El próximo desembarco de la marca de lujo Dolce & Gabbana en Patio Bullrich y el de Armani, de la mano del Grupo Tucci, en Unicenter, en las próximas vacaciones de invierno, es parte de un fenómeno que comenzó a desplegarse en 2025 y se aceleró en noviembre de ese año, con la apertura en el complejo Al Río, por parte del Grupo Uno, del primer local, de 20 que planea inaugurar en un plazo de cinco años, de la cadena francesa de ropa deportiva Decathlon, que además este año también traerá Kiabi, otra marca de ropa del país galo con productos para toda la familia, ya instalada en Uruguay.

Inicialmente Armani llegará a Unicenter con la línea Armani Exchange, y en 2027 lo haría con su línea top, Emporio Armani, en Patrio Bullrich. La marca italiana había estado en la Argentina bajo licencia del Exxel Group, hasta 2009, cuando cerró su local en la Avenida Alvear debido a las dificultades para importar.

En cierta medida, se trata del retorno del “retail premium” a la Argentina, buena parte del cual había emigrado luego de los mejores años y del fin del régimen de convertibilidad.

En el caso de Dolce & Gabbana se trata de la primera vez que abrirá un local en la Argentina: lo haría antes de fin de año y la expectativa del desembarco coincide paradojalmente con la renuncia de Stefano Gabbana, a la presidencia del grupo.

Además, como informó esta semana Infobae, la cadena de ropa sueca H&M también puso el foco en la Argentina y negocia abrir locales en distintos shoppings porteños. Concretamente, avanza en negociaciones con centros comerciales y evalúa espacios en distintos puntos del país. Aunque la negociación todavía no está cerrada, podría llegar en el segundo semestre.

Según supo este medio de fuentes de IRSA, H&M pretende instalarse en shoppings de alto tránsito y capaces de albergar locales de gran superficie. En ese esquema, distintos centros comerciales aparecen como candidatos dentro del radar de la compañía, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano y el interior.

Según fuentes vinculadas a las conversaciones, la empresa mantiene negociaciones avanzadas. Aunque no hay nada cerrado, el primer desembarco sería en Alto Palermo. Sus siguientes locales se emplazarían en los shoppings Dot y Abasto y hay tratativas algo menos avanzadas para instalarse en Alto Avellaneda. “Estuvieron en Buenos Aires antes de fin de año, recorrieron las locaciones y hubo reuniones”, precisaron desde IRSA.

No solo lujo

Aunque menos glamorosa y presente en el país desde 2018, también vale anotar que Carter’s, la marca de ropa de niños más conocida del mundo, anunció un fuerte plan de expansión en la Argentina. Con locales propios y franquicias en el interior, iniciará en abril un plan de expansión que viene planeando desde el año pasado, cuando los empresarios argentinos que tienen la representación de la marca en el país se asociaron con un grupo uruguayo que tenía el negocio en la vecina orilla.

Ambas compañías crearon una nueva empresa (The New Baby Company, TNB) y planean abrir 30 locales en cinco años. El primero de esta nueva tanda será en el shopping Galerías Pacífico y la apertura está prevista para el 8 de mayo. La gerente general de la firma, Cecilia Carbajal, dijo a Infobae que el local se ubicará en el primer piso, tendrá 100 metros cuadrados y contará con la colección completa de Carter’s, así como también de Oshkosh, otra marca del mismo grupo norteamericano. Por ahora, no se incorporaría Skip Hop, una marca de accesorios del mismo grupo empresario.

Otro anuncio reciente fue el de BestSeller, un grupo danés fundado en 1975 dueño de las marcas Only, Jack & Jones y Balmohk y presente con más de 3.100 locales en 47 países del mundo. Vendrá a la Argentina con el Grupo One, integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, los empresarios detrás de las ya mencionadas apertura de Decathlon y el próximo desembarco de Kiabi.

En el caso de BestSeller se contempla la apertura de 40 tiendas, mediante una inversión de USD 50 millones a lo largo de cinco años, lo que describe una apuesta a mediano y largo plazo.

Para bolsillos menos profundos, en línea con las aperturas de Sandro y The Kooples en el Shopping Alcorta el año pasado, llegará a fin de este mes la marca Maje, de ropa para mujeres. El mismo centro comercial sumará Magma on the Road, un espacio multimarca con etiquetas internacionales como Free People, Project Social y The Farra; complementarán a Farm Rio, marca brasileña que llegó a la Argentina en diciembre pasado asociada al Grupo Markova y con sus coloridos estampados y foco en “moda sostenible” tuvo buena respuesta de los consumidores locales.

Por otra parte, hacia septiembre-octubre la marca española Mango regresaría asociada al grupo local Grimoldi, y ya tendría en vista otro local, también con IRSA. Y a DOT Baires Shopping llegarán Victoria’s Secret, Skechers y Miniso, orientadas a un público más amplio.

Otro arribo es el de la británica Superdry, que tras un proceso de restructuración global anunció una inversión de entre 40 y 50 millones de dólares en cuatro años, aliada a la local Tango Fabric, con la ambición de que funcione como un hub regional sudamericano.

Allí funcionó la emblemática tienda de Ermenegildo Zegna en la Avenida Alvear. En el número 1628 de ese tradicional y coqueto trazado porteño de Recoleta, sin dudas el más coqueto, tradicional y lujoso de la ciudad de Buenos Aires.

La propiedad de dos pisos ya está en proceso de demolición y allí se construirá una edificio de 9 pisos que tendrá en su planta baja un local de 300 metros cuadrados de una marca de super lujo, cuyo contrato se está cerrando por estas horas.

En la misma manzana se encuentran edificios de valor histórico, como el Palacio Fernández Anchorena —sede de la Nunciatura Apostólica—, el Palacio Duhau —hoy Park Hyatt Buenos Aires— y el Palacio Casey, que actualmente alberga al Ministerio de Cultura.

A pesar de contar con las autorización pertinentes del gobierno porteño, la propiedad quedó envuelta en una polémica entre empresarios del mundo inmobiliario y dudas sobre la protección patrimonial de la zona.

La construcción ya tenía permiso de demolición desde hace un par de años y ahora comenzaron los trabajos. La obra está dirigida por Pride Developer y recibió fuertes críticas de otro jugador del mercado inmobiliario: Izrastzoff.

“Acabamos de ver que el GCBA autorizó la demolición total de un edificio patrimonial en la avenida más emblemática de Buenos Aires. Escándalo es poco”, posteó en X Izrastzoff.

“Todo lo que se pueda hacer para frenar este permiso debe hacerse rápido, porque el riesgo de que demuelan entre gallos y medianoche es real. No estamos en contra del desarrollo ni somos los fanáticos de La Ciudad Museo pero este edificio puede mantenerse y desarrollar arriba otro volumen como se ha hecho en Aberg Cobo y en muchos otros edificios como el club francés, etc. etc.”, agregaron.

“Es insólito el reclamo. Está todo en regla, es un inmueble que no está protegido, se hizo en los 90 y la protección es para los anteriores a 1942. No hay cuestiones patrimoniales... la obra ya arrancó, ya se está demoliendo. En 24 meses estará lista”, le dijo a este medio Maximiliano Mustafá, CEO de Pride.

“Izrastzoff se queja porque se quedó afuera del negocio. Querían venderlo ellos y lo va a vender Sotherby’s”, agregó.

Allí se hará un local comercial de 300 metros –“que ocupará una marca muy grande global”, prometió el empresario– y tendrá 9 plantas con pisos y semipisos de entre 90 y 180 metros cuadrados y valores de hasta USD 2 millones.

“Empezamos a reclamar con otra demolición de la zona que no estaba protegida y la terminaron demoliendo. Debería estar protegida. La Ciudad tendría que hacer un catálogo renovado con lo que se puede tocar y lo que no. La ley habla de protección de propiedades hasta el año 1942, pero hay que cambiarla de manera urgente. Hay que proteger a la avenida Alvear y muchos otros trazados porteños”, dijo Iuri Izrastzoff, director de la inmobiliaria.

“El edificio fue reformado en los ‘90, pero es mucho más antiguo. Antes era una casa: tiene la firma del arquitecto en la fachada. Es una propiedad que tuvo dos vidas. Nosotros hace 16 años tenemos una revista de protección del patrimonio de Buenos Aires y decir que hacemos estos reclamos por un tema comercial es nefasto. Es una mentira grotesca. El edificio sigue en pie, pasé hace un rato. Al menos debería mantenerse la fachada. La Ciudad debería hacer algo ya”, afirmó.

Como se dijo, esta propiedad pasó por varias instancias. En 2022 intervino la Nación –por medio de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos– y se frenó su demolición. Luego vino la autorización de 2024 que se demoró hasta ahora, cuando empezaron las obras, y también la quejas.

La distribución de un dividendo total de 13 euros por acción en 2025 ha quedado confirmada para los accionistas de LVMH, según detalló la firma. Tras haber abonado ya un dividendo interino de 5,5 euros en diciembre, la propuesta de pago para el resto, es decir, 7,5 euros por acción, figura en la convocatoria para la junta de accionistas del 23 de abril, con desembolso previsto para el 30 de ese mismo mes. Este anuncio destaca frente al contexto económico mundial, en el que persisten incertidumbres.

El conglomerado del lujo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) informó el martes una reducción interanual del 13,3% en su beneficio neto atribuido, que se situó en 10.878 millones de euros durante 2025, según consignó la propia compañía. Los ingresos globales del grupo sumaron 80.807 millones de euros, un 4,6% menos que el año anterior, aunque el descenso se limitó al 1% al medirlo en términos orgánicos. El medio reportó que estas cifras reflejan presiones en varios segmentos clave del grupo, que, pese al retroceso, mantiene su política de retribución a los accionistas.

En el desglose por áreas de negocio, la división de moda y marroquinería generó 37.770 millones de euros, experimentando una disminución del 8%. El segmento de comercio minorista presentó un ligero incremento del 0,5%, con 18.348 millones de euros, detalló la compañía. En cuanto al área de joyas y relojes, la cifra de negocio cayó un 0,9%, totalizando 10.486 millones de euros, mientras que los ingresos del segmento de perfumes y cosméticos alcanzaron los 8.174 millones de euros, con un retroceso del 2,9%. El ramo de vinos y bebidas espirituosas registró una baja del 8,6%, situando su facturación en 5.358 millones de euros.

En términos de distribución geográfica, el mercado japonés experimentó una disminución de ingresos del 8%, según especificó LVMH. Asia en su conjunto aportó el 26% del total, al igual que Europa y Estados Unidos, ambas regiones contribuyendo también un 26% cada una a la facturación global. El resto del mundo mostró un aumento, llegando al 14% de la cifra total.

Durante la presentación de los resultados, el presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, declaró: “Una vez más, en 2025, LVMH demostró la solidez y eficacia de su estrategia respaldada por equipos altamente comprometidos”. Arnault subrayó que el grupo afronta 2026 con una estrategia enfocada en “los más exigentes niveles de vigilancia en materia de gestión de costes y compromisos medioambientales y sociales”, elementos que, en palabras del líder empresarial, refuerzan su posición en el sector del lujo.

La empresa señaló que la combinación de factores externos y cambios en la preferencia de los consumidores impactó directamente en algunas de sus áreas de negocio, reflejándose en resultados mixtos: mientras que algunas divisiones lograron resistir, otras acusaron descensos. Esta dinámica, según recogió el comunicado de la compañía, obliga a LVMH a mantener un alto grado de flexibilidad operativa y enfocarse en la eficiencia.

Finalmente, el informe financiero correspondiente al ejercicio de 2025 mostró un contexto de resiliencia a pesar de la bajada en varias de sus unidades clave. LVMH insistió, según reportó el propio grupo, en la importancia de preservar sus valores fundamentales y su capacidad para adaptarse a escenarios económicos complejos, asegurando el retorno a los accionistas mediante la propuesta de dividendo presentada para el mes de abril.

Cincuenta años después de aquel día, el primer vuelo comercial del Concorde sigue siendo recordado como el inicio de una etapa inédita en la aviación civil. La nave, desarrollado por la colaboración entre la British Aircraft Corporation y la Aérospatiale francesa, fue el primer avión de pasajeros capaz de superar la velocidad del sonido en vuelos regulares, un logro hasta entonces reservado a la aviación militar.

El Concorde debutó en una era de avances tecnológicos acelerados, en la que la industria aeronáutica buscaba nuevas fronteras. El 21 de enero de 1976, hace medio siglo, el aeropuerto Heathrow de Londres y el Charles De Gaulle en París fueron testigo de la expectativa que generaba el despegue.

Es que fue ese día cuando dos Concordes despegaron al mismo tiempo: el de British Airways voló de Londres a Bahréin y el de Air France partió de París hacia Río de Janeiro.

Decenas de curiosos y entusiastas de la aviación se acercaron para observar un momento que marcó la historia. Uno de ellos fue el adolescente John Tye, quien tiempo después se convertiría en piloto del Concorde, inspirado por aquella experiencia fundacional.

El vuelo inaugural del Concorde representó un salto en velocidad y eficiencia. El trayecto entre Londres y Nueva York pasó a cubrirse en apenas tres horas y media, una cifra que reducía a menos de la mitad el tiempo habitual de los vuelos convencionales. La nave alcanzaba una velocidad máxima de 2.179 kilómetros por hora y volaba a una altura de 18.300 metros. A esa altitud, la curvatura de la Tierra podía distinguirse a simple vista a través de las ventanillas, según relataron pasajeros del Concorde.

La historia del Concorde se cruzó con la de la aviación militar y los desarrollos tecnológicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El primer avión en romper la barrera del sonido fue el Bell X-1, pilotado por Chuck Yeager en 1947, pero sólo con el Concorde la velocidad supersónica se trasladó al transporte civil regular. Si bien su primer vuelo comercial fue en 1976, el proceso de desarrollo del Concorde había comenzado siete años antes.

El desarrollo del Concorde respondió a la ambición de las potencias europeas de liderar la era del transporte supersónico. La alianza entre ingenieros británicos y franceses permitió construir una aeronave que, además de su velocidad, ofrecía un estándar de lujo inédito en la aviación comercial.

El interior estaba diseñado para un público exclusivo y acomodaba hasta 144 pasajeros. El costo de un pasaje ida y vuelta entre Londres y Nueva York rondaba los 10.000 dólares, lo que convertía al Concorde en un servicio reservado a personalidades, empresarios, artistas y miembros de la realeza. Para muchos de ellos, el Concorde representó una herramienta estratégica que les permitía maximizar su tiempo y cumplir con compromisos en distintos continentes en cuestión de horas.

La experiencia a bordo del Concorde estaba marcada por una atención minuciosa. Se servía caviar con cubiertos de nácar, y el personal ofrecía un trato personalizado que diferenciaba al avión de cualquier otro vuelo comercial. Además del caviar, se ofrecían platos exclusivos y bebidas de alta gama. Los servicios estaban diseñados para satisfacer las expectativas de un público habituado al lujo y la eficiencia.

La lista de pasajeros habituales incluía nombres como Paul McCartney, quien solía viajar con su guitarra y animaba el vuelo invitando a los presentes a cantar temas de los Beatles. El Concorde fue también escenario de momentos de inspiración creativa. El músico Michael Jackson relató que compuso la canción Billie Jean mientras volaba, sin grabadora, obligado a memorizar la melodía hasta llegar a destino.

Otro ejemplo de las ventajas de la velocidad supersónica lo vivió Phil Collins, quien en 1985 logró presentarse el mismo día en los conciertos de Live Aid en Londres y en otro de Filadelfia gracias a un vuelo del Concorde.

El avión supuso un símbolo de estatus para quienes podían permitirse sus servicios. La Reina Madre Isabel Bowes-Lyon celebró su cumpleaños 85 a bordo en 1985, ocupando un asiento especial en la cabina. La duquesa de York, Sarah Ferguson, incluyó los vuelos supersónicos a su rutina diaria, aprovechando la diferencia horaria para asistir a reuniones en Nueva York tras dejar a sus hijos en la escuela de Londres. “Lo bueno del Concorde es que puedo llevar a mis hijos a la escuela en Londres a las 8.30 de la mañana, dejarlos, tomar el vuelo 001 de British Airways hacia Nueva York a las 10.30, y llegar allá a las 9.30, a tiempo para mis reuniones y discursos de Weight Watchers”, dijo.

El Concorde fue fabricado en una serie limitada: veinte unidades construidas en Francia y Reino Unido. De ellas, seis eran prototipos de prueba y las restantes se repartieron entre las líneas Air France y British Airways. Las rutas principales conectaban Londres y París con Nueva York, aunque en ocasiones el avión realizaba vuelos chárter para clientes de alto perfil.

La estructura y el diseño del Concorde contribuyeron a su imagen de modernidad. Su nariz inclinable facilitaba la visibilidad durante las maniobras de despegue y aterrizaje, y las alas en delta proporcionaban la estabilidad necesaria para el vuelo supersónico. Los sistemas de presurización y climatización estaban preparados para operar a altitudes y temperaturas extremas.

La política de cabina del Concorde favorecía la interacción entre tripulación y pasajeros. El piloto John Tye recordó cómo las celebridades se acercaban a la cabina para conversar. Entre los nombres que mencionó se encuentran Elton John, Mick Jagger y Paul McCartney. El ambiente era informal y exclusivo, reforzando el atractivo de la experiencia Concorde.

El alto consumo de combustible era una de las características técnicas más notorias del Concorde. Para cubrir la ruta transatlántica, la nave utilizaba cuatro veces más combustible que un avión convencional, lo que encarecía la operación y limitaba la rentabilidad. Además, el Concorde debía volar lejos de zonas urbanas para evitar la contaminación sonora provocada por el estampido sónico.

Durante su vida operativa, el Concorde mantuvo una reputación de seguridad. Sin embargo, el 25 de julio de 2000, el vuelo 4590 de Air France sufrió un accidente poco después de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle, causando la muerte de 100 pasajeros, nueve tripulantes y cuatro personas en tierra. Este hecho marcó el inicio del fin para los vuelos comerciales supersónicos, aunque la retirada del Concorde se debió principalmente a razones comerciales y no a cuestiones de seguridad.

El contexto internacional influyó en el desarrollo y la competitividad del Concorde. La Unión Soviética intentó rivalizar con el Tupolev Tu-144, pero el programa fue cancelado tras sólo 55 vuelos comerciales y varios incidentes graves, incluido un accidente durante una exhibición en el Salón Aeronáutico de París en 1973.

El Concorde fue sin lugar a dudas el avión de los ricos y famosos. La exclusividad de sus pasajeros era evidente en cada vuelo. Figuras como Muhammad Alí, Richard Nixon, Elizabeth Taylor y Sean Connery y el papa Juan Pablo II viajaron en el Concorde, según relató el piloto Jock Lowe. Los vuelos chárter para clientes VIP imponían aún más presión sobre la puntualidad y el servicio.

La operación del Concorde requirió entrenamientos especiales para los pilotos. John Tye, quien asistió al primer vuelo comercial como espectador, logró años después convertirse en comandante del Concorde tras una formación exigente. Describió el arranque de los motores Rolls-Royce Olympus y la vibración al despegar como una experiencia incomparable. La experiencia de volar en el Concorde fue descrita por Tye quien recordó el impacto de la aceleración y la sensación de ser observado por colegas y pasajeros de otros vuelos convencionales. El Concorde, durante su operación, se convirtió en un fenómeno tanto para quienes viajaban en él como para quienes asistían a sus despegues.

El avión funcionaba como un espectáculo en sí mismo. Los aeropuertos de Londres y París solían llenarse de curiosos que acudían a observar los despegues y aterrizajes. Pilotos de otras aerolíneas pedían intercambiar turnos para presenciar el momento en que el Concorde se lanzaba por la pista.

La tripulación del Concorde incluyó profesionales que transportaron a numerosas celebridades. Jock Lowe contó una anécdota ocurrida durante un vuelo con la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Ante la necesidad de reducir la velocidad por un aumento de temperatura en la atmósfera, la reina se interesó por la situación y recibió una explicación detallada, manteniendo la puntualidad prevista.

El Concorde operó durante 27 años, tiempo en el cual sumó récords y anécdotas. A pesar de la sofisticación y el atractivo de la nave, la rentabilidad insuficiente y los elevados costos de mantenimiento precipitaron su retiro definitivo el 24 de octubre de 2003, cuando el último vuelo aterrizó en el Reino Unido.

El Concorde dominó los cielos durante casi tres décadas, realizó cinco mil vuelos durante su breve vida útil, hasta que las siempre rigurosas leyes de mercado lo retiraron antes de tiempo.

La expansión internacional de Melia Hotels International para el año 2026 incluye la apertura de al menos 28 hoteles, respaldada por una inversión conjunta con socios superiores a 575 millones de euros, destinada tanto a reposicionar activos como a reforzar su catálogo en casi 50 establecimientos durante el periodo 2025-2026. El aniversario número 70 de la empresa representa no solo la conmemoración de su fundación en 1956, sino también la consolidación de una transformación dirigida al sector de lujo y estilo de vida, todo ello con un enfoque que prioriza la rentabilidad y la presencia en los principales destinos turísticos del mundo, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Según detalló el medio Europa Press, la estrategia de crecimiento de Melia Hotels International para 2026 se apoya en el lanzamiento de 28 alojamientos y un marcado enfoque cualitativo, dirigido al segmento vacacional y urbano de alta gama en destinos clave. Tras haber firmado 51 establecimientos nuevos (9.189 habitaciones) y abierto más de 2.800 habitaciones solo en 2025, la compañía prevé consolidar su presencia en zonas como el Caribe, la cuenca mediterránea, Oriente Medio y Asia-Pacífico. España continúa como uno de los mercados prioritarios, con 10 nuevas aperturas distribuidas entre Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sumado a esto, Melia apuesta por enclaves premium fuera de Europa, como Bariloche (Argentina), Seychelles y Maldivas, fortaleciendo así su posicionamiento global en lujo.

Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de la cadena, señaló a Europa Press que el comportamiento en las Islas Canarias destaca por el incremento de tarifas en el segmento vacacional, facilitado por el reposicionamiento hotelero y la eficacia del canal directo de ventas. Dentro de la península, la actividad del sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) mantiene una base sólida, junto a resultados robustos en destinos de esquí. En áreas urbanas, los números de reservas se acercan a un crecimiento de un solo dígito, con Sevilla y Valencia como puntos fuertes. El compromiso de Melia con el turismo español se refleja en la apuesta por renovar destinos emblemáticos como Magaluf o Torremolinos, junto a la ampliación de su cartera en enclaves tradicionales de lujo: la suma de tres hoteles en Marbella, uno más en Ibiza y tres en Mallorca subraya este enfoque. El criterio que orienta esta expansión apunta a duplicar el crecimiento del gasto por turista respecto al incremento de visitantes.

El desarrollo internacional de la empresa, según recogió Europa Press, tampoco se detiene. El Caribe y Asia-Pacífico muestran aumentos en reservas de doble dígito, con especial impacto en Indonesia y Vietnam. El segmento MICE se consolida como uno de los de mayor crecimiento previsto para el 2026, alcanzando un volumen de reservas por encima del 10% respecto al año anterior, sintetizando el impulso de los mercados británico y estadounidense en este ámbito.

Europa Press reportó que el 63% del portafolio actual de Melia y el 79% de los hoteles en proceso de apertura pertenecen a marcas de lujo, reflejando una orientación estratégica que busca mayor rentabilidad y resistencia frente a ciclos económicos. Escarrer recalcó que, pese a pronósticos de desaceleración, la compañía interpreta el próximo periodo como “normalización” tras los crecimientos excepcionales experimentados entre 2022 y 2024. El turismo mantiene un desarrollo que sobrepasa el ritmo del PIB en varios casos, situando a la industria en una posición sólida. España, en opinión del directivo, conserva margen para mejorar tarifas, vinculado siempre a un salto cualitativo de la oferta y a la comparación con destinos competitivos en Italia, Grecia y el sur de Francia, donde los precios pueden llegar a duplicar o triplicar los valores españoles.

Las alianzas estratégicas juegan un papel determinante en la hoja de ruta presentada. Según informó Europa Press, las ‘joint ventures’ de Melia se duplicaron en dos años, pasando de seis en 2023 a trece en 2025, con un impacto en unos 40 hoteles y 14.000 habitaciones. Estas asociaciones significan una vía para maximizar la rentabilidad y diversificar la presencia global de la cadena hotelera. Entre las colaboraciones más importantes figura la marca ZEL, creada junto a Rafael Nadal a finales de 2023, que avanzará su implantación en 2026 con nuevas aperturas en Madrid (Gran Vía), Fuerteventura, Cozumel y Creta, con la proyección de alcanzar el objetivo de 20 hoteles abiertos o en desarrollo. Escarrer destacó, citado por Europa Press, el nivel de satisfacción con los progresos de esta marca.

Por otra parte, el acuerdo alcanzado con Lionel Messi implica la integración de seis hoteles bajo su propiedad (en Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra) dentro de la gestión de Melia a través de The Melia Collection. Según detalló Europa Press, esta alianza permite a los establecimientos beneficiarse de la red internacional de distribución de Melia y abre la vía a un crecimiento significativo en los próximos años.

El reto vinculado al talento y al absentismo laboral en el sector turístico español recibió especial atención por parte de Escarrer, quien, según publica Europa Press, alertó acerca de la evolución negativa de las tasas de absentismo laboral, que escalaron del 3% registrado en 2019 hasta un promedio del 8% en 2025, alcanzando puntas del 20% en comunidades autónomas como Canarias. Esta situación repercute en la competitividad y en la eficiencia operativa de los equipos, y Escarrer instó al Gobierno y a los empresarios a abordar de manera conjunta este fenómeno. Como parte de la respuesta empresarial, Melia potenció los programas de formación, destacando la Escuela Gabriel Escarrer Juliá en República Dominicana, que persigue captar y desarrollar talento para que se consolide dentro de la organización. El objetivo, según explicó Escarrer a Europa Press, pasa por posicionar a Melia como referente global en el sector turístico desde la perspectiva del empleo, creando un entorno donde los profesionales puedan identificarse con los valores corporativos y desarrollarse profesionalmente.

El ámbito financiero se caracteriza por la aplicación de una política rigurosa en la gestión de la deuda. De acuerdo con Europa Press, la compañía cerró los dos últimos ejercicios con una ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda inferior a 2,5 veces, lo que garantiza equilibrio en sus balances y proporciona margen para rotaciones, ventas o adquisiciones puntuales sin alterar esa estructura financiera. El avance hacia un modelo de gestión ligero en activos (‘asset-light’), que reduce el consumo de liquidez y limita las necesidades de inversión a futuro, representa una transformación irreversible según palabras del propio Escarrer recogidas por Europa Press.

La inversión en innovación y fidelización también forma parte del plan estratégico de Melia. Tal como publicó Europa Press, la empresa destinó 19 millones de euros al fortalecimiento de su programa de fidelidad, lo que, junto a la apertura de nuevos hoteles y el reciente reposicionamiento de activos, consolida la capacidad de Melia para adaptarse a las dinámicas del mercado internacional y fortalecer su red de clientes recurrentes.

Al celebrar su 70 aniversario en 2026, la compañía enfoca sus acciones para afianzar tanto la rentabilidad como la sostenibilidad de su legado, con la aspiración de mantener los principios fundacionales en el largo plazo. Europa Press subrayó que la visión de la empresa concilia el crecimiento cuantitativo con el impulso cualitativo, siempre orientado a maximizar los ingresos a través de la diversificación geográfica y el refuerzo de los canales de venta directos, consolidando a Melia Hotels International como uno de los actores principales en el sector vacacional y urbano de lujo a nivel internacional.

Los ricos también lloran. Sobre todo, cuando ven amenazada su fortuna. Seguro que en algún momento has oído hablar de Hermès, la famosa marca de lujo que tiene unos bolsos llamados Birkin y Kelly a los que el dinero no te da acceso, sino que tengas una buena relación con sus vendedores, les caigas bien y antes hayas gastados miles y miles de euros en la marca en otros productos. Solo así te podrán ofrecer uno de ellos, pero no tiene por qué ser el color y el modelo que tú quieres. Y lo tomas o lo dejas. Esta histórica casa del lujo ha sido protagonista en los tribunales en 2025. ¿Por qué? Un heredero de la marca perdió 14.000 millones al confiar su patrimonio a un hombre que acabó sucididándose. O eso es lo que dice. Los tribunales dictarán si, en verdad, fue así.

El pulso judicial entre Nicolas Puech, uno de los herederos de la familia fundadora de Hermès, y el conglomerado LVMH (si has visto Emily in Paris es el equivalente a JVMA, la ficticia empresa de artículos de lujo) ha sacudido los cimientos del sector del lujo en Francia. El litigio civil, ventilado en el Tribunal Judicial de París el 20 de noviembre de 2024, gira en torno a la reclamación de una indemnización de 14.000 millones de euros por la presunta pérdida de un paquete accionario de Hermès que, según Puech, desapareció en el contexto de la tentativa fallida de toma de control de la firma por parte de LVMH hace 15 años.

El caso, que ha trascendido el habitual hermetismo de la familia Hermès, comenzó cuando Puech, de 82 años, acusó al grupo LVMH y a su consejero delegado, Bernard Arnault, de haberse beneficiado de la transferencia oculta de unos seis millones de títulos de Hermès. Puech sostiene que su asesor financiero, Éric Freymond, transfirió en secreto las acciones al conglomerado durante el proceso de adquisición accionaria emprendido por Arnault en 2010. El intento de control, que enfrentó a dos de los mayores emblemas franceses del lujo, terminó en fracaso y en una multa de ocho millones de euros para LVMH por parte de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) por ocultar información relevante al mercado. Tras alcanzar un acuerdo con Hermès en 2014, LVMH revendió su participación y obtuvo una plusvalía de 3.800 millones de euros, según detalló Libération.

La demanda contra Arnault y LVMH

La controversia ha derivado en una serie de procedimientos judiciales paralelos en Suiza y Francia. En diciembre de 2023, Puech amplió su demanda civil en París contra Arnault y LVMH, alegando que la pérdida de sus acciones se produjo a raíz de las maniobras de su gestor, Éric Freymond, fallecido por suicidio en julio de 2024 tras ser objeto de denuncias por fraude y apropiación indebida. Las investigaciones en Suiza no prosperaron, mientras que la instrucción en Francia permanece abierta. El entorno de Arnault ha negado cualquier conocimiento sobre el supuesto origen ilícito de las acciones, afirmando que “en ningún momento se apropió indebidamente de acciones de Hermès International, de ninguna manera ni sin conocimiento de nadie”, según el comunicado divulgado por el grupo.

Hermès, símbolo de exclusividad y artesanía fundada en 1837 por Thierry Hermès en París, mantiene un estricto control familiar sobre la empresa. La familia se divide en tres ramas principales: los Dumas, actualmente al frente bajo el liderazgo de Axel Dumas; los Guerrand, que residen en diferentes países; y los Puech, conocidos por su discreción. Nicolas Puech, bisnieto del fundador, heredó inicialmente el 4,7% de la firma, porcentaje que aumentó tras el fallecimiento de su hermana en 2004. Su fortuna, gestionada durante dos décadas por Freymond, estaba destinada a la Fundación Isócrates, creada por Puech en 2011 para promover el debate público y apoyar a la prensa.

El momento en el que todo cambió

La relación de confianza entre Puech y Freymond, establecida en 1989 y consolidada desde 1998, otorgó a este último un amplio poder sobre la administración de los activos familiares. Todo cambió cuando el valor de Hermès se disparó tras la entrada de LVMH en el capital, lo que llevó a la creación de un holding familiar en 2010 para blindar el control de la empresa. Puech eligió mantener sus acciones fuera del acuerdo, lo que incrementó el riesgo de su posición.

Desde 2015, surgieron dudas sobre la titularidad real de los títulos de Puech, ya que Hermès dejó de mencionar su participación en los informes anuales. El director general de Hermès, Axel Dumas, llegó a declarar: “Hace tiempo que estoy convencido de que Nicolas Puech ya no tiene sus acciones”. A partir de ese momento, la sospecha de que las acciones habían sido transferidas sin autorización a LVMH cobró fuerza en el entorno del heredero.

El fallecimiento de Éric Freymond en julio de 2024 marcó un punto de inflexión. Los abogados del gestor suizo manifestaron que “Éric Freymond tenía una sensibilidad poco común, estaba destrozado por la violencia de la sospecha, la traición y la dureza de un mundo sin indulgencias”. Por su parte, LVMH insistió en su inocencia y en el respeto a los acuerdos alcanzados, al tiempo que denunció “una campaña de prensa claramente orquestada” y advirtió sobre informaciones “desprovistas de fundamento” relativas a su entrada en el capital de Hermès.

El litigio sigue sin resolución definitiva. La justicia francesa aún investiga el paradero de los títulos y la posible responsabilidad del mayor conglomerado mundial del lujo. El grupo LVMH ha recordado que las acusaciones previas fueron desestimadas en 2015 por dos jueces de instrucción y ha defendido su derecho a recurrir a los tribunales. En paralelo, Nicolas Puech afirma encontrarse “arruinado” y ha solicitado una resolución judicial sobre el destino de los 14.300 millones de euros en litigio. La industria internacional del lujo permanece atenta al desenlace de un caso que expone la fragilidad de las grandes fortunas familiares ante la opacidad y la disputa por el control de uno de los nombres más emblemáticos de la moda europea.

El cine, como en la mayoría de ámbitos de la vida, reflexiona y aboca a los espectadores ante realidades poco conocidas. Películas como Lo que queda del día (James Ivory, 1994) o El mayordomo (Lee Daniels, 2013) muestran, precisamente, el oficio de servir a terceros sin mayor contrapartida que un salario, como en cualquier otro puesto de trabajo. Pero, ¿cuál es el recorrido hasta llegar a dedicarse a ser mayordomo?

Lo cierto es que, en las últimas décadas, el oficio de mayordomo ha experimentado una transformación profunda, adaptándose al auge del sector del lujo y a la diversificación de perfiles. Según reveló Juan de Dios Orozco, director y fundador de la International Butler School, en una entrevista con La Sexta, se trata de una profesión muy selecta, remunerada y exigente, reservada a titulados universitarios con experiencia previa en hostelería de alto nivel y dominio de varios idiomas.

Dado que se requiere una formación académica casi excelente, según relata Orozco, los salarios, que pueden situarse en torno a los 45.000 a 50.000 euros netos anuales para perfiles junior, reflejan el nivel de especialización requerido, así como la dedicación que demanda el puesto, pues en numerosas ocasiones el profesional reside en la propiedad donde ejerce su labor de servilismo.

La evolución del mayordomo y su formación actual

La formación y el acceso a esta carrera han dejado de ser esotéricos. La International Butler School, con sede en España, aboga por la excelencia y la vuelta al detalle en el servicio. Su director, Orozco, resume la filosofía del centro con el lema: “Ver, oír, callar, actuar… y hacer las cosas bien, muy bien". De acuerdo con la información publicada en la web del centro, el objetivo consiste en adiestrar a los profesionales en las competencias propias de la hospitalidad de lujo, seleccionando candidatos con actitud elegante y disposición natural hacia las buenas maneras, la cortesía y el protocolo.

La escuela también ofrece servicios de House Manager y Concierge, así como asistencia en la selección de personal y consultoría para empresas en el universo del lujo. Además, colabora con entidades como la Asociación Española de Directores de Hotel o la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia, entre quienes existe cierta retroalimentación en la preparación de los profesionales del futuro en el cambio del servilismo. Para que ello sea posible, el equipo docente está formado por expertos en diversas áreas: desde protocolo internacional y comunicación personal hasta gestión hotelera, seguridad, coctelería y conservación de arte, pasando por inteligencia emocional, maridaje de cocina o mantenimiento de grandes propiedades.

El centro imparte formaciones para aspirantes cuyo objetivo es alcanzar un grado óptimo de habilidades sociales, excelencia en las relaciones institucionales y dominio de la interculturalidad. Entre sus destinatarios figuran tanto quienes quieren triunfar como asistentes personales de directivos, como quienes necesitan liderar equipos en entornos tan singulares como yates de recreo o aviación exclusiva.

Un oficio elitista con tradición centenaria y presente dinámico

El prestigio internacional de la profesión se refleja en instituciones como The International Butler Academy, destacada por La Vanguardia como el “Harvard de los mayordomos”, el mayor centro del país. Esta academia, ubicada en Países Bajos, ha implantado un sistema formativo intensivo: un programa de 800 horas distribuidas en diez semanas, con un coste de 14.500 euros, que incluye alojamiento, manutención y uniforme. Sus instalaciones, una mansión de 7.500 metros cuadrados con 135 habitaciones, están diseñadas para que el alumnado interiorice la gestión de grandes propiedades —desde la apertura de una botella de champán hasta la coordinación de equipos—.

El director de la academia, Thomas Kaufmann, ha relatado en declaraciones recogidas por La Vanguardia la exigencia de un oficio en el que la actitud orientada al servicio permanece como elemento irrenunciable: “Si eres egoísta, serás un muy mal mayordomo”. A pesar de la modernización del sector, la demanda de discreción, confidencialidad y confianza sigue siendo máxima, pues se trata de empleados que tienen acceso directo a la intimidad de grandes fortunas y figuras públicas.

En pleno siglo XXI, la figura del mayordomo clásico ha evolucionado. Hoy pueden encontrarse profesionales que atienden a patrones que han hecho fortuna en el sector tecnológico y prefieren un trato más próximo, o candidatos a quienes se requiere gestionar redes de personal o atender tareas diversas; desde el cuidado del vestuario hasta la organización de eventos. El salario fluctúa en función del tamaño de la propiedad y las responsabilidades, llegando a equipararse en algunos casos al de un alto ejecutivo. El espectro de candidatos también se ha abierto: junto a varones de mediana edad, ahora acceden mujeres y personas de distintos orígenes y trayectorias profesionales —entre ellas, antiguos banqueros, abogados o policías—.

Conflictos y limitaciones legales del título de mayordomo real

La dimensión elitista y mediática de la profesión ha quedado patente en ciertos enfrentamientos judiciales. Uno de ellos involucra a la reina Isabel II, quien ha ganado recientemente un pleito a Grant Harrold, antiguo mayordomo de su hijo Carlos, que pretendía registrar la marca ‘The Royal Butler’ y seguir vinculando su figura profesional a la Casa Real británica. Aunque Harrold fundó una escuela de mayordomos y de etiqueta inspirada en su experiencia, los abogados de la monarca sostuvieron que su uso de la denominación inducía a error a los alumnos.

Como resultado de la sentencia, el exmayordomo ha sido obligado a abonar 2.500 libras en concepto de gastos judiciales. Este tipo de litigios subraya las limitaciones para utilizar de forma indefinida una afiliación a la Casa Real y remarca la valoración del prestigio institucional en la industria. La historia y la actualidad del oficio muestran, por tanto, un sector en permanente renovación, donde los mayordomos combinan formación académica, talento interpersonal y capacidad de adaptación a contextos cada vez más complejos.

Natan es un prestigioso ingeniero al que le va bien en los negocios, es un amante de los buenos vinos y es muy amigo de sus amigos. Con esos tres factores se dio hace unos días en Madrid una curiosa ecuación: una cena secreta en un reservado de uno de los restaurantes más elitistas de Madrid donde Natan, canadiense, agasajó a sus nueve invitados con caldos cuyo precio superan los 200.000 euros y sumaban 1.500 años de crianza: un Vega Sicilia de 1965, un Petrus de 1982, un Marqués de Riscal de 1925, un Viña Tondonia de 1934, un Monte Real de 1947, un Igay de 1925 y hasta un Conterno italiano, al que se le conoce como ‘vino de reyes, rey de los vinos’

El escenario fue García de la Navarra, un restaurante muy céntrico en la calle Montalbán, el lugar ideal si quieres combinar buena gastronomía y tintos y blancos de excelentes añadas. De hecho, el local cuenta con varias bodegas acondicionadas y climatizadas con más de 700 referencias que permiten que a la mesa de los comensales llegue cada vino a su temperatura idónea; blancos jóvenes y ligeros o espumosos a 4 grados, blancos especiales con o sin crianza a 8 grados y los tintos a 16 grados exactos. ¿Qué podía salir mal? Nada. En este caso, el anfitrión solo había reservado una mesa y comunicó a los propietarios del restaurante que llevaría los vinos. De hecho, es un coleccionista cultivado en el mundo del dios Baco.

Así que hace unos días Natan se presentó en Madrid tras reservar en García de la Navarra, citar a sus amigos y seleccionar algunos de los mejores vinos de su colección que llevó al restaurante en maletas. El mundo entero reunido alrededor de una mesa: había vinos españoles, franceses, italianos, portugueses... y comensales de hasta siete nacionalidades: españoles, suizos, canadienses, italianos, venezolanos y brasileños. Entre ellos, dos reputados enólogos, que fueron los maestros de ceremonia de la noche. “De Marqués de Riscal se cataron las añadas 1925 y 1945, esta última fue de los vinos más expresivos, complejos y emocionantes de la velada”, explica una fuente presente en esta escogida cita.

Natan pide discreción. Él se mueve en un sector que analiza los riesgos estratégicos de sus clientes, entidades financieras y empresas. Y acostumbrado a viajar por medio mundo, aprovecha su trabajo para cultivar su pasión: los vinos. Tiene centenares. Así que invitó a este selecto grupo a degustar una representación de sus caldos. Uno de los que más llamó la atención fue un Boal portugués de 1863. Una botella que en algunas casas de subastas puede llegar a los 1.300 euros. Los mejores Madeiras pueden añejarse durante 100 años o más antes de ser embotellados. El escritor inglés de vinos y experto en Madeira Michael Broadbent escribió que, si se encontrara varado en una isla desierta, sus bebidas preferidas serían un par de Madeiras, uno de 1862 y otro de 1846. Un lujo para el paladar.

20.000 euros por un Petrus

Otro de los presentes fue un Petrus de 1982, uno de los mejores Burdeos del mundo. Natan lo adquirió por 20.000 euros en una subasta. El Petrus, un vino del Pomerol a 30 kilómetros de Burdeos, ocupa el primer lugar en el palmarés de los vinos más caros del mundo. Tres veces más que un Chateau D´Yquem y diez más que un Vega Sicilia. La de 1982 sigue siendo considerada su mejor añada. ¿Tan excelente es? Los afortunados que lo cataron hace unos días se limitan a recordar las palabras del propietario de esta bodega: “En la vida de cualquier persona nunca habrá un momento glorioso para celebrarlo con una botella de Chateau Petrus. Ese instante siempre será menos trascendental que el vino”.

También llamó la atención un Giacomo Conterno, una bodega que se remonta a 1700. En el Piamonte italiano dicen que hablar de este apellido es hablar del Barolo. Elaborados con la variedad de uva nebbiolo, están considerados los mejores tintos del mundo después de los de Burdeos y Borgoña. El Barolo ampara once municipios del Piamonte y lleva el nombre de una pequeña localidad en la que se ubica el centro de interpretación de esta denominación de origen, que fue habilitado en una antigua fortaleza medieval. En la mesa se sirvió un Monfortino. La velada acabó con varias botellas de champán, un Krug Clos de Mesnil 1990 y un Louis Roederer Cristal 1979.

Hay que hacerse amigo de Natan.

Los barcos emblema Riverside Bach y Mahler, incorporados inicialmente bajo contratos de fletamento con otra operadora mientras la compañía consolidaba demanda en sus propias rutas, forman parte del plan de integración total de la naviera previsto para 2027 y 2028. Este método permitió a Riverside Luxury Cruises monetizar capacidad y optimizar recursos de forma pragmática, evitando los largos plazos requeridos para una nueva construcción, y facilitando adaptaciones graduales al estándar de calidad que exige Seaside Collection, grupo hotelero alemán propietario de la línea de cruceros fluviales premium. De acuerdo con Europa Press, Riverside Luxury Cruises ha multiplicado su presencia en el mercado español, que ya representa el 10% de su base de clientes, y fija una meta de 25.000 pasajeros anuales en el segmento de lujo fluvial europeo.

Según detalló Europa Press, el crecimiento de Riverside Luxury Cruises se apoya en la adquisición de la flota de la desaparecida Crystal River Cruises, integrada ahora en la estructura del grupo Seaside Collection. Tras adquirir cinco barcos fluviales —uno de los activos más codiciados del sector— y rebautizarlos como Riverside Mozart, Riverside Ravel, Riverside Debussy, Riverside Bach y Riverside Mahler, la compañía inició operaciones comerciales en abril de 2023. El buque insignia, Riverside Mozart, debutó en el Danubio con capacidad para 160 pasajeros, seguido por Riverside Ravel y Riverside Debussy, ambos de 110 plazas dedicadas a rutas por el Ródano y el Rin.

La naviera ha construido su posicionamiento sobre una propuesta de 'lujo inclusivo', que prioriza la excelencia en la gastronomía, vinos seleccionados, mayordomo en cada suite y un servicio personalizado. Europa Press consignó declaraciones de Gregor Gerlach, cofundador y copropietario de Seaside Collection, quien explicó que la oportunidad emergió tras identificar la escasez de productos de auténtico lujo en cruceros fluviales europeos: “Vimos un vacío y una gran oportunidad para redefinir por completo el estándar creando un producto que ofreciera estándares de lujo, gastronomía exclusiva y un alto servicio a bordo, similar a un hotel boutique flotante”.

Riverside Luxury Cruises nació en 2022 como resultado de la estrategia de diversificación de Seaside Collection, propiedad de la familia Gerlach, con experiencia previa en el sector de resorts de lujo en Canarias, Maldivas y hoteles boutique en Alemania. La compra de activos a Crystal River Cruises, conocida por su elevada exclusividad, requirió no sólo asumir la deuda existente, sino también invertir en remodelaciones para adaptar la flota al nivel de servicio propio de la nueva marca matriz.

En su primer año completo de operaciones (2024), la marca reportó un fortalecimiento en el segmento de viajeros de renta alta que buscan experiencias todo incluido de alto valor añadido. El año previo (2023) sirvió como etapa de lanzamiento y consolidación de marca, con ocupación enfocada en posicionar el producto y ofertas competitivas. Para 2024, la naviera percibe una mejora en la anticipación de reservas, aumento de notoriedad y un ajuste de precios a niveles acordes a su oferta de ultralujo, de acuerdo con Europa Press.

La hoja de ruta de Riverside incluye más de 170 salidas y cerca de 130 itinerarios diferentes a lo largo de 2025 y 2026, con predominio en los ríos Rin, Danubio y Ródano. La oferta abarca desde rutas cortas de tres a cuatro noches, hasta viajes extendidos de más de veinte noches. Europa Press explicó que la empresa busca captar tanto a viajeros que debutan en estas travesías fluviales como a perfiles ya experimentados, alineando su propuesta con las tendencias de crecimiento del sector, impulsadas por el envejecimiento de la población de alto poder adquisitivo y la diversidad de rutas disponibles en el continente europeo.

El modelo de negocio de Riverside se distingue por la capacidad limitada, la riqueza en opciones culinarias a bordo, excursiones seleccionadas y experiencias inmersivas que incrementan el ticket promedio por pasajero, situándolo por encima de la media del segmento. Europa Press destacó la alta ratio tripulante-pasajero, con dos viajeros por cada miembro de la tripulación, uno de los pilares diferenciales que trasladan la filosofía hotelera boutique del grupo matriz a la operación fluvial.

La selección de itinerarios temáticos representa otro rasgo destacado: la compañía propone viajes dedicados a los tulipanes en Holanda durante la primavera, circuitos enogastronómicos por la Provenza y el Ródano, y rutas en la temporada de mercados navideños a lo largo del Rin y el Danubio. Tal como reportó Europa Press, estos cruceros temáticos buscan celebrar la esencia cultural y paisajística de Europa, atrayendo a una clientela madura de alto poder adquisitivo que valora el "slow travel" y la exclusividad.

El perfil de los pasajeros revela una mayoría de estadounidenses y canadienses, que representan aproximadamente el 75% de la clientela. El predominio internacional convive con rutas específicas orientadas al mercado europeo, operando principalmente en inglés, pero incorporando una proporción creciente de viajeros continentales. La naviera considera que una parte importante del desarrollo futuro se sustenta en la diversificación de mercados emisores en Europa, con España como nicho estratégico, según indicó Europa Press.

El mercado español se consolida como uno de los de mayor proyección para la compañía dentro de Europa. En palabras de Gregor Gerlach, recogidas por Europa Press, España “es muy importante para nosotros”. La compañía ha sellado acuerdos con distribuidores relevantes del sector turístico para incluir de forma masiva sus rutas en los catálogos nacionales entre 2024 y 2026. El atractivo radica en la preferencia del viajero español de lujo por rutas asociadas a la gastronomía, el vino y el patrimonio cultural, tales como Alsacia, Borgoña, el valle romántico del Rin y las grandes ciudades del Danubio.

El segmento de clientes españoles muestra dinamismo tras la recuperación pospandemia: en 2024, el país superó los 610.000 cruceristas, con un crecimiento del 4% respecto al periodo anterior, aportando más de 6.400 millones de euros a la economía y ubicándose como el cuarto mayor mercado emisor europeo, según los datos recogidos por Europa Press. El auge del producto premium entre viajeros mayores de 50 años, junto con la buena conectividad aérea hacia Europa central, ha facilitado que los consumidores habituales de cruceros marítimos migren hacia experiencias más boutique e inmersivas en el sector fluvial.

Las declaraciones de Riverside a Europa Press indican que la expansión estratégica se enfoca en potenciar la excelencia del servicio boutique y de ultra lujo, priorizando el valor de cada experiencia por encima del volumen. El incremento de salidas programadas, junto con la tendencia a reservar con mayor anticipación, afianza el papel de Riverside Luxury Cruises como referencia europea en cruceros fluviales de alto valor en los próximos años.

Las previsiones apuntan a tasas de crecimiento superiores al 5%–6% anual para el mercado global de cruceros fluviales hasta 2035, marcadas por la demanda de rutas y propuestas premium. Riverside aspira a desempeñar un papel central en este escenario mediante su enfoque en la personalización, la calidad gastronómica, la selección exclusiva de excursiones y la consolidación de un producto alineado con los estándares más exigentes del sector de lujo, según las tendencias y perspectivas recogidas por Europa Press.

