Un accesorio que desafía las convenciones y redefine el concepto de lujo tecnológico ha llegado al universo de Apple: el iPhone Pocket.

Este nuevo producto, presentado recientemente, se posiciona como un exclusivo complemento para el iPhone, resultado de una colaboración con el reconocido diseñador japonés ISSEY MIYAKE.

Con un precio que supera ampliamente al de los accesorios tradicionales y una disponibilidad restringida a solo diez Apple Store en ciudades emblemáticas, el iPhone Pocket se perfila como un objeto de deseo reservado para quienes buscan distinción y vanguardia en cada detalle.

El iPhone Pocket se aleja de la idea de un simple protector para el teléfono. Su diseño parte de un concepto minimalista: un bolsillo elástico, fabricado en Japón mediante una avanzada técnica de tejido de punto 3D que elimina las costuras y reduce los residuos.

El resultado es una pieza única, con una estructura acanalada y abierta, capaz de envolver completamente el iPhone y, al mismo tiempo, dejar entrever la pantalla cuando se estira. Esta propuesta responde tanto a criterios estéticos como a la invitación a la interpretación personal y a la experimentación en la forma de portar el dispositivo.

La inspiración detrás del iPhone Pocket proviene de la simplicidad de “un trozo de tela”. Yoshiyuki Miyamae, director de diseño del estudio ISSEY MIYAKE, explicó que el objetivo es “dejar las cosas menos definidas para permitir posibilidades e interpretación personal”, y añadió que la propuesta busca explorar “la alegría de llevar el iPhone a tu manera”.

Esta visión refuerza la conexión de Apple con el mundo del diseño y la moda, y recuerda la histórica relación de la marca con ISSEY MIYAKE, creador del icónico jersey de cuello alto que caracterizó a Steve Jobs.

El iPhone Pocket se presenta en dos versiones: una corta, con un precio de $149,95, y una larga, que asciende a $229,95. Estas cifras lo sitúan claramente en la categoría de accesorio de lujo, muy lejos de los precios habituales de fundas o protectores para dispositivos móviles.

La estrategia de Apple apunta a transformar este producto en un símbolo de exclusividad, más cercano a un souvenir de alta gama que a un accesorio funcional de uso cotidiano.

Venta exclusiva en 10 ciudades

La exclusividad del iPhone Pocket se acentúa con su distribución limitada. Solo estará disponible en diez Apple Store seleccionadas, ubicadas en destinos considerados capitales de la moda o centros urbanos de referencia internacional:

• Apple Canton Road, Hong Kong
• Apple Ginza, Tokio
• Apple Jing’an, Shanghai
• Apple Marché Saint-Germain, Paris
• Apple Myeongdong, Seúl
• Apple Orchard Road, Singapur
• Apple Piazza Liberty, Milán
• Apple Regent Street, Londres
• Apple SoHo, Nueva York
• Apple Xinyi A13, Taipei

Esta selección convierte la adquisición del accesorio en una experiencia reservada para quienes visitan estos enclaves, reforzando su carácter de objeto de culto y de colección.

Un accesorio que rememora la época del iPod

El lanzamiento del iPhone Pocket evoca inevitablemente a los iPod Socks originales de 2004, aquellos coloridos calcetines que ofrecían una forma divertida de vestir el iPod y que se vendían en paquetes de seis por $29.

Sin embargo, la nueva propuesta de Apple se distancia de aquel espíritu lúdico y accesible, apostando por la sofisticación y el alto precio que impone la colaboración con una firma de lujo.

El contraste entre ambos productos ilustra la evolución de la estrategia de Apple en el mercado de accesorios, donde la lógica del lujo y la exclusividad prevalece sobre la funcionalidad masiva.

El iPhone Pocket confirma la capacidad de Apple para transformar incluso los accesorios más sencillos en objetos de deseo, capaces de captar la atención de un público global dispuesto a buscar lo extraordinario en cada detalle.

París, 26 ene (EFE).- Las propuestas masculinas de prêt-à-porter para el otoño-invierno 2025/26 presentadas a lo largo de esta semana en París evidencian una clara apuesta por los valores seguros en el vestir.

Aunque, como es costumbre, también ha habido 'looks' rompedores y para más de uno imponibles, la mayoría de los diseñadores no se olvidan de que dentro de varios meses habrá que poner sus prendas a la venta.

