillan gracias a una elaboración única: el cordero lechal.

Si hay un plato tradicional que representa la esencia de Castilla y León, ese es el cordero asado y el lechazo, una receta que hace que merezca la pena recorrer kilómetros para disfrutarlo. Hoy saldremos de la ciudad de Segovia para descubrir Sacramenia, uno de los pueblos donde mejor cocinan este manjar carnívoro.

Este municipio de origen medieval cuenta con un encanto especial gracias a su importante patrimonio. Sus estrechas calles albergan bellos rincones y edificios que transportan al viajero hasta el medievo, entre ellos uno de los monumentos más bellos de España, el Monasterio de Santa María la Real, construido en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural.

Con esta calificación podría coronarse también el lechazo, que encuentra su mejor versión en dos de los restaurantes de la comarca. Ambos han obtenido el reconocimiento de Solete Repsol, establecimientos con solera que han conquistado a los inspectores de la guía gastronómica con sus platos tradicionales y su autenticidad.

Restaurante Maribel

“Merece la pena ir a propósito”, advierte la Guía Repsol sobre este restaurante segoviano, oculto en la trastienda de una carnicería. El restaurante Maribel (Pl. Mayor, 3) es uno de los grandes clásicos de la zona, un lugar de los de siempre donde ir a disfrutar de los lechazos especiales de Sacramenia, de raza churra, y de cochinillos de Segovia. A ello se suman sus postres caseros, su gran selección de vinos y el precio de su ticket medio, en torno a los 45 euros por comensal.

Asados Garci

El otro gran destino gastronómico de este rincón segoviano es Asados Garci, un asador familiar fundado en 1991 por una familia de agricultores. Desde entonces, mantiene una oferta tradicional y casera, entre la cual destaca el lechazo asado, pero también una gran variedad de carnes a la brasa, cochinillo, bacalao, merluza a la cazuela y postres caseros.

Así lo destaca precisamente la Guía Repsol: “De corderos y cochinillos, pero también con casquería y de platos de cuchara, como el popular lechazo de Pascua. Postres caseros bien ejecutados y puertas abiertas desde el desayuno”.

El secreto de su asado segoviano, dicen, es la materia prima utilizada, el lechazo, con el sello D.O.P. e I.G.P., que se cocina lentamente en un proceso de elaboración que a menudo sobrepasa las tres horas. El resultado es un cordero de piel dorada y crujiente, bajo la cual se esconde una carne jugosa, tierna y muy sabrosa, acompañada habitualmente con una sencilla ensalada de cebolla, tomate y lechuga y maridada con vino tinto de la Ribera del Duero. El cuarto de lechazo IGP asado tiene un precio de 63 €.

Para las nuevas generaciones, comer fuera ya no es un evento especial; forma parte de su rutina. Las cifras así lo demuestran: un 42,5% de los jóvenes españoles visita establecimientos de comida entre dos y tres veces a la semana, un gasto que ya no se reserva únicamente para experiencias memorables, sino que forma parte del día a día. Es la conclusión a la que han llegado la consultora generacional Mazinn y Ansón+Bonet, consultora de negocio especializada en restauración, con su último estudio “Así come la Gen Z. Una generación que busca lo auténtico transforma la hostelería”.

Una generación sobre la que han corrido ríos de tinta y que, como sus anteriores, ha visto cambiar radicalmente el ecosistema gastronómico a su alrededor. Para descubrir qué hay de verdad en todo aquello que se dice de los gen Z, las consultoras han encuestado a más de 600 jóvenes de entre 17 y 30 años, unas respuestas que han complementado con opiniones de expertos en diferentes ámbitos del sector.

Las conclusiones nos muestran una imagen fija de cómo es hoy la forma de comer de los más jóvenes, y nos abren algunas preguntas con respecto al futuro. ¿Qué significará salir a comer fuera en los próximos años? De momento, sabemos lo que cuesta hacerlo hoy: más del 66% de los participantes se gasta, de media, entre 8 y 19 euros cada vez que come fuera de casa. Pero lo verdaderamente interesante no es cuánto comen fuera ni cuánto se gastan en ello, sino cómo lo hacen.

TikTok es el nuevo ‘boca a boca’

Nada de buscadores ni de guías. Para sorpresa de muy pocos, la generación Z se fía de TikTok para elegir dónde ir a comer. La idea está clara; más que fiarse de profesionales o de sellos, los jóvenes quieren ver fotos y vídeos generados por personas comunes y corrientes. Por eso, los vídeos en TikTok (56%) superan a Google Maps (28%) como motor de búsqueda gastronómica, incluso a las recomendaciones de amigos (55,17%), que siguen siendo vitales para el consumidor joven.

Las reseñas también pesan ahora más que nunca: el 77% prioriza valoraciones positivas, mientras que el 66% descarta directamente un local con considerables críticas negativas. La presencia en la web es también un condicionante innegable; ocultar los menús o el precio de cada plato se percibe como una falta de honestidad que rompe el vínculo con el restaurante antes incluso de que este comience.

El supermercado pisa los talones

Pero no todo es comer en restaurantes. A la hora de salir a comer, especialmente entre semana, el estudio refleja un ecosistema profundamente fragmentado. El menú del día (17,4%) y la comida rápida (17,4%) conservan el liderazgo por un margen estrechísimo, seguido muy de cerca por la que podríamos definir como la tendencia gastronómica del lustro: comer de supermercado, una costumbre para el 16,5% de los jóvenes preguntados.

La comida preparada de supermercado ofrece valores que conectan con la nueva generación: control sobre las recetas, precio, rapidez y una percepción de mayor transparencia en la lista de ingredientes. Una tendencia clara que genera un gran dilema para las marcas de restauración: ¿Cómo puedes competir cuando ya no eres el más barato, el más rápido, ni el más sano?

Cuidarse ya no es contar calorías

Si algo ha cambiado en los últimos años es el conocimiento y la percepción sobre la nutrición y la alimentación saludable. Cada vez estamos más informados, aunque no siempre con las fuentes de información adecuadas. Los jóvenes españoles han cambiado su forma de entender la salud; cuidarse ya no significa una privación calórica, sino componer un plato completo y nutritivo a base de ingredientes de calidad.

Así lo demuestra este estudio, que pregunta a los jóvenes encuestados qué piensan cuando deciden ‘comer saludable’. Una mayoría compuesta por un 46,17% de los consultados define saludable como “comer un plato con alimentos de calidad”, una afirmación que demuestra un rechazo hacia las restricciones. Solo un 3,83% afirma que “lo importante es contar calorías”, una afirmación que queda muy por detrás de otras que afirman que lo saludable es “comer lo que te sienta bien” (18,17%) o elegir “platos con buena cantidad de proteína” (14,15%).

‘No’ al alcohol inconsciente

Y llegamos al tema por excelencia. Lo hemos escuchado una y mil veces: los jóvenes ya no beben alcohol. El estudio da la razón a esta sentencia, aunque añadiéndole matices. En efecto, el alcohol ha dejado de ser un requisito imprescindible para la socialización; ahora, los jóvenes defienden cada vez más un consumo ultraconsciente y esporádico. Tanto es así que un 26,3% asegura que no bebe en comidas o cenas.

Una decisión que atiende a un cambio de mentalidad: la prioridad es ahora el rendimiento, la salud mental y el ‘culto al cuerpo’. Triunfan por ello alternativas como el agua con gas o los combinados sin alcohol, porque el gen Z no quiere perder el control ni hipotecar su bienestar del día siguiente. Y, en los momentos en los que el alcohol sí aparece, se busca una experiencia de calidad: un 20% prefiere una sola copa de categoría premium.

El dolor sacude a Houston tras la confirmación de la muerte de una familia completa en el exclusivo vecindario de River Oaks.

La Policía de Houston localizó la tarde del lunes 4 de mayo los cuerpos sin vida de Matthew Mitchell, de 52 años; su esposa Thy Mitchell, de 39; y sus dos hijos menores, Maya (8) y Max (4), dentro de su residencia ubicada en el 2113 de Kingston Street.

Todos presentaban heridas de bala, según confirmaron las autoridades y reportaron medios como Univision, KHOU y ABC7.

El hallazgo ocurrió luego de que una niñera y un familiar alertaran a la policía tras no lograr contactar con la familia desde la noche previa.

Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron la escena que, según la hipótesis preliminar, corresponde a un asesinato-suicidio: Matthew habría matado a su esposa y a ambos hijos antes de suicidarse.

Esta versión fue difundida en un comunicado oficial y replicada por medios nacionales e internacionales. La División de Homicidios de la policía continúa recabando evidencia y testimonios, mientras la investigación permanece abierta y no se divulgaron detalles sobre los eventuales motivos.

Una pareja referente de la gastronomía local

La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad restaurantera de Houston. Matthew y Thy Mitchell eran ampliamente reconocidos como co-propietarios de dos populares restaurantes: Travelers Table, en Westheimer Road, y Traveler’s Cart, en Montrose Boulevard.

Ambos locales, conocidos por su propuesta de cocina internacional, obtuvieron reconocimiento nacional tras aparecer en programas de Food Network como Diners, Drive-Ins and Dives, conducido por Guy Fieri, y Beat Bobby Flay, donde un chef del establecimiento llegó a vencer al famoso cocinero.

La cobertura de medios estadounidenses como Click2Houston y The New York Post enfatizó la notoriedad pública de los Mitchell y el dolor expresado por colegas y empleados.

En el sitio web de Travelers Table, se detalla que Matthew Mitchell tenía estudios en la universidad de Emory y experiencia profesional como periodista y ejecutivo en la industria farmacéutica antes de incursionar en la gastronomía. Por su parte, Thy Mitchell trabajó desde joven en restaurantes familiares y se desempeñó en áreas de recursos humanos en compañías Fortune 500.

Ambos eran reconocidos por su pasión por la cocina global y por su participación activa en la vida gastronómica de la ciudad.

Tras conocerse la tragedia, representantes y empleados de los restaurantes pidieron respeto y privacidad para los trabajadores y familiares de las víctimas.

Hasta el momento, Travelers Table y Traveler’s Cart continúan operativos, sin anuncios oficiales sobre cierre temporal ni cambios en la gestión.

La noticia generó una ola de condolencias y mensajes de apoyo en redes sociales, reflejo del impacto que tuvieron los Mitchell en Houston.

Dolor familiar, investigación y pedido de respeto

El dolor de los allegados comenzó a hacerse público tras el hecho. Ly Mai, hermana de Thy, confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hermana y sus sobrinos Maya y Max, describiendo el momento como devastador para toda la familia. En un mensaje breve, pidió respeto por la privacidad de los suyos y adelantó que los detalles sobre los servicios funerarios se darán a conocer más adelante.

La Policía de Houston reiteró que el caso sigue bajo investigación y solicita a cualquier persona con información adicional que se comunique con la División de Homicidios al 713-308-3600.

En línea con el protocolo de ABC13 o Click2Houston, se difundieron recursos de ayuda en crisis y líneas de atención para casos de violencia familiar y salud mental. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre posibles motivaciones ni avances sustanciales en la causa.

El pollo frito tiene a KFC. La pizza, a Domino’s y a Grosso Napoletano. Las hamburguesas tienen el dominio dividido; de Burger King y McDonald’s a Goiko o TGB. Y los dumplings... ¿A quién tienen los dumplings? Es la pregunta que se hicieron los hermanos Kéril y Yerai Gómez en 2024. La respuesta se materializó con una marca, Dum Dum, un restaurante especializado en estas empanadillas de origen asiático que cuenta ya con dos locales en la ciudad de Madrid, uno en Chamberí (C. Blasco de Garay, 10) y una reciente apertura en Bernabéu (C. Infanta Mercedes, 17).

Un negocio que bien puede representar la premisa que triunfa en el mundo del branding: hacer pocas cosas y hacerlas bien. “El dumpling es un producto que todo el mundo reconoce, todo el mundo sabe cómo se consume y cómo se comparte, pero no había una marca que lo identifique. Por eso intentamos ubicarnos ahí”, cuenta Yerai, una de las patas de este proyecto. Publicista de profesión, aprendió del buen comer en casa, pues sus padres llevan toda la vida vinculados al negocio de hostelería en Alicante.

Las marcas y anuncios se convirtieron en su obsesión, mientras que la de Kéril, su hermano, acabó siendo la profesión heredada. “Mi hermano estudió en el Basque Culinary Center y fue chef ejecutivo durante años. Después de que ya le hubiera mandado setecientos millones de ideas a lo largo de nuestra vida, me dijo que sí a esta”. Dicho y hecho: hallado el nicho de mercado, se lanzaron a crear esa marca de dumplings que echaban de menos. Cocina y publicidad, unidas en un concepto que ya va por su segundo local en Madrid.

