Los guías sherpas consiguieron este martes reabrir la ruta de ascenso al Everest tras casi tres semanas de bloqueo por la presencia de un enorme bloque de hielo conocido como serac, restableciendo el acceso crítico a la cima global en pleno auge de la temporada de primavera.

La maniobra, confirmada por el Departamento de Turismo de Nepal a EFE, responde a la presión de más de 400 escaladores y decenas de equipos que permanecen en el campamento base, a la espera de aprovechar la ventana de clima favorable que se aproxima y que determina el calendario anual de ascensos en el Himalaya.

Con una cifra récord de permisos emitidos —900 para toda la región, incluyendo 425 autorizaciones solo para el Everest, según el Departamento de Turismo citado por AFP—, la apertura de la ruta se produce bajo una alerta de seguridad inusualmente alta. La ruta estuvo bloqueada diecinueve días debido a un serac de unos 55 metros de largo y 28 metros de alto, cuyo posible colapso amenazaba con arrasar la principal vía por la cascada de hielo del Khumbu, una de las secciones más mortales del ascenso.

El Comité de Control de Contaminación de Sagarmatha (SPCC) informó que, ante la falta de alternativas, el equipo no tuvo opción más segura que establecer el trazado directamente bajo el bloque inestable: “Dado el tiempo limitado y la falta de alternativas más seguras, el equipo no tuvo más remedio que establecer la ruta por debajo del serac”.

La cascada de hielo del Khumbu, situada entre los 5.486 y 6.100 metros de altitud, se convierte cada año en el principal escollo para los equipos que buscan coronar el Everest desde el sur. Este glaciar, caracterizado por un entramado móvil de grietas y bloques que puede desplomarse en cualquier momento, obligó a suspender los trabajos desde el 8 de abril, cuando el avance fue bloqueado por la aparición del serac. Durante semanas, los equipos mantuvieron la vigilancia mediante drones, esperando que el bloque colapsara por sí mismo antes de arriesgarse a continuar, pero la espera resultó en una prolongada interrupción en el inicio de las expediciones.

La decisión de atravesar la zona por debajo del bloque de hielo implica que cada alpinista deberá extremar precauciones durante el cruce. Las directrices oficiales, según información recabada por EFE, indican que los escaladores deben aligerar el equipo y atravesar las escaleras dispuestas sobre las grietas de uno en uno, minimizando el tiempo de exposición en la franja de mayor peligro.

Según el director general del Departamento de Turismo de Nepal, Ram Krishna Lamichhane, en declaraciones a EFE, “la ruta a través de la Cascada de Hielo ya ha sido abierta, y los escaladores comenzarán las rotaciones de aclimatación en los próximos días”. La prioridad inmediata es avanzar hasta el Campamento I para proceder a la instalación de los niveles superiores.

El desbloqueo se produce en un contexto de gran expectativa: al pie del Everest se ha instalado un campamento base que hospeda a más de 1.000 personas, incluyendo alpinistas internacionales y personal de apoyo logístico, todos listos para aprovechar el breve periodo de estabilidad meteorológica. Nepal, que alberga ocho de los diez picos más altos del planeta, concentra su temporada de escalada en primavera, cuando el clima es más benigno y el turismo de alta montaña moviliza millonarios ingresos.

El auge de las expediciones comerciales, catalizado desde la histórica hazaña de Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa en 1953, ha transformado la montaña en un destino recurrente para escaladores de todo el mundo. Según datos del Departamento de Turismo reportados por AFP, sólo en 2023 alcanzaron la cima por la vertiente nepalí unas 700 personas, mientras que al menos 100 lo hicieron por el lado norte, en China.

“Las rotaciones hacia el Campamento I comenzarán en breve”, detalló el presidente de Seven Summit Treks, Mingma Sherpa. El avance hasta los campamentos superiores podría requerir unos cuatro días adicionales, con un plazo estimado de diez jornadas más para equipar completamente la ruta hasta la cumbre, según el cronograma habitual de estas expediciones.

Accidentes previos y protocolo de seguridad

La reapertura de la ruta no elimina el riesgo: la cascada de hielo del Khumbu ha sido escenario de algunos de los peores accidentes en la historia del montañismo. En abril de 2014, el derrumbe de un serac originó una avalancha que mató a 16 guías sherpas, llevando a modificar el trazado de la vía para minimizar el paso bajo glaciares colgantes. En 2023, tres guías perdieron la vida en circunstancias semejantes durante una avalancha.

El historial de obstáculos también se extiende a las temporadas anteriores. En 2019, un serac frustró los intentos de cumbre en otoño, repitiendo el patrón de esta temporada: la presencia de grandes bloques de hielo suspendidos se mantiene como la principal amenaza estructural de este tramo.

Para responder a la peligrosidad, las autoridades y las empresas organizadoras han instruido medidas excepcionales. Como indicó Lukas Furtenbach, CEO de Furtenbach Adventures, a AFP, nadie fue autorizado a iniciar el ascenso hasta que el comité de médicos especializados diera luz verde a la reapertura efectiva. El tiempo de cruce, la carga individual y la vigilancia permanente constituyen las tres variables de prevención fundamentales aceptadas por la comunidad internacional de guías y empresas de expedición.

El modelo actual de expediciones en el Everest, impulsado por la masificación turística, incrementa tanto el riesgo como la presión sobre las frágiles condiciones naturales y humanas de la montaña. El hecho de que el bloqueo de este año provocara una concentración aún mayor de alpinistas en el campamento base genera preocupación sobre la saturación de la ruta y la capacidad de los equipos de guías para garantizar una travesía segura bajo condiciones extremas.

Las autoridades han confirmado la emisión de 425 permisos para escaladores del Everest solo hasta este lunes, una cifra que pone en evidencia tanto la demanda global como los desafíos logísticos asociados a gestionar la seguridad de centenares de personas en un entorno considerado uno de los más impredecibles y letales del mundo natural.

Un viaje a Australia mostró a Keiichi Iwasaki lo fascinante que era el mundo y a los 28 años dejó Japón para emprender un recorrido que lo ha llevado por el Everest, el océano Atlántico, Europa, Asia y América sin parar durante 25 años.

Nacido en 1972 en la prefectura de Gunma, a unos 100 km al noroeste de Tokio, Iwasaki trabajaba en el negocio de aires acondicionados de su padre, pero la inquietud por abandonar su país para conocer el mundo fue más fuerte.

“A los 21 años, visité a un compañero de la secundaria en Australia; fue mi primera vez en el extranjero y me impactó profundamente. Pensaba que fuera de Japón sólo cambiaba el idioma, pero descubrí que todo era distinto y me pareció fascinante. Trabajaba en la pequeña fábrica de mi padre, pero a los 28 años sentí que tenía que ver el mundo a toda costa, así que renuncié y emprendí mi viaje. Mi corazón siempre soñaba con conocer el mundo“, declaró a Infobae México.

Desde entonces, Keiichi no ha vuelto a Japón. Todo comenzó con una bicicleta sencilla, de unos 20 dólares, “Estaba convencido de que con voluntad se podía llegar a cualquier parte, así que partí sin dudarlo”. Actualmente lleva 25 años de hazañas como cruzar el Atlántico en un bote de remos o subir al Everest desde el nivel del mar.

Para cubrir sus gastos realiza en los lugares por donde pasa espectáculos de magia, que aprendió durante la secundaria mediante grabaciones de video, al no existir internet, para memorizar los trucos.

“Al empezar a viajar, me di cuenta de que necesitaba dinero. Pensé en cómo generar ingresos mientras viajaba y, estando en Nepal, probé hacer magia en la calle. Recibí algunas propinas y, desde entonces, presento mi espectáculo de magia en las calles de cada país que visito”.

De hecho, Keiichi apareció en el programa America’s Got Talent anunciando sus planes de cruzar el Atlántico con el dinero que obtendría ahí y aunque no ganó el concurso, sí logró que más gente supiera de su aventura.

El mago japonés compartió con Infobae México algunos de los momentos más destacados en este largo viaje.

P: ¿Con cuánto equipaje viaja y cómo cubre sus gastos de comida, alojamiento y salud?

R: Llevo unos 30 kg de equipaje en la bicicleta: ropa para todas las estaciones, tienda de campaña, saco de dormir y aislante. Suelo dormir en la tienda, aunque en ciudades grandes me quedo en hostales. Todos estos gastos los cubro con las propinas de mis shows de magia. En cuanto a la salud, afortunadamente no he tenido ninguna enfermedad grave en estos 25 años.

—¿Cuál ha sido la ruta más difícil hasta ahora?

—En bicicleta, lo más duro fue el Tíbet. Había pasos de montaña a más de 5 mil metros de altura. Cruzarlos pedalendo fue agotador: el aire es escaso, la temperatura es bajísima y no hay nadie alrededor.

Fuera de la bicicleta, lo más difícil fue escalar el Everest. Llegué a la cima en 2005 desde el lado de Nepal, y fue una experiencia extrema. Por encima de los 8 mil metros entras en la “zona de la muerte”, donde sobrevivir ya es un reto. La temperatura era de -30°C y, debido a la falta de oxígeno, tenía que usar máscara mientras caminaba toda la noche hacia la cumbre. El agotamiento fue inmenso.

— ¿Se ha sentido en situación de mucho peligro alguna vez?

— Es una buena pregunta. Nunca me han asaltado con pistola, pero en la India sufrí un robo con un cuchillo grande. Por suerte, no eran profesionales y no pasó a mayores. Sinceramente, me da más miedo la naturaleza. El Everest fue aterrador, y también cruzar el Atlántico a remo; cuando el mar se pone bravo, sientes un miedo real.

— ¿Cómo se prepara físicamente? ¿Cuántas horas pedalea al día?

— No hago un entrenamiento específico, pero después de 20 años mi cuerpo ya está acostumbrado. Pedaleo entre 8 y 10 horas diarias. Si el camino es plano, avanzo 100 km, pero con viento o malas condiciones bajo a 60 km. En las zonas planas de Veracruz, México, llegué a hacer más de 150 km en un día.

La aventura en el Atlántico y el Everest

Iwasaki coronó el Everest el 31 de mayo de 2005. “Al ver la montaña desde Nepal, me pregunté si yo podría subirla. Me dijeron que con entrenamiento era posible. Decidí que, si lo hacía, sería desde el nivel del mar (0 metros). Como Nepal no tiene costa, fui en bicicleta hasta el mar en la India y regresé pedaleando hacia la montaña. Llegué hasta Jiri (mil 900 m) en bici y de ahí caminé hasta el Campo Base (5 mil 300 m). Me uní a una expedición internacional y finalmente alcancé la cima. Fue uno de los momentos más memorables de estos 25 años".

Mientras pedaleaba de China con rumbo a Portugal, pensó en cruzar el Atlántico con su propia fuerza. Tras conocer a un hombre búlgaro que lo había logrado y lo aconsejó, zarpó desde Portugal en un bote de remos.

“Cargué comida para 3 meses para recorrer los 6 mil km hasta Sudamérica. Llevaba un filtro para desalinizar agua de mar, paneles solares para la radio, el radar y el GPS. Salí el 14 de enero de 2023, paré en las Islas Canarias y tras 78 días más llegué a Surinam. La soledad era inmensa sin internet, pero los animales marinos me daban ánimos. Al ver tierra firme, sentí un alivio enorme". relató.

Una vez llegado a Sudamérica, Iwasaki volvió a subirse a la bicicleta para pasar por Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, Centroamérica, Guatemala. Llegó a México a mediados de enero de 2026 y su siguiente objetivo es llegar a Estados Unidos para intentar cruzar el Océano Pacífico a remo este año. “Si lo logro, regresaré a Japón por primera vez en 25 años”.

¿Dónde se encuentra el verdadero techo del planeta? No es en Asia ni en el Himalaya. Tampoco se alza en las legendarias cordilleras de Nepal o China. Si alguien preguntara cuál es el punto de la superficie terrestre más próximo al espacio, la respuesta sorprendería hasta a los más experimentados viajeros: no es el Everest ni el K2. El lugar más cercano a las estrellas está en Sudamérica, en pleno Ecuador, y es el Chimborazo.

Un récord escondido en el ecuador

La explicación reside en la forma real del planeta. Aunque en los mapas la Tierra parece una esfera perfecta, en realidad se trata de un esferoide achatado: aplastado en los polos y abultado en el ecuador. Esta diferencia, provocada por la rotación terrestre, hace que el “cinturón” del mundo sobresalga varios kilómetros más allá del perfil polar. El Chimborazo se eleva 6.268 metros sobre el nivel del mar, una cifra modesta frente a los 8.849 del Monte Everest. Sin embargo, el volcán ecuatoriano se encuentra casi directamente sobre el ecuador, en la parte más ancha del planeta.

El dato clave es que la cumbre del Chimborazo está 2.080 metros más lejos del centro de la Tierra que la cima del Everest, según le dijo a CNN el físico Derek van Westrum, del Servicio Geodésico Nacional de Estados Unidos. Así, Chimborazo es el punto de la superficie terrestre más distante del núcleo planetario y, por tanto, el más cercano a las estrellas si se mide desde el centro del mundo.

Everest, Mauna Kea y Chimborazo: tres formas de medir la altura

El debate sobre cuál es la “montaña más alta” depende de la vara de medición. Si se toma la altitud sobre el nivel del mar, el Everest domina sin discusión. Si se mide desde la base hasta la cima, el récord lo ostenta el Mauna Kea de Hawái, que se eleva más de 10.000 metros desde el fondo oceánico aunque sólo muestra 4.205 metros en tierra. Pero si se mide la distancia entre la cima y el centro de la Tierra, el Chimborazo supera a todos.

Esta peculiaridad se debe a que estar cerca del ecuador implica partir desde un punto más alejado del núcleo. Por eso, aunque otros picos de los Andes o el Himalaya superan los 7.000 metros, ninguno logra alejarse tanto del centro terrestre como el coloso ecuatoriano.

La cima del Chimborazo no sólo impresiona por su récord geodésico. Es la montaña más alta de Ecuador y un referente cultural y natural para el país. El ascenso a la cumbre es una travesía exigente que requiere experiencia en montañismo, aclimatación a la altura y equipamiento técnico como crampones y piolets. La ruta más habitual se completa en uno o dos días, aunque los escaladores suelen dedicar una semana previa a adaptarse a la altitud con ascensos a volcanes vecinos como el Cayambe o el Cotopaxi.

El número de intentos de ascenso ronda los 500 al año, aunque sólo la mitad logra alcanzar la cumbre, en parte por las condiciones meteorológicas y la falta de aclimatación. Las temperaturas extremas, los vientos intensos y la presencia de glaciares plantean desafíos que exigen preparación y guía profesional.

Un volcán entre la ciencia y la leyenda

El Chimborazo cautivó a científicos y exploradores desde hace siglos. El naturalista alemán Alexander von Humboldt lo consideró el monte más alto del mundo en el siglo XIX y protagonizó una fallida expedición en 1802. Décadas más tarde, el británico Edward Whymper alcanzó la cumbre y dejó su nombre en una de las rutas principales de ascenso.

Las comunidades indígenas veneraron al volcán como una deidad, protagonista de leyendas y rituales de sacrificios, y su silueta aparece en el escudo nacional ecuatoriano. A los pies del gigante, los hieleros extraen bloques de hielo de los glaciares para venderlos en los mercados locales, una tradición que sobrevive en tiempos de refrigeración industrial.

La singularidad del Chimborazo es el motivo por el cual el Ministerio de Turismo de Ecuador y agencias especializadas lo usan para promover al país como destino de aventura y naturaleza. El atractivo de “tocar el espacio” desde el ecuador atrajo a montañistas y viajeros curiosos, que encuentran rutas de trekking, refugios de montaña y la posibilidad de convivir con especies como las vicuñas y los colibríes gigantes.

La montaña es accesible durante todo el año, gracias al clima templado de la región andina. El entorno combina paisajes de nieves perpetuas, lagunas glaciares y bosques de queuñas, así como testimonios de la historia precolombina y la exploración europea.

El Chimborazo, invisible para muchos mapas y enciclopedias, se ganó un lugar único en la geografía mundial: es el punto de la Tierra más próximo a las estrellas, una cima que desafía los récords establecidos y amplía la mirada sobre los secretos del planeta.

Según EFE, García comunicó su determinación de apartarse con la finalidad de habilitar un cambio planificado que favorezca el desarrollo del proyecto. De acuerdo con lo publicado por la agencia, este relevo responde al objetivo de robustecer tanto la estructura directiva como la proyección institucional del club, que ha mantenido un papel destacado en la liga nacional.

El grupo Everest, encabezado por Julio Gómez, pasará a encargarse de la administración total de Industrias Santa Coloma. “Dejo el club en buenas manos, a una persona joven con un proyecto sólido, las ideas muy claras, muchas ganas de trabajar y comprometido con la estabilidad y el crecimiento que necesita este club”, expresó García en una declaración reproducida por la agencia EFE. Estas palabras subrayan el respaldo del dirigente saliente hacia la nueva etapa, así como la confianza depositada en la futura dirección encabezada por Gómez.

Desde su fundación, el club ha estado ligado estrechamente a la ciudad y ha acumulado más de 50 años de historia. La gestión de García al frente de la entidad ha sido testigo de numerosos cambios y logros, consolidando una identidad en el panorama deportivo español. El traspaso de poder no solo representa una transformación a nivel directivo, sino que también supone la entrada de una visión empresarial orientada a la estabilidad y el crecimiento.

De acuerdo con EFE, el grupo Everest sustenta su proyecto con un enfoque en la consolidación institucional y el fortalecimiento de la cantera, atendiendo tanto el desarrollo deportivo como el comunitario. La colaboración previa del grupo, en calidad de patrocinador, anticipa una transición en la gestión que se plantea como continuista y alineada con los valores y la trayectoria histórica del club.

En este contexto, la designación de García como presidente de honor servirá como vínculo entre la memoria colectiva de la afición y los nuevos objetivos trazados por la directiva. El club espera mantener su relevancia en las competiciones de fútbol sala y profundizar en el arraigo que lo caracteriza dentro de Santa Coloma de Gramenet.

La noticia marca así el inicio de una nueva etapa para Industrias Santa Coloma, en la cual la apuesta por la solidez organizativa y el crecimiento constituye el eje central de la planificación a futuro, según consignó el medio EFE.

Durante más de un siglo, el Everest ocupó un lugar central en la imaginación colectiva como el punto más alto y emblemático del planeta. Su nombre se vinculó al límite físico de la Tierra, al desafío humano extremo y a la grandeza natural. Esta visión, arraigada desde mediados del siglo XIX, surgió de una forma precisa de medir el mundo: la altitud sobre el nivel del mar.

Aunque dominante, esa manera de entender la altura nunca fue la única posible. Una propuesta científica reciente difundida en un análisis de National Geographic reavivó una pregunta persistente: qué significa realmente que una montaña sea “la más alta”.

Este debate, impulsado por un nuevo sistema de medición, altera jerarquías conocidas y ofrece una interpretación diferente sobre cuáles cumbres resultan verdaderamente más imponentes.

El Everest y el origen del “techo del mundo”

El Everest, conocido como Sagarmatha en Nepal y Chomolungma en el Tíbet, ya despertaba admiración antes de que los topógrafos británicos lo identificaran en 1856 como el pico más alto del planeta.

Esta determinación surgió del Gran Levantamiento Trigonométrico de la India, iniciado en 1802 y extendido durante siete décadas, que sentó las bases de la cartografía moderna bajo la dirección de George Everest. El trabajo reveló que el Himalaya superaba a cualquier otra cordillera conocida.

El cálculo definitivo de su altura se atribuye al matemático indio Radhanath Sikdar, quien determinó que el entonces llamado Pico XV superaba al Kangchenjunga. Con el tiempo, esa cifra consolidó la idea del Everest como referencia absoluta de altura, una percepción reforzada en 1953, cuando Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron su cima.

Medir desde el nivel del mar: un criterio discutido

La altitud del Everest, 8.849 metros sobre el nivel del mar, sigue siendo el valor más alto registrado con ese parámetro. El cuestionamiento apunta al criterio, no a la cifra. El nivel del mar se toma como referencia global, aunque no necesariamente refleja la base real de muchas montañas, especialmente aquellas situadas en mesetas elevadas o alejadas de las costas.

El Chimborazo, en Ecuador, ejemplifica esta ambigüedad. Su cima se ubica cientos de metros por debajo de la del Everest en términos de altitud tradicional. Sin embargo, debido al abombamiento ecuatorial de la Tierra, su punto más alto es el más alejado del centro del planeta. Según este enfoque, el Chimborazo sería la montaña más cercana al espacio.

La base, prominencia y otras variables

A lo largo del tiempo, científicos y exploradores propusieron diferentes métodos para definir la grandeza de una montaña. Algunos plantearon medir desde la base hasta la cima, aunque la mayoría carece de una base claramente delimitada, ya que se elevan desde terrenos irregulares.

Otro criterio relevante de acuerdo al informe de National Geographic es la prominencia, que evalúa cuánto se eleva una cumbre respecto al terreno circundante. Desde esta perspectiva, montañas aisladas y de pendientes abruptas adquieren mayor relevancia visual y topográfica.

El Aconcagua, en los Andes argentinos, destaca por su prominencia, ya que la cima más cercana de altura comparable se encuentra a unos 16.000 kilómetros.

El surgimiento del “jut” como nueva medida

En este contexto surge el jut, un sistema ideado por el matemático Kai Xu. Durante una excursión por la vertiente oriental de la Sierra Nevada en California, Xu observó que la impresión de grandeza de una montaña no dependía solo de su altitud. Según su planteo, lo determinante es cuánto se eleva una cima respecto al punto de observación y cuán abrupta es su pendiente.

El método combina la altura vertical con el ángulo de visión, lo que Xu denominó “altura corregida por el ángulo”. Utilizando Google Earth Engine, el sistema identificó el punto desde el cual una montaña resulta más impactante visualmente. Ese valor máximo recibe el nombre de jut.

Un ranking inesperado de montañas imponentes

Los resultados compartidos por National Geographic modificaron de manera significativa las jerarquías tradicionales. El Everest, pese a su altitud récord, presenta un jut de 2.223 metros, ubicándose en el puesto 46 entre los picos más impresionantes bajo este criterio. La razón se vincula a su ubicación sobre la elevada meseta tibetana, lo que reduce el contraste con el entorno inmediato.

En cambio, el Annapurna Fang, una cumbre secundaria del macizo del Annapurna en Nepal, alcanza un jut de 3.412 metros. Aunque su altitud es unos 1.200 metros menor que la del Everest, su pendiente y su elevación respecto al valle generan un impacto visual superior. Según este sistema, se trata de la pared montañosa con mayor relevancia topográfica del planeta.

El Annapurna I, la cima principal del macizo y décima más alta del mundo sobre el nivel del mar, comparte la misma base que el Annapurna Fang. Su menor inclinación disminuye su jut, lo que demuestra que la pendiente puede ser tan determinante como la altura absoluta.