A lo largo de la historia reciente del automóvil, la búsqueda del lujo ha evolucionado. Hace no mucho tiempo, este concepto se limitaba a materiales refinados, motores potentes y sistemas de confort avanzados. Hoy, el verdadero lujo asume una dimensión más profunda: se trata de experiencias que conectan con los sentidos y acompañan a las personas en su viaje personal, tanto en la carretera como en la vida diaria. Para quienes valoran no solo el destino, sino el trayecto, la sofisticación implica detalles que destilan armonía, innovación y una visión capaz de transformar la rutina en momentos memorables.

Al recorrer la avenida de una gran metrópoli, la elección del auto revela una declaración de intenciones y un estilo de vida. La elegancia, la seguridad y la tecnología no deben estar peleadas con la emoción; por el contrario, la combinación de estos elementos propicia recuerdos y establece un vínculo emocional con las personas que comparten el camino.

En este escenario, la llegada de Lexus a México simboliza una invitación a descubrir un modo distinto de entender el lujo y la movilidad. Fundada bajo los principios de la perfección artesanal y el respeto por la experiencia del usuario, Lexus propone mucho más que automóviles; ofrece una filosofía de vida inspirada en el equilibrio entre tradición y vanguardia.

La historia de la marca japonesa se remonta a 1989 con el lanzamiento de un sedán diseñado para cambiar para siempre el concepto de lujo automotriz. El primer vehículo de este tipo nacido en Japón marcó un antes y un después al combinar confort, fiabilidad y una atención al detalle pocas veces vista. Así se estableció un estándar que ha acompañado a varias generaciones de conductores exigentes, aquellos que buscan emocionarse en cada trayecto.

Cuando la vida comenzó a demandar más espacio y flexibilidad, una SUV pionera llegó para redefinir el segmento: diseñada para familias y para quienes entienden que el confort compartido es tan relevante como la conducción individual. El resultado fue el inicio de una nueva era, en la que el lujo se expandía para incluir la posibilidad de viajar juntos, sin renunciar a la sofisticación y serenidad que caracterizan a Lexus.

El compromiso con la innovación siempre ha guiado el desarrollo de la marca japonesa. La introducción del primer híbrido de lujo a nivel mundial no solo satisfizo necesidades de sostenibilidad, sino que materializó otro tipo de equilibrio: disfrutar la tecnología, el silencio y la potencia sin comprometer la responsabilidad con el entorno.

En México, la herencia de excelencia adquiere otra dimensión, marcada por valores auténticos de la cultura japonesa. Inspirado en principios como Omotenashi y Takumi, el enfoque de Lexus está definido por el arte de la hospitalidad y la maestría artesanal. Omotenashi se traduce en una hospitalidad única, donde cada invitado recibe un trato personalizado y cálido, mientras que la presencia de un Takumi se refleja en la perfección de los acabados, la elección de materiales y la armonía que se percibe en cada detalle del interior del auto.

La experiencia de conducción une tecnología avanzada con artesanía y sensibilidad. Modelos creados a lo largo de treinta y seis años han incorporado asistentes inteligentes, sistemas híbridos orientados al silencio, y dispositivos de seguridad que se integran de forma invisible en la vida diaria de los conductores. Cada innovación tiene un propósito: magnificar las emociones, aportar serenidad y transformar la movilidad en una extensión de la personalidad de cada conductor.

Viajar con Lexus implica vivir una conexión entre el pasado y el futuro. La marca convierte cada recorrido en una oportunidad para disfrutar del diseño, la tecnología y el pensamiento japonés que ha transformado el segmento del lujo en el mundo. Así, cada conductor se convierte en protagonista de una narrativa en la que la elegancia y la seguridad no solo se experimentan, sino que permanecen grabadas en la memoria y en el corazón de quienes recorren su propio camino.

El legado de Lexus invita a descubrir mucho más que automóviles: es la posibilidad de sentirse parte de una cultura donde el detalle importa, la innovación emociona y la comodidad acompaña en cada momento. Aquellos que buscan trascender el simple desplazamiento y aprecian el arte de viajar encuentran en su propuesta el equilibrio perfecto entre la inspiración, la seguridad y el lujo.

El lanzamiento oficial de Faena Residences significó un hito para el sector inmobiliario de lujo en Miami. El evento inaugural, celebrado en 24 SW Fourth St., a orillas del Miami River, reunió a 250 invitados y tuvo como figura a Alan Faena, quien subió al escenario con su característico traje blanco y sombrero fedora, acompañado por Edgardo Defortuna de Fortune International Group y Shahab Karmely de KAR Properties.

En esa ocasión, se presentó el Pabellón Cultural y Centro de Colaboración, un espacio inspirado en el de Miami Beach, diseñado con maquetas del complejo y sofás de terciopelo rojo, según reportó The Real Deal.

Durante la presentación, Faena resumió el espíritu del proyecto: “Ofrecemos felicidad”, y aseguró que será “un lugar sin igual, de fantasía, entretenimiento y diversión”.

El pabellón, ubicado en el terreno donde se construirán las torres, funcionará como centro de ventas y corazón cultural, reafirmando la apuesta de la marca por proponer mucho más que una vivienda exclusiva. Este modelo ya ha sido consolidado en destinos como Miami Beach, Nueva York y Buenos Aires.

Amenidades, estilo y el legado de Viñoly

El desarrollo incluye dos torres de 68 pisos y 440 unidades, conectadas por un puente de 4.180 metros cuadrados creado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, fallecido en 2023. Este será el eje cultural del complejo, albergando espacios para cine, biblioteca, eventos bajo cúpula, estudio de grabación, cocina para demostraciones y áreas dedicadas al bienestar, todo con el objetivo de propiciar una comunidad vibrante y conectada.

Las residencias ofrecen opciones que van desde un dormitorio hasta áticos de lujo, con precios entre USD 1,4 millones y USD 35 millones.

El proyecto surgió hace más de 10 años con el nombre One River Point, impulsado por KAR Properties y el hotelero Adrian Zecha. Las demoras y la pandemia derivaron en la incorporación de Fortune International Group como co-desarrollador en 2022, y en 2024 la marca Faena se sumó bajo la dirección de Alan Faena, quien aportó su experiencia en la integración entre lujo, cultura y entretenimiento.

Defortuna destacó que la alianza con Faena es el factor clave que diferencia el proyecto, garantizando “una experiencia que permitirá a los residentes no tener que salir del complejo”, explicó al Miami Herald.

Ventas millonarias y demanda internacional: así responde el mercado

La respuesta del mercado ha sido contundente. Según Defortuna, se han vendido cerca de 100 unidades, sumando aproximadamente USD 300 millones antes del inicio de obras, y más del 20% de las 434 unidades ya están reservadas. Mostró total confianza respecto a la demanda de propiedades de mayor valor, declarando al Miami Herald: “Sin dudas”, ante la consulta sobre el atractivo de las unidades más exclusivas.

El perfil de los compradores refleja la proyección global de Faena Residences. Defortuna detalló a The Real Deal que el 60% de la demanda es internacional, mientras que el 40% proviene de compradores nacionales, principalmente de Argentina, Brasil y México. El atractivo internacional y la consolidada reputación de la marca Faena explican este interés diversificado.

El auge de Miami y las nuevas tendencias en el mercado inmobiliario de lujo

El auge de la ribera del Miami River se relaciona directamente con la llegada de Faena Residences y otros proyectos como Aston Martin Residences, Baccarat Residences y Riverside Wharf Miami. Defortuna admitió al Miami Herald que la zona había estado relegada, pero actualmente vive un nuevo dinamismo, con la incorporación de restaurantes, espacios recreativos y una oferta cultural ampliada.

Miami se posiciona como el centro de condominios de marca en América del Norte, con 48 proyectos terminados y 55 en planificación, situándose detrás únicamente de Dubái, según The Real Deal. Pese a un panorama internacional de volatilidad económica y transformaciones políticas, los desarrolladores mantienen el optimismo.

Defortuna sostiene que el valor inmobiliario compensa el contexto de costos elevados y la demanda sigue firme, tanto de extranjeros como de estadounidenses. La presencia de referentes públicos internacionales, como Lionel Messi, y la confirmación de la Copa Mundial 2026 en la ciudad, aumentan el atractivo de Miami como destino global.

“El mercado ha vuelto a la urgencia”, observó tras regresar de Argentina y Brasil, y explicó que muchos compradores extranjeros adquieren ahora para anticipar posibles subas impulsadas por la llegada de neoyorquinos al sur de Florida.

La construcción comenzará a mediados o finales de 2026 y la entrega se prevé para 2029. Esta primera fase representa solo el inicio de un proyecto que abarcará más de dos hectáreas, en el que Faena tendrá un papel destacado en futuras expansiones y la creación de espacios interconectados. Karmely remarcó a The Real Deal que “no hay competencia real” para este enfoque, ya que “no existe otro proyecto que reúna este nivel de talento, ubicación, capacidad y diseño”.

La búsqueda de una vida cada vez más aislada y sin molestias cotidianas se consolida como el nuevo lujo entre los multimillonarios, de acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal. Miami y otros destinos internacionales reflejan el auge de espacios y servicios exclusivos donde las grandes fortunas pagan cifras astronómicas para vivir lejos de la mirada pública.

En el artículo se destaca cómo, para figuras como Masoud y Stephanie Shojaee, la discreción y el trato personalizado han desplazado al lujo tradicional. Prefieren cenar en restaurantes de membresía donde todo está preparado de antemano y hospedarse en hoteles que garantizan acceso privado sin cruzarse con otros huéspedes.

“Hoy el lujo es ahorrar tiempo y acceder a un servicio eficiente”, explicó Masoud Shojaee, directivo de Shoma Group, citado por The Wall Street Journal.

El crecimiento patrimonial del 0,1% más rico de Estados Unidos —superando los USD 23,3 billones según datos federales— impulsa una economía de experiencias diseñadas a medida: edificios con ascensores privados que llevan al residente y su auto directamente a la puerta del hogar, piscinas y restaurantes exclusivos, y clubes en los que la selección de socios es casi tan rigurosa como la de una embajada.

Gil Dezer, presidente de Dezer Development, relató a The Wall Street Journal cómo la privacidad es el nuevo valor supremo. Describe viajes en los que disfruta de islas privadas o fiestas con artistas internacionales únicamente para sus invitados, borrando los límites entre lo público y lo personal.

El reportaje también narra casos como el de Centner Wellness, un centro de bienestar donde familias adineradas pueden alquilar la totalidad de las instalaciones y recibir tratamientos personalizados por USD 150.000. En estos escenarios, privacidad y el aislamiento social son vistos como una nueva y codiciada forma de lujo.

Uno de los ejemplos destacados es Faena Rose, un club social privado en Miami Beach enfocado en arte y cultura, donde la membresía requiere superar la evaluación de un comité y abonar USD 15.000 como ingreso más otros USD 15.000 anuales.

Los socios acceden de manera preferencial al club de playa, spa y otras facilidades del Faena Miami Beach Hotel, además de la posibilidad de asistir a unos 80 eventos culturales exclusivos cada año, en entornos íntimos reservados solo para invitados, según The Wall Street Journal.

El acceso inmediato a moda, las compras asistidas sin necesidad de pisar una tienda y los viajes donde la personalización llega hasta el chef privado o la organización de espectáculos refuerzan este fenómeno. “La prioridad de mis clientes es acceder a experiencias imposibles para el resto, y están dispuestos a pagar sumas muy elevadas”, señaló la experta en viajes Lauren Beall en diálogo con el medio económico.

Según concluye el artículo de The Wall Street Journal, la privacidad absoluta se ha convertido en la máxima aspiración. El universo de los ultrarricos, cada vez más cerrado y selecto, modela una nueva cultura de aislamiento voluntario sostenida en el despliegue de servicios imposibles de replicar fuera de ese círculo.

Uno de los aspectos que distingue al clan Kretz es la convivencia de la tradición familiar con la innovación tecnológica, según relatan ellos mismos a la revista desde su piso de 395 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, valorado en 5,5 millones de euros. Adriana Pinos, esposa de Louis Kretz, destaca: “Fuimos de los primeros en usar drones para enseñar las propiedades y las redes sociales son nuestro escaparate número uno”, una estrategia digital pionera que han ampliado con herramientas de inteligencia artificial y la creación de vídeos interactivos para promocionar proyectos aún en planos.

El mercado de lujo en España, copado por los extranjeros

El salto de la familia al mercado español comenzó en Barcelona hace dos años, tras casi dos décadas de experiencia en Francia. El crecimiento fue rápido, con especial foco en Madrid, la ciudad condal y la Costa del Sol. “El mercado español es muy distinto al francés en términos de cultura, de perfiles de comprador y de expectativas, pero también en cuanto a trámites administrativos; aquí los plazos son mucho más cortos y la competencia es mayor”, explica Adriana en la entrevista con AD. Añade que el éxito también se debe a la colaboración con agentes experimentados locales y la expansión en zonas con alta demanda.

La variedad de clientes refleja la globalización del mercado. Según la familia Kretz, el perfil en Barcelona y el litoral mediterráneo es principalmente internacional, predominando compradores franceses, estadounidenses, holandeses y belgas, mientras que Madrid atrae especialmente a clientes latinoamericanos. “Tenemos clientes de Colombia y Venezuela y, poco a poco, cada vez más chilenos”, indica Louis. Para los residentes locales, priman los pisos familiares y la inversión de largo plazo en barrios tradicionales, mientras que los compradores extranjeros priorizan ubicaciones ‘prime’ y propiedades de alto standing susceptibles de valorización o renta temporal. Generalmente, “los compradores internacionales combinan segunda residencia con más inversión y diversificación“, aseguran los Kretz.

Nómadas digitales y ‘house flipping’, nuevas tendencias inmobiliarias

El auge de la inversión inmobiliaria en España tras la pandemia obedece, según la familia, a un cambio en las prioridades de vida impulsado por la experiencia del confinamiento. Adriana expresa que “el clima en España, desde luego, marca la diferencia. Tenéis 300 días de sol al año, ¡compáralos con los 60 de Francia!”, lo que, junto a la posibilidad creciente de trabajar en remoto, ha relanzado el atractivo del país para compradores globales.

La oferta de Kretz Real Estate cubre desde viviendas familiares amplias en las afueras hasta apartamentos céntricos destinados a ‘house flipping’. Adriana subraya: “En España hay que distinguir entre quienes buscan rendimiento en el centro y quienes prefieren metros, jardín y colegios internacionales en zonas como La Moraleja o La Finca”.

En cuanto a las áreas emergentes, Cantabria y la Comunidad Valenciana se citan como nuevas fronteras de crecimiento, tanto para operadores del sector como para compradores que buscan escapar de la vida urbana los fines de semana. Entre los planes de futuro para la marca y la familia, Louis anticipa: “Queremos seguir afianzándonos en Madrid y abrir mercado en el norte, en Cantabria y posiblemente en Valencia y Alicante. La idea es aumentar la facturación y quizá abrir una agencia física”.

Kate Moss, una de las figuras más influyentes en la historia de la moda internacional, mostró a lo largo de los años una notable transformación en sus elecciones de vestuario.

Su estilo, siempre en sintonía con las tendencias globales, supo cómo conjugar el glamour clásico característico de las grandes firmas con el minimalismo y la versatilidad del street style contemporáneo.

Un repaso de nueve looks destacados de la modelo británica, desde sus atuendos más lujosos hasta las selecciones urbanas y funcionales que definieron su imagen actual.

1- Terciopelo negro, hombros descubiertos y escote profundo

En el contexto de la Met Gala de 2022, la modelo de 51 años, optó por un vestido largo de terciopelo negro que dejó los hombros al descubierto y presentó un profundo escote en V.

El diseño, abotonado al frente y con una discreta abertura en la pollera, se combinó con medias transparentes y sandalias negras de taco fino. Además, llevó un pequeño bolso de mano negro y un collar brillante.

2- Seda marfil y capas vaporosas

Para una alfombra roja de la Met Gala de 2023, apostó por un vestido de seda marfil con encaje y escote drapeado, sostenido por tirantes finos. Una capa vaporosa y translúcida de tono rosado se extiende sobre los hombros y parte de los brazos, sumando textura y dinamismo a la imagen.

Los accesorios, como un collar plateado al cuello y sandalias blancas, aportaron luz y completaron una propuesta de marcada feminidad.

3- Terciopelo negro y transparencia

En otra aparición formal, durante el desfile de Saint Laurent womenswear Spring/Summer 2025 durante la Paris Fashion Week de 2024, optó por un saco de terciopelo negro con solapas satinadas, acompañado por una falda larga y translúcida que cae hasta el suelo.

El peinado con ondas, los labios maquillados en tono rojizo y los grandes brazaletes dorados en ambas muñecas completaron la sofisticación del conjunto.

4- Satén rosa y sutiles brillos

En un ambiente formal, durante la Men’s Fashion Week en Paris de enero 2025, se la pudo ver con un vestido corto de satén rosa pálido, con botones delanteros y acompañado por una chaqueta realizada en el mismo material.

El look se complementó con pulseras metálicas en ambas muñecas, un collar dorado ancho y zapatos negros de taco alto.

5- Vestido claro y abrigo negro de flecos

En un salto hacia una propuesta más urbana, durante la Paris Menswear Fall-Winter 2025/2026 fashion week, Moss apareció vestida con un vestido claro sobre el que cae un abrigo de flecos negro de gran volumen.

Accesorios de impacto, como varios brazaletes metálicos gruesos y un pequeño bolso de mano de estampado animal, aportan personalidad al conjunto. Los zapatos negros de punta fina reforzaron el contraste de texturas.

6- Suéter negro, pollera corta y anteojos de sol

En septiembre de 2025, durante la Paris Fashion Week, eligió un conjunto íntegramente negro formado por un suéter de punto, una pollera corta y medias traslúcidas.

Además, como accesorio eligió anteojos de sol oscuros y un collar dorado fino, y dejó claro su dominio de los códigos de la moda práctica y elegante sin perder sofisticación.

7- Traje sastre negro brillante

En un acceso al desfile de Tom Ford durante la Paris Fashion Week, la supermodelo apostó por la sastrería en clave moderna. Un saco entallado de acabado brillante y pantalón recto, cerrado y sin prenda debajo, acentuaba el pronunciado escote y sumaba un aire de seguridad.

Anteojos de sol rectangulares, un collar dorado grueso y un clutch azul oscuro completaron el look, mientras los zapatos negros de punta le dieron un acabado clásico.

8- Campera oversize de cuero negra y plataformas

En el desfile de Stella McCartney Womenswear Fall/Winter 2025-2026, durante la Paris Fashion Week desplegó un look poderoso con una campera de cuero oversize sobre un body escotado y pantalones ajustados negros. Las sandalias negras de plataforma con taco de madera y el bolso pequeño de malla plateada añadieron fuerza.

9- Esmoquin negro cruzado, reinterpretado como vestido mini

En este último look que usó en el desfile de Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026, también durante la Paris Fashion Week, Moss eligió un esmoquin negro cruzado con solapas satinadas, que usó como vestido corto para dejar al descubierto las piernas cubiertas por medias traslúcidas.

Complementó la estructura clásica con tacos negros y un collar delgado de plata. Lució el cabello suelto y ligeramente ondulado, y como accesorio optó por anteojos de sol oscuros a pesar del entorno nocturno o de luz baja.

En 1972, Gilles Leduc, un ciudadano canadiense, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Con apenas unos años de matrimonio y la necesidad urgente de asegurar un hogar para su familia, vendió su bien más preciado: un Dodge Charger 1972, edición limitada, equipado con un motor 440 Magnum y caja de cambios manual de cuatro velocidades. No se trataba de un coche cualquiera, sino de uno de los escasos 26 ejemplares fabricados en Canadá de aquel modelo, una joya automovilística que hoy se considera prácticamente irrepetible. La operación le permitió pagar su casa, pero también le arrebató lo que él mismo describe como “un pedazo de su alma”.

Durante tres décadas, Leduc convivió con la nostalgia de aquel sacrificio. Mientras veía cómo el valor de los coches clásicos de la marca Dodge se disparaba en el mercado, recordaba el rugido del motor, el brillo del capó y la sensación de libertad que le proporcionaba conducir aquel vehículo único. Lo que entonces fue una decisión responsable, con los años se convirtió en una herida sentimental que parecía imposible de cerrar.

La búsqueda del Dodge perdido

La historia comenzó a tomar un giro inesperado cuando Max Moskal, responsable del canal de YouTube Subdivision Auto y apasionado del mundo del motor, se topó con el relato de Leduc. Moskal decidió investigar qué había sido del exclusivo Dodge Charger de 1972 y, tras meses de indagaciones, consiguió localizarlo.

El hallazgo fue tan emocionante como doloroso. El coche seguía existiendo, en un estado de conservación envidiable, pero su rareza lo había convertido en un objeto de coleccionista inaccesible. El precio de mercado lo situaba muy por encima de las posibilidades económicas de Leduc. “Fue como volver atrás en el tiempo, ver mi coche frente a mí, pero sin poder llevármelo a casa”, relató con evidente emoción. La escena quedó grabada en un vídeo que rápidamente comenzó a circular entre aficionados y coleccionistas, despertando una oleada de solidaridad en la comunidad automovilística canadiense.

Un Dodge Coronet como recompensa inesperada

El eco de la historia llegó hasta el norte de Ontario, donde un hombre llamado Dan había dedicado los últimos diez años de su vida a restaurar un Dodge Coronet 500. A pesar de luchar contra una enfermedad respiratoria, Dan había puesto todo su empeño en devolver al coche su esplendor original, cuidando cada detalle, desde el motor 383 de fábrica hasta la tapicería.

Al enterarse de la situación de Leduc, Dan contactó con Moskal para ofrecerle una posible alternativa. “Quizá no sea el Charger que perdió, pero este Coronet tiene alma, y está esperando a alguien que lo aprecie”, comentó. La invitación se concretó en un encuentro que Leduc nunca olvidará.

Cuando vio el Coronet restaurado, su rostro se iluminó. Era un ejemplar impecable, prácticamente como salido de fábrica, y en él reconoció parte de la ilusión que había creído perdida. Sin embargo, pronto apareció un nuevo obstáculo: el precio. Dan valoraba el vehículo en 24.000 dólares canadienses, una cifra que se escapaba del presupuesto de Leduc, quien volvió a sentir esa punzada de impotencia. Pero en ese momento llegó una frase que lo cambió todo: “Quizá no”.

La comunidad del motor, a través de las redes y el canal de Moskal, comenzó a movilizarse de nuevo. Mensajes de apoyo, ofertas de ayuda e incluso aportaciones económicas empezaron a aparecer. Leduc comprendió que no estaba solo en su sueño de recuperar parte de aquella pasión juvenil. El Coronet 500 se convirtió en la oportunidad de reconciliarse con el pasado y, sobre todo, en un símbolo del poder de la solidaridad entre aficionados.

Un broche de oro de 4.500 años de antigüedad, considerado una de las piezas más raras del mundo, salió a la luz durante recientes excavaciones en la legendaria Troya, en la actual Çanakkale, Turquía.

El hallazgo, atribuido a un equipo de arqueólogos turcos y reportado por National Geographic, resalta por el excepcional estado de conservación y la existencia de solo otros dos ejemplares similares en el mundo, lo que subraya su importancia para la arqueología y la historia de la Edad del Bronce.

El broche, decorado con espirales, fue localizado en el estrato correspondiente a Troya II, una de las fases más antiguas del legendario yacimiento. Las investigaciones situaron la pieza aproximadamente en el 2500 a.C., dentro del periodo conocido como Edad del Bronce Temprano.

Su rareza y excelente preservación llevaron a los expertos a considerarla un símbolo de poder social y prestigio entre los habitantes de la antigua ciudad. Los arqueólogos sostienen que “el broche fue descubierto en las capas estratigráficas de Troya II… Data de forma concluyente este horizonte cultural alrededor del 2500 a.C., resolviendo décadas de incertidumbre cronológica y proporcionando un punto fijo para la cronología de la Edad del Bronce de la ciudad”.

Troya: patrimonio y legado arqueológico

Troya, famosa por su aparición en la Ilíada de Homero y por sus murallas, fue objeto de excavaciones durante siglos. El yacimiento, emplazado en la colina de Hissarlik, reveló al menos nueve estratos de asentamiento que cubren desde la Edad del Bronce hasta el periodo bizantino.

El reciente descubrimiento se enmarca en el proyecto “Patrimonio para el Futuro”, impulsado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, que busca preservar y difundir el legado cultural de Anatolia. La ciudad, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, continúa aportando información relevante sobre las civilizaciones que la habitaron y su papel en la historia antigua.

Además del broche, el equipo de arqueólogos recuperó una piedra de jade y un alfiler de bronce, ambos datados en la misma época. El fragmento de jade, piedra semipreciosa vinculada a las élites y a prácticas rituales en el mundo antiguo, podría haber formado parte de un anillo o colgante.

Este hallazgo “confirma el amor por el lujo y la sofisticación de los habitantes de Troya, así como sus vínculos con sistemas culturales y económicos más amplios de la Edad del Bronce Antiguo”, según los autores citados por National Geographic. La presencia de jade en Troya indica la existencia de redes de comercio a larga distancia y el consumo de bienes suntuarios, reforzando la visión de la ciudad como un relevante centro económico y cultural en su tiempo.

Un hito que redefine la historia de la Edad del Bronce

El hallazgo del broche y los demás objetos recuperados aporta información sobre la vida cotidiana y ceremonial de los antiguos troyanos, y resuelve debates históricos sobre la datación de Troya II. Los investigadores consideran que la pieza se convierte en un punto de referencia cronológico para comprender la evolución de la ciudad durante la Edad del Bronce, un periodo clave para entender el desarrollo de las primeras civilizaciones en Anatolia y el Mediterráneo oriental.

Todos los objetos recuperados serán presentados próximamente en el Museo de Troya, inaugurado en 2018 en Çanakkale. Este espacio, consagrado a la historia de la ciudad, aloja miles de piezas halladas en sucesivas campañas arqueológicas y ofrece al público la oportunidad de contemplar de cerca testimonios de la civilización humana más temprana.

Mehmet Nuri Ersoy, ministro de Cultura de Turquía, recalcó a National Geographic la trascendencia del hallazgo, afirmando que es uno de los descubrimientos más relevantes realizados en Troya en el último siglo.

El hallazgo de este broche de oro, junto a los demás objetos, reafirma a Troya como un enclave esencial para el estudio de la antigüedad y representa un notable avance en la investigación arqueológica de la región.

En las últimas décadas, el concepto de habitar ha dejado de ser únicamente una necesidad funcional para convertirse en una declaración de identidad, un reflejo de estilos de vida cambiantes y, en muchos casos, en una búsqueda de experiencias sensoriales y emocionales.

El interiorismo, el diseño y la arquitectura han tenido que repensar constantemente sus propuestas para responder a un mundo en transformación, donde la definición de hogar ya no se limita a cuatro paredes sino que se abre hacia nuevas formas de lujo, tecnología y bienestar.

Los modelos de familia y convivencia han cambiado radicalmente. Donde antes predominaba la familia tradicional, hoy conviven parejas sin hijos, familias ensambladas, adultos que comparten vivienda por elección o necesidad, e incluso personas que habitan de manera híbrida entre distintas ciudades. Este dinamismo plantea un reto para los diseñadores y arquitectos: concebir espacios flexibles que se adapten a la diversidad de configuraciones sociales.

El interiorismo, el diseño y la arquitectura han tenido que repensar constantemente sus propuestas para responder a un mundo en transformación

El interiorismo contemporáneo responde con soluciones versátiles: mobiliario modular, divisiones móviles, espacios polivalentes que permiten trabajar, descansar y socializar sin perder armonía estética. La casa, más que nunca, se entiende como un ecosistema vivo, mutable y permeable a los cambios de quienes la habitan.

El lujo, lejos de ser únicamente ostentación o acumulación de objetos exclusivos, se ha redefinido como experiencia, calidad de vida y personalización. Hoy, el verdadero lujo es disponer de un espacio diseñado a la medida, donde la estética conviva con el confort y la tecnología con la calidez.

Se trata de un lujo silencioso, donde el detalle —una textura, una iluminación bien pensada, una paleta cromática armónica— tiene más valor que lo evidente. Materiales nobles, acabados artesanales y soluciones sostenibles se convierten en el nuevo código de sofisticación. El lujo se define como la nueva narrativa.

La casa, más que nunca, se entiende como un ecosistema vivo, mutable y permeable a los cambios de quienes la habitan

Las tendencias cromáticas del momento nos hablan de un retorno a la tierra, de una búsqueda de conexión con lo esencial. Tonos ocres, terracotas, arcillas y arenas dominan las paletas de la temporada. Estos colores, inspirados en la naturaleza, generan ambientes acogedores y transmiten equilibrio emocional, aportando una sensación de refugio en un mundo acelerado.

Combinados con materiales como piedra, madera natural y fibras orgánicas, los tonos tierras logran un lenguaje estético atemporal y cálido, ideal tanto para proyectos residenciales como para espacios de hospitalidad.

La integración de nuevas tecnologías es otro eje fundamental en esta evolución. La domótica, los sistemas de iluminación inteligentes, la climatización eficiente y los materiales innovadores permiten que la vivienda no solo sea más cómoda, sino también más sostenible. Arquitectura y diseño trabajan de la mano para crear entornos en los que el consumo energético se optimiza y donde la experiencia del usuario es intuitiva y personalizada.

El reto actual no está en elegir entre lo artesanal y lo tecnológico, sino en lograr una fusión armónica entre ambos mundos. El lujo del futuro será aquel que combine la tradición con la innovación, lo emocional con lo racional.

Habitar hoy es un acto que trasciende lo físico: es crear entornos que dialoguen con nuestra identidad cambiante, con nuestras formas de relacionarnos y con un planeta que exige consciencia. El lujo, en este sentido, ya no se mide en metros cuadrados ni en excesos, sino en la capacidad de un espacio de hacernos sentir plenos, conectados y en equilibrio.

El autor es director y cofundador de Estudio Modo Casa

En las imágenes que se desprenden de su cuenta, Evangelina Anderson aparece enmarcada por la luz y el agua. Entre los reflejos de un exclusivo complejo, bajo el sol ardiente, la cámara la descubre sumergiéndose hasta los hombros en un contenedor negro colmado de agua helada. Lleva un traje de baño rojo y extiende los brazos, como si intentara abarcar el instante. “Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle”, describe ella misma el instante. La piscina y las sombrillas blancas, el ambiente distendido y la expectativa de lo nuevo delinean el clima de su viaje. A su salida, la satisfacción de haberlo logrado.

Pero no todo resulta lujo y descanso. El recorrido de Anderson la llevó también a recorrer tiendas de artesanías mexicanas, en plena inmersión cultural. Se la ve luciendo un vestido plateado metálico y un sombrero tradicional mexicano violeta, mientras en una de las imágenes sostiene dos maracas rosas entre las manos. Los fondos, cubiertos de sombreros y textiles multicolores, contagian la energía de una fiesta perpetua.

En una fotografía distinta, la instantánea reúne a Celeste y Jazmín Paterno y a Silvia Balzano. Son tres mujeres y cómplices, sus hermanas y su madre, coronadas con sombreros mexicanos bordados de distintos colores, posando con sonrisas relajadas. A través del gesto sencillo de lanzarse en grupo hacia la alegría, las mujeres celebran más que un destino: celebran el vínculo y el apoyo.

La búsqueda de renovarse también se asoma al atardecer, cuando Evangelina detiene el tiempo para mirar el cielo. El lente captura una luna llena teñida de anaranjado. En sus palabras, se trata de la “experiencia de la Luna de Sangre”. “Se puede observarla desde cualquier lugar del mundo. ¡Cuéntenme desde dónde la ven ustedes!”, invita a sus seguidores, al momento de abrir una puerta íntima a la contemplación y al asombro. ¿Cuántos otros, dispersos por el mundo, buscan consuelo o magia bajo la misma luna?

El viaje cruza también la vida cotidiana. De improviso, la modelo se retrató en un supermercado local, entre estantes y mensajes optimistas. Los letreros exhiben precios en dólares y productos como café artesanal. Allí también se refleja la hospitalidad mexicana, esa calidez silenciosa del día a día y la curiosidad de la extranjera que recoge nuevas costumbres para hacerlas propias. además de dejar en claro sus sentimientos al inmortalizar la frase que allí estaba escrita: “Haz el bien sin mirar a quién”.

Las postales del viaje —con risas, tradiciones, paisajes y quietud— dibujan este nuevo capítulo personal para Evangelina Anderson. Rodeada de sus familiares más cercanas, entre el bullicio y la introspección, la modelo celebra, a su modo, el comienzo de una etapa marcada por la calidez y la diversidad cultural. La exposición pública refuerza la tendencia de mostrar la intimidad y los nuevos comienzos a través de las redes, y evidencia cómo, aun ante los grandes cambios personales, las raíces y los vínculos siguen jugando un papel central.

En una entrevista íntima con Grego Rosello, fue contundente a la hora de responder sobre la educación que le da a sus niños. “El que habla es porque no conoce a mis hijos. Yo te puedo asegurar que no existen nenes más educados, responsables, inteligentes... Nadie le va a decir a mis hijos ‘tu mamá es esto’. Ellos nacieron de mi panza. Valentino nació y viajaba conmigo para todos lados... Entonces, ¿quién le va a contar a mis hijos quién soy yo?”, soltó, casi en un susurro que pareció más desafío que pregunta.

El deseo de que sus hijos crezcan con los pies en la tierra acecha cada decisión. Wanda relató una anécdota que, para la mayoría, puede sonar trivial, pero para ella tiene un trasfondo profundo: “A mí me ha pasado de hacer cosas por ellos, por ejemplo viajar en economy. Mis hijos no conocían lo que era. Y dije ‘yo no quiero que el día de mañana mis hijos sientan que la felicidad única es esta y esto es la realidad, porque la realidad está atrás, esto es un lujo’”.

Wanda escuchó la consulta de Grego Rosello sobre cómo maneja el “tener todo” en la vida de sus hijos. Y respondió: “No, no tienen todo. Son superconscientes. Y me pasó cuando llegamos acá, me dicen: ‘No, porque el alfajor es carísimo, mamá, me lo llevo de casa’. Y es como que cuidan un montón. Sí, son reconcientes... Y ahora mucho más, porque me ven que estoy sola a cargo de todo y sobre todo los varones”.

El contraste entre el acceso y la administración de los “gustitos” resulta evidente. “Isabella vino el otro día: ‘Quiero el buzo del colegio’ —repasó la empresaria—. ‘Isabella, ya te lo compraste el año pasado, usalo, te sirve para dos años. Aparte, te lo compraste over’, le decía Coqui. Y ella decía: ‘No, pero yo quiero uno nuevo porque mi compañerita se lo compró nuevo y lo quiero nuevo’. ‘No, no, nuevo no, olvidate... Y no se lo comprés’, me decían los varones. ‘Es un montón, vale sesenta mil pesos, mamá, el buzo del colegio", insistían ellos. Son reconcientes”, describió.

Cuando la conversación viró hacia su propia infancia, brotó la nostalgia. Una foto familiar sirvió de puente. Wanda se reconoció junto a su hermana Zaira, su madre y su abuela. “Re laburantes. No sobraba nada, pero tampoco faltaba nada… No, nunca nos faltó nada, pero sí pasamos todo. Pasamos todas las crisis habidas y por haber que tuvo este país. Si me decís ‘si pudieras elegir no haberte ido’, yo me hubiera quedado acá”, reconoció.

Argentina se cuela en cada frase. “Y la verdad que no lo sufrí tanto porque siento que hoy tengo el lugar y estoy donde quería estar, yo quería que mis hijos vivan su adolescencia, su infancia en la Argentina. Para mí no hay como este país. La gente, la solidaridad... Y eso lo hablo en serio, porque hay un montón de todo lo malo, ya lo conocemos”, profundizó.

La calidez de lo cotidiano, el sabor del mate en ronda, las comidas improvisadas, la libertad de armar planes sin turnos ni agendas milimetradas... “Pero tenemos un montón de cosas buenas. Somos solidarios, se usa eso de ir a tomar mate. O sea, en Italia para juntarte a comer es como con turno. Imaginate que yo hasta en el dentista me olvido el turno y capaz me duele una muela”.

“Algunas de nuestras costumbres como el asado y volver a poner la carne que sobró a la parrilla no existe en el mundo, ¿entendés? Entonces, eso es increíble. Y cómo se los explicás a los chicos si no están acá. Yo se los decía y ellos no querían volver al principio, y Valentino fue el primero que se vino acá y no había manera de sacarlo. Me dijo ‘mamá, esto es lo más’”.

Más adelante, contó cómo sus hijos se fueron adaptando al país. “Y se olvidaron de todo. Me acuerdo que un día Franche me dice: ‘Yo quiero la mochila de Dolce & Gabbana’. Le digo ‘acá no hay Dolce & Gabbana’. Y Franche dice: ‘Bueno, entonces busquemos en Gucci’. Le digo ‘no hay Gucci, no hay Dolce & Gabbana, no hay nada. Pero te puedo asegurar que en dos meses no te vas a querer ir de acá’. Y es el día de hoy que vos decís ‘vamos’ y me dicen que no”.

Las palabras de Wanda dibujan el círculo perfecto entre infancia y maternidad. Del sacrificio aprendido con sus padres trabajadores a la reafirmación orgullosa de una crianza consciente, de la Argentina añorada a la realidad cotidiana de sus hijos. Nada sobra, nada falta—salvo, quizás, el tiempo suficiente para hacer entender que la felicidad, esa sí, no se compra ni se hereda.

Wanda Nara decidió estrenar su nuevo auto de lujo y así lo hizo en todas sus actividades. La noche del viernes se convirtió en una secuencia de situaciones que reflejaron tanto su costado glamoroso como el familiar. Al recibir su flamante Lamborghini, la conductora de Masterchef Celebrities no perdió tiempo en compartir la noticia con sus hijas y seres queridos. La alegría de la ocasión quedó evidenciada en sus redes sociales, donde mostró detalles del vehículo y dejó ver su entusiasmo ante esta incorporación exclusiva a su patrimonio.

Cerca del anochecer, Wanda optó por una salida urbana acompañada de su hermana Zaira y un grupo de amigas. El destino: un evento de moda, espacio recurrente en la agenda de ambas. Desde historias de Instagram, la empresaria relató fragmentos del paseo y publicó una imagen desde el sector de conducción de su Lamborghini, en la que se veían sus piernas al descubierto junto al inconfundible volante de la marca italiana. Sobre la foto, escribió: “Hola fin de semana”, marcando así el espíritu relajado con el que encaraba la jornada. Su recorrido por el evento incluyó diversas fotos junto a Zaira, en las que ambas posaban para la cámara confirmando la complicidad que las une, así como la cotidianeidad de ambas en el circuito mediático y social.

La rutina de ese viernes para Wanda no terminó ahí. Cerca del amanecer, exactamente a las 6 AM, la empresaria volvió a publicar en Instagram. Esta vez, la escena era distinta: se encontraba junto a su hija menor, Isabella, frente al estacionamiento del aeropuerto de Ezeiza. La niña, envuelta en un buzo ancho blanco, acompañaba a su madre en un operativo familiar. Wanda sumó una leyenda a la postal: “6 AM Vinimos a buscar a la abuela”. Detrás de ese mensaje estaba la llegada de Nora Colosimo, quien regresaba al país tras pasar un tiempo en Europa, alejada del ruido mediático que suele rodear a su hija.

El despliegue de Wanda Nara alrededor de su nuevo Lamborghini condensó tanto su costado familiar como su predilección por el lujo y la ostentación. Al presentar el vehículo ante sus hijas y círculo íntimo, la empresaria reforzó el simbolismo de la adquisición: un Lamborghini Urus en terminación negro mate, decorado con lazos rosas y estacionado la cochera del exclusivo edificio Chateau, donde la empresaria vive con sus cinco hijos. El moño en el capó y los detalles en la carrocería apuntan a un acto de celebración o regalo especial. En una de las historias, Wanda musicalizó el momento con la canción “Mírame Ahora (Salud mi Reina)” de Manuel Turizo, aportando un guiño personal al acontecimiento.

Según el portal especializado Car and Driver, el Lamborghini Urus elegido por Wanda se posiciona entre los SUV más exclusivos, con un precio estimado entre 241.843 y 273.880 dólares, cifra que supera los 300 millones de pesos argentinos al valor actual del dólar. El modelo representa el primer utilitario superdeportivo de alcance mundial de la firma italiana e integra potencia, diseño vanguardista y practicidad. En su versión más reciente, cuenta con un motor biturbo V8 de 4 litros, además de una variante híbrida que suma un motor eléctrico para elevar su rendimiento.

Para Wanda Nara, esta compra refuerza su vínculo con el universo del lujo y su destreza para construir una imagen pública donde el diseño exclusivo, los autos de alta gama y la capacidad de generar tendencia sobresalen como marcas registradas. El Lamborghini ocupa un lugar relevante en esa narrativa, sumándose a una flota que ostenta la sofisticación como denominador común. Así, la noche del viernes y el amanecer del sábado reflejaron una vez más el equilibrio entre el glamour y el costado íntimo de quien sabe convertir lo cotidiano en material de interés público.

El lujo ha dejado de ser únicamente una experiencia estética o un símbolo de estatus para convertirse, cada vez más, en un mecanismo de acumulación de valor. Ya no basta con lucir un bolso Hermès o un reloj Patek Philippe; lo verdaderamente valioso es poseer estos objetos como se posee la tierra, el arte o los metales preciosos. En este nuevo orden simbólico y económico, el lujo opera como un bien que se conserva, se intercambia y se valoriza, consolidando así una economía en la que solo algunos tienen acceso a los objetos que realmente aumentan su valor con el tiempo. Este fenómeno da forma a lo que Luc Boltanski y Arnaud Esquerre denominan “economía del enriquecimiento”.

Uno de los pilares de esta economía es la transformación de los productos de lujo en bienes que tienden a revalorizarse. En este caso, no se trata de una apreciación basada en lo emocional o lo nostálgico, sino en una lógica financiera. Por ejemplo, un par de sneakers edición limitada de Air Jordan puede pasar de valer $200 a $30,000 dólares en pocos años. Por lo tanto, estos objetos ya no se adquieren por su funcionalidad o su estética, sino por su potencial de valorización. Sin embargo, esta lógica no está disponible para todos, ya que requiere capital inicial, conocimiento especializado y vínculos con las marcas que controlan el acceso a los bienes más cotizados.

En este sentido, un segundo rasgo distintivo de la economía del enriquecimiento es la forma en que las marcas de lujo regulan y restringen la circulación de sus productos. En este caso, no basta solo con tener capacidad de compra, sino que es necesario demostrar lealtad a la marca, conocimientos técnicos, paciencia e incluso disposición a adquirir modelos menos deseados para eventualmente tener acceso a las piezas más exclusivas. Así, la lógica de la oferta y la demanda se invierte: ya no son las marcas las que buscan clientes, sino los clientes quienes se esfuerzan por ser aceptados por las marcas. En un estudio referente, Delphine Dion y colegas (2024) documentaron esta dinámica en el mundo de los relojes de lujo, donde los consumidores deben “cortejar” a las marcas, cultivar relaciones con los vendedores y cumplir con ciertas normas de comportamientopara conservar el acceso a los lanzamientos más codiciados.

Ahora bien, este tipo de economía no podría sostenerse sin la infraestructura tecnológica y mediática que la respalda. Plataformas como Chrono24 o StockX permiten seguir en tiempo real la evolución del valor de estos bienes en el mercado secundario. No obstante, su función va más allá de facilitar las transacciones, ya que también contribuyen a moldear una nueva subjetividad del consumidor, ahora entendido como inversionista. Este nuevo tipo de consumidor ya no compra ni colecciona por pasión o afición, sino por cálculo. Además, en la economía del enriquecimiento se premia más la capacidad de anticipar y aprovechar oportunidades que el gusto o el conocimiento estético. En este contexto, influencers y expertos difunden esta lógica al promover rankings de “piezas calientes” o “movimientos inteligentes”, reforzando así una cultura del lujo que se vuelve cada vez más técnica, especializada y excluyente.

Este fenómeno invita a una reflexión crítica. Lo que a primera vista puede parecer una sofisticada cultura del gusto, en muchos casos responde a formas renovadas de reproducción de desigualdad. La economía del enriquecimiento transforma el lujo en una expresión codificada de privilegio. En lugar de democratizar el acceso mediante estrategias como la circularidad o la reventa consciente, se consolida un modelo que premia la exclusividad, la anticipación y las redes de contacto. En consecuencia, el lujo deja de hablarnos de belleza o excelencia para convertirse en una herramienta más de acumulación y diferenciación. Por ello, más que idealizarlo, conviene preguntarse cómo opera esta lógica y a quién termina beneficiado.

En la localidad de Gigean (Hérault, Francia), una pareja fue descubierta tras años viviendo un estilo de vida aparentemente incompatible con su condición económica. La investigación reveló que, entre 2008 y 2013, se aprovecharon del sistema de ayudas sociales —RSA, APL y prestaciones familiares— mientras poseían al menos 34 vehículos de alta gama y múltiples relojes de lujo. Esto desató un escándalo por las asimetrías entre sus declaraciones y su patrimonio real.

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Un fraude perfectamente calculado

Según el medio digital Beauty Case, el esposo, cuyo oficio era el de techador, declaraba apenas 30.000 euros anuales. Por su parte, su mujer, aseguró ser madre soltera sin ingresos, para maximizar las ayudas percibidas. Esta estrategia de fraude les permitió acumular un patrimonio de 270.000 euros.

No obstante, el contraste entre sus declaraciones y el patrimonio real que poseían se hizo visible: 34 vehículos de lujo, incluyendo modelos de Ferrari, Porsche, Audi, BMW, Land Rover y Mini, además de relojes de alta gama y otros objetos costosos, por un valor estimado de 270.000 euros. La fuerte asimetría terminó siendo detectada por las autoridades fiscales (Caja de asignaciones familiares, CAF).

Intervención de las autoridades fiscales

En consecuencia, las autoridades fiscales y la CAF no se quedaron de brazos cruzados. Tras una investigación conjunta de la administración tributaria y la Caja de Asignaciones Familiares, el proceso judicial concluyó el 12 de octubre con una sentencia ejemplar. El tribunal determinó que se trataba de un fraude planificado y sostenido en el tiempo, lo que agravó la falta. La resolución incluyó la obligación de devolver las prestaciones indebidas, el pago de multas y penas de prisión graduadas según la responsabilidad de cada implicado. Vehículos, joyas, dispositivos tecnológicos, pasaron a manos del Estado, como forma de restituir a la sociedad lo que se le había arrebatado de manera ilícita.

El caso, que generó un fuerte impacto en la comunidad, abre un debate más amplio a nivel nacional: ¿Cómo reforzar los mecanismos de control sin generar trabas para las familias que cumplen la ley? Una mejor coordinación interinstitucional, auditorías patrimoniales más exhaustivas y sistemas de alerta temprana aparecen como medidas clave para garantizar la equidad, protegiendo a la mayoría de familias y particulares que actúan con honestidad.

La investigación evidencia lagunas en la coordinación entre organismos sociales y fiscales, e invita a revisar los mecanismos de verificación y detección de abusos. Más allá de las cifras, se trata de una historia que daña la percepción pública sobre las ayudas sociales, destinadas a quienes realmente las necesitan. Casos como este facilitan los discursos que cuestionan la legitimidad del sistema, y pueden debilitar la confianza en políticas que respaldan a los sectores más vulnerables. Esta historia es un ejemplo de cómo el engaño y la mentira destruyen la solidaridad entre las personas. Asimismo, pone de manifiesto, la urgente necesidad de implementar un revisionismo eficaz que proteja a los más desfavorecidos.

El fraude fiscal socava la economía de los países

El Consejo de la Unión Europea es uno de los organismos que conciencia sobre esta cuestión: “El fraude y la evasión fiscales socavan el funcionamiento de las sociedades democráticas, distorsionan la toma de decisiones económicas y erosionan la confianza entre la ciudadanía y los Gobiernos". De esta manera, la evasión fiscal, reduce, por un lado, los recursos económicos disponibles, y por otro, perjudica a aquellos que más necesitan de esa financiación pública: servicios públicos como la educación y la sanidad. Las desigualdades estructurales de las personas se ven acrecentadas ante la falta de solidaridad, erosionando la convivencia y la vida democrática.

De igual modo, los paraísos fiscales, constituyen territorios con sistemas tributarios con impuestos reducidos o incluso inexistentes. De esta manera, se busca atraer a capital extranjero, almacenando dinero no declarado y ocultando la identidad real de sus dueños.

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce coincidió con una ola de joyas nupciales llamativas entre celebridades en 2024 y 2025.

La intérprete recibió un anillo de talla mina antigua, realizado en oro amarillo, cuyo valor puede alcanzar el millón de dólares.

Este acontecimiento marcó un regreso del corte histórico, la talla Old Mine, así como de joyas personalizadas, diseños con piedras de gran quilataje y preferencias excéntricas por parte de figuras públicas.

Los anillos elegidos por las celebridades más buscadas del año:

1- Taylor Swift

El anillo de compromiso de Taylor Swift fue el primero en captar la atención global en agosto de 2025. La pieza sobresale por su diamante de talla mina antigua engastado en oro amarillo de 18 quilates.

Concebido con una montura biselada y una fina banda con posibles grabados, el diseño responde a una predilección por opciones vintage y una artesanía notoria.

La joya está valorada entre 250.000 y 1.000.000 de dólares, dependiendo del tamaño y la pureza del diamante, y destacan la influencia inmediata de la cantante en el resurgimiento de los diamantes con historia.

2- Georgina Rodríguez

El compromiso entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo también generó titulares por el costo y las dimensiones del anillo entregado.

