La última expedición del rompehielos Polarstern, nave insignia del Instituto Alfred Wegener (AWI), sumó un capítulo inesperado a la exploración antártica. Mientras 93 científicos de distintas nacionalidades avanzaban por el noroeste del mar de Weddell, una isla desconocida emergió ante sus ojos y cambió el rumbo de la misión.

El descubrimiento ocurrió casi por azar: el barco debió buscar resguardo cerca de la isla Joinville, forzado por el mal tiempo. Allí, la ciencia y el azar se cruzaron, revelando una formación rocosa que no figuraba en los mapas.

El hallazgo promete alterar tanto la cartografía polar como la planificación de futuras rutas, ya que aporta datos inéditos sobre una zona clave para las corrientes oceánicas globales.

Una isla nueva, no registrada, y su relevancia para la navegación

Simon Dreutter, especialista en batimetría del AWI y parte fundamental de la tripulación del Polarstern, notó un detalle intrigante en las cartas náuticas: una advertencia sobre una “zona de peligro inexplorada para la navegación”, sin explicaciones precisas sobre su origen.

Decidieron entonces acercarse al área, valiéndose de los instrumentos del laboratorio de batimetría y la observación directa desde el puente de mando. Lo que a simple vista parecía un iceberg resultó ser una formación rocosa inédita, una isla no registrada cuya ubicación real no coincidía con la señalada en los mapas: estaba casi una milla náutica desplazada.

Los tripulantes lograron aproximarse a solo 150 metros de la costa, manteniendo un calado seguro de 50 metros bajo el casco. Esto les permitió rodear la isla y cartografiar en detalle su fondo marino.

Para lograrlo, desplegaron una ecosonda multihaz -un sistema de sonar de alta resolución que permite obtener imágenes detalladas del fondo marino- y recurrieron a un dron, que capturó un modelo tridimensional de la topografía, generando una imagen aérea precisa y con coordenadas exactas.

Se trata de la primera medición y documentación sistemática de este accidente geográfico. La isla supera las dimensiones del propio Polarstern: mide 130 metros de largo por 50 de ancho y sobresale 16 metros por encima del mar.

Hasta ahora, su existencia solo se insinuaba en ciertos mapas como un riesgo potencial, pero no aparecía en bases de datos internacionales ni en imágenes satelitales, donde el hielo la camuflaba entre los icebergs circundantes.

Incertidumbre cartográfica y proceso de denominación internacional

El descubrimiento plantea un reto cartográfico: nadie logra explicar por qué esta formación aparece marcada como “zona peligrosa e inexplorada” en los mapas náuticos, pero no figura en los registros oficiales de las costas antárticas.

Además, la ubicación señalada en los documentos existentes no coincidía con la realidad. Las imágenes satelitales tampoco ayudaban: la gruesa capa de hielo que cubría la isla la volvía invisible, lo que complicó cualquier intento previo de identificarla.

Ahora comienza un nuevo capítulo en la historia de este descubrimiento: la isla debe recibir un nombre y ser incorporada oficialmente a los mapas internacionales.

Boris Dorschel-Herr, responsable del área de batimetría en el AWI, ya tiene experiencia en procesos similares. En 2014 consiguió inscribir dos montañas submarinas en las cartas marítimas del Atlántico Sur y el mar de Weddell.

El equipo publicará la ubicación exacta de la isla una vez terminado el procedimiento y actualizará las principales bases de datos científicas, como la Carta Batimétrica Internacional del Océano Austral. La falta de información precisa y mediciones detalladas en la región explica por qué fenómenos naturales como este pueden permanecer ocultos durante tanto tiempo.

Estudio integral del entorno

La expedición del Polarstern no se limitó a dibujar nuevos contornos en la cartografía antártica. Batimetristas y oceanógrafos unieron fuerzas para descifrar los secretos que esconden las aguas profundas y la plataforma continental del extremo sur del planeta. Este trabajo conjunto permitió seguir la huella de enormes volúmenes de agua, piezas fundamentales en el engranaje de los océanos y en el avance del deshielo.

Los científicos también exploraron cómo la vida se abre paso en los fondos marinos de la región, una línea de investigación que el AWI impulsa desde hace más de dos décadas a través del sistema HAFOS, una red de flotadores que monitorea la Antártida.

Durante la misión, el equipo trazó las rutas por las que el agua fría se libera de la plataforma de hielo Larsen, una variable decisiva para comprender la regulación climática global y el equilibrio del hemisferio sur. Los datos recopilados son elocuentes: estas corrientes heladas pueden cambiar el rumbo de las aguas a escala planetaria y, en determinadas condiciones, acelerar la desaparición del hielo marino.

Retroceso acelerado del hielo marino en el mar de Weddell desde 2017

Uno de los ejes del trabajo científico fue el SWOS, el estudio dedicado a la salida del hielo en el mar de Weddell durante el verano. Durante décadas, se creyó que el hielo marino antártico era mucho más resistente y estable que el del Ártico. Esa idea se desmoronó en los últimos años: desde 2017, los datos muestran una caída abrupta en la extensión del hielo durante la temporada cálida, un fenómeno que los científicos vinculan directamente al aumento de la temperatura del agua en la superficie.

Los registros de la expedición revelan que el espesor del hielo varía notablemente de una zona a otra. En la plataforma continental occidental, donde el mar es más somero, hallaron placas que alcanzan hasta cuatro metros de grosor. Los expertos atribuyen este fenómeno a la acción de las mareas y la proximidad de la costa, que deforman el hielo de forma considerable. En cambio, hacia el este, el hielo procedente de las grandes plataformas glaciares de Ronne y Filchner presentó menos deformaciones y un espesor promedio de un metro y medio.

En conjunto, los investigadores observaron un derretimiento superficial muy marcado, que afectó la nieve y las capas superiores del hielo. El resultado fue un paisaje inusual, más propio del Ártico, con numerosas charcas de deshielo dispersas sobre el hielo marino.

Interacciones entre deshielo y vida marina bajo el hielo

El equipo también puso la lupa sobre los impactos ecológicos de este nuevo escenario polar. Según el profesor Christian Haas, aunque solo detectaron unos pocos charcos de deshielo, el hielo antártico se presentaba casi sin nieve y con una superficie teñida de azul o gris. Los científicos recurrieron a tecnología avanzada: sensores de turbulencia y sondas biológicas para medir el agua atrapada bajo la capa helada.

Las mediciones revelaron una mayor presencia de agua dulce procedente del deshielo, tanto dentro como bajo el hielo marino. Esta particularidad crea “lentes” de agua dulce que actúan como barreras, frenando el paso del calor oceánico hacia la masa helada y retrasando su fusión. Este fenómeno, más allá de modificar el entorno físico, afecta directamente la forma en que los organismos polares logran adaptarse y sobrevivir.

“Estas lentes de agua dulce influyen en la colonización biológica del hielo y en la relación entre el hielo y el agua marina que lo rodea, ya que impiden que el calor del océano llegue a la superficie helada”, explica Haas.

Los próximos análisis buscarán entender cómo los organismos que habitan en y bajo el hielo contribuyen al ciclo del carbono en el Océano Austral. La expedición concluirá este jueves en las Islas Malvinas. Luego, el Polarstern tomará rumbo hacia Bremerhaven, su puerto base en Alemania, donde se prevé su llegada para mediados de mayo.

Actualmente, el influenciador se encuentra participando en una nueva edición del programa de cocina MasterChef Celebrity, que se encuentra en fase de grabaciones. En uno de los descansos que le dio la producción, Villalobos compartió con sus seguidores que su hija tuvo un accidente casero.

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El paisa compartió una fotografía del pie de la menor cubierto en sangre y acompañada con la frase: “Si en casa llueve...”, para posteriormente compartir una publicación de él en la cocina del programa del Canal RCN, donde escribió: “En la cocina más importante del mundo la cosa no escampa”.

Después de compartir estas fotografías, el creador de contenido decidió salir a aclarar la situación, debido a la cantidad de mensajes que recibió de parte de sus seguidores preocupados por el bienestar de su pequeña hija.

“Quiero decirles que pueden estar tranquilos, ella está superbién, la sangre es muy escandalosa, fueron unas cortaditas muy leves", confirmó Villalobos, indicando que también conversaron con el pediatra.

Y agregó: “Hablamos con el pediatra y nos recomendó unos medicamentos tópicos, como un spray para ponerle para eliminar cualquier tipo de infección que se pudiese llegar a presentar. Pero ya está fuera de peligro, todo superbién".

El bumangués aprovechó la oportunidad para dejarles un mensaje a los padres de familia: tener cuidado con el tipo de duchas como las de vidrio, “pues afortunadamente esta vez no pasó a mayores, pero no quiero sortear a ver si más adelante ocurre lo mismo o no”, concluyó.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer y rápidamente respondieron en la publicación con mensajes de pronta recuperación, así como de agradecimiento por compartir que la menor estaba bien.

Esto dijo Villalobos sobre la paternidad

Un episodio del pódcast presentado por Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos provocó una oleada de comentarios en redes sociales, al revelar cómo la llegada de sus hijos influyó en sus formas de ver la vida y de relacionarse con los demás.

En la conversación, Sebastián Villalobos relató que, después de finalizar su participación en un reality, se enfrentó a la noticia de que se convertiría en padre, en un momento en que todavía intentaba asimilar la reciente experiencia televisiva.

La coincidencia entre ambos llevó a que bromearan: “¡Si quieres ser papá, ve a un reality!”, ironizando sobre el paralelismo en sus historias personales.

De acuerdo con los creadores, el giro que representa la paternidad se manifiesta desde el instante en que reciben la noticia, alterando de inmediato sus prioridades y expectativas personales.

Villalobos compartió que, durante el encierro del reality, tuvo un sueño que interpretó como una premonición: “Sentí que fue como una especie de aviso del universo”, señaló.

La charla en el pódcast puso de relieve cómo ambos experimentaron una transformación interna a raíz de la paternidad, un proceso que, según sus testimonios, reconfigura la manera en que se relacionan con su entorno y con ellos mismos.

A lo largo del episodio, los dos influenciadores coincidieron en que la llegada de un hijo provoca una transformación profunda.

“Pasamos de estar enfocados en lo profesional a ser más conscientes y atentos a las necesidades de nuestras parejas”, dijo Baladán. Villalobos fue sincero respecto a los temores que enfrentó durante el embarazo: “Sentí miedo, especialmente porque no sabía cómo manejar la presión de mantener mi hogar estable”.

Las autoridades gubernamentales de Cuba han indicado que los protocolos de reanudación del servicio eléctrico ya han sido activados. No obstante, no se ha ofrecido una estimación concreta de cuándo se restablecerá por completo el suministro tras el más reciente corte general. Según publicó Unión Eléctrica (UNE), el colapso del sistema energético se ha presentado este sábado a las 18:32 (hora local), convirtiéndose en el segundo evento de ese tipo en la isla en el transcurso de una semana y sumándose a una serie de interrupciones que afectaron a toda Cuba durante los días previos.

La empresa eléctrica estatal comunicó la desconexión total mediante una publicación en redes sociales. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas detalló en un mensaje breve que ya se están llevando adelante acciones para restablecer el sistema, aunque no se precisaron plazos ni procedimientos específicos para la normalización del servicio. De acuerdo con lo consignado por Unión Eléctrica, este apagón ocurrió después de una desconexión total registrada el lunes pasado, lo que convierte a esta semana en un periodo marcado por problemas severos en la red eléctrica nacional.

Según lo detallado por el medio, la desconexión registrada el lunes fue la primera interrupción total del año en el sistema energético cubano. Antes de ese evento, el último registro de una caída completa del suministro eléctrico en la isla databa del 10 de septiembre de 2025. Durante los días previos al apagón del lunes, diversas zonas de Cuba experimentaron cortes continuos, lo que agravó la situación y anticipó el colapso que alcanzó a todo el territorio nacional.

Tal como reportó Unión Eléctrica, estas crisis en la red eléctrica nacional han sido atribuidas por el gobierno cubano a factores externos. En particular, la administración local responsabiliza al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos como una de las principales causas estructurales de la falta de estabilidad en el sistema. En enero de este año, las autoridades estadounidenses advirtieron que pondrían en vigor aranceles sobre cualquier nación que decidiera vender o suministrar petróleo a Cuba, medida que, según argumentan las autoridades de la isla, ha limitado el acceso a fuentes energéticas y dificultado la operación continua de las plantas generadoras.

El colapso reiterado del sistema eléctrico plantea problemas inmediatos en la vida cotidiana de los habitantes. La suspensión de servicios esenciales, así como la interrupción de actividades comerciales y productivas, tiene un impacto considerable en el funcionamiento del país. Además, la incertidumbre ante la falta de información precisa sobre los plazos de recuperación añade presión sobre la población afectada y sobre las instituciones responsables del suministro.

El medio especificó que la UNE, además de informar sobre la desconexión, no aportó detalles técnicos o causas inmediatas de la falla registrada este sábado. La explicación oficial mantuvo el foco en las dificultades derivadas del contexto internacional, particularmente en las restricciones comerciales que impiden el acceso regular a combustibles.

El historial de interrupciones eléctricas en la isla durante el año ha provocado una atención especial tanto a nivel interno como externo. Las autoridades insisten en la influencia del embargo energético sobre la situación, mientras la dinámica de cortes recurrentes ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema ante contingencias y la necesidad de reparaciones estructurales. Según reiteró la UNE, los trabajos de restauración se realizan de acuerdo a protocolos establecidos, aunque el restablecimiento total depende de factores técnicos y de suministro de recursos que, por el momento, permanecen inciertos.

La reiteración de apagones y la falta de información detallada sobre la recuperación del servicio reflejan desafíos persistentes en la gestión de la infraestructura energética nacional y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Tanto la UNE como el Ministerio de Energía y Minas han limitado sus comunicaciones a actualizaciones generales, manteniendo a la ciudadanía a la espera de próximos anuncios oficiales sobre el avance de los trabajos de restablecimiento.

El domingo, más de la mitad de la isla experimentó una interrupción eléctrica durante el horario de mayor demanda, situación que antecedió a un fallo completo del sistema energético al día siguiente. Según ha informado la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), el lunes se registró una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, lo que ha dejado a todo el territorio sin abastecimiento de energía.

De acuerdo con la UNE, la desconexión afectó simultáneamente a todas las provincias cubanas y la generación eléctrica se detuvo de forma abrupta. La empresa publicó en sus redes sociales: “Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”. Tal como publicó la UNE, los equipos técnicos iniciaron las maniobras correspondientes para intentar recuperar el servicio en el menor tiempo posible.

El corte eléctrico generalizado sucede tras varios días en los que diferentes regiones de la isla ya venían sufriendo apagones y cortes intermitentes. El domingo, el descenso de la generación provocó que más del 50% del país quedara a oscuras en el periodo de mayor consumo, de acuerdo con los datos reportados por la propia Unión Eléctrica.

La crisis energética ha afectado la vida diaria de millones de personas y alterado tanto la actividad doméstica como el funcionamiento de los servicios públicos. Según informó la UNE, los apagones previos se debieron a una combinación de déficits de generación y averías en diversas centrales eléctricas. Los técnicos señalaron fallas en equipos clave de generación y distribución, elementos que han arrastrado al sistema hacia una fragilidad estructural.

Según consignó la empresa, la demanda eléctrica en los momentos pico superó la oferta disponible, lo que forzó a implementar cortes rotativos en varias provincias durante los días previos al apagón total. La Unión Eléctrica comunicó que el suministro quedará restablecido en cuanto se completen los protocolos de reconexión, proceso que incluye la revisión de equipos, pruebas de operatividad y el encendido paulatino de las plantas generadoras.

El medio reportó que las autoridades energéticas instaron a la población a mantener la calma y aguardar las indicaciones oficiales sobre la reposición del servicio. Según datos de la UNE, los cortes de energía en días anteriores variaron en duración e intensidad dependiendo de la región y la franja horaria. El estado de alerta se mantiene mientras el personal especializado evalúa las causas técnicas específicas que condujeron al colapso del sistema.

El impacto de este apagón general cobra relevancia en el contexto de las dificultades de abastecimiento que enfrenta el país, donde la estabilidad del sistema eléctrico depende de la capacidad de respuesta ante contingencias y del mantenimiento de las instalaciones. La UNE reiteró en su comunicación en redes sociales el compromiso de restablecer el servicio en la totalidad del territorio lo antes posible, tras aplicar los protocolos estructurales establecidos para emergencias de esta magnitud.

El gobierno cubano ha informado que desde 2010 ha otorgado indultos a 9.905 reclusos, y en los últimos tres años otras 10.000 personas sentenciadas a privación de libertad han accedido a excarcelaciones mediante distintos beneficios. Este historial de liberaciones se enmarca en la más reciente decisión anunciada oficialmente: la próxima excarcelación de 51 personas condenadas, decisión en la que intervino el Vaticano y que, según la administración isleña, mantiene la tradición de revisiones penales coincidiendo con fechas de especial relevancia religiosa, en esta ocasión la Semana Santa. Según publicó Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Cuba comunicó que la medida se ejecutará "en los próximos días".

El Ministerio de Exteriores de Cuba expresó que la excarcelación responde a una política de "buena voluntad" y a las "estrechas y fluidas relaciones" existentes entre el Estado cubano y la Santa Sede. De acuerdo con el comunicado oficial citado por Europa Press, este clima diplomático ha facilitado una vía de diálogo recurrente sobre los procesos de revisión y eventual liberación de personas privadas de libertad, mecanismo que se ha desplegado en otras ocasiones.

Las autoridades cubanas indicaron que las 51 personas que integran el grupo beneficiado han cumplido ya una parte relevante de sus condenas y que su comportamiento en prisión ha sido adecuado, condición que establece el marco legal cubano para considerar estas medidas. El Ejecutivo subrayó que lo resuelto se alinea con la legislación vigente, que prevé diversos tipos de beneficios y aplicaciones de clemencia, y lo calificó como una "decisión soberana", enmarcada dentro de una práctica catalogada como habitual por el sistema de Justicia penal cubano.

En el comunicado difundido, el Ministerio de Exteriores destacó también la proximidad de celebraciones religiosas de gran peso, como la Semana Santa, coincidiendo tradicionalmente con iniciativas de revisión de casos y liberaciones. Según Europa Press, este enfoque se vincula con la llamada "trayectoria humanitaria de la Revolución", que establece la costumbre de conceder indultos y excarcelaciones en fechas asociadas a eventos religiosos y humanitarios.

A lo largo de los años, el diálogo entre el gobierno de La Habana y el Vaticano ha generado distintas rondas de beneficios penitenciarios. El medio Europa Press recuerda que el apoyo e intermediación de la Santa Sede ya ha sido determinante en ocasiones anteriores para facilitar liberaciones, en un contexto donde la isla ha tomado medidas similares coincidiendo con visitas papales o festividades religiosas.

Al mismo tiempo, organizaciones civiles han seguido el tema de la privación de libertad en la isla. De acuerdo con datos recientes de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, recogidos por Europa Press, a febrero de 2026 se registran 1.214 personas consideradas presos políticos en Cuba. Esta cifra representa un aumento respecto al mes anterior, cuando se contabilizaron 1.207 casos. El seguimiento de estos datos permite observar la evolución de los índices de encarcelamiento de acuerdo a criterios distintos de los aplicados por el sistema judicial cubano.

De acuerdo con la versión oficial detallada por Europa Press, la decisión de liberar a las 51 personas sancionadas se inscribe en el marco de la legislación cubana, la cual contempla el uso de distintos mecanismos legales para otorgar libertades de manera condicionada o definitiva a quienes cumplen parte de sus condenas y demuestran buena conducta. El comunicado ministerial resaltó la autonomía nacional para aplicar tales medidas, haciendo hincapié en que esta práctica forma parte del "carácter habitual" del tratamiento penitenciario en el país y no constituye un hecho excepcional.

El vínculo diplomático entre el Estado cubano y el Vaticano, según ha detallado el Ministerio de Exteriores, ha permitido que, en distintos momentos de la historia reciente, se establezcan canales de comunicación sobre temas delicados como los procesos de excarcelación. Estas iniciativas se desarrollan, según la misma fuente, en escenarios donde la voluntad política y diplomática converge con el calendario religioso y la tradición humanitaria reforzada desde la Revolución.

La evolución de la práctica de indultos y liberaciones en Cuba se refleja en la cifra total expuesta en el comunicado: cerca de 20.000 personas han recibido algún tipo de beneficio relacionado con la excarcelación en la última década y media. Europa Press subrayó que la repetición de este tipo de anuncios coincide frecuentemente con eventos religiosos de notoriedad, consolidando un patrón donde las intervenciones diplomáticas de instituciones internacionales como la Santa Sede contribuyen a la resolución de casos individuales y colectivos relacionados con la privación de libertad.

En cuanto al ambiente político y social, la publicación de Europa Press indicó que las cifras de presos políticos aportadas por organizaciones no gubernamentales muestran variaciones mensuales y se utilizan tanto para el seguimiento internacional de la situación de derechos humanos en la isla como para contextualizar medidas puntuales de indulto y beneficio penitenciario. La excarcelación anunciada de 51 sancionados responde así a un marco multicausal, en el que confluyen las decisiones de Estado, la interlocución diplomática y la propia dinámica penitenciaria, junto con la presión y vigilancia de grupos de la sociedad civil que monitorean permanentemente la situación en Cuba.

“Parece una maldición”, expresó Marisa Jara tras experimentar uno de los episodios de mayor dolor físico durante su participación en ‘Supervivientes’. La modelo, visiblemente afectada y acompañada de gritos de dolor, fue observada por millones a través de un video difundido en la cuenta oficial de Instagram del programa, donde se la veía tendida en el suelo mientras se sujetaba el abdomen antes de ser evacuada en barca por el equipo médico. Según detalló el medio que produce el reality y en la transmisión del programa conducido por Ion Aramendi, este incidente marcó un punto de incertidumbre sobre su permanencia en la competencia.

De acuerdo con lo publicado por el medio del programa y según las explicaciones dadas en la última edición de ‘Tierra de nadie’, el estado de salud de Marisa Jara se convirtió de inmediato en uno de los temas centrales tanto para el público como para la producción, que informó rápidamente la necesidad de su traslado fuera de la isla para recibir atención médica urgente debido a un fuerte dolor abdominal. Los hechos se desencadenaron cuando la modelo manifestó una crisis de dolor intenso que la llevó a pensar que “creía que me moría del dolor”, según confesó posteriormente en directo durante el espacio nocturno presentado por Aramendi.

La evolución de su estado fue seguida paso a paso por la audiencia del reality. Según consignó el programa, tras someterla a diversas pruebas médicas, los profesionales determinaron que podía reincorporarse al concurso, ya que los resultados no evidenciaban ninguna condición que pusiera en riesgo su integridad. El presentador Ion Aramendi le comunicó esta información y, frente a cámaras, le planteó de manera directa si sentía fuerzas para continuar su participación en las difíciles condiciones del formato. La propia Marisa, entre lágrimas, confirmó que, a pesar de todo, su decisión era seguir adelante en ‘Supervivientes’: “Sí, quiero continuar. A pesar de todo quiero continuar”.

El impacto emocional vivido por la modelo tuvo origen en una acumulación de problemas de salud desde su llegada al reality. Según relató la propia Jara en la transmisión de Telecinco citada por el medio, su participación estuvo precedida por un cuadro de gripe, molestias significativas en la garganta y la presencia de placas, síntomas que la acompañaron incluso el día que saltó del helicóptero durante la presentación inicial del programa. A estos antecedentes se agregó un episodio de endometriosis que ella describió como “brutal”, con una intensidad de dolor que, en sus palabras, solo quienes lo han padecido pueden comprender.

En la descripción compartida en la gala y difundida por la organización del formato, Marisa Jara detalló la secuencia de síntomas y malestares físicos que se intensificaron en las horas previas a su evacuación. Afirmó que esa mañana se había despertado “con la barriga muy inflamada, de tanta medicación sin comida, y llena de dolor”, subrayando la dificultad añadida que significa participar en el concurso en tales condiciones. La experiencia de convivir con endometriosis, sumada al entorno de supervivencia, incrementó la dureza de su estadía en la isla, resaltó el medio.

La noticia de su retorno a la competencia despertó reacciones entre sus compañeros y en la comunidad de seguidores, quienes permanecieron atentos mediante redes sociales y la cobertura de la cadena. Tal como reportó el programa, la aparición de Jara en la gala supuso un alivio ante las dudas sobre su continuidad, mostrando su determinación de enfrentar los retos del formato a pesar de las complicaciones físicas sufridas durante la última semana.

El equipo médico del reality, cuya intervención fue destacada tanto en la cobertura principal como en la retransmisión digital, supervisó todos los pasos del procedimiento de evacuación y recuperación, descartando complicaciones tras evaluar a la participante fuera del entorno habitual del concurso. Las imágenes compartidas por el medio del programa y el relato de la propia Jara otorgaron transparencia sobre la magnitud del episodio vivido y la posterior reevaluación médica que posibilitó su regreso.

La participación de Marisa Jara, uno de los nombres que han acaparado la atención mediática en las últimas horas, continúa desarrollándose bajo la estricta vigilancia del equipo sanitario del programa y la expectación de la audiencia, que seguirá a la modelo hasta la próxima revisión sobre su salud y resistencia en la isla, como se ha venido informando en las emisiones y las plataformas digitales del formato.

El turismo mediterráneo masificado ha obligado al Ministerio de Interior italiano a tomar una nueva acción para limitar el número de visitantes diarios. En 2024, Venecia decidió poner un impuesto para aquellas personas que viajasen de manera temporal a la ciudad. Desde entonces, entre los meses de abril y julio se establecen unas fechas específicas, donde se espera una mayor afluencia y en las que hay que pagar una tasa por entrar.

Este tipo de medidas se ha implementado también en otras ciudades italianas y europeas a raíz del gran movimiento turístico observado desde la pandemia. Ahora, después de que Italia haya recibido 185 millones de turistas en 2025 (un 7,1% más que en 2024), la famosa isla italiana, donde Homero apunta a que se esconden las sirenas, ha dado un paso adelante para restringir la llegada de visitantes -como ya hizo Santorini esta última temporada-.

De este modo, la isla de Capri, situada a 69 kilómetros de Nápoles, reforzará sus restricciones al turismo para preservar su entorno y evitar la saturación. Por lo que a partir de ahora solo se permite el desembarque de grupos de hasta 40 personas; además, aquellos que superen las 20 personas deberán prescindir de altavoces y sombrillas llamativas para optar por auriculares individuales y señalización discreta.

“Un ambiente elegante y tranquilo, lejos del turismo de masas”

“La isla de Capri es una combinación única de belleza paisajística, maravillas de la arqueología, la arquitectura y la naturaleza, y una atmósfera con aroma a azahar”, describe la web oficial de turismo Italia.it. Debido a ello, y a modo de prevención, la limitación de los grupos busca evitar que los visitantes abarroten las calles estrechas y los miradores, afectando la convivencia y la movilidad.

No obstante, estas no son las primeras pautas que imponen las autoridades de Capri. Y es que la isla en la década de 1950 ya prohibió los zuecos ruidosos y las radios con volumen elevado. El objetivo, según ha explicado el alcalde Paolo Falco, es asegurar “un ambiente elegante y tranquilo, lejos del turismo de masas”. En estos momentos se están estudiando las nuevas regulaciones para controlar los horarios de llegada de los barcos al puerto de Marina Grande, una medida similar a la que ha tomado el gobierno griego en Santorini.

Por su parte, el presidente de la industria hotelera local, Lorenzo Coppola, ha valorado esta decisión como “un acto de responsabilidad”. Las nuevas normas cuentan con el apoyo de los profesionales del sector, que ven en ellas una vía para garantizar la sostenibilidad del turismo en la isla. Así, Capri se suma a otras ciudades italianas, como Venecia o Florencia, para mantener la esencia de su encanto intacto.

La isla de Capri: naturaleza, historia y encanto mediterráneo

La isla de Capri despliega un escenario donde la naturaleza, la historia y la arquitectura confluyen en un espacio de apenas diez kilómetros cuadrados en el sur de Italia, frente al Golfo de Nápoles. Su relieve accidentado se traduce en acantilados elevados, riscos y miradores naturales que ofrecen perspectivas inigualables del mar Tirreno que pueden recorrerse fácilmente a pie a través de los senderos señalizados.

Entre los puntos de interés más emblemáticos destaca la Piazzetta, una pequeña plaza animada por terrazas y presidida por la torre del reloj, desde donde parten los caminos principales para explorar la isla. Desde allí, un trayecto de media hora conduce a la Villa Jovis, el palacio que el emperador Tiberio utilizó como residencia imperial, considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura romana en la región.

Asimismo, la isla ofrece recorridos panorámicos como el que parte del Arco Naturale, atraviesa la Gruta de Matermania y culmina en el belvedere de Tragara, con vistas directas a los famosos Faraglioni, formaciones rocosas que emergen del mar y se han convertido en símbolo local. Tampoco puedes perderte los Giardini di Augusto y la ensenada de Marina Piccola, con destacables jardines botánicos. Su variedad botánica asciende a unas 850 especies, gracias a antiguos viajeros que introdujeron plantas de diversas partes del mundo.

Del mismo modo, el ascenso al Monte Solaro, el punto más alto de Capri, puede realizarse a pie o en telesilla, ofreciendo una panorámica de 360 grados sobre el golfo y la isla. Aunque, el recorrido por la Via Krupp, la Certosa di San Giacomo y villas como la de Curzio Malaparte también añaden perspectivas históricas y arquitectónicas al itinerario.

La declaración conjunta de los cancilleres de Dinamarca y de otros siete países europeos recalcó que ninguno de ellos representa una amenaza para Estados Unidos ni pretende exacerbar la situación en torno a Groenlandia, en respuesta a la decisión estadounidense de aumentar aranceles a sus exportaciones. Según informó Europa Press, los ministros se pronunciaron tras conocer el anuncio de la Casa Blanca sobre la imposición, desde el 1 de febrero, de un gravamen adicional del 10% a productos importados desde ocho países europeos, como represalia a su implicación en ejercicios militares en territorio groenlandés.

La medida estadounidense, que permanecerá vigente mientras se desarrolla el proceso de posible "adquisición" de Groenlandia por Washington, generó una reacción inmediata en el ámbito diplomático europeo. El medio Europa Press detalló que los países afectados consideran que la escalada arancelaria podría desencadenar una serie de represalias mutuas sin ganadores claros, ante el riesgo de una disputa comercial de mayores proporciones. El anuncio tomó forma luego de unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfatizó la intención de alejar la supuesta “amenaza rusa” de la isla ártica. Trump expresó que la OTAN lleva dos décadas solicitando a Dinamarca incrementar su respuesta ante la influencia de Moscú en Groenlandia y agregó: “Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto. Ha llegado el momento y se hará”, publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social, según recogió Europa Press.

En este contexto, la administración estadounidense vinculó de manera explícita la nueva política comercial con los intereses estratégicos sobre el territorio groenlandés. Europa Press reportó que la Casa Blanca justificó la imposición de las nuevas tasas como una reacción a la reciente participación de países europeos en maniobras militares realizadas en Groenlandia, acción interpretada por Washington como una intervención que contraviene sus objetivos respecto a la isla. Funcionarios estadounidenses señalaron que los aranceles buscan también presionar a los países europeos a alinearse con su visión de seguridad en el Ártico.

Al mismo tiempo, autoridades y diplomáticos europeos destacaron su preocupación por el deterioro del diálogo bilateral y advirtieron acerca de las consecuencias económicas sobre industrias clave del continente. Según consignó Europa Press, líderes de la Unión Europea mantienen consultas con el fin de elaborar una respuesta coordinada frente a las acciones de la administración Trump, anticipando que los nuevos aranceles podrían impactar a sectores estratégicos como la automoción, productos agrícolas y bienes manufacturados. Los representantes europeos instaron al gobierno estadounidense a revertir la medida y optar por la negociación, rechazando, además, cualquier noción de que la OTAN u otros foros multilaterales hayan solicitado operaciones ofensivas contra una hipotética influencia rusa en Groenlandia.

Dentro del calendario diplomático, Europa Press informó que, tras las reuniones de embajadores y ministros convocadas de urgencia, la Unión Europea programará en los próximos días una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno de los 27 países miembro. El objetivo será analizar la crisis política y comercial provocada por la postura estadounidense sobre Groenlandia, así como diseñar estrategias para evitar una escalada mayor en la relación transatlántica. Europa Press agregó que las capitales europeas evalúan tanto medidas reactivas en el ámbito comercial como nuevos instrumentos diplomáticos para gestionar el conflicto.

En paralelo, desde Copenhague el gobierno danés reiteró la soberanía danesa sobre Groenlandia y rechazó la idea de que la isla pueda convertirse en objeto de una transacción internacional. El medio Europa Press subrayó que la defensa de la autonomía de Groenlandia y la integridad territorial figura en el centro de la postura europea, descartando cualquier cesión o venta del territorio a Estados Unidos. El episodio ha revitalizado el debate en Europa sobre la seguridad en el Ártico y la función futura de la OTAN, al tiempo que añade presión sobre el entramado diplomático, comercial y militar existente entre Washington y los países europeos.

La reactivación del suministro eléctrico en La Gomera quedó completada a las 15:25 del domingo, según comunicó el Cabildo insular, luego de que un corte total afectara a más de 15.600 hogares y empresas durante varias horas. Según informó el Cabildo de La Gomera, aunque la energía se encuentra restablecida en toda la isla, el servicio podría experimentar interrupciones breves ocasionadas por trabajos de ajuste y mantenimiento vinculados a la avería registrada en la central térmica de El Palmar.

El incidente surgió a las 12:13 del mismo día, cuando un fallo en los sistemas provocó lo que se conoce como un “cero energético”, es decir, la desconexión total del suministro eléctrico en la isla, según publicó el Cabildo insular. Este deslastre, que afectó a los grupos generadores de la central de El Palmar, privó de energía inicialmente a 15.610 puntos de consumo, detalló la compañía Endesa, encargada de la distribución eléctrica en la zona.