Estas son cinco tendencias de los desfiles y presentaciones en los que ha estado EFE:

1) Abrigos largos

Los abrigos de cuello alto se van a dejar ver en meses venideros, cuando apriete el frío, aparte de los clásicos de cashmere, lana y hasta -para los más osados, los abrigos-falda en color negro, que pueden traer a la memoria la indumentaria clásica sacerdotal.

Esta propuesta fue la que abrió el desfile masculino de Kim Jones para Dior, mientras que chaquetones y parkas son otras de las opciones que se han visto estos días en la capital francesa.

Si bien el grosor del punto aumenta con la bajada de las temperaturas, lo ha habido también ligero y no por ello menos cálido.

Lisos o con motivos gráficos, ganan muchos enteros las creaciones holgadas. Entre las fibras utilizadas, figura el mohair, del que Hermès, por ejemplo, se ha valido a la hora de combinarlo con la lana, en algunos de sus pantalones.

También el cuero fue otro de los materiales a subrayar, y no solo en esa última casa de lujo gala, sino en la mayoría.

Los anchos conviven con los estrechos, aunque son los primeros los que se llevan la palma, como se pudo ver en el desfile del siempre transgresor Walter Van Beirendonck.

Entre las propuestas del invierno del año próximo, los vaqueros no van a faltar, como los de la colección de Ouest Paris. Y para los que quieran algo más innovador, los modelos en materiales tecnológicos que sacó a pasarela IM Men, la línea de Issey Miyake.

En las colecciones invernales de hombre desveladas en París, aunque se han visto colores refrescantes, como naranjas, amarillos, azules o rosas -Dior y Louis Vuitton han coincidido a la hora de sacar a pasarela este último color-, la mayoría ha apostado sobre todo por clásicos como los marrones, grises y negros, además de por blancos.

También ha habido prendas que desplegaban combinaciones de tonos, así como motivos gráficos.

Al bolso, que continúa proponiéndose en tamaños de lo más diversos, desde los maxi a los de mano y más bien pequeños, le acompañan cinturones, en algunos casos con detalles de cadenas.

Las joyas para los hombres, como pendientes, colgantes, anillos y broches, siguen ganando peso. En el campo del calzado hay lugar para el deportivo, que continúa muy presente en moda urbana; junto al de vestir, donde Berluti deja clara su maestría. EFE

Abraham de Amézaga

París, 23 ene (EFE).- Junto a gruesos abrigos, jerséis de punto y bufandas de varias vueltas, las prendas ligeras se están dejando ver igualmente durante la semana de la moda masculina de París, en la que se presentan estos días las colecciones para el otoño-invierno 2025-26.

Abrigos con capuchas de quita y pon, grandes chaquetones con cinturón o sin él y pantalones holgados son un claro ejemplo.

IM Men, línea de Issey Miyake, que ha debutado en la pasarela parisina este jueves, es quien nos encamina por esa vía, gracias a los tejidos tecnológicos que utiliza. Si hasta ahora la firma nipona nos tenía acostumbrados a Homme Plissé, en esta ocasión ha decidido poner de relieve una gama construida a seis manos, por los japoneses Yuki Itakura, Sen Kawahara y Nobutaka Kobayashi.

Un homenaje a la tradición del país del sol naciente y a la ligereza en todos los sentidos, desde el aparente peso pluma de los tejidos utilizados hasta la comodidad que estos proporcionan a quien apuesta por ellos.

Una moda muy libre, al mismo tiempo, para un hombre amante de la filosofía zen y la vida nómada, dispuesto a surcar las sendas de la existencia de manera serena.

Asimetrías y superposiciones que regresan, cual capas de cebolla que el propio usuario combina a su antojo, gracias a prendas versátiles, que cada uno puede modelar a su gusto y donde minimalismo y maximalismo parecen convivir, aunque pueda parecer contradictorio; donde el famoso plisado Miyake se revela muy discreto y trabajado de modo muy distinto, otra de las características de IM Men.

En la paleta de tonos, domina el monocolor, siendo el abanico largo: desde blancos, al negro, pasando por grises, marrones, morado o verdes. La fuerza vitamínica llega con amarillos y anaranjados, así como azules. También podemos hallar combinaciones (negro, amarillo y blanco, por ejemplo).

El cierre de este desfile ha sido un claro ejemplo de cómo algunas de las piezas que componían los 'looks', que nos podían recordar por sus formas a partes del kimono, cobraban vida propia, transformándose en, por ejemplo, capas, que los modelos han alzado mientras corrían por la pasarela de vuelta al backstage.

