España no es el único lugar que sufre la masificación turística durante el periodo estival. Otros países del Mediterráneo se llenan de aglomeraciones cada vez más numerosas, especialmente en los meses en los que comienza a hacer buen tiempo y se acerca el verano.

Un elemento que ha potenciado esta masificación hasta niveles todavía superiores son las redes sociales. Cada día, un sitio distinto pasa de ser un “pequeño paraíso” reservado para aquellos pocos privilegiados que tienen la suerte de saber de su existencia a un nuevo lugar en la lista de spots que hay que visitar obligatoriamente.

Enclaves aesthetics o “instagrameables” que prometen, según las personas que comparten este “secreto” con el resto de usuarios, convertir tus fotografías en una postal icónica. Estos lugares, por tanto, han pasado a ser escenarios indispensables en la hoja de ruta de los viajes, hasta el punto de que, si no se publica la característica instantánea, parece que no se ha estado allí.

Grecia es uno de los lugares en los que esta tendencia, que cada vez está más asentada en el día a día, es más visible. Las casas blancas, los tejados azules y las calles floridas de muchas de sus islas son el marco perfecto para la creación de contenido. Y para conseguir la preciada fotografía, son cada vez más habituales algunas dinámicas que hace algunos años nos resultarían impensables.

A través de la red social X, una cuenta dedicada a subir contenido sobre Italia (@mamboitaliano__) ha compartido un vídeo en el que se observa una considerable cola de personas esperando para asomarse al balcón en el que se toma la fotografía más característica de una de las localidades de la isla de Santorini: Oia.

Tal y como se muestra en la publicación, a las 7 de la mañana ya había al menos un centenar de personas en fila: “Las tendencias de las redes sociales han convertido los lugares más hermosos del mundo en colas interminables de baño en un concierto, donde todos esperan horas solo para tomar la misma foto para mostrársela a personas a las que les importa un comino”, escribe junto al vídeo. “Nada captura mejor la decadencia superficial de nuestro tiempo que esto”.

Santorini: una isla masificada por el “efecto Instagram”

La situación ha llegado hasta tal punto en la conocida como “isla de Instagram” que en 2024 el concejal Panos Kavalaris alertó a los ciudadanos de Santorini de la llegada masiva de turistas, pidiendo a los residentes que no saliesen de sus casas. Con una población permanente de unos 15.000 habitantes, la isla recibe cada año más de 5,5 millones de turistas, creando un ambiente de saturación que resulta difícil de gestionar.

La alerta a la ciudadanía, de hecho, se hizo en un momento al que al lugar llegaban diariamente 17.000 pasajeros de cruceros durante la temporada alta de verano. Así, durante la mañana, sus calles adoquinadas y balcones junto a acantilados se mostraban repletos de personas, mientras que por la noche la zona pasaba a ser casi “un pueblo fantasma”, según recogió en aquel momento el diario británico Express citando a un lugareño de la zona.

Ponza, la mayor de las islas Pontinas, ubicada en el mar Tirreno frente a la costa del Lacio, es como un destino mediterráneo reservado y auténtico, alejado de las rutas turísticas más saturadas. Este enclave, con una superficie de 7,3 km² y alrededor de 3.300 habitantes, se distingue por la fusión de aguas cristalinas, piscinas naturales talladas en la roca y un caserío de casas de colores. Además, ha sido escenario de películas como El talento de Mr. Ripley y The Life Aquatic with Steve Zissou, de Wes Anderson.

La localización estratégica de Ponza, virtualmente equidistante entre Roma y Nápoles, la convierte en una opción idónea para escapadas de entre uno y tres días. La mejor época para visitar Ponza, sin embargo, es mayo u octubre, cuando las temperaturas suaves y la flora mediterránea están en su máximo esplendor. En verano, en cambio, su popularidad limita la oferta de alojamiento.

La economía local se basa principalmente en el turismo, la pesca y la producción de vino. Pero el gran atractivo es el litoral: las aguas transparentes, potenciadas por el sustrato volcánico y los acantilados, la convierten en un entorno ideal para el baño y para la práctica de deportes marítimos. Entre los principales enclaves destaca la Chiaia di Luna, una playa emblemática cuyo acceso histórico se realizaba a través de un túnel romano, actualmente cerrado por motivos de seguridad. Admirarla desde el mar sigue figurando entre las experiencias preferidas por los visitantes.

Otras calas recomendadas son la Cala Feola, una de las pocas zonas arenosas de la isla, ideal para familias y fácilmente accesible; las Piscinas Naturales, zonas excavadas en roca volcánica donde el mar crea pequeños microcosmos de aguas tranquilas y azul intenso; y en el norte, la Cala Fonte y la Cala Felce, más apartadas y rodeadas de rocas de azufre y vegetación autóctona, ideales para practicar esnórquel. La Grotta di Pilato es otro hito, una red de cámaras y túneles sumergidos de época romana asociada a la figura de Octavio Augusto.

Las casas de colores y la vida del pueblo: un escenario de cine

El Borgo di Ponza y el Barrio de Santa Maria conforman dos de los escenarios más característicos de la isla. Las fachadas en tonos rosados, ocres, amarillos y turquesa descienden en terrazas hacia el mar o rodean el puerto, creando escenas especialmente reconocibles. Estas viviendas presentan una arquitectura típica borbónica, adaptada al terreno mediante cubos geométricos y techos de bóveda, algunos con cimientos en la roca caliza y soluciones tradicionales para el almacenamiento de agua y el mantenimiento de la frescura.

Ponza ha sido escenario de películas desde hace décadas, como Satiricón, de Fellini, así como de series italianas recientes, pero la vida cotidiana es menos glamourosa y se articula en torno a bares familiares, tiendas de productos locales y restaurantes de cocina marinera. La gastronomía local ofrece platos de tradición marinera —como spaghetti con granchio, linguine con langosta o ensaladas de pulpo— junto con especialidades de tierra como guisos de conejo y vinos producidos en pequeñas explotaciones sobre terrazas volcánicas.

Entre los paisajes más insólitos de Canarias, el Jardín de Cactus de Lanzarote destaca como un ejemplo singular de recuperación ambiental y creatividad humana. Concebido en el norte de la isla, dentro del municipio de Teguise, este espacio fue en su origen una cantera de extracción de arena volcánica, convertida después en vertedero. Hoy, gracias a la visión del artista César Manrique, la antigua depresión se ha transformado en un jardín declarado Bien de Interés Cultural, donde la naturaleza y el arte dialogan en perfecta armonía.

El contraste entre el entorno árido y la explosión de vida vegetal que alberga el jardín resulta tan inesperado como cautivador. Lanzarote, marcada durante siglos por su actividad volcánica, ofrece aquí un escenario donde la piedra negra y ocre se convierte en soporte de miles de cactus y suculentas. El visitante descubre que no hace falta viajar lejos para encontrar un espacio botánico que desafíe las ideas tradicionales sobre lo que puede ser un jardín, rivalizando en originalidad con lugares como Keukenhof en los Países Bajos o los Jardines Majorelle de Marrakech.

Ubicado en la localidad de Guatiza, el jardín ocupa la última gran obra de Manrique y resume su concepto de “arte total”: la integración absoluta entre la intervención humana y el entorno natural. En este espacio, la huella industrial y agrícola de Lanzarote se convierte en un atractivo para quienes buscan destinos con identidad propia y una oferta distinta dentro del turismo de naturaleza y cultura.

Transformación y diseño del Jardín de Cactus

La historia del Jardín de Cactus comienza en una rofera abandonada, una cantera donde se extraía arena volcánica utilizada para la agricultura local. Durante años, este hueco fue también un vertedero, hasta que Manrique imaginó su transformación en un proyecto capaz de devolver la vida y el valor estético al terreno degradado. Tras casi dos décadas de trabajo y planificación, el artista logró crear una obra que fusiona arquitectura, escultura y botánica, convirtiendo la cantera en un anfiteatro vegetal único en su género.

Predomina el uso de la piedra volcánica, con monolitos basálticos que emergen entre la vegetación como esculturas naturales. Las terrazas escalonadas y los muros de piedra dibujan una estructura que recuerda a un anfiteatro romano, donde cada elemento parece diseñado para integrarse con el paisaje volcánico característico de Lanzarote. Esta intervención no solo recupera un espacio deteriorado, sino que lo convierte en una experiencia estética y sensorial para los viajeros que buscan paisajes fuera de lo común.

El Jardín de Cactus es un ejemplo de cómo la rehabilitación de espacios industriales puede convertirse en un atractivo turístico de primer orden. La experiencia de recorrer sus senderos permite descubrir perspectivas cambiantes del conjunto e invita a reflexionar sobre la capacidad del arte para transformar la realidad de un territorio.

Recorrido, colección botánica y legado

Al cruzar el pórtico de entrada, el visitante se encuentra ante una depresión circular repleta de cactus y plantas suculentas procedentes de los cinco continentes. La colección incluye miles de ejemplares de centenares de especies, desde los cactus columnares de varios metros de altura hasta variedades en miniatura y tuneras asociadas a la historia agrícola de la isla. Durante la floración, el jardín se llena de colores intensos que contrastan con el negro y ocre de la piedra volcánica, ofreciendo un espectáculo visual difícil de olvidar.

El recorrido puede realizarse libremente por distintos senderos que permiten contemplar el conjunto desde múltiples ángulos. Un estanque aporta frescor y rompe la uniformidad del paisaje árido, mientras que en cada rincón surgen nuevas combinaciones vegetales que convierten la visita en una experiencia casi museística. Entre los elementos patrimoniales destaca un molino de viento restaurado, de principios del siglo XIX, situado en la parte más alta del jardín. Este molino se utiliza todavía hoy para producir gofio, alimento tradicional canario, y desde su ubicación se obtienen algunas de las mejores vistas del conjunto y del entorno agrícola de Guatiza.

La presencia de extensas plantaciones de tuneras evoca la importancia histórica de la cochinilla, un insecto utilizado durante siglos para obtener carmín natural. El jardín rinde homenaje a esta actividad económica que marcó la vida de Lanzarote en los siglos XVIII y XIX, integrando así el legado agrícola y cultural de la isla en la propuesta paisajística. Para los viajeros interesados en la historia y la biodiversidad, el Jardín de Cactus ofrece una oportunidad única de conocer el vínculo entre el paisaje volcánico, la agricultura tradicional y el arte contemporáneo en Canarias.

El turismo puede transformar la vida de comunidades pequeñas, pero también plantea desafíos inesperados. En la isla de Ulva, situada en la costa oeste de Escocia y con solo dieciséis habitantes, el incremento de visitantes ha determinado la adopción de una medida poco habitual: cerrar la isla a los turistas los domingos durante el verano. La decisión responde a un volumen de turismo que no tiene precedentes para este enclave remoto de las Hébridas Interiores.

La popularidad reciente de Ulva no es casual. La isla sin carreteras asfaltadas ha captado la atención del público tras la emisión de Banjo and Ro’s Grand Island Hotel, un programa de BBC Scotland centrado en la restauración de la mansión Ulva House. El proyecto, liderado por el diseñador de interiores Banjo Beale y su esposo Ro Christopher, mostró la transformación de la deteriorada vivienda señorial, y el resultado ha sido un crecimiento notable del flujo de visitantes interesados en conocer el escenario televisivo y los paisajes poco intervenidos de la isla.

La administración local de Ulva, propiedad de la comunidad desde 2018 y gestionada por la North West Mull Community Woodland Company, ha señalado que la llegada masiva de turistas supera la capacidad de respuesta de los residentes. El ferry para peatones, que une Ulva con la isla de Mull durante la temporada alta, publicó en sus redes que el “interés sin precedentes” es motivo de orgullo, pero también una fuente de presión para la infraestructura local. La medida de cerrar los domingos permitirá a los isleños, al Boathouse y a los pequeños negocios “recargar energías y prepararse para la semana”, según el comunicado oficial.

Ulva: una comunidad pequeña ante el turismo masivo

El aumento de visitantes a Ulva ha superado todas las previsiones de los residentes y gestores. La isla, con una población de apenas dieciséis personas, enfrenta limitaciones evidentes para atender la demanda turística. Andy Primrose, responsable de un albergue local, explicó que la capacidad operativa depende de particulares y que, con una comunidad tan reducida, existen límites claros a lo que pueden ofrecer. La estructura misma de Ulva, sin carreteras asfaltadas ni grandes instalaciones, hace que cada llegada tenga un impacto directo sobre los servicios disponibles y la calidad de vida de quienes viven allí todo el año.

La gestión comunitaria de la isla, instaurada tras la adquisición colectiva en 2018, implica que las decisiones se toman en función del bienestar de los residentes permanentes. La pausa dominical para el turismo busca proteger a la comunidad del agotamiento y asegurar que tanto trabajadores como familias puedan mantener un equilibrio entre la actividad económica y el descanso.

El ferry y la adaptación de la infraestructura

El servicio de ferry para pasajeros a pie, que comenzó su operación estacional el 31 de marzo, es la única vía de acceso regular a Ulva desde Mull. La compañía ha comunicado que quienes tengan reservas de alojamiento confirmadas para domingos de junio, julio o agosto recibirán apoyo logístico para realizar el cruce, a fin de no afectar compromisos previos. No obstante, la suspensión generalizada del servicio los domingos representa un cambio importante en la dinámica turística local.

La experiencia de Ulva sirve como ejemplo de las tensiones que pueden surgir cuando el turismo supera la capacidad de gestión de comunidades pequeñas. El cierre dominical es una medida que refleja tanto la hospitalidad de los habitantes como la necesidad de preservar su espacio y su ritmo de vida frente a la demanda externa.

Italia atesora un conjunto de islas que sorprenden a todo aquel que las visita, sin embargo, existen otras que están todavía por descubrir. Mientras Capri, Sicilia y Cerdeña concentran millones de visitantes cada verano, el archipiélago Pontino, frente a las costas del Lacio, preserva un conjunto de islas volcánicas donde el tiempo transcurre a un ritmo diferente. Son territorios formados por erupciones submarinas antiguas, con costas de toba esculpidas por el mar y una historia que va de los emperadores romanos al nacimiento de la idea de Europa unida.

En ese archipiélago, Ventotene es la isla más singular. Con apenas tres kilómetros de longitud, esta lámina de roca volcánica emergida entre el Lacio y Campania ha sido sucesivamente colonia griega, enclave imperial romano, lugar de exilio para las mujeres de la familia de Augusto y, en el siglo XX, cuna del Manifiesto Ventotene, el texto que Altiero Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni redactaron entre 1941 y 1942 durante su confinamiento fascista y que se considera el fundamento ideal de la Europa unida. Los coches son escasos, las calles son cortas y la prisa, sencillamente, no tiene cabida.

Un puerto excavado en la roca volcánica hace dos mil años

El primer atractivo de Ventotene llega antes de desembarcar. El puerto romano, excavado directamente en la toba volcánica entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I de nuestra era, es el corazón paisajístico de la isla y uno de los ejemplos de ingeniería hidráulica romana mejor conservados del Mediterráneo. La extracción de roca que requirió su construcción fue monumental, y el resultado sigue cumpliendo su función: resguardar a los barcos de los vientos del este.

Por su parte, el centro de Ventotene se articula en torno a la Piazza Castello, la Piazza del Comune, la iglesia de Santa Candida y la Piazza De Gasperi. Es un núcleo urbano que merece recorrerse sin un destino concreto: una pequeña librería, una terraza, el aroma a pan recién horneado o una conversación entre vecinos son tan parte de la experiencia como cualquier monumento. Además, la arquitectura de época borbónica convive con el paisaje volcánico y el azul del Tirreno, dando lugar a una imagen de postal.

Igualmente, en la ladera norte de la isla, en Punta Eolo, se conservan los restos de la residencia atribuida a Julia, hija del emperador Augusto, desterrada a este lugar. Del conjunto original se conservan los baños termales con vestigios del calidarium y el frigidarium, muros, suelos y juntas que descienden hacia el mar. La estructura transmite todavía el refinamiento de un complejo diseñado para el poder y la privacidad, aunque los siglos hayan reducido su escala a fragmentos dispersos sobre la roca.

Las cisternas romanas, una obra maestra subterránea

Ventotene carecía de manantiales, lo que obligó a sus ocupantes romanos a desarrollar un sistema de recogida de agua de lluvia de una precisión extraordinaria. Las cisternas subterráneas que construyeron, revestidas con cocciopesto impermeable, almacenaron reservas vitales durante siglos y son hoy uno de los testimonios más llamativos de la ingeniería romana en la isla. Al entrar, el visitante pasa de la luz cegadora del exterior a un interior fresco y silencioso, con arcos, pilares y paredes húmedas que conservan grafitis de diferentes épocas.

Pero esto no es todo, pues la posición de Ventotene en una ruta migratoria clave entre África y Europa la convierte en un observatorio ornitológico de primer orden. El Museo de las Migraciones documenta especies, rutas, monitoreo y anillamiento de aves, y desde su terraza es posible observar bandadas que cruzan el cielo siguiendo caminos tan antiguos como el propio continente.

Por otro lado, a poca distancia de Ventotene, el islote de Santo Stefano alberga una de las construcciones carcelarias más singulares de Italia. La prisión borbónica construida en 1795 tiene planta circular, inspirada en el modelo panóptico diseñado para el control total de los reclusos, con celdas orientadas hacia el interior y el mar rodeándola por todos lados. Permaneció en funcionamiento hasta 1965 y durante ese tiempo albergó, entre otros, a presos antifascistas que más tarde se convirtieron en figuras centrales de la vida pública italiana.

Las playas: toba, esmeralda y arcos de roca

El litoral de Ventotene desmiente la idea de que todas las playas del archipiélago Pontino son iguales. Cala Nave es la más conocida: una gran bahía protegida por paredes de toba con vistas a las formaciones rocosas llamadas Nave di Terra y Nave di Fuori. Parata Grande es otro de los principales arenales y se alcanza por escalones tallados en la roca, y el esfuerzo del acceso termina en aguas de color verde esmeralda.

Por otro lado, parata della Postina es una bahía de guijarros dominada por una gran roca con arcos naturales bajo los que el mar crea una acústica única. Cala Battaglia, más apartada y de ambiente agreste, es la opción para quienes buscan alejarse de todo. Cala Rossano, junto al puerto nuevo, es la más práctica para un baño rápido.

Una isla rodeada de aguas turquesas a una temperatura templada y en un paisaje verde. Todos estos elementos indican algún destino en el Caribe, pero en este caso no puede tratarse de un lugar más distinto: hablamos del Lago de Cauma, en Suiza, un destino que impresiona a los visitantes por el color turquesa de sus aguas y su entorno protegido entre bosques de coníferas. A diferencia de otros lagos alpinos, sus aguas alcanzan hasta 24 grados en verano, gracias a manantiales subterráneos que mantienen la temperatura más alta de lo habitual para la altitud.

Quienes llegan a este oasis alpino descubren que no solo se trata de un sitio para nadar, sino de una zona donde es posible caminar entre árboles, recorrer senderos circulares y terminar el día con la sensación de haber escapado a un rincón apartado del mundo. Y es que el Lago de Cauma está ubicado entre los Alpes y a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, en una depresión boscosa cerca de Flims Waldhaus. El lago se distingue también por un fenómeno natural: el nivel del agua varía a lo largo del año, en relación directa con el sistema hídrico subterráneo de la zona.

Para quienes se preguntan qué hacer en el Lago de Cauma, la respuesta es amplia. Es posible nadar en aguas claras, alquilar botes de remos, lanzarse desde plataformas flotantes o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles. El área de playa, organizada con césped, servicios y hasta cancha de vóley, convive con sectores más silvestres ideales para un picnic o la contemplación tranquila.

Un sendero circular permite rodear el lago en unos 30 minutos, con pasarelas de madera y tramos de tierra que facilitan el acceso a miradores y puntos fotográficos. Además, el recorrido hacia la plataforma panorámica Il Spir, en la Garganta del Rin, ofrece una de las vistas más impactantes de la región, con el río serpenteando entre paredes rocosas y trenes que parecen diminutos desde la altura.

Acceso, transporte y consejos prácticos

¿El problema de este destino? Que llegar al Lago de Cauma requiere cierta planificación, sobre todo en los meses de mayor afluencia. Y no sólo desde España, lo que complica aún más el trayecto, sino una vez dentro de la propia Suiza. Además, el acceso al área de baño es de pago y suele haber descuentos para quienes se alojan en hoteles de la zona y poseen la tarjeta de huésped Flims Laax.

A los visitantes con perros se les recuerda que el área de playa no admite animales, aunque sí es posible pasear con ellos por los senderos del bosque, siempre cumpliendo con la normativa local.

El mejor momento para visitar el lago depende de la experiencia buscada. De junio a septiembre, la temperatura del agua permite nadar durante largas horas, aunque el sitio se llena especialmente los fines de semana y en vacaciones escolares. El otoño tiñe el bosque de colores dorados, ideal para paseos y fotografía. En invierno, el lago adquiere tonos oscuros y la experiencia es la de una caminata silenciosa en medio de la nieve, ya que el ascensor permanece cerrado. Un día completo suele ser suficiente para disfrutar de todas las actividades principales.

Oculta a 64 kilómetros al oeste de las Hébridas Exteriores, en el Atlántico escocés, la isla de Hirta —la mayor del archipiélago de San Kilda— ha albergado vida humana durante aproximadamente 2.000 años. Hoy, las casas de piedra de la antigua aldea permanecen en ruinas desde que, en agosto de 1930, sus últimos 36 habitantes fueron evacuados a petición propia, poniendo fin a una forma de vida basada en la autosuficiencia y la adaptación extrema al entorno. El paisaje, dominado ahora por aves marinas y rebaños de ovejas autóctonas, ha sustituido la presencia humana por la investigación científica y un turismo controlado.

Hirta sufrió un proceso de despoblación definitivo el 29 de agosto de 1930, tras la evacuación de toda su comunidad debido a una combinación de enfermedades introducidas por visitantes, dificultades sanitarias y condiciones de vida extremas. Los evacuados fueron trasladados en barco a diversas zonas del continente escocés. En un acto simbólico, los isleños depositaron un plato de avena y una Biblia abierta en cada casa antes de embarcar.

Así se puso fin a la historia de la población en un lugar en el que había habido presencia humana a lo largo de casi dos milenios, en el que hay vestigios arqueológicos de la Edad del Hierro y del Bronce. La población estable alcanzó su máximo de 112 residentes a mediados del siglo XIX. La dieta basada en aves marinas, junto con una economía de subsistencia y el contacto desigual con el exterior, marcaron su existencia hasta que, a principios del siglo XX, la llegada de turistas y las epidemias aceleraron el declive.

Y es que el aislamiento geográfico de Hirta dificultaba la atención sanitaria y aumentaba su vulnerabilidad frente a enfermedades nuevas. En el siglo XIX y comienzos del XX, el incremento en la llegada de turistas y comerciantes facilitó la entrada de infecciones desconocidas, frente a las cuales los isleños no tenían defensas. Esta circunstancia favoreció una alta mortalidad infantil y causó en episodios como la muerte por apendicitis y neumonía de una joven, desencadenando la solicitud de evacuación en 1930. “Sería imposible pasar otro invierno en la isla”, decía esa petición.

Qué queda hoy de Hirta: patrimonio, biodiversidad y acceso

Actualmente, Hirta sigue deshabitada de forma permanente, salvo por la presencia temporal de científicos, personal del Ministerio de Defensa británico y empleados de la National Trust for Scotland, entidad propietaria. El acceso solo es posible durante los meses de verano y por mar, con un coste de 275 euros (235 libras) para una excursión diaria desde Leverburgh. No existen tiendas ni cafeterías, y el único camping disponible tiene un coste de 29 euros por persona y noche.

El poblado alterna ruinas con restauraciones puntuales: algunas viviendas han sido retejadas para acoger un pequeño museo con recuerdos y documentos de los últimos residentes, además de albergar instalaciones del Ministerio de Defensa. El entorno se conserva como reserva natural y arqueológica con doble estatus de Patrimonio Mundial (natural y cultural) concedido por la Unesco.

Hirta acoge la mayor colonia de alcatraces del mundo y hasta el 25% de los frailecillos del Reino Unido. En sus acantilados anidan también pardelas, cormoranes y fulmares. La desaparición de la población ha propiciado tanto la proliferación de nuevas especies como la extinción local del ratón doméstico de St Kilda, estrechamente vinculado al hábitat humano. La protección ambiental es estricta y se recomienda a los visitantes no acceder con animales o materiales que alteren el equilibrio ecológico.

A poco más de ocho kilómetros de la costa de Alicante, la isla de Tabarca se ha convertido en uno de los destinos más visitados del Mediterráneo español. Sus aguas transparentes, sus calles estrechas y su historia ligada a piratas y pescadores atraen cada año a miles de turistas que llegan en barco desde distintos puntos de la provincia.

Sin embargo, la isla de Tabarca no es un paraíso sin fisuras. Sus poco más de 50 habitantes se enfrentan a la masificación turística y a unos servicios que clasifican como deficientes. Es por este motivo por el que desde hace más de una década la Asociación Tabarca Isla Plana denuncia los problemas presentes en este enclave.

Ante una situación que señalan que no ha mejorado en todos estos años, han tomado la decisión de iniciar los trámites para solicitar que la isla de Tabarca sea considerada como una entidad local menor y no depender por completo del Ayuntamiento de Alicante. Así, ganarían autonomía administrativa al poder gestionar servicios básicos y parte de los recursos. Este paso hacia delante se produce después de que más de la mitad de los vecinos empadronados hayan mostrado su acuerdo para iniciarse el procedimiento.

Del aislamiento a los problemas de limpieza

En declaraciones a Europa Press, Carmen Martí, presidenta de la asociación vecinal Tabarca Isla Plana, señaló que su lucha se remonta a hace 11 años. Debido a que en este tiempo creen que no se ha avanzado, han decido llevar sus reclamaciones un paso más allá.

Las principales demandas vecinales hacen referencia, por ejemplo, a las mejoras en el transporte marítimo. Debido a que se trata de una isla, los habitantes se enfrentan al aislamiento, puesto que el barco es la única vía de acceso. Este transporte está condicionado por el mar y el tiempo, que pueden dejar la isla incomunicada.

También se centran en el mantenimiento de su rico patrimonio histórico, lo que llevó al enclave a ser clasificado como Conjunto Histórico-Artístico —también fue la primera reserva marina de interés pesquero declarada en el país—. Las deficiencias de conservación es otro de los puntos que preocupan a los vecinos.

A esto se suma el hecho de que la presión turística en verano agrava los problemas de limpieza e infraestructuras de la isla. Por ello, reclaman una mayor atención a los servicios básicos.

Desde el Ayuntamiento de Alicante, del que depende Tabarca, señalaron a Europa Press que la isla no se encuentra desatendida y que se está trabajando en mejorar sus condiciones.

Entidad local menor

Si los vecinos de la isla de Tabarca consiguen convertirse en entidad local menor, este enclave tendría una cierta capacidad de administración propia, aunque sin llegar a conformar un ayuntamiento independiente. Esto les permitiría gestionar asuntos locales como el mantenimiento y la limpieza de espacios públicos, pequeñas infraestructuras, actividades culturales o gestión de bienes comunales. Además, podrían contar con un alcalde pedáneo o junta vecinal.

Los vecinos insisten en que es fundamental garantizar la habitabilidad de la isla durante todo el año. Mientras que en verano son miles las personas que pasan por allí, el resto de los meses continúan viviendo decenas de vecinos que se enfrentan a las deficiencias de un enclave alejado por el mar del Ayuntamiento del que dependen.

La Mortella es un jardín que se encuentra en la isla de Ischia, en la región de Campania (Italia). Destaca por la combinación de paisajismo, música e historia personal, configurando así un espacio único suspendido sobre el mar. Está situado en el municipio de Forio y ha sido modelado sobre una antigua colada volcánica y presenta dos niveles diferenciados que lo convierten en un destino de referencia tanto para los amantes de la botánica como para los que buscan una experiencia cultural singular.

El acceso principal a La Mortella se encuentra en la Vía Francesco Calise 45 y permite visitar el jardín en dos recorridos bien diferenciados: Valle y Colina. El espacio se encuentra abierto desde el 2 de abril hasta el 1 de noviembre, los martes, jueves, sábados y domingos en horario de 9:00 a 19:00 horas.

Además, tiene diferentes precios en sus entradas. La general está establecida en 12 euros, pero existe una tarifa reducida de 10 euros para jóvenes de 12 a 18 años, mayores de 70 y residentes de la isla de Ischia. El recorrido del jardín se puede realizar, por ambos sectores, en un periodo de entre dos y tres horas.

Cómo es el jardín La Mortella

El origen de La Mortella se encuentra en el compositor británico Sir William Walton y su mujer argentina Susana Walton, quienes eligieron este lugar para conformar su residencia en los años 50. No fue hasta 1956 cuando ella encargó al paisajista Russell Page la transformación de aquella explanada rocosa en un jardín mediterráneo y subtropical, poniendo atención al detalle y a la integración en el paisaje insular. El resultado de todo aquello fue un conjunto de dos alturas: el Jardín a Valle y el Jardín a Colina.

Por un lado, el Jardín a Valle tiene una mayor humedad, vegetación exuberante y protagonismo del agua. Destacan especies botánicas como el ginkgo biloba (considerado fósil viviente), helechos arborescentes, papiro, cicadáceas y ninfeas de diversas procedencias. Entre los espacios más conocidos se encuentra la serra Victoria, donde se puede contemplar la floración nocturna de la Victoria amazónica.

Por su parte, el Jardín en Colina, que acoge terrazas panorámicas con vistas al Golfo de Nápoles. Es un lugar que alterna las terrazas de piedra, la influencia mediterránea y la presencia esporádica de especies exóticas junto con ejemplares de origen australiano y sudafricano. Entre los elementos simbólicos se encuentran la Roccia di William, que alberga las cenizas de Walton, el Ninfeo donde se ubica la fuente “Specchio dell’Anima” y una cueva dedicada a Afrodita en la que se combinan juegos de luz, piedra y agua. Además, el Tempio del Sole, intervenido por el escultor Simon Verity, exhibe bajorrelieves de temática mitológica y musical, con la inscripción de frases musicales del propio Walton.

Faceta cultural y práctica del recorrido

Tras la muerte de William Walton, su mujer Susana impulsó la creación de la Fundación William Walton y La Mortella para cuidar, ampliar y dinamizar el recinto, en 1983. Esto se convirtió en un teatro griego de 400 personas de capacidad, excavado en la roca y que acoge un teatro de marionetas diseñado por Lele Luzzati para el público infantil y el museo de manuscritos donde se conservan partituras y documentos originales de Walton.

La zona de colina alberga también el Giardino Orientale con su Thai House, un pabellón diseñado con arte tailandés y que se encuentra junto a un estanque de lotos, rodeado de bambú y arces japoneses. La convivencia de arquitectura oriental, roca volcánica y mar abierto contribuye a que este segmento resulte uno de los más fotogénicos de todo el jardín.

La parte baja es predominantemente llana y puede recorrerse con comodidad por todo tipo de visitantes, incluso familias con niños, siendo habitual la observación de ranas cerca del arroyo. En cambio, los senderos de la colina tienen rampas y escalones, lo que provoca la utilización de un calzado cómodo y una planificación por etapas.

La conexión hasta Ischia se realiza en barco desde Nápoles, partiendo de diferentes muelles del puerto como Molo Beverello o Calata Porta di Massa, con trayectos en hidroalas o ferry. Desde los puertos de Ischia, el enlace hasta La Mortella puede hacerse por autobús, taxi o moto. Además, las líneas locales CS y CD tienen parada cerca del recinto.

La isla griega de Makri, situada en el mar Jónico y perteneciente al conjunto de las Echinades, se prepara para una nueva subasta tras varios años de intentos fallidos por encontrar comprador. El precio de salida ha quedado fijado en 247.000 euros, una cifra que contrasta enormemente con los ocho millones de euros que se pedían hace solo unos años, cuando agencias inmobiliarias internacionales la presentaban como una oportunidad de inversión destinada a proyectos turísticos de lujo. Así lo ha detallado Proto Thema en sus últimas informaciones.

La mayor parte de la isla está bajo protección ambiental

El descenso en el valor de la isla no responde únicamente a la demanda del mercado. Según Proto Thema, tiene que ver con las estrictas leyes medioambientales de Grecia, que han frenado cualquier expectativa de desarrollo urbanístico. El terreno de Makri, clasificado como “bosque privado”, forma parte de la red de protección Natura 2000, lo que limita el uso del suelo únicamente a actividades agrícolas o recreativas muy simples. “La mayor parte de la isla está bajo protección ambiental y la construcción de hoteles o viviendas queda prácticamente descartada”, recoge el mismo medio.

La situación de la isla de Makri ha pasado por diversos intentos de venta y valoraciones muy diferentes en los últimos años. En 2022, la isla tenía una tasación de 3,8 millones de euros, una cifra que reflejaba expectativas de posible desarrollo inmobiliario. Sin embargo, tras una nueva evaluación, ese valor cayó de forma drástica hasta los 296.000 euros. Este descenso obedeció a que la nueva tasación tuvo en cuenta las restricciones legales y medioambientales existentes, que limitan severamente el uso de la isla y, por tanto, su atractivo para inversores.

Actualmente, la isla volverá a subasta el 13 de noviembre, con un precio de salida aún más bajo: 247.000 euros. El proceso de subasta responde a un embargo solicitado por tres acreedores de Quíos, que cuentan con una orden ejecutiva desde 2015. El embargo se ha establecido por un importe de 60.000 euros, aunque esto forma parte de una deuda mayor vinculada a la propiedad.

En los documentos oficiales, la isla se describe como un terreno privado desde 1985, con una superficie que, según los registros, oscila entre 956 y 1.300 hectáreas. Además, el terreno está catalogado como suelo forestal y se integra en la red Natura 2000, lo que implica que se trata de un espacio protegido por su valor ecológico y medioambiental. Esta clasificación restringe las actividades permitidas en la isla, limitando cualquier intención de urbanización o edificación.

La isla cuenta con una capilla y una casa

En el plano histórico y cultural, las Echinades aparecen citadas por autores clásicos como Heródoto y Estrabón. La tradición mitológica las relaciona con ninfas castigadas por el dios Aqueloo, que las transformó en islas. La zona también se asocia con la batalla de Lepanto, librada en 1571 entre la flota cristiana de Occidente, comandada por Don Juan de Austria, y la armada otomana bajo el mando de Müezzinzade Alí Pachá.

La superficie de Makri no llega al kilómetro cuadrado y su punto más alto está a unos 126 metros. Permanecen en pie los restos de tres edificaciones: una pequeña capilla, una cisterna y una casa. La propiedad, según THEMA, pertenece a un residente de Quíos y está gravada con varias hipotecas y reclamaciones fiscales, entre ellas deudas con el Estado griego que superan los 20 millones de euros.

La evolución del precio de Makri ha seguido una trayectoria errática, con cambios bruscos según la interpretación de las regulaciones urbanísticas y medioambientales. El último intento de subasta en 1,5 millones de euros también fracasó por falta de postores.

Actualmente, la isla permanece fuera del plan urbanístico y cualquier intento de desarrollo requeriría la aprobación de un decreto presidencial y el visto bueno de las autoridades medioambientales. Por ahora, el futuro de Makri sigue abierto y dependerá del interés de posibles compradores dispuestos a aceptar las limitaciones de uso y las cargas legales que pesan sobre la propiedad.

A pocos minutos de Procida, Vivara emerge en el golfo de Nápoles como una isla deshabitada que parece pertenecer a otro planeta. Este enclave, accesible solo mediante guía autorizado y con reserva previa, sorprende por su aislamiento y su historia. Vivara es una reserva natural estatal de 32 hectáreas, formada por los restos de un antiguo cráter volcánico del sistema de los Campos Flégreos, surgido hace unos 50.000 años y hoy en parte sumergido. Su silueta de media luna, rodeada de aguas profundas y sin playas accesibles, conserva un paisaje intacto donde la vegetación mediterránea cambia de aspecto y aroma con cada estación.

El nombre de la isla proviene, según la teoría más aceptada, del latín “vivarium”, en alusión a las piscifactorías romanas de anguilas y mejillones que prosperaron en el golfo de Genito, entre Vivara y Procida. El punto más alto, a 110 metros sobre el nivel del mar, ofrece terrazas planas cubiertas de encinas, olivos, mirto, retama y especies que varían su floración a lo largo del año. Entre febrero y otoño, el brezo, el narciso, el jazmín silvestre y los madroños tiñen y perfuman la isla, creando un ambiente cambiante para cada visita.

Vivara no solo destaca por su geología y su vegetación, sino también por su relevancia histórica. Hace cuatro mil años, los micénicos se detuvieron aquí y establecieron un enclave estratégico para el comercio entre el mar Tirreno y el Mediterráneo oriental. Los vestigios de ese asentamiento prehistórico son de los más importantes de Campania y aún se investigan.

Tras siglos de abandono, en el siglo XVIII el rey Carlos de Borbón la convirtió en reserva de caza privada, lo que ayudó a preservar su ecosistema. Posteriormente, la isla pasó por varias manos hasta convertirse en 2002 en reserva natural estatal y parte de la red Natura 2000. Desde 2023, los visitantes pueden acceder a la isla en pequeños grupos, siempre acompañados de guías y bajo estricta reserva previa.

Cómo llegar y qué ver en Vivara

El acceso a Vivara se realiza a pie desde el puerto de Chiaiolella, en Procida, cruzando el puente peatonal de 362 metros que conecta el promontorio de Santa Margherita con la isla. Este puente, hasta 2014, ostentó el récord Guinness como el puente tibetano más largo del mundo. Una vez en la isla, una escalera edificada en los años treinta facilita la subida hasta la terraza principal, siguiendo el sendero que atraviesa Vivara desde Capitello hasta Punta Mezzogiorno. En el centro de la isla se mantienen en pie una casa señorial y una masía del siglo XVII.

En el extremo sur se encuentra la “Tavola del Re”, un mirador con vistas privilegiadas al Vesubio, Ischia, Capri y la costa de Sorrento. Este punto panorámico, oculto hasta el último momento del recorrido, es uno de los grandes atractivos de la ruta.

Un paraíso de aves en medio de la nada

Vivara es un paraíso para los observadores de aves, especialmente en primavera y otoño, cuando se convierte en refugio para más de cien especies migratorias y residentes. Entre las especies más destacadas se encuentran el gavilán común, la carraca europea, garzas, aves zancudas y diferentes rapaces. Los conejos salvajes y mariposas raras forman parte de la fauna habitual que se puede ver durante el recorrido, habituados ya a la presencia de visitantes guiados.

Las visitas se realizan en grupos de máximo 25 personas, con horarios diferenciados para verano e invierno. Es indispensable reservar con antelación en vivararns.it, llegar quince minutos antes del inicio y llevar calzado cerrado. La primavera y el otoño son las mejores épocas para la visita, gracias a las temperaturas suaves y la abundante avifauna migratoria. El recorrido puede durar entre 1,5 y 3 horas, dependiendo de la ruta elegida.

Quienes planeen visitar Vivara deben viajar primero a Procida, accesible en ferry o hidrofoil desde Nápoles o Pozzuoli. En Procida, el traslado hasta Marina Chiaiolella puede hacerse a pie, en bicicleta o en transporte público. El acceso independiente a Vivara está prohibido y solo es posible mediante visitas guiadas.

Vivara conserva una esencia primitiva y misteriosa, resultado de su aislamiento, su historia y la protección de su entorno natural. La experiencia de recorrer la isla es la de adentrarse en un territorio donde la geología, la prehistoria y la biodiversidad conviven en equilibrio, ofreciendo un viaje singular a uno de los rincones más secretos del Mediterráneo.

Una pareja de jubilados ha puesto a la venta una isla privada en Escocia por 1,25 millones de libras, unos 1,44 millones de euros, después de casi una década viviendo rodeada de agua, naturaleza y silencio. Según recoge el Daily Mail, Richard Stein y Sally Lovell compraron Harbour Island, situada frente a la costa de Argyll, como un proyecto para su jubilación y ahora han decidido venderla para estar más cerca de su familia en el sur de Inglaterra.

La historia llama la atención porque no se trata de una isla completamente perdida en mitad del mar. Harbour Island está a solo 300 metros del pueblo de Crinan, en la costa oeste de Escocia, pero la vida allí exige una rutina muy distinta a la de cualquier vivienda convencional. Para ir a comprar, tomar una pinta en el pub o hacer cualquier recado, sus propietarios tienen que cruzar en barco hasta tierra firme.

Richard, de 71 años, y Sally, de 63, pagaron 650.000 libras por la isla hace nueve años. Antes vivían en Clerkenwell, en el centro de Londres, por lo que el cambio fue radical. La propiedad tiene 9,7 acres, casi cuatro hectáreas, y cuando la compraron estaba muy descuidada, con un bungalow de tres dormitorios que, según el periódico británico, seguía anclado en los años cincuenta.

Una vida a tres minutos en barco

A pesar de vivir en una isla privada, Richard insiste en que no se sienten aislados. “No es un lugar remoto en absoluto”, explicó al Daily Mail. El trayecto hasta Crinan dura apenas “tres o cuatro minutos” en barco, lo que les permite mantener contacto con la comunidad y acceder a los servicios básicos sin demasiadas complicaciones.

La isla cuenta con electricidad, agua corriente, internet de banda ancha y televisión gracias a cables y tuberías instalados en el fondo marino. Lo único que no tiene es gas. Para la estufa, utilizan madera de la propia isla.

El día a día en la isla exige cierta organización. Richard explica que antes podía pasar por una tienda al salir del trabajo, mientras que ahora tiene que prever con antelación qué necesita comprar. Sally también reconoce que siempre procuran tener el congelador lleno por si llega una tormenta, aunque en estos nueve años solo dos temporales les han impedido desplazarse.

Un proyecto para después de jubilarse

Richard compró Harbour Island en 2017, poco después de jubilarse como abogado. Tras dejar atrás una carrera exigente, buscaba un proyecto que le mantuviera ocupado y la isla encajaba justo con lo que necesitaba. “Mi familia pensaba que estábamos locos”, reconoció al medio británico. “Era un desafío y lo necesitaba después de dejar un trabajo exigente y gratificante”.

La pareja se instaló en la isla en abril de 2017 y empezó enseguida con las reformas. Primero renovaron la fontanería e instalaron calefacción central. Más tarde ampliaron la vivienda y, en 2022, Richard levantó él mismo un anexo con madera local, equipado con cuatro dormitorios, tres baños y varias zonas de estar.

El resultado es una casa rodeada de naturaleza, con vistas al agua y una sensación de aislamiento elegida, no impuesta. Richard cuenta que en la isla hay muchas aves y que, durante una temporada, incluso una foca se instaló allí. “Estar rodeado de agua hace que te sientas inmerso en la naturaleza”, señaló.

Sally, que antes trabajaba en marketing, pasa buena parte del día cuidando las plantas y dando paseos por el perímetro de la isla, un recorrido que le lleva unos 40 minutos. “Simplemente nos enamoramos de ella. Hay una magia en una isla y la sientes cuando pisas tierra”, contó al Daily Mail. “A veces realmente parece el paraíso”.

Una despedida difícil

Aun así, Richard y Sally han decidido vender Harbour Island. No se marchan porque se hayan cansado de la vida en la isla, sino porque quieren estar más cerca de su familia. “Es una decisión realmente difícil”, reconoció Sally. “Pero han pasado casi diez años. Estamos un poco demasiado lejos de la familia”, lamentó.

La propiedad está a la venta por 1,25 millones de libras a través de la consultora inmobiliaria Savills. La agente Iona Conn destaca que, aunque se trata de una isla privada, está a solo 300 metros del continente y cuenta con agua y electricidad de red, algo poco habitual en este tipo de viviendas. Harbour Island busca ahora nuevos propietarios para quienes quieran una vida tranquila, rodeada de un hermoso paisaje y lejos del ruido de la ciudad.

El complejo turístico insular de Sveti Stefan, situado en la costa adriática de Montenegro, ha anunciado su reapertura al turismo internacional a partir del 1 de julio, tras un cierre de cinco años provocado por un litigio entre el operador Aman Resorts y el gobierno montenegrino en torno al acceso público a sus playas.

Este enclave fortificado del siglo XV, que estrena nuevo modelo de gestión, destaca tanto por su historia exclusiva como por las implicaciones del debate sobre el patrimonio y el turismo en la región. La clausura se produjo en 2021, después de que los residentes locales exigieran poder utilizar de forma gratuita las playas cercanas al hotel y generasen un prolongado enfrentamiento legal sobre la propiedad y los derechos de uso de los arenales. El reciente acuerdo, alcanzado tras negociaciones entre el Gobierno de Montenegro y la compañía hotelera, garantiza participación estatal en los beneficios (10%) y el establecimiento de una política dual de acceso a las playas.

Ahora, los residentes de Montenegro podrán acceder sin coste a dos de las playas —Sveti Stefan y playa del Rey—, mientras que la playa de la Reina quedará reservada en exclusiva para los huéspedes del resort Aman. Esta nueva normativa entra en vigor este verano y el Estado percibirá un 10% de los beneficios económicos generados. Además, el acuerdo prohíbe cualquier nueva construcción en la zona de Miločer más allá de los permisos ya existentes, otorgando protección al entorno inmediato.

Sveti Stefan mantiene su carácter de núcleo turístico de élite y su arquitectura de pueblo amurallado. El islote, de 12.400 metros cuadrados, se une al continente por una estrecha lengua de arena y conserva casas de piedra y calles adoquinadas del siglo XV. Reconstruido en el siglo XVI tras contiendas veneciano-turcas y transformado en complejo de lujo en el siglo XX por el gobierno yugoslavo, el enclave ha protagonizado diferentes etapas de esplendor y cierre. Entre los eventos reseñables destaca la boda del tenista Novak Djokovic en 2014 —con 150 invitados y un coste estimado de 467.500 euros—, que refuerza su perfil de destino para celebridades. En su día, también pasaron por allí Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Sophia Loren o Kirk Douglas.

Así es el enclave fortificado

La historia de Sveti Stefan, documentada desde 1442 como fortaleza de la tribu Paštrovići, está marcada por profundas transformaciones a lo largo de seis siglos. Inicialmente, el enclave fue un bastión defensivo y más tarde una comunidad pesquera. Fue reconstruido en el siglo XVI y, durante los años 50, convertido en destino turístico de lujo por el gobierno yugoslavo. Este proceso implicó el traslado de los residentes y la restauración de las edificaciones de piedra para mantener la apariencia medieval del conjunto.

El apogeo de Sveti Stefan aconteció entre las décadas de 1960 y 1980, cuando se consolidó como refugio para figuras de la élite artística y política internacional. El complejo fue escenario de cumbres y encuentros privados, forjando su reputación como uno de los enclaves más exclusivos del este de Europa.

El entorno paisajístico, dominado por las vistas al mar Adriático, las playas de guijarros rosados y las aguas de tonos turquesa, forma parte esencial de la experiencia del enclave. El resort Aman Sveti Stefan, que reabrirá oficialmente el 1 de julio, dispondrá de cabañas y suites de lujo, con precios a partir de 1.500 euros en temporada baja.

El 14 de abril, el crucero MV Hondius atracó en Tristán de Acuña, la isla más remota a más de 2.000 kilómetros de distancia de cualquier otro asentamiento humano.

La llegada del barco fue recibida como un acontecimiento importante por los aproximadamente 250 habitantes. Hubo visitas guiadas, paseos por el pueblo, actividades culturales y encuentros en el pub local. “Los visitantes pasaron el día en tierra firme, disfrutando al máximo de todo lo que se ofrecía”, recogió la administración local en una publicación posterior.

También hubo interacción con los niños del colegio de la isla, que llegaron a reunirse con varios pasajeros del barco. La escala se prolongó hasta el 16 de abril, cuando el MV Hondius puso rumbo a la isla de Santa Elena, donde desembarcaron varias personas.

Las muertes en el crucero

Días después, la situación se agravó. Tres pasajeros han fallecido hasta ahora: el 11 de abril, el 26 de abril y el 2 de mayo.

Se sospecha que el brote surgió de una pareja de neerlandeses que habían viajado meses antes a Chile y Argentina. El marido fue la primera víctima, durante la travesía. Su mujer falleció más adelante y la última, lo hizo a principios de este mes.

Ahora el crucero se encuentra rumbo a la isla de Tenerife, donde el barco fondeará, según ha explicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Durante la travesía se llevarán a cabo controles a los pasajeros en el barco. Actualmente, al menos ocho pasajeros permanecen bajo seguimiento médico.

Una vez en la costa, los pasajeros irán desembarcando en lanchas según los vuelos de repatriación que cada país tenga preparados. “No va a salir nadie que no vaya a salir directamente al aeropuerto para su país de origen”, ha señalado Virginia Barcones Sanz, directora general de Protección Civil y Emergencias.

Vigilancia en una comunidad extremadamente vulnerable

El administrador de Tristán de Acuña, Philip Kendall, ha enviado una carta abierta a la población: “Seguramente habréis visto en las noticias la evolución de la situación en relación con una enfermedad grave que afecta a varios pasajeros del MV Hondius”. Y ha añadido: “Sabemos que algunos pasajeros desembarcaron y pudieron haber tenido contacto con miembros de nuestra comunidad local”.

