Las puertas de la residencia de SAIACH, en Avenida Callao y Presidente Quintana, se abrieron para dar la bienvenida a una nueva generación bajo la impronta de la alta costura argentina. En ese escenario, el diseñador Javier Saiach presentó su colección de alta costura, “L’Ouverture”, en un evento que marcó el inicio de los festejos por los 25 años de la maison.

La velada, con un clima de expectativa y celebración, reunió a referentes jóvenes, prensa y figuras del espectáculo en dos momentos: una cena íntima y un cóctel de bienvenida.

“L’Ouverture”: alta costura y prêt-à-couture en clave contemporánea

En el salón principal, Sofía Sola, Luca Bertoldi Menen, Francisco Villa Picasso, Jazmín Agulla, Miranda Saponara, Nicolás Dipace, Sofía Ferran y Felipe Hurtado lucieron los diseños de la nueva colección.

La propuesta explora el diálogo entre el legado artesanal y una identidad joven que suma denim, prendas masculinas y prêt-à-porter femenino.

“Lo de ayer fue una presentación de la línea de pret-à-couture, un prêt-à-porter que está listo para llevar, pero que tiene detalles de alta costura, como los bordados a mano”, explicó Javier Saiach a Infobae sobre el concepto de la noche.

La colección introduce una línea de jeans con una particularidad: la personalización.

“La línea de jeans permite intervenir el frente o los bolsillos con iniciales, flores o bordados manuales que cada persona puede elegir. Se pueden aplicar piedras, hilos, encajes y otras terminaciones”, detalló el diseñador en relación a la versatilidad de las piezas.

Durante la velada, la maison mostró también su nueva línea masculina, pensada con cortes clásicos y oversize.

“La idea es que lo de hombre se convierta en algo unisex. Los trajes son sobrios, pero pueden transformarse: anoche mostramos cómo un traje común puede cambiar con un borde de pluma. Lo masculino realmente es sobrio, pero puede adaptarse y ser llevado también por mujeres”, remarcó Saiach, al reflejar la apuesta por la flexibilidad de género en la moda.

El catering, a cargo de Faena Catering, acompañó la noche, que sirvió de marco para anunciar el rumbo de una marca que apuesta por una identidad contemporánea sin perder sus raíces.

Nueva generación y proyección local

El evento L’Ouverture fue también una declaración de apertura hacia una nueva generación de embajadores de la marca.

“Mostramos un poquito la versatilidad. Queremos que la ropa pueda transformarse y adaptarse”, sostuvo Saiach.

Jóvenes con proyección en el diseño, la cultura y los medios acompañaron el debut de la colección y anticipan la expansión de la maison.

La colección se instala como símbolo de un aniversario que busca combinar tradición y futuro. Las imágenes del evento, con los invitados luciendo los nuevos diseños, reflejan la convivencia entre el ADN de la alta costura y una mirada dirigida al mañana.

Nacido en Corrientes, criado en Paraguay y consagrado en Argentina, Javier Saiach suma más de dos décadas como referente de la alta costura.

Ha vestido a figuras como Juana Viale, Valeria Mazza, Patricia Della Giovampaola, Pampita y Juliana Awada. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Martín Fierro de la Moda y la distinción de la Asociación Alta Costura de España.

La presentación de “L’Ouverture” es apenas el inicio de un año de celebraciones. La noche de “L’Ouverture” anticipó la búsqueda por reconfigurar el lugar de la alta costura argentina, con el sello de una casa que celebra su historia y se reinventa con cada colección.

Campaña “L’Ouverture”: todas las fotos

El universo de la alta costura internacional suma un nuevo capítulo con la llegada de Javier Saiach a la Galerie du Ritz Paris, el exclusivo pasaje de boutiques de lujo dentro del mítico Hôtel Ritz, situado en la legendaria Place Vendôme. El diseñador argentino marca un hito como el primero del país en instalar una vidriera propia en ese espacio reservado históricamente a casas de moda de renombre mundial.

El desembarco de la colección “El vuelo inesperado” en la capital francesa no solo implica un reconocimiento personal para Saiach, sino que abre una puerta para la consolidación del diseño argentino en la escena global. La propuesta recurre a materiales nobles y técnicas artesanales, en una fusión clara entre respeto por la tradición y apuesta por un lenguaje contemporáneo.