De acuerdo con el reporte de Endesa, la situación de “cero” se superó en apenas 17 minutos, gracias a la puesta en marcha de los protocolos de reactivación y maniobras técnicas para devolver la energía paulatinamente a los usuarios. A medida que el servicio se restablecía, los equipos técnicos continuaron supervisando el funcionamiento de las instalaciones y procedieron con los ajustes necesarios para garantizar la estabilidad de la red.

El Cabildo de La Gomera reiteró que el restablecimiento al 100% no implica un regreso inmediato a la normalidad absoluta, ya que los usuarios podrían todavía percibir cortes breves mientras se completan las labores técnicas en la central térmica y en la red eléctrica insular. El contacto permanente entre la administración local, Endesa y los equipos de emergencia permitió articular medidas rápidas, minimizar el impacto inicial y mantener informada a la población insular sobre el avance de los trabajos.

La avería en la central térmica de El Palmar, responsable de la producción eléctrica para la isla, concentró los esfuerzos de reparación a lo largo del domingo. Los responsables técnicos movilizaron dispositivos y personal especializado para reactivar cada grupo generador y verificar el funcionamiento adecuado de la infraestructura.

Tal como informó el medio, la rápida salida del “cero energético” se debió al despliegue de los procedimientos establecidos para este tipo de incidencias, permitiendo devolver el servicio esencial en etapas, para evitar sobrecargas y asegurar la progresiva normalización. Esto evitó consecuencias mayores en actividades residenciales, comerciales y en los servicios esenciales de la isla, cuyas operaciones dependen de la energía eléctrica continua.

Las autoridades insulares destacaron la importancia de la coordinación entre el Cabildo, la compañía distribuidora y los técnicos de la central térmica para resolver la incidencia y recuperar la totalidad del suministro eléctrico en un plazo reducido. Desde la madrugada, tras detectarse la anomalía, se establecieron canales informativos con la ciudadanía ante la afectación registrada en hogares, negocios y servicios públicos.

El episodio dejó en evidencia la sensibilidad del sistema insular frente a fallos técnicos y la necesidad de mantener actualizados los protocolos y equipamientos. Tanto Endesa como el Cabildo de La Gomera anunciaron que revisarán lo sucedido y adoptarán medidas de refuerzo para incrementar la fiabilidad y la capacidad de respuesta del sistema ante potenciales emergencias futuras, según consignó el Cabildo.

Un surfista tinerfeño ha protagonizado este fin de semana uno de los episodios más comentados en redes sociales tras ser grabado mientras lanzaba piedras contra otro surfista en la costa norte de Tenerife. El incidente ocurrió en el spot de Punta Blanca y tuvo como protagonistas a un isleño, conocido como Tintín, y a un surfista venezolano, Cristian Mederos, que se encontraba de visita. Las imágenes muestran cómo el surfista local persigue y apedrea al visitante en la orilla después de un enfrentamiento en el agua.

Según ha publicado el medio digital Atlántico Hoy, los hechos se difundieron inicialmente a través de redes sociales, donde se aprecia la agresión mientras la pareja del surfista venezolano graba la escena. La grabación generó una fuerte polémica en la comunidad surfera y provocó una oleada de críticas contra el comportamiento del isleño.

Tras la viralización del vídeo, Tintín difundió una nueva grabación en Instagram (@surfenespanol), elaborada con inteligencia artificial, en la que pide disculpas por lo ocurrido. “Quiero pedir disculpas por haber cogido las piedras durante el incidente y disculpas a la comunidad surfista. No estoy orgulloso del incidente ocurrido en Punta Blanca. Nadie quiere ver peleas en el agua”, afirma en el mensaje.

Sin embargo, el surfista matiza su arrepentimiento y justifica su reacción. Según su versión, el conflicto no puede entenderse únicamente por las imágenes difundidas. Asegura que el vídeo solo muestra una parte de lo sucedido y que existieron provocaciones previas por parte de los visitantes.

Una defensa del orden local en Punta Blanca

En su explicación, Tintín sostiene que el altercado se produjo después de que los surfistas visitantes no respetaran las normas no escritas del lugar. “La responsabilidad principal no recae en los locales, sino en quienes no respetaron el spot”, afirma. Según explica, intentaron imponer su forma de surfear y alteraron “un equilibrio que se mantiene gracias a generaciones de surfistas que cuidan sus olas”.

El surfista tinerfeño insiste en que la llegada del grupo de visitantes generó tensión en una playa donde, según su versión, existe un orden local que garantiza la convivencia en el agua. En ningún momento concreta qué acciones exactas del surfista venezolano provocaron la discusión, más allá de aludir a una falta de respeto general y a la ruptura de ese equilibrio.

En un segundo vídeo, Tintín señala directamente a la pareja del joven venezolano. En las imágenes compartidas, aparece la mujer siendo advertida por una tercera persona de que el surfista local “es peleón”. Ella responde a su pareja con una frase: “no te dejes joder”. El isleño utiliza este fragmento como prueba de que el ambiente ya estaba tensionado antes del enfrentamiento.

En otra publicación posterior, el surfista añade nuevos elementos a su versión. Asegura que la situación se agravó por “provocaciones previas de la pareja involucrada y la presencia de más personas que contribuyeron a la tensión”. En su relato menciona insultos, gestos obscenos y la presencia de un perro que, según él, llegó a morderle.

Pese a las disculpas, mantiene la idea central de su mensaje: no considera que la culpa recaiga en los surfistas locales, sino en quienes, según dice, llegaron a Punta Blanca sin respetar las normas tradicionales del lugar. “El surfing tiene sus normas”, remarca.

El vídeo concluye con una frase que ha sido ampliamente comentada en redes sociales. Tras justificar su comportamiento, Tintín cierra su mensaje citando una expresión bíblica: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, en una referencia directa al gesto que lo hizo viral.

El caso ha reabierto el debate sobre la convivencia en los lugares de de surf, el localismo y los límites de la autogestión entre surfistas, así como sobre la violencia derivada de conflictos entre locales y visitantes.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC, por sus siglas en inglés) confirmó que cerca de 44.000 personas se han visto gravemente afectadas por las recientes lluvias en Sri Lanka, fenómeno que ha generado situaciones de emergencia en diferentes regiones del país y ha derivado en la suspensión de exámenes escolares al menos durante dos jornadas. The Daily Mirror consignó que las autoridades han reforzado las labores de rescate y continúan la búsqueda de desaparecidos, mientras las condiciones meteorológicas adversas persisten en la isla.

Hasta el momento, el balance oficial ha registrado 61 víctimas mortales como consecuencia de las inundaciones y los corrimientos de tierra causados por las intensas precipitaciones, reportó The Daily Mirror. En las últimas horas, equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de otras cinco personas, según amplió el DMC. Además, veinticinco individuos permanecen desaparecidos, lo que hace prever que el número de fallecidos podría aumentar en los próximos días.

El distrito de Badulla, ubicado en la zona montañosa del interior del país, figura entre los lugares más afectados. Numerosas viviendas resultaron sepultadas debido a deslizamientos de tierra, lo que ha complicado la labor de los equipos de salvamento y ha obligado a evacuar a cientos de familias, detalló el medio. El Centro de Gestión de Desastres subrayó que el número de heridos también continúa en ascenso, aunque no precisó la cifra exacta en su último informe.

El origen del temporal se atribuye a las lluvias de la temporada del monzón, habituales en esta época del año, aunque la intensidad de las precipitaciones ha sido inusualmente alta debido a una borrasca formada al este de la isla, según publicó The Daily Mirror. Este fenómeno ha agravado los daños materiales, provocando el colapso de infraestructuras y trastornos en la red vial, lo cual ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria a las zonas más aisladas.

El impacto de las condiciones climáticas extremas alcanzó también al sistema educativo. Las autoridades determinaron la suspensión de los exámenes de fin de curso ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los estudiantes y los desplazamientos hacia los centros educativos. El Ministerio de Educación indicó a The Daily Mirror que esta medida busca evitar riesgos innecesarios para la población escolar.

En el ámbito gubernamental, equipos del Centro de Gestión de Desastres y autoridades locales han desplegado recursos para atender a los damnificados y organizar refugios temporales. Las labores de asistencia incluyen el suministro de alimentos, agua potable y material de emergencia para quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares. The Daily Mirror informó además que se mantienen alertas en varios distritos, con la vigilancia permanente sobre posibles nuevos desprendimientos de tierra y crecidas de ríos.

Las previsiones meteorológicas no descartan más lluvias intensas en los próximos días, lo cual ha llevado a las autoridades a insistir en el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad y en la entrega de información continua a la población afectada, detalló el periódico. Tanto equipos locales como fuerzas nacionales trabajan en coordinación para acelerar las tareas de localización de los desaparecidos y minimizar los riesgos asociados a la persistencia del temporal.

The Daily Mirror señaló que la población ha respondido con iniciativas de solidaridad, mientras los organismos oficiales evalúan el desarrollo de la situación para ajustar los dispositivos de ayuda según las necesidades que surjan. Aunque el balance material y humano aún puede variar a medida que avancen las operaciones de rescate, se reitera que la prioridad es la protección de las personas y la recuperación de la normalidad en las comunidades más golpeadas por el desastre.

Suena absurdo, y lo es aún más cuando uno se fija bien en la imagen publicada en Google Maps por varios usuarios, de un coche aparcado en medio de un lago artificial. Se trata de la isla más pequeña indicada en el mapa, más conocida por los usuarios como ‘Volvo Island’.

El lugar se encuentra en Rutland Township, un pueblo del condado de La Salle (Illinois) con unos 3.600 habitantes. La localidad no destaca con otras atracciones turísticas y no era conocido en la zona. Pero el coche del fabricante sueco que lleva aparcado 13 años allí ha convertido el pequeño pueblo en una parada turística imprescindible.

Hoy, la pequeña isla es objeto de bromas virales en las redes sociales, pero su existencia también hace surgir preguntas y teorías sobre cómo acabó el coche en medio del lago, quién lo puso allí y cómo llegó a viralizarse su existencia.

El ‘Volvo Island’: un enigma viral

Como muestran las imágenes, se trata de una pequeña isla en un lago, lo suficientemente grande como para albergar un coche, en este caso un Volvo S80 plateado de 2001, un sedán de lujo. El coche, como se indica, lleva aparcado en la isla desde 2012.

Pero no llegó allí tras una inundación, ni fue abandonado: fue colocado allí a propósito, aunque la situación se descontroló un poco. La idea surgió del propietario del coche, Scott Mann, un hombre que vive en la cercana Ottawa y que posee un par de talleres mecánicos en la zona. La idea de la Isla Volvo se le ocurrió cuando la zona, donde se ubicaba una mina a cielo abierto abandonada, fue inundada para crear un lago artificial.

Cuando se creó el lago, existía una franja de tierra que conectaba los alrededores de la carretera Hiawata Pioneer TRL con el punto donde ahora se encuentra la isla. En esencia, era una península. A Scott se le ocurrió una idea brillante: aparcar su Volvo en la punta de la península y eliminar la conexión con tierra firme utilizando una excavadora. El plan inicial era organizar una especie de concurso en línea, donde los participantes tendrían que adivinar cómo había llegado el coche al islote recién formado.

Sin embargo, tras pensarlo mejor, decidió no organizar el concurso, porque alguien podría resultar gravemente herido. Incluso pensó que algún curioso podría intentar cruzar el lago artificial para llegar al coche. Se trataba de una acción arriesgada, teniendo en cuenta que la parte más profunda alcanza los 12 metros.

Una estrategia de marketing que funcionó

A pesar de todo, Scott decidió dejar su Volvo allí, ya que aún quería dar publicidad a sus empresas de una forma “alternativa”. Su plan fue un éxito y muy pronto el misterio de la isla más pequeña conquistó el espacio más influyente de este siglo: las redes sociales.

La historia del coche aparcado en la isla pronto tuvo gran repercusión mediática en Estados Unidos, sobre todo gracias a internet, que animó a muchos curiosos a visitar el lugar. Rápidamente, se convirtió en un sitio tan emblemático que ‘Volvo Island’ fue catalogada como “atracción turística” en Google Maps, tan solo tres años después de la audaz hazaña, Este año se cumple el décimo aniversario de la aparición de ‘Volvo Island’ en la aplicación Google Maps, en las coordenadas 41.35474, -88.79789, en el municipio de Rutland.

La isla se ha convertido en un meme tan popular que, actualmente, cuenta con 511 reseñas y una calificación de 4.9 sobre 5 estrellas. Muchas son irónicas: algunos afirman haber encontrado a Dios allí, mientras que otros enfatizan que es el lugar más seguro de Estados Unidos. Tampoco faltan recomendaciones para excursiones familiares y similares.

Si Scott solo buscaba un poco de publicidad, trece años después se puede afirmar que lo ha conseguido, alcanzando una inesperada visibilidad mundial. Los habitantes de Gotemburgo probablemente también se lo agradecen.

Con el tiempo, el hombre consideró proteger el coche de alguna manera para impedir el acceso a la isla, nuevamente por temor a que alguien nadara de forma imprudente. Incluso pensó en colocar vallas publicitarias en la carrocería, pero finalmente lo descartó, porque modificar su S80 habría supuesto el riesgo de arruinar lo que ha hecho de la ‘Isla Volvo’ un icono durante todos estos años.

Un terremoto de magnitud 6,5 a poca profundidad sacudió la costa del territorio francés de ultramar de Guadalupe, dijeron sismólogos estadounidenses, sin que las autoridades reportaran daños o heridos de inmediato.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo se localizó a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de la isla caribeña, a una profundidad de nueve kilómetros, alrededor de las 8:30 a. m. (12:30 GMT).

Las autoridades emitieron una breve alerta de tsunami después del temblor inicial, al que siguieron varias réplicas de magnitud 6 y 5,4.

Los periodistas de la AFP indicaron que sintieron temblores en los territorios franceses de ultramar de Guadalupe y Martinica.

La isla cuenta con una población de aproximadamente 400.000 personas.

El Caribe es una zona de alta actividad sísmica.

Un devastador terremoto de magnitud 7,0 golpeó Haití en 2010, matando a más de 200.000 personas.

Reserva de la Biósfera Isla Guadalupe

Este año se cumplieron veinte años del decreto que estableció a la Isla Guadalupe como Reserva de la Biósfera, espacios que se han conservado al permanecer con una biodiversidad única.

La Isla Guadalupe y sus islotes fueron declarados Reserva de la Biósfera el día 25 de abril de 2005 y tiene una superficie de 476 mil 971 hectáreas, de las cuales 452 mil 979 hectáreas corresponden a la zona marina.

Durante los quince años del decreto, destacan la conservación de más de 600 hectáreas de ecosistema forestal y chaparral restaurado, tras iniciar en el 2014 con el proyecto para la restauración ecológica integral de las comunidades vegetales.

Mediante este proyecto implementaron acciones en 600 hectáreas de distintas comunidades vegetales, se realizaron acciones de reforestación, conservación de suelos y prevención de incendios.

Otro de los logros es la protección de 62 hectáreas de las zonas de anidación de especies de aves marinas. Al sur de la Isla principal habilitaron un cerco temporal de exclusión de gato feral para la protección de zonas de anidación de especies de aves marinas.

Asimismo, lograron la recuperación de tres especies de pinnípedos: lobo fino de Guadalupe, el lobo marino de California y el elefante marino, los cuales son monitoreados para diagnosticar el estado de las poblaciones, fortalecer el programa de marcaje permanente, identificar las principales amenazas de sus procesos reproductivos, de reclutamiento y alimentación.

A su vez, también se encuentra vigente el monitoreo del tiburón blanco desde hace 13 años para estimar el tamaño, estructura y tendencia de la población. Así como su comportamiento ante la presencia de turismo.

(con información de AFP y EFE)

Un equipo internacional de científicos, encabezado por el Centro Helmholtz de Geociencias de Alemania (GFZ), identificó que el movimiento de unos 300 millones de metros cúbicos de magma bajo la isla griega de Santorini provocó una secuencia de más de 28.000 terremotos a comienzos de 2025.

El hallazgo, publicado recientemente en la revista Nature, reconstruye con precisión la trayectoria y dinámica del magma durante esta crisis sísmica. La población local, alarmada por el riesgo de una posible erupción volcánica, abandonó masivamente la isla en las semanas de mayor actividad.

El incremento de la actividad sísmica en el mar Egeo comenzó el 26 de enero y persistió hasta el 22 de febrero de este año. Datos del GFZ señalan que más de 28.000 sismos superaron la magnitud uno, y el de mayor intensidad llegó a 5,3.

Aunque no se reportaron daños materiales relevantes, la preocupación impulsó la salida de más de la mitad de los 25.000 habitantes. El temor a una erupción se intensificó debido al historial volcánico de la región.

La actividad geológica se había iniciado meses antes. El estudio de Nature detalla que en julio de 2024 el magma ascendió desde grandes profundidades hasta acumularse en un depósito a unos cuatro kilómetros bajo el fondo marino cerca de Santorini.

La colaboración con el Centro Helmholtz para la Investigación Oceánica GEOMAR permitió desplegar una red de sensores sísmicos tanto en tierra como en mar. Estos dispositivos incluyeron estaciones en la isla y equipos situados en el cráter del volcán submarino Kolumbo, apenas a siete kilómetros al noreste.

Santorini se sitúa en el arco volcánico helénico, una de las zonas geológicamente más activas del Mediterráneo oriental. The National Geographic explica que aquí confluyen microplacas tectónicas, sometidas a la presión continua de la placa africana contra la helénica. Esta región limita con una antigua caldera formada por una de las mayores erupciones volcánicas documentadas hace aproximadamente 3.600 años.

“La actividad sísmica era típica del magma que sube a través de la corteza”, afirmó el geofísico del GFZ, Marius Isken. El magma logra fracturar rocas y abrir canales internos, provocando una cadena de sismos y temblores.

Isken señaló a The National Geographic que la rápida propagación de los terremotos, desde el interior de la isla hacia áreas más de diez kilómetros al noreste, resultó atípica. Aunque inicialmente se pensó en un origen tectónico, la evidencia sísmica junto con los depósitos magmáticos confirmó el trasfondo volcánico. La inteligencia artificial permitió diferenciar y mapear con claridad los movimientos internos del magma.

Los registros muestran que el leve ascenso de la isla, de apenas unos centímetros en enero de 2025, coincidió con el llenado del depósito profundo de magma. Esto fue seguido por la intensificación de la sismicidad, según reportes del programa MULTI-MAREX, proyecto germano-griego que busca transformar el Egeo en un laboratorio natural con avanzada instrumentación sísmica y oceanográfica.

El contexto histórico subraya la peligrosidad natural de la zona. Santorini y sus alrededores han sufrido grandes erupciones y terremotos en distintas épocas. En 1650, la erupción del Kolumbo generó nubes tóxicas y olas gigantes, afectando varias comunidades costeras. En 1956, dos fuertes terremotos de magnitud 7,4 y 7,2 ocasionaron un tsunami destructivo en la zona sur del Egeo.

(Con información de EFE)

De acuerdo con la actriz, al acercarse a la zona de abordaje de la aerolínea JetSmart, uno de los encargados le indicó que, debido a la edad de su hija y que viajaba en coche, el mismo debía ser cobrado como equipaje adicional a pesar de que era el único accesorio con el que viajaba la menor. En razón de esto, lanzó un duro cuestionamiento por este tipo de políticas.

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“Acaba de pasarme algo que me tiene en shock. JetSmart es la única aerolínea en Colombia que cobra un coche de niño como una maleta adicional. Según ellos, un niño desde que cumple dos años ya puede caminar y no necesita de ayuda”, indicó la actriz, mientras hacía referencia al hecho de que menores como la pequeña Isla “difícilmente van a caminar todo el aeropuerto”.

Asimismo, indicó que es una necesidad de movilidad casi que equivalente a la que necesita un adulto mayor cuando se desplaza en una silla de ruedas: “Esto es básico, es inclusión, es ayuda para las familias. No puede ser un lujo llevar un carro y pagar adicional, cuando además, era el único objeto que llevaba Isla pagando una silla”, concluyó.

La actriz también dijo que las distancias en los aeropuertos son extensas, teniendo en cuenta la edad de los infantes y el coche es una ayuda que tiene la familia en medio de los desplazamientos que tienen que hacer en los terminales aéreos.

Aerolíneas en Colombia permiten transportar coches de bebés sin costo en vuelos nacionales e internacionales

Las familias que viajan en avión desde Colombia cuentan con la posibilidad de transportar coches de bebés sin cargo adicional en la mayoría de las aerolíneas nacionales e internacionales, incluida la oferta de las compañías de bajo costo. Esta facilidad forma parte de las políticas de equipaje infantil implementadas en 2025 por las principales empresas que operan en el país, según información recopilada de las propias páginas oficiales de las aerolíneas.

En el caso de Avianca, los pasajeros pueden transportar un coche o vagón plegable por cada bebé o niño hasta los 11 años, como parte del equipaje permitido sin costo. La compañía autoriza llevar el coche hasta la puerta de embarque.

Si el artículo no supera los 115 centímetros lineales y pesa hasta 10 kilogramos, se aceptará en la cabina del avión, sujeto a disponibilidad; de no ser así, el coche será embalado y transportado en bodega, sin cargo para los menores de hasta 12 años. “Solo se permite un coche por bebé o niño sin cargo adicional; cualquier unidad extra sí generará cobro”, detalla la política.

LATAM Airlines permite que los adultos acompañados por bebés o niños lleven sin costo adicional un coche plegable o una silla infantil certificada. Dependiendo del espacio disponible en cabina, el artículo puede viajar con el pasajero o ser despachado a la bodega.

Para vuelos operados por JetSmart, una de las aerolíneas de bajo costo que ha reforzado su presencia en el mercado colombiano, también se permite que los pasajeros transporten un coche plegable hasta la puerta de embarque sin cobro adicional. La compañía señala que el coche será etiquetado en el mismo aeropuerto y entregado al final del viaje, preferiblemente en la misma puerta del avión o en la sección de equipaje especial.

Copa Airlines aplica una política similar, autorizando el transporte gratuito de coches para menores. En vuelos regulares, este tipo de equipaje debe ser registrado antes del embarque, sin afectar el resto de la franquicia permitida a los adultos acompañantes, según la información consultada por Infobae.

Las políticas pueden actualizarse y variar de acuerdo con la aerolínea, la ruta y el destino, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar previamente con la compañía aérea para garantizar el cumplimiento de los requisitos y evitar novedades durante el viaje.

Citas y datos destacados:

Cada aerolínea puede actualizar sus normas sin previo aviso, por lo que la consulta anticipada es esencial para evitar inconvenientes.

• “Solo se permite llevar un coche por bebé o niño sin costo adicional; si llevas más de uno, se aplicará un cargo extra”, establece la política de Avianca.
• Los bebés menores de 2 años pueden viajar en el regazo del adulto sin pagar tarifa en rutas nacionales, mientras que en viajes internacionales se cobra el 10% de la tarifa adulta, según LATAM.
• JetSMART, como aerolínea de bajo costo, permite la entrega del coche en la puerta de embarque y su recogida en la misma puerta del avión o en zona especial; sin embargo, en el caso de la actriz su hija Isla tiene tres años, razón por la que el coche debió ser facturado de acuerdo con las políticas de equipaje de la aerolínea de bajo costo.

El clip, titulado Baby girl dad vs. baby boy dad, muestra a ambos creadores de contenido atravesando escaleras eléctricas en sentidos contrarios mientras sostienen a sus hijos en brazos.

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En la grabación, la pareja de La Segura aparece sonriendo junto a su hijo Lucca, rodeado de camiones y balones, mientras que Villalobos se muestra menos expresivo al acompañar a su hija Isla en una ambientación asociada a intereses típicamente vinculados al género femenino.

El video impulsó numerosos comentarios en redes, algunos cuestionando la representación de la paternidad y la supuesta incomodidad de Villalobos ante los gustos relacionados con niñas. Decenas de internautas interpretaron el clip como una forma de expresar disgusto por ser padre de una niña, provocando un debate sobre los estereotipos en la crianza. Mientras que otros usuarios le vieron el lado jocoso a la interpretación, enfatizando en que no siembre los contenidos en redes sociales deben ser objeto de reflexión o cuestionamientos.

“Me parece estupido el vídeo, osea que él está triste porque tiene una hija y el otro super feliz porque tiene el hijo”; “Oigan la gente si sufre por vida ajena jajajajja sacan todo de contexto, es un simple video de comedia y yaaa, no tienen que buscarle la explicación a todo que estrés”; “Hermoso video. Y no quiero ofender a nadie jaja pero a caso las nenas no pueden jugar a la pelota y a la play? O los nenes jugar a tomar el té?? Se que es parodia pero lamentablemente todavía existe ese tipo de pensamientos”; “La paternidad siendo ejercida por hombres comprometidos que aman a sus hijos e hijas, me gusta eso, es lo lindo que Lucca e Isla tendran a su padres siempre presente e incolucrados en sus vidas. 🤩😍🥰 ¡Felicidades a ambos ya cada padre que se interesa por el bienestar de sus hijos e hijas!“; ”Por favor dejen de hacer este tipo de videos. No son graciosos"; “Que machismo tan.... (sic)”.

La situación se da en el contexto de las recientes experiencias de ambos como nuevos padres. El nacimiento de Lucca, primer hijo de Ignacio Baladán y su pareja Natalia Segura, ocurrió el 12 de abril de 2025.

La noticia fue divulgada por la propia Segura en su cuenta de Instagram, donde celebró la llegada de su hijo con el mensaje: “¡Bienvenido, Lucca!”. La pareja había anunciado el embarazo en octubre de 2024 y compartieron con sus seguidores las diversas etapas del proceso.

Por su parte, Sebastián Villalobos presentó públicamente a su hija Isla el 23 de mayo de 2025, varias semanas después de su nacimiento el 9 de mayo. La revelación incluyó detalles sobre desafíos de salud de la pequeña, que permaneció bajo cuidados médicos en incubadora durante sus primeros días de vida.

El mensaje compartido por la familia: “Isla, mamá y papá ya respiran el mismo aire. 09/MAY/2025”. La publicación derivó en preguntas de los seguidores respecto al peso y estado de salud de la niña, reflejando la expectación en torno a la nueva vida personal del influencer.

Ambos creadores de contenido, tras convertirse en padres, coincidieron en la colaboración en formato digital para relatar sus experiencias. Este tipo de iniciativas buscan reflejar las diferentes maneras en que los padres viven la crianza en función del género de sus hijos, aunque han traído consigo una variedad de reacciones, desde empatía hasta fuertes críticas.

Desde la primera difusión del video, la discusión trascendió las plataformas donde ambos suman millones de seguidores y reactiva el debate sobre los estereotipos que persisten en las representaciones de la paternidad contemporánea.

Las islas representan el escape ideal: paisajes alejados de la vida cotidiana, entornos únicos, propuestas para quienes buscan tranquilidad absoluta, aventura, cultura, romance o gastronomía.

Una organización dedicada a viajes y turismo realizó una selección de diez islas de diferentes continentes, evaluadas con base en criterios de sus viajeros vinculados con la accesibilidad, diversidad de actividades, clima, calidad de alojamientos, reseñas de usuarios y seguridad.

El resultado incluye destinos capaces de satisfacer todas las expectativas de viaje. A continuación, se enumeran las mejores islas del mundo para visitar en 2025, según Expedia, junto con su principal atractivo.

Aruba: sol todo el año y playas interminables

Aruba, en el Caribe holandes, aparece en el listado como la isla “ideal para disfrutar del sol todo el año”, gracias a su clima favorable y a la presencia constante de playas de arena clara y aguas tranquilas, que permiten actividades al aire libre durante las cuatro estaciones.

Bali, Indonesia: bienestar y relax en paisajes naturales

Bali lidera el ranking como el destino perfecto para el relax. Sus clubes de playa sustentables, campos de arroz, retiros de yoga, cafeterías panorámicas y templos frente al mar ofrecen una variedad de opciones para quienes buscan desconexión, bienestar y actividades de spa.

República Dominicana: aventura en naturaleza salvaje

República Dominicana, también en el Caribe, se posiciona como la isla “ideal para la aventura”, reconocida por sus paisajes selváticos, senderismo y deportes extremos. Destacan las actividades de tirolesa, paseos en buggy y excursiones a los “27 Charcos de Damajagua, una serie de 27 cascadas por las que puedes saltar y deslizarte”.

Fiji: hospitalidad comunitaria y cultura participativa

Fiji, en el Pacífico sur forma parte de Oceanía. Es nombrada como el mejor destino para la comunidad. La hospitalidad de sus habitantes y las experiencias colectivas en aldeas y playas permiten a los viajeros integrarse en el día a día local y participar de eventos culturales junto a residentes.

Jamaica: epicentro de la cultura caribeña

Jamaica figura en la lista como “lo mejor para la cultura”. El legado musical, el arte, la gastronomía y una agenda repleta de eventos con identidad local la ubican como referente caribeño para visitantes interesados en la diversidad cultural.

Koh Samui, Tailandia: lujo accesible dentro del trópico

Koh Samui se identifica como el destino para quienes buscan lujo sin excesos. Allí, spas, hoteles boutique y restaurantes sofisticados se integran con playas de arena fina y vegetación tropical en un entorno con amplia oferta a precios competitivos.

Maldivas: refugio romántico sobre aguas turquesas

Maldivas se encuentra en el océano Índico, dentro de Asia. Recibe el título de mejor isla para el romance. Sus resorts sobre el agua, cabañas privadas, playas desiertas y servicios exclusivos convierten este destino en el favorito de parejas y viajeros en luna de miel.

Oahu, Hawái: olas, deporte y espíritu surfero

Oahu lidera como el espacio ideal para practicar surf. Esta isla de Hawái ofrece tanto playas amplias para principiantes como rompientes prestigiosos en la escena internacional del surf, en un entorno marcado por la belleza natural y la tradición polinesia.

Paros, Grecia: noches activas junto al mar Egeo

Paros se presenta como el epicentro de la vida nocturna según el criterio de Expedia. Time Out señala: “Encontrarás una línea costera de bares en la ciudad principal de la isla, Parikia, así como decenas de restaurantes pintorescos, clubes y bares de cócteles en la ciudad de Naoussa”.

Cerdeña, Italia: sabores locales y productos mediterráneos

Cerdeña cierra la selección como la isla “ideal para los amantes de la gastronomía”, donde destacan los mercados de productos frescos, pescados y cocina autóctona. Los restaurantes costeros y los platos tradicionales mediterráneos completan la oferta para gourmets y sibaritas.

Desde que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que Perú se habría apropiado de islotes nuevos cerca a Santa Rosa, en la triple frontera que estos países comparten con Brasil, se ha generado un conflicto por la posible violación del Protocolo de Río de Janeiro.

Mientras Petro ha reafirmado que los islotes son de Colombia y que buscará que todas las instancias posibles lo certifiquen, los pobladores de Santa Rosa afirman sentirse peruanos.

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En medio del conflicto, Colombia realizó la conmemoración de la Batalla de Boyacá en Leticia, mientras el Ejército peruano movilizó a varios militares en la zona fronteriza como una muestra de que el territorio es de ellos, haciendo que en la región se recuerde el conflicto armado que protagonizaron ambas naciones entre 1931 y 1932.

Buscando reafirmar que los nuevos islotes están en territorio peruano, el historiador Carlos Huaraj Acuña, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expuso a la prensa peruana un mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia, expuesto en 2017, y en el que se ubica el distrito de Santa rosa como parte de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Perú.

“Este es un mapa del año 2017, registrado en la base de datos del propio instituto colombiano. Si uno busca Santa Rosa, aparece como parte de Castilla, Loreto, Perú. El territorio ha sido reconocido por el propio Instituto Geográfico de la República de Colombia”, indicó Huaraj.

De la misma forma, el historiador destacó que cuando se fijaron los límites entre las naciones, tanto en 1922 como en 1934, se firmó un acuerdo con los espacios que hoy cumple su país.

“Así nació el protocolo de amistad y cooperación entre Colombia y Perú, ratificado por los poderes del Estado”, puntualizó el historiador peruano, que descalificó lo expuesto por el presidente Petro en su denuncia.

Mientras en Colombia, figuras como los ministros del Interior y la Defensa, han respaldado la petición del presidente Gustavo Petro, mencionando que las Fuerzas Militares están activas para defender la soberanía del país, en Perú no le han dado importancia a la denuncia del mandatario cafetero.

Esto quedó en evidencia durante una alocución presidencial, en la que la mandataria Dina Boluarte aseguró que su país no debe resolver ningún tipo de problema con Colombia.

“No hay nada que tratar con nuestro hermano país del norte, con nuestros hermanos colombianos, de ninguna manera”, indicó Boluarte, que desde que se posesionó en Perú ha demostrado en varias ocasiones que no está de acuerdo con las políticas implementadas por Gustavo Petro en Colombia.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro recordó que su malestar comenzó luego de que el Congreso peruano creo el municipio de Santa Rosa de Loreto, que durante varios años hizo parte del municipio de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Al respecto, Petro reafirmó que: “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

De la misma forma, indicó que no busca un conflicto armado, sino una resolución diplomática en la que le expliquen por qué Perú, desde su postura, se apropió de un territorio que hasta el momento no tiene dueño oficial.

“Que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si esa isla, de común acuerdo, no se ha decidido que sea del Perú. ¿Cuándo nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana y no colombiana?”, declaró Gustavo Petro en Leticia, en el Amazonas.

En la mañana del 5 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en su cuenta de X que Perú estaría apropiándose de unas islas en el Amazonas, lo que describió como un incumplimiento al Protocolo de Río de Janeiro firmado en 1934.

Inmediatamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se pronunció mediante un comunicado, en el que se afirma que su circunscripción territorial está fijado en los límites internacionales y los trabajos demarcados de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.

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Desde Perú afirmaron que la isla de Santa Rosa, ubicada en la triple frontera con Brasil y Colombia, está en el costado oeste del límite internacional, por lo que no están incumpliendo con nada de lo pactado en el protocolo mencionado.

“El Perú, fiel a su vocación de cumplir respetuosa y rigurosamente con sus obligaciones internacionales, y de acuerdo con su vocación pacífica y de integración con sus países vecinos, se conduce con estricto apego al derecho internacional y a los tratados bilaterales vigentes, lo cual reafirma en esta oportunidad”.