La preocupación de la isla se explica por su aislamiento extremo y su limitada infraestructura sanitaria. Tristán de Acuña cuenta con un único centro médico, el Camogli Healthcare Centre, lo que condiciona cualquier respuesta ante brotes infecciosos.

Kendall ha pedido a los residentes que, ante síntomas como fiebre o malestar, contacten con el hospital por teléfono y eviten acudir directamente para no saturar el sistema. “Si bien el virus puede ser grave, no se ha identificado ningún caso de esta enfermedad en Tristán y, por el momento, no hay motivos de preocupación significativos”, ha afirmado el administrador.

Las autoridades locales trabajan en coordinación con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, UK Health Security Agency, y con socios internacionales para el rastreo de contactos y la evaluación del riesgo.

Una isla acostumbrada al aislamiento, pero no a los brotes

La llegada de enfermedades externas no es habitual en Tristán de Acuña. El covid-19 nunca llegó a la isla, y las infecciones comunes suelen ser excepcionales, salvo cuando son introducidas por visitantes.

Esa vulnerabilidad quedó ya reflejada en 1971, cuando una epidemia de gripe afectó al 96% de la población y causó dos muertes, un episodio que todavía se estudia en la isla.

Una situación bajo observación constante

Por el momento, no hay casos confirmados en la isla, pero el seguimiento continúa activo tanto en Tristán de Acuña como en los territorios conectados por la ruta del crucero MV Hondius.

¿El Caribe en Europa? Hay quien dirá que son las islas griegas, quien optará por apuntar hacia destinos croatas como Dubrovnik o quien señalará Chipre. Otra alternativa es la isla de Malta, consolidada últimamente como el destino europeo preferido para el verano, según ha recogido El Periódico. Este enclave destaca por su entorno costero de aguas cristalinas y por ofrecer una experiencia que combina la visita a ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad con la posibilidad de bañarse en calas recónditas el mismo día.

El carácter más singular del archipiélago maltés reside en su composición: pequeñas islas al sur de Sicilia donde sobresale la ciudad amurallada de La Valeta, inscrita como Patrimonio de la Humanidad; y una claridad excepcional de su mar, que en zonas como el Blue Lagoon alcanza una transparencia turquesa única. Estas características, sumadas a la variedad de enclaves históricos y naturales, convierten a Malta y sus alrededores en destino ideal para quienes buscan alternar cultura y ocio al aire libre durante la temporada estival.

Las dos capitales que ha tenido Malta se caracterizan por un entramado de calles pintorescas

La capital, La Valeta, figura como el mejor punto de partida para cualquier viajero. Fundada por la Orden de San Juan tras el Gran Asedio de 1565, su trazado urbano, dominado por murallas y una estratégica posición sobre el mar, refleja la prioridad histórica de la defensa. Los principales hitos monumentales incluyen la Concatedral de San Juan, el Fuerte de San Telmo y el Palacio del Gran Maestre. Estas visitas resultan accesibles incluso en recorridos a pie, si bien las pendientes y las calles estrechas, recorridas por balcones pintados, demandan cierto esfuerzo físico.

La antigua capital, Mdina, conocida como la “Ciudad Silenciosa”, constituye otro enclave imprescindible con su entramado de calles y sus panorámicas, situándose junto a la localidad de Rabat, donde destacan las catacumbas. Por su parte, el Blue Lagoon en Comino representa el espejo de agua más fotografiado del archipiélago. Su acceso, generalmente en barco, condiciona la experiencia ya que las horas centrales del día tienden a concentrar una gran afluencia de visitantes.

En el extremo opuesto, Golden Bay aparece entre las escasas playas de arena, con un ambiente más abierto y mayor disponibilidad de espacio para permanecer durante varias horas. No obstante, la fisonomía de Malta se caracteriza principalmente por zonas rocosas, acantilados y calas de tamaño reducido, donde el baño es posible y el número de personas suele ser menor en comparación con los puntos turísticos más populares.

Cómo recorrer la isla de Malta: comenzar en La Valeta para terminar en las turquesas aguas de Blue Lagoon

Dividir la visita en varias zonas constituye una estrategia eficaz, detalla El Periódico. Un primer día dedicado a La Valeta y su entorno ofrece una visión inicial del carácter insular. Posteriormente, el desplazamiento en barco hacia las Tres Ciudades —Vittoriosa, Senglea y Cospicua— permite acceder a barrios con menos tránsito y de gran relevancia histórica para comprender el pasado marítimo de Malta.

El norte de la isla concentra la mayor parte de áreas propicias para el baño, incluyendo Golden Bay, configurando así una segunda jornada enfocada en el disfrute costero. Para el tercer día, la excursión a Comino y Blue Lagoon es la más frecuente, aunque se recomienda ajustar los horarios con el objetivo de reducir el impacto de las aglomeraciones. La llegada a estos puntos antes de las 9:00 o a última hora de la tarde, frente a las franjas más concurridas en torno al mediodía, puede modificar por completo la experiencia del visitante.

Para quienes dispongan de un día adicional, Gozo supone una prolongación de la estancia hacia terrenos de menor densidad turística, con atractivos como la Ciudadela de Victoria y enclaves costeros como Dwejra Bay. La combinación de estos alrededores rurales con los paisajes abiertos añade variedad al itinerario, en contraste con el entorno urbanístico y monumental de la isla principal.

Lo que los datos prácticos muestran sobre las mejores fechas y opciones de transporte

La época del año y los horarios elegidos condicionan de forma significativa la estancia. Los meses de junio a septiembre garantizan temperaturas elevadas y mar en calma, pero coinciden con la máxima afluencia de turistas. Alternativamente, los meses de mayo y octubre posibilitan disfrutar de clima cálido y menor saturación. El Periódico ha advertido que Malta es un destino muy expuesto al turismo en temporada alta. Por elllo, se recomienda evitar los periodos de mayor concentración si se prefiere una experiencia más tranquila.

En cuanto a la movilidad, la extensión reducida de la isla no elimina la posibilidad de retrasos en transporte público, especialmente en horas punta. Para los desplazamientos entre zonas distantes, la opción de alquilar un coche o contratar traslados organizados se revela como la más eficiente. No obstante, la mayoría de trayectos urbanos pueden realizarse a pie, sobre todo en las ciudades amuralladas como La Valeta o Mdina.

Finalmente, conviene tomar en cuenta la composición rocosa de la mayor parte del litoral, ya que las playas de arena resultan menos frecuentes que los accesos desde acantilados. La previsión de los horarios y la elección de destinos menos concurridos dentro del archipiélago permiten ajustar las expectativas y optimizar la visita.

Se acerca el buen tiempo y, con ello, las escapadas de quienes habitan las junglas de asfalto hacia las costas españolas. Esos cerca de 8.000 kilómetros de tierra que linda con el mar ofrecen multitud de destinos en lo largo y ancho del Estado español. Uno de ellos es la Comunitat Valenciana. En cualquiera de sus tres provincias se brindan playas, mayores o menores, con arenas de distinto granulado y colores.

Una de estas es la cala del Portitxol, ubicada en Xàbia, en la provincia de Alicante. El enclave se ha consolidado como uno de los rincones más fotografiados de la costa valenciana por sus aguas de un azul profundo y su singular hilera de casas de pescadores encaladas, que evocan paisajes griegos. Esta ubicación, también conocida como cala de la Barraca, destaca en primavera por su ambiente sosegado y la ausencia de aglomeraciones, ofreciendo una alternativa ideal para quienes buscan una escapada durante el puente del Día del Trabajador, tal y como ha señalado El Debate.

La cala del Portitxol presenta una bahía delimitada por acantilados cubiertos de vegetación mediterránea, situada entre el Cap Prim y el Cap Negre. Frente a la playa, emerge la Illa del Portitxol, un islote de unos 300 metros que posee valor tanto botánico como arqueológico. En cuanto a las características de la playa, esta es de grava, bolos y roca, por lo que se recomienda el uso de escarpines para adentrarse en el mar, si bien la recompensa es la notable limpieza y transparencia de las aguas.

Entre las actividades que se pueden realizar, El Debate destaca el snorkel, el kayak y la iniciación al buceo, facilitadas por la escasa profundidad y las singulares formaciones rocosas, que permiten observar la vida marina con facilidad. Durante el verano, el acceso a la cala está regulado para evitar la masificación, pero en primavera el entorno muestra su faceta más tranquila y accesible.

Para acceder a la cala, existen diferentes opciones: la llegada en coche desde la carretera del Cabo de la Nao, donde se habilita una zona de aparcamiento, o bien realizar una ruta a pie desde el Mirador de la Creu del Portitxol siguiendo el sendero SL-CV 97. Desde diversos puntos elevados se obtienen vistas privilegiadas de este tramo del litoral, y la zona cuenta también con otros miradores destacados, como el de L’Illa y el de la Falzia, que permiten apreciar la singularidad de la costa recortada.

Qué hace única a la cala del Portitxol: la puerta azul, el islote y otros rincones próximos

Un elemento icónico de la cala del Portitxol, según ha detallado El Debate, es la famosa puerta azul perteneciente a una de las antiguas casas de pescadores y actualmente propiedad de varias familias de Gata de Gorgos. Esta puerta, enmarcada por las paredes blancas de la vivienda y el mar de fondo, se ha erigido en uno de los fondos más buscados en redes sociales. Tras ser objeto de pintadas vandálicas, los propietarios procedieron a su restauración, lo que evidencia el valor simbólico que ha adquirido en el imaginario de la Costa Blanca.

La escapada a Portitxol puede completarse adentrándose en el casco histórico de Xàbia, cuyas calles estrechas y edificaciones de piedra tosca permiten descubrir lugares como la Iglesia de San Bartolomé, de carácter fortificado, y el Museo Soler Blasco, que alberga información relevante sobre la historia local. Además, en las proximidades se encuentran otras calas de singular belleza: la Cala Granadella, reconocida por su tonalidad turquesa, y la Cala Sardinera, de mayor carácter salvaje y solo accesible a pie.

A diferencia del bullicio estival, la cala del Portitxol ofrece en mayo una experiencia marcada por la serenidad, la naturaleza y el patrimonio. La combinación de mar transparente, la silueta de la Illa del Portitxol y el ambiente calmado y aún soleado brinda un escenario propicio para disfrutar de la costa valenciana sin las prisas ni la masificación de la temporada alta. Como ha resumido El Debate, visitar este enclave en primavera permite descubrir “un secreto que, en realidad, lleva años esperando a ser visitado sin prisas”.

En el vasto e inabarcable océano Pacífico, donde el horizonte se funde con el azul más puro y las islas parecen surgir de la nada, existe un país que, pese a su belleza, se mantiene ajeno al turismo de masas: Kiribati. Según un reciente informe de la Organización Mundial del Turismo, este archipiélago es oficialmente el país menos visitado del mundo, con tan solo 9.504 turistas en 2024, una cifra que, paradójicamente, supone su propio récord histórico. Para quienes buscan destinos auténticos y alejados de todo, Kiribati es sinónimo de aventura, desconexión y descubrimiento.

A pesar de su aislamiento y el reto logístico que implica llegar hasta sus playas vírgenes, Kiribati se presenta como un paraíso que podría competir con cualquier postal tropical: aguas turquesas, atolones deshabitados, una biodiversidad marina extraordinaria y una cultura que sobrevive casi intacta al paso del tiempo. Un viaje aquí es mucho más que un destino: es adentrarse en un universo paralelo donde la vida transcurre a otro ritmo, marcado por la hospitalidad de sus habitantes y la fuerza de la naturaleza.

De hecho, el principal motivo por el que Kiribati recibe tan pocos visitantes es su extrema lejanía. Formado por 32 islas —solo 20 de ellas habitadas—, el país se extiende a lo largo de los cuatro hemisferios, lo que lo convierte en un destino tan exótico como complicado de alcanzar. Su capital, Tarawa, está a unos 4.000 kilómetros al suroeste de Hawái, y el acceso exige una auténtica odisea aérea: escalas en Singapur, Los Ángeles, Fiyi o Hawái, vuelos que superan las 30 horas y tarifas que pueden dispararse hasta los 4.000 euros si se quieren reducir los tiempos de espera.

Este aislamiento, lejos de restarle encanto, multiplica el atractivo para quienes ansían descubrir lugares fuera del circuito convencional. Perder un vuelo en Kiribati puede significar quedarse una semana más, y la escasa infraestructura turística invita a vivir la experiencia con paciencia, curiosidad y espíritu de adaptación.

Tesoros naturales y cultura ancestral

Entre los mayores atractivos de Kiribati destaca la Phoenix Islands Protected Area (PIPA), un área marina protegida y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con más de 408.000 km², PIPA alberga 800 especies conocidas, incluidos 200 tipos de coral y 500 especies de peces, además de mamíferos marinos y decenas de aves. Los amantes del buceo y la naturaleza encuentran aquí un santuario inigualable, donde la biodiversidad se despliega en todas sus formas posibles.

Pero Kiribati no es solo naturaleza. La cultura local se mantiene viva y fuerte, con danzas tradicionales, celebraciones comunitarias y costumbres que apenas han cambiado en siglos. En la capital, el Museo Te Umanibong y la Casa de la Asamblea permiten conocer la historia y la identidad de este pequeño país insular. Los visitantes pueden presenciar hasta ocho tipos de danzas tradicionales y participar en celebraciones que reflejan la esencia de la vida isleña.

Uno de los detalles más curiosos es que las islas orientales de Kiribati, situadas justo al oeste de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, convierten al país en el primer lugar del planeta en recibir el año nuevo. Cada 31 de diciembre, miles de personas siguen en redes sociales cómo este remoto archipiélago inaugura el calendario mundial.

Hospitalidad y desafíos cotidianos

Una de las experiencias más valoradas por quienes llegan a Kiribati es la hospitalidad de sus habitantes. A pesar de las carencias en infraestructuras, las pocas oportunidades laborales y un índice de pobreza que afecta a cerca del 22% de la población, la calidez y la curiosidad de los kiribatianos marcan la diferencia. No es raro que una familia anfitriona duerma en el suelo del hospital para acompañar a un visitante enfermo, o que los viajeros sean tratados como uno más de la comunidad.

El aislamiento, la vida sencilla y la escasez de recursos convierten cada día en un ejercicio de adaptación y aprendizaje. Los pagos se realizan en efectivo, la conectividad es limitada y el viajero debe asumir que la improvisación y la paciencia serán sus mejores aliados.

La reintroducción de tan solo diez tortugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea) en la isla de Aride, en Seychelles, ha hecho que el ecosistema recupere las condiciones ecológicas de hace 180 años en apenas 6 meses. Así lo ha anunciado un estudio publicado en Restoration Ecology y liderado por científicos de la Estación Biológica de Doñana (EBD), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), el Real Jardín Botánico (RJB) del CSIC y la Universidad de Exeter.

Durante el seguimiento de estos animales se ha podido comprobar que cada una de las tortugas ha mostrado diferencias individuales en el proyecto de restauración: “Solo tres de los diez ejemplares liberados fueron responsables de dispersar más del 80% de las semillas nativas en dos meses, mientras que otros contribuyeron principalmente al control de plantas invasoras o al reciclaje de nutrientes”, describen desde el MNCN.

En total, “en dos meses, los galápagos dispersaron más de 11.000 semillas, 89,5% de especies nativas, y consumieron 54 especies de plantas exóticas”, añaden los autores de la investigación. El resultado ha demostrado que con un número reducido se puede llevar a cabo una estrategia potente y “capaz de establecer interacciones ecológicas perdidas”.

¿Por qué es tan importante la reintroducción en esta isla?

En un archipiélago que sufrió la casi extinción de esta especie durante el siglo XIX por la caza masiva, la presencia de las tortugas de Aldabra vuelve a transformar el paisaje de la isla de Aride. Hace unos meses, estos mismos galápagos fueron noticia al haber concebido,mediante incubación artificial, 13 crías de 18 huevos recuperados en la isla Cousin. Las tortugas ahora crecen con una dieta de plátano y verduras de hoja verde, un hito que contribuye a la recuperación de este ecosistema.

Pero, ¿qué sucede cuando estas pequeñas tortugas crecen y son liberadas para vivir de forma salvaje? La observación de campo tradicional con modernos análisis genéticos de ADN en sus heces (metabarcoding), los investigadores evaluaron cómo los animales influían en tres procesos vitales para la flora de la isla: el consumo de hojarasca y materia muerta (detritivoría) que ayuda a reciclar nutrientes, el consumo de plantas exóticas invasoras y la dispersión de semillas de plantas nativas.

Además, el equipo científico descubrió es que las tortugas gigantes no son simples herbívoros; cada individuo tiene una especie de “personalidad ecológica” o preferencia de comportamiento que moldea su entorno de manera distinta. “Demuestran que el rol de cada individuo es diferente y tiene implicaciones clave para los programas de restauración de ecosistemas”, describen los autores del estudio.

Esta revelación cambia las reglas del juego para la ecología. El éxito funcional a la hora de recuperar la salud de una isla no depende solo de cuántos animales se liberen, sino de sus comportamientos individuales. Las funciones críticas de los ecosistemas en islas pequeñas “pueden depender sustancialmente de un pequeño número de individuos con roles ecológicos diversos y contrastantes”. Es decir, la recuperación natural requiere de un equipo de “especialistas” donde cada tortuga aporta un talento único.

Por lo que la reintroducción de estos dóciles gigantes, apoyada por las técnicas de incubación pioneras, traza un camino lleno de esperanza. Las Seychelles no solo están devolviendo a la vida a una especie milenaria amenazada, sino que están reclutando a sus mejores jardineros nativos para garantizar el futuro de sus islas tropicales.

Una casa muy singular ha salido al mercado en Escocia: un inmueble de dos dormitorios ubicada en la isla de Soay, un islote de las Hébridas Interiores situada en la costa noroeste del país, junto a Skye. Se ha puesto a la venta con un precio de 925.000 libras y ofrece la posibilidad de residir completamente aislado, en plena naturaleza y sin vecinos, ya que hay muy pocos habitantes excepto la fauna autóctona.

Esta propiedad se asienta sobre una extensión de unos 6,25 kilómetros cuadrados de terreno de tenencia privada, que consta de una antigua casa y tierra agrícola. El único acceso posible es por mar y la localidad habitada más próxima se encuentra a 130 kilómetros. El anuncio de la venta especifica que el edificio requiere una renovación integral, ya que conserva su estructura tradicional de piedra y pizarra y consta de dos plantas. En la planta baja se distribuyen dos salas principales, mientras que en la superior hay dos dormitorios y un baño.

El inmueble viene acompañado de una historia peculiar: la isla de Soay fue propiedad del conocido cazador de tiburones Tex Geddes. Él adquirió el territorio en 1952 de manos de su socio de negocios, el escritor Gavin Maxwell. Este último había intentado establecer en Soay una fábrica de procesamiento de aceite de tiburón peregrino, una iniciativa que no prosperó y dio pie a la venta al también aventurero Geddes.

Cuánto cuesta una isla privada en Escocia y su historia

El precio de salida de este inmueble es de 925.000 libras y la superficie es de 1.546 acres, lo que convierte esta oferta en una de las más llamativas actualmente del mercado escocés. A todo esto se le suma la singularidad de la isla, ya que apenas cuenta con tres habitantes censados y ofrece amplias posibilidades para la vida en contacto con la naturaleza. La finca presenta hábitats diversos, donde se pueden observar ciervos rojos y practicar pesca de truchas comunes en sus numerosos lagos interiores.

En el pasado, Soay fue escenario de una experimento social y humano promovido por Tex Geddes y su mujer Jeanne, que buscaron demostrar la viabilidad de asentamientos humanos en un lugar remoto y de suelo poco fértil. Este reto se prolongó durante cuatro décadas. La pareja permaneció en la isla incluso después del cierre de la fábrica de aceite y de que la mayoría de los habitantes gaélico-parlantes emigrasen en la década de 1950 a la isla de Mull. Geddes falleció en 1988 durante un viaje de regreso desde una competición de gaitas. Ese mismo año, el gobierno británico prohibió la pesca del tiburón peregrino, lo que permitió la recuperación de esta especie en la costa occidental de Escocia.

Un reclamo para los compradores

La descripción que ha aportado la inmobiliaria Land & Estate Ltd, y que recoge el medio Scottish Daily Express, destaca: “La vivienda residencial, que ha sido desagregada del régimen de croft, se sitúa en la orilla de Camus nan Gall. La casa necesita ser completamente restaurada y modernizada, y está construida en piedra y pizarra de una planta y media”. Los agentes subrayan que el terreno ofrece “un hábitat y topografía interesantes, así como una excelente oportunidad para desarrollar proyectos ambientales o forestales y disfrutar del valor natural de la tierra y su entorno”.

Para los más entusiastas de la navegación, el hecho de disponer de un puerto natural constituye otro atractivo fundamental. Además, la isla otorga la posibilidad de vivir sin contacto con la civilización más allá de la fauna local. La proximidad de la ciudad más cercana es de unos 80 kilómetros en línea recta y refuerza la garantía de aislamiento absoluto que supone esta oferta.

La historia de la casa y de la isla, junto a la propuesta de privacidad total y el potencial ambiental y paisajístico de la finca, definen la singularidad de una oferta dirigida a quienes buscan una vida apartada y el máximo contacto con el entorno. Nunca antes una propiedad con estas características y este pasado había llegado al mercado inmobiliario escocés.

Hace más de tres mil años, los antiguos habitantes de las Islas Baleares compartían mucho más que un territorio insular; compartían una manera idéntica de fabricar sus objetos cotidianos. Un estudio demuestra que la asombrosa estandarización en la fabricación de cerámicas durante la prehistoria no respondía únicamente a cuestiones técnicas, sino que era un poderoso mecanismo de cohesión social y de identidad comunitaria.

Este fascinante fenómeno es el eje central de la investigación titulada ’Práctica, cohesión social e identidad en la producción alfarera en las Islas Baleares’, liderada por el investigador Daniel Albero Santacreu. Para entender el alcance del descubrimiento, debemos remontarnos a la cultura Naviforme (Edad del Bronce, entre el 1550 y el 850 a.C.) y a la cultura Talayótica (Primera Edad del Hierro, entre el 850 y el 500 a.C.). Durante esta extensa etapa de más de mil años, los alfareros de islas como Mallorca, Menorca y Formentera adoptaron de forma ininterrumpida una misma “receta” para elaborar sus ollas y recipientes.

Una “receta” tecnológica compartida

La gran innovación consistió en mezclar la arcilla con altas cantidades de un mineral muy específico: cristales machacados de calcita espática. Estas vasijas se horneaban mediante una técnica sumamente meticulosa, a temperaturas relativamente bajas (por debajo de los 800 grados) y en hornos cerrados con poco oxígeno, conocidos como ambientes reductores, lo que solía darles un color oscuro. Fabricar este tipo de cerámica era un riesgo, ya que un mal cálculo térmico provocaría que la calcita reaccionara de forma química, agrietando y destruyendo el cuenco por completo. Esto nos indica que la alfarería exigía verdaderos especialistas.

Lo más sorprendente para los investigadores es el grado extremo de estandarización tras analizar cerca de 300 muestras de yacimientos icónicos como Puig de Sa Morisca o Closos de Can Gaià en Mallorca, Cova des Càrritx en Menorca y Cap de Barbaria II en Formentera. La cantidad de mineral, el tamaño del grano y el amasado eran prácticamente idénticos en comunidades muy alejadas o separadas por el mar, independientemente de si la vasija se usaba en una casa o en un ritual funerario.

Más allá del barro: la construcción de la identidad

Tradicionalmente, este fenómeno se explicaba como una mera adaptación al medioambiente o por pura utilidad práctica. Sin embargo, la investigación propone que estas elecciones tecnológicas iban mucho más allá de lograr una olla duradera: eran el pegamento de la sociedad. Al compartir una misma técnica ancestral, los alfareros formaban lo que los antropólogos denominan “comunidades de práctica”.

La adopción inamovible de estas rutinas compartidas a lo largo de un milenio generó un “habitus”, un sentido inconsciente de pertenencia y unidad. Crear, usar y reparar las vasijas de la misma manera que tus vecinos, generación tras generación, ayudaba a mantener el orden social y construía una identidad de grupo cohesionada y pacífica. Este espíritu comunitario y cooperativo se reflejaba también en la enorme arquitectura ciclópea (navetas y talayots) o en las tumbas colectivas, demostrando un fuerte esfuerzo colectivo por minimizar las desigualdades sociales.

El poder del aprendizaje en común

Pero, ¿cómo se lograba transmitir este conocimiento tan preciso a nivel regional? La respuesta está en la constante movilidad costera de los antiguos pobladores y en la existencia de espacios públicos donde se trabajaba y horneaba el barro de manera comunal. Al compartir enormes hogueras para cocer sus cerámicas, los alfareros intercambiaban ideas, unificaban la tradición tecnológica y afianzaban sus relaciones humanas.

Tal y como rescata el estudio, apoyándose en la visión de investigadores anteriores sobre estas sociedades prehistóricas: “Los grupos que habitaban las estructuras naviformes mantuvieron relaciones de cooperación… Sin duda, dichas relaciones implicaron la movilidad de individuos y la transmisión de conocimientos, ya que, en un contexto no centralizado políticamente, solo constantes contactos intergrupales aseguran la transmisión del saber social en aspectos tan cotidianos como la tecnología cerámica”.

En conclusión, la próxima vez que veamos un modesto fragmento de arcilla en una vitrina, deberíamos recordar que no es un simple resto del pasado. Es el testimonio tangible de unas comunidades que, mediante el fuego y el barro compartidos, forjaron y aseguraron su hermandad a lo largo de los siglos.

Portugal, con su litoral atlántico y su geografía de archipiélagos, esconde tesoros naturales que despiertan la admiración de viajeros de todo el mundo. La región de Madeira, célebre por sus paisajes volcánicos y su clima suave, alberga joyas insulares que van mucho más allá de la isla principal. Entre ellas, Porto Santo se revela como un secreto dorado: una isla pequeña, tranquila y bañada por el sol, donde el tiempo parece fluir a un ritmo más pausado y el mar se funde con la arena en un espectáculo inolvidable.

A solo una hora y media de vuelo desde Lisboa, Porto Santo se presenta como una alternativa a los destinos masificados del sur de Europa. Aquí, la naturaleza es la protagonista, con nueve kilómetros de playa de fina arena dorada, aguas turquesas y una hospitalidad que invita al descanso profundo. Pero la isla es mucho más que su litoral: historia, paisajes volcánicos, patrimonio monumental y una atmósfera de bienestar definen la experiencia de descubrir este enclave único del Atlántico.

Nueve kilómetros de playa dorada y una Reserva de la Biosfera

El mayor tesoro de Porto Santo es su playa, considerada una de las más bellas de Europa e incluso galardonada en 2022 como la mejor del continente por el European Best Destinations. Sus nueve kilómetros de arena fina y cálida, bañados por un mar cristalino de temperaturas suaves, hacen de esta franja litoral un auténtico paraíso para quienes buscan sol, relax y salud. Las propiedades terapéuticas de la arena y las aguas de Porto Santo son legendarias: se dice que ayudan en la recuperación muscular, reducen el estrés y aportan minerales beneficiosos para la salud.

No es raro encontrar balnearios y centros de bienestar que ofrecen tratamientos basados en las arenas locales, convirtiendo la visita en una experiencia reparadora tanto para el cuerpo como para la mente. Pero esta no es su única playa, pues la isla también cuenta con otros arenales increíbles como la Playa del Cabeço da Ponta, con sus aguas turquesas y el telón de fondo volcánico, la Playa Calheta, famosa por sus formaciones rocosas, y la solitaria Playa de Cotrim, perfecta para quienes buscan tranquilidad absoluta y paisajes esculpidos por el viento y el mar.

El entorno natural de Porto Santo va mucho más allá de sus playas. Desde octubre de 2020, la isla forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, lo que garantiza la protección de sus ecosistemas y su singular biogeodiversidad. Porto Santo abarca 27.310 hectáreas de zonas protegidas, donde se prioriza la conservación de paisajes, especies y tradiciones locales.

El visitante puede explorar miradores emblemáticos como el Fonte de Areia, que ofrece panorámicas sobre las rocas arenosas y la antigüedad geológica de la isla; el Mirador de la Flor, desde donde se domina toda Porto Santo y sus islotes; o el Mirador de Lombas, que regala una vista privilegiada sobre la bahía presidida por el antiguo molino de viento, símbolo de la isla. Por si fuera poco, la Reserva de la Biosfera de Porto Santo protege más de 2.100 especies, algunas únicas en el mundo, y garantiza el equilibrio entre desarrollo sostenible, cultura y conservación de la naturaleza.

De Colón a la arquitectura rural

Aunque el paisaje es el gran protagonista, Porto Santo también guarda joyas de su pasado. La Casa Colombo – Museo de Porto Santo es parada obligada para quienes deseen conocer la historia de la isla y su vínculo con la expansión marítima. Se dice que la vivienda perteneció a Cristóbal Colón, quien residió aquí tras su matrimonio con Filipa de Moniz, hija del primer capitán donatario de la isla. El museo, abierto desde 1989, alberga exposiciones sobre el navegante, la colonización y la época de los Descubrimientos.

En la ciudad de Vila Baleira, el Monumento a los Descubrimientos rinde homenaje al pasado marítimo de la isla y al papel clave de figuras como el príncipe Enrique el Navegante. Muy cerca, el busto de Cristóbal Colón, obra de Ricardo Veloza, recuerda la huella personal del explorador en Porto Santo.

En el paisaje rural, la Casa de Salão representa una arquitectura única: viviendas de una sola planta con techos recubiertos de una arcilla especial, diseñada para mantener el equilibrio térmico durante todo el año. Estas casas, con paredes de caña y paja, chimeneas de piedra y suelos de tierra, son testigos de la vida sencilla y tradicional que aún pervive en la isla dorada.

El patrimonio monumental de Porto Santo se completa con templos como la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, del siglo XV, la Capilla del Espíritu Santo, con pinturas flamencas del siglo XVI, o la Capilla de Nossa Senhora da Graça, uno de los templos más antiguos con vistas inmejorables sobre la bahía. La capilla de São Pedro, situada en la ladera del Pico Ana Ferreira, destaca por su sencillez barroca y su entorno natural privilegiado.

Una increíble vida marina

Otro de los grandes atractivos de Porto Santo es su amplio abanico de actividades que descubre algunos de los mayores secretos de la isla. Los amantes del buceo pueden encontrar aquí un paraíso submarino, ya que es uno de los mejores lugares de Europa para practicar este deporte. Esto es gracias a sus arrecifes artificiales, donde el submarinista puede bucear entre pecios hundidos y descubrir la increíble vida marina.

Además, es precisamente la fauna marina lo que convierte a Porto Santo en un icono para el avistamiento de ballenas y delfines. Todo ello a bordo de un barco que recorre la costa de la isla, permitiendo disfrutar de sus imponentes paisajes a la vez que se contemplan estos imponentes animales. A su vez, este destino ofrece también otras actividades como el kayaking, el windsurf o un sinfín de rutas de senderismo que conducen a algunos de los puntos más elevados de la isla.

En cada rincón del planeta, existen islas donde el tiempo y la naturaleza han seguido su propio curso, dando lugar a paisajes y culturas irrepetibles. Entre todas ellas, Socotra, situada en el golfo de Adén y perteneciente a Yemen, destaca como una de las más remotas y extraordinarias del mundo: un lugar donde la biodiversidad y la aventura alcanzan cotas difíciles de imaginar.

Llegar a Socotra no es sencillo. El acceso limitado, los vuelos escasos y las estrictas normativas de conservación mantienen a salvo uno de los paraísos más frágiles y sorprendentes del océano Índico. Quien logra pisar su territorio se adentra en un laboratorio natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde especies únicas en el planeta y paisajes de otro mundo se despliegan ante la mirada asombrada del viajero.

Un tesoro de biodiversidad insólita

La principal riqueza de Socotra reside en su naturaleza endémica. Más de un tercio de las especies vegetales que crecen en la isla no existen en ningún otro lugar del planeta. El símbolo indiscutible de la isla es el árbol sangre de dragón, con su copa en forma de paraguas y su savia roja, protagonista de innumerables leyendas y objeto de estudio para científicos de todo el mundo. Junto a él, la rosa del desierto de Socotra y el árbol del incienso completan un catálogo botánico fascinante.

La isla es, además, refugio de aves, insectos, caracoles y reptiles que han evolucionado en aislamiento durante milenios, conformando un ecosistema único. Los expertos consideran Socotra como un “laboratorio natural del océano Índico”, donde aún hoy se descubren nuevas especies y se estudian procesos de adaptación y evolución que ayudan a comprender la biogeografía global. Tanto es así que el valor natural de Socotra ha impulsado la adopción de medidas estrictas para su protección.

El archipiélago fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 2008, y las autoridades yemeníes, junto con organismos internacionales, han limitado al máximo la llegada de visitantes para reducir el impacto humano sobre un entorno tan frágil. Acceder a la isla es todo un reto: los vuelos comerciales son escasos y la mayoría de los turistas llegan mediante chárter organizados desde Abu-Dhabi, tras una planificación que exige paciencia y flexibilidad. Esta dificultad de acceso, lejos de restar atractivo, añade un halo de exclusividad y aventura a la experiencia, y permite que Socotra se conserve prácticamente intacta.

Paisajes que parecen de otro planeta

El turismo sostenible es la única vía posible para explorar la isla. Las agencias especializadas en ecoturismo —tanto locales como internacionales— diseñan itinerarios respetuosos con el medio ambiente, apoyan a las comunidades locales y limitan el número de visitantes para preservar el delicado equilibrio del ecosistema. Los viajeros deben asumir la responsabilidad de minimizar su huella y contribuir a la protección de un patrimonio natural irrepetible.

Quienes llegan a Socotra descubren un universo visual impactante. Montañas rocosas, playas vírgenes, dunas blancas y valles cubiertos de árboles fantásticos conforman un escenario que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Los amantes de la fotografía y la naturaleza encuentran aquí un paraíso donde cada rincón es digno de ser inmortalizado.

El aislamiento geográfico, la infraestructura limitada y la exposición a la crisis climática mantienen a Kiribati como el país con menos turistas del planeta, con apenas 9.500 visitantes anuales. Este pequeño archipiélago, compuesto por 32 islas dispersas en el Océano Pacífico de las cuales solo 20 están habitadas, se extiende sobre un vasto territorio marítimo. Su población ronda las 140.000 personas, una cifra similar a la de ciudades medianas como Lleida o Tarragona, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además, su superficie terrestre no supera los 811 km², menor que la de áreas metropolitanas como Los Ángeles o Sao Paulo. Sin embargo, su territorio marítimo cubre cerca de 3,5 millones de km², lo que convierte al país en uno de los Estados con mayor extensión de aguas soberanas. Esto hace que Kiribati sea el único país del mundo que se reparte entre los cuatro hemisferios: norte, sur, este y oeste. Las islas principales se agrupan en las Gilbert, Fénix y de la Línea, donde destaca Kiritimati, el mayor atolón -isla con forma de anillo que conserva un lago en su interior- por superficie a nivel global.

No obstante, el gobierno de Kiribati apuesta por mantener el turismo alejado de las dinámicas masivas que caracterizan a otros destinos del Pacífico. Las autoridades promueven la conservación del entorno natural y la protección de las playas de arena blanca y aguas turquesas que distinguen a las islas. Así, aunque “el país ofrece una gran variedad de playas vírgenes y paisajes intactos”, como describe la guía Lonely Planet, su limitada infraestructura no está preparada para recibir visitantes.

Más de 24 horas en aviçon desde Europa para llegar

La historia reciente de Kiribati está marcada por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Tarawa, actual capital, fue escenario de una de las batallas más cruentas del frente del Pacífico en el islote de Betio. Allí murieron cerca de 6.000 personas, de las cuales más de 1.000 eran marines estadounidenses, en un enfrentamiento que concluyó con la victoria aliada. Desde entonces, la isla se ha comprometido con el acuerdo “Todo Menos Armas” de la Unión Europea (UE), que facilita el comercio con el bloque comunitario. Además, en octubre de 2023 se firmó un nuevo protocolo del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre Kiribati y la UE, el cual permite la pesca a cuatro buques cerqueros congeladores españoles durante 160 días al año.

El acceso a Kiribati requiere una travesía de más de 24 horas en avión desde Europa. Australia, Fiyi, Estados Unidos y Nueva Zelanda son sus principales emisores de turistas. No existen rutas marítimas comerciales ni ferris que conecten el archipiélago con el mundo exterior. El país dispone únicamente de dos aeropuertos internacionales, uno en la capital, Tarawa, y otro en Kiritimati. Por lo que, para llegar, los viajeros deben realizar varias escalas en ciudades como Los Ángeles, Singapur o Hawái.

De esta manera, el precio de un viaje desde España oscila entre los 2.500 y los 4.000 euros, dependiendo de la temporada y las combinaciones de vuelos. Una vez allí, los visitantes pueden observar que el estilo de vida de Kiribati mantiene tradiciones ancestrales, especialmente en las islas más alejadas, donde la población subsiste gracias a la pesca, los cocos y el árbol del pan. Incluso en Tarawa, la mayoría de los habitantes vive en cabañas tradicionales de paja, aunque la influencia occidental se hace cada vez más visible con la llegada de automóviles, bares e internet.

No todo es bonito en Kiribati: el impacto del cambio climático y el desafío sanitario

Pese a sus hermosos paisajes, la geografía de Kiribati impone desafíos considerables. La mayoría de los atolones apenas supera los seis metros sobre el nivel del mar, mientras que el punto más alto, en la isla de Banaba, alcanza solo 81 metros. Estas características convierten al país en uno de los más vulnerables a la subida del nivel del mar. En consecuencia, también lo es con respecto al cambio climático, que amenaza la supervivencia de varias de sus islas.

Las condiciones de las islas hacen que sea muy complicado habitarlas, por lo que la mitad de los cerca de 120.000 ciudadanos de Kiribati reside en la capital, Tarawa del Sur, una franja de tierra estrecha y densamente poblada. Además, el crecimiento urbano, impulsado por la migración interna desde las islas exteriores y una alta tasa de natalidad, agrava los problemas de hacinamiento, dificulta el acceso a servicios básicos y multiplica los desafíos medioambientales. Debido a ello, Médicos Sin Fronteras ha implementado una intervención médica con el objetivo de responder a las necesidades de salud, centrándose especialmente en la salud materno-infantil.

Además, Kiribati registra algunas de las mayores incidencias mundiales de lepra, tuberculosis y diabetes, así como uno de los niveles más bajos de acceso a la atención primaria. Según la organización humanitaria, muchas necesidades sanitarias permanecen desatendidas, entre ellas, la alta vulnerabilidad ambiental: el 81% de la población ya ha sufrido directamente el impacto del aumento del nivel del mar. Y es que el punto más alto de Tarawa alcanza solo tres metros sobre el nivel del mar, lo que expone a la población a inundaciones y erosión costera.

El avance del mar provoca la pérdida de tierras, la salinización de fuentes de agua y suelos, y una mayor frecuencia de sequías y mareas extremas. También, la escasez de agua potable constituye un problema persistente. En Tarawa, el agua de los pozos está contaminada con agua salada y residuos, mientras que la reducción de la tierra afecta a los cultivos y la pesca, que se ha reducido considerablemente con el crecimiento exponencial de su población. Según las estimaciones de Médicos Sin Fronteras, el país requerirá un 50% más de alimentos para 2030.

En las costas de Bretaña, una pequeña isla poco conocida destaca por su singularidad y aislamiento. Hœdic, situada lejos del continente y habitada por apenas un centenar de personas, ha convertido la tranquilidad en su rasgo más destacado. Según informa la página web del Ayuntamiento de Hœdic, este enclave, considerado la pequeña hermana de la isla de Houat, se presenta como un refugio de paz que solo en verano presencia un aumento de actividad cuando los turistas llegan a sus playas sin chiringuitos ni casetas.

El municipio de Hœdic, que abarca únicamente 800 metros de ancho y 2.500 metros de largo, es la comuna más pequeña del departamento de Morbihan. La población permanente ronda las 100 personas, que residen en el único núcleo urbano de la isla. El pueblo central agrupa todas las viviendas y dispone de algunos comercios que permanecen abiertos durante todo el año: se puede encontrar una tienda de comestibles, una panadería, un restaurante-librería y un café que también hace las veces de punto de venta de prensa.

Además, para poder llegar hasta el municipio, existen dos puertos: el viejo puerto, construido en el siglo XIX y en desuso progresivo, y el puerto de Argol, inaugurado en 1973 y con mejores condiciones de abrigo. Desde el puerto de Argol parten las conexiones con el continente y con las cercanas islas de Belle-Île y Houat.

Cómo es el día a día en la isla de Hœdic: ajena a la modernización técnica hasta 1960 y un acontecimiento trágico

La relación entre Hœdic y Houat ha estado marcada históricamente por una estrecha vinculación, debido, entre otras razones, a los apenas cinco kilómetros que las separan a través del paso de las Hermanas. Ambas islas llegaron a disputar durante años la propiedad de un islote conocido como Melvan o la isla de los Caballos, utilizado tradicionalmente para llevar allí a pastar a los caballos.

En 1823, se detalla el periódico regional Ouest-France, se resolvió que los habitantes de Houat y de Hœdic alternasen el uso de la isla cada año. En la actualidad, una asociación ha adoptado el nombre de Melvan para promover y proteger el patrimonio histórico, natural, arqueológico, social y marítimo de las dos islas, según detalla la citada fuente. Esta entidad organiza exposiciones y edita una publicación anual que recopila información sobre la historia, la economía, la botánica y la geología local. Desde hace algunos años, la isla de Melvan pertenece al Conservatorio del litoral.

Hœdic permaneció prácticamente al margen de la modernización técnica y del desarrollo económico hasta la década de 1960, lo que propició distintas crisis a lo largo de su historia. En el siglo XIX, la agricultura y, sobre todo, la pesca de langosta permitían el sustento de unas 250 personas. Sin embargo, en la década de 1930, la presión demográfica aumentó hasta un punto tal que la isla no pudo alimentar a toda su población. Esta situación se vio agravada por el agotamiento progresivo de los recursos marinos, en especial los crustáceos.

Un acontecimiento trágico marcó el devenir de Hœdic en 1931. El 14 de junio de ese año, el Saint-Philibert, un barco con quinientas personas a bordo —mayoritariamente obreros procedentes de Nantes y sus familias—, naufragó en la desembocadura del Loira, con solo ocho supervivientes. A raíz de este desastre, se propagó un rumor según el cual los crustáceos vendidos por los habitantes de la isla se alimentaban de los cadáveres, lo que provocó el desplome de la venta de las especies marinas, especialmente los cangrejos y las langostas, fuente principal de ingresos. Durante los meses siguientes, un tercio de los residentes de Hœdic abandonó la isla, buscando mejores condiciones en otros puertos de Bretaña.

Las singularidades de la vida local y el legado cultural que pervive

Actualmente, esa etapa de penurias forma parte del pasado. El día a día en Hœdic transcurre a un ritmo pausado, que cambia notablemente con las estaciones. La llegada del buen tiempo reanima las residencias secundarias, mientras que durante el invierno, la isla conserva una impronta de territorio discreto y reservado, según describe el propio Ayuntamiento de Hœdic en su web. Esta imagen de enclave secreto y singular queda reflejada tanto en el ambiente como en la escasez de infraestructuras turísticas convencionales.

Entre los aspectos destacados a descubrir en Hœdic figura la ya mencionada revista Melvan, considerada un referente para conocer en profundidad todos los ángulos del patrimonio que comparten las islas. Además, la isla fue escenario en 1932 del rodaje de L’Or des mers, una película de Jean Epstein. Aunque se trata de una ficción, fue realizada con la colaboración de los propios isleños y sirve como testimonio del modo de vida insular en aquella época, a pesar de que en su fecha de estreno no encontró el favor del público.

Con una economía basada en unos recursos limitados y una historia marcada por el aislamiento, Hœdic ha logrado preservar su autenticidad y un carácter propio que continúa perfilando su día a día, tal como recoge la fuente original, la web municipal de la isla.

Si por algo se caracteriza el Mediterráneo es por la cantidad de paisajes y playas de ensueño que abarca. Entre ellos, los de las Islas Baleares, que conforman unas de las más bonitas, no solo de la zona, sino de todo el mundo. Este archipiélago está rodeado de pueblos con encanto y atractivos para que cualquier persona pueda disfrutar de ellos.

Uno de estos lugares se encuentra en Mallorca, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana. La localidad de Valldemossa fue declarada Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 2011 y destaca por su conjunto de casas palaciegas y su rico pasado cultural de origen medieval. Todo ello consigue hacer a esta villa como uno de los destinos más solicitados para disfrutar en primavera.

En su entorno natural, predominan los olivos centenarios y los frondosos encinares, lo que refuerza su atractivo tanto para los residentes como para los visitantes. Junto a su entorno, una de sus particularidades es la existencia de la casa natal de Santa Catalina Tomás, conocida como “La Beateta”, nacida en 1531 y considerada la única santa mallorquina.

Un destino singular en Mallorca

La UNESCO incluyó a Valldemossa dentro de la categoría de Paisaje Cultural, gracias a los valores naturales y al patrimonio cultural que tiene y que define el carácter de pueblo. El núcleo histórico de la villa reúne varios de sus principales monumentos, ubicados en torno a la plaza de Cartoixa.

Entre los principales monumentos se encuentra la Cartoixa de Valldemossa, un monasterio gestionado por los cartujos durante más de cuatro siglos, pero que fue la residencia real de Sancho I. Después, el edificio se utilizó como hospedería y llegó a alojar figuras notables como Frédéric Chopin y George Sand. Ahora, la habitación en la que se hospedaron es un pequeño museo que está abierto al público.

En la parte trasera de la Cartuja se encuentran los Jardines del Rey Juan Carlos I, inaugurados en 1960 en el antiguo claustro monacal. Este espacio verde está equipado con senderos y está rodeado de árboles como los cipreses, además de por plantas y flores de diferentes tonalidades. Además, incorpora esculturas que conmemoran a varios personajes célebres ligados a la historia local.

Realizar un recorrido por Valldemossa permite descubrir lugares muy singulares, como los tradicionales lavaderos y la farmacia situada en la plaza Ramón Llull, fundada en el siglo XVIII por los monjes cartujos. Durante este trayecto, las visitas suelen acompañarse de una coca de patata, un dulce típico de la comarca.

En las proximidades de estos lavaderos, se encuentra la ermita de la Santísima Trinidad, la cual data del siglo XVII y está situada a tan solo diez minutos del centro del pueblo, en coche. Más arriba está el monasterio de Miramar, fundado por el rey Jaume II en el siglo XIII y cuya importancia se debe a ser el lugar donde se albergó la primera imprenta de Mallorca en el siglo XV.

La influencia de Valldemossa en todo Mallorca

El Puerto de Valldemossa, que es el núcleo litoral, o también conocido como sa Marina o Cala Valldemossa, constituye un refugio reconocido entre el mar y la montaña. Fue el punto de actividad económica del lugar durante siglos para los habitantes de la localidad. En la actualidad, este enclave continúa ofreciendo una alternativa de mar y tranquilidad para quienes desean distanciarse del ritmo habitual.

Más allá de sus lugares, sus tradiciones y festividades también son importantes, ya que conforman el corazón y el alma del pueblo. En verano, la Fiesta de la Beata honra a la patrona del pueblo a través de las procesiones y los eventos, que permiten conectar con su gente y su cultura.

Lo que iba a ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños terminó en una auténtica pesadilla por un error en la detención de un pasajero durante una escala en Sicilia.

El hombre, de 44 años y procedente de Toulouse, había organizado un crucero por el Mediterráneo junto a su esposa, sus tres hijos pequeños y trece familiares más.

El grupo embarcó en Marsella el 1 de marzo con un itinerario que incluía Barcelona y Túnez. “El plan era sencillo: sol y mar”, pero lo ocurrido el 5 de marzo en Palermo “no figuraba en ningún plan”, ha explicado al medio francés La Déspêche.

Detenido en el camarote

La mañana de la escala en Sicilia, el hombre desayunó con su familia. Mientras ellos salieron a ver la ciudad, él regresó al camarote, donde encontró a varios agentes de la policía esperándole. “Pregunté qué sucedía y, tras comprobar mi identidad, un comisario me informó de que estaba detenido”, ha relatado.

Los agentes le mostraron una orden judicial emitida en 2019 por un caso de posesión de drogas de 2014. El sospechoso buscado era un hombre franco-tunecino con el mismo nombre, apellido y fecha de nacimiento.

El hombre intentó aclarar la situación, diciendo que había nacido en Villeneuve-sur-Lot (sur de Francia), y que era francés de origen argelino, mientras que la persona que los agentes buscaban había nacido en París. Sin embargo, sus explicaciones no bastaron.

Registro y traslado a comisaría

La policía registró el camarote y poco después le sometió a un registro corporal completo. “Me pidieron que me inclinara hacia adelante y tosiera”, ha recordado.