La pieza incluye un diamante ovalado central de 40 quilates acompañado de diamantes triangulares laterales, lo que coloca a la joya en un rango de valor que puede llegar a 25 millones de euros.

La pureza y el corte excepcionales del diamante lo convierten en un objeto particularmente raro en el mercado.

Las imágenes difundidas muestran a Rodríguez con la pieza, lo que reforzó su estatus de “anillo más caro del año” en el entorno de celebridades y deportistas.

3- Dua Lipa

Durante el verano boreal de 2025, la cantante Dua Lipa confirmó su compromiso con el actor Callum Turner. El anillo de la artista destaca por recurrir a un estilo completamente personalizado y poco convencional.

La joya, diseñada con la colaboración de la familia y entorno íntimo de Lipa, integra un diamante europeo antiguo montado en una banda ancha de oro amarillo.

La originalidad reside tanto en la elección de una piedra vintage como en el formato robusto y alejado de las líneas delicadas habituales.

El precio estimado varía entre 65.000 y 270.000 dólares, según quilataje y calidad del diamante. La artista compartió en entrevistas que su prioridad era encontrar un símbolo distinto, “más personal y cercano a mi historia”, lo que captó la atención de firmas de joyería que ahora reportan pedidos similares.

4- Lady Gaga

Meses atrás, Lady Gaga compartió su compromiso con el empresario Michael Polansky mediante publicaciones en redes con imágenes de su anillo.

El anillo incluye un diamante rosa central en forma de corazón y pequeños diamantes blancos que forman un halo. En este anillo se pudo ver el gusto de la artista por las joyas que mezclan originalidad y sofisticación. El precio estimado ronda los 400.000 dólares, según valuadores internacionales.

Un año marcado por tendencias personalizadas y cortes históricos en anillos de compromiso

Las elecciones de anillos de compromiso por parte de figuras ponen de manifiesto la relevancia de la personalización, el simbolismo y la diversidad estilística en la joyería nupcial actual.

Esta variedad abarca desde cortes históricos y vintage, como el Old Mine y el esmeralda, hasta piezas con monturas minimalistas, diamantes de fantasía en colores poco habituales y gemas de gran tamaño, que convierten cada anillo en una declaración única de identidad y estatus.

Las firmas de alta joyería respondieron con nuevas colecciones y diseños exclusivos, impulsados por la visibilidad que otorgan estas celebridades. Cada elección trasciende la moda y se convierte en tendencia global.

Un Chevrolet Camaro Z28 de 1969 ha sido rescatado tras permanecer más de cuatro décadas almacenado en un sótano en Winston Salem, Carolina del Norte. Sus propietarios desconocían completamente el verdadero valor de este vehículo histórico. La cifra demuestra la joya que tenían cogiendo polvo dentro su inmueble.

El descubrimiento salió a la luz durante una inspección realizada por el experto en automovilismo que protagoniza el canal de Youtube de Backyard Barn Finds, donde se dedica a buscar este tipo de obras maestras de los coches. El propietario, Danny, le invitó para conocer el valor del automóvil que tenía guardado.

Antigüedad y valor

La familia almacenó el coche al fondo de un almacén alquilado por Danny hace unos cuatro años, aunque la estancia en distintos depósitos suma un total de 47 años sin circular. Daniel mencionó que el Camaro fue utilizado en competiciones locales antes de quedar inactivo, lo que añade interés para los coleccionistas de vehículos clásicos.

Según relatan en el vídeo, el automóvil perdió su pintura original, tiene piezas sustituidas en el lateral derecho tras un accidente ocurrido pocas semanas después de su adquisición en 1978 y, durante años, se identificó erróneamente el motor, ya que el bloque original 302 fue reemplazado por un big block 396.

Pero el detalle más importante es que tiene la marca del ‘Código 10′, lo que indica que pertenece al limitado 1% de esta variante del Camaro, que fueron fabricados con la carrocería de color negro. El valor habitual de estos modelos superan los 85.000 euros, aunque en este caso concreto, por tratarse de una versión poco común, podría alcanzar los 170.000 euros. No obstante, hay que tener en cuenta las diversas mejoras que necesita el vehículo por su estado.

Evidencias clave y autenticidad del Camaro

Para confirmar la rareza del Z28, los técnicos revisaron aspectos mecánicos y detalles estructurales. Se midió el brazo pitman, con dimensiones idénticas a las originales del modelo, lo que favorece la versión de la autenticidad. El vehículo conserva refuerzos de carrocería, doble tubo de escape, eje trasero de diez pernos y cuatro hojas de suspensión, características exclusivas del Z28 de 1969. Además, mantiene frenos de disco y la marca X en la bandeja trasera, aunque algo deslucida.

El propietario conserva diversos componentes originales, como parachoques, parrilla, bisagras pintadas negras, un asiento tipo cubo 711 adecuado para el modelo, una consola central de cuatro velocidades y varios emblemas Z28. Los especialistas aclaran que el coche equipa actualmente llantas de Corvette no originales, pero tanto la tapa de maletero como las luces traseras cromadas, refuerzan la idea de que pertenece a la línea más exclusiva de este querido modelo.

La suma de detalles ratifica la autenticidad y el valor potencial del Camaro. Tras casi medio siglo inmóvil, los dueños han decidido restaurarlo y devolverlo a la carretera. La probabilidad de encontrar un Z28 negro original es mínima, lo que transforma a este hallazgo en una pieza deseada en subastas internacionales. No obstante, volver a verlo en marcha es todo un reto.

La apertura importadora, con reducción de aranceles y menos controles, sumado a un tipo de cambio que se mantiene relativamente estable -más allá de las recientes volatilidades- provocó un fuerte interés por marcas internacionales por desemarcar en la Argentina en el último tiempo. Varias ya lo hicieron y otras están en proceso.

Se trata de sellos reconocidos de la moda, el lujo y la belleza, que están gestionando su llegada al país, muchos de ellos, en los principales centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires como punto de partida. Este movimiento reconfigura el mapa comercial porteño y anticipa un nuevo ciclo de interés empresarial en el país, ya que este desembarco sucede mientras que muchas marcas nacionales están en crisis.

El Grupo IRSA, principal operador de shoppings en la Argentina, comunicó este jueves mediante un comunicado la llegada de firmas globales en los próximos meses. A través de un área dedicada a asesorar y facilitar la expansión de marcas internacionales, la empresa acompañó el proceso de selección de ubicaciones, definición de metros cuadrados y ventajas estratégicas en cada centro comercial. Las acciones tienen como objetivo principal que la experiencia de llegada al país cumpla con los estándares globales de cada compañía, precisó el grupo.

Qué marcas llegarán y dónde estarán ubicadas

Las primeras sucursales de este nuevo ciclo de aperturas tendrán lugar en centros comerciales emblemáticos.

En Alcorta Shopping desembarcarán Sandro, Maje y Farm Rio, tres nombres con alta proyección global. Sandro y Maje, dos marcas francesas del segmento denominado “lujo accesible”, son parte del grupo SMCP y cuentan con presencia en decenas de países. Farm Rio, originaria de Río de Janeiro y reconocida por sus estampas y el espíritu bohemio de su indumentaria femenina, ya desembarcó en ciudades clave como Nueva York, París y Londres.

Mientras, Patio Bullrich sumará nuevos locales de Adolfo Domínguez, la reconocida marca española de indumentaria, y de Montblanc, firma alemana especializada en artículos de escritura, relojes y productos de alto valor. Montblanc funciona en Argentina desde la década de 1990, cuando se instaló junto a Cartier y Baume & Mercier en la boutique de la Avenida Alvear, en el barrio de Recoleta.

Hasta ahora, las pocas marcas internacionales presentes en la Argentina estaban ubicadas en estos dos shoppings y en los alrededores de la zona de Recoleta. Ya en Alcorta están presentes, desde hace tiempo, las renombradas marcas Chanel,Bimba y Lola yZadig & Voltaire, por ejemplo.

En cuanto al Alto Palermo Shopping, concentrará dos hechos clave: allí abrirá Victoria’s Secret su primer flagship store en noviembre y la marca estadounidense de belleza Bath & Body Works sumó una nueva tienda. El local de Victoria’s Secret ocupará 400 metros cuadrados, lo que representa un hito para la marca y para el formato local de centros comerciales, donde la mayoría de las tiendas oscilará entre los 100 y 200 metros cuadrados y buscará ubicaciones estratégicas de circulación.

También se prepara la apertura en Alcorta de The Kooples, firma parisina centrada en el concepto de “lujo accesible”, que elige a Buenos Aires para su primer arribo a América Latina. Under Armour, marca estadounidense de indumentaria deportiva, también integra la lista de futuras incorporaciones al porfolio de IRSA.

Gastón Manganiello, director de marketing del grupo, declaró: “Estamos entusiasmados con esta nueva etapa que están viviendo los centros comerciales del grupo, al convertirse en el socio estratégico más elegido para el arribo al país de estas marcas internacionales reconocidas y valoradas por el consumidor”. El ejecutivo destacó que el avance de esta estrategia buscará revitalizar el negocio del shopping y dar continuidad al posicionamiento de la compañía.

Las marcas internacionales no se limitan solo a los shoppings ya consolidados. El shopping OH! Buenos Aires, desarrollado por el grupo Hatzlaja en el edificio que ocupó el Buenos Aires Design hasta 2020, también incorporará tiendas de lujo internacionales. Allí confirmó su apertura Vilebrequin, la firma francesa de trajes de baño de Saint-Tropez, así como la casa británica Stella McCartney y Psycho Bunny, de Nueva York, especializada en indumentaria masculina de diseño distintivo.

Las razones detrás de este renovado interés de las multinacionales pasan por distintos factores. Decisores sectoriales identifican condiciones favorables como la apertura de las importaciones, un tipo de cambio menos volátil y restricciones cambiarias más flexibles.

La llegada de Victoria’s Secret a la Argentina posee antecedentes que ilustran la complejidad del mercado local. La marca anunció su desembarco en 2019 pero la pandemia frenó su avance. Actualmente, sus productos se consiguen en los Duty Free de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, pero este año también abrieron dos locales de perfumes, cremas y accesorios en Galerías Pacífico y en Unicenter. El primer local completo, con lencería, será el del Alto Palermo.

La llegada de Decathlon en octubre

Otras marcas de la moda y el lujo confirmaron procesos de instalación o expansión. Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos, proyecta abrir hasta 30 locales en el país en los próximos años. Esta empresa ya tuvo una experiencia previa en la Argentina entre 2000 y 2002, pero la crisis económica interrumpió sus operaciones. Su plan prevé un punto de partida en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por una apuesta de crecimiento en base al interés por el deporte y la actividad física. El primero se instalará en el complejo Al Río, ubicado en Avenida del Libertador,en octubre de 2025, con una superficie de 3.000 metros cuadrados.

En el segmento premium, la italiana Dolce & Gabbana programó la apertura de una tienda exclusiva en la Avenida Alvear o en el Patio Bullrich, como parte de un plan global que incluye desarrollos en otros quince mercados. En paralelo, Gucci comenzó trámites para registrar formalmente su marca en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), paso previo para la apertura de su local porteño.

La oferta premium también se actualizó en los últimos meses. En 2024, las italianas Liu Jo y Furla inauguraron espacios en Galerías Pacífico, acompañadas por édition privée, propuesta del Beauty Group centrada en fragancias de autor en la Avenida Alvear. Al mismo tiempo, firmas como Chanel, gracias a la alianza con Juleriaque, avanzaron en su estrategia de expansión local mediante la apertura de una nueva tienda en Alcorta Shopping, que se sumó a la de Galerías Pacífico, activa desde 2016.

El fenómeno de la expansión de marcas internacionales no deja de abarcar otras áreas. En gastronomía, Pizza Hut evalúa un nuevo ingreso al país tras experiencias previas en los años ochenta, noventa y 2010, mientras monitorea la reactivación del consumo y el atractivo que representa Buenos Aires para las cadenas globales. Además, marcas de moda como Tommy Hilfiger y Calvin Klein apostaron a más aperturas en grandes ciudades y provincias del interior, capitalizando la afluencia de público en los centros comerciales y la recuperación parcial del consumo.

Otra firma que profundizó su presencia es Bath & Body Works, que en 2024 sumó su tercer local nacional en Galerías Pacífico y fortaleció la oferta de productos de cuidado personal en los shoppings. Esta marca perteneció históricamente a Victoria’s Secret hasta 2021 y asistió a una rápida adopción por parte del consumidor local.

En el caso del Grupo IRSA, la apuesta excede la simple captación de locatarios. Su área dedicada acompaña a las firmas globales en todas las fases de la instalación, desde la elección del shopping hasta la asesoría en diseño de local y ubicación. Los nuevos espacios contemplan dimensiones de entre 100 y 200 metros cuadrados, ubicados preferentemente en áreas de alto tránsito dentro de los complejos, con excepciones notables como la tienda de Victoria’s Secret en Alto Palermo, que duplicará ese promedio.

Hace 27 años, desembarcó en la costa italiana a los 16 años, a bordo de una lancha neumática repleta de compatriotas con los que compartía el mismo sueño de un futuro mejor. Klodian Matija llegó a Italia desde Albania siendo apenas un adolescente. Ahora, es una figura de éxito en el ámbito comercial del país.

A sus 43 años, ha hecho historia al convertirse en el primer presidente nacido en el extranjero que dirige un Club Rotary en Italia, al conseguir encabezar el Rotary Club de Cesenatico Mare. Para legar aquí, ha recorrido un duro camino. “Había muchos compatriotas conmigo, y no me avergüenzo en absoluto de mi aventura”, dice con orgullo Matija, en las declaraciones que recoge Ill Messaggero.

Su escalada en Italia

Originario de Lezhe, en Albania, Klodian Matija construyó su nueva vida desde cero. Sus primeros pasos en Italia fueron en Pistoia, en la región de la Toscana, donde se dedicó a diversas tareas domésticas y laborales como la distribución de folletos, trabajos de maletero y el ensamblaje de automóviles. Fue a través de estos empleos iniciales como logró sostenerse y adaptarse a su nuevo entorno.

Poco después, el sector hotelero se cruzó en su camino y descubrió allí su verdadera vocación. Matija trabajó durante dos años en el Gran Hotel de Castrocaro, lo que supuso una verdadera escuela de vida y profesionalidad. En 2013, se trasladó a Bellaria, donde la familia Gori le dio la oportunidad de ampliar su experiencia y habilidades dentro de la hostelería.

Gracias a la confianza depositada en él y a su capacidad de adaptación, pasó a dirigir distintos hoteles de la región, entre ellos el Saint Moritz, el Diana y el Sweet Home. Actualmente, Matija domina cinco idiomas y se ha convertido en un referente de integración y éxito en una de las zonas turísticas más reconocidas del país.

Nuevo líder del club

El Rotary Club Cesenatico Mare es un club local del Rotary International, una organización internacional de servicio civil dedicada a promover proyectos humanitarios, profesionales y comunitarios. En estos clubes se reúnen personalidades y proyectos de los más relevantes del territorio italiano.

Klodian Matija asume su nueva responsabilidad como presidente del Rotary Club de Cesenatico Mare con una visión amplia que trasciende las fronteras nacionales. Su primer gran reto es la organización del “Festival de la Amistad y Rotarios de Vacaciones”, previsto para el 6 de agosto. Pocos días después, el 26 de agosto, el club celebrará un importante evento en el Hipódromo de Cesena junto a otros clubes de la Romaña Central.

La programación va más allá del verano. En octubre, Matija ha anunciado la celebración de un encuentro de hermanamiento con el Club Rotario de Pavía Oeste, en Badia Pratalia. Además, mantiene activos varios proyectos sociales, como la donación de un ecógrafo al hospital de Cesenatico, el apoyo a jóvenes con fibrosis quística y la Subvención Global para la Casa Rozalba en Albania, según cuenta el periódico italiano.

La historia de Klodian Matija, desde su llegada a Italia en una lancha neumática hasta su nombramiento como primer presidente albanés de un club rotario en el país, simboliza el valor del esfuerzo, el espíritu de integración y la capacidad de devolver a la sociedad parte de lo recibido a través de una intensa actividad solidaria.

Lionel Messi siempre es noticia y no es por el fútbol únicamente. En los últimos días, se transformó nuevamente en el centro de atención no solo por la habilidad que lo caracteriza con la pelota, sino por su costado más coqueto y cercano a la moda, en este caso, el universo preciado de la moda de lujo. Esta foto fashionista del astro coincidió con las imágenes virales que atravesaron las fronteras, con su aparición en la famosa “kiss cam” del recital de Coldplay.

Apenas días después de asistir al show de la banda británica, Messi acaparó flashes nuevamente al lucir una pieza ultra exclusiva: el Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona apodado “Barbie”. Esta creación, fabricada en oro amarillo de 18 quilates, con una distintiva esfera de ópalo rosa, bisel engastado con 36 zafiros fucsia (alrededor de 5,57 quilates) y correa de piel de aligátor rosa, se ha convertido en símbolo de sofisticación y acceso restringido.

El diseño original se destaca por el desafío técnico de emplear ópalo rosa, una piedra natural delicada y compleja de trabajar, poco utilizada en la alta relojería.

La singularidad no termina en su confección. La marca nunca ha presentado oficialmente este modelo, ni lo ofrece a la venta regular. No se encuentra online, ni en tiendas, ni en listados oficiales. Obtenerlo implica pertenecer a un círculo restringido, accediendo a través de conexiones exclusivas y la famosa “Llamada de la Corona” que solo reciben clientes VIP de la marca suiza. Messi ingresó —definitivamente— al mundo luxury, por la puerta grande.

El propio jugador argentino fue visto luciendo este reloj en la muñeca izquierda durante su visita a las gradas del Chase Stadium de Fort Lauderdale en un partido de la MLS. Combinó el accesorio con una camisa blanca y pantalón beige, aunque el foco mediático se desvió rápidamente hacia el reloj por su rareza y carga simbólica de poder económico y social.

La estimación del valor de esta pieza rondaría los 365.800 euros (USD 398.722) como cifra para quienes acceden directamente a través de Rolex, advirtiendo que en el mercado secundario la suma puede dispararse hasta los 826.000 euros o más (aproximadamente USD 900.340).

Además, solo existirían unas diez unidades en todo el planeta, y su circulación pública se limita casi exclusivamente al círculo de los millonarios más selectos. Se estima que solo existen diez en el mundo.

El apodo “Barbie” tampoco es oficial; fue acuñado entre coleccionistas por la paleta rosa predominante y el aura desinhibida de la pieza, que “podría ser el modelo más lúdico hasta la fecha: atrevido, maximalista y deliberadamente exclusivo”, según describió el sitio especializado Bob’s Watches. El aura de misterio en torno a esta y otras versiones “fuera de catálogo” de la saga Daytona es señal de pertenencia para quienes las poseen.

Este fenómeno no hace sino amplificar el atractivo de la marca y de figuras como Messi, convertido en embajador inconsciente de una cultura que une el deporte, la exclusividad y la sofisticación tecnológica.

Louis Vuitton: el viaje como sinónimo de lujo

El lazo de Messi con las marcas de lujos se remonta años atrás, como por ejemplo, cuando en 2023 con Louis Vuitton protagonizó campañas promocionando una valija donde se asocia su figura a la elegancia, el viaje y el éxito internacional.

En palabras del propio Messi: “El Horizon significa mirar al futuro, dejarme llevar por la imaginación y volar, pensar en lo que pueda llegar a venir, en lo que pueda llegar a pasar, imaginar un poco todo”. Las imágenes lo muestran junto a la icónica maleta Horizon de la maison francesa, reforzando los valores de libertad y distinción.

Pero es imposible pensar en Messi y marcas de lujo sin nombrar la icónica campaña que marcó el fin de una rivalidad deportiva de años: su foto jugando al ajedrez con Cristiano Ronaldo en la previa de Qatar 2022.

La producción de Louis Vuitton consiguió que ambos astros coincidieran en un set para esa histórica campaña.

“Esta será mi quinta Copa del Mundo”, manifestaron ambos en la introducción del video detrás de escena. Consultado sobre su máximo logro, el portugués confesó: “Cuando gané el primer título con la selección nacional de Portugal”, en referencia a la Eurocopa de 2016. Messi, por su parte, reveló: “Mi victoria más memorable es el reconocimiento del público argentino”. El rosarino describió el encuentro con Ronaldo en Louis Vuitton como “sensacional. Fue un rodaje muy lindo, muy acogedor”.

Dior: el nuevo vestuario del PSG tras la llegada de Messi

La llegada de Messi al Paris Saint Germain propició el histórico acuerdo con Dior, que por primera vez se encargó de vestir de forma exclusiva a un club deportivo.

“Dior diseñará el ‘vestuario oficial’ del club, que va desde atuendos más formales a prendas casuales como camisetas polo adornadas con los logos del club deportivo y la marca de modas”, anunció el PSG en 2021. Este vínculo agranda el posicionamiento internacional de Messi como figura también dentro de la industria de la moda masculina.

Dolce & Gabbana: fútbol y pasarela

En el recorrido de Messi por la moda internacional, Dolce & Gabbana ocupa un capítulo especial. El rosarino fue imagen de la firma durante la Semana de la Moda de Milán en 2013, profundizando aún más la relación entre el fútbol de elite y las tendencias globales.

La grabación tuvo lugar durante una reciente estadía en la ciudad lombarda, donde la empresaria se presentó en el marco de una audiencia de divorcio con su expareja. Allí, Nara abrió las puertas de su lujosa propiedad, la misma que compartía con Icardi cuando el delantero formaba parte del Inter de Milán, para que las cámaras recorrieran cada rincón de su vida cotidiana.“Hola MTV, ¡bienvenidos a casa!”, saludó Wanda en la apertura del episodio, mientras ingresaba al departamento con un vestido azul con botones dorados. El video, difundido como adelanto por la señal italiana, mostró parte de su residencia en uno de los barrios más exclusivos de Milán.

“Esto era completamente distinto, era otra cosa. Hice todo desde cero. Diseñé una casa a medida para mi familia”, explicó mientras caminaba por el amplio living comedor, decorado con sofás blancos, velas aromáticas, esculturas coleccionables y una paleta sobria. En una de las imágenes también se pudo ver su cocina moderna de líneas limpias, con especieros perfectamente ordenados y copas de cristal.

“Esta es mi cocina. Soy de las que disfrutan cocinar, así que diseñé cada espacio para tener exactamente lo que necesitás a mano. Hago cosas saladas, dulces... me gusta hacer de todo”, contó, antes de destacar que con el tiempo aprendió incluso a “hacer la pasta italiana perfecta”.

Luego, la cámara la siguió hasta uno de los espacios más llamativos del departamento: una terraza con pileta y parrilla. Revestida completamente en madera oscura, la azotea del edificio tiene una vista panorámica hacia el centro de Milán. “Tener esta terraza con vista a Milán, al centro de Milán, es realmente un tesoro enorme. Y poder tener una pileta en la terraza, sobre todo con parrilla... para mí, que soy argentina, eso es todo”, señaló orgullosa.

El recorrido incluyó pasillos curvos con muros revestidos en texturas oscuras, que contrastan con el resto de la decoración más luminosa. Pero sin dudas, uno de los momentos más comentados fue cuando Wanda mostró su vestidor personal. “Esta es toda mi colección de carteras. Creo que no es una colección fácil de tener. Llegué a Milán hace 16 o 17 años, y me acuerdo perfectamente cómo compré mi primera Chanel”, dijo mientras se desplazaba por estanterías repletas de piezas exclusivas de lujo: modelos de Hermès, Chanel y otras firmas internacionales en una variedad cromática que iba del blanco al fucsia.

El episodio no fue compartido completo aún, pero el adelanto generó un fuerte impacto en redes sociales. En la sección de comentarios del video difundido por MTV Italia, los fans de Wanda celebraron tanto su estética como su actitud ante las cámaras. “Qué bella que está Wanda”, “La única reina que cierra un video con su Lamborghini rosa”, “Vos te ganaste todo esto vos solita”, “Siempre team Wanda”, “Te amo, ¿todo bien vas a hacer?”, “Nunca podrán igualarte” y “Una mujer que se ganó todo lo que tiene”, fueron algunos de los mensajes destacados por sus seguidores.

Con esta participación en el programa conducido por Giulia Salemi, Nara sumó una nueva aparición internacional en medio de un contexto mediático marcado por tensiones personales. La empresaria, que se encuentra atravesando un proceso judicial con Icardi y mantiene vigentes otras polémicas en redes sociales, eligió exhibir su costado más íntimo y doméstico, aunque sin abandonar su característico glamour.

En pleno corazón del distrito 7 de París, sobre una terraza cubierta de lavanda y boj, una pareja contempla por última vez una panorámica que pocos disfrutan: el Grand Palais, el puente Alejandro III, la cúpula dorada de Les Invalides y, al fondo, la torre Eiffel. Desde 2008, han vivido en un refinado dúplex de un dormitorio en esta zona histórica de la Rive Gauche. Hoy, ya cerca de los ochenta años, han decidido vender. Pero no lo harán mediante una agencia tradicional, sino a través de una subasta inmobiliaria online. El precio de salida está fijado en 7,5 millones de euros.

Este caso, recogido por Financial Times, no es anecdótico. Refleja un cambio de paradigma en el mercado de viviendas de lujo en Europa. Lo que durante años se consideró un último recurso, reservado a propiedades con problemas legales o financieros, ha comenzado a consolidarse como una vía estratégica para vender inmuebles exclusivos de forma rápida, global y transparente. Y es que las subastas, lejos de estar limitadas al mundo del arte o los objetos de colección, están empezando a reconfigurar también el universo inmobiliario más selecto.

El arte de vender con reloj en mano

“La subasta ya no es vista como una salida desesperada, sino como un proceso emocionalmente intenso y perfectamente diseñado”, asegura a Financial Times el profesor Daniel Langer, director ejecutivo de la consultora Équité y experto en estrategia del lujo en la Universidad de Pepperdine. “Como con los bolsos de alta gama o las obras de arte, hoy las viviendas de lujo se subastan en escenarios cuidadosamente curados donde convergen la exclusividad y la velocidad”.

Este nuevo modelo tiene varios actores protagonistas. En Francia, destaca Drouot.immo, plataforma lanzada en 2023 por la legendaria casa de subastas Hôtel Drouot. En el Reino Unido, Knight Frank ha creado Venteu, especializada en subastas de viviendas de alta gama en destinos vacacionales europeos. Ambas plataformas han sido clave en la reciente popularización de esta fórmula de venta. “Los propietarios lo eligen porque saben que en una fecha concreta todo estará resuelto”, explica a Financial Times Maëlys de Lummen, presidenta de Drouot Immobilier. “Las subastas ofrecen un escenario dinámico, donde un castillo o un ático pueden venderse con la misma agilidad y visibilidad que una escultura de Giacometti”.

La oferta no deja lugar a dudas: un castillo en el Valle del Loira, una villa frente al mar en Cannes, una casa provenzal con olivos... La mayoría parte de precios que superan el medio millón de euros, aunque también hay opciones más “accesibles”, como una vivienda en un pueblo de los Pirineos que salió a subasta por 299.000 euros.

Según Drouot, el 20% de las propiedades en su plataforma ya habían estado en venta anteriormente a través de inmobiliarias sin lograr cerrar la operación. Pero la gran mayoría se lanza directamente al mercado mediante subasta, con el objetivo de atraer compradores solventes y cerrar la venta sin dilaciones.

Un mercado que se adapta a nuevos tiempos (y perfiles)

El auge de las subastas online responde también a un enfriamiento del mercado de lujo en ciudades como París o Londres. La Cámara de Notarios de la capital francesa revela que en el segundo semestre de 2024 se vendieron menos viviendas que en el mismo periodo de 2020, en plena pandemia. En Londres, las transacciones de propiedades superiores a los 10 millones de dólares cayeron un 37% durante el primer trimestre de 2025, según datos de Knight Frank.

Este contexto ha empujado a muchos propietarios a optar por la rapidez y la visibilidad internacional de las subastas. En Estados Unidos, donde este sistema está mucho más asentado, firmas como Concierge Auctions —propiedad parcial de Sotheby’s— lideran el mercado. Desde su creación en 2008 ha vendido propiedades por más de 4.000 millones de dólares en 46 estados y 35 países, con una estricta política de admisión: solo acepta el 5% de los inmuebles que se le proponen.

“La clave es el tiempo”, explica a Financial Times Charlie Smith, socio director de Venteu. “Nuestros clientes suelen ser personas mayores, que buscan deshacerse de una segunda residencia que su familia ya no utiliza. El comprador medio, en cambio, es más joven, ronda los 30 o 40 años, y está familiarizado con el entorno digital, las pujas online y las visitas virtuales”.

Smith asegura que cada inmueble genera hasta 500 consultas y una media de tres a siete postores registrados. De hecho, cerca de la mitad de los compradores nunca visitan la propiedad en persona: todo el proceso se realiza digitalmente, con abogados que revisan los planos catastrales, las normativas urbanísticas o los informes de plagas desde cualquier parte del mundo.

En ese sentido, Financial Times apunta que la nueva generación de compradores adinerados ha crecido con eBay, Amazon y Sotheby’s online. Para ellos, el proceso tradicional de venta de inmuebles —lento, opaco, cargado de formalismos— resulta anticuado. “La gamificación del lujo no solo se acepta: se espera”, remata Langer.

Un espectáculo global, con luces y sombras

Las cifras lo confirman: en 2024, una finca frente al mar en los Hamptons se vendió por 89 millones de dólares en subasta, la operación más cara del año en esa zona. En Italia, una propiedad en Matera alcanzó los 1,95 millones de euros, 825.000 por encima de su valoración más alta. Y aunque el dólar débil podría frenar el interés de los estadounidenses, por ahora siguen siendo el perfil dominante en este tipo de operaciones, junto con compradores del norte y este de Europa, y nuevas incorporaciones desde Dubái, Brasil o Líbano.

Sin embargo, el modelo no está exento de polémicas. En Estados Unidos se han presentado demandas por el uso de postores ficticios para inflar precios, y no todas las subastas culminan con éxito: en mayo, dos viviendas en Londres —valoradas en 8 y 3 millones de libras— fueron retiradas por los propietarios al considerar insuficientes las pujas iniciales.

Aun así, para muchos, la experiencia lo compensa todo. “Las subastas son un espectáculo”, dice de Lummen. “No sabes quién está pujando, ni quién ganará hasta el final. Hay emoción, tensión, pasión… y envidia. Es como ver una obra de teatro en directo, solo que con millones en juego”.

 Roma, 24 jul (EFE).- La firma italiana de lujo Armani cumple este jueves medio siglo desde su creación, consolidada como uno de los gigantes indiscutibles del diseño mundial y con su fundador, el incombustible "rey Giorgio", siempre al frente de este gran embajador de la elegancia italiana.

A sus 91 años, Armani no solo es un ícono del estilo, sino también uno de los pocos y exitosos diseñadores que ha sabido mantener el equilibrio entre la visión creativa y el liderazgo empresarial.

Mientras la mayoría de las casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales, Armani sigue fiel a sí mismo y a la filosofía con la que comenzó en su taller en Milán (norte) en 1975 junto a su socio Sergio Galeotti, fallecido hace ya cuatro décadas: sobriedad, funcionalidad y elegancia atemporal.

Fue en los años 70 cuando su 'chaqueta desestructurada' cambió las reglas del juego: con ella rompió con la rigidez de la moda masculina e introdujo una nueva silueta para una mujer más funcional, moderna y segura de sí misma.

"Dio a la mujer trabajadora un estilo inspirado en el hombre pero femenino, mientras que hizo el look masculino más cómodo y relajado", explica a EFE Stefania Saviolo, experta en marcas de lujo y profesora en la Universidad Bocconi de Milán.

Armani también fue pionero en tender puentes entre la moda y el cine de Hollywood, convirtiéndose en uno de los primeros diseñadores en utilizar el 'product placement' o colocación de producto, como herramienta estratégica, vistiendo a actores en películas y en alfombras rojas.

Desde entonces, estrellas como Jodie Foster, Helen Mirren, Cate Blanchett, Naomi Watts o Amanda Seyfried han paseado sus creaciones por los eventos más importantes de la industria.

Dueño de un estilo sobrio, funcional y atemporal, Armani no solo es un emblema de la elegancia italiana, sino también un caso único de éxito empresarial en la moda contemporánea.

"Representa esa síntesis virtuosa entre creatividad, industria textil y cultura empresarial italiana", explica Saviolo.

A lo largo de estas cinco décadas, Armani ha construido mucho más que una marca de ropa. Ha desarrollado un universo completo: desde su línea de alta costura Armani Privé hasta las más accesibles Emporio Armani y Armani Exchange, pasando por fragancias, muebles, hoteles y diseño deportivo.

"A diferencia de las marcas francesas centradas solo en la marroquinería y la belleza, Armani ha sabido interpretar un estilo de vida en diferentes categorías", apunta la experta.

Más allá de su fortuna personal -estimada por Forbes en más de 11.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el multimillonario más rico de la moda italiana y el tercer hombre más rico de Italia-, Armani ha dejado una huella profunda en la cultura empresarial.

"Disciplina, innovación constante y fidelidad a una visión personal, pero atenta a la evolución del mundo", resume la profesora de la Bocconi, una de las principales universidades europeas especializada en economía y finanzas.

"Giorgio Armani es único porque es el resultado de una historia única", según Saviolo.

Nacido en Piacenza en 1934, se trasladó a Milán para estudiar Medicina y convertirse en cirujano, aunque terminó siendo un estilista. Armani nunca fue un sastre clásico, ni un artista bohemio: fue, desde el inicio, un diseñador-empresario, con la mirada puesta en el producto, en el mercado y en las personas.

Hoy, a los 91 años y con una salud más frágil, Giorgio Armani no solo continúa siendo el alma de su empresa, sino también el último gran independiente del lujo, sin haber designado aún un sucesor definitivo.

Una de sus frases más recordadas, recogida en el documental de Martin Scorsese Made in Milan, resume su filosofía: “Un centímetro de tejido desviado del pie debajo de la mesa significa un gesto irreverente hacia quien ha trabajado con tanta atención”.

Considerado por muchos el mayor embajador del "Made in Italy" y el "rey" de la moda, su sensibilidad visual, su ojo clínico para los tejidos y su obsesión por el detalle le permitieron construir una marca con voz propia que le convirtió en símbolo vivo de una industria que ayudó a transformar.

Medio siglo después de su fundación, no solo sigue siendo relevante: Armani sigue siendo Armani.

Claudia Sacristán

La fauna y la flora se han convertido en un espectáculo. El zoo, los resorts de lujo, los safaris, son auténticas atracciones turísticas donde los animales son el entretenimiento principal.

Jirafas, elefantes, cebras, los animales de la Sabana son obligados a interactuar con toda clase de personas. Con la excusa de ofrecerles comida: manzanas, zanahorias, cañas de azúcar, surgen dinámicas cuestionables que ponen en peligro su vida y abren un debate sobre los límites que las personas debemos respetar para con ellos.

Fue en un reciente vídeo de la presentadora y showgirl italiana, Federica Panicucci, donde se puso de relieve esta cuestión generando un debate en internet. Panicucci aparecía en la sabana disfrutando de un sofisticado desayuno mientras los animales rondaban alrededor. El vídeo generó cientos de likes, pero también desconformidad y rechazo.

La espectacularización de la naturaleza

Esto no es nada nuevo. Cientos de empresas, aparentemente comprometidas con la salvaguardia animal y natural, utilizan los ecosistemas para un resarcimiento económico propio. A excepción de los parques naturales, los zoos y safaris mercantilizan la experiencia de ver animales exóticos.

Así lo explica el medio digital GreenMe, especializado en animales, salud y sostenibilidad. Denunciaron recientemente casos de violencia donde famosos cosificaban a los animales por redes. Federica Panicucci en la Sabana, pero también Gianmarco Tamberi acariciando cachorros de león como si fueran mascotas.

El medio publicó lo siguiente: “Desayunar entre jirafas y cebras es, de hecho, la última frontera del turismo experiencial de lujo. Pero tras su apariencia exótica y reluciente se esconde una realidad nada idílica: estos animales no están allí por casualidad ni por curiosidad”.

En consecuencia, argumentaban que, para atraer a los animales, a menudo se recurría a ofrecerles alimentos, lo que terminaba por acostumbrarlos a la presencia humana y los condicionaba a participar en actividades diseñadas únicamente para el ocio.

Estas agencias, comprometidas únicamente con el capital, tenían profundas consecuencias conductuales que podían alterar los ciclos naturales, los ecosistemas y los hábitos alimenticios.

Sobre ética animal

Acostumbrados a una visión antropocéntrica de la vida, las personas, en ocasiones, pasamos por alto el bienestar de otros seres vivos. Si bien es cierto que algunos zoológicos realizan importantes investigaciones sobre el mundo animal y tratan bien a los animales, otros, son conocidos por maltratarlos o delegarlos a espacios abarrotados contrarios a su especie.

Según explica el medio digital especializado Setient Media: “Dadas las muchas formas en que los zoológicos son poco éticos para los animales, los intentos fallidos de contribuir a la conservación y el posicionamiento de los humanos como superiores a los animales, muchos especialistas en ética animal creen que los zoológicos no deberían existir, o al menos, no existir en su forma actual”.

También aportan una cita del filósofo animal Dale Jamieson que puede resultar muy esclarecedora: “Los zoos alivian nuestro sentimiento de culpa por lo que le estamos haciendo al planeta, pero hacen poco para ayudar a los animales que estamos llevando a la extinción”.

Esto convierte a los zoológicos en lugares llenos de claroscuros donde, si bien existen personas con una responsabilidad social real, otras, de forma consciente o inconsciente, contribuyen a un modelo de negocio hecho por humanos para humanos, donde, no obstante, el producto es el animal que los turistas contemplan al otro lado de una jaula.

Autoridades federales informaron que localizaron 14 vehículos de lujo tras realizar un cateo en un inmueble en el estado de Yucatán.

En el informe diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se detalló que elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y Policía Estatal catearon un inmueble donde aseguraron 14 vehículos de lujo.

Hasta el momento las autoridades federales y estatales no han detallado dónde se realizó el cateo ni los motivos del operativo, pero indicaron que también se decomisaron equipos electrónicos, una terminal para tarjetas bancarias, tres memorias USB y 10 celulares.

Reportes periodísticos revelaron que el cateo se hizo en Mérida en una vivienda del fraccionamiento Temozón Norte y cada vehículo tiene un costo arriba de los dos millones de pesos.

El Diario de Yucatán aseguró que la propiedad es de Maricela Hernández Molina, viuda de José Ángel Dávila Bernal, empresario asesinado en septiembre de 2024 en Mérida.

Según el medio, entre los vehículos deportivos hay seis automóviles Ferrari de modelos F8, SF90 Stradale, 812 Superfast, SF90 Spider y dos modelo 296 GTB; dos automóviles Lamborghini Huracán; dos McLaren de los modelos 765LT y 720S; un automóvil Mercedes Benz AMG GT Black Series; una camioneta Lincoln Navigator; una camioneta Ford Lobo Raptor; un auto Versa de modelo 2025.Asimismo, de manera extraoficial trascendió que el hijo del empresario asesinado, Ángel Dávila Hernández, habría sido detenido por las fuerzas federales, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades de manera oficial y tampoco aparece en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

El Diario de Yucatán indicó que el cateo podría estar relacionado con la versión de que la empresa de lotes de autos que manejaba Dávila Bernal, era en realidad una fachada para lavar dinero del narcotráfico, aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró que el homicidio no estaba relacionado al crimen organizado.

A los 30, muchas personas comienzan a mirar su hogar con otros ojos. Después de varios empleos, mudanzas y cambios de estilo de vida, surge una pregunta inevitable: ¿todavía es apropiado tener ese viejo futón o las sábanas que cuelgan como cortinas? Según varios diseñadores de interiores, hay objetos que conviene dejar atrás pasada la treintena para crear espacios más cómodos, funcionales y representativos de una nueva etapa vital.

“Todos podemos quedar atrapados en el paso del tiempo y olvidar que no somos la misma persona que éramos en la universidad”, ha explicado Cheryl Clendenon, propietaria y diseñadora principal del estudio In Detail Design Collective, a Elle Decor. Para ella, actualizar la casa no solo es una cuestión estética, también tiene un impacto emocional y psicológico. “Además, a medida que envejecemos, pasamos más tiempo en casa, tanto solos como con otros”, añade. De este modo, “crear un entorno en el que nos sintamos seguros y a salvo, y lo más importante, felices, tiene una influencia estabilizadora en un mundo que de otro modo sería loco”.

Aunque algunos cambios pueden parecer costosos, no es necesario realizar una gran inversión. “Hay grandes ofertas en Facebook Marketplace, tiendas de segunda mano, Etsy, Wayfair y Chairish”, ha sugerido otra diseñadora, Susie Novak. Por lo que recomienda echar “un vistazo antes de lanzarte a hacer tus propias piezas de aglomerado”.

Por su parte, Lindsie Davis, la diseñadora principal de Blueberry Jones Design, ha reconocido que en los momentos en los que cuesta deshacerse de ciertos objetos, habría que reflexionar sobre su verdadero valor. Así, “si todavía se aferra a cosas que ya no necesita, no tenga miedo de dejarlas ir”. Y es que, “al igual que las personas, los hogares crecen y cambian con el tiempo", por lo que “es importante llenar el espacio con piezas que evoquen buenos recuerdos, pero que también dejen espacio para crear nuevos”.

10 objetos innecesarios en casa después de los 30

En primer lugar, las expertas han consensuado que si a los 30 continúas conservando un póster de La noche estrellada o alguna imagen con botellas de licor, es hora de renovarse. “Aunque estén enmarcados, es hora de empezar a crear tu propia colección de arte”, afirma Clendenon. “No tiene que ser caro, solo algo que signifique algo para ti”, ha asegurado. Del mismo modo, los muebles como una silla de IKEA desgastada deben desaparecer de la sala principal. “Es demasiado frágil y no es buena ni estética ni cómoda”, apunta Novak. Por lo que, lo mejor es invertir “en una pieza mejor de una tienda o comprar una pieza usada de alta calidad de Chairish o algo similar”. Particularmente, en cuanto a las estanterías, “opta por una de calidad y algo de madera maciza”, aconseja Novak.

A continuación, Clendenon ha expuesto que “el día empieza y termina en el dormitorio, y a medida que uno envejece, una cama y ropa de cama de lujo pueden ser una alegría al final del día. Así, un colchón en el suelo, ya no debería de vislumbrar en el dormitorio. Sin duda, sería la “primera compra costosa de ‘adulto’”, que recomienda la especialista, “tu espalda también te lo agradecerá”. Por otro lado, hay que olvidarse de los cubiertos desparejados. Para recibir invitados, es hora de invertir en una vajilla coordinada. “Piensa en piezas bonitas y duraderas”, recomienda Davis. También, añade “servilletas de tela y un juego de candelabros, y estarás listo para recibir invitados en cualquier momento”.

Como sexto consejo, deberías de dejar de justificar estéticamente el futón que tienes en el salón. “No deberían ser parte de tu vida a menos que estén en el sótano”, dice Clendenon. En su lugar, “un sofá de buena calidad es el mueble en el que vale la pena invertir”. Por lo que debes buscar “telas resistentes y cojines que se puedan voltear para una mayor durabilidad”. Además, tienes que evitar la acumulación de muebles desiguales para un hogar armonioso: “Haz un poco de limpieza e incluso considera muebles a medida”, sugiere Novak. Asimismo, los accesorios del baño, como los toalleros, jaboneras y papeleras de plástico, deben ser reemplazados. “Es hora de reemplazar los envases desechables por alternativas de mayor calidad”, dice Davis. No obstante, a la hora de llevar a cabo esta idea, debes asegurarte “de invertir en un juego de toallas a juego”.

De esta manera, como novena sugerencia, habría que romper con aquellos textiles improvisados, como las sábanas como cortinas, para ganar más madurez decorativa. En este contexto, “las cortinas no tienen por qué ser caras”, aunque suelen dar “el toque final de estilo de cualquier habitación”, dice Clendenon. Además, “si el presupuesto es un problema, busca opciones prefabricadas que puedas encargar a una costurera local para que te las ajuste a la medida adecuada”. Por último, no hay que olvidarse del juego de nórdicos, ya que el conjunto comprado en paquete ya no cumple con los estándares del descanso adulto. “La ropa de cama de calidad es esencial para un buen descanso, así que recomiendo comprar las mejores sábanas que puedas permitirte”, señala Davis. Igualmente, es importante pensar “en un buen edredón, una funda nórdica y, por supuesto, un colchón de buena calidad”.

Esta transacción, conforme a lo confirmado por la firma notarial, se realizó bajo el tradicional método francés de subasta denominado “candle auction”, en el que el tiempo de venta se determina por la duración de dos pequeñas velas, cada una de las cuales arde durante unos quince segundos.

La propiedad, comprada en 2010 por Lagerfeld, director creativo de Chanel hasta su muerte en 2019 a los 85 años, incluye un terreno de dos hectáreas, alberga tres edificaciones que totalizan más de 600 metros cuadrados, una piscina y una pista de tenis. Los terrenos están rodeados por árboles y muros altos, proporcionando discreción y anonimato, según explicó Jérôme Cauro, representante de Arias.

Desde el fallecimiento de Lagerfeld, la mansión, que había pertenecido previamente al poeta Leconte de Lisle (1818-1894) y luego a miembros de la familia de banqueros Rothschild, se encontraba en estado de abandono. En 2023 fue recuperada por una sociedad inmobiliaria, lo que permitió su restauración y posterior puesta en subasta.

Uno de los espacios más emblemáticos de la casa es el estudio, que ocupaba gran parte del primer piso del edificio principal. Según su musa y colaboradora Amanda Harlech, “puso todo en esta última casa; realmente la amaba. La llamaba ‘la verdadera versión de sí mismo’”. Además, el diseñador replicó en una de las habitaciones la decoración de su dormitorio infantil, forrada con un tejido de estampado leopardo, en homenaje a su infancia en Alemania.

La leyenda señala que Lagerfeld habría pasado una sola noche en la mansión. Sin embargo, el inmueble fue concebido principalmente como un refugio para la paz, el descanso y el estudio, así como para recibir invitados, declaró Arno Felber, notario de Arias.

La casa ha sido sometida a una completa renovación, aunque la firma notarial no especificó las cifras exactas. Felber estimó que el coste total de las obras se aproxima al valor de venta de la propiedad.

La venta de la mansión sucede poco más de un año después de la subasta del apartamento-estudio parisino de Lagerfeld, situado en el centro de la capital francesa, que fue adquirido en marzo de 2024 por 10 millones de euros. El apartamento de tres ambientes, renovado con un estilo futurista, alcanzó el doble del precio de partida.

(Con información de AFP y EFE)

Las viviendas de lujo comienzan a ser cada vez más habituales en España. El recientemente publicado Informe Global Wealth estableció en 1.2 millones de personas millonarias en el país, lo que fomenta el desarrollo de más casas de grandes dimensiones y una gran exclusividad.

El mercado de chalets de lujo en España presenta una demanda especialmente concentrada en destinos costeros exclusivos como las Islas Baleares, principalmente Ibiza, Mallorca, y Menorca, la Costa del Sol, con Marbella y Estepona como referentes, y Sotogrande en Cádiz.

A estos lugares se suman la ciudad de Madrid, con urbanizaciones de alto nivel como La Moraleja, La Finca, Aravaca y la zona de El Viso, así como Barcelona y su área metropolitana, en municipios como Sant Just Desvern y Sant Cugat. Las dos grandes metrópolis españolas han desarrollado un gran entorno exclusivo.

El dominio de Mallorca, Málaga y Cádiz

El archipiélago balear y la costa andaluza son los dos principales enclaves en lo que viviendas de lujo se refiere. Varias de las más cotizadas se encuentran en estos lugares. Este es el caso de una impresionante mansión ubicada en la zona alta de Son Vida, con unas increíbles vistas panorámicas de Palma de Mallorca, 624 metros cuadrados, un porche de 70 metros cuadrados y un jardín con piscina y jacuzzi. Tiene un precio de 10 millones de euros.

También en Mallorca se encuentra otro de los casos más destacados. Aurum es un proyecto de 17 villas en Port d’Andratx. Cuentan con piscinas infinitas privadas y ofrecen unas envidiables vistas sin del puerto y la la sierra de Tramuntana. Las casas cuestan 2,7 millones de euros.

En Málaga, podemos destacar dos casos. El primero es una vivienda de La Quinta Hills, Benahavís, que destaca por su diseño de concepto abierto, una terraza ajardinada privada con barbacoa y un precio de 1,7 millones de euros. El segundo es una mansión de Marbella, a 150 metros de la playa, una gran piscina y jardín y un valor de 2,4 millones de euros.

En Sotogrande, podemos resaltar un chalet con vistas al mar y al campo de golf La Reserva. Dispone de 1.950 metros cuadrados, seis dormitorios, seis baños, terrazas, jardín con piscina, zona de barbacoa, estanque Koi, sala de cine, bodega, gimnasio, jacuzzi, bar y sauna. Se comercializa por 5,7 millones de euros.

Madrid y Barcelona

Las dos grandes ciudades tienen varias viviendas de lujo altamente demandadas. En Madrid, destaca un chalet en El Viso, Chamartín, con 860 metros cuadrados y lujos como un gimnasio, una gran piscina o un garaje con diez plazas. Su valor llega a los 18,7 millones de euros, siendo la más cara de esta lista.

A un nivel más pequeño, encontramos una casa en Boadilla del Monte, con tres plantas, un jardín con piscina privada y zonas comunes con otra piscina, área infantil, gimnasio y seguridad. Se vende por 1.2 millones de euros.

Finalmente, el caso resaltado en Barcelona es una mansión en la zona más prestigiosa del barrio de Pedralbes. Se caracteriza por una sauna, un spa, gimnasio, bodega, piscina y una azotea, todo con vistas panorámicas de la ciudad.

Las piezas vintage se han convertido en una prioridad para los grandes coleccionistas. Moda, vinilos, muebles, elementos de decoración y hasta vajillas de porcelana son algunos de los utensilios que componen sus repertorios.