Por parte de Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que Colombia buscará resolver la problemática de manera diplomática, pero en caso de que no sea posible, anticipó que el conflicto “se pondría bien feo”.

En diálogo con Infobae Colombia, el internacionalista Juan Nicolás Garzón analizó la situación que se registra en la frontera colombo-peruana. Comenzó por recordar que no es la primera vez que los países sudamericanos tienen diferencias de esta índole.

“Es un protocolo que marca un acuerdo que puso fin a las disputas territoriales entre Colombia y Perú. Colombia, en medio de esa definición fronteriza, perdió gran parte de su territorio en el sur, una historia con varios episodios antes de la firma, con la que se definió una solución y una delimitación clara”.

Debido a las declaraciones realizadas por el ministro del Interior de Colombia, el experto indicó que no se debe tomar la discusión desde una postura de conflicto, sino como algo que se puede resolver.

“Lo que representa la denuncia del presidente es una violación al acuerdo y a la soberanía. Se tiene que confirmar que hay un incumplimiento. Estos protocolos siempre tienen mecanismos para resolver diferencias, a las normas internacionales. En ese sentido, es usual que existan mecanismos para soluciones de algo que ha estado bien establecido, no creo que escale a algo más grave”.

Debido a que no es la primera vez que la frontera entre Colombia y Perú es el centro de una polémica, Garzón indicó que se podría tratar de una excusa para marcar las diferencias que existen entre los mandatarios de cada país.

“Decir que el trasfondo político existe. La relación entre las presidencias no es fluida, no es la mejor. Un gobierno muy impopular en Perú, el presidente Petro ha denunciado ilegitimidad tras la salida de Castillo y esas relaciones no han sido fluidas desde entonces”.

Para argumentar su postura, el internacionalista recordó que la zona de Leticia ha sido ignorada históricamente por el Estado, algo que también se registra en las comunidades peruanas de la región.

“Son zonas que históricamente el Estado ha abandonado, son despobladas y no han sido protagonistas porque tienen relaciones muy fuertes con las zonas de frontera, eso hace que podamos decir que no es una zona de interés histórico, sino que es más por el hecho de una violación de la soberanía”.

La isla que provocó una disputa internacional

El territorio mencionado por el presidente es la isla de Santa Rosa, que está ubicada frente a Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil, una zona que nació en medio del río en un territorio insular.

Desde un principio Perú reclamó este territorio, estableciendo una administración inmediata del lugar en la provincia de Loreto; sin embargo, la disputa volvió a cobrar importancia con los cambios fluviales del río Amazonas, en donde han surgido nuevas islas que no han sido asignadas de manera oficial a ningún Estado.

Sin embargo, Perú autorizó la creación de un distrito en Santa Rosa en el que se adjudicó los nuevos islotes, lo que ha sido rechazado por Colombia. Además de pedir resolver el problema de manera diplomática, Gustavo Petro aseguró que está en peligro Leticia como puerto amazónico, lo que sería un golpe para la economía del país.

En el corazón del puerto de Nueva York, apenas a 800 metros de Manhattan, se ubica Governors Island, una pequeña isla de casi 700 metros cuadrados, que durante siglos estuvo ligada a fines militares, desde los primeros asentamientos del pueblo Lenape, pasando por fortificaciones coloniales y bases de defensa.

En la actualidad se convirtió en un enclave estratégico para el Ejército de Estados Unidos, como relata The Guardian.

Su localización privilegiada la hizo testigo de buena parte de la historia urbana y militar de Nueva York, siendo utilizada por los Lenape para la caza y la pesca estacional, hasta su posterior ocupación por fuerzas estadounidenses y británicas.

Tras la venta conjunta a la ciudad y el estado, comenzó el proceso de reapertura al público, en 2005, momento a partir del cual se asentaron diferentes organismos encargados de promover, conservar y reinventar el espacio.

En este momento, el Trust for Governors Island, la National Park Service y la Governors Island Foundation marcan el rumbo institucional de la isla, según la página web oficial.

Acceder es sencillo y parte de la verdadera aventura para quienes cruzan desde Manhattan o, estacionalmente, desde Brooklyn, según Time Out.

Los ferris, operados por el Trust for Governors Island, mantienen partidas frecuentes durante todo el año y ofrecen pasajes gratuitos a niños, adultos mayores, militares y residentes de viviendas públicas.

El parque y sus colinas reciben a los visitantes desde las primeras horas de la mañana, siendo la única vía pública para peatones y ciclistas. La compra anticipada de boletos y revisión de horarios es recomendada por los operadores de la isla y medios como Time Out.

El rostro actual de Governors Island comenzó a esculpirse a partir de 2006, cuando el concurso internacional de diseño atraído por el Trust for Governors Island y autoridades de la ciudad de Nueva York provocó una de las reconversiones paisajísticas más notables de la metrópolis, según West 8.

El plan maestro previsto por West 8, empresa ganadora del concurso, ideó una serie de fases de construcción que integraron de forma progresiva áreas recreativas, bosques naturalizados, juegos, agua y comida, así como nuevas topografías y paisajes.

El resultado es visible: colinas artificiales de hasta 23 metros, arboledas tolerantes a la salinidad, y miradores con vistas únicas a la Estatua de la Libertad, el puente Verrazano y la costa de Brooklyn, como puede apreciarse en las descripciones de Time Out.

Lo esencial en el diseño fue la mitigación ante el cambio climático: la mayoría del terreno fue esculpido y elevado para resistir inundaciones y tormentas extremas, ubicando raíces por encima del nivel del mar pronosticado, fórmula comprobada cuando la isla resistió la supertormenta Sandy en 2012, según West 8.

El ambiente invita a las actividades al aire libre: caminar, correr, andar en bicicleta, hacer picnic y observar aves son solo algunas de las prácticas frecuentes, reporta Time Out.

No faltan rincones de descanso, entre los que sobresale Hammock Grove, instalaciones interactivas como Slide Hill, y propuestas para adultos, niños y familias, incluyendo paseos guiados, tours temáticos y áreas de barbacoa reservables.

En paralelo a la vocación lúdica y social, Governors Island ha desarrollado en la última década un papel central en la innovación climática y la experimentación ecológica, articulando proyectos piloto que combinan investigación científica, participación ciudadana y nuevas economías verdes, como subraya The Guardian.

Uno de los programas más visibles es el Center for Climate Solutions, resultado de la alianza entre el Trust, la oficina del alcalde y el New York Climate Exchange, pensado como un campus de investigación, desarrollo tecnológico y activismo ambiental equiparable con epicentros internacionales de innovación, según la página web oficial.

La colaboración, bajo el paraguas del Harbor Climate Collaborative, junto a entidades como el Brooklyn Navy Yard Development Corporation y NYCEDC, ha canalizado inversiones superiores a 725 millones de dólares en proyectos climáticos y de economía circular, apostando al empleo verde y a una ciudad resiliente.

Entre las iniciativas que marcan la diferencia se encuentra Seaweed City, liderado por Shanjana Mahmud y Luke Eddins, cuyo trabajo involucra a la comunidad local en la restauración y cultivo de algas marinas, explorando sus aplicaciones en el saneamiento de aguas y el desarrollo de biomateriales.

El colectivo ha buscado expandir jardines de algas en los cinco distritos, priorizando la colaboración comunitaria y la financiación sostenida, según The Guardian.

Para quien visita, la oferta es completa: múltiples restaurantes y bares, entre los que se encuentran Taco Vista, Island Oyster y Makina Café, así como propuestas para tomar café o disfrutar de cerveza artesanal y té, de acuerdo con la guía de Time Out.

El glamping, impulsado por Collective Retreats, permite alojarse en tiendas de lujo durante la temporada cálida, sumando así una faceta inédita en la vida urbana de la ciudad.

La isla de Procida, situada en el corazón del golfo de Nápoles, ha seducido durante siglos a todo aquel que pone un pie en su costa.

Con apenas cuatro kilómetros cuadrados de extensión, este paraíso mediterráneo despliega una combinación única de paisajes volcánicos, coloridas viviendas y tradiciones ancestrales que la diferencian de sus famosas vecinas, Capri e Ischia.

Aunque durante mucho tiempo se mantuvo ajena a las multitudes y a la espectacularidad del turismo masivo, su reciente designación como Capital Italiana de la Cultura ha puesto a Procida en el centro de la escena cultural y turística.

Esta isla surge en el golfo de Nápoles como una isla volcánica que conserva un espíritu atemporal, anclado en la sencillez de los barcos pesqueros y los pueblos desparramados en sus colinas.

Según Italia.it, su geografía concentra una belleza mediterránea clásica, reconocida tanto en la literatura como en el cine, tal como evidencia el homenaje de Elsa Morante en “La isla de Arturo” a finales de los años cincuenta.

Sus apenas cuatro kilómetros cuadrados se dividen en nueve barrios o grancìe, de los cuales son Terra Murata, Corricella, Sent’cò, Semmarezio, San Leonardo, Madonna della Libera, Sant’Antuono, Sant’Antonio y Chiaiolella y en todos se percibe una armonía entre historia, naturaleza y vida local.

Ubicada a menos de una hora en ferry desde Nápoles, Procida ofrece una desconexión total del bullicio urbano, un refugio al borde del mar Tirreno donde reinan los colores tenues y la atmósfera tranquila.

El sitio web The Roadreel destaca el contraste con sus islas vecinas, Capri y Ischia: mientras aquellas atraen multitudes por el glamour o los complejos termales, Procida permanece ajena al turismo masivo y conserva su autenticidad, impulsada en parte por haber sido elegida Capital Italiana de la Cultura en 2022, lo que la colocó en el radar internacional sin alterar su esencia original.

Desde el desembarco, el visitante percibe esa mezcla irresistible de casas en tonos pastel, aromas a mar y a pastelería local, como la tradicional lingua di bue, que se puede saborear en los cafés de Via Roma, y la promesa de descubrir las callejuelas y templos históricos que marcan el pulso cotidiano de la isla.

El sistema de transporte, limitado, pero eficiente, permite explorarla a pie, en autobuses locales, taxis o incluso alquilar un scooter para superar las cuestas y recorrer los distintos barrios.

Uno de los íconos indiscutibles de Procida es Marina di Corricella, una aldea pesquera libre de autos donde las fachadas de azul, amarillo, blanco, rosa y naranja descienden como una cascada hasta el mar.

De acuerdo con The Roadreel, este puerto fue escenario de numerosas películas, y su arquitectura, con arcos, cúpulas, escaleras y logias superpuestas– fascina tanto a fotógrafos como a cineastas. Pasear por el muelle y observar cómo los pescadores remiendan sus redes, o almorzar pescado fresco en los restaurantes al borde del agua, ocupa un lugar privilegiado entre las experiencias recomendadas.

En cuanto a actividades y playas, Procida atrae tanto a quienes buscan sumergirse en aguas cristalinas como a quienes prefieren contemplar el paisaje.

Entre los arenales más afamados están Chiaia, Pozzo Vecchio –popularizada por la película “El cartero” y Chiaiolella, cuya oferta suma restaurantes y clubes de playa.

Pozzo Vecchio, con su arena volcánica oscura, bordea una ensenada soleada durante todo el día y añade un toque cinematográfico a la experiencia.

Además, sus aguas han sido desde antiguo testigo de historia: según Euro News, los fondos costeros albergan restos arqueológicos griegos y romanos, lo que suma valor a quienes practican buceo y snorkel.

La cultura de Procida ha servido de inspiración y escenario para destacados logros artísticos: Elsa Morante fijó aquí su novela “La isla de Arturo” y el poeta Alphonse de Lamartine ambientó “Graziella” en sus rincones. En la gran pantalla, Procida ha protagonizado escenas memorables en películas como “Cleopatra” (1963, con Elizabeth Taylor y Richard Burton), “y “El talentoso Mr. Ripley”, confirmando su magnetismo visual y su huella internacional.

Cuando John Warmington comenzó a bucear en los arrecifes afuera de su casa en el puerto de Havannah en Vanuatu hace una década, el coral se elevaba como un bosque hundido: altas masas de cuernos de ciervo se ramificaban en astas amarillas, corales placa formaban capas como dosel y nubes de peces que se lanzaban a través del laberinto.

“Conocíamos cada centímetro de ese arrecife”, dijo. “Era como un amigo”.

Ahora es irreconocible. Tras el azote del ciclón Pam en el arrecife en 2015, los sedimentos de los ríos del interior cubrieron los lechos de coral. Estrellas de mar corona de espinas llegaron y devoraron los pólipos en recuperación. Ciclones consecutivos en 2023 destruyeron lo que quedaba. Luego, en diciembre de 2024, un terremoto de magnitud 7,3 sacudió el lecho marino.

Lo que queda es un cementerio de corales: escombros blanqueados esparcidos por el fondo marino, hábitats colapsados, vida desaparecida. “Salimos del agua con lágrimas en los ojos”, dijo Warmington, quien ha registrado miles de inmersiones en este único arrecife. “Solo vemos angustia”.

Esa angustia se está volviendo más común en esta nación insular del Pacífico, donde la intensificación de los ciclones, el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada están transformando las costas y amenazando la vida cotidiana. Desde 1993, el nivel del mar en las costas de Vanuatu ha aumentado unos 6 milímetros (0,24 pulgadas) al año, significativamente más rápido que el promedio mundial, y en algunas zonas, la actividad tectónica ha duplicado ese ritmo.

Las obligaciones de los países para abordar el cambio climático

El miércoles, Vanuatu tendrá su día en el tribunal más importante del mundo. La Corte Internacional de Justicia emitirá una opinión consultiva sobre las obligaciones legales que tienen las naciones para abordar el cambio climático y las consecuencias que podrían enfrentar si no lo hacen. El caso, liderado por Vanuatu y respaldado por más de 130 países, se considera un posible punto de inflexión en el derecho climático internacional.

“Ver a países grandes y contaminantes seguir como si nada y no tomarse en serio la crisis climática puede ser muy triste y decepcionante”, dijo Vepaiamele Trief, activista climática de 16 años. “Si fallan a nuestro favor, eso podría cambiarlo todo”.

La opinión no será jurídicamente vinculante, pero podría ayudar a dar forma a los esfuerzos futuros para responsabilizar a los principales emisores y asegurar la financiación y las acciones que las pequeñas naciones insulares necesitan para adaptarse o sobrevivir.

Esto llega tras décadas de frustración para las naciones del Pacífico que han visto desaparecer sus territorios. En Tuvalu, donde la altitud promedio es de tan solo 2 metros (6,6 pies), más de un tercio de la población ha solicitado una visa de migración climática a Australia. Para el año 2100, se proyecta que gran parte del país quedará bajo el agua durante la marea alta. En Nauru, el gobierno ha comenzado a vender pasaportes a extranjeros adinerados, ofreciéndoles acceso sin visa a docenas de países, con el fin de generar ingresos para posibles iniciativas de reubicación.

“Los acuerdos que se están alcanzando a nivel internacional entre los Estados no avanzan con la suficiente rapidez”, afirmó Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático de Vanuatu. “Definitivamente no se están cumpliendo según lo que la ciencia nos indica que debe suceder”.

Vanuatu ya ha solicitado la opinión de otros tribunales internacionales y está presionando para que el ecocidio (la destrucción del medio ambiente) sea reconocido como delito ante la Corte Penal Internacional. “Tenemos que seguir luchando hasta el último momento”, declaró Regenvanu.

Cómo el cambio climático está diezmando a Vanuatu

Para los niños de Vanuatu, el cambio climático no es una teoría: es un aula, o la falta de ella.

En la escuela Sainte Jeanne D’Arc de la isla Efate, la maestra de primaria Noellina Tavi ha pasado dos de los últimos tres años enseñando a sus alumnos en tiendas de campaña: primero después de los ciclones de 2023 y nuevamente después del terremoto de 2024.

Ante la escasez de tiendas de campaña de emergencia, su clase se juntó con otra. Los estudiantes se inquietan y pierden la concentración. “Hay demasiada gente”, dijo Tavi. “No podemos trabajar tranquilos”.

Cuando llueve, las tiendas se enfrían y se llenan de barro. Tavi suele enviar a los estudiantes a casa para que no se enfermen. Cada vez que se acerca una tormenta, hay que desmontar las tiendas, llevar los muebles a un refugio y enviar a los niños a casa. “Eso interrumpe su educación durante una semana entera”, dijo.

En las zonas rurales, el clima extremo afecta algo aún más fundamental: la seguridad alimentaria. En la isla de Nguna, el agricultor Kaltang Laban ha visto cómo los ciclones arrasan con los cultivos de plátano, mandioca y taro que alimentan a su comunidad.

“Después de un ciclón, no tendríamos nada durante meses”, dijo. Ahora, con el apoyo de Save the Children, Laban y otros agricultores almacenan frutas y verduras en conserva en unas instalaciones junto a sus huertos. “Pero no todas las comunidades tienen esto”, dijo.

Más del 70% de la población de Vanuatu vive en zonas rurales y depende de la agricultura en pequeña escala.

En 2025, USAID recortó la financiación de una iniciativa de captación de agua de lluvia diseñada para mejorar el acceso al agua en los centros de evacuación de ciclones en una de las provincias más remotas y propensas a la sequía del país, según Vomboe Shem, responsable de clima de Save the Children Vanuatu. Los materiales ya se habían enviado y distribuido, pero el proyecto se detuvo.

“Estos desastres ocurren una y otra vez”, dijo Shem. “Están llevando a nuestras comunidades al límite”.

No todos estos impactos pueden atribuirse únicamente al cambio climático, afirmó Christina Shaw, directora ejecutiva de la Sociedad de Ciencias Ambientales de Vanuatu. El desarrollo costero, el hundimiento tectónico, las erupciones volcánicas, la deforestación y la contaminación también contribuyen al deterioro de los ecosistemas.

“El medio ambiente de Vanuatu es bastante frágil por su naturaleza inherente: es joven, tiene arrecifes estrechos, poca capa superficial del suelo y se ve afectado regularmente por desastres naturales”, dijo. “Pero también debemos considerar otros impactos humanos en nuestro medio ambiente”.

El daño no se limita a casas, jardines y arrecifes: también llega a lugares que antes se creían intocables.

En la isla de Pele, el jefe de la aldea, Amos Kalsont, se sienta junto a la tumba de su hermano mientras las olas golpean las lápidas rotas, semienterradas en la arena. Con la marea alta, las tumbas de su hermano y su padre se encuentran a pocos centímetros del mar. Algunas casas y huertos ya se han trasladado tierra adentro, y la intrusión de agua salada ha contaminado la principal fuente de agua potable de la comunidad. Ahora, la comunidad está considerando reubicar a toda la aldea, pero eso significaría dejar la tierra que sus abuelos limpiaron a mano.

“El mar se está poniendo al día y no sabemos qué más hacer”, dijo Kalsont. “No es justo que tengamos que afrontar las consecuencias cuando no contribuimos a esto desde el principio”.

Muchos en Vanuatu siguen comprometidos a construir algo más fuerte y esperan que el resto del mundo los apoye.

“Este es nuestro futuro, y en particular el de nuestros hijos y nietos”, dijo Regenvanu. “Solo tenemos que seguir luchando por el mejor futuro posible”.

De vuelta en el puerto de Havannah, John Warmington sigue buceando en el arrecife que considera parte de su familia. Aunque gran parte ha desaparecido, él y su esposa Sandy han comenzado a replantar fragmentos de coral con la esperanza de restaurar lo que queda.

“Nuestro amigo sigue aquí“, dijo. ”La vida está volviendo".

A escasos metros del bullicio entre dos países, se encuentra una isla que destaca por tener el récord mundial de ser la porción habitada más reducida del planeta, sintetizando en sus límites la armonía entre vivienda y entorno natural. Su modesta superficie logró captar la atención de viajeros y observadores que, desde sus embarcaciones, reconocen a este peculiar fragmento de tierra por la forma en que desafía las convenciones sobre el espacio y la vida cotidiana.

Cómo es Just Room Enough Island

Ubicada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, Just Room Enough Island impresiona por su diminuto tamaño: apenas 310 metros cuadrados conforman la totalidad de su superficie. Sobre este pequeño islote se asienta una casa, acompañada de un árbol, algunos arbustos, bancos de jardín y un breve tramo de playa.

El limitado espacio obliga a aprovechar cada centímetro disponible, mientras que la cercanía del agua significa que la isla experimenta cambios estacionales: cuando el nivel del río desciende, emerge un poco más de tierra, pero durante la temporada de deshielos primaverales, el agua puede llegar hasta los cimientos de la vivienda.

Esta disposición singular convierte a la isla en la habitada más pequeña del mundo y en una atracción visual admirada por quienes navegan por el archipiélago de las Mil Islas.

Dónde queda exactamente

La isla queda en el corazón del río San Lorenzo, cerca a la línea divisoria de Estados Unidos y Canadá, formando parte del conocido archipiélago de las Mil Islas. Este conjunto de islas, famoso por su belleza natural y la diversidad de su entorno, alberga al diminuto islote en una localización privilegiada que lo coloca al alcance de las rutas de navegación de la zona.

Aunque no es accesible al público, su proximidad a las embarcaciones que recorren el río permite que sean numerosos los turistas y curiosos que la observan de cerca, atraídos por su singularidad y su fama como la isla habitada más pequeña del planeta.

Cuál es la historia del lugar

En la década de 1950, la familia Sizeland buscaba un refugio distinto, lejos de la rutina y el ruido urbano, con el objetivo de crear un espacio donde disfrutar los veranos en calma y en contacto con la naturaleza. Al encontrar este pequeño islote, decidieron construir una residencia modesta, diseñada para ofrecer privacidad y tranquilidad. Lo que comenzó como un sencillo proyecto familiar fue evolucionando, con el transcurso de los años, en una curiosidad internacional: una mínima extensión de tierra transformada en hogar.

Con el tiempo, la historia de la isla y su casa cautivó no solo a quienes la habitaban, sino también a visitantes y medios que la difundieron como una muestra de ingenio para aprovechar espacios reducidos. A pesar de la atención mundial y el interés turístico, la familia Sizeland mantuvo la propiedad de la isla, preservando ese rincón como símbolo de una vida serena y apartada del bullicio, al tiempo que crecía su popularidad como destino admirado por su originalidad.

Qué hay cerca de Just Room Enough Island

El entorno que rodea a Just Room Enough Island está definido por el singular escenario del archipiélago de las Mil Islas. Esta región fronteriza, situada entre el estado de Nueva York (Estados Unidos) y la provincia de Ontario (Canadá), es conocida por su atractivo turístico y su riqueza natural.

Quienes navegan por estas aguas encuentran, además de la famosa isla habitada más pequeña del mundo, una gran variedad de islas de diferentes tamaños, muchas de ellas también con viviendas pintorescas, jardines y embarcaderos.

Las rutas de navegación que atraviesan esta sección del río permiten a los visitantes admirar no solo Just Room Enough Island, sino también la diversidad geográfica y arquitectónica de las otras islas vecinas. Entre las atracciones cercanas, los turistas destacan castillos históricos, reservas naturales y pequeños puertos que reflejan el encanto local.

Aunque Just Room Enough Island no admite visitas, su proximidad a estas rutas convierte al islote en un punto frecuente de interés para quienes buscan postales únicas y panorámicas del entorno fluvial, consolidando la zona como uno de los paisajes más visitados y fotografiados de la región.

En el corazón del Pacífico sur, a más de 4.800 kilómetros de cualquier presencia humana continua, se encuentra Pitcairn, una isla de origen volcánico que ha sido testigo de una historia única y fascinante. Este pequeño territorio, con apenas 9,6 kilómetros de perímetro y una longitud máxima de 4 kilómetros, se caracteriza por su topografía abrupta y costas escarpadas, lo que ha dificultado su acceso desde el mar y ha contribuido a su aislamiento a lo largo de los siglos.

Según informa el propio Gobierno de Pitcairn, esta combinación de factores geográficos y su ubicación remota han moldeado profundamente la evolución histórica y social de la isla.

Las maravillas intactas de Pitcairn

Desde la primera mirada, Pitcairn se impone como una isla de relieve abrupto y laderas cubiertas de vegetación tropical que descienden hacia el Pacífico más remoto. Sus colinas y valles conforman un laberinto verde apenas intervenido, donde cada sendero regala una perspectiva distinta del océano.

A pocos metros de la costa, sus arrecifes de coral forman un santuario submarino de amplia biodiversidad. Tiburones de arrecife, tortugas marinas, cardúmenes de peces tropicales y delfines encuentran aquí refugio en aguas libres de turismo masivo o explotación industrial. Para quienes practican buceo o snorkeling, Pitcairn ofrece la posibilidad de explorar un ecosistema casi intacto.

La costa rocosa, golpeada por olas constantes, envuelve la isla en un halo salvaje. Bounty Bay, única puerta de entrada, muestra la fuerza del mar y la vulnerabilidad de este pequeño mundo frente a la inmensidad del océano. En sus playas y acantilados anidan aves oceánicas y reptiles que conviven sin perturbación.

Más allá de la costa, la vida comunitaria mantiene viva la esencia de la isla. Los pocos habitantes cultivan huertos escalonados, crían animales y pescan de forma artesanal. La economía doméstica, basada en la autosuficiencia y el intercambio, refuerza un vínculo cotidiano con la tierra y el mar que les rodea.

Desde los miradores más altos, el horizonte se abre sin límites, sin señales de asentamientos humanos cercanos. Esta perspectiva única encierra la paradoja de Pitcairn: un rincón donde la soledad, la naturaleza y la memoria de un pasado singular se entrelazan para preservar una de las últimas comunidades aisladas del Pacífico.

Un motín y la llegada de los primeros habitantes

Antes de la llegada de los europeos, Pitcairn formó parte de una red de navegación y asentamientos en la Polinesia oriental. Aunque no se conoce con certeza quiénes fueron sus primeros habitantes, se han encontrado rastros de una antigua ocupación probablemente proveniente de Mangareva, al norte de la isla.

Entre los vestigios hallados destacan dioses de piedra, petroglifos tallados en acantilados, herramientas de basalto y hornos de tierra. Estos elementos sugieren que la isla tuvo una importancia cultural y funcional dentro de la región, aunque ya estaba deshabitada cuando los europeos la avistaron por primera vez.

El primer contacto europeo con Pitcairn ocurrió en julio de 1767, cuando el capitán Philip Carteret, al mando del HMS Swallow, divisó la isla desde una distancia de más de quince leguas.

El nombre que eligió para esta isla es en honor a Robert Pitcairn, un joven miembro de su tripulación. Sin embargo, el fuerte oleaje impidió el desembarco, y la isla permaneció fuera del interés británico durante décadas.

La notoriedad de Pitcairn llegó en 1790, cuando Fletcher Christian, líder del famoso motín del Bounty, arribó a la isla junto con ocho amotinados, seis hombres tahitianos y doce mujeres tahitianas. El motín, ocurrido en 1789, había enfrentado a Christian y parte de la tripulación con el capitán William Bligh, a quien abandonaron en un bote salvavidas en el Pacífico. Tras meses de búsqueda de un escondite seguro, encontraron en Pitcairn un refugio ideal por su aislamiento geográfico, difícil localización en los mapas de la época y la fertilidad de sus tierras.

Para evitar ser descubiertos, desmantelaron el barco y lo incendiaron. Sin embargo, la convivencia en la isla pronto se tornó conflictiva. Las tensiones entre los europeos y los tahitianos, quienes eran tratados como subordinados, derivaron en enfrentamientos violentos que dejaron como resultado la muerte de la mayoría de los colonos varones originales.

A pesar de estos inicios turbulentos, esta comunidad marcó el origen del núcleo humano que ha habitado la isla hasta la actualidad, ya que los descendientes de los amotinados del Bounty han mantenido una presencia continua en Adamstown, el único asentamiento de la isla.

Redescubrimientos y cronología del contacto con el mundo exterior

Tras una década de aislamiento, en 1808, el capitán estadounidense Mayhew Folger redescubrió la comunidad en Pitcairn mientras comandaba un barco cazador de focas. Aunque su visita fue breve y su informe no tuvo repercusión inmediata, en 1814, dos navíos británicos —el HMS Briton y el HMS Tagus— llegaron a la isla.

Los comandantes quedaron sorprendidos al encontrar una comunidad cristiana y pacífica liderada por John Adams, el único sobreviviente del grupo original de colonos varones.

El medio oficial de las islas detalló que, conmovidos por la organización social basada en valores religiosos, los oficiales británicos decidieron no arrestar a Adams, a pesar de su participación en el motín. Este encuentro marcó el inicio de una relación continua entre la isla y la Armada británica, que influyó en su desarrollo institucional y cultural.

En tanto, en 1832, la falta de liderazgo efectivo en la isla permitió la llegada de Joshua Hill, un puritano que se autoproclamó presidente de la “Commonwealth de Pitcairn”. Durante seis años, impuso un régimen autoritario, prohibiendo la producción de alcohol y aplicando castigos severos.

Sin embargo, en 1838, fue calificado como impostor y expulsado. Ese mismo año, con el apoyo del capitán Eliott del HMS Fly, los isleños adoptaron su primera constitución.

Este documento estableció un sistema de gobierno basado en un magistrado elegido por sufragio universal, incluyendo a las mujeres, y un consejo de dos miembros. También se implementó la escolarización obligatoria, un avance significativo dentro del Imperio británico.

Ya a mediados del siglo XIX, el crecimiento de la población y la escasez de recursos llevaron a 194 isleños a trasladarse a la isla Norfolk en 1856, con ayuda del gobierno británico. Sin embargo, la nostalgia y el desarraigo motivaron el regreso de algunos grupos entre 1859 y 1864.

Según detalla el Gobierno de Pitcairn en su página oficial, los retornados encontraron Adamstown cubierto de maleza y el ganado descontrolado, pero lograron restablecer el asentamiento bajo el liderazgo de Simon Young.

A su vez, en 1887, la comunidad de Pitcairn adoptó oficialmente las prácticas del Adventismo del Séptimo Día, tras la llegada de literatura religiosa y la visita de un misionero. Este cambio incluyó la observancia del sábado como día de descanso, el fortalecimiento del vegetarianismo y la abstinencia del alcohol, consolidando una identidad religiosa que persiste hasta hoy.

En 1893, el capitán Rooke del HMS Champion, instauró un Parlamento de siete miembros en la isla, separando las funciones ejecutivas y judiciales.

Más tarde, en 1904, el cónsul británico R. T. Simons simplificó el sistema político, reinstaurando la figura del magistrado jefe y estableciendo el primer impuesto de la isla.

La apertura del Canal de Panamá en 1914 marcó un punto de inflexión para Pitcairn, al incluirla en la ruta directa hacia Nueva Zelanda. Según explican desde la página oficial, los transatlánticos comenzaron a visitar la isla regularmente, permitiendo a los habitantes intercambiar recuerdos tallados a mano por dinero y productos del exterior. Además, la emisión de sellos postales en 1940 se convirtió en una fuente de ingresos clave para la comunidad.

En la cima de la Isla de Man, donde el viento azota y la vista se extiende hasta donde alcanza la imaginación, un tren victoriano sigue ascendiendo cada año desde 1895.

La Snaefell Mountain Railway, la única vía férrea eléctrica de montaña en las Islas Británicas, no solo transporta pasajeros a 621 metros sobre el nivel del mar, sino que los invita a cruzar fronteras invisibles: las de la historia, la mitología y la identidad manesa.

Este ferrocarril es mucho más que un medio de transporte; es un símbolo vivo del auge turístico victoriano y una ventana a los legendarios “siete reinos” que, en días despejados, se pueden contemplar desde la cumbre de Snaefell.

Un recorrido único: la experiencia actual en la Snaefell Mountain Railway

Según la página web oficial de la isla, el viaje comienza en la costa este, en la pintoresca localidad de Laxey, a la que se accede a través de una histórica, la línea de tranvía eléctrico más antigua del mundo aún en funcionamiento con su material rodante original.

Desde allí, los pasajeros abordan la Snaefell Mountain Railway, que serpentea durante 7,2 kilómetros, hasta alcanzar la cima de Snaefell, el punto más alto de la Isla de Man.

Durante los 30 minutos que dura el trayecto, el tren avanza lentamente por un valle escarpado, dejando atrás la vegetación y el murmullo del río Laxey, que se precipita hacia el mar de Irlanda.

El ferrocarril cruza lugares emblemáticos como The Bungalow, donde intersecta con el famoso circuito de motociclismo TT y MGP, y ofrece vistas privilegiadas del valle de Laxey y la Gran Rueda de Laxey, uno de los iconos industriales de la isla.

Al llegar a la estación superior, el viento suele recibir a los visitantes con fuerza, y la atmósfera se impregna de una sensación de aislamiento y grandeza.

La línea opera de abril a octubre, y cada año cerca de 200.000 personas disfrutan de esta experiencia.

Auge turístico victoriano: historia y transformación de la Isla de Man

La existencia de la Snaefell Mountain Railway está íntimamente ligada al auge turístico que transformó la Isla de Man a finales del siglo XIX.

La isla sufría un estancamiento demográfico, desempleo y el colapso de la minería, mientras la inmigración crecía sin control.

La llegada de Sir Henry Brougham Loch como gobernador en 1863 marcó un punto de inflexión. Loch identificó el potencial de la isla como destino de turismo de balneario, en un contexto donde las vacaciones junto al mar se popularizaban entre la sociedad victoriana.

Douglas, la capital, fue objeto de una intensa campaña de promoción en el metro de Londres, que la presentaba como un paraíso de playas y travesías exóticas, accesible gracias a la Isle of Man Steam Packet Company, la naviera de pasajeros más antigua en operación continua del mundo.

El impacto fue inmediato: hacia 1880, la isla recibía cerca de 350.000 visitantes cada verano y se inauguraron unos 1.500 hoteles. Douglas se transformó con un paseo marítimo, un muelle y el mayor salón de baile de Europa.

La afluencia de turistas, muchos de ellos jóvenes solteros, y las leyes permisivas sobre el alcohol, dieron a la isla una reputación de desenfreno, hasta el punto de ser descrita, según King, como “una de las zonas más depravadas de Gran Bretaña”.

Así nacieron el Manx Electric Railway en 1893 y, dos años después, la Snaefell Mountain Railway, ambas con gran parte de su infraestructura victoriana original aún en uso.