Un debate que atraviesa siglos

El jut se suma a una larga tradición de intentos por redefinir la medición del relieve. Desde los cálculos de Dicearco en la Grecia clásica, pasando por los métodos trigonométricos de Al-Biruni en el siglo XI, hasta los debates del siglo XX sobre medir desde el centro de la Tierra, la pregunta sobre qué hace grande a una montaña nunca encontró una única respuesta.

Según National Geographic, el método de Xu no sustituye los sistemas tradicionales de medición, sino que suma un criterio complementario centrado en el impacto visual y topográfico. Aunque no modifica la altitud del Everest, sí redefine su posición relativa entre las montañas más imponentes del planeta.

En mayo de 1963, el fotógrafo y corresponsal de National Geographic, Barry C. Bishop, vivió junto a su compañero Lute Jerstad una experiencia que marcaría un hito en la historia del montañismo: formar parte del primer equipo estadounidense en conquistar la cima del Everest.

La espera en el Campamento VI, a 8.400 metros sobre el nivel del mar, fue una de las etapas más críticas. Bishop, atrapado con Lute en una pequeña tienda comprimida por la nieve y abarrotada de equipo, afrontaba un estado psicológico frágil: claustrofobia, desorientación, náuseas y la amenaza constante de una debilidad física impulsada por la falta de oxígeno y los antibióticos. Dormir era casi imposible, y la mente comenzaba a jugar malas pasadas bajo el efecto del aire enrarecido.

“Llevo varias horas luchando contra una claustrofobia aterradora”, confesó Bishop a National Geographic, reflejando el agobio de estar atrapado en una tienda pequeña colmada de nieve, sin apenas espacio para moverse, con el cuerpo y la mente desgarrados por el aire enrarecido y la falta de oxígeno.

“Lute, creo que me estoy volviendo loco”, le confesó a su compañero. La combinación de medicamentos, altitud y debilidad física avivaba la desesperación, sumada a la lucha constante por lograr algún descanso en medio del ruido del viento y el caos del equipo dentro de la tienda. El oxígeno, ese recurso vital, se convirtió en el bien más preciado: “Nuestras vidas dependen de lo bien que lo conservemos”.

A la mañana siguiente al intento de descanso, cuando ambos escaladores se preparaban para atacar la cima, un accidente casi termina en tragedia. Al conectar una nueva bombona de gas en la tienda, una llamarada envolvió a los dos alpinistas, quemando parte de su vello facial y consumiendo la máscara de oxígeno de Bishop.

“Huelo la barba quemada de Lute. En un instante cegador, el fuego consume mi máscara de plástico. Mis cejas y parte de mi barba desaparecen con él”, relató.

Tras arrojar la estufa al exterior y contener el fuego en un entorno donde cada aliento es un esfuerzo, ambos lograron salvarse. Pero la experiencia los dejó exhaustos, retrasó su salida y minó sus fuerzas justo antes de la jornada más exigente.

El camino hacia la cima presentó desafíos extremos. La ruta, definida por el fuerte viento, la nieve endurecida y la pendiente traicionera, obligaba a cada movimiento a ser deliberado. La dosificación del oxígeno se convertía en una batalla: reducir el flujo permitía preservar el suministro, pero exponía a un mayor sufrimiento físico. Avanzaban con paso lento, con largos intervalos de respiraciones entre cada paso.

El cansancio era absoluto, agravado por la escasez de alimento -una simple barra de chocolate constituyó su “almuerzo”-, y la complejidad de realizar cualquier tarea aumentaba a cada metro ganado. “En un afloramiento rocoso, nos detenemos para comer lo único que llevamos ese día: un cuarto de barra de chocolate cada uno”, describió.

La Cumbre Sur, una antecima a 8.770 metros, supuso el siguiente gran desafío. Allí, la escasez de oxígeno se hizo crítica; los escaladores tuvieron que reducir aún más el flujo de gas y enfrentaron la ladera final hacia la cima real de la montaña. El desgaste físico y mental les hizo tener comportamientos inusuales y olvidar detalles de la ruta cuidadosamente preparados gracias a fotografías históricas.

El asalto final a la cumbre del Everest se convirtió en una lucha agónica. El viento alcanzaba entre 95 y 112 kilómetros por hora y la inclinación del terreno aumentaba la sensación de peligro. Cada paso requería fuerza de voluntad y coordinación.

Cuando finalmente alcanzaron la cima, el impacto emocional fue abrumador: agotados y privados de inhibiciones por el sufrimiento, ambos rompieron a llorar de alivio y alegría frente a la bandera estadounidense que ondeaba sobre el punto más alto del planeta.

El impacto emocional fue inmediato: “Lloramos. Despojados de toda inhibición, lloramos como bebés. De alegría por haber escalado la montaña más imponente; de alivio porque la larga tortura de la escalada ha terminado”.

Allí, enfrentaron la urgencia de documentar la hazaña, aunque el viento dificultaba la operación de cámaras y exponía los dedos a la congelación. Las vistas desde la cima recompensaron el esfuerzo, pero la estadía debió ser breve.

El descenso, lejos de constituir un respiro, estuvo marcado por nuevos riesgos: desde la cuerda atrapada que casi arrastra a Bishop al vacío del lado tibetano, hasta el agotamiento total y la escasez de oxígeno que amenazaba con bloquear cualquier intento de retorno seguro.

“La cuerda enredada me arrastra inexorablemente hacia el borde. Me lanzo a la nieve y me deslizo por la cornisa... una sección de la cornisa cede a la altura de mi pecho. De repente, tengo una vista escalofriante del glaciar Kangshung del Tíbet, 3000 metros más abajo”, manifestó.

Al caer la noche, la situación se volvió crítica. Bishop y Jerstad escucharon voces a lo lejos: eran sus compañeros, Willi Unsoeld y Tom Hornbein, que venían de lograr la primera travesía de la arista oeste y cruzar la cima.

Los cuatro, debilitados y sin suficiente oxígeno ni luz, descendieron juntos hasta que, incapaces de localizar el campamento en la oscuridad, decidieron acampar al descubierto —a casi 600 metros por encima del vivac más alto registrado hasta entonces— apenas protegidos del frío extremo.

Tras sobrevivir esa noche sin viento pero con temperaturas de 18° bajo cero y graves principios de congelación, iniciaron el descenso definitivo hacia los campamentos inferiores, tambaleantes y semiciego, hasta reencontrarse con el grupo de apoyo. El descenso final se volvió más seguro y, aunque el dolor y las lesiones persistían, el retorno al Campamento Base trajo algo de alivio y euforia por la supervivencia y el éxito.

“El Everest es una inmensidad dura y hostil. Quien lo desafía declara la guerra. Debe preparar su asalto con la destreza y la crueldad de una operación militar. Y cuando la batalla termina, la montaña permanece invicta. No hay verdaderos vencedores, solo sobrevivientes”, enfatizó.

La aventura terminó con las evacuaciones médicas necesarias para tratar las congelaciones y otras complicaciones. Bishop, ya en el hospital y recuperándose, reflexionó sobre la experiencia: el Everest, inmutable y hostil, siempre es el vencedor. No hay ganadores absolutos, solo sobrevivientes capaces de volver a contar la historia.

Nepal ha implementado nuevas regulaciones destinadas a aumentar la seguridad y mejorar la gestión ambiental en el Everest a partir de la temporada 2026.

La legislación —detallada por National Geographic— establece que los aspirantes deberán haber escalado previamente una montaña de al menos 7.000 metros en Nepal, contar con guía local, presentar certificado médico nacional, abonar tasas más elevadas y afrontar nuevas obligaciones vinculadas a la gestión de residuos y la repatriación de cadáveres.

El objetivo es restringir el acceso tras sucesivas tragedias y la saturación en la cumbre más alta del mundo, tras años en los que propuestas similares rara vez se implementaban.

Un aumento significativo en las licencias

El Parlamento nepalí aprobó una subida del 36% en la licencia para escalar el Everest, que pasará de 11.000 dólares a 15.000 dólares. La experiencia previa en cumbres superiores a 7.000 metros deberá haberse obtenido exclusivamente en Nepal, una condición que ha generado controversias entre la comunidad internacional de alpinistas.

La normativa estipula que todos los guías y jefes de expedición sean ciudadanos nepaleses y que los certificados médicos sean emitidos en centros autorizados del país. Entre las novedades, se incluye una tasa de basura no reembolsable y el requisito de contratar un seguro para el traslado de cadáveres, cuyo coste oscila entre 30.000 dólares y 70.000 dólares, según datos de National Geographic.

El trasfondo de estas medidas está marcado por recientes tragedias y una presión creciente sobre el gobierno para reforzar la seguridad y reducir el impacto ambiental en el Everest. Durante 2023 murieron 18 personas en la montaña y en 2024 se sumaron ocho muertes más.

Las principales causas han sido mal de altura, caídas, enfermedades, agotamiento, desapariciones y avalanchas. El aumento de escaladores ha provocado congestión en rutas como la cascada de hielo del Khumbu e incrementado los residuos, hasta el punto de que el Everest ha sido apodado bomba de relojería fecal.

Turismo, ingresos y desafíos logísticos

El turismo de montaña es una fuente de ingresos crucial para Nepal. Hasta mayo de 2025, 374 escaladores de 49 países obtuvieron permisos, generando 4 millones de dólares en derechos de acceso, casi el doble que en 2015.

Sin embargo, gestionar este flujo masivo sigue siendo un desafío persistente. Numerosas empresas de expedición y operadores turísticos muestran reticencias ante las nuevas normativas, temiendo una posible caída del turismo y del empleo local.

Como explicó Lakpa Rita Sherpa, guía con 17 ascensos al Everest: “La razón por la que la gente no quiere reducir el número de escaladores en el Everest es porque temen perder trabajo”, según recogió National Geographic.

Históricamente, la aplicación de normas en Nepal ha enfrentado problemas relevantes. A pesar de los anuncios del gobierno —prohibición de escaladores en solitario, chips de rastreo obligatorios, retirada de excrementos—, la falta de control estatal y la corrupción han impedido su cumplimiento efectivo.

Según Lakpa Rita Sherpa, la alta rotación en el Ministerio de Turismo y la supervisión de cientos de empresas y escaladores dificultan la vigilancia real de la ley. Por su parte, Alan Arnette, alpinista y bloguero especializado en el Everest, afirma: “La razón por la que no se implementan es porque los operadores no siguen las normas y el Gobierno no las hace cumplir, ya que todo el mundo sabe que si se aplicaran algunas de estas normas, el negocio se vería afectado”, en declaraciones a National Geographic.

Diferencias con la vertiente tibetana

En contraste, la vertiente tibetana bajo control de China cuenta con reglas más estrictas y vigilancia reforzada. La Asociación de Montañismo China-Tíbet (CTMA) exige a los escaladores una lista acreditada de ascensos, certificado médico, experiencia real en altitudes superiores a 7.000 metros, guía profesional y oxígeno obligatorio por encima de esa cota.

Lakpa Rita Sherpa destaca: “En China, hay que seguir las normas sin importar nada más. Si no las sigues, no te dan el permiso para escalar”. Este rigor ha llevado a algunas empresas internacionales, como Alpenglow Expeditions, a operar en el lado tibetano buscando mayor seguridad y menor saturación.

El impacto de las nuevas reglas para la economía y la sociedad nepalesa resulta complejo. Por un lado, la contratación obligatoria de guías locales y el aumento de las tasas buscan fortalecer la economía nacional y mejorar las condiciones laborales del sector sherpa. Por otro, la exclusión de picos internacionales y el encarecimiento de permisos han provocado críticas entre alpinistas extranjeros y operadores. Además, la gestión de residuos y la repatriación de cadáveres plantean desafíos logísticos y financieros considerables para organizadores y familias.

Voces de expertos y futuro de la regulación

Las posturas de expertos y referentes del sector alternan escepticismo y esperanza. Alan Arnette advierte que muchos picos de 7.000 metros aceptados como requisito resultan “remotos y peligrosos” y propone incluir cumbres populares como el Denali o el Aconcagua para cumplir la experiencia exigida.

Lakpa Rita Sherpa ve potenciales beneficios para los trabajadores locales, pero subraya la dificultad de supervisar el cumplimiento real y resalta que las medidas que imponen responsabilidades a empresas (como la gestión de residuos) pueden tener más impacto que las que dependen solo de acciones individuales.

El futuro del alpinismo en el Everest dependerá de la voluntad de las empresas de expedición para cumplir las nuevas reglas y del compromiso con la seguridad y la sostenibilidad, factores que, en opinión de National Geographic, serán decisivos para el desarrollo responsable de la actividad en la montaña.

En las laderas heladas del Everest, donde el aire escasea y las temperaturas descienden a niveles letales, la montaña más alta del mundo mantiene su reputación como uno de los escenarios más peligrosos del alpinismo. Cada año, varios escaladores pierden la vida en su intento por alcanzar la cima, y muchos de sus cuerpos permanecen en la temida “zona de la muerte”, un tramo donde la supervivencia se vuelve incierta y los rescates resultan casi imposibles.

En este entorno extremo, la historia de Lincoln Hall destaca como una de las más impactantes del alpinismo moderno. Considerado como un experimentado escalador australiano, fue dado por muerto en la cumbre del Himalaya en 2006, solo para ser hallado con vida horas después en condiciones que desafiaron toda lógica. Su caso se ha convertido en un ejemplo de supervivencia frente a la adversidad absoluta.

Hallazgo de Lincoln Hall en la “zona de la muerte” del Everest

El 25 de mayo de 2006, Lincoln Hall se encontraba a 8.538 metros de altitud, en una estrecha cresta del Everest. Tras un agotador ascenso, en una de las zonas más peligrosas de toda la cadena montañosa, el escalador se desmayó y cayó tendido al suelo. Sus compañeros de expedición intentaron reanimarlo durante horas, pero, al no obtener respuesta y convencidos de su fallecimiento, lo despojaron del equipo esencial y lo dejaron expuesto a temperaturas de entre -20 y -30 ℃.

A pesar de que seguía con vida, la noticia de su muerte llegó a sus familiares a la mañana siguiente. Ese mismo día, fue hallado por un grupo de cuatro escaladores, entre los que se encontraba el estadounidense Dan Mazur. En la denominada “Zona de la Murte”, el alpinista se topó con Hall y, en diálogo con People, reveló cómo fue aquel momento.

“Nos lo encontramos de repente. Estaba sentado en la cima de una cresta, con un acantilado a un lado que tenía una caída de unos 2.400 metros. Tenía los brazos fuera de su traje de plumas, vistiendo solo una fina camiseta polar. No tenía gorro, ni guantes, ni gafas. No había oxígeno. No tenía equipo y simplemente estaba sentado allí boquiabierto”, describió sobre el afortunado hallazgo.

Su estado era crítico. Mazur relató que sus dedos “parecían velas”, agregando que estaban congelados hasta la mitad y con un tono amarillento grave. La desorientación era evidente: Hall hablaba como si estuviera en un barco, preguntando a los rescatistas si también participaban en ese “extraño paseo en barco”. El equipo no dudó en detener su ascenso para socorrerlo, aunque ello implicaba renunciar a su objetivo de alcanzar la cima. “Está sentado, con las manos en alto, hablándonos. Si pasas de largo ante alguien así, te vas al infierno”, afirmó.

Los rescatistas intentaron abrigar a Hall, aunque él se quitaba los guantes y el gorro sin comprender el peligro. Le ofrecieron barras energéticas, agua y oxígeno de un tanque de repuesto. Poco a poco, comenzó a recuperar la lucidez y la movilidad. Gracias al logotipo en su chaqueta, el grupo pudo identificar el campamento base de Hall y avisar que seguía con vida, desmintiendo la noticia de su fallecimiento.

El rescate supuso un alto costo el equipo que se topó con el alpinista, quienes perdieron cuatro horas y buena parte de su oxígeno, lo que les obligó a abandonar su intento de cumbre. Mazur le explicó a People su sentir tras la experiencia: “Las cuatro horas que habíamos perdido hacían que continuar fuera arriesgado”.

Sin embargo, se mostró aliviado de poder participar en el rescate: “Las tormentas llegan por la tarde y habíamos consumido bastante oxígeno estando allí sentados. Pero me siento conmovido, muy conmovido, por todo esto. Siento respeto por la montaña y por la situación. A veces te sientes diminuto. Tan pequeño. Como si fueras un guisante”.

Recuperación y legado de una supervivencia extraordinaria

Tras el dramático rescate, Lincoln Hall fue trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento por congelación e inflamación cerebral, ambas consecuencias del mal de altura. Contra todo pronóstico, logró superar las secuelas físicas y recuperó su salud por completo. Su caso lo transformó en un símbolo de supervivencia y esperanza en uno de los entornos más hostiles del planeta.

El también escritor australiano contaba con experiencia en la materia. De hecho, formó parte del primer equipo oceánico que escaló la montaña asiática en 1984, que también forjó con éxito una nueva ruta hacia la cumbre. Finalmente, murió el 20 de marzo de 2012 en Sidney por un mesotelioma, un tipo de cáncer poco común que afecta el revestimiento de los órganos internos.

La experiencia de Hall permanece como un recordatorio de la capacidad humana para resistir en circunstancias extremas, y de cómo, incluso en la “zona de la muerte” del Everest, la vida puede imponerse cuando todo parece perdido.

Un helicóptero que participaba en las labores de evacuación de turistas extranjeros en la región del Khumbu, en Nepal, ha sufrido un accidente al intentar aterrizar en un helipuerto de la localidad de Lobuche, próxima al campamento base del Everest, en la mañana del 29 de octubre. El siniestro se ha producido en medio de una intensa tormenta de nieve a unos 4.900 metros de altitud, en el contexto de una serie de emergencias que afectan a la zona del Everest en los últimos días.

Según ha informado el medio local The Kathmandu Post, el piloto, identificado como Vivek Khadka, era el único ocupante de la aeronave y ha resultado ileso y fue trasladado en helicóptero a una localidad próxima. Las autoridades policiales han detallado que el helicóptero ha perdido tracción al aterrizar a las 7:43 de la mañana, hora local, lo que ha provocado que resbalara sobre los ventisqueros y volcara en la plataforma de aterrizaje.

Un vídeo del accidente, difundido por la empresa meteorológica global AccuWeather a través de YouTube, muestra la aeronave volcada sobre un lateral tras deslizarse en la nieve. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal, a través de su portavoz Gyanendra Bhul, ha confirmado que el helicóptero se dirigía a Lobuche para rescatar a excursionistas atrapados cuando se ha producido el accidente. No se ha precisado si los excursionistas ya habían sido evacuados en el momento del siniestro.

Según explica el medio Outside, el accidente ha tenido lugar en un contexto de condiciones meteorológicas extremas provocadas por el ciclón tropical Montha, que ha tocado tierra en la costa sudeste de la India el 28 de octubre. Este fenómeno ha generado intensas nevadas en las zonas de gran altitud próximas al Everest y lluvias torrenciales en cotas más bajas.

Los meteorólogos prevén que las precipitaciones y las nevadas continúen durante la jornada y se prolonguen durante el fin de semana. Como consecuencia, las autoridades tanto del lado nepalí como del chino-tibetano del Everest han decidido cerrar sus respectivas áreas a los turistas y han recomendado posponer cualquier plan de travesía en otros circuitos de alta montaña, como Manaslu, Annapurna y Dhaulagiri.

Más de 1.500 personas evacuadas por las tormentas

En los últimos días, las operaciones de rescate se han multiplicado en el Himalaya nepalí debido a las tormentas de nieve. El miércoles, más de 1.500 personas, entre ellas unos 200 turistas extranjeros, han sido evacuadas de la zona de un lago de gran altitud. El día anterior, un grupo de 72 excursionistas ha sido rescatado del campamento base del Annapurna.

La complejidad de estas operaciones quedó patente el 31 de octubre, cuando un equipo de rescate ha tenido que acceder a pie al Valle Escondido de Nepal para evacuar a tres turistas británicos e irlandeses y a una docena de porteadores y guías nepalíes, que llevaban tres días aislados a temperaturas bajo cero.

Las condiciones meteorológicas han impedido el uso de helicópteros, por lo que la evacuación se ha realizado a pie. Según ha relatado el oficial del ejército nepalí Gaurab Dhoj Khand Thakuri a la cadena británica GB News, “apenas podían caminar, pero se alegraron mucho al vernos”.

Las autoridades nepalíes han advertido al mismo medio de que “las avalanchas, los desprendimientos de tierra y los cortes de carretera podrían seguir afectando a la zona al menos hasta el sábado”. The Kathmandu Post ha recogido que la situación sigue siendo especialmente delicada en las rutas de mayor altitud, donde el riesgo de avalanchas y bloqueos por nieve persiste. Las autoridades han reiterado la necesidad de extremar la precaución y han insistido en que las restricciones se mantendrán mientras continúe la alerta meteorológica.

El Monte Everest, con sus imponentes 8.848 metros de altura, sigue siendo un destino emblemático para quienes buscan superar los límites de la resistencia humana. Esta montaña, la más alta del planeta, representa un desafío extremo incluso para los alpinistas más experimentados. La combinación de temperaturas bajo cero, vientos impredecibles y la escasez de oxígeno convierte su ascenso en una de las pruebas más exigentes y peligrosas del mundo.

Sin embargo, miles de aventureros han intentado conquistar la cumbre de la Cordillera del Himalaya, pero no todos logran regresar. La montaña ha sido escenario de innumerables tragedias, con escaladores que han perdido la vida en su intento por alcanzar la cima.

Muchos de estos decesos ocurren en la denominada “Zona de la Muerte”, uno de los tramos más altos donde la supervivencia se vuelve incierta y el cuerpo humano enfrenta límites fisiológicos extremos. Incluso, miembros del equipo de limpieza oriundos de Nepal aseguran que han hallado varios esqueletos, además de la basura que se acumula.

Zona de la Muerte: ubicación y peligros

La “Zona de la Muerte” es uno de los sectores más peligrosos en todo el Monte Everest y se extiende a partir de los 7.925 metros de altitud. Allí, la presión atmosférica desciende a niveles tan bajos que el oxígeno disponible resulta insuficiente para mantener las funciones vitales durante períodos prolongados.

Este segmento es reconocido como el más letal en toda la cadena montañosa asiática. Cada temporada, decenas de alpinistas intentan cruzar este umbral y varios pierden la vida debido a las condiciones extremas y a complicaciones médicas asociadas a la altitud extrema.

A pesar de los riesgos, la fascinación por alcanzar la cumbre persiste, y la “Zona de la Muerte” se mantiene como el mayor obstáculo en el camino hacia la cima. De este modo, una aventurera australiana intentó completar el reto y pasó más de un día en esta franja.

El testimonio de Bianca Adler: sobrevivir a la altitud extrema

El caso de Bianca Adler, una adolescente de 17 años, ilustra la crudeza de atravesar este tramo letal. Tras pasar casi cuatro días en la “Zona de la Muerte”, documentó su experiencia en un video de TikTok que rápidamente se viralizó.