Existe un mercado especializado para la compra-venta de toda clase de piezas retro. Los usuarios que frecuentan estos espacios buscan encontrar las piezas más emblemáticas al mejor precio, preservando gran parte de esa calidad inicial que las caracteriza. Su historia, capital simbólico o estética singular los vuelven irresistibles ante el ojo de los coleccionistas. Los usuarios compran o venden sus piezas vintage ofreciéndoles una nueva vida. Algunos ejemplos de estos espacios son Vinted o eBay.

Algunos objetos que frecuentan estos espacios son piezas de archivo, creaciones originales de épocas específicas, antigüedades y primeras ediciones.

Vajillas vintage y sus precios extraordinarios

Pero a veces lo más sorprendente está en los utensilios más cotidianos. Es el caso de la vajilla vintage que se vende por 1.400 euros.

En la cocina, los utensilios de los años 50 y 60 son muy populares. Hablamos de instrumentos que usaban a diario nuestras abuelas. Entre ellos los coloridos juegos de la marca estadounidense Pyrex que se venden a precios desorbitados en sitios web especializados como eBay.

“Los juegos de Pyrex vintage valen más de lo que se cree”, explica Amanda Keller, curadora de interiores históricos y accesorios para el hogar de la Fundación Colonial Williamsburg.

¿Por qué los coleccionistas invierten tanto en esta marca?

En este caso no es tanto por la moda o por la estética, sino por su durabilidad. Son irrompibles. Han pasado más de 50 años de su lanzamiento y algunas piezas siguen como nuevas. Esto es debido a la resistencia del vidrio que se puede utilizar hasta en el horno y el congelador.

“Los modelos más valiosos son el Pink Daisy de 1956, el Butterprint de 1957 y el Colonial Mist de 1983″, explica Amanda Keller.

En consecuencia, su reventa asciende a precios de hasta 1400 euros. Actualmente, un juego completo de la edición First Green Fern, compuesto por platos, tazas, cuencos de postre y una salsera, está incluso a la venta por 9143 €.

Un retorno al pasado

El glamour de los años 80 y 90 vuelve más fuerte que nunca. También el de los 2000, conocido en la cultura popular como el Y2K (Year 2000). Esto se debe a que la estética no es línea. Su carácter cíclico propicia su eventual retorno.

Entre los motivos de esta vuelta al pasado se encuentra la mistificación de lo antiguo. De esta manera, las piezas vintage que recuerdan a otro tiempo se sienten exclusivas. También hay una fuerte idea de nostalgia en ellas. Trascienden el periodo en donde fueron concebidas y adquieren una atemporalidad que en el presente propone nuevas formas de expresión. Lo nuevo y lo viejo se fusionan en una ecléctica propuesta desafiando las convenciones sociales.

Además, los artistas, reflejo de la cultura de un país, se suelen inspirar en el pasado. Tenemos muchos ejemplos de anacronismo en la cultura popular, como el cine de Derek Jarman: Caravaggio, Isabel II, San Sebastián. El peso de la historia y de la estética acompaña a sus creaciones.

¿Es solo por estética?

En un mundo que avanza a toda velocidad, el mercado vintage se ha consolidado como un espacio donde el pasado cobra nuevo valor. Para algunos será una moda pasajera o un modo de ostentar, para otros sin embargo, es una respuesta a la saturación de lo efímero y desechable. En este sentido no solo tiene una lectura estética sino ética.

Ya sea en moda, cocina, diseño, decoración o arte, lo vintage representa una forma de distinguirse, dando nueva vida a piezas que, lejos de quedar atrás, vuelven con más fuerza.

Sin importar la polémica que se encuentre atravesando en su vida, Wanda Nara conserva intacta su determinación para convertir cada aparición pública en una declaración de amor a la moda. Esta vez, la empresaria eligió las playas doradas de Ibiza como escenario para tomarse un respiro, apenas horas después de haber atravesado una nueva instancia judicial por su divorcio con Mauro Icardi en Italia. Pero el clima de descanso y los paisajes espectaculares no relegaron su sello personal: la tendencia y el lujo se entrelazaron en cada una de las postales que compartió en sus redes durante los últimos días, donde expuso parte de su exclusiva colección de accesorios, acompañando los looks más comentados del verano europeo.

La empresaria viajó sin escatimar en detalles, llevando consigo una selección de carteras de alto vuelo. A través de las historias de Instagram, Wanda compartió detalles que captaron la atención de los fanáticos de las tendencias de lujo. Para este viaje, apostó por una fuerte impronta colorida, donde sobresalieron seis modelos en tonalidades de azul. Entre las piezas, resaltaron tres Chanel matelaseados del legendario modelo 11.12, en diferentes tamaños, que parten de los 10.800 dólares. Completó la serie dos exclusivas Hermès azules, uno del clásico modelo Constance, con un valor que varía entre los 9.000 y los 15.000 dólares, y una mini Kelly cuyo precio base asciende a 28.000 dólares. Como broche, lució una Louis Vuitton mini en denim con icónicos grabados, disponible desde 1.760 dólares.

La galería veraniega de Nara continuó la secuencia cromática con la presentación de dos modelos en marrón y bordó, tonalidades que como protagonizan las tendencias este 2025. En esta ocasión, exhibió el bolso Miu Miu Aventura en su versión pequeña, etiquetado en 3.800 dólares, y un minibolso Louis Vuitton decorado con apliques de cerezas, una joya de colección junto al artista Takashi Murakami que cotiza en casas de subastas con valores a partir de 2.175 dólares.

Entre los detalles, el armado de cada imagen incluyó guiños a la moda y el desenfado. En una misma toma se apreciaron ojotas Chanel en cuero rojo matelaseado, con un valor aproximado de 600 dólares en sitios de venta online, y un corpiño de microbikini con estampado animal print de leopardo, sumados a anteojos de sol XL y un pañuelo de rayas rojas y blancas, combinación de temporada infalible.

Previamente, una de las postales que la empresaria eligió para sus seguidores de Instagram la tiene como protagonista de espaldas, saludando al mar desde la orilla. Su vestuario captó toda la atención: un vestido largo de encaje negro traslúcido, de caída hasta los tobillos y mangas amplias, que flotan sutiles como alas. El cabello, suelto y con ondas relajadas, cubre el escote pronunciado de la prenda y suma el toque bohemio y sofisticado al conjunto. Sin embargo, el foco final se lo llevó el bolso Miu Miu de mano, modelo tejido con ribetes en piel, cuyo precio de lista alcanza los 1.900 euros. Un accesorio estival, artesanal y con el sello de una de las firmas de mayor demanda del último tiempo.

El lujo no se agotó en los bolsos. En esa misma postal lució en su muñeca una pulsera Cartier Love en oro amarillo, valuada en 8.050 euros, una pieza icónica que forma parte de la selección más exclusiva de su joyero. Pero el dueto de Cartier se completó con la Juste un Clou, el brazalete clásico en oro blanco, tasado en 9.350 euros. A este mix, y como detalle adicional, se suman otras ediciones lujosas de las mismas piezas, como versiones engarzadas con diamantes que en publicaciones previas han superado los 14.000 euros. Así, solo entre el bolso y las pulseras, el look costero rondaba los 50.000 euros y reafirmaba su vínculo con la opulencia, aun en la playa.

Este despliegue de accesorios y marca personal no es casualidad. Para Wanda Nara, la moda constituye mucho más que una forma de presentarse: es una declaración de principios que sostiene, sin excepción, en cualquier rincón del mundo a donde la lleven sus compromisos personales y profesionales.

Quien puso el foco en cada accesorio fue Yanina Latorre, que en su programa Sálvese quien pueda (América) desmenuzó los looks que compartió la actriz en redes sociales. “Hoy Mauro subió una foto de la cara de la China. De cara, una diosa de otro planeta, con un collar divino de oro de Tiffany de 20.000 euros y un arito de Chanel”, detalló la conductora. Según sus fuentes, el collar de alta joyería sería un obsequio del propio Icardi.

El dato no pasó inadvertido para Wanda Nara, que no tardó en lanzar lo que Latorre interpretó como una contraofensiva visual. “¡A los dos segundos Wanda te sube siete carteras Chanel tiradas en la cama! Se hablan por historia a ver quién gastó más”, ironizó la conductora, al remarcar la tensión silenciosa que se mantiene entre ambas mujeres.

En otra de las imágenes tomadas en alta mar, la China aparece con un aro de perla, también identificado por Yanina: “Ese cuesta 1000 euros. Es caro, pero para ellos es un vuelto”. La joyería de lujo, lejos de ser un detalle superficial, se volvió símbolo de estatus en una disputa que va más allá del estilo.

Latorre, además, sembró dudas sobre la procedencia del collar: “Para mí se lo regaló Mauro. Dudo que ella tenga 20 mil euros para gastar en una joya”. Y redobló la apuesta al mostrar la pieza con la que Wanda, según su análisis, “le ganó y la mató” en términos de valor y despliegue. “Le lleva 12 años de ventaja. Denle tiempo a la China para ponerse al día con la fortuna de Icardi”, lanzó con ironía.

El duelo silencioso no quedó ahí. Durante el programa, Latorre compartió imágenes donde tanto la actriz como la empresaria exhiben autos de alta gama, prendas de diseñador y accesorios de lujo. Postales casi calcadas que alimentan la comparación constante y la narrativa de una rivalidad que, aunque ninguna de las protagonistas reconozca abiertamente, se expresa a través de likes, historias y gestos calculados en redes sociales.

La escena dejó en claro que, para este triángulo de alto perfil, cada foto tiene peso, cada detalle cuenta, y cada joya brilla mucho más que por su valor económico: lo hace por lo que representa en una historia que sigue sumando capítulos.

Cabe recordar que después de casi tres semanas de exposición pública, compromisos laborales y un recorrido que combinó glamour, tensiones judiciales y postales familiares, Mauro y la China aterrizaron este lunes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, acompañados por los tres hijos de la actriz: Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña.

El itinerario de la pareja comenzó a mediados de mayo en Turquía, donde Icardi participó de los festejos por el campeonato del Galatasaray. La actriz y sus hijos estuvieron presentes en los eventos oficiales y aprovecharon la estadía para realizar visitas turísticas por la ciudad.

Finalizadas las celebraciones, Icardi viajó a Milán para asistir a una audiencia judicial en el marco de su divorcio con Wanda Nara. El encuentro, que se dio en un contexto de alta tensión, fue seguido de cerca por medios italianos y argentinos. Suárez, que no participó de la instancia judicial, lo esperó fuera del juzgado y se mantuvo activa en redes sociales, mostrando su recorrido por la ciudad lombarda junto a los niños.

La tercera escala fue Ibiza. Allí, la pareja participó del Festival Internacional de Cine, donde Suárez fue invitada a la ceremonia de entrega de los Ray of Light Awards. En ese evento se proyectó Linda, película que protagoniza y que formó parte de la programación oficial. La actriz desfiló por la alfombra roja con un vestido de gala, junto a Icardi, quien la acompañó durante la velada y en la fiesta de cierre.

La exposición creció con la difusión de imágenes en un yate, donde se los vio junto a los hijos de Suárez y en escenas de intimidad. Las fotos no sólo se viralizaron rápidamente, sino que llegaron casi en simultáneo con la llegada de Wanda Nara a Ibiza, quien arribó con un grupo de amigos y su equipo de trabajo. Aunque no hubo cruce directo, la presencia de la empresaria en la isla coincidió con el regreso anticipado de la pareja a Buenos Aires.

Para el mundo de la moda, el nombre Hermès representa una confluencia de tradición y elegancia que ha trascendido generaciones: sillas de montar, bolsos, pañuelos, corbatas y hasta collares de perro han hecho de esta marca una parte ineludible del mundo del lujo. Al mismo tiempo, Hermès es también el nombre de una entidad con casi 200 años de historia que ha sabido redefinir constantemente su legado.

Esto último es lo que más le interesaba a Frédéric Laffont. Este cineasta y escritor francés es quizá el único que, hasta ahora, ha podido abordar los orígenes de esta mítica casa familiar después de dos años de investigación en la que se le han abierto las puertas de esa emblemática sede en el número 24 del Faubourg Saint-Honoré (París).

Laffont presenta ahora La casa de los artesanos (Lumen), el resultado de esa sumersión en los profundos pilares que sostienen la longevidad y el éxito de Hermès a lo largo del tiempo. Un relato que comienza en los orígenes humildes de la compañía, con veinte personas, y que se expande en la actualidad a más de 26.000 artesanos en todo el mundo, simbolizando la resistencia y adaptabilidad en una era de cambios incesantes. ¿Qué ha ocurrido, por lo tanto, en estos casi 200 años?

La “tribu” del lujo

Da igual si Audrey Hepburn ha llevado con elegancia ese ya clásico pañuelo de seda, o si Alexandria Liz Taylor seguía esa moda vistiendo esos mismos accesorios para que, décadas más tarde, Kim Kardashian presumiera de su extensa colección de bolsos de Hermès -uno de ellos regalado por el rapero Kanye West-, contra la que solo pudiera competir el centenar de Birkins de la mismísima Victoria Beckham. Detrás de todo eso, hay algo más: la historia de un clan y de una idea del trabajo, la visión de un mundo que vincula íntimamente las nociones del lujo y lo humano.

Tal y como Laffont explica en La casa de los artesanos, Hermès nació en 1837, fundada por Thierry Hermès en París como un taller especializado en arneses y accesorios para caballos. Durante el siglo XIX, estableció una reputación entre la aristocracia europea por la calidad de estos utensilios y se convirtió en una referencia a nivel internacional.

Al mismo tiempo, Hermès iniciaba una idiosincrasia familiar cuyas raíces partían de una idea casi ancestral de comunidad y legado, a menudo personificada en el término “tribu”. Frédéric Laffont deja claro que este concepto no es suyo, sino que lo dice el actual presidente y director general de Hermès, Axel Dumas, quien definió la casa Hermès como una “tribu con muchos códigos tribales” mantenidos durante cerca de dos siglos.... y prueba de ello ha sido la supervivencia del negocio.

Varias veces al borde de la quiebra

Desde sus orígenes a mediados del siglo XIX, la familia Hermès ha enfrentado múltiples crisis que amenazaron su existencia, sin embargo, persistieron y su método de transmisión interna de conocimientos se ha adaptado y fortalecido con el tiempo. “Es fascinante ver cómo ese sueño existe actualmente”, comenta, para señalar ese primer gran momento crítico tras la Primera Guerra Mundial en el que los caballos dejaron de utilizarse como método de transporte y la compañía por aquel entonces solo se dedicaba a las sillas y arneses para estos animales.

En aquel momento, Émile-Maurice Hèrmes, nieto del fundador de la casa de artesanos, tuvo que decidir si valía la pena seguir con el sueño de su abuelo. Ese sueño que se había transmitido, de una generación a otra, hasta llegar a ese “jefe de la tercera generación de la tribu”, cuya resolución para seguir adelante reverbera aún hoy, más de cien años después. Gracias a su impulso, Hermès diversificó su oferta, lanzando productos que iban más allá de sus raíces ecuestres: bolsos, pañuelos y otras prendas de vestir, cada uno de ellos confeccionado con la misma precisión artesanal que hizo famoso a Hermès en sus inicios.

Volverían a pasarlo mal en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi. Por aquel entonces, los proveedores escaseaban y era imposible adquirir la piel de jabalí falsa que hasta entonces se había usado para los embalajes. La familia decidió, entonces, empezar a usar cajas de cartón pintadas con el único color que tenían a su disposición: el naranja, un color que a día de hoy se sigue utilizando.

“Hace falta que todo cambie para que nada cambie”

Laffont resalta la continuidad en el cambio, citando a un personaje de la novela El Gatopardo, en una frase que encapsula el espíritu de Hermès: “Hace falta que todo cambie para que nada cambie”. Es decir, aunque los productos y las técnicas han evolucionado con el paso de los años -en Hermès fueron los primeros de Francia en utilizar la cremallera para sus artículos de moda-, la esencia, el conocimiento y el saber hacer permanecen inalterados, lo que garantiza que la marca siga siendo un faro de lujo auténtico mientras se mantiene relevante en la modernidad.

El prestigio de Hermès en el mundo del lujo no solo se ha consolidado por su inquebrantable dedicación a la artesanía y a la preservación de su legado, sino también a través de estratégicas alianzas y colaboraciones que han ampliado su influencia más allá del mundo de la moda hacia el ámbito de las artes y la cultura.

Por ejemplo, el bolso Birkin: el que quizás sea el artículo más emblemático de la marca nació de un encuentro casual entre Jane Birkin y Jean-Louis Dumas, entonces presidente de Hermès, en un vuelo de París a Londres. También Grace Kelly utilizó su bolso de Hermès para ocultar su embarazo de los paparazzi en 1956, la marca ha estado asociada con el glamour del estrellato. Este momento selló la conexión entre Hermès y la realeza hollywoodense, denominándose a la famosa pieza: el también famoso Bolso Kelly.

La transmisión de un saber

Sin embargo, el enfoque de Laffont sobre Hermès no es simplemente un estudio de mercado ni un ejercicio antropológico: es una búsqueda constante de la humanidad que reside en las obras y manos de los artesanos. Y todo empieza por una idea: “El lujo es algo que se repara”, es decir, algo que sobrevive en un mundo donde todo se mueve cada vez más con las ideas de rapidez, obsolescencia y consumo.

 “Estamos reparando algo que tiene una humanidad, que tiene un conocimiento que se transmitirá de generación en generación”, reivindica el escritor. Y es que, para Laffont, y según lo expone su libro, la experiencia vivida es tan fundamental como el objeto físico al que se refiere, razón de más para fijarse en cómo ese saber es transmitido de la familia al artesano.

“Hermès prefiere elegir a personas que no tienen trabajo frente a aquellas con conocimiento previo”, afirma Laffont, quien describe cómo la compañía prefiere educar y moldear a sus propios artesanos. La excelencia no es una opción, sino una responsabilidad, algo que se mantiene pese a que, con el crecimiento de la marca, ya no sean los familiares quienes se encargan de esa parte pedagógica. “No puede ser la familia la que transmite, y se fían de personas que entienden”.

Las voces de los vivos y los muertos

Para Frédéric Laffont, la creación de La casa de los artesanos ha sido tanto un viaje personal como profesional. Su reflexión sobre este proceso resuena profundamente con su filosofía de vida y carrera: “Yo mismo hago un trabajo de artesano”, señala, describiendo cómo sus propias creaciones cinematográficas adoptan un enfoque meticuloso y apasionado similar al que ha observado en Hermès.

El proceso narrativo de Laffont se sustenta en la convicción de que “el encuentro de la palabra de los vivos y de los muertos” es esencial para entender la historia que desea contar. En el caso de Hermès, esto significó no solo recopilar testimonios de los actuales líderes y trabajadores de la casa, sino también revisar las crónicas y visiones de generaciones pasadas.

Al hablar de su acercamiento al universo de Hermès, Frédéric Laffont aporta una visión única, anclada en su experiencia como cineasta y fotógrafo que, si bien a priori no parecían estar relacionadas con La casa de los artesanos, guardan una esencia común. “No veo universos distintos”, defiende Laffont, que ve cómo la casa Hermès no representa una desviación de su trayectoria profesional, sino una extensión natural de su deseo por explorar y narrar historias humanas.

“Estamos en una dimensión del lujo, que es una palabra que a mí no me dice mucho”, reconoce, y, sin embargo, señala cómo dentro de unos días se irá a trabajar a Ucrania para rodar un documental sobre cómo hay comunidades que protegen su artesanía incluso cuando su vida está en riesgo por la guerra. “No tiene un valor comercial, pero tiene un valor al decir que los ucranianos existen, eso les une y es algo que le transmiten a los niños. Eso no tiene nada que ver con el lujo, pero creo que es algo bastante similar”.

El Festival de Cannes no solo muestra los mejores trabajos cinematográficos, sino que también es un escaparate de moda y estilo que se convierte en foco de atención año tras año. Algo que Belinda supo aprovechar muy bien, para estar en boca de todos.

Scarlett Johansson deslumbró en la alfombra roja mientras presentó su debut como directora; Tom Cruise lució estoico mientras mostró por primera vez el final de Misión Imposible.

Pero entre las figuras que más deslumbraron en la edición más reciente, se encuentra la actriz y cantante mexicana Belinda, quien acaparó las miradas al caminar la alfombra roja con un sofisticado atuendo acompañado de un reloj que destacó por su exclusividad y lujo.

Y es que desde hace décadas, el Paseo de La Croisette en Cannes se ha transformado en una pasarela donde las figuras más relevantes del entretenimiento lucen las piezas más elegantes.

Este año, Belinda impresionó a los asistentes con estilos cuidadosamente seleccionados, aplaudidos por expertos en moda de diversos países. Sin embargo, fue uno de sus accesorios estrella lo que atrajo la atención de especialistas: un reloj de la firma suiza Hublot.

El modelo, Big Bang One Click Steel Pavé de 39 mm, es un diseño icónico dentro de la colección Big Bang de Hublot, lanzada hace dos décadas. El reloj combina múltiples materiales, como caucho, titanio, oro y una caja de acero inoxidable, decorada con decenas de diamantes engastados.

Su diseño sofisticado, inspirado en cronógrafos de aviación, fusiona líneas refinadas con un carácter robusto y duradero, lo que hacía juego con el asimétrico vestido con escote profundo que Belinda portó para la ocasión.

¿Cuánto costó el accesorio de Belinda?

Este accesorio exclusivo no solo es una pieza que destaca por su estética, sino también por su elevado precio. Según información proporcionada por los distribuidores de la marca en México, el costo inicial de este modelo ronda los $425 mil pesos mexicanos.

Además, la posibilidad de personalizar el reloj con ciertas características adicionales eleva su precio hasta casi medio millón de pesos. En la página oficial de Hublot, la versión más sencilla del modelo se cotiza en 17 mil euros, alrededor de 371 mil pesos mexicanos según el tipo de cambio actual.

Belinda, conocida por su gusto por la moda y los accesorios de alta gama, completó con este reloj su estilismo, que destacaba por la mezcla de texturas como seda y tweed, reflejando una sofisticación que fascinó a críticos presentes en la cita cinematográfica francesa.

Este accesorio ha marcado un precedente en cuanto a lujo y estilo dentro de las apariciones de celebridades hispanohablantes en Cannes, reafirmando el rol de Belinda como ícono de moda internacional.

El estilo de Belinda en Cannes, combinado con el exclusivo reloj suizo, representa una convergencia de diseño, moda y lujo que se transforma en un tema de conversación con mucha facilidad.

Belinda en la Croisette parece ser solo un adelanto de lo que viene en su carrera. La actriz ya prepara el protagónico de mayor envergadura de su carrera: la emperatriz Carlota en una serie diseñada por Sony Pictures International.

Madrid, 20 may (EFE).- ¿Cómo llega la empresa de un guarnicionero del siglo XIX a ser uno de los máximos exponentes del lujo del siglo XXI? Y lo que es más sorprendente, ¿cómo ha conseguido que continúe en manos de la familia casi 190 años después? La 'tribu' es la clave, así es como ha calificado su actual CEO, Axel Dumas -sexta generación-, a todos los que forman parte de la casa francesa.

Frédéric Laffont, autor del libro 'La casa de los artesanos' (Lumen) aventura que quizá el secreto de su éxito se base, precisamente, en esa conexión estrecha durante años entre la familia Hermès y sus trabajadores, todos sin excepción forman 'la tribu'.

"Han consolidado un sentimiento de pertenencia", explica este martes en una entrevista con EFE Laffont, y recuerda que Emile Hermès conocía el nombre de todos sus empleados, ahora los grupos de trabajo no exceden los diez para que suceda lo mismo, advierte.

También resalta su discreción, su falta de exhibicionismo y sobre todo su gusto por el trabajo bien hecho y lo que hay detrás de su creación.

Los Hermès se ensucian las manos, no viven en los despachos, en su momento cogen las herramientas para construir y diseñar, "no son guarnicioneros son artistas", sentencia este reportero, escritor y cineasta.

'La casa de los artesanos' no es un libro que hable de lujo, "no me gusta mucho esa palabra", dice el autor; es un texto que detalla los cimientos de 24 Faubourg Saint-Honoré, la sede principal de Hermès, su pilar, su casa en el más amplio sentido de la palabra, en la que acogen a sus clientes y les hacen sentir que también es suya.

Desde que en 1937 Thierry Hermès, un artesano guarnicionero francés, demostró que sus arneses eran delicados y resistentes gracias a sus logros técnicos, la empresa de la que el General Patton era asiduo, comenzó a crecer y diversificarse para adaptarse a los nuevos tiempos.

Llegaron las carteras, los bolsos, los guantes, sus celebrados pañuelos, la moda para hombre y mujer e incluso el diseño del interior de un coche y la decoración para el hogar.

La empresa no ha dejado de crecer pese a que como todas ha sufrido los avatares económicos de la pandemia y mucho antes las dos Guerras Mundiales, y el crack del 29 en Estados Unidos, el único desastre económico que casi les arrastra a la ruina y al cierre con Emile Hermès -tercera generación-. Pero se salvaron, de nuevo gracias a la innovación que llegó de la mano de la cremallera para bolsos y maletas.

"Siempre han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, pese a lo tumultuoso el trayecto", argumenta Laffont, al que la casa le ha abierto las puertas de sus archivos para escribir un libro que pone de manifiesto la fortaleza de su estructura, en el que realiza un paseo por la historia de forma novelada para descubrir la "humanidad" que hay en ella.

El escritor desvela curiosidades hasta ahora desconocidas de este gigante de la moda, aunque reconoce que no se ha dejado aplastar por la riqueza de su archivos.

Hermès, con 293 tiendas en 45 países, ha facturado 4.129 millones de euros en el primer trimestre de 2025, un 7,2 % más que en el mismo periodo de 2024, gracias a una subida de sus ventas en todo el mundo, aumentando su volumen de negocio al 8,5%.

En abril se convirtió en la primera empresa por capitalización de la Bolsa francesa y superó a su rival LVMH, que hace unos años intentó hacerse con la firma adquiriendo poco a poco acciones que, finalmente, tras varios litigios, acabó vendiendo a la familia.

Marlene Dietrich, Yves Montand o María Félix forman parte de su larga lista de clientes. La princesa Grace Kelly y la cantante Jane Birkin renombraron dos versiones de uno de sus bolsos más solicitados, hoy con una larga lista de espera, y quizá por su escasez, el más deseado.

Laffont recuerda que Emile Hermès no quería ver desaparecer el patrimonio del XIX y sus herederos mantienen esa intención en el siglo XXI.

Una máxima que al escritor le recuerda su inminente viaje a Ucrania para filmar la historia de un Museo de Arte Popular que, a pesar de la guerra, "un grupo de personas ha puesto en riesgo su vida para que su patrimonio y herencia permanezcan. No hay diferencia entre ellos y Hermès". EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 22397124, 4032738 y otros)

La Policía Nacional ha detenido a tres integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en el robo de artículos de papelería de alta gama, con especial predilección por las plumas estilográficas de la marca Montblanc. El valor de algunas de estas piezas puede alcanzar los 9.800 euros, según figura en la web oficial de la compañía. Se trata de productos de lujo, tratados por los ladrones casi como si se tratara de joyas.

El grupo actuaba de forma perfectamente organizada. Durante los robos, varios miembros del entramado accedían simultáneamente al establecimiento y se repartían los papeles: unos distraían a los dependientes, otros forzaban las vitrinas para hacerse con el botín, y un tercer grupo introducía elementos de distracción adicionales para crear confusión y dificultar cualquier intento de respuesta inmediata por parte del personal del local.

Según fuentes conocedoras de la investigación, las acciones estaban planificadas al detalle. La coordinación entre los implicados era constante y se valían de teléfonos móviles para comunicarse en tiempo real durante los golpes.

Una red que operaba por todo el país

Aunque los ladrones residían en Madrid, su actividad delictiva se extendía por todo el territorio nacional. Según la Policía, actuaban sobre todo en zonas de la costa levantina y del norte de España. Se les atribuye un robo en un centro comercial de A Coruña, donde consiguieron sustraer 39 plumas valoradas en un total de 39.000 euros.

También están siendo investigados por otro robo cometido en Oviedo, donde se llevaron ocho cámaras fotográficas con un valor conjunto de 8.602 euros.

La investigación arrancó hace dos meses, tras un robo con fuerza en un centro comercial de Alicante. En aquel golpe, los delincuentes se apoderaron de 11 bolígrafos y plumas estilográficas, cuyo valor superaba los 8.000 euros. Durante la huida, abandonaron una mochila en la que se encontraron otros 40 artículos de escritura de alta gama, también de Montblanc, con un valor estimado de más de 28.000 euros.

Ese hallazgo resultó clave para los investigadores, que comenzaron a tirar del hilo hasta identificar a los responsable. Se determinó que el grupo estaba compuesto por al menos cinco personas. Tres de ellas ya han sido detenidas, mientras que las otras dos permanecen en paradero desconocido. Una de ellas estaría fuera de España, según las fuentes consultadas.

Documentación falsa y movilidad constante

Los agentes descubrieron que los integrantes del grupo eran de origen sudamericano y utilizaban documentación falsa de forma habitual. Esta circunstancia, unida a su carácter itinerante, dificultó su localización. Cambiaban de domicilio con frecuencia, lo que obligó a los investigadores a realizar un seguimiento prolongado hasta dar con ellos.

Durante los registros practicados, la Policía intervino diversos objetos y prendas de ropa vinculadas directamente con los robos investigados. Todos los indicios recogidos apuntan a que se trata de una red perfectamente estructurada, con experiencia previa y con una clara preferencia por objetos de gran valor fácilmente transportables, como plumas estilográficas o cámaras fotográficas.

Una funcionaria municipal del Ayuntamiento de Borutta, una localidad de la provincia de Sassari, en Cerdeña, se encuentra bajo investigación por un presunto delito de malversación. Según la reconstrucción realizada por la Guardia di Finanza de Sassari, la trabajadora, responsable del área de Finanzas y Tributos desde 2021, habría desviado durante meses fondos públicos hacia su cuenta bancaria personal.

Las pesquisas comenzaron tras una alerta emitida por una entidad bancaria, que detectó movimientos inusuales en las cuentas de la sospechosa. La señal fue posteriormente respaldada por una denuncia presentada por el alcalde del municipio. A partir de ahí, las autoridades iniciaron un análisis detallado de las operaciones realizadas desde la Tesorería del Ayuntamiento, descubriendo una secuencia de transferencias bajo conceptos considerados genéricos o inusuales.

Los investigadores señalan que los pagos se justificaban con anotaciones como “Plus”, “Rimborso” o “Missione”, sin ningún respaldo administrativo real. Además, se habrían manipulado nóminas, alterando las cifras para simular un salario mayor al realmente percibido. En total, el importe sustraído superaría los 360.000 euros.

Artículos de lujo y 13 kilos de plata

Durante los registros, ordenados por el juez de instrucción del Tribunal de Sassari, fueron intervenidos varios bienes en posesión de la funcionaria. En su cuenta personal se localizaron aún unos 130.000 euros. El resto del dinero habría sido utilizado en compras de artículos de alta gama, tanto en línea como en comercios de la ciudad de Sassari.

Entre los objetos incautados se encuentran 52 bolsos y complementos de firmas como Louis Vuitton, Gucci, Prada y Twin Set. También se decomisaron objetos de plata, con un peso total de 13,5 kilos, muebles, un vehículo y un inmueble ubicado en la ciudad. Además, el juzgado ordenó el bloqueo preventivo de dos cuentas bancarias vinculadas a la sospechosa.

La mujer ha sido suspendida de empleo público durante un periodo de seis meses, como medida cautelar. El procedimiento judicial se encuentra en fase de instrucción preliminar, y por el momento, no se ha dictado ninguna resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de la funcionaria.

Un sistema prolongado en el tiempo

Los hechos investigados habrían tenido lugar desde que la funcionaria asumió su cargo en 2021. Durante ese periodo, y aprovechando su acceso directo a las operaciones financieras del Ayuntamiento, habría ejecutado las transferencias sin levantar sospechas hasta la intervención del banco. Los investigadores consideran que el sistema contaba con un alto grado de planificación, basado en la repetición de procedimientos internos con escaso control externo.

La Guardia di Finanza continúa analizando documentos y transacciones adicionales, y no se descarta la posible implicación de otras personas o la existencia de episodios anteriores aún no detectados. El caso ha generado inquietud en la administración local, que se encuentra revisando sus procedimientos internos para prevenir posibles irregularidades similares en el futuro.

Los ingresos netos trimestrales del gigante del motor alcanzaron los 1.791 millones de euros, un 13 % que en el mismo periodo del año anterior en el que obtuvieron 1.585.

La compañía señaló que en los tres primeros meses del año se entregaron 3.593 unidades una cifra ligeramente superior a la del año pasado, en la que se registró 3.560.

El beneficio operativo (ebit) de Ferrari fue de 542 millones de euros, un aumento del 22,7 % respecto al primer trimestre de 2023 y el resultado bruto de explotación (ebitda) de 693 millones de euros, un 14,6 % más.

El grupo italiano mantiene las perspectivas de crecimiento del 5 % aunque señalaron que dicha orientación está sujeta al "riesgo potencial" por la "actualización de la política comercial tras la introducción de aranceles de importación sobre automóviles de la UE en los EE. UU."

El consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna, calificó los resultados como "otro gran comienzo de año".

"En el primer trimestre de 2025, con un leve aumento en las entregas respecto al año anterior, todos los principales parámetros registraron un crecimiento de dos cifras, con una sólida rentabilidad impulsada por nuestra mezcla de producto y la continua demanda de personalizaciones", explicó.

Vigna también señaló que este año Ferrari ampliará la oferta de productos a lo largo del año con seis nuevos modelos, entre ellos el Ferrari eléctrico, "que será protagonista de un lanzamiento único e innovador".EFE

La estabilidad y reputación del lujoso rascacielos 432 Park Avenue, situado en la prestigiosa Billionaires’ Row de Manhattan en Nueva York, se encuentran bajo escrutinio tras la presentación de una demanda que alega serios defectos de construcción y fraude. La acción judicial fue interpuesta por la Junta de Administradores del 432 Park Condominium contra los desarrolladores del edificio, acusándolos de ocultar problemas estructurales graves que han afectado a una de las direcciones más exclusivas de la ciudad.

El litigio, presentado el 4 de abril de 2025 ante la Corte Suprema Estatal en Manhattan, apunta a las compañías CIM Group, McGraw Hudson Construction, SLCE Architects y WSP USA. Los demandantes solicitan una compensación que supera los 160 millones de dólares. Según Newsweek, el conflicto se centra en la aparición de miles de grietas en la fachada de concreto blanco del edificio, así como otros daños estructurales de gran magnitud. Los desarrolladores, por su parte, rechazan todas las acusaciones. The New York Times informó que CIM Group ha expresado su intención de solicitar la desestimación de la denuncia.

El 432 Park Avenue abrió sus puertas en 2015 y, en ese momento, era el edificio residencial más alto del mundo. Para 2023, mantenía el tercer puesto en esa categoría. La torre de lujo, con una altura de 425,5 metros (1.396 pies), ha albergado a residentes célebres y ha sido símbolo de opulencia en el skyline de Nueva York.

Las grietas en la fachada y la amenaza a la integridad estructural

La demanda detalla que la fachada del edificio presenta “miles de grietas severas, desconchamientos y otras formas de deterioro”, los cuales no solo afectan la estética del inmueble sino que también comprometen su seguridad. Según el documento judicial citado por Newsweek, estas fallas han resultado en importantes filtraciones de agua e inundaciones, además de la corrosión de las armaduras de acero que refuerzan las columnas de concreto.

La Junta de Administradores sostiene que los defectos en el diseño y la construcción de la fachada son el resultado de una mala gestión deliberada y un encubrimiento fraudulento por parte de los desarrolladores. Un informe técnico de 2016, elaborado por un consultor en concreto e incluido en el expediente judicial, identificó casi 1.900 defectos en la fachada, lo que demuestra la magnitud del problema desde etapas tempranas de la ocupación del edificio.

La acción judicial afirma que estos defectos no solo generan preocupaciones de seguridad sino que también afectan el valor de las propiedades dentro del edificio, lo que agrava las pérdidas económicas de los propietarios actuales.

Una historia previa de disputas legales por defectos de construcción

Este no es el primer enfrentamiento legal entre la Junta de Administradores del 432 Park Condominium y los desarrolladores del edificio. En 2021, la misma junta presentó una demanda en la corte estatal buscando recuperar 160 millones de dólares por lo que describieron como “defectos de diseño y construcción”.

Según Newsweek, esa demanda previa detallaba una serie de problemas que afectaban la calidad de vida de los residentes, incluyendo ruidos excesivos provenientes de los conductos de basura, ascensores que quedaban atascados y un notable balanceo del edificio causado por su diseño esbelto. Estos inconvenientes, aunque distintos en naturaleza, reflejan una preocupación persistente sobre la integridad y funcionalidad de la estructura desde sus primeros años de uso.

Un ícono de lujo bajo presión: impacto en residentes y valores de propiedad

Cuando 432 Park Avenue abrió sus puertas, su proyección económica y prestigio atrajeron a compradores de alto perfil. Entre sus residentes destacados estuvieron Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, quienes adquirieron un apartamento de tres dormitorios por 15,3 millones de dólares en 2018. Sin embargo, vendieron la propiedad menos de un año después. En 2021, un penthouse del edificio fue listado con un precio récord de 169 millones de dólares, convirtiéndose en la propiedad más cara en el mercado estadounidense en ese momento.

Los actuales propietarios enfrentan ahora no solo el riesgo financiero de una potencial devaluación de sus inversiones inmobiliarias, sino también el costo emocional y logístico de vivir en una edificación que podría presentar problemas de seguridad. La presencia de defectos tan graves en un edificio emblemático plantea preguntas sobre la supervisión y la responsabilidad en los desarrollos de lujo de gran escala.

Próximos pasos y el futuro incierto del 432 Park Avenue

Hasta el momento, los desarrolladores no han ofrecido declaraciones adicionales más allá de negar las acusaciones y anunciar su intención de solicitar que se desestime la demanda. El proceso judicial recién comienza y se anticipa que la disputa podría prolongarse, dada la complejidad técnica y financiera del caso.

Newsweek y The New York Times han informado que el litigio podría tener implicaciones más allá de los límites de 432 Park Avenue, afectando la confianza de los compradores en el mercado de bienes raíces de lujo de Nueva York y estableciendo precedentes legales para futuras construcciones de gran altura.

El desenlace del caso determinará no solo la responsabilidad de los desarrolladores, sino también el destino de uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad.

HYATT REGENCY ARUBA RESORT SPA & CASINO PRESENTA UNA RENOVACIÓN TRANSFORMADORA

PR Newswire

PALM BEACH, Aruba, 5 de mayo de 2025

El principal complejo turístico de Aruba presenta renovaciones que elevan los espacios públicos, restaurantes exclusivos y la suite del gobernador

PALM BEACH, Aruba, 5 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino , que celebra 35 años como un querido punto de referencia de la isla, revela un nuevo y emocionante capítulo que eleva su legado de relajación y auténtica hospitalidad isleña. La transformación presenta un gran vestíbulo revitalizado y un salón en el patio, una experiencia gastronómica exclusiva reinventada en Ruinas del Mar, el debut del nuevo asador, Piccolo, una suite Governor's mejorada y los nuevos Sunset Studios en honor a su año histórico. Al combinar la elegancia contemporánea con las texturas costeras y el arte de influencia local, los espacios renovados garantizan un refugio atemporal y sofisticado en el paraíso para la próxima generación de viajeros.

"Estas mejoras reflejan nuestro compromiso de redefinir el lujo a través de un diseño atento y experiencias excepcionales", dijo Gabriel Castrillon, gerente general de Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino. "Desde el momento en que llegan los huéspedes, queremos que se sientan inmersos en una sensación de lugar, donde la cálida hospitalidad y la belleza de nuestra isla se unen a la perfección. Esta transformación no se trata solo de estética; se trata de crear momentos significativos y garantizar que cada estancia sea tan memorable como el destino en sí ".

Las principales renovaciones incluyen: · Governor's Suite: La recientemente transformada Governor's Suite es un santuario frente al mar de 2745 pies cuadrados, ubicado en el noveno piso y diseñado para sentirse como una residencia privada. Las ventanas del piso al techo enmarcan interminables e ininterrumpidas vistas al mar, mientras que una serena paleta de blancos suaves y neutros se ve acentuada por una exuberante vegetación y sofisticadas obras de arte botánico. La amplia sala de estar fluye a la perfección en una cocina bien equipada, con un medio baño para huéspedes que agrega comodidad de estilo residencial. Esta suite se distingue por sus tres balcones privados, cada uno de los cuales ofrece una forma única de disfrutar de los alrededores. El balcón principal abarca todo el ancho de la sala de estar, donde los asientos de felpa están perfectamente posicionados para que el horizonte se sienta al alcance de la mano. Un segundo balcón junto a la cocina cuenta con una mesa de comedor para comidas al aire libre, mientras que el tercero ofrece una tumbona y una configuración de comedor más íntima. El baño principal inspirado en el spa, con una escultural bañera independiente, completa la experiencia, transformando los rituales cotidianos en momentos de tranquilidad.

· Deluxe Sunset Studios: Para celebrar su 35. ° aniversario, el complejo presenta su oferta más reciente, Deluxe Sunset Studios, espacios elevados diseñados para relajarse sin esfuerzo. Cada estudio cuenta con una relajante paleta neutra, lujosas texturas y amplias puertas de balcón que invitan a la abundante luz natural y enmarcan amplias vistas al mar. Las tarifas comienzan en $ 770 para un estudio King Partial Oceanfront Deluxe y $ 980 para un estudio King Oceanfront Sunset Deluxe.

· Experiencia de llegada renovada: el lobby recientemente rediseñado sienta las bases para una experiencia inolvidable para los huéspedes. Inspirado en los impresionantes paisajes de Aruba, el espacio ofrece un ambiente fresco y lujoso, combinando elementos de piedra natural y madera con tonos tropicales como la bruma de coral y los suaves neutros bañados por el sol. El diseño al aire libre integra a la perfección el interior con el exterior y ofrece vistas panorámicas de los emblemáticos jardines y el océano del complejo. Las cómodas zonas de estar, rodeadas de una exuberante vegetación, crean lugares íntimos para tomar café por la mañana, cócteles por la noche o momentos tranquilos. Los techos altos con vigas de madera expuestas se suman a la elegancia aireada, mientras que una lámpara de araña artesanal, una pared artesanal de terracota que enmarca el área de recepción y una iluminación cuidadosamente estratificada evocan una sensación de calidez y una bienvenida refinada.

· Restauración redefinida: entre las mejoras más notables tras la renovación se encuentra el debut de Piccolo, un asador contemporáneo que muestra un diseño inspirado y técnicas culinarias con su cocina de concepto abierto. Los verdes en tonos joya y las suaves telas blancas crean un ambiente elegante y acogedor tanto para cenas íntimas como para reuniones de celebración. El menú destaca platos con sabores audaces y preparados por expertos, como el 24 oz. Cowboy Ribeye, costillas cortas estofadas tiernas con salsa de chalote de vino tinto y una ensalada picada destacada con aderezo de tahini y crutones de focaccia. Una selección de vinos internacionales seleccionados para complementar cada curso y una cuidada carta de cócteles completan la experiencia. Piccolo tiene certificación Kosher bajo la estricta supervisión de Jabad de Aruba. Ruinas del Mar ofrece una versión refinada de los sabores caribeños y mediterráneos en un entorno que recuerda el pasado histórico de Aruba. Rodeado por una serena laguna con peces koi y un cisne negro, el menú del restaurante ofrece platos destacados como el pulpo a la parrilla fría con mezcla de shiso y vinagreta de mostaza, y una rica langosta sin gluten con pesto. El patio de nuevo diseño que comparte con Piccolo cuenta con un exuberante paisaje, elementos de agua en cascada y una pérgola artesanal que transforma el espacio al aire libre en un escape sereno y transportable. La renovada terraza Alfresco cuenta con lujosos asientos y sombrillas festoneadas, enmarcadas por la vibrante buganvilla fucsia, un entorno ideal para disfrutar de un cóctel artesanal y disfrutar de la impresionante puesta de sol de Aruba.

Para celebrar 35 años de cálida hospitalidad y escapadas inolvidables a la isla, Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino invita a los huéspedes a experimentar más de lo que hace que el complejo sea un destino querido. Con la oferta Obtenga más con su estadía , los huéspedes reciben un crédito de $ 250 para alimentos y bebidas por estadía, perfecto para brindar por las vistas del atardecer, saborear la cocina inspirada en la isla o disfrutar de cócteles junto a la playa. Este año histórico es el momento perfecto para descubrir (o redescubrir) por qué el Hyatt Regency Aruba ha sido una escapada preciada durante más de tres décadas.

Para obtener más detalles o reservar, llame al 1-800-55-HYATT o visite hyattregencyaruba.com.

Acerca de Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino

Ubicado en 12 acres de magnífica propiedad frente a la playa en la mundialmente famosa Palm Beach de Aruba, Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino es un resort durante todo el año con una reputación de refinada hospitalidad. Sus 359 modernas habitaciones y suites con un toque tropical incluyen colores suaves, muebles hechos a mano, baños de cuarzo de piedra con televisores de 65 pulgadas, amplios baños y la exclusiva cama Grand Bed de Hyatt. El hotel ofrece una sensación de auténtica elegancia isleña, con un énfasis en la arquitectura única que incluye un vestíbulo al aire libre con laguna koi, cascadas y trabajos en piedra inspirados en los monumentos históricos locales. Las instalaciones recreativas son abundantes e incluyen un complejo de piscinas de 3 niveles con un tobogán acuático de dos pisos, Trankilo, una piscina solo para adultos, así como 10 cabañas privadas al aire libre, un spa ZoiA con gimnasio, canchas de tenis, Camp Hyatt para niños con una sala de juegos y un animado Hyatt Regency Casino. Elija entre deliciosas opciones de comida y bebida, incluido el exclusivo restaurante Ruinas del Mar del centro vacacional. Nueve salas de reuniones y amplias áreas al aire libre son ideales para eventos especiales con servicio de catering. El complejo está convenientemente ubicado a 15 minutos del Aeropuerto Internacional Queen Beatrix y se encuentra a poca distancia a pie de Oranjestad, lugares de entretenimiento, restaurantes y tiendas. Hyatt Regency Aruba también es el orgulloso ganador del premio AAA 4 Diamond. Para obtener más información, llame al 1-800-55-HYATT o visite hyattregencyaruba.com .

Acerca de Hyatt Regency

La marca Hyatt Regency es una colección global de hoteles y resorts que se encuentran en más de 230 ubicaciones en más de 40 países de todo el mundo. La profundidad y amplitud de este diverso portafolio, desde complejos turísticos expansivos hasta centros urbanos, es un testimonio del espíritu evolutivo de la marca. Durante más de 50 años, la marca Hyatt Regency ha defendido nuevas perspectivas y experiencias enriquecedoras, mientras que su filosofía con visión de futuro ofrece a los huéspedes espacios acogedores que unen a las personas y fomentan un espíritu de comunidad. Como original de la hospitalidad, los hoteles y resorts Hyatt Regency se basan en la apertura: nuestros colegas sirven constantemente con mentes abiertas y corazones abiertos para ofrecer celebraciones inolvidables, relajación sin esfuerzo y experiencias culinarias notables junto con reuniones de expertos y colaboración habilitada por la tecnología. La marca se enorgullece de una reputación eterna de atención perspicaz, una que da la bienvenida a todas las personas de todos los países y culturas, generación tras generación. Para más información, visite hyattregency.com. Siga a @HyattRegency en Facebook, X e Instagram, y etiquete las fotos con #HyattRegency.

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FUENTE Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino

St. Regis Hotels and Resorts Redefine el Lujo con la Apertura del St. Regis Aruba Resort en la Codiciada Costa de Palm Beach

PR Newswire

PALM BEACH, Aruba, 22 de enero de 2025

El primer hotel St. Regis de la isla introduce una elegancia inigualable, gastronomía de clase mundial y un servicio exclusivo en el Caribe

PALM BEACH, Aruba, 22 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- St. Regis Hotels & Resorts anuncia la apertura del St. Regis Aruba Resort, un oasis frente al mar diseñado por Hirsch Bender Associates. Como parte del portafolio de lujo de Marriott International, el resort personifica la rica herencia de la marca, ofreciendo una escapada en la costa más codiciada de Aruba. Este resort eleva la escena hotelera de la isla con su elegancia refinada, presentando el primer casino St. Regis y un destino gastronómico en la azotea dirigido por el Chef Akira Back.

Combinando la cultura local holandesa-caribeña con el legado de la marca St. Regis, el resort se inspira en las playas de arena blanca de la isla, su riqueza cultural y las formaciones rocosas de Casibari. Los huéspedes están invitados a experimentar la arquitectura colonial y las áreas coloridas inspiradas en las calles de la isla. El resort recién construido presenta 252 habitaciones exquisitas, incluidas 52 suites personalizadas.

"Aruba es una de las islas más notables del Caribe, y estamos orgullosos de inaugurar el St. Regis Aruba Resort en las impecables costas de Palm Beach, expandiendo aún más nuestro portafolio global de hoteles y resorts legendarios", dijo George Fleck, Vicepresidente Senior y Líder Global de Marca para St. Regis Hotels & Resorts. "Mientras continuamos celebrando 120 años de elegancia atemporal, seguimos enfocados en crecer nuestro portafolio de resorts y consolidar a St. Regis como el símbolo definitivo de destinos de lujo y experiencias únicas".

El resort ofrece seis experiencias culinarias distintivas. En el corazón de las ofertas gastronómicas se encuentra el restaurante en la azotea, Akira Back, del chef con estrella Michelin Akira Back, donde los huéspedes pueden saborear creaciones inspiradas en la cocina japonesa y coreana. Las experiencias adicionales incluyen Eskama, un restaurante caribeño inmersivo, y Nuba, un restaurante inspirado en Aruba. Además, St. Regis Aruba Resort contará con dos bares, The St. Regis Bar y Ventura, y una cafetería, Grano Café.