En su apogeo, la red ferroviaria llegó a registrar un millón de viajes anuales, con trenes saliendo cada tres minutos desde Derby Castle Station hacia Laxey, según relató Scarffe a la BBC.

Mitología y cultura: los “siete reinos” y la identidad manesa

Tal como explica el sitio oficialManx National heritage, la Snaefell Mountain Railway no solo conecta puntos geográficos, sino también dimensiones simbólicas y legendarias.

En la cima de Snaefell, la tradición dice que es posible contemplar los “siete reinos”: Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, la propia Isla de Man, el reino del mar (asociado a Manannán mac Lir, figura de la mitología gaélica) y el reino del cielo.

Patrimonio e identidad natural: paisajes, flora y fauna de Snaefell

El entorno de Snaefell, modelado por siglos de actividad humana y natural, ofrece un mosaico de paisajes que son parte integral del patrimonio de la isla.

Los alrededores de la montaña, desprovistos en gran medida de árboles debido a la explotación histórica, están dominados por extensos brezales y turberas.

Estas áreas, lejos de ser estériles, constituyen ecosistemas vitales: las turberas almacenan dióxido de carbono y filtran el agua, proporcionando a la isla algunos de los recursos hídricos más puros del mundo.

En las zonas más elevadas, la liebre de montaña, introducida originalmente para la caza, representa una rareza faunística. Adaptada a los rigores del clima, esta especie cambia el color de su pelaje con las estaciones y posee patas cubiertas de pelo que le permiten desplazarse sobre la nieve.

Casi dos milenios después de que una erupción volcánica en Italia, sepultara la ciudad romana de Aenaria bajo las aguas de la Bahía de Cartaromana, en la isla italiana de Ischia, el antiguo enclave emerge de nuevo ante los ojos del mundo.

Según Ischia Insiders, gracias a excavaciones arqueológicas y a la iniciativa de operadores turísticos locales, visitantes de todo el mundo pueden explorar los vestigios de esta ciudad sumergida a través de tours en barco de fondo transparente y excursiones de snorkel, una experiencia que combina historia, ciencia y aventura en uno de los rincones más fascinantes del Mediterráneo.

La reapertura de Aenaria al público marca un hito en la valorización del patrimonio sumergido y en la oferta turística de Ischia.

Breve historia de Aenaria: fundación, esplendor y destrucción

Aenaria, cuyo nombre deriva del latín “aenum” (metal), fue fundada en el siglo IV a.C. tras la conquista romana de la isla, que hasta entonces era conocida como Pithecusae y había sido la primera colonia griega en la península italiana.

Los griegos, atraídos por las fuentes termales y la estratégica ubicación de Ischia, establecieron aquí un importante centro comercial y cultural alrededor del año 750 a.C.

Sin embargo, con la llegada de los romanos hacia el 322 a.C., la isla adoptó el nombre de Aenaria y se transformó en un enclave portuario e industrial de relevancia, dedicado a la metalurgia y al comercio marítimo.

La ciudad prosperó durante siglos, albergando villas costeras, talleres de fundición de metales como plomo, hierro y cobre, y lujosas residencias adornadas con mosaicos, frescos y columnas.

Su puerto, de grandes dimensiones, servía tanto a fines comerciales como militares, consolidando a Aenaria como un punto clave en las rutas del Mediterráneo.

Según información de CNN News 18, entre los años 130 y 150 d.C., una violenta erupción volcánica, atribuida por los expertos a la actividad del volcán Cretaio o al episodio conocido como Montagnone-Maschiatta, provocó terremotos y tsunamis que destruyeron y sumergieron la ciudad bajo casi seis metros de agua.

Desde entonces, Aenaria desapareció de la superficie y de la memoria colectiva, convertida en leyenda.

De hallazgos fortuitos a renacimiento arqueológico

Durante siglos, la existencia de Aenaria permaneció envuelta en el misterio. La tradición historiográfica atribuía la ausencia de asentamientos romanos en Ischia a la inestabilidad volcánica de la isla, reforzada por relatos como el de Estrabón, quien sostenía que el emperador Augusto prefería Capri por su mayor estabilidad geológica.

Según Ischia.it, en septiembre de 1972, dos jóvenes buceadores locales, Pierino Boffelli y Rosario D’Ambra, realizaron un hallazgo que cambiaría la historia de Ischia: durante una inmersión en la Bahía de Cartaromana, encontraron fragmentos de galena (mineral de plomo) y dos lingotes de plomo de unos 36 kilogramos, con inscripciones latinas que sugerían la existencia de un taller metalúrgico romano.

El descubrimiento, divulgado por el semanario local “Il Giornale d’Ischia”, atrajo la atención de los arqueólogos Giorgio Buchner y Don Pietro Monti, quienes iniciaron las primeras investigaciones.

Sin embargo, las excavaciones iniciales no lograron identificar estructuras significativas y el caso quedó en suspenso durante casi cuatro décadas, mientras la bahía permanecía acordonada y la ciudad sumergida caía en el olvido.

Fue en 2011 cuando un grupo de marineros y buceadores locales, liderados por Giulio Lauro, fundador de la cooperativa Marina di Sant’Anna, reanudó las excavaciones, esta vez con un enfoque más sistemático y apoyados por la tecnología moderna.

La ciudad perdida de Aenaria volvía a la luz luego de siglos entre la historia y el mito.

Muelle, villas, artefactos y mosaicos

Según Finestre Sull´Arte, las campañas de excavación, dirigidas por la arqueóloga Alessandra Benini y autorizadas por la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio de Nápoles, han sacado a la luz una serie de estructuras y objetos que permiten reconstruir la vida cotidiana y la organización urbana de Aenaria.

Entre los hallazgos más destacados figura un muelle portuario de unos treinta metros de largo y más de seis metros de ancho, con la estructura de madera original conservada hasta tres metros de altura, gracias al rápido enterramiento bajo sedimentos volcánicos.

En las inmediaciones del puerto, cerca de las rocas de Sant’Anna, se han identificado los restos de una villa marítima, lo que confirma la presencia de la aristocracia romana en la isla, en contra de las teorías previas.

Además, se han recuperado fragmentos de mosaicos, yeserías decoradas, elementos arquitectónicos, grandes cantidades de tejas y cerámica de mesa, así como ánforas, lámparas de aceite, peines de madera y agujas de pesca.

Los lingotes de plomo hallados en las primeras exploraciones se exhiben actualmente en el Museo Arqueológico de Pithecusae, en Lacco Ameno.

Tours en barco y snorkel en la ciudad sumergida

Desde 2011, la cooperativa Marina di Sant’Anna y otros operadores turísticos locales han desarrollado una oferta única para quienes desean descubrir la historia sumergida de Ischia.

Los visitantes pueden elegir entre excursiones en barco de fondo transparente, que permiten observar los restos arqueológicos a través de paneles de vidrio, o experiencias de snorkel y buceo, aptas para todos los niveles y sin necesidad de licencia previa.

La visita comienza en una sala multimedia donde se proyecta un video introductorio de unos veinte minutos, que reconstruye digitalmente la ciudad de Aenaria y explica los principales hallazgos y la historia de las excavaciones.

Posteriormente, los participantes abordan el barco y navegan durante unos diez minutos por la Bahía de Cartaromana, disfrutando de vistas panorámicas del pueblo de Ischia Ponte, el Castillo Aragonés, la Torre de Michelangelo y otras construcciones históricas.

Una vez en el sitio arqueológico, los visitantes pueden contemplar, a través del fondo transparente, las estructuras del antiguo puerto, los muros de la ciudad y diversos artefactos esparcidos en el lecho marino, rodeados de praderas de Posidonia oceanica y una rica vida marina.

Las playas mexicanas, reconocidas internacionalmente por su belleza y diversidad, atraen no solo a visitantes nacionales, sino también a cientos de miles de turistas extranjeros que, cada año, llegan con la intención de experimentar la riqueza natural y cultural que ofrecen estos destinos.

México, con su vasta extensión de litoral, se ha consolidado como uno de los países más atractivos para quienes buscan playas de calidad mundial, historia y tradiciones vivas.

Esta variedad geográfica permite que el país ofrezca playas para todos los gustos: desde aquellas que figuran entre las más hermosas del mundo, hasta otras que destacan por su relevancia histórica y cultural. La diversidad de paisajes, climas y ambientes convierte a México en un destino inigualable para los amantes del mar y la naturaleza.

Entre las múltiples opciones que existen, una playa destaca por su cercanía a la capital y por su ambiente apacible: la Playa de los Enamorados, ubicada en Acapulco, dentro de la Isla de la Roqueta.

Playa de los Enamorados, Acapulco

Este rincón, menos conocido que otras playas de la región, se ha convertido en un refugio para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza, lejos del bullicio y las multitudes que suelen caracterizar a las zonas más populares de Acapulco.

La Playa de los Enamorados se encuentra a una distancia accesible desde la Ciudad de México, lo que la convierte en una opción ideal para escapadas de fin de semana. Para llegar a este destino, es necesario realizar un trayecto marítimo desde la bahía de Acapulco, ya que la playa se localiza en la Isla de la Roqueta, un área protegida que resguarda una gran variedad de flora y fauna. El acceso por mar añade un componente de aventura y exclusividad a la experiencia, ya que no es posible llegar en automóvil ni a pie desde la ciudad.

A diferencia de otras playas de Acapulco, la Playa de los Enamorados se caracteriza por su tamaño reducido y su atmósfera serena. Quienes la visitan encuentran un entorno donde predominan la calma y la privacidad, aspectos que la distinguen de las zonas más concurridas del puerto.

En este lugar, no hay vendedores ambulantes, puestos de comida ni aglomeraciones, lo que permite disfrutar del paisaje y del sonido del mar sin interrupciones. Esta ausencia de comercio informal y de grandes grupos de personas contribuye a preservar la limpieza y el orden en la playa, factores que muchos visitantes valoran especialmente.

El entorno natural de la Playa de los Enamorados resulta especialmente atractivo. Las aguas son cristalinas y las olas suaves, lo que facilita la natación y el esparcimiento seguro para personas de todas las edades. La orilla está salpicada de piedras de diversos tamaños, que junto con la vegetación tropical circundante, crean un paisaje pintoresco y relajante. La abundancia de plantas y árboles en los alrededores proporciona sombra natural y contribuye a mantener una temperatura agradable, incluso durante las horas más calurosas del día.

Uno de los aspectos más singulares de esta playa es su carácter nudista. A lo largo de la costa y en las áreas adyacentes, se pueden observar letreros que informan a los visitantes sobre esta particularidad. “Aviso. Playa Nudista. Si ves personas desnudas en la playa no te ofendas, nuestro cuerpo es natural”, se lee en varios puntos, recordando a quienes llegan que la desnudez forma parte de la experiencia en este lugar.

Un fenómeno natural ha captado la atención de los científicos: la aparición de una nueva isla en el extremo norte del mar Caspio, el lago más grande del planeta.

Un equipo de científicos del Instituto Shirshov de Oceanología, que forma parte de la Academia de Ciencias de Rusia, confirmó la existencia de esta masa de tierra, situada a aproximadamente 30 kilómetros (18.6 millas) al suroeste de la isla Maly Zhemchuzhny, dentro de la Reserva Natural Estatal de Astracán.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia estatal TASS, la isla fue inicialmente identificada en imágenes satelitales en noviembre de 2024. Sin embargo, no fue hasta una reciente expedición que los investigadores pudieron constatar su existencia in situ, aunque no pudieron desembarcar a causa de las adversas condiciones climáticas y las escasas profundidades circundantes.

“Para realizar investigaciones adicionales en biohidroquímica, hidrobiología y dinámica del comportamiento del mar, los científicos instalaron una estación oceanográfica a una profundidad de aproximadamente 0,4 m en las aguas poco profundas al norte de la isla”, detalla el comunicado.

Stepan Podolyako, un investigador senior de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló a LiveScience que la formación de la isla está relacionada con una disminución en el nivel de las aguas del Caspio, un fenómeno influenciado por procesos cíclicos de fluctuaciones a largo plazo.

Descenso acelerado

Con una superficie de 371 mil kilómetros cuadrados, el mar Caspio es oficialmente el cuerpo de agua interior más grande del mundo. Asimismo, alberga características tanto de un lago como de un mar debido a su composición de agua salada.

El mar Caspio ha experimentado variaciones notables en sus niveles en las últimas décadas. Entre 2002 y 2015, sus aguas disminuyeron más de 6 centímetros por año, y desde 2020 se han medido caídas de hasta 30 centímetros anualmente.

Esta tendencia a la baja podría estar intensificada por el cambio climático, que influye en las tasas de evaporación del agua; así como por movimientos tectónicos.

Un espacio para nuevos hábitats

Esta nueva isla podría experimentar un aumento de su superficie a medida que los niveles de agua se reduzcan aún más, especialmente durante los meses de verano y otoño cuando el caudal del río Volga, su principal fuente hídrica, disminuye. Esto podría facilitar condiciones para que más porciones de la isla sean descubiertas.

Sería prematuro subestimar los efectos ecológicos y de infraestructura que este cambio podría traer consigo. El Mar Caspio es hogar de especies únicas y en peligro, como el sello Caspio y varias especies esturión. Sin embargo, el Instituto Shirshov sugiere que con el retroceso de las aguas, esta isla emergente podría ofrecer nuevos hábitats para aves raras y focas en peligro de extinción.

Entretanto, los investigadores planean regresar al sitio en la segunda mitad de 2025 para realizar un estudio más exhaustivo. La isla todavía no tiene un nombre oficial; su designación podría depender de características notables que se descubran en futuras expediciones o podría honrar a personas con contribuciones significativas en el ámbito científico o cultural de la región. La vigilancia de este fenómeno sigue siendo crucial para entender sus implicaciones futuras tanto ambientales como socioeconómicas.

En medio de la gran tensión que se está viviendo en los últimos días en la isla de 'Supervivientes', la direción del programa decía emitir el vídeo íntegro en el que se producía la discusión entre Anita y Montoya y en la que, supuetamente, el concursante había golpeado e insultado a Anita. Sobrepasado por la situación, Montoya volvía a romperse en lágrimas en la Palapa donde insistía: "Pido perdón a mi familia y a todo el mundo por mis formas pero jamáss, jamás, habría hecho algo así".

Por primera vez en la historia del concurso, los propios concursantes podían ver el vídeo íntegro de la discusión en el que comprobaban que no había existido la supuesta agresión que tanto Álvaro Muñoz Escassi como sus compañeros habían insinuado. Por su parte, el equipo de grabación que estaba presente en la isla confirmaba que dicho episodio de violencia no había existido. "Es intolerante y no se puede consentir, las faltas de respeto entre vosotros no pueden seguir, que esta situación no se puede repetir" insitía Carlos Sobera tras visionar las imágenes. "La próxima vez que ocurra estso el programa tomará medidas que estén a la altura de lo sucedido" insistía el presentador provocando la respuesta por parte de los concursantes.

"Yo solo veo cómo Montoya nos insulta, no entendió el motivo de la reunión y se lo tomó como un ataque personal, que no lo era" dejaba claro Pelayo sobre su opinión tras la sucedido. Por su parte, Borja no veía nada sobre lo que tuviera que arrepentirse: "Yo no dije violencia, dije que había visto aspavientos y que dijo 'puta', no veo que tenga que retractarme". Finalmente, Escassi también hablaba sobre lo ocurrido y lo visto posteriormente: "Me encantaría dejar el tema zanjado, yo escuché puta y vi un manotazo para atrás, por mi parte, disculpas. Ya se ha acabado el tema. Yo en todo el programa le he faltado el respeto a nadie".

Pese al declive mundial que enfrentan los frailecillos atlánticos, en la isla Skomer, frente a la costa de Pembrokeshire, en Gales, se registró un número récord de ejemplares.

Según informó la Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW), este año se contabilizaron 43.626 de estas aves en la isla, cifra que marcó un nuevo máximo histórico.

Lo cierto es que la isla Skomer, con una extensión de 2,92 kilómetros cuadrados (1,13 millas cuadradas), es un sitio de importancia internacional para las aves marinas y está gestionada por la WTSWW.

Su aislamiento geográfico la protege de depredadores terrestres como ratas, gatos, perros y zorros, así como del impacto humano directo.

Además de los frailecillos, la isla alberga 350.000 parejas reproductoras de pardelas pichonetas, así como miles de araos y alcas. Cada primavera, la WTSWW realiza un censo anual de aves marinas para monitorear las poblaciones que regresan a la isla para reproducirse.

El conteo de frailecillos se lleva a cabo durante las tardes y a principios de la temporada de reproducción, un proceso que involucra a seis miembros del personal de la reserva. En tanto, el récord anterior se estableció en 2023, cuando se registraron 42.513 frailecillos en la isla y sus alrededores.

Según la WTSWW, el aumento en la población de frailecillos en Skomer podría estar relacionado con la abundancia de alimento en la región, lo que asegura un alto éxito reproductivo.

A pesar de los avances en Skomer, los frailecillos atlánticos enfrentan graves amenazas a nivel global. La especie está clasificada como vulnerable a la extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a factores como la contaminación, la disminución de recursos alimentarios y el cambio climático.

Estas amenazas provocaron un declive acelerado en otras partes del mundo, lo que subraya la importancia de las medidas de conservación implementadas en Skomer.

Además de los frailecillos, la isla es hogar de una rica biodiversidad. Alberga la mayor colonia mundial de pardelas pichonetas, con cerca de 350.000 parejas reproductoras, así como colonias significativas de araos, alcas y otras aves marinas como gaviotas tridáctilas, fulmares y chovas piquirrojas.

Durante los meses de verano, la isla se convierte en un lugar vital para la reproducción de estas especies, mientras que en invierno las aves migran a regiones como Europa del sur y América del Sur.

La flora y fauna terrestre de Skomer también es notable. La isla cuenta con especies endémicas como el ratón de Skomer, además de otros mamíferos como conejos y musarañas.

En sus costas, las focas grises utilizan las playas para reproducirse, con un promedio de 250 crías nacidas cada año. Las aguas circundantes, designadas como la única Zona de Conservación Marina (MCZ) de Gales, son ricas en biodiversidad y albergan especies como delfines, marsopas y comunidades de esponjas.

El éxito de conservación en Skomer no se limita a las aves marinas. La MCZ ha permitido la recuperación de poblaciones de vieiras y ha establecido programas de monitoreo para especies y hábitats clave.

Sin embargo, no todas las especies están prosperando. Por ejemplo, las poblaciones de abanicos de mar rosados han disminuido debido a amenazas como tormentas, contaminación y actividades humanas.

Proyectos como el de “Marine Treasures”, liderado por la Marine Conservation Society, buscan abordar estas amenazas y promover la recuperación de especies vulnerables.

La historia de la isla Skomer, cuyo nombre deriva del término vikingo “Skalmey” que significa “isla hendida”, también es rica en patrimonio cultural.

Los restos de asentamientos de la Edad de Hierro, que datan de entre 5.000 y 2.000 años atrás, son algunos de los más completos y mejor conservados de Europa.

Estos vestigios indican la presencia de una comunidad agrícola de hasta 200 personas en su época.

Aunque los logros de conservación en Skomer son significativos, los expertos enfatizan que la designación de áreas protegidas no es suficiente por sí sola.

La gestión efectiva y la colaboración con diversos sectores son esenciales para garantizar la sostenibilidad de estos ecosistemas únicos y su biodiversidad para las generaciones futuras.

Annobón es una pequeña isla volcánica enclavada en el océano Atlántico que se ubica como el territorio más diminuto del Golfo de Guinea. Hace poco más de un mes, una de sus autoridades, Orlando Cartagena Lagar, viajó 7556 kilómetros hacia la Argentina para pedir ayuda frente a la alarmante crisis humanitaria que atraviesa la población desde hace más de cuatro décadas.

En las últimas horas, insistieron en su pedido con el argumento de un pasado en común durante el antiguo Virreinato del Río de la Plata. “Viendo que Argentina es un país tranquilo y serio, y por los lazos que tuvimos en la historia, no pedimos la anexión, pedimos la ayuda para que los organismos internacionales nos escuchen”, indicó Pa Nando Palas Bahê, presidente y jefe de Estado de Annobón, a Radio La Red.

Frente a esta situación, el tema se convirtió en tendencia en la red social X y también se registró un pico de consultas en Google, según se puede chequear en Google Trends.

Como se ve en la herramienta que permite monitorear las tendencias de búsqueda en Google, en los últimos días de mayo, el interés de los argentinos por la isla Annobón se disparó de forma notable en las búsquedas de Google, tal como muestran los gráficos de tendencias. Hasta el 26 de mayo, el tema era prácticamente inexistente en el radar digital local, pero a partir de esa fecha comenzó una escalada abrupta que alcanzó su punto más alto hasta ahora el 29.

La atención digital se concentró especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Córdoba, lo que sugiere que el mensaje logró cierta resonancia pública y mediática.

Cabe señalar que Google Trends proporciona un gráfico que no revela el volumen absoluto de consultas, sino una representación normalizada. Este método de visualización sitúa cada punto en una escala de 0 a 100, permitiendo una evaluación relativa. Esta aproximación proporciona una visión clara de cómo evoluciona el interés a lo largo del tiempo, siendo útil para entender patrones en casi tiempo real sobre la relevancia de ciertos temas o entidades.

Entonces, ¿cuál es la historia de este territorio que, bajo el rigor geográfico, forma parte de Guinea Ecuatorial, aunque se independizó unilateralmente el 8 de julio de 2022 y es considerado un Estado no reconocido?

Geografía y capital del lugar

También conocida como Annobón, cuyo nombre proviene del portugués “Ano Bom” (Año Bueno), debido a su descubrimiento un 1 de enero, está situada al sur de la República de Santo Tomé y Príncipe, una nación insular africana ubicada cerca de la línea del ecuador.

Annobón también se emplaza a 335 kilómetros de la costa de Gabón, frente a la desembocadura del río Ogüé, cuyas corrientes influyen en las aguas que la rodean. Hasta su autoproclamada independencia, era el territorio de habla hispana más meridional del continente africano.

Con una superficie de 17 kilómetros cuadrados, una longitud de 6 kilómetros y un ancho de 3, la topología de esta isla se caracteriza por una gran roca basáltica rodeada de islotes rocosos, acantilados y colinas quebradas. Su punto más alto es el pico Quioveo, que alcanza los 598 metros sobre el nivel del mar, mientras que desde el lecho marino la altura total es de aproximadamente 4.200 metros.

Entre sus características naturales destaca el lago Mazafín, un cráter convertido en laguna de 600 metros de longitud por 400 metros de ancho, ubicado en el centro de la isla. La isla también cuenta con recursos hídricos como el riachuelo Aguas Claras, conocido por su agua fresca y potable.

Sus costas presentan un contraste entre arrecifes abruptos y valles con calas de arena dorada, similares a las del Caribe. Las mareas transforman constantemente el paisaje, haciendo aparecer y desaparecer playas arenosas y fondos marinos rocosos.

Su capital es San Antonio de Palé, ubicada en el extremo norte de la isla, una ciudad que combina historia, cultura y una ubicación estratégica en el océano Atlántico. Esta localidad, que también es conocida por nombres como Palé, Palea, San Antonio de la Playa o Santo Antonio da Praia, cuenta con una población aproximada de 5.000 habitantes. Los idiomas predominantes en la región son el annobonense (un criollo portugués), el francés y el español.

Entre sus infraestructuras más destacadas se encuentran el Aeropuerto de Annobón, un embarcadero, un centro de asistencia médica, un colegio, un faro, una emisora de radio y una misión católica dirigida por los Padres Claretianos. Además, San Antonio de Palé es el principal punto de entrada para los visitantes de la isla y mantiene un intercambio constante de personas y mercancías con la isla de Santo Tomé, facilitado por los pescadores locales.

Una historia signada por la esclavitud y las epidemias

Exploradores portugueses descubrieron esta remota isla en 1473 y que, según los registros históricos, permaneció deshabitada en sus primeros años, convirtiéndose en un punto estratégico para el comercio de esclavos entre África y Brasil, desempeñando un papel clave en las rutas comerciales de la época.

En 1778, el control de la isla cambió de manos como resultado del Tratado de El Pardo, un acuerdo firmado entre España y Portugal. Este tratado marcó la transferencia de Annobón al dominio español, consolidando su influencia en la región.

El vínculo con Argentina se remonta a ese período, puntualmente entre 1778 y 1780, cuando la isla formó parte del Virreinato del Río de la Plata, como resultado de una reorganización de las rutas atlánticas por parte de la corona española. Durante ese breve lapso, Annobón dependió de Buenos Aires y sirvió como escala en el tráfico de esclavos hacia América del Sur.

En 1886, la autoridad colonial española suplantó el gobierno local de Annobón, sometiendo a su población a décadas de opresión y explotación. La isla se convirtió en una pieza más del rompecabezas colonial en el Golfo de Guinea, perdiendo su autonomía y viendo cómo sus recursos eran saqueados por los intereses extranjeros.

Posteriormente, en 1968, el territorio pasó a formar parte de Guinea Ecuatorial, cuando este país africano logró su independencia de España, integrándose como una de las provincias del nuevo Estado.

En los años 1973 y 1974, Annobón fue sacudida por dos epidemias devastadoras de cólera y sarampión, respectivamente. La falta de atención médica y ayuda por parte del gobierno ecuatoguineano dejó a la población abandonada a su suerte, cobrándose la vida de cientos de personas, principalmente niños y ancianos.

Represión, dictadura e independencia autoproclamada

La represión del gobierno de Guinea Ecuatorial, presidido por Francisco Macías Nguema, en 1976, llevó a la deportación forzada de todos los hombres annoboneses a la isla de Fernando Poo, hoy Bioko, donde fueron esclavizados y sometidos a condiciones inhumanas en las plantaciones de cacao y café.

Annobón quedó desolada, con sus hombres deportados y sus mujeres violadas por los milicianos, todos de la tribu de gobierno étnico de Guinea Ecuatorial, según denunciaron.

En 1979, el sobrino del presidente de facto, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, derrocó a su tío y asumió una dictadura que aún perdura en el territorio. Él firmó contratos para convertir a Annobón en un vertedero de residuos tóxicos y nucleares en la década de 1980. Estos acuerdos pusieron en peligro la salud y el medio ambiente de la isla, sin importar las consecuencias para su población.

El movimiento hacia la independencia de Annobón tomó forma con el pueblo annobonés exigiendo el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

A través de sucesivas Asambleas Generales del Pueblo Annobonés en 2021, se sentaron las bases para la declaración unilateral de independencia, autoproclamada el 8 de julio de 2022. Y, luego de esa fecha, la isla intentó posicionarse como un estado soberano, aunque no ha sido reconocida internacionalmente.

Con respecto a su conformación política, su presidente y jefe de Estado es Pa Nando Palas Bahê, su Primer Ministro y Jefe de Gobierno, Orlando Cartagena Lagar, el Ministro de Asuntos Exteriores, Reginaldo Piño Huesca, la Ministra de Asuntos Sociales, Nemesia Cachina Zamora y el Ministro de Información, Gaudencio Isabel Vilá.

En Annobón, una isla remota de África occidental de 17 km cuadrados ubicada en el océano Atlántico, al sur del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, crece un reclamo de activistas políticos para que el gobierno de Javier Milei de su apoyo ante la denuncia de violaciones de derechos humanos del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial, encabezado por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Así lo dio a entender Orlando Cartagena Lagar, el “primer ministro” del autoproclamado gobierno de Annobón, que cuestiona la soberanía de Guinea Ecuatorial sobre la isla y la violencia política que ejerce sobre sus habitantes.

“La situación de Annobón es dramática. Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan de militares que no tienen escrúpulos, que someten a la población a la miseria absoluta. No hay agua, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños, y los militares se dedican al abuso infantil como métodos de humillación a la población. Estamos viviendo una situación humanitaria increíble", expuso hoy Cartagena Lagar, en diálogo con radio Mitre.

Según la página de “Ambô Legadu”, el movimiento político que integra Cartagena Lagar, esta agrupación convocó a una serie de “asambleas generales del Pueblo Annobonés” desde 2021 para tratar la cuestión de la soberanía. El grupo solicitó a las autoridades de Guinea Ecuatorial la autodeterminación del pueblo de Annobón, un reclamo que fue ignorado.

El 8 de julio de 2022, una nueva asamblea declaró la independencia de manera unilateral, si bien hasta la fecha carece de reconocimiento formal de ningún otro estado nacional en el concierto de las naciones. Apenas pudo lograr su incorporación en 2024 como miembro de la UNPO, la “Organización de Naciones y Pueblos No Representados”, un organismo dependiente de la ONU.

Según Cartagena Lagar, la mayoría de los habitantes de la isla, “cerca de 20.000 personas”, partieron hacia el exilio por la carestía y la situación humanitaria, y solo quedarían 2 mil habitantes. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), de 2016, la población superaba las 5.000 personas.

“Se está sobreviviendo solo con los tubérculos y la pesca artesanal. Esto no es suficiente, como la población está diezmada y los militares están abusando de las niñas, se ven obligados a viajar", consideró. Y remató: “Es un terrorismo y genocidio absoluto contra nuestro pueblo”.

La situación política de Annobón

El “primer ministro” explicó por qué están pidiendo ayuda de Argentina, sobre todo, porque existe “una historia común con nosotros”. ”Hemos pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, somos un pueblo africano, pero hablamos español. Buscamos países que hemos tenido un lazo histórico, tenemos seguidores y un asesor argentino", reconstruyó.

España es uno de esos países donde la solicitud de ayuda tuvo algún eco. Desde el partido “Podemos” presentaron un proyecto legislativo para apoyar el reclamo por la cuestión humanitaria y, elevar una nota para que se incorpore su estatus de descolonización ante las Naciones Unidades.

Desde la península ibérica, recordaron que Annobón fue colonizada por Portugal a finales del siglo XV. De allí surge su nombre “Año Bueno”. En 1778 la isla fue transferida a España mediante el Tratado de El Pardo y, desde entonces, Annobón “sufrió un abandono institucional severo, sin integración efectiva en la administración ni provisión de servicios básicos”. En 1968, España se desprendió y cedió el territorio a Guinea Ecuatorial al otorgar la independencia de sus territorios subsaharianos, entre los que estaba Annobón.

Pese a este pedido de soberanía, los organismos internacionales, por el momento, solo tienen acreditada la violencia política y el reclamo por las violaciones de derechos humanos en la isla contra activistas. El 29 de noviembre de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU incorporó en su análisis la crisis política que se desencadenó el 21 de julio del año pasado, cuando las fuerzas de seguridad del gobierno de guinea ecuatorial reprimió con “uso excesivo de la fuerza” en la isla varias protestas por la explotación de los recursos naturales.

En ese contexto, “la conexión a internet y la telefonía estuvieron cortadas durante más de un mes, y las fuerzas de defensa y seguridad fueron enviadas a Annobón, lo que resultó en la detención de al menos 20 isleños, todos pertenecientes a la etnia annobón”, indica el reporte. Aministía Internacional advirtió también por esos hechos, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria exigió la liberación de los detenidos.

En medio de ese revuelo, renunció la primera ministra Manuela Roka Botey y el gobierno parlamentario de Guinea Ecuatorial, quienes dimitieron a petición del presidente Teodoro Obiang Nguema, quien alegó la incapacidad del gobierno para resolver la crisis económica.

En esta situación convulsa, y aún irresuelta en el orden interno, es que vuelve a tener difusión el reclamo del autoproclamado gobierno de Annobón. “Lo importante es salvarnos de la situación actual, que es el reconocimiento de nuestra independencia de Guinea Ecuatorial”, insistió Cartagena Lagar, quien no descartó una eventual negociación con Argentina.

“Otros países no nos ha abierto la puerta. El pueblo argentino nos ha atendido”, dijo el primer ministro, sobre su reciente visita al país, donde participó de actividades en el Congreso. Y si bien aclaró que no están pidiendo una “anexión” al país, sugirió ayer en declaraciones a radio Rivadavia: “Podemos ser parte de Argentina. Podemos ser parte de una provincia, o ser un estado asociado”.

En el mensaje que acompañó la publicación, escribieron: “Isla, mamá y papá ya respiran el mismo aire. 09/MAY/2025”, dejando entrever la emoción que sienten por este importante momento en sus vidas; sin embargo, los seguidores del influencer se percataron de algo en la menor y quisieron saber qué pasaba con su peso.

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Con el paso de los días ha compartido más contenido con la pequeña, una de esas mientras le da tetero con la leche materna, lo que llevó a que sus seguidores hicieran preguntas sobre el estado de salud. Uno de esos interrogantes, tenía que ver con el peso de Isla, pues tienen curiosidad de que se ve muy delgada para el tiempo que tiene de nacida.

De acuerdo con Villalobos, la bebé nació con un peso de 2.160 gramos “muy por debajo del peso normal, razón por la cual tuvo que estar algunos días en cuidados intensivos e incubadora”. Fue tan rápida la recuperación que a los pocos días la pasaron a cuidados intermedios, pero seguía teniendo una debilidad y era la respiración, que le seguía costando un poco más a la menor.

“Ella que es toda una guerrera, siguió mostrando mejoría, pero su única ‘debilidad’ seguía siendo al respirar... por lo que para nosotros... si queríamos tenerla en casa, SÍ O Sí debía estar con oxígeno (aún lo está) y así tiene que ser hasta nueva orden. Ella está bien, es una niña sana, come mucho, duerme mucho y su digestión también está bien. Por ahora necesita un poquito (literalmente un poquito) de oxígeno, pero poco a poco lo necesitará menos. ¡Gracias por amarla!”, sentenció el creador de contenido.

Las reacciones de los seguidores por la naturalidad con la que respondió el influencer no tardaron en aparecer, por lo que algunos de los mensajes que destacan en la publicación replicada en cuentas de entretenimiento, destacan: “el se siente feliz por ser papá, déjenlo❤️ felicidades!”; “Ash! Es que los hijos lo son todo. Si no están no hacen falta (para algunos), pero cuando están no puedes vivir sin ellos”, entre otros.

Sebastián agradeció a su pareja por la fortaleza que tuvo en el parto

El creador de contenido agradeció a su pareja Camila Santamaria por haber tenido la fuerza de sobrellevar las complicaciones del parto y se mostró feliz por haber empezado a construir un hogar junto a ella.