En las imágenes, se observa su rostro marcado por el viento y el frío, los labios agrietados y la voz debilitada. “Me siento fatal”, expresó en la grabación, describiendo el dolor en su cuello, garganta y pulmones. Alcanzó los 8.452 metros, quedando a poco más de 400 metros de la cumbre, pero debió abandonar la ascensión debido a los fuertes vientos y a los primeros signos de congelación.

Durante la expedición, la joven estuvo acompañada por su padre, quien se vio obligado a retirarse antes tras sufrir ceguera por la nieve. Ambos desarrollaron edema pulmonar de gran altitud y deshidratación, condiciones frecuentes en el montañismo extremo. “Todavía me siento bastante enferma y extremadamente agotada, así que me estoy tomando un tiempo para recuperarme”, relató Adler en su cuenta de Instagram.

Su testimonio generó un fuerte impacto en redes sociales, donde la decisión de una adolescente de enfrentar uno de los desafíos más peligrosos del planeta provocó asombro y debate.

Qué le sucede al cuerpo en la “Zona de la Muerte”

Desde la perspectiva médica, la permanencia en la “Zona de la Muerte” implica riesgos severos para el organismo. El doctor Harly Greenberg, jefe de medicina pulmonar en Northwell Health, advirtió en diálogo con NY Post que los peligros se intensifican en altitudes superiores a 5.486 metros. Este sector del Everest, situado por encima de los 7.925 metros, representa el límite extremo de la tolerancia humana.

Uno de los principales riesgos es la hipoxia, una condición en la que los tejidos no reciben suficiente oxígeno, lo que altera la producción de energía y el funcionamiento de los órganos. Esta condición puede desencadenar el mal agudo de montaña, cuyos primeros síntomas afectan al cerebro, órgano especialmente vulnerable por su alta demanda de oxígeno.

Inicialmente, los vasos sanguíneos cerebrales se dilatan, provocando dolor de cabeza y náuseas. Si la exposición persiste, pueden aparecer fatiga, mareos, alteraciones del sueño e insomnio. En casos graves, se desarrolla edema cerebral de gran altitud, una condición crítica en la que el líquido se filtra hacia el tejido cerebral, generando confusión, deterioro del pensamiento, somnolencia y pérdida de la conciencia. Esta complicación puede resultar fatal si no se trata y la persona no desciende a una altitud menor.

El edema pulmonar de gran altitud es otra complicación frecuente. La hipoxia provoca la contracción de las arterias pulmonares, lo que incrementa la presión y fuerza el líquido hacia los sacos de aire de los pulmones, dificultando la absorción de oxígeno. Los síntomas incluyen tos persistente, sensación de asfixia, dificultad para respirar, incluso en reposo y decoloración de la piel. Esta condición puede desarrollarse dos o más días después de ascender a gran altitud y es la causa más común de muerte por mal de altura.

A estos riesgos se suma la retinopatía de gran altitud, la cual afecta a los ojos debido a la expansión de los vasos sanguíneos de la retina, generando hinchazón y hemorragias que pueden comprometer la visión. Aunque la mayoría de los efectos en los ojos son reversibles con el descenso, existe la posibilidad de daños visuales permanentes, tal como le sucedió al papá de Bianca Adler.

La preparación para enfrentar la “Zona de la Muerte” exige una evaluación exhaustiva de la salud general. Se desaconseja el ascenso a personas con enfermedades pulmonares, cardíacas, hipertensión, anemia falciforme o trastornos del sueño como la apnea. El ascenso debe ser gradual para permitir que el cuerpo desarrolle mecanismos compensatorios, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la producción de eritropoyetina, que mejora el transporte de oxígeno

Kanchha Sherpa, el último miembro sobreviviente del equipo de expedición de montañismo que conquistó por primera vez el Monte Everest, murió la madrugada del jueves, según la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha murió a los 92 años en su casa de Kapan, en el distrito de Katmandú en Nepal, confirmó Phur Gelje Sherpa, presidente de la asociación.

“Falleció en paz en su residencia”, declaró Phur Gelje Sherpa a The Associated Press, añadiendo que llevaba un tiempo enfermo. “Un capítulo de la historia del montañismo se ha desvanecido con él”.

Los últimos ritos se realizarán el lunes, dijo.

Kanchha Sherpa estuvo entre los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y a su guía sherpa Tenzing Norgay a la cima del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953. Guía de montaña durante la mayor parte de su vida, fue uno de los tres sherpas que llegaron al campamento final antes de la cumbre con Hillary y Tenzing.

Pero él nunca llegó a la cima del Everest, ya que su esposa lo consideraba demasiado arriesgado, según declaró en una entrevista de marzo de 2024. Prohibió a sus hijos convertirse en montañistas.

Muy querido y respetado en la comunidad de escaladores, Kanchha “estaba lleno de energía, e incluso después de retirarse y en su vejez, caminaba por monasterios en toda la región del Everest para asistir a ceremonias religiosas”, dijo Ang Tshering Sherpa de la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha nació en 1933 en el pueblo de Namche, en las faldas del Everest, cuando la mayoría de los miembros de la comunidad sherpa de Nepal se ganaban la vida cultivando patatas y pastoreando yaks.

Pasó su infancia y juventud ganándose la vida con el comercio de patatas en el vecino Tíbet. Cuando él y varios amigos visitaron Darjeeling, India, lo convencieron de entrenarse para escalar montañas y comenzó a trabajar con senderistas extranjeros.

Comenzó a practicar montañismo a los 19 años y permaneció activo en el sector de expediciones hasta los 50 años.

En 1953, la amistad de su padre con Tenzing Norgay ayudó a Kanchha a conseguir un trabajo como porteador de gran altitud para Tenzing y el neozelandés Edmund Hillary cuando alcanzaron la primera cumbre del mundo en el Everest.

Fue uno de los tres sherpas que llegaron al último campamento debajo de la cumbre, por encima del Collado Sur, a 7.900 metros de altura (26.000 pies).

Se enteraron por primera vez del exitoso ascenso por la radio y se reunieron con el dúo de la cumbre en el Campamento 2, a unos 6.400 metros (21.000 pies).

“Nos reunimos todos en el Campamento 2, pero no había alcohol, así que celebramos con té y bocadillos”, dijo. “Luego recogimos todo lo que pudimos y lo llevamos al campamento base”.

Kanchha realizó otras escaladas al Everest a lo largo de los años, alcanzando distintas altitudes.

La ruta que abrieron desde el campamento base hasta la cima aún es utilizada por los escaladores. Solo el tramo desde el campamento base hasta el Campo 1, sobre la inestable Cascada de Hielo del Khumbu, cambia cada año. Pero, ya entrada su vida, Kanchha tenía sentimientos encontrados sobre el destino de la montaña como destino de turismo de aventura.

En una entrevista con The Associated Press en marzo de 2024, expresó su preocupación por la sobrepoblación y la suciedad en el pico más alto del mundo. Instó a la gente a respetar la montaña, venerada como la diosa madre Qomolangma entre los sherpas, un pueblo del Himalaya reconocido por sus guías de montañismo.

“Sería mejor para la montaña reducir el número de escaladores”, dijo.

“Qomolangma es el dios más grande para los sherpas”, añadió Kanchaa. “Pero la gente fuma y come carne y la arroja a la montaña”.

El padre de Kanchha también era montañista y se unió a una fallida expedición al Everest desde el lado tibetano unos años antes de la conquista del pico en 1953, según el yerno de Kanchha, Nawang Samden Sherpa.

En 2013, Kanchha fue homenajeado por el gobierno nepalí durante el 50º aniversario de la conquista del Monte Everest, uniéndose a los familiares de Tenzing y Hillary en un carro que recorrió la capital, Katmandú.

En su retiro, Kanchha vivió en Namche, donde la familia administra un pequeño hotel que atiende a excursionistas y escaladores.

A Kanchha Sherpa le sobreviven su esposa, cuatro hijos, dos hijas y nietos.

(con información de AP)

La reciente evacuación de casi 900 personas atrapadas en el Himalaya durante la festividad china de la Golden Week ha reabierto el debate sobre la masificación turística en la vertiente tibetana del Everest. La cifra oficial, confirmada por las autoridades chinas, ascendió a 580 senderistas y más de 300 trabajadores locales rescatados tras una violenta ventisca que sorprendió a los grupos en el remoto valle de Karma, a más de 4.200 metros de altitud.

“Lo más importante es que están sanos y salvos”, aseguraron fuentes oficiales al término de la operación, según recogieron varios medios. Pero el episodio ha dejado en evidencia los riesgos de haber convertido una de las regiones más extremas del planeta en un destino turístico masivo.

Autopista al techo del mundo

La tragedia es la consecuencia indirecta de una política que comenzó hace casi dos décadas. En 2007, el Gobierno de Hu Jintao impulsó la construcción de una autopista hasta el campo base norte del Everest, a 5.150 metros de altitud. El plan original incluía un hotel con spa, un museo y un helipuerto. Aunque las tensiones en el Tíbet frenaron parte del proyecto, la carretera se completó, dando acceso a cientos de miles de visitantes cada año.

“China construyó infraestructuras con la intención de controlar el Tíbet, empezó a llevar allí a vivir población de la etnia mayoritaria y a montar una especie de parque temático turístico alrededor del Everest, el Cho Oyu, el Makalu y el Lhotse”, explica el montañero Sebastián Álvaro, director del programa Al filo de lo imposible, en TVE.

El año pasado, según datos oficiales, más de medio millón de turistas visitaron la llamada Everest Scenic Area. “Es una cifra exagerada”, advierte Álvaro. “Allí no hay equipos de alta montaña. Nunca sabremos qué ha ocurrido de verdad”.

Una tormenta en la “Semana Dorada”

El pasado viernes, en pleno arranque de la Golden Week, una tormenta descargó fuertes nevadas sobre el valle de Karma, dejando los caminos impracticables y aislando a cientos de excursionistas.

La operación de rescate, calificada por las autoridades como una de las más complejas de la región, combinó recursos tradicionales y tecnología avanzada. “Abrieron huella en la nieve, guiándonos paso a paso. Sin ellos, no habríamos bajado”, relató a Reuters el excursionista Eric Wen, uno de los supervivientes.

Las condiciones meteorológicas extremas impidieron el uso de helicópteros, por lo que la mayor parte de la evacuación se realizó a pie, con ayuda de porteadores y yaks. Los equipos tibetanos emplearon además drones para localizar a los atrapados y caballos de carga para transportar víveres y material médico.

Los rescatados recibieron ropa de abrigo, medicación, oxígeno y calentadores portátiles. “La rápida respuesta médica fue clave para evitar un desenlace más trágico”, señalaron fuentes oficiales.

Turismo sin preparación

Sebastián Álvaro, conocedor del Himalaya tras décadas de expediciones, señala una causa estructural: “En festividades como la Golden Week, miles de senderistas chinos sin experiencia ni aclimatación se plantan a 5.000 metros con un cortavientos y unas zapatillas de ciudad. Y luego caen dos metros de nieve en una tormenta y pasa lo que pasa”.

La falta de conciencia sobre los riesgos de la altitud es compartida por otros expertos. “En el lado chino del Himalaya hay un altiplano que apenas tiene vegetación y en las agencias de turismo del país se vende como una zona amable para hacer caminatas. Los chinos van allí con muy poca conciencia y muy poca preparación. Y, de repente, se encuentran a 5.000 metros”, explica Sergi Unanue, autor de Un sendero entre las nubes.

El explorador advierte de un “riesgo muy evidente al hacer que zonas tan extremas del mundo sean tan accesibles”. En su opinión, “de la parte china no se habla tanto porque no viajan tantos extranjeros, pero también ocurre en la parte nepalí”.

Montaña sagrada, turismo profano

El episodio de la Golden Week ha sido un aviso: la montaña más alta del mundo puede convertirse también en un símbolo del turismo descontrolado y del cambio climático.

“No se puede convertir el Everest en un destino de excursión”, reflexiona Álvaro. “Es una montaña sagrada y peligrosa. La naturaleza no perdona la improvisación”.

El rescate terminó con una víctima mortal, pero pudo ser peor dada la cantidad de personas atrapadas y poco preparadas para una tormenta de nieve que llegó sin previo aviso.

La tormenta sorprendió a los visitantes la noche del 4 de octubre en el valle de Gama, a una altitud promedio de 4.200 metros, camino de la cara oriental Kangshung del Everest. Entre los rescatados se incluyen 580 excursionistas y más de 300 guías, pastores de yaks y otros trabajadores, quienes quedaron bloqueados por la nieve durante el fin de semana, reportó el gobierno local.

Algunos excursionistas presentaban hipotermia, y una docena recibió asistencia de equipos que proporcionaron alimentos, medicinas, calefacción y oxígeno, según la prensa estatal. Una fuente del departamento de policía local confirmó a EFE que no se registraron víctimas fatales en el incidente.

La tormenta interrumpió la actividad en la zona turística del Everest en el Tíbet, que quedó cerrada temporalmente. El pico de 8.850 metros, el más alto del mundo, se encuentra en la frontera con Nepal. Durante el mismo fin de semana, un escalador surcoreano murió cerca de la cumbre del Pico Mera, de 6.476 metros, en Nepal, también a causa de las fuertes nevadas.

Además del Everest, otras regiones montañosas de China se vieron afectadas. Más de 200 personas quedaron atrapadas en un valle remoto de las montañas Qilian, en la provincia de Qinghai, donde una persona murió por hipotermia y mal de altura. En la región de Xinjiang, la zona turística de Kanas fue cerrada luego de que una tormenta dejara vehículos varados en una carretera cercana.

El operativo de rescate en el Everest comenzó el fin de semana, cuando la nieve bloqueó a centenares de senderistas y trabajadores. Aproximadamente 350 excursionistas pudieron descender al mediodía del lunes, mientras que el resto fue evacuado el martes, detalló el gobierno local. La operación concluyó a primera hora del miércoles con la puesta a salvo de los últimos 200 excursionistas.

La temporada de septiembre y octubre suele ser una de las más favorables para visitar el Everest debido a la escasez de lluvias, que permite disfrutar de los paisajes de la montaña y otras cordilleras cercanas.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas han generado restricciones temporales de circulación y cierres de zonas turísticas en varias regiones montañosas de China, incluido el Tíbet, Qinghai y Xinjiang.

Estas tormentas coincidieron con la Semana Dorada, un período vacacional de una semana en China que conmemora el inicio del gobierno del Partido Comunista, y que impulsa una alta afluencia de turistas a zonas naturales y rutas de senderismo.

Las autoridades advirtieron que estas áreas de montaña presentan terreno difícil, altitudes elevadas y clima impredecible, por lo que se requiere precaución para evitar accidentes y nuevas emergencias.

(Con información de AFP y AP)

En el vecino Nepal, un escalador surcoreano murió después de quedar atrapado en una tormenta mientras ascendía un pico del Himalaya, justo al sur del Everest.

El clima severo azotó China en medio de una semana de vacaciones nacionales, cuando muchos acudían a parques nacionales y otros sitios turísticos. Una persona falleció y más de 200 fueron evacuadas tras una excursión a una zona remota de la provincia de Qinghai.

El oeste de China está dominado por la meseta tibetana, una vasta zona elevada que se extiende desde el Himalaya, en la frontera con Nepal, hasta la provincia de Qinghai y la región de Xinjiang, al norte. Es conocida por sus pintorescas montañas nevadas y lagos de aguas cristalinas, y es el origen del Yangtsé, el Mekong y otros ríos importantes que fluyen hacia países vecinos y otras partes de China.

Nieve y relámpagos en una ladera del monte Everest

Lo que un excursionista describió como una intensa tormenta de nieve y lluvia dejó varados a turistas en el Monte Everest durante el fin de semana. Hasta el lunes por la noche, 350 personas habían logrado descender y más de 200 estaban siendo guiadas y asistidas gradualmente hasta un punto de encuentro, según informó la cadena estatal CCTV en un informe en línea.

Los excursionistas pernoctaban en tiendas de campaña a más de 4900 metros (16 076 pies) de altitud. El monte Everest, de 8850 metros (29 000 pies) de altura, se extiende entre China y Nepal. El lado chino se encuentra en el extremo sur del Tíbet.

Un excursionista, identificado solo por su apellido Dong, declaró a un periódico chino que nunca se había encontrado con una tormenta tan severa, con fuertes nevadas y relámpagos. Las precipitaciones comenzaron el sábado por la tarde y se intensificaron drásticamente durante la noche, según informó Dong en un artículo en línea del Xiaoxiang Morning Herald de la provincia de Hunan.

En Nepal, el alpinista surcoreano fue reportado inicialmente como desaparecido durante el fin de semana cerca de la cima del Pico Mera, una montaña de 6.476 metros (21.250 pies) en la cordillera norte del Himalaya. La Asociación de Montañismo de Nepal confirmó su muerte el martes e informó que otros alpinistas se encuentran sanos y salvos en la montaña, popular durante la temporada de escalada de otoño.

Caminata arriesgada inspirada en las redes sociales

Los equipos de búsqueda buscaban el martes a posibles excursionistas que aún se encontraran en las montañas Qilian, en la provincia de Qinghai, donde uno murió de hipotermia y mal de altura y otros 213 habían sido evacuados desde el domingo.

Mucha gente emprendió la caminata hacia esta zona accidentada y subdesarrollada después de enterarse de ella en las redes sociales, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

El domingo se iniciaron las labores de búsqueda, que incluyeron drones, después de que algunos excursionistas reportaran estar atrapados en Laohugou, un valle en el condado de Menyuan. La búsqueda, en una zona con una altitud promedio de más de 4.000 metros (13.100 pies), se complicó debido al terreno, el clima impredecible y las continuas nevadas, informaron los medios estatales.

A medida que se desarrollaba la situación, el gobierno del condado de Menyuan emitió un aviso prohibiendo el senderismo en la zona, diciendo que los excursionistas habían entrado ilegalmente.

Al norte de la meseta tibetana, la zona turística de Kanas, en el extremo noroeste de China, cerró el martes después de una tormenta de nieve el domingo que dejó varados a los automovilistas en una carretera cercana, informaron los medios estatales.

La carretera en la región de Xinjiang, cerca de la frontera con Kazajstán, quedó despejada el lunes.

(con información de AP)

Cientos de tiendas de campaña cubiertas por la nieve y escaladores enfrentando condiciones extremas han forzado a un masivo operativo de rescate en el Himalaya, según informó Reuters. Según la última información difundida hasta el domingo, unos 350 excursionistas habían sido rescatados y trasladados a Qudang, donde recibieron atención y suministros.

Ahora, las impactantes imágenes del rescate han dado la vuelta al mundo. Eternas filas de montañistas peleando por volver a las llanuras, acompañados por expertos locales, son una muestra del accionar liderado por autoridades locales que confirmaron que aún quedaban más de 200 personas por evacuar, aunque se mantenía contacto con todos los grupos, de acuerdo con BBC News

“Nadie estaba preparado”: supervivencia al límite y rescate contrarreloj

Los testimonios de los supervivientes, recogidos por BBC News, describen noches de insomnio, temperaturas bajo cero y la amenaza constante de que las tiendas colapsaran bajo el peso de la nieve. “He venido al Himalaya unas 20 veces, pero nunca experimenté un clima como este”, relató Dong Shuchang.

Las imágenes difundidas por medios locales y la cadena CCTV muestran a excursionistas exhaustos recibiendo sopa caliente en el municipio de Qudang, tras ser guiados a salvo por rescatistas y lugareños.

Eric Wen, uno de los senderistas, explicó a Reuters que su grupo tuvo que limpiar la nieve de las tiendas cada 10 minutos para evitar que se derrumbaran. “Todos somos senderistas experimentados, pero esta ventisca fue extremadamente difícil de afrontar. Tuve mucha suerte de poder escapar”, añadió Chen Geshuang en declaraciones a BBC News.

Una tormenta inédita en plena temporada alta bloqueó rutas y complicó los rescates

La tormenta comenzó la noche del viernes 4 de octubre y se intensificó durante el fin de semana, justo cuando la región vivía la Semana Dorada, el principal periodo vacacional en China, que este año coincidió con un auge del turismo en el Himalaya, según BBC News y Reuters.

El fenómeno meteorológico sorprendió a los excursionistas en el valle de Karma y el municipio de Qudang, a más de 4.900 metros de altitud, una zona habitualmente tranquila en octubre, cuando el clima suele ser estable. Sin embargo, este año, las condiciones fueron excepcionalmente adversas. “El clima de este año no es normal. El guía comentó que nunca antes se había encontrado con un clima así en octubre”, relató Chen Geshuang a Reuters.

Las ráfagas de viento y la acumulación de nieve, que llegó a alcanzar un metro de profundidad en algunas zonas, derrumbaron tiendas y bloquearon rutas de ascenso, según explicó BBC News.

El uso de helicópteros resultó imposible debido a la baja visibilidad y la fuerza del viento, lo que obligó a los equipos de rescate a emplear yaks y la ayuda de cientos de aldeanos para abrir camino y evacuar a los atrapados, como detalló BBC News.

Rescate en marcha, cierre de caminos y alerta máxima en el Everest

Cómo se dijo, hasta el domingo, unos 350 excursionistas habían sido rescatados y trasladados a Qudang, mientas que otras más de 200 personas aguardan por su evacuación, aunque las autoridades señalaron que están en contacto con todos los grupos, de acuerdo con BBC News.

Los equipos de rescate continuaban despejando los caminos bloqueados por la nieve, mientras la Compañía de Turismo del Condado de Tingri suspendía la venta de entradas y el acceso al Área Escénica del Everest, según Reuters y CCTV. El gobierno local decretó el cierre temporal de rutas y la suspensión de actividades turísticas para garantizar la seguridad de los visitantes, instando a seguir los avisos meteorológicos y comunicados oficiales.

Las autoridades locales indicaron que no había información oficial sobre fallecidos, aunque BBC News y Reuters reportaron al menos una muerte en la zona. Los senderistas evacuados se encontraban en buen estado de salud, según CCTV.

Saturación, accidentes y riesgo creciente: el Everest bajo presión

En los últimos años, el Everest ha enfrentado problemas de saturación, accidentes fatales y un creciente impacto ambiental. The Guardian recuerda que en 2019 una congestión cerca de la cumbre contribuyó a once muertes en menos de diez días, y que el exceso de escaladores inexpertos eleva el riesgo de incidentes graves.

Las rutas convertidas en embotellamientos en la llamada “zona de la muerte” han sido motivo de preocupación para guías y autoridades, que advierten sobre el peligro de edema, agotamiento y alucinaciones en condiciones de déficit de oxígeno.

La reciente tormenta y el drama de los escaladores atrapados evidencian los desafíos que enfrenta el Everest ante la presión del turismo masivo y la imprevisibilidad del clima.