Sabores reconocibles en forma de dumpling

Kéril se quedó al frente de la dirección gastronómica y operativa, y Yerai se convirtió en responsable de la dirección de marca. Juntos, buscaban redefinir el formato dumpling rellenando cada empanadilla con recetas del imaginario colectivo. Desde una carbonara hasta una hamburguesa con queso o un pepito de ternera; pero siempre dentro de los confines de esa masa suave y elástica cocida al vapor.

“Nuestra ambición es ser masivos. Y entendíamos que si ofrecíamos producto asiático, nos estábamos limitando a aquellos a los que les gusta la comida asiática. ¿Por qué no intentamos abrir un poco el mercado?“, se pregunta Yerái, explicando el proceso creativo detrás de este concepto. “Queríamos ser reconocibles, pero sorprendentes. Esa es nuestra máxima. Reconocibles porque el formato lo reconoces y porque la receta del relleno también, sorprendentes porque juntos no lo has visto nunca. Por eso un dumpling de cheeseburger; sé lo que es un dumpling, sé lo que es una cheeseburger, pero junto...”.

Este rompedor concepto, a lo que ellos llaman ‘ser desobediente’, se aplica a todas las recetas que aparecen en su breve carta, conformada por dumplings con rellenos diferentes que van variando durante el año. “Hay nueve estancos con los que vamos haciendo variaciones, en función de las métricas. Cada mes sacamos uno nuevo y ese nos sirve para dinamizar la propuesta, para generar oportunidades de comunicación, para que la gente no se aburra”.

A día de hoy, encontramos creaciones como el ‘Muay Thai’, con pollo, salsa de cacahuete, cebolla roja y maní crujiente; el mencionado ‘Cheese Burger’, con ternera, cebolla pochada, cheddar, pepinillo, kétchup y mostaza; o el ‘Carbonara’ relleno de bacon con salsa de yema y Parmesano. A estas referencias se suman propuestas como el dumpling ‘Pepito de ternera’, el ‘Chicken teriyaki’ o el ‘Gamba K-Pop’, con gamba, col y mayo kimchi. La carta se completa con opciones aptas para vegetarianos como el ‘Honey Pumpkin’, de calabaza asada, gorgonzola, cheddar curado, salsa de miel y cúrcuma y pipas de calabaza. De postre, mochis de tarta de queso y de petisuis.

Una propuesta diferente con elaboraciones dignas de un chef, tiempos de fast food y un ticket medio que ronda los 25 euros. Un concepto que se salta las normas y que se basa en tres pilares imprescindibles: producto, operativa y branding. “Tenemos una operativa limada al milímetro para que, cuando vengas, la comida esté en doce minutos, nunca nos equivoquemos y que la experiencia dure 50 minutos en total”. Ocurre en sus dos locales, de estética urbana y minimalista, y ocurrirá en todos los que abran más adelante. “Si podemos acabar el año con otro local, sería fantástico”, asegura Yerái con precaución, aunque sin ocultar la confianza que confiere a su marca.

Porque la comunicación, repiten, es conditio sine qua non. “Confiamos realmente en el branding. Y aparte nos lo pasamos bien haciéndolo”. Se explican así sus campañas virales en redes, cortos grabados a gran calidad, con temáticas llamativas y personajes conocidos conformando el elenco. “Tenemos un instinto de no querer pasar desapercibidos, porque la experiencia con un restaurante no ocurre una vez entras, sino mucho antes”.

Poner el bocadillo a la altura de plato gourmet. Es el objetivo que se propusieron los chicos de Brocata, la bocatería de autor nacida en Albacete que hoy celebra el mayor logro del universo ‘sandwichero’. El bar de bocatas de Álvaro Serra y su equipo ha sido reconocido en Madrid con el prestigioso premio al Mejor Bocadillo de España 2026, en el marco del campeonato nacional organizado por Best Sandwich Spain.

Estos premios, que este lunes celebraban su tercera edición, consolidan a Brocata (C. Hermanos Jiménez, 3) como una parada imprescindible en la ciudad manchega, así como una de las más importantes referencias del país. Su concepto está claro: vender bocadillos para llevar que marquen la diferencia, alejándose de los clásicos y atreviéndose con combinaciones inesperadas.

El gran premio ha llegado gracias a un bocadillo en concreto: el ‘Comeorejas’, una receta que aúna, entre dos rebanadas de pan estilo chapata, una base de piparra dulce picada, lámina de oreja adobada y cocida a baja temperatura, queso provolone fundido y mayonesa de ajo asado. El pan se corona con una piparra entera pinchada en la parte superior, que le da el toque final a esta receta ganadora.

Una combinación de producto, técnica y personalidad que ha conquistado a un jurado profesional compuesto por figuras como la creadora de contenido Celeste de la Banda o los chefs Óscar Velasco (VelascoAvellá, 1 estrella Michelin), Julián Marmol (Yugo the Bunker, 1 estrella Michelin) y el icónico Sacha Hormaechea (Restaurante Sacha). El ‘Comeorejas’ está disponible en la carta del restaurante, tanto para recoger como para pedir a casa, en formato entero (12 €) o medio (8 €).

Su pan casero, sus recetas con sello de chef y el alma manchega que impregna cada bocadillo han sido claves para lograr este reconocimiento. “Queremos que dejes de ver el bocata como un “apaño” y empieces a elegirlo con orgullo. Porque cuando está bien hecho, con receta de chef y pan recién horneado, es otra historia”, dicen desde la web de Brocatas, desvelando una filosofía que les ha colocado por encima de más de 150 establecimientos de toda España.

Además del bocadillo ganador, en Brocatas preparan combinaciones como el Argentino, con picaña, queso manchego, mayonesa de pimiento asado, mezclum de lechugas y tomate cherry salteado (13/9 €); el Quijote Beef, con roast beef adobado, pisto manchego, mayonesa de huevo frito y patatas paja (12/8 €); o el Pestollo, de pollo asado y deshilachado, chutney de tomate, pesto de albahaca y bacon crunchy (11/7 €).

Este concurso ha repartido alegrías por toda España. Especialmente contentos estarán en Pangea, una cafetería de León especializada en desayunos y brunch que ha conseguido el segundo premio por el bocadillo ‘Porchetta Pro Max 3000’. Se trata de un sándwich de pan de masa madre hecho en su propio obrador, relleno de porchetta jugosa asada lentamente, con salsa romesco picante de ciruela, dijonesa cremosa y chucrut.

La medalla de bronce ha sido para la Cafetería Los Majuelos, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, por su bocadillo ‘Origen’, un homenaje a la cocina canaria a base de pollo desmenuzado en escabeche, bañado en un caldo de 8 horas, alioli de ajo asado, queso Flor de origen canario, pepinillo agridulce, mermelada de pimientos de Canarias y rúcula fresca.

Los mejores bocadillos de cada comunidad autónoma

Además de las tres bocaterías premiadas, el campeonato nacional ha reconocido tres recetas de cada comunidad autónoma, creando un mapa de los mejores bocatas de todo el país. Estos son los ganadores:

ANDALUCÍA

• 1.º premio: Bocatería Xerez por “Dulce Pecado”
• 2.º premio: Bocatería Florido por “Alma”
• 3.º premio: La Burguesita por “K-Tarsis”

ARAGÓN

• 1.º premio: Foodverzo por “Su Majestad” - Zaragoza, Zaragoza

CANARIAS

• 1.º premio: Cafetería Los Majuelos por “Origen”
• 2.º premio: Oh My Boc por “Bocadillo de Contramuslo de Pollo”
• 3.º premio: La Bastarderia por “Short Rib ‘El Malnacido’”

CANTABRIA

• 1.º premio: Punto y Coma Santander por “El Raquero”

CASTILLA Y LEÓN

• 1.º premio: Pangea por “Porchetta Pro Max 3000”
• 2.º premio: El Conejo Calabaza por “Kiriko”
• 3.º premio: Botánico por “Vietnamita”

CASTILLA-LA MANCHA

• 1.º premio: Brocata por “Comeorejas” - Albacete, Albacete

CATALUÑA

• 1.º premio: Tasqueta Cal Miguelin por “14.26”
• 2.º premio: Banh Mi Club por “Bánh Mì Bò Sá – Alma de Saigón”
• 3.º premio: Bocadillería Jazz por “Galta en la Nube”

COMUNIDAD DE MADRID

• 1.º premio: Döggo por “‘Paqui’ Melt”
• 2.º premio: La República por “Bajón Republicano”
• 3.º premio: Luma por “Sandwich de Milanesa de Wagyu”

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

• 1.º premio: La Growleria por “Bocatake Ibérico”
• 2.º premio: La Viña Gastroteka por “El Guiri de Jarauta”
• 3.º premio: El Txoko Beriain por “Smash & Beef”

COMUNIDAD VALENCIANA

• 1.º premio: Bar Restaurant Casa Marina por “Bocata de la Valldigna”
• 2.º premio: La Mesedora por “El Panxeta – La Mesedora”
• 3.º premio: Cal Carrero por “El Potro de Cal Carrero”

ISLAS BALEARES

• 1.º premio: Merendero Minyones 1948 por “Es Mos de Sa Roqueta”
• 2.º premio: Can Gourmet Ibiza por “Baleares Esencia de Tres Islas”

GALICIA

• 1.º premio: O Patrón Bocatería por “5ª Sinfonía”
• 2.º premio: La Artesata por “Cerdo Gajja Kimchi”
• 3.º premio: La Estación de Lomán por “Estación de Canfranc”

LA RIOJA

• 1.º premio: Bocateria DeLaOstia por “ElDeSetas”

PAÍS VASCO

• 1.º premio: Tatapas Gastroteka por “Uuh! Mami”
• 2.º premio: Zurekin por “Pastr-Amazing”
• 3.º premio: Bar Lobo por “Lobocata”

PRINCIPADO DE ASTURIAS

• 1.º premio: Vesta Restaurante & Pizzeria por “Chivito Magma”
• 2.º premio: La Manoleta Gastro por “Bocata de Black Angus”
• 3.º premio: Arde Lucus por “Philly Cheese Chicken”

REGIÓN DE MURCIA

• 1.º premio: Chifla por “Falderas”
• 2.º premio: Los Bocatas de Antonio por “Especial Campeonato 26”
• 3.º premio: La Boca Te Lía Montevida por “Long Marranito”

Ver a grandes chefs con estrellas Michelin regentando bares asequibles no es ya nada sorprendente ni novedoso. Tampoco que estos espacios vuelen solos, ni que consigan obtener sus propios reconocimientos. Es lo que ha sucedido con Bina Bar (C. José Cádiz Salvatierra, 7D), el restaurante informal del chef Juanlu Fernández, toda una referencia tras los fogones del biestrellado LÚ Cocina y Alma.

Juanlu no deja de traer alegrías a su ciudad, Jerez de la Frontera. Tras triunfar en el Olimpo de la alta cocina con su gastronómico, el chef ha conseguido colar Bina Bar en la Guía Michelin, sumándose a la lista de restaurantes recomendados que la entidad francesa actualiza cada mes. Todo un logro que Fernández y su equipo celebran por todo lo alto. “Aquí todo es más desenfadado, pero la exigencia y el respeto por lo que hacemos son los mismos que nos han llevado a conseguir nuestras dos estrellas Michelin en LÚ”, escribían como agradecimiento en sus redes sociales.

Los orígenes de este concepto se remontan a octubre de 2020, fecha de nacimiento de un bar que funcionó como salvavidas en plena pandemia. En un contexto de cierres forzados y de una clientela escasa, tener una opción asequible salvó al equipo de LÚ a base de cañas, croquetas y copas de jerez. Cinco años después, el proyecto hizo un paréntesis para transformarse, reabriendo con un nuevo concepto en julio de 2025.

Desde sus inicios, Bina Bar se concibió como un sitio para compartir entre familia y amigos, disfrutando de una propuesta gastronómica amplia y más cercana, en precio y concepto, de lo que podemos encontrar en su biestrellado. Fue el año pasado cuando decidieron, a la vez que reformaban el espacio, darle una vuelta a la carta, resultando en una selección de platos no demasiado amplia, de unas 25 propuestas más postres y sugerencias del día, que hoy les ha hecho triunfar en su ciudad.

La guía define este espacio como “un local de línea actual que rezuma esencia jerezana, con muchos platos heredados de la antigua oferta del restaurante gastronómico, un buen apartado de guisos y numerosos pases que reinterpretan tanto la culinaria andaluza como recetas más viajeras”. Entre los platos favoritos de los inspectores se encuentran delicias como la sopa de tomate de la abuela Josefa, sus deliciosas croquetas (de pringá de puchero o de jamón ibérico de bellota), los chocos de trasmallo en su tinta…

También platos con influencias extranjeras, como el pescado azul ahumado con gazpachuelo de yuzu y huevas de trucha y algún plato heredado de LÚ. “No te pierdas la ensaladilla de gambas de Huelva ni el delicioso mollete al vapor de atún de almadraba, con mayonesa de kimchi”, advierten desde la guía, desvelándonos sus favoritos. A la hora del postre, propuestas imperdibles como el flan de Bina, pero también referencias a la Colombia natal de Dolce Nilda Suárez, pareja del chef y socia en el negocio. Su tarta tres leches es buen ejemplo de ello.