“Mi amor, gracias por ser tan valiente y seguirlo siendo en tu recuperación para traer a nuestro sueño más grande al mundo. Nada me hace más feliz que crear este ser maravilloso que nos está llenado de felicidad absoluta y ganas de recorrer el mundo entero, te amo”, fueron las palabras que Sebastián le dedicó a su pareja.

Adicionalmente, reveló que tomó la decisión junto a su pareja de no mostrar el rostro de la pequeña hasta que estuviera completamente recuperada. La razón es que quieren vivir todo el proceso en la intimidad sin necesidad de exponer a la menor.

“Decidimos que hasta que no estuviera bien, lo mejor era disfrutar de todo esto desde nuestro núcleo y nuestra intimidad. Ahora ella está fuera de peligro (aun con oxígeno que la ayuda a respirar), pero con una fuerza y energía, tal como nos imaginamos”, añadió el creador de contenido.

En esta narración, titulada 'Adventures in Puerto Rico', Miranda guía a los oyentes a través de un viaje tranquilo por la belleza natural de la isla, entrelazando música, relatos y anécdotas personales, según se explicó en un comunicado de prensa.

La historia recorre algunos de los lugares más emblemáticos de Puerto Rico: desde las emblemáticas calles del Viejo San Juan, las aguas brillantes de la Bahía Bioluminiscente de La Parguera, hasta las serenas costas de Playa Flamenco, en la isla-municipio de Culebra, y reconocida entre las mejores del mundo.

Además, los oyentes podrán inspirarse a visitar la isla y explorar sitios destacados como la Galería Lin-Manuel Miranda, ubicada en Vega Alta, pueblo natal de la familia Miranda y donde el artista pasó sus veranos de infancia.

"Puerto Rico es donde están mis raíces, mi familia y el lugar al que recurro para sentirme en paz", expresó en la nota Miranda, ganador de los premios Grammy, Emmy, Tony y Pulitzer.

"Grabar esta historia para dormir me permitió compartir la magia de la isla de una manera nueva: a través de sus sonidos, sus historias y la belleza serena que llena cada rincón. Espero que los oyentes sientan esa paz y el deseo de explorarla por sí mismos", agregó.

Lanzada en el marco del Mes de Concienciación sobre la Salud Mental, esta es la primera colaboración de Calm con un destino turístico.

La colección incluye dos meditaciones guiadas, dos paisajes sonoros, una burbuja de respiración y una historia para dormir narrada en inglés y español, que transportan a los usuarios hacia la belleza natural y la vibrante cultura de Puerto Rico, explicó Discover Puerto Rico.

Para capturar el auténtico espíritu puertorriqueño, Discover Puerto Rico trabajó en conjunto con ingenieros de sonido locales y el equipo de producción de contenido de Calm.

Además de la historia para dormir narrada por Lin-Manuel Miranda, Discover Puerto Rico y Calm presentan cuatro nuevas experiencias auditivas y una Burbuja de Respiración, todas diseñadas para transportar a los oyentes hacia las maravillas naturales de la Isla. EFE

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En el imaginario colectivo, Capri suele asociarse a la postal clásica del Mediterráneo: una isla salpicada de villas cubiertas de buganvillas, con calles blancas bordeadas por tiendas de lujo y un desfile incesante de celebridades y turistas con sombreros de ala ancha.

Esa imagen, aunque verídica en parte, encierra apenas una fracción de lo que realmente representa este enclave del sur de Italia.

Según la plataforma Caprionline, el problema de percepción responde tanto al escaso tiempo que dedican los visitantes, la mayoría en excursiones de un solo día desde Nápoles, Sorrento o cruceros, como a la influencia de las redes sociales, que han reducido a Capri a “una sola postal” compuesta por la Piazzetta y los farallones que emergen del mar.

Capri, ubicada en el golfo de Nápoles, frente a la península de Sorrento, es una isla de origen volcánico perteneciente al archipiélago de las islas Flegreas. Tiene una geografía abrupta, con acantilados que se alzan sobre el mar Tirreno y una superficie dividida en dos núcleos urbanos muy distintos.

Hacia el este, la ciudad de Capri se yergue como centro de la vida social y el turismo masivo, con la famosa Piazza Umberto I como epicentro.

Este punto neurálgico, también conocido como la Piazzetta, ha sido comparado con un teatro al aire libre, donde se dan cita personalidades del mundo del espectáculo, artistas y turistas de todo el mundo, en un entorno de cafés, terrazas panorámicas y acceso a boutiques de alta gama por calles como Via Camerelle.

En cambio, al oeste, Anacapri se presenta como la hermana rústica y elevada de Capri Town. Este poblado está situado en un terreno más alto y ofrece una experiencia opuesta a la ostentación.

Caminar por allí implica atravesar senderos empedrados bordeados de flores silvestres y naranjos, con vistas repentinas al mar desde barrancos dramáticos.

Aunque no está exenta de visitantes, el ritmo en esta zona es otro, más propenso a la contemplación y el contacto con la naturaleza.

Explorar Capri implica también adentrarse en su historia milenaria. El emperador romano Tiberio eligió la isla como su refugio y desde allí gobernó el Imperio en los últimos años de su vida. Dejó huella con la construcción de villas como la majestuosa Villa Jovis.

Mucho después, ya en el siglo XX, artistas, escritores y cineastas internacionales convirtieron a Capri en un ícono del turismo de élite.

En esta línea, la película Another Simple Favor, estrenada este año, sitúa su historia entre los acantilados y hoteles de lujo de la isla, reforzando esa imagen glamorosa que la envuelve.

Más allá de sus museos, historia y alta gastronomía, Capri ofrece un entramado de senderos poco transitados que descubren una faceta más salvaje del territorio.

Uno de ellos es el Sentiero dei Fortini o Sendero de los Pequeños Fuertes, una ruta de seis kilómetros que une los restos de fortificaciones borbónicas del siglo XIX, desde la Gruta Azul hasta Punta Carena.

En este camino, se atraviesan laderas cubiertas de romero silvestre y tunas espinosas, y el recorrido rara vez se comparte con otros visitantes.

Al final, en el Fuerte Orrico, se alcanza un punto donde se observa el mar desde un acantilado de 30 metros, con las islas de Ischia y Procida al fondo, emergiendo como jorobas de monstruos marinos petrificados.

Otra forma de ascenso hacia Anacapri, ideal para quienes buscan una experiencia más exigente, es la Scala Fenicia. Esta escalera de piedra fue tallada por los antiguos griegos y cuenta con 921 escalones que se abren paso entre olivos y terrazas de limoneros, desde Marina Grande hasta Villa San Michele.

Este último es uno de los museos más visitados de la isla y fue la residencia del médico sueco Axel Munthe, construida sobre ruinas romanas. A pesar de la dificultad del ascenso, muchos viajeros eligen esta vía como una manera de reencontrarse con la topografía y la historia original de la isla.

Pero no todo en Capri son postales idílicas ni experiencias sublimes. En julio de 2024, la isla enfrentó una crisis crítica por una avería en la red de suministro de agua que la conecta con la península, concretamente con Castellammare di Stabia.

Según la agencia EFE, el municipio decretó una prohibición temporal de entrada a turistas, permitiendo únicamente el acceso a residentes, personal esencial y huéspedes con reservas en alojamientos que tuvieran depósitos de agua autónomos.

Esta situación dejó varados a cientos de turistas en el puerto de Nápoles en pleno verano, provocando malestar entre comerciantes y trabajadores del sector turístico.

Las autoridades distribuyeron agua mediante camiones cisterna, asignando 25 litros por familia y apelando a “la colaboración y el sentido común” de la población residente hasta que se normalizara la situación.

Por otro lado, según Trip Advisor, a nivel gastronómico, Capri ofrece opciones que van desde lo tradicional hasta lo más refinado. En Anacapri, el restaurante La Zagara destaca por estar inmerso en un limonar, mientras que Il Riccio, junto a la Gruta Azul, forma parte del exclusivo Jumeirah Capri Palace.

Para un almuerzo más informal, el quiosco Da Antonio en Punta Carena es popular por su panini, helados y ensalada panzanella con berenjena.

En el lado opuesto, en Marina Grande, el Bar Il Gabbiano se ha convertido en un favorito para desayunar antes de tomar el ferry, con opciones como croissants de chocolate blanco y zumo de naranja fresco.

La forma más frecuente de llegar a la isla es por vía marítima. Los ferris parten desde Salerno, Nápoles o Positano, y el desembarco suele realizarse en Marina Grande. Desde allí, los visitantes pueden utilizar el funicular para llegar a la Piazzetta, alquilar scooters o tomar autobuses que conectan con Anacapri.

En temporada alta, los tours privados por mar también permiten conocer grutas y formaciones rocosas de difícil acceso terrestre.

El concepto inicial: un giro mortal para el protagonista

En sus primeras fases de desarrollo, la trama de Lost presentaba un giro que podría haber dejado perplejos a los espectadores desde el primer episodio. Michael Keaton, que se encontraba en una fase intermedia de su carrera tras haber sido el rostro de grandes éxitos como Bitelchús (1988) y Batman (1989), fue inicialmente elegido para interpretar a Jack Shephard, el protagonista.

Según Keaton, el propio J.J. Abrams le ofreció una premisa audaz y revolucionaria: “El personaje que creían sería el protagonista, Jack, moriría al final del primer episodio”. Este giro radical rompía con todas las convenciones de las series de la época, donde la muerte de un personaje clave era un evento que se esperaba más adelante en la trama, no tan pronto.

“J.J. y yo mantuvimos una conversación. Me gusta lo que hace y pensé que merecía la pena hablar con él, es un tipo muy listo”, recordó Keaton.

En ese momento, la serie parecía ser una oportunidad única de explorar algo diferente. La muerte del protagonista en el primer capítulo era una propuesta tan intrigante que Keaton, aunque no estaba interesado en comprometerse a largo plazo con una serie, consideró que era un proyecto demasiado emocionante como para dejarlo pasar. Sin embargo, la idea original de un Jack fugaz se desmoronó antes de que pudiera materializarse.

La intervención del estudio y el cambio hacia Matthew Fox

Finalmente, este atrevido concepto se desechó, y la figura de Jack pasó a ser interpretada por Matthew Fox, un actor que ya tenía experiencia en series de televisión como Cinco en familia. “Creo que lo que ocurrió, y nunca lo he hablado con él, fue que se lo pensó mejor o que el estudio le dijo que eso no podía ocurrir”, afirmó Keaton.

El giro en el guion original desapareció, y Jack pasó a ser un personaje central que guiaba la narrativa durante seis temporadas, incluso cuando las expectativas de los fans y de la crítica se mantenían elevadas, sobre todo por el misterio de la isla en la que se encontraba varada la tripulación del vuelo 815.

Este cambio afectó la historia de Lost, y el futuro de la serie, que pudo haber tenido un enfoque radicalmente diferente con un protagonista cuyo destino estuviera sellado desde el inicio. Si Keaton hubiera aceptado el papel bajo esas condiciones, “la serie habría tomado una dirección completamente distinta, tal vez orientada más a la sorpresa constante y al constante cambio de personajes”.

Una fórmula que anticipó la “nueva era dorada de las series”

Aunque la muerte del protagonista en el primer episodio nunca llegó a ocurrir, lo que realmente logró Lost fue cambiar las reglas del juego en la televisión. En un periodo donde las tramas de las series eran más estables y los personajes principales rara vez morían temprano, Lost introdujo un enfoque impredecible y arriesgado que le permitió diferenciarse de otras producciones.

El concepto de matar a un personaje principal en las primeras etapas de una serie pasó a ser común en las producciones más recientes, como Juego de Tronos y The Last of Us. En Juego de Tronos, la inesperada muerte de Ned Stark (interpretado por Sean Bean) en la primera temporada fue un giro que dejó boquiabiertos a los espectadores, haciendo de su eliminación un evento emblemático que definiría el tono de la serie. De manera similar, en The Last of Us, la serie mostró un giro sorprendente en su segunda temporada, en la que personajes clave fueron eliminados de manera abrupta, siguiendo un patrón similar al de Lost.

Este tipo de giros narrativos de alto impacto, aunque atrevidos, son ahora una característica distintiva de la “nueva era dorada de las series”. La eliminación de personajes en momentos clave de la trama se convirtió en una herramienta poderosa para mantener la atención del espectador, asegurando que las historias no se vuelvan predecibles ni monótonas.

El impacto duradero y la influencia en la televisión

El legado de Lost no se limita solo a los giros narrativos, sino también a su capacidad de mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La serie utilizó cliffhangers, sorpresas constantes y muertes inesperadas para cautivar a su audiencia, lo que la convirtió en una de las más influyentes de la historia de la televisión. “El concepto de una historia que juega con las expectativas del público, donde los personajes pueden caer en cualquier momento, dejó una huella duradera”.

Hoy en día, la estructura narrativa de Lost sigue siendo imitada por muchos programas que buscan emular su fórmula de suspense y desconcierto. Al igual que las mencionadas Juego de Tronos y The Last of Us, otras producciones optan por matar a personajes centrales para mantener la tensión y el misterio. La capacidad de sorprender, de desafiar las expectativas de los seguidores, se convirtió en una herramienta narrativa clave en la televisión moderna.

Reflexión final sobre la valentía en la narración de historias

El concepto original de Lost muestra la valentía que los creadores de televisión deben tener para arriesgarse a cambiar las convenciones establecidas. Si bien el giro en el guion fue eventualmente descartado, “la idea de desafiar las normas y jugar con la estructura tradicional de la narrativa fue lo que realmente transformó la serie en un fenómeno mundial”. La audacia de ese primer concepto podría haber marcado un precedente, pero al final, el resultado fue una serie que demostró la efectividad de los giros inesperados en la trama, independientemente de si esos giros involucraban o no la muerte del protagonista.

Hoy en día, las lecciones de Lost siguen siendo valiosas, para los guionistas, sino también para los creadores que buscan dar un nuevo aire a sus historias, manteniendo siempre en mente lo impredecible y lo inesperado como elementos clave para cautivar al público.

Una violenta riña se llevó a cabo en el corregimiento de Ararca, en la zona insular de Barú, en inmediaciones de Cartagena, durante la tarde del miércoles 30 de abril de 2025. El hecho dejó como saldo un hombre muerto, un capturado y una vivienda incendiada. Según informó la Policía Metropolitana de Cartagena, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. en la calle principal de esta localidad.

La información difundida por el medio local El Universal, indica que la víctima mortal fue identificada como Julio Carlos Lloreda Pájaro, de 32 años, que recibió un disparo de arma de fuego y falleció tras ser trasladado a un centro asistencial, pues perdió demasiada sangre.

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De acuerdo con el reporte policial, el presunto agresor, conocido por la comunidad como “el Nando”, de 49 años, fue capturado poco después del suceso gracias a un operativo en el que participó la comunidad, pues una turba furiosa se dirigió hasta su casa mientras que otras personas evitaban que escapara.

El hombre que está en poder de las autoridades fue señalado de haber disparado en contra de la víctima mortal de este hecho y fue trasladado a Cartagena, donde será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para su judicialización, ante todas las pruebas recolectadas por las autoridades que atendieron el caso.

Sobre el proceso se sabe que el detenido enfrentará cargos por el delito de homicidio y será sometido a audiencias preliminares ante un juez con funciones de control de garantías que se encargará de definir su condena.

Aunque las circunstancias que desencadenaron la riña aún no han sido esclarecidas, testigos relataron al medio local que el enfrentamiento comenzó con una discusión entre las dos personas involucradas, que culminó con el disparo. Tras el homicidio, una turba enfurecida se dirigió a una vivienda, presuntamente en donde residía el agresor, y le prendió fuego generando graves daños a nivel estructural y en los enseres de la vivienda.

Este acto de represalia se convirtió en un ejemplo más de un caso de justicia por mano propia, pues la comunidad rechaza todo tipo de ataques en contra de la vida, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos y turistas, con el fin de que depositen toda su confianza en las autoridades y les dejen el trabajo de solucionar cada una de las situaciones de orden público que puedan llegar a presentarse.

Sobre el cuerpo de Julio Carlos Lloreda Pájaro, se reportó que “La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación”. Después, fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, ubicada en el barrio Zaragocilla de Cartagena, donde se le practicará la respectiva necropsia para posteriormente entregarlo a su familia y que puedan hacer las honras fúnebres.

Según versiones entregadas a El Universal, Lloreda Pájaro trabajaba como soldador y era padre de dos hijos, por lo que su partida causó un profundo impacto entre sus familiares y allegados, que exigen una pena justa para el atacante.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que las unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación son las que están a cargo de las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de este suceso que acabó con la tranquilidad de la población, que es reconocida por ser una zona con lugares turísticos que atraen a gran cantidad de turistas nacionales e internacionales.

Tras el ataque, la comunidad de Ararca permanece consternada por la violencia que alteró la tranquilidad de este corregimiento insular y piden que se trabaje en campañas para evitar nuevos actos de intolerancia que terminen en fatalidad.

Miguel Salvatierra

Londres, 27 ene (EFE).- El actor estadounidense Will Ferrell ('Elf') señala no entender por qué los jóvenes "ponen toda su vida ahí afuera" en referencia a las redes sociales, pero afirma comprender "que es la forma en la que se comunican" las nuevas generaciones, que contrastan con su forma de ver la vida.

"No entiendo muy bien el poner toda tu vida ahí fuera todo el tiempo como algunos de estos chicos hacen. Pero es la forma en la que se comunican y que tienen de expresarse", reflexiona en una entrevista en Londres con EFE junto a la actriz Reese Witherspoon ('Legally Blonde'), con quien protagoniza 'Estás cordialmente invitado', la nueva comedia de Amazon Prime.

Ambos actores, que también coprodujeron la cinta, fueron dirigidos por el británico-estadounidense Nicholas Stoller ('Malditos vecinos'), quien asegura a EFE que existe "todo un subgénero en Tik Tok de videos de rupturas" de parejas jóvenes que deciden anunciar de esta forma tan peculiar el fin de sus relaciones.

En el largometraje, que se estrenará en la plataforma de películas y series el próximo 30 de enero, Margot (Reese Witherspoon) y Jim (Will Ferrell), que organizan las bodas de su hermana y su hija respectivamente, reservan por error el mismo resort en una pequeña isla para las celebraciones, dando lugar a una peculiar guerra llena de drama y risas a partes iguales.

Este divertido caos matrimonial con tintes de comedia romántica también muestra la dualidad entre las formas de ver la vida de dos generaciones que se encuentran en un constante tira y afloja por imponer sus normas y convenciones.

La temprana edad a la que la hija de Jim, Jenni (Geraldine Viswanathan), se casa con su novio da lugar a una radiografía de las formas de afrontar los problemas de la generación Z, de la que estos actores se asombran por la rapidez con la que crecen.

"Es realmente fascinante porque el ritmo de la vida te golpea en los momentos más extraños, porque hay tantas cosas en las que tienes que pensar", manifiesta Ferrel, mientras que Whitherspoon sostiene que cuando mira a su hija de 25 años aún la ve "pequeña".

Por su parte, Stoller, padre de tres niñas, se sorprende cuando habla de que su hija mayor ha cumplido 17 años, algo que, asegura, "no tiene sentido" ver lo rápido que crecen conforme más años cumplen.

Pero en esta cinta también hay espacio para reflexionar sobre otros temas como los nuevos formatos televisivos, algo sobre lo que el director británico-estadounidense reconoce buscar "burlarse sólo porque son divertidos".

También hay espacio para el drama, lo que obligó a los actores a explorar diferentes registros en una misma película para "tener conversaciones reales" al mismo tiempo que rodaban, explica Ferrell, aunque siempre intentan "dar ese punto de humor" a cada escena.

La unión de Ferrell y Whitherspoon en una misma película, muy demandada en foros de cine norteamericano, fue para los actores "una delicia", mientras que Stoller habla de ellos como "grandes estrellas de cine", pero que a la vez "vienen muy preparados y son divertidos, encantadores y carismáticos".

"Nick Stoller, me llamó y me dijo que estaba haciendo esta película con Will Ferrell. Y le dije, me apunto", confesó Whitherspoon, que aseguró no preguntar ni el cuándo ni el cómo para embarcarse en el proyecto, ya que se considera una gran seguidora del actor norteamericano. EFE

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Desde que trascendió el ingreso hospitalario de la pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, muchos seres queridos se han desplazado hasta la isla para acompañarles y apoyarles en este difícil momento. Merchi, la madre de la influencer, no se separado ni un solo día de su lado.

Este sábado, Merchi se ha dejado ver llegando al hospital y se ha mostrado algo más tranquila que otros días. Saludando a la prensa y agradeciéndoles el cariño que están demostrando tener, aparecía ante las cámaras un día más.

En los últimos días se ha comentado en los platós de televisión que la pequeña Alma podría estar experimentando una mejoría, pero por el momento ningún familiar ha confirmado que esto sea así.

Además de los familiares reconocidos públicamente, Anabel y David también cuentan con el apoyo de amigos que no han dudado en viajar hasta la isla para acompañarles estos días tan difíciles para ellos.

A orillas del río Bidasoa, donde las aguas dulces de montaña se abren paso hacia el mar Cantábrico, se encuentra uno de los enclaves más inusuales del mapa político europeo: la Isla de los Faisanes o Isla de la Conferencia.

De extensión mínima, apenas 200 metros de largo por 40 de ancho y situada justo en la línea fronteriza entre Francia y España, esta pequeña isla posee un régimen de soberanía absolutamente excepcional.

Desde hace más de tres siglos, alterna de forma rigurosa la autoridad entre ambos países: es administrada por España del 1° de febrero al 31 de julio y por Francia desde el 1° de agosto hasta el 31 de enero.

Este sistema, que podría parecer un capricho burocrático o una curiosidad sin relevancia práctica, constituye en realidad el vestigio tangible de un acuerdo diplomático que marcó un punto de inflexión en la historia europea moderna.

Según The Telegraph, el origen de esta insólita disposición se remonta a 1659, cuando el rey Luis XIV de Francia y su suegro, el rey Felipe IV de España, decidieron poner fin a décadas de conflicto territorial.

Las negociaciones se llevaron a cabo precisamente sobre esta isla, considerada entonces territorio neutral.

Según la crónica recogida por el Telegraph, la elección del lugar tenía un valor simbólico profundo: ubicada donde el río separaba ambos reinos, también podía servir de puente para establecer una paz duradera.

Aquel encuentro culminó con la firma del Tratado de los Pirineos, un pacto que puso fin oficialmente a la guerra entre ambas potencias iniciada en 1635, y que no solo redefinió fronteras, sino que sentó un precedente diplomático inédito: el establecimiento de un condominio internacional sobre la isla, cuya soberanía recaería por turno y sin interrupciones entre las dos naciones.

Este acuerdo convirtió a la isla en uno de los escasísimos ejemplos de condominio territorial vigentes hasta el presente.

Durante estos traspasos, que siguen un protocolo ceremonial, se reúnen representantes de ambos Estados en la isla, acompañados por delegaciones militares en uniforme de gala, en un acto formal que recuerda el espíritu del acuerdo fundacional.

En tiempos normales, sin embargo, el acceso al islote está restringido casi por completo. Según señala Daily Mail, la isla permanece cerrada al público, con la única excepción de ciertas jornadas patrimoniales organizadas por los municipios de Irún y Hendaya, los dos centros urbanos más cercanos, que permiten visitas puntuales bajo supervisión institucional.

Durante la gestión española, el control es ejercido por la Armada; cuando está bajo soberanía francesa, la autoridad recae en la figura simbólica del “virrey de la Isla de los Faisanes”.

A lo largo de los siglos, este pequeño trozo de tierra no sólo funcionó como sede diplomática. Fue también escenario de encuentros reales que consolidaron alianzas entre monarquías.

En 1660, el entonces joven monarca francés, Luis XIV, recibió allí a su prometida, María Teresa de Austria, hija del rey de España, antes de dirigirse con ella al territorio francés para celebrar el matrimonio.

Aquel episodio quedó grabado en la historia como “el encuentro en la Isla de los Faisanes”, y fue considerado como una ceremonia de transferencia que simbolizaba la unión de dos casas reales.

Décadas más tarde, en 1721, volvió a utilizarse con fines similares cuando Luis XV conoció en ese mismo lugar a Mariana Victoria de Borbón, aunque ese enlace finalmente no se concretó.

Según el Telegraph, la isla fue empleada también como espacio neutral para el intercambio de rehenes en tiempos de conflicto, un uso que demuestra su rol continuado como enclave diplomático más allá de su dimensión geográfica.

Resulta inevitable que, en un sitio donde confluyen historia, política y simbolismo, se generen también malentendidos. El nombre mismo de la isla es producto de uno.

Pese a llamarse “Isla de los Faisanes”, ni en el presente ni en épocas anteriores hubo presencia de estas aves.

Así lo denunció Victor Hugo, el célebre escritor romántico, tras su visita en 1843, cuando se lamentó de no encontrar allí faisanes y, en cambio únicamente “una vaca y tres patos”.

La explicación de esta anomalía etimológica es tan curiosa como el régimen político que rige el islote.

la confusión podría venir del francés Paysans (campesinos), derivado a su vez del nombre romano original, Pausu, y más tarde derivar fonéticamente en Faisans, es decir, se trataría de una confusión léxica.

Este error se perpetuó en todos los idiomas oficiales: en español, francés y vasco, el nombre de la isla alude a una especie animal que jamás habitó su superficie.

La propia morfología de la isla refuerza su carácter enigmático. El islote se sitúa a tan solo 10 metros del margen español y a 20 metros del francés, rodeado por un río cuyas mareas están sujetas a la influencia del mar.

Un monolito, erigido en 1861, rinde homenaje al tratado de 1659 y contiene inscripciones en ambos idiomas: en español del lado que mira hacia Irún y en francés del lado que da a Hendaya.

La isla se mantiene inalterada en su apariencia, pero recibe cuidados periódicos. Tal como reporta Daily Mail, los ayuntamientos de ambas ciudades ribereñas se encargan de realizar tareas de mantenimiento, como poda y limpieza, accediendo a la isla en embarcaciones oficiales.

En septiembre de 1966, el capitán Peter Warner navegaba cerca de la isla de ‘Ata, un islote volcánico deshabitado al sur de Tonga. A través de sus binoculares, notó algo extraño: manchas oscuras en la vegetación y fuego.

Warner sabía que la isla había estado abandonada desde 1863, cuando sus habitantes fueron secuestrados por esclavistas peruanos y trasladados a otras islas.

Por lo tanto, no había razón para que hubiera fuego en un lugar donde, en teoría, no vivía nadie.

Decidió acercarse. A medida que su barco, el Just David, se aproximaba a la isla, vio una escena completamente inesperada: seis figuras corriendo por la costa y lanzándose al mar, nadando desesperadamente hacia la embarcación.

Cuando los muchachos finalmente llegaron a su barco, entre jadeos y gritos, le aseguraron que llevaban 15 meses atrapados en la isla. Warner, incrédulo, usó su radio para contactar a Nuku‘alofa, la capital de Tonga.

Según ereseñó Daily Mail, del otro lado, tras un silencio inicial, la respuesta fue clara: los seis chicos habían sido dados por muertos, sus funerales ya se habían celebrado.

Quince meses antes, en junio de 1965, Sione, Stephen, Kolo, David, Luke y Mano eran estudiantes en una escuela católica en Nuku‘alofa, capital de Tonga (Polinesia). Según contó Mano Totau, uno de los sobrevivientes, en un documental, solo querían ver el mundo.

Hartos de la rutina escolar, decidieron fugarse y navegar hasta Fiji, a más de 800 kilómetros de distancia. Pero no tenían un plan detallado.

Según Vice, robaron un bote pesquero perteneciente a un hombre llamado Taniela Uhila.

Su equipo era mínimo e inadecuado, de acuerdo a la información de People. En lugar de prepararse con provisiones suficientes, llevaron solo dos sacos de bananas, unos cocos y un pequeño quemador de gas. No tenían brújula ni mapa. Solo confiaban en sus instintos y en la suerte.

El mar estuvo tranquilo al principio, pero al caer la noche, una tormenta feroz golpeó la embarcación. En cuestión de horas, el viento arrancó la vela y el timón se rompió. Sin forma de controlar la dirección, quedaron completamente a la deriva en el vasto océano.

Durante ocho días flotaron sin rumbo, sin comida ni agua potable. The Sun consigna que lograron sobrevivir bebiendo agua de lluvia que recolectaban en cáscaras de coco y atrapando pequeños peces con las manos.

Cada día que pasaba, sus fuerzas se debilitaban. El sol abrasador los quemaba durante el día, y por las noches temblaban de frío.

Según Vice, algunos de los muchachos comenzaron a perder la esperanza, pero se apoyaron mutuamente para resistir.

El Daily Mail informa que al octavo día, cuando ya parecía que no sobrevivirían mucho más, divisaron una masa de tierra en el horizonte. Sin saberlo, habían llegado a ‘Ata, un islote abrupto, rocoso y cubierto de maleza. Al tocar tierra, su bote quedó destrozado contra las rocas. Se abrazaron y agradecieron haber encontrado un lugar donde, al menos, podrían sobrevivir.

Pero su situación no era fácil. La isla no tenía playas accesibles ni agua potable visible. En sus primeros días, exploraron la zona y hallaron un cráter volcánico donde crecían plantas silvestres como bananos y taro.

Según People, también encontraron gallinas salvajes, descendientes de las que habían sido abandonadas por los antiguos habitantes.

Para poder resistir, organizaron un sistema de trabajo en turnos: dos se encargaban de recolectar comida, dos de mantener el fuego encendido y dos de vigilar el refugio.

El fuego se convirtió en su mayor tesoro. Tras semanas de intentos, lograron encender una fogata, dice The Sun. Sabían que, si la perdían, sería casi imposible encenderla de nuevo.

Las dificultades eran constantes. Un día, Stephen cayó de un acantilado y se rompió una pierna. Sin acceso a atención médica, los demás improvisaron un entablillado con ramas y hojas. Milagrosamente, el hueso sanó sin complicaciones. informa el Daily Mail.

A pesar de las condiciones extremas, nunca dejaron que la desesperación los venciera. Según People, cantaban y rezaban juntos todas las noches para mantener el ánimo. The Guardian detalla que también construyeron una cancha de bádminton para distraerse en sus ratos libres

En septiembre de 1966, tras 15 meses atrapados en la isla, su suerte cambió. Peter Warner, que navegaba por la zona, vio el humo de su fogata y decidió investigar. Cuando los seis jóvenes lo vieron, gritaron con todas sus fuerzas y se lanzaron al agua para alcanzarlo.

Warner los llevó de regreso a casa, pero en lugar de una celebración, fueron arrestados al llegar a Tonga. Taniela Uhila, el dueño del bote que habían tomado, aún estaba furioso y exigió que fueran encarcelados. Fueron llevados a prisión, pero Warner pagó su deuda y logró liberarlos.

El capitán australiano no solo los rescató, sino que también les ofreció trabajo en su barco pesquero, permitiéndoles viajar y ver el mundo, como siempre habían soñado.

Décadas después, la historia quedó olvidada hasta que el historiador holandés Rutger Bregman la redescubrió. En 2020, mientras investigaba casos reales de niños abandonados para su libro Humankind, encontró un viejo artículo sobre los náufragos de ‘Ata. Al leer los detalles, supo que esta historia contradecía la visión pesimista de la naturaleza humana planteada en Lord of the Flies, la célebre novela de William Golding.

La historia de los náufragos de ‘Ata se convirtió en un símbolo de resistencia, amistad y solidaridad.

Según The Sun, Warner y los sobrevivientes compartieron su testimonio en entrevistas, y la historia fue vendida a Hollywood para una película.

El primer ministro de Groenlandia declaró el miércoles que “Groenlandia es nuestra” y no puede ser tomada ni comprada, desafiando un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que su administración apoyaba el derecho de autodeterminación de la isla ártica, pero agregó que Estados Unidos adquirirá el territorio “de una forma u otra”.

El primer ministro de Groenlandia, Múte Bourup Egede, afirmó el miércoles en una publicación en groenlandés y danés en Facebook que los ciudadanos de la isla no son estadounidenses ni daneses por ser groenlandeses. Estados Unidos debe entenderlo.

El futuro de Groenlandia lo decidirá su gente, escribió.

Su publicación se produjo horas después de que Trump hiciera un llamamiento directo a los groenlandeses en un discurso ante el Congreso el martes, una semana antes de que los isleños acudan a las urnas para las elecciones parlamentarias.

“Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro y, si así lo elige, le damos la bienvenida a los Estados Unidos de América”, dijo Trump.

“Los protegeremos, los haremos ricos y juntos llevaremos a Groenlandia a cotas que nunca antes imaginaron que fueran posibles”, añadió.

Pero Trump también dijo que su administración estaba “trabajando con todos los involucrados para tratar de conseguirlo”, refiriéndose a sus deseos de adquirir Groenlandia de Dinamarca, un antiguo aliado de Estados Unidos.

“Realmente lo necesitamos para la seguridad mundial internacional y creo que lo vamos a conseguir. De una forma u otra, lo vamos a conseguir”, afirmó Trump.

Muchos en Groenlandia, una isla enorme y rica en minerales que es un territorio semiautónomo de Dinamarca, están preocupados y ofendidos por las amenazas de Trump de tomar el control del territorio nacional.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca dijo el miércoles que no creía que los groenlandeses quisieran separarse de Dinamarca para convertirse en “una parte integrada de Estados Unidos”.

Lars Løkke Rasmussen intentó adoptar un tono optimista y dijo que creía que la referencia de Trump a respetar el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación era “la parte más importante de ese discurso”.

“Soy muy optimista sobre la decisión que Groenlandia tomará al respecto. Quieren relajar sus vínculos con Dinamarca, estamos trabajando en eso, para tener una relación más igualitaria”, dijo el ministro durante un viaje a Finlandia.

Løkke añadió que era importante que las elecciones parlamentarias de la próxima semana sean libres y justas “sin ningún tipo de intervención internacional”.

Los groenlandeses acudirán a las urnas el martes. Los recientes comentarios de Trump sobre la posibilidad de tomar posesión de la isla han despertado un interés sin precedentes en la independencia total de Dinamarca, que se ha convertido en un tema clave durante la campaña electoral.