La montaña más alta del mundo, símbolo de aventura y superación, se ve cada vez más amenazada por la saturación de expediciones y la presencia de visitantes sin experiencia, lo que transforma sus rutas en escenarios de riesgo creciente.

De los cientos de personas atrapadas por una tormenta de nieve en el Everest, 350 ya han sido evacuadas. No obstante, los problemas meteorológicos en el pico más alto de la Tierra impiden aún que 200 montañeros puedan ser rescatados. Según informaron autoridades locales, hay suficientes suministros a lo largo del sendero y todas las personas se encuentran “a salvo”.

La tormenta de nieve sorprendió a los senderistas la noche del sábado 4 de octubre en el valle de Gama, situado a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Algunas rutas de acceso quedaron cubiertas de nieve y las ráfagas de viento alcanzaron velocidades que impidieron el uso de helicópteros.

Para garantizar la seguridad de los visitantes, el Gobierno local ha cerrado temporalmente el condado de Tingri, en el que se encuentran algunos de los puntos más turísticos, y ha suspendido las actividades que allí se realizan. Los encargados de la gestión de la zona instan a los turistas a seguir los avisos meteorológicos y los comunicados oficiales durante en tiempo que permanezcan en la zona.

Los 350 senderistas evacuados han sido trasladados al pequeño municipio de Qudang, donde se encuentran en buen estado de salud, según informó la cadena estatal CCTV. El incidente se ha producido durante la ‘Semana dorada’, un período vacacional en China entre el 1 y el 6 de octubre. Esta celebración habría impulsado notablemente el turismo interno de la zona.

Cuándo y cómo visitar el Tíbet

Los meses de septiembre y octubre son los más favorables para visitar esta zona, caracterizada por la escasez de lluvias durante esta época del año. En segundo lugar, son los meses de marzo a mayo aquellos que también son óptimos para el turismo. La temperatura durante el día en estos períodos suele ser de 5º C y la nocturna, de -7º C. Además, de media, hay siete horas de sol al día. Este clima es ideal para hacer senderismo, ya que el hielo se derrite por la tarde, la temperatura durante el día es por encima de cero y casi no llueve.

La montaña más alta de la Tierra, en el Himalaya, tiene una altitud de 8.848,86 metros y se encuentra en la frontera entre Nepal y la Región Autónoma Tibetana de Cina. Sin embargo, el campo base tibetano no está a más de 3.000 metros de altitud, por debajo de la línea de nieve. La cantidad de nieve acumulada depende de la zona del planeta en la que se encuentre cada uno, ya que en el Tíbet se acumula por encima de los 5.000 o 6.000 metros, mientras que en Chile sucede con los 2.000 metros.

Para poder visitar el Tíbet, conocido como el Techo del Mundo por sus altas cumbres, se requiere un permiso de entrada que es recomendable solicitar con un mínimo de 20 días de antelación. Cabe tener en cuenta que durante el Año Nuevo Tibetano, a finales de febrero y principios de marzo, esta zona permanece cerrada. Pese a las recomendaciones, un gran flujo de gente visita la zona en verano, momento en que se celebran gran cantidad de eventos importantes para el budismo tibetano.

Una tormenta de nieve repentina atrapó a casi mil personas en la vertiente tibetana del monte Everest, en uno de los incidentes más graves registrados recientemente en la montaña más alta del mundo. Según informó Reuters, varios centenares de escaladores ya fueron evacuados hacia zonas seguras, pero la mayoría permanecía aún varada en áreas de gran altitud.

Las autoridades locales del condado de Tingri, en la región autónoma del Tíbet, indicaron que unas 350 personas fueron rescatadas y trasladadas al poblado de Qudang, mientras continúan las operaciones de búsqueda. Equipos de rescate locales y voluntarios trabajan para despejar los caminos bloqueados por la nieve.

La tormenta comenzó el viernes y se intensificó durante el sábado. Derrumbó tiendas y cubrió rutas de ascenso con varios metros de nieve. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades que impidieron el uso de helicópteros, lo que complicó el traslado de los atrapados.

Según The Guardian, se logró establecer contacto con más de 200 personas que siguen en zonas de difícil acceso. Las autoridades tibetanas suspendieron temporalmente la venta de permisos de ascenso y cerraron la zona turística del Everest hasta nuevo aviso.

La agencia estatal china Xinhua, citada por Reuters, señaló que el fenómeno meteorológico sorprendió a varias expediciones en distintos campamentos a alturas superiores a los 4.900 metros. Las autoridades locales confirmaron que no hay información oficial sobre fallecidos, aunque continúan las labores de búsqueda.

El temporal forma parte de un sistema climático más amplio que también provocó fuertes lluvias en Nepal, donde al menos 47 personas murieron por inundaciones y deslizamientos de tierra, según Reuters. Testimonios recogidos por medios locales describen una tormenta “repentina y fuera de lo habitual para octubre”, una época del año en la que normalmente las condiciones son estables.

El incidente expone un problema mayor: la saturación del Everest. Demasiadas expediciones, demasiados turistas sin experiencia, rutas convertidas en embotellamientos en la “zona de la muerte”. En 2019, por ejemplo, una congestión prolongada junto a la cumbre contribuyó a once muertes en menos de diez días, según múltiples informes. El exceso de escaladores inexpertos fue señalado como una de las causas críticas. Las colas en el tramo final elevan el riesgo de edema, agotamiento y alucinaciones, justo cuando el cuerpo ya marcha en déficit de oxígeno.

Al menos 345 personas han muerto intentando escalar Everest desde que comenzaron los registros oficiales. Aunque en muchas temporadas la cifra anual sea modesta —de tres a cinco muertes en los trekkings hacia el campamento base—, el ascenso a la cima concentra los peores riesgos.

El Everest, de 8.848 metros de altura, marca la frontera entre Nepal y China. La vertiente tibetana, menos transitada que la nepalí, ganó popularidad en los últimos años por sus mejoras de infraestructura y un control más estricto del número de permisos. En abril pasado, Nepal anunció un plan para limitar los permisos de escalada solo a montañistas con experiencia, después de una serie de accidentes en la temporada de primavera.

Las autoridades chinas no precisaron cuándo podrán retomar los rescates aéreos, que dependen de la mejora de la visibilidad. Por ahora, los esfuerzos se concentran en evacuar a pie a los grupos más cercanos a los campamentos inferiores.

Este episodio no es una anomalía meteorológica aislada: expone la tensión entre la belleza extrema y la presión comercial del montañismo masivo. La montaña reclama su ritmo; las expediciones deben replantearse su escala. Quedar atrapado ahora no es solo un accidente. Es un síntoma de una cima que ya no resiste sin límites.

A pesar de sus logros deportivos y de su fama, la alpinista japonesa Junko Tabei tenía la costumbre de rehuir entrevistas. No fueron muchas las que concedió en su vida. La última de esas pocas data de mayo de 2016, cuando tenía 76 años y sabía que tenía los meses contados por un cáncer terminal. Quizás por eso, al hablar en esa ocasión con el periodista Brad Franette dejó de lado la parquedad que la caracterizaba y se explayó, aunque no mucho, sobre sus sensaciones de la tarde del 16 de mayo de 1975, cuando se convirtió en la primera mujer en llegar a la cima del Everest. “Todo lo que sentí fue alivio. No grité nada, pero pensé: ‘¡Ay, ya no tengo que escalar!’”. Cuando llegó a la cumbre de la montaña más alta del mundo, Junko Tabei tenía 35 años y, pese a ese recuerdo, estaba lejos de pensar que, con esa conquista, ya no le quedaba nada por intentar. Se propuso entonces llegar a las cumbres más altas de cada uno de los continentes y también lo logró.

Los obstáculos que tuvo que vencer fueron muchos más que los desafíos propios de su deporte y quizás el más difícil de todos haya sido enfrentar y derribar los prejuicios de sus propios colegas, que consideraban que el alpinismo era cosa de hombres. Los sufrió desde el principio. Cuando a principios de la década de los ’60 había querido inscribirse por primera vez en un club de alpinismo en su Japón natal, uno de los directivos le dijo sin contemplaciones:

-Las mujeres están para servir el té.

Junko, que tenía 23 años y acababa de graduarse en Literatura, levantó la cabeza desde su escaso metro 47 de estatura, miró al hombre a los ojos – un acto realmente atrevido para la época – y le respondió con determinación:

-Cualquiera con dos pies que pueda caminar, puede escalar.

Así, en 1962, Junko Tabei batió el primero de sus récords, el de convertirse en la primera mujer japonesa en ser aceptada por un club de alpinismo, una práctica deportiva reservada exclusivamente a los varones. Le había llevado tiempo lograrlo.

“Cuando sea grande…”

Ese día Junko – nacida el 22 de septiembre de 1939 - cumplió una meta que se había propuesto cuando cursaba la escuela primaria y una maestra organizó un grupo de escolares varones para realizar una excursión y escalar un monte llamado Nasu, un volcán del parque nacional Nikku, en su Fukushima natal. Al llegar arriba se sorprendió por la falta de vegetación de la cima, un paisaje que la fascinó.

Al volver compartió su plan de “cuando sea grande voy a ser alpinista”, y se desilusionó cuando sus compañeros de colegio se rieron de ella. Si bien la sociedad japonesa de la posguerra había roto con muchas viejas costumbres patriarcales, las actividades vedadas a las mujeres seguían siendo muchas: no solo la práctica de algunos deportes o el acceso a puestos de importancia en las actividades comerciales y profesionales, sino también la posibilidad de cursar estudios terciarios en las universidades comunes, donde solo se aceptaba a los varones. Si una chica quería estudiar una carrera de grado, solo podía hacerlo en la Universidad de Mujeres Showa, en Tokio.

Allí fue Junko Tabei a estudiar Literatura Inglesa y mientras cursaba la carrera encontró a un amigo al que también le gustaba ir a la montaña. “Fui un caso excepcional. Sentí una especie de complejo de inferioridad al hablar con acento de Fukushima, porque la mayoría de las estudiantes eran de ciudades. Tuve la suerte de encontrar un amigo en el campus que iría a las montañas conmigo, así que caminamos juntos muchas veces. Cuando conocí a un grupo de estudiantes varones y supe que estaban en un club alpino, sentí mucha envidia”, contó muchos años después, cuando ya había alcanzado la cima del Everest y las de las montañas más altas de cada continente.

Un grupo de mujeres

Después de recibirse, finalmente la aceptaron en el club, pero no la pasaba bien ahí. Sus compañeros hombres le decían que con su físico frágil – no solo medía menos de un metro y medio, sino que además era extremadamente delgada – nunca podría llegar muy alto. Incluso uno de ellos llegó a decirle en público que lo del alpinismo era para ella solo una excusa, que se había inscripto en el club para encontrar un marido. A pesar de todo, siguió adelante, entrenando a la par de los otros. “Casi todos los fines de semana salía a una zona de montaña, y durante la semana después del trabajo, entrenaba. Comencé a soñar con ir al Himalaya con un equipo de solo mujeres”, relató.

Corría 1965 y Junko acababa de casarse – como si cumpliera la predicción de uno de sus compañeros del club – con Masanobu Tabei, una figura muy conocida en los círculos del montañismo japonés. Para entonces nadie en el club masculino se burlaba de ella, pero la joven montañista sintió que era hora de buscar un espacio exclusivamente femenino. Lo logró en 1969, cuando fundó su propio club de escalada, el Joshi-Tohan Club (Club de Montañismo Femenino), que aceptaba solo a las mujeres como miembros.

Ese mismo año escaló con algunas de sus compañeras el monte Fuji, de 3.776 metros, el más alto de Japón, y después de esa conquista les propuso. “Vayamos solas en una expedición al extranjero”. Un año más tarde, el 19 de mayo de 1970, el mismo grupo, con Junko Tabei a la cabeza, coronó el Annapurna III, de 7.555 metros, en el centro de Nepal. Fue un logro impresionante, pero ella quería llegar todavía más alto y puso sus ojos en la cima del monte Everest.

La montaña prohibida

Ese deseo encontró una barrera que por momentos le pareció infranqueable. Si lo lograba, sería la primera mujer en alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo, pero nuevamente – como le había sucedido en Japón – se encontró con trabas que tenían que ver con los prejuicios. Cuando pedía los permisos necesarios, las autoridades de Nepal se los negaban una y otra vez. En Japón tampoco veían bien su intento, porque ya era madre de una niña y los medios criticaban que la abandonara tantos meses solo por tratar de escalar una montaña.

Todo indicaba que nunca autorizarían al grupo, pero cuando la ONU declaró a 1975 el Año Internacional de la Mujer, Nepal les dio finalmente el permiso para subir. Habían esperado cinco años, durante los cuales nunca dejaron de entrenar.

Otro obstáculo que debieron sortear fue el de la financiación de lo que Junko había bautizado como “La Expedición japonesa del Everest para mujeres”. Cuando ya creían que no obtendrían los fondos, la televisión japonesa y el diario Yomiuri Shimbun, el de mayor tirada de Japón, decidieron apoyarlas. Así y todo, para ahorrar dinero, las integrantes de la expedición usaron asientos de automóvil reciclados para coser bolsas impermeables y guantes, y compraron plumas de ganso de China para hacer sus propias bolsas de dormir.

Corrían los primeros meses de 1975 el equipo de 15 miembros, la mayoría mujeres trabajadoras, llegó a Katmandú y comenzó a preparar el ascenso. Decidieron seguir la misma ruta utilizada por Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953, cuando fueron los primeros hombres en llegar a la cima del Everest.

En el techo del mundo

Junko y sus compañeras pudieron sortear los primeros tramos del ascenso sin mayores inconvenientes, pero el 4 de mayo, cuando estaban acampando a 6.300, una avalancha de nieve estuvo a punto de convertir la empresa en una tragedia. Junko y varias de sus compañeras quedaron sepultadas bajo la nieve. A ella la rescataron inconsciente después de seis minutos. Muchos pensaron que estaba muerta.

“Poco después de la medianoche del 4 de mayo, cinco de nosotros estábamos durmiendo en una tienda de campaña en el campamento 2. Sin ninguna señal previa, fuimos golpeados por una avalancha y enterrados bajo la nieve. Estaba enredada en la tienda y empujada debajo de los otros cuatro miembros del club. Comencé a sofocarme y pensé en cómo reportarían nuestro accidente. Entonces, de repente los sherpas que nos acompañaban nos rescataron. Fuimos muy afortunados de que ninguno de nosotros resultase herido, pero aun así pasaron tres días hasta que pude caminar y moverme con normalidad”, contó después.

Cuando estuvo repuesta, sus compañeras y ella decidieron esperar el momento más adecuado para intentar llegar a la cima. El 16 de mayo, pese a las magulladuras que todavía tenía en su cuerpo, decidió lanzarse y, acompañada por el sherpa Ang Tsering, atravesó las crestas más peligrosas y llegó a coronar la montaña. “Parecía un tatami de nieve. En ese momento, la cima aún era una cresta muy estrecha y escarpada. Las dos vistas tan contrastantes de las planas y marrones cumbres tibetanas y la vista del glaciar rocoso de Nepal eran impresionantes. No tenía ni idea de que una expedición china, con mujeres, escalaba por el otro lado. Llegaron a la cima 11 días después”, contó en su entrevista con Brad Franette.

En Japón fue recibida como una heroína nacional. Había muchísimos periodistas. Casi no tuve tiempo para estar con mi familia. Mi hija de tres años tenía miedo de las cámaras. El Emperador, el Príncipe Heredero y la Princesa nos invitaron al Palacio. El primer ministro, el ministro de Trabajo y el ministro de Cultura y Educación nos invitaron a un almuerzo. Tardé dos meses en adaptarme a casa. Incluso después, tuve que lidiar con muchas invitaciones y dar conferencias. Simplemente escalé una montaña, pero el entorno que me rodeaba cambió muchísimo, solo por ser la primera mujer. No pretendía ser la primera mujer en el Everest”, recordó.

Si bien se mostró reacia a la publicidad, Junko aprovechó su logro para impulsar el alpinismo femenino participando en una miniserie de televisión y recorriendo Japón para contar su experiencia. Nunca se adjudicó sola el mérito de haber conquistado la montaña más alta del planeta, sino que por el contrario, cada vez que se refería al tema rescataba el apoyo de sus compañeras y del sherpa que llegó con ella a la cima.

Los cinco continentes

Después de cumplir su mayor sueño, se propuso escalar las montañas más altas de cada uno de los continentes. Así llegó a la cima del Kilimanjaro, en África, en 1980; alcanzó la cumbre del Aconcagua, en América del Sur, en 1987; conquistó el Denalí, en Estados Unidos en 1988; subió al Elbrus, en el Cáucaso, en 1991; llegó a la cumbre del Vinson, en la Antártida, en 1991, y cerró la lista con el Puncak Jaya en Oceanía en 1992. También escaló el Shisha Pangma, en el interior de la región del Tíbet, en 1981; la cima meridional del Jitchudrake, en Bután, en 1983; el Ismail Samoni, en Tayikistán, en 1985, y el Erebus, un volcán activo en la Antártida, en 1992. “Hice todo eso porque amo las montañas. Me encanta ir a donde nunca he estado. Así que me reté a mí misma a escalar los picos más altos de todos los países del mundo. Ahora tengo 76 años y he escalado los picos más altos de 76 países. Padezco cáncer, pero me gustaría seguir mi camino y escalar montañas”, dijo en su última entrevista.

Al mismo tiempo que recorría el mundo para conquistar las cumbres más elevadas, comenzó a ver con preocupación el surgimiento de un nuevo tipo de turismo que ponía en peligro el medioambiente de las regiones vírgenes de las alturas. Eso la motivó a volver a la Universidad en 2000, donde estudió y se licenció en Ciencias Ambientales. Luego de graduarse, se convirtió en la directora del Himalayan Head Trust of Japan, una organización que trabaja a nivel mundial para preservar los entornos de montaña.

También escribió una autobiografía donde repasó los obstáculos patriarcales que debió vencer para llegar tan alto. Allí se definió irónicamente como “un ama de casa que escala montañas”. Junko Tabei murió en un hospital en Kawagoe el 20 de octubre de 2016. Acababa de cumplir 77 años. Unos meses antes, le habían preguntado:

-Si pudieras retroceder en el tiempo, y darle un consejo a aquella niña que fuiste, ¿qué le dirías?

-No te rindas. Seguí adelante – respondió.

Las nuevas rutas, situadas en las regiones occidentales de Karnali y Sudurpaschim, abarcan cumbres de entre 5.870 y 7.132 metros. Tres de ellas superan los 7.000 metros: Api, Api Oeste y Saipal. El plan fue aprobado con efecto inmediato por el Consejo de Ministros, según confirmó a EFE el director del Departamento de Turismo, Himal Gautam.

El anuncio se produce en un contexto de reformas profundas en torno al "techo del mundo". Un nuevo proyecto de ley de turismo, actualmente en el Parlamento, exigirá que los aspirantes al Everest hayan coronado previamente una montaña de más de 7.000 metros, cuenten con seguro obligatorio y presenten certificados médicos recientes.

En 2023, Nepal emitió un récord de 479 permisos para escalar el Everest, con un saldo de 17 muertes. Este año, ya se han emitido más de 400 permisos y se espera que la cifra supere los 500. A partir del 1 de septiembre, la tarifa para ascender por la ruta sur se elevará de 11.000 a 15.000 dólares.

Frente a ese escenario, Nepal quiere redirigir parte del flujo turístico hacia montañas menos transitadas. Hasta ahora, los 97 picos recién abiertos apenas han sido intentados por 68 escaladores en dos años. Sus permisos solían costar entre 175 y 500 dólares.

En contraste, en otras zonas, los permisos de escalada generaron 5,92 millones de dólares solo en 2024, con el Everest representando 4,52 millones, aproximadamente el 77 por ciento del total.

"Esperamos que esta medida aumente la llegada de visitantes a zonas remotas y genere empleo local", señaló Gautam.

La decisión también busca impulsar el desarrollo de regiones aisladas con bajos índices socioeconómicos. No obstante, el acceso sigue siendo difícil debido a la escasa infraestructura y los largos recorridos.

"A pesar de su belleza, pocos turistas llegan aquí. Esperamos que eso cambie", dijo a EFE el empresario turístico y miembro de la Junta de Turismo de Nepal, Rajendra Lama.

Nepal cuenta con más de 3.300 picos por encima de los 5.500 metros, que van desde rutas aptas para el senderismo hasta escaladas técnicamente exigentes. De ellos, 461 picos están abiertos a expediciones comerciales, mientras que 102 permanecen vírgenes. EFE

“Nadie sobrevive tantos días a esa altura. Está muerto”, declaró la madre de Marco Siffredi tras la desaparición de su hijo el 8 de septiembre de 2002 en el Everest.

Con 24 años recién cumplidos, Siffredi había alcanzado la cima más alta del plante por segunda vez, decidido a cumplir un sueño que él mismo definía como “una fijación”: descender el temido corredor Hornbein en snowboard. Nunca más se supo más de él.

Nacido en Chamonix (área fronteriza entre Francia, Italia y Suiza) en 1979 e hijo de un guía de montaña, Siffredi creció entre cuerdas, nieve y pendientes. Aprendió a escalar y esquiar desde niño, pero fue en 1997 cuando el snowboard cambió su vida.

En poco tiempo se convirtió en uno de los referentes mundiales del descenso extremo, protagonizando bajadas por corredores como Mallory y Chevalier, la cara su del Mont Maudit o la noroeste de Les Courtes, todas de inclinaciones de más de 50 grados.

Para él, escalar no era un fin, era el medio necesario para deslizarse en lugares donde nadie lo había hecho antes.

Primero el Norton, luego el Hornbein

El 24 de mayo de 2001, Siffredi firmó su primera gran gesta: el primer descenso integral en snowboard desde la cima del Everest por la cara norte, a través del corredor Norton. Coronó con oxígeno y descendió 2.400 metros hasta el campo base avanzando en poco más de dos horas. “Un buen alpinista hubiera escalado sin oxígeno artificial”, se lamentaba entonces.

Sin embargo, su hazaña no estuvo libre de polémica. Dos días antes, el austriaco Stefan Gatt también había descendido en snowboard desde la cima, sin oxígeno ni sherpas, aunque debió desviarse de la ruta por condiciones adversas.

Siffredi, en cambio, completó la bajada por el Norton, no sin dificultades: a 8.600 metros se le rompió una fijación y tuvo que improvisar una reparación con ayuda de un sherpa. También descendió el Cho Oyu (8.201 metros) en el 2.000 y el Shisha Pangma (8.046 metros) en 2001.

El descenso final

Tras el logro de 2001, el objetivo se trasladó al corredor Hornbein, una vía extremadamente empinada y poco transitada por su peligrosidad. Pasó meses estudiando imágenes y planeando el que sería, para él, el descenso definitivo.

El 8 de septiembre de 2002, después de coronar el Everest por la ruta tibetana, Siffredi se despidió de su sherpa, colocó una nueva botella de oxígeno y se lanzó en solitario. “Surfear el Hornbein era un sueño, casi una fijación para el de Chamonix”, señaló su compañero Olivier Besson, quien lo vio iniciar los primeros giros desde el campo base.