Entre las piezas presentadas se encuentran creaciones bordadas con hilos de seda natural, calados tipo Richelieu, organzas, tules y crepes georgette. Estos detalles funcionan como carta de presentación y símbolo de un trabajo que reivindica la precisión y la sensibilidad en cada etapa del proceso.

“Cada prenda refleja la precisión, la sensibilidad y el oficio que definen mi manera de entender la costura,” explica Saiach, quien reconoce en el oficio manual una forma de identidad propia. El uso de técnicas como el bordado en seda y los calados, conocidos en el ámbito de la costura por sus patrones abiertos y motivos ornamentales, convierte cada prenda en una pieza única. Esta labor, muchas veces invisible en el trabajo final, cobra protagonismo a través de la vitrina parisina.

La Galerie du Ritz Paris se ubica en la Place Vendôme, centro neurálgico de la alta costura, las joyerías más prestigiosas y el lujo parisino. Este espacio forma parte del histórico hotel, célebre por alojar a figuras como Coco Chanel, Ernest Hemingway y Marcel Proust. La presencia de un diseñador argentino en ese entorno renueva el mapa internacional de la moda y pone de relieve la capacidad de la alta costura nacional para dialogar con las grandes tradiciones europeas.

El diseñador destaca el impacto de esta experiencia: “Tener mi propia vitrina en el Ritz, rodeados de diseñadores internacionales, es un antes y un después en mi carrera. Es comenzar a hacer las cosas a otro nivel, mostrando el arte detrás de cada prenda desde una mirada nueva”.

La colección “El vuelo inesperado” se exhibirá durante un año completo en la tienda del Ritz. Las piezas pueden adquirirse tanto en la boutique física como desde la plataforma de comercio electrónico del hotel, lo que acerca la alta costura argentina a clientes y coleccionistas de distintas partes del mundo. Este acceso transnacional refuerza el carácter pionero de la hazaña: ningún diseñador argentino dispuso antes de un espacio en ese corredor tan disputado por marcas internacionales.

El propio Saiach define el significado de este logro con palabras que trascienden la individualidad: “Haber llegado a ese espacio es mucho más que un logro personal: es abrir una puerta para la alta costura argentina en el corazón del lujo parisino.” La declaración traduce el sentido de responsabilidad y oportunidad que el creador asume como embajador del diseño local.

El trabajo manual desarrollado en “El vuelo inesperado” representa un homenaje a los saberes tradicionales y, al mismo tiempo, una invitación a repensar el futuro de la moda argentina en el exterior. El término “alta costura” designa la confección de prendas de lujo realizadas a medida y con gran atención al detalle, algo que Saiach adapta a códigos contemporáneos pero sin perder de vista su raíz artesanal.

La permanencia de la colección durante un año en la Galerie du Ritz Paris resulta emblemática dentro del calendario mundial de la moda. Argentina suma de este modo un nuevo punto de visibilidad en un entorno que impone sus propios códigos de exclusividad y excelencia.

La estrategia de venta propuesta, que incluye presencia física en la boutique y comercialización digital, posiciona a las creaciones en redes globales inéditas. La vidriera en Place Vendôme no solo da cuenta del crecimiento personal del diseñador, sino que proyecta una imagen renovada de la alta costura argentina ante un público habituado a los nombres más influyentes del sector.

Lo esencial: del 29 de octubre al 1 de noviembre, Buenos Aires celebra la Semana de Alta Costura en el histórico Teatro Colón, con una pasarela que exalta la creatividad argentina y la excelencia artesanal en el diseño. Este evento, impulsado por Elina Costantini, proyecta a diseñadores nacionales e internacionales. La SAC se propone visibilizar el arte de la alta costura como parte de la identidad cultural argentina y su industria de la moda.

Por qué importa: la SAC representa una plataforma clave para el reconocimiento global del diseño argentino y aspira a consolidarse con ediciones semestrales.

• Fortalece la identidad cultural argentina en la moda.
• Ofrece oportunidades de visibilidad y aprendizaje a nuevos diseñadores.
• Posiciona a Buenos Aires como un centro de moda de alto nivel en América Latina.