(con información de AP)

El Gobierno griego declaró este miércoles el estado de alerta en Amorgos debido a la oleada de terremotos de hasta magnitud 5,3 que sacude esta y otras islas del archipiélago griego de las Cícladas, en el mar Egeo.

El estado de alerta declarado por Protección Civil permanecerá en vigor al menos hasta el 11 de marzo y viene después de que los epicentros de los sismos, que empezaron desde hace casi tres semanas, se desplazaran en los últimos días hacia el este, acercándose a Amorgos y alejándose de la isla de Santorini.

En esta última isla el Gobierno ya había declarado el estado de alerta el pasado día 6, ya que su morfología, con varios pueblos construidos al borde de su caldera volcánica, la expone a un mayor riesgo de deslizamientos de tierra.

Santorini, con 25.000 habitantes tiene una población mucho mayor que los 2.000 de Amorgos.

Tanto en estas dos islas como en las cercanas de Ios y Ánafes, donde también se sienten los sismos, las escuelas han permanecido cerradas desde hace más de una semana, y seguirán estándolo al menos hasta el próximo viernes.

Durante la madrugada del miércoles se registró un sismo de magnitud 5 a unos 25 kilómetros al suroeste de Amorgos, mientras que hoy se han producido 16 terremotos de más de 4, según el Instituto Geodinámico de Atenas.

Entre el 26 de enero y el 10 de febrero se han registrado más de 15.300 temblores en la zona, según el Laboratorio de Sismología de la Universidad de Atenas.

Tras una huida masiva de residentes y turistas durante los primeros días de la elevada actividad sísmica, tan solo unos 4.000 habitantes permanecen en Santorini, uno de los destinos más turísticos de Grecia.

Los sismólogos señalan que este fenómeno podría durar varias semanas, incluso meses, lo que ha aumentado la preocupación sobre su posible impacto en la economía de la isla de cara al inicio de la temporada turística esta primavera.

El Gobierno del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, decidió este lunes permitir a los empleadores del sector privado de Santorini suspender los contratos laborales de sus trabajadores hasta el próximo 3 de marzo.

Estos trabajadores recibirán una indemnización estatal de unos 530 euros por un mes de suspensión y el empleador no puede despedir trabajadores mientras estén suspendidos.

El profesor de Sismología y Geofísica Aplicada de la Universidad de Salónica, Kostas Papazajos, señaló este miércoles que “no se puede descartar la posibilidad de un sismo de magnitud 6,5”, ya que el área de la falla submarina de Ánydros que está siendo “estimulada” actualmente es de unos 25 kilómetros de largo.

No obstante, recalcó que también otro escenario posible, el más optimista, es que los temblores de las magnitudes actuales sigan sacudiendo las Islas Cícladas durante varias semanas, quizás meses, hasta que la actividad pare sin que se produzca un terremoto mayor.

Estos sismos se deben al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no pueden reavivar la actividad volcánica, según los expertos.

(Con información de EFE)

Cada vez son más los turistas y viajeros que, a la hora de elegir un destino para las vacaciones de verano, o simplemente un lugar diferente para hacer una breve escapada, se alejan de las grandes urbes y optan por visitar pequeños pueblos o ciudades con encanto en países que, turísticamente, son más desconocidos. El turismo es un sector en auge. A pesar del constante cambio y la situación sociopolítica de los diferentes territorios, el ocio de viajar permite descubrir nuevos lugares y conocer el mundo. Por ejemplo, en España, el turismo es uno de los sectores que mayor impacto económico ejerce sobre la economía. Según el INE, el pasado año 2024 España recibió casi 94 millones de turistas. Esta cifra supone el récord de personas que han visitado nuestro país en toda la historia.

En los últimos años, en parte gracias al éxito del turismo en destinos como las islas griegas de Mykonos o Santorini o, en España, en las Islas Canarias y las Baleares, muchos viajeros en Europa prefieren descubrir destinos costeros, sobre todo ubicados en parajes naturales mediterráneos y rodeados por las aguas cristalinas de mares como el Adriático o el Egeo. Por ello, destinos balcánicos como Croacia son un reclamo cada vez más frecuente dentro del turismo europeo.

Korcula, un oasis medieval en el mar Adriático

Además de reclamos como Zagreb, Split o Dubrovnik, Croacia cuenta con una costa repleta de islas. En la conocida como Costa Dálmata, en el mar Adriático, se encuentra una de las mejores islas de Europa, según ha anunciado la editora de viajes Lonely Planet. La isla de Korcula tiene 47 kilómetros de largo y 7′7 de ancho. A tan solo 20 kilómetros de distancia de la costa Dálmata, Korcula está cubierta de vegetación mediterránea. Además de sus playas y bahías de agua cristalina, sus principales protagonistas son las diferentes ciudades y pueblos de origen medieval.

Esta isla es una de las más verdes del mar Adriático. Además de los bosques frondosos de pino, abundan los viñedos y los olivos. En la costa, sobre todo en la parte más meridional, es posible encontrar más de 200 calas y cuevas, además de las playas de agua cristalina que, en verano, son una de las principales atracciones para los visitantes. De hecho, en verano el impacto del turismo es muy alto, pero fuera de temporada alta la isla cuenta con alrededor de 3000 habitantes, y es un destino tranquilo y muy bonito.

En cuanto a sus pueblos y ciudades, destaca la arquitectura medieval, con casas y calles de piedra y monumentos barrocos que son un reclamo histórico para los viajeros. Sin ir más lejos, Korcula, que es la pequeña ciudad que da nombre a la isla, se levanta sobre un islote y se edifica en torno a la calle principal. El monumento más reconocido de la isla es la Catedral de San Marcos, que fue construida por los canteros que exportaban la piedra tallada desde Venecia durante el periodo de dominio de esta ciudad italiana sobre Korcula.

La tradición de la isla y su relación con Marco Polo

Entre otras atracciones arquitectónicas se aprecia la iglesia de San Pedro, de estilo gótico y con portada renacentista y, sobre todo, las calles y casas medievales y la muralla que rodea la ciudad y que tiene vistas al mar. Además, el museo dedicado al explorador Marco Polo es uno de los más visitados de la isla, ya que se dice que el famoso viajero nació en la ciudad de Korcula. Una de las razones de su reconocimiento es la leyenda de que Marco Polo nació y adquirió su estatus en esta isla, y los ciudadanos aseguran que es cierto.

Otra de las razones por las que se conoce esta isla es por su tradición medieval. Korcula está muy relacionada con las luchas medievales y, en su fiesta tradicional, se conservan las danzas de la época, como la danza Moreska, que es un espectáculo dentro de la tradición de la isla de Korcula y de sus fiestas de San Teodoro. Otros pueblos de la isla, como Lumbarda, destacan también por la gastronomía típica en tabernas o konobes, donde es posible degustar deliciosos pescados y mariscos a la parrilla, el típico jamón dálmata y, sobre todo, el Grk, un vino local y limitado muy apreciado dentro de la isla. La ciudad de Korcula está inscrita en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Cómo llegar a Korcula

Desde ciudades más grandes como Split o Dubrovnik, acceder a la isla de Korcula es muy sencillo. Es posible recorrer en ferry los 20 kilómetros que separan Korcula de la costa, desde cualquiera de estas dos ciudades.

También se ordenaron precauciones en varias islas cercanas del mar Egeo (todas ellas destinos populares para las vacaciones de verano) después de que se registraran más de 200 terremotos submarinos en la zona durante los últimos tres días.

“Estas medidas son de precaución y las autoridades permanecerán vigilantes”, dijo el ministro de Protección Civil, Vasilis Kikilias, el domingo por la noche, tras una reunión de emergencia del gobierno en Atenas. “Instamos a los ciudadanos a que cumplan estrictamente las recomendaciones de seguridad para minimizar el riesgo”.

Aunque los expertos griegos dicen que los terremotos, de magnitud hasta 4,8, no están relacionados con el volcán de Santorini, reconocen que el patrón de actividad sísmica es motivo de preocupación.

La frecuencia de los terremotos, que continuaron durante toda la noche del domingo y el lunes, ha preocupado a los residentes.

“Nunca había sentido algo así y con tanta frecuencia: un terremoto cada 10 o 20 minutos. Todo el mundo está preocupado, aunque algunos lo ocultamos para no causar pánico, pero todo el mundo está preocupado”, dijo el vecino Michalis Gerontakis, que también es el director de la Orquesta Filarmónica de Santorini.

“Salimos ayer y actuamos. A pesar de los terremotos, la Filarmónica actuó en una ocasión religiosa”, dijo Gerontakis. “Cuando estás tocando, no puedes sentir los temblores, pero hubo terremotos cuando estábamos en la iglesia. Nadie puede saber qué pasará. La gente puede decir lo que quiera, pero eso no tiene ningún valor. No se puede competir con la naturaleza”.

Los funcionarios del gobierno se reunieron con científicos durante todo el fin de semana y el lunes para evaluar la situación, mientras que también se ordenó el cierre de escuelas en las islas cercanas de Amorgos, Anafi e Ios.

En Santorini, se recomendó a los residentes y visitantes evitar grandes reuniones en espacios cerrados y áreas donde pudieran ocurrir deslizamientos de rocas, mientras que se ordenó a los hoteles vaciar las piscinas para reducir posibles daños a los edificios por un terremoto.

Los rescatistas del Servicio de Bomberos que llegaron a la isla el domingo instalaron carpas amarillas como área de preparación dentro de una cancha de baloncesto al lado del hospital principal de la isla.

“Llegamos anoche con un equipo de 26 rescatistas y un perro de rescate”, explicó el bombero Ioannis Billias.

Los terremotos continuaron sacudiendo la isla durante la noche y el lunes por la mañana, muchos de ellos con magnitud superior a 4,0, y Billias dijo que muchos residentes, incluidas familias enteras, pasaron la noche en sus automóviles.

Santorini, con su forma de medialuna, es un destino turístico de primer nivel al que llegan diariamente vuelos comerciales, ferries y cruceros. La isla atrae a más de 3 millones de visitantes al año a sus pueblos encalados, construidos a lo largo de espectaculares acantilados formados por una enorme erupción volcánica hace más de 3500 años.

El destacado sismólogo griego Gerasimos Papadopoulos advirtió que la secuencia actual de terremotos (que se muestra en los mapas sísmicos en vivo como un grupo creciente de puntos entre las islas de Santorini, Ios, Amorgos y Anafi) podría indicar un evento inminente de mayor magnitud.

“Todos los escenarios siguen abiertos”, escribió Papadopoulos en una publicación en línea. “El número de temblores ha aumentado, las magnitudes han aumentado y los epicentros se han desplazado hacia el noreste. Si bien se trata de terremotos tectónicos, no volcánicos, el nivel de riesgo ha aumentado”.

En Fira, la principal ciudad de Santorini, las autoridades locales designaron puntos de reunión para los residentes en preparación para una posible evacuación, aunque el alcalde Nikos Zorzos enfatizó la naturaleza preventiva de las medidas.

“Estamos obligados a hacer preparativos, pero estar preparados para algo no significa que vaya a suceder”, dijo durante una conferencia de prensa el fin de semana. “A veces, la forma en que se informa sobre la situación puede contener exageraciones... así que la gente debe mantener la calma”.

(con información de AP)

Foula es una isla perteneciente al archipiélago escocés de Shetland, al norte del país más septentrional de los cuatro que forman el Reino Unido. Con una superficie de 1.265 hectáreas, es la isla permanentemente habitada más remota de las islas británicas. Esto se ve reflejado en su población: solo está habitada, según el último recuento de habitantes, por 36 personas.

Se encuentra a 26 kilómetros de Shetland, y se puede visitar en ferry (aunque solo desde Shetland) o en alguno de los vuelos regulares que parten desde el aeropuerto de Tingwall, aunque el avión que realiza los trayectos solo tiene 8 plazas.

Esta isla obtiene todo su suministro de energía de fuentes renovables: molinos de viento, sistemas hidroeléctricos, y paneles solares, aunque también cuenta con generadores como respaldo, por si alguna de sus renovables llegase a fallar.

Debido a su escasa población, los isleños que residen en Foula suelen tener que asumir varios roles al mismo tiempo. Según el medio británico BBC, Robert Smith, un hombre de 27 años que vive en la isla, se encarga, dependiendo de las necesidades que haya en el momento, de hacer de tripulación en el ferry, de trabajar en la planta de tratamiento de agua, de hacer de guía turístico para los visitantes, e incluso de repartir correspondencia. “Hacemos todo y cualquier cosa”, comentó. “Hay que mantenerse ocupado. Todo el mundo aporta”.

Foula nunca asumió el calendario Gregoriano

Como Robert también vivió durante un tiempo en Shetland durante sus años formativos, ha experimentado “lo mejor de los dos mundos”: el escocés ha tenido el privilegio de celebrar dos Navidades y dos días de Año Nuevo en el mismo año. Esto se debe a que, en esta isla, se sigue utilizando aún el calendario Juliano, aunque en el resto del mundo quedó obsoleto hace más de cuatro siglos, cuando el Papa Gregorio XIII lo reemplazó con el actual, el gregoriano. Supone, entonces, que para los habitantes de esta isla escocesa, la Navidad caiga el 6 de enero y el Año Nuevo, el 13 de enero.

Aun así, en la mayoría de aspectos los habitantes de Foula no son especialmente estrictos con su calendario por motivos prácticos, ya que no estar “sincronizado” con el resto del mundo puede suponer una dificultad. Según Robert, “cuando estaba creciendo se sentía único. Pero nuestro año nuevo es parecido al ‘first footing’ (una tradición escocesa que consiste en ser la primera persona en visitar el hogar de unos vecinos en el nuevo año). Vas de casa en casa con una bebida, te quedas un rato, te pones al día. Después quizás vuelves a casa a cenar y luego a algún sitio para festejar hasta la madrugada”.

Richard también describe estas fiestas como “orientadas a la familia, más íntimo, y siempre tocamos música juntos. Es algo por lo que la isla es conocida. Es una buena manera de congeniar. Es como lo hemos hecho siempre”.

En cuanto a la Navidad, “es similar, la mayoría de la gente se queda en casa por la mañana para (abrir) regalos y pasar tiempo juntos”, aunque añade que “en el pasado quizás había tradiciones diferentes que se han ido desvaneciendo. Los hombres solían ir a cazar pájaros para cocinar”.

Y es que, si hay mucho de algo en Foula, son pájaros. De hecho, su propio nombre viene de “Fuglaey”, una palabra en nórdico antiguo - (porque, además, esta isla fue el último lugar donde se hablaba Norn, una reliquia de los tiempos nórdicos), que significa “isla de pájaros”. Esto se debe a lo remoto de la isla, al hecho de que esté rodeada de zonas ricas en alimento, y a la escasez de su población humana, así como de otros depredadores. Es tal la riqueza de la isla en este sentido que es considerado un Lugar de Especial Interés Científico (Site of Special Scientific Interest) por sus colonias de pájaros marinos.

Foula, una isla de 4 kilómetros dominada por cinco picos

Foula es una isla de apenas 4 kilómetros de longitud, con costas finas y fértiles al este y al norte, conocidas respectivamente como Hametown y Ham, que son, además, donde se encuentran las 16 pequeñas granjas pertenecientes a sus habitantes.

El resto de la isla está claramente dominado por cinco imponentes picos: Da Noup, Hamnafield, Da Seug (el más alto de los cinco, con 418 metros de altura), Da Kame, y Soberlie. Esto convierte a esta pequeña isla en un verdadero paraíso para los caminantes ávidos y los ornitólogos.

Ubicada al oeste de la isla, Da Kame cuenta con un acantilado de unos 375 metros de altura, uno de los parajes más bonitos de la isla. Además, al igual que el resto de acantilados, en sus paredes anidan miles de aves marinas. Se han llegado a observar incluso aves poco frecuentes del continente americano y de Siberia.

Su particular paisaje atrajo, en 1937, al cineasta inglés Michael Powell para la grabación de su película The Edge of the World (El borde del mundo), una historia de ficción sobre la evacuación de St Kilda (otro archipiélago escocés). Realmente, el título de esta película resume bastante bien las características de esta pequeña isla.

Aunque ser remota la haga única, no todo es positivo

Como se puede llegar a entender, el estar separada del resto del mundo también ha supuesto dificultades. Debido a esto, Foula ha sufrido varios periodos largos de desconexión total, no pudiendo recibir suministros, aunque esto acabó en los años 70 tras la construcción de una pista de aterrizaje en la isla.

Otra consecuencia, sin embargo, es la falta de inmunidad a enfermedades de su población. En el año 1720, una epidemia de viruela golpeó la isla. La falta de inmunidad supuso, según se cuenta, que de las 200 personas que habitaban la isla entonces quedasen únicamente 6 para enterrar a los muertos.

Colombia cuenta con una de las islas más populares a nivel turístico del mundo, se trata de San Andrés, que al año recibe alrededor de 900.000 turistas; sin embargo, no tiene una distinción que ostenta un islote ubicado en el archipiélago de San Bernardo.

Se trata de Santa Cruz del Islote, ubicada en el Caribe, más específicamente frente al golfo de Morrosquillo en el departamento de Bolívar, que aunque no tiene la fama de otros espacios, es considerada la isla más densamente poblada del planeta.

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Esta isla ocupa una hectárea de territorio y tiene poco más de 1.200 habitantes, lo que hace que cada persona tenga menos de 10 metros cuadrados para movilizarse, esto sin contar las cerca de 97 viviendas que hay, por lo que algunas familias de más de ocho miembros ocupan un espacio limitado.

Dentro de la isla hay tiendas, un centro de salud, una escuela pública, un restaurante y un hotel, el resto de espacio es ocupado por las propiedades, siendo la más grande de 40 metros cuadrados. Antes debían aprovechar en todo momento de la luz del sol debido a que no había suministro de electricidad, pero esto cambió luego de que el Gobierno de Japón donó varias celdas solares.

Este islote está ubicado a 30 minutos del municipio de Tolú y dos horas de Cartagena y la mayoría de las personas que residen allí viven de la pesca; sin embargo, en los últimos años se ha potenciado el turismo, por lo que gran parte de la población trabaja para el único hotel que hay.

Es poco lo que se puede agregar como atractivo turístico, por fuera de que es una de las 10 islas del archipiélago de San Bernardo, en el golfo de Morrosquillo. Lo más destacado para visitar este islote es que literalmente se puede dormir frente al mar.

Además, hace poco tiempo fue abierto un pequeño acuario de conservación en el que se pueden observar diferentes tipos de tortugas, que antes eran consumidas por los pobladores, pero ahora son cuidadas y protegidas. Los turistas pueden pagar un importe voluntario para ingresar al acuario, en el que también hay pequeños tiburones, rayas y peces.

Sumado a esto, los pobladores cuentan una leyenda que afirma que en este lugar no había presencia de humanos, pero las personas que vivían en las islas aledañas decidieron mudarse debido a que es la única que no tiene presencia de mosquitos, aunque en realidad esto tiene una explicación y es que alrededor del islote no hay manglares.

Una cruz blanca de gran tamaño ubicada en una pequeña plaza es lo que le da el nombre al islote, allí los turistas suelen tomarse una foto para poder contar a sus familiares y amigos que estuvieron en una isla que ocupa el 1% de la extensión de Bogotá.

Debido a que es poco lo que se puede hacer en este lugar, la mayoría de planes turísticos lo promocionan como un recorrido de varias horas de exploración y lo remarcan como la experiencia de estar en uno de los espacios de las novelas de Gabriel García Márquez.

Juvenal Julio, uno de los pobladores de la isla, afirmó a CNN que el principal atractivo es la seguridad, ya que allí no hay presencia de las autoridades: “Aquí no hay crimen. No tenemos policía y tampoco la necesitamos”.

Sobre las dificultades que tienen en la isla, Juvenal afirmó que se han comenzado a preocupar por la falta de espacio, pero aseguró que no cambiaria su vida actual de ninguna forma. “¿En qué otra parte del mundo no hay necesidad de policía, dónde más puedes tener una isla solo para tu pequeña comunidad? Cada día me levanto con el sonido y la vista al mar. No quisiera vivir en ningún otro lugar”.

“Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques, a una milla de distancia de cualquier vecino”. Con estas palabras, el escritor Henry David Thoreau comenzaba uno de sus textos más conocidos, Walden, una obra en la que narra dos años de su vida que pasó, a solas, en una cabaña del bosque.

Thoreau plasmó, en las páginas de ese libro, una fantasía habitual entre las personas. La atracción que muchos sienten hacia la idea de una vida aislada, tranquila, en contacto directo con la naturaleza, que tan bien se ha reflejado en obras como Hacia rutas salvajes, novela con una adaptación para el cine muy conocida.

La realidad, sin embargo, es que este tipo de vidas son muy difíciles de conseguir e incluso cuando se alcanza algo similar, nos damos cuenta de que no todo era tan perfecto como habíamos pensado en un primer momento. Una posible decepción que, con todo, no evita que muchas personas se piensen seriamente en aceptar una singular oferta de trabajo en un lugar deshabitado.

Una cafetería en medio de la nada

La isla se llama Great Blasket Island y nadie vive allí desde 1953. Setenta años con el censo vacío que, no obstante, han implicado también una importante masa turística (unos 40.000 turistas al año) con curiosidad por visitar sus playas y parajes naturales declarados como “área de conservación”, conocidos de sobra como un punto de gran interés geográfico en Irlanda.

Ahora, esta isla ha publicado un anuncio en el que se busca a una pareja que tome el control de la cafetería y las cuatro casas de vacaciones que hay construidas, en un trabajo que tendría seis meses de duración (desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre). “Buscamos un dúo trabajador, responsable y confiable que tenga gran capacidad de trato con las personas e iniciativa”.

Entre las responsabilidades que se piden, estarían encargarse de los diferentes establecimientos, para lo que se requeriría, insisten en la oferta, un servicio “de gran calidad”. Advierten, además, que no se trata de un “trabajo de vacaciones”, ya que la temporada de mayor afluencia de turistas puede ser muy ajetreada.

A cambio, la isla ofrece un empleo en el que el salario, cuya cantidad exacta no indican, se añadiría a un alojamiento gratuito y a la posibilidad de alimentarse con la comida de la cafetería. Sería allí, en el piso superior del establecimiento, donde la pareja viviría, pudiendo usar también los baños y la cocina del local. “Durante los meses de más actividad (junio, julio y agosto), contamos con uno o dos ayudantes voluntarios que dormirán en el segundo dormitorio del piso superior”, añaden.

Se pide, además, que se domine el inglés con fluidez, y se aclara que, aunque hablar irlandés sea muy valorado, no será un requisito obligatorio. En cuanto a los días libres que permitan conocer el lugar, hay que advertir del mal clima que puede haber en la isla, la cual muchas veces ni siquiera se ve desde las costas de Irlanda (pese a estar bastante cerca) por la densa niebla que la rodea. “Podríamos tener una semana de mal tiempo, por lo que no podríamos navegar a la isla, o bien cuatro semanas de sol. En estos casos, el trabajo puede ser muy intenso”.

Grímsey es una isla singular, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de la costa de Islandia. Este pequeño trozo de tierra, con apenas 5 kilómetros cuadrados de extensión, es la población más septentrional del país y el único territorio islandés que se encuentra dentro del Círculo Ártico. Su nombre es casi sinónimo de aislamiento extremo y belleza salvaje. Mientras que en la mayoría de los lugares del mundo el contacto con el resto de la humanidad es algo cotidiano, en Grímsey, la distancia y la soledad parecen definirse por un ritmo completamente diferente.

Aquí, la vida se mueve al compás de las estaciones y la naturaleza, y la población, de unos 20 habitantes, es testigo de la grandiosidad de un ecosistema que, lejos de ser un desierto de soledad, es uno de los refugios más importantes para las aves marinas en Europa.

La isla se caracteriza por sus imponentes acantilados de basalto que abrazan la costa, una constante que la distingue del resto del paisaje islandés. Es un lugar donde el viento azota con fuerza, especialmente en los meses más fríos, pero también donde la vida avanza de manera un tanto diferente al resto del mundo. En un año cualquiera, más de un millón de aves marinas, entre ellas los simpáticos frailecillos, las gaviotas de patas negras y las alcas, hacen de Grímsey su hogar.

A lo largo de la historia, la isla fue testigo de un lento, pero constante proceso de asentamiento, ligado principalmente a las actividades pesqueras que han sido la base de la economía local durante siglos. Aunque las condiciones extremas del océano Ártico, a veces tan embravecido como para alcanzar olas de hasta 15 metros, han limitado el acceso a la isla, el pueblo que habita Grímsey ha aprendido a adaptarse. Hoy en día, aunque muchos de los pescadores se aventuran hacia las aguas más al norte, la isla tiene una infraestructura moderna que incluye un pequeño puerto, dos casas de huéspedes, un pequeño supermercado, y hasta una iglesia que data de hace 800 años.

En 2017, se inauguró un monumento llamado Orbis et Globus, que marca el punto exacto donde el Círculo Ártico cruza la isla. Este enorme globo de concreto de más de tres toneladas se mueve cada año para ajustarse a los cambios sutiles de la línea del círculo, un recordatorio de los pequeños, pero fascinantes detalles que hacen que Grímsey sea tan especial.

Sin embargo, la isla también enfrenta desafíos. Es un lugar apartado, sin hospital ni policía, y su conexión con el mundo exterior depende principalmente de un generador diesel que proporciona electricidad a la comunidad, ya que está desconectada de la red eléctrica nacional. Los residentes deben ser autónomos, aprender a adaptarse a situaciones imprevistas y estar siempre preparados para cualquier clase de emergencia. La isla recibe un médico una vez cada tres semanas y, en caso de necesidad, depende para los primeros auxilios y curaciones básicas del entrenamiento de sus habitantes y de los servicios de la Guardia Costera.

Durante los meses de verano, Grímsey se convierte en un lugar de desconexión para los turistas que buscan sumergirse en su atmósfera única. Ya sea caminando entre las rocas y los acantilados, observando los frailecillos que anidan en las rocas, o simplemente disfrutando de la paz que emana del lugar, cada visita ofrece una experiencia enriquecedora. La tranquilidad es una de las grandes ofertas de la isla, lo que la convierte en un destino ideal para aquellos que desean escapar del ajetreo y estrés del mundo moderno, en un país que tampoco es tan conocido para el turismo y que tiene muchas actividades para realizar.

En medio del auge de la inteligencia artificial (IA), una pequeña isla del Caribe encontró una fuente de ingresos inesperada que está transformando su economía. Anguilla, un territorio británico de apenas 91 kilómetros cuadrados y 16.000 habitantes, vio cómo la demanda global de dominios de internet que terminan en .ai convirtió a la isla en un actor clave en la era digital. Lo que comenzó como una curiosa asignación de dominios en los años 90 ha evolucionado en una mina de oro digital, generando millones de dólares para una economía que tradicionalmente ha dependido del turismo.

Impacto económico del dominio .ai en Anguilla

El dominio .ai, que corresponde a Anguilla, ha generado ingresos sin precedentes para la isla. En 2023, las ganancias por el registro de dominios se cuadruplicaron a 32 millones de dólares, representando el 20% del total de ingresos del gobierno. Para un país pequeño, este incremento supuso un alivio financiero considerable, sobre todo en un momento en que el turismo, la principal fuente de ingresos de la isla, sigue recuperándose de los efectos devastadores de la pandemia y huracanes pasados.

El fenómeno detrás de este crecimiento está directamente relacionado con el auge de la inteligencia artificial. Empresas y startups de todo el mundo han mostrado un gran interés en adquirir direcciones de internet con la terminación .ai, aprovechando su asociación natural con la IA. Grandes compañías como Google y Elon Musk registraron sitios con dominios .ai para sus proyectos de inteligencia artificial, lo que disparó la demanda. Desde el lanzamiento de herramientas como ChatGPT en 2022, la cantidad de dominios registrados ha crecido exponencialmente, alcanzando los 533.000 dominios en 2024, lo que representa un aumento de más de diez veces en comparación con 2018.

Historia del dominio .ai

El éxito actual de Anguilla tiene sus raíces en un momento fortuito de la década de 1990, cuando a la isla se le asignó el dominio .ai como parte de un reparto internacional de dominios basados en las iniciales de los países o territorios. Aunque originalmente estos dominios fueron diseñados para representar regiones geográficas, muchos, como el caso de .ai, han trascendido su propósito inicial. Afortunadamente para Anguilla, el prefijo “ai” coincide con las siglas de “artificial intelligence” en inglés, lo que es clave para su éxito actual.

Uso del dinero recaudado

Los ingresos generados por los dominios .ai permitieron a Anguilla financiar proyectos de infraestructura y programas sociales de gran impacto. Por ejemplo, se han destinado fondos para la expansión del aeropuerto local, lo cual es crucial para fomentar el turismo. También se ha implementado un sistema de atención médica gratuita para los ciudadanos mayores de 70 años, y se han comprometido millones de dólares para completar la construcción de un centro de formación técnica en la escuela secundaria de la isla. Además, la isla duplicó su presupuesto para deportes y aumentó los fondos para tratamientos médicos en el extranjero. Estos proyectos no solo mejoran la calidad de vida de los habitantes de Anguilla, sino que también ayudan a diversificar su economía.

A pesar de los importantes ingresos que genera el dominio .ai, las autoridades locales, encabezadas por el primer ministro Ellis Webster, son cautelosas en cuanto a la dependencia de esta fuente de ingresos. Webster ha expresado su preocupación por el hecho de que la popularidad de los dominios .ai podría disminuir si surge una nueva tendencia tecnológica o si la demanda de IA se desacelera. Webster dice: “no podemos basar toda nuestra economía en esto”, ya que existe la posibilidad de que, en el futuro, la isla enfrente la necesidad de hacer recortes significativos si los ingresos disminuyen abruptamente. La intención del gobierno es seguir utilizando los ingresos actuales para financiar proyectos que fortalezcan la economía a largo plazo, como la creación de un fondo nacional para la recuperación ante huracanes.

Colaboración con una empresa estadounidense

Para gestionar la explosiva demanda de registros de dominios, Anguilla firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Identity Digital, que también gestiona el dominio .au de Australia. Este acuerdo busca mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema de registro de dominios, además de garantizar que la isla siga beneficiándose de esta demanda sin precedentes. La empresa estadounidense planea migrar todos los servicios de dominio .ai a su propia infraestructura tecnológica, lo que reducirá los tiempos de acceso a los sitios web registrados en .ai y mejorará la resiliencia de estos dominios ante posibles interrupciones o ataques cibernéticos. De hecho, uno de los principales temores del gobierno de Anguilla es que su dominio pueda ser explotado por actores maliciosos, como ocurrió con el dominio .tk de Tokelau, que se asoció con el envío masivo de spam y phishing.

Comparación con otros territorios insulares

Anguilla no es el primer territorio insular en experimentar un boom digital gracias a un dominio de internet. Otros países pequeños, como Tuvalu y su dominio .tv, también han aprovechado las oportunidades que brinda el ciberespacio. Tuvalu, por ejemplo, vendió los derechos de su dominio a una empresa canadiense por 50 millones de dólares, utilizando los fondos para electrificar sus islas exteriores y financiar su proceso de adhesión a las Naciones Unidas. Por otro lado, la isla de Niue firmó un acuerdo en los años 90 para ceder el control de su dominio .nu a un empresario estadounidense a cambio de acceso a internet, solo para descubrir más tarde que había perdido millones en ingresos por los registros del dominio.

Los avances en la ingeniería y en la tecnología en la construcción nos han permitido realizar obras faraónicas que jamás se podrían haber imaginado anteriormente. En la actualidad, obras que antes eran una fantasía de niños pueden verse hechas realidad, fruto de ese crecimiento en los conocimientos y herramientas disponibles.

Sin embargo, no siempre todas las creaciones del ser humano tienen un final feliz. La naturaleza es incontrolable e impredecible, por lo que algunas construcciones en zona como montañas, océanos o mares no siempre salen bien. Este es el caso del Aeropuerto Internacional de Kansai, edificado en dos islas artificiales situadas en la bahía de Osaka, Japón.

Cálculos erróneos que han elevado el gasto

Este hecho de hundimiento no es algo nuevo para Japón, que ya sabía que ese inusual aeropuerto no era buen negocio. La zona de transición de miles de viajeros ya ha experimentado problemas desde su creación en 1994, tras una gran inversión y en la que los ingenieros tuvieron que realizar innumerables cálculos y estimaciones, según publica HuffPost, que de nada han servido, ya que ahora se hunde el proyecto.

Una de las pruebas de ese fallo de estimaciones es que han tenido que llevar a cabo varas intervenciones de reparo y mejora. En su comienzo el gasto tendría que ser de 8.000 millones, pero tras el año 2008 el gasto ya se fue a 20.000 millones únicamente para reparaciones y mejoras, que van en aumento tras las últimas noticias.

Gracias a ese mantenimiento realizado, el aeródromo permanece con una afluencia y uso normal, es decir, todavía no ha afectado el hundimiento al normal funcionamiento del lugar. Muchos son los que eligen este aeropuerto por ser un ligar turístico, por lo que este hecho de una desaparición temprana puede propiciar una mayor incidencia de visitantes para ver esa obra de la ingeniería.

Por qué islas artificiales y no en tierra firme

La razón de mandar construir este aeropuerto en aguas japonesas es por una decisión que el Ministerio de Transporte de Japón tomó por los problemas del anterior aeropuerto, qué tantos problemas daba. Antes de 1994, cuando se construyó, la zona transitada por aviones pasaba por una zona que complicaba mucho a los residentes de la zona.

A consecuencia de ello, los vecinos denunciaron el ruido excesivo causado por el aeropuerto. Tras los juicios pertinentes, el juez les dio la razón, por lo que se tuvo que buscar otro emplazamiento, que acabó por ser en la orilla de Osaka. No obstante, no ha salido la jugada como se esperaba. Desde 1994 hasta 2024 la isla se ha hundido 12 metros, que está por encima de lo pronosticado por los expertos.