Luego, su figura desapareció tras la arista. A 8.500 metros, sus huellas se desvanecían abruptamente. No volvió a dar señales. Tampoco respondió su teléfono satelital ni llegó a la tienda situada a 6.000 metros, donde un sherpa lo esperaba para reponer fuerzas.

La hipótesis más plausible es que sufriera un accidente mortal durante el descenso. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Una vida sin patrocinadores ni ruido

Siffredi no contaba con grandes apoyos económicos. Financiaba sus expediciones trabajando en la hostelería durante el verano. Rehuía del espectáculo mediático. En 2001, muchos de los presentes que se encontraban en el campo base no sabían quién era hasta que lo vieron deslizándose sobre la tabla.

Delgado, con piercings, y un estilo excéntrico, ocultaba una fortaleza física descomunal. Subía por delante de sus sherpas, cómodo en uno de los entornos más hostiles del planeta. Antes de su primer descenso del Everest, se desprendió de la máscara de oxígeno, fumó marihuana en la cima y se calzó su tabla.

Escalar el monte Everest es uno de los retos deportivos más importantes en el mundo, pues se trata de la montaña de mayor altura en el planeta, con 8.848 metros y hace parte las siete cumbres de altura en los siete continentes, toda una proeza para el ser humano y para una mujer colombiana.

Margarita Moreno es una de las tantas escaladoras que logró el ascenso, a las 6:40 p. m. del sábado 24 de mayo, afrontando no solo el inclemente clima, sino enfermedades y momentos de debilidad, pero con mucha fuerza física y mental izó la bandera Tricolor en la punta de la cumbre.

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En entrevista con Infobae Colombia, la deportista relató cómo fueron esos momentos no solo para subir el Everest, sino que el mismo día ascendió otra montaña importante, afrontó un cuadro de tos que por poco la obliga a renunciar y lo que sigue en su carrera.

Infobae Colombia: Al momento de llegar a la cumbre, ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza?

Margarita Moreno: Lo primero que me llegó a la cabeza fue una sensación de alivio, de haber llegado a la cumbre, de alegría y descanso, porque venía muy concentrada. Es un primer momento donde pude sentarme a descansar. También como la satisfacción de completar esta meta que me puse hace mucho tiempo. No lo había completado, desgraciadamente la mitad del camino, pero llegar a la cumbre era como la meta. Entonces fue también una alegría muy grande. Ahí mismo fue donde saqué mi bandera de Colombia, muy orgullosa.

¿Da más satisfacción al saber que es la primera mujer colombiana en escalar las siete cumbres más altas del mundo?

Las siete cumbres es un proyecto que llevo haciendo hace mucho tiempo, gradualmente, pero nunca lo hice con la intención de ser la primera, sino hacerlo. Que se dio en el tiempo de ser la primera mujer es un plus, pero lo importante fue completarlo.

Durante el ascenso al Everest, pasó por un momento complicado de salud. ¿Cómo fue eso?

Yo estuve muy fuerte todo el tiempo que estuve allá, no me enfermé, pero a la mayoría de la gente le dio gripa, estaba tosiendo, y también es muy normal que haya la gente tenga tos, le llaman la tos del Khumbu porque el aire es muy seco y es muy frío. Entonces es muy normal escuchar a la gente tosiendo y hasta el último momento fue cuando me cogió la tos y y empecé a subir así, pero no fue grave, no fue serio, pude manejar la respiración, tomar agua caliente y tener claro tenía claro hasta donde podía llegar, porque sabía que en cualquier momento tenía que devolverme, ya que si la tos escalaba y me ponía enferma, me ponía muy mal, Tendría que que dar la vuelta.

Mes y medio no solamente te bastó para llegar a la cima del Everest, también escaló el monte Lhotse…

Es la cuarta montaña más alta del mundo. Yo tenía muy claro que quería hacer las dos cumbres desde el principio y no es fácil, muy pocas personas en el mundo lo han hecho. La mayoría van solamente al Everest, porque es la más grande, pero es una montaña también muy bonita y la escalada me la disfruté mucho. Es bien empinada, pero uno tiene la vista del Everest y es la mejor vista porque es la montaña que está justo al frente. Fue absolutamente un sueño poder ver las dos montañas, una un día al frente de la otra y ver donde estuve o donde iba a estar a lo largo del recorrido.

¿Cómo fue la preparación mental para lograr esta hazaña?

La preparación mental abarca muchas cosas, desde lo que yo consumí por los últimos tres años, las películas que vi, los documentales, los libros, los podcasts que escuché, hasta técnicas de de relajación, concentración, respiración, creer en mí, confiar en que las cosas van a salir bien y ha sido un proceso de de crecimiento y de convencimiento de que sí puedo y también a lo largo de distintos cursos que he hecho, que me han preparado para la montaña, tener la seguridad de que voy a hacer las cosas bien y y tengo la experiencia suficiente para no tener sorpresas, sino saber cómo se escala, saber qué hacer en caso de emergencia. Entonces, llegar muy preparada fue para mí la clave que lo vengo haciendo por mucho tiempo y tener esa creencia de que los sueños sí se pueden cumplir con mucha fuerza, con mucha voluntad.

De las siete cumbres, ¿cuál diría que fue la más complicada?

Yo creo que el Everest fue la más dura, sin lugar a dudas.

¿Qué sigue ahora en su carrera deportiva?

Pues siguen muchas cosas. Yo tengo un proyecto que se llama Vertex y es ahí es donde reúno todos estos elementos que estoy haciendo. El segundo semestre de este año solamente me voy a dedicar a correr, tengo dos medias maratones y tengo dos maratones, también estoy haciendo los siete volcanes más altos de cada continente. Así que también voy por ese proyecto y otras montañas en Europa.

Bogotá, 19 jun (EFE).- Han pasado ocho años desde que Margarita Moreno viajó al Himalaya y vio por primera vez el Everest y el Ama Dablam. "Cuando vi estos gigantes me enamoré y decidí continuar de forma profesional", le cuenta a la Agencia EFE la montañera, que acaba de convertirse en la primera colombiana en subir las llamadas siete cumbres.

Moreno alcanzó la cima de la montaña más alta de la Tierra el sábado 24 de mayo y, solo 28 horas después, ascendió al Lhotse "ya que estaba en frente". Así, completó un reto que solo han logrado unas 750 personas en todo el mundo y que consiste en ascender al pico más alto de cada continente.

"Para mí significó que los sueños sí se cumplen si uno realmente cree en ellos; que los límites están solo en la mente. No importa qué tan grande sea el reto o la dificultad por la que estemos pasando, todo tiene solución y siempre hay formas de llegar", afirma.

La deportista bogotana, de 39 años, recuerda que comenzó este desafío en 2018, cuando escaló el Kilimanjaro junto a su padre.

"Fue muy bonito porque lo hicimos juntos. Lo más reconocido del Kilimanjaro es que hace parte de las siete cumbres. Para mí fue natural simplemente tomar la decisión de continuar por ese camino", explica.

Moreno llegó al Himalaya tras haber ascendido el Kilimanjaro (África) en 2018; el Elbrus (Europa), en 2019; el Aconcagua (Suramérica) en 2019; el monte Vinson (Antártida) en 2022 y el Denali (Norteamérica) y la Pirámide de Carstensz (Oceanía) en 2024.

A pesar del éxito, Moreno asegura que la expedición al Everest llevó su capacidad de resistencia al límite: "Tuve dos momentos difíciles en los que pensé que no iba a poder, pero respirando profundo, tomando agua y descansando recuperé energía".

Moreno explica que al descender del monte tuvo bronquitis y sufrió problemas de concentración debido al tiempo que pasó en la denominada 'zona de la muerte', un área situada a 7.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, donde "la presión atmosférica y la falta de oxígeno empiezan a afectar al cuerpo".

La montañera asegura que, en los días posteriores, la recuperación pasó por "dormir mucho", comer e hidratarse.

Moreno ascendió al Everest después de tres años de entrenamiento y otros retos deportivos como maratones o expediciones polares.

"Cada montaña ha sido un reto independiente. En cada una he aprendido cosas que me han marcado y me han llenado de conocimiento para aplicar a la siguiente montaña, pero el Everest es la más difícil de todas", explica.

La deportista comenta que ahora recopila todos sus retos en la web 'Margarita Moreno Vertex': "Muchas de las carreras que había corrido o los sitios que había escalado se me estaban empezando a olvidar. Decidí poner todo dentro de un proyecto que tuviera un significado más grande que la meta que tenía en frente, y recordarme a mí misma qué he hecho y qué voy a hacer".

Moreno explica que todos los retos deportivos le han servido como entrenamiento para lograr el desafío de las siete cumbres, pero también tuvo que seguir un programa progresivo que incluía correr, hacer pesas o subir escaleras "incrementando el peso gradualmente" para evitar una lesión.

"Para el monte Vinson, para el Denali y para el Everest la preparación fue muchísimo más rigurosa. Estas montañas requerían que cargara todo mi equipo yo misma: unos 25 kilos en la espalda y 25 kilos en el trineo", detalla.

Sin embargo, afirma que la preparación no solo fue física, sino también mental: "Leo mucho, veo documentales, hablo con personas que saben sobre el tema, estudio la montaña y el clima (...) Y a nivel interior simplemente me lleno con el conocimiento de que yo puedo. Me rodeo de personas que también creen en mí y me llenan de energía para poder sacar esto adelante". EFE

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El 24 de mayo de 2025, Margarita Moreno descendió al campo 4 del Everest, situado entre los 7.900 y 8.000 metros de altitud, tras haber alcanzado la cima de la montaña más alta del planeta.

Horas después, la montañista bogotana volvió a ascender, esta vez hasta la cumbre del Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, un doble logro en una sola expedición que la coloca en un grupo muy reducido de personas que han conseguido esa hazaña.

El equipo de Moreno, Adventure Consultants, fueron los primeros en contar públicamente que a sus 39 años había alcanzado la cima a las 5.23 horas junto a un alpinista francés y dos sherpas nepalíes tras el ascenso acometido por la ladera sur y de que la expedición ya había completado el descenso hasta uno de los campamentos de la ruta.

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La proeza de Margarita Moreno no solo representa un hito personal, sino que la convierte en la primera colombiana en completar el desafío de las siete Cumbres, que consiste en escalar la montaña más alta de cada continente: Aconcagua (Sudamérica), Denali (Norteamérica), Kilimanjaro (África), Elbrus (Europa), Vinson (Antártida), Kosciuszko (Oceanía) y el propio Everest (Asia). Además, la montañista ha sumado expediciones en los polos, consolidando una trayectoria de disciplina y preparación en el alpinismo internacional.

“Everest 24 Mayo de 2025 - 5:23 a. m. Este es un logro de todos, Dios, gracias. A mi equipo, quienes se mantuvieron a mi lado hasta el final como guerreros. ¡Lo logramos esposo mío! Tú me has visto desde hace años en los duros entrenamientos construir este sueño. ¡Esta es nuestra cumbre, lo logramos Colombia! ¡Esto es para el país más lindo del mundo carajo! Tu tricolor iluminó lo más alto del mundo y las alas de tu bandera se extendieron calentando mi alma y llenándome de orgullo por haber nacido en tu tierra", expresó la montañista colombiana en sus redes sociales junto a la foto con la que inmortalizó el momento.

La travesía de Moreno se desarrolló en condiciones extremas, dentro de la llamada “zona de la muerte” del Himalaya, donde las temperaturas bajo cero y la escasez de oxígeno convierten cada paso en un reto físico y mental. En ese entorno, donde el riesgo es constante, la colombiana logró lo que pocos han conseguido: coronar dos de las montañas más altas del mundo en una misma expedición.

El Everest, conocido en el Tíbet como Chomolungma, es célebre tanto por su majestuosidad como por su peligrosidad y solo en 2023, la montaña se cobró 18 vidas, y en 2024, otras 8 personas fallecieron en sus laderas, reportó Tubarco News.

En ese contexto, la conquista de Moreno adquiere una dimensión aún mayor, al demostrar una combinación de perseverancia, preparación y pasión por el alpinismo.

El impacto de la hazaña de Margarita Moreno trascendió el ámbito deportivo y generó reacciones en figuras públicas, como por ejemplo, el periodista colombiano Pirry, reconocido por su afición a los deportes de aventura, expresó en un video difundido en redes sociales: “Tal vez no sabíamos quién eras, Margarita, pero ahora tu nombre es sinónimo de inspiración para millones de colombianos, y decirte de corazón que por lo menos de mi parte, tienes todos mis respetos”.

El logro de Moreno en el Everest y el Lhotse no solo la inscribe en los registros del alpinismo internacional, si no la convierte en un referente para quienes buscan superar límites personales y físicos. El medio Tubarco News subrayó que la expedición de la colombiana se suma a una lista de gestas deportivas que enaltecen el nombre de Colombia en escenarios internacionales como Ana María Giraldo, Katty Guzmán y Mónica Bernal, las primeras colombianas en alcanzar el Everest en 2007.

Margarita Moreno también fue motivo de conversación en las redes sociales porque mencionó a su esposo en el mensaje de gratitud que publicó en las redes sociales, el DJ alemán Paul Van Dyk.

La pareja dio el sí en el altar en el año 2017 en Cartagena, Colombia, a pesar de que no vive en el país. Matthias Paul, nombre de pila del artista Paul Van Dyk, es uno de los máximos referentes de la electrónica mundial y sus canciones más reconocidas son For an angel, Duality y Nothing but you, pero se volvió famoso con su segundo álbum de 1997 llamado Seven ways, que lo hizo destacarse en el subgénero conocido como “trance”.

La semana pasada, el mundo del montañismo se sacudió cuando cuatro británicos lograron lo impensable: viajar desde Londres hasta la cumbre del Monte Everest y regresar en menos de una semana. Su hazaña no solo rompió récords de velocidad, sino que provocó un debate intenso que dividió a la comunidad montañista y capturó la atención de las autoridades nepalíes.

El elemento que provocó tal revuelo no fue su entrenamiento ni su experiencia—varios eran ex miembros de las fuerzas especiales del ejército británico —sino su arma secreta: gas xenón.

Durante décadas, los ascensos al Everest han seguido el mismo protocolo riguroso. Los montañistas llegan al campo base y pasan entre seis y ocho semanas aclimatándose gradualmente al aire cada vez más delgado. Suben y bajan repetidamente entre los campamentos, permitiendo que sus cuerpos se adapten lentamente a la falta de oxígeno. Es un proceso laborioso, costoso y peligroso, cada día adicional en la montaña aumenta la exposición a avalanchas, tormentas y la temida “zona de la muerte” por encima de los 8.000 metros.

El xenón promete cambiar todo eso. Este gas inodoro, utilizado durante décadas en anestesia, puede comprimir semanas de aclimatación en días de tratamiento previo en una clínica alemana. La propuesta es revolucionaria: expediciones exprés de dos semanas que democratizarían el Everest para personas con poco tiempo disponible y presupuestos limitados.

“Nunca volvería a escalar en alta altitud sin xenón”, dice Lukas Furtenbach en entrevista a Infobae, el organizador austriaco de la expedición británica. “Prácticamente, todos los que lo han usado dicen lo mismo. Te sientes mejor y estás más seguro”.

La defensa científica

Furtenbach no es un aventurero temerario. Es un guía experimentado que ha usado el xenón en sus propias expediciones desde 2020.

“El xenón mejora la aclimatación al activar la producción de EPO del cuerpo, lo que aumenta la hemoglobina y el sistema respiratorio hipóxico”, explica. “Además, reduce la presión arterial pulmonar y es cardio y neuroprotector.”

Su protocolo es meticuloso. Dos semanas antes de la expedición, los escaladores vuelan a una clínica en Limburgo, Alemania, donde un anestesiólogo administra el gas a través de mascarillas conectadas a ventiladores médicos certificados. El proceso se realiza en un entorno clínico completamente controlado.

“Utilizamos xenón para proteger el cuerpo del mal de altura, no para acelerar o facilitar el ascenso”, enfatiza Furtenbach.

En defensa de su método, señala que el xenón ha sido utilizado de forma segura en anestesia durante 75 años, con innumerables estudios que demuestran sus beneficios sin efectos nocivos para la salud.

“No creo que nadie se oponga a aumentar la seguridad en el Everest, cuando se informa cada año sobre las numerosas muertes en el Everest. Mueren por la altitud. El xenón ayuda a prevenir estas muertes. Igual que el oxígeno. ¿No puedo creer que estemos haciendo algo mal?”, dice.

Las críticas

La reacción de la comunidad montañista internacional fue inmediata y dividida. Muchos condenaron el uso del gas como “trampa” y “contrario a la ética del montañismo”. Algunos argumentaron que socava décadas de tradición y sacrificio que define el deporte.

Más allá de las críticas, Furtenbach se mantiene firme en su posición: “Si los valores y prácticas tradicionales del montañismo consisten únicamente en un alto riesgo individual de morir, en escalar de la manera más peligrosa posible y en ignorar las posibilidades de mejorar la seguridad, creo que el montañismo tiene una crisis de identidad”.

Su respuesta es contundente. Señala que muchas sustancias ampliamente utilizadas en montañismo también están prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA): dexametasona, inhaladores para asma, Diamox e incluso oxígeno.

“¿Deberían entonces todos los escaladores subir sin oxígeno y sin medicina para la altitud? El número de muertes se dispararía”, argumenta. “Escalar el Everest no es una competencia regulada por WADA. El xenón como prevención médica del mal de altura no está prohibido por nadie ni es ilegal”.

Para Furtenbach, la oposición al xenón refleja una mentalidad peligrosa. “Demasiadas personas mueren en el montañismo y la aceptación social del riesgo individual de muerte es demasiado alta, por razones ‘ideológicas’ o ‘éticas’. Esto es una locura. Y no se ve en ningún otro lugar de nuestra sociedad. Tal vez en la guerra”.

El futuro del montañismo

Furtenbach planea ofrecer excursiones comerciales de dos semanas al Everest utilizando xenón, cortando el tiempo típico necesario para escalar la montaña en varias semanas.

“Esto puede ser el futuro del montañismo comercial guiado en el Monte Everest”, afirma.

Su visión va más allá del Everest. Ya está aplicando el modelo de “expediciones flash” a casi todas las montañas de su programa. Argumenta que el xenón es beneficioso para cualquier exposición a gran altitud.

Los beneficios ambientales también forman parte de su argumento. “Las expediciones de una semana resultan en significativamente menos basura, menos desechos humanos y menos recursos comparado con una expedición de 8-10 semanas”, explica. “En general, un enorme beneficio ecológico.”

Contrario a los reportes iniciales sobre tensiones con las autoridades nepalíes, Furtenbach afirma que el gobierno está abierto a la innovación.

“El gobierno nepalí está muy interesado y abierto a nuevas tecnologías y ciencia que puedan mejorar la seguridad en el Everest”, dice. “Quieren aprender más sobre el uso del xenón y otros métodos de pre-aclimatación.”

No obstante, esta versión contrasta con declaraciones previas de funcionarios nepalíes que criticaron el uso del gas como contrario a la “ética del montañismo”.

Su mensaje final

Su mensaje a la comunidad montañista global es directo: “Tolerancia. Lo que hacemos es con fines recreativos. La ética, las ideologías o la agresión contra la innovación parecen estar mal ubicadas.”

Su optimismo, sin embargo, viene acompañado de una advertencia tajante: “No intenten replicar este ascenso rápido sin la experiencia, infraestructura médica, ciencia de aclimatación o responsabilidad ética aplicamos. El Everest no perdona los atajos. Castiga la soberbia”.

Para Furtenbach, la pregunta no es si la tecnología debe transformar el montañismo, sino cómo hacerlo de manera segura. “Es hora de que la innovación finalmente llegue al montañismo”, concluye. “Diferentes estilos pueden coexistir. La montaña es lo suficientemente grande.”

El debate apenas comienza. Con expediciones comerciales que usen gas xenón en los próximos años, el Everest podría cambiar para siempre.

Katmandú, 29 may (EFE).- Nepal conmemoró este jueves a siete personas, la mayoría sherpas nepaleses, por sus significativas contribuciones al montañismo y al turismo de montaña, en una jornada que reunió a escaladores, guías y miembros de la comunidad montañista internacional para celebrar el legado de la montaña más alta del planeta.

En esta jornada, que conmemora el Día Internacional del Everest, se recuerda la histórica primera ascensión al pico más alto del mundo, realizada el 29 de mayo de 1953 por el neozelandés Edmund Hillary y el escalador sherpa Tenzing Norgay, un hito que marcó un antes y un después en la historia del montañismo y simbolizó la cooperación entre culturas en condiciones extremas.

Durante siglos, los sherpas han sido vistos principalmente como porteadores y guías, y sus contribuciones, fundamentales para el éxito de incontables expediciones, han sido a menudo eclipsadas por el protagonismo de alpinistas extranjeros.

Esta visión reduccionista los relegó a un rol subordinado, ignorando su profundo conocimiento de la montaña y su extraordinaria resistencia física. Sin embargo, en esta ocasión, Nepal ha buscado honrar públicamente su labor y reivindicar su papel central en la historia del montañismo, reconociendo no solo su fuerza, sino también su legado cultural y humano.

Rostros locales que desafían la cima

Durante la ceremonia en Katmandú, el primer ministro KP Sharma Oli entregó el Premio Internacional Sagarmatha al reconocido alpinista Mingma Gyalje Sherpa, también conocido como Mingma G, quien se convirtió en la primera persona en escalar los 14 picos de más de 8.000 metros del mundo sin oxígeno suplementario.

Nima Rinji Sherpa, de 18 años, fue galardonado con el Premio Tenzing-Hillary (Escalador Récord), al convertirse en la persona más joven en completar la ascensión a los 14 picos más altos del mundo, una hazaña que le valió un Récord Guinness y lo posiciona como una nueva promesa del alpinismo mundial.

“Terminé los 14 picos a los 18. Ahora, quiero hacer algo diferente”, dijo Nima este jueves en el evento, añadiendo que la decisión de escalar el Everest fue inspirada por el legado sherpa, profundamente arraigado en su familia.

El Premio Pemba Doma para Mujeres Escaladoras fue para Lakpa Sherpa, que ha alcanzado la cumbre del Everest en diez ocasiones, un logro que destaca la creciente presencia y resiliencia de las mujeres en la escalada de gran altitud.

Mientras tanto, Phunjo Jhangmu Lama, una mujer que recuperó el récord mundial de ascenso más rápido al Everest el año pasado, alcanzando la cima en 24 horas y 26 minutos, habló con franqueza sobre su motivación. “Empecé en el montañismo en 2015, no por elección, sino porque necesitaba ganarme la vida”, afirmó.

En la categoría de Búsqueda y Rescate, el premio fue compartido entre el piloto de helicóptero italiano Maurizio Folini y el rescatista de altura Lakpa Norbu Sherpa, en reconocimiento a sus misiones de salvamento en el Everest y otras montañas de la región.