Estando donde están, por supuesto, no podían faltar botellas y vinos por copas, una oferta muy cuidada en la que reinan jereces y espumosos. No en vano el término Bina, que da nombre al espacio, hace referencia a la labor vitivinícola para oxigenar la tierra de los viñedos y librarlos de las malas hierbas. Esta bodega se acompaña con originales cócteles de autor, los cuales cierran una experiencia completa que puede vivirse por un ticket medio que va desde los 30 a los 40 euros por comensal.

Un universo con tres patas

LÚ Cocina y Alma, con dos estrellas Michelin colgadas en su puerta, es un universo único en el que Andalucía se fusiona con las técnicas francesas clásicas, creando una propuesta de alta cocina que lleva desde 2017 siendo referencia en Jerez de la Frontera. Este proyecto presenta dos menús degustación (Menú Duxende, 180 €, y Menú Duxo, 210 €), propuestas que presentan platos como el guiso de lubina atlántica a la roteña o el choco a la cochambrosa.

LÚ fue el origen del grupo LÚ & Co, la empresa madre que abarca al recién galardonado Bina Bar y que suma también Krombol, una cafetería donde cada día elaboran de manera artesanal desayunos, brunch y meriendas. Asimismo, también orquestan caterings y eventos y ofrecen asesoría gastronómica a otros negocios.

Colombia será uno de los países que visite la Ciudad de México en el Mundial 2026, debido a que el miércoles 17 de junio disputarán su primer encuentro ante Uzbekistán en la cancha del Estadio Azteca.

La capital alberga una gran comunidad colombiana, donde hay numerosos restaurantes con comida típica del país sudamericano, donde los cafeteros suelen reunirse masivamente para grandes eventos como los partidos de la Tricolor y alentar a su selección.

Si tu estancia en la capital es larga para vivir al máximo la fiebre mundialista y disfrutar del ambiente que involucra un evento de esta magnitud, estos lugares te harán sentir como en casa con sabores 100% auténticos.

Lista de restaurantes de comida colombiana en CDMX

A continuación, te presentamos una lista de restaurantes de comida colombiana según Google para disfrutar al máximo de los platillos típicos del país sudamericano:

Comedor de los Milagros

Este es el spot más icónico donde se reúnen los colombianos para vibrar con los juegos de la Selección en las Eliminatorias Mundialistas.

El Comedor de los Milagros es un mercado gastronómico ubicado en Eje 3 Pte. 221, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 CDMX, donde suele ofrecer proveniente de diversas regiones en Latinoamérica como Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia y Argentina.

Dentro de las opciones de comida colombiana se encuentran platillos típicos como: bandeja paisa, arepas, sudado de pollo, sancocho, patacones y más.

Salchiparce

Salchiparce es uno de los lugares más populares entre quienes buscan comida colombiana casual. Su especialidad son las salchipapas al estilo colombiano, además de arepas, empanadas y otras botanas típicas.

El lugar se encuentra ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 811-PB, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03023, CDMX.

Sabores y tradiciones de la Abuela

Este restaurante es conocido por su cocina típica, con platillos como bandeja paisa, ajiaco santafereño, sobrebarriga y sancocho. La propuesta apuesta por recetas caseras y busca reproducir los sabores tradicionales de Colombia en un entorno familiar.

El lugar se encuentra ubicado en Patricio Sanz 403, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX.

Macondo

Macondo ofrece un menú centrado en preparaciones clásicas, con ambiente familiar y opciones pensadas para compartir. Es reconocido por su arroz con coco, cazuelas de mariscos, sancocho y arepas. La decoración está inspirada en la obra de Gabriel García Márquez.

El lugar se encuentra ubicado en Medellín 224, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX.

Ciénaga

Espacio valorado por su apego a la cocina tradicional colombiana, especialmente en sopas y platos fuertes como el ajiaco y el sancocho. El menú también incluye postres y jugos típicos.

El lugar se encuentra ubicado en Coahuila 200, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX.

Tintico

Tintico está enfocado en la experiencia del café colombiano, pero también ofrece platillos sencillos de la cocina tradicional, como arepas y empanadas. Es ideal para una comida ligera o para disfrutar de una bebida caliente típica.

El lugar se encuentra ubicado en Diagonal San Antonio 1531, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03023, CDMX.

Todos los estudiantes universitarios franceses podrán acceder desde el lunes a una comida por un euro en los restaurantes gestionados por los Crous, los Centros Regionales de Obras Universitarias y Escolares, organizaciones que ofrecen becas, residencias universitarias, comedores estudiantiles, acogida a estudiantes extranjeros y actividades culturales para estudiantes. El precio, que hasta ahora solo beneficiaba a becados, se extiende tras la presión de las organizaciones estudiantiles.

Para el curso 2026, el presupuesto contempla una asignación de 50 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos y mejorar la infraestructura, en vista de que el precio real de una comida ronda los 8 o 9 euros. La generalización del menú a un euro coincide con un periodo de menor actividad universitaria, lo que permitirá ajustar el sistema antes del pico de demanda en otoño.

El acceso está garantizado a todos los titulares de una tarjeta de estudiante, aprendices, doctorandos y voluntarios en servicio cívico. El menú económico estará disponible también para la cena en los puntos de venta abiertos en horario nocturno, y solo se podrá solicitar una vez por servicio. En 2025, los restaurantes Crous sirvieron más de 44 millones de comidas, la mitad destinadas a estudiantes en situación precaria.

El nuevo almuerzo por un euro se compone de un plato principal y hasta dos acompañamientos, como entrada, queso, postre o fruta. Los estudiantes pueden añadir suplementos, con precios fijados por cada Crous.

El reto de la saturación

Las autoridades francesas reconocen que la saturación será el principal desafío. Para afrontarlo, se han previsto 204 nuevos puestos de trabajo y una inversión urgente de 5 millones de euros en equipamiento y seguridad, junto con medidas para agilizar el paso por caja y reforzar los controles de afluencia. “Es insuficiente”, consideró Raymond Rivière, representante sindical en el Crous de Amiens-Picardía, en declaraciones a la Agencia AFP.

En la práctica, más del 50% de las comidas de los estudiantes se concentran entre las 12:00 y las 13:00, lo que ya genera largas filas y presión sobre el personal. El ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, subrayó además la importancia de no perjudicar a los estudiantes becados: “El público becado, para mí, sigue siendo un público prioritario. Creo que realmente hay que velar (...) por que no haya un efecto de desplazamiento de los becados”.

La presidenta de la federación estudiantil Fage, Suzanne Nijdam, valoró la iniciativa, aunque lamentó su alcance: “Es insuficiente para cubrir plenamente las necesidades”, ha señalado a AFP. Nijdam destacó su preocupación por quienes estudian lejos de los campus: “Algunos estudiantes, especialmente en salud, están tan lejos de los campus universitarios tradicionales que a todos les resultará difícil beneficiarse realmente de esta tarifa”.

Desde la Unión Estudiantil, la inquietud es similar: “Por falta de medios, los Crous ponen en marcha mecanismos de compensación que terminan por debilitar este avance para los derechos de los estudiantes”, citando la decisión en Rennes o Mulhouse de suprimir la comida para llevar. Por ello, la mirada está puesta ahora en la efectividad de la medida, una vez que empiece a aplicarse a partir de este lunes.

La sorpresa es una de las mejores sensaciones que puede dejarnos un restaurante. Un plato excelente que nos vuele la cabeza, una combinación inesperada que nunca antes habíamos probado, un entorno mágico que nos hace suspirar. En el restaurante Toy (Calle Fora Mur, 14) hay muchas razones para llevarse una sorpresa. Ubicado en pleno corazón de la ciudad de Dénia, este italiano rebasa los límites de la pizza margarita y la pasta carbonara para llevarnos a un viaje que combina nostalgia con un toque de creatividad, buen producto y mucho juego.

El primer detalle que nos llama la atención es su nombre. Toy, ‘juguete’ en inglés, hace referencia a un detalle que convierte la visita al restaurante en algo muy especial. El edificio en el que hoy se encuentra este italiano, en pleno centro de la ciudad y a pocos metros de su castillo, fue una fábrica de juguetes del siglo XIX, una de las muchas que reunía Dénia en su época como referente de la artesanía juguetera.

Además de un guiño al pasado, su nombre también hace referencia a la sorprendente propuesta gastronómica del lugar. Aquí, el chef Massimo Arienti juega y se divierte con los sabores, el aspecto y las texturas de cada plato, creando un puzzle de recetas de inspiración italiana que le han conseguido un hueco entre los nuevos restaurantes recomendados de la Guía Michelin.

Un italiano en la Guía Michelin

“Hacemos un tipo de cocina italiana que la gente no conoce. Nunca me cansaré de repetirlo: la cocina italiana no es solo pasta y pizza”, comienza su conversación con Infobae el chef Arienti, milanés de nacimiento y trotamundos de profesión. Desde temprana edad, tuvo la oportunidad de aprender el oficio en restaurantes de hoteles y en las cocinas de chefs italianos de renombre por la zona de Milán. Su afán por conocer el mundo le llevó a dar el salto internacional y descubrir la gastronomía en grandes capitales como Londres o Melbourne, desde donde llegó a Ibiza, su primer destino en España.

Su andadura como chef ejecutivo se inició con su llegada al restaurante Nómada de Dénia (Alicante) en el año 2021, donde ya comenzó a gestarse una propuesta culinaria que hoy toma su propia personalidad en Toy. Massimo vio nacer este proyecto hace menos de un año de la mano de su compañero y jefe de sala Giovanni Mastromarino. Hoy, este ristorante es su ‘ojito derecho’, uno de los proyectos que más alegrías le ha concedido. “Estamos hablando de dos italianos en Denia que en siete meses ya están en la Guía Michelin. Eso nos hace muy felices”.

Aunque más felices les hace, dice Massimo, ver mesas llenas incluso en esos meses en los que Denia, como zona costera y turísticamente tensionada, sufre las consecuencias de la estacionalidad. “Estamos a cien kilómetros de Valencia, y a cien kilómetros de Alicante; aquí se puede venir a disfrutar todo el año”, asegura el cocinero milanés. “Estamos luchando para cambiar esa idea de que Dénia es un sitio de temporada”. Por eso, en Toy buscan una experiencia sólida, pensada para disfrutarse en cualquier momento del año y capaz de atraer a un público exigente más allá del verano, cuando Dénia vive su mayor pico de afluencia.

Cocina italiana y sabores de la Marina Alta

Massimo y su equipo no ignoran lo privilegiado de su entorno, ni mucho menos la maravillosa materia prima que sale de él. “Disfrutamos al máximo con el producto porque, al fin y al cabo, no es tan diferente de lo que tenemos en Italia”, explica. El Mediterráneo ofrece manjares similares aquí y allá, algo de lo que el chef se aprovecha en sus platos.

“Miramos alrededor para hacer conexiones con España y, naturalmente, con la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, hemos tenido todo el invierno un plato de callos a la milanesa, y cambiamos la alubia por garrofó”. Un ejemplo que se suma en su carta a otros platos como la crema de patata con mejillones y trufa, el bollo de tinta de calamar relleno de bacalao, la pasta fresca con trufa y yema de huevo curada o el ossobuco guisado al estilo milanés.

“Pero el plato más representativo de todos los que tenemos en Toy es el risotto alla milanese”, asegura el chef, fiel a sus orígenes y a la cocina que él mismo ha mamado en casa. “Igual que aquí el domingo se suele comer paella, para nosotros el domingo es día de risotto”. Un plato reconfortante, que sabe a casa, y que tiene el azafrán como gran protagonista.

“Lo preparamos con una base de caldo de ternera y pollo con azafrán en rama y en polvo. Cuando llega al final de la cocción, seguimos ese paso que los arroces españoles no tienen, que es mantecar: añadimos la mantequilla y el queso parmesano”. Pero no cualquier mantequilla; Massimo prepara una mantequilla ácida con una reducción de vino, vinagre y chalota, que potencia al máximo los sabores sin necesidad de añadir un extra de sal. Como colofón, ossobuco tradicional milanés que completa este sabroso y tradicional plato.

La experiencia en Toy se articula en torno a tres menús degustación, diseñados para contar una historia y sorprender al comensal en cada pase. Varían en la longitud y en su precio, pues son opciones que van desde los 52 € de su Menú Inizio, con aperitivo, entrante, principal y postre, hasta los 89 € del Menú Brianza, con un total de 13 pases.