La Semana de Alta Costura arrancó con todo y Buenos Aires recibió la tercera edición de la SAC con una primera jornada épica, llevada a cabo en el majestuoso Teatro Colón, el espacio emblemático que ya se convirtió en una pasarela de lujo y creatividad, donde se desplegarán las cuatro jornadas de este mega evento de la moda creado por Elina Costantini.

El Teatro Colón transforma sus salones históricos en una imponente pasarela, donde la Alta Costura argentina tomará protagonismo, envuelta en la majestuosidad arquitectónica y la acústica única que han consolidado al teatro como un emblema cultural mundial.

Cada desfile es un homenaje al arte y la creatividad, convirtiéndose en una cita imperdible para los apasionados de la moda. Javier Saiach presentó el martes pasado su más reciente colección de alta costura, Obsidiana, y dio inicio a la apertura de este evento que celebra la alta costura argentina.

Costantini, en su visión de consolidar el diseño argentino en la escena global, destacó la importancia de que el evento se haga todos los años: “En la continuidad está el éxito”. Con esta convicción, la SAC busca no solo proyectar el talento nacional, sino también inspirar a nuevas generaciones de diseñadores hacia la excelencia.

Este año, la pasarela cuenta con la participación de cuatro grandes nombres de la moda: Javier Saiach, Sylvie Burstin y Fabián Zitta presentarán sus más recientes creaciones, mientras que el cierre estará a cargo del prestigioso diseñador español Jorge Redondo.

Inspiración y significado de la colección Obsidiana

La inspiración detrás de Obsidiana proviene de la piedra volcánica del mismo nombre, de color oscuro y superficie brillante, utilizada históricamente como herramienta y objeto de protección.

Para Saiach, este material evoca una estética poderosa y protectora, un reflejo de la sofisticación moderna. En la colección, esta referencia se traduce en una paleta dominada por el color negro, con acentos en tonos verdes, mantecas, cobres y rosas, aportando un equilibrio entre lo sombrío y lo etéreo.

Esta cromática representa un cambio respecto al uso vibrante de colores que ha caracterizado a Saiach, apostando en esta ocasión por una elegancia monocromática que realza el carácter de las prendas.

Obsidiana se define por la sobriedad y el drama, explorando la versatilidad del negro y la riqueza de las texturas. Cada diseño emplea técnicas como transparencias, capas de tul y bordados que revelan y ocultan, añadiendo movimiento y profundidad a las prendas.

Los vestidos de estilo lencero y las capas elaboradas en encaje aportan un aire de sensualidad refinada, mientras que la estructura corsetera da forma a siluetas femeninas y poderosas.

En palabras de Saiach, el negro y el bronce se fusionan en esta colección como símbolos de fuerza y elegancia atemporal, ofreciendo una oda a la feminidad.

Fiel a su reputación de excelencia artesanal, Saiach presentó una colección meticulosamente trabajada a mano. Con un total de 40 looks, los diseños incluyen bordados orgánicos elaborados con rafia, hilos de seda y pedrerías que resaltan la calidad de sus acabados.

Este enfoque artesanal es una marca distintiva de la firma, cada prenda refleja el tiempo y la dedicación que Saiach invierte en sus creaciones. Así, la colección Obsidiana no solo exhibió elegancia, sino también un profundo respeto por el proceso de creación manual y la preservación de las técnicas de alta costura.

En su presentación, Saiach destacó el valor de la perseverancia y la autenticidad en su carrera. “Me gusta que brille mi país, a pesar de las dificultades”, comentó, reafirmando su compromiso con el diseño de calidad que representa a Argentina en la moda internacional.

El diseñador correntino, reconocido tanto en Argentina como en las capitales de la moda mundial, con figuras como Pampita, Susana Giménez y Juliana Awada, sostuvo a Infobae que hay un antes y después luego de este desfile. “A medida que uno crece en su carrera, va acumulando sueños y este era un gran sueño pendiente el estar en el Teatro Colón, no solamente por lo que significa para nosotros a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y cuando llegué a la madrugada, vi esa inmensidad y belleza, no podía creer”, dijo emocionado a Infobae.

“Generalmente, la firma Saiach es más colorida. Pero es una colección que se refiere a otoño invierno 2025. Tengo una piedra obsidiana, creo en el valor energético y esa belleza de la gema, del producto como un amuleto. Me encantó el significado. Y a partir de eso decidí que la colección sea negra”, explicó.