“Cuando escalé el Everest por primera vez en 2018, fue increíblemente duro. Pero con el tiempo, empecé a amarlo. Mi sueño era fotografiar las montañas, y ese sueño me llevó a convertirme en escaladora”, dijo Purnima Shrestha, una fotoperiodista nepalí convertida en alpinista que grabó su nombre en la historia como la primera persona en escalar el Everest tres veces en 13 días.

Los autores nepaleses Ankit Babu Adhikari y Pradeep Bashyal recibieron el Premio Tenzing-Hillary en la categoría de Investigación por su aclamado libro de no ficción narrativa 'Sherpa: historias de vida y muerte de los guardianes olvidados del Everest', que documenta las historias de los escaladores sherpas, a menudo pasados por alto a pesar de su papel central en las expediciones del Himalaya. EFE

sp/lgm/jl

Sherpas (Himalayan People) Mountains Mountaineering Kathmandu (Nepal) Nepal

Kami Rita Sherpa escaló el martes el Everest por 31.ª vez. Hablamos con él sobre el futuro de la montaña.

Kami Rita Sherpa, reputado guía de montaña nepalí, completó el martes su 31.ª ascensión al Everest, batiendo su propio récord de más viajes con éxito a la cima de la montaña.

Durante más de 30 años, Rita, de 55 años, ha ayudado a escaladores de todo el mundo a alcanzar la cima de la montaña. The New York Times habló con él sobre su larga carrera el miércoles en Katmandú, horas después de la ascensión que superó el récord.

Habló del reciente aumento de las expediciones de lujo, del uso de gas xenón en las escaladas y de cómo el cambio climático está alterando radicalmente el futuro de la montaña. Esta conversación se ha condensado y editado para mayor claridad.

Felicitaciones por su 31.ª escalada. ¿Cómo se siente?

Estoy orgulloso de este logro. Como guía, he cumplido los sueños preciados desde hace tiempo de los escaladores de estar en la cima del punto más alto del mundo. Me alegra haber cumplido sus sueños también este año.

Este ascenso fue un poco difícil debido a las duras condiciones meteorológicas. Según mi experiencia, en los últimos dos o tres años, escalar la montaña se ha vuelto más difícil.

¿Por qué lo dice?

Los cambios son visibles en toda la región montañosa, no solo en el Everest. Se deben al cambio climático. La nieve se derrite más deprisa de lo esperado, y eso ha hecho que la escalada sea más difícil y arriesgada.

Hace tiempo, en el Campo II [una elevación superior en la montaña], podíamos caminar sobre el hielo hasta la primera semana de junio. Nunca vimos arroyos que bajaran de esa zona. Pero el martes, uno de nuestros compañeros guías se ahogó porque el deshielo creó un arroyo allí. Me llegaba a la cintura.

Lo que temo es que, si esto sigue al mismo ritmo, no habrá nieve en las montañas en los próximos 10 ó 15 años.

Debido al aumento de los riesgos, el número de sherpas que suben la montaña está disminuyendo. Es posible que los escaladores extranjeros no vengan si las expediciones se vuelven más arriesgadas. Si no vienen escaladores, los guías no tendrán trabajo, y tampoco habrá regalías para el gobierno de Nepal.

Creo que al final no habrá sherpas para guiar a los clientes y no existirá la nieve.

¿Cuáles son los otros grandes cambios que ha visto durante su carrera?

La escalada solía ser puramente un juego de aventureros. Hace décadas, utilizaban tiendas pequeñas. Hoy en día, algunos utilizan tiendas de lujo. Se utilizan enormes tiendas de campaña geodésicas para mantener calientes a los escaladores. Se utilizan generadores para la luz y para mantenerlos calientes.

Al principio, los escaladores solían subir incluso sin comida durante uno o dos días. O solíamos sobrevivir solo con el agua de las montañas. Hoy en día, los escaladores tienen la comida que quieran. Aun así, algunos se quejan de su sabor.

No creo que algunos escaladores estén aquí por la aventura. Algunos parecen estar aquí por entretenimiento o para hacer una fiesta en las montañas. No es bueno para el montañismo.

Este año, algunos utilizaron gas xenón para escalar el Everest en menos de una semana. ¿Qué opina de su uso para subir la montaña?

He oído hablar del uso del gas xenón, pero es bastante nuevo para todos nosotros.

Harán falta al menos unos años para investigar este gas. Solo entonces podremos comprender su impacto en la escalada.

¿Cuáles son las mayores lecciones que ha aprendido a lo largo de los años?

Debemos comprender el valor de la vida. Llevar a los clientes a la cumbre no es el éxito final; llevarlos sanos y salvos de vuelta a la base de la montaña es más importante. Reunir a los clientes con sus familias es el mayor logro.

¿Qué opina del futuro del montañismo en el Everest?

No veo futuro en la escalada. Por ejemplo, no voy a pedirle a mi hijo que trabaje como guía de montaña. Los hijos o nietos de otras familias de sherpas tampoco se están incorporando a la profesión.

Con el tiempo nos hemos enfrentado a mayores riesgos, y no queremos que nuestros hijos se dediquen a esta carrera. Las generaciones más jóvenes ya no están interesadas en trabajar como guías de escalada.

Por eso, creo que habrá una gran escasez de sherpas que trabajen como guías de escalada. Los montañistas extranjeros tendrán que subir sin sherpas.

¿Deberíamos dejarlos cerca de la cima de la montaña con helicópteros para que intenten llegar a la cumbre desde ese punto por su cuenta? Es un escenario posible. Cuando no tienes sherpas para dirigir las expediciones, esa es la alternativa.

Jonathan Wolfe es reportero del Times radicado en Londres. Cubre noticias de último minuto.

Bajo la majestuosa cumbre del Monte Everest, un drama silencioso comienza a desplegarse. Durante décadas, los glaciares han sido los guardianes silenciosos de los cuerpos de aquellos que perecieron en sus pendientes. Sin aviso ni ceremonias, el lento deshielo ocasionado por un cambio en la temperatura comienza a liberar estos secretos.

El Everest, conocido como Sagarmatha entre los nepalíes, refleja la crisis climática global. A altitudes cercanas a los 9.000 metros, donde la vida apenas puede sostenerse, el calentamiento de la Tierra ha propiciado la aparición de cadáveres que durante años permanecieron atrapados bajo el hielo. Las imágenes son impactantes: manos ennegrecidas, mochilas congeladas, trajes que aún parecen nuevos, y ojos que quizás soñaron eternamente con la cima.

A menudo, guías y escaladores encuentran estos restos por azar, tropezando con una bota asomando entre las rocas o con huesos que apuntan al cielo. Estos cuerpos, detenidos en el instante de su muerte, son historias de gestas y fracasos. Silenciosos, el hielo los mantuvo como esperando ser vistos una última vez.

Frente a esta situación, el Ejército de Nepal ha comenzado a realizar operaciones cuidadosas para recuperar los restos. Sin embargo, no todo es posible de rescatar; algunos cuerpos están demasiado entrelazados con el paisaje, perdidos en el tiempo o frágiles para mover. La creciente presión internacional y la consciencia del cambio obligan a actuar.

El deshielo también revela la otra cara del descuido humano: basura. Bolsas de oxígeno, cuerdas partidas, tiendas semienterradas y restos plásticos se acumulan, todos testimonios de décadas de expediciones. Un guía local lo resumió al describir al Everest como una casa que quedó, tras una fiesta de setenta años, con invitados que nunca volvieron.

Desde el Campo Base, a más de 5.300 metros sobre el nivel del mar, militares y voluntarios observan un paisaje cubierto por los restos. En este lugar, la muerte no encuentra sepultura, encuentra altitud, coordenadas, y una eternidad en la memoria de quienes desafían estas alturas.

Cuerpos como hitos de ruta: las señales del silencio

En las inhóspitas alturas del Everest, donde la nieve se disipa y el aire es apenas respirable, no existen señales ni brújulas. Lo que hay son cuerpos que se convirtieron en insignias de ruta. Uno de los más conocidos es el de un escalador al que llaman “Botas Verdes”, por sus inconfundibles botas, visibles como dos faros en el hielo, desde que en 1996 su cuerpo quedó recostado en una pequeña cueva de piedra junto a la ruta noreste. Durante años, su figura sirvió de referencia: cruzar por su lado indica estar a mitad de camino.

A lo largo del trayecto hay otros cuerpos igualmente emblemáticos. El que saluda desde una pendiente, o “El Saludador”, y quien yace boca arriba con los brazos abiertos, conocido como “La Bella Durmiente”. Otro, apodado “El Hombre del Pasamanos”, permanece como una advertencia silenciosa. En este entorno, los alpinistas miden su progreso mediante la presencia de aquellos que no lo lograron.

Uno de los casos más debatidos es el de David Sharp, muerto en 2006. Tras sentarse a descansar junto a “Botas Verdes”, nunca se levantó. Aunque varias expediciones lo encontraron aún vivo, decidieron continuar hacia la cima, priorizando su avance frente a la escasez de oxígeno. Este dilema, el de quedarse para ayudar o seguir ascendiendo, ha dejado una profunda cicatriz en la ética del alpinismo. Se plantea una compleja pregunta: ¿hasta dónde se debe ayudar? ¿Cuánto se debe sacrificar por alcanzar la cima?

Cifras de fallecimientos y causas

Desde las primeras expediciones modernas, el Everest ha sido escenario de al menos 280 a 300 muertes, de acuerdo con datos de BBC y otros medios internacionales. Solo en 2023, se registraron entre 17 y 18 fallecimientos; en 2024, murieron nueve personas; y hasta mayo de 2025, ya se habían confirmado al menos cuatro muertes. Las causas más frecuentes incluyen avalanchas, caídas, mal de altura agudo, hipotermia y agotamiento extremo. En la “zona de la muerte”, situada por encima de los 8.000 metros, la carencia de oxígeno deteriora el cuerpo humano minuto a minuto.

La masificación también ha agravado la situación. En 2023, Nepal emitió 479 permisos, cifra récord que coincidió con un alto número de fallecimientos. Hay indicios de que se sub notifican muertes, en particular entre sherpas y trabajadores locales, por motivos políticos y económicos.

Los cuerpos permanecen en la montaña no por elección, sino por la imposibilidad de recuperarlos. Mover un cadáver que puede pesar más de 100 kilogramos en condiciones de hipoxia, frío extremo y terreno inestable representa un desafío logístico y físico extremo. Además, según estimaciones citadas por la BBC, el costo de una recuperación oscila entre 40.000 y 80.000 dólares.

El proceso puede requerir hasta doce sherpas especializados, grandes cantidades de oxígeno y, en algunos casos, helicópteros. Para muchas familias, cubrir estos costos es inviable. A ello se suma el deseo expresado por algunos montañistas de que sus restos permanezcan en la montaña, vista como lugar sagrado o el escenario de su último desafío.

El ejército nepalí ha tomado un rol cada vez más activo en la limpieza y recuperación de cuerpos. El comandante Aditya Karki ha encabezado misiones que han logrado rescatar cinco cuerpos y retirar 11 toneladas de residuos. Estas operaciones implican una logística compleja, incluyendo la localización, liberación del hielo y transporte hasta el Campo II (6.400 metros).

El costo humano también es alto. “Vomité agua agria muchas veces. Otros no paraban de toser y otros tenían dolores de cabeza porque pasamos horas y horas a una altitud muy elevada”, contó Tshiring Jangbu Sherpa al medio británico.

Nuevas regulaciones a partir de septiembre de 2025

Ante la presión internacional, Nepal implementará un conjunto de medidas orientadas a mejorar la seguridad y reducir el impacto ambiental:

• Experiencia previa obligatoria: haber coronado al menos una montaña de más de 6.500 metros en Nepal.
• Aumento de tarifas: de 11.000 a 15.000 dólares por permiso para la ruta sur.
• Seguro obligatorio: cobertura para búsqueda, rescate y recuperación de cuerpos.
• Gestión de residuos: eliminación del depósito reembolsable, reemplazado por tasa ambiental fija; obligación de transportar los desechos humanos en bolsas especiales.
• Prohibición de ascensos en solitario: se requerirá al menos un guía por cada dos escaladores.
• Uso obligatorio de tecnología de rastreo: chips para facilitar rescates.

Estas disposiciones, según BBC Mundo, reflejan la necesidad de adaptar la gestión del Everest a una realidad donde las muertes son inevitables y los costos, tanto humanos como económicos, deben ser asumidos de forma compartida.

Había tanto silencio allá arriba que costaba saber si el corazón latía por el esfuerzo o por la gloria. El 29 de mayo de 1953, a las 11:30 de la mañana, dos hombres se detuvieron en lo más alto de la Tierra. Edmund Hillary, apicultor y montañista neozelandés, y Tenzing Norgay, sherpa nepalí con décadas de experiencia en el Himalaya, se abrazaron a 8.848 metros de altura, en la cumbre del monte Everest. La nieve bajo sus pies no había sido pisada nunca antes por ningún ser humano. Aquel día, por primera vez en la historia, alguien había conquistado el techo del mundo.

No hubo bandera clavada con dramatismo cinematográfico. No hubo discursos. Apenas fotos, unos minutos de celebración con oxígeno racionado y el cielo tan cerca que dolía. Y luego, el descenso. Porque en la montaña, llegar es sólo la mitad del camino.

La idea de conquistar el Everest –el Chomolungma, como lo llaman los tibetanos: la diosa madre del mundo– tenía ya una larga lista de víctimas. Desde 1921, cuando los británicos comenzaron a explorar rutas de ascenso, hasta esa mañana de mayo en 1953, el Everest había derrotado a más de una docena de expediciones. En 1922, un grupo británico hizo el primer intento formal, pero una avalancha mató a siete sherpas. En 1930 comenzaron a ensayarse otras rutas, sin éxito. En 1952, el suizo Raymond Lambert y el propio Tenzing llegaron a 8.595 metros, lo más cerca que alguien había estado de la cima. Pero el intento más legendario fue el de 1924, cuando George Mallory y Andrew Irvine desaparecieron en las alturas. ¿Llegaron o no a la cumbre antes de morir? Nadie lo sabe. El cuerpo de Mallory fue encontrado 75 años más tarde, congelado en la nieve, a 800 metros de la cima, sin señales de haberlo logrado. Por eso, la historia reconoce a Hillary y Tenzing como los primeros seres humanos en llegar a la cima del Everest y regresar con vida para contarlo.

Para el mundo occidental, el Everest era mucho más que una montaña. A partir de los años 20, escalarlo se volvió una obsesión imperial: una forma de demostrar que, incluso después del derrumbe de viejos imperios, los británicos aún podían conquistar lo inconquistable. La geografía ayudaba: al estar entre Nepal y el Tíbet, y fuera del alcance de otras potencias, el Everest era un blanco simbólicamente perfecto para demostrar tenacidad, coraje y poder técnico.

En 1953, el mundo aún se sacudía del polvo de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, empobrecida pero con un imperio simbólico que resistía en geografías tan distantes como la India y Nepal, organizó una nueva expedición. La coronación de la joven reina Isabel II estaba prevista para el 2 de junio, y la hazaña de conquistar la montaña más alta del mundo podía ser un regalo inesperado para el imperio en retirada.

El líder de la expedición era el coronel John Hunt. El grupo, compuesto por más de 400 personas entre montañistas, científicos y sherpas, llevó toneladas de equipamiento a través del glaciar Khumbu. El plan era trabajar en equipo para establecer campamentos en altura y permitir que dos cordadas intentaran la cima.

El primer intento, realizado por Tom Bourdillon y Charles Evans, fracasó a menos de 100 metros de la cumbre. El oxígeno no alcanzaba, y la tormenta amenazaba. El turno siguiente era para el dúo que venía destacándose por su resistencia: Hillary, de 33 años, y Tenzing, de 39.

Edmund Hillary era alto, huesudo, con una nariz prominente y una sonrisa tímida. Había crecido en una granja en Nueva Zelanda y se había formado en las montañas del sur del país, donde aprendió a caminar sobre hielo y a respetar la fuerza del viento. Después de servir en la Segunda Guerra, se dedicó con pasión a la escalada.

Tenzing Norgay era distinto. De origen sherpa, había nacido en el pueblo de Thame, cerca del Everest, y desde joven había trabajado como porteador para las expediciones occidentales. Los sherpas son un grupo étnico del Himalaya, originario del este de Nepal, conocidos por su increíble resistencia física y su vínculo espiritual con las montañas. Aunque el término se extendió a todo guía de altura, el sherpa pertenece a una cultura milenaria con lengua, religión y tradiciones propias. En las expediciones al Everest, suelen ser los encargados de cargar equipo, montar campamentos y abrir rutas, aunque durante mucho tiempo fueron considerados meros ayudantes, y no protagonistas. Tenzing había participado en seis intentos previos de ascenso. Su rostro moreno, su andar firme y su conexión ancestral con la montaña lo convertían en un guía insustituible.

La madrugada del 29 de mayo, partieron del campamento IX, a 8.500 metros. Tenían sólo unas horas de oxígeno, dos cámaras fotográficas y el peso de la historia sobre sus espaldas.

El ascenso final era traicionero. A esa altitud, conocida como la “zona de la muerte”, el oxígeno escasea tanto que el cuerpo comienza a apagarse: cada paso requiere un esfuerzo titánico, la concentración se nubla y los errores se pagan con la vida. El viento helado podía cambiar en segundos, y cualquier detención prolongada ponía en riesgo el éxito y la supervivencia.

Pasaron por una grieta casi vertical que luego sería conocida como la “Escalera de Hillary”, una pared de hielo que obligó al neozelandés a tallar escalones con su piolet. Tenzing lo siguió con una cuerda y una sonrisa. Más arriba, la pendiente se suavizó. A las 11:30, estaban en la cima.

“El cielo era de un azul brillante, y el mundo, bajo nuestros pies, parecía suspendido en la nada”, escribió Hillary años más tarde. Tenzing sacó dulces de su bolsillo y los ofreció a la montaña como ofrenda espiritual. Hillary sacó fotos. Se abrazaron. Y empezaron a bajar.

El descenso fue igual de extenuante. La mayoría de las muertes en el Everest ocurren al bajar, cuando el cuerpo ya está agotado y la euforia puede cegar el instinto de supervivencia. Pero Hillary y Tenzing lograron regresar al campamento alto con vida, y ese fue, quizás, su mayor triunfo.

El éxito se conoció días después. El 2 de junio, mientras en Londres se coronaba a Isabel II, los diarios británicos publicaban en portada: “El Everest ha sido conquistado”.

Para el mundo, Hillary y Tenzing se volvieron héroes. Pero el modo en que se narró la hazaña no fue ajeno al contexto geopolítico. La prensa occidental destacaba a Hillary como el gran conquistador, relegando a Tenzing a un rol secundario de ayudante. En Asia, fue al revés: Tenzing era el hombre que había guiado a un extranjero a la cumbre de su montaña sagrada.

Durante años, ambos esquivaron la pregunta de quién puso el primer pie en la cima. En su autobiografía de 1955, Tenzing escribió que lo habían hecho juntos. Y Hillary, pragmático, dijo una vez: “No importa quién llegó primero. Lo importante es que llegamos juntos”.

El Everest se convirtió, desde entonces, en un símbolo de superación. Pero también, con los años, en un destino turístico extremo, con cientos de escaladores por temporada y colas para llegar a la cima. Hoy, más de 6.000 personas han alcanzado el punto que Hillary y Tenzing pisaron en soledad. Hay basura, cuerpos congelados que nunca pudieron ser bajados, y una industria que convierte en negocio lo que alguna vez fue una epopeya espiritual.

El Everest sigue ahí, inmutable, indiferente al esfuerzo humano. Pero los que lo intentan, los que se atreven a mirar hacia arriba y dar el primer paso, nunca regresan siendo los mismos. Esa es, quizá, la verdadera cima.

Pero el 29 de mayo de 1953 todavía brilla con otra luz. Fue el día en que dos hombres de mundos distintos –uno blanco, occidental, educado en la Commonwealth; el otro asiático, criado entre las montañas, sin títulos ni fama– se miraron a los ojos, compartieron una cuerda, y demostraron que los imposibles también se escalan.

Kami Rita, de 55 años, alcanzó la cima del Everest (8.848,86 metros) alrededor de las 4:00 horas de este martes (22:15 del lunes GMT), explicó a EFE Mingma Sherpa, presidente de Seven Summit Treks, la empresa organizadora de esta expedición.

"Kami Rita se encuentra sano y salvo tras alcanzar la cima. Ha comenzado el descenso y regresa al campamento base", añadió Mingma.

Kami Rita era el guía de escalada principal de una expedición al Everest del Ala de Aventura del Ejército de la India, liderada por el teniente coronel Manoj Joshi.

La expedición conmemoraba el 50º aniversario de la primera expedición del Ejército indio a la cima del Himalaya.

Kami Rita nació en la región de Khumbu, el corazón de la comunidad sherpa que durante mucho tiempo ha impulsado las expediciones al Himalaya.

Su carrera en el montañismo comenzó en 1992, cuando se unió como portador a una expedición al Everest.

Realizó su primera ascensión exitosa el 13 de mayo de 1994, a los 24 años. Desde entonces, ha escalado el Everest casi anualmente, logrando seis ascensiones dobles (dos en una sola temporada).

La última ascensión al Everest de Kami Rita había tenido lugar el 22 de mayo de 2024.

Actualmente, la segunda persona con más registros de haber alcanzado la cumbre del Everest es el también nepalí Pasang Dawa Sherpa, que ha alcanzado la cumbre en 29 ocasiones, incluidas dos en esta primavera.

Las agencias aseguraron que la expedición de este martes es la última de esta temporada primaveral, la óptima para el ascenso al Everest,

El Gobierno nepalí ha otorgado, en total, 468 permisos para escalar el Everest esta primavera.

Dos escaladores indios y uno filipino han fallecido durante esta temporada, que, en la última semana, ha estado marcada por el rápido ascenso -sólo en cinco días y sin período de aclimatación- de cinco exsoldados británicos que llegaron a la cumbre del Everest tras inhalar gas Xenón antes de iniciar la subida, algo que ha dado pie a la polémica en el montañismo. EFE

Salvador Martínez Mas

Hamm (Alemania), 28 may (EFE).- La Justicia alemana desestimó hoy la demanda del peruano Saúl Luciano Lliuya contra la energética RWE a la que acusaba de contribuir con sus emisiones de CO2 al deshielo del glaciar cercano a su comunidad en los Andes, si bien el agricultor y la defensa consideran que la decisión ha sentado un "precedente" en la lucha climática contra grandes emisores de gases contaminantes.

La Audiencia Territorial de Hamm, en el oeste de Alemania, puso este miércoles punto y final a la demanda de Lliuya, que fue interpuesta en 2015 y, tras una derrota, fue apelada exitosamente por el guía de montaña peruano y su equipo de defensa en 2017, en lo que ahora es una decisión firme y sin apelación posible.