The World’s Best Burgers, la Guía Michelin de las hamburguesas, ha publicado su ranking de 2026, una lista que este año vuelve a incluir una gran noticia para la escena gastronómica española. La valenciana Hundred Burgers ha sido elegida mejor hamburguesería del mundo de acuerdo con las valoraciones del jurado en este certamen, organizado por la entidad Burger Dudes, tras 1.346 visitas a hamburgueserías de 65 países.

Se trata de la primera vez en la historia del galardón en la que una hamburguesería se mantiene durante tres años consecutivos en lo más alto del ranking. Tanto en 2024 como en 2025, Hundred se situaba como la primera en esta lista, gracias a una elaboración que llevan perfeccionando desde su apertura en 2020.

Hundred Burgers, fundada por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid y ha sido premiada por “su fuerte énfasis en la artesanía y su constante disposición a evolucionar, convirtiéndoles en el punto de referencia del resto de restaurantes de hamburguesas del mundo”, según palabras del propio jurado.

La empresa de origen valenciano se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el panecillo japonés de leche que envuelve a su carne, una carne dry-aged de vaca rubia gallega picada y madurada durante 60 días. Todo ello se completa con sus salsas caseras, elementos elaborados en sus dark kitchen propias y que se terminan de elaborar y preparar en cada local.

La ‘Singular’, la primera que sus socios inventaron, es la hamburguesa “signature” de Hundred Burgers, una carne acompañada de salsa barbacoa casera, bacon, cebolla caramelizada, crema camembert y pan demi-brioche. Pero, para el jurado internacional, hay otras tres hamburguesas elaboradas en este local que brillan por encima del resto. Son las llamadas ‘Loser’, con cebolla caramelizada y salsa coreana gochujang; la ‘Satisfaction’, con bacon crujiente y smokey mayo, y la ‘Paul Finch’, con chuleta madurada en seco durante 120 días, cheddar ahumado, cecina de wagyu, mantequilla ahumada y salsa de yema de huevo.

Esta startup valenciana nació con el apoyo financiero del programa Lanzadera desarrollado por Juan Roig, y hoy suma un equipo de más de 200 personas repartidas en sus locales y obradores. Hace solo unos meses, Hundred cambiaba su propiedad tras la compra por parte del grupo de capital privado Buenavista Equity Partners.

Las mejores burgers del mundo (y otras tres españolas)

El podio de honor en este concurso internacional lo completan, junto a Hundred Burgers, una hamburguesería brasileña, la Holy Burger de São Paulo y otra norteamericana, Au Cheval, en Chicago.

En la lista de las veinticinco mejores hamburgueserías del mundo se cuelan otras tres enseñas españolas más: Soul Coffee, otra hamburguesería valenciana acostumbrada a la zona noble de los rankings mundiales, se mete en el número 10; mientras que la madrileña BDP entra en el puesto 21, y Briochef, también en Madrid, escala hasta la posición 15. Estos premios sitúan a España como el segundo país, solo por detrás de Estados Unidos, con más hamburguesas entre las veinticinco mejores del planeta.

Todo aquel que haya caminado por Madrid con ojos de turista habrá pasado por uno de sus locales, comido alguno de sus bocadillos o, al menos, detectado su aroma desde la calle. El Museo del Jamón es uno de los grandes iconos de la cocina castiza en la capital, una cadena ligada durante décadas al turismo y a la imagen y simbolismo de este producto tan nuestro.

Ahora, esta mítica empresa madrileña da el salto internacional con su llegada a la Gran Manzana, de la mano, nada menos, que de uno de los chefs más internacionales de la gastronomía patria: José Andrés. La marca madrileña ha anunciado su primera apuesta fuera de la capital española, un movimiento internacional para el que ha elegido el Mercado Little Spain, el famoso espacio gastronómico de cocina española impulsado por el chef asturiano en Hudson Yards.

Durante años, Andrés ha impulsado la cultura culinaria española en Estados Unidos a través de sus restaurantes y también de programas y actividades didácticas, desempeñando además un papel fundamental en la introducción del jamón ibérico en el mercado americano. “Nuestra misión siempre ha sido mostrar al público de Estados Unidos la riqueza de la gastronomía española”, aseguran desde el equipo de José Andrés. “El jamón ibérico es uno de sus grandes iconos y contar con una marca histórica como Museo del Jamón nos permite acercar esa tradición de una forma auténtica”.

Este movimiento sucede meses después de que se produjera una reestructuración integral de la compañía madrileña, en la que los hermanos Muñoz Sánchez se hacían con el control total de la compañía comprando el 50% de la marca que estaba en manos de otra rama familiar. Luis Alfonso Muñoz, CEO del Museo del Jamón, ha calificado este nuevo proyecto americano como “el inicio del plan de crecimiento” que ya anunciaron a finales de año para llevar la marca más allá de Madrid y compartir el proyecto en nuevos mercados.

Tapas y bocadillos con sello madrileño

En este nuevo espacio dentro de Little Spain, el Museo del Jamón propone un viaje de sabores típicos de nuestro país, con una selección de productos pensados para compartir en la barra. Una propuesta que incluye: bocadillos y tapas elaboradas con jamón y productos ibéricos; selección de embutidos ibéricos como chorizo, salchichón y lomo; y tablas de quesos españoles seleccionados por sus charcuteros.

En cuanto a los precios de estas elaboraciones, los neoyorkinos podrán probar bocadillos tan míticos como el de jamón ibérico con tomate y aceite de oliva por 16$, en contraste con los 11,90 € de esta misma opción en Madrid. En el caso del bocata de queso manchego, su coste será de 15.00$, dos dólares más si le añades chorizo ibérico.

El primer Museo del Jamón nació en Madrid en 1978, enfrente del Museo del Prado, con la intención de convertirse en el primer restaurante temático dedicado al jamón en España. La apertura de este nuevo local se suma a los siete establecimientos que ya operaban en Madrid, con un negocio que suma un capital total cercano a los 30 millones de euros. Esta internacionalización no será la única vía de crecimiento, puesto que el grupo también aspira a llevar sus bocadillos al resto de España, con una lista de ciudades entre las que figuran Málaga, Alicante, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Una de esas noticias que duele dar. Cierra permanentemente el restaurante Atxa, uno de los más prometedores proyectos gastronómicos de la ciudad gaditana de Tarifa. Así lo han anunciado Arturo Perea y Laura García, chefs y fundadores del proyecto, a través de las redes sociales del restaurante abierto en 2021 en una casa señorial del siglo XIX en pleno corazón de Tarifa.

No cierran, dicen, porque el negocio haya fracasado, ni mucho menos. De hecho, afirman en el comunicado que el restaurante estaba en su mejor momento. Lo hacen porque se han quedado sin local, después de meses negociando con el propietario del edificio que les acogía, en el número 6 de la calle Pedro Cortés.

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“No es una decisión nuestra, Atxa está en su mejor momento, pero nos obligan a parar. Tras meses intentando renovar el contrato, aceptando incluso una subida de alquiler del 67%, un cambio de criterio de la propiedad a última hora nos deja sin local y sin margen de reacción”, explican los cocineros en su comunicado, al que decenas de clientes ya han reaccionado mostrando su pesar ante un cierre del todo inesperado.

Más allá del cierre en sí, el mensaje de despedida pone el foco en un problema cada vez más presente en destinos turísticos como es este pueblo costero. “Nos duele Tarifa. Nos duele ver cómo la presión inmobiliaria arrasa con proyectos de vida y con equipos humanos que lo han dado todo. Pero, por encima de todo, nos duele nuestra gente, esa familia profesional que hoy se queda sin su casa”, continúan en su escrito, antes de acabar dando las gracias a las guías gastronómicas que confiaron en ellos y a sus clientes, amigos y proveedores.

“Quienes emprenden en Tarifa saben bien lo que significa levantar un proyecto desde cero en un entorno cada vez más complejo, más tensionado y más hostil para quienes quieren trabajar, crear empleo y construir algo estable”, aseguran los emprendedores, que, además, dejan la puerta abierta a un futuro en el que Atxa siga encendiendo sus fogones: “Nos toca ahora asumir un golpe muy duro, personal y profesionalmente, cuidar de los nuestros y atravesar el duelo que supone despedir un proyecto al que hemos entregado todo. Pero también queremos decir algo con claridad: esto no borra lo vivido, no destruye lo conseguido y no apaga lo que somos”.

Instalado desde hace cinco años en esta casa señorial rehabilitada de 1868, había logrado convertirse en una referencia gastronómica en el Campo de Gibraltar, siendo el primer establecimiento de Tarifa en conseguir un Sol Repsol en 2025 y formando parte de la selección de la Guía Michelin, concretamente como uno de los premiados con su sello Bib Gouirmand a la relación calidad-precio. Al frente del proyecto, dos jóvenes que reivindicaban una cocina honesta y fiel a la tradición, con años de experiencia bajo las directrices de Martín Berasategui.

Para comer en Atxa se podían elegir platos a la carta, con platos que van desde los 18 hasta los 34 euros, llegando hasta los 75 de la txuleta de vaca retinta con pimientos confitados y puré de papa. Además, contaba con su propio menú degustación (60 euros) con 11 pases, platos como la infusión de berza jerezana, el buñuelo de mejillones, la lechuga tarifeña con gamba y tomate o el venado con chirivía y chutney de tomate.

Ciudades llenas de personalidad, pequeños pueblos de cuento, paisajes increíbles para disfrutar de rutas de senderismo, acantilados que cortan la respiración y un horizonte marcado por la imponente presencia del océano Atlántico. Portugal ofrece todo eso y, además, una espléndida cocina propia marcada por el buen producto nacional que suma un total de 53 estrellas Michelin.

El país vecino puede presumir de estupendos restaurantes, muchos de ellos con décadas de historia y calidad a sus espaldas. Estos valores son los que encumbran a Vila Joya, un restaurante que puede presumir de defender su presencia en la Guía Michelin desde hace ya más de 30 años. Ubicado en el interior del hotel homónimo, este restaurante de alta cocina se encuentra en Albufeira, una de las más conocidas ciudades costeras en la región del Algarve, al sur de Portugal.

Todo un personaje y figura mítica en el mundo de la alta cocina, el chef al frente de esta propuesta, el austriaco Dieter Koschina, lleva años presentando un menú nuevo cada día del año. Pero todos y cada uno de ellos tienen algo en común, además del nivel de la oferta gastronómica: el contacto directo con el océano Atlántico, cuyas vistas se pueden disfrutar desde las siete mesas que ocupan su salón.

La proximidad del hotel a los excelentes productos de la costa portuguesa ha sido una fuente constante de inspiración para el chef Koschina, desde que pisó por primera vez la cocina de Vila Joya en 1991. Fue en ese año cuando el chef llegó al Algarve desde Austria, sentando las bases del que hoy es uno de los restaurantes más prestigiosos de la zona. Tras obtener su primera estrella Michelin en 1995, coronó la hazaña con el segundo macaron en 1999, siendo el primer restaurante de Portugal en alcanzar este logro.

Otros premios

También otras guías han premiado la cocina de Koschina, entre ellas la Guía Repsol, que este mismo 2026 premiaba al restaurante Vila Joya elevando su categoría a la de los Tres Soles Repsol. “El lujo exclusivo del Hotel Vila Joya, con la playa de Galé que llena la vista desde la terraza del restaurante con paisajes de ensueño, es sinónimo de una comida clásica en las dimensiones que uno se imagina”, dice la guía sobre este espacio.

Junto a su chef ejecutivo, Stefan Langmann, el chef Koschina cambia sus elaboraciones cada día, platos siempre ligeros y frescos que logran fusionar la exquisita maestría de la cocina clásica centroeuropea con los sabores y productos de Portugal. Sus recetas parten fundamentalmente de pescados y mariscos de Portugal, que el chef aligera y refresca con sabores poco convencionales, introduciendo frutas tropicales y notas asiáticas.

La oferta gastronómica se centra en un formato a la carta, pero también en distintas opciones de menú degustación. Tanto para el almuerzo como para la cena, sirven el menú ‘Favoritos del chef Dieter Koschina’, conformado por cuatro platos. El precio es de 290 euros, bebidas no incluidas. A la hora del almuerzo también ofrecen su menú de autor, que cambia a diario, también por 290 euros.

Una paella elaborada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con ingredientes extremeños pero firmada por chefs de Madrid. Un auténtico lío de provincias que se desenreda en un único plato: el arroz extremeño de pestorejo y cebollas ‘claveteás’ de Néstor López y Carlos Monge, del restaurante Fisgón.