“El proceso fue divertido porque primeramente viajé a Madrid, después a París, en busca de inspiración, de géneros, de buscar qué es lo que para mí era lo último. Me amigué con esa situación de las pieles sintéticas. Y con ese exceso de volumen que trae con ellas la nueva temporada. Y las transparencias, la ropa interior, la sensualidad del negro, los encajes, hicieron que vaya variando a una forma que acompaña más al cuerpo, mucho más femenina. Y por qué no de un estilo mucho más logrado de lo que quiere la Argentina cuando está de fiesta, que es estar sexy y con algo discreto”, explicó el diseñador.

La nueva mirada de la alta costura

“Hemos evolucionado junto con el interés creciente por la alta costura en Argentina. SAC se ha convertido en un espacio de encuentro y aprendizaje, donde la innovación y la colaboración son constantes. Gracias a Dios, cada año crecemos más, con colecciones más grandes y producciones cinematográficas que enmarcan de manera excepcional a la alta costura argentina. Nuestra idea es seguir creciendo, expandiendo a la SAC y, eventualmente, realizar dos ediciones al año que integren la moda argentina y la internacional”, reflexionaba Elina Costantini en una nota reciente con Infobae, a propósito del recorrido que viene haciendo con este mega evento de la moda.

En relación con que se lleve a cabo en el Teatro Colón, Elina agregó: “Es un honor inmenso. Representa la excelencia y el respeto por el arte, y esto está totalmente alineado con nuestra visión para la SAC. Poder realizar los desfiles en este espacio aporta un valor cultural y simbólico que enriquece profundamente el evento”.

Y sumó: “Nos permite resaltar que la moda también es una forma de arte, y que la alta costura es parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra identidad argentina. Me siento profundamente agradecida al director Gerardo Grieco, a la directora ejecutiva Thelma Vivoni, a Laura Hansen y a todo el equipo, quienes me han recibido con tanto cariño, entusiasmo y generosidad, que me siento en casa. Estoy realmente emocionada por esta hermosa oportunidad que nos brindan”.

SAC ya se perfila como una plataforma de alcance global. Al mismo tiempo, busca inspirar a nuevas generaciones de creadores, incentivándolos a continuar el legado de excelencia en el diseño.

Para Elina, esta es una oportunidad única de fortalecer la industria de la moda, un sector que representa la identidad y cultura del país: “Queremos visibilizar el arte de los diseñadores y fomentar una moda que cuente historias a través de sus prendas”.

La SAC pretende romper la noción de que la alta costura es solo para una élite; mediante redes sociales, charlas y colaboraciones con escuelas de diseño.

“La alta costura no es solo una forma de vestir, sino una expresión cultural. Es un sector en crecimiento que responde a las inquietudes contemporáneas, con cada vez más personas que valoran la calidad y el diseño único”, agrega la creadora de este mega evento de la moda.

Este año, el SAC contará con la participación especial del diseñador español Jorge Redondo, quien aportará una colección retrospectiva inspirada en sus raíces españolas y flamencas, con su inconfundible toque hollywoodense. “Incorporar diseñadores internacionales aporta una visión enriquecedora para nuestra moda”, afirma Costantini.

Redondo, consolidado en su carrera tras su trabajo en revistas como Vogue y Harper’s Bazaar, y en eventos de prestigio como los Óscar y Cannes, se une a destacados diseñadores argentinos como Saiach, Burstin y Fabián Zitta, quienes exhibirán colecciones únicas que representan una alta costura pura y artesanal, proyectada desde Argentina hacia el mundo.

Hoy jueves 31 será el turno de Fabián Zitta, quien presentará “Yügen”. El viernes 1 de noviembre será el momento del cierre con Jorge Redondo y su colección “Volver”.

(Fotos: Express News)

Definir a Javier Saiach en pocas palabras resulta complejo, ya que al escuchar su filosofía y, sobre todo, su historia, la conclusión es que este diseñador de moda nacido en Corrientes vivió varias vidas.

Algo está claro: el orgullo por sus orígenes, el recuerdo de su familia —especialmente de su madre, Yoli— y la resiliencia atraviesan todos sus proyectos. Así, con casi 25 años de trayectoria, Saiach está consolidado como uno de los favoritos de las celebridades en lo que concierne al diseño de alta costura y prêt-à-porter, entre otros rubros.