Posteriormente, fue esposado y sacado del barco a la vista de otros pasajeros. Fue trasladado a la comisaría del puerto, donde comenzó una larga espera marcada por la incertidumbre y la dificultad de comunicarse.

“Los vi comparando nuestras fotos y hablando entre ellos. El intérprete no traducía todo y no entendía lo que decían”, ha señalado. Y en un momento dado, los agentes le pidieron que llamara a su esposa para comunicarle que sería llevado a prisión. “Fue entonces cuando me derrumbé”, ha confesado.

Sin asistencia médica y legal

El hombre padece narcolepsia con cataplejía severa. Durante su detención sufrió un ataque. Según su testimonio, no tuvo acceso ni a un médico ni a un abogado durante esas horas.

Fue trasladado a la unidad de ciencias forenses, donde le tomaron las huellas dactilares y palmares. Ese análisis pudo confirmar, a media tarde, que se trataba de un error de identidad.

Tras siete horas detenido, le retiraron las esposas y quedó en libertad. Incluso, los agentes se ofrecieron a pagarle una cena por el error.

Sin explicaciones y cambio de ruta

De vuelta en el barco, el hombre aseguró que no recibió explicaciones claras ni apoyo por parte de la compañía de cruceros. El viaje continuó, aunque sin realizar la escala prevista en Túnez. El pasajero atribuye este cambio al temor de las autoridades italianas de que el verdadero sospechoso pudiera abandonar el barco en territorio europeo.

Cuando regresó a casa, fue hospitalizado debido al empeoramiento de sus problemas neurológicos. Desde entonces, ha contactado con el operador turístico, la compañía de cruceros y las autoridades italianas para solicitar explicaciones y obtener el reconocimiento del perjuicio sufrido. Por el momento, no ha obtenido ninguna explicación.

De todas las islas que salpican el Mediterráneo, pocas pueden presumir de una historia tan rica y un paisaje tan genuino. Desde tiempos inmemoriales, este mar ha sido crisol de culturas, escenario de conquistas y comercio, refugio de civilizaciones y testigo de leyendas. Fenicios, romanos, cartagineses, pisanos y aragoneses han dejado su huella en costas e interiores, creando un mosaico de monumentos, gastronomía y tradiciones que seducen al viajero inquieto. Pero si hay una isla que condensa magia, carácter y autenticidad, esa es, sin duda, la segunda más grande del Mediterráneo: Cerdeña.

Con playas de aguas turquesas, torres centenarias, pueblos donde el tiempo parece haberse detenido y una cultura gastronómica única, Cerdeña se desvela como un destino fascinante, donde la naturaleza y la historia comparten protagonismo. Desde los guerreros de piedra del golfo de Oristano hasta los mercados de Cagliari y los senderos que bordean acantilados, la isla invita a sumergirse en un viaje multisensorial que va mucho más allá del turismo de sol y playa.

Arqueología, flamencos y playas secretas

En el corazón del golfo de Oristano, el Museo Arqueológico de Cabras expone algunas de las joyas más antiguas de la isla: los guerreros de piedra blanca hallados en la necrópolis del Monte Prama y vestigios de Tharros, un asentamiento que fue sucesivamente nurágico, fenicio, púnico y romano. Aquí se respira la profundidad de una isla que durante más de tres milenios ha sido encrucijada de pueblos y culturas, como atestiguan los lingotes de plomo y los restos navales expuestos junto a los colosos esculpidos.

La naturaleza es otro de los grandes atractivos del golfo. Las lagunas de Corru S’Ittiri, San Giovanni y Marceddì son auténticos santuarios para aves como los flamencos y para los amantes de los productos del mar: mejillones, almejas y ostras cultivadas por la cooperativa local y servidas en toda la isla. Pero si algo atrae a miles de viajeros cada primavera, son las playas de la península de Sinis, especialmente en el Cabo San Marco, donde el Mare Vivo y el Mare Morto separan las aguas encrespadas de las tranquilas en la mayor reserva litoral de Cerdeña, con su propio centro de recuperación de tortugas marinas.

No hay experiencia más evocadora que recorrer un tramo del Camino de las Cien Torres. Es una ruta de más de mil kilómetros que circunda la isla. En Sinis, discurre entre ruinas púnicas, aromas de hinojo marino y vistas a un litoral intacto, salpicado de antiguas torres de vigilancia que evocan siglos de historia defensiva.

Sabores, vino y vida rural: la Cerdeña más auténtica

La magia de Cerdeña se extiende de la costa hacia el interior, donde la comarca de Trexenta despliega un paisaje de graneros, olivos, vides y rebaños de ovejas. Aquí, pueblos como Suelli o Selegas invitan a descubrir los nuraghes, misteriosas construcciones de piedra que datan de entre el 1700 a.C. y el 238 a.C., testimonio de una civilización antigua que aún hoy intriga a arqueólogos y viajeros.

La vida rural sarda gira en torno a la autosuficiencia: almendros, viñedos, quesos de oveja, cabra y vaca con aromas y sabores intensos, como los que se pueden encontrar en el mercado de Cagliari. En la capital, el barrio del Castello y su mirador sobre la bahía son una lección de historia viva, donde el paso de fenicios, romanos, catalanes y aragoneses se percibe en las murallas, los nombres y hasta en las palabras que aún se usan.

El vino es otra de las pasiones sardas: la vernaccia de Oristano es emblema de la zona, elaborada por pequeñas bodegas familiares donde la tradición manda. Las Bodegas Contini, fundadas en 1898, cuentan incluso con un museo dedicado a la levadura “que nunca muere” y a rituales como el regalo de botellas a las niñas recién nacidas. Los restaurantes familiares y hostales rurales, reunidos en el proyecto Saboris Antigus, permiten degustar los platos ancestrales de la isla en un ambiente acogedor.

Cagliari: historia, vistas y leyenda en la “zona azul” del Mediterráneo

Adentrarse en Cagliari es descubrir una ciudad-laberinto erigida sobre siete colinas, donde el Castello, la antigua ciudadela pisana, domina el mar y la urbe. Desde el Palacio de los Saboya se contempla un panorama que abarca el anfiteatro romano, la necrópolis púnica de Tuvixeddu y los verdes montes urbanos. Las lagunas salinas y las playas como la Poetto, en el Golfo degli Angeli, son el refugio de los cagliaritanos en los días soleados y hogar de flamencos y moluscos.

La Silla del Diablo, una roca legendaria que custodia la bahía, es el destino de excursiones y relatos mitológicos: según la leyenda, fue tallada tras una batalla entre ángeles y demonios. Desde allí, la vista de la ensenada y el mar turquesa revela por qué Cerdeña es considerada una de las “zonas azules” del mundo, donde la longevidad es norma y la calidad de vida, un secreto bien guardado.

Las islas más bellas del mundo encabezan los listados internacionales de destinos para quienes buscan paisajes excepcionales, playas distantes y experiencias únicas en 2026. Las selecciones reflejan la diversidad natural y cultural de los principales destinos insulares del planeta.

Las 10 islas consideradas más bellas para visitar este año combinan entornos de preservación ambiental, playas reconocidas a nivel mundial y culturas vibrantes. Además, fueron puntuadas según su entorno natural, hospitalidad y nivel de satisfacción, abordando tanto la excelencia en playas como la conservación ambiental o la autenticidad cultural.

1- Islas Turcas y Caicos: playas paradisíacas en el Caribe

Las Islas Turcas y Caicos encabezan el ranking mundial de satisfacción. Este archipiélago caribeño recibió una valoración destacada del 98,91% entre quienes lo visitaron. Se describe como un “destino paradisiaco”, reconocido por sus playas de arena blanca y aguas azul turquesa, además de brindar tranquilidad y privacidad incomparables.

Su atractivo se fundamenta en la calidad de sus entornos costeros y la hospitalidad local, elementos que han elevado su reconocimiento global para planificar vacaciones exclusivas junto al mar.

2- Saint-Barth: exclusividad y belleza caribeña

El segundo lugar corresponde a Saint-Barthélemy o Saint-Barth, con un 98,78% de satisfacción entre los visitantes. Esta isla del Caribe sobresale por su ambiente exclusivo, playas selectas y una atmósfera refinada que atrae a viajeros en busca de privacidad y servicios de alto nivel.

La percepción de lujo discreto y el equilibrio entre belleza natural y oferta premium han hecho de Saint-Barth un referente entre los destinos más codiciados del Caribe para 2026.

3- Islas Scilly: el tesoro oculto frente a la costa inglesa

Las Islas Scilly, situadas frente a la costa sur de Inglaterra, ocuparon el tercer lugar, con una puntuación de 98,85%. Este archipiélago es una alternativa poco conocida, ideal para quienes buscan vacaciones relajadas alejados de multitudes.

Su entorno combina playas apartadas, paisajes serenos y actividades al aire libre, convirtiendo a las Scilly en un destino recomendado para quienes desean tranquilidad y contacto genuino con la naturaleza.

4- Madagascar: biodiversidad única y paisajes singulares

Madagascar, localizada frente a la costa africana, se distingue por su biodiversidad. El 90% de su fauna y flora es endémica y no existe en ningún otro lugar del planeta. Este destino fascina por la diversidad de lémures, camaleones de colores intensos y los imponentes baobabs.

Madagascar atrae tanto a naturalistas como a viajeros en busca de paisajes poco intervenidos y aventuras fuera de lo habitual. El acceso mejorado y propuestas como el resort sostenible Miavana realzan su valor para quienes aprecian la naturaleza exclusiva.

5- Isla de Vancouver: naturaleza salvaje en América del Norte

La Isla de Vancouver sobresale en las listas de satisfacción internacional, alcanzando un 97,26% entre los viajeros. Ubicada en el oeste de Canadá, seduce por sus escenarios forestales, la posibilidad de avistar osos, orcas y ballenas, y por la energía de ciudades costeras como Victoria.

Los visitantes valoran especialmente las rutas de senderismo y excursiones en kayak, además de la combinación de naturaleza casi intacta y vida cultural local. Su conectividad aérea facilita la llegada a exploradores que buscan paisajes singulares y aventura en América del Norte.

6- São Miguel: aventuras volcánicas en el corazón del Atlántico

São Miguel, la mayor de las islas Azores en Portugal, figura en las recomendaciones por su carácter volcánico, propuestas de aventura y hospitalidad. Este destino integra lagunas termales, senderos entre cráteres, avistamiento de ballenas y piscinas naturales.

Un aspecto destacado es el equilibrio logrado entre el desarrollo turístico y la preservación ambiental. El aeropuerto de São Miguel ampliará sus conexiones internacionales en 2026, permitiendo un acceso más sencillo a experiencias de turismo activo y naturaleza, como baños en aguas geotermales y visitas a plantaciones de té.

7- Komodo: el hogar del dragón y de playas míticas

El Parque Nacional de Komodo en Indonesia es conocido por albergar al dragón de Komodo, un reptil emblemático de la región. Dan Flying Solo resalta la biodiversidad del parque y su enfoque en el turismo sostenible. Komodo incluye playas de arena rosa, actividades de buceo y un entorno parcialmente deshabitado.

El acceso se ha simplificado gracias a los vuelos directos desde Kuala Lumpur, aunque los permisos de entrada han incrementado su precio. La visita a Komodo es recomendada para quienes desean explorar la vertiente más salvaje e intacta de Indonesia.

8- Bora Bora: la perla azul de la Polinesia

Bora Bora ocupa un lugar predominante entre los destinos insulares. Elegida con un 97,86 % de satisfacción, es reconocida como la imagen icónica de la Polinesia Francesa. Su laguna turquesa, playas de arena blanca y bungalows sobre el agua la convierten en un favorito de quienes buscan experiencias románticas y belleza natural.

Bora Bora es valorada por la posibilidad de hacer esnórquel, buceo y disfrutar de alojamientos de alto estándar, reforzando su condición de destino inolvidable en el Pacífico Sur.

9- Naxos: tradición y playas en el mar Egeo

La isla griega de Naxos, parte de las Cícladas en el mar Egeo, logró una calificación de 95,71 % en el listado. Es reconocida por grandes playas, aguas color esmeralda y una vida cultural activa.

Naxos se destaca por sus tradiciones auténticas, arquitectura blanca característica y gastronomía local. Ofrece deportes acuáticos, recorridos arqueológicos y opciones culinarias que exaltan sus valores como destino imprescindible en Grecia.

10- Sri Lanka: cultura milenaria y paisajes tropicales

Sri Lanka sobresale como “La Perla del Océano Índico”. El país combina cultura ancestral, naturaleza exuberante y múltiples sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Entre sus atractivos destacan rutas panorámicas en tren, migraciones de elefantes, templos históricos y playas vírgenes.

La variedad culinaria, hospitalidad y diversidad de propuestas para el turismo activo o de descanso consolidan a Sri Lanka como un destino equilibrado, capaz de cautivar a aficionados a la historia, naturaleza y bienestar.

Suecia es el país con más islas del mundo. La nación escandinava cuenta con un total de 267.570 islas, pero menos del 0,5% de ellas están habitadas, lo que dificulta su cuidado y conservación. Ante este problema, la organización nacional de turismo (Visit Sweden) ha tenido una idea un tanto particular: sorteará cinco de sus islas a cinco ciudadanos extranjeros.

El concurso no otorga la propiedad de la isla, pero sí el derecho de usarla durante un año, comprometiéndose a cuidar la naturaleza y minimizar el impacto ambiental en el territorio. El objetivo, según el Gobierno sueco, es “democratizar” el sueño de tener una isla privada, redefiniendo el lujo “a través de la naturaleza y la responsabilidad”, y compartir la perspectiva nacional sobre “la libertad, la responsabilidad y el respeto por la naturaleza”.

Cualquier ciudadano extranjero interesado puede participar en el concurso, salvo una excepción: Suecia ha vetado a los multimillonarios del sorteo. “Esta iniciativa se basa en la idea de que la verdadera felicidad no está ligada a la riqueza material. Visit Sweden busca redefinir el lujo como sencillez, silencio y libertad en la naturaleza, no como exceso material", explican en su página web.

Así puedes ganar una isla desierta

El concurso está abierto a cualquier viajero internacional mayor de 18 años. Los participantes no pueden tener nacionalidad sueca ni poseer una fortuna multimillonaria. Participar es sencillo: tan solo se debe grabar un vídeo contando “por qué te mereces tu propia isla sueca”. El vídeo debe grabarse en vertical y tener una duración máxima de un minuto.

La grabación se envía por internet junto con un formulario en el que se detalla el nombre, correo electrónico y país de origen del participante. Compartir el vídeo en redes sociales etiquetando a @visitsweden y con el hashtag #YourSwedishIsland aumenta las posibilidades de ganar. Todos los interesados deben enviar su solicitud antes del 17 de abril a las 23:59 horas (22:59 en Canarias).

Cada ganador recibe el privilegio de ser el custodio de una isla sueca durante un año completo, junto con un diploma y un contrato formal que detalla sus derechos y responsabilidades. El premio incluye, además, un bono por valor de 20.000 coronas suecas (unos 18.000 euros) para cubrir un viaje de ida y vuelta a Suecia para dos personas.

“Como responsable de la isla, usted es libre de disfrutarla a su manera, siempre y cuando respete el derecho de acceso público y la legislación sueca”, advierten desde Visit Sweden. Así, los agraciados pueden nadar, acampar, montar una tienda de campaña, invitar a amigos y pasar tiempo en la naturaleza, “siempre que muestre consideración por la fauna, el medio ambiente y los demás visitantes”. Eso sí: no podrán cambiarle el nombre a la isla.

Además, la isla no será privada: el derecho de acceso público sigue vigente, por lo que otras personas podrán visitar o transitar el lugar si así lo desean. Cada responsable recibirá instrucciones claras para garantizar que su estancia respete a las comunidades locales y la legislación medioambiental. El premio tampoco otorga una residencia permanente ni alojamiento en las islas.

Las cinco islas a sortear

La iniciativa ha surgido gracias a la colaboración entre Visit Sweden y la Junta Nacional de la Propiedad (SFV , por sus siglas en sueco), la agencia gubernamental que gestiona y protege el patrimonio estatal de Suecia. Este es el organismo que ha elegido las cinco islas a sorteo.

• Tjuvholmen (58°41′06.1″N 13°13′46.4″E): un paraíso natural rodeado por una franja de pinos y abetos, con zonas más claras de abedules y alisos cerca del agua.
• Medbadan (63°54′37.5″N 20°49′13.8″E): Moldeada por la última glaciación, la isla se caracteriza por su remanso de abetos y pinos con arbustos bajos. La localidad más cercana es Umeå, a 35 kilómetros al suroeste.
• Skötbadan (59°49′46.1″N 19°10′14.4″E): Este pequeño islote rocoso tenía antiguamente un papel crucial en la industria pesquera sueca, pues era donde se anclaban las redes de arenque. Ahora, se ha convertido en un lugar de descanso.
• Stormberget (58°44′05.3″N 17°48′57.7″E): Conocida como “la gran montaña”, esta isla de granito fue moldeada por el mar abierto. Se encuentra a 30 kilómetros de Nynäshamn, la ciudad más cercana.
• Marsten (56°49′49.4″N 12°31′13.3″E): Ubicada a tan solo 9 kilómetros de la ciudad de Falkenberg, esta isla de piedra pálida y vegetación escasa está rodeada de aguas cristalinas.

Una decisión de alto impacto judicial y ambiental sacudió a la región del Delta del Paraná: la Justicia Federal de Victoria resolvió dictar la falta de mérito para los diez hombres investigados por los incendios masivos que, en julio de 2022, cubrieron de humo a Rosario y otras ciudades santafesinas, en plena etapa final de la emergencia sanitaria por covid-19.

El fallo, firmado por el juez Federico Ángel Martín, cuestiona el alcance de las pruebas reunidas y deja un interrogante abierto sobre la identificación de responsables en uno de los episodios de mayor degradación ambiental de los últimos años.

El humo de esos focos se extendió durante semanas, alterando la vida cotidiana de miles de personas y poniendo al límite los sistemas de salud de la región. La extensión del desastre, en un contexto de vulnerabilidad social y sanitaria, multiplicó los reclamos de justicia y la presión sobre los organismos estatales para hallar culpables y evitar la repetición de estos hechos.

El magistrado examinó el expediente y concluyó que no es posible vincular de manera directa a los acusados —todos propietarios o responsables de predios en la zona isleña— con la organización o ejecución de las quemas.

Según el fallo, “el conjunto probatorio es insuficiente para acreditar que los imputados hayan sido los autores materiales o intelectuales” de los incendios. De este modo, la investigación judicial retrocede en su objetivo de encontrar responsables claros, aunque el proceso penal sigue abierto.

El juez Martín fundamentó su resolución en el examen de los informes técnicos presentados durante el proceso. Uno de los elementos centrales fue el peritaje realizado por la División Bomberos de la Policía Federal, que determinó que la naturaleza del terreno y el tiempo transcurrido imposibilitaron identificar con precisión el área de inicio del fuego, la cantidad exacta de hectáreas afectadas y, sobre todo, la causa concreta de los incendios.

En su análisis y de acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, el magistrado puso especial atención en el uso de imágenes satelitales, herramienta cada vez más habitual en investigaciones ambientales. Señaló que, si bien el sistema “Firms” de la Nasa resulta vital para la detección y prevención temprana de incendios, la presencia de un “punto de calor” en un mapa no constituye una prueba suficiente para responsabilizar penalmente al dueño del terreno. El fallo advierte que la tecnología, por sí sola, no puede sustituir la necesidad de pruebas fehacientes sobre la participación activa de los imputados.

Es de destacar que la hipótesis inicial de la fiscalía, que atribuía responsabilidad a los titulares de los campos por el solo hecho de su propiedad, perdió sustento jurídico ante la falta de pruebas directas.

Entre los beneficiados por la resolución aparecen C.A.S., L.J.Z., L.C.P., M.G.D.I., J.A.O., R.C.C.F., O.G.O., A.R.B., E.R.S. y H.J.P., quienes estaban imputados por posibles infracciones a los artículos 186 y 194 del Código Penal, vinculados con incendios y entorpecimiento de servicios públicos. El fallo ordena levantar las medidas restrictivas sobre ellos, pero aclara que la investigación no se archiva definitivamente.

El juez Martín insistió en que la falta de mérito no equivale a una declaración de inocencia, sino a la necesidad de recolectar nuevas pruebas o elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho. La resolución deja abierta la posibilidad de reactivar el proceso si surgen datos concretos sobre la identidad de los autores materiales.

En su fallo, el magistrado emitió una recomendación dirigida al Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel (CIAN). Planteó que las fuerzas de seguridad deberían contar con un protocolo de actuación coordinado para preservar de inmediato las pruebas en el terreno cuando se detecta un foco de incendio, con el objetivo de facilitar futuras investigaciones y mejorar la respuesta estatal ante emergencias ambientales.

La recomendación del juez apunta a superar las limitaciones que afectan tanto la identificación de los responsables como la recolección de evidencia confiable en escenarios de difícil acceso como el Delta. El texto judicial alienta a que el CIAN elabore mecanismos que permitan documentar los hechos en tiempo real y evitar la destrucción de pruebas por el avance del fuego o el paso del tiempo.

El estrecho de Naruto, situado al sur de Japón, es uno de los lugares más espectaculares del país. Y es que la masa de agua que se cuela entre las islas de Awaji y Shikoku y conecta el mar Seto con el océano Pacífico crea corrientes marinas capaces de formar remolinos de hasta 20 metros de diámetro. Su movimiento es visible, incluso, desde el espacio. Por lo que el Puente Onaruto Uzu no Michi, que alberga un observatorio situado a 45 metros de altura del nivel del mar, acaba recibiendo millones de visitas al año. Su influencia en el país nipón ha sido tan llamativa que ha inspirado al personaje de anime, Naruto, y un ingrediente del ramen bautizado con el mismo nombre.

Este fenómeno responde a un delicado equilibrio entre la morfología submarina, la topografía del lecho marino y la diferencia de nivel de las aguas entre ambos mares. No obstante, los remolinos que se forman en el paso de 1,3 kilómetros de ancho solo se forman en cuatro momentos del día, siendo solo dos de ellos durante el horario de funcionamiento del paseo marítimo y únicamente durante el breve periodo de máxima intensidad de las corrientes de marea“, indican desde la organización.

Además, alcanzan “su mayor tamaño en primavera y otoño”, cuando “el flujo y reflujo de las corrientes de marea en el Mar Interior de Seto y el Canal de Kii” se juntan. Al parecer, el flujo por los canales es lento y el agua no logra equilibrarse a la misma velocidad. Esta diferencia, que puede alcanzar hasta 1,5 metros, genera corrientes que superan los 20 kilómetros por hora (aproximadamente 10 nudos), convirtiendo a Naruto en una de las zonas con las mareas más rápidas del mundo, junto al estrecho de Messina en Italia y el estrecho de Seymour en Canadá.

¿Cuál es el mejor sitio para presenciar los remolinos?

Al crear zonas donde el agua va a diferente velocidad y que chocan entre sí, la mayoría de los remolinos duran apenas segundos y algunos alcanzan diámetros de entre 10 y 20 metros y profundidades de hasta 2 metros. Pero si hay algo que demuestra la magnitud de este fenómeno, es la confirmación de la Agencia Aeroespacial de Exploración de Japón (JAXA) que asegura que se han tomado imágenes desde el espacio de remolinos con un diámetro superior a 1 kilómetro.

Por su parte, la Japan National Tourism Organization (JNTO) destaca que el mejor momento para presenciar los remolinos es durante la marea baja en primavera y otoño, cuando la fuerza del agua se intensifica y permite la formación de los vórtices más grandes. En este momento, los visitantes pueden observar el espectáculo desde varios puntos. Una de las opciones más populares consiste en abordar alguno de los barcos turísticos que navegan cerca de los remolinos; algunos de ellos poseen paneles de vidrio bajo el casco, lo que permite contemplar el fenómeno desde debajo de la superficie.

Otra alternativa es la pasarela peatonal Uzu-no-Michi, suspendida 45 metros sobre el mar y equipada con paneles de vidrio, que ofrece una vista panorámica del estrecho desde el puente Ōnaruto, el cual conecta las prefecturas de Tokushima y Hyogo. Además, el Observatorio Senjojiki y la plataforma Eska Hill Naruto permiten apreciar tanto la magnitud de los remolinos como el paisaje costero circundante.

Para llegar al área, la Japan National Tourism Organization sugiere viajar en tren hasta las estaciones de Tokushima o Naruto y desde allí tomar un autobús local hasta el Parque Naruto. Desde el aeropuerto de Tokushima Awaodori, existe un servicio directo de autobús que cubre la distancia en unos 40 minutos. Las conexiones terrestres con las principales ciudades del área de Kansai, como Kobe, Osaka y Kioto, facilitan el acceso en trayectos que varían entre una y dos horas y media, según el punto de partida. En este sentido, el precio de los cruceros turísticos ronda los 2.000 yenes para adultos y no requieren reserva previa.

La cultura nipona se nutre de la naturaleza

Más allá de su atractivo natural, los remolinos de Naruto han dejado una huella profunda en la cultura japonesa y mundial. Según Atlas Obscura, el artista Utagawa Hiroshige incluyó la fuerza visual de estos remolinos en su serie de grabados ukiyo-e (’Vistas de lugares famosos en las más de sesenta provincias’), en el siglo XIX. Más tarde, las grandes olas inspiraron la creación del narutomaki, un pastel de pescado con espiral rosa que se utiliza habitualmente en el ramen y otros platos tradicionales.

Este alimento se elabora principalmente en las ciudades más cercanas al estrecho. Con su diseño, que ganó popularidad en el siglo XIX, intentan emular el movimiento espiral de los remolinos. Pero, el vínculo cultural de Naruto se enriqueció definitivamente a nivel internacional gracias al manga y anime del mismo nombre.

El protagonista, Naruto Uzumaki, creado por Masashi Kishimoto, rinde homenaje al fenómeno tanto con su nombre como con el patrón en espiral de la cinta que adorna su frente. Aunque es difícil precisar el origen exacto de la elección del nombre, el autor se habría inspirado en la conexión entre el movimiento circular de los remolinos y el diseño icónico de la serie, según Atlas Obscura.

La Polinesia Francesa es ese sueño de océano y volcanes, de islas envueltas en leyenda, donde la naturaleza y la cultura conviven en un equilibrio tan frágil como fascinante. Es un mosaico de lagunas turquesa, motus (pequeñas islas de arena) salpicados de palmeras y montañas que se recortan contra cielos infinitos. Pero más allá de la postal paradisíaca, el archipiélago esconde rincones sagrados y orígenes ancestrales que invitan a mirar más allá del cliché tropical. Entre todas sus islas, hay una que sobresale por su magnetismo espiritual y su importancia histórica: Raiatea, la Isla Sagrada del Pacífico.

Conocida como la cuna de la civilización maohi y el centro espiritual del vasto triángulo polinesio, Raiatea es mucho más que un destino de playas. Aquí, la energía del pasado reverbera en las ceremonias, los paisajes y los relatos de los habitantes, abriendo al viajero las puertas de un capítulo esencial de la Polinesia. Explorar la isla es una invitación a sumergirse en la esencia de un mundo oceánico cuya historia se remonta a la creación misma, según la cosmogonía local.

La Isla Sagrada y origen de la Polinesia

Antiguamente llamada Hawái, Raiatea es considerada por la tradición el lugar donde los dioses crearon el mundo y la primera isla habitada del Pacífico Sur. Este enclave se consolidó como el centro político y religioso del Triángulo Polinesio, una región que abarca millones de kilómetros cuadrados y que fue dominada durante siglos por la supremacía espiritual de esta isla. Aquí se fundaron los linajes, se consagraron alianzas y se planificaron las rutas de navegación que dieron forma a la cultura polinesia.

A diferencia de otras islas más turísticas, Raiatea requiere tiempo y curiosidad para ser comprendida. Quienes la visitan se sumergen en una experiencia que trasciende lo visual: cada rincón cuenta una historia de dioses, ancestros y exploradores. Así, en la costa sureste de la isla, sobre una península que se asoma a la laguna, se encuentra el Marae Taputapuātea, el complejo ceremonial más importante del Pacífico y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Los marae son espacios sagrados delimitados por plataformas de piedra donde se celebraban ritos religiosos, investiduras políticas y funerales.

Taputapuātea, sin embargo, tenía un alcance oceánico: hasta aquí llegaban jefes y sacerdotes de archipiélagos lejanos para legitimar alianzas y honrar a sus ancestros. La plataforma principal, orientada hacia el mar, simboliza el vínculo entre el mundo terrenal y el de los antepasados. Desde este punto partían las canoas que colonizaron otras islas, y hoy sigue siendo un lugar de peregrinación y respeto para los navegantes tradicionales.

Los principales atractivos de la isla

En un territorio dominado por el océano, el río Faaroa es una rareza. Sus aguas navegables fluyen por la parte oriental de Raiatea y pueden explorarse en kayak o canoa. Las orillas son un auténtico jardín botánico natural, con bambúes, arces, árboles del pan y lianas que se deslizan hasta el agua. Guiados por habitantes locales, los visitantes descubren leyendas y usos tradicionales de las plantas medicinales. En las cercanías, un jardín reúne especies tropicales y árboles frutales, reflejo de la fertilidad volcánica de la isla.

Por su parte, el Monte Temehani, con más de 700 metros de altitud, domina el paisaje de Raiatea y es comparado en la cosmogonía local con un Olimpo polinesio. Su meseta rocosa es el único lugar del mundo donde crece la Tiare Apetahi, una flor endémica de cinco pétalos blancos y aroma delicado, símbolo de fragilidad y orgullo identitario. Su presencia, protegida por la ley, subraya el aislamiento biológico de la isla y la necesidad de preservar este patrimonio natural. Desde la cima, las vistas abarcan Taha’a, Huahine, Bora Bora y Maupiti, con el océano extendiéndose hasta el horizonte.

Pero esto no se queda aquí, pues un sendero atraviesa campos y bosques hasta llegar a las tres cascadas de Hamoa, que descienden por las laderas interiores de la isla. Helechos gigantes y castaños de Tahití enmarcan el camino, y las piscinas naturales al pie de las cascadas ofrecen el mejor respiro tras la caminata, mostrando la cara más verde y salvaje de Raiatea.

Uturoa y la vida cotidiana en la isla

El principal centro urbano de la isla es Uturoa, con su animado mercado, tiendas de artesanía y panaderías que mezclan croissants franceses y pan de coco. Los domingos, el mercado se llena de pescado de laguna y frutas tropicales, mientras que murales de arte callejero adornan las fachadas. Además, desde el muelle se observan los yates y ferris que conectan Raiatea con Taha’a, la “isla hermana”.

Pero si por algo destaca una isla es por sus playas, y en el caso de Raiatea las más increíbles no se encuentran en el islote principal, sino que sus verdaderas joyas se encuentran en los motu: islotes de arena que salpican la laguna compartida con Taha’a. Aquí el agua oscila entre el turquesa y el azul intenso, protegida por un arrecife de coral que es hábitat de tiburones de arrecife, rayas y tortugas marinas. El Motu Ofetaro y el Motu Iriru son perfectos para nadar, hacer pícnics o practicar snorkel, mientras que las excursiones a los motu de Taha’a ofrecen almuerzos tradicionales bajo palmeras y hojas tejidas.

Con menos de 300 habitantes, Tristán de Acuña es reconocida como la isla habitada más aislada del planeta. Situada en mitad del Atlántico Sur, a más de 2.000 kilómetros de cualquier otro lugar habitado, su único asentamiento es Edimburgo de los Siete Mares, donde viven poco más de 250 personas.

“Después de 13 días de navegación, acabamos de llegar a la isla habitada más remota del mundo”, relató Rama Jutglar, en un vídeo se su canal de YouTube Ramilla de Aventura, al conseguir finalmente pisar este trozo de tierra en mitad de la nada.

Llegar a la isla no es sencillo. No tiene aeropuerto y solo se puede acceder por mar desde Ciudad del Cabo, (Sudáfrica). El viaje dura al menos una semana y puede prolongarse hasta dos según el estado del mar. Solo ocho barcos realizan esta travesía al año, y la lista de pasajeros prioriza a residentes, personal médico y funcionarios. Los turistas, por su parte, ocupan el último puesto. “Durante los últimos dos años he estado escribiéndoles cada tres o cuatro meses y siempre me dicen que los próximos barcos ya están llenos”, confesó Jutglar sobre su intento de planificar el viaje.

El pueblo más aislado del mundo: seis apellidos para toda la isla

A pesar de su pequeño tamaño, Edimburgo de los Siete Mares cuenta con lo esencial: una tienda, un pub, un campo de fútbol, una piscina municipal, una escuela, un centro médico y dos iglesias, una católica y otra anglicana. No obstante, no hay hoteles, restaurantes ni cajeros automáticos con datáfono; solo se acepta efectivo, aunque también valen dólares, euros o rands sudafricanos para los visitantes. “El aislamiento y un fuerte instinto de supervivencia han moldeado todos los aspectos de la vida aquí”, describió el periodista Nick Schönfeld en un reportaje para la BBC.

Tanto es así que el aislamiento ha dejado una curiosa huella demográfica. Solo existen seis apellidos principales: Lavarello, Repetto, Rogers, Swain, Green y Glass, todos descendientes de los primeros colonos que se asentaron a principios del siglo XIX. En el cementerio del pueblo, estos nombres se repiten lápida tras lápida.

Tristán de Acuña fue descubierta en 1506 por el navegante portugués Tristão da Cunha, aunque no se estableció de forma permanente hasta el siglo XIX. Hoy, la isla pertenece a Inglaterra y su idioma oficial es el inglés.

Vida cotidiana y autosuficiencia

Cada familia cultiva sus propias patatas en parcelas conocidas como potato patches, además de mantener gallinas y una vaca. La pesca también forma parte de la rutina diaria. Es más, allí, muchas cosas son gratis, como la carne o el pescado o el agua.

Los suministros llegan desde Sudáfrica aproximadamente cada dos meses, y los productos perecederos se conservan en grandes cámaras frigoríficas. Cuando un barco se retrasa, la espera puede alargarse semanas: “El barco que tenía que llegar en marzo no salió por problemas mecánicos, y el próximo se espera para mayo”, dijo Jutglar.

Incluso, el acceso a internet de alta velocidad llegó hace apenas uno o dos años a través de Starlink, cambiando la relación de los isleños con el exterior y el entretenimiento digital.

Dos años de exilio

El principal producto de exportación es la Tristan Lobster, una langosta de agua fría que se captura y congela para vender en el exterior. Este producto genera hasta el 70% de los ingresos de la isla.

Además, en 1961, un volcán cercano al pueblo entró en erupción, obligando a evacuar a todos los residentes. Primero se refugiaron en los campos de patatas y luego en la isla vecina de Nightingale, hasta que un crucero holandés los trasladó a Ciudad del Cabo y después a Reino Unido. Tras casi dos años de exilio, la mayoría decidió regresar, y solo una docena se quedó en el Reino Unido. “Fue emocionante porque veíamos cosas nuevas, coches, caras desconocidas, cosas que nunca habíamos visto en la isla”, recuerda una de las mujeres que vivió la evacuación siendo niña.

Quedarse, una decisión consciente

La vida en Tristán de Acuña transcurre al ritmo de la comunidad: trabajo en los huertos, pesca, cuidado de animales, partidos de fútbol y celebraciones locales. “Es la paz y la tranquilidad. Aquí es más fácil”, comenta una joven residente desde el único pub del pueblo.

¿Es posible que dos islas separadas por 3,8 kilómetros de océano hagan que cada uno de los territorios tenga un desfase horario de 21 horas? Al parecer, existen dos islas de diferentes países, separadas por el estrecho de Bering, que marcan una de las fronteras más singulares del mundo. Las islas Diómedes se componen de Diómedes Mayor y Diómedes Menor, situadas entre Alaska y Siberia respectivamente.

Los dos territorios no solo tienen horarios diferentes, sino que las leyes y el idioma también lo son. Pero, además, al estar a tan poca distancia, sendas islas vivieron momentos de tensión geopolítica durante la Guerra Fría. Algo que se acentuó cuando la nadadora estadounidense Lynne Cox se propuso cruzar el estrecho a nado.

Mientras Diómedes Mayor se rige por el huso horario ruso, Diómedes Menor utiliza la hora de Alaska, lo que genera el apodo de “Isla del Mañana” para la primera y “Isla del Ayer” para la segunda. Esta diferencia, que asciende a 21 horas durante la mayor parte del año y se reduce a 20 en verano, existe debido a la presencia de la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

La venta que separó a las dos islas

Estas islas —también conocidas como Islas Gvozdev— recibieron su nombre tras la expedición del navegante danés-ruso Vitus Bering el 16 de agosto de 1728, fecha en la que la Iglesia Ortodoxa Rusa conmemora a San Diomedes, según Farout Magazine. El explorador Semyon Dezhnev había navegado la zona en 1648, aunque no dejó constancia de estos islotes en sus registros.

La división actual surgió tras la venta de Alaska por parte del imperio ruso a los Estados Unidos en 1867. Desde entonces, Diómedes Mayor quedó bajo control ruso y Diómedes Menor pasó a ser territorio estadounidense. Durante la Guerra Fría, este punto se transformó en símbolo de la separación entre las dos potencias, una línea imaginaria que dividía dos sistemas políticos opuestos.

Posteriormente en 1948, las autoridades soviéticas expulsaron a los habitantes indígenas de Diómedes Mayor, reubicándolos en Siberia por temor a una posible influencia occidental. Desde ese momento, la isla rusa permaneció deshabitada, alojando solo una pequeña base militar. En contraste, Diómedes Menor aún alberga una comunidad de cerca de un centenar de inupiat, quienes sobreviven gracias a la pesca y la caza en un entorno hostil y aislado.

Momentos de tensión durante la Guerra Fría

Rusia administra 11 husos horarios distintos, aunque la mayor parte de su población se concentra en el horario de Moscú. Las islas Diómedes representan una de las anomalías más notorias en esta división, ya que la diferencia de casi un día entre ambas no responde a la distancia geográfica, sino a convenciones políticas y cartográficas.

Durante el invierno, la superficie del estrecho se congela, permitiendo el paso a pie, en esquí o en vehículos ligeros entre ambas islas. Esta particularidad convierte a las islas Diómedes en un punto de tránsito estacional entre Estados Unidos y Rusia, aunque bajo estrictos controles y con gran simbolismo histórico.

Uno de los episodios más tensos que involucró a las islas Diómedes ocurrió en 1987, cuando la nadadora estadounidense Lynne Cox decidió cruzar a nado los 4 kilómetros que separan ambos territorios. El intento de Cox movilizó a las fuerzas militares de ambos países en plena Guerra Fría. La Unión Soviética envió buques a la zona, mientras que Estados Unidos desplegó aviones de patrulla para vigilar los movimientos en el estrecho.

La situación generó una alarma mediática en Occidente. Ante la presión internacional y el riesgo de escalada, el entonces líder soviético Mijaíl Gorbachov autorizó el cruce de Cox, lo que permitió descomprimir la tensión. Durante el trayecto, Cox soportó temperaturas extremas, con el agua cercana al punto de congelación y el riesgo constante de hipotermia. Tras llegar a la costa rusa, dos oficiales soviéticos la ayudaron a salir del agua y una doctora local verificó su estado de salud.

El cruce de Cox, más allá de su hazaña deportiva, tuvo impacto político. Durante la cumbre entre Gorbachov y el presidente estadounidense Ronald Reagan, ambos líderes mencionaron el acontecimiento como un ejemplo de la cercanía entre los pueblos de ambos países. Hoy, las islas Diómedes siguen siendo testigo de la influencia de las fronteras trazadas por el ser humano.

A pesar de que el valor promedio de la vivienda en España aún no supera los niveles alcanzados entre 2007 y 2008, las Islas muestran precios que sobrepasan aquellos máximos en un 21,7%, según destacó el último informe elaborado por Tinsa by Accumin. Las islas mantienen el liderazgo en la aceleración de precios residenciales, mientras que otras zonas como la costa mediterránea y las áreas metropolitanas también presentan incrementos significativos. El estudio indica que los municipios fuera de estos principales focos quedan en una situación diferenciada, con variaciones menores, al tiempo que el resto del país también experimenta crecimientos, aunque de menor magnitud. Estas tendencias se inscriben en un contexto de dificultad creciente para la compra de vivienda por parte de los hogares, una situación que contrasta con la evolución positiva del empleo y la confianza del consumidor. Según consignó Tinsa, el precio de la vivienda nueva y usada creció un 14,4% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, y avanzó un 0,8% desde enero.

Tinsa publicó este jueves que la evolución de los precios en España supera en 11,8 puntos a la inflación interanual, hecho que pone de manifiesto la rapidez de la subida. Los mayores incrementos se localizan en las islas, con una subida del 21,9%, seguidas de la costa mediterránea (15,2%) y las áreas metropolitanas (15,1%), todas por encima de la media nacional. Por debajo de estos niveles quedan los municipios situados fuera de estos focos principales, con una subida del 9,5%, mientras que las capitales y grandes ciudades se sitúan en torno a la media, con un 14,2% de crecimiento anual.

El informe ‘Tinsa IMIE General y Grandes Mercados’ expone que, durante febrero, los precios residenciales registraron tasas de crecimiento intensas, con un fuerte impulso en los destinos turísticos y una desaceleración ligera en los principales polos urbanos y áreas metropolitanas. Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, explicó al medio que este patrón responde a varias dinámicas específicas de la demanda y la inversión en diferentes territorios. En términos mensuales, el aumento fue especialmente marcado en las islas (2,1%), seguido de la costa mediterránea (1,3%) y el resto de municipios (1%). En tanto, capitales y grandes ciudades igualaron el promedio nacional, mientras que las áreas metropolitanas no reflejaron incrementos respecto a enero.

La directora Arias abordó en declaraciones a Tinsa la relación entre el crecimiento del precio de la vivienda y la capacidad adquisitiva de los hogares. Subrayó que el empleo sigue sosteniéndose, lo que contribuye a mantener la confianza de los consumidores, en un entorno de tipos de interés que rondan el 2%. Sin embargo, matizó que la tasa de esfuerzo que representa adquirir una vivienda en los principales polos de empleo ha escalado, reflejando las crecientes dificultades que enfrentan los compradores para acceder a una vivienda, pese a la resistencia del mercado laboral.

De acuerdo con los datos de Tinsa, el precio medio de la vivienda en España se sitúa un 4,8% por debajo de los máximos alcanzados en el ciclo alcista previo a 2008, cuando se evalúa en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta el impacto de la inflación. Bajo esta óptica, solo las islas superan esos registros anteriores a la crisis. En contraste, la mayor diferencia negativa se encuentra en el resto de municipios, donde el ajuste llega al 19%, seguida por un descenso del 12% en la costa mediterránea, una rebaja del 4,1% en áreas metropolitanas y del 3,1% en capitales y grandes ciudades.

Si se compara el momento actual con los mínimos alcanzados tras la crisis financiera, el avance general del valor residencial asciende al 68,5%, según cifras recogidas por Tinsa. Este repunte alcanza el 92,3% en las islas y se limita al 38,2% en los municipios menos expuestos al fenómeno turístico o metropolitano. Estas diferencias subrayan la heterogeneidad en la recuperación y el desarrollo de los mercados locales de vivienda.

Tinsa detalló que el método utilizado para su informe mensual se basa en miles de valoraciones realizadas a través de su red de expertos desplegada en el territorio nacional. El sistema de cálculo responde a la metodología validada por Eurostat, lo que, según afirma Tinsa by Accumin, garantiza homogeneidad en los datos y fiabilidad en la evolución mostrada por las estadísticas.

El contexto de incremento de valores inmobiliarios se presenta, según las claves del estudio, como un fenómeno alimentado por factores distintos dependiendo del territorio: la presión de la demanda turística en las islas y la costa, la permanencia de núcleos de empleo en las áreas metropolitanas y grandes ciudades, y una dinámica más contenida en el resto de municipios. Estas diferencias condicionan el acceso a la vivienda y la evolución de los precios, consolidando al turismo y la inversión extranjera como ejes del encarecimiento registrado en determinadas áreas de España.

Un estudio científico publicado en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B analiza la devastación de la biodiversidad insular desde la perspectiva de los caracoles terrestres y pone el foco en la situación crítica de Hawái.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Achatinella fuscobasis, un caracol nativo del archipiélago del Pacífico que, tras más de tres décadas fuera de su entorno natural, retornó a los bosques de la isla de O‘ahu como parte de un esfuerzo de conservación sin precedentes. Este regreso representa una reintroducción histórica para la fauna hawaiana, lo que marca un punto de inflexión en la protección de especies amenazadas.

El impacto de las extinciones en ecosistemas isleños

El análisis establece que las islas, aunque ocupan solo el 6,7% de la superficie terrestre, albergan el 20% de la biodiversidad a nivel de especies y concentran la mitad de los animales en peligro de extinción. De acuerdo con el artículo, los caracoles terrestres de islas oceánicas como Hawái sufrieron tasas de extinción superiores al 80% en algunos casos, principalmente por la destrucción de hábitats y la introducción de depredadores.

El estudio advierte que la atención internacional sobre los caracoles terrestres es baja, lo que agrava la desactualización de los datos sobre su estado de conservación. El texto indica: “Muchos de los caracoles terrestres insulares solo se conocen por sus conchas vacías, lo que dificulta la confirmación de extinciones bajo los requisitos de la Lista Roja de la UICN”.

Entre los factores que desencadenaron estos procesos destacan la deforestación, el avance de la agricultura y la urbanización, la introducción de mamíferos como ratas y cerdos, y, de forma particular, la llegada de caracoles y gusanos depredadores como Euglandina rosea y Platydemus manokwari. El documento subraya: “El intento fallido de control biológico mediante la introducción de caracoles predadores resultó en la exterminación de decenas, probablemente cientos, de especies endémicas de caracoles de rango restringido”.

El texto también remarca que los programas de conservación ex situ (fuera del hábitat natural de las especies, generalmente en laboratorios, zoológicos o jardines botánicos) y las reintroducciones, aunque limitados, ofrecen una esperanza para la recuperación de especies en peligro, citando explícitamente el programa de prevención de extinción de caracoles de Hawái.

Singularidades biológicas de Achatinella fuscobasis

Achatinella fuscobasis, el caracol arbóreo de O‘ahu, pertenece al grupo de los caracoles arborícolas endémicos de la isla homónima. Históricamente, esta especie habitaba en las zonas más elevadas de las laderas occidentales de la cordillera Ko‘olau. En la actualidad, solo subsiste una población silvestre en un único valle por encima de los 600 metros de altura, según datos del Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái (DLNR) y el U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS).

La especie presenta un caparazón liso y brillante, de forma cónica, y los individuos alcanzan una longitud promedio de 19 mm. Son organismos nocturnos que se alimentan de hongos presentes en las hojas de árboles y arbustos nativos. Achatinella fuscobasis vive alrededor de 11 años y es hermafrodita, por lo que cada individuo posee órganos reproductores masculinos y femeninos. Da a luz crías vivas, con solo uno a cuatro nacimientos por año y una maduración reproductiva que se alcanza entre los cinco y siete años.

El estado de conservación de la especie es crítico: está listada como “en peligro” a nivel federal y estatal, figura como “en peligro crítico” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El DLNR señala que su vulnerabilidad se debe a la baja tasa reproductiva, la depredación por ratas, caracoles predadores y camaleones, así como a la pérdida de hábitat y la escasa dispersión.

Su valor trasciende lo biológico. Como describe el coordinador del DLNR Snail Extinction Prevention Program (SEPP), el biólogo David Sischo: “Nuestros caracoles son verdaderas joyas de la naturaleza y la cultura pública. Son impulsores del funcionamiento del ecosistema, limpiando y reciclando colectivamente los nutrientes del bosque. Tienen una profunda conexión con la tradición hawaiana y un significado venerado en la confección de cantos, hula y lei. Además, son realmente adorables”.

El retorno de la especie al bosque hawaiano

La reintroducción de Achatinella fuscobasis a los bosques de O‘ahu se concretó en diciembre de 2024 después de más de 33 años de ausencia en su ambiente natural. El evento tuvo lugar en la Reserva Forestal Honolulu Watershed, en las montañas Ko‘olau, donde un equipo conformado por el SEPP, el USFWS, la Universidad de Hawái y la División de Bosques y Vida Silvestre del DLNR liberó el primer grupo de ejemplares.

El proceso de recuperación comenzó en 1991, cuando Michael Hadfield, investigador de la Universidad de Hawái, recolectó los últimos 11 ejemplares conocidos, acción que permitió el inicio de la cría en cautiverio. Actualmente, el programa mantiene más de 1.000 individuos en el laboratorio SEPP de Pearl City, así como en el Museo Bishop y el Zoológico de Honolulu, instituciones que colaboran en la difusión y preservación de la especie.

El área de liberación está protegida por un perímetro vallado de unos 1.000 m² diseñado para excluir a depredadores como ratas, camaleones y el caracol Euglandina rosea. La preparación del hábitat requirió cinco años de trabajos de restauración, con la participación de voluntarios y especialistas que eliminaron especies invasoras y reintrodujeron vegetación nativa.