Es la receta ganadora de TastArrós 2026, el evento anual que organiza la D.O. Arròs de València y que convoca a miles de personas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para disfrutar de la quintaesencia de la cocina valenciana y para elegir al ‘Arrocero del futuro 2026′. Este campeonato reconoce al chef menor de 40 años que elabora la mejor receta de arroz utilizando alguna de las tres variedades amparadas por la D.O. —senia, bomba o albufera—. Y el premio, 1.000 euros en metálico y su consiguiente exposición mediática, se ha venido a Madrid.

Se lo traen Néstor y Carlos, dos chefs madrileños que se unieron hace poco más de un año para abrir Fisgón (C. de Edgar Neville, 39), un restaurante de bases tradicionales y pinceladas de alta cocina que se ha convertido en el favorito de muchos para comer bien en los alrededores del estadio Bernabéu. A especialidades como sus huevos gilderos, sus croquetas de sopa castellana y su villagodio de la Marquesa de Parabere se suma este arroz ganador, una paella de influencia extremeña que ha conquistado al jurado del concurso.

“La inspiración viene desde muy atrás, de cuando yo trabajaba en La Candela Restó; tenía un compañero que era extremeño y me comentó que su madre le hacía un arroz de cebollas claveteadas, que estaba espectacular”, cuenta Néstor, cofundador del restaurante. “Considero que en todas las cartas tiene que haber un arroz y, pensando, se me ocurrió hacer este arroz de cerdo. Encontramos esta pieza, el pestorejo, y nos pareció una carne superchula y con la cebolla claveteada y el limón combina perfectamente”.

El resultado es un arroz de inspiración extremeña que no solo es uno de los platos más vendidos en su restaurante, sino que además les ha supuesto un nuevo foco mediático en el primer cumpleaños de su proyecto. “Un premio así significa reafirmar lo que está ocurriendo en Fisgón, que, por mucho que a veces nos cueste un poco más que a los demás llenar o ser tendencia, está claro que nuestra cocina llega al comensal”. Una cocina basada en la tradición, que recupera recetas ya olvidadas y las sirve en un formato divertido, con un producto cuidado y un emplatado lleno de detalles.

El paso a paso para un arroz de premio

Solo unas horas después de hacerse con el diploma, Néstor y Carlos cuentan a Infobae cómo es la elaboración de esta premiada receta, un arroz cocinado en paella que se puede probar en su restaurante por solo 20 euros la ración.

“En primer lugar, lo que hacemos es elaborar un caldo, un consomé que elaboramos con gallina, carcasas de pollo, alitas de pollo, un poquito de apio y hueso de jamón”, explican. Al caldo también añaden una preparación muy tradicional que aporta ese sabor distintivo: una cebolla claveteada. “Cogemos cebolla y la claveteamos, o sea, le clavamos clavos de olor y con eso infusionamos el caldo. Todo esto cocina durante entre doce y dieciséis horas a fuego muy bajito”. El resultado es un caldo intenso y lleno de sabor, con el que se cocinará su arroz ganador. Asimismo, utilizan un sofrito de ajo, cebolla, pimiento choricero y vino blanco, otra de las bases del sabor riquísimo de este arroz.

En cuanto al cerdo, gran protagonista, Néstor López y Carlos Monge utilizan el pestorejo, lo que se conoce como caretas de cerdo. “Las confitamos a baja temperatura para retirar toda la grasa mala que pueda tener el cerdo. Luego enfriamos, cortamos finito y lo introducimos dentro del arroz”, explican los cocineros. Lo hacen sin la piel de la careta, la cual suflan aparte para incluirla al final de la preparación. “Luego terminamos con mayonesa de romero, ralladura de limón y la careta suflada del cerdo”, concluyen. ¿A quién no se le haría la boca agua?

¿Quién mejor que un italiano para mostrarnos los mejores lugares donde comer pasta fresca en Madrid? Y si ese italiano es Jannik Sinner, mejor que mejor. Líder en el circuito masculino y número más alto del ranking de la ATP, el tenista nacido en San Candido aterrizaba en la capital hace solo unos días para disputar el Mutua Madrid Open, un torneo en el que rápidamente se ha asentado como uno de los favoritos.

No pasó demasiado desde su aterrizaje hasta que el tenista sintiera ‘morriña’ de su casa, pues, solo unas horas después de pisar Madrid, ya se dejaba caer por uno de los restaurantes italianos mejor valorados de la capital, un entorno de lujo para disfrutar de una de sus primeras comidas ‘pretorneo’. El lugar elegido fue el restaurante Noi, una visita gastronómica de la que hemos podido saber gracias a que el deportista se fotografió con el equipo de sala, que publicó la imagen en redes sociales.

Y es que, más allá de su gran pasión deportiva, la cocina también está muy presente en la vida de este joven tenista alto y espigado; su padre era cocinero profesional y su madre, camarera, y en alguna ocasión ha confesado que se sabe manejar entre fogones, sobre todo cuando de pasta se trata. Es por ello que nos fiamos plenamente de su criterio, sobre todo cuando hablamos del lugar elegido por el deportista para un festín en la víspera de su partido.

El restaurante Noi (Calle Recoletos, 6) es uno de los pocos italianos de la capital que cuenta con la recomendación de la Guía Michelin, todo un honor que, además, se complementa con otros reconocimientos como el Sol de la Guía Repsol. Todo ello lo han conseguido gracias a una propuesta única, que escapa de los tópicos y las pizzas para proponernos un sabroso recorrido por las regiones transalpinas. Ya solo al echar un primer vistazo a este local, llama la atención su elegante y cuidada estética, que recrea el estilo “italiano pop” de los años 70, en un ambiente divertido y moderno.

Qué se come en Noi

El restaurante sirve las elaboraciones del joven chef Gianni Pinto, natural de Puglia, cuyos platos de cocina tradicional hacen un retorno a la cuccina della mama, siempre desde la modernidad y la originalidad.

La pasta es su especialidad, con elaboraciones como los pappardelle alla Siciliana, los ravioli de ricotta o los pappardelle con Stracotto Toscano. A ello se suma una lista de entrantes o antipasti con referencias tan llamativas como el Finocchi e gamberi rossi, un tartar de carabineros con hinojos confitados, salsa de mantequilla y vinagreta ahumada, o las Carciofi alla romana, unas alcachofas tostadas con pesto de hierbas, crumble de Parmigiano y vinagreta de frambuesa.

En su sección dulce, Noi nos propone acabar el festín con clásicos como el tiramisú y otras recetas como la crema de limón con praliné de avellana y merengue crujiente, la panna cotta al horno con miel de azahar y frambuesa o el babá napolitano con salsa inglesa fría de mandarina, vainilla y un delicado toque de azahar.

Todas estas recetas pueden encontrarse en su carta, con precios que van desde los 25 hasta los 35 euros por plato. Asimismo, algunas de ellas se pueden encontrar en sus menús degustación, alternativas cerradas que nos permiten conocer la cocina de Noi en profundidad con un homenaje en clave italiana.

Encontramos, por un lado, el menú Esperienza a Tavola (90 €), que recoge platos tradicionales de diferentes regiones del país. Además, el chef Pinto prepara un menú a base de pasta fresca (60 €), con platos como el Pappardelle pummarola o los Spaghetti aglio, olio e peperoncino con scampi. Por último, el menú ‘Un Giorno Leggero’ (55 €) propone una selección de platos frescos para disfrutar de la cocina italiana y seguir con el día sin pesadeces.

Quien esté al tanto de las aperturas gastronómicas en la ciudad de Madrid, puede que haya empezado a notar algo. No es una tarea fácil, dada la cantidad y frenetismo de estas. Pero hay ciertos patrones que llaman la atención. La explosión de los grandes grupos gastronómicos es una de las más evidentes: potentes empresas capaces de financiar restaurantes con espacios extensos, decoraciones llamativas y aperturas que acaparan titulares.

Muchos de estos grupos han nacido y crecido en Madrid, pero no todos. A nadie se le escapa que otro gran porcentaje de las últimas aperturas tiene acento latino. Son grupos que ya lideran imperios en sus países de origen, pero que escogen esta como su primera parada para llegar a Europa. Componen la lista algunos como el mexicano MCK Hospitality, tras la apertura del restaurante Osaka Nikkei, en pleno Paseo de la Castellana; Grupo Costeño, también llegado desde México para abrir conceptos como Hotaru o Ichikani; o Grupo Tanaka Hospitality, encargados de la apertura de Li-Onna.

“Creemos que Madrid es la puerta de Europa”, afirma Jose Eduardo Paleo, director de marca de Tanaka Hospitality. Esta compañía nació de la fusión de dos socios mexicanos con una amplia trayectoria a sus espaldas: Jorge Ureña, fundador del grupo Kampai, con 20 restaurantes en su país, y la familia Altamirano, al frente de Mandala, que atesora más de 100 locales en México.

El grupo mexicano inició su andadura en Monterrey con la apertura de Señora Tanaka, un concepto que replicaron en Guadalupe y en la Ciudad de México, pero que quisieron transformar para llegar a Europa. “Aquí en Madrid la oferta gastronómica es muy buena; tienen conceptos muy diferentes a los que se manejan en México. La intención era hacer algo pensado y adaptado exclusivamente para Madrid, una marca nueva que podamos expandir”.

Por eso, en Li-Onna optaron por fusionar su cocina con la cultura japonesa, una tendencia que parece reinar en estos saltos de charco. “La intención era crear algo que se adaptara al mercado de Madrid, que los madrileños pudieran adoptar, pero que el cliente extranjero que viene también pudiera. Y decidimos hacer una marca nueva para podernos salir de lo que ya veníamos haciendo”. Conociendo el absoluto auge de la cocina nipona en Madrid y en el mundo, la decisión parecía evidente.

Las características de Madrid como ciudad ofrecen grandes atractivos para los directivos de estos grupos, que ven en la ciudad una oportunidad de negocio única. “Para nosotros fue un punto muy importante el tema del turismo, por el nivel gastronómico, por la competencia que se puede llegar a tener y por el conocimiento que puedes adquirir al conocer a los demás grupos y restaurantes. Es muy enriquecedor”.

No obstante, Paleo destaca que han encontrado algunas dificultades en su aterrizaje: “La forma de trabajar, el personal, el tema de las leyes, los costes, las jornadas laborales son muy diferentes a como trabajamos en México... Ha sido un proceso de adaptación y de aprendizaje”. Un primer paso que, según planean desde este grupo, es solo el principio de una expansión que pretende continuar por Europa con Barcelona, Londres o Francia, pero también por otros puntos del mapa como Miami.

De México al barrio de Salamanca

España no siempre ha sido el destino predilecto de los mexicanos, más afines a países como Estados Unidos, mucho más próximo al suyo, tanto para viajar como para migrar. Sin embargo, como señala la periodista Ana del Barrio en El Mundo, la pandemia ha acelerado la llegada de turistas de esta nacionalidad a la capital: en 2024, más de 709.850 mexicanos llegaron a Madrid, un récord histórico que coronó a esta ciudad como su destino favorito de Europa, por encima de París, Londres o Barcelona.

Los mexicanos no solo vienen de turismo, sino que muchos de ellos llegan a estudiar, a trabajar o a montar sus empresas (en la Comunidad de Madrid viven 23.985 mexicanos, según el INE). También a consumir, como bien corroboran restauradores como Jose Eduardo. “Hemos notado que nos visita mucho cliente latino que viene de turismo o que reside aquí. Algunos ya nos conocían en México y cuando vienen de vacaciones nos buscan para conocer qué es lo que abrimos acá. También muchos que ya viven aquí y frecuentan el barrio de Salamanca”.

También desde Chile y Argentina

México no es el único lugar del que migran las propuestas. El holding gastronómico Grupo Los Lirios, por ejemplo, lleva ya tres años asentado en Madrid con La Cabrera, un restaurante argentino que ellos se han encargado de franquiciar hasta la capital. “La situación sociopolítica en Chile se deterioró a fines del 2019. Este hecho fue crucial para decidir expandir internacionalmente el negocio”, cuenta el chileno José Luis Ansoleaga, al frente de este grupo chileno. Con diez restaurantes en el país, Los Lirios es ya uno de los tres más grandes de Chile.

“Madrid era una de las ciudades más dinámicas en aperturas gastronómicas y tenía un dinamismo económico importante. Esta razón, sumada a mi ascendencia española, fue crucial en la decisión”, explica el empresario, antes de concluir: “Me atrevería a decir que se ha transformado en la principal capital gastronómica del mundo”.

A sus ojos, hay varios motivos por los que estas grandes compañías apuestan por Madrid. “El madrileño gasta mucho en ocio; gran parte de su vida social la hace en un restaurante, taberna o bar. Además, hay mucho turismo y eso hace que exista un mercado grande”, cuenta el chileno como puntos positivos. No todos lo son, señala, pues hablamos de uno de los mercados más competitivos en lo culinario. “Madrid premia a quienes logran propuestas bien definidas, con personalidad, entretenidas y, sobre todo, donde se come bien”.