Uno de los secretos de su éxito, según reveló en una charla íntima con Infobae, es no olvidar su infancia o, más bien, su niño interior. “Soy un señor con alma de niño y acá estoy: sonriente, emotivo y fiel a mí mismo. Si no tuviera a ese niño adentro, no podría hacer lo que hago”, dijo. Y explicó de qué se trata, para él, mantener viva la llama de la niñez: “Se trata de ser fiel a tu felicidad y a tus sueños; esto es algo que aprendí en esta carrera y en estos años de vida, y considero que es el mejor y el único premio que te vas a llevar”.

Algo sabe Saiach de premios y reconocimientos, pues recibió de todo tipo, como el Martín Fierro de la Moda 2019 en la categoría Mejor Producción Desfile; cinco galardones al Mejor Diseño en los Martín Fierro; y el Premio a la Trayectoria Internacional otorgado por la Asociación Alta Costura de España. En 2020, vistió a Juana Viale durante su reemplazo de Mirtha Legrand, y ha creado diseños para figuras como Mariana Fabbiani, Valeria Mazza, Patricia Della Giovampaola, Pampita, Susana Giménez, y el icónico vestido de Juliana Awada para el G20 en la recepción del Teatro Colón, entre otros ejemplos.

“Hasta ahora, he sido un alumno sobresaliente. Al principio, me costó aceptar que era bueno y tenía esa falsa humildad de decir que era solo ‘uno de los buenos’. Una vez me hicieron una entrevista en Nueva York y me preguntaron si era el mejor diseñador argentino, a lo que respondí que no y que solo era uno de ellos. Entonces, una persona me miró y me dijo: ‘Mirá, Javier, acá el primer puesto es para uno, no para dos o tres”, evocó Saiach.

Aquella anécdota pinta de cuerpo entero la filosofía y la confianza actuales del diseñador. “Aprendí que puedo y que tengo que reconocer mi esfuerzo, que consistió en quedarme muchas noches sin dormir, conocer miles de almohadas de hoteles, perder amores o cumpleaños de familia. Sin embargo, así gané miles de otras cosas importantes, como el respeto a nivel internacional”, valoró.

Recuerdos familiares y reinvención

Tras la pandemia por el COVID, Saiach desafió a la pausa general de la humanidad y lanzó nuevas ideas y creaciones, entre ellas La Creyente, una línea pret-a-porter de lujo que homenajea a su madre, Yoli.

Así la recuerda el diseñador: “Mi mamá influyó 100% en mi trabajo y fue el gran amor de mi vida. Desde chico la veía y, para mí, era una mujer elegante a la que no le gustaban determinadas cosas, como el brillo, pero siempre tenía claro que debía destacar por algo diferente. Tenía ideas que me quedaron para siempre. Una de ellas, es que cuando algo está de moda, ya no es moda. A partir de eso, sin querer, aprendí muchísimo. Ella me marcó con pequeños secretos y me dio consejos icónicos que hoy son la base de mi carrera”.

“Mi mamá me impulsó a hacer todo lo posible y lo imposible para ser diferente. Me aconsejó que valore mi trabajo con buenos costos y me dijo que haga respetar mi nombre y mi apellido. Así, para mí, se convirtió en una religión. Esta religión consiste en ser honesto conmigo mismo. Hice mi camino solo y con mucho trabajo; no necesité invitar a alguien a tomar un café para que me hiciera una nota o me pusiera en un desfile”, destacó Saiach.

Al tiempo que remarcó, entre risas: “Soy nacido en Corrientes, criado en Paraguay y malcriado en Argentina. Soy una mezcla casi explosiva. Tengo el acento paraguayo y el modismo argentino, con el humor de la gente del interior y la picardía de querer seguir siempre adelante y nunca tener un techo”.

Con respecto a su padre, el diseñador tiene recuerdos que van y vienen entre la alegría y la tristeza. “Mi papá fue un señor muy simpático y muy amable, pero lamentablemente fue alcohólico y golpeador. Tuvimos momentos muy difíciles con él. Sin embargo, siempre utilicé una frase como muletilla: ‘Nadie le enseñó a ser papá'. Cuando no te enseñan a hacer algo, no te sale bien o no querés aprender. Sabía que él era un hombre demasiado bueno y hoy lo extraño un montón, porque me hizo conocer al segundo amor de mi vida, su esposa Margarita, quien fue como mi segunda mamá”, repasó.