Como es tradición en las propiedades de St. Regis, el resort contará con su propia versión del Bloody Mary, titulada Bon Bini Mary, que los huéspedes pueden disfrutar en The St. Regis Bar.

El resort ofrece comodidades de clase mundial. Los huéspedes pueden relajarse en dos piscinas con cabañas privadas, mantenerse activos en el gimnasio o relajarse en The St. Regis Spa. Ubicado cercano a las aguas azules de Aruba, el spa ofrece tratamientos curados e inspirados en la belleza natural de la isla.

Ofreciendo paisajes impresionantes, los espacios para reuniones y eventos del St. Regis Aruba Resort combinan la elegancia con un servicio impecable. Espacios de 20,000 pies cuadrados que son ideales para cualquier ocasión, específicamente la Terrace Suites y el Astor Ballroom. Los visitantes pueden disfrutar de experiencias personalizadas, diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de su grupo, mejoradas por ofertas culinarias excepcionales, planificadores de eventos dedicados y el renombrado servicio de mayordomo de St. Regis.

Con la apertura del St. Regis Aruba Resort, la marca introduce su lujo y servicio exclusivo a las costas de Palm Beach. "Un hotel St. Regis es la máxima Casa de Celebración, desde el sabrage diario de champán hasta el té de la tarde, y estamos ansiosos por traer estos momentos a las impresionantes costas de Aruba", dijo Oliver Reschreiter, Gerente General del St. Regis Aruba Resort. "Los huéspedes pueden sumergirse en la vibrante cultura de la isla, disfrutar de una cocina exquisita y experimentar el legendario servicio de St. Regis. Estamos seguros de que el St. Regis Aruba se convertirá en un verdadero ícono de la hospitalidad de lujo en el Caribe".

Para más información, visite: stregisarubaresort.com

Acerca de St. Regis Hotels & Resorts  Combinando glamour atemporal con un espíritu vanguardista, St. Regis Hotels & Resorts se compromete a ofrecer experiencias exquisitas en más de 60 hoteles y resorts de lujo en los mejores destinos del mundo. Comenzando con el debut del St. Regis Hotel en Nueva York por John Jacob Astor IV al amanecer del siglo XX, la marca ha mantenido su compromiso con un nivel intransigente de servicio personalizado y anticipatorio para todos sus huéspedes, entregado impecablemente por el característico servicio de mayordomo de St. Regis. Para más información y nuevas aperturas, visite stregis.com o siga en Instagram y Facebook.

Acerca de Marriott Bonvoy®  El extraordinario portafolio de Marriott Bonvoy ofrece una hospitalidad reconocida en los destinos más memorables del mundo, con más de 30 marcas que se adaptan a cada tipo de viaje. Desde The Ritz-Carlton y St. Regis hasta W Hotels y más, Marriott Bonvoy tiene más ofertas de lujo que cualquier otro programa de viajes. Los socios pueden ganar puntos por estancias en hoteles y resorts, incluidos resorts todo incluido y alquileres de casas premium, y a través de compras diarias con tarjetas de crédito co-marcadas. Los socios pueden canjear sus puntos por experiencias, incluidas estancias futuras, Marriott Bonvoy Moments™, o a través de socios para productos de lujo de Marriott Bonvoy Boutiques®. Para inscribirse gratis o para más información sobre Marriott Bonvoy, visite marriottbonvoy.com.

Media Contact:Pena, MelissaMelissa.Pena@marriott.com

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FUENTE Marriott International

En las imágenes se pregunta si son suficientes, mientras los tacones y las botas se alineaban como piezas de un rompecabezas de lujo en un video viral. Son tiempos de cambio para la moda y para ella sin dudas: el post realizado en las redes coincide con su despedida reciente de la dirección creativa de Versace.

Donatella ahora interactúa más con sus seguidores. Y se pregunta: “¿Crees que tengo suficientes?”. Acto seguido, muestra un mueble que se extiende hasta el techo, repleto de calzados, organizados por modelo y color.

El video llega poco después de un anuncio que marcó un antes y un después en la industria de la moda. Según informó Capri Holdings Limited, la diseñadora dejó su cargo como directora creativa de la casa de moda Versace, un puesto que ocupó desde 1997 tras el trágico asesinato de su hermano, Gianni Versace.

Entre los diseños que se pudieron observar en el video se destacan botas de caña baja, bucaneras con plataformas, stilettos y sandalias, todos cuidadosamente ordenados. Al final del clip, Donatella se responde a sí misma en relación a si son realmente muchos. Lo hace con un rotundo: “No lo creo”.

El video se viralizó rapidamente en las redes. Entre los mensajes destacados se leyeron frases como: “Nunca puedes tener suficientes zapatos y carteras” y “Closet soñado”. Incluso, algunos usuarios bromearon sobre usar el vídeo como argumento para ampliar sus propias colecciones.

El adiós de Donatella Versace a la dirección creativa de la marca

La noticia de la partida de Donatella en la dirección creativa de la marca, fue confirmada hace un mes, cuando se supo que su sucesor es Dario Vitale, exdirector de diseño de Miu Miu, quien asumirá el cargo a partir del 1 de abril.

Este cambio representa un hito en los 47 años de historia de la marca, ya que será la primera vez que la dirección creativa no estará en manos de un miembro de la familia Versace.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Donatella expresó su gratitud hacia su equipo y reflexionó sobre su legado: “Ha sido el mayor honor de mi vida continuar el legado de mi hermano Gianni. Él fue un verdadero genio, pero espero heredar algo de su espíritu y tenacidad”.

Además, la diseñadora destacó su entusiasmo por el futuro de la marca bajo la dirección de Vitale y reafirmó su compromiso con Versace en su nuevo rol como embajadora principal. “Impulsar a la próxima generación de diseñadores siempre ha sido importante para mí. Estoy encantada de que Dario Vitale se una a nosotros y emocionada de ver Versace con nuevos ojos”, afirmó.

El nombramiento de Vitale como director creativo ha generado grandes expectativas en el mundo de la moda. Con 41 años, Vitale llega a Versace tras desempeñarse como director de diseño en Miu Miu, una marca del Grupo Prada conocida por su enfoque juvenil y experimental.

En sus primeras declaraciones, Vitale agradeció a Donatella por la confianza depositada en él y expresó su entusiasmo por liderar una casa de moda con el peso histórico de Versace.

En un movimiento que promete transformar la industria de la moda de lujo, Prada anunció la adquisición del 100% de Versace por un valor de 1.250 millones de euros (aproximadamente 1.375 millones de dólares). Según informó la casa de moda italiana este jueves, la operación busca consolidar su posición frente a gigantes del sector como LVMH y Kering , en un contexto de desaceleración global en el mercado del lujo.

La transacción, que se espera cerrar en la segunda mitad de 2025, está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y otros requisitos legales.

Un nuevo capítulo para Versace bajo el liderazgo de Prada

El presidente y director ejecutivo del Grupo Prada, Patrizio Bertelli, expresó su entusiasmo por la incorporación de Versace al grupo. “Nos complace dar la bienvenida a Versace al Grupo Prada y abrir un nuevo capítulo para una marca con la que compartimos un compromiso inquebrantable con la creatividad, el cuidado del producto y una sólida herencia cultural”, afirmó Bertelli en un comunicado oficial.

El ejecutivo destacó que Prada detalló que la compañía Versace mantendrá su identidad creativa y su autenticidad cultural, pero se beneficiará de los recursos y conocimientos industriales de Prada, así como de su experiencia en procesos minoristas y operativos.

La decisión de vender Versace llega en un momento complicado para la marca, que ha enfrentado una caída en sus ventas en los últimos años. Según informó Prada, las negociaciones exclusivas entre ambas partes comenzaron a finales de febrero, luego de que la empresa evaluara el estado financiero de Versace.

Desde que asumió la dirección creativa en 1997, Donatella transformó a Versace en un referente del glamour y la audacia.

Su liderazgo dejó momentos icónicos, como el famoso vestido verde de Jennifer Lopez en los Grammy del 2000, conocido como el “vestido de la jungla”. Este diseño no solo marcó un hito en la moda, sino que también tuvo un impacto cultural significativo, ya que inspiró la creación del motor de búsqueda de imágenes de Google, según recordó el ex CEO de la compañía, Eric Schmidt .

Hoy, Donatella está en un lugar más relajado de la marca que lleva su apellido. Desde allí, y en las redes, se mueve como pez en el agua en el rol de influencer y muestra con humor su colección de zapatos personal.

Carmen Martín

Madrid, 20 ene (EFE).- Lejos del concepto de elegancia informal que advertía la cantante Martirio en su copla "con el chándal y los tacones, arreglá pero informal, me voy pal hiper", el chándal celebra mañana su Día Internacional como una de las prendas más deseadas, esta temporada es objeto de deseo y sinónimo de lujo.

De los suburbios y uniforme de domingo de la clase más humilde, el chándal ha pasado a las pasarelas y el universo del lujo. Ha dejado de ser sinónimo de choni y hortera y se ha convertido en señal de estatus, gran de poder adquisitivo.

Los seguidores lo combinan con calzado y bolsos de lujo y lo adereza con joyas para ofrecer una imagen glamurosa y opulenta. "Me gustan las joyas con un chándal, hay quien no lo entiende, ya lo entenderá", dice la modelo y empresaria Georgina en uno de los capítulos del programa de telerealidad que emite Netflix.

Pero esta moda viene de lejos. Uno de los pionero fue el cantaor de flamenco Camarón De la Isla. "Vestir chándal con cadenas de oro lo inventó él", dice la diseñadora cordobesa Juana Martín, quien reconoce que "esa mezcla, antes se veía como 'cani', era sinónimo de gitano. Hoy no.".

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define la palabra chándal como "ropa deportiva que consta de un pantalón y una chaqueta o jersey amplios".

Chándal es la versión española de la palabra francesa 'chandail', que significa "jersey de los vendedores de verdura". Fueron los marchantes de ajos y otras verduras los que dieron nombre a esta popular prenda a finales del siglo XIX. Con los años, se popularizó la palabra 'chandail' y se relacionó con el jersey cómodo que utilizaban para combatir el frío.

Esta prenda, con el tiempo, se aplicó al uso deportivo y se empezó a fabricar en diversos materiales textiles hasta que la firma Adidas la revolucionó lanzado un diseño en colaboración con el jugador de fútbol alemán Franz Beckenbaur en 1964.

"Un diseño de pantalón que aún hoy es máxima tendencia. Modelos como Alexa Chug, Kendal Jenner o Hailey Bieber lo lucen con camisa y zapatos de tacón", recuerda este lunes a EFE la experta en comunicación de moda y directora de la empresa Vality, Alicia Hernández.

Desde su nacimiento a finales de la década de los 60, la popularidad y fama del chándal ha variado: ha pasado del circuito deportivo a la calle, pasando por los suburbios hasta alzarse en las pasarelas.

Ha sido símbolo de tribus urbanas y cultura juvenil. Bob Marley vestía el chándal de Adidas. El mundo rastafari le imitó. También se convirtió en la prenda favorita de la escena del 'hip-hop', el movimiento 'break dance', el 'grunge' y el 'acid'.

Tal era su apogeo, que en los años 90, paso a popularizarse y se convierte en el uniforme de los domingos. Servía para salir a comprar el pan, para lavar el coche, tomar una caña o ir al campo, incluso para estar por casa y recibir visitas.

En los 90 y principios del 2000, firmas como Fred Perry o Lacoste aprovecharon la coyuntura para posicionar esta prenda con un halo más pijo. El personaje de Rachel en la serie 'Friends' (1994-2004) fue toda una referencia estilística.

Los diseñadores Alexander Wang, Riccardo Tisci fueron de los primeros en trasladar la ropa deportiva a la pasarela, al lujo, una apuesta que rápidamente acogió la familia Kardashian.

"El chándal: la prenda que una mujer usa cuando pierde el control sobre su propia vida", decía Karl Lagerfeld, pero ante el apogeo de la prenda, el diseñador alemán cambió de opinión y en el desfile de otoño-invierno 2014 subió a la pasarela a la modelo Cara Delevinge con un chándal rosa.

 Hoy, el chándal es sinónimo de lujo, riqueza y tendencia, basta mirar a artistas como Rosalía, Rita Ora, Shakira, Rihana, Jennifer López, Timothée Chalamet  o Jeremy Allen Whit. EFE

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21218839 y otros)

Miguel Bosé es a día de hoy el propietario de ‘Villa Paz’, una finca situada en el municipio de Saelices, Cuenca. La enorme casa del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé, es una propiedad construida en el siglo XIX, llena de historia y recuerdos, los cuales han pasado por la infanta Paz de Borbón, de quien procede el nombre de la finca.

Historia de ‘Villa Paz’

Hacia el siglo XIX fue construida ‘Villa Paz’, la finca que a día de hoy pertenece al cantante español Miguel Bosé. Tal y como cuenta la revista Semana, la finca pertenecía a la infanta Paz de Borbón, hija de la reina Isabel II de España. Es por ella por lo que la finca adquirió el nombre de ‘Villa Paz’. En 1951, sería Luis Miguel Dominguín quien compraría la enorme casa al precio de 180.000 o 200.000 euros, según indica Semana. La intención del torero, quien no tardó en construir una plaza de toros dentro de la misma finca, tenía el deseo de que esta fuera un refugio familiar y un centro de actividad ganadera. Con el tiempo, esta finca sería conocida nacionalmente como un lugar al que asistirían intelectuales, artistas o políticos de la época.

Si nos remontamos a unos años antes de que la finca fuera adquirida por el torero, la propiedad había acogido a diferentes personalidades de la alta sociedad de los años 20. Tras ser heredada por la infanta Paz, por parte de su abuela la reina María Cristina, esta finca fue el epicentro de momentos icónicos durante la época. La infanta Paz fue princesa de Baviera y le puso a su recién heredada finca su nombre en honor no solo a sí misma, sino al momento de paz que le propiciaba. Paz tenía que viajar en exceso de Alemania a España y viceversa, así que tal y como cuenta el libro Paz de Borbón, la Infanta de Villa Paz, de María Victoria Cavero, la infanta se desplazaba a Cuenca para disfrutar de un retiro en ‘Villa Paz’.

De la infanta Paz a la familia Bosé-Dominguín

Dentro de esta casa se vivieron momentos muy importantes para la familia Bosé-Dominguín, pues se llegó a celebrar la boda de los padres del cantante por segunda vez tras su casamiento en Las Vegas en 1955 y años más tarde, se bautizaría ahí al mismo Miguel Bosé. Este bautizo no dejó a nadie indiferente, pues acudieron personalidades como Sophia Loren o el cineasta italiano Luchino Visconti, según ha añadido la revista Semana.

Miguel Bosé ha compartido en más de una ocasión fotos de la finca en sus redes sociales. Un ejemplo es el del 21 de agosto del año pasado, cuando el cantante compartía en su cuenta de Instagram fotos de la finca mediante la descripción de la publicación: “Aquí os dejo paisajes y lugares de la casa del campo en la que crecí y pasé los mejores y más felices momentos de mi infancia, de mi vida. El lugar se llama ‘Villa Paz’, en Saelices, Cuenca, España”.

Cómo es Villa Paz

Esta increíble finca cuenta con una arquitectura tradicional castellana, consta de una sola planta y techos altos. Como cuenta la revista Semana, el mobiliario es de estilo rústico, tal y como podemos ver en las fotos que sube Miguel a su post de Instagram. Este estilo de mediados del siglo XX ha ido deteriorándose con el paso de los años.

Tal y como ha contado Bosé en más de una entrevista, ‘Villa Paz’ es el “lugar que resume toda su historia familiar” y en ella se encuentran fotografías de miles de recuerdos de la familia así como de sus antiguos propietarios. Dentro de la finca podemos encontrarnos desde corrales hasta una pequeña granja; por no decir, la plaza de toros que construyó el Juan Miguel Dominguín. Además, como se puede ver en las fotos que publicó Miguel en sus redes, la finca también cuenta con una capilla, en la cual sus padres contrajeron matrimonio católico tras casarse en Las Vegas previamente. Esto, según confirma Okdiario, no se debió a una decisión propia, sino a las exigencias de la España franquista, cuando la ceremonia civil no estaba bien vista.

A pesar de que los expertos dicen que Villa Paz estaría valorada en 200.000 euros actualmente, Miguel Bosé ha insistido en que su valor es incalculable. Además, aunque el cantante vive en México a día de hoy, no parece que pretenda vender la finca, pues no quiere desprenderse de toda esa historia familiar.

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Las empresas ligadas al sector del lujo, entre ellas la española Puig, suben con fuerza en la sesión bursátil de este jueves, animadas por los resultados del grupo suizo Richemont, cuyas ventas se han recuperado de forma significativa, y todas las áreas de negocio han batido las expectativas del mercado.

A las 9.15 horas, los títulos de Richemont, grupo suizo de joyería y relojes de alta gama, se disparaban un 14,4 % en la Bolsa de Zúrich, lo que ha contagiado al resto del sector.

Dentro de la Bolsa española, Puig lideraba las subidas del IBEX 35 con una revalorización del 1,96 %, hasta los 17,6 euros.

En Europa, en la Bolsa de París, Kering se revalorizaba el 8,65 %; y el gigante del lujo LVMH, el 8,13 %. Hermes también sumaba el 7,24 %; y L'Oreal, el 2,76 %.

Los analistas de Bankinter explican que las ventas del grupo suizo han mostrado una recuperación muy significativa e inesperada tras la atonía de los trimestres anteriores, ya que han aumentado un 10 %, mientras que todas las geografías y áreas de negocio han batido expectativas, por lo que han elevado su recomendación sobre el valor a "comprar". EFE

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El universo del lujo acaba de vivir un giro trascendental. Prada, con la reciente compra de Versace, traza una nueva línea en el mapa de la moda, creando una triangulación que se alza con fuerza frente a los gigantes tradicionales del sector. El trío que ahora domina el mercado de lujo lo conforman Prada, LVMH y Kering, los tres colosos que dibujan las coordenadas de una industria que no solo desafía los límites del estilo, sino también los de la economía global.

Y si hablamos de números, el de la reciente fusión, marca con elocuencia el peso que tienen estos nombres propios: la adquisición de Versace por parte de Prada, fue a un costo de alrededor de 1.250 millones de euros (1.375 millones de dólares). Este no es solo un cambio en la propiedad, sino un movimiento estratégico con un claro objetivo: consolidar el dominio italiano frente a los imperios franceses.

La adquisición de Versace por parte de Prada marca una nueva era en la que las casas italianas de lujo, conocidas por su rica historia, comienzan a tomar la delantera en un mercado que históricamente ha sido dominado por los franceses.

La suma de estas dos casas históricas crea un conglomerado que proyecta unos ingresos superiores a los 6.000 millones de euros, lo que posiciona al grupo en un plano competitivo con pesos pesados como LVMH, que, en 2024, generó cerca de 85.000 millones de euros en ingresos, o Kering, con ventas de 17.000 millones de euros.

Prada, al incorporar Versace a su portafolio, busca fortalecer su posición, ampliando su oferta de productos, desde la alta costura hasta los accesorios, mientras enfrenta los desafíos que plantea un mercado global cada vez más volátil y exigente.

El mercado de lujo, aun en movimiento, atraviesa tiempos de incertidumbre, con señales claras de desaceleración económica. LVMH, bajo la dirección de Bernard Arnault, enfrentó un lento crecimiento en 2024, con sus ganancias del primer trimestre que aumentaron solo un 3%.

Aunque sigue siendo el jugador dominante, la ralentización del consumo, especialmente en Asia, ha afectado las ventas de marcas clave como Moët Hennessy y Louis Vuitton.

Este panorama no es distinto para Kering, que también atravesó dificultades, con una caída del 11,3% en sus ingresos durante el primer trimestre de 2024 y una disminución significativa de las ventas de Gucci.

La desaceleración de los mercados asiáticos, especialmente la caída de la demanda de artículos de lujo en China, ha puesto a estos gigantes en una encrucijada, lo que hace aún más relevante la consolidación de Prada y Versace como una nueva potencia.

El acuerdo de Prada con Capri Holdings, que adquirió Versace en 2018 por 1.830 millones de euros, refleja una recalibración del mercado. Esta situación resalta la capacidad de Prada para adquirir una marca emblemática en un momento crítico, utilizando su experiencia y recursos para dar un nuevo impulso a una firma que parecía perder su esencia.

Versace sin Donatella

El cambio interno más significativo para Versace, sin embargo, se produjo en su liderazgo creativo. Tras más de 25 años al frente de la marca, Donatella Versace cedió hace unos meses su puesto como directora creativa a Dario Vitale, un diseñador con experiencia en Miu Miu, la marca joven y experimental de Prada.

Esta transición marca el fin de una era para Versace, que bajo la batuta de Donatella ha sabido consolidar un estilo audaz y provocador que se ha convertido en un símbolo de poder femenino y glamour maximalista. La salida de Donatella, quien asumió el liderazgo de la marca en 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, es uno de los movimientos más significativos de la industria de la moda en los últimos años.

A lo largo de su mandato, Donatella no solo reinventó la marca, sino que le otorgó una dimensión cultural que la mantuvo en la cima del lujo global, con momentos inolvidables como el icónico vestido verde de Jennifer Lopez en los Grammy de 2000.

Donatella se mostró emocionada por su nueva etapa, como embajadora principal de la marca, y expresó su entusiasmo por apoyar a la nueva generación de diseñadores.

Su legado, marcado por una estética que fusionaba el maximalismo con la imagen de una mujer empoderada, seguirá siendo una referencia en la moda. A pesar de su salida del puesto creativo, Donatella sigue siendo una figura clave para la marca, y su influencia perdurará, aunque desde un rol más institucional.

La llegada de Vitale, quien asumirá la dirección creativa a partir de abril de 2025, se perfila como un cambio necesario para revitalizar la marca. Su experiencia en Miu Miu podría aportar una frescura necesaria para dar un giro moderno a Versace, sin perder la esencia de la firma.

Esta transición en Versace es el reflejo de una industria que se encuentra en constante cambio. El relevo generacional en las casas de lujo, como el de Vitale en Versace o el de otros diseñadores en marcas como Balenciaga o Gucci, se alinea con la necesidad de mantener la relevancia en un mercado que busca innovación, sin perder la conexión con sus raíces.

Para Prada, esta adquisición representa no solo una expansión en términos de marcas, sino también una renovación en su oferta estética y una respuesta a los desafíos del mercado global.

Con la integración de Versace a su portafolio, Prada se asegura un lugar destacado en el mapa del lujo global, desafiando a los gigantes LVMH y Kering, que han dominado el sector durante décadas. Si bien estos conglomerados franceses siguen siendo los actores más poderosos, el ascenso de Prada con la adquisición de Versace podría redefinir las reglas del juego.

En este nuevo triángulo dorado de lujo, la competencia será feroz, pero también habrá espacio para la innovación y la reinvención. Prada, LVMH y Kering, como los nuevos guardianes del lujo, tendrán que adaptarse a los cambios del mercado, a las nuevas demandas de los consumidores y a los desafíos económicos globales. Y todo estará atravesado por las tendencias y la moda que ya de por sí son un motor más que poderoso.

Mikaela Viqueira

Pacific Palisades (EE.UU.), 11 ene (EFE).- Pacific Palisades, la zona cero de la ola de fuegos más devastadores de la historia de Los Ángeles, ha reducido a cenizas calles enteras, vehículos, mansiones millonarias y la vida que atesoraban miles de familias de un barrio acaudalado que ha pasado de representar un idílico estilo de vida americano a una zona de guerra.

Alexei y Tatyana regresan por primera a la que era su casa, en la avenida Sunset de Pacific Palisades, tres días después de que comenzaran las llamas. No ha quedado nada de aquella casa de tres pisos en el condominio en que vivían, que fue de los primeros en arder a causa del virulento incendio que desde el pasado martes ha arrasado con más de 8.200 hectáreas.

"Pensamos que nuestra casa estaría segura, viviendo al lado de una estación de bomberos", cuenta a EFE Alexei nada más aparcar el vehículo y comprobar que no queda nada de su vida en el lugar donde decidió construirla hace 5 años.

Todas sus pertenencias, incluso las de más valor, quedaron dentro del apartamento porque en el momento del estallido de la llamas se encontraban de viaje por Europa. "En una noche prácticamente hemos perdido todo", lamenta.

"Esta casa está perfecta -la aledaña- y la nuestra está reducida a escombros. Es increíble lo que ha pasado", dice Alexei.

Un par de calles más arriba los vehículos están completamente calcinados: las marcas delatan el nivel ingresos de estos vecinos: un Mercedes Benz, por ahí; un Land Rover, por allá, denotan lo acaudalado que era este barrio, ahora convertido en una escombrera de ruinas ennegrecidas.

Árboles enteros arrancados de cuajo por los fuertes vientos, largas avenidas sin luz ni suministro eléctrico, semáforos que han dejado de funcionar y viviendas completamente carbonizadas completan esta desoladora postal de lo que un día fue el barrio residencial de ricos y actores famosos en las montañas de Santa Mónica.

Todavía arden mansiones en lo alto de las colinas que muestran entre los rescoldos cómo era vivir aquí antes de los incendios: un entorno familiar y acomodado, con ventanales frente al océano, unas calles hoy gobernadas por un toque de queda nocturno, pero donde era seguro caminar y los niños podían ir a la escuela andando.

"No había casa que no fuese rica en Palisades", admite Tatyana.

Entre viviendas intactas y otras completamente carbonizadas, elegidas al azar de los fuertes vientos que golpearon la zona, el barrio se ha teñido de tonos grisáceos y negros, con el sonido de alarmas de fondo y los bomberos trabajando sin descanso en algunas estructuras de las que todavía emergen columnas de humo.

Desde su casa, Tatyana apreciaba todos los días el tranquilo atardecer con vistas al Pacífico, el famoso muelle de Santa Mónica y, a lo lejos, el lujo que derrocha Malibú, también parcialmente consumido por las llamas.

"Podías vivir la vida perfecta americana aquí: casas preciosas con patio, la perfecta ama de casa, tener tus perfectos hijos. Este barrio es muy caro y por eso se vive tan bien aquí", explica.

El coste de una casa en estos barrios de colinas boscosas ronda entre los 10 y 50 millones de dólares, por lo que el alto valor de las propiedades ha dado pie a que, cuando cae la noche, se produzcan robos en algunas que siguen vacías por las órdenes de evacuación o de la que se pueden todavía arrancar algunos tesoros.

La policía ya ha arrestado a varias personas acusadas de ingresar en propiedades consumidas por las llamas para hurtar las pocas posesiones que se habían salvado de las llamas, según informaron a EFE algunos vecinos de la zona.

"Es como si nada hubiese existido", se despide Tatyana mientras recorre la conocida carretera de la costa, una de las más bonitas de la Costa Oeste que hasta la semana pasada exhibía todo el esplendor con el océano Pacífico de fondo.

Y mientras se alejan de un barrio en el que no saben si podrán volver tras lo ocurrido, se preguntan cómo van a vivir los vecinos cuyas casas han sobrevivido a las llamas. "Aquí no ya no queda nada", concluyen. EFE

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El tenedor, un utensilio imprescindible hoy en día en las mesas del mundo, no siempre gozó de aceptación universal. Como indica National Geographic, durante siglos fue considerado una representación de decadencia moral y arrogancia social.

La evolución de este útil, de emblema de sofisticación aristocrática a objeto común en el hogar, ilustra los complejos matices del cambio cultural.

Un símbolo de poder y controversia

La historia del tenedor como generador de polémica comenzó en el siglo XI. National Geographic relata cómo la princesa bizantina María Argyropoula causó un escándalo al usar un tenedor dorado en un banquete de bodas. Este acto provocó la desaprobación del clero veneciano, que vio en el utensilio una ofensa al orden divino.

Según explicó Lucia Galasso, antropóloga alimentaria a NatGeo, la introducción del tenedor significó un cambio profundo en las costumbres alimentarias y de mesa, aunque no fue aceptado por todos.

Resistencia clerical y social

Durante mucho tiempo, la Iglesia condenó el uso del tenedor al considerarlo innecesario y una amenaza al diseño divino de comer con las manos, un acto que se remonta a Cristo y sus discípulos en La Última Cena.

Además, tal como señala el medio, el utensilio evocaba el tridente del diablo, lo que avivó el rechazo de los líderes religiosos, quienes asociaban el tenedor con la vanidad y el exceso.

El auge entre la élite y la resistencia popular

En la aristocracia europea, el tenedor se convirtió en símbolo de distinción y refinamiento. National Geographic detalla cómo los mercaderes acaudalados y la élite utilizaron el tenedor como forma de reafirmar su posición social, diferenciándose de quienes continuaban usando las manos para alimentarse.

Esta adopción temprana generó resentimiento en el clero y la población general, quienes percibían el tenedor como una señal de arrogancia.

Catalina de Médicis y la expansión del tenedor

La expansión del tenedor en Europa se potenció gracias a figuras como Catalina de Médicis. Según National Geographic, Catalina no solo llevó la cocina italiana a Francia, sino también refinadas costumbres de etiqueta que incluían el uso del tenedor.

Su influencia legitimó y popularizó su uso entre la aristocracia francesa, transformándolo en un símbolo de elegancia y distinción.

Aceptación desigual y nuevo símbolo de estatus

A pesar del apoyo noble, el uso del tenedor enfrentó resistencia, especialmente en Inglaterra y los Estados Unidos, donde se lo consideraba un adorno innecesario y poco masculino.

National Geographic explica que el tenedor se transformó en una barrera, un instrumento de exclusión que separaba a los privilegiados del resto.

Democratización del tenedor

Con el tiempo, el comercio extenso y la globalización durante los siglos XVII y XVIII facilitaron la adopción del tenedor en diversos círculos sociales. Para el siglo XIX, en gran parte de Europa y América, ya se consideraba al tenedor un elemento estándar en la mesa.

No obstante, a medida que su uso se expandía y la producción masiva lo hacía accesible, su imagen aristocrática comenzó a desaparecer, según detalla National Geographic.

Regreso a métodos ancestrales y tendencias culinarias modernas

Curiosamente, el protagonismo del tenedor observó un cambio inverso en tiempos recientes. Las tendencias culinarias modernas celebran nuevamente la interacción directa con la comida, llevando a redescubrir las conexiones íntimas que proporciona el comer con las manos.

De acuerdo con National Geographic, este regreso a prácticas alimentarias táctiles sugiere que, más allá de ser un simple utensilio, el tenedor influyó en la percepción y la experiencia del acto alimentario a través de los siglos.

El relato del tenedor ofrece una perspectiva única sobre las transformaciones culturales que definieron las prácticas alimentarias contemporáneas, mostrando cómo un simple objeto jugó un papel importante en las complejas dinámicas del poder, la inclusión social y las costumbres compartidas.

Londres, 2 ene (EFE).- Un jet privado que el actual propietario cree que pudo haber pertenecido en algún momento al conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar se ha reconvertido en un Airbnb de lujo en un polígono de Bristol (suroeste de Inglaterra).

Se trata de un modelo de avión Boeing 727 Airliner de 1968 que comenzó volando para Japan Airlines como una nave comercial y pasó a destinarse para uso privado en 1981. Se dice que, a lo largo de su historia, realizó viajes con fines militares y pasó por las manos de la realeza saudí o un magnate danés, además del capo de la droga de Medellín.

"Hay muchas personas que, al leer la historia del avión, rastrean los números de las matrículas y recibí varios mensajes de gente que sugería que podría haber pertenecido a (Pablo) Escobar durante un breve periodo en los años 80", explica a EFE el actual propietario del jet, Johnny Palmer.

En cambio, un portavoz de PYTCH, la empresa a la que hasta ahora estaba vinculado el jet, niega a EFE que el avión tenga relación con Escobar: "No creo para nada que fuese su avión, honestamente. Hay rumores que se han esparcido sobre ello, pero no creo que él (Pablo Escobar) fuese su dueño. No hay nada que lo sugiera".

Palmer, de 41 años, adquirió la aeronave en 2021, y tras un largo proceso burocrático con el Ayuntamiento de Bristol, consiguió transportarla desde el aeródromo en el que se encontraba hasta su ubicación actual, en el polígono de Skyline Park, en las inmediaciones de la ciudad inglesa.

"La razón por la que lo compré es simplemente porque estaba disponible, tengo terrenos y me gusta la ingeniería. Pero nunca lo vi como un negocio, solo como una afición", relata Palmer, que confiesa que actualmente está remodelando un segundo avión.

El Boeing 727 Airliner empezó a utilizarse para grabar vídeos musicales, para fiestas privadas... y hace seis meses, Palmer decidió convertirlo en un Airbnb para que otra gente pudiese alquilarlo y disfrutarlo por hasta 850 libras por noche (1.025 euros).

Con capacidad máxima para cuatro personas, está situado sobre unos contenedores industriales a 10 metros de altura para que dé la sensación de que está volando y está alimentado completamente por energía renovable, a través de placas solares y baterías.

En el interior está decorado con detalles en oro y cristales preciosos y cuenta con dos salas de estar, una cama extragrande, dos camas individuales, tres baños, una ducha, una cocina y una cabina de piloto totalmente ocupada. Además, también cuenta con una zona exterior con jacuzzi y una sauna. EFE

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La atmósfera del diseño de interiores está en constante evolución, y Buenos Aires no es la excepción. En este escenario, la inauguración del nuevo local de Fontenla en el barrio porteño de Recoleta busca marcar un hito que trasciende lo comercial para convertirse en una verdadera declaración de principios: la estética y la funcionalidad pueden convivir en un mismo espacio.

Ubicada en Arenales 1359, en el corazón de la reconocida zona de diseño y decoración de la Ciudad de Buenos Aires, la nueva tienda se erige sobre una estructura arquitectónica de gran valor patrimonial. Con más de 700 m2 distribuidos en tres pisos y un entrepiso, ofrece un concepto experiencial que busca inspirar a cada visitante.

“Traemos una solución tanto para el público residencial como para arquitectos e interioristas. Queremos brindar una amplia variedad de diseños y la garantía de calidad en nuestro servicio de posventa”, explica Federico Fontenla, vicepresidente de la firma.

Uno de los aspectos diferenciales del nuevo espacio es su diseño interior. La planta baja presenta un pulmón verde central con el fin de integrar la naturaleza en la experiencia del cliente y generar un ambiente armonioso. A esto se suma la presencia de dos grandes vidrieras, donde se exhiben ambientaciones que reflejan las últimas tendencias del sector, desde el minimalismo cálido hasta el estilo japandi.

El local está atendido por un equipo de tres arquitectas e interioristas profesionales que brindan un servicio personalizado para asesorar tanto a clientes particulares como a estudios de arquitectura y diseño. La propuesta abarca una experiencia integral que incluye iluminación, revestimientos, objetos decorativos y alfombras.

“La decisión de mudar el local responde a nuestra intención de consolidarnos como una marca de muebles de élite en la región. Buscamos lo más suntuoso, lo especial, lo distinto, y estar siempre alineados con las tendencias que marcan la competitividad en el diseño”, sostiene Roberto Fontenla, presidente de la compañía.

Colecciones que integran exclusividad y sofisticación

La apertura de esta tienda implica una apuesta firme por la expansión y la innovación. La marca destinó una inversión de 250 mil dólares en este proyecto, con el objetivo de desarrollar colecciones que definan el rumbo del diseño de interiores en el país.

Entre las líneas más destacadas de la categoría indoor, se encuentran:

• LABBRA, NUVOLA, VOSSA y TERRA, que proponen formas orgánicas y materiales nobles.
• PURO y ESENCIA, con un enfoque en el minimalismo.

Para los espacios exteriores, la marca presenta las colecciones SANTORINI, BAKÚ, AMALFI y SAINT TROPEZ, creadas para resistir condiciones climáticas sin sacrificar el confort ni la estética.

La inspiración detrás de cada pieza

Uno de los pilares del éxito de Fontenla es su capacidad para fusionar referencias internacionales con una identidad propia. En cada colección se percibe la influencia de las grandes capitales del diseño, como Milán, Nueva York y Tokio, con una pizca de la tradición artesanal que distingue a nivel nacional.

Las tendencias como el minimalismo italiano, el diseño escandinavo y el estilo japandi son algunos de los conceptos que atraviesan las nuevas propuestas de la firma. A esto se suma la elección de materiales que incluye placas de Dekton y Neolith, madera, PVC y empapelados, además de géneros de calidad como chenille, cuero y telas náuticas.

En cuanto a la paleta de colores, la tienda exhibe una selección inspirada en las tendencias 2025, donde predominan los tonos tierra—beige, marrón, visón, terracota y grises—con acentos en verdes y azules, según varíe el espacio.

Un nuevo capítulo en su historia

Con esta inauguración de Fontenla en Distrito Arenales, la compañía busca seguir creciendo en pos de alcanzar la excelencia en el diseño y la producción de mobiliario de alta gama. Esta apertura representa mucho más que un cambio de locación: es la consolidación de una filosofía que valora la calidad, la innovación y el diseño atemporal.

“Estamos en búsqueda permanente de la vanguardia y de nuevas experiencias de lujo. Apostamos a la excelencia y a la mejora continua para responder a un consumidor cada vez más exigente, que valora las soluciones personalizadas y de alto valor agregado”, concluye su vicepresidente, Fernando Fontenla.

Con este nuevo local, la empresa redefine la manera en que el diseño de interiores se vive y se disfruta en la Argentina. Para más información, hacer clic acá.

A los diecisiete años lavó y lustró las vidrieras de la sastrería Marchetti: un trabajo que al chico le quedaba cerca de su casa porque vivía en la Avenida Almafuerte y Diógenes Taborda, frente al Parque Patricios, que ya había dejado de ser el gran Matadero del Sur, y no muy lejos del predio que alberga hoy al Hospital Churruca-Visca. Sólo esa historia común en la Buenos Aires de 1920, daba tela para un tango. Pero el chico era griego.

Trabajó después de lo que pudo, pero su mente astuta no estaba puesta en el trabajo para otros. Se metió en el negocio del tabaco, para exportar e importar compró un par de barcos, especuló en la timba de la Bolsa, falsificó su edad y su lugar de nacimiento y a los veintitantos años era un millonario. Desde entonces, vivió una vida rodeada por el secreto, la leyenda y algo de mitología, propio de Grecia y de griegos; se casó con la hija de un empresario naviero para ensanchar los negocios en una actividad en la que siempre sobrevuela la piratería y las ansias corsarias; tuvo dos hijos, Alexander que debió ser su heredero pero murió joven y Christina, que lo heredó pero también murió joven; enamoró a la gran cantante María Callas y le partió la vida en dos, un gran amor confundido y fundido en el fuego griego con el que lo retrató de modo admirable el escritor Nicholas Gage; no enamoró, ni cerca, pero se casó en 1968 con Jacqueline Kennedy, viuda del presidente John Kennedy asesinado en Dallas cinco años antes: un matrimonio por conveniencia que se diluyó en las aguas del Egeo. Cuando murió, el 15 de marzo de 1975, hace medio siglo, ya había dejado su nombre impreso en un mundo que lo miró con envidia, lo juzgó con dureza y renuncia a olvidarlo: Aristóteles Onassis.

Cumplió lo que cifraba su nombre. Aristóteles, de algún modo el padre de la lógica, sostenía que la fuente del conocimiento es la experiencia. Y Onassis labró el suyo en ella. El nombre era también un mandato paterno. El papá se llamaba Sócrates, que fue maestro de Platón, que fue maestro de Aristóteles. La mamá se llamaba Penélope, que evocaba a la eterna enamorada que esperó en Ítaca, durante casi veinte años, a que regresara de Troya su eterno enamorado, Odiseo, Ulises para los romanos, mientras tejía cada noche y destejía cada amanecer el frágil hilo de su esperanza. De esa madera estaba hecho Ari, como le llamaban sus íntimos.

Había nacido el 20 de enero de 1906 en Izmir o Esmirna, según quién sea, turco o griego, quien nombre a ese territorio a la vera del Egeo, fundada por los griegos, capturada por los romanos y reconstruida por Alejandro Magno, un alumno de Aristóteles. La ciudad estaba bajo dominio turco, pero Onassis nació en el seno de una familia griega de comerciantes en tabaco. En 1919, tras la desintegración del imperio otomano, los griegos ocuparon Esmirna y el tratado de Lausana le dio a Onassis y a muchos otros, la nacionalidad griega. Pero entonces fue el nacionalismo turco el que persiguió a los griegos y a otras minorías. Los Onassis huyeron a Atenas, y lo perdieron casi todo. Parientes lejanos, o contactos tabacaleros de su padre, hicieron que Aristóteles y una hermana embarcaran hacia la Argentina en la tercera clase de un buque que tenía como una última escala a Buenos Aires, capital de un país que entonces era tierra de promisión.

La leyenda dice que en el bolsillo de Ari, de diecisiete años que desembarca y pasa fugaz por el Hotel de los Inmigrantes, sólo había cien dólares. Él mismo alimentó esa fábula, si lo fue: “Cuando llegué a Buenos Aires, en 1923, cien dólares no era mucho. Con la esperanza de que las relaciones de mi padre dieran los resultados esperados, necesitaba trabajar”. Trabajó duro: fue lavaplatos, cocinero en el ferrocarril, peón de albañil, hizo brillar los cristales de la sastrería Marchetti y se hartó rápido de los trabajos de inmigrantes. Logró entrar como telefonista en la British United River Plate Telephone & Co.: hizo trampa. “Para poder trabajar allí tenía que ser seis años mayor. Mentí mi edad. Tampoco me parecía que Izmir fuese un lugar ni conocido ni serio para haber nacido, así que opté por uno que me pareció más honorable: Atenas. Pedí trabajar de noche para tener los días libres y buscar otras salidas. Un año después, con la ayuda de un préstamo abrí mi primer negocio de cigarrillos. No dejé mi trabajo en la compañía telefónica hasta que estuve seguro de que mi negocia iba a funcionar. Mi estrategia siempre fue la de cuidarme las espaldas por si había imprevistos”.

Cómo fue que un joven inmigrante, menor de veinte años, pudo falsear en sus documentos su edad y lugar de nacimiento, y cómo fue que consiguió un préstamo para abrir un negocio de tabaco, es parte de los grandes misterios de la vida de Onassis. No son los únicos. También especuló en la timba siempre omnipresente de la Bolsa. En 1925 consiguió la ciudadanía argentina y dos años después, a los veintiún años fundó su primera empresa en el país: capital, doscientos cincuenta dólares. Con parte del tabaco turco que le enviaba su padre desde Grecia, produjo sus primigenios cigarrillos: “Osman”, “Primeros” y “Grecos”. Se asoció para eso con Juan Oneto, que junto a Juan Piccardo dirigían la famosa empresa tabacalera Piccardo, madre de los no menos famosos cigarrillos “43″. Para que los barcos que llegaban desde Grecia con tabaco no regresaran vacíos al Egeo, Onassis empezó a exportar pieles, granos y lana. Era un muchacho audaz que descubrió otra de sus cualidades personales: era también un hábil negociador.

En 1929, con el mundo de la economía a punto de derrumbarse, descubrió que su negocio de importación peligraba porque el gobierno griego había establecido un recargo del mil por ciento para las importaciones de países con los que Grecia no tuviese firmado un acuerdo comercial. Onassis viajó de regreso a su tierra para que Grecia no aplicara esos recargos a los intercambios con Argentina. No solo lo consiguió, además, le dieron un premio: fue nombrado cónsul general de Grecia en Buenos Aires. Desde la diplomacia, aun amateur, Onassis hizo grandes negocios. La leyenda le regala un dato: a los veinticinco años, en 1931, ya había reunido su primer millón de dólares. No iba a ser el único.

Al mundo del transporte marítimo entró por intuición, por ambición, por olfato: decían sus amigos que Ari podía “oler el dinero”. En los años 30, en medio de la Gran Depresión, se hizo de su primera flota en un remate de la Canadian Pacific Railway; consiguió lo que llamó “un precio justo” por seis barcos por los que pagó veinte mil dólares cada uno. Fue el inicio de una gigantesca empresa naviera que incluyó luego pesqueros, petroleros, cargueros, balleneros y cruceros: negocios y placer. En 1946 se casó con Athina Mary Livanos, hija de un magnate naviero griego con el que amplió flota y negocios. De ese matrimonio nacieron Alexander, en 1948 y Christina, en 1950.

En Argentina, un país al que dejaba poco a poco atrás, Onassis ancló su negocio naviero gracias a su vínculo con el empresario Alberto Dodero, vinculado directamente al entonces flamante presidente Juan Perón, que había asumido en junio de 1946. Al año siguiente, Dodero acompañó a Eva Perón en su famosa gira europea por España, Italia, Portugal y Francia. En los años de posguerra, los primeros de sus tres presidencias, Perón pensó en formar una importante flota marítima y desarrollar la industria naval, que no iba a eludir la ampliación de la Marina de Guerra del país. Dodero fue algo así como el alma mater de ese proyecto, del grupo de consulta creado alrededor de la iniciativa que, dicho sea de paso, era mirada con lupa por los servicios de inteligencia de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Los barcos de Dodero habían transportado a la Argentina a un numeroso grupo de ex jerarcas nazis que encontraron refugio, amparo y seguridad en el país. Onassis se incorporó al grupo que integraban, además de Dodero, el mecánico naval Alfredo Ryan, un empresario especializado en la reparación de buques, y Fritz Mandl, un austríaco fabricante de municiones.

Onassis dejó que sus negocios fluyeran en Argentina, pero también dejó el país para siempre. Sus ojos miraban a Estados Unidos y a Europa. En 1954 compró por treinta y cuatro mil dólares una especie de cachivache de guerra que, como fragata canadiense, había merodeado las playas de Normandía cuando el desembarco aliado en 1944. Onassis lo convirtió, cuatro millones de dólares mediante, en el fabuloso yate “Christina”, el nombre de su hija, que con los años abordarían Winston Churchill, Marilyn Monroe, Greta Garbo, John Kennedy, Jacqueline Kennedy y las figuras más importantes del mundo político, de negocios, de la moda y del espectáculo: Onassis era un brillante cartel luminoso que te llevaba de arriba abajo desde el Mediterráneo andaluz hasta el Egeo de los mitos, con oro en la grifería de los baños, apoyabrazos de marfil en los sillones, pileta de natación con agua a temperatura regulada que, en las noches, podía convertirse en pista de baile. Y los puertos a tocar, los más célebres del Mediterráneo, y además, Mykonos, Santorini, Lesbos, Creta, Ios, Naxos…

Ese mismo año, 1954, empeñado en radicar sus empresas en New York, Onassis fue investigado por el FBI por fraude. Lo acusaron de violar una disposición según la que todo buque con bandera de Estados Unidos, debía ser propiedad de un ciudadano de ese país. Onassis se declaró culpable, pagó una multa de siete millones de dólares y, tres años después, en 1957, fundó la primera línea aérea griega, Olympic Airways e instaló sus oficinas en la “Olympic Towers”, en la calle 51, entre la Quinta Avenida y Madison, de cara al costado derecho de la bellísima catedral de St. Patrick.

Ese año marcó la vida de Onassis. Conoció a María Callas. Fue el martes 3 de septiembre de 1957, durante una fiesta convocada por la gran periodista chismosa de Hollywood, Elsa Maxwell, en el hotel Danieli de Venecia, ciudad que celebraba su tradicional festival de cine. Como toda historia de amor, la de Callas y Onassis merece una enciclopedia aparte. Callas todavía no era una gran diva; había debutado en el Metropolitan Opera de New York el año anterior con críticas y elogios; era conocida por sus desplantes, sus berrinches y sus plantones y por la abultada cifra que pedía como cachet su marido, Giovanni Battista Meneghini, un empresario treinta años mayor que Callas que la guio en parte en la que sería su carrera profesional.

El encuentro Onassis-Callas fue puro fuego. Y la pasión con la que vivieron ambos el romance, también. Por eso la historia de ese amor desangelado revelada por Nicholas Gage se llama “Fuego griego”. Porque, además, el propio Meneghini dijo alguna vez, con melancólico fatalismo: “Era como si un fuego los estuviera devorando”. Los devoró, es verdad, los convirtió en cenizas y esos despojos sí que se los llevó el viento. Peleas, rupturas, reconciliaciones, dramas permanentes que pintan con precisión lo que los griegos, con cierto humor, dicen para definirse: “Somos mar y tragedia”.

Los griegos dicen algo más sobre la tragedia, que parece acompañarlos en cada momento de sus vidas. Dicen que una tragedia es la diferencia entre lo que fue y lo que pudo haber sido. También esa verdad pinta en parte la historia de Callas y de Onassis. Gage revela en su libro que la pareja tuvo un hijo que vivió pocas horas. El 30 de marzo de 1960 Callas se internó en la clínica Dezza, de la Via Dezza 48, en Milán. Por cesárea dio a luz a un varón con graves problemas respiratorios. El bebé vivió apenas dos horas. Como la madre estaba inconsciente por la anestesia, y consciente de que el chico iba a morir, una enfermera lo bautizó con el nombre que María le dijo haber elegido: Omero Lengrini. En el sello de la partida de nacimiento dice: “Nació vivo y murió antes de ser notificado su nacimiento”. Gage no halló pruebas, no las hay, de que el hijo de Callas haya sido de Onassis. Pero el nombre Omero era el de un tío al que Aristóteles quería y admiraba, que le había enseñado a nadar y a ser campeón de natación en Esmirna.