La clave para seguir abiertos, dice el empresario, tiene que ver con la propuesta de valor. “Me refiero a la relación precio/experiencia que entregas. Este punto es muy sensible para los madrileños, son muy exigentes en esto. Puedes tener un ticket alto, pero debes cuidar hasta el más mínimo detalle y nunca puedes fallar en las preparaciones”. En cuanto a la clientela que reciben en La Cabrera, observan un relativo equilibrio: “Un tercio españoles, un tercio argentinos residentes que encuentran un pedacito de Buenos Aires en Madrid y un tercio turistas de paso”.

Anticuchos y ceviches, tiraditos y lomo saltado. Platos muy poco madrileños en un primer vistazo, aunque cada vez más nuestros al mismo tiempo. La cocina peruana parece haberse hecho un hueco de oro en nuestros restaurantes, siendo la protagonista de algunas de las propuestas más interesantes (y virales) de los últimos años. Y, si hablamos de peruanos, viralidad y Madrid, no podemos dejar de hablar de Llama Inn.

Llama Inn (Conde de Xiquena, 2) es un referente de la cocina peruana contemporánea en la capital. Ubicado en el barrio de Justicia, en la gastronómica zona de Salesas, este local desenfadado y acogedor se posiciona como una de las grandes claves para entender la evolución de la gastronomía peruana fuera de las fronteras andinas. Es gracias a una cocina que mantiene identidad, en la que el sabor, el producto y las raíces peruanas se reinterpretan desde una mirada contemporánea. Y qué mirada.

Un clon con acento neoyorquino

Llama Inn Madrid es un clon de su casa madre, el Llama Inn que abrió en Williamsburg, Brooklyn, hace ya doce años. De ello se encargaron Erik Ramírez y Juan Correa, dos peruanos instalados en la gran metrópolis que decidieron hacer un guiño a su país de origen con un local que pronto se convertiría en place to be. En un Madrid que ya desarrollaba una incipiente obsesión por la cocina peruana y nikkei, la llegada de Llama Inn fue recibida con los brazos abiertos (incluso por la Guía Michelin, que lo incluye entre sus recomendados).

Aquí el concepto está claro: traer los sabores del Perú más moderno al centro de la capital madrileña sin encorsetarse en tradiciones ni calificativos. Una idea nos da ya su espacio, un proyecto de interiorismo que estuvo a cargo del estudio de arquitectura madrileño Plantea Estudio y que aúna minimalismo y materiales acogedores con arte y artesanía.

El jefe de cocina de Llama Inn Madrid, Luis Cornejo (Lucho para los amigos), lleva vinculado a la empresa desde 2021, cuando le llamaron para gestionar el aterrizaje del nuevo restaurante en Madrid. Ahora, tras un breve interludio de apenas un año alejado de estos fogones, Lucho ha vuelto a la capital española para seguir haciendo crecer el proyecto. “La idea es ser un neobistró de migración peruana”, nos cuenta sentados en una mesa del bar, en una noche ajetreada de cócteles y bocados.

Reposicionar el restaurante, cuenta, pasa por un cambio integral de la carta, que sumará a las recetas ya existentes nuevas formas de entender la ‘peruanidad’. “El ceviche de vieira con pitaya y alga nori crujiente no lo podemos cambiar. Y el anticucho de col tampoco, pero luego vamos a tratar de cambiar todo”, explica el chef a Infobae. “Tanto Juan (Correa) como yo hemos vivido en diferentes partes del mundo. Por eso, interpretamos que la tradición no tiene que ser el límite para poder hacer cocina peruana”.

Lucho es del norte de Perú, “de Piura”. “Pero he estado viviendo en Medellín, viví en Italia, en Barcelona, Madrid y Nueva York”. Una vuelta al mundo gastronómica que planea reflejar en los sabores de su carta. Eso sí, siempre encontraremos ceviches, escabeches y guiños al recetario chifa, con productos frescos y sabores que sorprenden al paladar. Aunque, para sorpresa, la de su menú ‘Trust the chef’ (69 €), una opción en la que el cliente se deja llevar y confía al completo en el criterio del cocinero. A la carta, su ticket medio ronda entre los 50 y 70 euros por comensal.

Vinilos y originales cócteles en Bar Llama

En la planta baja también sucede la magia. Bar Llama se encarga de recibir a los comensales, como una suerte de aviso de lo que encontraremos en el piso de arriba. Un espacio que se concibe como un lugar al que ir en cualquier momento de la tarde, desde el afterwork hasta la cena y, por supuesto, también a la hora de los cócteles, cuando la luz baja y la música sube junto con el ritmo de las conversaciones.

Aquí, una breve carta presenta snacks y platos más distendidos, que podemos acompañar con la oferta líquida gracias a su variada carta líquida. Sorprenden sus cócteles: clásicos de la casa como el ‘Llama del Rey’, con ron, pisco, chicha morada y piña (12 €) o el ‘Última Llamada’, que definen como un ‘nuevo clásico peruano’, con pisco, ají amarillo, saúco, matacuy y chartreuse amarillo (12 €).

También una sección de bebidas cambiantes, con combinados como el ‘Todo sobre mi madre’, con ginebra, vermouth rojo, campari y umeshu (11 €) o el ‘María la del barrio’, una mezcla de mezcal, flor de jamaica, cereza y pomelo (12 €). Y no podía faltar, cómo no, una sección NoLO (No y Low Alcohol) al ritmo de la tendencia coctelera del momento.

Aquí también se puede picar a media tarde, ya sean unas ostras con escabeche de ajíes, unos calamares fritos con spicy mayo o una tosta de tartar de vieira y furikake. A partir de las 20 horas, la carta entera del piso superior se baja también a la planta baja, fusionando coctelería y restaurante en uno solo.

Como gran novedad, Bar Llama ha estrenado en este mes de abril sus ‘Llama Ritual’, una serie de sesiones musicales en vinilo que tendrán lugar los terceros martes de cada mes con una selección de cócteles creados exclusivamente para la ocasión. Una excusa perfecta para dejarse caer por el Williamsburg madrileño.

Flores, volantes y lunares, vinos de Jerez, frituras y rebujito. Sevilla mira estos días hacia el Real para disfrutar de la Feria de Abril, una de las semanas grandes de su ciudad, jornadas destinadas a celebrar que reúnen a sevillanos y visitantes a ritmo de sevillanas.

Pero la Feria de Abril no solo se vive en el Real. La fiesta empieza incluso antes de cruzar el río, en esos bares y restaurantes en los que los sevillanos se reúnen alrededor de una mesa con el mero fin de almorzar, brindar y calentar motores para un largo día de celebración. Son locales que llenan las calles de barrios como Los Remedios o Triana y que estos días se convierten en un hervidero de encuentros y buenas tapas.

Restaurante Los Cuevas

Esta taberna es el lugar perfecto para tomar algo rápido, como unas tapas, unas chacinas y unos quesos; pero también para disfrutar de sabores que reconfortan, como un plato de albóndigas o unas espinacas con garbanzos. Este restaurante sirve cocina andaluza auténtica en el barrio de Triana, con especialidades como las berenjenas fritas, el rabo de toro o los boquerones fritos al limón.

• Dirección: C. Virgen de las Huertas, 1
• Precio medio: 20 - 30 €

Besana Tapas

El establecimiento del cocinero Daniel León ofrece la misma carta que su restaurante original, ubicado en Utrera. Situado en la calle Paraíso, en la frontera entre Los Remedios y Triana, se especializa en tapas tan originales y creativas como su donut de carrillada o el gazpachuelo de kimchi con tartar de gambas, así como las patatas bravas en forma de gofre, la ensaladilla con gambas cristal o el brioche de cola de toro.

• Dirección: C. Niño Perdido, 1
• Precio medio: 20 - 30 €

Casa Rafel

El cocinero sevillano Eugenio Rafel desarrolla en su pequeño restaurante de Los Remedios una cocina de platos clásicos y actualizados, también guisos elegantes y carnes y pescados a la brasa. Entre las especialidades figuran los callos, el hojaldre con atún rojo en conserva y las cocochas.

• Dirección: C. Virgen del Valle, 10
• Precio medio: 40 - 50 €

El Viejo Tito

Un bar de cocina tradicional que sirve tapas, revueltos, carnes, guisos y cazuelas sin pretensiones a un precio aceptable. Entre sus especialidades se encuentran su paté de hígado de ave casero, las croquetas de rabo de toro, el queso brie frito o el milhojas de patata con foie. Desde su apertura, la familia ha abierto otros locales en Sevilla, bajo este y otros nombres.

• Dirección: C. Virgen de la Victoria, 1
• Precio medio: 20-30 €

Periqui Chico

Además de tapas caseras, aquí en Periqui Chico se especializan en mariscos y pescados frescos de Huelva y del Norte. En este local de paredes llenas de recuerdos taurinos y con una animada barra, se viene a probar imprescindibles como su ensaladilla de gambas y sus albóndigas.

• Dirección: C. Gustavo Bacarisas, 2
• Precio medio: 50 - 60 €

Taberna Juan Carlos

Esta taberna del barrio de Triana es uno de los mejores lugares para disfrutar de una tabla de quesos en Sevilla, con sabores que van desde el Olavidia o el Cabrales hasta el cheddar mexicano... A la oferta quesera le acompaña una selección de charcutería y cervezas artesanales para acompañar.

• Dirección: C. Febo, 6
• Precio medio: 10 - 20 €

Restaurante La Cañera

La Cañera es un clásico del barrio de Los Remedios, un restaurante fundado en 1982 conocido por su arte para freír pescado. Un sitio ideal para probar el boquerón victoriano, el boquerón abierto sin espina macerado con limón y frito, los calamares fritos o los chipirones, entre otras delicias.

• Dirección: C. Virgen de Aguas Santas, 15
• Precio medio: 30 - 40 €

Bar Los Alcalareños

En este bar se especializan en jamones ibéricos, chacinas y quesos con denominación de origen y primera calidad, también ensaladillas, tapas frías y calientes y montaditos, así como en sus famosos caracoles caseros.

• Dirección: Virgen de Luján, 50a
• Precio medio: 20 - 30 €

Como en todo en esta vida, hay croquetas y croquetas. Esta humilde elaboración de la cocina española ha sido un básico en las cartas de los bares desde tiempos inmemoriales, aunque no siempre cuidadas como se merecen. Productos congelados, interiores fríos, una bechamel grumosa y sin sabor... Imágenes de auténtico terror croquetero que ahora quedan cada vez más lejos.

Esta delicia rebozada se ha reivindicado como uno de los grandes ejemplos de la tendencia neocastiza, logrando hacerse un hueco incluso en los menús de alta cocina. La receta ha resurgido de sus cenizas, tanto que es ya difícil encontrar un restaurante o taberna que no las cocine a un nivel decente. Pero, ¿quién prepara la mejor de todas ellas y de qué están hechas? En la ciudad de Valencia tenemos una firme respuesta a esta pregunta.

La mejor croqueta valenciana se elabora en los restaurantes Muralla Burgers y su interior está relleno de torreznos. Es la determinación final después de la celebración del Kroqueta Fest, que cerró su edición de 2026 el pasado domingo, coronando como ganador a este local de Valencia. El local ganador, especializado en hamburguesas, presentaba en total tres recetas: la croqueta de chuletón madurado bañada en oro, la croqueta de Pringles “Sour Cream & Onion” y la croqueta de torrezno.

El festival, que se celebró del 16 al 19 de abril en la explanada frente al Hotel Neptuno, reunió a 18 restaurantes de la provincia y un total de 54 croquetas diferentes, todas ellas sometidas a la votación del público. La cremosidad, el crujiente, el sabor y la presentación eran los criterios principales, valores subjetivos que han determinado el voto de los asistentes.

En todas ellas ha triunfado la propuesta de esta cadena de hamburgueserías con presencia en varias localidades de la Comunitat Valenciana. Y es que estas croquetas se podrán probar en todos locales de Muralla, ubicados en Villareal (Avda. Itàlia, 76), Puerto de Sagunto (C/ Cánovas del Castillo, 73), Meliana (Plaza de la Ermita), Valencia (C/ Ciscar, 58) y Vall d’Uixó (Plaza España, 48D). Según informaba Valencia Secreta, las croquetas ganadoras se servirán en raciones de 4 por 8 euros, en total, 2 euros la unidad.

Un podio croquetero

El segundo premio ha sido para la croqueta de rabo de toro al Pedro Ximénez, elaborada en el Bar Sibarita, un nombre con dos locales en diferentes puntos de la ciudad; uno de ellos en la Zona Universitaria (C/ Serpis, 54) y otro en Mercader Cabanyal (C/ Joan Mercader, 16).