Además, Issey Miyake ha organizado la exposición 'Fly with IM Men' (Vuela con IM Men), que se puede visitar del viernes al domingo de manera gratuita en el Réfectoire des Cordeliers (antiguo convento de los Cordeleros), donde ha tenido lugar el desfile.

Mientras, en otro enclave de la Ciudad del Sena, Ouest Paris, ha optado hoy por una presentación de su colección otoño-invierno, en lugar de por un desfile. Y lo ha hecho no con maniquíes estáticos, sino con modelos de carne y hueso, que han posado subidos a peanas con las últimas propuestas.

Una moda más convencional, menos experimental y sin duda menos ligera que la de IM Men, con un toque USA, por los sombreros de cow-boy que algunos de los modelos portaban y por la presencia de abundante tejido vaquero.

En el ecuador de la semana de la moda masculina, que finaliza el domingo, se ha presentado también la exposición 'Louvre couture' (Louvre costura), la primera dedicada a la moda que acoge el museo más visitado del mundo.

Se trata de alrededor de un centenar de prendas y complementos de reputadas casas, expuestos a lo largo de las salas consagradas a las artes decorativas, junto a la obra permanente, y que se puede visitar desde el 24 de enero hasta el 21 de julio. EFE

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Abraham de Amézaga

París, 27 sep 2024 (EFE).- La firma de origen español Loewe hace de los vestidos con estructuras de aros, que recordaban al miriñaque del siglo XIX, sus propuestas-referencia, aderezados de inspiraciones de pintores de esa centuria, como Manet y Van Gogh, y músicos como Chopin.

Jonathan W. Anderson, que dirige los destinos creativos de esta marca desde hace más de una década, ha buceado en la historia, así como en la naturaleza, de la que provienen estampados de flores, una constante en los vestidos largos, por ejemplo, que desfilaron sobre una gran pasarela blanca.

Mientras, las propuestas muy cortas se desvelaban sin estampado alguno. Como viene siendo habitual, el pase tuvo lugar en el castillo de Vincennes, en un espacio cuyo exterior estaba decorado con una gigantesca partitura.

El cuero es un material inherente a Loewe, la estrella desde sus orígenes, igualmente el siglo XIX (la casa fue fundada en 1846). Por tanto, no podía faltar, haciéndose presente en abrigos, chaquetas-capa cortas y pantalones. De generoso grosor, lo que podía dar la impresión de estar ante una colección más otoñal que primaveral, se impone como un básico.

Si los pantalones de cuero son anchos, el pitillo de algodón negro abunda, para ser llevado con camisetas que homenajean a grandes de la música, como Chopin o su antecesor, este del siglo XVIII, Mozart.

En el apartado de complementos, bolsos -el producto icónico en la firma-, calzado deportivo para acompañar la mayoría de los amplios vestidos, junto a zapatos de aire muy masculino y gafas de sol, algunas de estilo aviador.

En cuanto a los colores, predominio de oscuros, como marrón, gris y negro, junto a azules. La nota más viva, el poderoso amarillo de la camiseta que recordaba los célebres girasoles de Van Gogh.

La invitación que recibieron cada uno de los asistentes incluía un colgante con anillo dorado, donde se leía Loewe 1846 en escritura de pretéritos tiempos. Entre el público, se pudo ver al actor americano Rob Lowe, con un apellido que recuerda el nombre de la firma.

Tras Loewe, y como es costumbre, ha sido el turno de Issey Miyake. En un escenario igualmente de luminoso blanco, en cuyo exterior se ha recreado un jardín zen, la colección de la casa ha tenido el papel nipón como inspiración. De hecho, en las primeras salidas, los tejidos de las chaquetas parecían estar hechos de papel 'washi', realizado a mano en Japón.

Satoshi Kondo, responsable de la colección, hace también de los volúmenes uno de los ingredientes clave, desvelando propuestas de asimétricas formas, que nos recuerdan la arquitectura.

También ha realizado un simpático guiño al trampantojo. No podía faltar una temporada más, por ser el principal ADN de la casa, el famoso plisado Miyake. En este caso, ha sido en varias de las propuestas, destacando tres envolventes vestidos, en blanco roto, malva y negro.

En cuanto a la paleta de colores, una mayor presencia luminosa que en Loewe; en una colección en líneas generales cómoda, atemporal y que aporta elegancia a su portadora. EFE

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