En 1963, mientras enviaba a María Callas flores y regalos costosos, Onassis compró una isla griega: toda para él. La llamó Skorpios. Pagó por ella un precio de nada, hoy serían veinticinco mil euros, pero invirtió cien veces más en convertirla en un paraíso: plantó centenares de árboles, diseñó y le ganó al mar caprichoso pequeñas playas privadas que llenó de arena importada, porque las pequeñas costas que daban al mar eran pedregosas; construyó tres mansiones y, de nuevo la leyenda, a una la llamó “Casa Rosada” a modo de grato recuerdo de Argentina. También construyó un helipuerto para que no fuese el mar el que rigiera el destino de los visitantes. Así que, ahora, el gran yate “Christina” tenía un nuevo sitio al que acudir. Skorpios no tenía puerto para un yate que había sido fragata de guerra y que tenía casi cien metros de eslora; fondeaba en el azul oscuro del Egeo y luego gomones y lanchas se encargaban del resto.

La vida de Onassis, que había sido turbulenta, un tanto disipada si se quiere, impulsada por lo que sus biógrafos, con generosidad o malicia, califican de “devoción por las mujeres”, se hizo más intensa. Había aprendido que millones, relaciones personales, entreveros sentimentales, invitaciones a grandes figuras y en la medida de lo posible algo de encanto personal, era también una forma de prosperar en los negocios y de ganar notoriedad. Lo había aprendido de otro millonario, el príncipe Rainiero de Mónaco, a quien estuvo a punto de comprarle el principado.

La de Onassis y Mónaco es una historia casi simpática. En 1953, Onassis se había hecho dueño de la mayoría de las acciones de la Sociedad de los Baños de Mar, que manejaba en el principado el gran casino, los dos mejores hoteles, el Gran Teatro de Montecarlo y una cantidad impresionante de mansiones, casas y departamentos.

Onassis había llegado a Mónaco en una época de vacas flacas para Rainiero, pero los monegascos le hacían un poquito de asco al magnate griego: creían que con él iban a llegar barcos petroleros, contrabando, pelafustanes de orígenes bastardos y palurdos de diferentes calañas e intenciones. No era verdad. Al menos no eran esas las intenciones de Onassis, sino todo lo contrario. Para poner un pie en el principado quiso comprar el edificio del Sporting Club, que estaba abandonado. La Sociedad de los Baños de Mar se negó a alquilárselo primero y a vendérselo después. Lo que sigue es una confesión de parte. Contó Onassis: “Ante esta resistencia, comprendí que no tenía otra alternativa que comprar la sociedad”. En dos años, poco a poco, a partir de terceras personas y en secreto, se hizo con la mayoría de las acciones de la entidad y negocio concluido.

Para males de Rainiero, el príncipe estaba soltero y de novio con una actriz francesa, Gisele Pascal que, como suele suceder, no le caía bien ni a la familia del soberano ni a los habitantes del principado. Onassis, que de esas piraterías sentimentales entendía un rato, y de otras piraterías también, convenció a Rainiero de que el principado debía modernizarse; que soplaban nuevos vientos; que Mónaco era una mina de oro para el turismo, y para el jet set, que todavía no se llamaba así; que tenía que dejar de ser el refugio de viejas fortunas y abrir las puertas a los nuevos capitales de un mundo que cambiaba por horas. Con temeridad y cierto caradurismo, Onassis hasta le sugirió al príncipe que pusiera fin a su romance con la Pascal y, de nuevo la leyenda, dicen que le aconsejó a Rainiero que pusiese sus enamorados ojos en Hollywood; incluso le acercó una terna de celebridades de la época: Gene Tierney, Marilyn Monroe y Grace Kelly. El final de la historia es conocido: el papel principal fue para Grace Kelly, se casaron, fueron felices y comieron perdices. Y Onassis contentísimo.

María Callas se hartó de la vida disipada, de las prolongadas ausencias de su enamorado que no acertaba a casarse con ella, de sus viajes constantes en el “Christina” por los mares del placer, rodeado de grandes personalidades y de mujeres hermosas que bailaban en el piso del yate que durante el día había sido piscina para nadar; se hartó de no compartir la pena por el hijo muerto con nadie más que con su dolida sombra de diva de los escenarios que había empezado a perder la voz y, fiel a su instinto griego, Callas echó más fuego al fuego y rompió la pareja con un desdén atormentado que no ocultaba un rasgo de incurable egolatría: “No me amaba a mí –dijo– sino a lo que yo representaba”. Esa fue la distancia entre lo que fue y lo que pudo haber sido.

Onassis oyó llover cuando Callas rompió. La vida siguió su curso; el Christina puso proa a otros amores náufragos, ahora visitaba el Egeo de los mitos, el Mediterráneo conocido y un nuevo puerto en la Costa Azul; su dueño, como antes, se codeaba seguido con la nobleza europea, encandilada tal vez por los grifos de oro de la nave. Los negocios de Onassis siguieron en alza, los millones se multiplicaron; Alexander, el hijo varón, asomaba fiel y estudioso a ser el heredero del imperio. Todo marchaba con viento de cola. Incluso en el amor: para avivar el fuego griego, que todavía guardaba rescoldos ardientes, María Callas había archivado el desdén y contemplaba la posibilidad de un retorno, deseo larvado que Onassis alimentaba con zalamerías, más flores y más regalos. Pero cuando todo estaba a punto de volver al viejo calor, Onassis se casó con Jacqueline Kennedy. Y la vida de Callas se partió.

Ese matrimonio Onassis-Kennedy fue otro fuego griego, pero un fuego helado. El 7 de agosto de 1963, la primera dama de Estados Unidos había dado a luz a un chico, prematuro, con deficiencia pulmonar. Llegaron a bautizarlo como Patrick Bouvier Kennedy, pero el bebé murió dos días después, el segundo bebé muerto de esta triste historia. La pareja presidencial quedó devastada. El escritor Thurston Clarke afirma que la tragedia transformó al presidente y a su mujer, enriqueció su relación, arada por los constantes devaneos amorosos de él y por cierta resignada indiferencia de ella. Para mitigar la pena, Kennedy recurrió a su viejo amigo Onassis y envió a Jacqueline a que pasara unos días en el acogedor “Christina” y en las aguas sabia

s del Egeo. Jackie regresó a Washington el 17 de octubre. El historiador William Manchester le hace decir a un agente del servicio secreto: “Jackie volvió con estrellas en los ojos: estrellas griegas”. Estrellas o no, como símbolo de la nueva y más rica relación entre ambos, Kennedy hizo algo que no solía hacer: invitó a Jackie a un viaje de campaña electoral. “Sí –dijo ella– ¿Adónde vamos?”. “A Dallas”, contestó Kennedy.

Tras el asesinato de Kennedy, Jacqueline se retiró casi de la vida política estadounidense. Cuando en junio de 1968, el jordano Shiran Bishara Shiran asesinó en Los Ángeles a Robert Kennedy, que asomaba como seguro candidato a presidente, e incluso como futuro presidente, Jacqueline se aterró: “Si van a asesinar a todos los Kennedy, –dijo– mis hijos corren peligro”. Corrió a los brazos de Onassis. Se casaron el 20 de octubre de 1968 en Skorpios. Aquello no era un matrimonio, era un acuerdo comercial. Jacqueline Kennedy-Onassis había exigido el matrimonio para no escandalizar a sus hijos, Caroline de casi once años y John-John, de cuatro años y medio. También firmaron ambos un acta matrimonial secreta que decía que en caso de muerte del marido o divorcio, Jacqueline recibiría la tercera parte de su fortuna. Todo duró nada. Ella derrochó parte del patrimonio inagotable de Onassis, bebió de otra fuente inagotable, el sol de Grecia, se hacía traer el pan del desayu

no de una isla distante trescientos kilómetros de Skorpios, con el mismo buen gusto con el que había remodelado la Casa Blanca redecoró las mansiones de la isla y, de paso, borró todo vestigio que quedara allí de María Callas, y terminó por hartarse y por hartar a su marido. Vivieron separados gran parte de su deslucido matrimonio. Él planeó tornar a María, pero María era una llaga viva que había decidido dejar de cantar y aislarse: había decidido también abandonarse a un destino que le era incomprensible y que cabía, todo entero, en un aria de la ópera “Tosca”, de Giacomo Puccini “Vissi d’arte”, que ella había cantado tantas veces con hondo dramatismo: “Viví para el arte, viví para el amor (…) Señor, ¿por qué me pagas así…?”.

La tragedia, otra gran tragedia griega, acechaba a Onassis a la vuelta de la esquina. El 23 de enero de 1973 murió su hijo Alexander, de veintitrés años, el heredero del imperio. Se había estrellado el día anterior en el aeropuerto internacional Hellinikon, de Atenas, al mando de su avión anfibio personal Piaggio P.136L. Era entonces el presidente de Olympic Aviation, subsidiaria griega de Olympic Airways. Era el vivo retrato de su padre y padecía su mismo mal: una vista débil. No podía acceder a un certificado de transporte aéreo, pero sí al de un piloto comercial, lo que le permitía volar aviones ligeros. Se había opuesto al matrimonio de Aristóteles con Jacqueline Kennedy y había definido a la pareja con una frase sabia, sufrida y paciente: “A mi padre le encantaban los nombres. Y a Jackie le encantaba el dinero”.

Onassis quedó sumido en una profunda depresión. Después del entierro de su hijo en Skorpios, nunca más volvió a ser el mismo. Se encerró en la bebida, los habanos que consumía con fanática entrega y apenas miraba sus negocios que incluso ya no marchaban tan bien. En enero de 1975 se vio obligado a entregar Olympic Airways al gobierno griego a cambio de treinta y cinco millones de dólares en efectivo y bienes. El año anterior había nombrado a su hija Christina como única heredera y le había dejado instrucciones sobre qué hacer con su fortuna. Se preparaba para morir. Sufría de una miastenia grave, una enfermedad autoinmune que debilita los músculos voluntarios, y hasta había usado tela adhesiva para mantener alzados los párpados.

El 20 de enero de 1975, Onassis cumplió setenta y un años. Uno de los regalos que recibió era una manta de cachemir Hermés, roja, enviada por María Callas. El 2 de febrero llamó a su mujer a New York y le dijo que estaba enfermo, dolorido y solo. Jacqueline viajó de inmediato a Atenas para encontrarlo rodeado por Christina y por todas sus hermanas. Padecía una obstrucción del conducto biliar. Operarlo era un riesgo y el enfermo quiso volar a París para ser atendido en el Hospital Americano de Neuilly. Al llegar al aeropuerto de Orly, una limusina lo llevó al 88 de la Avenue Foch. Allí, Onassis desafió a un enjambre de periodistas y de cámaras que lo esperaba en la vereda. Según el New York Times: “El señor Onassis dijo ‘Buenas noches’ a los periodistas apiñados en torno a la verja, cruzó el jardín y entró en el edificio sin ayuda y con las manos en los bolsillos de su abrigo azul. La señora Onassis y su hija Christina llegaron treinta minutos más tarde”. El enfermo llevaba sobre su abrigo azul, la manta de cachemir roja que le había regalado Callas.

Después de una riesgosa operación de vesícula y de la grave infección que siguió a la intervención, envuelto en la nube de la morfina, Onassis murió el 15 de marzo, frente a los ojos de Christina. Jacqueline Kennedy Onassis estaba en New York. María Callas estaba en las playas bordeadas de palmeras de Palm Beach. Le avisó su amiga de toda la vida, Mary Carter, a quien le dijo: “Ah, Mary… Ahora sí todo ha terminado… Todo ha terminado”. Jackie llegó a Orly al día siguiente, vestía un traje negro de Valentino y un abrigo de cuero negro. Enarboló una sonrisa fría a los fotógrafos y leyó un papel: “Aristóteles Onassis me rescató en un momento en que mi vida estaba hundida en las tinieblas. Él fue muy importante para mí. Juntos tuvimos muchas experiencias hermosas e inolvidables por las que le estaré eternamente agradecida”.

El 18 de marzo, un Boeing 727 de Olympic Airways llegó al aeropuerto de Aktion, conocido hoy también como Preveza, en el golfo de Ambracia, hoy conocido como Golfo Arta, en el mar Jónico. El avión llevaba a treinta y cuatro familiares de Onassis y, en la bodega, el ataúd con su cuerpo. Eran las aguas y las tierras en las que Marco Antonio y Cleopatra habían sido vencidos por Octavio y desde donde, ambos, habían huido a Egipto para matarse juntos.

El cortejo fúnebre se dirigió a un pueblo de pescadores, Nidri, el punto costero más próximo a Skorpios. Detrás del coche mortuorio viajaban Christina Onassis, Jacqueline Kennedy Onassis y Ted Kennedy, hermano menor de los dos estadistas asesinados en 1963 y en 1968. Ted Kennedy sugirió que esos eran instantes para cuidar a Jackie y Christina, pese a que estaba sedada, gritó al conductor: “¡Detenga el coche!”, para abrir luego la puerta, bajar y correr hacia el segundo auto, donde viajaban sus tías. Fuego griego. Onassis fue sepultado en la capilla de la isla, en un sarcófago de mármol, cerca de su hijo Alexander.

Tenía razón María Callas, todo había terminado. Callas murió en París dos años y medio después de Onassis, el 19 de septiembre de 1977, a los cincuenta y tres años, agobiada por la pena. Se descartó el suicidio.

Jacqueline Kennedy Onassis hizo valer el acta de matrimonio y sus abogados reclamaron la tercera parte de la fortuna de Onassis, pese a que Christina había sido declarada heredera universal. Ambas disputaron en los tribunales, que fallaron en favor de la viuda. Jacqueline Kennedy Onassis murió en New York el 19 de mayo de 1994 a los sesenta y cuatro años.

Christina Onassis, la mujer que había dado nombre al famoso yate de Aristóteles Onassis, se casó cuatro veces y se divorció otras tantas. Con uno de sus maridos, Thierry Roussel, tuvo una hija, Athina Roussel Onassis que, a la muerte de su madre, heredaría las dos terceras partes de la fortuna familiar amasada por su abuelo. Christina Onassis, que como su padre tenía ciudadanía griega y argentina, murió por un edema pulmonar en la bañera de la casa de su íntima amiga, Marina Dodero, en Tortuguitas, el 19 de noviembre de 1988. Tenía treinta y siete años. La vieja amistad Onassis-Dodero seguía vigente en sus herederas. También se descartó el suicidio. Está sepultada en Skorpios, junto a su padre y a su hermano.

Athina Roussel Onassis, que tenía tres años a la muerte de su madre, quedó como única heredera del imperio. Su fortuna fue manejada hasta que fue mayor de edad por una junta de administradores. A los dieciocho años tuvo el control de la mitad de su herencia y, cuando cumplió veintiún años, no accedió a la otra mitad, en poder de la “Onassis Foundation”: sus directivos no la juzgaron apropiada para manejar los fondos y modificaron los estatutos para no cederle la presidencia de la entidad. Los abogados de Athina litigaron sin resultado. Vive en Bruselas, Bélgica en la mansión de un predio donde cría y entrena caballos para saltos hípicos. En 2005, a los veinte años, se casó con el jinete brasileño Álvaro de Miranda Neto, miembro del equipo olímpico ecuestre de ese país y doce años mayor que la novia. Se separaron en 2016.

El legendario yate “Christina” había sido donado por Christina Onassis al estado griego para ser usado como barco presidencial. Pero los altos costos de mantenimiento hicieron que el gobierno lo vendiera por cincuenta millones de dólares al empresario griego Yanis Papanicolau. Lo rebautizaron “Christina O”. Y hasta no hace mucho estuvo amarrado en el puerto de Mónaco donde podía ser alquilado por cualquiera que pudiera pagar noventa mil euros por día.

La isla de Skorpios quedó abandonada luego de la muerte de Christina Onassis. En 2013 el multimillonario ruso Dimitry Rybolovlev la compró a Athina Roussel por ciento treinta y ocho millones de dólares. Se la regaló a su hija. Ekaterina Rybolovlev.

En toda esta historia que mezcla amores, traiciones, ambición, muerte y algo de locura, falta oír una voz casi anónima que, como la de todos los protagonistas de esta tragedia griega, sucumbió ya a la muerte. Es la del padre Apostolos Zavitzianos, que hace medio siglo elevó al cielo una elegía frente al sepulcro de Onassis: “Todas las cosas mortales son vanas pues, tras la muerte, ya no son. La riqueza no permanece, la gloria no nos acompaña, la muerte llega de repente y todo eso desaparece (…) Todo es polvo, todo es ceniza, todo es sombra. Démosle a él el último beso; a él, que ha muerto, pues ha dejado a sus parientes, ha marchado a la tumba, y ya no le importan las cosas vanas, ni nuestras carnes fatigadas”.

Fuego griego.

Con la finalidad de destacar las experiencias de viaje más excepcionales y sofisticadas en los lugares más remotos del mundo, Forbes Travel Guide presentó “The Edge List”, un galardón en colaboración con RIMOWA que reconoce la creciente demanda de excursiones de alta gama y adrenalina combinadas con sostenibilidad y comodidad. Este anuncio se realizó inmediatamente después de revelar los premios anuales Star Awards, considerados un estándar en la hospitalidad de lujo global.

“El 70% de los viajeros con alto poder adquisitivo ahora prioriza la experiencia sobre el exceso”, destacó Hermann Elger, director ejecutivo de Forbes Travel Guide, durante su participación en la gala Monaco Summit. Según Forbes, este nuevo reconocimiento pone en el centro de atención a los pioneros del turismo extremo, que han permanecido en gran medida ignorantes pese al notable auge de este segmento. “Inmersión, aventura, exclusividad: estos son los nuevos lujos”, agregó Elger, quien anticipó que la lista crecerá para incluir 50 propiedades hacia finales de este año.

Entre las primeras experiencias reconocidas en The Edge List, destacan los rompehielos de lujo Le Commandant Charcot (LCC) y el icónico resort NIHI Sumba en Indonesia, ejemplos de cómo el turismo extremo puede ir de la mano con la sostenibilidad y el respeto por las comunidades locales.

Le Commandant Charcot y la exploración polar redefinida

En el caso del rompehielos Le Commandant Charcot, Forbes subraya que se trata del “primer barco de expedición de lujo capaz de alcanzar el Polo Norte geográfico” y regiones de la Antártida que anteriormente eran inaccesibles para los cruceros convencionales. Este innovador navío, con capacidad para 245 pasajeros, permite sumergirse en zonas gélidas e inexploradas del planeta mientras se disfruta de un servicio premium característico de la elegancia francesa.

Asimismo, las actividades a bordo buscan brindar exclusividad e inmersión total. Los pasajeros pueden disfrutar de experiencias únicas como acampar sobre glaciares, practicar kayak en Groenlandia o hacer esnórquel en aguas polares. “Durante las travesías, es posible avistar osos polares, ballenas y contemplar icebergs de millones de años”, menciona el reportaje de Forbes Travel Guide. Además, los viajeros tienen la posibilidad de ser testigos de fenómenos naturales majestuosos, como la aurora boreal en el cielo helado.

Al regresar al barco tras las jornadas de exploración, el lujo sigue siendo el punto central. A bordo, destaca el único restaurante en alta mar del reconocido chef francés Alain Ducasse, que “lleva la alta gastronomía a nuevas latitudes”. Para el bienestar, el LCC ofrece un exclusivo spa con sauna y una innovadora sala de nieve, completando una propuesta que combina aventura y confort en partes iguales.

Un aspecto relevante para los estándares de The Edge List es el compromiso con la sostenibilidad. El sistema de propulsión híbrida del LCC, que combina gas natural licuado con baterías eléctricas, ejemplifica este compromiso al “reducir significativamente las emisiones y minimizar el impacto ambiental”. Además de su diseño ecológico, el barco también opera como un centro científico flotante, donde los pasajeros pueden interactuar con investigadores y participar en proyectos de estudios polares.

Con esta iniciativa, Le Commandant Charcot establece un referente sobre cómo el turismo en regiones frágiles puede ir alineado con la preservación del entorno, mostrando que lujo y sostenibilidad no son conceptos incompatibles.

NIHI Sumba: un paraíso ecológico en Indonesia

En otro rincón del planeta, el resort NIHI Sumba, ubicado en una isla remota de Indonesia, ha sido reconocido por su enfoque en el turismo sostenible y su conexión con la naturaleza. Este resort de lujo se ubica entre playas prístinas de 2,4 km y una exuberante selva de más de 230 hectáreas. Según el informe de Forbes Travel Guide, su propuesta única incluye actividades como nadar junto a caballos salvajes, participando de un entorno donde animales y humanos conviven en armonía.

Además de la singular experiencia ecuestre -que varía desde equinoterapia hasta clases de equitación-, NIHI Sumba ofrece una amplia gama de actividades al aire libre, que incluyen surf de nivel mundial, senderismo por cascadas, ciclismo de montaña y sesiones de pesca submarina. “El complejo permite a sus huéspedes adentrarse en los diversos paisajes de la isla, desde colinas onduladas hasta arrozales, al tiempo que se promueve la interacción con comunidades locales”, según destaca el medio.

Entre sus lujosas opciones de alojamiento, resalta la Mamole Treehouse, una casa del árbol que conjuga diseño rústico y comodidades modernas como piscinas privadas y áreas de spa exclusivas. Otro punto a destacar es su filosofía de sostenibilidad, ya que el resort destina recursos al apoyo de la comunidad local a través de programas sociales liderados por la Fundación Sumba, los que garantizan acceso a agua potable, salud y educación.

Con la creación de The Edge List, Forbes Travel Guide redefine el concepto de lujo en el turismo contemporáneo, enfocándose en valores como la exclusividad, la inmersión y la sostenibilidad. Como expresó Elger durante la gala del Monaco Summit, “los visionarios que redefinen la hospitalidad de aventura han pasado desapercibidos hasta ahora”, enfatizando la importancia de este reconocimiento para hacer visible el impacto positivo del turismo extremo.

De cara al futuro, la expansión de The Edge List y el crecimiento del turismo de alta gama vinculado a prácticas responsables marcarán la pausa de los próximos años en la industria turística. Estas experiencias, que conectan al viajero con entornos únicos al tiempo que se prioriza el respeto por el medio ambiente y las comunidades, son una muestra del rumbo emergente que redefine el placer y la aventura del descubrimiento en el siglo XXI.

Málaga, 19 dic (EFECOM).- El grupo emiratí Modon Holding ha completado la adquisición de La Zagaleta, propietaria de la urbanización de lujo del mismo nombre situada en la Costa del Sol, que cuenta con una extensión de 900 hectáreas, dos campos de golf y su propio helipuerto privado.

La compra de esta urbanización, enclavada en la localidad malagueña de Benahavís, cerca de Marbella, se enmarca en la estrategia de expansión e inversión internacional de Modon Holding y marca un hito en su entrada en el mercado inmobiliario europeo, según ha informado el grupo en un comunicado.

La urbanización privada abarca casi 900 hectáreas de terreno, con capacidad para más de 400 villas y parcelas de lujo, dos campos de golf, otras tantas casas club para socios que incluyen restauración, un centro ecuestre, un helipuerto privado e instalaciones deportivas.

Cuenta con aproximadamente 2,7 millones de metros cuadrados de terreno, lo que representa para Modon Holding una oportunidad para desarrollar viviendas de lujo en el corazón de la Costa del Sol.

Además, incluye una parcela apta para la construcción de un hotel y la consiguiente gestión de la oferta hotelera y de las más de 300 viviendas ya existentes.

La operación incluye el proyecto de Majarambuz previsto por La Zagaleta, conocido históricamente como Valderrama II, dentro del plan de desarrollo de Castellar, adyacente a Sotogrande (Cádiz), una reserva de suelo de 2,2 millones de metros cuadrados (incluidas zonas verdes protegidas) que se encuentra en proceso de urbanización.

El presidente del grupo con sede en Abu Dabi, Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, ha destacado que la adquisición de La Zagaleta representa "un hito significativo en la estrategia de expansión internacional de Modon Holding y respalda su visión de desarrollar nuevas posibilidades de viviendas de lujo a gran escala.

El presidente ejecutivo de La Zagaleta, Ignacio Pérez, ha señalado que el "éxito" de la urbanización "se erige sobre un firme compromiso con la calidad".

Modon es una sociedad anónima que cotiza en el ADX Growth Market y cuyos accionistas mayoritarios son ADQ y el Grupo IHC. EFECOM

París, 17 dic (EFE).- La Bolsa de París cerró casi plana este martes, con una ligera subida del 0,12 % en el CAC 40, en una jornada sin guías claras y sostenida por Sanofi y el sector del lujo, hasta que el índice cerró en 7.365,70 puntos.

La multinacional farmacéutica francesa se anotó la mayor subida de la sesión (3,29 %) después de anunciar que junto con su socio Teva ha logrado resultados positivos en un ensayo clínico avanzado para un potencial tratamiento para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

El sector del lujo registró subidas menores, pero su peso en el CAC 40 ayudó al índice a terminar en positivo: Hermes ganó un 1,50 %, L'Oreal un 0,95 % y LVMH otro 0,70 %.

La mayor caída del día fue para Vivendi (-3,87 %), una reacción natural tras la subida histórica de la víspera (41,74 %), en el primer día de la escisión del grupo en distintas empresas independientes que cotizan en bolsa por su cuenta.

Teleperformance (-2,22 %), Publicis (-1,60 %) y Saint Gobain (-1,49 %) sufrieron pérdidas significativas. EFE

No es solo una muestra de riqueza, es una declaración de principios. Poco después, el influencer reapareció en primer plano, sin remera, desbordando su estilo irreverente. Su mensaje, entre lo místico y lo provocador, giró en torno a la idea del destino y el tiempo divino: “Ahora, respecto de hoy, unos factos masivos. Y es que no vas lento, vas al tiempo de Dios. Y Dios tiene un tiempo para cada uno. El mío, por ejemplo, es todos los días”.

Las palabras se suceden con el tono altanero que lo caracteriza, y el mensaje se vuelve aún más incisivo. Caniggia no solo exhibe su éxito, sino que lo confronta con quienes, según su lógica, aún no lo han alcanzado: “Acá en mi mansión, bien masivo, para que los barats lo vean. Facha, millo, ojos verdes... ¿qué? ¿Vos tenés ojos marrones? Hay niveles, gente, y ustedes tienen que esperar”.

Su discurso, teñido de arrogancia, destiló la filosofía que viene sosteniendo hace tiempo: el mundo se divide en ganadores y perdedores, en ricos y pobres, en aquellos que ya alcanzaron la cima y en los que deben conformarse con la espera, con la posibilidad remota de que su momento llegue... o nunca llegue. “La vida es una, por ahí tu tiempo llega, o nunca llegará”.

Pero ello no fue todo, ya que luego, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis dejó una serie de afirmaciones que no pasaron inadvertidas. Su blanco: la rutina laboral de quienes trabajan de 8 a 17 horas. Su mensaje: “la vida así es una existencia de esclavitud”.

Colgando de su cuello cadenas de oro que, según sus palabras, equivalen al precio de un automóvil, se despachó contra la “vida de mier...” de quienes cumplen un horario laboral. “Nunca se terminó la esclavitud. Sigue. Y yo acá, disfrutando”, lanzó con una sonrisa de superioridad, mientras movía su teléfono para mostrar el paisaje que lo rodeaba, entre el agua de la piscina y las plantas.

El tono de su discurso fue subiendo. “Hay niveles, hay rangos. Está el rango barat, el rango medio, el rango rico y el rango ‘millo’. Ahí estoy yo”, proclamó con orgullo, exhibiendo sus joyas como prueba de su éxito. “¿Viste tu auto? Está en mi cuello. Imaginate”.

La idea central de su mensaje fue clara: el trabajo tradicional es una trampa, un engaño para mantener a la gente en la pobreza. “Si trabajás de 8 a 17, tu vida va a ser una peste. Te vas a arrepentir cada día de tu vida”, sentenció. Luego, con un tono casi mesiánico, llamó a sus seguidores a “salir de la mentira” y abandonar el camino del empleo formal. “No hay millonarios que trabajen de 8 a 17. Ninguno en el ‘fuckin’ planeta Tierra”, aseguró.

“Tienen que salir de su mentira de que están viviendo bien. Están viviendo bien en la miseria. Salgan, no se enojen si alguien les dice pobres o barats, gente. La vida es una, dejen de ser esclavos de la sociedad”, destacó.

Caniggia no es ajeno a la polémica. Construyó su personaje con declaraciones desafiantes y una estética ostentosa. ¿Es una burla, un juego mediático o una provocación calculada? Sus seguidores lo aclaman, sus detractores lo critican, pero el “Emperador” se mantiene firme en su trono dorado, convencido de que la vida es para los que nacieron para brillar, y cuestionando fuertemente a los que no opinan como él.

(Información remitida por la empresa firmante)

Gran Hotel Inglés, el que fuera primer hotel de lujo de Madrid que recuperó su esplendor gracias a Hidden Away Hotels, ha sido incluido entre los 70 mejores hoteles del mundo, según la revista Traveler.

La prestigiosa publicación, líder en el sector del turismo y lifestyle, del grupo Condé Nast publica anualmente la Gold List 2025, la lista anual de referencia con los mejores hoteles, resorts y cruceros del mundo, elaborada por expertos del equipo editorial global de Conde Nast Traveler en España, Alemania, India, Italia, Reino Unido, China, Oriente Medio y EE. UU. La lista completa de ganadores ya se ha publicado en la web y se podrá encontrar en los números de diciembre, enero y febrero de Conde Nast Traveler de España, EE. UU. y Reino Unido.

Gran Hotel Inglés reafirma así su lugar como un referente de lujo y excelencia. Este logro lo posiciona entre los mejores hoteles de lujo del mundo y entre los 3 únicos seleccionados en toda España por Conde Nast Taveler, por brindar en el corazón de Madrid una experiencia inigualable, combinando historia, elegancia atemporal y un servicio excelente, con el compromiso constante de ofrecer lo mejor en hospitalidad de lujo. "Es un honor celebrar que Gran Hotel Inglés ha sido reconocido como uno de los mejores 70 hoteles del mundo por Conde Nast Traveler, siendo además uno de los tres únicos hoteles españoles en lograr este prestigioso galardón. Este reconocimiento es el reflejo del talento, la pasión y la entrega del equipo de Gran Hotel Inglés" en palabras del director general de Hidden Away Hotels, Jordi Caralt que añade "su esfuerzo diario, dedicación y compromiso con la excelencia, han hecho posible este logro".

Gran Hotel Inglés es un hotel boutique 5 estrellas gran lujo, un icono de elegancia, sofisticación y glamour en pleno Barrio de Las Letras, en el corazón del Madrid más auténtico. Fue el primer hotel de lujo de Madrid, ya que abrió sus puertas por primera vez en 1886 y tras su reapertura por Hidden Away Hotels en 2018, se ha convertido en el lugar ideal para reunir a huéspedes que buscan descubrir una de las ciudades más vibrantes de Europa y a locales ávidos de planes diferentes en la ciudad. Un hotel en el que se respira y vive historia y que contribuye a que el viajero viva una experiencia única, lo que le ha llevado a ser distinguido con una Llave MICHELIN 2024. Además, ha sido distinguido como líder en sostenibilidad por Leading Hotels of the World y recientemente ha entrado a formar parte de Forbes Travel Guide, entre otros reconocimientos y premios.

Gran Hotel Inglés - Premios 2024.

o Llave MICHELIN 2024.

o TripAdvisor Traveller's Choice Awards Best of the Best Winner 2024.

o Nº1 en la clasificación del viajero Trip Advisor durante 3 años consecutivos: 2021, 2022 y 2023.

o Luxury Lifestyle Awards 2024: Top 100 Hotel General Managers.

o Beyond Luxury Awards 2024: Best Luxury Boutique Hotel.

o World Luxury Awards 2024: Best Luxury Boutique Hotel a nivel nacional y Best General Manager - a nivel regional sur de Europa.

o Sustainability Leader by The Leading Hotels of the World 2024.

o Forbes Travel Guide 2024.

Sobre Hidden Away Hotels.

Hidden Away Hotels es una cadena de hoteles singulares cuya filosofía consiste en la pasión por el descubrimiento de lugares con identidad propia que han quedado relegados al abandono con el paso del tiempo, a los que devolver su antiguo esplendor. Con establecimientos en Mallorca, Madrid, Sevilla y Granada, la cadena fundada en 2014 por Ignacio Jiménez Artacho y Carmen Cordón está redefiniendo el panorama hotelero con espacios únicos que son un tributo al lujo secreto del arte de vivir español, a la historia y la autenticidad de la experiencia local. www.hiddenawayhotels.com.

Sobre Leading Hotels of the World.

The Leading Hotels of the World es una prestigiosa colección de hoteles y resorts de lujo que ejemplifican un servicio excepcional, una elegancia insuperable y experiencias inolvidables. Seleccionados para viajeros exigentes que buscan el pináculo de la hospitalidad, cada propiedad de esta exclusiva cartera encarna una calidad inigualable y un carácter distintivo. Enclavados en paisajes urbanos emblemáticos, junto a playas vírgenes o en medio de paisajes impresionantes, estos hoteles reflejan un compromiso con la excelencia. Desde servicios indulgentes hasta un diseño impecable, The Leading Hotels of the World promete un viaje superlativo en el que los huéspedes podrán disfrutar de un lujo sin igual y crear recuerdos que perduren más allá de su estancia.

Contacto.

Nombre contacto: Belén Francisco Recuero.

Descripción contacto: HIDDEN AWAY HOTELES / Comunicación.

Teléfono de contacto: +34 639 35 03 38.

BingX lleva las criptomonedas a la exclusividad del mejor polo del mundo

PR Newswire

BUENOS AIRES, Argentina, 13 de diciembre de 2024

BUENOS AIRES, Argentina, 13 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas en el mundo, ha llevado a cabo la BingX Polo Xperience durante la Final del 131° Abierto Argentino de Polo, uno de los eventos deportivos más exclusivos de Latinoamérica. Los invitados disfrutaron de una experiencia premium en un restaurante ubicado a pie del campo de juego, desde donde pudieron vivir el partido con vistas privilegiadas y un hospitality de primer nivel.

Las criptomonedas, como símbolo de esta nueva era, complementan a la perfección la exclusividad y sofisticación del polo, convirtiéndose en un puente entre el legado tradicional y el futuro digital. El Abierto de Polo en Palermo no es solo un evento que celebra la tradición y la excelencia, sino también un espacio donde se pueden vislumbrar las nuevas tendencias y tecnologías que están marcando el rumbo del mercado financiero. Aunque en contextos diferentes, el polo y las criptomonedas comparten un lenguaje común: la búsqueda constante de lo mejor y la innovación en sus respectivos campos.

La activación de BingX, primera de la industria cripto en el mundo del polo, demuestra cómo los mundos aparentemente distantes del deporte de élite y las finanzas digitales pueden integrarse para crear experiencias memorables. Tanto el polo como las criptomonedas simbolizan un espíritu cosmopolita y global, donde la tradición y la modernidad coexisten en armonía. Este tipo de acciones no solo acercan a las criptomonedas a un público sofisticado, sino que también legitiman su papel en los escenarios más exclusivos del mundo.

Pablo Monti, Brand Manager para Latinoamérica y Europa de BingX, afirmó que "estamos encantados con lo que fue la BingX Polo Xperience, donde disfrutamos del mejor polo del mundo junto a nuestros invitados especiales en un lugar fantástico". "Argentina en particular y Latinoamérica en general son una región a la que le prestamos mucha atención y donde queremos demostrarle a los usuarios que pensamos en ellos. Sabemos lo atractivas que son las experiencias de hospitality deportivo -algo que hacemos constantente junto al Chelsea F.C.- y pensamos que vivir algo así en un evento tan exclusivo como la Final del Abierto de Palermo era ideal. Con eventos como este, BingX busca acercar a los inversores cripto a lugares donde históricamente sólo formaban parte inversores tradicionales", concluyó Monti.

A medida que las criptomonedas continúan ganando aceptación en diferentes esferas, su conexión con eventos de lujo como la Final del Abierto de Polo subraya un cambio en la percepción de las inversiones digitales. Ya no se trata únicamente de tecnología o finanzas, sino de estilo de vida, exclusividad y una visión compartida del futuro. BingX, al apostar por estos espacios, refuerza su posición como un puente entre las inversiones del futuro y los públicos más exigentes de hoy.

Sobre BingXFundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas, con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. BingX ofrece una gran diversidad de productos y servicios, incluidos spot, derivados, copy trading y gestión de activos; todos diseñados para las necesidades cambiantes de nuestros usuarios, desde principiantes hasta profesionales. BingX está comprometido con proporcionar una plataforma confiable que le brinde más poder a los usuarios a través de herramientas y funciones innovadoras para elevar su nivel de trading al máximo.

En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner principal del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com/es-es/

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FUENTE BingX

En Alaska, una región conocida por su vastedad y belleza natural, viajar en tren se presenta como una forma de explorar paisajes que de otro modo serían inaccesibles, en una ventana privilegiada hacia lo salvaje.

Según informó Travel and Leisure, la empresa Railbookers diseñó un itinerario de 11 días llamado “Gran aventura en Alaska con Alaska Railroad en dirección sur”, que permite a los viajeros descubrir algunos de los lugares más emblemáticos del estado, incluyendo el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai y el Parque Nacional y Reserva Denali.

Este viaje, que tiene un costo inicial de 3.689 dólares por persona, combina comodidad, vistas espectaculares y una inmersión profunda en la naturaleza. El itinerario comienza en Fairbanks, una ciudad situada en el corazón de Alaska.

Durante los dos primeros días, los viajeros tienen la oportunidad de explorar esta localidad, conocida por su historia minera y su proximidad al Círculo Polar Ártico. Desde allí, el tren parte hacia el sur, con destino al Parque Nacional y Reserva Denali, una de las joyas naturales más importantes de Estados Unidos.

Según detalló Travel and Leisure, los pasajeros pueden pasar la noche en el parque y participar en visitas guiadas que incluyen paradas en lugares icónicos como Polychrome Overlook, famoso por sus paisajes multicolores y la posibilidad de avistar fauna como osos pardos, alces y caribúes.

Un trayecto lleno de contrastes y paisajes únicos

El recorrido continúa hacia la pequeña localidad de Talkeetna, un pintoresco pueblo que ofrece vistas privilegiadas del Monte Denali, la montaña más alta de América del Norte con 6.190 metros de altitud.

Talkeetna es conocida por su ambiente acogedor y su conexión con la historia de los alpinistas que han intentado conquistar esta imponente cumbre.

Después de explorar este lugar, el tren sigue su trayecto hacia Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, donde los viajeros pueden disfrutar de una visita guiada que combina historia, cultura y paisajes urbanos rodeados de montañas.

La siguiente etapa del viaje lleva a los pasajeros a Seward, una ciudad costera que sirve como puerta de entrada al Parque Nacional de los Fiordos de Kenai.

Este parque es famoso por sus glaciares, bosques tropicales costeros y una rica biodiversidad que incluye frailecillos, focas y ballenas. Según reportó Travel and Leisure, los visitantes tienen la oportunidad de explorar estas maravillas naturales antes de regresar a Anchorage, donde concluye el itinerario.

Comodidad y lujo a bordo del Alaska Railroad

Uno de los aspectos más destacados de este viaje es la experiencia a bordo del Alaska Railroad, especialmente en los vagones GoldStar Service. Estos vagones están equipados con cúpulas de cristal que ofrecen vistas panorámicas de 360 grados, permitiendo a los pasajeros disfrutar plenamente del paisaje.

Además, cuentan con plataformas de observación al aire libre y asientos de lujo. Según informó Travel and Leisure, quienes opten por este servicio también tienen acceso a comidas preparadas con ingredientes locales en el comedor del tren, así como a dos bebidas alcohólicas incluidas.

El itinerario no solo está diseñado para quienes deseen viajar hacia el sur, desde Fairbanks hasta Anchorage, sino que también existe una versión en sentido inverso, llamada “Grand Adventure with Alaska Railroad Northbound”.

Esta opción permite a los viajeros comenzar su recorrido en Anchorage y finalizar en Fairbanks, ofreciendo la misma experiencia enriquecedora pero en orden inverso.

Además, la posibilidad de elegir entre dos direcciones de viaje permite a los pasajeros personalizar su experiencia según sus preferencias. Tal como destacó Travel and Leisure, este viaje en tren es una de las mejores formas de descubrir la “Tierra del Sol de Medianoche”.

Mucha gente encuentra la motivación que necesita en su día a día - eso de trabajar y seguir trabajando - en la idea de la jubilación. Hay pocas épocas tan deseadas como esos años de descanso después de toda una vida de esfuerzo, por lo que muchas personas pasan la vida ahorrando (si se lo pueden permitir) y planeando de cara a tener el mejor retiro que les sea posible. Una casita en el campo, un apartamento en la playa, una autocaravana para amanecer cada día en un nuevo sitio, o simplemente quedarse en casa y disfrutar de unos años de tranquilidad junto a su familia o compañero de vida.

Count Debra Kilgore vive en Parker, Arizona (EE. UU.), al lado del río Colorado. Pero no por mucho más: la mujer de 63 años, divorciada desde hace ya un tiempo, madre de dos hijos adultos y abuela de dos nietos, decidió pasar su jubilación - o al menos una parte - a bordo de un crucero. Se compró un apartamento en el MV Narrative, un crucero residencial de lujo que se lanzará al mar en 2027 y sobre el que Debra disfrutará de una jubilación premium.

Ya apuntaba maneras desde antes, porque también es dueña de una autocaravana con la que acostumbra a viajar a lo largo y a lo ancho de Norteamérica junto a Choo Choo Bella, su perra de 9 años, con quien ha estado “en Canadá, en el archipiélago de Hawaii, y la mayor parte de los EE. UU. continentales”. Acabará siendo uno de los perros con más kilómetros a sus espaldas, porque también la acompañará en el crucero, que no solo permite la presencia de mascotas, sino que tiene hasta un veterinario a bordo.

De acuerdo con lo publicado en el New York Post, Kilgore lleva fascinada con la idea desde que una amiga suya compró un apartamento en el primer crucero residencial, The World, un barco que se dio a la mar en 2002 y que requería que sus residentes tuviesen un valor de, como mínimo, 10 millones de dólares; además de necesitar una referencia de alguien que ya viviese en él. Según Kilgore, cuando se enteró de que su amiga estaba viviendo a bordo del barco, pensó “anda, qué fabuloso”, pero en el momento estaba criando a sus hijos (que entonces eran cuatro), llevaba un negocio (un resort llamado Bransons), y, por tanto, no podía permitirse embarcarse en tal aventura. Dos décadas después, en 2022, se topó con un artículo que trataba sobre el MV Narrative y, tan solo dos semanas después, desembolsó una reserva de 10.000 dólares para su apartamento, de una habitación, un baño y un aseo, que cuesta un total de 1.9 millones de dólares.

La estadounidense cuenta como, después de la muerte de dos de sus hijos - uno falleció en 2007 a los 15 años en un accidente de moto y el otro en 2019 a los 39 años de edad por causas naturales - se comprometió consigo misma a vivir la vida de la forma más plena que le fuese posible: “La vida no es una promesa”, dice, “saca todo lo que puedas de cada día que tengas”.

El MV Narrative, un enorme crucero residencial de lujo

En total, el MV Narrative tiene 530 apartamentos amueblados que oscilan entre los 22 m² y los 183 m² y cuestan entre 1 millón de dólares (por un estudio apartamento) y 8 millones (para un apartamento de dos plantas y cuatro habitaciones). Aunque son precios bastante elevados, Storylines (la compañía dueña de este crucero) ofrece la posibilidad - en algunos de sus apartamentos - de que sean comprados por hasta cuatro dueños. Pero Kilgore no quería eso, y se podía permitir la alternativa: “Viajar sola te permite ser más flexible”, asegura, “no tienes que seguir un plan. Puedes explorar cada destino de una forma distinta, alejarte del camino marcado y vivir la experiencia de visitar lugares que te recomiendan los locales”. Por el momento, lo que más le apetece es ver el Mediterraneo, el Pacífico sur, las islas griegas y las Islas Galápagos: “Me encanta el agua”, explica, “y odio el frío”.

Aunque parece que a Kilgore le encantaría tener el crucero entero solo para ella, realmente es imposible estar realmente solo en un barco tal, con miles de residentes y sus invitados (aunque el 22% de los residentes viaja solo), pero ella ya tiene claro lo que quiere hacer: “Tienes la elección de rodearte de gente, de involucrarte en actividades, de estar en grupos o no”, dice, añadiendo que “no soy una persona a la que le preocupe salir por mi cuenta cuando el barco esté en puerto”. “Estoy deseando estar en el barco por mi cuenta”, aseguró Debra en una entrevista con Realtor.com.

Aun así, le gustaría que sus nuevos vecinos acaben siendo “como su familia”, pero al mismo tiempo se espera cualquier cosa y admite que el único caso en el que acabaría vendiendo su apartamento es si el resto de residentes resultan ser “malos vecinos”. De cualquier forma, también piensa volar de vez en cuando a los Estados Unidos para ver a su familia.

Los propietarios deberán pagar entre 68.000 y 245.000 dólares al año por servicios y mantenimiento

Como cabe comprender, todo esto no sale barato: además de esos casi dos millones de dólares por el apartamento, hay un cobro adicional anual de entre 68.000 y 245.000 dólares por apartamento, lo que cubre todos los gastos desde la alimentación a la colada y las actividades, equipo deportivo, el servicio de limpieza, el servicio de habitaciones 24/7, y el mantenimiento y funcionamiento del barco.

Además, esa factura extra permite también acceder a un centro de bienestar y una clínica antiedad (que lleva Tony de Leede, el dueño de la franquicia australiana de Fitness First). De acuerdo con la página web del crucero, el centro estará “abierto 24/7 e incluye un gimnasio frente al mar, una piscina de entrenamiento, una sala de meditación, salas de fitness, cápsulas de relajación, un jacuzzi, una sauna, sillas de respiración y meditación, sillones de masajes terapéuticos, saunas de infrarrojos, y más”.

También existe la posibilidad de “mejorar” la experiencia (pagando, claro) y desbloquear algunos beneficios adicionales como licor de alta calidad o el restaurante de lujo que se encuentra en la plataforma 16 (de 18) del crucero. Y si además se apetece un poco “Champán francés vintage” o filetes de wagyu madurado por 90 días se podrá disfrutar, pero desembolsando aún más. Pero si no se tiene la necesidad, no pasa nada: el 80% de las opciones alimenticias del crucero van incluidas en el cobro adicional anual.

Sanidad a bordo de un crucero

Debido a que, durante la pandemia del Covid-19, muchos cruceros estuvieron totalmente en cuarentena y sin posibilidad de atracar ni desembarcar, el MV Narrative tiene varios procedimientos y mecanismos de seguridad sanitaria: “En caso de algo como una pandemia, ajustaremos el itinerario para evitar países o regiones con casos confirmados, y aplicaremos procedimientos para mantener seguros a los residentes”, aseguró Alister D. Punton, el Director Ejecutivo de Storylines, a Realtor.com.

Los procedimientos incluirían “reducciones de los puntos de contacto entre las personas a bordo, restricciones de movimiento dentro y fuera del barco, un incremento en la limpieza, y facilitar vacunas a bordo en cuanto fuese posible adquirirlas”. Por otro lado, cada apartamento tiene su propio sistema de ventilación para prevenir la circulación de aire contaminado, además de varios sistemas continuos de filtrado y esterilización del aire en las todas las zonas comunes del barco. Además, los residentes también contarán con sensores en sus habitaciones y sistemas de monitoreo de salud para medir su temperatura corporal o su presión sanguínea, entre otros parámetros. En cuanto un residente enferme, el monitor alertaría a la tripulación. Sin embargo, aquellas personas que requieran de una mayor atención médica, como operaciones quirúrgicas, deberán ser extraídas en helicóptero al hospital más cercano. De cualquier forma, nada de esto le quita el sueño a Kilgore: “He estado en muchos sitios y he enfermado en otros países”, asegura, añadiendo que “no me preocupa”.

Desde un exclusivo yate por el Delta, los hermanos Alex y Charlotte Caniggia celebraron su cumpleaños número 32 rodeados de sus seres más cercanos, incluidos la pareja de Alex, Melody Luz, y su hija Venezia. El evento, en el que se destacó el lujo y la extravagancia, se desarrolló bajo un sol radiante que permitió a los presentes disfrutar de la panorámica del paisaje. Alex no dudó en compartir con sus seguidores una serie de fotos de la jornada, donde se mostró disfrutando del momento junto a su hermana, en el instante de soplar las velas, así como también con su hija y su esposa, descansando en la cubierta del yate mientras aprovechaban la calma del día.

Fiel a su estilo provocador, Alex no dejó pasar la oportunidad de dejar un mensaje en sus redes sociales, en el que, además de resaltar la celebración, lanzó una afirmación rotunda sobre su presencia en el mundo. “Hoy cumplimos 32 años con la sis, los mellizos más masivos del planeta Tierra”, publicó junto a sus fotos y varios emojis de velitas y fuegos. A continuación, continuó con su mensaje característico hacia aquellos que critican su estilo de vida. En un tono desafiante, declaró: “En mi tierra yo siempre soy el profeta... 7000 dólares para navegar, siempre en efectivo, nada depara ser como nosotros, te paso la receta... ¡Tener nuestro apellido es top en todo el planeta!”.

La mezcla de la celebración familiar con la exhibición de su poder adquisitivo fue, como de costumbre, un toque personal de la personalidad de Alex. Al mismo tiempo, dejó en claro que, según él, su éxito se debe exclusivamente a su esfuerzo personal: “Pero nosotros nos hicimos nuestro camino solos, nadie nos ayudó, nadie nos regaló nada. Cada uno tiene sus trabajos y gracias a Dios y a nuestra inteligencia de hacer negocios millonarios”. En el mismo posteo, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia expresó su afecto por su hermana, a quien le dedicó unas palabras llenas de emoción: “Sis de mi vida, te amo con todo mi corazón, siempre juntos hasta el infinito”.