Además de su versión de rabo de toro, en este establecimiento con delivery sirven también croquetas de jamón ibérico (2,60 €), de mozzarella, tomate y albahaca (2,60 €), la de cecina y parmesano (2,80 €) y la de carrillera y setas (2,80 €).

También de rabo de toro es la tercera croqueta premiada, en este caso del restaurante La Pichurrita, especializado también en tortilla de patatas. Cuentan con dos locales en Valencia (C/ Poeta Durán y Tortajada, 7 y Avda. Regne de València, 66) y se encargan además de vender sus croquetas a otros bares y restaurantes dentro del sector de hostelería valenciana. Cuentan en total con once sabores diferentes, todos con precios que no superan los 3,2 € por unidad.

El conflitto ya ha quedado resuelto. La cadena de restaurantes de comida italiana La Mafia se sienta a la mesa (grupo LMssLM) anunciaba este miércoles un cambio de nombre, pasando ahora a llamarse La Famiglia se sienta a la mesa para tratar de zanjar así la polémica surgida por la resolución de la justicia española.

La pugna por este archiconocido nombre, que ya lleva 25 años formando parte del paisaje de decenas de ciudades españolas, comenzaba en 2018, cuando el Tribunal General de la Unión Europea decretaba la nulidad de la marca por considerarla ofensiva para Italia. Este 2026, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) anulaba definitivamente la marca al considerarla contraria al “orden público”, en un procedimiento impulsado por la embajada italiana en España.

La resolución de la OEPM subrayaba que la organización criminal ya operaba en España antes de que la empresa registrara la marca y que sus actividades son “contrarias a los principios éticos y morales reconocidos en todos los Estados miembros”. La Oficina añadía que utilizar estos signos como marca iba en contra de los valores morales fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros, ya que la explotación comercial de la mafia italiana “ofendería y perturbaría profundamente a las víctimas y sus familiares”.

El Gobierno italiano celebraba entonces el fallo, pues consideraba que la marca “dañaba la imagen” del país y también la reputación de su cocina. El propio ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Angelino Alfano, aseguró que se trataba de “una victoria de Italia”.

Tras meses tratando de mitigar la polémica, el grupo gastronómico con casi 120 locales en España, Portugal y Andorra ha terminado cediendo y transformando su imagen de marca. El consejero delegado de la empresa, Javier Floristán, comunicaba el pasado miércoles a la prensa que “una palabra no cambia 25 años de historia” y que “lo importante nunca ha sido el nombre, sino lo que pasa dentro” de estos establecimientos gastronómicos. Floristán recordó que él y su socio tomaron el nombre de La Mafia después de que un amigo les regalase un libro homónimo sobre recetas italianas.

La compañía ha asegurado haber tratado de mantener un diálogo institucional con la embajada, sin que hasta la fecha “haya sido posible formalizar un encuentro”. Asimismo, el grupo afirma encontrarse valorando las acciones legales oportunas en defensa de sus intereses debido a su trayectoria consolidada de registro y renovación durante todos estos años.

Un cambio paulatino tras una controversia internacional

Desde la marca, dicen que este cambio forma parte de su plan estratégico a largo plazo, una evolución del proyecto que viene acompañada de un nombre cuidadosamente seleccionado. “Esta nueva denominación refleja muy bien la esencia de lo que somos y cómo conectamos con el público”, asegura el CEO.

Un nombre nuevo que, según cuentan, es fruto del trabajo desarrollado durante el último año junto a consultoras especializadas, así como de un proceso participativo y consensuado entre sus franquiciados, socios y trabajadores. ‘La Famiglia se sienta a la mesa’ ha sido elegido entre unas 800 propuestas, en un proceso que empezó hace ya más de un año.

El cambio se hará de forma paulatina en todos los locales del grupo, tanto propios como franquiciados, incorporándose además en los cerca de 30 nuevos restaurantes que tienen previsto abrir en los próximos meses, empezando este mes de mayo con una inauguración en la calle Velázquez de Madrid. Los responsables todavía no han calculado el gasto que supondrá el cambio de nombre.

La sidrería Río Astur, situada en la ciudad de Gijón, se ha alzado este martes con el título de ‘La Mejor Fabada del Mundo’, concurso gastronómico que este año llega a su decimosexta edición. La final tenía lugar durante las XXXII Xornaes de les Fabes de Villaviciosa, un evento que busca poner en valor esta contundente y tradicional receta asturiana.

Con este flamante primer premio, Río Astur ha conseguido superar a otros veintidós restaurantes participantes, diecinueve de ellos asturianos y otros tres fuera del principado. En segundo lugar quedó El Rincón de Adi, en Oviedo, y en tercero, La Sauceda, en Buelles, concejo de Peñamellera Baja, que ganó el concurso en 2019. El galardón ‘Cocina de Paisaje’ a la mejor fabada de fuera de Asturias fue a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se alzó con el ‘Memorial Amable Bedriñana’ a la mejor fabada de Villaviciosa.

Los finalistas fueron seleccionados por un ‘jurado misterioso’ que fue visitando anónimamente los distintos establecimientos que se presentaron a concurso. Una vez seleccionados como finalistas, los cocineros acudieron a la velada final para exponerse a una intensa tarde de catas a cargo de profesionales de la talla de los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, 1 Estrella Michelin), José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, 1 Estrella Michelin) o Luis Alberto Martínez (Casa Fermín).

Durante la cata, los chefs y jurados valoraron aspectos como el sabor, el aroma, la calidad de la faba, el compango (el acompañamiento propio de las fabes a base de chorizo, morcilla y tocino) o la estética, todas ellas categorías en las que la receta de Río Astur brilló con luz propia.

Cachopos y sidra con denominación de origen

La sidrería Río Astur (C. Río de Oro, 3) es un lugar de referencia en Gijón por su fabada, pero también por sus cachopos y otras recetas asturianas, todas ellas elaboradas sin gluten para conformar una carta totalmente apta para celíacos. Varios premios avalan la calidad de sus recetas, entre ellos el primer premio del Concurso Nacional de Cachopos 2021 (Salón de Gourmets). También sirven arroces, pescados y mariscos del Cantábrico.

“Río Astur nace en 1986 como un bar de barrio. Un establecimiento familiar donde trabajamos con pasión por la hospitalidad”, cuentan desde el propio restaurante en su página web. “Buscamos el mejor producto y por ello estamos especializados en sidra asturiana con Denominación de Origen Sidra de Asturias. Esta sidra está sometida a exhaustivos controles con los que se consigue alcanzar la máxima calidad, garantizando el origen", explican.

En cuanto a su premiada fabada, se encuentra disponible en su carta por un precio de 20 euros por ración y es, sin duda, una de las estrellas de su oferta. Era una de las recetas estrella de José Ángel Fernández, propietario y fundador del local, aunque hoy es su hijo Ángel quien ha tomado en la cocina las riendas de un plato que nunca ha dejado de ser central en la casa.

La liturgia del asado es prácticamente un símbolo nacional en Argentina. Un ritual que comienza con el encendido del carbón o la leña, que reúne a amigos y familia alrededor del fuego, y que acaba con los mejores cortes de carne servidos al centro de la mesa en generosas raciones. Entraña, chorizo criollo, mollejas, ojo de bife... Y, alrededor, guarniciones y salsas (no puede faltar el chimichurri), un buen pan de campo y un vino tinto argentino que complete la experiencia.

Si la mera idea de disfrutar de un auténtico asado te hace suspirar y te encuentras lejos de tierras porteñas, no desesperes. La tradición y los cortes argentinos han traspasado ya fronteras, permitiéndonos disfrutar de todo ello desde prácticamente cualquier lugar del mundo. En España, más concretamente en Madrid, tenemos nuestro propio templo del asado, un restaurante que recrea la experiencia que viviríamos en una de las parrillas más prestigiosas de Buenos Aires.

Hablamos de La Cabrera Madrid, un espacio en la calle Velázquez que se encuentra hermanado con La Cabrera original, aquella que nació en el barrio de Palermo de Buenos Aires de la mano del parrillero Gastón Riveira hace ya más de 20 años. En 2023, esta marca aterrizó por primera vez en la capital de España gracias al Grupo Los Lirios, capitaneado por José Luis Ansoleaga, quien se encargó de replicar al dedillo la experiencia más argentina en pleno barrio de Salamanca.

En la sede oficial de La Cabrera, el popular chef Gastón Riveira convirtió la vivencia de comer un asado en una experiencia gastronómica completa, lo que llevó a su restaurante a estar entre las mejores parrillas argentinas del mundo. Así lo corroboran listas como los 101 World’s Best Steak Restaurants y los Latin America’s 50 Best Restaurants. En la actualidad, su restaurante se ha multiplicado hasta formar casi un imperio, con réplicas en otros sitios de Argentina y también en Chile, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, México, Paraguay y Perú. En España, La Cabrera cuenta con tres locales: en Málaga (C/ Bolsa, 9), Barcelona (C/ Diputacio, 239) y Madrid (C/ Velázquez, 61).

Entrar en el número 61 de la calle Velázquez es hacer un viaje automático que aterriza en uno de esos quinchos, construcciones de ladrillo, en las que los argentinos se reúnen a charlar, tomar y comer asado en buena compañía. La Cabrera recrea este ambiente cercano, con una sala decorada con pared de ladrillo, llena de referencias futbolísticas y curiosos objetos antiguos, y salpicada por platos firmados por amigos de la casa, celebrities, cantantes y futbolistas que se han dejado caer por allí.

Sentarse en sus mesas es asomarse a un mundo carnívoro como pocos. Hay carnes de raza Angus y Wagyu procedentes de proveedores argentinos de referencia como Muge y Exal, con más de 30 años dedicados a la carne premium, criadas en La Pampa argentina. Cortes de gran calidad como el vacío de centro, la entraña, el ojo de bife o el bife de chorizo. También a grandes formatos como el Tomahawk y el T-Bone y algunos cortes españoles madurados, procedentes de Galicia, como el chuletón Dry Aged. No falta, cómo no, el clásico matrimonio argentino —chorizo y morcilla—.

La carne llega a la mesa acompañada de guarniciones como patatas fritas, ensaladas de temporada y pimientos del piquillo suavemente caramelizados en la parrilla, pero también con una apabullante colección de salsas caseras, con gran protagonismo, como no, del chimichurri y la criolla. Para quien busque alternativas al atracón carnívoro, no faltan la provoleta a la parrilla, las empanadas o las pastas caseras. Y, como manda la tradición, el final llega con postres solo aptos para golosos, donde el dulce de leche es protagonista —en flan y en panqueque—, junto al helado casero y la clásica chocotorta.

Su bodega, con alrededor de 70 referencias, acompaña a la experiencia con un recorrido que tiene el vino argentino como hilo conductor, arropado por una selección española y varias etiquetas chilenas.

Probar la cocina del chef con más estrellas Michelin de España por menos de 30 euros ya no es solo un sueño. No lo es gracias a Martín Berasategui, quien hoy inaugura Bera, su nuevo restaurante en el Monument Hotel Barcelona (Passeig de Gràcia, 75). Un proyecto entre el bar y el restaurante que nos permite acercarnos a la cocina de este triestrellado sin necesidad de rascar nuestros bolsillos; sin perder nunca de vista la calidad del producto ni el cuidado en cada detalle.

El nombre de esta nueva propuesta hace homenaje al propio chef; Bera es el diminutivo cariñoso de Berasategui, una forma cercana de dirigirse al cocinero vasco que refleja la amabilidad y el ambiente distendido que aquí pretende ofrecer.

Al frente de los fogones, trasladando las ideas de Berasategui a ingredientes y elaboraciones, se encuentra Gabriele Milani, chef del hotel y encargado de dar vida a una carta basada en deliciosos bocados y platos para compartir. Ubicado en el lobby del hotel, el espacio ha sido completamente remodelado y se organiza en torno a una barra situada al fondo, estrella del local. Un espacio que, además, abre durante todo el día, acompañando al cliente desde el café hasta la coctelería, pasando por el aperitivo y el ‘afterwork’.

Qué se come en Bera, lo nuevo de Berasategui en Barcelona

La carta firmada por Berasategui presenta una variedad de opciones para picar y para compartir, destacando algunos clásicos de la cultura de bar española y catalana elevados con la visión propia del chef con más estrellas Michelin del país.

Entre los entrantes, encontramos el pan de masa madre con mantequilla de sidrería (3,5 €) y el pan de coca con tomate y AOVE arbequina (3 €), también aceitunas aliñadas con cítricos, hierbas y guindilla encurtida (4,5 €) y anchoa del Cantábrico con aceite AOVE arbequina (7 €). La tortilla de bacalao (12 €) y los tacos de steak tartar estilo MB con perlas de Kalamata (14 €) amplían la selección con recetas más contundentes, pensadas para compartir.