La corte, presidida por el magistrado Rolf Meyer, expuso en la lectura de la sentencia que la casa de Lliuya no corre ningún riesgo concreto ni inmediato por el deshielo del glaciar situado junto a la ciudad de Huaraz, en contra de lo que él y un perito del equipo de la defensa habían alegado durante el juicio.

Los jueces basaron su decisión en el análisis que hizo el perito judicial, Rolf Katzenbach, quien señaló que había solo un 1 % de probabilidad de que la vivienda de Lliuya sufriera daños en los próximos 30 años.

Si se produjera un desbordamiento de la laguna de Palcacocha, que recibe sus aguas del glaciar situado junto a Huaraz, "las consecuencias para la casa del demandante apenas serían significativas, ya que solo llegaría a la casa una onda de crecida de unos pocos centímetros de altura y una velocidad de flujo que no podría poner en peligro la construcción de la casa", manifestaron.

Sin embargo, los magistrados, que se mostraron conscientes de que su decisión se inscribe en un amplio debate sobre el cambio climático, apuntaron que el demandante sí podría verse amparado por el artículo 1004 del Código Civil si existiera un riego mayor de daño para su propiedad, en lo que el responsable de las emisiones de CO2 podría estar obligado a tomar medidas para evitarlo.

Esta afirmación fue celebrada como una victoria por Lliuya y su equipo de defensa, al ver en ella un "precedente" que hará posible que otras personas puedan presentar demandas contra los emisores de gases de efecto invernadero, a los que se atribuye la responsabilidad del calentamiento global y, en Huaraz, la ablación del glaciar.

"El tribunal ha derribado un muro, ha confirmado el argumento que yo he defendido todo este tiempo, ha apartado todas las objeciones legales" que había, por lo que "se abre la puerta a todas las comunidades de todo el mundo afectadas por el cambio climático", dijo a EFE Roda Verheyen, la abogada de Lliuya.

Como Verheyen, expertos y observadores internacionales ven en el caso de Lliuya contra RWE la primera iniciativa legal para hacer responsables de las consecuencias del cambio climático a los grandes emisores de gases de efecto invernadero.

"El tribunal ha rechazado la demanda, pero esa solo es la mitad de la verdad, lo más importante es que el tribunal ha dicho algo en lo que pueden apoyarse las comunidades con glaciares y todos los afectados, y esto siempre fue importante para mi cliente, quien no solo pensó únicamente en su casa", abundó la letrada.

Lliuya, que no pudo estar en Hamm, expresó su satisfacción con la sentencia en un una llamada virtual con su abogada y responsables y miembros de la ONG ambientalista Germanwatch, que le ha apoyado en su lucha climática contra RWE.

"He escuchado la noticia rodeado de mi familia. Estoy feliz por el precedente", declaró desde su casa en Huaraz el peruano, quien no obstante se confesó "un poco triste", porque "hace unos días ocurrió un pequeño alud y esto está ocurriendo por el deshielo, por el cambio climático", enfatizó.

Lliuya había solicitado que RWE asumiera el 0,5 % del coste de las obras de protección necesarias en la laguna de Palcacocha, lo que habría implicado unos 20.000 dólares o 17.600 euros.

La empresa energética a su vez, señaló que la empresa vivió "un buen día" este miércoles.

"La demanda contra RWE no tenía fundamento", afirmó el responsable del Departamento de Comunicación, Matthias Beigel, quien dio por "fracasado" el intento de establecer un precedente contra los grandes emisores de CO2, y denunció como "peligroso para el sector industrial alemán" llevar ante la justicia "objetivos de política climática".

RWE subrayó que no pueden solicitarse medidas cautelares contra emisores individuales si estos cumplen las normas aplicables.

Escalar el Everest suele llevar semanas, la mayor parte del tiempo al pie de la montaña para adaptarse al aire. Pero cuatro británicos redujeron drásticamente ese tiempo la semana pasada, viajando de Londres a la cumbre y viceversa en menos de una semana, según el organizador de la expedición.

Se saltaron el periodo de adaptación, en parte, inhalando un arma secreta: gas xenón.

Su hazaña ha conmocionado al mundo del alpinismo y ha provocado una investigación por parte del gobierno nepalí, ya que el uso del gas es objeto de un intenso debate. Algunas investigaciones han demostrado que el xenón puede aclimatar rápidamente a las personas a grandes altitudes, aunque algunos expertos afirman que los beneficios, si los hay, son insignificantes y que los efectos secundarios de su uso siguen sin estar claros.

Los organizadores dijeron que el gas era clave para acelerar el ascenso, pero su planteamiento ha suscitado un debate más amplio que afecta al núcleo del alpinismo: ¿Debería volverse más fácil escalar el Everest, uno de los mayores logros del deporte, y estar al alcance de más gente durante unas rápidas vacaciones, con la ayuda de un potenciador del rendimiento?

“Es una provocación, sobre todo para los alpinistas tradicionales, que se sienten mal con esta idea de que se puede escalar el Everest en menos de una semana”, dijo Lukas Furtenbach, organizador de la prueba, en una entrevista telefónica desde la base de la montaña. “Esto demostró que puede funcionar”.

Furtenbach dijo que a partir de 2026 planeaba ofrecer excursiones de ida y vuelta de dos semanas al Monte Everest utilizando gas xenón, reduciendo el tiempo típico necesario para escalar la montaña en varias semanas.

“Este puede ser el futuro del alpinismo con guía para fines comerciales en el Everest”, afirmó.

Con el xenón, “te sientes mejor’”

Para quienes viven a menor altitud y han viajado a la montaña, las molestias del mal de altura son demasiado evidentes. Los síntomas incluyen náuseas, dolores de cabeza y trastornos del sueño, y en algunos casos puede provocar inflamación cerebral o incluso la muerte.

A medida que se asciende, el torrente sanguíneo absorbe menos oxígeno con cada respiración. Por eso muchas personas que escalan el Everest utilizan oxígeno suplementario.

Se sabe desde hace años que el xenón, un gas inodoro, activa una molécula llamada factor inducible por hipoxia, que también se activa cuando las personas se aclimatan a un nivel bajo de oxígeno, explica Hugh Montgomery, profesor de medicina intensiva del University College de Londres y alpinista que dirigió una expedición al Everest para estudiar cómo responden los seres humanos a un nivel bajo de oxígeno.

“Así que lo que esta gente afirma haber hecho”, dijo, “es básicamente encontrar una manera de encender la adaptación a niveles bajos de oxígeno”.

El grupo tomó lo que se sabía de la ciencia médica, dijo, “y ahora lo han aplicado, recreativamente, al montañismo deportivo”.

El profesor Montgomery dijo que los científicos aún no sabían cómo el xenón desencadena esta respuesta.

Aunque algunos médicos han utilizado el gas en el pasado para “preacondicionar” a los pacientes a niveles bajos de oxígeno -por ejemplo, antes de una cirugía cardíaca mayor-, la práctica no ha calado realmente porque “no ha sido tan protectora como cabría esperar”, afirmó.

Mike Shattock, catedrático de cardiología celular del King’s College de Londres, afirmó que “el xenón probablemente hace muy poco y prácticamente no hay pruebas científicas acreditadas de que marque alguna diferencia”.

Los expertos también advirtieron de que automedicarse con xenón, que tiene los efectos de la anestesia, podría conducir a una sobredosis o a la muerte, y que se necesitaban más estudios para comprender cómo funciona el gas y su uso en el alpinismo.

En el Everest, las semanas de entrenamiento y aclimatación en los niveles inferiores de la montaña suelen ser necesarias para sobrevivir a la “zona de la muerte”, el área por encima de los 7.900 metros (26.000 pies) donde el aire es especialmente delgado.

El grupo británico, que incluía a cuatro antiguos miembros de las fuerzas especiales, adoptó un enfoque diferente.

Unas 10 semanas antes de la expedición, los hombres empezaron a dormir en tiendas hipóxicas, que reducen los niveles de oxígeno en el aire y aclimatan gradualmente a los excursionistas a las condiciones del Everest, dijo Furtenbach.

Aunque algunos alpinistas llevan años utilizando tiendas hipóxicas, la gran innovación para la expedición británica se produjo dos semanas antes de la excursión, cuando los hombres volaron a Limburgo (Alemania), a las afueras de Frankfurt, donde un médico, Michael Fries, había estado experimentando con gases inhalados en su clínica.

Los hombres llevaban máscaras conectadas a ventiladores mientras un anestesista introducía lentamente niveles más altos de xenón en sus sistemas.

Furtenbach, que ha probado el gas xenón en sus propios viajes de alpinismo desde 2020, dijo que tras el tratamiento, los usuarios experimentaban una mejora de la respiración y la sensación de más volumen pulmonar, y “cuando haces tu ejercicio o entrenamiento, te sientes mejor.”

Tras llegar a la base del Everest, el grupo británico ascendió a la cumbre en menos de tres días, lo que según Furtenbach fue uno de los tiempos más rápidos para un grupo que no se había aclimatado en la montaña. (Según el gobierno nepalí, el récord de ascenso más rápido en total lo tiene Lakpa Gelu, un sherpa, que llegó a la cima de la montaña en algo menos de 11 horas).

La rápida ascensión de la expedición británica y el uso del gas llamaron la atención del gobierno nepalí, y las consecuencias no se han hecho esperar.

El uso del gas va “contra la ética del alpinismo”

Himal Gautam, director del departamento de turismo de Nepal, responsable de regular las expediciones en las montañas del país, declaró en una entrevista que el uso del gas iba “en contra de la ética del alpinismo” y que perjudicaría a la industria turística del país y a los sherpas que ayudan a los alpinistas al reducir su tiempo en la montaña.

Gautam dijo que su departamento estaba investigando el uso del gas por los escaladores británicos, uno de los cuales, Alistair Carns, es también miembro del Parlamento.

En una entrevista, Carns dijo que su expedición había estado en contacto con el ministerio, y aclaró con el departamento que no había llevado el gas a la montaña.

Añadió que mucha gente que quiere escalar el Everest no tiene tiempo para pasar varias semanas aclimatándose.

“La realidad es que si yo tuviera de seis a ocho semanas para escalar el Everest, lo haría, pero soy ministro del gobierno y no tengo tiempo”, dijo. “Lo que hemos hecho es demostrar que se puede reducir el plazo con seguridad”.

Otros miembros de la comunidad montañera han advertido contra el uso del gas.

En enero, la Federación Internacional de Escalada y Alpinismo, una red mundial que promueve y protege este deporte, hizo pública una declaración en la que afirmaba que no había pruebas de que el gas xenón mejorara el rendimiento, y añadía que “un uso inadecuado puede ser peligroso”.

La federación señaló que el xenón está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje desde 2014 y no está aprobado en todos los países.

“Desde un punto de vista médico, debe rechazarse el uso no indicado en la etiqueta, sin base científica y con riesgos desconocidos para la salud”, decía el comunicado.

Furtenbach argumentó que sus expediciones seguían utilizando sherpas -cinco acompañaron a los alpinistas británicos hasta la cumbre- y que los tiempos más cortos en la montaña eran más seguros, ya que reducen la posibilidad de que los alpinistas se expongan a otras amenazas para la salud, como avalanchas, hipotermia o caídas.

Dijo que la prohibición del gas por la Agencia Mundial Antidopaje no se aplicaba al alpinismo porque no es un deporte de competición regulado.

Según el profesor Montgomery, el uso del gas plantea una cuestión fundamental: ¿por qué se escalan grandes montañas?

“¿Es realmente una buena idea que todos podamos tener lo que queramos, cuando queramos y tan rápido como queramos?“, preguntó. “¿Nos estamos perdiendo el sacrificio que a veces hay que hacer para conseguir el logro?“.

“No soy un crítico”, añadió. “Pero quizá por solo subir todas las cuestas a toda velocidad te pierdes la alegría que podrías haber tenido”.

c.2025 - The New York Times

"Es difícil tomar la decisión, pero siempre hay que saber escuchar, y por eso me siento feliz (...) La cima no es el objetivo, ¡pero llegar a casa sano y salvo sí lo es!", escribió Egloff en su cuenta de Instagram una vez que regresó al campamento base.

El reto de Egloff, de 44 años y nacido en Quito, era romper la marca que instauró el ultrafondista español Kilian Jornet en 2017, cuando ascendió el Everest y regresó al campamento 2 (6.500 metros) en 26 horas y media.

El alpinista, de madre ecuatoriana y padre suizo, llegó a Nepal a comienzos de abril con el reto de bajar de las 24 horas e intentar la hazaña por la ladera sur de la montaña más alta del mundo, en un trazado de diez kilómetros entre la ida y la vuelta y unos 3.500 metros de desnivel.

Después de varias semanas de aclimatación, Egloff inició la ascensión en la jornada de ayer, viernes, con un pronóstico del tiempo incierto, por lo que ya desde el comienzo asumió la posibilidad de que la gesta no pudiera completarse.

"Sabíamos desde hacía una semana que ningún día era bueno para ascender y descender en un solo día sin oxígeno embotellado debido a los vientos y las temperaturas que venían marcando la temporada. Sin embargo, buscamos una última ventana de oportunidad que nunca me dio confianza por lo impredecible y corta que parecía", relató.

Con la idea de "ir paso a paso" y observar la evolución meteorológica, Egloff avanzó durante la noche y tras pasar el campamento 2, empezó a sentir debilidad debido a la altitud, lo que le hizo ralentizar el ritmo.

En el tramo hacia el campamento 3, que abordó en solitario, fue cuando decidió tirar la toalla: "Tenía la sensación de que la montaña no nos recibiría. Tenía un mal presentimiento".

"Es difícil tomar la decisión, pero siempre hay que saber escuchar, y por eso me siento feliz. Bajé sin parar toda la noche hasta llegar al campamento base con una fuerte nevada durante el descenso. Cuando me di la vuelta y vi la cima a lo lejos, mi presentimiento se cumpliría con vientos de más de 80 kilómetros por hora, insoportables para alguien sin oxígeno artificial. Nunca hubo un día perfecto y hay que aceptarlo. Por suerte, es la montaña la que decide, solo somos visitantes", apuntó el montañero ecuatoriano una vez a salvo.

En su despedida, Egloff se mostró agradecido por haberlo podido intentar: "Me voy con el corazón lleno de tanta gente maravillosa, tanto tiempo rodeado de gigantes y una cultura sherpa que admiro muchísimo. Gracias, Everest, por todo".

El montañero ecuatoriano afrontó el reto de la cima del mundo después de haber logrado récords en ascenso y descenso del Kilimanjaro (5.895 metros), en Tanzania; del Aconcuagua (6.961 metros), en Argentina; del Denali (6.190 metros), en Estados Unidos, o del Elbrús (5.642 metros) en Rusia. EFE

Guterres dio el dato en un mensaje de felicitación por vídeo al primer ministro nepalí, Sharma Oli, por la primera edición del Sagarmatha Sambaad, un foro de diálogo global centrado en la crisis climática y su impacto en las montañas y en el futuro de la humanidad.

El jefe de la ONU relató haber visitado las cuencas glaciares del Everest yel Anapurna y visto "de primera mano cómo las azoteas del mundo están cediendo" ante temperaturas de récord que han provocado un deshielo inédito de los glaciares.

Aficionado a los juegos de palabras, el diplomático luso aludió a que Nepal debe "llevar cuidado" y está "sobre hielo fino" porque, aseguró "ha perdido un tercio de su hielo en unos treinta años", y en la última década se ha derretido mucho más rápido que antes.

Agregó que ni Nepal ni otros países "vulnerables" han causado esta "tragedia" sino que viven el impacto de la crisis climática, y vaticinó que en el futuro los grandes ríos del Himalaya pueden reducir su cauce y sumar entrada de agua salada, que destrozará los deltas.

"Los países y comunidades en zonas bajas se borrarían para siempre, millones de personas (se encontrarán) en movimiento en una competencia fiera por agua y tierra, e inundaciones, sequías y deslizamientos se acelerarían en todo el mundo", advirtió.

En ese sentido, llamó a los líderes mundiales reunidos en el foro a "dialogar" y aprender del "liderazgo climático de Nepal", además de trabajar para lograr sus metas antes de 2045, incluyendo aportar financiación, para que la temperatura global no se incremente. EFE

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Madrid, 15 may (EFE).- Acompañada por la sherpa nepalí Ang Tsering, la japonesa Junko Tabei se convirtió hace medio siglo en la primera mujer en coronar el Everest después, una proeza en la que no solo tuvo que superar la dificultad de la montaña, sino también la resistencia de una sociedad conservadora como la nipona contraria que hubiera expediciones alpinas femeninas.

Tres años de preparación antecedieron a la mítica foto que Tabei se hizo en la cima del mundo con la bandera japonesa el 16 de mayo de 1975, 22 años después de que el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay fueran los primeros en hollar el Everest.

Tabei, una mujer enjuta de apenas un metro y medio de altura y 42 kilos de peso, protagonizó la gesta dos meses después de que la ONU conmemorara por primera vez el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

“Cuando empezamos a hablar de una expedición al Everest, la mayoría de los hombres de la comunidad alpina estaba en contra de nuestro plan, diciendo que sería imposible ir en un grupo sólo de mujeres”, relataba en una entrevista concedida en 2015, un año antes de su muerte debido a un cáncer.

En una sociedad tradicional como la japonesa, Junko Ishibashi, su apellido hasta que se casó en 1965 con el también montañero Masanobu Tabei, fue una precursora en reivindicar la presencia de la mujer en la educación y en la montaña, a la que se aficionó de niña.

En los 60, tras licenciarse en literatura inglesa, auspició un club de montaña femenino con la idea de ir al Himalaya que, después de algunas reticencias, fue admitido en la Asociación Japonesa de Montañismo para poder recibir el salvoconducto con la que protagonizar su primera ascensión al Anapurna III (7.555 metros) en 1970.

Cinco años después, cuando ella tenía 35 y una hija de tres, llegó la hora de emprender la ruta del Everest también con un grupo conformado principalmente por mujeres, que tuvo que suplicar el patrocinio que finalmente le concedió un periódico y una cadena de televisión.

El proyecto estuvo a punto de fracasar debido a una avalancha en uno de los campos base, a 6.300 metros de altura, que las sepultó en la nieve mientras dormían, aunque lograron ser rescatadas.

Algunas decidieron dar marcha atrás en la intentona, pero Tabei y otras integrantes del grupo, como Yuriko Watanabe, mantuvieron el plan una vez recuperadas del susto.

El mal de altura que aquejó a parte de los porteadores obligó a escoger a una única alpinista para intentar la hazaña y Tabei fue la elegida en vez de Watanabe, secundada por Tsering.

El 16 de mayo, hicieron historia, once días antes de que una expedición china con mujeres alcanzara la cumbre sin ser conscientes de que el premio ya tenía dueña.

Tabei no fue la primera en pisar un ochomil, algo que lograron un año antes sus compatriotas Naoko Nagaseko, Mieko Mori y Masako Ucida en el Manaslu, en una muestra del poderío alpinista nipón en aquella época.

“Solo escalé una montaña, pero el entorno que me rodeaba cambió mucho solo por hacer sido la primera mujer”, remarcó Tabei ante el impacto que tuvo su ascensión al Everest, tras la que fue recibida como una heroína por el emperador Hirohito.

Después de su gesta, siguió ligada al alpinismo y firmó otro hito al ser la primera en ascender las siete cumbres más altas de los continentes en 1992, además de volcarse en la protección del medioambiente y en recorrer numerosos países para ofrecer su testimonio.

La muerte le llegó el 20 de octubre de 2016, a los 77 años, debido a un cáncer.

”Un gran referente, que nos marcó el camino a todas las demás alpinistas que vinimos por detrás. Una luchadora hasta el ultimo momento. Siempre te recordaremos en todas nuestras cumbres”, evocó en su fallecimiento la española Edurne Pasaban, la primera mujer en escalar los catorce ochomiles en 2010. EFE

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Con su ascensión al Everest, Arévalo dio un paso más para completar su reto de subir a las montañas más altas de los siete continentes, tras haber conquistado previamente el Aconcagua (6.961 metros de altitud), en Argentina; el Elbrus (5.642 metros), en Rusia; el Kilimanjaro (5.885 metros), en Tanzania; y el Denali (6.190 metros), en Alaska (Estados Unidos).

Arévalo, que forma parte del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional del Ecuador, fue el primer montañista en llegar a la cima del Everest en la actual temporada de primavera, tras la colocación de las cuerdas, lo que facilitará la ruta a más de 450 personas que están inscritas para intentar el ascenso en las próximas semanas.

El ecuatoriano contó con la ayuda de sherpa que lo acompañó en un ascenso desafiante ya que su intento de cumbre se vio retrasado al no haberse podido establecer el Campo 4 con los equipos de las expediciones en el momento que fijaron las cuerdas. EFE

Madrid, 12 may (EFE).- Fue el 13 de mayo de 1995 cuando la británica Alison Hargreaves alcanzó la cima del Everest sin sherpa y sin oxígeno, con el viento nepalí como único testigo. Madre, alpinista y pionera, desafió no solo la altitud sino también los prejuicios. Tres décadas después, su gesta sigue resonando en las cumbres del Himalaya, como un eco eterno que el tiempo no ha logrado silenciar.

Inspirada por la japonesa Junko Tabei, la gran pionera del montañismo femenino que tocó veinte años antes la cima del Everest (17 de mayo de 1975), Hargreaves se convirtió en la primera mujer en alcanzar el techo del mundo en solitario, y en la segunda persona en hacerlo después del italiano Reinhold Messner.

Nació en Belper (Inglaterra) en 1962, donde las montañas apenas superan los mil metros. Pero aprendió pronto que la altura no lo es todo y allí, en el Peak District, una zona de montañas perteneciente a los Peninos, forjó su temple para, en los Alpes, escribir sus primeras gestas al encadenar en 1988 las caras norte más temidas de Europa.

Ya en esa época tenía ganada una buena reputación en el mundo del alpinismo, por su dilatada trayectoria en ascensiones difíciles y cumbres importantes, aunque alguno envuelto en la polémica. En 1989, subió al Eiger, de los Alpes berneses, embarazada de seis meses de su hijo mayor, Tom Ballard. Le llovieron críticas, pero Hargreaves, una vez más, respondió escalando.

Con 33 años, su ambición alcanzaba nuevas alturas, y se propuso hacer lo que más anhelaba: coronar en solitario las tres montañas más altas del mundo —Everest, K2 y Kangchenjunga. Tras un primer intento fallido, donde tuvo que retirarse a los 6.500 metros debido a las avalanchas, alcanzó la cima del Everest, a 8.848 metros.

La ascensión comenzó el 22 de abril de 1995 y culminó veinte días después. Apenas cuatro meses más tarde, ya estaba rumbo a Pakistán, a la temida K2, la montaña de las sombras.