Según declaraciones recogidas por el DLNR, el coordinador del SEPP, David Sischo, explicó: “Nuestro objetivo inmediato fue asegurar la supervivencia de la especie mediante el aumento de la población y la existencia de colonias tanto en cautiverio como en estado silvestre. A largo plazo, buscamos establecer colonias autosuficientes en la naturaleza”.

El programa prevé liberar nuevos grupos de Achatinella fuscobasis de manera progresiva, a medida que las condiciones y el tamaño de las poblaciones lo permitan, mientras se mantienen monitoreos periódicos para evaluar la adaptación de los ejemplares y la efectividad de las medidas de protección. Según los datos del DLNR, el trabajo colaborativo entre instituciones y la comunidad resulta esencial para el éxito de estas acciones.

El caso de Achatinella fuscobasis sintetiza los desafíos y las posibilidades de la conservación de la biodiversidad insular, destacando el impacto del esfuerzo científico y comunitario en la recuperación de especies en peligro.

Un incendio de grandes proporciones consumió ya 400 hectáreas en las islas ubicadas frente a la ciudad de Rosario, en el corazón del humedal del río Paraná, más conocido como Delta. Se trata de una de las quemas más extensas registradas en el último tiempo y las autoridades trabajan ante la posible llegada de humo a las ciudades cercanas y ante la amenaza por la extensión del fuego.

Según informó Matías De Bueno, especialista del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) “hoy (lunes) contabilizamos 400 hectáreas. Es una zona inhóspita, a 20 kilómetros de Rosario y a 40 de Victoria, en el centro del humedal. No es una zona turística”, precisó en declaraciones a El Tres.

De acuerdo con los datos oficiales, el incendio se ubica a 24 kilómetros tierra adentro desde el Monumento Nacional a la Bandera y a 15 kilómetros al sur del puente Rosario-Victoria. El frente más comprometido del incendio alcanza entre cuatro y cinco kilómetros de extensión, lo que explica la persistencia de la humareda sobre distintos barrios de la ciudad.

El especialista remarcó la magnitud del fenómeno y respecto a las causas, fue enfático al descartar factores naturales: “En un 99 % podemos decir que es intencional. Venimos de un verano bastante tranquilo en términos de incendios; han sido chicos y controlados. Sin embargo, este caso en particular podría tener una investigación rápida. Esperamos que se actúe rápido desde la fiscalía”. El Observatorio Ambiental de la UNR ya presentó la denuncia y la Fiscalía tomó intervención para intentar identificar a los responsables de la quema.

La situación se intensificó además debido a la dirección del viento que “puede afectar a la zona sur de Rosario y a la localidad de Villa Gobernador Gálvez”, advirtió De Bueno. Las autoridades llevan a cabo un monitoreo permanente de la situación atmosférica, ya que la persistencia de la humareda depende de la extensión del frente de fuego y el comportamiento del viento.

La expectativa de los equipos de emergencia está puesta en el pronóstico meteorológico. “Podríamos tener una lluvia que pueda humedecer el territorio; esperemos que eso se dé”, expresó De Bueno.

Las provincias y Nación refuerzan la coordinación ante incendios

En paralelo a la situación que se vive en la zona, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), firmaron un acuerdo para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a emergencias por incendios. El convenio consolida el trabajo iniciado en enero de 2024 y establece una estrategia conjunta para prevenir y responder ante el fuego en este territorio compartido.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez; el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo; brigadistas, técnicos y funcionarios de la AFE y gobiernos locales.

A partir de este acuerdo, los recursos de las tres provincias se coordinarán bajo un mismo protocolo operativo junto a la agencia federal lo que permitirá optimizar tiempos de respuesta, compartir información y actuar de manera conjunta frente a emergencias. El ministro Estévez destacó la importancia del trabajo interjurisdiccional: “Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos”.

Las declaraciones, tomadas por el portal La Capital, también refirierpn al despliegue que comenzó con la instalación de un campamento base y la organización de tres grupos de trabajo en el Delta del Paraná. Además, se prevé una reunión en marzo para avanzar en un marco administrativo que permita la cooperación económica entre provincias.

Una isla privada en Gales se ha convertido en noticia al ponerse a la venta por un precio que sorprende a muchos: cuesta menos que un piso promedio en Londres. El nombre de esta isla es Ynys Gifftan (Gales) y su historia, junto a sus características naturales, la convierten en un lugar único para quienes buscan un espacio apartado y lleno de posibilidades.

Ubicada en el estuario de Dwyryd, cerca de la pintoresca localidad de Portmeirion, Ynys Gifftan se extiende sobre 7,18 hectáreas. Se trata de un pequeño afloramiento rocoso cubierto de pastizales y praderas. El entorno ofrece vistas impresionantes hacia las montañas de Snowdonia, lo que refuerza su atractivo para quienes valoran la naturaleza y la tranquilidad. La isla está a solo 400 metros de la costa, y se puede llegar a pie durante la marea baja, siempre que se lleven botas de agua, o bien en una barca o tabla de paddle surf cuando la marea está alta.

El precio de salida de Ynys Gifftan es de 350.000 libras (401.000 euros). Esta cifra resulta llamativa si se compara con el valor promedio de un piso en Londres, que actualmente ronda las 427.700 libras (489.672 euros), según datos oficiales del Registro de la Propiedad. Así, la oportunidad de ser dueño de una isla privada en un entorno privilegiado resulta más accesible, al menos en términos económicos, que adquirir una vivienda común en la capital británica.

Condiciones especiales de la isla galesa

Ynys Gifftan no solo destaca por su precio. Su historia también llama la atención. En el pasado, la isla perteneció a la familia real británica y fue un regalo de la reina Ana a Lord Harlech en el siglo XVIII, lo que se refleja en su nombre, que significa “El regalo de Ana”. Durante el siglo XX, la familia Roberts vivió allí, gestionando la granja y cruzando el estuario según las mareas para abastecerse o asistir al pueblo más cercano. Desde la década de 1960, la isla permanece deshabitada, pero la antigua casa de piedra aún se conserva en pie.

Vivir en Ynys Gifftan implica aceptar ciertas condiciones particulares. El acceso depende totalmente de la marea: durante la marea baja, es posible caminar hasta la isla, pero cuando sube, la única forma de llegar es por agua. Además, la isla carece de electricidad y, aunque en la década de 1980 se conectó al suministro de agua, actualmente no se garantiza que este servicio siga activo.

El punto más alto de la isla alcanza los 39 metros y ofrece vistas panorámicas de 360 grados hacia el entorno natural. En la zona sur, unas pozas de marea permiten nadar o incluso bucear, convirtiendo el lugar en un pequeño paraíso para quienes disfrutan de actividades al aire libre y del contacto con la naturaleza más salvaje.

La propiedad inmobiliaria y oportunidades para el comprador

La principal construcción de Ynys Gifftan es una granja de piedra distribuida en dos plantas. En la planta baja se encuentran dos salones, una cocina, un baño y una despensa, mientras que en la superior hay un dormitorio con baño en suite. Los agentes inmobiliarios advierten que la casa necesita una renovación integral, pero resaltan su “carácter” y su potencial para convertirse en un refugio restaurado a gusto del comprador.

Junto a la casa principal existe una edificación de piedra que puede emplearse como almacén o, si se obtiene el permiso necesario, adaptarse para otros usos. El terreno de la isla, anteriormente dedicado al pastoreo, ahora se encuentra parcialmente cubierto de vegetación, pero ofrece oportunidades tanto para el ocio como para la pequeña explotación agrícola o ganadera.

Los promotores de la venta, como la oficina de Carter Jonas en Bangor, subrayan que el comprador ideal sería alguien dispuesto a asumir el reto de rehabilitar una propiedad aislada, ya sea para uso privado, como proyecto personal. Incluso para crear un pequeño refugio de vacaciones lejos del bullicio urbano. La isla sigue bajo propiedad de la familia Lord Harlech y espera encontrar un nuevo dueño que aprecie tanto su historia como el potencial que encierra este rincón oculto de Gales.

Una singular oportunidad inmobiliaria ha surgido en aguas danesas: la isla artificial de Flakfortet, situada en el estrecho de Öresund, ha salido al mercado con un precio de salida de 74,5 millones de coronas danesas —cerca de 10 millones de euros—, según ha confirmado la agencia Lintrup & Norgart, responsable de la venta. Quien desee hacerse con esta propiedad no solo deberá contar con recursos económicos elevados, sino estar dispuesto a adquirir un enclave único que ha pasado de base militar a refugio turístico.

El origen de Flakfortet se remonta a entre 1910 y 1916, periodo en el cual fue edificado como parte de las defensas marítimas de Copenhague. La fortaleza, concebida para albergar a 550 hombres y equipada con piezas de artillería, no llegó a entrar en combate durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de su carácter estratégico, el ejército danés nunca hizo uso activo del complejo, que fue finalmente abandonado en 1968.

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Desde entonces, la isla ha experimentado diversas transformaciones. En 2001, la empresa sueca Malmökranen adquirió la instalación por una suma muy inferior a la actual —tres millones de coronas danesas— y ahora aspira a desprenderse de ella con un notable incremento de valor. El cambio de propietarios podría derivar tanto en una nueva explotación privada como en la posibilidad de que el Estado danés recupere el control.

Flakfortet, enclave con múltiples posibilidades

A lo largo de las décadas, Flakfortet se ha consolidado como punto de encuentro para navegantes, entusiastas de los deportes acuáticos y turistas, especialmente durante la época estival. La revista Yacht estima que en temporada alta la isla llega a atraer hasta 50.000 visitantes, convirtiéndose en destino habitual de quienes surcan el Öresund.

En términos de infraestructura, la isla dispone de 30.713 metros cuadrados de superficie total, con 9.900 metros cuadrados edificados según datos de la plataforma danesa Resigts. El complejo incluye un restaurante, facilidades de alojamiento y salas de conferencias, lo que refuerza su potencial como destino tanto para el ocio como para eventos empresariales. Además, existe un enlace regular en ferry con la ciudad de Copenhague, lo que facilita el acceso.

Desde Lintrup & Norgart han detallado la autosuficiencia de la isla en materia de suministros. Su director, Stig Lintrup, ha explicado que “gracias a una moderna planta desalinizadora, la isla es autosuficiente en agua potable. Dos generadores Scania cubren la demanda de electricidad”, en declaraciones recogidas por Bild.

El perfil de posibles compradores y las restricciones legales

En relación a los posibles interesados, Stig Lintrup ha asegurado, en declaraciones para Bild, que el mercado objetivo lo constituyen principalmente “empresas inmobiliarias especializadas en inversiones únicas” o “personas adineradas que buscan una ubicación más apartada y tranquila que la que ofrece una típica zona de casas de verano”.

No obstante, el consultor inmobiliario señala que la operación también podría atraer al Estado danés: “Podría ser el Estado, si la isla se considera una infraestructura crítica debido a su ubicación central en la parte norte del Öresund, entre Copenhague y Malmö, y quisiera que volviera a manos danesas”, ha manifestado Lintrup durante una conversación con el portal EjendomsWatch.

Flakfortet está sujeta a condiciones estrictas impuestas por su actual estatus legal. Desde 2002, la isla cuenta con la protección de monumento histórico, lo que implica que cualquier intervención constructiva o de reforma debe ser previamente autorizada por la Agencia Danesa de Palacios y Patrimonio Cultural. Asimismo, una de las cláusulas fundamentales para su futuro uso es la obligación de mantener la isla abierta al público.

Cuando Brendon Grimshaw compró Île Moyenne en 1962, pocos habrían apostado por su futuro. La pequeña isla del archipiélago de Seychelles estaba erosionada, casi sin vegetación y desprovista de fauna. Grimshaw, entonces editor de un periódico en Yorkshire, pagó más de 9.000 euros por un territorio que parecía condenado al abandono. Pero él no buscaba una inversión rentable ni un refugio de lujo. Buscaba, simplemente, un lugar al que devolverle el tiempo perdido.

Desde el inicio, Grimshaw entendió que la regeneración no podía ser rápida ni agresiva. No hubo planes urbanísticos, maquinaria ni capital externo. Tampoco ayudas públicas. Durante décadas, el trabajo se sostuvo casi exclusivamente con esfuerzo manual y paciencia.

En ese camino apareció René Antoine Lafortune, pescador local y único colaborador del proyecto. Juntos comenzaron a abrir senderos, observar el comportamiento del suelo y estudiar qué especies habían formado parte del ecosistema original antes de su degradación.

Plantar con sentido

La reforestación fue el eje central de la transformación. A lo largo de casi 40 años, Grimshaw y Lafortune plantaron más de 16.000 árboles autóctonos. Pero no se trató de una repoblación indiscriminada. Grimshaw analizó qué especies podían cumplir funciones específicas dentro del ecosistema: la caoba por su resistencia, distintas palmeras por su capacidad de ofrecer alimento y refugio, otras especies para fijar el suelo y recuperar la humedad.

Con el tiempo, el paisaje empezó a cambiar. El suelo recuperó nutrientes, la humedad aumentó y la isla dejó de ser un espacio árido. El bosque regenerado se convirtió en la base sobre la que todo lo demás volvió a construirse.

La vuelta de la fauna

Uno de los principios irrenunciables del proyecto fue la libertad total de los animales. No se instalaron vallas ni se impusieron controles. La fauna regresó de manera gradual, a medida que el entorno se volvía habitable.

Las tortugas gigantes de Seychelles, entonces en peligro de extinción, fueron uno de los símbolos más visibles de esa recuperación. Hoy deambulan libremente por la isla y su situación ha mejorado hasta ser considerada vulnerable. A ellas se sumaron aves, insectos y otras especies que reaparecieron sin intervención directa, reconstruyendo una cadena trófica equilibrada.

Decir no al dinero

A medida que Île Moyenne se transformaba, el proyecto comenzó a llamar la atención internacional. Varios inversores presentaron algunas ofertas cada vez más elevadas, algunas de hasta mil millones de dólares. No obstante, Grimshaw las rechazó todas. Para él, vender significaba romper el equilibrio alcanzado, expulsar a la fauna y convertir la isla en un enclave turístico intensivo.

Tras la muerte de René Antoine Lafortune en 2007, Grimshaw continuó viviendo y cuidando la isla hasta 2012. Poco después de su fallecimiento, Île Moyenne fue incorporada oficialmente al Parque Nacional Marino de Seychelles, lo que garantizó su protección legal.

Hoy, la isla permanece prácticamente intacta. Alberga decenas de tortugas gigantes de Aldabra, un pequeño museo que relata su transformación y un restaurante de escala mínima para los visitantes. Entre 2007 y 2008, un documental recogió esta relación prolongada entre un hombre y un territorio recuperado.

Según Smithsonian Magazine, estos relatos trascienden la ficción y sirven de inspiración a nuevas generaciones.

La literatura y el cine hicieron de la supervivencia en islas deshabitadas un tema universal. Obras como “Robinson Crusoe”, “Cast Away” y la reciente “Send Help”, que se estrena el 30 de enero en Estados Unidos, refuerzan el interés actual. Estas historias plantean preguntas sobre la resistencia mental, la creatividad y la fuerza necesarias para sobrevivir en soledad y sin recursos.

Hazañas individuales que desafiaron el aislamiento extremo

Quienes protagonizaron estas hazañas superaron obstáculos comunes: aislamiento total, escasez de alimentos y agua, adaptación a entornos hostiles y la lucha constante contra la soledad.

Como explicó Smithsonian Magazine, las diferencias entre cada caso dependieron de los recursos disponibles, las decisiones tomadas y la capacidad individual o colectiva para sobreponerse al miedo.

Uno de los casos históricos más citados es el de Alexander Selkirk, marino escocés que eligió quedarse en la isla chilena de Más a Tierra (hoy isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández) en 1704, al considerar que su barco no era apto para navegar. La embarcación finalmente se hundió.

“El barco estaba en malas condiciones y él creía que se hundiría, lo que sucedió”, recordó el historiador Andrew Lambert, citado por Smithsonian Magazine. Selkirk sobrevivió durante 4 años y cuatro meses gracias a herramientas básicas, cazando cabras y recolectando frutas. Al regresar a Inglaterra, inspiró la novela “Robinson Crusoe” y se convirtió en una celebridad.

A comienzos del siglo XVI, Fernão Lopes, soldado portugués, soportó un exilio marcado por castigos brutales tras su conversión al islam durante la conquista de Goa, India.

Lopes optó por autoexiliarse en la isla de Santa Elena, donde vivió cerca de 14 años, se alimentó de plantas y peces, y más tarde regresó brevemente a Portugal. Poco después volvió a la isla, donde murió en 1545.

La noble francesa Marguerite de la Rocque fue abandonada en la Isla de los Demonios (Canadá) junto a su amante y una sirvienta como castigo por su relación. Dio a luz en el exilio y, tras la muerte de sus acompañantes, sobrevivió cazando animales con armas que había recibido.

Según los cronistas citados por Smithsonian Magazine, dedicó su tiempo a la lectura y la oración. Finalmente, fue rescatada por pescadores y regresó a Francia.

En el siglo XVIII, el estadounidense Philip Ashton fue secuestrado por piratas y abandonado frente a las costas de Honduras. Escapó, pero quedó varado sin provisiones.

Durante 16 meses sobrevivió comiendo frutos y huevos, hasta que otro náufrago le dejó herramientas esenciales. Fue rescatado por un barco británico en 1724.

En el siglo XX, la historia de Ada Blackjack destaca como un caso femenino singular: fue la única superviviente de una expedición a la isla de Wrangel, en el círculo polar ártico, de 1921 a 1923.

Contratada como costurera, resistió tras la partida de sus compañeros en busca de auxilio, quienes nunca regresaron.

Para subsistir, cazó zorros y aves, enfrentó osos polares y esperó el rescate para reunirse con su hijo enfermo. La prensa relató su regreso con detalle y cautela, calificándola de “Robinson Crusoe femenina”, aunque ella evitó la notoriedad.

Cooperación y legado de los supervivientes

El episodio de los náufragos tonganos ofrece una visión colectiva de la supervivencia. En 1965, seis adolescentes escaparon de un internado en Tonga y, tras naufragar, llegaron a la isla deshabitada de ‘Ata después de una tormenta.

Sobrevivieron gracias a la cooperación: construyeron refugios, compartieron tareas y cuidaron animales que habían quedado. “Trabajamos todos juntos como si fuésemos a vivir en la isla durante mucho tiempo”, relató Sione Filipe Totau, uno de ellos, a Smithsonian Magazine.

A diferencia de “El señor de las moscas”, su experiencia se caracterizó por la solidaridad, hasta que fueron rescatados tras 15 meses.

En el año 2000, Joseph Rangel y Lorenzo Madrid, estadounidenses de origen mexicano, quedaron atrapados en una isla del Mar de Cortés tras perderse pescando.

Sobrevivieron casi dos semanas alimentándose de crustáceos y pequeños animales marinos, hasta que Madrid murió por deshidratación. El rescate se produjo 48 horas después.

Al regresar a tierra, Rangel criticó la falta de medidas de seguridad: “Una simple radio habría bastado, equipo básico y un plan en caso de que algo saliera mal”, declaró a la prensa, según Smithsonian Magazine.

El impacto de estas vivencias supera lo personal. Los casos inspiran libros, películas y debates actuales sobre la resiliencia humana, la fortaleza ante el aislamiento y la creatividad para sobrevivir a la adversidad.

Smithsonian Magazine subraya que, pese a las diferencias culturales y de época, todos estos supervivientes llevaron al límite la resistencia del ser humano.

Algunos decidieron rehacer su vida lejos del foco mediático, otros alcanzaron fama mundial. La experiencia extrema dejó una marca imborrable en todos.

La prisión más pequeña del mundo está en la isla de Sark, un enclave diminuto y singular en el canal de la Mancha. Reconocida oficialmente por el Libro Guinness de los Récords, esta cárcel activa sorprende a visitantes y curiosos por su tamaño, historia y funcionamiento, enmarcados en un entorno casi detenido en el tiempo.

La isla de Sark es parte de las Islas del Canal y alberga a aproximadamente 600 habitantes. Su geografía y costumbres la distinguen del resto de Europa: el acceso solo es posible en barco, los automóviles están prohibidos y los medios de transporte se reducen a bicicletas, tractores y vehículos tirados por caballos. En este escenario de tranquilidad y tradición, la prisión ocupa un lugar central tanto en la pequeña geografía como en el imaginario local.

Construida en 1856 en el corazón de la isla, junto al centro de visitantes, la cárcel se asemeja más a una caseta de jardín o a una pequeña tienda que a una instalación penitenciaria tradicional. De piedra, con una pesada puerta verde y techo en forma de barril, el edificio contiene dos celdas sin ventanas.

Cómo es la cárcel más pequeña del mundo

El edificio, de dimensiones mínimas, fue concebido para responder a las necesidades de una comunidad pequeña y tranquila. La mayor de las celdas mide apenas 1,8 metros por 2,4 metros, mientras que la segunda es incluso más reducida, con 1,8 metros por 1,8 metros. El espacio y la falta de luz natural hacen que no sean aptas para detenciones largas; la función principal del lugar es servir como sitio de retención temporal.

Las paredes de piedra y la puerta robusta garantizan seguridad, aunque su uso es muy esporádico. Solo se emplea para retener por breves periodos a personas que, por lo general, han consumido alcohol en exceso, sean habitantes o turistas.

Las celdas no cuentan con ventanas ni comodidades, y el máximo tiempo de permanencia suele ser de tres días. Este carácter provisional responde tanto al espacio como al tipo de incidentes que se producen en la isla. Los delitos graves quedan fuera de la competencia local y se derivan a las autoridades de Guernsey, otra isla del archipiélago, que dispone de servicios más amplios.

A pesar de su tamaño y uso ocasional, la prisión sigue teniendo un papel simbólico y práctico. Se mantiene en funcionamiento y es una de las atracciones para quienes visitan Sark, además de un recordatorio de la historia y las costumbres insulares.

El día a día en la isla y su peculiar sistema de orden

En Sark, las normas y el estilo de vida refuerzan su carácter único. La prohibición de automóviles limita los delitos de tránsito y contribuye al ambiente sereno. También favorece a que el ruido del tráfico no moleste a los habitantes y la contaminación disminuya en gran medida.

El orden en la isla recae en un pequeño equipo de agentes de policía local. El agente principal y su ayudante, se encargan de mantener la calma. El cargo de ayudante se renueva cada año, y quien lo ha ocupado previamente pasa a ser el nuevo policía principal, en un sistema de rotación que refuerza la comunidad. Un agente adjunto permanente colabora con las tareas administrativas y el seguimiento diario de las pocas incidencias.

Cuando se hablan de islas muy concurridas en el Mediterráneo, normalmente se nos vienen a la cabeza nombres como Ibiza, Mallorca, Mykonos, Santorini o Cerdeña, que son los destinos más masificados. Sin embargo, durante este 2025 ha batido récords un nombre que poca gente espera.

Según informa el medio especializado en viajes Travel Off Path, Chipre ha vivido el mejor año turístico de su historia. El país ha superado los 4,5 millones de turistas, una cifra récord si se tiene en cuenta que se trata de una isla con apenas 900.000 habitantes.

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Uno de los grandes atractivos de Chipre es su clima privilegiado. La isla disfruta de una media de 300 días de sol al año, lo que la sitúa entre las zonas más soleadas de Europa. Este factor, unido a unas temperaturas suaves durante gran parte del año, ha convertido al país en un destino atractivo no solo en verano, sino también en primavera y otoño, cuando el calor es más llevadero y hay menos saturación.

A nivel geográfico, Chipre es un caso singular. Aunque forma parte de la Unión Europea, se encuentra mucho más cerca de Oriente Medio que del continente europeo, con Turquía a apenas unos kilómetros y Líbano e Israel al otro lado del mar. Aun así, el país se mantiene al margen de las tensiones de la región, algo que ha reforzado su imagen de destino seguro.

Qué ver en Chipre

Dentro de la isla, Pafos se ha consolidado como el principal motor turístico. Situada en la costa oeste, esta ciudad combina playas de aguas turquesas, precios relativamente asequibles y un importante patrimonio histórico, como las Tumbas de los Reyes, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Además, desde allí es fácil acceder a enclaves naturales y mitológicos que refuerzan el atractivo cultural de la zona.

Más allá de Pafos, Chipre ofrece una gran variedad de destinos que permiten descubrir diferentes caras de la isla. En la costa oriental se encuentra Ayia Napa, conocida por su animada vida nocturna y sus playas de arena clara, ideales para quienes buscan un ambiente más festivo. Muy cerca, Protaras se presenta como una alternativa más tranquila, con calas de aguas poco profundas perfectas para familias.

En el sur, Larnaca destaca por su paseo marítimo, su fortaleza junto al mar y el lago salado donde, en determinadas épocas del año, se pueden ver flamencos. Por su parte, Limassol, la segunda ciudad más grande del país, combina modernidad y tradición con un animado puerto deportivo, playas urbanas y un casco antiguo lleno de vida.

Gastronomía

La cocina chipriota es un reflejo de su ubicación entre Europa y Oriente Medio. Predominan los productos frescos, el aceite de oliva y las hierbas aromáticas, con recetas pensadas para compartir.

El meze, una sucesión de pequeños platos, es una de sus grandes señas de identidad e incluye carnes, pescados, verduras y salsas tradicionales. Destacan también el halloumi, un queso local a la parrilla, y guisos contundentes que combinan sabores mediterráneos y orientales.

A ocho kilómetros de la costa occidental de Italia y frente a Roma, se encuentra Palmarola, considerada la isla más virgen del mar Tirreno. Casi deshabitada y sin carreteras, electricidad ni cobertura telefónica, este enclave destaca por la ausencia total de infraestructuras modernas, lo que la convierte en un destino singular para quienes buscan una desconexión absoluta y naturaleza intacta.

¿El problema? Como ocurre con todos los paraísos, es difícil llegar a ellos: el acceso a Palmarola es limitado y solo posible a través de pequeñas embarcaciones privadas o de pescadores que parten desde Ponza, la isla vecina. El viaje requiere tomar primero un tren hasta Anzio, luego un ferry hasta Ponza, y finalmente negociar la travesía final en barco, sujeta a la meteorología y disponibilidad local. Esta dificultad de acceso reduce la afluencia de turistas y preserva el ambiente salvaje. Sin centro habitado, carreteras ni tráfico, el paisaje está dominado por acantilados volcánicos, playas de guijarros, calas solitarias y una vegetación de palmeras bajas. Las únicas habitantes regulares son las cabras salvajes, presentes en la isla durante todo el año.

Desde 1998, Palmarola forma parte de una reserva natural protegida. La isla carece de hoteles o alojamientos convencionales. La excepción es el restaurante O’Francese, situado en Cala del Porto, que ofrece pescado fresco y algunas habitaciones excavadas en antiguas cuevas de pescadores. Alojarse allí exige reservar con meses de antelación, con precios desde 150 euros en pensión completa.

El paisaje, esculpido por la erosión volcánica, presenta acantilados, formaciones rocosas singulares, cuevas, piscinas naturales y pequeñas playas. Entre los lugares de interés se encuentran la llamada Catedral, una formación pétrea de aspecto gótico próxima a Punta della Brecce, y Cala Tramontana, famosa por sus cuevas marinas y aguas azules. También destacan el islote Scoglio Scuncillo, de forma similar a una concha, los escollos de I Piatti y Le Galere —de obsidiana negra usada históricamente para fabricar utensilios— y la Gruta del Gato, que alberga una fuente natural de agua dulce que desemboca en el mar.

Vida y experiencias en Palmarola

La vida en Palmarola sigue el ritmo de la naturaleza. Los visitantes pueden practicar snorkel en aguas cristalinas, caminar por senderos que enlazan la playa con el interior o simplemente tumbarse bajo el cielo estrellado, alejados de cualquier resplandor eléctrico.

“Hay tanto y tan poco que hacer… Pasamos los días haciendo snorkel y bronceándonos en la playa frente al restaurante, que está llena de guijarros de coral rosa. Por la noche, nos tumbamos en la playa y contemplamos las estrellas”, cuenta en CNN Maria Andreini, una profesional tecnológica de Treviso, que viaja cada verano con su familia a la isla. Según Andreini, citada por Infobae, durante una semana entera ha sentido que vivía “una experiencia primigenia, como si estuviéramos naufragando, un poco como si estuviéramos en Los Picapiedra de vacaciones”.

La propiedad de Palmarola se remonta al siglo XVIII, cuando familias napolitanas que colonizaron Ponza recibieron autorización para dividir la isla en parcelas. Actualmente, sigue repartida entre descendientes de aquellos primeros propietarios, familias residentes en Ponza que han heredado viviendas excavadas en las grutas de los acantilados —algunas pintadas de blanco y azul— usadas tradicionalmente como refugio en caso de temporal.

Epic Games ha respondido a polémicas recientes en torno a las mecánicas de azar con recompensas ocultas, como las presentes en la isla Steal the Brainrot de Fortnite, imponiendo a los creadores de contenido la obligación de retirar mecanismos aleatorios fundamentados en recompensas secretas. De acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación que reporta el caso, esta decisión surge a raíz de denuncias realizadas por jugadores a través de la red social X (anteriormente Twitter), en las que se señalaba el uso de ruedas de premios y cajas de botín en determinadas experiencias disponibles dentro de la plataforma.

Según informó el medio, Fortnite habilitó el 9 de enero nuevas opciones para que los desarrolladores pudieran realizar transacciones económicas dentro de las islas, que son los espacios de juego personales creados y publicados por usuarios independientes. Esta apertura tenía como objetivo proporcionar a los creadores mayor autonomía para gestionar tanto los elementos creativos como las estrategias comerciales de sus propuestas, buscando equiparar la oferta de monetización con la disponible en plataformas como Roblox. Hasta ese momento, la única vía legal para que los desarrolladores obtuvieran ingresos consistía en un sistema de pagos basado en la interacción de los jugadores con sus islas.

Entre las nuevas modalidades de venta incorporadas en enero se encontraban objetos permanentes, artículos consumibles, accesorios que modifican la jugabilidad —como botas de velocidad—, paquetes de diferentes tipos de objetos, objetos aleatorios con recompensa imprevisible, pases personalizados y áreas o sistemas de progresión sujetos a pago. Los desarrolladores también aprovecharon para implementar la venta de cajas de botín, cuyo contenido se descubría exclusivamente después de abonar su precio.

Tal como reportó el medio, la controversia se intensificó en Steal the Brainrot, isla donde los jugadores podían gastar 100 V-Bucks (la moneda virtual denominada PaVos en español) para girar una rueda de premios con recompensas ocultas y, por ende, imprevisibles. Las críticas hacia estas prácticas se multiplicaron entre la comunidad, al señalar que imitaban dinámicas asociadas a juegos de azar y presentaban riesgo de adicción, especialmente entre usuarios jóvenes.

Frente a estas quejas, Epic Games modificó las pautas de monetización aplicables a las islas dentro de Fortnite. El medio detalla que la compañía actualizó su página de Directrices para la monetización en la isla, explicando que quedaba prohibido cualquier contenido que permitiera adquirir o influir en vueltas de rueda de premios con pagos, así como la venta de mejoras que aumentaran la probabilidad de obtener mejores resultados en estos sorteos. En el documento regulatorio se especifica que no se autoriza la oferta de “impulsos de suerte” ni de otros beneficios que aporten ventajas en este tipo de mecanismos aleatorios.

El medio añade que estos cambios entrarán en vigor el 20 de enero; a partir de esa fecha, los desarrolladores tendrán la obligación de eliminar de forma definitiva dichas experiencias, como las que existen en Steal the Brainrot, y no podrán reincorporarlas ni replicarlas en otros títulos con formato de isla en el futuro.

Además, según consignó el medio, este giro en la política de Epic Games coincide con sanciones impuestas por organismos regulatorios europeos. Precisamente, la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) de los Países Bajos multó a la compañía con más de 1,1 millones de euros. El organismo fundamentó la sanción en la acusación de aprovechar la vulnerabilidad de los menores y emplear prácticas comerciales consideradas agresivas al fomentar compras impulsivas entre usuarios infantiles. Entre las tácticas desaprobadas, la ACM mencionó el uso de promociones que incitaban directamente a los niños a realizar transacciones dentro del videojuego, identificando comportamientos semejantes a los mecanismos de azar que actualmente quedan prohibidos por la nueva reglamentación.

De acuerdo con la revisión detallada del medio, Epic Games asegura que con la aplicación de estas nuevas normas busca evitar que experiencias dentro de Fortnite promuevan dinámicas que puedan asociarse a juegos de azar, particularmente en un contexto donde los usuarios jóvenes representan una proporción significativa de la base de jugadores. Además de la supresión de las ruedas de premios y sistemas equivalentes, las medidas obligan a eliminar la venta de cualquier componente, objeto o servicio digital que permita acceder a recompensas inesperadas previo pago.

El análisis del medio subraya que Fortnite adapta de este modo sus directrices para responder tanto a la demanda de mayor responsabilidad en el entorno digital como a las recomendaciones y exigencias de los reguladores del sector. La implementación de los cambios requiere que los creadores revisen el catálogo de productos y servicios ofertados en sus islas para asegurar el cumplimiento de la política actualizada.

Con esta decisión, Epic Games modifica de forma significativa las posibilidades de monetización disponibles para los desarrolladores independientes en Fortnite, priorizando el control de prácticas asociadas a la obtención de premios imprevisibles mediante sistemas de pago. La compañía enfatiza que, aunque seguirá permitiendo la comercialización de objetos y servicios dentro de las islas, estos no podrán vincularse a dinámicas que impliquen azar ni a incentivos que potencien la participación en juegos con elementos de incertidumbre por recompensa, según reiteró el medio a lo largo de su cobertura.

Las islas paradisíacas ocupan un lugar privilegiado como destinos donde el tiempo se detiene, la naturaleza despliega todos sus matices y el mar se convierte en un espectáculo de luz y color. De las Maldivas a la Polinesia, pasando por el Caribe, pocos lugares despiertan tanta fascinación como la República Dominicana, país que presume de algunas de las playas más impresionantes del planeta. En su costa noreste, la Bahía de Samaná guarda uno de esos secretos que parecen sacados de un anuncio: Cayo Levantado, el pequeño islote que conquistó al mundo como escenario de la famosa campaña publicitaria del ron Bacardí.

Pero lo cierto es que Cayo Levantado es mucho más que una isla de postal: es un destino donde la naturaleza, la aventura y el relax se dan cita en un espacio íntimo, marcado por la hospitalidad dominicana y la magia del Caribe. Desde las playas donde nació la imagen del ron Bacardí hasta los arrecifes llenos de color y los encuentros con ballenas y delfines, este rincón de la Bahía de Samaná ofrece motivos de sobra para convertirse en una escapada inolvidable para quienes buscan el paraíso.

Un kilómetro cuadrado de ensueño

Apenas un kilómetro cuadrado de superficie basta para que Cayo Levantado se haya consolidado como el destino definitivo para quienes buscan desconexión, belleza y experiencias únicas. Este islote, también conocido como “Isla Bacardí”, seduce al visitante con su combinación de playas de arena blanca, aguas turquesas y una exuberante vegetación tropical que invita a perderse y dejar atrás cualquier preocupación cotidiana. La atmósfera íntima y exclusiva del lugar —dada su reducida extensión— contrasta con la fama adquirida por su aparición en los anuncios de Bacardí, atrayendo a turistas de todo el mundo pero sin perder su carácter de refugio sosegado.

Históricamente, la ubicación estratégica de Cayo Levantado en la bahía la convirtió en punto de interés tanto para navegantes como para naturalistas. Hoy, su mayor tesoro es la biodiversidad que la rodea, especialmente durante los meses de enero a marzo, cuando la bahía se transforma en uno de los principales escenarios de la migración de las ballenas jorobadas, un fenómeno natural que cada año atrae a cientos de visitantes ansiosos por contemplar el espectáculo de estos gigantes marinos en libertad.

Playas, snorkel y vida marina: el paraíso bajo el agua

El principal reclamo de Cayo Levantado reside en sus playas de arena fina, bañadas por aguas cálidas y transparentes. La tranquilidad del entorno invita a descansar bajo las palmeras, disfrutar del sol caribeño y probar la gastronomía local en bares y restaurantes junto al mar, como el Restaurant-Bar Moreno & Ruth, donde los mariscos frescos y el pescado frito son la especialidad.

Para los amantes de la vida marina, las aguas circundantes son un auténtico arcoíris de peces tropicales, estrellas de mar y corales. El snorkel y el buceo son actividades imprescindibles, con excursiones guiadas a arrecifes como “Las Ballenas”, famosos por la variedad de especies que albergan y la excelente visibilidad bajo el agua. Aquí es posible observar desde peces loro y meros hasta rayas y pequeños tiburones de arrecife. El alquiler de equipos y las salidas organizadas están disponibles para todos los niveles, haciendo de Cayo Levantado un destino ideal tanto para iniciados como para expertos.

Igualmente, quienes prefieren la relajación pueden disfrutar de tumbonas y sombrillas en la playa principal, sumergirse en las aguas turquesas o explorar pequeñas calas y rincones solitarios a lo largo de la costa. El ritmo pausado de la isla permite desconectar del estrés y vivir cada instante al compás del Caribe. Además, un paseo por el bosque tropical revela la presencia de especies locales como la cotorra Hispaniola, la jutía o el esquivo solenodonte, añadiendo un toque de aventu

Excursiones, manglares y el espectáculo de las ballenas

Las excursiones en bote alrededor de la bahía de Samaná completan la experiencia. Los recorridos suelen incluir visitas a los manglares, donde la riqueza de flora y fauna es asombrosa, y paradas en islotes como Cayo Arena, un banco de arena rodeado de aguas cristalinas perfecto para nadar y practicar snorkel. Los guías locales enriquecen la travesía con explicaciones sobre la historia y la ecología del entorno.

El plato fuerte llega con los tours de avistamiento de ballenas jorobadas. De diciembre a marzo, estos cetáceos protagonizan un espectáculo natural único, saltando y jugando en el santuario marino de la bahía, donde los machos compiten por las hembras en un ritual de apareamiento que deja sin aliento a quienes lo presencian. Junto a ellas, los delfines y una amplia variedad de peces hacen de cada salida al mar una oportunidad para aprender y maravillarse con la vida salvaje.

Japón, archipiélago de contrastes y tradiciones milenarias, fascina a los viajeros con su mezcla de modernidad y espiritualidad. Más allá de las ciudades vibrantes y los templos ancestrales, el país guarda islas donde el tiempo parece haberse detenido y la naturaleza, la fe y el misterio se entrelazan en espacios sagrados.

Entre todas ellas, Okinoshima emerge como uno de los enclaves más enigmáticos y restrictivos de la cultura nipona: una isla que es Patrimonio de la Humanidad, refugio de rituales ancestrales y símbolo de la exclusión femenina en pleno siglo XXI. Esta ínsula se ubica a unos 60 kilómetros de la costa de Fukuoka, en la región de Kyushu, y su tamaño es diminuto, pues tiene menos de un kilómetro cuadrado de superficie. Sin embargo, su peso histórico y espiritual desafía sus dimensiones.

Una isla sagrada y prohibida en el corazón del mar de Japón

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2017, este enclave ha permanecido durante siglos fuera del alcance del gran público, envuelta en un halo de secreto, devoción y exclusividad. El único habitante permanente de Okinoshima es uno de los sacerdotes sintoístas del Gran Santuario de Munakata, que se turnan en periodos de diez días para rezar y custodiar el santuario principal, Okitsu-gu, fundado en el siglo XVII y prácticamente inalterado desde 1932. La isla es reconocida por albergar uno de los tres santuarios principales de Munakata Taisha, conjunto que fue incluido en la lista de la Unesco precisamente por representar de manera excepcional la tradición del culto insular japonés.

Además, durante siglos, Okinoshima fue un punto clave en la ruta comercial entre Corea y Japón, y los navegantes hacían aquí ofrendas para pedir protección a los dioses del mar. Fruto de esa devoción, en la isla se han hallado alrededor de 80.000 artefactos, algunos datados en el primer milenio y considerados hoy Tesoros Nacionales, como anillos de oro procedentes de la península de Corea. Estos objetos se conservan actualmente en el Santuario Hetsu-miya, en la ciudad de Munakata.

Tradición, ritos y acceso restringido

El acceso a Okinoshima es estrictamente limitado. Solo unos 200 hombres al año, invitados por el Gran Santuario de Munakata, pueden pisar la isla para participar en un festival anual que se celebra cada 27 de mayo en homenaje a los marineros caídos en la guerra ruso-japonesa. Antes de llegar, deben someterse a un ritual de purificación, bañándose desnudos en el mar. Una vez en tierra, deben abstenerse de consumir carne de animales de cuatro patas, no pueden llevarse ningún objeto —ni siquiera una piedra o una brizna de hierba— y, tras la visita, tienen prohibido hablar de lo que han visto o vivido en la isla.

La restricción que más polémica ha suscitado, y que ha acompañado el reconocimiento internacional de la isla, es la prohibición total de acceso a mujeres. Este veto, de origen incierto, pero vinculado a antiguas creencias sobre la pureza ritual, convierte a Okinoshima en uno de los últimos lugares de Japón donde la presencia femenina está vetada. Aunque la UNESCO valoró el debate ético en torno a esta exclusión, se aceptó la candidatura siguiendo precedentes como el Monte Athos en Grecia o la mezquita Haji Ali en India, donde también existen limitaciones de género.

Las Islas Baleares no solo deslumbran por sus calas de aguas turquesas y su vida mediterránea, sino que también esconden un legado monumental que cautiva a los amantes de la historia y la arquitectura. Entre acantilados, bosques y puertos naturales se alzan fortalezas y castillos que han sido testigos de siglos de conquistas, asedios y leyendas.

Desde imponentes murallas medievales hasta torres defensivas levantadas frente al mar, el archipiélago invita a recorrer sus enclaves fortificados, donde se fusionan panorámicas de ensueño y episodios decisivos de la historia balear. Un paseo por estos castillos es, sin duda, una de las mejores formas de descubrir otra cara de Mallorca, Menorca, Ibiza y Cabrera.

Castillo de Bellver (Mallorca)

El castillo de Bellver es, probablemente, la fortificación más icónica de las Baleares y uno de los pocos castillos circulares de Europa. Situado a solo tres kilómetros del centro de Palma, esta joya del gótico mallorquín fue mandada construir en el siglo XIV por Jaime II de Mallorca. Su elegante patio de armas circular y las torres que lo rodean se levantan entre los pinos del bosque de Bellver, ofreciendo una de las mejores vistas panorámicas sobre la bahía de Palma y la ciudad.

En el interior del castillo, el visitante puede recorrer el Museo de Historia de la Ciudad, con exposiciones que narran la evolución de Palma desde la Prehistoria hasta el siglo XX. Entre sus muros también se encuentra la celda donde estuvo preso Gaspar Melchor de Jovellanos. La visita culmina en la terraza superior, desde la que se divisan tanto el mar como las montañas del interior. Para quienes buscan una experiencia cultural y paisajística, Bellver es una parada imprescindible.

Fortaleza de La Mola (Menorca)

La Fortaleza de La Mola, en el puerto de Mahón, es una de las construcciones militares más impresionantes del siglo XIX en el Mediterráneo. También conocida como Fortaleza de Isabel II, fue diseñada para defender la isla de posibles invasiones y ha sido objeto de sucesivas ampliaciones. Hoy, la fortaleza puede recorrerse libremente o mediante visitas guiadas, algunas de ellas teatralizadas o nocturnas, que permiten descubrir sus galerías subterráneas y sus cañones.

Entre sus muros se organizan actividades culturales, exposiciones y observaciones astronómicas, lo que la convierte en un espacio vivo y dinámico. La puesta de sol desde lo alto de La Mola es uno de los espectáculos más bellos de Menorca.

Castell de Sant Nicolau (Menorca)

A las puertas del puerto de Ciudadela de Menorca se erige el castell de Sant Nicolau, una torre defensiva octogonal del siglo XVIII. Construida para proteger la entrada al puerto de ataques marítimos, su foso y su robusta estructura recuerdan la importancia estratégica del enclave. El nombre proviene de una antigua ermita que ocupaba el mismo lugar.

El interior del castillo solo puede visitarse mediante cita concertada a través de la oficina de turismo, lo que añade un punto de exclusividad a la experiencia. Desde su posición, las vistas sobre el puerto y la ciudad son especialmente sugerentes al atardecer, siendo una de las mejores de toda Menorca.

Castillo de Capdepera (Mallorca)

Viajar al castillo de Capdepera es sumergirse en la Mallorca medieval. Esta fortaleza, también del siglo XIV, se alza en la localidad homónima y conserva buena parte de sus murallas góticas originales. El recinto incluye la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza y la torre de Miquel Nunis, de origen islámico y planta cuadrada, además de un antiguo molino de viento.

Pasear por sus murallas es retroceder en el tiempo y disfrutar de una panorámica inigualable sobre la costa noreste de la isla. El castillo puede visitarse todos los días, con horarios ampliados durante los meses de verano para permitir la contemplación del atardecer desde sus almenas.

Castillo de Cabrera (Cabrera)

En el corazón del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, el castillo de Cabrera corona la entrada al puerto natural de la isla, a 72 metros sobre el nivel del mar. Su origen se remonta a la Edad Media y su función principal fue siempre la defensa contra los piratas. El ascenso hasta la fortaleza es breve pero recompensado con unas vistas espectaculares sobre el mar y las calas de Cabrera. Además, la visita puede combinarse con rutas de senderismo o un baño en las playas vírgenes del entorno protegido.

Dalt Vila (Ibiza)

La ciudad fortificada de Dalt Vila es el emblema histórico de Ibiza. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999, se sitúa en la parte más alta del casco antiguo y permite recorrer su muralla renacentista y los baluartes que protegían a la población de ataques piratas. El paseo lleva entre portales, bastiones y callejuelas empedradas hasta la catedral de Santa María de las Nieves, otro de los monumentos imprescindibles. Dalt Vila es mucho más que un castillo: es una ciudadela viva, con museos, plazas y miradores que resumen siglos de historia en cada piedra.

Con la llegada de enero, los ecos de la Navidad parecen ir apagándose en las ciudades y pueblos, pero aún quedan rincones del mundo donde la magia de estas fechas cobra una dimensión especial. Mientras en España los últimos mercadillos y luces empiezan a despedirse, hay enclaves en el Mediterráneo donde la celebración no solo se mantiene viva, sino que se transforma en un auténtico espectáculo visual. Uno de esos lugares es la Isla de los Pescadores, una diminuta joya en el Lago Maggiore, en el norte de Italia, que cada año se convierte en un arcoíris flotante gracias a un festival de luces que deslumbra a propios y visitantes.

Ubicada en la región de Piamonte, la Isla de los Pescadores es la única habitada del archipiélago de las Borromeo. Sus dimensiones, apenas 100 metros de ancho por 350 de largo, la convierten en un enclave íntimo y singular, donde la historia y la tradición pesquera se mezclan con un entorno natural de gran belleza. El célebre filósofo Montesquieu definió este lugar como “el más bello del mundo”, y basta con pasear por sus estrechas calles adoquinadas o contemplar la silueta de sus casas reflejadas en el lago para comprender el porqué de esa afirmación.

A pesar de su reducido tamaño, la isla ha sido durante siglos refugio y hogar de una comunidad dedicada a la pesca. Las barcas siguen partiendo cada día en busca de alimento para abastecer a las familias locales y a los pueblos de la ribera, manteniendo vivo un modo de vida que se resiste a desaparecer frente al turismo creciente. Esta autenticidad, unida a la serenidad que se respira en sus muelles, confiere al lugar un carácter único, especialmente durante el invierno.

El festival de luces: una Navidad diferente

Desde hace dos años, la Isla de los Pescadores ha encontrado una forma singular de celebrar la Navidad: un espectacular festival de luces que, bajo el nombre “Textura de agua en el Lago Maggiore”, transforma el pequeño pueblo en una obra de arte nocturna hasta el 6 de enero. Cada tarde, a partir de las 17:00 horas, las fachadas de las casas se iluminan con juegos de colores que se reflejan en las aguas del lago, creando una atmósfera mágica que rompe la oscuridad invernal y atrae a visitantes de toda la región.

Uno de los escenarios más destacados de este festival es la iglesia de San Vittore, un edificio con más de un milenio de historia que fue reconstruido entre los siglos XVII y XVIII. La iglesia se convierte en uno de los puntos focales del espectáculo lumínico, aunque el cementerio anexo permanece sin iluminarse como muestra de respeto. El resultado es un equilibrio entre tradición y modernidad, donde la luz realza la belleza arquitectónica sin perder de vista el significado espiritual del lugar.

Cómo disfrutar del espectáculo

Quienes deseen contemplar este inusual espectáculo navideño tienen varias opciones. Una de las más populares es embarcarse en alguno de los barcos que zarpan desde Stresa, Baveno o Lido di Carciano. Navegar por el Lago Maggiore al anochecer permite rodear la isla y admirar el festival de luces desde todos los ángulos, mientras los destellos multicolores se funden con el reflejo del agua y el perfil de los Alpes al fondo.

Otra alternativa es disfrutar de las vistas desde los miradores situados en los pueblos de la orilla. El de Stresa es especialmente frecuentado, aunque muchos visitantes optan por recorrer el paseo entre Corso Italia y Corso Umberto I en Lido di Carciano, desde donde el panorama sobre la isla iluminada resulta igual de impresionante.