Entre los bocados más innovadores, se encuentran el brioche con salpicón de salmón marinado y anguila ahumada (14 €), el Bokata Martintxo by MB de solomillo de vaca gallega con crema de sardinilla (18 €) y el bikini trufado con butifarra de perol y scamorza ahumada (14 €). Para quienes prefieran opciones clásicas, la carta incluye pochas con almejas en salsa verde (18 €), cap i pota (14 €) y albóndigas melosas en salsa de ceps (16 €), además de algunas fusiones como pasta gratinada con txistorra, guanciale y parmesano (16 €).

En el apartado de vegetales, el puerro asado con yema curada y fondo escabechado (12 €) se lleva el premio al plato principal más económico de la lista, con otras propuestas como el cogollo con salsa César, lascas de parmesano, anchoas y pollo de corral (16 €) como propuestas frescas de la huerta. También está disponible una ensalada de hojas tiernas con verduras crujientes y vinagreta de albahaca (14 €), ideal para quienes buscan opciones más ligeras.

La sección de platos principales del mar y la tierra incluye kokotxas de bacalao ligadas con berberechos y cebollino (22 €), tataki de atún del Mediterráneo en crema ligera de marmitako y pimentón (21 €), presa ibérica a la plancha con champiñón y jugo reducido (19 €), roast-beef de wagyu con salsa de mostaza y verduritas glaseadas (21 €) y dados de solomillo con salsa Périgueux y puré de apionabo (23 €), la opción más cara de toda la carta.

Para finalizar, la selección de postres propone tarta tatin de manzana con helado de vainilla (10 €), cheesecake de la casa (9 €), chocolate al horno con helado de caramelo (11 €), panna cotta de yogur con maracuyá y piña (9 €) y trufa de chocolate (3 por unidad).

¿Puede una cocina italiana convertirse en restaurante Michelin? La respuesta es sí, y lo ha conseguido Gianna Ristorante (C. Eguilaz, 7). Para presentarlo, utilizamos las palabras de las que la propia guía gastronómica se sirve para ello: “un sencillo bistró de cocina italiana que no para de ganar adeptos en el barrio madrileño de Chamberí”. Una excelente carta de presentación para un proyecto que promete afianzarse con fuerza en la capital.

El alma de este ristorante es Ignazio Esposito, un joven cocinero napolitano que defiende aquí su primer proyecto en solitario tras trabajar, junto al famoso chef Dabiz Muñoz, en los laureados restaurantes DiverXO y RavioXO. El nombre del restaurante, Gianna, es una auténtica declaración de intenciones, pues rinde un bonito homenaje a la abuela del chef, la inspiración del proyecto gastronómico.

Ubicado a pocos metros de la concurrida Glorieta de Bilbao, Gianna es un ejemplo de la enorme plasticidad de la cocina italiana, una cultura de enorme arraigo que permite, sin embargo, divertidas y acertadas actualizaciones. Aquí, el chef solo trabaja con pasta artesanal, apostando por defender unas raíces transalpinas que, sin embargo, no tiene miedo de variar con algún que otro detalle de fusión. Es la combinación que ha llevado a Gianna al éxito, entrando como novedad en la lista de restaurantes recomendados por Michelin este mes de abril.

Aquí, dicen los expertos de la guía, “entienden la gastronomía italiana como un arte, el medio para transmitir sentimientos a través de una pequeña carta”, formada, en efecto, por no más de 10 platos salados con la pasta como gran protagonista y un puñado de dulces, además de algunos menús para grupos disponibles por 40 y 45 euros por persona.

Entre sus especialidades más curiosas, recetas como la Burrata italo-thai (17 €), la sorprendente Croqueta carbonara (4,20 €) o su delicioso Ravioli de bacalao al pil-pil (22 €), bocados que representan esa fusión que tanto ha gustado entre los expertos. Los postres continúan con esta línea, con clásicos llenos de tradición como el Tiramisú de la abuela (9 €) y otras recetas dulces innovadoras como es el Ravioli de piña con chantilly al curry y caramelo de coco salado (9 €).

Otros italianos con sello Michelin

Gianni es la nueva incorporación de una lista, la de restaurantes italianos con sello Michelin, que no deja de aumentar. La guía roja parece valorar la calidad de la pasta fresca y de las buenas recetas italianas que se preparan en Madrid, incluyendo restaurantes en varios rangos de precio y zonas de la capital. Estas son las pistas para disfrutar de un italiano de alta cocina en la ciudad:

• Ozio Gastronómico (C. Aviador Zorita, 37): pequeño pero acogedor restaurante de ambiente contemporáneo, que ha nacido como sucursal de la casa madre existente en Palermo y donde ofrecen una cocina italiana con alma siciliana.
• Gioia (C. San Bartolomé, 23): esta propuesta, que siempre ha tenido en la trufa uno de sus productos predilectos, nos permite elegir entre su cuidada carta y un apetecible menú degustación, llamado NESSO, que nos resalta el extraordinario vínculo invisible entre la cultura italiana y la española.
• Manifesto 13 (C. Hartzenbusch, 12): restaurante cercano a la Glorieta de Bilbao con obrador propio de pasta fresca y recetas de fusión, con un primer apartado de tapas, entradas para compartir e interesantes opciones de pasta acompañando a sus platos principales.
• Noi (C. Recoletos, 6): el chef, natural de Puglia, defiende una versión contemporánea de la cocina tradicional de su país, alejándose un poco de los tópicos y las pizzas para proponernos un sabroso y actualizado recorrido por las regiones transalpinas.

El restaurante Chirón, ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro y distinguido con una estrella Michelin, se alzaba hace solo unos días con un nuevo reconocimiento gastronómico, esta vez por un plato en concreto: los callos. Esta cocina valdemoreña se ha llevado el primer premio del certamen ‘Los mejores callos de la Comunidad de Madrid’, un concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) y celebrado en el marco de Salón Gourmets.

“Lo que hace diferentes a nuestros callos es que en Chirón utilizamos tripa negra, callo, morro y pata. Además, incorporamos un embutido asturiano que aporta un toque ligeramente picante”, explicaba la responsable de este éxito, Estefanía Cazalla, quien ha representado al restaurante en el campeonato. “En el sofrito no puede faltar una buena cebolla con sello M Producto Certificado y nuestro propio aceite madrileño, todo ello combinado con jamón Joselito”.

Con esta competición, la asociación de cocineros ha querido poner en valor uno de los platos más típicos del recetario castizo, convirtiéndolos en protagonistas. Los callos, uno de los platos emblemáticos de la cocina madrileña, alcanzan en los fogones de Chirón la categoría de alta cocina, gracias a la combinación de técnica, respeto al producto y excelencia culinaria que demuestran en este premiado restaurante.

Al torneo han concurrido también otros siete restaurantes de diferentes puntos de la región, consiguiendo el segundo y tercer premio respectivamente Plademunt, en Alcalá de Henares (C. Francisco Díaz, 1) y La Bola, en pleno centro de Madrid (C. de la Bola, 5).

Un menú de estrella con precio asequible

Al frente de Chirón se encuentra el chef Iván Muñoz, que trabaja junto a su hermano Raúl (sumiller) en una propuesta que defiende a ultranza la gastronomía madrileña con producto de calidad y toques de alta cocina. Galardonado con una estrella Michelin desde 2013, en Chirón se demuestra que las raíces castizas no están reñidas con una cocina moderna y creativa.

Todo ello sucede en su sencillo local ubicado en una callejuela estrecha del centro del pueblo, concretamente en el número 27 de la calle Alarcón. El principal motivo por el que se conoce a Chirón es por la calidad de su ‘alta cocina de mercado madrileña’, pero también por sus precios, ya que ostenta el honor de ser el estrella Michelin con el menú más asequible de toda la Comunidad Valenciana.

Hablamos de su completo menú ejecutivo, en el que, por 43 €, podemos disfrutar de siete aperitivos de bienvenida, un primer plato, un pescado, una carne y un postre. Entre las recetas disponibles en esta temporada, encontramos la caldeirada emulsionada de rodaballo y anisados, el entrecot de vaca a la parrilla, pimienta verde y patata en texturas o el guiso de pochas frescas con carabinero, cabracho y piparras. También algunos clásicos de la casa, como el yogur de morcilla o la croqueta melosa de leche de oveja y jamón ibérico.

Además, Chirón ofrece otros menús degustación más extensos, como el Menú Ruta por las Vegas (120 €), el Menú de Clásicos (64 €) o el Menú Degustación a la carta (98 €).

Si hablamos de tendencias gastronómicas con acento extranjero, hay algunas que ya han superado la temporalidad para consolidarse como favoritas. Por un lado, la cocina japonesa, esa que ya casi forma parte del paisaje gastronómico de nuestras ciudades. A ella se suman las propuestas llegadas de América Latina, una moda creciente que ya podemos considerar consolidada en todas sus versiones.

En la intersección entre ambas se encuentra Li-Onna, un restaurante madrileño ubicado en el barrio de Salamanca, en plena calle Recoletos, que ha conseguido despuntar gracias a su propuesta de cocina japo-latina. Tacos con pescado hamachi, pulpo con salsa anticucho y pera asiática, tartar con alga wakame y crujiente de tapioca... Y una gran variedad de piezas de sushi que bailan entre lo clásico y la sorpresa. Cosas de aquí y de allá que este restaurante del grupo mexicano Tanaka Hospitality ha querido mezclar para hacerse un hueco en Madrid.

Nacidos de la fusión de dos grandes grupos de la restauración de México, Tanaka Hospitality cuenta ya con más de 40 establecimientos en el país, con Li-Onna como primera incursión europea. Una propuesta con la que buscaban diferenciarse de la gran competencia que habita en Madrid, a golpe de fusión y de un brutal interiorismo, obra del famoso arquitecto Lázaro Rosa-Violán.

En sus salones, una amalgama de trabajadores de la zona y madrileños curiosos en busca de una buena comida; también muchos turistas latinos, especialmente mexicanos, y otros tantos llegados de allá aunque ya residentes en el centro de la capital. En este local abierto hace ya más de un año caben perfiles de todo tipo, con una única condición: que busquen disfrutar de una buena comida con atmósfera disfrutona, de esas de luces bajas, música de fondo y DJ.

Li-Onna está dividido en dos plantas, que dividen a su vez dos conceptos. En la primera, el salón principal da la bienvenida al comensal con mesas bajas y una barra de coctelería, una estancia completada con una barra de sushi que nos recuerda que nos encontramos, al fin y al cabo, en un restaurante de cocina nipona. Al bajar las escaleras, descubrimos una zona más íntima y desenfadada, que acoge a grupos que buscan disfrutar un cóctel al cerrar la velada.

Mucho rollo también a mediodía

Ahora, Li-Onna ha querido sumarse a una tendencia que alcanza a cada vez más restaurantes de la capital, estrenando un nuevo menú ejecutivo. Una opción a medio camino entre el menú del día y la degustación, algo más extenso que el primero, pero no tan elaborado ni alargado como el segundo; pensada para comidas de trabajo de mediodía que impresionen a los comensales con algunos de los mejores platos del restaurante.

En una zona como el barrio de Salamanca, donde las oficinas conviven con el turismo, las compras y el ocio también entre semana, este menú aparece como una herramienta para captar a ese público que busca algo más: una buena comida a buen precio en un espacio atractivo y con mucho rollo.

En Li-Onna, este formato está disponible de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00, y tiene un precio total de 28 euros. Incluye entrante, plato principal, postre y bebida, en un formato ideado para aquellos que trabajan o se mueven por el barrio de Salamanca y quieren comer bien sin derroches y, por supuesto, sin renunciar a la calidad ni la originalidad.

Los entrantes disponibles en el menú nos dan una primera idea del concepto culinario que esconde este proyecto. Entre ellos, bocados como el Tataki de res, los Tacos de hamachi o la Tostada de atún, así como recetas como los Langostinos crujientes o el Arroz de mariscos. Propuestas en las que la culinaria japonesa se fusiona con acentos latinos, con un plato final que busca ser, además, tan vistoso como su espacio.

Entre los principales, pescados como el Salmón Gochugaru y carnes como el Solomillo de vaca simental, cocinado al horno Josper. Cómo no, la selección termina con algunas piezas de sushi, como pueden ser el Salmón Uramaki o el clásico Spicy Tuna Roll.

El final dulce incluye postre a elegir o café, con propuestas como la Tarta de Ube, el Chunky Monkey, Miso Sticky Toffee Pudding, la Tarta de Queso Li-Onna, el Banana Yuzu Cake, la Tarta de Chocolate o Mochis, además de sorbete o helado.