Y siguió: “Mi mamá, Yoli, me dio la educación, la fe, la entereza, la moralidad y el tesón, pero Margarita me dio esa chispa de irreverencia, de arremeter contra el mundo y de querer ser alguien cueste lo que cueste”.

Para Saiach, hablar de su papá, en algún momento, fue complejo. “Antes te hubiese dicho que no quería hablar de él porque no era fácil para mí. Hoy, te digo que es lo que me tocó y le agradezco. Era muy simpático y un conquistador nato. Lo amaban los animales, entonces tan mala persona no era”, enfatizó.

Durante su juventud, Javier enfrentó el bullying en la escuela y, según evocó, cada obstáculo superado le dio la tenacidad y el coraje para reinventarse y seguir adelante: “Hoy en día eso está sanado, pero lo sané hace poco. Me pasó recientemente que me escribió una profesora de historia del colegio secundario y me mostró una carta de un ex compañero. En una parte del texto, habla ‘de ese compañero del que nos burlábamos y al que no dejábamos en paz. Hoy se convirtió en una persona sobresaliente y le pido disculpas desde mi lugar’. Cuando lo leí fue un alivio”.

¿Por que un alivio? “Porque cuando sufrís bullying de chico, llegás a creer que sos parte del error. Creés que tal vez si caminás o hablás o te referís de otra manera, o si tus chistes no son de una determinada forma, tenés que cambiar. Hoy, a los 51 años, puedo decir gracias a Dios que fui un chico con una adolescencia privilegiada y muy bendecida, más allá de que sufrí un montón por el bullying”, respondió Saiach.

Un diseñador autodidacta

Saiach se destaca en el mundo de la moda, entre otras cosas, por su enfoque autodidacta. Es que se formó en arquitectura y aprendió y progresó a través del ensayo y el error. “Mi formación de arquitecto influye constantemente. Es una carrera que tiene, en cierto modo, todo permitido. La mayoría de la gente que conozco en artes visuales, fotografía e, incluso, otros diseñadores o decoradores, tiene una formación en arquitectura. Eso te da la posibilidad de ser más atrevido y de demandarle locuras a la cabeza para empezar a investigar”, comentó.

“La arquitectura nació a través de la búsqueda del ‘abrigo’ de la persona ante las inclemencias. Empezó como una ropa del humano y yo terminé haciendo algo así: ropa para adornarse de una manera distinta y destacarse”, sostuvo el diseñador.

Así las cosas, sus líneas y colecciones han posicionado a Saiach como una firma global y le permitieron alcanzar un nuevo nivel de expansión con la inauguración de un concept store de lujo en Patio Bullrich.

“Este lugar fue pensado primeramente para la época de pandemia, cuando estábamos saliendo del ostracismo general. Decidí crear un lugar que, después de estar tan tranquilo, permitiera llegar a más gente. Antes, el estudio era básicamente solo de alta costura, y esta fue la propuesta de un pop-up con un principio y un fin. Ahora estamos llegando al final y salimos con todos los honores”, describió Saiach sobre este espacio.

Allí, se puede encontrar una variedad de ropa de lujo que abarca haute-couture, prêt-à-couture, prêt-à-porter y ropa para el hogar. Todo esto convive con muebles personalizados y vajilla seleccionada en anticuarios, creando un entorno exclusivo y diverso.

Motivado tras la pandemia, Javier amplió su repertorio de líneas e, incluso, impulsa a sus clientes a personalizar las prendas con sus propios modistas, luego de adquirir las telas, promoviendo una interacción única y personalizada con los productos de la tienda.

—Infobae: ¿Te quedan sueños por cumplir?

—Saiach: Sí, por supuesto. Ahora, estamos en un momento en el que queremos cerrar una etapa, la del pop-up, para comenzar otra, la de una maison propia. Estamos poniendo toda esa energía en ese debut que me encanta. Me encantan los desfiles, las nuevas colecciones y, por supuesto, hacer una nueva propuesta de lo que creemos que es la nouvelle couture. A través de viajes por el mundo durante este último tiempo, asumimos que la alta costura ya no está pegada a ese vestido tan formal y tan poco combinable. De la misma forma que se usa hoy la alta costura, también existen otros términos de venta en los que la ropa tiene que ser más inmediata.