La organización Scottish Wildlife Trust (SWT) busca un guardabosques para Handa, una pequeña isla deshabitada situada en la costa noroeste de las Highlands escocesas, un lugar en el que manda la naturaleza y qué se encuentra especialmente aislado.

El puesto sería de unos seis meses de duración y ofrece la oportunidad de vivir y trabajar en un entorno prácticamente ‘virgen’, rodeado de acantilados y playas. Sin embargo, también implica aceptar condiciones poco convencionales, como desplazarse en barco una vez a la semana para lavar la ropa, comprar alimentos y reponer suministros básicos.

Con un salario de 26.112 libras esterlinas (21.000 euros netos al año más alojamiento y comida), el trabajo no solo requiere conocimientos sobre la fauna y la conservación, sino también dirigir un equipo de voluntarios y ayudar a gestionar a los 8.000 visitantes de verano de la isla. Según el responsable de área de reservas del SWT, Rab Potter, la convivencia es clave: “Handa es un lugar aislado y las personas con las que trabajas también serán las personas con las que socializas por la noche, por lo que tiene que ser alguien que se sienta cómodo con la vida comunitaria”.

La isla

Handa cuenta con una extensión de 760 acres (unas 307 hectáreas) y se encuentra a tan solo diez minutos en ferry desde Tarbet, una pequeña comunidad a pocas millas de Scourie y que apenas supera los 200 habitantes.

La isla es mundialmente conocida por la reserva natural de Scottish Wildlife Trust y está rodeada de acantilados llenos de pájaros de todo tipo. La isla fue prácticamente abandonada lo que permitió que la fauna recuperara el territorio. Hoy en día, Handa es hogar de decenas de miles de aves marinas, entre ellas frailecillos, alcas comunes y araos, que anidan en los acantilados.

Algunos turistas habituales destacan que Handa es un lugar poco conocido y que apenas se promociona, en gran parte por la necesidad de proteger la fauna. Uno de sus mayores atractivos es la tranquilidad y las comunidades que se crean entre voluntarios y visitantes.

La vida del guardabosques

“El candidato perfecto es alguien que no solo puede liderar un equipo de voluntarios, sino también vivir junto a ellos, necesitan ser ingeniosos, capaces de encontrar soluciones a cualquier problema inesperado y ser capaces de planificar en torno al clima cambiante, ya que a veces puede significar que no hay ferry durante días a la vez”, afirma Potter.

Aún así, el guardabosques también puede relajarse. La isla cuenta con playas espectaculares, de arena blancas y aguas cristalinas. El alojamiento se ofrece gratuitamente y está construido expresamente para ellos.

Antes de nada, debes comprobar formar parte de las categorías que pueden trabajar en territorio británico. Nada muy complicado, sólo debes asegurarte de los procedimientos en internet o llamando a la organización.

La interacción entre tiburones y aves marinas en el atolón French Frigate Shoals, ubicado en el noroeste de Hawái, reveló una dinámica inesperada en la ocupación del hábitat marino.

Un estudio de la University of Hawaii, publicado en la revista Ecosphere, demostró que la presencia estacional de aves marinas —en especial albatros juveniles— provoca una “guerra de territorios” entre diferentes especies de tiburones, alterando su distribución y modificando la estructura del ecosistema.

Un ecosistema coralino bajo presión estacional

El atolón French Frigate Shoals, situado dentro del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea, constituye uno de los entornos coralinos más prístinos del Pacífico.

Este enclave alberga alta concentración de biodiversidad, con el ciclo reproductivo de aves marinas, tortugas verdes y focas monje hawaianas marcando la estacionalidad.

En este escenario conviven el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), depredador dominante; el tiburón de arrecife gris (Carcharhinus amblyrhynchos), de rol subordinado, y el tiburón de Galápagos (Carcharhinus galapagensis), definido como competidor.

Las islas arenosas, que suman apenas 0,25 km², son puntos críticos de anidación y descanso para aves, tortugas y focas. Durante el verano, la abundancia de presas juveniles, como albatros recién emplumados, crías de tortuga y cachorros de foca, convierte estos islotes en focos de actividad para los depredadores marinos.

Competencia y partición del hábitat entre tiburones

El estudio de la University of Hawaii analizó la competencia y depredación entre tiburones del atolón. El tiburón tigre, de mayor tamaño y especie clave, caza peces de arrecife, pero también depreda sobre otras especies de tiburones y aves marinas. El tiburón de arrecife gris, más pequeño, se alimenta de peces y evita hábitats de alto riesgo.

El seguimiento acústico de 128 tiburones entre 2009 y 2012 mostró que los tiburones tigre eligen activamente los islotes donde hay albatros juveniles en verano, aprovechando este recurso alternativo y alterando la dinámica entre depredadores.

Cuando la actividad de aves disminuye al final del verano, los tiburones tigre amplían su rango de hábitat, mientras que los tiburones de arrecife gris colonizan islotes que antes evitaban.

Según la University of Hawaii, “los tiburones tigre, como depredadores dominantes, seleccionan hábitats ocupados por presas estacionales. Cuando la actividad de las aves disminuye, amplían su uso del espacio. Los tiburones de arrecife gris evitan los hábitats de aves en verano, probablemente por riesgo, pero los utilizan en invierno”.

La presencia de aves marinas no solo ofrece alimento estacional para tiburones tigre, sino que ejerce influencia indirecta sobre otras especies. En invierno, cuando la presencia de tiburones tigre disminuye, estos tiburones aprovechan esos hábitats.

El tiburón de Galápagos comparte hábitats con tiburones tigre y consume presas variadas, como cachorros de foca monje. La coexistencia entre especies resulta posible por presas alternativas y por la partición espacial y temporal del hábitat.

Implicancias ecológicas: equilibrio y vulnerabilidad

La University of Hawaii destaca que “las aves marinas pueden influir en el uso del espacio de varias especies de tiburones a partir de las decisiones de su principal depredador, el tiburón tigre”. Este fenómeno revela la complejidad de las interacciones ecológicas marinas.

El análisis de telemetría evidenció que los tiburones tigre residen más en zonas lagunares durante el verano, coincidiendo con la abundancia de aves marinas.

Los tiburones de arrecife gris se concentran en los arrecifes exteriores y acceden a los islotes lagunares solo cuando el riesgo disminuye. El tiburón de Galápagos presenta patrones intermedios y una especialización estacional en distintas presas.

La partición del hábitat es también temporal. En los pocos lugares donde tiburones tigre y de arrecife gris coinciden, como en Trig Island, hay actividad opuesta: tiburones de arrecife gris durante el día en verano, mientras tiburones tigre dominan de noche en invierno.

La investigación concluye que “los tiburones tigre cumplen un rol clave con sus patrones de forrajeo, influyendo en el comportamiento de especies subordinadas como los tiburones de arrecife gris y de Galápagos”.

Finalmente, la University of Hawaii advierte que la pérdida de hábitats críticos por eventos extremos —como el paso del huracán Walaka— podría perturbar las relaciones entre depredadores y presas en el atolón.

Modificaciones en la disponibilidad de áreas de forrajeo forzarían a los tiburones tigre a adaptarse, con posibles efectos en cadena para otras especies y poblaciones vulnerables como focas monje y aves marinas.

En el corazón de la Ría de Arousa, en Pontevedra, se encuentra uno de los puntos más bellos y salvajes de Galicia: un islote rodeado de playas cristalinas y rocas graníticas que conforma un paisaje de ensueño. Estamos hablando de magnífico islote Areoso, una estrecha lengua de arena blanca que esconde dólmenes y monolitos en un enclave paradisiaco. Con una extensión de 600 metros de largo y 200 de ancho, cuyo punto más alto apenas alcanza los nueve metros sobre el mar, parece una versión gallega de las Seychelles, solo que bajo la superficie esconde secretos milenarios, tal y como apunta el National Geographic. Más que una playa de postal, es un yacimiento arqueológico único.

Además, Areoso forma parte del Complexo Intermareal Umia, un espacio protegido bajo la catalogación ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), y es que en este paraje se pueden observar aves tan importantes como la gabita, una especie en cuidadosa protección. Este distintivo protege el islote y regula su gestión.

Paraíso y prehistoria a la vez

Tal y como señala el portal web del Areoso, el origen de la isla está estrechamente relacionado con la formación de la ría de Arousa. Una conclusión a la que se llega gracias a diferentes estudios y excavaciones que se realizaron en el islote, donde se consiguieron muestras de la evolución que tuvo el lugar. Así, se demuestra que la formación de la ría supuso el anegamiento de zonas como el entorno de Areoso, lo que produjo su aislamiento.

Las excavaciones posteriores han encontrado hallazgos de un asentamiento perteneciente a la Edad de Bronce, periodo en el que pudo haberse producido dicho aislamiento. Aunque, fue a finales de los años ochenta cuando el arqueólogo J. Manuel Rey reveló el primero de los hallazgos: una estructura megalítica que desvelaba la presencia, hace más de 4.000 años, de pobladores que levantaron túmulos funerarios en lo que entonces no era isla, sino península unida al continente.

Los vestigios —dólmenes y tumbas— emergen en la mitad sur del islote, evidenciando cómo el mar ha ido transformando el paisaje una vez más, amenazando los restos de aquellas civilizaciones con su avance imparable. Pero más allá de sus restos prehistóricos, la zona norte cuenta con la duna más extensa del islote junto a una playa de fina arena que, por el contraste entre el blanco del arenal y el azul turquesa de sus aguas, evoca ambientes propios del Caribe.

Por su parte, el sur de Areoso presenta una cara más salvaje y menos transitada, distinguida por albergar el dolmen mejor conservado de la isla, el único de los cinco identificados que aún permanece completo. A su vez, la isla es también un destino privilegiado para los entusiastas de la fauna, ya que está integrado en la Zona de Especial Protección para las Aves dentro del Complexo Intermareal Umia.

Una belleza en peligro de extinción

La ironía más dura de Areoso reside en que el mismo océano que lo dota de un encanto paradisíaco es el responsable de su lenta destrucción. Cada marea, cada temporal del invierno gallego y, sobre todo, la subida constante del nivel del mar, desgastan sin pausa la arena de sus orillas. Según los expertos, la duna norte ha perdido el 28% de su volumen desde mediados del siglo XX, y entre 2008 y 2014 algunas playas vieron desaparecer casi un metro de arena, tal y como recoge el National Geographic.

Los arqueólogos han documentado ya cinco estructuras megalíticas, aunque una se la tragó el mar “hace pocos años”. Para minimizar el impacto sobre el entorno, la Xunta de Galicia ha establecido un cupo que restringe el acceso a un máximo de 150 personas diarias, y siempre bajo estrictas condiciones.

“Por razones de seguridad y para evitar un mayor deterioro del islote Areoso, durante determinados turnos y días, no se darán autorizaciones para acceder”, advierten, haciendo hincapié en que, con determinadas mareas, la playa puede llegar a desaparecer por completo. La autorización administrativa, a gestionar gratuitamente por internet, es el primer paso de una pequeña odisea: desde el puerto de Pau, en la isla de Arousa, solo un taxi acuático permite pisar este fragmento de prehistoria.

Viajar abre los sentidos y enseña a mirar el mundo con curiosidad renovada, pero hay lugares que, incluso para quienes llevan décadas explorando continentes, siguen sorprendiéndolo todo. El experimentado bloguero de viajes Gabriel Morris, rostro habitual de YouTube con más de 600 mil seguidores, ha dedicado buena parte de su vida a recorrer los confines del planeta, saltando de Asia a África y de América a Oceanía. Sin embargo, a pesar de haber vivido en seis continentes y hospe­darse en escenarios tan dispares como India o Tailandia, hay un destino que, según sus propias palabras, le roba el corazón una y otra vez: Grecia.

A comienzos de este año, Morris sorprendía a sus seguidores publicando un vídeo en el que clasificaba los que considera sus diez países favoritos. Entre los primeros puestos situó lugares tan sugerentes como Turquía, Nepal, Tailandia o India, pero fue Grecia la que alcanzó la cima de su exigente ranking. El encanto de las islas griegas, su luz y una atmósfera irrepetible fueron, según él mismo relataba, factores decisivos para encumbrar a este rincón del Mediterráneo por encima de cualquier otro país.

En su vídeo y en múltiples declaraciones, Morris insiste en que lo que convierte a Grecia en un destino inigualable es “la sensación, la atmósfera, estar en islas de ensueño con paisajes surrealistas en el Mediterráneo”. El contraste entre la experiencia de ver imágenes de las islas y recorrerlas personalmente es rotundo para él: aunque desde fuera los pueblos blancos y azules puedan parecer similares, al desembarcar en cada isla, logra percibirse un mundo nuevo y vibrante, donde todo invita a la exploración y al asombro.

Islas diversas, mar transparente y pueblos con personalidad

Gabriel Morris conoce a fondo lo que significa recorrer las islas de Grecia, pues ha explorado casi 60 durante sus distintos viajes. La facilidad que ofrecen los servicios de ferry, sumada a la existencia de alquileres asequibles de coche o moto, convierte el salto entre islas en una aventura sencilla y tentadora. El resultado es una sucesión de sorpresas, pueblos costeros singulares y mil playas que no dejan de fascinar por la transparencia única de su mar. “Te encuentras con algunas de las mejores y más bonitas playas del mundo, y con un agua tan cristalina que es como mirar a través de un cristal”, subraya en una de sus intervenciones.

Quizás una de las razones que más destaca Morris, y que a menudo pasa desapercibida entre quienes planifican viajes, es la ausencia de bichos molestos en las islas griegas, un punto a favor para los que sienten especial aprensión por estos pequeños huéspedes del verano. A ello se suma una gastronomía deliciosa, basada en productos frescos, y una música que parece hecha a medida para la calma de las noches isleñas. El conjunto forma un ambiente amigable y relajado, que invita a retornar y saborear cada jornada sin prisas.

Un mosaico de historia, cultura y naturaleza

Grecia es mucho más que islas y playas. De las miles reconocidas oficialmente, se estima que unas 200 están habitadas, repartidas en regiones tan singulares como las Sarónicas, Cícladas, Dodecaneso, Jónicas, Creta, Egeo Norte, Esporádas y Evia. Cada una exhibe una personalidad propia y aporta variantes propias en su arquitectura, tradiciones y cultura gastronómica. El viajero puede alternar el ocio be­sando el mar con recorridos por yacimientos arqueológicos de enorme valor, descubriendo escenarios que han visto pasar siglos y han forjado la historia de Occidente.

Las islas griegas ofrecen, en su conjunto, una invitación a perderse entre callejuelas pintadas de azul y blanco, a asomarse a calas donde la transparencia es la norma y a reencontrar la hospitalidad mediterránea que Gabriel Morris tanto reivindica. No es de extrañar que quien las visita sueñe con regresar. Como reconoce el propio bloguero, haría falta “prácticamente una vida entera para descubrir todas y cada una de las islas” que conforman el archipiélago heleno.

Las autoridades de las costas de Canarias ya no saben qué medidas implementar en sus playas para evitar los accidentes por golpes de mar. Durante el último mes, el archipiélago ha tenido ocho víctimas fatales y una persona desaparecida debido a los golpes de mar derivados por fenómenos adversos. Cuatro de ellas tuvieron lugar el pasado domingo, 7 de diciembre, durante una prealerta meteorológica por peligros en la costa, afectando en su totalidad a turistas.

Esta suma ha convertido al siniestro en el accidente de este tipo más grave en los últimos 15 años. Según ha expresado el presidente de la plataforma de concienciación, Sebastián Quintana, para EFE, las islas tienen “1.500 km de Costa” y el 65% de las víctimas mortales se debe a dos motivos: el ingreso en el mar o el acercamiento peligroso a la orilla durante la alerta vigente. Este dato es “una prueba de algodón”, ya que permite medir el grado de imprudencia y desconocimiento de los riesgos reales, pese a las advertencias.

Asimismo, el experto ha señalado que es importante saber que “las olas llegan a la costa por series: piensan que en los dos o tres minutos en los que el mar se queda quieto ya no van a llegar más olas y es entonces cuando se acercan a hacerse un ‘selfie’”. No obstante, cuando a los pocos minutos vuelve la actividad en la marea, puede ser demasiado tarde. Ante esto, las autoridades marítimas insisten en la necesidad de reforzar las campañas de información para minimizar el riesgo de ahogamientos en el litoral canario.

El dilema de las piscinas naturales: “Una falsa sensación de seguridad”

Las incidencias de este tipo no solo afecta a las costas abiertas, sino que se detectan numerosos accidentes en las piscinas naturales de todo el archipiélago. Según ha dictaminado el presidente, “el 95 % de las víctimas en entornos como las piscinas naturales son turistas”. Este fue el caso de los cuatro fallecidos el domingo, que tuvo lugar en la cala Isla Cangrejo, ubicada en Los Gigantes (Tenerife). Y es que, como ha comprobado el especialista, hace solo 20 días, entre siete y ocho personas resultaron heridas en el mismo lugar, además de otra muerte registrada meses atrás.

Quintana ha explicado que las más de 200 piscinas que tienen las islas pueden dar “una falsa sensación de seguridad, sobre todo en los turistas extranjeros, la mayoría europeos”. Y es que, al presenciar un mal oleaje con corrientes y vientos “fuera del entorno de esa piscina natural”, deciden optar por las calas porque consideran que “están a salvo y seguros”. Sin embargo, cuando hay prealerta o alerta, este tipo de espacios se transforman en “trampas mortales”.

“Esa masa de agua se expande en forma de abanico a gran velocidad y con gran fuerza y, al tocar tierra, rebota contra las rocas, se orienta en sentido contrario, desde tierra a mar adentro, y ahí todo lo que coja en medio lo va a arrastrar de forma rápida y violenta”, describe el presidente de la plataforma de concienciación, que recopila datos desde hace más de una década y da charlas en colegios.

La zona de Isla Cangrejo presenta además una particularidad que la hace mucho más peligrosa: se sitúa en un entorno volcánico lleno de arrecifes y rocas afiladas. “Son auténticamente cuchillos”, asegura el especialista. Pero también hay que tener en cuenta los graves traumatismos que genera el oleaje una vez las personas son expulsadas a mar abierto. “Va a hacer que pierdas el conocimiento y vas a perder la vida irremediablemente por ahogamiento”, afirma Quintana.

Las propuestas para mejorar la llegada de información a los turistas

Aunque el escenario de la Isla Cangrejo es sobrecogedora, la situación se repite en otros puntos de Canarias. De hecho, la semana pasada falleció un residente italiano al sur de Lanzarote, después de ser arrastrado por una ola mientras pescaba. Por su parte, su acompañante logró sobrevivir. Si nos remontamos atrás, al pasado 8 de noviembre, en un solo día, otras tres personas murieron y otras quince quedaron heridas por golpes de mar en diferentes accidentes de Tenerife. El caso más dramático tuvo lugar en el muelle de Puerto de la Cruz, donde una ola barrió a diez personas al mar y una de ellas perdió la vida, según la información que ha publicado EFE.

Quintana reconoce que este comportamiento resulta difícil de comprender, teniendo en cuenta que durante periodos de alerta estos lugares están vallados y cuentan con carteles de advertencia claros. Asimismo, las víctimas, indica, son adultos de entre 35 y 60 años. Entre las medidas que se barajan para cambiar esta situación está la de poner un socorrista en piscinas naturales, como Santiago del Teide, con el fin de disuadir a los que decidan acercarse.

Y es que, la creencia habitual entre los turistas, que el experto denomina como ‘modo avión’, es ciertamente el responsable de la mayoría de estos sucesos. “En su cabeza no pasa la posibilidad de un riesgo, un accidente y menos la muerte porque están absolutamente relajados”, explica. Pero un factor que tiene especial relevancia es la información de las alertas, ya que es posible que estas advertencias no lleguen a los hoteles.

Ante ello, Quintana propone que en las recepciones de edificios turísticos instalen carteles donde se puedan leer mensajes como: “Hoy no acuda a la playa, no se bañe en la costa o no se acerque a estos puntos de costa porque puede sufrir un accidente”. En su análisis, el presidente de la plataforma destaca el nivel operativo de las islas: “Los medios de atención de emergencias, sanitarios y de socorrismo en Canarias son de primer nivel internacional, pero no podemos poner a un socorrista detrás de cada bañista”, añade.

El gobierno irlandés apuesta por una revitalización de sus islas, que se ven cada vez más aisladas y despobladas. Para ello, ha desarrollado un programa, llamado Our Living Islands, a través del cual ofrece subvenciones de hasta 84.000 euros a quienes se muden a una de estas islas, informa el diario 20 minutos. El proyecto pretende repoblar comunidades insulares y reactivar socialmente localidades que llevan años en declive demográfico.

La subvención no supone un pago directo por mudanza, sino una financiación destinada estrictamente a la rehabilitación de viviendas construidas antes de 1993, que hayan permanecido deshabitadas durante al menos dos años. El dinero se podrá utilizar exclusivamente para obras de renovación y transformación de los edificios, no para mobiliario, diseño interior o conversión en viviendas de vacaciones o unidades turísticas.

El programa está abierto tanto a ciudadanos irlandeses como a extranjeros. Sin embargo, la participación no otorga privilegios para obtener la ciudadanía ni la residencia legal. Las personas de fuera de la Unión Europea deben pasar por los trámites migratorios habituales, por lo que la iniciativa está especialmente dirigida a quienes pueden trabajar en remoto o desean una reubicación de larga duración.

Medidas para prevenir el mal uso de los fondos

Para evitar la especulación y el uso oportunista de los fondos, la vivienda reformada deberá ser la residencia principal del beneficiario o ser alquilada a largo plazo durante al menos 10 años. En caso contrario, el Estado podrá solicitar la devolución parcial o total de los fondos.

Aunque la cantidad de dinero es tentadora, los funcionarios enfatizan que la vida en estas islas implica desafíos: clima riguroso, servicios reducidos, difícil acceso y períodos en los que las localidades permanecen aisladas del continente. Sin embargo, para quienes buscan simplicidad, comunidad y conexión con la naturaleza, el programa podría significar un nuevo comienzo, un lugar donde el tiempo transcurre de manera diferente y la tranquilidad se convierte en parte de la vida cotidiana.

Suiza ya ha lanzado un programa similar, donde un pequeño pueblo enclavado en las montañas ha anunciado que ofrece hasta 73.000 euros a quienes se muden allí. Albinen, de tan solo 250 habitantes, intenta atraer a familias jóvenes e inversores, ofreciendo importantes bonificaciones por cada adulto y niño que cumpla las condiciones impuestas por las autoridades.

¿Cómo presentar la solicitud?

Dependiendo del país de origen, es posible que el trámite implique la necesidad de visa o permiso de trabajo, además de un documento de identidad o pasaporte válido. Otros claves son el trabajo, el número PPS y la vivienda para un éxito rápido:

• Encontrar un trabajo: se recomienda buscar en sitios como Indeed.ie, Jobs.ie, LinkedIn o IrishJobs.ie (TI, atención médica, hostelería). Después, hace falta preparar un CV en inglés y presentar la solicitud directamente. Para ciudadanos de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y de Suiza, el acceso al mercado laboral irlandés es gratuito desde 2012.
• ​Obtener el número PPS: se puede obtener de forma gratuita en la oficina de Intreo/DSP durante la llegada (requiere comprobante de domicilio, identificación). Se trata de un trámite esencial para salario, impuestos y salud.​
• Registrarse para el IRP (permiso de residencia): es necesaria para no ciudadanos de la UE/EEE que viven más de 90 días en el país. Se obtiene en línea en irishimmigration.ie y tiene una validez de 1 a 5 años.​

El trabajo ocupa gran parte de nuestras vidas y la mayoría de nosotros pensamos recurrentemente en las vacaciones, en viajes y en nuevas ciudades por explorar. Se da un fenómeno que nos obliga a idealizar el lugar que visitamos hasta el punto de dejar todo atrás y vivir en ese lugar tan maravilloso. A pesar de ello, esto rara vez ocurre.

Sin embargo, hay personas que no solo fantasean con esa vida, sino que deciden hacerla realidad. Es el caso de Sandy Duthie, un hombre de 43 años que convirtió un simple destino vacacional en el escenario de su día a día.

Para muchos sería un pensamiento pasajero, fruto del descanso. Para él se transformó en una decisión de vida: mudarse completamente solo a una isla remota de Australia para ocupar el puesto de cuidador del histórico faro de Gabo Island.

La historia de Sandy Duthie

La primera vez que el nombre de Gabo Island llegó a los oídos de Sandy Duthie fue en 2019, justo después de mudarse a Australia desde Escocia con su pareja. Este lugar alberga uno de los faros en funcionamiento más antiguos de Australia, además de una población residente de pingüinos y focas. El monumento consta de 47 metros de altura, 163 años de antigüedad y unos muros de granito rosado dotados de valor histórico.

Un día, sentado en el porche, contemplaba el paisaje oceánico. Allí, Sandy se preguntó: “¿Cuántos cientos de personas habrán tomado su café aquí viendo esta misma vista?“. El nuevo cuidador de Gabo Island sentía profundo privilegio por formar parte de todas las personas que habían disfrutado de la fortuna de pasar por ese sitio.

El origen del viaje no iba a tener mayor trascendencia que visitar a la familia de su pareja en Mallacoota cuando, de repente, se torció rápidamente por los incendios forestales y la Covid-19. “Convertí mi visado de vacaciones en una residencia permanente” relata Sandy.

Año y medio después de asumir el cargo (que le obliga a vivir totalmente solo en Gabo Island durante seis meses al año), Sandy reconoce que todavía le cuesta asimilarlo. La soledad, aunque buscada, no está exenta de momentos inquietantes. Aun así, asegura que el aislamiento no ha empañado la experiencia. Al contrario, afirma que el trabajo “ha superado todas las expectativas”, y que la tranquilidad del lugar compensa cualquier incomodidad.

El efecto “verano”

Durante las vacaciones, nuestra percepción del entorno cambia radicalmente. La desconexión del trabajo, la novedad del destino y la reducción del estrés generan un estado emocional que nos lleva a idealizar los lugares que visitamos.

Ya son distintos estudios que demuestra que olemos recordar las experiencias vacacionales como más positivas de lo que realmente fueron. Mitchell et al. (1997) describe el fenómeno de la “rosy retrospection”. Esta combinación de descanso, emoción y dopamina altera nuestra valoración del lugar y nos genera la sensación ilusoria de que ese lugar sería perfecto para vivir.

Otras investigaciones como la de Killingsworth y Gilbert (2010) enseñan que la atención plena aumenta la felicidad, algo que sucede de manera natural durante las vacaciones. Por ello, no es extraño que muchos viajeros se vean tentados a imaginar una vida distinta en el destino que visitan. Sin embargo, esta idealización suele ser temporal: al volver a la rutina, las sensaciones se atenúan y el encanto del lugar se reubica en la memoria. Este proceso mental deja un recuerdo teñido por ese “efecto verano”.

El análisis incluyó una revisión de los factores asociados al incremento de casos de sarna, poniendo especial atención en los entornos donde se producen más brotes, como los centros sanitarios, las residencias de mayores y los hogares. Esta revisión, presentada en la revista 'Eurosurveillance' y sustentada con datos recogidos entre los años 2011 y 2023 por equipos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, revela una multiplicación por 50 de los casos en España durante ese periodo, con una incidencia que pasó de 131 a más de 6.300 episodios por millón de habitantes, según informó el Instituto de Salud Carlos III.

El informe, detallado por el ISCIII y recogido por la redacción de 'Eurosurveillance', mostró que la enfermedad afectó con mayor frecuencia a jóvenes entre 15 y 24 años en la Atención Primaria, mientras que los mayores de 74 años encabezaron los casos registrados en hospitales. Los datos procedentes de bajas laborales por sarna señalaron que el 82 por ciento de estos casos afectaron al sector sociosanitario, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de trabajadores y usuarios en estos entornos, según publicó el ISCIII.

La sarna, causada por el ácaro 'Sarcoptes scabiei', provoca síntomas como picor intenso y erupciones cutáneas que pueden perturbar el descanso. Más allá de la molestia inmediata, las lesiones pueden facilitar infecciones bacterianas secundarias y agravar el estado de salud general, conforme lo describe el estudio coordinado por el ISCIII. La Organización Mundial de la Salud la clasifica como una de las enfermedades cutáneas más frecuentes a escala global y la encuadra entre las enfermedades tropicales desatendidas. Las estimaciones recogidas por la OMS apuntan a que más de 200 millones de personas han padecido sarna en algún momento.

Tal como consignó el ISCIII, uno de los retos principales para el estudio de la sarna reside en la carencia de obligación de notificación de los casos, situación que dificulta la obtención de una imagen clara y precisa sobre la real incidencia de la afección en el conjunto de la población española. Debido a esta limitación, el trabajo recurrió a diferentes fuentes, como registros de Atención Primaria, hospitalizaciones, reportes de bajas laborales y brotes informados, con el objetivo de cartografiar lo más fielmente posible la epidemiología de la enfermedad en el país.

En cuanto a la distribución geográfica de la incidencia, el medio 'Eurosurveillance' especificó que regiones insulares y áreas costeras del norte experimentaron los aumentos más notables, lo que remite a una posible vinculación entre el clima, el ambiente local y las condiciones que favorecen la transmisión del parásito. Entre los brotes notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los que tuvieron lugar en hogares y residencias de personas mayores fueron los más frecuentes. Los episodios de mayor volumen y duración correspondieron a centros sanitarios, lo que sugiere una especial dificultad en la contención de la enfermedad en ese ámbito.

El equipo responsable del análisis —Zaida Herrador, Álvaro Roy y Allegra Chatterjee, investigadores del CNE-ISCIII— resaltó la necesidad de fortalecer el enfoque preventivo y colaborativo entre diferentes sectores. Destacan la urgencia de mejorar las estrategias de prevención y control, elevar el nivel de formación tanto del personal sanitario como de la sociedad, e impulsar campañas informativas orientadas a facilitar el diagnóstico temprano.

El estudio sugiere dedicar esfuerzos a sensibilizar a la población joven sobre la posible relación entre la sarna y el contacto sexual, pues el componente de contagio directo favorece la proliferación de casos en este grupo etario, según señaló el ISCIII. Además, la estigmatización asociada a la enfermedad complica la detección y seguimiento de casos, por lo tanto, los autores estiman necesario fomentar la implicación de la ciudadanía y desplegar iniciativas comunitarias adaptadas a las personas con mayor nivel de exposición.

Para la materialización del informe, el Instituto de Salud Carlos III contó con la colaboración de equipos del Centro de Investigación Biomédica en Red, la Academia Española de Dermatología y Venereología, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Programa Europeo EPIET de formación en epidemiología, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio, entre otros. Estos partenariados contribuyeron a generar una visión integral sobre los determinantes del aumento de casos y sobre las posibilidades de intervención en distintos niveles del sistema sanitario y social.

Con todos los datos recabados y los análisis realizados, el informe llama a los responsables sanitarios y a la sociedad a considerar nuevas estrategias para limitar la propagación de la sarna en España y a prepararse ante una enfermedad que, aunque históricamente subestimada, muestra un impacto considerable y en clara expansión.

La isla de Anticitera tiene solo 24 residentes que viven allí de forma permanente, aunque durante el verano la cifra se eleva a 65. Esta situación llevó a las autoridades locales a lanzar un programa para atraer a nuevos habitantes. La medida busca revertir la pronunciada caída poblacional de las últimas décadas.

Hace 40 años, Anticitera contaba con cerca de 300 habitantes. A lo largo del tiempo, el éxodo de jóvenes en busca de empleo fuera de la isla redujo significativamente la población. El programa se orienta a captar familias que contribuyan a dinamizar la economía y a fortalecer la vida comunitaria, garantizando la preservación de la identidad local. Las autoridades confían en que los incentivos económicos ofrecidos favorezcan la llegada de nuevos residentes y contribuyan a revitalizar la isla.

En busca de familias jóvenes con niños

El alcalde de Anticitera, Andreas Harhalakis, destacó la necesidad de atraer familias jóvenes para revitalizar esta isla griega y recuperar el ambiente infantil que alguna vez la caracterizó. Así, afirmó que se requieren más familias con hijos para devolverle vida a la comunidad.

La escuela local reabrió sus puertas el año pasado, después de permanecer cerrada durante 24 años, tras la llegada de una familia joven. Este impulso poblacional se vio reforzado en 2023, cuando cuatro familias jóvenes decidieron establecerse en Anticitera.

Actualmente, la isla cuenta con un solo café, que además funciona como tienda de comestibles y permanece abierto todo el año. La oferta de alojamiento se limita a un albergue, disponible para quienes visitan la isla o valoran mudarse de forma permanente.

Un lugar de playas paradisiacas y paz infinita

Anticitera destaca por colinas bajas, acantilados de piedra caliza y playas apartadas de arena y guijarros. El principal núcleo de población es el puerto de Potamos, donde se concentra la vida local.

La historia del asentamiento humano en la isla se remonta a épocas muy anteriores a la actualidad. Hallazgos arqueológicos sitúan los primeros pobladores alrededor del 4000 a. C., lo que evidencia una presencia continua a lo largo de los siglos.

Yannis Tsinakos, general retirado de la Fuerza Aérea griega y habitual visitante, resalta el ambiente de calma que caracteriza a Anticitera: asegura que no existe otro lugar en el mundo con un grado de paz y tranquilidad similar.

En febrero, la compañía inmobiliaria griega Elxis comunicó que las casas destinadas al nuevo programa de repoblación todavía no están en pie. El proceso de solicitudes y entrevistas para quienes aspiren a mudarse a Anticitera aún no ha comenzado, ya que las viviendas continúan en fase de planificación.

Los estadios de fútbol constituyen mucho más que espacios destinados al deporte; son auténticos iconos que atraen cada año a miles de viajeros seducidos tanto por la historia y la pasión que albergan, como por su arquitectura y enclave. El llamado turismo deportivo se ha consolidado como una de las formas más singulares de conocer un destino, catapultando a templos del balompié como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou o Anfield a la categoría de lugares de peregrinaje para aficionados. Sin embargo, lejos de las grandes urbes y aún más allá de los límites convencionales del fútbol profesional, existe un estadio capaz de eclipsar a todos por su exótica localización e insólito paisaje: el Henningsvær Idrettslag Stadion, en Noruega.

En las remotas Islas Lofoten, pasado el círculo polar ártico noruego, este estadio se alza como un prodigio de ingenio y belleza natural. Este campo, más que un estadio, es un sorprendente escenario que parece desafiar las leyes de la lógica. Situado sobre el abrupto lecho rocoso del pequeño islote de Hellandsøya, la falta de espacio ha obligado a desechar la idea de construir gradas convencionales; en su lugar, una franja de asfalto circunda el terreno de juego sirviendo, a la vez, de aparcamiento y de graderío improvisado para la escasa multitud local.

A pesar de su humilde estructura, alrededor de quinientas personas pueden presenciar los partidos sin dificultad, un aforo que excede la población habitual de Henningsvær. Lo singular, sin embargo, no recae en la capacidad ni en la infraestructura, sino en la experiencia casi surrealista de ver rodar el balón mientras el Atlántico ártico se agita a unos pocos metros y las montañas recortan el horizonte.

La historia de Henningsvær IL y su estadio

El germen de este estadio insólito se remonta a la fundación, en 1927, del Henningsvær Idrettslag, el club deportivo local. El reto principal ha sido siempre doble: la severa roca del entorno y la meteorología extrema del círculo polar. Pese a ello, el pueblo supo crear un campo nivelando con esfuerzo el accidentado terreno, originando una explanada irregular, pero funcional y, sobre todo, inolvidable.

La superficie de juego contrasta de forma asombrosa con el paisaje; el césped verde brillante y las líneas blancas transgreden la monotonía de la piedra desnuda y la vegetación escasa. Configuran, juntos, una postal única que ha conquistado a fotógrafos, pilotos de drones y aficionados de todo el mundo, multiplicando la fama del estadio en redes sociales.

Sin embargo, este campo no ha sido concebido para la competición profesional. Debido a su reducido tamaño y a la ausencia de protecciones perimetrales, cualquier lanzamiento fallido termina, con frecuencia, arrojando el balón directamente al mar. Es un lugar de juego casi íntimo, pensado únicamente para los vecinos y los visitantes que buscan vivir la esencia más pura del fútbol. La iluminación artificial es otro rasgo que define al estadio y garantiza partidos durante la noche, incluso cuando en los meses oscuros de invierno las horas de luz natural son escasas o inexistentes. Según las condiciones del cielo, la magia se multiplica al caer el crepúsculo, cuando la cancha se enciende y la brisa polar añade una dimensión etérea al partido.

Fenómenos únicos: auroras y sol de medianoche

El paisaje de las Lofoten es ya de por sí motivo suficiente para planear un viaje. No obstante, el estadio ofrece destinos dobles a los viajeros: por un lado, la probabilidad nada desdeñable de presenciar auroras boreales, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, y por otro, ser testigos del asombroso fenómeno del sol de medianoche.

Durante el verano, entre el 26 de mayo y el 19 de julio, el astro rey se niega a ocultarse y el estadio permanece bañado de luz las veinticuatro horas del día. Esta situación insólita es consecuencia de la inclinación del eje terrestre y del emplazamiento septentrional de las islas. Por el contrario, desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero, la oscuridad predomina y el sol jamás llega a elevarse sobre el horizonte, sumiendo el entorno en una penumbra perpetua que, lejos de restar atractivo, convierte cada encuentro futbolístico en una rareza colosal.

En el extremo más abierto del Mediterráneo balear, Formentera brilla como un refugio donde las aguas turquesas y las playas de arena blanca dictan el ritmo pausado de la vida insular. La isla seduce a viajeros en busca de calas cristalinas y puestas de sol inolvidables, pero bajo la superficie de ese paisaje paradisíaco, late otra Formentera: la de los caminos polvorientos que desembocan en yacimientos milenarios, testigos de épocas en que el turismo ni siquiera era un remoto sueño.

Aventurarse entre sus dunas y pinares significa redescubrir un territorio en el que la historia surge, casi por sorpresa, entre los destellos de la luz veraniega y el silencio mineral de los paisajes interiores.

Ca na Costa: el misterio megalítico de la isla

Muy cerca del bullicio de Es Pujols y flanqueado por la paz de la laguna de Estany Pudent, se localiza uno de los monumentos arqueológicos más insólitos de todo el Mediterráneo occidental: el sepulcro megalítico de Ca na Costa. Descubierto en 1974, este enclave data de los inicios de la Edad del Bronce, aproximadamente entre los años 2040 y 1600 a.C. La construcción, concebida seguramente para fines rituales y funerarios, impresiona por una estructura única: una cámara central formada por losas verticales, rodeada por tres anillos concéntricos de empedrados y nada menos que 22 radios de piedra que surcan el terreno.

Un corredor de acceso conecta el exterior con el núcleo sagrado, sugiriendo la celebración de ceremonias nocturnas a la luz de la luna y bajo el paso eterno de las constelaciones pitiusas. Este conjunto arquitectónico, aún envuelto en enigmas, ha transformado a Ca na Costa en punto de referencia para quienes buscan un contacto directo con los orígenes humanos de la isla, donde la cultura prehistórica convive con los días coloridos del presente.

Can Blai: el eco romano en Formentera

Avanzando hacia Es Caló, la historia da un salto hasta la Antigüedad romana con los restos del castellum de Can Blai, una fortificación construida entre los siglos III y IV d.C. Aunque hoy su estado es fragmentario, las líneas de la planta cuadrada y las torres en las esquinas permiten intuir la función de este singular enclave defensivo. Se calcula que sirvió como refugio en tiempos de incertidumbre, otorgando seguridad ante posibles incursiones piratas o conflictos en el mar que separa las costas del Imperio.

La presencia de Can Blai sorprende a quienes asocian Formentera únicamente con el descanso y el ocio playero, recordando que la isla fue también escenario de estrategias militares y convivencia entre culturas. El testimonio pétreo del castellum refuerza la sensación de que cada rincón de la isla, por humilde que parezca, encierra un capítulo fundamental para entender el mosaico de civilizaciones que compone el patrimonio formenterense.

Cap de Barbaria: la huella de una comunidad perdida

En el extremo sur, allí donde la isla se desploma sobre el mar en acantilados y eriales desolados por el viento, emergen los yacimientos de Cap de Barbaria. Con sus enclaves I, II y III, revelan la existencia de una avanzada comunidad de la Edad del Bronce, habitando estas tierras entre los años 1600 y 1000 a.C. De los más de veinte asentamientos detectados en esta zona inhóspita, Cap de Barbaria II destaca por una traza compleja y singular.

Muros curvos y piedras bien trabajadas articulan habitaciones, talleres de uso doméstico y corrales adosados, dibujando un verdadero laberinto de espacios elípticos y semicirculares. En cada bloque del yacimiento, se esconde el relato mudo de una vida cotidiana vinculada a los ritmos naturales, la pesca y el pastoreo, y a la supervivencia en un paisaje que parece detenido en el tiempo. Los rastros de estas casas y zonas de trabajo sumergen al visitante en una realidad estudiada, pero aún repleta de incógnitas, en un entorno donde el mar y el viento modelaron tanto la geografía como la cultura.

En medio de esta geografía tan especial, la Isla de Pedrosa emerge junto a la ría de San Salvador, frente a Pontejos, como un enclave marcado por la calma y el asombro. Anteriormente conocida como Isla de la Astilla, esta es una de las islas cántabras más extensas y, también, más desconocidas para el gran público. Dos istmos la unen al continente, permitiendo hoy un acceso sencillo, aunque en el pasado su aislamiento fue clave para el uso que se le dio y para la atmósfera de misterio que aún le rodea.

El visitante, al llegar, queda impresionado por la combinación de naturaleza desbordante y arquitectura diseminada entre eucaliptos centenarios. Junto al acceso principal se distingue el histórico pabellón María Luisa Pelayo, mientras que un camino bajo la cúpula verde de los árboles conduce hasta el puente de 1966. El silencio, apenas alterado por las aves y el murmullo de la bahía de Santander, parece proteger una historia donde la tranquilidad y el secreto se entremezclan en cada recodo.

Ecos de un pasado sanitario y legendario

El relato de la isla está unido a su papel como enclave sanitario desde mediados del siglo XIX. En 1834, la autoridad portuaria decidió destinar la isla a lazareto, un recinto para aislar tripulantes y viajeros sospechosos de portar enfermedades contagiosas importadas desde tierras remotas. Así, Pedrosa se convirtió en uno de esos espacios donde el tiempo parece detenerse. Durante las grandes crisis sanitarias, albergó hasta 600 camas para afectados, con pabellones, iglesia, teatro, balneario, viviendas para médicos y enfermeros, y todos los servicios de un pequeño pueblo insular.

En su máximo apogeo, la isla era un ejemplo de modernidad técnica y atención médica, aunque sus muros también acogieron tristemente a niños con enfermedades raras y malformaciones, convirtiendo algunas de sus historias en leyendas que han perdurado. La función sanitaria nunca ha desaparecido del todo: ahora, varios edificios modernos acogen centros de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social, dedicados en la actualidad a la rehabilitación de jóvenes, mientras el ala oriental mantiene ese aire de sanatorio que evapora nostalgia y misterio.

Ruinas, naturaleza y belleza fantasmal

Mientras algunos pabellones están en uso, otros, como el antiguo pabellón para tuberculosos y el teatro Infanta Beatriz, permanecen abandonados, sumidos entre la vegetación y despertando la fascinación de exploradores y aficionados a lo paranormal. Resulta habitual encontrar advertencias para no acceder a las ruinas, aunque el paseo exterior constituye una experiencia segura y cautivadora. El embarcadero, al norte de la isla, regala panorámicas únicas de la bahía de Santander, especialmente al atardecer, cuando las aguas parecen fundirse con el cielo en un abrazo de brumas azules y rosadas.

La estatua dedicada a Manuel Martín de Salazar, responsable de la salud pública durante la fundación del sanatorio, recuerda el papel crucial que desempeñó Pedrosa a lo largo del último siglo y medio. A todo esto se suma el atractivo de las historias de fantasmas y sucesos inexplicables, que siempre han acompañado la vida de la Isla de Pedrosa. El caso de Anita Lauda, una joven que acudió junto a un grupo de investigadores por el magnetismo inexplicable del lugar, disparó los relatos recientes sobre apariciones: según contaron, tras poner música en un teléfono móvil, el equipo observó la aparición de niños acompañados de una enfermera descendiendo unas escaleras.

Otros grupos, equipados con cámaras y grabadoras, han registrado golpes, destellos y psicofonías extrañas durante sus indagaciones nocturnas. La leyenda de las “niñas pájaro”, impulsada también por la cobertura televisiva de “Cuarto Milenio”, añade otra capa de inquietud a la tradición oral local. Estas niñas, que realmente padecían progeria, vivieron en la isla en los años sesenta y, marcadas por un aspecto físico singular, alimentaron el temor y la superstición en una sociedad acostumbrada a explicar lo inexplicable con historias sobrenaturales.

Si uno piensa en los espectaculares paisajes que Escocia ofrece al viajero –prados intensamente verdes, acantilados que cortan la respiración sobre el Atlántico, antiguas leyendas que viven en cada rincón y pueblos acogedores salpicando la campiña– es fácil comprender por qué sigue siendo un destino recurrente para quienes buscan una mezcla de aventura y autenticidad. Aunque las ciudades vibrantes como Edmburgo o la inmensidad de la Calzada del Gigante capturan a los recién llegados, no tardan en descubrir que la verdadera esencia de la isla se encuentra en la combinación de naturaleza y tradición que impregna cada sendero y cada pradera.

En la Isla de Skye, el viajero se enfrenta a uno de esos paisajes donde el tiempo parece ralentizarse y la naturaleza dicta el ritmo del día. Skye, conocida como la Isla de las Nubes, encarna el imaginario escocés con sus tierras salvajes, castillos envueltos en niebla, aldeas pequeñas de casas de vivos colores y el omnipresente rumor del viento entre montañas y lagos.

Llegar hasta aquí –habitualmente cruzando el emblemático Puente de Skye– significa lanzarse de lleno a la aventura de recorrer una isla donde cada kilómetro guarda una postal memorable. Por ello se ha realizado un recorrido por los principales atractivos que atesora esta joya natural, histórica y patrimonial escocesa.

El itinerario soñado: de Kyleakin a Portree

Kyleakin es la puerta de entrada para quienes pisan Skye por primera vez. Este pequeño pueblo, con apenas un puñado de casas y barcos anclados a escasos metros de la orilla, invita a realizar la primera parada nada más llegar. No solo por su ambiente tranquilo, sino porque aquí se encuentran las ruinas del Castle Moil, testigo silencioso de tiempos antiguos y punto fotográfico obligado.

El recorrido ideal continúa en sentido contrario a las agujas del reloj, una ruta habitual para saborear lo mejor de la isla sin prisas. Tras dejar atrás Kyleakin el siguiente tramo ofrece una parada refrescante en Eas a’ Bhradain, una cascada de fácil acceso situada próxima a Loch Ainort. A su vez, Sligachan emerge como un secreto. Allí, el antiguo puente de piedra se recorta nítidamente sobre el telón de las montañas de los Cuillin, uno de los paisajes más icónicos y evocadores de Escocia. Basta con detenerse unos minutos en el cruce de caminos entre Portree, Dunvegan y Broadford para comprender la fama legendaria del lugar entre fotógrafos y excursionistas.

Portree, que ostenta el título de capital de la isla, constituye el centro neurálgico del viaje. En sus calles compactas se concentran todos los servicios que el viajero pueda precisar, desde restaurantes hasta supermercados, pasando por la famosa oficina de turismo. Pero son sus casitas de colores alineadas junto al puerto las que, una y otra vez, ocupan el primer plano en las postales de Skye.

Las maravillas naturales de Skye: de Storr a The Quiraing

Ascendiendo al norte desde Portree, se alza la figura desafiante del Old Man of Storr, una roca alargada cuyas dimensiones impresionan más de cerca. El sendero de ascenso, de unos 4 kilómetros en cada sentido, premia el esfuerzo con una vista panorámica “simplemente alucinante”. La ruta prosigue hacia Kilt Rock y las Mealt Falls, donde el agua se precipita vertiginosamente desde los acantilados hasta el mar en un entorno de singular belleza.

Cerca de este punto, la localidad de Staffin propone otro de esos pequeños retos para el curioso: la búsqueda de las emblemáticas cabinas rojas de teléfonos, aún dispersas en medio del paisaje y tan fotogénicas como inesperadas. Pero si hay un lugar donde la naturaleza parece haberse superado a sí misma es en The Quiraing. Ubicado en la península de Trotternish a solo media hora en coche desde Portree, presenta formaciones rocosas y colinas cubiertas de un verde luminoso que parecen sacadas de una película.

La ruta de senderismo completa abarca siete kilómetros (unas dos horas y media a buen ritmo) y exige precaución en algunas zonas por la niebla, pero recompensa con lo que “muchos consideran las mejores vistas de la isla”. Para los menos activos, basta con ascender unos metros desde el aparcamiento para contemplar un panorama que justifica por sí solo el viaje hasta Skye.