Cabe recordar que hace unas semanas, el mediático compartió a través de sus redes sociales una nueva adquisición que no pasó desapercibida para sus seguidores: un lujoso penthouse en la zona norte de Buenos Aires. Alex no tardó en grabarse mostrando la propiedad, en la que reside junto a su pareja, Melody Luz, y su hija Venezia. Con el entusiasmo que lo caracteriza, el mediático se filmó con traje, bailando y expresando su euforia ante la cámara. “Porque el que tiene plata hace lo que quiere. Mirá dónde estoy: en mi pinche penthouse, ladies and gentlemen: 368 mil dólares”, dijo, mostrándose tan orgulloso de su nuevo hogar como de su actitud ante la vida. A lo largo de la grabación, continuó con su discurso, instando a sus seguidores a “mirar” lo que tenía, resaltando nuevamente el valor de su departamento y la forma en que vivía. “Gente, acá estamos masivos, bro. Acá estamos en otro nivel... Porque el que tiene plata, hace lo que quiere”, insistió.

Alex aprovechó también para hacer alusión a las compras que había realizado, dejando claro su afición por el lujo y la ostentación. Mostró su nuevo teléfono celular de alta gama, el cual, según él, costó 2000 dólares, y no dudó en compararlo con el sueldo de aquellos a los que consideraba “menos favorecidos”. “Esto es tu sueldo del mes”, dijo mientras desempaquetaba el dispositivo, en un gesto provocador. Además, Alex no dejó pasar la oportunidad de exhibir otros artículos de su propiedad: “1350 dólares por un bolso riñonera, 2000 por una laptop de alta gama y más de 6000 por el traje que llevaba puesto”, mencionó, mientras lanzaba una pregunta desafiante a sus seguidores: “¿Vos qué usás, Android, pedazo de pobre? ¿Teléfono de plástico usás? ¿Con funda?”, apuntó en tono burlón.

En el sector turístico, las temporadas altas tradicionales como verano y fin de año, junto con periodos cortos como Semana Santa y Spring Break, son fundamentales para activar la economía de servicios. Sin embargo, un segmento en particular está ayudando a reducir la dependencia de estas épocas específicas, promoviendo viajes durante todo el año: los eventos y reuniones empresariales. Estas actividades no solo generan un impacto económico significativo, sino que también diversifican la oferta turística.

De acuerdo con el Informe de Tendencias de Impacto Económico 2024 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el gasto global en este tipo de viajes, incluidos los del sector de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés), se proyecta en 1,5 billones de dólares. Esto equivale a un crecimiento del 6,2% respecto a los niveles pre-pandemia de 2019, consolidándose como un motor clave en la reactivación del turismo global.

Las nuevas tendencias en los hábitos de viaje han impulsado otros conceptos innovadores como los viajes “bleisure”, que es la combinación de un viaje de negocios con una extensión de la estancia para realizar actividades de ocio y disfrutar del destino. Aunque este término lleva más de una década, fue tras la pandemia cuando se popularizó. Según datos de Hotel Tech Report, el 78% de los millennials prolongan sus viajes de negocios para incluir tiempo de vacaciones, con una duración promedio de dos a tres noches. Este tipo de viajeros gasta, en promedio, 1.566 dólares por viaje, superando a los turistas tradicionales.

Tanto para el desarrollo de un viaje de negocio o su extensión que lo convierte en una experiencia bleisure, los hoteles desempeñan un papel fundamental. La posibilidad de hospedar a los asistentes en el mismo lugar donde se desarrollan las actividades facilita la logística y mejora la experiencia. Esto implica que los hoteles deben ofrecer espacios funcionales, tecnología avanzada y un equipo capacitado para crear y personalizar las diversas actividades y experiencias que demanda el desarrollo de una conferencia y/o convención.

En el caso de Argentina, este turismo ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando en 2024 cifras récord: más de 110.000 visitantes y 2.000 marcas expositoras participaron en eventos que abarcaron sectores como la gastronomía, el transporte y las actividades recreativas. A esto se suma que más del 40% de los viajeros corporativos extienden su estancia para realizar actividades turísticas, favoreciendo un flujo de ingresos más constante durante el año. Este auge ha contribuido a fortalecer la economía nacional y a posicionar al país como un destino atractivo para el turismo de negocios.

Para quienes formamos parte del mercado hotelero, y considerando este segmento, debemos enfocarnos en desarrollar infraestructuras que incluyan comodidad, lujo, tecnología así como que cuenten con una ubicación estratégica para que los asistentes puedan trasladarse fácilmente y disfrutar del destino.

La evolución constante de las necesidades de los viajeros corporativos marca un camino hacia un turismo menos dependiente de las temporadas altas y más comprometido con el desarrollo integral del sector hotelero.

El autor es Head of Development, Americas en Hyatt Inclusive Collection

Lorena Ramos es una creadora mexicana de contenido en TikTok que, según cuenta, a pesar de ser aparentemente muy joven es ya toda una experta en resorts de lujo de esquí. Recientemente ha visitado dos pueblos de esquí en los bellos e imponentes Alpes suizos, lo que acabó por resultarle una experiencia decepcionante, aunque por motivos algo inesperados.

“No estoy diciendo que sea feo, estoy diciendo que me decepcionó”, aclara nada más empezar su vídeo. “Allá en México tienen pintado Suiza como ¡‘ah, Suiza!’”, explica entre aspavientos, “top lugar, top luxury place (lugar de lujo), todo es perfecto en Suiza", continúa.

“Este es mi cuarto año viniendo a esquiar aquí a los Alpes franceses”, prosigue, contando cómo, por probar algo distinto, decidió cambiar de escenario, optando por los Alpes suizos, inspirada también por el aparente consenso de que el país es de lo mejor que hay para hacer turismo de esquí. Aunque añade, y con razón, que “cuando las personas te ponen muchas expectativas de un lugar y te hablan tan bien de un lugar, es muy fácil que te decepciones”.

Zermatt, un pueblo en plenos Alpes suizos que “ni siquiera tiene las mejores marcas”

“Fuimos a dos pueblitos de esquí”, explica, a los que supuestamente llegó esperando lo más de lo más del mundillo. Sobre el primero de los pueblos, Zermatt, aclara que es bonito, pero no mucho más, ya que “no hay mucho de que hablar”. “Ni siquiera tiene las mejores marcas” (porque todo el mundo sabe que para esquiar hace falta un bolso de Louis V) “si tiene Rolex, si tiene Moncler, pero hasta ahí, no tiene ni Dior, ni Louis Vuitton,...”, aunque continúa aclarando que, aunque no son realmente necesarias para un resort de esquí, si que habla de su “nivel”.

Como quitándole importancia, añade que, “la montaña, pues obviamente bonita”. “Entonces”, concluye, “Zermatt, la esquiada, okay, superbién, son los Alpes, pero si estás yendo porque te están planteando que es un pueblito increíble, el más top, te vas a decepcionar”.

Saint Moritz: “No hay explicación de por qué es más caro, porque ni siquiera es tan lujoso”

“Saint Moritz sí que tiene un pueblito mucho más bonito que el de Zermatt” y, además, lo imprescindible: “Ahí ya puedes ver más marcas de lujo, más restaurantes... Está muchísimo más bonito, Saint Moritz es prácticamente ya una ciudad, porque está enorme. Hay hasta agencias de coche, así se lo pongo”.

“Subimos a Saint Moritz a esquiar”, pero les pilló mal día, ya que, según cuenta, había muy poca nieve y muchas pistas cerradas y, además, para la creadora de contenido, es demasiado caro, ya que a pesar de su premisa de resort de lujo, “ni siquiera es lo más luxury”, aclarando que sabe de lo que habla, porque “si yo les explicara y les dijera a los lugares que yo voy, que no tienen que ser los más caros, pero definitivamente son los más luxury, tipo, ahorita Courchevel, me está sorprendiendo“.

@loreeramossp Es mi opinion, mi experiencia. No siento que vale la pena, la verdad 🤷🏽‍♀️ #suiza #parati ♬ sonido original - Lorena Ramos

Según la creadora, a pesar de que Couchervel es el resort más grande del mundo, es más barato que Saint Moritz, en una proporción que no se corresponde con su lujo: “No hay explicación de por qué es más caro, porque ni siquiera es tan lujoso”. “En sí, el village (pueblo) no es lo más top, y los restaurantes tampoco, y si piensas que es lo más top es porque te hace falta viajar a otros ski resorts aquí en Europa".

Termina su publicación aclarando que “no estoy diciendo que sea horrible, si ustedes quieren ir a esquiar, obviamente les va a gustar, es bonito, pero para una persona que ya ha ido a otros ski resorts, si te decepcionas y más por lo que estás pagando”.

La reacción de los espectadores ha sido bastante homogénea. Según los comentarios de la publicación, la tendencia es oscilar entre la confusión de algunos, con comentarios como “para que quieres ir a los Alpes suizos a ver una tienda de lujo“ o ”no entendiendo bien tu mensaje, o sea ¿no es lo que esperabas porque no hay tiendas de lujo?“; y la crítica explícita de otros, que expresan que ”yo quiero tener así de alterada la realidad", “esto es de broma, no?”, o “pensar es gratis, lo recomiendo”.

Roma, 15 nov (EFE).- El palacio veneciano Ca' Dario, famoso por ser considerado maldito, ha sido retirado del mercado inmobiliario para realizar trabajos de mantenimiento y no porque haya sido adquirido por un comprador anónimo, ha confirmado este viernes la agencia que gestionaba su venta.

Ca' Dario, que es conocido por las supersticiones e infortunios que parecen afectar a quienes lo poseen o habitan, ha sido retirado de los portales inmobiliarios en los que se anunciaba desde la pasada primavera con un precio de 18 millones de euros.

Ante las informaciones aparecidas sobre una posible venta, la agencia Dimore Italia del grupo Christie's, ha confirmado a los medios locales través de su director general, Arnaldo Fusello, que el emblemático edificio no se encuentra a la venta.

En este momento se están llevando a cabo "trabajos de mantenimiento", obras que acostumbran a realizar en invierno para "permitir visitas en primavera y verano", explicó Fusello.

De este modo, el actual propietario, cuya identidad sigue siendo desconocida aunque está representado por una sociedad estadounidense, mantiene la titularidad del edificio a la espera de volver a ponerlo en el mercado una vez terminadas las tareas de restauración.

El palacio, que sigue siendo una de las estructuras más emblemáticas de la ciudad y un símbolo de fatalidad en Venecia, cuenta con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados; ocho dormitorios, ocho baños; una terraza con vistas al Gran Canal y un jardín privado.

Estas características, junto a su ubicación privilegiada cerca de la Basílica de Santa María de la Salud, lo convierten en una propiedad de lujo muy codiciada, aunque su historia, marcada por una serie de infortunios, hacen que muchos prefieran observarla desde fuera al considerarla un lugar maldito. EFE

Las viviendas de lujo y ultralujo denominadas 'branded residences' --viviendas de lujo con servicios de hotel de cinco estrellas--, los edificios multifamiliares y nuevos proyectos de oficinas están impulsando el mercado inmobiliario en Madrid, atrayendo importantes inversores inversores de Estados Unidos, especialmente neoyorkinos y de Miami.

Estos inversores se muestran interesados por un mercado que ofrece estabilidad, tipos de interés moderados y una elevada demanda de propiedades por parte de residentes nacionales e inversores internacionales.

La caída de rentabilidad del sector en ciudades como Nueva York o San Francisco animan a estas empresas a buscar nuevos mercados y, entre ellos, Madrid es uno de los preferidos.

"Desde hace años, Madrid y determinadas zonas de España ofrecen un enorme atractivo para empresas e inversores internacionales y compradores locales de diferentes nacionalidades con alto poder adquisitivo. Un interés que se ha consolidado dando forma a nuevos modelos de vivienda como las 'branded residences' o los edificios multifamiliares con viviendas en propiedad o alquiler con servicios comunes gestionados de calidad", explica Rafael Santana, director de K&N Elite Madrid, una de las principales inmobiliarias Real Estate de España.

Empresarios de Nueva York y Miami ven en Madrid un área de inversión inmobiliaria de alta rentabiliad. Por ello, según los expertos, en la capital de España las propiedades de ultralujo tienen periodos de venta cortos.

INVERSIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN.

En la irrupción del sector inmobiliario neoyorquino en el mercado madrileño destacan varias tendencias y movimientos clave. Por un lado, las inversiones en propiedades de lujo en el mercado residencial en Madrid especialmente ligada a los fondos de inversión más grandes del mundo.

Madrid ocupa el tercer lugar sólo superada por Londres y París. K&N Elite asegura que "la calidad de vida la sostenibilidad de las construcciones y la eficacia de los procesos burocráticos en la ciudad son factores que refuerzan el interes de los inversores".

Además, bancos de inversión de origen norteamericano están refinanciando importantes operaciones hoteleras, de oficinas, "lo que destaca una vez mas la robustez y el atractivo del sector para los inversores estadounidenses".

'BRANDED RESIDENCES'

El hotel Four Seasons, en la plaza de Canalejas de Madrid, fue el primero en ofrecer el modelo 'branded residences' en España y su éxito ha animado a otras grandes cadena hoteleras de lujo, inmobiliarias y grupos inversores, a poner en marcha proyectos similares, situando a Madrid en el exclusivo mercado mundial del ultra lujo.

Estas propiedades, que combinan diseño y servicios premium, están atrayendo a inversores internacionales con proyectos singulares que, a menudo, revalorizan inmuebles históricos situados en zonas de gran atractivo urbano.

A esta oferta, se suman proyectos multifamiliares de viviendas premium en propiedad y alquiler con servicios gestionados de alta calidad.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES.

El sector de oficinas y centros comerciales también está experimentado cambios positivos en Madrid. Las propiedades de oficinas están estabilizando sus valoraciones, dejando atrás un periodo de caídas. Por su parte, el segmento de centros comerciales muestra signos evidentes de recuperación.

"A pesar de la subida de los tipos de interés, la demanda de vivienda en Madrid sigue siendo alta, impulsada por la recuperación económica y la escasez de oferta. Además, el mercado se está especializando más, con un aumento en las viviendas de lujo y sostenibles. Estas tendencias reflejan un mercado inmobiliario robusto y adaptable a las nuevas condiciones económicas", señala el director de KN Elite en Madrid.

En sendos comunicados, las empresas aseguran que la rescisión del acuerdo de fusión es lo mejor para ambas compañías, ya que era poco probable que se cumpliera la condición de cierre requerida de recibir las aprobaciones regulatorias necesarias en Estados Unidos antes de la fecha límite prevista del 10 de febrero de 2025.

De este modo, Tapestry y Capri, que inicialmente habían expresado su voluntad de apelar el bloqueo de su fusión, renuncian a seguir adelante con una operación que habría elevado a Tapestry como la alternativa estadounidense en el sector del lujo a los dos gigantes europeos, puesto que LVMH, propietario de Louis Vuitton, Givenchy y Christian Dior, así como Kering, dueño de Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga, son franceses.

Asimismo, Tapestry ha anunciado que acordó reembolsar los gastos incurridos por Capri en relación con la transacción de aproximadamente 45 millones de dólares (42,5 millones de euros) y que redimirá los bonos senior asociados con la adquisición por un total de 6.100 millones de dólares (5.755 millones de euros) por un precio equivalente al 101% del principal e intereses acumulados.

En su decisión del pasado mes de octubre, recogida en 169 páginas encabezadas con la afirmación de que "la ley antimonopolio se ha puesto de moda", la jueza Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, accedió a conceder a la FTC el interdicto preliminar que bloqueaba la transacción a la espera de que esta agenda federal completase su propio procedimiento administrativo interno.

ESTRATEGIAS POR SEPARADO.

"Siempre hemos tenido múltiples caminos para el crecimiento y nuestra decisión de hoy aclara la estrategia futura", ha señalado Joanne Crevoiserat, consejera delegada de Tapestry, quien ha expresado la intención de avanzar con rapidez y audacia para acelerar el crecimiento del negocio orgánico y ha anunciado un programa adicional de retribución para los accionistas. "Creemos que no hay mejor inversión en este momento que nuestras propias acciones", ha apuntado.

De este modo, el directorio de Tapestry ha aprobado un programa adicional de recompra de acciones por importe de 2.000 millones de dólares (1.889 millones de euros), que se suman a los 800 millones de dólares (755 millones de euros) aún pendientes de la autorización previa.

Asimismo, en el ejercicio fiscal 2025, como se anunció previamente, Tapestry espera mantener su tasa de dividendo anual de 1,40 dólares por acción ordinaria y se compromete a aumentar su dividendo al menos en línea con el crecimiento de las ganancias a lo largo del tiempo para lograr una tasa de 'payout' del 35% al 40%.

"Nuestro sólido y constante flujo de caja respalda nuestros compromisos fundamentales de invertir en nuestras marcas y negocios, así como de financiar nuestro programa de dividendos", subrayó el director financiero y director de operaciones de Tapestry, Scott Roe.

De su lado, John D. Idol, presidente y consejero delegado de Capri Holdings, ha anunciado que, tras la rescisión del acuerdo de fusión, la compañía se centrará en el futuro de sus tres emblemáticas marcas de lujo, Versace, Jimmy Choo y Michael Kors, expresando su confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de Capri.

"Dado el desempeño de nuestra compañía durante los últimos 18 meses, recientemente comenzamos a implementar una serie de iniciativas estratégicas para que nuestras casas de lujo vuelvan a crecer", ha afirmado.

Miami, 12 nov (EFECOM).- La reconocida marca española de ropa de alta calidad, Massimo Dutti, abrirá su primera tienda física en Estados Unidos que será el único punto de venta físico de la marca en el país, donde ya contaba con presencia online desde 2012, anuncia un comunicado de prensa.

La nueva instalación es La tienda en Aventura Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de Miami (Florida), exhibe el último concepto de diseño de Massimo Dutti, desarrollado íntegramente por el estudio de arquitectura interno de la marca.

El espacio se caracteriza por el uso de materiales de alta calidad como madera maciza, piedras naturales y paredes encaladas, creando un ambiente limpio y armonioso que resalta la elegancia discreta característica de la marca.

"Con esta apertura, Miami se une a otras importantes ciudades como París, Madrid, Milán, Londres y Barcelona, donde Massimo Dutti ya ha implementado su renovado concepto de diseño", detalla la nota.

La tienda ofrece una amplia gama de colecciones para mujeres y hombres, que opta por la elegancia discreta con una meticulosa atención al detalle, incluyendo su exclusiva Colección de Edición Limitada que se distingue por la calidad de su sastrería y su estilo atemporal.

La experiencia de compra en la nueva tienda se complementa con servicios exclusivos y tecnología innovadora como el 'Style Advisor by Appointment', que permite a los clientes disfrutar de asesoramiento personalizado en un probador exclusivo.

Además, la tienda incorpora dispositivos móviles para pagos y pedidos, así como una plataforma integrada que permite a los clientes escanear y comprar prendas a través de sus tabletas o teléfonos móviles.

Como parte de la inauguración, Massimo Dutti lanzará una colección especial exclusiva para la cual ha colaborado con la galería de arte Nina Johnson de Miami en el marco del proyecto Art In Progress, una iniciativa de la marca para promover la creatividad de artistas locales.

La instalación presenta obras de la artista Dee Clements que estarán disponible durante dos semanas desde el día de apertura. EFECOM

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(Enviado especial, San Pablo) La forma de viajar en crucero fue cambiando a lo largo de los años. Con paradas en diferentes ciudades o recorridos por mares imposibles, esta variedad de caminos abrió puertas a nuevas experiencias para los turistas que buscan comodidad o nuevos desafíos. Sin embargo, ahora una novedosa alternativa que combina lujo, comodidad y exclusividad, llega al país para revolucionar este tipo de viajes.

Se trata del Yacht Club que presentó MSC en sus unidades que ahora navegarán por Argentina, Uruguay y Brasil. En una travesía con el buque MSC SPLENDIDA, Infobae pudo vivir en primera persona todos los detalles de esta experiencia que ya es furor en Europa y llega a cambiar el mercado turístico en Sudamérica.

Desde cabinas que brindan vistas que se grabarán por siempre en la retina a la comodidad de la asistencia 24 horas en todo lo que uno necesita, se nota la marcada diferencia de lo que es este nuevo modo de disfrutar.

“Es la primera vez que sale desde el Puerto de Buenos Aires esta experiencia, nosotros estamos siempre pensando en cómo mejorar y cómo darle esa impronta que cada mercado necesita. Eso nos permite tener un producto que si bien no pierde la impronta mediterránea, tiene la esencia local”, aseguraron directivos de la empresa, que esperan por el éxito que pueda tener este producto tanto en esta como en la próxima temporada de cruceros.

Se trata en sí de una vivencia que ya marca su diferencial desde el momento en el que se llega al puerto. Aquellos huéspedes que estén alojados en el Yacht Club tienen el beneficio de un embarque prioritario, asistido siempre con el equipaje, para que la comodidad comience antes de subir al barco.

Esto incluye también la posibilidad de desembarcar con prioridad tanto en la salida como en la visita a cada uno de los puertos que toque el barco en Uruguay o en la costa brasileña.

No solo la velocidad de hacer los trámites es un diferencial enorme, sino que se le suma la atención con bebida y comida desde antes de subir al buque. Allí se pudo probar desde unas copas de Champán a unas ricas cookies que ayudaron a hacer más amena y aún más breve la espera antes de poder disfrutar de las instalaciones del navío.

Ya arriba del barco, una de las cosas que más se destaca dentro del Yacht Club es la decoración. Los espacios están acomodados para poder recorrerlos tranquilamente sobre sus pisos de alfombra y disfrutar de pinturas, libros y vistas que son de ensueño. Incluso, uno puede sentarse a leer un libro en uno de los living o tomar un trago desde la zona de la proa, observando como el buque corta la fuerza del mar con mucha facilidad.

Al momento de entrar a las cabinas, lo primero con lo que se encuentra es una habitación amplía y que ya cuenta con las valijas en la puerta para poder prepararse e ir a la pileta o disfrutar de tomar sol en la cubierta.

Además, las cabinas cuentan con unos balcones que dan al mar e invitan a disfrutar de unos mates en el balcón o tomar algo del minibar que todos los días se vuelve a recargar desde sus sillas. Este no es un detalle menor, porque al contratar esta experiencia, los huéspedes puedes disfrutar de un paquete de bebidas premium para todos los sectores del barco.

Justamente, otro de los beneficios importantes, y que en un pasaje regular se suelen abonar aparte, es el WIFI, que está incluido con un paquete de datos y que ayuda a estar conectado dentro del barco.

Sin embargo, la mejor parte de todo este sector, es el espacio reservado en la cubierta, donde se encuentra una piscina y dos bañeras de hidromasajes que son exclusivos para los huéspedes que están en el Yacht Club.

En esa zona, además, se pueden disfrutar de tragos a toda hora, comida de buffet para no tener que moverse de la zona de la pileta y, en horas de la tarde, sentir la brisa que viene del mar. La variedad de comida va desde carnes, pescados hasta platos vegetarianos.

Si bien está la parte reservada, se puede visitar las otras zonas del barco como obras de teatro durante la noche, un simulador de Fórmula 1, un cine 4D, la disco o las actividades para los más chicos que tienen su propio lugar para disfrutar.

Pero uno de los lugares que más huéspedes reúne es la zona del gimnasio. Si bien es grande, siempre va a haber mucha actividad en diferentes horarios, por lo que hay que estar atento a los momentos que menos gente haya para usar las máquinas sin problema.

A la hora de bajar un cambio, otro de los sitios que son muy solicitados es el spa. Allí, se pueden disfrutar de masajes relajantes o tahi que ayudan a descontracturar los músculos y liberar las tensiones que uno busca dejar atrás cuando se va de vacaciones. Mientras que, en caso de querer seguir relajando, se puede visitar alguno de sus saunas que son otro de los atractivos principales del barco.

En la noche, hay un menú amplio de lugares para elegir donde cenar. Por un lado, se puede pedir el servicio a la habitación o ir a alguno de los restaurantes de especialidad que están por todo el barco, como puede ser el de carnes o el sushi. Sin embargo, la experiencia Yacht cuenta con un restaurante propio que tiene platos de alta cocina con una amplia variedad de vinos que están seleccionados por un sommelier.

En este marco, es que la forma de viajar busca cada vez más comodidades para los huéspedes, con asistencia personalizada que ayude a resolver problemas y facilite la entrada y salida de los lugares. Justamente, la experiencia Yacht Club abre un nuevo mundo en el viaje de cruceros y que ahora llega a la Argentina.

El pasado 5 de diciembre, TAG Heuer, la prestigiosa casa de relojes suizos con más de 160 años de historia, celebró el primer aniversario de su boutique en Alcorta Shopping. La velada fue diseñada para reflejar la excelencia y sofisticación que caracteriza a la marca: reunió a destacados representantes del ámbito empresarial, cultural y deportivo en un evento que combinó arte y música.

El evento contó con la presencia de ejecutivos clave de la compañía en la región, como Franck Suznjevic, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe, y Marcela Poczik, gerente de Ventas. También, asistieron representantes de DARSSA, distribuidor oficial en Argentina: estuvieron su presidente, Ignacio Abella, y su directora comercial, Valeria Yavicoli.

En una atmósfera festiva y elegante, reconocidos invitados del espectáculo, como Gastón Soffritti, Carolina Oltra, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, compartieron la noche con deportistas destacados. Entre ellos, el extenista Diego Schwartzman. Todo esto, bajo un acompañamiento musical que estuvo a cargo de la DJ y exmodelo Daniela Urzi, y con la maestría fotográfica de la colombiana Marité de Jesús, quien inmortalizó los mejores momentos de la velada.

Una experiencia llena de momentos especiales

Tras las palabras de bienvenida de los anfitriones, el evento cautivó a los asistentes con la presentación de la saxofonista Tamara Kreimer, quien aportó un toque artístico y emotivo a la noche. A continuación, se llevó a cabo un desfile de lujo organizado por la agencia LOmanagement de Lorena Ceriscioli, que deslumbró al público con un despliegue de alta relojería.

En este espacio se exhibieron algunas colecciones icónicas de la marca como TAG Heuer Carrera, Aquaracer y Fórmula 1, además de presentar una pieza de edición especial: el TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport. Este modelo, que simboliza un espíritu innovador, está equipado con el calibre TH-20, una evolución del Heuer 02.

Con una reserva de marcha de 80 horas y un sistema de carga bidireccional, este movimiento confirma la posición de esta firma suiza en la fusión de elementos como el diseño de vanguardia y precisión técnica. El cierre de la noche tuvo lugar en el restaurante Selvática, ubicado en el mismo shopping, donde los invitados disfrutaron de una exquisita cena que reflejó la exclusividad del evento.

La trayectoria de TAG Heuer y la tradición relojera

Desde su fundación en 1860 por Edouard Heuer en las montañas del Jura, en Suiza, TAG Heuer mantiene un compromiso inquebrantable con la innovación y la precisión. A lo largo de sus 162 años de historia, ha revolucionado la industria con distintos desarrollos como el piñón oscilante para cronógrafos mecánicos en 1887, el legendario Mikrograph en 1916 y el primer reloj inteligente de lujo en 2015.

Hoy en día, bajo la dirección del CEO global Frédéric Arnault, la firma sigue con el objetivo de marcar tendencias con colecciones que incluyen puntos clave como la tradición y modernidad. Entre sus líneas más icónicas se encuentran Carrera, Monaco y Autavia, diseñadas por Jack Heuer, junto con las contemporáneas TAG Heuer Link, Aquaracer, Fórmula 1 y Connected.

Un legado que trasciende generaciones

La celebración del primer aniversario de la boutique en Alcorta Shopping fue una muestra del espíritu vanguardista de TAG Heuer y, al mismo tiempo, una ocasión para conectar con los apasionados de la alta relojería en Argentina. “TAG Heuer no solo crea relojes, sino experiencias que perduran en el tiempo”, expresó Franck Suznjevic durante el evento.

Con esta celebración, la marca reafirmó su posición como referente en el sector de relojes de lujo, lo que le permite mostrar su legado de precisión y estilo a nuevas generaciones en todo el mundo.

Para más información sobre las sofisticadas líneas de relojes de TAG Heuer, hacer clic acá.

Janina cuenta que adquirieron estos postres con antelación para evitar que se agotaran, ya que “son muy populares”. A pesar de la compra cuidadosa, la creadora no puede evitar sentirse sorprendida por el costo, revelando que “cada una de ellas vale 18 € (19,50 USD), carísimas”.

En su video, Janina realiza una breve prueba de los postres, que son frutas confeccionadas en una delicada combinación de técnicas de repostería. Al probar una de las frutas, describe la sensación diciendo que “no están rellenas” y que parecen tener una textura similar a “mermelada”, aunque con un sabor sorprendentemente natural. Cuando llega el turno del mango, Janina afirma que “es sorprendente, pero más sorprendente es el precio y que la destruí. No debí partirla”, ya que, según las advertencias, estos postres deben consumirse rápidamente, pues “se derriten”.

Cedric Grolet: el pastelero famoso

Cedric Grolet es uno de los pasteleros más reconocidos en el mundo, y su trabajo ha cautivado a miles de seguidores en las redes sociales. Con más de 8 millones de seguidores en TikTok, Grolet ha logrado compartir con su audiencia los secretos y procesos creativos detrás de sus postres. Estos videos han jugado un papel clave en la viralización de sus creaciones, que no solo son conocidas por su estética, sino también por la precisión y el nivel de detalle que requieren.

El enfoque de Grolet se centra en la reinterpretación de postres tradicionales franceses, con una particular especialización en platos que simulan frutas reales. Como parte de su repertorio, se encuentran frutas de estación confeccionadas con chocolate y crema, diseñadas para recrear su sabor auténtico. Esta creatividad ha sido un punto destacado en los videos que comparte en sus redes, donde muestra cómo transforma simples ingredientes en obras de arte culinarias.

A pesar de ser conocido por su habilidad en la repostería tradicional francesa, como los éclairs, Grolet ha logrado consolidarse como un referente internacional gracias a su enfoque innovador. Su pastelería también ha extendido su presencia a ciudades de renombre mundial, como Londres y Singapur. Además, Grolet es el pastelero ejecutivo de Le Meurice, un hotel de lujo en París, parte de la Colección Dorchester, lo que refuerza aún más su estatus de renombre en el mundo de la alta pastelería.

El proceso de creación de sus postres, que puede tomar horas de trabajo minucioso, es parte fundamental de la justificación de sus precios elevados. Tal como señalan algunos de sus seguidores: “Hay que tomar en cuenta que las frutas tropicales son caras en países europeos” y “Todo lo hace con fruta natural”, lo que eleva el costo de cada creación. Una usuaria comenta que “Sí, es caro, sale eso por renombre del lugar”, apuntando a que la reputación y la calidad artesanal juegan un papel crucial en el valor final de los productos.

El tiempo invertido en cada una de estas piezas es considerable. Desde el trabajo manual necesario para crear la textura perfecta de la fruta hasta la delicada decoración que emula las características naturales de cada variedad, Grolet emplea una gran cantidad de horas en la elaboración de cada pieza. Por ejemplo, las frutas de mango, melocotón y pistacho que se mencionan en el video de Janina son solo algunos ejemplos de los postres que, en su interior, ocultan capas de ingredientes como mermelada, crema y pedazos de fruta real, que se combinan para recrear el sabor y la textura de las frutas frescas.

Este tipo de repostería no es solo un postre, sino una experiencia. Cada pieza está diseñada para sorprender tanto por su estética como por su sabor, y la complejidad de su elaboración es lo que le da el valor añadido que muchos están dispuestos a pagar.

La moda de las flotas de autos de lujo en casamientos

Tradicionalmente, las bodas en Punyab se destacaban por su opulencia, con eventos grandiosos que incluyen decoraciones fastuosas, banquetes interminables y procesiones nupciales llenas de color y música. Ahora, el alquiler de flotas de autos de lujo, como el Mercedes-Benz G-Wagon, el Maybach, el BMW, y el Jaguar XJ, se convirtió en un símbolo de estatus. Según Goldy Dhillon, de la agencia turística Sahib Tours and Travels en Ludhiana, esta tendencia evolucionó rápidamente: “Antes, la gente alquilaba un solo auto, como una limusina, para los novios. Ahora se prefieren flotas completas con múltiples modelos de lujo”, reveló al medio local Indian Express.

Esta moda tuvo su origen entre los NRI (indios no residentes), quienes suelen regresar a la India para matrimonios grandiosos y aprovechar estos eventos para exhibir su éxito económico. Según contó a Indian Express Tejwant Singh, de la empresa especializada en alquiler de autos de lujo para casamientos Dashmesh Luxury Wedding Cars, “Los NRI comenzaron esta tendencia como una forma de presumir, pero ahora muchas personas locales también la han adoptado”. La idea de usar una flota de autos simboliza prosperidad, y su popularidad creció de forma veloz, impulsada por la demanda interna.

Cuánto dinero cuesta la nueva moda de los casamientos indios

El costo de alquilar estas flotas varía según el tamaño de la misma y la distancia recorrida. Por ejemplo, Sahib Tours and Travels ofrece paquetes que incluyen entre cinco y diez autos, con precios que oscilan entre 1,5 y 2,5 lakh INR (unos USD 18.000 - 30.000), dependiendo de si el evento se realiza dentro o fuera de la ciudad. En la ciudad de Begowal, una empresa publicó un listado de autos disponibles, incluyendo modelos como el Range Rover y el Maybach, por 1,35 lakh INR (unos USD 16.000) para un día.

Además, las empresas tienen estrategias flexibles: algunos clientes eligen flotas homogéneas con varios autos del mismo modelo, mientras que otros optan por combinaciones que ofrecen diversidad en estilos y marcas. Estos paquetes personalizados permiten que cada boda sea única y tal cual los homenajeados deseen.

El impacto de las redes sociales en la promoción de la tendencia

Plataformas como Instagram jugaron un papel clave en el auge de esta moda. Las empresas de alquiler publican videos y fotos de bodas reales mostrando sus autos en acción, a menudo acompañados de música vibrante y decoraciones llamativas. Estas publicaciones generan un gran interés y atraen a nuevos clientes, especialmente durante la temporada alta de casamientos. Este enfoque visual refuerza la idea de que una boda con una flota de autos de lujo es una experiencia única y deseable.

El uso de autos de lujo en este tipo de eventos refleja un aspecto profundamente arraigado de la cultura punyabí: la idea de “vivir a lo grande”. Los casamientos son un momento para destacar el amor, la unión de las familias y, según algunas culturas, lo son también para demostrar éxito y prosperidad. Este fenómeno no es nuevo; históricamente, los matrimonios en esta región estuvieron asociadas con la extravagancia. Sin embargo, el enfoque en los autos de lujo es una evolución moderna que combina tradición con un deseo creciente de destacar en una sociedad cada vez más globalizada.

Roma, 7 nov (EFE).- La marca italiana de zapatillas de lujo Golden Goose registró un beneficio neto de 466 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2024, una muestra de "crecimiento sólido en medio de un panorama de mercado volátil", aseguró este jueves la compañía.

Se trata de un aumento del 12% respecto al mismo período del año anterior, reveló la empresa en un comunicado.

Los ingresos netos obtenidos por venta directa al consumidor (DTC Net Revenue, en inglés) aumentaron un 18% en este período de 2024 y alcanzaron la cifra de 346,1 millones de euros, un 18% más en comparación con 2023.

La venta directa al fue el ámbito con mejor desempeño para la empresa en el mercado de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), con un crecimiento del 37%, así como en las Américas, donde el aumento fue del 14%.

Además, "el comercio minorista fue el principal contribuyente al crecimiento" y supuso un incremento del 20%, en parte gracias a la apertura de nuevos instalaciones de venta de la marca mundialmente.

"Abrimos nuevas tiendas en todo el mundo", como en Ciudad de México, dijo el director ejecutivo de Golden Goose, Silvio Campara, que también destacó la apertura de una instalación comercial en la ciudad italiana de Venecia.

"En un contexto de vientos en contra para el sector del lujo, nos comprometemos a mantener nuestro impulso mejorando el cambio del marketing a la experiencia", aseguró.

La empresa también considera parte de su éxito "su enfoque centrado en el consumidor", añadió. EFE

La escasez de vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles. La oferta de casas para comprar y alquilar ha menguado en los últimos años a la vez que la demanda ha aumentado hasta disparar los precios a máximos históricos. Nuestro país necesita 600.000 nuevas viviendas hasta 2025 para superar el déficit existente, calcula el Banco de España. Un número imposible de conseguir cuando los niveles actuales de construcción rondan entre las 80.000 y las 100.000 viviendas al año.

Esta falta de vivienda ‘convencional’ contrasta con el incremento de oferta de viviendas de lujo, cuyo coste supera los 800.000 euros, que se ha incrementado un 150% en los últimos cinco años, al mismo ritmo que subía su precio.

Si el coste medio de una mansión de lujo a principios de 2019 era de 1,56 millones de euros, esta magnitud se ha elevado un 28% en los últimos cinco años, hasta alcanzar los 1,99 millones de euros en el punto máximo de la serie histórica, situado en mayo de 2024, según recoge el informe El mercado de la vivienda de lujo en España en 2024, elaborado por Fotocasa junto a Infinitum.

“El mercado inmobiliario de lujo está experimentando un boom en España. La oferta y la demanda, así como los precios de este tipo de inmuebles, están registrando un notable auge en nuestro país”, reconoce María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

La mayor oferta de vivienda ‘prime’ se localiza en las zonas de Levante y en el sur mediterráneo. Según datos del informe, la provincia de Málaga es la zona de España que registra un mayor número de inmuebles a la venta en el segmento de lujo, con un 23,2% del total nacional de propiedades que cumplen estas características, y un precio medio superior a los 2,6 millones de euros.

A continuación, se encuentra Alicante, cuya oferta de mansiones supone el 18,9% del total y su precio medio ronda los 1,6 millones de euros. Mientras que Baleares cuenta con el 12,7% de viviendas de lujo en el mercado, que se ofrecen a un precio medio de 2,3 millones de euros.

Otras zonas tradicionalmente dinámicas en el segmento del lujo son: la provincia de Barcelona, con un 11,5% del conjunto de viviendas ‘prime’ y un precio medio de 1,6 millones. Le sigue Madrid, con el 8,8% de viviendas de lujo, con un valor medio que se acerca a los 1,8 millones de euros. La sexta posición a nivel nacional es para Girona, con un 5,9% de inmuebles y un precio promedio de 1,5 millones.

El lujo español, un imán para los millonarios extranjeros

El incremento de la oferta de mansiones viene de la mano de un aumento de su demanda por parte de los compradores tanto españoles como extranjeros. Según Leonardo Cromstedt, presidente de Keller Williams España & Andorra, el mercado inmobiliario español de lujo se ha convertido en “un imán para el comprador internacional, especialmente en las zonas más lujosas de la Costa del Sol, los dos archipiélagos y la Costa Blanca”.

El principal reclamo para el comprador extranjero es su coste, reconoce Cromstedt: “El precio de la vivienda en España sigue siendo una de las opciones más atractivas para los compradores extranjeros que buscan una propiedad de lujo”.

Incide en que mientras que en ciudades como París y Londres los precios de este tipo de vivienda pueden oscilar entre 12.000 y 23.000 euros el metro cuadrado, en las mejores zonas de Madrid o Barcelona, los precios varían entre 6.000 y 13.000 euros.

En cuanto a la nacionalidad de los compradores del lujo español, Leonardo Cromstedt señala que “aunque el europeo mantiene su tradicional interés en la vivienda de costa española, se ha disparado el interés de los compradores norteamericanos y de inversores sudamericanos de alto poder adquisitivo, estos últimos más interesados por comprar en las grandes capitales como Madrid o Barcelona”.

Tanto compradores españoles como foráneos dan cada vez más importancia no solo a que estas viviendas sean de calidad sino que se conjuguen con un estilo de vida que abarque aspectos como la sostenibilidad, la tecnología de vanguardia y la privacidad.

París, 31 oct (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, ahondó sus pérdidas este jueves hasta el 1,05 % arrastrado por la caída del banco BNP Paribas, que perdió el 4,20 %, y las principales firmas del lujo.

El CAC-40 cerró en los 7.350,37 puntos, con 28 títulos en rojo y 12 en verde, en una jornada con un elevado intercambio de títulos (5.240 millones de euros).

El BNP Paribas, primer banco de la zona euro, resultó penalizado por unos resultados que han decepcionados por sus actividades del crédito al consumo en sus resultados del tercer trimestre.

También contribuyó a la tendencia a la baja el sector del lujo, que sigue impactado por la falta de dinamismo del mercado asiático. Hermès perdió el 1,43 %; LVMH, el 1,34 %; y L'Óreal, el 1,28 %.

La petrolera Totalenergies terminó con una caída del 2,94 % por la caída de su margen en la actividad del refinado.

En tendencia inversa, cerraron otros pilares del CAC-40, como el fabricante aeronaútico Airbus, que subió el 0,30 %. El banco Société Générale se disparó el 11,33 % gracias al entusiasmo generado por unos resultados de facturación que mejoraron el 10 %. EFECOM

París, 29 oct (EFE).- El apartamento parisino de un alto directivo mexicano del grupo de medios de comunicación Televisa fue atracado el lunes sin la presencia de su dueño y los asaltantes, tras forzar al menos tres cajas fuertes, se llevaron un botín estimado en al menos 1 millón de euros.

Fuentes de la Fiscalía de París confirmaron este martes a EFE que se ha abierto una investigación por "robo en banda organizada" encargada a la Brigada de Represión al Banditismo (BRB) de la Policía Nacional francesa.

Las mismas fuentes detallaron que el asalto se produjo en un apartamento del lujoso barrio VII de París.

Aunque la Fiscalía no lo haya comunicado oficialmente, los medios franceses identifican a Bernardo Gómez Martínez, vicepresidente de Televisa, como el dueño del dúplex de 500 metros cuadrados atracado. También los medios locales calculan que el botín asciende a al menos 1 millón de euros, cuantía no confirmada aún por fuentes de la investigación.

Varios relojes de lujo se encontrarían dentro de las cajas fuertes atracadas.

De acuerdo con los investigadores, el grupo de ladrones se introdujo en la vivienda del ejecutivo mexicano por los conductos de ventilación del apartamento. EFE

En la edición 2025 de los premios a la excelencia de Condé Nast Johansens, un distinguido conjunto de hoteles de lujo en Europa y el Mediterráneo fueron galardonados por su sobresaliente oferta en experiencias de primer nivel. Este año, el codiciado reconocimiento al hotel más romántico de Europa fue para el Grande Real Villa Italia Hotel & Spa, un resort ubicado en la elegante costa de Cascais, a solo 20 minutos de Lisboa.

Esta antigua residencia real, transformada en un lujoso hotel de cinco estrellas, es un reflejo de sofisticación y exclusividad, ideal para quienes buscan un entorno íntimo y con carácter histórico para su escapada romántica. En un año en el que los premios Condé Nast han destacado categorías tan diversas como el mejor servicio y el desayuno más sobresaliente, el Villa Italia encabeza la lista en su categoría por su combinación de historia, confort y lujo.

Historia y encanto del Grande Real Villa Italia

El Grande Real Villa Italia Hotel & Spa fue originalmente construido en los años 60 como un refugio para el último rey de Italia, Humberto II, quien se exilió en Portugal tras la abolición de la monarquía italiana. Este enclave, rodeado por las aguas del Atlántico y las colinas de Cascais, conserva el esplendor propio de una residencia real, con un diseño arquitectónico y detalles interiores que rinden homenaje a su pasado noble.

Ampliado y renovado para cumplir con los estándares de un hotel de cinco estrellas, el Villa Italia ofrece una mezcla única de tradición y modernidad en un ambiente que combina la tranquilidad de la costa con la proximidad a Lisboa, brindando a los huéspedes una opción idónea tanto para relajarse como para explorar la vibrante capital portuguesa.

La influencia de su pasado como residencia real se siente en cada rincón, desde las majestuosas vistas al océano hasta los detalles de los muebles y la ambientación, que crean una atmósfera exclusiva y acogedora.

Instalaciones de lujo y servicios exclusivos

El hotel cuenta con 124 habitaciones, incluidas suites y áticos de lujo, que ofrecen un refugio de tranquilidad y elegancia. Además, se destaca por su amplio spa, inspirado en las antiguas termas romanas, que ofrece diez salas de tratamiento y una amplia gama de servicios que incluyen un circuito de talasoterapia, sauna, baño de vapor y un gimnasio completamente equipado.

La pileta de agua de mar al aire libre, ubicada junto al Bar Mare, permite a los huéspedes relajarse mientras disfrutan de cócteles elaborados y comidas ligeras, todo con la vista al océano como telón de fondo.

Gastronomía de excelencia

La experiencia gastronómica es uno de sus aspectos más destacados. El restaurante Belvedere, una adición reciente, ofrece un menú de auténtica cocina italiana que honra el legado del rey Humberto II. Ubicado frente al mar, el restaurante permite a los comensales disfrutar de platos elaborados con ingredientes frescos de temporada, productos locales y una selecta carta de vinos.

Además, el hotel cuenta con el Restaurante Navegantes, donde se sirven desayunos con opciones de charcutería, pastelería y frutas frescas, perfectos para empezar el día con una comida completa en un entorno elegante. La Terraza Bar, por su parte, ofrece platos inspirados en la cocina tradicional portuguesa y mediterránea, en un ambiente informal y acogedor, ideal para disfrutar de una cena relajada mientras se contempla el atardecer sobre el Atlántico.

Actividades y opciones recreativas

Su oferta de actividades recreativas permite a los huéspedes disfrutar de experiencias únicas tanto dentro como fuera del hotel. Para los amantes del deporte, el hotel organiza actividades como golf, tenis, pesca y una variedad de deportes acuáticos.

Además, el área de Cascais es ideal para explorar en bicicleta o a pie, con rutas guiadas que muestran la belleza natural y el encanto histórico de la región. Los huéspedes también pueden practicar equitación y participar en excursiones especiales organizadas por el hotel. En cuanto a la accesibilidad, el Villa Italia está equipado con rampas y adaptaciones para garantizar una experiencia cómoda y segura para todos. También cuenta con puntos de recarga para vehículos eléctricos, un detalle importante para los viajeros que buscan opciones sostenibles.

Entre los otros galardonados, Es Princep se llevó el reconocimiento al mejor servicio en Europa y el Mediterráneo, el Palacio de Villapanés by CoolRooms Hotels en Sevilla fue nombrado el mejor hotel urbano, y Quinta Jardins do Lago recibió el premio al mejor desayuno.

Estos premios celebran la excelencia en la industria hotelera, valorando tanto la calidad de las instalaciones como la atención personalizada y el entorno único que cada hotel ofrece a sus huéspedes.

Grupo Vidanta presenta VidantaWorld: Un extraordinario y revolucionario mundo de experiencias de viaje de lujo y entretenimiento único en su tipo

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2024

· Grupo Vidanta redefine el futuro de las vacaciones y del entretenimiento con VidantaWorld, una combinación sin precedentes que incluye resorts de alta gama, hospitalidad de lujo, parques temáticos de clase mundial, espectáculos de vanguardia y viajes trasatlánticos en un megayate.

· Por más de 50 años, Grupo Vidanta se ha dedicado a crear inolvidables experiencias de felicidad para todas las generaciones, reafirmando así su constante evolución y misión de transformar el futuro de las vacaciones.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Grupo Vidanta, líder en hospitalidad de máximo lujo y entretenimiento en Latinoamérica, se complace en anunciar el lanzamiento oficial de VidantaWorld, un nuevo y expansivo universo de experiencias vacacionales que establece un nuevo estándar en la industria turística a nivel mundial.

VidantaWorld, el proyecto más ambicioso de Grupo Vidanta hasta el momento, ofrece a viajeros de todas las edades e intereses una nueva forma de vacacionar. Desde resorts y espectáculos de clase mundial, hasta el primer parque temático de lujo y el primer megayate de una empresa mexicana. Esta histórica iniciativa fusiona magistralmente el entretenimiento de vanguardia con el lujo extraordinario y la belleza natural de sus destinos.

VidantaWorld abarca una amplia gama de experiencias y atracciones diseñadas para todas las generaciones llevando su enfoque visionario de lujo, desde la tierra hasta el mar en dos de los destinos más espectaculares en México: Nuevo Vallarta y Riviera Maya. Además de llevar la experiencia vacacional a otro nivel con un majestuoso megayate, que desde su temporada inaugural incluye itinerarios en el Caribe y Europa.

VidantaWorld Nuevo Vallarta, con un extenso y hermoso espacio de más de 1,000 hectáreas, ofrece a sus huéspedes cada día una nueva aventura y cada noche la oportunidad de disfrutar entretenimiento de vanguardia. Por su parte, VidantaWorld Riviera Maya con su lujo incomparable, incluye emocionantes experiencias para toda la familia como el primer espectáculo residente en Latinoamérica bajo el sello de Cirque du Soleil.

Con el objetivo de redefinir el concepto de lujo en el mar, Grupo Vidanta presenta VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht, un majestuoso megayate que combina la exclusividad y el servicio personalizado de un yate privado con las amenidades de un crucero de primer nivel.

"VidantaWorld marca el inicio de una nueva era en los viajes globales. Familias y parejas ya no tendrán que elegir entre diferentes tipos de vacaciones", comentó Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "Con VidantaWorld, puedes disfrutar de lujo incomparable y entretenimiento icónico, así como de atracciones nunca antes vistas y la oportunidad de explorar el mundo sobre el mar. Todo esto acompañado de lujo y personalización tan excepcionales para que nuestros huéspedes y visitantes creen memorias para toda la vida."

Dentro de este vibrante y novedoso universo, los huéspedes encontrarán extraordinarias experiencias para disfrutar y sorprendentes aventuras en el horizonte por descubrir, incluyendo:· VidantaWorld's BON Luxury Theme Park: Ubicado en VidantaWorld Nuevo Vallarta, BON Beauty of Nature Luxury Theme Park ofrece diversión, relajación y belleza natural para toda la familia, desde emocionantes atracciones creadas por los diseñadores más reconocidos en el mundo, una amplia variedad de gastronomía gourmet hasta impresionantes espectáculos inmersivos, incluido un nuevo show de Cirque du Soleil que se presentará en un teatro innovador, concebido específicamente para esta producción. Con su inauguración prevista para 2025, BON Luxury Theme Park competirá con los mejores parques temáticos en el mundo, ofreciendo un nivel de diversión y lujo nunca visto en Latinoamérica.

· VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht: Listo para zarpar oficialmente en febrero de 2025, VidantaWorld's ELEGANT ofrece inigualables travesías de lujo con exclusivos itinerarios a los destinos más codiciados en el mundo, que incluye desde El Caribe hasta el Mediterráneo. Con excursiones personalizadas, amenidades de lujo a bordo y servicio de clase mundial, este megayate eleva a nuevos niveles de sofisticación las vacaciones en el mar.

· BON Park Hotel: Ubicado en VidantaWorld Nuevo Vallarta junto a BON Luxury Theme Park, este hotel estilo boutique ofrece a sus huéspedes comodidad y lujo inigualable inspirado en la creatividad y grandeza del parque temático.

· Cirque du Soleil JOYÀ: Este espectáculo de renombre mundial, ubicado en VidantaWorld Riviera Maya, ofrece una aventura para despertar los sentidos que combina asombrosos actos teatrales con una experiencia gourmet única.

· Jungala Aqua Experience: Ubicado en el corazón de VidantaWorld Riviera Maya, Jungala Aqua Experience es un lujoso oasis acuático que ofrece increíbles aventuras al aire libre. Con cabañas privadas, emocionantes atracciones acuáticas y el río lento más largo de América Latina. Jungala Aqua Experience es perfecto para familias que buscan relajación y emoción.

· Jungala Park Hotel: Ubicado en VidantaWorld Riviera Maya, este suntuoso alojamiento cuenta con amplias suites equipadas, amenidades de alta gama, servicio atento y fácil acceso a Jungala Aqua Experience.

· Experiencias únicas de golf: Con eventos deportivos de renombre como el PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld y cuatro campos de clase mundial diseñados por los legendarios Jack Nicklaus y Greg Norman, VidantaWorld ofrece las mejores vacaciones para los amantes del golf. VidantaWorld Nuevo Vallarta sede del prestigioso PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld celebrará su próxima edición del 20 al 23 de febrero de 2025. Los huéspedes del resort pueden jugar como lo hacen los profesionales en el Campo Vidanta Vallarta, disfrutar del único campo de golf iluminado de la región en El Campo The Lakes y practicar su swing en Par Tee Zone de Inrange, una experiencia de golf interactiva y de alta tecnología para toda la familia. En VidantaWorld Riviera Maya, el Campo Nicklaus Design presenta un diseño espectacular y desafiante creado para resaltar la impresionante belleza natural del área.

· VidantaWorld Concerts: Conciertos de clase mundial con artistas internacionales como Marc Anthony, Sebastián Yatra, Michael Bolton, Gloria Gaynor y muchos más son presentados en VidantaWorld Nuevo Vallarta y VidantaWorld Riviera Maya, elevando así las experiencias inolvidables de huéspedes y visitantes.

El lanzamiento de VidantaWorld enmarca el 50 aniversario de Grupo Vidanta. Su fundador Daniel Chávez Morán creó la empresa con su primer hotel en 1974 y encabezó su expansión a gran escala a lo largo de los años, sumando creatividad e innovación a su enfoque visionario. Grupo Vidanta, reconocido por su ejecución integral en cada proyecto desde el diseño, la construcción y la operación, ha dedicado el último medio siglo a ser referente y definir el rumbo de la infraestructura turística y hotelera de lujo en el mundo.

Las reservaciones para VidantaWorld ya están disponibles. Para programar sus vacaciones de lujo en VidantaWorld y explorar exclusivas experiencias, visite VidantaWorld.com o llame al Centro de Atención a Clientes de VidantaWorld al 800-718-8409. Le invitamos a conocer todas las novedades en nuestras plataformas digitales @VidantaWorld.

Acerca de Grupo Vidanta Fundado en 1974 por Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el desarrollador integral de servicios turísticos más importante de México y América Latina, especializado en la construcción y operación de destinos vacacionales de lujo, marcas de hoteles resort de lujo, bienes raíces, campos de golf, clubes de playa de lujo, mega yates, parques temáticos de lujo, experiencias innovadoras y espectaculares centros de entretenimiento en México.

El enfoque visionario de la empresa para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace realidad las vacaciones de ensueño en los lugares más codiciados de la costa de México, Nuevo Nayarit-Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Mazatlán, y East Cape. Su portafolio de marcas y experiencia de clase mundial incluye hoteles resort como The Estates, Grand Luxxe galardonado con cinco diamantes de la AAA, Kingdom of the Sun, The Grand Bliss, The Grand Mayan, Celebrate Park, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden, entre otros; y la SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico del mundo en un resort de playa.

Grupo Vidanta también está expandiendo su enfoque innovador de vacaciones con VidantaWorld. La compañía se enorgullece de presentar VidantaWorld Nuevo Vallarta y VidantaWorld Riviera Maya, los destinos de entretenimiento y lujo por excelencia. En estos destinos, los huéspedes pueden disfrutar de una variedad cada vez mayor de experiencias que van desde espectáculos inmersivos hasta parques temáticos innovadores y eventos únicos. Además, con VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht, Grupo Vidanta expande su visión del lujo alrededor del mundo con una amplia gama de increíbles itinerarios 2025.

Grupo Vidanta también continúa siendo pionero en asociaciones innovadoras, incluyendo colaboraciones como el Cirque du Soleil JOYÀ, un espectáculo permanente ubicado en VidantaWorld Riviera Maya. Además, Grupo Vidanta colabora continuamente con Nicklaus Design y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de sus diferentes destinos. Desde el 2022, el galardonado Campo Vidanta Vallarta es anfitrión del PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld en VidantaWorld Nuevo Vallarta.

Catalogado por Great Place to Work como uno de los mejores empleadores en México, Grupo Vidanta mantiene un sólido compromiso con sus empleados y las comunidades donde opera a través de su continua misión de promover esfuerzos sociales y ambientales, como lo reconocen autoridades mundiales como EarthCheck, y a través de sus fundaciones sin fines de lucro, la Fundación Vidanta y la Fundación Delia Morán Vidanta. Visita www.GrupoVidanta.com o únete a la conversación en plataformas digitales con @VidantaWorld.

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FUENTE Grupo Vidanta

Barcelona, 23 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra (policía autonómica de Cataluña) buscan al ladrón que el martes hurtó un reloj, entre otras pertenencias, a un directivo del Bayern Múnich en la Avenida Litoral de Barcelona, aprovechando una distracción de la víctima.

Según avanzó 'El Caso' y confirmaron fuentes policiales, el ladrón hurtó el reloj, la cartera y el móvil del directivo del club alemán, cuando hacia las 23:40 horas de la noche caminaba por la Avenida Litoral de la capital catalana, cerca del hotel de concentración donde se hospedan los jugadores del Bayern que este miércoles se enfrentarán al Barcelona.

La investigación del hurto la ha asumido el grupo Titani de los Mossos d'Esquadra, que se dedica a indagar las denuncias por robos de relojes de lujo. EFE

Renaissance Hotels, una de las marcas de hoteles de Marriot Bonvoy, ha inaugurado su primera propiedad en la Ciudad de Panamá con la apertura de Renaissance Panama City.

El hotel está ubicado en pleno corazón financiero de la capital panameña y a pocos minutos de la Cinta Costera, un paseo con vistas al océano Pacífico.

El hotel cuenta con el restaurante Lila, que ofrece platos que mezclan ingredientes locales y cocina típica. Además también cuenta con el espacio Renaissance Fitness, abierto las 24 horas, y una piscina al aire libre.

El establecimiento tiene once espacios diseñados para reuniones y un equipo de eventos para que las reuniones se adapten a los gustos y necesidades de los clientes.

Renaissance Hotels forma parte de Marriott Bonvoy, el programa de viajes de Marriott International. Los socios de Marriott Bonvoy acumulan puntos por sus estancias en el Renaissance Panama City y en otros hoteles y resorts del portafolio Marriott Bonvoy, el cual incluye más de 30 marcas, entre ellas resorts todo incluido y alquileres de lujo.

Los socios pueden canjear sus puntos por experiencias que incluyen futuras estancias, Marriott Bonvoy Moments o productos de lujo de Marriott Bonvoy Boutiques a través de socios.

El multimillonario Darwin Deason, fundador de Affiliated Computer Services, ha puesto en venta su impresionante mansión conocida como “El Castillo de Arena”, ubicada en lo alto de La Jolla Bay, California, por 107 millones de euros (161 millones de dólares). Esta propiedad única, con vistas panorámicas al océano, fue reconstruida por Deason a lo largo de 15 años, fusionando un diseño inspirado en el Palacio de Versalles y el icónico Hotel du Cap-Eden-Roc en la Riviera Francesa.

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Construida originalmente en 2005, Deason adquirió la propiedad junto a un terreno adyacente por unos 26 millones de dólares. Desde entonces, invirtió cerca de 60 millones de dólares en transformar el espacio en una obra maestra de lujo. Entre los detalles que destacan están los interiores de estilo europeo, con pisos de mármol, columnas de piedra tallada y mosaicos hechos a medida. Además, la propiedad incluye una casa de huéspedes inspirada en Le Petit Trianon, el retiro privado de María Antonieta en Versalles, que cuenta con un bar temático náutico similar al que se encuentra en el yate de Deason.

Un “Castillo de Arena” pensado al detalle

El “Castillo de Arena” de Deason no se queda corto en términos de extravagancia. La mansión principal tiene una gran sala de estar con techos artesonados y ventanas arqueadas con vistas a una amplia terraza envolvente. La elegante sala de comedor, adornada con una lámpara de araña de cristal y detalles en pan de oro, tiene capacidad para 16 personas. Además, el terreno de casi una hectárea incluye una piscina, dos cabañas, gimnasio y un boathouse con cocina, todo rodeado de jardines con vistas al océano.

Cada mueble de la propiedad fue hecho a medida, desde las alfombras hasta las cortinas, y Deason no escatimó en detalles: importó arena blanca de Georgia para la playa privada y seleccionó personalmente tejas de una cantera en China para los techos, asegurándose de que cada elemento reflejara el estilo que buscaba. Entre los caprichos añadidos están dos cuevas naturales en la base de la propiedad, elementos exclusivos que intensifican la singularidad del lugar.

Una oportunidad única en el mercado

El “Castillo de Arena” se convierte así en una oportunidad única en el mercado de lujo, con una construcción que Deason describe como una obra maestra fusionada entre elegancia francesa y lujo californiano. La propiedad podría romper el récord de precio en San Diego si logra alcanzar su valor de venta, superando al último récord registrado por un inmueble en Del Mar adquirido por 44 millones de dólares.

A pesar de la inversión y los años dedicados a su desarrollo, Deason ha decidido vender la propiedad, ya que no la usa con la frecuencia que esperaba, debido a que pasa más tiempo en su residencia en Dallas y en su casa de vacaciones en México. Esta decisión permite que otro propietario potencial disfrute de una propiedad que, además de estar construida con los mejores materiales y bajo un diseño exclusivo, representa una conexión entre lo moderno y el lujo clásico.

LUXURYLAB GLOBAL REGRESA A BRASIL PARA SU 4ª EDICIÓN, IMPULSANDO LA INNOVACIÓN Y EL LUJO SOSTENIBLE

PR Newswire

SÃO PAULO, 18 de octubre de 2024

· El 12 y 13 de noviembre de 2024 se llevará a cabo en Brasil bajo el tema, "Crafting the Future of Innovation", la cuarta edición de LuxuryLab Global en el JW Marriott São Paulo.

· La edición de este año explorará la web 3.0, la inteligencia artificial y la sostenibilidad en el lujo con la participación de reconocidos visionarios.

· Con ediciones anteriores en México y Miami, LuxuryLab Global se consolida como un referente para conectar a líderes del lujo con mercados estratégicos, promoviendo prácticas responsables y apoyando causas sociales y ambientales.

SÃO PAULO, 18 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- LuxuryLab Global, el foro más influyente sobre tendencias y estrategias del mercado de marcas y turismo de lujo en América Latina, se enorgullece en anunciar su 4ª edición en Brasil, que tendrá lugar los días 12 de noviembre con un cocktail de apertura y 13 de noviembre con el foro en el prestigioso Hotel JW Marriott de São Paulo. Con un enfoque en el futuro de la innovación, esta edición destacará las últimas tendencias del mercado de lujo y comportamiento del consumidor en las industrias de tecnología, sostenibilidad y el impacto de la inteligencia artificial en la industria del lujo, atrayendo a los líderes más influyentes del sector.

UN ENCUENTRO CON LA VANGUARDIA DEL LUJO Y LA TECNOLOGÍA

Desde su fundación en 2011, LuxuryLab Global se ha consolidado como un punto de referencia para ejecutivos y empresarios de marcas de lujo, proporcionando análisis profundos de mercado, pronósticos de tendencias y estudios de comportamiento del consumidor. Con un enfoque vanguardista que abarca desde moda y hospitalidad hasta tecnología y arquitectura, el foro reúne a mentes brillantes para discutir el presente y futuro de la industria del lujo.

Este año, bajo el tema "Crafting the Future of Innovation", el foro explorará cómo la web 3.0, la inteligencia artificial y la innovación están transformando la industria del lujo, ofreciendo a las marcas nuevas oportunidades de crecimiento y diferenciación. La sostenibilidad, el compromiso con la igualdad de género y la inclusión serán también puntos clave en las discusiones, en consonancia con el compromiso de LuxuryLab Global de promover un lujo responsable y consciente.

UN FORO GLOBAL CON IMPACTO LOCAL

LuxuryLab Global ha realizado ediciones en ciudades como Ciudad de México, São Paulo y Miami, y en 2024, además de Brasil y México donde se ha dado especial protagonismo a los talentos emergentes de la industria del diseño mexicano. Esta proyección internacional resalta la visión de LuxuryLab Global: conectar las más grandes mentes del lujo con mercados estratégicos en todo el mundo.

ABELARDO MARCONDES, LA MENTE DETRÁS DE LUXURYLAB GLOBAL

Con una sólida formación académica y experiencia en instituciones financieras, fundó LBN en México, una agencia líder en consultoría y relaciones públicas para marcas de lujo. En 2011 creó LuxuryLab Global, el principal foro de inteligencia de mercado de lujo en Latinoamérica, y ha liderado iniciativas como Cocinamos México durante la pandemia y el Instituto LuxuryLab. Marcondes también se involucra activamente en proyectos filantrópicos y sostenibles, impulsando eventos como The Next Day Global y LuxuryLab Women para fomentar la equidad de género en la industria del lujo.

ORADORES DE RENOMBRE Y MOMENTOS MEMORABLES

La 4ª edición en Brasil contará con ponentes de talla internacional, incluyendo a visionarios que abordarán distintos temas como:· Sahra Josephine, Co Fundadora de CanopyLab y CEO de Ganax - Optimizing the Luxury Industry through A.I.

· Humberto Campana, del Instituto Campana, ícono del diseño sostenible brasileño - The Art of Transformation

· Thamires Ponte, ganadora del premio Unlock Her Future por su proyecto sostenible - Luxury Reimagined

· Patricia Chaccur, Consultora de Marketing - Unlocking eCommerce: The Hidden Keys, Deadly Traps and Victorious Mindset

· Guillherme Martins, Vicepresidente Ejecutivo de Marketing de DIAGEO - The New Image of Spirits in Brazil

· Fflur Roberts, Experta de Euromonitor UK en Análisis del Mercado de Lujo - Luxury Reinvented: Insights from an International Luxury Goods Market Intelligence Expert

· Cameron Saul, Ceo & Founder Of Togetherband - United For Change: Because The True Luxury Is Our Planet

· Jennifer Widitz-Ward, Directora de Aspen Snowmass, ponente del destino de lujo 2024 - Aspen Snowmass: The Pinnacle of Luxury and Adventure

· Patricia Carta, Directora General de Harper's Bazaar Brasil con el panel El Futuro de la Moda

LUXURYLAB AWARD 2024

En la 4ª edición de LuxuryLab Global Brasil, Humberto Campana será reconocido con el prestigioso LuxuryLab Award, que tiene como objetivo destacar a las personas que, a través de su labor, están generando un cambio significativo en la sociedad. Este premio celebra su excelencia en diseño y lujo sostenible, resaltando su contribución a redefinir el diseño contemporáneo con un enfoque innovador y ecológico. Campana utiliza materiales reciclados y técnicas artesanales que combinan estética y responsabilidad social.

Su trabajo incluye colaboraciones con marcas internacionales y participación en exposiciones de renombre, lo que lo ha consolidado como un líder visionario en el mundo del diseño. Su capacidad para integrar el lujo y la sostenibilidad en piezas únicas y funcionales refleja un profundo entendimiento de la belleza y el impacto ambiental, posicionándolo como una figura influyente en la industria.

Este galardón contó con una colaboración especial: la destacada casa de diseño mexicana de José Noé Suro, Cerámica Suro, responsable de dar vida al diseño de este año, a cargo de su hijo, Marcelo Suro.

Este premio reconoce a aquellos miembros del sector que han generado un impacto positivo en la industria del lujo latinoamericano, promoviendo la educación, la sostenibilidad y el consumo consciente. Cerámica Suro ha dejado su marca en el mundo del diseño y la gastronomía, con colaboraciones en lugares emblemáticos como el restaurante Pujol, en la Ciudad de México.

COMPROMISO CON EL LUJO SOSTENIBLE

El lujo del futuro no puede separarse del compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. Este principio está en el corazón de LuxuryLab Global, que emplea prácticas ecológicas durante todo el evento, y cada año dona el 10% de sus ganancias a causas sociales y ambientales. Para la edición 2024, LuxuryLab Global apoyará al Instituto Campana, una organización que promueve la inclusión social y el respeto por el entorno natural.

UNA AGENDA DE LUJO: INNOVACIÓN, NETWORKING Y OPORTUNIDADES

LuxuryLab Global en Brasil no solo será un espacio para compartir ideas, sino también una plataforma inigualable de networking donde los líderes del sector podrán conectar y crear alianzas estratégicas. Con una asistencia esperada de 150 CEOs y altos ejecutivos de marcas internacionales, el foro ofrecerá una visión integral del mercado de lujo, brindando a los asistentes las herramientas para tomar decisiones informadas y liderar sus marcas hacia el éxito.

AGENDA DEL EVENTO:· Martes, 12 de noviembre: Cóctel de Apertura (18:30 - 21:00)

· Presentación del LuxuryLab Award 2024, galardón que reconoce la innovación y el liderazgo en la industria del lujo.

· Miércoles, 13 de noviembre: Foro "Crafting the Future of Innovation" (08:00 - 16:30)

· Lugar: Hotel JW Marriott – São Paulo

· Conferencias y paneles sobre el impacto de la web 3.0, inteligencia artificial, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio en la industria del lujo.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PATROCINADORES

El Hotel JW Marriott de São Paulo se destaca como sede del LuxuryLab Brasil 2024, resaltando la capital brasileña como un epicentro del lujo. Antonella Realty será la anfitriona del cóctel de apertura, buscando revolucionar el mercado multifamiliar. Helbor, con más de 45 años de experiencia, aportará a la conversación sobre la industria del lujo. Aspen Snowmass ofrecerá esquí de clase mundial y experiencias exclusivas, mientras que Stratos Residential Collection redefinirá la vida de lujo en destinos montañosos. El hub de mujeres, Diageo, participará por su liderazgo e innovación en bebidas y IWC Schaffhausen, con su precisión y diseño atemporal, serán aliados clave del summit.

UN EVENTO DE REFERENCIA PARA LA INDUSTRIA DEL LUJO EN LATINOAMÉRICA

LuxuryLab Global se ha establecido como el punto de encuentro obligado para los líderes de la industria del lujo, quienes buscan estar a la vanguardia de las tendencias globales. Esta edición en Brasil promete ser un hito que impulsará nuevas formas de pensar, actuar y liderar en un mundo donde el lujo debe reinventarse constantemente.

Para más información sobre cómo participar en este exclusivo evento, visita luxurylabglobal.com.

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CONTACTO DE PRENSA

Grupo LBN ALEX BRISEÑO Supervisor of Destinations and In-House Events alex@lovebrand.com.mx

SOBRE LUXURYLAB GLOBAL

LuxuryLab Global es el foro de inteligencia de mercado de lujo más importante de América Latina. Fundado en 2011, se distingue como la primera plataforma en la región dedicada a reunir a expertos nacionales e internacionales de la industria del lujo. A lo largo de más de 13 años, LuxuryLab Global se ha consolidado como un referente en la generación de conocimiento estratégico, explorando tendencias, comportamientos del consumidor y estudios de mercado. El foro es un espacio único donde líderes de opinión, empresarios y profesionales del sector comparten experiencias, investigaciones y datos relevantes, promoviendo el crecimiento y la innovación dentro de la industria del lujo en la región.

SOBRE LUXURYLAB GLOBAL BRASIL

Con ediciones en ciudades como Ciudad de México, São Paulo, Aspen, Dallas y Miami, LuxuryLab Global se ha consolidado como una plataforma para discutir el presente y futuro del lujo a nivel internacional. La 4ª edición en Brasil se celebrará los días 12 y 13 de noviembre de 2024 en el Hotel JW Marriott de São Paulo, reuniendo a los líderes más influyentes del sector para explorar las últimas innovaciones en tecnología, sostenibilidad e inteligencia artificial. Con un firme compromiso con la sostenibilidad y la inclusión, LuxuryLab Brasil promueve un lujo responsable, adaptado a las necesidades del entorno y la sociedad.

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FUENTE LuxuryLab Global Brasil

Madrid, 18 oct (EFECOM).- En España se abrirán entre este año y 2026 unos 270 nuevos hoteles, que sumarán un 4 % de capacidad hotelera, según un informe de Bank of America, que señala también que España se está convirtiendo ahora en un destino de lujo, reforzado por la incorporación de 1.000 habitaciones de máximo nivel desde 2019.

Añade que la demanda de pernoctaciones aumentó un 12 % durante el período 2015-23, mientras que el número de camas solo aumentó un 7 % durante el mismo período, ya que el número de hoteles se mantuvo prácticamente sin cambios, lo que ha impulsado los precios.

Sin embargo, la oferta está preparada para crecer, con una nueva capacidad prevista de un 4 % en número de habitaciones y 270 nuevos hoteles durante el período 2024-26.

El aumento de la demanda se debe principalmente a un mayor gasto de los viajeros, una menor estacionalidad, que muestra que la mayor parte del crecimiento proviene de temporadas bajas, una mayor variedad de países de origen de los viajeros y grandes eventos deportivos y conciertos.

Por todo ello, España se ha convertido en el principal destino de inversión institucional hotelera en Europa y representó el 25 % de las inversiones hoteleras totales de la Unión Europea (UE) en 2023 (4.200 millones de euros) tras el 18 % en 2022.

Más de la mitad de la inversión procede de inversores internacionales. En el primer semestre de 2024 alcanza los 1.500 millones, con un crecimiento del 38 % interanual. EFECOM

París, 16 oct (EFECOM).- El gigante de marcas de lujo LVMH sufre una fuerte caída en el inicio de la sesión de este miércoles en la Bolsa de París después de que ayer anunciara que su facturación bajó un 2 % en los nueve primeros meses del año por la débil demanda de China.

LVMH caía un 5,21 % poco más de media hora después de la apertura de la sesión en el parquet parisino, aunque en los minutos iniciales llegó a ceder un 6,6 %.

Este desplome arrastró al resto del potente sector francés del lujo, sobre el que persisten las dudas en su conjunto debido a las perspectivas del mercado en China, uno de sus grandes mercados.

El grupo Kering perdía a la misma hora un 3,71 %, por un 2,26 % de Hermes.

Además, L'Oreal caía otro 3,00 % después de que JPMorgan redujo sus perspectivas sobre las acciones del gigante de la cosmética, cuyo nivel situó en 325 euros frente a los 363,55 con los que abrió hoy. El pasado jueves, los títulos de L'Oreal se cotizaban a 390 euros. EFECOM

Cracovia (Polonia), 10 oct (EFE).- Una empresa polaca de perfumería y cosméticos anunció este jueves el lanzamiento, la semana que viene, de un perfume inspirado en las patatas de Polonia por un precio de 155 euros.

Bohoboco, una importante firma de cosmética de lujo con comercios en Nueva York, Dubái, París o Roma, entre otras ciudades, se define como "perfumes de nicho que seducen e intrigan" y tiene un catálogo de productos especializado en fragancias inspiradas en olores poco usuales, como el cuero, las zanahorias o la sal marina.

El perfume será comercializado a partir de la próxima semana bajo el nombre de "Polish Potatoes" (patatas polacas) y tendrá un precio de 155 euros por una botella de 50 mililitros.

Combina "notas de patata noble palpitando en el centro de una composición donde se aúnan vestigios de remolacha, trigo, hierba, cuero y pino", según Bohoboco.

Michał Gilbert Lach, el director creativo de la empresa, afirmó en un comunicado que su nueva creación es "un tributo al encanto realista y agreste de los mercados polacos, donde a cada paso descubrimos la magia de la singularidad en la simplicidad".

También asegura que para este perfume se inspiró en su infancia en Zywiec, una pequeña ciudad del sur de Polonia.

Lach emprendió un proyecto personal destinado a encerrar, en forma de perfumes, su historia y recuerdos, como cuando "cada miércoles, los agricultores y artesanos locales se reunían en el mercado del pueblo y creaban un espacio mágico, vivo".

"Esos momentos eran como viajes a lo más profundo del alma, donde cada fragancia era un nuevo descubrimiento", asegura Lach, "y las patatas eran como un tesoro dorado venido del campo, con su piel color tierra y todavía húmeda por el rocío de la mañana, irradiando un aura profundamente sensual".

Esta empresa de alta perfumería polaca fue fundada en 2016, ha ganado numerosos premios internacionales y, en 2020, fue finalista de los premios FiFi, considerados como "los Oscar de la industria del perfume". EFE

Madrid, 10 oct (EFECOM).- Zara, la firma más importante de Inditex, ha cumplido 20 años ininterrumpidos entre las 100 marcas más valiosas del 'Best Global Brands', este año desde el puesto número 42, en tanto que Santander sube en la lista y mantiene el título de empresa bancaria de la Eurozona más valiosa.

Ambas enseñas, las únicas españolas presentes en la lista que encabeza Apple, se encuentran en un "momento positivo", señala el informe, que añade que consiguen alzas por encima del total de la clasificación (un 4,9 % más).

Santander (15 años en la lista) crece un 5 % su valor y supera, por primera vez, la barrera de los 10.000 millones de dólares de valor.

Zara (8 % más de valor) asciende un puesto respecto a 2023 y sigue aumentando su distancia sobre su competidor H&M, que es sexagésimo.

Apple retrocede por primera vez

Apple sigue siendo la marca más valiosa, con 488 billones de dólares, pero su valor ha caído por primera vez en más de dos décadas (3 % menos).

Le siguen en la lista Microsoft (352 billones), que crece un 11 % en valor; y Amazon, con 298 billones y un 8 % más

Catorce de las 100 marcas de la lista son de automoción, más que ningún otro sector. Tres de ellas (Toyota, Mercedes-Benz y BMW) se encuentran en el 'top 10'.

En cuanto al lujo, mantuvo su trayectoria ascendente (7 % más frente al 6,5 % del año pasado) mediante la creación de nuevas experiencias de consumo y la expansión de los puntos de contacto digitales.

Ferrari (puesto número 62) ha sido la marca que más ha crecido de la lista, con un 21 % más; mientras que Louis Vuitton ha subido tres puestos (del 14 al 11) y Hermes (puesto 22) y Prada (83) han sido dos de las que más incrementan su valor este año: un 15 % y un 14 %, respectivamente. EFECOM

Madrid, 8 oct (EFECOM).- Las compañías europeas del sector de lujo bajaban esta mañana el 2,1 % afectadas por la decepción surgida al no anunciar China nuevos estímulos económicos, según datos del mercado.

El índice bursátil de referencia del sector, el Stoxx Europe Luxury 10, bajaba el 2,13 % al mediodía y se situaba en 3.427 puntos con una caída de 75 enteros.

Entre las compañías de ese índice destacaba la caída del 6,2 % de Burberry; Kering cedía el 5,94 %; Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH) el 4,2 %; Christian Dior el 3,7 %; Hermes el 2,82 %; Cie Financiere Richemont el 2,6 % Moncler el 2,44 % y Brunello Cucinelli el 2,1 %. Subían Ferrari, el 0,7 %, y Essilor Luxottica el 0,4 %.

De otras compañías del sector destacaban la caída del 3,9 % de Pernod Ricard el 3,9 %; el 1,95 % de L'Oréal, y el 1,4 % de Puig.

Para Renta 4 las bolsas europeas, y por extensión estas compañías, registraban pérdidas "tras decepcionar China al no anunciar nuevos estímulos" para su economía al término de la reunión de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China (CNRD).

La falta de detalles del director de la CNRD, Zheng Shajie, en la rueda de prensa posterior a su reunión en la que se trató de la estrategia económica del Gobierno decepcionó a los inversores y provocó la bajada del 9,4 % de la bolsa de Hong Kong esta mañana, según han comentado varios expertos de firmas financieras.

Ese responsable se limitó a explicar las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno chino, dirigidas a actuar sobre la demanda interna, apoyar a las empresas, impulsar el mercado de capitales e intervenir en el mercado inmobiliario con diversas iniciativas.

Para la economista de Julius Baer Sophie Altermatt y el analista de investigación de acciones de Asia Richard Tang "la única novedad" anunciada consiste en el adelanto de 100.000 millones de yuanes en proyectos estratégicos y de seguridad nacional y otros 100.000 millones en inversiones dentro del presupuesto originalmente programadas para 2025.

La economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico, Alicia García Herrero, calificó de "decepcionante" ese evento, porque se esperaban "estímulos mucho mayores". EFECOM

En medio del desierto de Joshua Tree, California, una estructura espejada se alza como un espejismo: la “casa invisible”. Su presencia minimalista y sorprendente, oculta a la vez que refleja su entorno, ha captado la atención del mundo del diseño y la arquitectura. Con su fachada que se mimetiza con el entorno de manera casi mágica. esta residencia, que se extiende sobre 27,3 hectáreas de terreno, es una obra maestra arquitectónica que juega con la percepción visual y se integra de manera tan fluida en su entorno que parece desaparecer entre la arena y las rocas del desierto.

La casa se ha convertido en un referente de diseño innovador, resaltando el enfoque estético de sus creadores: el productor de cine de Hollywood Chris Hanley y su esposa Roberta Hanley. Inspirados por la belleza de la naturaleza y la simplicidad de las formas geométricas, concibieron esta propiedad como una prolongación del paisaje, una obra de arte en sí misma.

Diseñada por el arquitecto Tomas Osinski, colaborador de Frank Gehry, la estructura rectangular de casi 70 metros de largo se inspira en el monolito de la película “2001: Una odisea del espacio” de Stanley Kubrick.

Propietarios y creación

La visión de la casa invisible tiene sus raíces en la pasión de los Hanley por el arte y el diseño minimalista. Chris, conocido por producir películas como “American Psycho”, “Spring Breakers” y “Las vírgenes suicidas”, junto con su esposa Roberta, quiso crear una vivienda que rompiera con los esquemas tradicionales de la arquitectura residencial. Su afinidad por el diseño a gran escala los llevó a colaborar con Osinski para desarrollar una vivienda que dialogara de manera directa con la naturaleza, con acabados que permiten que la casa “desaparezca” a la vista y sea, literalmente, invisible en medio del desierto.

La construcción terminó en 2020, convirtiéndose en un ícono arquitectónico moderno que atrae tanto a aficionados del diseño como a visitantes de la zona.

De hecho, la notoriedad de la “casa invisible” ha sido impulsada por su aparición en populares programas de Netflix como “Selling Sunset” y “The World’s Most Amazing Vacation Rentals”, así como por su uso como destino de retiro para personalidades de la música y el entretenimiento. Celebridades como Lizzo, Ariana Grande, Alicia Keys y The Weeknd han elegido la propiedad para hospedarse, consolidando su reputación como un espacio de lujo, innovación y privacidad.

Tecnología, sostenibilidad y precio

Más allá de su estética, esta casa se destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la tecnología de vanguardia. Equipado con 92 paneles solares fotovoltaicos, la propiedad genera su propia electricidad, la cual se almacena en tres sistemas de baterías. Además, cuenta con 20 paneles solares térmicos que se utilizan para calentar la piscina interior de 30 metros, equipada con filtros de ozono y UV, eliminando la necesidad de cloro.

El interior de la casa invisible sigue el mismo lenguaje de diseño que su exterior. Con cuatro dormitorios y cuatro baños, la casa ha sido concebida para ofrecer una experiencia de lujo sin distracciones, enfocando la atención en las vistas panorámicas del desierto. Los acabados de alta gama incluyen una cocina de chef totalmente equipada con electrodomésticos de marcas reconocidas y muebles de interior cuidadosamente seleccionados que resalta la simplicidad y la funcionalidad. Entre las piezas más destacadas se encuentra una cama de cristal macizo de dos toneladas.

La propiedad ha sido puesta en venta con un precio inicial de 17,95 millones de dólares, convirtiéndose en la casa más cara de la zona. Paralelamente, se encuentra disponible para alquiler a corto y largo plazo, con tarifas que varían entre 2 mil y 7 mil dólares por noche, y con una opción de alquiler mensual de 95 mil dólares.

Relación con la naturaleza y el entorno

Creando un horizonte que parece infinito, esta “paleta natural” permite que la casa cambie de apariencia a lo largo del día y las estaciones, reflejando los colores y texturas del paisaje en constante transformación.

La elección de construirla con materiales como el vidrio templado PPG, utilizado en importantes rascacielos, y las vigas de acero más grandes jamás empleadas en una residencia privada en Estados Unidos, añade un toque de monumentalidad y durabilidad a su diseño. Además de servir como residencia, la “casa invisible” está concebida para albergar exhibiciones artísticas y eventos que permitan una experiencia inmersiva y contemplativa del entorno natural.

Ginebra, 7 oct (EFE).- La casa de subastas británica Sotheby's anunció este lunes que subastará en Ginebra una gran colección de joyas ligadas a la familia del zar de Bulgaria Fernando I (1887-1918), una de las casas reales europeas más prominentes del siglo XIX y principios del XX, tras permanecer guardadas casi 100 años.

Bajo el título de "El tesoro de un zar", Sotheby's pondrá a la venta el 13 de noviembre, durante la Semana del Lujo de Ginebra, piezas propiedad del zar Fernando, así como reliquias que encargó para su mujer, su madre o sus hijos, según señaló la casa británica en un comunicado.

Muchas de las piezas de la colección destacan por el uso de diamantes de colores y piedras preciosas de alta calidad e incluyen desde gemelos, alfileres de corbata o pitilleras hasta tiaras, broches o brazaletes.

"La colección nos ofrece una visión privilegiada del refinado estilo de vida del zar, con joyas y objetos ilustrativos de su vida personal", indicó el comunicado de la firma.

La colección, con un valor total estimado de entre 1 y 1,5 millones de francos suizos (de 1,2 a 1,8 millones de dólares, entre 1 y 1,6 millones de euros), pertenecía hasta ahora a un sólo propietario cuyo nombre no fue revelado por Sotheby's.

Las joyas se mostrarán los próximos días 9 y 10 de octubre en la sede de Sotheby's en Nueva York y posteriormente viajarán para similares exhibiciones en Singapur, Taipei, Londres y Dubai (Emiratos Árabes), antes de la subasta en Ginebra.

Se trata de la segunda colaboración de la casa de subastas británica con la empresa del agente artístico Philipp Württemberg tras el éxito de la colección "Viena 1900", compuesta por más de 200 joyas relacionadas con la dinastía Habsburgo que fueron subastadas en noviembre del año pasado en la ciudad suiza a orillas del lago Lemán. EFE

Abraham de Amézaga

París, 1 oct (EFE).- Uno de los grandes nombres del lujo galo, Chanel, creó una gran jaula blanca y abierta en el centro del Grand Palais de París, para desvelar su colección de prêt-à-porter femenina para la Primavera-Verano de 2025.

Conjuntos con motivos que recordaban sus techos de vidrio, así como luminosos, guiños a la luz que inunda hasta en los días más oscuros el interior de este emblemático edificio construido con motivo de la Exposición Universal de 1900.

Prendas pensadas para una mujer libre, que no entiende de ataduras, como lo era la propia Gabrielle Chanel, su fundadora.

Chanel desfiló en el Grand Palais desde 2005 hasta 2018. Tras más de un lustro mostrando sus colecciones en un espacio efímero, se esperaba con impaciencia su regreso. Las obras de restauración del histórico edificio, cuya factura se ha elevado a 25 millones de euros, ha contado con el mecenazgo de la casa francesa.

Su colección para la Primavera-Verano 2025 vuelve a hacer de un clásico, el tweed, la base: lo vemos en chaquetas, vestidos y pantalones, la mayoría anchos. La capa será un básico en el guardarropa femenino, y viene a ser como una prolongación de la chaqueta.

Los monos van a estar de moda en los meses más cálidos del próximo año, aparte de los 'shorts', de lo más veraniego, y las transparencias, sugerentes y frescas.

Como la anterior, esta colección es fruto del trabajo del equipo creativo de la 'maison', tras la marcha en junio pasado de Virginie Viard. Ella fue durante varias décadas el brazo derecho de Karl Lagerfeld, a quien había sustituido al frente de la casa en 2019, tras el fallecimiento de este.

Entre las modelos que han presentado los 76 'looks', ha habido un quinteto de formas menos comunes en pasarela: las llamadas 'curvy', que han querido demostrar que no hace falta ser delgada para vestirse de Chanel, y para que sus prendas favorezcan. El conjunto de las modelos han desfilado en torno a la gran jaula del decorado, para finalizar dentro de ella.

Los colores de Chanel van de los suaves rosas a los azules, pasando por naranjas, dorados, motivos con brillos, y por supuesto blanco y negro, dos fundamentales en la firma de la doble 'C'. También hay espacio para los estampados.

En el apartado de accesorios, los zapatos serán en su mayoría altos, con plataforma, grueso tacón y cordones. Para acompañar sobre todo los conjuntos de dos piezas.

El cierre del desfile ha contado con música en directo de Riley Keough, nieta del mítico Elvis Presley, que se balanceaba en un columpio situado en el interior de la gigantesca jaula. Esto recordó el anuncio protagonizado por una jovencísima Vanessa Paradis, en 1992, para el lanzamiento del perfume Coco.

Chanel siempre despierta una gran expectación sobre sus desfiles y los modelos. EFE

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Madrid, 1 oct (EFECOM).- La socimi Ibervalles ha anunciado el cambio de uso a un hotel de lujo del edificio de oficinas ubicado en la avenida General Perón número 27 de Madrid, que adquirió hace un año a Allianz, y se ha marcado como objetivo de inversión en el sector hotelero llegar a los 240 millones de euros para 2025.

El activo será demolido para dar paso a la construcción de un hotel de cinco estrellas, ha apuntado la compañía, que está ultimando la contratación de un arquitecto internacional para llevar a cabo el proyecto, según ha informado este martes.

Adicionalmente, Ibervalles, en colaboración con CBRE, lanzará próximamente una licitación para seleccionar al operador que gestionará el hotel.

Según ha indicado el director general de Ibervalles, Javier Isidro Mosquera, este cambio de uso responde al objetivo de conseguir la máxima rentabilidad para los inversores en un contexto en el que Madrid está experimentando un auge hotelero "sin precedentes", impulsado por la renovación urbana y turística de la ciudad.

Según datos de la Comunidad de Madrid, en 2023 se alcanzó un gasto turístico de 16.675 millones de euros, lo que representa un incremento del 24,2 % respecto al año anterior a la pandemia. Asimismo, el número de visitantes aumentó el 5 % y la estancia media creció hasta los 5,8 días.

Ibervalles ha subrayado que continúa avanzando en su plan estratégico a largo plazo, marcado por la diversificación de su tipología de activos.

Actualmente, la socimi gestiona 13 inmuebles y se ha fijado el objetivo de alcanzar los 550 millones de euros en activos para finales de 2025.

En lo que respecta a la inversión en el sector hotelero, la compañía estima un objetivo de 240 millones para 2025. EFECOM

Los Ángeles (EE.UU.), 27 sep (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) está promocionado una nueva línea de relojes con su nombre que se vende a un precio de entre 500 hasta los 100.000 dólares.

El candidato republicano presta su imagen para el anuncio de venta de estos artículos por parte de la empresa TheBestWatchesonEarth LLC, que ha adquirido la licencia del nombre Trump para fabricar esta colección de relojes de pulsera a medida.

La línea ofrece dos modelos: 'Trump Victory Tourbillon', fabricado "casi en su totalidad" en oro de 18 quilates y fabricado en Suiza, se encuentra a la venta por 100.000 dólares, mientras que 'Fight Fight Fight Watch' se vende por entre 500 y 800 dólares, según el color, y está chapado en oro, indica el sitio web.

La página, gettrumpwatches.com, aclara en un aviso legal que ni Trump ni su empresa se encuentran ligadas a este proyecto ni han formado parte en el proceso de fabricación, distribución y venta de los relojes.

El propio exmandatario estadounidense, no obstante, ha compartido el enlace web en sus redes sociales y aparece en la portada de la página explicando los dos modelos de relojes.

"La colección oficial de relojes 'Trump' ya está aquí y estos relojes son realmente especiales. Os van a encantar. Serán un gran regalo de Navidad", dice el candidato republicano en una publicación en las redes sociales.

Este nuevo fin comercial se suman a recientes esfuerzos de Trump por licenciar su marca personal mientras compite con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, por el poder de la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre.

En los últimos meses se han lanzado artículos, entre ellos unas zapatillas doradas por un valor de 500 dólares, colonias a 130 dólares o nuevas monedas de plata de edición limitada, que se pueden adquirir por 100 dólares la unidad. EFE

París, 27 sep (EFECOM).- Nuevo cierre alcista de la Bolsa de París, que prosiguió su tono optimista iniciado la víspera con el aliento de los valores del lujo espoleados por el plan de recuperación de China y que volvió a traducirse en una subida este viernes del 0,64 % de su selectivo CAC-40, que rozó los 7.800 puntos.

De nuevo alimentado por el buen comportamiento de los valores del lujo, el indicador transitó toda la jornada por el terreno de las ganancias, que se afianzaron en el tramo final para acabar en los 7.791,79 puntos, tras haber superado ligeramente los 7.800 enteros.

La sesión estuvo de nuevo animada, con un elevado nivel de intercambios que superó los 4.600 millones de euros.

El conglomerado del lujo Kering tuvo esta vez la mayor subida, un 6,34 %, mientras que LVMH se apuntó un 3,67 %.

Los valores automovilísticos también contribuyeron a alimentar la euforia, con ganancias de Stellantis, del 4,06 % y de Renault, del 3,61 %.

En el terreno de las pérdidas, el fabricante de material electrónico Schneider Electric se dejó un 1,72 %, mientras que el industrial Safran bajó un 1,25 %. EFECOM

París, 27 sep (EFE).- La Bolsa de París ha vuelto a cerrar este viernes al alza, prosiguiendo su tono optimista iniciado la víspera, gracias al aliento de los valores del lujo espoleados por el plan de recuperación de China y que volvió a traducirse hoy en una subida del 0,64 % de su selectivo CAC-40, que rozó los 7.800 puntos.

De nuevo, alimentado por el buen comportamiento de los valores del lujo, el indicador transitó toda la jornada por el terreno de las ganancias, que se afianzaron en el tramo final para acabar en los 7.791,79 puntos, tras haber superado ligeramente los 7.800.

La sesión estuvo de nuevo animada, con un elevado nivel de intercambios que superó los 4.600 millones de euros.

El conglomerado del lujo Kering tuvo esta vez la mayor subida, un 6,34 %, mientras que LVMH se apuntó un 3,67 %.

Los valores automovilísticos también contribuyeron a alimentar la euforia, con ganancias de Stellantis, del 4,06 % y de Renault, del 3,61 %.

En el terreno de las pérdidas, el fabricante de material electrónico Schneider Electric se dejó un 1,72 %, mientras que el industrial Safran bajó un 1,25 %. EFE

París, 27 sep (EFECOM).- El gigante del lujo francés LVMH ha llegado a un acuerdo con el holding financiero del empresario italiano Remo Ruffini para entrar con un 10 % en su sociedad de inversión Double R, que es el principal accionista de la firma de ropa Moncler con un 15,8 %.

En un comunicado conjunto publicado este jueves, las dos partes han indicado que el compromiso prevé que Double R aumentará su parte en Moncler para llegar a un nivel máximo del 18,5 % mediante compras de títulos durante un periodo de unos 18 meses.

Esas compras las financiará LVMH, que para ello incrementará su participación en Double R hasta un máximo de alrededor del 22 %.

El objetivo declarado es reforzar "la posición de Remo Ruffini en tanto que principal accionista de Moncler". Será el quien seguirá "definiendo la estrategia y pilotando" la marca.

En cuanto a LVMH, "en tanto que accionista minoritario estable y de largo plazo de Doble R, apoya la visión de Remo Ruffini para el futuro del grupo Moncler".

Las partes, que no han dado ninguna indicación del monto financiero, explican que han establecido un acuerdo sobre la relación del grupo francés del lujo como accionista directo de Double R e indirecto de Moncler.

LVMH tendrá derecho a nombrar a dos miembros del consejo de administración de Double R, que continuará bajo el "control exclusivo" de Ruffini, y uno en el de Moncler.

Su consejero delegado, Bernard Arnault, manifestó su satisfacción por invertir en esa sociedad de inversión "para reforzar su posición de principal accionista de Moncler" y reforzar su independencia. EFECOM

Los inodoros inteligentes son reales. Una actividad tan cotidiana se ha transformado en una oportunidad para que muchas empresas apuesten por mejorar la calidad y brindar más herramientas de cuidado. Esta necesidad humana ahora cuenta con diferentes dispositivos, que ya se están implementando en espacios privados, como el hogar, y lugares públicos.

Estos dispositivos apuntan a dar opciones de cuidado, monitorear datos sobre enfermedades y brindar acceso a poblaciones que no tienen las mejores condiciones de salubridad, propagando infecciones y enfermedades.

Cómo son los sanitarios que usan inteligencia artificial

• El PureWash E930 de Kohler

Kohler, una empresa con 151 años de historia en la fabricación de accesorios para el baño, cuenta con un dispositivo llamado PureWash E930 Bidet Seat. Este accesorio, que se monta en inodoros alargados estándar, convierte cualquier inodoro tradicional en un baño inteligente controlado por los asistentes de voz como Alexa de Amazon o Google Assistant.

Esto lo convierte en una solución accesible en comparación con los inodoros inteligentes completos, que pueden costar entre 8.000 y 10.000 dólares. Ofrece funciones como apertura y cierre automáticos, limpieza con luz UV para garantizar una higiene impecable, y modos de lavado frontales y traseros. Además, cuenta con un asiento calefaccionado y un control remoto con dos configuraciones programables para personalizar la experiencia del usuario.

Otra de las características es la capacidad de ajustar la temperatura y la presión del agua, así como elegir entre pulverizaciones oscilantes o pulsantes. El dispositivo también incluye un modo de rociado para niños y un sistema de secado con aire caliente, cuyo nivel de temperatura es ajustable.

• Los baños públicos inteligentes

Los baños públicos tradicionales enfrentan numerosos desafíos, desde el mantenimiento insuficiente hasta el vandalismo. En un informe, Forbes cuenta detalles de cómo la llegada de la IA y la tecnología del Internet de las cosas (IoT), está ayudando a resolver estos problemas:

• Automatización de la limpieza: uno de los mayores problemas en los baños públicos es la limpieza constante y eficiente. Con la ayuda de robots impulsados por IA, ahora es posible programar limpiezas automáticas en función del nivel de suciedad detectado. Estos robots, equipados con sensores avanzados, pueden limpiar las instalaciones a intervalos regulares, reduciendo la necesidad de intervención humana y mejorando la higiene general.

• Monitoreo en tiempo real: a través de sensores IoT, los baños inteligentes pueden monitorizar en tiempo real la cantidad de jabón, papel higiénico y otros suministros esenciales. Cuando estos elementos se agotan, el sistema envía alertas al equipo de mantenimiento, asegurando que los usuarios siempre tengan a su disposición lo que necesitan. Además, estos sensores pueden detectar fugas de agua y cerrar el suministro automáticamente, lo que ayuda a conservar recursos y prevenir daños.
• Gestión del agua y prevención del vandalismo: los inodoros inteligentes no solo son capaces de gestionar eficientemente el uso del agua, sino que también cuentan con sistemas de vigilancia impulsados por IA que detectan actos de vandalismo en tiempo real. Esto no solo ayuda a mantener la integridad de las instalaciones, sino que también proporciona un entorno más seguro y cómodo para los usuarios.
• KG de Olive Diagnostics

Otra innovación en el campo de los inodoros inteligentes es el dispositivo KG de Olive Diagnostics. Este dispositivo óptico basado en IA se monta en cualquier inodoro y tiene la capacidad de detectar biomarcadores en la orina que pueden indicar la presencia de diversas condiciones médicas, como cánceres relacionados con la próstata, ovarios o riñones, insuficiencia cardíaca, deshidratación, cálculos renales e inflamación de la vejiga urinaria.

Este accesorio puede identificar hasta 3.100 moléculas diferentes en la orina, incluyendo células sanguíneas, proteínas, cetonas y creatinina. Además, es capaz de analizar características como el volumen, la presión, el color y la frecuencia de la orina. Gracias a la tecnología de IA basada en la nube, KG calcula las concentraciones de moléculas a través de algoritmos patentados, analiza y rastrea los datos recolectados, y alerta a los usuarios sobre cualquier cambio o anomalía.

Otra de sus características es la capacidad de monitorear continuamente las micciones, lo que permite detectar problemas médicos presintomáticos semanas antes de que aparezcan los síntomas. Esto es útil para las personas mayores, ya que la detección temprana puede mejorar significativamente la calidad de vida y el cuidado médico.