Sin embargo, a pesar de este factor, este lugar recibe millones de personas anualmente. Así, de echar el cierre obligado, esto supondría una gran perdida para el país, que tendría que reubicar el aeropuerto en otra zona nueva y desembolsar más dinero para una nueva edificación. Las estimaciones establecen que para 2059 la isla estará completamente sumergida, aunque podría ser antes, ya que no ambas islas se hunden al mismo ritmo.

Frente a las costas de Nápoles, en pleno Mar Tirreno, se alza una pequeña isla cargada de historia y misterio: la Isla Gaiola. Con un paisaje mediterráneo de ensueño y un trasfondo lleno de tragedias, este lugar ha despertado tanto fascinación como temor a lo largo de los años. Ubicada a solo 30 metros de la costa del barrio Posillipo, está formada por dos islotes unidos por un puente de piedra, que parece flotar sobre el agua, creando una estampa casi mágica.

Con aguas cristalinas, una vegetación exuberante y vistas que enmarcan la bahía de Nápoles, la Isla Gaiola podría ser un refugio paradisíaco. Sin embargo, su fama no proviene de su belleza natural, sino de la oscura leyenda que la rodea: la temida “Maldición de Gaiola”, un misterio que ha marcado su historia.

En una de las islas se alza una villa abandonada, un edificio que, a pesar de su estado ruinoso, evoca la elegancia de los tiempos pasados. La otra isla permanece prácticamente intacta y sin edificaciones, cubierta solo por vegetación y rodeada de aguas turquesas que realzan su belleza natural. El nombre “Gaiola” deriva del latín “caveola”, que significa “pequeña cueva”, haciendo referencia a las cavidades de la costa circundante.

La isla está situada dentro del Parco Sommerso di Gaiola, un área marina protegida que abarca 42 hectáreas, rica en fauna marina y restos arqueológicos de la época romana. Bajo sus aguas se pueden encontrar ruinas antiguas, que añaden un aire de misterio al lugar.

Pese a su belleza, la isla permanece abandonada y deshabitada. Las estructuras se fueron deteriorando con el tiempo, y los caminos, alguna vez transitados por personajes ilustres, ahora se encuentran sumidos en el silencio. Los locales suelen evitar acercarse a la isla debido a las historias sombrías que la rodean y al temor de ser víctimas de la “maldición” que ha marcado la historia de Gaiola.

Historia y leyenda de la maldición de Gaiola

El origen de la leyenda de la Maldición de Gaiola data de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando comenzaron a registrarse una serie de trágicos eventos vinculados a los propietarios de la isla. Desde entonces, una reputación de mala suerte ha perseguido a este lugar, que parece marcar a cualquiera que haya vivido en él.

La isla fue habitada originalmente por un ermitaño a quien los lugareños llamaban Il Mago (“El Mago”), que vivió en aislamiento, dependiendo de la caridad de los pescadores locales. Un día, el ermitaño desapareció sin dejar rastro, y su misteriosa desaparición alimentó la mística de la isla.

Poco después, el empresario Luigi de Negri compró la isla. Sin embargo, tras completar su construcción, este hombre sufrió un repentino colapso financiero, lo que lo llevó a la bancarrota y obligó a vender la propiedad.

Durante el siglo XX, la villa y la isla cambiaron de manos múltiples veces, y casi todos sus propietarios experimentaron tragedias. Entre los casos más destacados se encuentran los siguientes:

• En la década de 1920, el suizo Hans Braun adquirió la isla, pero fue encontrado muerto poco tiempo después, envuelto en una alfombra. Luego de este suceso, su esposa falleció ahogada en el mar circundante.
• Otro de los propietarios, el alemán Otto Grunback, sufrió un infarto mortal mientras disfrutaba de la isla.
• Maurice-Yves Sandoz, un industrial farmacéutico suizo, se volvió loco y terminó suicidándose en un hospital psiquiátrico.
• Barón Karl Paul Langheim, un industrial del acero alemán, cayó en la ruina económica debido a “una vida desenfrenada”.
• El influyente italiano Gianni Agnelli, dueño de Fiat, se convirtió en otro desafortunado propietario de Gaiola. Primero, su hijo se suicidó en circunstancias misteriosas, y luego, su joven sobrino Umberto falleció de un raro cáncer.
• El magnate estadounidense Jean Paul Getty también fue dueño de la isla. Durante su tiempo como propietario, su nieto fue secuestrado por la mafia calabresa y su familia fue forzada a pagar un elevado rescate después de recibir por correo la oreja cortada del joven.

El último propietario privado fue el italiano Gianpasquale Grappone, quien terminó en prisión por deudas impagadas. Asimismo, su esposa murió en un accidente de coche.

Estas tragedias alimentaron la leyenda de la “Maldición de Gaiola”, una creencia que sostiene que la isla trae mala suerte a todos aquellos que se atreven a poseerla o habitarla. La cadena de sucesos desafortunados, que incluye suicidios, muertes repentinas, colapsos financieros y asesinatos, ha contribuido a la reputación maldita de Gaiola, a tal punto que incluso la casa frente a la isla fue escenario de un misterioso asesinato en 2009.

En 1978, la isla pasó a manos del gobierno de la Región de Campania y se convirtió en parte del Parco Sommerso di Gaiola, un área marina protegida. Sin embargo, a pesar de este cambio de estatus, la inquietante leyenda sigue viva, y pocos se atreven a pisar el terreno de la isla, que permanece desierta y en un inquietante estado de abandono.

Johnny Depp encontró su santuario personal en un rincón remoto de las Bahamas. Little Hall’s Pond Cay, con una extensión de más de 182.000 metros cuadrados, es su escondite tras las cámaras, lejos del ruido de Hollywood y de los escándalos que lo persiguen hasta este paraíso tropical. Depp compró la isla en 2004, motivado por el éxito de Los Piratas del Caribe y su necesidad de encontrar un espacio donde pudiera ser él mismo, lejos del bullicio y los focos de la fama.

Rodeada por aguas cristalinas y playas de arena blanca, la isla representa para Depp algo más que una inversión o un lujo. Cada una de sus seis playas tiene un significado especial: dos de ellas llevan los nombres de sus hijos, Lily-Rose y Jack; otra, en honor a su ex pareja Vanessa Paradis; y una más, Gonzo, un tributo a su amigo Hunter S. Thompson. Además allí se encuentra un espacio dedicado a su mentor, Marlon Brando, a quien consultó antes de hacer la compra. Cada rincón de esta isla habla de su vida, de sus relaciones, y de la necesidad de construir un refugio emocional lejos de las miradas ajenas.

A pesar de no tener infraestructura al momento de adquirirla, Depp convirtió esta porción de tierra en un verdadero paraíso personal. Construyó una casa estilo rancho con vista panorámica de 360 grados, donde puede observar tanto el amanecer como el atardecer sin moverse de su lugar favorito. También mandó a erigir varias estructuras sostenibles con energía solar, donde respeta el entorno natural de la isla. Incluso compró un yate de 8 millones de dólares, al que llamó Vajoliroja, para poder trasladarse con comodidad desde la costa de las Bahamas hasta su isla. Ahora este es un lugar hermoso para él y muy encantador, donde todo es felicidad.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para la historia de esta isla y el actor. A los pocos años de comprar este paraíso comenzó a llenarse de sombras a medida que los problemas personales de Depp se intensificaban. Durante su matrimonio con Amber Heard, la isla fue testigo de momentos de alta tensión entre ambos. Tara Roberts, la administradora de la propiedad, relató en el juicio de Depp contra The Sun cómo Heard lo insultaba y humillaba repetidamente en la isla, llamándolo “gordo” y “acabado”. Según Roberts, aunque Heard lo atacaba verbalmente, Depp nunca reaccionó físicamente. La tranquilidad que alguna vez caracterizó el lugar se vio en ese momento interrumpida por gritos y discusiones.

Además, Heard también describió un incidente que ocurrió en 2014, cuando Depp, en pleno proceso de desintoxicación de drogas, la golpeó y pateó durante la estancia de ella en la isla. Sin embargo, Depp negó las acusaciones, argumentando que Heard le retuvo sus medicamentos como una forma de tortura psicológica. La isla, que alguna vez había sido su refugio para escapar del estrés de su carrera y de su vida personal, se convirtió en ese entonces poco a poco en un escenario más de los conflictos que lo acosaban.

En 2015, celebró allí su boda con Amber Heard, en lo que debió haber sido un evento de ensueño en una playa de arena blanca. Sin embargo, poco después de ese momento de felicidad, la relación entre ambos comenzó a desmoronarse públicamente, y la isla se transformó en un recordatorio constante de lo que había perdido.

Con el tiempo, los problemas financieros de Depp también comenzaron a afectarlo. A pesar de haber amasado una fortuna considerable gracias a su éxito en Hollywood, los gastos de mantener la isla, su yate, y su estilo de vida comenzaron a pesarle. En 2016, tras su separación de Heard y en medio de una batalla legal con sus ex administradores financieros, surgieron rumores de que la isla estaba a la venta por 75 millones de dólares. Pero finalmente la venta no se concretó oficialmente, pero el hecho de que Depp considerara desprenderse de su refugio más preciado hablaba de la profunda crisis personal y financiera que atravesaba en esos años. Sin embargo, tras todos estos feos momentos, ahora el actor volvió a sentir una sensación de tranquilidad cuando visita su isla cada año.

Para Depp, Little Hall’s Pond Cay es un lugar de “descompresión”. En varias ocasiones, declaró que ir a la isla lo ayuda a reencontrarse consigo mismo después de sumergirse en sus personajes más icónicos, como el del Capitán Jack Sparrow. Finalmente el logró encontrar la paz, rodeado de naturaleza pura y aguas cristalinas

En las aguas turquesas que rodean su isla, Depp comparte vecindario con otros famosos como David Copperfield, Tyler Perry y Eddie Murphy, quienes también poseen propiedades en el exclusivo archipiélago de las Exumas. Sin embargo, mientras otros convirtieron sus islas en resorts de lujo o escapadas comerciales, Depp prefiere mantener la suya como un espacio privado y personal.

Little Hall’s Pond Cay es más que un simple lugar en el mapa. Es un reflejo de las emociones, triunfos y tragedias de Johnny Depp. Un paraíso que, si bien le ofreció paz en un principio, también fue testigo de sus momentos más difíciles. Aunque las playas permanecen intactas, el hombre que camina por ellas ya no es el mismo que llegó en 2004 en busca de un refugio.

En medio del bullicio del Caribe, St. Eustatius emerge como un santuario de tranquilidad, biodiversidad y cultura. Esta pequeña isla, de apenas 21 kilómetros cuadrados, es una joya escondida que combina una historia fascinante con un compromiso firme hacia la conservación ambiental. Conocida cariñosamente como Statia por sus habitantes, esta isla es un destino que atrae a aquellos que buscan explorar paisajes prístinos, sumergirse en la rica biodiversidad y participar en una comunidad vibrante y diversa.

St. Eustatius es reconocida como uno de los mejores destinos de buceo del Caribe, y no es difícil entender por qué. Rodeada por el Parque Nacional Marino de St. Eustatius, esta área protegida es más grande que la propia isla y alberga 36 sitios de buceo. Entre los más destacados se encuentran el Anchor Point, donde un antiguo ancla francesa del siglo XVIII yace cubierta de coral, y el Charles L. Brown Wreck, un barco de tendido de cables hundido en 1954 que es ahora una de las ruinas submarinas más grandes del Caribe.

Los amantes de la naturaleza también encuentran en Statia un paraíso para el senderismo. El Quill, un volcán inactivo que domina la isla, ofrece rutas que llevan a los visitantes a través de un cráter lleno de vegetación exuberante, donde se pueden observar especies endémicas y disfrutar de vistas panorámicas de las islas vecinas como Sint Maarten y Saba. Este volcán es un ejemplo destacado de la biodiversidad de la isla, que incluye desde frondosos bosques hasta áridas colinas, cada uno con su propia variedad de flora y fauna.

La conservación es una prioridad en St. Eustatius, donde organizaciones locales como St. Eustatius National Parks trabajan incansablemente para proteger el medio ambiente. Programas de conservación incluyen la reforestación con especies nativas como los gomeros y las uvas marinas, que ofrecen protección contra huracanes. Además, la isla se dedica a la preservación de especies marinas, con iniciativas que monitorizan los sitios de anidación de tortugas en las playas de Zeelandia, investigan las rutas de ballenas y delfines, e identifican mantarrayas en las aguas circundantes.

Una comunidad diversa y vibrante

Con una población de aproximadamente 3,100 habitantes, esta isla es un microcosmos de culturas. Sus residentes provienen de más de 50 países, lo que crea una comunidad rica en diversidad y tradiciones. Aunque el idioma oficial es el holandés, el inglés es ampliamente hablado, lo que facilita la comunicación con los turistas. La vida en la isla se caracteriza por su tranquilidad y un profundo respeto por la naturaleza y el legado cultural.

La cultura en Statia se manifiesta en sus festividades y tradiciones, que son un reflejo de su diversa herencia. Celebraciones como el Statia Day, que conmemora el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos en 1776, o el vibrante Carnaval en julio, donde la música, la danza y la gastronomía se entrelazan en un espectáculo de alegría y comunidad, son ejemplos claros de la vitalidad cultural de la isla.

Los residentes de Statia están comprometidos con el turismo sostenible, reconociendo la importancia de preservar tanto el entorno natural como el patrimonio cultural de la isla. Este enfoque ha llevado a un crecimiento del ecoturismo, donde los visitantes son invitados a participar en actividades como caminatas guiadas por la naturaleza y proyectos científicos voluntarios.

Más allá de su belleza natural y su vida cultural, St. Eustatius tiene una historia rica que sigue viva en sus calles y ruinas. En el siglo XVIII, Oranjestad, la capital de la isla, fue uno de los puertos más ricos y activos del Caribe. La isla, apodada la “Roca Dorada”, fue un próspero centro de comercio, donde se intercambiaban productos como textiles, azúcar y esclavos. En 1776, St. Eustatius se convirtió en el primer lugar en reconocer oficialmente la independencia de los Estados Unidos al saludar al bergantín Andrew Doria, un acto que marcó un hito en la historia de la isla y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Sin embargo, este reconocimiento atrajo la ira de Gran Bretaña, que invadió la isla en 1781, saqueando sus almacenes y poniendo fin a su era de prosperidad. Hoy, los vestigios de este pasado glorioso se encuentran tanto en tierra como bajo el agua, donde se pueden explorar ruinas coloniales y restos de naufragios que ofrecen un fascinante vistazo al pasado.

St. Eustatius es un destino para aquellos interesados en la historia y para los que desean experimentar una conexión profunda con la naturaleza y sumergirse en una comunidad que valora y protege su patrimonio. Este equilibrio entre la conservación del medio ambiente, la preservación de la cultura y la apertura a las aventuras modernas hace de Statia un lugar único en el Caribe, donde cada visitante puede descubrir su propio pedazo de paraíso.

Kiribati es una nación insular única en el mundo. Formada por un conjunto de 33 islas y arrecifes de coral repartidos por más de 3.000.000 de kilómetros cuadrados en el océano Pacífico central, Kiribati se extiende a lo largo de la línea ecuatorial, que abarca una inmensa extensión marítima que la convierte en una de las naciones más dispersas geográficamente del planeta. La singularidad de Kiribati radica en su geografía y en la resiliencia de su gente, que enfrenta desafíos económicos, sociales y ambientales monumentales, con la amenaza del cambio climático en el centro de sus preocupaciones.

Geografía y configuración territorial

Kiribati se divide en tres grupos principales de islas: las Islas Gilbert, las Islas Fénix y las Islas de la Línea. La mayoría de sus islas son atolones de coral, estructuras en forma de anillo que rodean lagunas, con la excepción de Banaba, una isla de piedra caliza elevada en las Islas Gilbert. Este archipiélago abarca alrededor de 811 kilómetros cuadrados de tierra firme, una extensión diminuta en comparación con su vasta área oceánica.

Kiritimati, también conocida como Isla de Navidad, es la mayor isla coralina del mundo, con 609 kilómetros cuadrados. Pese a su gran dispersión geográfica, solo 21 de las 33 islas de Kiribati están habitadas, y la mayor parte de la población se concentra en Tarawa, el atolón que alberga la capital, Bairiki.

Kiribati está situada en una zona climática tropical oceánica, caracterizada por temperaturas cálidas que oscilan entre los 25 y 32 grados Celsius durante todo el año. Sin embargo, las condiciones climáticas varían notablemente entre sus islas. Las islas del norte suelen recibir más lluvias, con hasta 4.000 mm anuales, mientras que las islas del sur pueden experimentar sequías severas con menos de 700 mm al año. La escasez de agua dulce y los suelos pobres en nutrientes limitan la vegetación, lo que afecta tanto la agricultura como la supervivencia de sus habitantes.

Historia y situación política

Kiribati fue parte del Protectorado Británico de las Islas Gilbert y Ellice hasta su independencia en 1979. El nombre “Kiribati” es una adaptación de “Gilberts” en el idioma local, el gilbertés. Tras su independencia, Kiribati se convirtió en una república dentro de la Commonwealth of Nations. Aunque cuenta con un sistema democrático, su historia política ha estado marcada por la influencia de potencias extranjeras y los desafíos propios de una nación insular en desarrollo.

El gobierno de Kiribati se centra en Tarawa, donde se encuentran las principales instituciones administrativas y políticas del país. La estabilidad política en Kiribati ha sido notable, aunque su economía y sociedad enfrentan retos persistentes, agravados por la creciente amenaza del cambio climático.

Demografía y sociedad

La población de Kiribati, compuesta mayoritariamente por micronesios de origen gilbertés, supera ligeramente los 121.000 habitantes. El idioma principal es el gilbertés, aunque el inglés también es ampliamente utilizado, especialmente en el ámbito gubernamental y educativo. En términos religiosos, más de la mitad de los habitantes son católicos, seguidos por una proporción de protestantes. A pesar de su reducido tamaño, Kiribati presenta una diversidad cultural rica, reflejada en sus tradiciones, danzas y ceremonias.

Sin embargo, la vida en Kiribati no está exenta de dificultades. La educación es gratuita y obligatoria para los niños de 6 a 14 años, pero la falta de recursos y la necesidad de cubrir gastos adicionales como uniformes y libros limitan la asistencia escolar, especialmente en las islas más remotas. Las oportunidades laborales son escasas, con una tasa de empleo formal baja, lo que lleva a muchos a depender de la agricultura de subsistencia y la pesca.

Líder actual

El presidente de Kiribati es Taneti Maamau, quien asumió el cargo en 2016. Bajo su liderazgo, Kiribati ha enfrentado varios desafios, incluidos problemas económicos, sociales y ambientales. Maamau ha buscado equilibrar las relaciones internacionales mientras promueve políticas que fortalezcan la resiliencia del país frente al cambio climático.

Su gestión ha sido clave en la compra de terrenos en Fiji, una medida destinada a asegurar un refugio para la población en caso de que las condiciones climáticas extremas hagan inhabitable Kiribati. Ahora se encuentran en una plena disputa de las elecciones del país, que Maamau corre riesgo de su reelección

Economía

La economía de Kiribati depende en gran medida de la agricultura, la pesca y los recursos naturales. El copra (carne de coco desecada) y los productos derivados del coco son las principales exportaciones del país, aunque la industria pesquera también desempeña un papel crucial, especialmente a través de la venta de licencias de pesca en su extensa zona económica exclusiva. Sin embargo, la economía es frágil y vulnerable a los cambios en los mercados internacionales, así como a los impactos del cambio climático, que amenazan la sostenibilidad de sus recursos naturales.

El país ha sido históricamente dependiente de la ayuda exterior, lo que refleja la debilidad de su economía interna. Además, la explotación de fosfato en la isla de Banaba, una vez una fuente importante de ingresos, terminó en 1980, dejando a Kiribati con menos opciones económicas. Hoy en día, la mayoría de la población depende de la agricultura de subsistencia y la pesca para su supervivencia, con pocos empleos disponibles fuera del sector público.

Impacto del cambio climático

Kiribati es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Con la mayoría de sus islas apenas seis metros por encima del nivel del mar, el aumento del nivel del mar representa una amenaza existencial para el país. La erosión costera, la salinización de los recursos hídricos y la pérdida de tierras habitables son problemas crecientes que ya están afectando a la población. La compra de tierras en Fiji refleja la gravedad de esta amenaza y la necesidad de medidas extremas para asegurar un futuro para los ciudadanos de Kiribati.

Las medidas de adaptación incluyen la construcción de barreras contra las inundaciones y la mejora de la gestión de los recursos hídricos, pero estos esfuerzos pueden no ser suficientes a largo plazo. La comunidad internacional ha reconocido la difícil situación de Kiribati, pero las respuestas han sido lentas, dejando al país en una posición precaria.

Cultura y deportes

A pesar de los desafíos, Kiribati mantiene una rica vida cultural y ha ganado reconocimiento en el ámbito internacional, especialmente en el deporte. Uno de los momentos más notables en la historia reciente fue durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, cuando el levantador de pesas David Katoatau capturó la atención mundial con su carisma y un mensaje urgente sobre el cambio climático.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Kiribati volvió a ser el centro de atención con la participación de la joven judoca Nera Tiebwa.

Con tan solo 15 años, Tiebwa se convirtió en la representante más joven de su país en la historia olímpica. Aunque su participación terminó rápidamente al ser derrotada en cinco segundos por la ucraniana Daria Bilodid, su presencia en los Juegos destacó la perseverancia de Kiribati en el escenario deportivo internacional.

En medio del Caribe, rodeada por las aguas turquesas y tranquilas del mar, se encuentra Redonda, una pequeña y rocosa isla que forma parte del archipiélago de Antigua y Barbuda. Con apenas 1,7 kilómetros de largo y 500 metros de ancho, esta isla deshabitada es un fragmento imponente de un antiguo volcán. Sus escarpados acantilados, que descienden abruptamente hacia el océano, la convierten en un paisaje de difícil acceso. A pesar de su tamaño diminuto, Redonda posee una historia rica y tumultuosa, marcada tanto por la explotación humana como por la impresionante capacidad de la naturaleza para regenerarse.

La explotación humana y su legado

La historia de Redonda comenzó a cambiar drásticamente a finales del siglo XIX, cuando los colonos europeos descubrieron su potencial económico. La isla, con sus acantilados escarpados y difícil acceso, se convirtió en un punto focal para la extracción de guano, una sustancia rica en nitrógeno y fósforo, utilizada como fertilizante y en la fabricación de pólvora. Esta “roca verde”, como la llamaban, fue explotada al máximo, llegando a producir entre 3.000 y 4.000 toneladas anuales en su apogeo.

Los mineros que llegaron a Redonda no lo hicieron solos. Introdujeron especies como cabras y ratas, que rápidamente comenzaron a devastar la flora y fauna nativas. Durante décadas, estas especies invasoras alteraron drásticamente el ecosistema de la isla, devorando plantas endémicas y alteraron el equilibrio natural. Con el tiempo, la isla se convirtió en un paisaje árido y desolado, muy lejos de la rica biodiversidad que alguna vez la caracterizó.

Impacto devastador de las especies invasoras

Las cabras y ratas, especies introducidas por los mineros, se convirtieron en los mayores depredadores del ecosistema de Redonda. Las cabras, sin depredadores naturales y con un suministro ilimitado de alimento, se multiplicaron y comenzaron a devorar la vegetación y dejaron la isla prácticamente desprovista de plantas. Sin raíces que sostuvieran el suelo, las rocas y la tierra comenzaron a deslizarse hacia el mar y de esta manera destruyeron los arrecifes de coral y afectaron la vida marina circundante.

Por su parte, las ratas, igualmente voraces, atacaron tanto a la flora como a la fauna nativa. Se alimentaron de las aves marinas que intentaban anidar en la isla, disminuyendo drásticamente las poblaciones de especies que alguna vez fueron abundantes en Redonda. La isla, que alguna vez fue un vibrante hogar para una diversidad de vida silvestre, se convirtió en ese entonces en un erial desprovisto de vegetación, donde las cabras hambrientas morían y sus cadáveres se esparcían por el paisaje.

Esfuerzos de conservación y restauración

Frente a este desolador panorama, un grupo de organizaciones ecologistas decidió tomar cartas en el asunto. En 2016, liderados por la ONG local Environmental Awareness Group (EAG), se lanzó un ambicioso proyecto de restauración para recuperar el ecosistema de Redonda. Este plan incluyó la erradicación de las especies invasoras, una tarea monumental dada la orografía complicada de la isla.

Los conservacionistas enfrentaron grandes desafíos. Tuvieron que capturar y retirar las cabras de la isla, una tarea que requirió acampar durante meses en condiciones difíciles. Paralelamente, se desplegaron cebos en toda la isla para eliminar a las ratas, cuya población se estimaba en unos 6.000 individuos. La eliminación exitosa de estas especies invasoras permitió que la flora y fauna nativas comenzaran a recuperarse de manera sorprendentemente rápida.

Reconocimiento y protección Oficial

El éxito de estos esfuerzos fue tan notable que en 2018, el gobierno de Antigua y Barbuda declaró a Redonda y al océano que la rodea como Reserva del Ecosistema de Redonda. Esta designación protege 30.000 hectáreas de tierra y mar, incluyendo praderas marinas y un extenso arrecife de coral de 180 kilómetros cuadrados. Esta es ahora la mayor área marina protegida del Caribe oriental, y un símbolo del poder de la conservación ecológica.

La protección oficial garantiza la preservación de la biodiversidad en Redonda y marca un hito importante en los esfuerzos de conservación a nivel global.

A pesar del éxito inicial de la restauración, el trabajo en Redonda está lejos de terminar. El equipo de EAG continúa monitoreando la isla para asegurarse de que se mantenga libre de especies invasoras. Se han instalado cámaras de vigilancia para detectar cualquier signo de roedores errantes, y se siguen evaluando las posibilidades de reintroducir especies que alguna vez habitaron la isla, como el búho excavador. Pese a eso, se podría ejemplificar a esta isla como un caso de un lugar que antes era casi deshabitado debido a la gran cantidad de animales que se encontraban y ahora es un caso totalmente distinto, aunque hay mucho que mejorar.

El caso de Redonda subraya tanto la fragilidad como la resiliencia de los ecosistemas insulares. A pesar de los daños devastadores causados por la intervención humana, la naturaleza ha mostrado una capacidad impresionante para recuperarse cuando se le da la oportunidad.

En el corazón del mar Egeo, Skiathos emerge como una joya poco explorada que cautiva a quienes la visitan con su belleza natural y su rica historia. Esta pequeña isla, parte del archipiélago de las Espóradas, se encuentra en la costa noroeste de Grecia, cerca del continente y a solo dos horas en ferry desde Volos. A pesar de su modesto tamaño, Skiathos ofrece una experiencia que combina lo mejor de la naturaleza virgen, playas impresionantes, una vida cultural vibrante y un ambiente cosmopolita. Este destino es un refugio tanto para los amantes de la naturaleza y los buscadores de aventuras como para quienes desean conectarse con la historia y la tradición en cada rincón.

La vegetación exuberante distingue a Skiathos de otras islas griegas. La isla está cubierta de densos bosques de pinos que se extienden desde las colinas hasta las playas, que crea un paisaje verde que se refleja en las aguas cristalinas, otorgándoles un tono aguamarina. Este entorno natural casi inalterado ofrece una experiencia única tanto para quienes disfrutan de caminatas por senderos forestales como para quienes prefieren admirar el paisaje desde un barco. El aroma fresco de los pinos es un sello inconfundible de Skiathos, que envuelve a los visitantes en una atmósfera de tranquilidad y pureza.

Playas de Skiathos

Con más de 60 playas, Skiathos es un paraíso para los amantes del mar. Las costas de la isla albergan una variedad impresionante de playas que van desde pequeñas calas escondidas hasta amplios tramos de arena dorada. La playa más famosa es Koukounaries, conocida por su combinación de arena dorada, aguas turquesas y pinos esmeralda. Este icónico kilómetro de costa, protegido como reserva natural, es solo el comienzo. Las playas de Banana Beach (Grande y Pequeña), Megali Ammos y la remota Lalaria, accesible únicamente por mar, destacan entre las muchas joyas costeras de la isla. Cada playa tiene su propia personalidad, desde las más animadas y concurridas hasta las más tranquilas y aisladas.

Para quienes buscan algo más que relajarse al sol, Skiathos ofrece una amplia gama de actividades al aire libre. La isla es un destino ideal para el senderismo, con casi 200 kilómetros de senderos que serpentean a través de bosques, valles y a lo largo de la costa. Los deportes acuáticos, como el buceo, el esquí acuático y el windsurf, están ampliamente disponibles, que permite a los aventureros explorar las profundidades del mar Egeo. El ciclismo de montaña y la equitación son otras opciones para explorar el interior de la isla, que ofrece paisajes variados y desafiantes.

Por otro lado, Skiathos es también un lugar lleno de historia y cultura. Los visitantes pueden descubrir el legado cultural de la isla a través de sus bien conservados monasterios, como el Monasterio de Evangelistria, y el Kastro, una ciudadela en ruinas que data de la ocupación veneciana. La Casa-Museo de Alexandros Papadiamantis, uno de los escritores más influyentes de Grecia, ofrece una visión íntima de la vida y obra del autor nacido en la isla. Estos sitios históricos permiten a los visitantes conectar con el pasado de Skiathos mientras exploran su encanto tradicional.

Turismo y desarrollo

Aunque el turismo en Skiathos es relativamente reciente, la isla ha experimentado un rápido desarrollo que la ha posicionado como uno de los destinos más populares de las Espóradas. A pesar de la creciente comercialización, la isla ha logrado mantener su belleza natural y su atractivo pintoresco. Skiathos Town, el único asentamiento de la isla, ha crecido para ofrecer una amplia gama de servicios, desde grandes hoteles hasta acogedoras casas, sin perder su encanto original. A lo largo de la costa sur, una línea casi ininterrumpida de tabernas, bares y alojamientos modernos ha transformado la zona en un bullicioso centro turístico.

La vida nocturna en Skiathos Town es otro de los grandes atractivos de la isla. Conocida por su vibrante escena nocturna, la ciudad ofrece una amplia variedad de opciones para el entretenimiento, desde bares y tabernas hasta clubes al aire libre que mantienen la fiesta hasta el amanecer. El antiguo puerto es el epicentro de esta actividad, donde las calles peatonales se llenan de vida cada noche. Para quienes buscan una experiencia más tranquila, los cines al aire libre, donde se proyecta frecuentemente la película “Mamma Mia!”, y las cenas junto al mar son opciones ideales.

Skiathos ha ganado fama internacional, por su belleza y también por su atractivo entre celebridades. Actores de renombre como Goldie Hawn y Kurt Russell son conocidos por pasar sus veranos en la isla, lo que añade un toque de glamour a su reputación. Mismo también en el ámbito del espectáculo argentino, se rumorea según la revista Paparazzi y algunos medios más, que la pareja conformada por Celina Rucci y el cirujano Federico Girardi, también se casarían en esta esplendida isla griega.

Además, la película “Mamma Mia!” eligió a Skiathos y su vecina Skopelos como escenarios para varias de sus escenas que consolida además a la isla como un destino de culto para los fanáticos del cine. Este cruce entre cultura pop y destino turístico ha posicionado a Skiathos como un lugar de moda que sigue atrayendo a viajeros de todo el mundo.

En una pequeña isla del mar Egeo, un santuario para gatos se ha convertido en un fenómeno mundial. Lo que comenzó como un refugio para felinos abandonados en Siros, Grecia, rápidamente se transformó en un destino mediático tras una oferta de trabajo que cautivó a miles de personas alrededor del mundo. Joan Bowell, la fundadora del santuario, nunca imaginó que su sueño de proteger a los gatos se convertiría en un faro de atención internacional y que luego atraiga a amantes de los animales y medios de comunicación por igual.

Historia y fundación del santuario

Joan Bowell y su esposo, ambos originarios de Dinamarca, decidieron mudarse a Siros buscando un lugar tranquilo donde vivir junto a sus dos gatos. Sin embargo, al llegar, se encontraron con una realidad distinta: la isla estaba plagada de gatos enfermos y hambrientos, abandonados a su suerte. Frente a esta situación, Joan comenzó a cuidar de estos animales, brindándoles comida, atención médica y un lugar seguro donde vivir.

Con el tiempo, su hogar se convirtió en un refugio para gatos, que alcanzó un total de 30 felinos en su primer año de operación. La necesidad de establecer una estructura más formal para manejar la creciente población de gatos llevó a la creación de God’s Little People Cat Rescue, una organización dedicada al rescate y cuidado de colonias felinas en Siros.

Oferta de trabajo viral

Joan Bowell publicó una oferta de trabajo en la página de Facebook del santuario, que buscaba a una persona que pudiera cuidar a los gatos a cambio de un salario, alojamiento y la oportunidad de vivir en la pintoresca isla griega. La publicación se viralizó rápidamente, atrayendo más de 80,000 solicitudes de todo el mundo. La oferta de empleo prometía la oportunidad de vivir rodeado de gatos y un hogar en una casa con jardín y vistas al mar Egeo.

El puesto requería de cuatro horas diarias de trabajo, lo que incluía alimentar a los gatos, medicarlos y mantener el refugio en condiciones óptimas. Además, el candidato ideal debía ser una persona madura, preferentemente mayor de 45 años, con experiencia en el cuidado de gatos y habilidades prácticas. La oferta de trabajo todavía sigue intacta, esperando a más personas que quieran tener este empleo con ansias.

Descripción del trabajo

El trabajo en el santuario implica mucho más que cuidar de los 55 gatos residentes. Se espera que el cuidador sea responsable de la alimentación diaria, la administración de medicamentos y la limpieza de las instalaciones. Es una labor que demanda atención al detalle, ya que muchos de los gatos han sufrido enfermedades graves o han sido abandonados en condiciones críticas. La limpieza es esencial para prevenir infecciones y garantizar la salud de los felinos, lo que convierte a este puesto en un desafío constante.

La recompensa, sin embargo, va más allá del salario: vivir en una isla griega, en una casa con jardín y rodeado de naturaleza, ofrece una experiencia única para aquellos dispuestos a comprometerse durante al menos seis meses.