Entre castillos, playas y fauna: el oeste de la isla

Avanzando hacia el oeste, la naturaleza sorprende de nuevo antes de alcanzar el mítico Dunvegan Castle. En Coral Beach, cercana a Claigan, los sedimentos de coral tiñen el agua de un azul turquesa inesperado para estas latitudes, dando a la escena un aire casi caribeño. El acceso es sencillo: un tranquilo sendero de 20 minutos permite llegar cómodamente hasta la playa y combinar su visita con el castillo.

Dunvegan Castle, sede ancestral del clan MacLeod y rodeado de bosque y lago, guarda entre sus muros la famosa leyenda de la bandera de las hadas (“Fairy Flag”), supuestamente un amuleto de poderes mágicos otorgados para proteger a la familia en tiempos de guerra. El castillo puede visitarse por dentro, perderse en sus jardines o navegar en barca por el embalse.

Desde aquí, la costa conduce hasta Neist Point, conocido no solo como el punto más occidental de la isla sino como el mejor lugar para observar ballenas, delfines y cormoranes. El faro, aislado frente al Atlántico, completa una imagen de arrebatadora soledad y belleza.

El sur de Skye y las legendarias Fairy Pools

Dirigiendo la ruta hacia el sur surge un último enclave imprescindible: las Fairy Pools o Piscinas de las Hadas. Situadas en el corazón de los montes Cuillin, estas pozas de agua cristalina conectadas por pequeñas cascadas se han convertido en uno de los lugares favoritos para familias y excursionistas.

El acceso, a través de Carbost y la zona conocida como Glumagan Na Sithichean, implica un trayecto a pie de unos 30 minutos desde el aparcamiento. Aunque suelen estar concurridas y el terreno puede ser resbaladizo tras la lluvia, visitar las Fairy Pools sigue siendo una experiencia recomendable, sobre todo para quienes dispongan de tiempo suficiente, ya que requiere desplazarse algo más lejos respecto al resto de principales atractivos.

Ubicada frente a la Ría de Arousa, en las Rías Baixas gallegas, la isla de Sálvora es uno de los rincones más fascinantes y menos conocidos del Parque Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia. Un enclave que combina historia, naturaleza virgen, leyendas y una belleza salvaje que cautiva a cada visitante.

La isla, de apenas un kilómetro de largo, fue durante siglos refugio de vikingos, sarracenos, corsarios y piratas. Perteneció a la nobleza y a la Iglesia hasta que, tras pasar por distintas manos privadas, fue adquirida por la Xunta de Galicia en 2008 e incorporada al Parque Nacional en 2001.

Hoy, Sálvora es la única isla del parque que se encuentra en la provincia de A Coruña, y su acceso está regulado: solo 125 personas pueden desembarcar cada día, mediante excursiones guiadas o barcos con permiso especial.

Rutas y recomendaciones

Sálvora no cuenta con servicios básicos como agua potable, baños o papeleras, por lo que es fundamental respetar el entorno y llevarse toda la basura de vuelta. Al llegar, un panel informativo del parque orienta sobre rutas e itinerarios.

Las dos rutas principales son la del Faro y la de la Aldea. La primera recorre 1,2 km hasta el faro de 1921, ubicado sobre un punto elevado. La segunda, solo accesible con guía, conduce a la antigua aldea de Sálvora: un conjunto de ocho casas que llegaron a albergar a 70 personas, gracias a la actividad de una fábrica de salazón fundada en 1770 y transformada luego en un pazo.

Patrimonio histórico y espiritual

Otro punto de interés es la Capilla de Santa Catalina, antigua taberna reconvertida en templo en los años 60. En el camino, destaca también la Fuente de Santa Catalina, cuyas aguas son consideradas milagrosas desde tiempos de normandos y vikingos.

Entre las construcciones más curiosas se encuentra la escultura de la Sirena de Sálvora, ‘Mariña’, erigida en 1956 en homenaje a una leyenda local: la historia de una sirena que, tras enamorarse de un caballero romano y dar a luz a un hijo, dio origen al linaje de los Mariño.

Playas, fauna y formaciones legendarias

A pesar de su reducido tamaño, Sálvora ofrece playas vírgenes de aguas cristalinas como la de Os Lagos o la de Area dos Bois, ideales para el baño o el descanso en plena naturaleza.

La fauna terrestre, introducida por antiguos propietarios para la caza, incluye jabalíes, ciervos y caballos salvajes. En sus aguas, los amantes del snorkel pueden descubrir una rica biodiversidad marina: estrellas de mar, erizos, peces, gorgonias y algas multicolores.

No faltan tampoco las curiosidades geológicas. El islote de O Home de Sagres tiene su propia leyenda, según la cual los antiguos estrimios podían petrificar enemigos con la mirada. Otras formaciones como “el Elefante de Sálvora” o los bolos graníticos del Alto de Gralleiros están envueltos en relatos sobre la Santa Compaña.

Sálvora en la ruta xacobea del mar

La isla forma parte también de la ruta marítima del Camino de Santiago, que conmemora la llegada del cuerpo del Apóstol a Galicia por mar. Esta variante xacobea recorre puntos clave como la isla de Ons, A Toxa o Illa de Arousa, integrando el misticismo jacobeo con la belleza natural del Atlántico gallego.

Se suele decir que se necesitarían varios siglos de vida para explorar todos los rincones del planeta, y no parece exagerado: la diversidad y el número de lugares recónditos parecen no tener fin. Sin embargo, existen puntos en los que el acceso humano está vetado, enclaves donde cruzar el umbral puede equivaler a no regresar jamás.

Uno de los escenarios más extremos y legendarios en ese sentido es la temida isla de la Quemada Grande, más conocida por su siniestro sobrenombre: la Isla de las Cobras. Situada frente a las costas de São Paulo, en Brasil, esta pequeña porción de tierra —de apenas 430 kilómetros cuadrados— guarda una de las mayores concentraciones de serpientes venenosas del mundo y una historia que combina peligro real y leyenda.

Un territorio dominado por serpientes

El apodo de Isla de las Cobras no es ningún capricho. El territorio, aislado y asolado por la naturaleza, alberga miles de ejemplares de Bothrops insularis, conocida popularmente como serpiente de Isla Quemada. Se trata de una de las especies más venenosas del planeta y, lo más inquietante, su densidad poblacional es simplemente sobrecogedora. Existen estimaciones que indican que hay como mínimo una serpiente por cada metro cuadrado de isla, lo que supondría la presencia de hasta 430.000 reptiles dispuestos a inyectar su potente veneno si detectan una amenaza.

Pisar la isla es, hoy por hoy, una temeridad. La presencia de los Bothrops insularis no solo convierte cualquier paso en una potencial trampa mortal, sino que además hace imposible recorrer el territorio sin exponerse al ataque de estos reptiles, cuya letalidad es temida incluso por los expertos en herpetología.

Un ecosistema único y prohibido

Más allá de su peligrosidad, Isla Quemada Grande representa un enclave de valor ecológico incalculable. Esta isla se ha mantenido aislada del continente desde hace unos 11.000 años, cuando una subida del nivel del mar la separó por completo de las tierras brasileñas. Este aislamiento motivó que sus serpientes evolucionaran para adaptarse a un entorno hostil donde la supervivencia dependía de presas escasas y muy ágiles, principalmente aves migratorias.

Fruto de esta evolución, el veneno de la serpiente de Isla Quemada es cinco veces más letal que el de sus parientes del continente. El cóctel biológico responde a la necesidad de capturar a aves de paso, dotando a los reptiles de una toxina capaz de acabar con sus presas con asombrosa rapidez. Sin embargo, mientras la ciencia observa con asombro este proceso evolutivo, la especie enfrenta un grave peligro: solo puede encontrarse en este diminuto enclave brasileño, lo que la ha llevado a ser considerada en peligro de extinción.

Debido tanto a su singularidad como a su amenaza para el ser humano, las autoridades han prohibido el acceso a la isla, catalogándola como Área Relevante de Interés Ecológico. Investigadores que acceden con permisos especiales trabajan bajo estrictas medidas de seguridad, ya que cualquier accidente podría resultar fatal.

Leyendas, advertencias y misterios

Un lugar tan inhóspito y desconocido no podía estar exento de relatos y supersticiones. Las historias de pescadores sobre la Isla de las Cobras abundan entre los habitantes del litoral brasileño y suelen advertir sobre fatídicos encuentros. Una de las leyendas más populares cuenta cómo una familia pereció por completo tras pisar la isla, reforzando el temor y el halo de misterio en torno a Quemada Grande. Otras historias aseguran que los piratas, en su afán por proteger tesoros ocultos, habrían introducido intencionadamente cientos de serpientes para salvaguardar sus riquezas de los forasteros.

Con la llegada del otoño y la caída de las temperaturas en gran parte de Europa, muchos viajeros se lanzan a buscar una última dosis de sol antes de que el invierno se instale definitivamente. Según datos de Google, las búsquedas del término “dónde hace calor en octubre” han superado las 36.000 solo este mes, lo que refleja el creciente interés de los turistas —especialmente británicos— por prolongar la temporada estival en destinos más cálidos.

Una de las opciones que más atención está captando este año es Malta. Según un análisis realizado por los expertos en alquiler de coches de SIXT, este pequeño país mediterráneo no solo ofrece temperaturas muy agradables en octubre —con máximas que alcanzan los 25 °C y mínimas que rondan los 18 °C—, sino también algunas de las aguas más claras de toda Europa. Todo ello lo convierte en un destino especialmente atractivo para quienes buscan escapar del frío sin renunciar a la playa, el mar y el turismo cultural.

Entre aguas turquesas y patrimonio histórico

Malta es bien conocida por sus paisajes costeros, y uno de sus grandes emblemas turísticos es la famosa Laguna Azul, en la isla de Comino. Este enclave paradisíaco, con sus aguas turquesas y sus populares cócteles servidos a pie de playa, se ha consolidado como la excursión más demandada entre quienes visitan el archipiélago. Sin embargo, su creciente popularidad ha obligado a las autoridades a introducir nuevas medidas de control para preservar el entorno natural. En 2025, se esperan unos 3,7 millones de visitantes en Malta, y para evitar la masificación, la entrada a la Laguna Azul se ha limitado a 4.000 personas diarias, siendo obligatoria la reserva previa.

Para quienes prefieren evitar las aglomeraciones sin renunciar al encanto natural de Malta, existe una alternativa igual de impresionante: la Gruta Azul, situada en Wied iż-Żurrieq. Este sistema de cuevas marinas, talladas por el paso del tiempo en los acantilados de piedra caliza, ha sido clasificado como el segundo lugar con las aguas más cristalinas de Europa, también según el análisis de SIXT. Allí, por apenas 10 €, los visitantes pueden subirse a un barco tradicional, explorar las grutas desde el mar y disfrutar de un baño tranquilo sin tener que preocuparse por los límites de aforo o las franjas horarias.

Además de ofrecer un entorno menos concurrido, la Gruta Azul se ha convertido en un lugar muy valorado por los aficionados a la fotografía y los viajeros que buscan experiencias más relajadas, sin renunciar a la belleza natural. Su ubicación también permite combinar fácilmente el turismo de costa con visitas culturales a otras zonas de la isla.

Más allá del mar: cultura y gastronomía

La oferta de Malta no se limita a sus playas y parajes marinos. Su capital, La Valeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un destino en sí misma. Con una arquitectura barroca imponente, calles empedradas y miradores al Mediterráneo, ofrece un ambiente vibrante en otoño, lejos del bullicio del verano. Sus restaurantes y cafés, muchos con terrazas al aire libre, permiten disfrutar de la cocina local en temperaturas que aún invitan a sentarse al sol.

Además, los pintorescos pueblos pesqueros como Marsaxlokk y las rutas costeras de Gozo y otras partes de Malta aportan variedad a la experiencia, haciendo que cada día pueda combinar exploración cultural, gastronomía local y momentos de relax frente al mar.

En la mayoría de los casos, los viajeros se fijan en el sol o la temperatura a la hora de organizar una escapada de vacaciones. Sin embargo, hay una característica que pasa bastante desapercibida y que podría modificar por completo la calidad de tu viaje: el viento. Demasiado fuerte puede arruinar un día en la playa; demasiado débil, y el calor se vuelve insoportable. Pero cuando se encuentra el equilibrio justo, la brisa puede convertirse en un componente clave del bienestar climático.

Con esta premisa, AllClear Travel Insurance, en colaboración con Jim NR Dale, fundador de los British Weather Services, desarrolló una fórmula científica para identificar la llamada “brisa perfecta”. La ecuación tiene en cuenta variables como la temperatura, la humedad relativa, la velocidad y la dirección del viento, y se aplicó a un análisis comparativo de 100 destinos internacionales. El resultado posiciona a Puerto de la Cruz (Tenerife), Ibiza y Barcelona entre los lugares con el equilibrio ideal para disfrutar de una brisa refrescante.

¿Cómo se define la “brisa perfecta”?

El estudio diferencia entre zonas costeras e interiores. En la costa, la temperatura óptima se sitúa entre 23 y 29ºC, con vientos que soplan entre 16 y 24 km/h y una humedad relativa de 65 a 70%. Lo ideal, además, es que el viento provenga del mar, lo que permite que se enfríe al pasar sobre el agua.

En el interior, los parámetros de temperatura y velocidad del viento se mantienen, pero la humedad baja ligeramente, hasta situarse entre 55 y 65%, y la dirección ideal es la que viene del cuadrante norte.

Según explica Dale, una velocidad superior a 32 km/h ya genera molestias, mientras que por debajo de 16 km/h, el viento resulta ineficaz para refrescar. “La brisa perfecta puede ser difícil de encontrar, especialmente en días calurosos y húmedos, cuando más se necesita. Pero cuando todos los elementos se alinean, puede ser más refrescante que cualquier aire acondicionado y completamente natural”, asegura.

Puerto de la Cruz, el mejor destino español en la lista

El estudio situó a Sídney (Australia) en el primer puesto, con una puntuación de 96,4/100, seguido de Río de Janeiro (93,1) y Paphos (Chipre) (91,4). En cuarta posición aparece Puerto de la Cruz, con 88,3 puntos, destacando como el enclave español mejor valorado.

Este antiguo pueblo pesquero en el norte de Tenerife, ahora transformado en un popular destino turístico, es descrito como un lugar donde los visitantes pueden disfrutar de “la brisa costera mientras exploran su costa escarpada, playas de arena negra, vibrante paseo marítimo y calles bordeadas de palmeras”.

Más allá de su clima, el municipio también ofrece riqueza cultural y natural: desde el histórico muelle de La Ranilla, donde aún arriban embarcaciones con pescado fresco, hasta el emblemático Lago Martiánez, diseñado por César Manrique. Además, destacan el Jardín de Aclimatación de La Orotava —el más antiguo del archipiélago—, y el Mirador de la Paz, desde donde se contempla todo el valle. Lugares históricos como la Casa de la Aduana, la plaza del Charco, o templos como los de la Peña de Francia y San Francisco, completan su atractivo.

Ibiza y Barcelona también destacan

El séptimo puesto del ranking lo ocupa Ibiza, con una puntuación de 84,4/100. El informe la describe como una isla que combina su riqueza histórica —con sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— con más de 57 playas ideales para disfrutar de una brisa suave y constante.

Más abajo, en el undécimo lugar, aparece Barcelona, con 72,4 puntos. A pesar de sus elevadas temperaturas y niveles de humedad en verano, la capital catalana se ha ganado su puesto gracias a las condiciones favorables del viento, que mitigan el calor en buena parte del año.

Completan los diez primeros destinos ciudades como Phuket (Tailandia), Cefalú (Italia), Galle (Sri Lanka) y Buena Vista (Cabo Verde), todas ellas reconocidas por ofrecer una experiencia climática equilibrada gracias a la acción del viento.

Silvia Balliana, creadora de contenido italiana, lleva más de tres años y medio viviendo en Gran Canaria. ¿Y quién no se mudaría a las islas si pudiera? La vida allí puede ser maravillosa. Silvia, tras pasar por Australia, Nueva Zelanda y algunos países europeos se decantó por esta región por su clima templado, por el coste de vida sostenible, por su régimen fiscal favorable y, además, por la surte de poder disfrutar de la playa prácticamente todo el año. Pero no todo es tan bonito como parece.

Silvia confiesa que no todo ha sido fácil. A través de un vídeo en sus redes sociales, ha compartido algunas de las limitaciones de este lugar, revelando que su vida, por mucho que parece perfecta, no lo es del todo. Y el mayor desafío que ha tenido es claro: las relaciones sociales.

“La mayoría de las personas que llegan a Canarias son turistas, mientras que quienes deciden establecerse son mayoritariamente personas mayores, a menudo jubiladas que buscan sol y un clima templado todo el año”. La joven freelance ha encontrado muchas dificultades para construir relaciones estimulantes, sobre todo dado que teletrabaja.

El reto del “tejido social”

“Quienes trabajan desde casa sienten la necesidad de interactuar con personas con proyectos, ideas y carreras profesionales activas. Aquí es más difícil encontrar este tipo de conexiones, porque muchos son turistas de paso o personas que no comparten el mismo estilo de vida”, asegura Silvia.

La influencer explica que no tan solo se trata de crear amistades, sino que también tiene que ver con el propio crecimiento profesional.

Silvia explica que muchos compañeros suyos se sienten aislados, como le ha pasado a ella: “Todos confirman que lo más difícil no es adaptarse al clima, sino al tejido social”.

Así, las Islas Canarias dejan de ser el sitio idóneo para las personas que buscan nuevas colaboraciones y retos profesionales.

La ubicación geográfica

La siguiente limitación que destaca Silvia es la ubicación geográfica de las islas. A pesar del clima agradable, Silvia lamenta que las Islas Canarias están tan aisladas del continente europeo.

“Estás mucho más cerca de Marruecos que de España. Después de un tiempo, si te gusta viajar, sientes la necesidad de desconectar. Y desde aquí, no siempre es fácil”.

La creadora de contenidos comparte que los vuelos directos desde las islas no suelen ser económicos, y suelen requerir de al menos cinco horas de viaje.

¿Por qué las Islas Canarias?

En otro vídeo de la influencer, ella respondió a la pregunta de por qué había elegido Canarias.

Silvia comentó que a pesar de estar vinculada a su país nativo, nunca se había sentido del todo satisfecha. Sus experiencias en distintos países dentro y fuera de Europa, le habían ayudado a entender qué es lo que buscaba en el sitio ideal para vivir.

“Quería un lugar con un clima favorable casi todo el año, donde pudiera trabajar como freelancer, sin demasiadas trabas burocráticas y donde la calidad de vida fuera mayor”.

Ella vio estas necesidades satisfechas a la perfección en las Islas Canarias. Además del clima agradable, Silvia destaca que el régimen fiscal es uno de los más favorables de Europa y que la gente local es alegre y acogedora.

A pesar de los desafíos, estos elementos siguen siendo los verdaderos puntos fuertes de su vida en Tenerife.

El youtuber colombiano Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, ha recorrido gran parte de Europa para exponer aspectos pocos conocidos de países que suelen ser menos turísticos.

Con ese objetivo, visitó Split, Croacia, que es referenciada como una ciudad para multimillonarios, lo que ha convertido este lugar en uno de los más costosos del sureste europeo.

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“Si mis cálculos son correctos, llegaremos a una de las tantas islas croatas que hay, el lugar de recreo de los excéntricos millonarios, no solo europeos, sino del resto del mundo”, fue como comenzó el colombiano el video.

En primer lugar, Díaz resaltó que una problemática que ha evidenciado en las naciones más antiguas es la falta de espacios para parquear vehículos, puesto que al ser espacios con infraestructuras antiguas, suelen tener zonas exclusivamente para caminar.

Volviendo al tema principal por el que viajó hasta Split, el colombiano pagó un recorrido por las islas cercanas, en las que observó embarcaciones de lujo, que, según el guía, son utilizadas solo en verano por sus propietarios, que no están radicados en la ciudad.

En una de las islas que visitó el colombiano se ofrece hospedaje para que los turistas puedan vivir una noche con el lujo que lo hacen los multimillonarios que construyeron mansiones en la zona, pero el precio no convenció a Díaz.

“El objetivo es conocer lo que más se pueda y devolvernos a las cuatro. Es una isla con la arquitectura de Venecia, una cosa bella, pero, obviamente, con todo de lujo, una isla diseñada para la extravagancia”.

El colombiano destacó parte de la historia de la isla Hvar, que durante el imperio romano se proyectaba como la zona de descanso de los emperadores y las personas más influyentes de la época.

“Funcionaba como el centro político, era una bahía, pero luego se construyo una plaza, que fue construida con los restos de otras zonas romanas, también hay murallas para proteger a la ciudad”.

Los guías le recordaron a Díaz que cuando la isla hacía parte de Yugoslavia, se tenía pensada para que fuera visitada por el pueblo en general, pero los precios de la actualidad han hecho que esto cambie.

“Las cosas han cambiado mucho desde entonces, se ha cambiado el concepto y ahora es de turismo extravagante, de lujo, de elite en los balcanes. Nos dicen que hay locales que solo trabajan en el verano y con lo que recogen viven el resto del año”.

Díaz reveló que tuvo que hospedarse en un espacio comunitario por los precios que se manejan en la zona, puesto que pasar la noche en un hotel promedio supera los ocho millones de pesos.

“Así funcionan grandes lugares turísticos, acá no se puede culpar a la ciudad, el turismo se hace popular por la belleza, hay mucho más y habrá mucho más, precios que pasan de los 2.000 y 3.000 dólares por noche”.

Por último, Díaz resaltó que es posible visitar las islas con poco presupuesto, lo que también le permitió descubrir que una parte de los residentes padecen de las consecuencias de la gentrificación y esto ha provocado que parte de los jóvenes prioricen migrar a otras ciudades en las que puedan tener mejores oportunidades y los precios no sean tan altos.

“Increíble que en el mundo exista tanta riqueza y tanta pobreza al mismo tiempo. Me gusta este lugar porque no es el habitual de lo lujoso, es algo más tranquilo. Se puede encontrar algo de turismo convencional, es posible venir, pero también tiene otra cara. Las islas se volvieron populares y muchas personas deben migrar porque no pueden pagar las cosas de su propia isla”.

Las relaciones a distancia son, sin duda, una de las pruebas más complejas para cualquier pareja. La decisión de vivir separados por motivos laborales puede convertirse en un terreno incierto. En un mundo donde la movilidad profesional es cada vez mayor, son muchos los que deben enfrentarse a una pregunta difícil: ¿anteponer la carrera o la vida en común?

Conciliar la vida profesional con la sentimental no siempre es posible. A veces, elegir un camino significa alejarse del otro. Y en ocasiones, incluso cuando hay amor, los tiempos y las decisiones individuales no encajan.

Así le ha ocurrido a Scott Tharler, un periodista estadounidense que compartió en Business Insider su experiencia personal. Una historia de amor y distancia que lo llevó a reconstruir su vida y su forma de entender el compromiso.

Un matrimonio que cruzó EEUU… hasta que llegó Hawái

Scott y su esposa estaban acostumbrados a mudarse. De hecho, cada uno de sus tres hijos nació en un estado diferente. Pero en 2020, durante la pandemia, surgió una oportunidad profesional que lo cambió todo. Su esposa, médica, consiguió un puesto en un hospital en Hawái.

Él era freelance, por lo que le permitía trabajar desde cualquier parte, pero algo no terminaba de encajar. “Las cosas entre nosotros ya habían sido difíciles, y mudarnos al paraíso no iba a arreglar eso automáticamente”, confesó.

A pesar de que muchos en su situación habrían hecho las maletas, Scott decidió quedarse en Nueva York. Dejaba atrás no solo a su familia, sino también la “casa para siempre” que habían comprado en Albany.

Una despedida que le hizo reflexionar

Ver partir a su esposa e hijos fue devastador. “Todavía puedo imaginar a mi hijo, que entonces tenía cuatro años, despidiéndose con su manita en el aeropuerto”, recuerda. Unos meses después, voló a Hawái para visitarlos. Pero allí, se sentía como un extraño.

Al verano siguiente, regresó para pasar un año escolar completo con sus hijos, instalándose en el “ohana” de la casa, una pequeña vivienda anexa sobre el garaje. Una metáfora perfecta del estado de su relación: cerca, pero no demasiado.

A finales de 2023, decidieron vender la casa en Albany y Scott decidió alquilar una habitación cerca de la nueva casa familiar en Waikoloa. Pero seis meses después, su esposa perdió el empleo en el hospital, lo que forzó a toda la familia a regresar. Finalmente, se instalaron en Long Island, ciudad natal de ella.

Después de tantos intentos...

Ahora, Scott y su esposa viven por separado y están en proceso de redactar un acuerdo de separación. Él busca un nuevo trabajo, un coche y un lugar donde vivir cerca de sus hijos. Aunque, a pesar de lo difícil que ha sido el camino, Scott no se arrepiente de haber seguido su intuición.

“Estoy orgulloso de haberme mantenido fiel a lo que sentía, incluso cuando fue doloroso”, afirma. También reconoce el valor del proceso. Las lecciones aprendidas de su matrimonio y el crecimiento personal que le permitió la convivencia en pareja le han hecho ser mejor persona.

Hoy, aunque lamenta haber vendido su casa en Albany, agradece haber vivido intensamente su experiencia en Hawái. Una historia sincera que demuestra lo complicado que puede ser equilibrar el amor, la familia y la vida profesional. Porque a veces, elegir no es ganar o perder, sino aceptar que no todo puede mantenerse unido. Y que algunas decisiones, aunque duelan, son las más auténticas.

Cuando pensamos en un destino turístico, muchas veces lo primero que aparece en la imaginación es una playa: arena suave, agua cristalina y la sensación de desconexión que solo el mar puede dar. Los litorales del mundo encierran paisajes muy distintos entre sí, desde costas heladas hasta rincones tropicales, pero todos comparten esa atracción magnética que despierta la vida junto al océano.

En esta selección elaborada por Condé Nast Traveller, se destacan los diez países con más kilómetros de costa del planeta. El criterio utilizado considera la extensión total de la frontera entre la tierra y el mar, incluyendo islas y accidentes geográficos como fiordos y bahías.

1. Canadá

Con 202.080 kilómetros de costa, Canadá ostenta el récord mundial de litoral marítimo. El país está rodeado por tres océanos: Pacífico, Atlántico y Ártico. Su geografía incluye miles de islas, bahías y fiordos que multiplican la extensión de su frontera marina.

Desde los acantilados rojizos de Terranova hasta las playas salvajes de la Columbia Británica y el deslumbrante paisaje helado del Ártico canadiense, sus costas son un imán para exploradores, amantes de la naturaleza y viajeros que buscan escenarios únicos en cualquier estación del año.

2. Indonesia

El mayor archipiélago del mundo reúne 54.716 kilómetros de costa, con más de 17.000 islas que se extienden a lo largo del ecuador. Sus playas son de postal: arenas blancas bañadas por aguas turquesas en Bali, los arrecifes de coral de Raja Ampat y los paisajes volcánicos de Lombok o Java.

Indonesia combina turismo de sol y playa con biodiversidad extraordinaria y culturas milenarias, lo que hace de su litoral uno de los más vibrantes y variados del planeta.

3. Groenlandia

Aunque es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, Groenlandia tiene personalidad propia y una costa que alcanza 44.087 kilómetros.

El hielo domina el paisaje, pero a lo largo de sus fiordos y bahías aparecen pueblos de casas de colores, ballenas que surcan el Ártico y glaciares que se desprenden en gigantescos bloques hacia el mar. Para los viajeros más aventureros, recorrer su litoral es sumergirse en uno de los rincones más extremos y fascinantes del mundo.

4. Rusia

La inmensidad rusa también se refleja en sus 37.653 kilómetros de costa, que abarcan desde las playas del mar Negro hasta las frías aguas del océano Ártico y el Pacífico.

El contraste es absoluto: en Sochi, en la costa del Cáucaso, los veranos se disfrutan frente al mar, mientras que en Siberia los puertos árticos permanecen helados gran parte del año. Su litoral, además de turístico, es estratégico por sus recursos naturales y rutas marítimas.

5. Filipinas

Con 36.289 kilómetros de costa, Filipinas es un paraíso para los amantes del mar. Sus más de siete mil islas ofrecen playas de fama mundial como El Nido en Palawan, Boracay o Siargao, epicentro del surf.

Allí conviven la arena blanca, los arrecifes de coral y una gastronomía costera marcada por pescados y mariscos frescos. No es casualidad que muchos consideren al país uno de los mejores destinos de playa del planeta.

6. Japón

Las islas niponas suman 29.751 kilómetros de litoral, donde tradición y modernidad conviven frente al mar. Desde los acantilados de Tojinbo en el mar de Japón hasta las playas tropicales de Okinawa, la costa japonesa ofrece paisajes variados y accesibles gracias a su eficiente red de transporte.

El mar también es central en su cultura: la gastronomía con sushi y mariscos frescos, los festivales costeros y la pesca artesanal mantienen vivo el vínculo histórico del país insular con sus aguas.

7. Australia

Australia cuenta con 25.760 kilómetros de costa y una identidad estrechamente ligada a la playa. Desde el icónico Bondi Beach en Sídney hasta la inmensidad de la Gran Barrera de Coral en Queensland, el país es sinónimo de surf, snorkel y deportes náuticos.

Sus costas también encierran paisajes salvajes, como la Great Ocean Road en Victoria o las playas vírgenes del oeste, que ofrecen atardeceres inolvidables sobre el océano Índico.

8. Noruega

Los 25.148 kilómetros de costa de Noruega son un espectáculo natural marcado por fiordos profundos, montañas nevadas y aldeas que parecen suspendidas entre el agua y el cielo.

En verano, los viajeros disfrutan del sol de medianoche navegando por Lofoten, mientras que en invierno la aurora boreal ilumina los puertos del norte. Su litoral es uno de los más singulares del mundo, donde la geografía accidentada crea paisajes que parecen sacados de un cuento.

9. Estados Unidos

El extenso territorio estadounidense ofrece 19.924 kilómetros de litoral que abarcan escenarios muy distintos. En la costa este, playas históricas como las de Cape Cod o Miami conviven con grandes urbes frente al Atlántico; en el oeste, California despliega su cultura surfera y acantilados imponentes.

A eso se suman Alaska, con sus glaciares y fauna marina, y Hawái, con playas volcánicas que atraen a millones de turistas cada año.

10. Nueva Zelanda

Con 15.134 kilómetros de costa, Nueva Zelanda encierra una diversidad sorprendente en un territorio relativamente pequeño. Sus playas van desde arenas doradas en Abel Tasman hasta costas salvajes en la Isla Sur, donde los fiordos como Milford Sound ofrecen paisajes de otro mundo.

La cultura maorí y el espíritu aventurero del país encuentran en el mar un punto de encuentro, ya sea para practicar kayak, surf o simplemente contemplar la naturaleza en estado puro.

En la ciencia, como en la vida, no siempre se encuentra lo que se busca. A lo largo de la historia, muchos de los descubrimientos más importantes surgieron por accidente. Alexander Fleming no estaba intentando revolucionar la medicina cuando notó que un hongo había matado las bacterias en una de sus placas de cultivo. Y así nació la penicilina.

En el mundo natural, la historia se repite con frecuencia. El azar termina guiando al investigador a hallazgos que, aunque inesperados, resultan igual de valiosos. Algo muy común en la búsqueda de especies en peligro, en las que se siguen rastros mínimos con la esperanza de volver con buenas noticias.

Esto es lo que ocurrió precisamente durante una reciente expedición en Australia. Un guardabosques participaba en la búsqueda del vagabundo de las llanuras, una de las aves más amenazadas del planeta, y se topó con algo distinto. No era lo que había salido a buscar, pero sin duda merecía ser observado con la misma atención.

Dos nidos misteriosos en mitad de la naturaleza

Mientras monitoreaba el hábitat del escurridizo vagabundo de las llanuras en Nueva Gales del Sur, un oficial del Servicio Local de Protección Natural se llevó una inesperada sorpresa. Mientras paseaba en busca de un rastro o huellas que le dieran alguna pista, se topó con otro hallazgo impactante.

Se trataba de dos nidos separados de emú, con un total de 19 huevos de un llamativo color verde oscuro. La agencia calificó el descubrimiento como “raro” y “especial”. No solo por la cantidad, sino por lo difícil de ver que son estos nidos en una zona donde rara vez se detectan.

Cada huevo, que puede pesar hasta 700 gramos, pertenece a una de las aves más emblemáticas del país. El emú solo vive en Australia, y es la segunda ave más grande del mundo después del avestruz. Forma parte del grupo de las ratites, aves no voladoras adaptadas para la carrera.

¿Dónde estaban los padres?

Los encargados de construir estos nidos son los machos. En una pequeña depresión se encargan de construir los nidos rodeándolos de hierba o ramitas. Las hembras abandonan el nido después de poner los huevos y los machos asumen todas las responsabilidades parentales.

Incuban los huevos, los protegen de los depredadores y cuidan a las crías tras la eclosión. En esta ocasión, sin embargo, no se avistó al padre, lo que desató una ola de curiosidad en redes sociales sobre su paradero. Algunos se pusieron en lo peor, pidiendo que cuidaran a esas futuras crías en algún centro especial.

Australia, un país rico en biodiversidad

Aunque no se logró localizar al vagabundo de las llanuras, el hallazgo de estos nidos pone de manifiesto la riqueza y la complejidad del ecosistema australiano. Un país cuya biodiversidad se ha desarrollado de forma única debido a su aislamiento geográfico. Gracias a ello, ha desarrollado su propia evolución biológica durante millones de años.

Además, alberga desde desiertos áridos hasta selvas tropicales, permitiendo la evolución de especies únicas como el emú. Lo cual demuestra la conciencia que existe sobre la protección de la naturaleza en Australia.

El trabajo de conservación en áreas protegidas, como la que recorría el guardabosques, sigue siendo esencial para todo tipo de especies. Porque, como demuestra esta historia, a veces lo más valioso no es lo que se busca, sino lo que se encuentra.

La Gomera es la segunda isla más pequeña de las Islas Canarias y su aeropuerto no se queda corto. Tal y como cuenta la tiktoker María, “Pdeplanazos” en Tiktok, se trata de uno de los más pequeños y bonitos de España. Este pequeño aeropuerto se ha ganado el corazón de todos los turistas que han pasado por esta isla llena de encanto, debido a su belleza y calma inusual. En su vídeo, la influencer destaca la singularidad de este aeropuerto, que se aleja completamente de la ajetreada y bulliciosa rutina de los grandes aeropuertos internacionales.

“Este es uno de los aeropuertos más pequeños y bonitos de España”, afirma María con entusiasmo. Y es que, a diferencia de los aeropuertos tradicionales, en el de La Gomera no se encuentran interminables colas ni el bullicio de las multitudes, ni siquiera los enormes duty free que son comunes en los aeropuertos más grandes. La atmósfera es completamente diferente, algo que María describe como una verdadera joya escondida: “Literalmente no hay colas, no hay ruido ni duty free. Solo hay una tiendita y un pequeño bar”, explica, sorprendida por lo poco convencional de este aeropuerto.

Ubicado en la pequeña isla de La Gomera, en las Islas Canarias, este aeropuerto es todo lo contrario a los grandes hubs turísticos como los de Madrid o Barcelona. Con solo unos pocos vuelos diarios, el aeropuerto de La Gomera se caracteriza por su simplicidad y su cercanía con la naturaleza. De hecho, María hace una curiosa comparación, al señalar que parece más bien una estación de autobuses en un pueblo pequeño: “Literal que parece una estación de autobuses de tu pueblo”, comenta.

Un aeropuerto único

A pesar de la escasez de vuelos —que oscilan entre tres y cinco al día—, el aeropuerto cuenta con un encanto especial que atrae tanto a turistas como a viajeros frecuentes. María también destaca la particularidad de que, desde la sala principal del aeropuerto, se puede ver perfectamente a los aviones. Esta característica lo convierte en un lugar ideal para los amantes de la aviación o aquellos que buscan una experiencia más relajada y visualmente atractiva mientras esperan su vuelo: “Desde la sala principal puedes ver los aviones”, asegura.

Otro de los motivos que hacen tan especial a este aeropuerto no es solo su tamaño, sino también su entorno. A tan solo unos minutos de algunos de los paisajes más hermosos de La Gomera, como sus impresionantes montañas y paisajes naturales, el aeropuerto parece una extensión más de la isla, un lugar que respira tranquilidad y serenidad.

Aunque la infraestructura del aeropuerto es sencilla y modesta, con solo una tienda y un pequeño bar para el deleite de los viajeros, el encanto radica en su naturaleza íntima. La poca afluencia de pasajeros y la cercanía con la isla dan una sensación de aislamiento placentero, algo que, para muchos, representa una auténtica “escapatoria” del caos de los aeropuertos más grandes. Este tipo de experiencia es precisamente lo que atrae a turistas que buscan desconectar y disfrutar de lo más auténtico de La Gomera.

En palabras de María, no cabe duda de que este aeropuerto es uno de los más bonitos en los que ha estado. “Es uno de los aeropuertos más bonitos en los que he estado nunca”, finaliza, consolidando la imagen de este lugar como uno de los rincones más tranquilos y sorprendentes de España.

Los países con mayor cantidad de islas muestran geografías únicas y paisajes con una identidad insular marcada. Desde archipiélagos exuberantes cubiertos de bosques hasta atolones volcánicos y sistemas lacustres, cada nación ofrece una diversidad natural ligada a su cultura, historia y modos de vida. La presencia de miles de islas habitadas y deshabitadas define rutas turísticas, espacios de conservación y formas de interacción con el entorno natural.

Esta selección, publicada por Condé Nast Traveler, destaca los diez países que registran la mayor cantidad de islas en el mundo. Permite explorar cómo diferentes regiones aprovechan y resguardan estos territorios fragmentados, y presentan opciones que van desde el acceso libre a espacios naturales hasta archipiélagos apartados que invitan a la investigación científica y la aventura.

1. Suecia

Suecia lidera el listado mundial con 267.570 islas, de las cuales menos de mil están habitadas. Los paisajes suecos muestran extensos conjuntos de islotes boscosos y rocosos, en especial en el archipiélago de Estocolmo, que reúne cerca de 30.000 islas.

Gotland, la isla de mayor tamaño, es conocida por la ciudad medieval de Visby y playas como la Blue Lagoon. La política de “Allemansrätten” permite el acceso público a la mayoría de estos espacios naturales, lo que facilita su exploración y preservación.

2. Noruega

Con 239.057 islas, Noruega ocupa el segundo puesto mundial. Su litoral, profundamente recortado por fiordos y cayos, concentra gran número de estos islotes. Desde el remoto Svalbard hasta las Lofoten, el entorno natural combina mar helado, abruptas montañas y poblaciones pesqueras de larga tradición.

Las islas Lofoten se distinguen por el fenómeno del sol de medianoche durante el verano y la presencia de auroras boreales en invierno. La mayoría permanece deshabitada, lo que refuerza la imagen de territorio salvaje, ideal para quienes buscan experiencias en paisajes prácticamente intactos.

3. Finlandia

El territorio finlandés incorpora 178.947 islas, muchas en la costa sudoeste y el mar de Archipiélagos, además del archipiélago de Åland. Sus lagos albergan incontables islas interiores. Solo 549 de ellas están habitadas sin conexión por carretera al continente, y otras muchas superan los 0,5 km².

El fenómeno del rebote posglacial continúa modificando el contorno costero y creando nuevas formaciones insulares. Este entorno fragmentado acentúa un perfil natural apacible, propicio para actividades náuticas y excursiones en ambientes poco alterados.

4. Canadá

En Canadá se localizan 52.455 islas que se distribuyen entre los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, junto con áreas lacustres interiores. El Archipiélago Canadiense, en el extremo norte, alberga grandes islas como Baffin, Ellesmere y Victoria.

En el sector sureste destacan las Thousand Islands, en la frontera con Estados Unidos. La mayoría de las islas canadienses se caracterizan por su lejanía y escasa o nula población, lo cual las convierte en escenarios para investigaciones científicas y turismo de aventura orientado a entornos árticos y boreales.

5. Estados Unidos

Estados Unidos reúne 18.617 islas, distribuidas en zonas como Alaska, Florida y territorios insulares en el Pacífico, entre los que se encuentran Guam y Samoa Americana. Se incluyen costas tropicales, atolones y sistemas lacustres interiores, entre ellos los Grandes Lagos.

Ejemplos como Wizard Island, en el Crater Lake de origen volcánico, ilustran la variedad paisajística de sus islas interiores. Muchas de las islas estadounidenses tienen población permanente.

6. Indonesia

Indonesia, con 17.504 islas, destaca por su diversidad insular de origen principalmente natural y volcánico. Dentro de sus mayores islas se encuentran Sumatra, Java, Borneo (Kalimantan) y Sulawesi, cada una con biodiversidad y culturas propias.

Bali, famosa internacionalmente, es solo una muestra de la riqueza de este extenso territorio, que asocia su identidad nacional y turística a la multiplicidad de islas.

7. Japón

Japón suma 14.125 islas desde la actualización de su censo en 2023. Las principales son Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, pero también existen territorios menos conocidos como las islas de Okinawa, un archipiélago de unas 160 islas que combina restos de fortificaciones del Reino de Ryukyu, playas y paisajes volcánicos. El país presenta gran variedad de climas y tradiciones culturales entre regiones insulares.

8. Australia

Australia acumula 8.222 islas en su territorio, entre las que figuran Tasmania y las islas del estrecho de Torres. En su mayoría están deshabitadas o bajo protección como reservas naturales.

Tasmania aporta una concentración relevante al sur, mientras que las áreas insulares al norte fortalecen la biodiversidad marina y terrestre entre Australia y Nueva Guinea.

9. Filipinas

Filipinas está conformada por 7.641 islas, de las cuales más de 2.000 tienen alguna población establecida. La geografía del archipiélago incluye playas, arrecifes y volcanes, con escenarios que varían en función de la isla.

Algunas destacan como destinos de buceo, otras para hacer senderismo y varias se mantienen sin alteraciones significativas, lo que abre posibilidades para quienes buscan explorar ambientes poco intervenidos.

Isla Contoy, un pequeño islote de apenas ocho kilómetros de longitud y menos de un kilómetro en su parte más ancha, ha sido preservado como Área Natural Protegida desde 1961. Aislada del turismo masivo y sin asentamientos humanos permanentes, este paraíso natural se ha convertido en un santuario de vida silvestre y en un modelo de manejo sustentable.

También conocida como “la Isla de los Pájaros”, es el refugio de las aves marinas más importante del Caribe mexicano. Según datos de la Asociación Civil Amigos de Isla Contoy, en sus manglares, selvas bajas y lagunas se han registrado más de 152 especies, además, durante el invierno, aproximadamente diez mil aves migratorias se concentran ahí.

Durante el verano, la isla se convierte además en un sitio clave para la conservación de tortugas marinas, pues las especies carey, la blanca y la caguama arriban a sus playas para desovar, convirtiendo a Contoy en un eslabón fundamental en la reproducción de estos animales.

Rodeada por aguas ricas en nutrientes, se localiza en la intersección entre el Golfo de México y el Mar Caribe, una zona especialmente fértil para el desarrollo del plancton, base alimenticia de una extensa cadena trófica. Se han identificado más de 234 especies de peces en la región, entre ellas el tiburón ballena, las mantarrayas, y numerosas variedades tropicales.

A corta distancia se encuentra el Arrecife Ixlaché, que forma parte de la segunda barrera de coral más grande del planeta, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, hogar de una gran diversidad de especies marinas que pueden ser apreciadas mediante actividades de snorkel, siempre bajo supervisión y lineamientos estrictos de conservación.

¿Cómo llegar a Isla Contoy?

El acceso está rigurosamente controlado, permitiendo la entrada solamente a 200 visitantes diarios, quienes deben arribar mediante embarcaciones autorizadas, partiendo principalmente desde Cancún, Puerto Juárez o Isla Mujeres.

La salida habitual es a las 9:00 de la mañana y el retorno alrededor de las 17:00 horas, mientras que el tiempo de navegación varía entre una y dos horas, dependiendo de las condiciones climáticas y el tipo de embarcación.

La cuota de acceso al parque nacional es de $215 pesos mexicanos por persona, aunque existen excepciones para grupos como adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados y menores de 12 años. También se otorgan descuentos a estudiantes, docentes y residentes nacionales o extranjeros que acrediten su estatus con documentación oficial vigente.

¿Qué hacer en Isla Contoy?

De acuerdo con la Asociación Civil, la infraestructura del lugar ha sido diseñada para generar un mínimo impacto ambiental. Cuenta con un muelle, un centro de visitantes con exhibiciones educativas, una torre de observación de 20 metros, senderos y miradores para la observación de aves. Sumado a ello, la energía del parque es generada por paneles solares y turbinas eólicas, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad.

El recorrido incluye un almuerzo tradicional, en el que el protagonista suele ser el Pescado Tikin Xic, una receta yucateca preparada con achiote y cocida a las brasas. Además, según lo detallado por Turismo México, algunas cooperativas locales ofrecen la posibilidad de realizar pesca recreativa durante el trayecto y degustar los productos capturados preparados en la playa.

Una de las excursiones opcionales más recomendadas es el recorrido por la Laguna Puerto Viejo, el mayor sitio de anidación del Pelícano Café en la costa atlántica mexicana. Dicha visita tiene un costo adicional, y los recursos recaudados son destinados a proyectos de conservación y monitoreo ecológico dentro del parque.

Isla Contoy no cuenta con hoteles ni comercios, sólo con una base de la Marina y un pequeño museo ecológico que ofrece información sobre la flora y fauna del lugar. El turismo en la isla se limita exclusivamente a actividades de ecoturismo, investigación científica y pesca artesanal regulada, dodo ello bajo la supervisión de la dirección del parque y en coordinación con organizaciones ambientales como Amigos de Isla Contoy.

El recorrido por los senderos permite disfrutar de una diversidad impresionante de animales, desde 70 especies de aves marinas, como la fragata y el bobo de vientre blanco, hasta colonias de cangrejos y reptiles que se mueven libremente entre la vegetación.

En una región donde el turismo masivo ha transformado buena parte de la costa, Isla Contoy representa una alternativa consciente, sustentable y educativa, pues alejada de la comercialización y los desarrollos turísticos, la isla ofrece una experiencia auténtica en uno de los ecosistemas mejor conservados del país.

Ubicadas a 9.5 kilómetros al suroeste de la costa nayarita, las Islas Marietas son el destino ideal para aquellos que buscan conectar con la naturaleza y explorar uno de los impresionantes ecosistemas marinos del Pacífico mexicano.

Este archipiélago, compuesto por dos islas principales, tiene su origen por una actividad volcánica, y aunque durante años pasó desapercibido para el público en general, ahora es un refugio para los amantes de la naturaleza y un atractivo de renombre internacional gracias a su famosa Playa Escondida, también conocida como Playa del Amor.

Su origen geológico se remonta a la fricción entre la placa de Norteamérica y la placa de Rivera, que, al chocar, crearon fisuras a través de las cuales emergió la lava volcánica, formando las islas y sus islotes. Este proceso, detallado por la agencia local Vallarta Mágico, dio lugar al paisaje en el que las formaciones rocosas y los acantilados se mezclan con aguas cristalinas, creando un entorno perfecto para el avistamiento de diversas especies.

Las Islas Marietas son un lugar emblemático de la biodiversidad marina y terrestre de la región, ya que en sus aguas habitan más de 100 especies marinas, entre las que se incluyen delfines, tortugas, corales y una gran variedad de peces. Además, son hogar de 92 especies de aves y ocho especies de reptiles.

Gracias a su riqueza natural, el Parque Nacional Islas Marietas se ha convertido en un lugar esencial para la preservación de estas especies, además, es un punto estratégico para el avistamiento de ballenas jorobadas, una experiencia que atrae a los ecoturistas que visitan la región durante la temporada de migración de estos majestuosos animales.

La playa del amor oculta en las Islas Marieta

La Playa Escondida se encuentra en el interior de un cráter de roca volcánica, una característica que la hace aún más especial y enigmática. De acuerdo con el portal oficial turístico del estado de Nayarit, este rincón paradisíaco fue prácticamente desconocido hasta el 2008, cuando un turista que exploraba la zona se adentró en él y tomó una fotografía que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La imagen, en la que se ve la bóveda rocosa con una abertura circular en el centro, llamó la atención de miles de personas alrededor del mundo, quienes comenzaron a llegar a la región en busca de ese mismo rincón mágico.

El repentino auge de visitantes, sin embargo, trajo consigo consecuencias ambientales que, en 2014, llevaron a las autoridades a restringir el acceso para permitir un estudio de impacto ambiental y evitar que el lugar sufriera daños irreparables.

Actualmente, el acceso está limitado a 110 personas por día y se realiza de miércoles a domingo con un costo de 100 pesos que se pagan por el brazalete de áreas protegidas que se requiere para visitar las Islas Marietas.

Qué hacer en las Islas Marietas

El acceso solo se puede hacer por vía marítima, por lo que existen varios puntos de partida en la costa nayarita y jalisciense, entre los que se incluyen Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, La Cruz de Huanacaxtle, Bucerías y Punta de Mita. Desde allí, se pueden contratar tours en barcos que son guiados por operadores certificados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes garantizan la seguridad y el respeto al medio ambiente.