También decidimos, entre otras cosas, empezar a dividir las líneas y comenzar con una nueva denominación llamada “Soy Nómade”. Hicimos el primer pop-up en Paraguay, en Asunción, bajo el marco de una mueblería internacional italiana que nos eligió para poder entrar en su sistema de diseño. El mundo se basa en las colaboraciones. A partir de eso, comenzamos a crear distintos pop-ups alrededor del mundo. Por eso se llama “Nómade”: podemos pesquisar cuál es el tipo de clienta, la franja etaria y el rango monetario en la que se quieren deslizar. Para nosotros, como siempre digo, esto no es solamente un sueño, sino también un negocio que tiene que funcionar.

—Cuando hablás de tu trabajo, hacés muchas referencias a tu crianza en el interior del país y en Asunción, Paraguay. ¿Qué importancia tienen tus orígenes en tu carrera?

—Ser del interior es un orgullo y lo llevo adentro. Justamente, ahora estamos haciendo un libro que se llama “El cuento que me cuento”, donde cuento —valga la redundancia— cómo decidí ser diseñador y todo lo que pasó en estos 24 años; lo positivo y lo negativo. Pero sobre todo, cuento lo que siempre pensé: yo era un chico del interior con una muy buena educación que siempre quiso ser famoso.

Cuando decía que quería ser famoso, a los cinco años, mi mamá me advertía: “Podés ser famoso porque asesinás o porque robás’. Yo le decía que iba a ser famoso y reconocido por mi trabajo. Posteriormente, cada vez que ella veía algo grande con mi nombre me decía que estaba cumpliendo lo que le había dicho.

—¿Cómo te llevás con el error?

—El error es una circunstancia de mi desatención. Nadie es matemáticamente perfecto. Uno trabaja para ser sobresaliente, no perfecto. Me cuesta mucho sacarme una nota baja y soy el primero en reconocerla. He terminado desfiles que para la crítica fueron espectaculares y yo lloraba en un rincón. Uno tiene que entender que trabaja en un mundo de humanos y que el error siempre va a estar. Lo bueno es tener la rapidez para subsanarlo, enmendarlo o rehacerlo y reconvertirlo.

—Las experiencias adversas de tu infancia y adolescencia, como por ejemplo el bullying, ¿repercuten de algún modo en la actualidad?

—Pienso, antes que nada, que he pasado por cinco o seis vidas. Si me preguntás si cambiaría algo, te digo que no. Tendría los mismos padres: mi mamá fue sobresaliente y mi viejo me enseñó mucho. Le agradezco a ese señor, mi papá, que intentó enmendar las cosas con simpatía y buenos momentos de cocina, porque cocinaba muy bien y hacía los mejores asados. A veces me pregunto si realmente él me conoció a mí. Me queda la fantasía de saber cuánto me conocía.

En su momento, las situaciones adversas como el bullying crearon muchas inseguridades y timidez. Yo no era tímido de chico y hoy lo soy en algunas cosas. Cuando salgo a la pasarela pienso: ¿me estarán mirando a mí? ¿Estarán admirando mi trabajo? Algunas cosas quedan, pero si me preguntás hoy, ese niño que sufrió bullying está sanado en un 80%, lo cual no es poco.

—¿Qué le dirías a ese niño si lo tuvieras enfrente?

—Que lo hizo bien, que sonrió mucho y que eso le ayudó a cambiar las cosas. Yo siempre decía que si reaccionaba mal de chico, iba a hacer que el problema fuera más grande. Hoy le agradezco a ese niño porque fue inteligente emocionalmente y no se agarró a las piñas. Le digo “gracias” porque su carácter me hizo conocer gente maravillosa que hoy me admira, aunque hoy, lamentablemente, mi familia es chiquita: ya no tengo a mi papá ni a mi mamá. De cualquier modo, si tuviera a ese niño pecoso, pelirrojo, con un ojo más grande que el otro, muy educado y encantador, lo abrazaría porque nunca nadie logró quebrarlo. No sé cómo, no sé de dónde sacó la fuerza, pero siguió adelante y, por eso, le digo ‘gracias’.

* Fotos: Alejandro Beltrame y archivo Javier Saiach