La experiencia en el cuidado de gatos, aunque no es obligatoria, es altamente valorada, especialmente si el candidato tiene conocimientos en veterinaria o experiencia previa en refugios. Además, se requiere que el cuidador sepa manejar un coche manual, ya que es necesario trasladar a los gatos al veterinario cuando sea necesario. La persona elegida también debe estar preparada para enfrentar la vida en un entorno relativamente aislado, donde la paz y la tranquilidad predominan sobre la vida social intensa.

Impacto global y mediático

La oferta de trabajo y la historia del santuario de gatos en Siros capturaron la atención de medios de comunicación en todo el mundo. La singularidad de la propuesta, combinada con el atractivo de vivir en una isla griega, convirtió al santuario en un tema de interés global. La historia fue cubierta por grandes medios, generando una ola de solicitudes y visitas al santuario.

Además, la repercusión mediática llevó a la creación de un episodio en Netflix y la publicación de un libro que narra la experiencia de Joan Bowell y su labor en el rescate de gatos. Este impacto mediático no solo ayudó a visibilizar el trabajo de la organización, sino que también atrajo donaciones y voluntarios que han contribuido a la sostenibilidad del santuario.

Vida en Siros

Siros, una de las islas Cícladas, ofrece un entorno tranquilo y lleno de historia. Con un clima suave, incluso en invierno, la isla presenta una vida tradicional griega, alejada del turismo masivo que caracteriza a otras islas del Egeo. Los voluntarios y trabajadores del santuario pueden disfrutar de largos paseos por la isla, nadar en sus playas y explorar los pequeños pueblos que la componen.

La capital de la isla, Hermoupolis, es un vibrante centro cultural con museos, galerías de arte, un teatro y una arquitectura neoclásica impresionante. La vida aqui combina la serenidad de un entorno rural con la riqueza cultural de su historia.

Desafíos del santuario

A pesar del éxito y la visibilidad alcanzada, el santuario enfrenta varios desafíos. La sobrepoblación de gatos en la isla sigue siendo un problema grave, con muchos felinos abandonados y en condiciones de salud precarias. El financiamiento es otro reto constante, ya que la organización depende de donaciones para cubrir los costos de alimento, medicinas y atención veterinaria. Joan Bowell ha buscado formas creativas de recaudar fondos, como la venta de productos artesanales y la organización de eventos benéficos, pero la necesidad de apoyo financiero sigue siendo crucial. Además, el santuario debe lidiar con la percepción negativa que algunos locales tienen de los gatos, considerándolos una plaga en lugar de seres dignos de protección.

Este pequeño refugio en Siros, que comenzó como un sueño personal, se ha convertido en un símbolo de la compasión y la dedicación hacia los animales abandonados. Aunque los desafíos son grandes, la respuesta global y el apoyo recibido han demostrado que la labor de cuidar a los más vulnerables puede resonar más allá de las fronteras, tocando corazones en todo el mundo.

En medio del vasto océano Pacífico, lejos de las principales rutas comerciales, se encuentra Palaos, un pequeño archipiélago que ha capturado la atención mundial gracias a su asombrosa belleza natural y su firme compromiso con la preservación ambiental y cultural. Este conjunto de islas, famoso por sus paisajes marinos únicos y sus frondosas selvas, se ha convertido en un referente global por su enfoque en un turismo sostenible, el cual premia a aquellos visitantes que respetan y cuidan el entorno sin dejar huellas permanentes.

Geografía y ecología de Palaos

Palaos está compuesto por aproximadamente 200 islas de origen volcánico y coralino, ubicadas en el extremo suroeste de Micronesia. Este archipiélago, que abarca un área de 459 kilómetros cuadrados, se encuentra rodeado por un extenso sistema de arrecifes de coral, lo que le confiere una biodiversidad única. Sus islas principales, como Babelthuap, Koror y Peleliu, se caracterizan por su imponente relieve montañoso, playas de arena blanca y un ecosistema rico en especies endémicas, que convierten a Palos en un verdadero paraíso natural.

Gran parte de la población de Palos reside en islas situadas dentro de una laguna de casi 115 kilómetros de extensión, la cual está resguardada por una barrera de coral que actúa como una barrera natural frente a las mareas y las tormentas. Babelthuap, la isla más grande, presenta un terreno volcánico cubierto en gran medida por manglares y una selva densa, atravesada por ríos que han moldeado el paisaje a lo largo de los siglos. Con un clima tropical que recibe más de 3,800 mm de lluvia anualmente, Palaos enfrenta desafíos ambientales constantes, como la erosión del suelo y la necesidad de proteger sus recursos naturales. Las políticas implementadas, tales como la prohibición de protectores solares dañinos para los corales, refuerzan el compromiso de este país con la conservación de su entorno natural y la preservación de su asombrosa biodiversidad.

Historia y cultura

La historia es un fascinante mosaico de influencias culturales y coloniales. Hace más de 3,500 años, llegaron los primeros habitantes a estas islas, procedentes de diversas regiones como Indonesia, Nueva Guinea y Filipinas. A lo largo de los siglos, Palau estuvo bajo el dominio de varias potencias coloniales, incluyendo España, Alemania, Japón y Estados Unidos, que deja cada una de ellas una huella indeleble en la cultura palauana.

La sociedad se organiza en torno a clanes matrilineales, donde las mujeres desempeñan un rol fundamental en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones. A pesar de la influencia occidental y los cambios introducidos por las potencias coloniales, los palauanos han mantenido vivas sus tradiciones mediante la narración oral y la celebración de eventos culturales. El Consejo de Jefes, compuesto por líderes tribales, sigue siendo una institución vital que asesora al gobierno en cuestiones relacionadas con las leyes y costumbres tradicionales. Este compromiso con la preservación cultural se refleja en actividades como la Conferencia de Mujeres de Palau, que se celebra anualmente para discutir iniciativas que fortalezcan y perpetúen las tradiciones locales.

Independencia y política de Palaos

Palaos logró su independencia el 1 de octubre de 1994, tras décadas bajo la administración de Estados Unidos en el marco del Fideicomiso de las Islas del Pacífico, gestionado por la ONU. Este evento histórico permitió a Palau asumir el control total de sus asuntos internos y establecer una relación estratégica con Estados Unidos a través del Pacto de Libre Asociación. Este acuerdo garantiza la defensa de Palau y proporciona asistencia económica a cambio de derechos exclusivos para el establecimiento de bases militares en su territorio.

El sistema político de Palau es una república democrática, en la cual el presidente actúa como jefe de Estado y de Gobierno. Surangel Whipps Jr., actual presidente desde 2021, ha continuado promoviendo políticas centradas en la sostenibilidad y en la protección cultural. Palau cuenta con un Congreso Nacional bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Delegados, además de un Consejo de Jefes que mantiene viva la conexión con las tradiciones ancestrales. La independencia ha permitido a Palau reforzar su identidad nacional y desarrollar políticas que priorizan la protección de su patrimonio natural y cultural.

La economía de Palau se basa en gran medida en el turismo, un sector que ha florecido gracias a la estrategia de sostenibilidad adoptada por el país. Los visitantes se sienten atraídos por la belleza natural del archipiélago, sus intactos arrecifes de coral y su vibrante cultura. Palau ha desarrollado un modelo de turismo que enfatiza el respeto por el medio ambiente, lo que ha dado lugar a iniciativas innovadoras como la prohibición de protectores solares que contienen químicos dañinos, así como la promoción de prácticas sostenibles entre los turistas.

Taiwán también desempeña un papel relevante como aliado diplomático y económico, que brinda asistencia en diversos sectores. A pesar de este respaldo, Palau enfrenta desafíos económicos, como la necesidad de diversificar su economía y reducir la dependencia de la ayuda externa.

Uno de los principales desafíos es el impacto del cambio climático. Las islas más bajas del archipiélago corren el riesgo de ser inundadas por el aumento del nivel del mar, lo que podría transformar drásticamente la vida en Palau. Ante esta amenaza, Palau ha implementado políticas de conservación y ha reforzado su infraestructura, con el fin de mitigar los efectos negativos, aunque la magnitud del desafío sigue siendo considerable.

A pesar de estos desafíos, Palau se mantiene como un ejemplo a seguir en términos de sostenibilidad y protección cultural. El programa Ol’au Palau destaca como una iniciativa innovadora que incentiva a los turistas a respetar el entorno. A través de esta propuesta, los visitantes acumulan puntos por tomar decisiones sostenibles, lo que les da acceso a experiencias únicas, reservadas normalmente para los residentes. Estas experiencias incluyen caminatas en áreas protegidas, visitas a sitios culturales importantes y la participación en ceremonias tradicionales. Este enfoque promueve un turismo que valora y respeta tanto el medio ambiente como las costumbres y la cultura.

Palaos es mucho más que un destino turístico paradisiaco, es un país comprometido con la preservación de su herencia natural y cultural. En un mundo cada vez más consciente de la necesidad

El descubrimiento de la isla

Durante mucho tiempo el joven pasó horas mirando anuncios de propiedades en venta. Si bien pensaba que jamás llegaría a comprar algo, soñaba recurrentemente con la idea que tenía desde chico. Todo cambió cuando encontró una isla de poco menos de una hectárea a la venta por 28 mil euros (30.323 dólares). La oferta le pareció increíblemente buena, comparada con otras parcelas en la misma zona que eran la mitad de pequeñas y costaban el doble.

Russell y su novia, Helena Tomaszewska, decidieron ver el lugar con sus propios ojos antes de tomar una decisión. En febrero, se aventuraron a cruzar el lago congelado hasta la isla. Una vez allí, quedaron impresionados por su tamaño y se sentaron a beber algo caliente junto a una fogata. Finalmente en marzo hicieron la compra.

La realización de la magnitud del proyecto golpeó a Russell cuando llegaron por primera vez a la isla en primavera. A pesar de no tener experiencia previa en construcción, salvo algunas clases de artesanía en madera en su adolescencia, Russell decidió embarcarse en la aventura. Comenzó a ver videos educativos sobre tala de árboles y construcción.

El proyecto cabaña

Durante los fines de semana de verano, la pareja le dedicó gran parte de su tiempo al proyecto. Al no haber edificios en la isla, pasaron las noches en una carpa. La primera noche, con vista al lago, fue una experiencia irreal para Russell, que soñaba con despertar cada mañana de verano en su propia isla.

En julio, el chico probó por primera vez sus nuevas habilidades con una motosierra, talando árboles. Su plan es construir una cabaña en durante los próximos veranos y grabar cada uno de sus avances.

La historia que se viralizó

Mientras tanto, Helena inició un canal en Instagram, TikTok y YouTube llamado “Off Grid Island”. Lo que comenzó con apenas diez seguidores, estalló en popularidad cuando un video de del chico hablando sobre la compra de la isla y sus planes futuros que se volvió viral. El video acumuló casi cinco millones de visitas en TikTok y cuatro millones en Instagram. Ahora, tienen 185 mil seguidores en Instagram y casi 130 mil en TikTok.

El éxito en redes sociales no solo trajo seguidores, sino también ayuda inesperada. Personas de todo el mundo ofrecieron consejos y hasta se ofrecieron para volar y ayudar en persona.

Cómo logró comprar la isla

Russell se trasladó al condado de San Luis Obispo, en California, al norte de Santa Bárbara, donde comenzó el colegio mientras trabajaba en un almacén de hockey sobre hielo. Sin embargo, a los 19 años, sufrió un accidente de tráfico que cambiaría su vida. Mientras conducía una motocicleta, fue atropellado por un camión. Como consecuencia, se rompió una pierna que lo incapacitó temporalmente y le impidió seguir trabajando.

A raíz de eso, la compañía de seguros del conductor del camión le entregó un cheque de compensación por sus lesiones. Este dinero fue determinante, ya que con él decidió abandonar California y buscar nuevas oportunidades fuera del estado. En 2020, Russell se instaló en un condominio en Fort Collins, Colorado. Allí continuó sus estudios en un nuevo colegio y consiguió un trabajo en ventas. Sin embargo, su inquietud por explorar nuevos horizontes lo llevó a emigrar a Finlandia y comenzó a invertir el dinero que tenía ahorrado.

Inversión personal y aprendizaje

El proyecto incluye no solo la construcción de una cabaña, sino también una sauna, una tradición finlandesa. Los chicos planean talar árboles en invierno para utilizar la madera en la construcción de la sauna el próximo verano. Están aprovechando las leyes actuales de Finlandia, que permiten construir sin un permiso si la estructura es menor a 30 metros cuadrados y su proyecto cumple con las normas locales.

A pesar de ser un espectador habitual en redes sociales, Russell ahora se convirtió o en creador de contenido gracias a este proyecto. Está documentando todo el proceso como parte de sus estudios de negocios internacionales y utilizándolo para su práctica y tesis universitaria.

Aunque la pareja aún tiene mucho camino por recorrer y busca construir de la manera más económica posible, Russell imagina una cabaña rústica de madera con dos dormitorios, una sala de estar de planta abierta, una cocina y un loft. También planean incluir comodidades modernas como plomería interior y un sistema eléctrico alimentado por energía solar.

En el corazón de la costa montenegrina, Sveti Stefan emerge como un testimonio de la capacidad de reinvención y lujo. Esta península, una vez hogar de pescadores y fortaleza defensiva, se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos y codiciados del mundo.

La historia de Sveti Stefan se remonta a 1442, cuando fue mencionada por primera vez como una pequeña fortaleza que defendía a la tribu montenegrina de los Paštrovići contra las fuerzas del noble bosnio Esteban Vukčić Kosača. Aunque fue destruida durante la cuarta guerra turco-veneciana, fue reconstruida en el siglo XVI y se estableció como una comunidad pesquera. A lo largo de los siglos, sus casas de piedra y calles estrechas conservaron la esencia de un pintoresco pueblo medieval.

El destino de Sveti Stefan cambió radicalmente en la década de 1950. El gobierno yugoslavo, bajo el liderazgo de Josip Broz Tito, decidió expulsar a los pescadores y convertir la isla en un resort de lujo. Durante las décadas de 1960 y 1980, Sveti Stefan alcanzó su apogeo como refugio exclusivo para la élite de Hollywood y figuras prominentes como Marilyn Monroe, Sophia Loren, Elizabeth Taylor y Kirk Douglas. El resort ofrecía privacidad, lujo y un entorno libre de paparazzi, convirtiéndose en un lugar donde se celebraban reuniones políticas de alto nivel que influían en la geopolítica de la época.

El prestigio de Sveti Stefan comenzó a decaer tras la disolución de Yugoslavia en 1992. A pesar de los esfuerzos por revitalizarlo, el resort cerró durante la pandemia de COVID-19 debido a la falta de clientes. Actualmente, Sveti Stefan se enfrenta a un conflicto entre el gobierno de Montenegro, que posee el 58.6% de las acciones, y Adriatic Properties, parte de Aman Resorts. Este conflicto ha impedido la reapertura del hotel, dejando a la península en un estado de abandono.

Inversiones recientes y casamiento de Djokovic

En 2006, Aman Resorts adquirió parte de la isla y reabrió el hotel en 2010, ofreciendo 54 suites de lujo, balnearios, playas privadas y más. La exclusividad y opulencia de Sveti Stefan atrajeron a figuras como el tenista Novak Djokovic, quien celebró su casamiento aquí en 2014.

La ceremonia, que duró tres días y tuvo lugar en la Playa de la Reina, fue considerada la “boda del siglo” y ejemplifica el esplendor y atractivo continuo del resort. El evento, al que asistieron 150 invitados, incluyendo personalidades del mundo del tenis como Boris Becker y Marian Vajda, se estima que costó medio millón de dólares.

Atractivos

Villa Miločer, una elegante residencia de piedra situada en una playa de arena rosada, forma parte del complejo. Antiguamente residencia de la reina Marija Karađorđević, ofrece suites elegantes junto con cabañas de piedra del siglo XV en la isla, creando el incomparable Aman Sveti Stefan. La península de 12,400 metros cuadrados cuenta con dos kilómetros de costa y diversas instalaciones de lujo, incluidas piscinas, cabañas-spa, helipuerto y puerto para yates.

Aunque el acceso a la isla está restringido a los huéspedes del hotel, los turistas pueden disfrutar de las vistas desde las playas adyacentes. La playa sur, con piedras pequeñas y agua cristalina de color turquesa, y la playa norte, con arena más fina, son accesibles y gratuitas.

A pesar de los desafíos recientes, incluyendo su cierre durante la pandemia y los conflictos de propiedad, las perspectivas para Sveti Stefan siguen siendo optimistas. La combinación de su rica historia, su entorno natural incomparable y su legado de lujo y exclusividad aseguran que continuará siendo un destino deseado para aquellos que buscan una experiencia única y sofisticada. Los esfuerzos continuos para resolver las disputas y reabrir el resort podrían devolverle su antiguo esplendor y reafirmar su posición como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Marettimo, una de las islas Egadas situada al oeste de Sicilia, se destaca por su incomparable belleza natural y su tranquilidad. Con una superficie de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados, esta isla ofrece un destino diferente, lejos del bullicio turístico que caracteriza a otras áreas de Italia. Sus paisajes montañosos, con altos picos como el Monte Falcone, se elevan sobre un mar turquesa que invita a la contemplación y la aventura.

La vida en Marettimo es pacífica, marcada por un ritmo lento y una atmósfera serena que permite a los visitantes desconectar por completo. El aislamiento relativo de la isla ha permitido preservar su carácter auténtico y su entorno prístino, ofreciendo una experiencia genuina del Mediterráneo lejos de las aglomeraciones.

Marettimo es igualmente conocida por sus 400 cuevas, cada una con características únicas que las hacen fascinantes para explorar. Desde la cueva del Camello con su pequeña playa de guijarros hasta la cueva del Nacimiento con sus formaciones de estalactitas y estalagmitas, estas maravillas naturales son uno de los puntos destacados para los turistas. Los paseos en barco se encuentran entre las actividades más populares, ya que permiten a los visitantes descubrir estas cuevas y disfrutar de una experiencia inmersiva en la naturaleza de la isla.

Un viaje a través de la historia de Marettimo

La historia de Marettimo es rica y variada, con vestigios que se remontan a las épocas romana y bizantina. Tras la Batalla de las Islas Égadas en 241 a.C., Roma estableció una guarnición en la isla, lo que subraya su importancia estratégica histórica. Los visitantes interesados en la historia pueden explorar un yacimiento arqueológico y una capilla bizantina del siglo XI, que proporciona una conexión tangible con el pasado antiguo de Marettimo. Estos sitios históricos ofrecen una visión fascinante de las diversas civilizaciones que han dejado su huella en la isla.

El pueblo de Marettimo, el único asentamiento en la isla, muestra también indicios de este rico legado histórico. Las casas blancas y las calles estrechas del pueblo ofrecen una visión pintoresca de la vida en la isla, que combina la tradición con la simplicidad de la vida moderna.

La vida en Marettimo sigue girando en torno a la pesca, una actividad principal que se ha mantenido durante siglos. Los visitantes pueden degustar pescado fresco y platos locales en los pequeños y acogedores restaurantes del área, conocidos por su hospitalidad y su ambiente auténtico.

Aventuras y deleites en la Isla de Marettimo

El deporte y la aventura tienen un lugar destacado en Marettimo. Con una única carretera y numerosos senderos bien señalizados, la isla es perfecta para los excursionistas. Los recorridos ofrecen vistas espectaculares y la oportunidad de descubrir la flora y fauna locales, que incluyen especies endémicas y una gran biodiversidad. El senderismo en Marettimo permite a los visitantes sumergirse en la naturaleza de la isla, con rutas que varían en dificultad y longitud para satisfacer a todo tipo de excursionistas, desde principiantes hasta expertos.

Para los interesados en la vida submarina, las aguas cristalinas de Marettimo son ideales para el buceo y el snorkel. La transparencia del agua revela coloridos arrecifes y una rica biodiversidad marina, lo que convierte a Marettimo en un destino codiciado para los amantes del mundo submarino. Los buceadores pueden descubrir cuevas submarinas y restos arqueológicos, añadiendo una dimensión histórica a la experiencia de buceo.

Acceder a Marettimo es relativamente sencillo desde Trapani, con ferris, que conectan la isla con el continente. Este relativo aislamiento ha permitido que la isla conserve su autenticidad, que atrae a aquellos que buscan una experiencia genuina lejos de las multitudes. El viaje en ferry ofrece una oportunidad adicional para admirar la belleza del mar Mediterráneo y anticipar la serenidad que espera en la isla.

Marettimo es una isla que encanta por su naturaleza prístina, su riqueza histórica y su atmósfera serena. Es un destino ideal para quienes buscan desconectar y sumergirse en la tranquilidad de un entorno natural casi virgen, disfrutando de lo mejor que la vida mediterránea tiene para ofrecer. Ya sea explorando sus cuevas, senderos o descubriendo su pasado histórico, Marettimo ofrece una experiencia inolvidable para todos sus visitantes.

Las palabras del Libertador Simón Bolívar resuenan evocativas en la obra El general en su laberinto de Gabriel García Márquez: “Mompox no existe. A veces soñamos con ella, pero no existe”. Sin embargo, este pueblo patrimonio de Colombia abre sus puertas invitando a quienes deseen soñar con sus calles empedradas y casonas de colores.

Mompox, también llamada Isla Margarita o Isla de Mompox, es la segunda isla fluvial más grande de Sudamérica, ubicada a orillas del río Magdalena en el corazón del departamento de Bolívar. Este destino colonial es ideal para desconectarse del mundo, un lugar lleno de historia, cultura y naturaleza, perfectos para un turismo inmersivo.

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“Por la Tierra de Dios no se pasa, a Mompox se llega. Es un sitio con el que se sueña visitar por su historia, cultura y naturaleza”, explica María Bernarda Palomino, gerente de la Corporación Más Mompox, una organización dedicada al desarrollo del lugar.

Para quienes planean su viaje desde Bogotá, la opción más rápida es volar a Corozal con Satena, y desde allí tomar transporte terrestre que, cruzando el puente Roncador, inaugurado en 2022, los llevará a la Ciudad Valerosa en aproximadamente dos horas. Con una oferta de 65 hospedajes y 1.300 camas disponibles, Mompox recibe a sus visitantes con una cálida hospitalidad, destacando lugares de alojamiento como La Casa Amarilla, Casa Hotel Boutique Ana Lorenza, y Portal de la Marquesa.

La gastronomía momposina es otro de sus grandes atractivos. Delicias como el queso de capa, la butifarra, el chorizo momposino, el casabito, el dulce de limón y el pescado fresco del río son parte de la oferta culinaria que los visitantes pueden disfrutar en restaurantes como Ambrosía, Santa Coa, Crónicas, y Comedor Costeño. Para quienes prefieren opciones internacionales, Verde Oliva ofrece pizzas con sabores tanto italianos como locales.

La riqueza arquitectónica de Mompox se manifiesta en sus imponentes y coloridas iglesias, que incluyen la basílica menor del Santísimo Cristo. La iglesia y convento de San Francisco, San Juan de Dios, Santo Domingo, y Santa Bárbara, son algunos de los lugares de interés que adornan este municipio, cuyo centro histórico fue declarado Monumento Nacional en 1959 y Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1995.

Para aquellos interesados en el turismo inmersivo, en Mompox se ofrecen diversas rutas que permiten explorar los elementos más significativos de la cultura momposina. Una de ellas es el turismo de naturaleza, donde se hace avistamiento de aves en una embarcación pequeña por el río Magdalena, hasta la Ciénaga de Pijiño, allí se pueden ver más de 300 aves. Otras rutas incluyen la de Elementos de la Arquitectura Momposina, Pintemos la Historia para niños, la Ruta de la Filigrana, la ruta gastronómica y la reciente Ruta de la Alfombra Momposina, trabajada en colaboración con la Corporación Coralfombras y los alfombristas locales.

Un paseo imperdible es el recorrido en barco con La Valerosa Tours, que permite admirar un atardecer multicolor y las luces amarillas de Mompox al anochecer, una experiencia que encapsula la magia de esta joya colonial.

Recomendaciones

Para quienes planean visitar Mompox, es esencial tener en cuenta ciertas recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia en este encantador destino colonial.

• Clima y vestimenta: el clima en Mompox tiende a ser cálido y húmedo, así que lleva ropa ligera, sombreros y protector solar. También es recomendable llevar calzado cómodo para caminar por sus calles empedradas.
• Cultura y tradiciones: aprovecha la oportunidad de sumergirte en las tradiciones locales. Participar en actividades con los artesanos y guías especializados te permitirá conocer de cerca el patrimonio cultural de Mompox, como la elaboración de la filigrana y las alfombras momposinas.
• Salud y seguridad: es recomendable tener un pequeño botiquín con medicamentos básicos. Mantente hidratado y siempre lleva agua contigo debido al calor. Aunque Mompox es un lugar seguro, siempre es buena idea tomar las precauciones habituales.

Hopen es una isla remota que forma parte del archipiélago de Svalbard en el Ártico Noruego. Con una longitud de 33 kilómetros y una superficie de aproximadamente 47 km², esta isla inexplorada destaca por su relevancia tanto para la ciencia como para la conservación ambiental. Esta es una de las islas más pequeñas del mundo.

Este islote fue descubierta en 1596 por el navegante neerlandés Willem Barentsz, durante su búsqueda del Paso del Noreste, la ruta marítima que conecta Europa con Asia a través del Ártico. Desde su descubrimiento, Hopen ha sido un punto de referencia crucial para navegantes y balleneros a lo largo de los siglos. El nombre de la isla deriva del neerlandés “hoppen,” que alude a las difíciles condiciones de navegación en la región.

Fauna y flora: Un ecosistema único

La geografía de Hopen está dominada por montañas bajas y tundra, acompañada por un clima polar extremo. La fauna de la isla incluye una variedad de especies, que se destacan los osos polares que cazan focas en el hielo marino. Hopen es una de las principales áreas de maternidad para estos animales en Svalbard. Estos osos polares encuentran en Hopen un refugio seguro para dar a luz y criar a sus cachorros y aprovechan la abundancia de presas y la relativa tranquilidad del entorno.

Además de los osos polares, la isla sirve como sitio de anidación para varias especies de aves marinas, incluyendo el frailecillo atlántico, el álcido y la gaviota tridáctila. Estas aves migratorias utilizan Hopen como un lugar seguro para reproducirse y criar a sus polluelos durante los meses de verano. La tundra de la isla alberga también una vegetación resistente, compuesta principalmente de musgos y líquenes, que proporciona sustento a pequeñas poblaciones de herbívoros, como el zorro ártico.

Una estación meteorológica clave

Establecida en 1947, la estación meteorológica de Hopen, operada por el Instituto Meteorológico Noruego, es una de las más remotas del mundo. Esta instalación juega un papel crucial en la recopilación de datos climáticos y meteorológicos del Ártico, datos que son esenciales para comprender los cambios climáticos globales. La estación es gestionada por un pequeño equipo que rota en periodos de varios meses.

Estos científicos enfrentan condiciones extremas, como la noche polar en invierno, que dura aproximadamente desde finales de octubre hasta mediados de febrero, y el sol de medianoche en verano, desde mediados de abril hasta finales de agosto. Durante la noche polar, la oscuridad perpetua y las bajas temperaturas, que pueden descender hasta -30°C, hacen que la vida diaria sea un desafío constante.

Logística y Desafíos de Vida

La vida diaria en Hopen es un desafío constante debido a su clima extremo y aislamiento. Los pocos residentes, generalmente científicos o personal de la estación meteorológica, deben adaptarse a las adversidades del entorno. Durante la noche polar, la isla queda sumida en la oscuridad total por varios meses, mientras que el verano trae consigo el fenómeno del sol de medianoche, donde el sol no se pone en el horizonte durante varias semanas. Estas condiciones extremas requieren una preparación tanto física como mental.

El transporte y la logística son aspectos críticos de la vida en Hopen. La falta de puertos naturales dificulta la llegada de suministros, que deben ser transportados por helicópteros o barcos rompehielos. Este aislamiento significa que los residentes deben ser autosuficientes y estar preparados para responder a emergencias sin la ayuda inmediata del exterior.

Los residentes deben planificar meticulosamente cada aspecto de su vida diaria, desde la alimentación hasta el entretenimiento, para mantenerse sanos y activos durante sus estancias. El aislamiento puede tener efectos psicológicos, y mantener una buena salud mental es tan importante como la salud física. Las comunicaciones vía satélite permiten a los residentes mantenerse en contacto con sus familias y colegas, proporcionando una conexión vital con el mundo exterior.

Bangkok, 18 jul (EFE).- El Gobierno de Vietnam informó este jueves que ha enviado a la ONU una reclamación de sus derechos sobre su plataforma continental en el mar de China Meridional, donde se disputa la soberanía con China y otros países del Sudeste Asiático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores vietnamita indicó en un comunicado que envió el miércoles sus reclamaciones a la comisión sobre la plataforma continental de la ONU para reclamar sus derechos hasta las 200 millas náuticas (370 kilómetros) e incluso más allá en algunas zonas.

Las autoridades recordaron que esta petición se suma a otras reclamaciones anteriores enviadas en 2009.

El Ministerio reiteró además su reclamación de soberanía sobre las islas Paracel (llamadas Hoang Sa en Vietnam) y Spratly (conocidas como Truong Sa en Vietnam) en el mar de China Meridional, aunque se mostró dispuesto a resolver cualquier disputa con otros países "de manera pacífica".

La petición se produce después de que Filipinas realizara el pasado 15 de junio una reclamación similar ante la ONU sobre su plataforma continental extendida en el mencionado mar, rico en recursos naturales como pesca y potenciales yacimientos de petróleo y gas.

La plataforma continental es la superficie de fondo marino cercana a la costa con una profundidad de hasta 200 metros, por lo que su longitud puede variar, y los países tienen derechos a la explotación de los recursos del lecho y subsuelo, mientras que las aguas son internacionales y permiten la navegación libre.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la plataforma continental se puede extender hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) por lo normal o hasta 350 millas náuticas (648 kilómetros) en casos especiales.

Barcos vietnamitas han sufrido incidentes con buques chinos en el pasado en las aguas disputadas del citado mar, reclamadas casi por completo por Pekín y Taiwán y algunas partes por Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi.

En los últimos meses, los choques de barcos más violentos se han producido entre Filipinas y China, que se han comprometido a rebajar las tensiones.

Se estima que el 30 % del comercio global circula por el mar de China Meridional con un valor estimado de 3.000 millones de dólares (2.743 millones de euros), tiempo que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, así como potenciales yacimientos de petróleo y gas.

Colombia, con su geografía privilegiada, se ha consolidado como un santuario de biodiversidad y riqueza natural. Desde imponentes cordilleras hasta vastas costas sobre el Atlántico y el Pacífico, este país suramericano ofrece un mosaico de ecosistemas que cautiva a naturalistas y viajeros por igual. La variedad de climas y paisajes es un escenario perfecto para la exploración y el disfrute al aire libre.

Este entorno natural diverso hace de Colombia un destino predilecto para los aficionados a los deportes náuticos, especialmente el buceo. Y es que las aguas cristalinas de sus mares, junto a la rica vida marina que albergan, son un atractivo insuperable para buceadores de todo el mundo. Arrecifes de coral, pecios hundidos y una extraordinaria biodiversidad marina esperan bajo el mar, prometiendo inmersiones inolvidables.

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Lo que muchos colombianos y extranjeros no saben, es que una isla, ubicada en el Pacífico colombiano, es catalogada como uno de los “destinos obligados” de Colombia y el mundo para practicar buceo. Se trata del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, un archipiélago ubicado a aproximadamente 500 kilómetros al oeste del puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

“Uno de los espacios más exigentes para hacer buceo”

Y es que la isla, declarada el 12 de julio de 2006 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), es considerada por Colombia Travel, el portal oficial de turismo del país, como “un destino obligado” para los apasionados del buceo, pues no solo alberga importantes formaciones coralinas del Pacífico colombiano, sino también porque es el hogar de cientos tiburones martillo y sedosos, los que se han convertido en su principal atractivo.

De acuerdo con el portal, “buzos de todo el mundo destacan este lugar por tener un ecosistema único y por ser uno de los espacios más exigentes para hacer buceo en Colombia. De ahí que, para practicar este deporte en Malpelo, sea necesario contar con un certificado de buceo 2 estrellas y un mínimo de inmersiones”.

“También es necesario contar con implementos como linterna, ordenador de buceo, silbato, boya de señalización, además de la importancia de contar con un GPS”, añadió Colombia Travel.

Horarios y requisitos para bucear en la isla Malpelo

Si usted es amante del buceo y no quiere desaprovechar la oportunidad de practicar ese deporte náutico en la isla reconocida como zona marina especialmente sensible ante la Organización Marítima Internacional (OMI), debe tener en cuenta que, por lineamientos de Parques Nacionales Naturales, entidad que administra el área protegida, dicha actividad está programada entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, dependiendo siempre de las condiciones climáticas y oceanográficas.

“Para bucear en Malpelo se debe contar con un guía por un grupo de no más de seis buzos, debidamente certificado y con experiencia en la zona. Los turistas deberán contar con un nivel de certificación de buzo avanzado o dos estrellas, y con un mínimo de 35 buceos en bitácora, información que será corroborada por el funcionario de Parques Nacionales Naturales”, precisó Parques Naturales.

Los demás requisitos que deberá cumplir si quieres bucear en la isla Malpelo, según la entidad, son:

• Una profundidad máxima de buceo permitida de hasta de 140 pies. Cada buzo deberá contar con un equipo mínimo para las actividades submarinas: (traje, chaleco, coputador, regulador y equipo básico), y el equipo de seguridad: pito o cualquier otro sistema de alerta, cuchillo, boya de localización personal, linterna y luz de posición o estroboscópica y GPS acuático o nautilus.
• Cuando se trate de menores de edad que realicen actividades subacuáticas, deberán tener permiso escrito de los padres, así estos los acompañen.
• Es importante garantizar el control de flotabilidad como medida para evitar daños a los ecosistemas, y abstenerse de alimentar, perseguir o tocar la fauna marina. Por tanto, se deberá hacer una inmersión de comprobación de flotabilidad donde se verifique la habilidad del buzo.
• Evitar llevar elementos nocivos que atenten contra la salud de los ecosistemas tales como aerosoles con CFC, elementos de limpieza no biodegradables (jabón, shampoo, detergentes etc.)
• No se permiten las bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas durante su estadía dentro del santuario.