De acuerdo con la revista México Desconocido, para visitar la Playa Escondida es necesario cruzar un túnel de agua de 150 metros de largo y dos metros de alto, por lo tanto, es importante que los visitantes sepan nadar y puedan disfrutar de esta experiencia única.

Sumado a ello, es importante tener en cuenta que, debido a la fragilidad del ecosistema, el acceso a la playa está limitado y solo se puede ingresar si la marea está baja. Además, la estadía en la Playa del Amor está restringida a un máximo de 30 minutos para evitar impactos negativos en el entorno natural.

Los tours no están disponibles lunes y martes, por lo que los viajeros deben planificar su viaje en otro día de la semana. También se recomienda no visitar el lugar en caso de tener problemas de salud graves, como afecciones cardíacas o problemas en la columna, debido a las condiciones físicas que requiere el acceso a lugares como la Playa del Amor.

Por otro lado, los drones están prohibidos en la zona, al igual que el uso de bloqueadores solares que puedan dañar la vida marina. Además, se debe considerar el costo adicional de la entrada al Parque Nacional, que es de 100 pesos, y el impuesto portuario, que tiene un costo de aproximadamente 29 pesos.

Las Islas Marietas y su famosa Playa Del Amor representan un refugio natural para los amantes de la naturaleza, pero también un recordatorio de la importancia de conservar los espacios naturales. Este archipiélago, con su biodiversidad única y paisajes impresionantes, ofrece una de las experiencias más exclusivas y hermosas de México, inolvidable para quienes buscan explorar las maravillas escondidas de la naturaleza.

Poco conocida y aún menos explorada, Clipperton, también llamada Isla de la Pasión, es un rincón cuya historia parece sacada de una novela de supervivencia y geopolítica. Ubicada a poco más de mil kilómetros al suroeste de Acapulco, esta isla coralina es hoy un territorio de ultramar francés. Sin embargo, su relación con México es profunda y trágica, caracterizada por disputas internacionales y decisiones arbitrales que culminaron en la pérdida de soberanía nacional sobre uno de los últimos territorios insulares del país.

Durante siglos, Clipperton pasó inadvertida por su clima hostil, su escasa superficie habitable de apenas 1.7 kilómetros cuadrados y su lejanía del continente. No obstante, a finales del siglo XIX, su riqueza en guano, un fertilizante natural altamente valorado en la agricultura, atrajo el interés de Francia. Aprovechando la falta de presencia mexicana en la zona, el gobierno francés declaró su posesión del atolón sin mayores obstáculos.

Así, el caso Clipperton representa una de las historias más dramáticas de colonización fallida en el Pacífico mexicano, con un desenlace trágico en el que, actualmente, la isla no es un destino turístico ni un punto estratégico relevante, sino una reserva ecológica poco accesible, visitada solo con fines científicos.

De colonia novohispana a posesión francesa

De acuerdo con la revista especializada en turismo Travesías Digital, Clipperton aparece en los mapas desde 1527, durante el periodo virreinal. Aunque formaba parte del vasto dominio de la Nueva España, sus condiciones geográficas adversas hicieron que nunca se estableciera una ocupación formal, una situación que se mantuvo tras la Independencia de México, que continuó considerando al islote como parte de su territorio, aunque sin tomar acciones para protegerlo o aprovechar sus recursos.

En contraste, Francia inició expediciones al atolón al identificar su valor comercial como fuente de guano. Al no encontrar señales de presencia mexicana, declaró su soberanía sobre la isla el 17 de noviembre de 1858, presuntamente gracias al teniente francés Víctor Le Coat de Kerveguen.

Sumado a ello, según datos de la Fundación Alfredo Harp Helú de Oaxaca, el lugar era conocido también por las leyendas en torno a un tesoro escondido por el pirata John Clipperton, quien habría merodeado la zona, no obstante, debido a su ocupación ilícita, Inglaterra no pudo hacer ningún tipo de reclamo sobre la zona, detalla la revista México Desconocido.

Fue hasta 1908, durante el gobierno de Porfirio Díaz, que México reaccionó oficialmente enviando una pequeña guarnición encabezada por el general Ramón Arnaud, junto con soldados, sus familias y obreros, con la misión de proteger la soberanía nacional sobre el territorio.

Esta colonia, abastecida cada dos o tres meses desde Acapulco, logró establecerse de forma precaria en el terreno árido, sin embargo, el estallido de la Revolución Mexicana interrumpió el suministro de víveres y dejó a los ocupantes completamente aislados.

Con recursos limitados, los habitantes sobrevivieron a base de pescado, aves y cocos, pero la ausencia de fruta fresca provocó enfermedades como el escorbuto, además, las condiciones extremas derivaron en múltiples muertes por inanición, intentos fallidos de fuga y una creciente desesperación dentro del pequeño grupo.

Una historia de supervivencia y tragedia

Los últimos días de la colonia mexicana en Clipperton fueron desgarradores. Según Travesías Digital, únicamente sobrevivieron tres viudas, ocho niños y el guardián del faro, quien cayó en la locura y comenzó a abusar de las mujeres. El clima de violencia y desesperación culminó el 18 de julio de 1917, cuando una de las mujeres asesinó al hombre. Ese mismo día, de forma casi milagrosa, el buque estadounidense USS Yorktown apareció en las aguas cercanas y rescató a los supervivientes.

El abandono de Clipperton por parte del Estado mexicano y la dramática historia de sus últimos colonos avivaron el debate sobre la pertenencia legal del atolón. Finalmente, en 1931, un arbitraje internacional otorgó la soberanía a Francia, lo que representó la última pérdida territorial en la historia moderna de México. Desde entonces, Clipperton es considerado un territorio francés, aunque permanece deshabitado y sin valor económico o turístico aparente.

De acuerdo con la publicación, el lugar se ha convertido en un centro de investigación científica, visitado ocasionalmente por biólogos y oceanógrafos. Las olas son violentas, las tormentas frecuentes, y los restos del faro, junto a una placa de piedra con la leyenda République française, son las únicas huellas visibles de la historia humana. Según los reportes científicos, se pueden encontrar restos bélicos de la ocupación estadounidense en los años cuarenta y, tristemente, una gruesa capa de desechos plásticos arrastrados por las corrientes marinas, con los que las aves construyen sus nidos.

Durante más de un siglo, las Islas Marías fueron sinónimo de aislamiento y castigo, albergando una de las colonias penales más emblemáticas de México. Hoy, este antiguo penal ubicado a poco más de 100 kilómetros de la costa de Nayarit, es un destino ecoturístico que cautiva a los viajeros gracias a su belleza natural e historia, ideal para desconectarse, aprender y explorar.

En 2010, la UNESCO declaró este sitio como Reserva de la Biosfera, en reconocimiento a su riqueza ecológica y biodiversidad, que incluye numerosas especies endémicas. A partir del cierre del penal, el gobierno mexicano transformó la isla María Madre en un espacio de conservación, educación ambiental y turismo sostenible.

Fue en diciembre de 2022 cuando las Islas Marías se abrieron oficialmente al público como complejo turístico, ofreciendo una nueva oportunidad para conocer un espacio que combina historia, naturaleza y cultura en un entorno único. Como menciona el escritor Abraham Bojórquez en la revista México Desconocido, “es un ejemplo claro de cómo un lugar con un pasado complejo puede reinventarse como símbolo de preservación y aprendizaje”.

Cómo llegar a las Islas Marías

Visitar este paraíso natural es más accesible de lo que parece, gracias a las rutas marítimas oficiales habilitadas por el Gobierno de México. Todas las travesías llegan a Puerto Balleto, el principal punto de acceso en la Isla María Madre, y los paquetes incluyen transporte redondo, recorridos guiados, seguro de excursionista e ingreso al Área Natural Protegida (ANP).

• Desde San Blas, Nayarit

Esta ruta es una de las más populares por su cercanía.

Duración del viaje: aproximadamente cuatro horas

Salidas: viernes a las 08:00 AM

Regreso: domingo a las 2:30 PM

• Desde Mazatlán, Sinaloa

Ideal para quienes se encuentran en el norte del país.

Duración del viaje: aproximadamente cinco horas

Salidas: viernes a las 08:00 AM

Regreso: domingo a las 3:30 PM

• Desde Boca de Chila, Nayarit

Otra alternativa cercana que permite el acceso directo desde la costa nayarita.

Si te encuentras en la Ciudad de México u otra ciudad lejana, primero deberás viajar por avión o autobús a Mazatlán o San Blas, según la ruta que prefieras. Una vez allí, podrás abordar el ferry que te llevará a este asombroso destino en medio del Pacífico.

Qué hacer en las Islas Marías

Las Islas Marías, y en particular la isla María Madre, ofrecen una experiencia integral llena de historia, naturaleza y cultura en un entorno de asombrosa belleza. Las actividades están divididas principalmente en Puerto Balleto, el centro habitado de la isla, y las zonas naturales que rodean el resto del territorio insular.

• Museo de Sitio

Descubre la fascinante transformación del archipiélago de prisión federal a santuario ecológico. El museo ofrece salas interactivas, exhibiciones permanentes y una narrativa que conecta el pasado con el presente.

• Iglesia Santa María de Guadalupe

Al final de la avenida Constitución se alza este templo emblemático que da testimonio de la vida espiritual de los habitantes de la isla durante la época del penal.

• Plaza Juárez

Un punto de encuentro ideal para descansar, tomarte fotos o convivir con otros visitantes en un ambiente relajado y pintoresco.

• Casa de Gobierno

Podrás ser parte de una visita guiada por la planta baja de este edificio histórico donde se tomaban decisiones clave durante la operación del penal. Un lugar que conserva la esencia institucional del pasado.

• Casa de la Monja

Espacio dedicado a la madre Mariquita, una mujer que dejó una profunda huella en la comunidad insular. Su historia inspira a quienes visitan este sitio lleno de significado humano y espiritual.

• Paseo en bicicleta por la Bahía de Balleto

Recorre la costa en bicicleta, disfrutando de los paisajes marinos, la brisa del Pacífico y la tranquilidad que ofrece este entorno natural protegido.

• Senderismo al Faro

Una caminata guiada que recorre senderos escénicos hasta el faro principal de la isla, construido en los años 50. Desde su cima, disfrutarás de vistas espectaculares del océano y del archipiélago.

• Mirador Punta Halcones

Se le considera uno de los mejores sitios para contemplar la puesta de sol y admirar las islas vecinas, como María Magdalena, además, es perfecto para los amantes de la fotografía.

• Playa Chapingo y su mirador

Relájate en una playa tranquila, date un chapuzón o simplemente contempla el horizonte desde el mirador. En este lugar, la actividad se realiza con guía y permite una inmersión en la serenidad del Pacífico.

• Senderismo ecológico

Adéntrate en los senderos naturales de la isla acompañado por guías expertos. Ideal para explorar su flora y fauna endémica, no obstante, debes tomar en cuenta que esta actividad tiene un nivel de dificultad medio o alto.

• Observación de especies endémicas

Desde aves y reptiles hasta otras criaturas únicas del archipiélago, esta actividad es perfecta para entusiastas de la biodiversidad, fotógrafos y curiosos de la naturaleza.

• Bóveda Celeste

Esta actividad te permitirá vivir una noche mágica bajo el cielo estrellado en la antigua pista aérea de la isla. La experiencia incluye observación astronómica y relatos mitológicos que conectan el cosmos con la tradición oral.

Ya sea que busques una experiencia cultural profunda o una conexión íntima con la naturaleza, las Islas Marías ofrecen una variedad de actividades que te permitirán descubrir el alma de este lugar único en México.

Aproximadamente a 2,7 kilómetros (1,5 millas náuticas) de la aldea filipina en la isla Thitu, un barco pesquero chino quedó varado en aguas poco profundas durante una tormenta, lo que generó preocupación entre los habitantes locales y movilizó a las fuerzas filipinas.

El incidente fue reportado de inmediato por los residentes a la Guardia Costera y al Ejército de Filipinas, según relató MP Albayda, funcionario local, a The Associated Press. “Se preocuparon porque los chinos estaban muy cerca, pero realmente fueron el fuerte viento y las olas los que causaron que el barco encallara”, manifestó, y añadió que otras embarcaciones chinas acudieron para remolcar al barco afectado.

Este episodio resalta la tensión constante en el Mar Meridional, donde la presencia de barcos chinos cerca de territorios ocupados por Filipinas mantiene en alerta a las autoridades locales.

Tras detectar el incidente, personal militar y de la guardia costera filipina se desplegó en la zona con la intención de brindar asistencia al barco chino. La portavoz de la marina regional, Ellaine Rose Collado, informó que, aunque inicialmente se prepararon para ayudar, observaron que la embarcación había logrado liberarse por sus propios medios.

Collado señaló que no se disponía de información inmediata sobre posibles heridos entre la tripulación ni sobre daños materiales en el barco.

En los últimos años, las disputas en el Mar Meridional han provocado un aumento de los enfrentamientos entre barcos de la Guardia Costera y la Marina de Filipinas y China. El coronel Xerxes Trinidad, de las Fuerzas Armadas de Filipinas, declaró: “La alerta de nuestras tropas siempre está presente”.

Además subrayó que, al percatarse de que se trataba probablemente de un accidente, las fuerzas filipinas actuaron conforme a la normativa internacional: “Intentamos brindar asistencia como profesionales (...) Siempre seguimos la ley internacional”. Estas declaraciones reflejan la postura oficial de Filipinas de actuar bajo los principios del derecho marítimo internacional, incluso en situaciones de tensión con embarcaciones chinas.

La isla Thitu, conocida localmente como isla Pagasa, es la mayor de las nueve islas e islotes ocupados por Filipinas en el Mar Meridional. En ella residen tanto un pueblo pesquero filipino como fuerzas militares del país. La isla se sitúa a unos 26 kilómetros (16 millas) del arrecife Subi, una de las bases insulares que China ha construido y fortificado en los últimos años para reforzar su reclamo sobre casi la totalidad del mar.

Según expertos, el barco chino que encalló presentaba características similares a las de los barcos de milicias chinas, los cuales, de acuerdo con el ejército filipino, suelen apoyar a la guardia costera y la marina de China en operaciones para bloquear y hostigar a embarcaciones filipinas en la zona.

La presencia de estos barcos de milicias ha sido motivo de preocupación para las autoridades filipinas, ya que se les atribuye un papel activo en la estrategia de China para consolidar su control sobre las rutas marítimas disputadas.

Estas aguas constituyen una de las vías de comercio global más transitadas y su control es motivo de disputa no solo entre China y Filipinas, sino también con Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

El incidente del barco encallado se produce en un contexto de vigilancia constante y desconfianza mutua. Los habitantes de la isla Thitu han desarrollado una relación de alerta permanente ante la presencia de embarcaciones chinas en las inmediaciones.

La transformación del arrecife Subi y otros seis arrecifes en bases insulares por parte de China ha modificado el equilibrio estratégico en la región. Estas instalaciones refuerzan la capacidad de China para proyectar poder y controlar el tráfico marítimo, lo que ha generado preocupación entre los países vecinos y la comunidad internacional.

En este escenario, la postura de Estados Unidos adquiere relevancia. Aunque Estados Unidos no reclama ninguna parte del Mar Meridional, ha reiterado su compromiso de defender a Filipinas en virtud de su alianza de larga data.

El episodio también pone de manifiesto el papel de las comunidades locales en la vigilancia y defensa de los territorios disputados. Los pescadores y residentes de la isla Thitu se han convertido en los primeros observadores de cualquier movimiento inusual en la zona, alertando a las autoridades ante posibles incidentes.

Esta colaboración entre la población civil y las fuerzas armadas refuerza la capacidad de Filipinas para responder rápidamente a situaciones de emergencia y mantener la soberanía sobre sus posiciones en el Mar de China Meridional.

Un reciente estudio publicado en la revista Biological Conservation ha revelado que los ciclones tropicales severos, representan una amenaza significativa y creciente para la biodiversidad global.

Aunque estos fenómenos meteorológicos afectan diversas regiones del mundo, más del 95 % de los ciclones severos registrados en los últimos 50 años han impactado únicamente cinco áreas insulares: Japón, Polinesia-Micronesia, Filipinas, Madagascar y las Islas del Océano Índico, y las Islas del Caribe.

Este hallazgo subraya la necesidad urgente de implementar estrategias de conservación específicas para mitigar los riesgos de extinción que enfrentan las especies en estas regiones.

De acuerdo con el estudio, que analizó datos de ciclones severos entre 1972 y 2022, estas tormentas no solo causan daños inmediatos como destrucción de hábitats y mortalidad masiva, sino que también generan efectos a mediano y largo plazo.

Entre estos se incluyen alteraciones en la estructura de los ecosistemas, cambios en las interacciones entre especies y la propagación de especies invasoras.

Estas consecuencias son particularmente graves en los ecosistemas insulares, donde muchas especies endémicas tienen rangos de distribución pequeños y una alta especificidad de hábitat, lo que las hace extremadamente vulnerables a eventos catastróficos.

El análisis identificó que, aunque Japón es el país que experimenta la mayor frecuencia de ciclones severos, con un total de 327 eventos registrados en los últimos 50 años, es el Caribe el que alberga el mayor número de especies amenazadas por estos fenómenos, con 128 especies en riesgo.

Este contraste evidencia que la frecuencia de los ciclones no es el único factor determinante del riesgo de extinción. Factores ecológicos y geográficos, como el tamaño de las islas y la fragmentación de los hábitats, también juegan un papel crucial en la vulnerabilidad de las especies.

El estudio, respaldado por datos de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), destaca que los ciclones severos ya han sido responsables de la extinción de al menos 12 especies a nivel global.

Además, se advierte que el cambio climático podría intensificar la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos, exacerbando aún más su impacto en la biodiversidad.

Ejemplos recientes, como la posible extinción del trepador de las Bahamas (Sitta insularis) tras el paso del huracán Dorian en 2019, ilustran cómo un solo evento puede ser suficiente para eliminar poblaciones enteras de especies con rangos de distribución extremadamente limitados.

El informe también incluye una lista de 60 especies con un riesgo particularmente alto de extinción debido a los ciclones severos. Muchas de estas, según indicaron, son endémicas en pequeñas islas y deberían ser el foco inicial de un grupo de trabajo propuesto por los autores del estudio.

Este equipo, bajo la supervisión de la IUCN, tendría como objetivo desarrollar e implementar estrategias de conservación específicas para prevenir la desaparición de estas especies altamente vulnerables.

El estudio también resalta que los ciclones severos no solo afectan directamente a las especies, sino que también alteran los ecosistemas de manera que pueden facilitar la invasión de especies exóticas, modificar las trayectorias evolutivas y reducir la resiliencia de las poblaciones locales.

Estas dinámicas, combinadas con presiones humanas como la fragmentación del hábitat y la introducción de especies invasoras, agravan aún más el riesgo de extinción en estas áreas.

Por otro lado, regiones como Polinesia-Micronesia y Madagascar enfrentan desafíos similares debido a la alta concentración de especies endémicas en áreas geográficamente restringidas.

El informe concluye que, aunque los ciclones tropicales severos son una amenaza reconocida por la IUCN, aún existen importantes vacíos en la investigación sobre cómo varía este riesgo a nivel espacial y taxonómico.

La creación de listas de especies prioritarias y la implementación de estrategias de conservación específicas son pasos esenciales para abordar esta crisis de biodiversidad.

Además, los autores enfatizan la necesidad de un enfoque global coordinado para mitigar los impactos de los ciclones severos en los ecosistemas más vulnerables del planeta.

La Policía trinitense indicó que el fatídico suceso que ocurrió en la autopista Sir Solomon Hochoy, conmocionó a la población de 1,3 millones de habitantes del país caribeño compuesto por dos islas.

El vehículo se salió del carril en el que circulaba en dirección sur y dio varias vueltas de campana antes de caer en unos arbustos cercanos.

En el accidente fallecieron dos mujeres, un hombre y un niño, y otra mujer resultó herida de gravedad.

Los equipos de emergencia trabajaron la mañana de este domingo para extraer los cuerpos y reconstruir los detalles del accidente, que se produjo en una zona en la que se habían instalado recientemente barreras de seguridad.

Los agentes de Policía investigan para esclarecer las causas de lo ocurrido. EFE

Ibiza es conocida mundialmente por sus playas paradisíacas, su vibrante vida nocturna y su rica historia, pero también alberga rincones menos conocidos, llenos de belleza natural y cultural. Uno de estos lugares es Sant Josep de sa Talaia, una localidad situada al suroeste de la isla, que se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan explorar lo más auténtico de Ibiza. Desde sus espectaculares atardeceres hasta sus paisajes de salinas, acantilados y formaciones rocosas, Sant Josep ofrece una experiencia única que combina naturaleza, arte y tradición.

Con más de 80 kilómetros de costa, esta zona es hogar de algunas de las playas más emblemáticas de la isla, así como de importantes yacimientos históricos. Además, su rica diversidad natural, que abarca desde humedales hasta impresionantes formaciones geológicas, convierte a este municipio en uno de los principales puntos de interés de Ibiza, tanto para los viajeros que buscan relajación como para aquellos interesados en la historia y la cultura.

Punta de sa Pedrera: un paraíso de piscinas naturales

Uno de los lugares más impresionantes de Sant Josep es Punta de sa Pedrera, un rincón que ha capturado la imaginación tanto de los locales como de los turistas. Este paisaje, formado por formaciones rocosas y piscinas naturales, resulta ser una de las imágenes más singulares de la isla.

Las formaciones, creadas a partir de antiguas canteras donde se extraía la piedra arenisca marés, ofrecen una oportunidad única para disfrutar del entorno natural de Ibiza en su estado más puro. Las aguas cristalinas que se estancan en estas formaciones rocosas invitan a los visitantes a sumergirse en una experiencia tranquila, rodeados de la impresionante belleza de los acantilados.

Cala Comte: el atardecer más deseado de Ibiza

No se puede hablar de los encantos de Sant Josep sin mencionar Cala Comte (también conocida como Cala Conta), una de las playas más famosas y fotografiadas de Ibiza. Con su agua turquesa, arena dorada y las vistas panorámicas a islotes como Sa Conillera, s’Espartar y s’Illa des Bosc, Cala Comte es un lugar imprescindible para quienes visitan la isla.

La playa está dividida en dos secciones: la playa de Tramontana, orientada al norte, y la playa de Poniente, que se convierte en un escenario ideal para disfrutar de uno de los atardeceres más espectaculares de la isla. Además, sus calas pequeñas, como Cala Escondida y Es Racó d’en Xic, son perfectas para quienes buscan espacios más tranquilos, y también son populares entre los aficionados al nudismo.

Time & Space: el ‘Stonehenge’ de Ibiza

Cerca de Cala Llentia se encuentra una de las esculturas más misteriosas y fascinantes de la isla: Time & Space, una obra monumental del artista Andrew Rogers, conocida como el ‘Stonehenge de Ibiza’. Formada por 13 columnas de basalto alineadas en forma de elipse, esta escultura simboliza el movimiento de los planetas en torno al sol, siendo la columna central, coronada con una capa de oro de 23 quilates, el simbolismo del sol.

Este lugar cargado de misticismo, junto con Las Puertas de Cala Llentía, dos enormes puertas de madera que enmarcan la vista del islote Es Vedrà, es una parada obligatoria para los viajeros que buscan capturar la magia de Ibiza desde una perspectiva diferente.

Sa Caleta: el origen fenicio de la isla

Sa Caleta es una cala con una forma de herradura única, rodeada por acantilados rojizos que guardan un secreto histórico. En sus alrededores se encuentra un yacimiento fenicio del siglo VII a.C., considerado el primer núcleo urbano de Ibiza, lo que le ha valido ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este sitio es uno de los vestigios más antiguos de la isla y ofrece una visión fascinante del pasado de Ibiza.

Además, la pasarela de madera que desciende por los acantilados rojizos para acceder a la cala invita a los visitantes a adentrarse en este oasis natural. Cerca de aquí, el restaurante Sa Caleta ofrece una experiencia culinaria excepcional, con platos de marisco fresco en un entorno incomparable.

Parque Natural de ses Salines: biodiversidad y belleza

El Parque Natural de ses Salines, que abarca tanto Ibiza como Formentera, es otro de los puntos de interés más importantes de Sant Josep. Con una extensión de 3.000 hectáreas terrestres y 13.000 marinas, este espacio protegido destaca por su diversidad ecológica. Las salinas que han moldeado el paisaje durante siglos son hogar de una gran variedad de especies, incluyendo flamencos y otras aves migratorias.

La presencia de las praderas de Posidonia oceánica, que también han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, contribuye a la pureza de las aguas en la zona. En el parque, dos puntos clave para los amantes de la fotografía y la naturaleza son la playa de Ses Salines y la torre de defensa de Ses Portes, desde donde se puede admirar una panorámica espectacular del paisaje.

En sus siglos de historia nadie ha conseguido resolver el misterio: Venecia, la ciudad construida entre canales, se hunde un poco cada año y no parece haber forma de salvarla. En los últimos 100 años, Venecia se ha hundido cerca de 25 centímetros, mientras que el nivel del mar ha subido cerca de 30 centímetros desde el año 1900.

En su momento, su particular ubicación en medio de una laguna fue una ventaja militar, que protegía de invasores extranjeros a sus habitantes. Pero se ha convertido en un verdadero comedero de cabeza para los ingenieros que intentan salvarla y el Gobierno italiano, que invierte millones de euros para evitar que la ciudad desaparezca milímetro a milímetro cada año.

Pietro Teatini, profesor asociado de hidrología e ingeniería hidráulica en la Universidad de Padua, se ha lanzado a resolver el rompecabezas con una idea un tanto particular: meter más agua. El plan de Teatrini consiste en bombear agua hacia las profundidades de la ciudad para elevar el lecho marino sobre el que está asentado Venecia, haciendo que la ciudad suba.

El sistema MOSE, la muralla de Venecia contra las mareas

Actualmente, Venecia intenta protegerse de las subidas del mar con las barreras del sistema MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico). Consiste en 78 compuertas hidráulicas que se levantan para aislar la laguna del mar Adriático durante las mareas excepcionalmente altas. Planificado en la década de los 80, el sistema MOSE estaba preparado para levantarse cinco veces al año, pero el cambio climático ha desajustado los planes.

En los últimos 20 años, las mareas en la laguna han superado los 110 centímetros, un nivel que puede causar inundaciones catastróficas, y las barreras del MOSE han tenido que levantarse 100 veces desde su implantación en 2020. Pero el proyecto aún no está finalizado, todavía se encuentra en fases de prueba. Hasta ahora, se estima que el sistema MOSE ha costado unos 6.000 millones de euros. Supone, además, encerrar a Venecia varias veces al año, lo que afecta tanto al tráfico marítimo hacia la ciudad, que tiene el segundo puerto más importante de Italia y el quinto del Mediterráneo. Tiene también consecuencias medioambientales: cerrar la laguna impide que esta realice su acción natural de limpieza con las mareas, lo que aumenta el riesgo de alterar el ecosistema.

Más agua para Venecia: el proyecto de Teatini

Frente al cerco constante de Venecia, el ingeniero italiano propone algo diferente: inyectar agua en los acuíferos de la ciudad, situados a 600-1.000 metros de la superficie terrestre. Con esto, conseguirían elevar la ciudad unos 30 centímetros, lo que otorgaría a Venecia unos 20 o 30 años para desarrollar una solución permanente para enfrentar las mareas crecientes.

Para ponerlo a prueba, Teatini propone realizar un pozo de unos 20 centímetros de diámetro y 1.000 metros de profundidad con un tubo con filtro en el fondo. Una bomba en la superficie inyectaría el agua hasta el nivel del filtro, done esta fluiría de manera natural hacia el suelo arenoso del acuífero. Una especie de pozo a la inversa que añadiría agua al fondo de Venecia. La prueba costaría entre 30 y 40 millones de euros y su implementación total sería tres veces más barata que el actual sistema MOSE.

Según fuese entrando agua en los acuíferos, se elevaría la tierra a su alrededor. El objetivo final sería cavar varios pozos alrededor de Venecia, consiguiendo elevar el suelo de la laguna centra. Aunque podrían surgir problemas si el agua se bombea en acuíferos poco profundos, Teatini dice que al inyectarla a niveles más profundos, de entre 600 y 1.000 metros, esta entra en un sistema tridimensional en las capas profundas de la Tierra, evitando fracturas. “Aunque [la expansión en profundidad] no sea uniforme, cuando llega a la superficie terrestre se vuelve más suave”, afirmó a la CNN.

Su solución, sin embargo, sería temporal. Ayudaría a Venecia a ganar 30 centímetros, el máximo que los ingenieros estiman que se podría elevar el terreno sin desestabilizarlo.

En el Caribe, la isla de Sint Marteen se alza como uno de los destinos más paradisiacos del planeta. Está ínsula, situada a casi 250 kilómetros de Puerto Rico, está repartida entre Francia (Saint-Martin), que ocupa la parte norte, y los Países Bajos Holanda (Sint-Marteen), en la parte sur. A lo largo de toda su superficie se pueden disfrutar de impresionantes playas de arena blanca donde los bañistas disfrutan de los encantos del Caribe. Aunque si por algo destaca la isla es por su aeropuerto, el cual es de los más singulares y peligrosos del mundo.

El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana no solo conecta a la isla de Sint Maarten con el resto del planeta, sino que ha logrado convertirse en una atracción turística en sí misma. Aquí, los aviones comerciales descienden a escasos metros de los bañistas, en una coreografía milimétrica entre ingeniería y vértigo. La playa de Maho se extiende justo al borde de la pista 10 del aeropuerto. No hay edificios, ni barreras altas, ni zonas restringidas entre el mar y la cabecera de aterrizaje.

Solo una valla metálica y una carretera estrecha separan a los aviones de las personas que se agrupan, móviles en mano, para grabar los Boeing 747 o los Airbus A330 descienden casi rozando sus cabezas. Las imágenes, repetidas en redes sociales y documentales de aviación, han convertido este lugar en un fenómeno viral desde hace más de dos décadas.

Un aeropuerto con historia colonial

El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana fue inaugurado en 1942 como base militar, durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se transformó en un aeropuerto civil y adquirió su nombre en honor a la entonces princesa heredera de los Países Bajos, Juliana, quien visitó la isla en ese mismo año. Con los años, pasó a ser uno de los principales puntos de entrada al Caribe oriental, operando vuelos intercontinentales hacia Europa, Norteamérica y Sudamérica.

Ubicado en la parte neerlandesa de la isla —que comparte soberanía con Francia—, el aeropuerto es la principal puerta de entrada a Sint Maarten y a las islas vecinas como Anguila, San Bartolomé o Saba. Su pista, de apenas 2.300 metros de longitud, obliga a las aeronaves más grandes a realizar aproximaciones muy precisas, lo que incrementa la espectacularidad de cada aterrizaje.

El aeropuerto sufrió daños severos en 2017 tras el paso del huracán Irma, que arrasó gran parte de la isla y dejó inutilizadas varias infraestructuras clave, incluida la terminal principal. Durante años operó parcialmente en módulos provisionales, mientras se llevaban a cabo tareas de reconstrucción. En 2023 comenzaron las obras finales para modernizar y ampliar el edificio, con el objetivo de mejorar la seguridad, aumentar la capacidad y reforzar la resistencia frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Riesgos para los más curiosos

Aunque el aeropuerto ha generado una enorme expectación turística, las autoridades locales y la administración aeroportuaria han advertido reiteradamente sobre los riesgos de permanecer cerca de la valla durante los despegues y aterrizajes. Las llamadas “jet blasts” —ráfagas de aire expulsadas por los motores— pueden provocar caídas, golpes y, en condiciones extremas, accidentes mortales.

En 2017, una turista neozelandesa falleció tras ser arrastrada por una ráfaga mientras se sujetaba a la valla. Desde entonces, se han reforzado las señales de advertencia, pero el flujo de visitantes no ha disminuido. Para muchos, la adrenalina y la posibilidad de obtener una imagen única prevalecen sobre el riesgo. Algunos bares y terrazas cercanas, como el conocido Sunset Bar & Grill, han adaptado su actividad a este fenómeno y anuncian en pizarras los horarios de los aterrizajes más llamativos.

Parece una oferta increíble: una isla privada en Irlanda del Norte, rodeada de paisajes impresionantes, con embarcadero privado, amplias áreas de césped, zonas boscosas, vistas panorámicas al lago y un campo de golf a pocos minutos. El precio: 395.000 libras (cerca de 450.000 euros), más barato de lo que cuesta un piso en Londres.

Parece una oferta demasiado buena como para ser verdad. Según el medio británico The Standard, “los actuales propietarios han disfrutado de la isla desde 1978 como segunda residencia, aprovechándola para deportes acuáticos como remo, esquí acuático y wakeboard. Ha sido un refugio para la naturaleza y para actividades al aire libre durante más de 40 años”.

¿Cuál es, entonces, ‘el truco’? La respuesta es obvia: la isla privada está lejos, muy lejos, en Irlanda del Norte, un lugar en el que llueve y hace frío la mayor parte del año. Los vendedores de la ubicación, por supuesto, prefieren ver el vaso medio lleno y en su oferta destacan que en realidad tampoco está tan lejos: los vuelos desde Heathrow hasta el aeropuerto de Derry, la ciudad más cercana, duran menos de una hora y media, y el trayecto en coche hasta Enniskillen, la localidad contigua a la isla, es similar en tiempo. Esto significa un trayecto de aproximadamente tres horas para huir de la jungla urbana hasta este terreno rodeado del mar y de los lagos.

Además, a solo unos minutos en barco se encuentra el prestigioso complejo Lough Erne Golf Resort, que incluye un campo de golf de 36 hoyos que ha recibido a figuras de renombre como Sir Nick Faldo, Rory McIlroy y Pádraig Harrington. “Entre las opciones destacan el restaurante Catalina, que celebra la gastronomía irlandesa, y un spa que combina influencias de Tailandia e Irlanda”, agrega The Standard.

Trabajo remoto

La oferta puede atraer a los que puedan teletrabajar. Según Claire Graham, directora de la agencia inmobiliaria Henry Graham, muchas personas están eligiendo irse de Londres desde la pandemia para instalarse en zonas alejadas de Irlanda del Norte. “En muchos casos, es porque quienes aún trabajan para empresas de Londres ahora pueden hacerlo en remoto, mientras que otros se dan cuenta de que aquí su dinero rinde mucho más”, comentó a The Independent. Asimismo, el sector tecnológico en esta región ofrece oportunidades laborales bien remuneradas, algo que, según Graham, “es muy diferente” respecto al pasado.

Además de su precio competitivo en comparación con los inmuebles medianamente lujosos de Londres, la isla entra en un mercado inmobiliario que se beneficia del contexto económico reciente. “El coste de cuidado infantil y el alto precio de la vivienda han llevado a muchas familias a replantearse su lugar de residencia”, señaló Graham al medio británico, subrayando la oportunidad que representa Irlanda del Norte para quienes buscan calidad de vida a un coste inferior.

Pese a la evidente diferencia climática respecto a destinos tropicales, Irlanda del Norte ofrece una alternativa accesible que combina entornos naturales con conectividad. Para aquellos que soñaron alguna vez con tener un refugio privado, esta isla puede representar esa oportunidad de escape.

En mitad del océano Pacífico, a unos 100 kilómetros de la costa de México, se ubica uno de los rincones más secretos del país: un conjunto de islas que guardan una cruel historia. Este archipiélago, aislado por la inmensidad del océano, fue durante más de un siglo unas de las cárceles más infames y duras de América. Ahora, se ha convertido, tras un largo proceso de rehabilitación, en un atractivo turístico que atrae a miles de viajeros.

Estamos hablando de las islas Marías, un conjunto de cuatro islotes cuyo nombre se debe a que tres de las cuatro llevan el nombre de María: el islote de San Juanito, la isla María Madre, María Magdalena y María Cleofás. De todas ellas, solo la isla de María Madre, la más extensa, es la única que ha estado habitada. En ella se encontraba la cárcel de máxima seguridad Laguna del Toro, un centro que recibió el apodo del ‘Alcatraz mexicano’ o el ‘infierno del Pacífico’ debido a su aislamiento, confinamiento y trabajos forzosos a los que eran sometidos los presos.

A día de hoy, esta colonia penal federal, que estuvo en funcionamiento desde 2019, se puede visitar desde las ciudades de San Blas y la playa Boca de Chila, en Nayarit; y Mazatlán, en Sinaloa. Todo ello a través de un viaje en barco que dura alrededor de cuatro horas y que hay que reservar previamente, junto con la estancia, en su página web.

De cárcel a atractivo turístico

La isla María Madre es la única que se puede visitar, ya que es la única poblada y donde se encuentra Puerto Balleto, su principal población y el único punto de acceso al archipiélago. Su historia como centro penitenciario se remonta al año 1905, cuando fue fundado por el presidente Porfirio Díaz para alojar presos de todo tipo, sobre todo presos políticos. Uno de los más famosos fue el influyente escritor Jose Revuelta, que fue encarcelado allí por sus pensamientos políticos y reivindicaciones.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante años las condiciones de vida en la isla generaron preocupaciones por la falta de acceso a servicios médicos, agua potable y derechos laborales. No obstante, también fue un experimento de reinserción: los internos trabajaban en actividades agrícolas, ganaderas y de construcción, y algunos incluso vivían con sus familias dentro del penal.

En 2019, el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decretó el cierre definitivo del complejo penitenciario. El objetivo declarado era convertir las islas en un centro de educación ambiental y turismo sustentable. El decreto presidencial del 8 de marzo de ese año estableció la creación del Centro de Educación Ambiental y Cultural “Muros de Agua–José Revueltas”, en honor al escritor y ex preso político.

El proyecto contempla visitas limitadas, la preservación de la biodiversidad y programas de educación ambiental para estudiantes, investigadores y turistas. La reconversión también incluye la protección del ecosistema, que alberga especies endémicas como el mapache de las Marías, la culebra de agua y diversas aves migratorias. De hecho, desde el año 2010 está declarado como Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Qué ver en las Islas Marías

Durante la visita, el viajero puede contemplar una granja ecológica, así como una tienda de artesanía local, que presenta productos hechos por los habitantes y colaboradores del centro. Además, uno de los monumentos más emblemáticos es su iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe. Con una arquitectura sencilla, pero solemne, la iglesia es un punto de encuentro para los residentes y visitantes que desean rendir homenaje a la patrona de México.

En cuanto a las rutas turísticas, las Islas Marías ofrecen diversas opciones para los amantes de la naturaleza y la historia. Entre los recorridos más populares destacan el recorrido Chapingo, que lleva a los visitantes al antiguo campamento Nayarit; y el recorrido Balleto, que recorre el corazón del puerto y todos sus atractivos. El recorrido de los Halcones, por su parte, muestra todos los secretos del centro penitenciario, mientras que el sendero de Cristo, que tiene un tinte espiritual, lleva a los turistas hasta un mirador desde donde se contempla una vista espectacular del océano Pacífico. Cada una de estas rutas tiene una duración de tres horas y media.

En la costa sur de Inglaterra, en el condado de Devon, se ubica un pequeño rincón que sorprende gracias a sus curiosas particularidades. Se trata de una isla mareal que cuenta con una historia de lo más misteriosa y protagonizada por piratas, contrabandistas, pescadores y hasta famosos, de hecho, está considerada como un lugar de inspiración para algunos de los artistas más famosos del planeta. Tanto es así, que Agatha Christie escribió desde su playa la obra Diez negritos.

Estamos hablando de la increíble isla de Burgh, un pequeño rincón de menos de un kilómetro cuadrado que su acceso varía en función de las mareas. A poca distancia de la ciudad de Plymouth, esta ínsula se conecta con la playa del coqueto pueblo de Bigbury-on-Sea a través de una lengua de arena visible cuando la marea es baja. Sin embargo, con la marea alta, la única forma de llegar hasta ella es a través de un curioso vehículo conocido como tractor de mar. Pero esto no es todo, pues la isla cuenta también con un impresionante hotel: el Burgh Island Hotel. Un símbolo del art déco que se convirtió en el lugar de descanso de numerosas figuras ilustres.

Un tractor de mar

La isla de Burgh es un espectáculo en sí misma, con sus acantilados de piedra que se elevan dramáticamente desde el mar, rodeada por playas de arena dorada que, en marea baja, la conectan al continente. Este fenómeno natural permite que los visitantes caminen por un sendero de arena para llegar a la isla. Pero con la marea alta, la isla solo es accesible a través del tractor de mar, un lento vehículo acuático único en el mundo. Esta especie de embarcación fue diseñada en 1969 por Robert Jackson por 9.000 libras (unos 10.000 euros).

El recorrido se transforma en una experiencia singular, ya que el tractor atraviesa la playa con sus ruedas sumergidas en la arena, mientras el conductor y los pasajeros permanecen en una plataforma elevada. La fuerza del motor de un tractor Fordson se transmite a las ruedas mediante motores hidráulicos, llevando al viajero hasta la isla. Una vez allí, una historia llena de misterios inunda al visitante y recuerda el paso de piratas, pescadores y grandes figuras ilustres. Pero si hay un atractivo que sorprende es el Burgh Island Hotel.

Un hotel para famosos

El hotel, fundado en 1929, destaca por su exquisita arquitectura art déco, pero su historia se remonta a mucho antes. Fue en la década de 1890, cuando George H. Chirgwin, estrella del music hall, construyó una casa de madera en la isla, organizando exclusivas fiestas de fin de semana para sus invitados. En 1927, el cineasta Archibald Nettlefold adquirió la propiedad y levantó este hotel, convirtiéndolo en un punto de referencia y en uno de los destinos más populares de su tiempo.

Cuenta con 25 habitaciones, incluidas varias suites, además de ofrecer tratamientos de spa, juegos de billar, tenis y croquet. Algunas de sus habitaciones rinden homenaje a figuras destacadas que visitaron la isla o la utilizaron como escenario en sus obras. Entre ellas, se destaca Agatha Christie, quien tiene su propio espacio, conocido como Beach House, donde escribió novelas como Maldad bajo el sol y Diez negritos. Otras personalidades reconocidas que se hospedaron en el hotel incluyen los Beatles, Winston Churchill, Eduardo VIII junto a Wallis Simpson y Josephine Baker.

Playas, paseos y una icónica taberna

Más allá de su peculiar acceso e impresionante hotel, Burgh es perfecta para pasear al borde de la playa y disfrutar de un paisaje de ensueño. Así, se puede descubrir un preciso arenal combinado con una estampa acantilada, pero también de los restos de una antigua ermita y la conocida como Piscina de Sirenas. Esta poza natural fue protegida con rocas durante la Segunda Guerra Mundial y a día de hoy es ideal para darse un plácido baño.

A su vez, la isla permite observar una rica biodiversidad, incluyendo miles de aves marinas, además de mariposas, zorros, conejos, lagartijas y erizos. Para quienes prefieran un ambiente más acogedor, la isla Burgh alberga el histórico pub Pilchard Inn, en funcionamiento desde 1336.

La guerra comercial que ha marcado el mandato de Donald Trump parece no conocer límites. En marzo, durante su discurso ante el Congreso, el presidente anunció una serie de aranceles recíprocos que sorprendieron a muchos, no solo por las naciones y territorios que incluyó, sino también por los que decidió omitir. Entre los destinos que captaron la atención de analistas y medios internacionales, se encuentran unas islas remotas, conocidas por su aislamiento absoluto, que hasta ahora habían permanecido fuera del radar comercial: las Islas Heard y McDonald, un territorio de Australia ubicado en el océano Índico, cerca de la Antártida.

Las Islas Heard y McDonald, de apenas 412 kilómetros cuadrados, se encuentran en uno de los rincones más apartados del planeta, a unos 4.100 kilómetros al suroeste de Perth, en Australia Occidental. Estos territorios, dominados por el volcán Mawson, la montaña más alta de Australia, y las rocas desoladas de la isla McDonald, no son precisamente conocidos por su actividad económica. De hecho, están deshabitadas, a excepción de algunos animales como los pingüinos o las focas. De hecho, su único propósito es servir como un laboratorio natural para la investigación científica, dada su biodiversidad única en el hemisferio sur. Sin embargo, a partir de ahora, los productos provenientes de estas islas deberán afrontar un arancel del 10% si deciden llegar a Estados Unidos.

Esta decisión ha generado controversia, no solo por lo inesperado de la medida, sino también por su inutilidad aparente, dado que las islas no mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos. En una administración cuyo enfoque ha sido la imposición de aranceles sobre países con los que busca equilibrar su balanza comercial, la inclusión de las Islas Heard y McDonald parece más un capricho que una medida estratégica. Este acto, que ha sido motivo de burla, plantea interrogantes sobre la coherencia y los intereses detrás de la guerra comercial de Trump.

Un territorio inhóspito pero valioso

Aunque su valor económico es inexistente, las Islas Heard y McDonald tienen una importancia incuestionable en términos científicos y ecológicos. Ambas islas son un santuario natural, dominadas por un clima frío y húmedo subantártico. La mayor parte de su superficie está cubierta por glaciares y nieve, y su entorno ha sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Son refugio para diversas especies de aves marinas, pingüinos y focas, lo que las convierte en un enclave privilegiado para la investigación sobre la vida silvestre en condiciones extremas.

El acceso a estas islas es extremadamente complicado. Se encuentra a miles de kilómetros de las principales rutas comerciales, y el único modo de llegar a ellas es mediante un viaje largo en barco, que puede durar hasta diez días dependiendo de las condiciones climáticas. La isla Heard es conocida por su paisaje volcánico, con el pico Mawson, que se eleva imponente sobre un territorio de rocas y hielo, mientras que la isla McDonald, más pequeña y rocosa, es aún más inaccesible. Estas islas son visitadas casi exclusivamente por científicos que investigan sobre su ecosistema y su clima, y el acceso está estrictamente regulado.

Otros territorios insulares afectados

Junto a las Islas Heard y McDonald, el decreto de Trump ha afectado a otros pequeños territorios insulares que, como ellas, no tienen ningún comercio relevante con Estados Unidos. Un ejemplo de ello son las Islas Cocos, un territorio australiano en el que viven menos de 600 personas. Aunque tiene una población estable, la realidad es que su intercambio comercial con Estados Unidos es casi inexistente, por lo que el arancel del 10% impuesto parece igualmente arbitrario. La inclusión de estos pequeños territorios en la lista de países afectados por los aranceles ha hecho que muchos se cuestionen la verdadera motivación detrás de las decisiones comerciales de la administración Trump.

En el año 360 a.C., el filósofo Platón contó la historia de la Atlántida en su famosa obra Timeo y Critias. Esta leyenda sigue viva después de 2.300 años, bien por sus características fantásticas o porque es un mito que cautiva la imaginación. Pero lo que es cierto, es que durante todo este tiempo muchos investigadores y científicos han intentado demostrar su existencia o resolver este enigma de la antigua Grecia. Sin embargo, tan solo se han alimentado especulaciones y numerosas teorías acerca de su existencia, situando una de las más comunes y aceptas en la bonita isla de Santorini.

Esta leyenda está vinculada en concreto con una gran erupción volcánica ocurrida en la isla de Thera, la antigua Santorini, alrededor del 1.600 a.C. Esta erupción es considerada una de las más grandes y devastadoras de la prehistoria y, según algunas interpretaciones, podría haber sido la inspiración para la leyenda de la Atlántida.

La erupción de Thera: una catástrofe natural

Santorini, con su característico paisaje volcánico, no es solo un destino turístico por su belleza pintoresca, sino también por su historia geológica. El origen de la isla se remonta a una erupción volcánica que transformó por completo el paisaje de la zona, dando forma a la caldera que hoy se puede ver. Esta erupción, que ocurrió en torno al 1.600 a.C., fue un evento catastrófico que afectó no solo a Santorini, sino que también tuvo repercusiones en otras áreas del mundo antiguo.

El volcán de Thera destruyó varias poblaciones y provocó un tsunami que afectó a otras islas del Egeo y regiones cercanas, como la costa de Asia Menor y Egipto. Las evidencias arqueológicas muestran que las civilizaciones que habitaban la isla antes de la erupción, como los minoicos, fueron arrasadas, y sus ciudades quedaron sepultadas bajo cenizas volcánicas.

Según el Centro Nacional de Investigación Científica de Grecia (NCSR Demokritos), los vestigios encontrados en la isla de Santorini incluyen las ruinas de Akrotiri, una ciudad minoica que fue preservada en su mayoría por la lava y la ceniza del volcán. Estos restos ofrecen una visión única de la vida en la civilización minoica antes de su destrucción. Las pinturas murales que se han descubierto en Akrotiri presentan escenas de la vida cotidiana, así como representaciones de barcos y rituales religiosos, lo que sugiere que la isla tenía una cultura altamente avanzada.

La conexión con la leyenda de la Atlántida

El vínculo entre la erupción de Thera y la leyenda de la Atlántida se ha forjado a lo largo de los siglos gracias a la coincidencia temporal y las similitudes geográficas. Según algunos estudiosos, la poderosa explosión volcánica podría haber sido el evento que inspiró la historia de Platón sobre la desaparición de una civilización avanzada en un cataclismo.

El geólogo y arqueólogo griego Spyridon Marinatos fue uno de los principales defensores de esta teoría. En la década de 1960, Marinatos propuso que la erupción de Thera podría haber sido el origen de la leyenda de la Atlántida, argumentando que los relatos de Platón sobre la destrucción de una civilización podrían referirse a la devastación sufrida por la cultura minoica. En su obra, Marinatos señaló que la ciudad de Akrotiri, que quedó enterrada bajo la ceniza volcánica, podría haber sido una de las grandes ciudades del reino minoico, cuya desaparición fue asociada con el fin de una civilización avanzada, similar a la descripción de Platón de la Atlántida.

En el Museo Arqueológico de Thera ubicado en Santorini, las exposiciones sobre la civilización minoica y la erupción de Thera muestran la vida en la isla antes del desastre, y el legado que dejó la erupción es evidente en las impresionantes ruinas de Akrotiri. La ciudad, que se cree que fue una próspera metrópoli comercial, se encontraba en una ubicación estratégica, y su destrucción podría haber sido vista como el fin de una era dorada, un destino similar al de la Atlántida según Platón.

El misterio de la Atlántida: ¿realidad o mito?

A pesar de las similitudes, el debate sobre si la erupción de Thera fue la causa de la desaparición de la Atlántida sigue siendo tema de discusión entre los arqueólogos. Para muchos, la historia de Platón es solo una fábula, una narración que tiene como objetivo transmitir lecciones filosóficas sobre la moralidad, el poder y la corrupción. Sin embargo, para otros, la idea de una civilización avanzada que desaparece en un cataclismo sigue siendo un misterio fascinante que se extiende más allá de las fronteras del mito.

Hoy en día, Santorini sigue siendo un lugar de peregrinaje tanto para los turistas que buscan la belleza en sus paisajes volcánicos como para aquellos que intentan desentrañar los secretos de la leyenda de la Atlántida. La conexión entre la isla y la antigua civilización minoica sigue viva en los relatos, y la erupción de Thera sigue siendo uno de los eventos naturales más impactantes de la historia antigua.

La isla de Nauru es un microestado. Se trata de uno de los países más pequeños del mundo, con apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie y 9.892 habitantes. Se encuentra en el océano Pacífico, entre Papúa Nueva Guinea y Hawái: es una isla solitaria, un estado de Micronesia, y es el único país del mundo que no tiene una capital oficial.

Originalmente, sus habitantes eran micronesios y melanesios. Alrededor del año 1798, sin embargo, llegaron los colonialistas europeos: fue una colonia alemana entre 1888 y 1914; después una posesión australiana hasta que fue ocupada por los japoneses, que mantuvieron el control entre 1942 y 1945; nuevamente administrada por Australia en nombre del Imperio Británico; y finalmente, en 1968, recuperó su independencia (aunque Australia continuó enviando inmigrantes no deseados a la isla durante años). Es por esto que la mayoría de la población habla inglés, aunque la lengua oficial en la isla es el Naurich. Según la ficha diplomática de la isla, publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la población del país se divide en 12 tribus, simbolizados por las 12 puntas de la estrella de su bandera.

La isla de Nauru

Nauru es una isla bastante llana: la mayor parte de su superficie es parte de una vasta meseta central que culmina a los 70 metros de altitud, y alberga enormes recursos de fosfato que, en su día, hicieron rica a la isla. Por lo menos antes de que, según el medio especializado en viajes Quand Partir, una desastrosa gestión fiscal y la corrupción (además, claro, de la mano que metieron, sobre todo, Alemania y Australia para explotar ese fosfato) acabasen por hacer de ella uno de los países más pobres del mundo. Alrededor de la meseta, una estrecha franja costera encierra el interior de la isla, cientos de metros en los que se encuentra la mayor parte de la población.

Realmente, el único motivo por el cual Nauru no tiene una capital es por su tamaño. Al final, 9.892 habitantes es apenas suficiente como para considerar ciudad a una población (en la ciudad de Madrid viven más de 3 millones de personas). De hecho, en Nauru no existe el concepto de ciudad, sino que el territorio está dividida en 14 distritos administrativos.

Su población, esos casi diez mil habitantes, es bastante homogénea en cuanto a su distribución, a lo largo de toda la franja costera, y no existe ningún centro urbano que, por actividad o por censo, pueda considerarse capital. De cualquier forma, aunque no tiene una capital oficial, el distrito de Yaren es considerado la capital de facto por ser donde están ubicados el Parlamento del país y la mayoría de despechos de Gobierno. Aun así, un paseo por Nauru puede dar la impresión de estar caminando por una única calle, bordeada por edificios más o menos decrépitos (o en ruinas) que parecer formar parte de la misma unidad urbana.

Realmente, en Nauru se puede hacer poco más que estar. Al ser una isla aislada, de difícil acceso, cara y con un elevado coste de vida (debido a la falta de infraestructura y de producción local), no es un destino turístico. Además, la minería con la que otros países sobreexplotaron esta isla durante siglos ha dejado paisajes más bien áridos y desolados.

Los reality shows llevan años dominando las audiencias y generando momentos icónicos en la televisión. Más allá de sus tramas y protagonistas, hay un factor que siempre despierta curiosidad entre los espectadores: sus impresionantes localizaciones. Desde playas paradisíacas hasta entornos urbanos cargados de historia, los escenarios de estos programas han pasado a formar parte del imaginario colectivo. Desde Civitatis, han elaborado un recorrido por los destinos más famosos de los reality shows en España, exploramos los lugares donde se han rodado algunos de los formatos más exitosos de la televisión, desde La isla de las tentaciones hasta MasterChef.

‘La isla de las tentaciones’: pasión y drama en el Caribe

Uno de los formatos estrella de Telecinco sigue triunfando en 2025 desde la paradisíaca República Dominicana. En idílicas villas rodeadas de playas de arena blanca y aguas turquesas, las parejas ponen a prueba su fidelidad mientras disfrutan de citas románticas en enclaves como la península de Samaná o las playas de Las Terrenas. Para los seguidores del programa, es posible recorrer estos mismos escenarios con tours que incluyen excursiones en quad, paseos a caballo por la selva e incluso tirolinas que atraviesan el exuberante paisaje tropical. La experiencia permite revivir algunos de los momentos más comentados del programa, como el reciente fenómeno viral de Montoya y Sandra Barneda.

‘Pekín Express’: una travesía por Asia

Si hay un reality que ha despertado el espíritu viajero, ese es Pekín Express. A lo largo de sus ediciones, los concursantes han recorrido países como India, Vietnam, Sri Lanka, Birmania y Camboya, enfrentándose a pruebas desafiantes mientras exploraban culturas fascinantes. Lugares emblemáticos como la ciudad sagrada de Anuradhapura en Sri Lanka, los templos de Angkor en Camboya o la vibrante Bombay han sido testigos del paso de los participantes. Para los amantes de los viajes, estos destinos siguen siendo imprescindibles en cualquier lista de deseos. En 2025, el programa regresó a la parrilla televisiva de DMAX con Miguel Ángel Muñoz como conductor, despertando de nuevo el interés por esta aventura televisiva.

‘Supervivientes’: la aventura extrema en Honduras

El reality de supervivencia más famoso de la televisión española sigue teniendo como escenario los espectaculares Cayos Cochinos, en Honduras. Este archipiélago, formado por pequeños islotes de arena blanca y aguas cristalinas, ha sido testigo de pruebas físicas extremas, alianzas inesperadas y conflictos televisivos memorables. Los más aventureros pueden experimentar de primera mano la belleza de Cayos Cochinos con excursiones organizadas que permiten explorar su biodiversidad marina y conocer de cerca este paraje natural donde han convivido celebridades como Isabel Pantoja, Amador Mohedano o Carmen Lomana.

‘Gandía Shore’: la costa levantina convertida en mito televisivo

El fenómeno Gandía Shore llevó el desenfreno televisivo a la costa valenciana en 2012, convirtiendo esta localidad en un destino icónico para los seguidores del programa. Aunque el show se centró en la vida nocturna y las fiestas en la playa, Gandía es mucho más que un lugar de ocio. Quienes visitan la ciudad pueden explorar su rico patrimonio cultural con una visita al Palacio Ducal de los Borgia, conocer las tradiciones locales en el Museo Fallero o disfrutar de las extensas playas que sirvieron de escenario para el programa.

‘Gran Hermano’: la casa más famosa de España

El reality pionero en España ha alcanzado ya su 25ª edición y sigue siendo un fenómeno de masas. Aunque la icónica casa de Gran Hermano se encuentra en Guadalix de la Sierra, en la Comunidad de Madrid, su influencia ha trascendido fronteras. Los visitantes pueden acercarse a este pequeño municipio para ver los exteriores de la famosa casa y descubrir otros rincones con encanto, como la iglesia de San Juan Bautista, el embalse de Pedrezuela o la ermita de la Virgen del Espinar.

‘MasterChef’: un recorrido gastronómico por España

Aunque se trata de un talent culinario más que de un reality, MasterChef ha sabido combinar gastronomía y turismo al llevar sus pruebas de exteriores a algunos de los lugares más espectaculares de España. Desde los encantadores pueblos blancos de Andalucía hasta el imponente acueducto de Segovia o las maravillas naturales de los Jameos del Agua en Lanzarote, el programa ha contribuido a poner en valor la riqueza patrimonial y paisajística del país. Cada edición ha sido una oportunidad para descubrir la diversidad gastronómica de España y su impresionante legado cultural.

En el corazón del mar Egeo, entre las aguas cristalinas y el sol radiante del mediterráneo, se encuentra uno de los destinos más mágicos de Grecia. Se trata de un rincón lleno de encanto en el que las paradisiacas playas y pueblos marineros combinan a la perfección con su paisaje montañoso. Esto ha convertido a la isla de Paros en uno de los destinos más impresionantes de las islas griegas.

Esta ínsula es la tercera en tamaño del archipiélago de las Cícladas. Con sus 118 kilómetros de costa es un paraíso, sobre todo durante el verano, cuando las buenas temperaturas permiten disfrutar de todos sus encantos. Además, su belleza árida y su arquitectura blanca y azul la convierten en un destino fascinante, un lugar donde la historia y la naturaleza se funden en perfecta armonía.

Una isla con historia milenaria

Los primeros rastros de asentamientos en Paros se remontan al mesolítico, entre los años 7500 y 6500 a.C., cuando los carios se establecieron en la isla. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos en un islote cercano a Antiparos han revelado vestigios aún más antiguos, datados entre el 5300 y el 4500 a.C. Durante la época minoica, los cretenses hicieron de la ínsula un puerto estratégico, dejando su huella en la cultura y el desarrollo de la isla. Más tarde, la llegada de los jonios desde Atenas trajo consigo prosperidad y permitió la fundación de colonias como la de Parion en el Helesponto.

La mitología griega también se entrelaza con la historia de Paros. Según las leyendas, el rey Minos de Creta se encontraba en la isla sacrificando a las Gracias cuando recibió la trágica noticia de la muerte de su hijo Androgeo en Atenas. Desde entonces, los sacrificios en la isla se realizaban sin coronas de flores ni música, en señal de duelo. Con el tiempo, la isla fue habitada por arcadios liderados por Paros de Parrasia, de quien proviene su nombre actual.

Qué ver en Paros: un recorrido imprescindible

La capital y puerto principal de la isla, Parikia, es un reflejo del clásico pueblo cicládico. Sus calles estrechas, con casas encaladas en blanco y puertas y ventanas azules, crean un laberinto de belleza tradicional. Entre sus monumentos más destacados se encuentra la iglesia de la Santísima Virgen Catapoliani, una de las basílicas paleocristianas más antiguas de Grecia, edificada por Constantino el Grande. Junto a ella, el museo arqueológico ofrece una valiosa colección de hallazgos que narran la historia de la isla.

Naoussa, uno de los pueblos más pintorescos de todo el archipiélago, cautiva a los visitantes con su pequeño puerto veneciano, sus tabernas junto al mar y sus callejuelas vibrantes de vida. Igualmente, junto al pintoresco puerto se encuentran las ruinas de un castillo veneciano del siglo XV, un recordatorio del pasado medieval de la región. A día de hoy todavía se pueden contemplar algunas de las partes de la fortaleza, de las que destaca una torre de vigilancia parcialmente sumergida. Pero esto no es lo más impresionante del pueblo, pues al caer la noche, la localidad cobra un nuevo encanto con su animada vida nocturna, donde bares y discotecas como Sofrano, Agosta o Linardo atraen a locales y turistas por igual.

La isla cuenta con una infinidad de playas, cada una con su propio carácter, desde las más populares como Santa Marina y Crisi Akti, hasta otras más solitarias y recónditas como Micro y Megalo Piperi. Pero si hay una que destaca sobre la demás, esa es la playa de Kolimbretes, la cual es famosa por sus formaciones rocosas esculpidas por el viento y el agua, un fenómeno geológico que recuerda a la Ciudad Encantada de Cuenca, pero en el mar. A su vez, desde el puerto de Pounta, es posible tomar pequeñas embarcaciones para cruzar en apenas diez minutos a la isla vecina de Antiparos, un paraíso de playas vírgenes y tranquilidad absoluta. Esta es conocida por su cueva prehistórica y su casco antiguo de encanto singular, ideal para quienes buscan un destino más reservado.

Un destino para explorar sin prisas

A pesar de ser un destino turístico muy apreciado, Paros mantiene su esencia y equilibrio. La isla permite combinar el bullicio de sus centros urbanos con rincones de absoluta tranquilidad. Recorrer sus pueblos como Lefkes, Drio o Costo, perderse en sus callejuelas y descubrir sus ermitas ocultas es una experiencia que transporta a otra época. Las excursiones marítimas son una de las mejores formas de explorar la costa de la isla. Las tradicionales embarcaciones kaikia permiten a los viajeros conocer las playas más inaccesibles y disfrutar de la isla desde otra perspectiva. Para aquellos que desean moverse con más libertad, el alquiler de un coche facilita el acceso a los rincones más escondidos de la isla.

Paros es también un destino gastronómico de primer nivel. En los pueblos de Marmara, Marpessa y Piso Livadi, los visitantes pueden disfrutar de la auténtica cocina isleña en tabernas tradicionales. En Naoussa, restaurantes como Pico-Pico, Barbarossa o Karina’s Dream ofrecen platos de pescado fresco y mariscos en un entorno inmejorable. La gastronomía local está marcada por productos del mar, quesos artesanales y el famoso vino de Paros, una joya enológica que marida a la perfección con las especialidades de la isla.

Así, muchos viajeros llegan a este destino con la idea de quedarse solo unos días, pero suelen arrepentirse de no haber reservado más tiempo. La isla invita a desconectar, a sumergirse en la calma del Egeo y a disfrutar de un ritmo pausado, tal como lo hacen los griegos. Ya sea explorando sus playas, descubriendo su historia o degustando su gastronomía, Paros es un destino que deja huella y que siempre invita a volver.

El próximo jueves 6 de marzo se estrenará en Telecinco una nueva temporada de Supervivientes. Este programa de Mediaset reúne a un casting de famosos que luchan por adaptarse a las duras condiciones de las islas caribeñas en las que conviven y, durante semanas, ir superando las pruebas para así, con el apoyo de la audiencia, convertirse en el mejor superviviente. Este programa se estrenó en la televisión en España en el año 2000, en Telecinco. Tras un breve paso por Antena 3, el formato volvió a Mediaset en 2006, donde se lleva emitiendo desde entonces. Algunos de los ganadores de Supervivientes son caras muy conocidas como el exwaterpolista Pedro García Aguado, el cantante Omar Montes o la influencer Sofía Suescun.

Cayos Cochinos, el archipiélago hondureño que acoge ‘Supervivientes’

Las diferentes ediciones del programa Supervivientes se han grabado en diferentes lugares. El formato ha buscado, durante su historia, islas apartadas en países como Panamá, República Dominicana, Brasil o incluso Kenia. Sin embargo, el emplazamiento más característico del programa es sin duda Cayos Cochinos. Este archipiélago perteneciente a Honduras está compuesto por dos islas principales, Cayo Cochino Mayor y Cayo Cochino Menor, y 13 cayos menores, que cuentan con una flora y una fauna más abundante y más parecida a la continental. Cayos Cochinos es un emplazamiento bañado por las aguas del mar Caribe que es el paraíso para los amantes de la naturaleza y del deporte submarino, como el buceo o el snorkel.

Este archipiélago forma parte de la Barrera de Coral Mesoamericana, que es la segunda barrera de coral más extensa del planeta. Por ello, es lógico pensar que la vida marina es una de las características más espectaculares de estas islas, con peces tropicales, rayas e, incluso, tiburones ballena. Además, el resto de la fauna de Cayos Cochinos incluye otros aves y reptiles, como la boa rosada, una especie de serpiente endémica de estas islas y que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta.

Por otro lado, sus playas de arena blanca y aguas cristalinas y las rutas que se sumergen en la vegetación del interior de las islas son otras atracciones diferentes para disfrutar del encanto de Cayos Cochinos, donde también pueden practicarse actividades como snorkel, paddle surf o kayak. Además, el compromiso con la sostenibilidad de este conjunto de islas es fundamental. La Fundación Cayos Cochinos trabaja diariamente para la conservación y el turismo responsable en este archipiélago hondureño. La pesca comercial está prohibida en todo el parque marino y la preservación del ecosistema de la barrera de coral es una prioridad.

Los concursantes de ‘Supervivientes 2025′, rumbo a Cayos Cochinos

Esta misma mañana se han dejado ver en el Aeropuerto de Madrid los concursantes que formarán parte de la nueva edición del reality, que se estrenará el próximo jueves 6 de marzo a las 22:00 horas, en Telecinco. La cadena de Mediaset ha ido confirmando a cuentagotas los diferentes perfiles que protagonizarán la nueva temporada de Supervivientes, y nombres como Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz, Makoke o Ángela Ponce fueron algunos de los primeros confirmados para la nueva edición.

Sin embargo, este lunes ha llegado al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la expedición al completo del programa, por lo que se han podido descubrir los participantes que, a pesar de no haber sido confirmados, viajarán también a Honduras. Estos rostros nuevos que aún no han sido oficializados son la ex-pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa, Gala Caldirola, el exconcursante de La isla de las tentaciones 7, Borja González, el chef Koldo Rayo, Damián Quintero, campeón olímpico de kárate y Nieves Bolós, entrenadora personal y psicóloga.

Así, estos nombres se unen a los ya conocidos para formar el casting de Supervivientes 2025, a falta de Terelu Campos, que no ha viajado hoy con el resto del grupo. La hermana de Carmen Borrego sorprendía el pasado 28 de febrero en el programa De viernes, anunciando su participación en el programa. Sin embargo, parece ser que Terelu no será una concursante más, y queda en el aire el rol que tendrá en esta nueva edición de Supervivientes.

Así, la lista de concursantes que se han conocido queda de la siguiente manera:

• Ángela Ponce
• Samya Aghbalou
• Rosario Matew
• Beatriz Rico
• Álvaro Muñoz Escassi
• Makoke
• Pelayo Díaz
• Almácor
• Laura Cuevas
• Joshua Velázquez
• Álex Adróver
• Borja González
• Gala Caldirola
• Damián Quintero
• Koldo Royo

Bankinter ha señalado este lunes que estima que los precios de la vivienda seguirán subiendo por encima de la inflación, hasta un 5% en 2025, al tiempo que indica que en este 2024 se llegará a un alza del 8%.

De esta manera, la entidad ha revisado al alza sus previsiones de precios de vivienda, ya que, según ha apuntado, las rebajas de tipos de interés actuarán como un "nuevo revulsivo", a lo que se suma un mercado laboral "sólido", escasez de oferta y un "fuerte" incremento de precios de los alquileres, en torno al 11% en lo que va de año.

En este sentido, la banca ha explicado que las zonas con mayor subida de precios serán grandes ciudades, costa mediterránea e islas, debido a la concentración de población, así como a la demanda extranjera.

DESCARTA BURBUJA INMOBILIARIA

Así, a pesar de dicho contexto alcista de precios, la banca descarta que se esté formando una nueva burbuja inmobiliaria, ya que el mercado de vivienda presenta "sólidos fundamentales", con "ratios de accesibilidad mejores que la media histórica y tasas de esfuerzo en niveles razonables y tendiendo a moderarse".

Por otra parte, la compañía observa buenas perspectivas y oportunidades en el sector inmobiliario cotizado de cara al venidero 2025, en tanto que ha incorporado a su recomendación de 'comprar' a compañías más vinculadas al ciclo económico, tales como las socimis Vonovia, Colonial y Merlin Properties y la promotoras Aedas Homes.

Asimismo, la entidad ha remarcado en su último informe sobre el sector inmobiliario que mantiene esa misma recomendación para otras compañías de crecimiento estructural como Prologis, Welltower o Digital Realty Trust.

CRECIMIENTO ECONÓMICO MODERADO

Entrando al detalle sobre la valoración del inmobiliario cotizado, Bankinter ha expuesto que sus perspectivas positivas hasta 2025 se basan en un crecimiento económico moderado, aunque positivo; una inflación todavía elevada en niveles superiores al 2% y la continuación del proceso de rebajas de tipos de interés.

A propósito del tipo de activo inmobiliario en el que ve interés, Bankinter ha mencionado que la incorporación a su estrategia de activos más vinculados a la actividad económica, como oficinas, centros comerciales y residencial, se ha traducido en la apuesta por las mencionadas Vonovia, Colonial, Merlin Properties y Aedas Homes.

Asimismo, el documento resalta la importancia del 'boom' turístico, manifestando que "la demanda hotelera se mantiene sólida, a pesar de las tensiones geopolíticas".

POTENCIAL ALCISTA EN COLONIAL Y MERLÍN PROPERTIES

Así, Bankinter ve en la acción de Colonial un potencial alcista de un 33,2% (eleva la acción a 7,3 euros), de un 0,5% para Lar España en el contexto de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) (8,3 euros el precio objetivo), de un 16,6% para Merlin Properties (12,2 euros) y de un 13,7% para Aedas Homes (29 euros).

Por contra, Bankinter recomienda 'vender' Metrovacesa (pese a que ve en ella un potencial de un 2,9%) y Neinor Homes (ve en ella un potencial negativo de más del 3%).

Por otra parte, los activos de crecimiento estructural encuentran su haber en la querencia de compañías como Welltower, relacionada con salud, sobre todo residencias de ancianos; Prologis, dedicada a activos logísticos, y Digital Realty Trust, especializada en centros de datos.

En un último punto, Bankinter ha expresado que en pro de implementar esta estrategia a través de fondos de inversión, ha incorporado a su selección de fondos el 'Janus Henderson Pan European Property Equity Fund', similar al 'JH Global Property Equity Fund' que ya tenían.

Las islas son, en esencia, lugares apartados donde la naturaleza y la historia, fascinantes para explorar a través de mares y ríos. Si bien a varias de ellas se puede arribar en avión, hacerlo en un barco o ferry es una experiencia que vale la pena para los viajeros intrépidos.

Algunas de estas tierras albergan ecosistemas frágiles, mientras que otras han sido testigos de antiguas civilizaciones o enclaves estratégicos en el comercio marítimo.

Su aislamiento permitió conservar paisajes únicos, desde costas escarpadas hasta playas de arena blanca o entornos volcánicos. La selección de estos sitios fue realizada por el medio National Geographic, que destacó su valor natural, cultural e histórico. Algunas son refugios de vida silvestre, mientras que otras se transformaron en destinos turísticos de gran atractivo.

Unguja, Tanzania

Principal territorio del archipiélago de Zanzíbar, Unguja es el corazón cultural y económico de la región. Su capital, la ciudad homónima del conjunto de islas, alberga Stone Town, un casco antiguo con influencias árabes, indias y europeas. Sus playas de arena blanca y la producción de especias como clavo, canela y pimienta han sido claves en su historia y comercio.

Santorini, Grecia

Parte de las Cícladas, Santorini se distingue por su paisaje volcánico y su arquitectura de casas blancas con techos azules. La gran erupción que moldeó su caldera dejó una geografía única.

Localidades como Fira y Oía ofrecen vistas panorámicas, una destacada oferta gastronómica y una intensa actividad turística. Sus viñedos, junto con costas de arena negra y roja, completan su atractivo.

Governor’s Island, Estados Unidos

Ubicada en el puerto de Nueva York, esta antigua base militar se transformó en un espacio de recreación con parques, senderos y zonas para eventos culturales. Desde sus miradores, se aprecian el skyline de Manhattan y la Estatua de la Libertad. Durante el verano, es un refugio para quienes buscan actividades al aire libre sin alejarse de la ciudad.

Korčula, Croacia

En el Adriático, Korčula conserva un casco histórico amurallado y es reconocida por su vinculación con el famoso mercader Marco Polo. Sus calles en espiral reflejan la herencia veneciana, mientras que sus colinas de viñedos y olivares contrastan con el paisaje costero.

Además de su arquitectura medieval, la tradición culinaria local destaca por los mariscos frescos y la producción vinícola.

Skomer, Gales

Frente a la costa de Pembrokeshire, Skomer es un santuario natural donde miles de frailecillos y alcatraces encuentran refugio. Solo accesible en barco, cuenta con senderos que recorren acantilados y praderas, por lo que atrae a quienes buscan observar la fauna autóctona en su hábitat.

Islas Ballestas, Perú

Ubicadas frente a Paracas, estas formaciones rocosas albergan una gran diversidad de aves marinas, leones marinos y pingüinos de Humboldt.

Los acantilados esculpidos por el viento y el mar conforman un entorno singular, mientras que el enigmático geoglifo gigante del “Candelabro” añade un elemento de misterio al paisaje.

Georgia del Sur

En el Atlántico Sur, este terreno montañoso cubierto de glaciares alberga colonias de pingüinos y focas. Fue un punto clave para las expediciones polares y albergó estaciones balleneras en el siglo XX.

Actualmente, recibe investigadores y exploradores interesados en su ecosistema y legado histórico.

Grímsey, Islandia

En el punto más septentrional de Islandia, Grímsey se encuentra dentro del círculo polar ártico. Con una pequeña población, su geografía está marcada por acantilados y una abundante presencia de aves marinas.

Su ubicación remota y la tranquilidad del entorno la convierten en un destino elegido por quienes buscan una conexión con el Ártico.

Cerdeña, Italia

Este extenso territorio mediterráneo combina playas de aguas turquesas, montañas y sitios arqueológicos, como las ruinas nurágicas. Su cultura refleja influencias italianas, árabes y españolas.

Ciudades como Cagliari y Sassari conservan su patrimonio arquitectónico, mientras que la gastronomía local ofrece productos como quesos, embutidos y vinos.

Conocida por sus canales, sus palacios de mármol y su legado histórico, Venecia es un destino único en el mundo. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga monumentos emblemáticos como la Plaza de San Marcos, la Basílica homónima y el Gran Canal, atravesado por el majestuoso Puente de Rialto. Sin coches ni calles convencionales, el transporte se realiza en góndolas y vaporettos, permitiendo disfrutar de una experiencia única. Sin embargo, alrededor de la ciudad son muchas las islas que se distribuyen, siendo las más famosas la de Burano y Murano las más famosas.

Pero de las 118 que se encuentran en la laguna de Venecia, existe una que sobresale por su pasado macabro y tenebroso. Estamos hablando de la isla de Poveglia, un enclave que ha sido objeto de numerosas leyendas e historias inquietantes a lo largo de los siglos. Conocida por su pasado turbulento, este pequeño territorio ha sido escenario de cuarentenas forzadas, un hospital psiquiátrico y numerosos relatos de fenómenos paranormales. Tanto es así, que a día de hoy se encuentra deshabitada y es uno de los tres lugares de Europa en el que está restringida la entrada.

Un pasado marcado por la tragedia

Los registros históricos indican que Poveglia comenzó a estar habitada en el siglo IX, cuando pobladores de la región buscaron refugio en la isla para protegerse de las invasiones bárbaras. Durante siglos, la isla fue un pequeño asentamiento con actividad pesquera y agrícola, pero su destino cambió radicalmente en 1379, durante la guerra entre Venecia y Génova. En ese contexto, la isla fue militarizada y sus habitantes evacuados, quedando prácticamente abandonada desde entonces.

El episodio más sombrío de su historia ocurrió durante las epidemias de peste bubónica que asolaron Europa en los siglos XVIII y XIX. Poveglia fue utilizada como un lazareto, es decir, una estación de cuarentena para enfermos, muchos de los cuales fallecieron en la isla. Los barcos que llegaban a Venecia y presentaban síntomas de peste eran desviados a Poveglia, donde los enfermos eran aislados junto con otros infectados.

Se estima que miles de cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, lo que ha alimentado la leyenda de qué gran parte del suelo de la isla está compuesto por restos humanos. Pero no solo eso, sino que se dice que los cuerpos no solo fueron enterrados, sino también incinerados en grandes hogueras con el fin de evitar la propagación de la enfermedad

El hospital psiquiátrico y las leyendas de terror

En 1922, el gobierno italiano estableció un hospital psiquiátrico en la isla, lo que acrecentó aún más su reputación macabra. Según relatos no confirmados, un médico que trabajaba en la institución realizaba experimentos inhumanos con los pacientes. La historia popular sostiene que este médico terminó suicidándose al arrojarse desde la torre del hospital, afirmando haber sido atormentado por las almas de los fallecidos en Poveglia.

Aunque no existen registros oficiales que respalden estas historias, la atmósfera de la isla ha alimentado el interés de exploradores y ‘cazadores de fantasmas’. En varias ocasiones, equipos de investigación paranormal han visitado Poveglia y aseguraron haber experimentado sucesos inexplicables, desde voces y sombras hasta una sensación de angustia extrema.

A lo largo y ancho del planeta se pueden encontrar infinidad de fenómenos que desafían a la naturaleza. Todas ellas cuentan con un misterio que atrae a expertos e investigadores, los cuales intentan dar una explicación lógica a su causa. Así, uno de los más curiosos es el que se conoce como la ‘isla recursiva’. Se trata de una singularidad geológica en la que una isla contiene un lago, dentro del cual hay otra isla que, a su vez, alberga un lago con una isla en su interior. Este patrón puede continuar, en teoría, hasta niveles insospechados, desafiando la intuición espacial y la organización convencional del terreno.

Si bien el concepto de la isla recursiva podría parecer una abstracción teórica, existen casos documentados que se aproximan a este fenómeno. Uno de los más famosos se encuentra en Filipinas: el lago Taal, en la isla de Luzón, contiene una isla llamada Vulcan Point. Sin embargo, la estructura más cercana a una isla recursiva es el islote dentro de un lago, en una isla dentro de otro lago, que se encuentra en Canadá.

Origen y formación del fenómeno

Las islas recursivas son el resultado de procesos geológicos y climáticos muy particulares. Se generan por la acumulación de sedimentos en cuencas lacustres, la actividad volcánica o el hundimiento de terrenos en áreas de alta pluviosidad. En algunos casos, la evaporación parcial del agua deja depresiones más pequeñas en el interior de islas, formando lagunas que, con el tiempo, pueden albergar nuevas islas. Uno de los factores que favorece la formación de este fenómeno es la erosión diferencial, que moldea el paisaje con el paso del tiempo y contribuye a la aparición de islas concéntricas dentro de grandes cuerpos de agua.

De este modo, el caso más emblemático de esta estructura geográfica es el de la Isla sin Nombre (“Unnamed Island”) en el lago Victoria, en Canadá. Se trata de una pequeña isla dentro de un estanque, que a su vez se encuentra en una isla dentro del propio lago Victoria, el cual se encuentra a su vez en otra isla, ofreciendo un claro ejemplo de recursividad natural. El hallazgo de esta formación se realizó a través del análisis de imágenes satelitales y ha sido verificado por especialistas en cartografía.

Otros casos en el mundo

Además del caso en Canadá, existen otras curiosidades geográficas recursivas que han captado la atención de investigadores. En los Emiratos Árabes Unidos, se encuentra un peculiar enclave donde un pueblo está completamente rodeado por el territorio de Omán, el cual, a su vez, está rodeado nuevamente por los Emiratos Árabes Unidos. Esta inusual configuración es el resultado de decisiones históricas y acuerdos políticos que han generado una compleja situación territorial.

Otro ejemplo destacado en Europa es la frontera entre Bélgica y los Países Bajos. Las localidades de Baarle-Hertog (Bélgica) y Baarle-Nassau (Países Bajos) presentan un trazado fronterizo extremadamente fragmentado, con múltiples enclaves y exclaves. En algunos casos, las líneas divisorias atraviesan viviendas, comercios y calles, creando una intrincada estructura geográfica y política que sigue siendo objeto de estudio y fascinación.

Las islas más grandes del mundo destacan no solo por su extensión, sino también por los ecosistemas únicos y las culturas diversas que albergan.

Estos territorios insulares representan algunos de los entornos más asombrosos y desafiantes del planeta, donde la naturaleza despliega su complejidad y riqueza en formas sorprendentes.

Estas cinco islas excepcionales invitan a descubrir lugares que combinan paisajes imponentes, historias milenarias y un valor incalculable para el futuro del medio ambiente.

1. Groenlandia

Groenlandia, la mayor isla del planeta con 2.166.086 kilómetros cuadrados, se ubica en América del Norte, pero pertenece al Reino de Dinamarca.

Cerca del 80% de su superficie está cubierta por una capa de hielo que influye significativamente en el clima global. Las temperaturas extremas y el ambiente árido limitan la vida humana a regiones específicas, siendo Nuuk, la capital, el principal asentamiento con 19.000 habitantes. En total, la isla alberga a más de 56.000 personas, principalmente inuit y daneses, cuya vida está marcada por actividades tradicionales como la caza y la pesca.

El entorno natural es hogar de fauna adaptada al Ártico, como osos polares y ballenas. Su capa de hielo, objeto de intensos estudios científicos, es clave en el contexto del cambio climático debido al impacto del deshielo en el nivel del mar.

A pesar de las adversidades climáticas, Groenlandia destaca como un territorio de gran interés geográfico y cultural, además de un centro relevante para la investigación ambiental.

2. Nueva Guinea

Con 785.000 kilómetros cuadrados, Nueva Guinea es la segunda isla más grande del mundo y se encuentra en el suroeste del Pacífico. Se divide entre Papúa Occidental, bajo administración de Indonesia, y la nación independiente de Papúa Nueva Guinea.

Este territorio es reconocido por su biodiversidad única, con ecosistemas que incluyen montañas, selvas tropicales y pantanos, donde habitan numerosas especies endémicas. La isla es además un refugio de gran interés para científicos y conservacionistas por su riqueza natural.

La diversidad cultural es otro de sus rasgos distintivos, ya que allí se hablan más de 800 lenguas entre cientos de grupos étnicos. Las comunidades locales mantienen tradiciones milenarias que reflejan su relación con el entorno natural.

Las montañas, como las de la Cordillera Central, han sido escenario de investigaciones arqueológicas y antropológicas, lo que consolidó a la isla como un lugar clave para el estudio de la interacción entre la naturaleza y la humanidad.

3. Borneo

Borneo, con más de 743.000 kilómetros cuadrados, se extiende entre Indonesia, Malasia y Brunei. La isla se caracteriza por su densa selva tropical, considerada una de las últimas vírgenes del planeta.

Este ecosistema alberga especies representativas como el orangután y el leopardo nublado, además de una vegetación exuberante. Sin embargo, enfrentan amenazas como la deforestación, impulsada principalmente por la expansión de cultivos de palma aceitera.

En el ámbito cultural, es hogar de pueblos indígenas como los Dayak y los Iban, quienes preservan prácticas vinculadas a la caza y la agricultura. Su geografía incluye cadenas montañosas, como el Monte Kinabalu. A pesar de los desafíos ambientales, la isla es un epicentro de conservación y estudio por su singular riqueza.

4. Madagascar

Madagascar, separada de África por el canal de Mozambique, es la cuarta isla más grande del mundo, con 587.000 kilómetros cuadrados. Su flora y fauna son extraordinarias, con un 90% de especies autóctonas, como los lémures.

Este aislamiento geográfico permitió el desarrollo de ecosistemas únicos que, a pesar de su fragilidad, son esenciales para la conservación.

Su cultura combina influencias africanas, asiáticas y árabes, reflejadas en las tradiciones de los malgaches. La economía local se basa en la agricultura y la pesca, aunque enfrenta problemas como la deforestación y la pobreza. A pesar de estos retos, la isla atrae el interés de ecoturistas y científicos, ya que es un lugar vital para la protección de su patrimonio natural.

5. Isla de Baffin

La Isla de Baffin, con 507.000 kilómetros cuadrados, forma parte del territorio de Nunavut, Canadá, en el círculo polar ártico.

Su geografía, dominada por tundras y glaciares, presenta condiciones extremas que moldearon la vida de las comunidades inuit, quienes habitaron la región durante milenios con prácticas tradicionales basadas en la caza y la pesca.

La fauna ártica, que incluye osos polares, focas y ballenas, convive con un paisaje único de montañas y fiordos. Este entorno es un importante centro de investigación científica, especialmente sobre cambio climático, ya que el deshielo de la isla tiene repercusiones globales.

En una época en la que el mundo parece no tener rincones inexplorados, la Isla Inaccesible, ubicada en el archipiélago de Tristán da Cunha, emerge como un símbolo de lo remoto e inhóspito. A 2.800 kilómetros de Ciudad del Cabo y casi 2.400 kilómetros de las costas de Argentina, esta isla volcánica de apenas 14 kilómetros cuadrados se erige como la más lejana del archipiélago más alejado de cualquier continente. Su historia, marcada por náufragos, exploradores y soñadores, ha sido rescatada en el libro L’isola inaccessibile, publicado recientemente en Italia por Ciost Edizioni.

El relato revive la aventura de los hermanos alemanes Frederick y Gustav Stoltenhoff, quienes en 1871 decidieron trasladarse a esta isla deshabitada con la ambición de cazar focas y enriquecerse vendiendo sus pieles y grasas, productos altamente valorados en la época. Equipados con una goleta, un perro, provisiones y materiales para construir una vivienda, los Stoltenhoff se enfrentaron al clima hostil y al terreno abrupto de Inaccesible, donde pasaron 23 meses en condiciones extremas antes de ser rescatados por el HMS Challenger.

Tristán da Cunha: el archipiélago más remoto

El archipiélago de Tristán da Cunha, descubierto en 1506 por el navegante portugués que le dio su nombre, está compuesto por cuatro islas: Tristán da Cunha, la única habitada; Nightingale, Gough e Inaccesible. Políticamente, forma parte del Territorio Británico de Ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha. Con solo 240 habitantes, Tristán da Cunha se caracteriza por su aislamiento extremo: no cuenta con puertos ni aeropuertos, y solo es accesible a través del servicio postal que zarpa de Ciudad del Cabo cada dos semanas, un viaje que puede durar entre cinco y seis días si las condiciones climáticas lo permiten.

La pequeña comunidad local, formada por ocho apellidos —entre ellos los italianos Lavarello y Repetto, descendientes de náufragos genoveses de 1892— vive al margen de las dinámicas globales. Este aislamiento ha convertido al archipiélago en un enclave único tanto por su cultura como por su biodiversidad.

Una aventura condenada al fracaso

Por su parte, la empresa de los hermanos estuvo marcada por dificultades desde el principio. La isla, avistada por primera vez en 1656 por un barco holandés y bautizada como “Inaccesible” en 1778 por la tripulación francesa del Étoile du Matin, es un volcán extinto con relieves que imposibilitan la movilidad más allá de sus costas. Sin embargo, fue en 1871, tras el fin de la Guerra Franco-Prusiana, se embarcaron hacia esta isla volcánica deshabitada, parte del archipiélago de Tristán da Cunha, con el objetivo de cazar focas y comerciar con sus pieles y grasas.

A su llegada, los hermanos enfrentaron una realidad mucho más dura de lo que habían imaginado, pues las condiciones climáticas eran extremadamente adversas, con fuertes vientos, lluvias constantes y fríos intensos. Durante 23 meses, sobrevivieron con una dieta limitada basada en aves marinas y peces, mientras enfrentaban el aislamiento y las duras condiciones de vida. Finalmente, en 1873, fueron rescatados por el HMS Challenger.

Aunque su proyecto no tuvo éxito comercial, dejaron un islote con su nombre en el archipiélago. En este sentido, la travesía de los hermanos se enmarca en un contexto histórico de fascinación por las islas desiertas y las historias de supervivencia. Mientras obras como La isla misteriosa de Julio Verne capturaban la imaginación literaria del siglo XIX, Frederick y Gustav protagonizaron una aventura real que consolidó a Inaccesible como un lugar emblemático de lo indómito.

Pero no solo eso, pues además, desde 1997, la isla es una reserva natural protegida, restringiendo el acceso a menos de 12 millas náuticas. En 2004, junto con la vecina Isla Gough, fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su rica biodiversidad, que incluye especies únicas de aves y plantas.

En pleno Océano Índico, a 1.000 kilómetros al este de Madagascar y 2.000 kilómetros al sureste de la costa africana, se encuentra Isla Mauricio, un rincón del mundo que se erige como un auténtico paraíso tropical. Sus playas de arena multicolor, sus aguas cristalinas y su biodiversidad convierten a este lugar en un destino de ensueño para quienes buscan belleza natural. Es por ello, que en Isla Mauricio, la combinación de paisajes terrestres y marinos convierte a este destino en uno de los más cautivadores del planeta.

Entre sus principales atractivos, destacan el Parque Nacional Gargantas del Río Negro, hogar de bosques tropicales, cascadas y una fauna singular que incluye a los zorros voladores. Pero, si algo roba el protagonismo en esta isla, es Le Morne Brabant y su impresionante cascada submarina, un fenómeno que ha cautivado a viajeros de todo el mundo.

Le Morne Brabant: más que una península

Le Morne Brabant es una península que se extiende hacia el océano, coronada por una montaña de más de 500 metros de altura. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta formación no solo ofrece vistas espectaculares, sino que también guarda una profunda relevancia histórica, al haber sido un refugio para esclavos escapados durante el siglo XIX. Sin embargo, más allá de su historia y su imponente silueta, este lugar es famoso por lo que se encuentra bajo sus aguas.

Desde el aire, los visitantes pueden apreciar un fenómeno visual único: una cascada submarina que parece caer hacia las profundidades del océano. A pesar de lo que parece a simple vista, la cascada submarina de Le Morne Brabant no es real. Este efecto es una ilusión óptica creada por los depósitos de arena y limo que, arrastrados por las corrientes oceánicas, parecen caer por un abismo submarino. Además, el constante movimiento de estas corrientes genera un espectáculo cromático que varía entre tonos de azul, verde y blanco, intensificando la apariencia de un torrente que se precipita hacia el fondo marino.

La geografía de Isla Mauricio también desempeña un papel crucial en este fenómeno. Toda la isla se encuentra sobre una plataforma oceánica elevada, lo que crea una pendiente gradual que culmina en un abismo submarino de aproximadamente 4.000 metros de profundidad. Este contraste entre la plataforma elevada y la caída abisal es lo que refuerza la ilusión de una cascada submarina.

Una experiencia desde el cielo

Para observar este fenómeno en su máxima expresión, la única opción es hacerlo desde el aire. Por ello, los vuelos en helicóptero se han convertido en una de las actividades más populares entre los visitantes de Isla Mauricio. Empresas turísticas locales ofrecen recorridos que permiten sobrevolar Le Morne Brabant y disfrutar de la perspectiva aérea de la cascada submarina.

El precio de estos vuelos no es accesible para todos los bolsillos. Según el portal especializado mauritiusattractions.com, un recorrido de 15 minutos dedicado exclusivamente a la cascada submarina tiene un costo aproximado de 155 euros. Sin embargo, existen paquetes más completos que incluyen otros atractivos de la isla, lo que permite a los turistas aprovechar al máximo su experiencia aérea.

Foula es una isla perteneciente al archipiélago escocés de Shetland, al norte del país más septentrional de los cuatro que forman el Reino Unido. Con una superficie de 1.265 hectáreas, es la isla permanentemente habitada más remota de las islas británicas. Esto se ve reflejado en su población: solo está habitada, según el último recuento de habitantes, por 36 personas.

Se encuentra a 26 kilómetros de Shetland, y se puede visitar en ferry (aunque solo desde Shetland) o en alguno de los vuelos regulares que parten desde el aeropuerto de Tingwall, aunque el avión que realiza los trayectos solo tiene 8 plazas.

Esta isla obtiene todo su suministro de energía de fuentes renovables: molinos de viento, sistemas hidroeléctricos, y paneles solares, aunque también cuenta con generadores como respaldo, por si alguna de sus renovables llegase a fallar.

Debido a su escasa población, los isleños que residen en Foula suelen tener que asumir varios roles al mismo tiempo. Según el medio británico BBC, Robert Smith, un hombre de 27 años que vive en la isla, se encarga, dependiendo de las necesidades que haya en el momento, de hacer de tripulación en el ferry, de trabajar en la planta de tratamiento de agua, de hacer de guía turístico para los visitantes, e incluso de repartir correspondencia. “Hacemos todo y cualquier cosa”, comentó. “Hay que mantenerse ocupado. Todo el mundo aporta”.

Foula nunca asumió el calendario Gregoriano

Como Robert también vivió durante un tiempo en Shetland durante sus años formativos, ha experimentado “lo mejor de los dos mundos”: el escocés ha tenido el privilegio de celebrar dos Navidades y dos días de Año Nuevo en el mismo año. Esto se debe a que, en esta isla, se sigue utilizando aún el calendario Juliano, aunque en el resto del mundo quedó obsoleto hace más de cuatro siglos, cuando el Papa Gregorio XIII lo reemplazó con el actual, el gregoriano. Supone, entonces, que para los habitantes de esta isla escocesa, la Navidad caiga el 6 de enero y el Año Nuevo, el 13 de enero.

Aun así, en la mayoría de aspectos los habitantes de Foula no son especialmente estrictos con su calendario por motivos prácticos, ya que no estar “sincronizado” con el resto del mundo puede suponer una dificultad. Según Robert, “cuando estaba creciendo se sentía único. Pero nuestro año nuevo es parecido al ‘first footing’ (una tradición escocesa que consiste en ser la primera persona en visitar el hogar de unos vecinos en el nuevo año). Vas de casa en casa con una bebida, te quedas un rato, te pones al día. Después quizás vuelves a casa a cenar y luego a algún sitio para festejar hasta la madrugada”.

Richard también describe estas fiestas como “orientadas a la familia, más íntimo, y siempre tocamos música juntos. Es algo por lo que la isla es conocida. Es una buena manera de congeniar. Es como lo hemos hecho siempre”.

En cuanto a la Navidad, “es similar, la mayoría de la gente se queda en casa por la mañana para (abrir) regalos y pasar tiempo juntos”, aunque añade que “en el pasado quizás había tradiciones diferentes que se han ido desvaneciendo. Los hombres solían ir a cazar pájaros para cocinar”.

Y es que, si hay mucho de algo en Foula, son pájaros. De hecho, su propio nombre viene de “Fuglaey”, una palabra en nórdico antiguo - (porque, además, esta isla fue el último lugar donde se hablaba Norn, una reliquia de los tiempos nórdicos), que significa “isla de pájaros”. Esto se debe a lo remoto de la isla, al hecho de que esté rodeada de zonas ricas en alimento, y a la escasez de su población humana, así como de otros depredadores. Es tal la riqueza de la isla en este sentido que es considerado un Lugar de Especial Interés Científico (Site of Special Scientific Interest) por sus colonias de pájaros marinos.

Foula, una isla de 4 kilómetros dominada por cinco picos

Foula es una isla de apenas 4 kilómetros de longitud, con costas finas y fértiles al este y al norte, conocidas respectivamente como Hametown y Ham, que son, además, donde se encuentran las 16 pequeñas granjas pertenecientes a sus habitantes.

El resto de la isla está claramente dominado por cinco imponentes picos: Da Noup, Hamnafield, Da Seug (el más alto de los cinco, con 418 metros de altura), Da Kame, y Soberlie. Esto convierte a esta pequeña isla en un verdadero paraíso para los caminantes ávidos y los ornitólogos.

Ubicada al oeste de la isla, Da Kame cuenta con un acantilado de unos 375 metros de altura, uno de los parajes más bonitos de la isla. Además, al igual que el resto de acantilados, en sus paredes anidan miles de aves marinas. Se han llegado a observar incluso aves poco frecuentes del continente americano y de Siberia.

Su particular paisaje atrajo, en 1937, al cineasta inglés Michael Powell para la grabación de su película The Edge of the World (El borde del mundo), una historia de ficción sobre la evacuación de St Kilda (otro archipiélago escocés). Realmente, el título de esta película resume bastante bien las características de esta pequeña isla.

Aunque ser remota la haga única, no todo es positivo

Como se puede llegar a entender, el estar separada del resto del mundo también ha supuesto dificultades. Debido a esto, Foula ha sufrido varios periodos largos de desconexión total, no pudiendo recibir suministros, aunque esto acabó en los años 70 tras la construcción de una pista de aterrizaje en la isla.

Otra consecuencia, sin embargo, es la falta de inmunidad a enfermedades de su población. En el año 1720, una epidemia de viruela golpeó la isla. La falta de inmunidad supuso, según se cuenta, que de las 200 personas que habitaban la isla entonces quedasen únicamente 6 para enterrar a los muertos.