Junto a ella, viajó una expedición internacional de alpinistas, entre ellos los españoles Javier Escartín (45 años), Javier Oliván (38) y la joven promesa del montañismo y la escalada Lorenzo Ortiz (24). Después de alcanzar la tan deseada cima, a 8.611 metros, parecía que la historia de Hargreaves estaba por escribirse con otro hito, sin embargo, la montaña, tan bella como mortal, tenía otros planes.

En el descenso, una tormenta se desató con la fuerza de un vendaval y arrasó la expedición. Pasadas doce horas de lo ocurrido dos supervivientes del grupo español, Pepe Garcés y Lorenzo Ortas, lograron descender hasta el campo base, donde denunciaron haber reconocido el anorak (un tipo de parka) ensangrentado de la británica.

La K2 se llevó a Hargreaves, y a los tres aragoneses, dejando atrás un eco que resonaría en los valles del Himalaya por siempre.

A pesar de ello, el legado de Alison Hargreaves no se apagó. Tom Ballard, aquel niño que había compartido las primeras montañas en el vientre de su madre, siguió sus pasos, y desafió sus propios límites, para entre 2014 y 2015 convertirse en el primer alpinista en lograr escalar en solitario las seis grandes caras norte de los Alpes durante un solo invierno.

Pero en el invierno de 2019, Tom desapareció en el monte Nanga Parbat (Pakistán), con apenas 30 años.

Tres décadas después, la hazaña de Alison Hargreaves sigue siendo un referente en la historia del alpinismo. Su legado, prolongado por la trayectoria de su hijo Tom Ballard, permanece como testimonio de una vida dedicada a la montaña y de un espíritu que, pese a la tragedia, no ha dejado de inspirar. EFE

El sissmo se registró a las 5:11 hora local (21:11 GMT del domingo) en el condado de Lazi de la ciudad de Xigaze, con epicentro a diez kilómetros de profundidad, de acuerdo al Centro de Redes Sismológicas de China.

Equipos de bomberos y de rescate del condado afectado se han desplazado ya a la zona del epicentro, donde el temblor se sintió con fuerza, según organismos locales citados por la agencia oficial Xinhua.

Las mismas fuentes agregaron que están reuniendo información sobre posibles derrumbes y daños personales.

Tíbet y otras zonas del oeste de China son frecuente escenario de terremotos, por la cercanía del punto de fricción de la placa tectónica asiática con la india, pero debido a la baja densidad de población en la zona, en muchas ocasiones los sismos se producen en áreas escasamente habitadas.

Sin embargo, el pasado 7 de enero un terremoto de magnitud 6,8 en la región tibetana con epicentro en el condado de Tingri, cerca del campamento base norte del Everest, provocó la muerte de 126 personas, más de 200 heridos y el colapso de centenares de viviendas e infraestructuras. EFE

Desde entonces, más de 7.000 personas han escalado la montaña más alta del mundo. Solo en 2024 lo hicieron 861 personas, muy cerca del récord alcanzado en 2019, cuando se contabilizaron 877.

A lo largo de los años, en esta empresa han perdido la vida 335 personas, de las que 110 eran sherpas.

Existen 18 rutas diferentes para escalar el Everest, aunque la mayoría optan por hacerlo a través de la cara nepalí de la montaña, mientras que solo el 30 % escoge la vertiente china.

Para esta hazaña se necesitan de media unos 40 días, incluyendo el tiempo necesario para ajustar el cuerpo a la altitud. Sin embargo, cada vez más personas utilizan mecanismos para aclimatarse en su casa y reducir la expedición a dos o tres semanas.

Otra de las comodidades que ya se ofrece a los turistas es la construcción de una nueva carretera que facilita el acceso a las faldas de la montaña, donde durante mucho tiempo solo se podía llegar en un vuelo hasta una precaria pista o tras una caminata de una semana.

Esta vía de 64 kilómetros conecta desde el pasado 4 de enero la capital de Nepal con el pequeño pueblo de Surkhe, que sirve de puerta de entrada al Everest.

Según los empresarios turísticos, el número de visitantes podría multiplicarse por diez en el futuro próximo, pasando de 50.000 a 500.000 al año.

Este aumento de escaladores ha dado lugar a la masificación de turistas en las laderas y, como consecuencia, a un severo impacto ecológico.

Para paliar el impacto ambiental y preservar el ecosistema del Everest, la secretaria adjunta del Ministerio de Turismo de Nepal, Indu Ghimire, ya modificó en 2019 la normativa.

Entre las medidas aprobadas se incluyó la obligación de que los escaladores lleven consigo bolsas biodegradables para sus desechos humanos y la prohibición de los plásticos de un solo uso en la región del Everest.

Aún así, desde 2019 se han recogido en la cordillera del Himalaya 19 toneladas de basura, amontonada por las cerca de 60.000 personas que se congregan anualmente en el campamento base del Everest.

Esta alta actividad humana provocó en 2022 que el Gobierno nepalí planteara trasladar el campo base para evitar la aceleración de la pérdida de hielo del glaciar de Khumbu, ubicado encima del campamento.

El calor generado por el gas para cocinar y calentar las tiendas es uno de los principales motivos del deshielo del glaciar, a lo que se suma la ausencia de baños, que obliga a los escaladores a hacer sus necesidades en la nieve, contribuyendo a la pérdida de hielo.

Asimismo, en 2021 se intentó limitar a 171 los ascensos diarios para evitar atascos en la cima y se empezó a exigir una autorización especial para tomar y compartir fotografías en las que aparecieran otros montañeros.

El objetivo de estas reglas fue evitar las polémicas fotografías del viral atasco ocurrido en mayo de 2019, cuando en un solo día se realizaron 354 ascensos, 212 por la cara nepalí.

Dichas imágenes manifestaron el peligro adicional que corren los alpinistas debido a los atascos, ya que cada minuto cuenta cuando uno depende de una botella de oxígeno y puede caer la noche, como se demostró en el atasco vivido en 2012, donde cuatro montañeros murieron por cansancio y mal de altura tras esperar demasiado en la 'zona de la muerte', la parte de la montaña por encima de los 8.000 metros.

Ahora, Nepal apuesta por incrementar la tarifa base para subir el Everest en primavera (la época de mayor afluencia): a partir del 1 de septiembre pasará de costar 11.000 dólares para los extranjeros a costar 15.000.

En el resto de temporadas el precio de los permisos subirá de 5.000 a 7.500 dólares en otoño, y de 2.750 a 3.750 dólares en invierno y temporada de monzón.

Cabe destacar que la escalada no es el único turismo que recibe el Parque Nacional de Sagarmatha, guardián del Everest, donde se han popularizado las excursiones privadas en helicóptero para observar la cima.

Se estima que cada año más de 6.000 helicópteros invaden el espacio aéreo del parque durante la temporada alta.

La contaminación acústica generada por estos vuelos, especialmente a baja altura, perturba la tranquilidad de las comunidades y tiene un impacto devastador en la fauna, puesto que los animales, desorientados y atemorizados, huyen de sus hábitats, exponiéndose a peligros y aumentando los accidentes con especies emblemáticas.

En diciembre de 2024, el parque intentó restringir los sobrevuelos turísticos en helicóptero a partir de 2025, pero el regulador civil de Nepal anuló la decisión.

Ahora, tras la orden emitida el año pasado por el Tribunal Supremo de Nepal de mejorar el control de las multitudes y la gestión de residuos en el Everest, el Gobierno nepalí parece más proclive a regular el turismo masivo en su enclave más icónico. EFE

(Imágenes de archivo en www.lafototeca.com. Códigos de referencia: 9393824, 4993395, 7623398 y otros)

Katmandú, 7 may (EFE).- En una importante reforma política, Nepal se prepara para introducir nuevas regulaciones para los escaladores del monte Everest, la montaña más alta del mundo, mediante un nuevo proyecto de ley de turismo registrado en el Parlamento el 18 de abril.

Según el nuevo proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, los escaladores deberán haber coronado previamente una montaña de más de 7.000 metros antes de poder obtener un permiso para escalar el Everest, conocido como el 'techo del mundo'.

Esta iniciativa sigue a una directiva emitida por la Corte Suprema de Nepal en mayo del año pasado, que ordenó al gobierno regular de manera más estricta los ascensos al Everest debido a las crecientes preocupaciones sobre la masificación y el deterioro ambiental en la montaña.

En 2023, Nepal emitió un récord de 479 permisos de escalada, lo que resultó en 17 muertes, resaltando los peligros de la congestión en altitudes extremas.

"Es una buena decisión del gobierno", dijo a EFE el veterano escalador Mingma Sherpa. "La medida controlará las multitudes y reducirá los accidentes. También generará más empleos, ya que los escaladores deberán ascender otras montañas antes de intentar el Everest, el pico más alto del planeta", añadió.

El proyecto de ley propone varias disposiciones adicionales estrictas, incluyendo requisitos obligatorios de certificación médica y seguros.

Los escaladores deberán presentar un certificado de salud emitido por una institución médica aprobada por el gobierno dentro del mes anterior a la expedición, que acredite su aptitud física para el ascenso.

Además, el proyecto introduce un requisito de seguro obligatorio para la recuperación de cadáveres, abordando el creciente problema de los cuerpos abandonados en la "zona de la muerte", áreas por encima de los 8.000 metros donde el oxígeno es peligrosamente escaso.

Para combatir el problema de la creciente acumulación de basura en los campamentos del Everest, el borrador propone reemplazar el depósito reembolsable de basura por una tasa ambiental no reembolsable destinada a financiar directamente los esfuerzos de conservación.

También se propone que solo guías y trabajadores nepalíes puedan operar en las regiones de gran altitud. Asimismo, los escaladores deberán presentar declaraciones anticipadas si pretenden batir algún récord.

La transferencia de permisos estará estrictamente prohibida. No se emitirán reembolsos si los escaladores no alcanzan la cumbre debido a condiciones climáticas u otros desastres naturales. Sin embargo, se otorgará un permiso válido por dos años o un ajuste de la tarifa para escalar otras montañas a los escaladores afectados.

La nueva regulación también prohíbe la escalada en solitario y exige que, por cada dos escaladores, se contrate al menos un guía para expediciones en cualquier montaña de más de 8.000 metros, incluido el Everest.

Las sanciones por infracciones también serán más severas. Los infractores podrían enfrentarse a fuertes multas, prohibiciones de hasta 10 años y obligaciones de búsqueda y rescate para los operadores turísticos. Los escaladores extranjeros que violen las reglas podrían enfrentar, además, una prohibición de ingreso a Nepal de cinco años.

"Creo que es una regla excelente, similar a lo que exige China", escribió el montañista y cronista del Everest, Alan Arnette, en su blog.

Arnette también planteó preocupaciones sobre la disposición que exige que todos los sirdars (jefes sherpas), guías de gran altitud y ayudantes sean ciudadanos nepalíes, cuestionando si esto podría impedir que extranjeros trabajen como guías en Nepal.

Mientras tanto, el portavoz del Departamento de Turismo, Liladhar Awasti, informó a EFE que la temporada de primavera de 2025 en el Everest ya ha comenzado, con 402 permisos emitidos hasta la fecha. Se espera que el número de permisos supere los 500, añadió.

A partir del 1 de septiembre, las tarifas de permisos aumentarán considerablemente, con el costo para escalar la ruta sur del Everest durante la temporada de primavera aumentando de 11.000 a 15.000 dólares por escalador, según el reglamento de montañismo enmendado. EFE

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(Imágenes de archivo en www.lafototeca.com. Códigos de referencia: 9393824, 4993395, 7623398 y otros)

El escalador estadounidense Alexander Pancoe, falleció la noche del domingo en el campo II del Makalu, dijo a EFE el director del Departamento de Turismo de Nepal, Himal Gautam.

"Acababa de completar una rotación de aclimatación en el Campo III y se encontraba descansando en el Campo II cuando falleció. Su cuerpo será trasladado en helicóptero a Katmandú tras los trámites necesarios y entregado a su familia", agregó el funcionario.

Pancoe era el fundador de la iniciativa 'Peaks of Mind' (Picos de la Mente), que planteaba el desafío de escalar el pico más alto de cada uno de los siete continentes y luego esquiar hasta los Polos Norte y Sur, un hito que el estadounidense completó en 2019.

Sin embargo, su fallecimiento eleva a cuatro las muertes registradas durante la temporada de escalada de primavera en Nepal, que se extiende entre marzo y mayo, según datos del Departamento de Turismo.

El 26 de abril, un escalador austríaco murió mientras descendía del Ama Dablam (6.814 metros) después de haber alcanzado la cima con éxito, informó el departamento.

El 8 de abril, dos guías de montaña nepaleses murieron a causa de una poderosa avalancha en el Annapurna, la décima montaña más alta del mundo (8.091 metros), y que fueron las primeras muertes de la temporada.

La temporada de ascenso al Everest, el pico más alto del planeta con 8.848 metros de altitud, todavía no ha comenzado, a falta de que se coloquen las últimas cuerdas en su etapa final.

Se espera que arranque aproximadamente a partir del 10 de mayo, según Gautam.

El Departamento de Turismo ha emitido hasta ahora permisos de escalada a 1.095 escaladores de 73 países para expediciones a 26 picos diferentes.

Sólo para el Everest, hasta el 5 de mayo, 441 escaladores han recibido permisos.EFE

Katmandú, 20 enero (EFE).- Las autoridades de Nepal aumentarán las tarifas de escalada del monte Everest ( 8.848,86 metros), la cima más alta del planeta, a 15.000 dólares para los extranjeros, e implementará regulaciones más restrictivas para abordar las preocupaciones medioambientales, informaron este lunes a EFE fuentes oficiales.

A partir del 1 de septiembre de 2025, la tarifa del permiso para extranjeros que escalen el Everest en primavera aumentará de 11.000 a 15.000 dólares por persona, dijo a EFE la secretaria adjunta del Ministerio de Turismo, Indu Ghimire.

El resto de temporadas, que atraen a menos montañeros, también verán un incremento en el precio de los permisos: el coste pasará a ser de 7.500 dólares en otoño (desde los 5.500 dólares actuales) y de 3.750 dólares en invierno y monzón (desde los 2.750 dólares que cuesta a día de hoy).

Además se ha reducido su validez de 75 a 55 días.

Este aumento de las tarifas responde a un aumento del número de escaladores que cada año tratan de subir el pico más alto del planeta, lo que ha dado lugar a una masificación de sus laderas y a un severo impacto ecológico.

Para paliar el impacto ambiental de todos estos montañeros, Ghimire agregó que han modificado con efecto inmediato "la normativa de montañismo para abordar la contaminación y se ha puesto en marcha una iniciativa para adoptar prácticas sostenibles para preservar el frágil ecosistema del Everest".

Entre estas medidas, se incluye la obligación de que los escaladores lleven consigo bolsas biodegradables para sus desechos humanos.

El campamento base del Everest, a 5.364 metros de altura, alberga a más de 2.000 personas en cada temporada de escalada y suele tener tiendas de campaña designadas con barriles donde se depositan los desechos.

Sin embargo, en los campamentos de mayor altitud, solo unas pocas agencias ofrecen instalaciones similares, mientras que otras recurren a la excavación de fosas a cielo abierto.

Durante la temporada de primavera de 2024, las autoridades recogieron casi 100 toneladas de basura del Everest.

En ese mismo periodo, unos 600 escaladores, entre ellos 200 extranjeros, alcanzaron la cumbre de la montaña. En total se reportaron ocho muertes.

Siguiendo con la tendencia al alza en la emisión de permisos de escalada, el Tribunal Supremo de Nepal ordenó el año pasado limitar las escaladas, abordar la contaminación y adoptar prácticas sostenibles para preservar el frágil ecosistema del Everest para las generaciones futuras.

Casi 8.900 personas han alcanzado la cima más alta del mundo desde el lado de Nepal desde 1953.EFE

Sangam Prasain

Katmandú, 19 ene (EFE).- La inauguración de una carretera a la región del Everest en Nepal, a la que durante mucho tiempo solo se podía acceder en un vuelo angustioso hasta una precaria pista o tras una caminata de una semana, ha transformado para siempre la ruta al techo del mundo y ha lanzado una alerta frente a la amenaza de masificación.

La apertura de esta nueva vía conecta desde el pasado 4 de enero a esta turística región, en la que se ubica el monte Everest (8.848,86 metros), el punto más alto del planeta, con Katmandú, punto de partida de numerosas excursiones que viajan hasta Nepal para contemplar la cordillera del Himalaya.

En concreto, los 64 kilómetros de carretera -excavados entre interminables montañas-, unen la capital con el pequeño pueblo de Surkhe, ubicado en las proximidades de Lukla, y que sirve de puerta de entrada al Everest, dijo a EFE el jefe administrativo del municipio de Khumbu Pasang Lhamu, Jagat Prasad Bhusal.

Hasta ahora, este recorrido solo se podía realizar en avión -a un precio mayor- o tras una semana andando.

Este inconveniente no solo desanimaba a posibles visitantes, sino que también afectaba a la población local, que observaba cómo este desafío logístico disparaba el precio de los productos en los mercadillos locales.

Uno de los ejemplos más claros es el precio de una bombona de gas: mientras que su coste en Katmandú es de unos 15 dólares, se puede llegar a vender por 75 dólares -cinco veces más- en la región del Everest.

Este aumento se debe a las dificultades de transporte. Antes de la nueva ruta, los bienes debían transportarse en animales de carga, como yaks y mulas.

En su lugar, los coches y vehículos de transporte de mercancías podrán ahora cubrir ese trayecto en quince horas, lo que hará que los suministros sean más asequibles.

Todo son ventajas para los empresarios locales, que además de la bajada en los precios de los productos, anticipan un incremento del turismo en la zona.

"La carretera nos hará la vida más fácil", resumió a EFE Jangmu Sherpa, propietario de un albergue en la ruta al Everest.

Según los empresarios turísticos, el número de visitantes podría multiplicarse por diez en el futuro próximo, pasando de 50.000 a 500.000 turistas al año.

Sin embargo, este impulso responderá principalmente a un auge del turismo local, informó Sherpa, que duda que muchos extranjeros estén dispuestos a sacrificar quince horas de su tiempo para llegar hasta Lukla por carretera, cuando les lleva menos de treinta minutos en avión.

Aquellos que sigan optando por la vía aérea tendrán la oportunidad de aterrizar en uno de los aeropuertos más extremos del mundo.

Situado a 2.843 metros de altura entre montañas, el aeródromo Tenzing-HiIllary cuenta con una sola pista -de 527 metros de longitud y en pendiente- que acaba sobre un profundo precipicio, lo que da poco margen de maniobra a los pilotos.

Dado su particular tamaño, hasta él solo pueden llegar pequeñas aeronaves que tardan unos 25 minutos en recorrer los 138 kilómetros que separan Katmandú de Lukla.

Su construcción data de 1964 y fue financiada por la organización benéfica Himalayan Trust, fundada en 1964, por el escalador neozelandés Edmund Hillary, que junto al nepalí Tenzing Norgay, fue la primera persona en registrar su ascenso al Monte Everest en 1953.

El aeropuerto acercó esta remota región al resto de Nepal y propició su desarrollo. Seis décadas después, sigue siendo un centro vital para la zona, pero a menudo su actividad se interrumpe, sobre todo en invierno, lo que deja varados a cientos de turistas cada año y provoca escasez de alimentos.

A pesar de que la nueva carretera puede acabar con esta fuerte dependencia sobre el transporte aéreo, algunos ambientalistas ecologistas han expresado su preocupación por el impacto que la vía de acceso a la región pueda tener en el frágil ecosistema del Himalaya.

"El turismo de masas no puede ignorarse en un entorno tan delicado", dijo a EFE el activista medioambiental Pasang Sherpa.

Los críticos con el proyecto sostienen que una mayor accesibilidad a la zona podría conducir a la degradación medioambiental y amenazar esta emblemática zona de la cordillera.

Los vuelos de aeronaves sobre poblaciones locales o parques naturales dio lugar recientemente a una batalla entre el lucrativo negocio del turismo de lujo en Nepal y la conservación del Himalaya, que llegó a propiciar intentos de restringir los sobrevuelos turísticos en helicóptero en las proximidades del Everest.EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 6779813, 7584671 y otros)

Pekín, 8 ene (EFE).- El monte Everest, conocido en China como Qomolangma, no registró avalanchas ni otros desastres geológicos tras el terremoto de 6,8 grados de magnitud que sacudió este martes el condado de Tingri, en la región tibetana de Shigatse.

Ma Weiqiang, director de la Estación Integral de Observación e Investigación Atmosférica y Ambiental del Everest, indicó este miércoles que, hasta la fecha, no se han detectado "movimientos significativos" de hielo ni derrumbes en la zona norte del Himalaya, donde se encuentra la montaña más alta del mundo, recoge la agencia estatal Xinhua.

El Everest, situado a unos 85 kilómetros del epicentro del seísmo y que fue cerrado al público tras el terremoto, es junto a otros picos de más de 8.000 metros, un eje clave para la región afectada por el desastre geológico.

El terremoto acaecido a las 09:05 hora local (01:05 GMT) del martes, con una profundidad de 10 kilómetros, causó graves daños en Tingri, una zona con baja densidad de población pero expuesta a riesgos geológicos por su altitud y proximidad al Himalaya.

Según datos oficiales, el seísmo ha dejado al menos 126 fallecidos y más de 30.000 evacuados. Además, colapsaron 3.609 viviendas y equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar supervivientes.

El Gobierno chino activó el nivel 2 de emergencia nacional y envió ayuda humanitaria a la zona, incluyendo tiendas de campaña y ropa de invierno, en una zona donde se prevé que las temperaturas caigan hasta los 17 grados bajo cero.

“La gente de la región superará este desastre y reconstruirá sus hogares”, declaró hoy Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores.

El presidente del gigante asiático, Xi Jinping, subrayó la importancia de prevenir desastres secundarios y garantizar la seguridad de los afectados.

Mientras tanto, la región continúa bajo vigilancia debido a posibles réplicas.

Tíbet y otras zonas del oeste de China son frecuente escenario de terremotos, por la cercanía del punto de fricción de la placa tectónica asiática con la india, pero debido a la baja densidad de población en la zona, en muchas ocasiones los seísmos se producen en áreas escasamente habitadas. EFE

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Carlos Pérez Gil

Madrid, 9 dic (EFE).- Alejado de los focos y de la fama, el montañista catalán Jordi Corominas pasará este martes a la historia como el mejor alpinista del mundo cuando reciba el premio Piolet d’Or, el más reputado de la disciplina, como reconocimiento a su trayectoria en las alturas de más de cuarenta años.

En sus quince ediciones previas, ningún alpinista español ha recibido este galardón, que lleva el nombre del célebre escalador italiano Walter Bonatti y en cuyo palmarés relucen figuras como el también italiano Reinhold Messner, los polacos Voytek Kurtyka y Krzysztof Wielicki o el japonés Yasushi Yamanoi.

A sus 66 años Corominas, nacido en Barcelona y afincado en Benasque (Huesca) desde principios de los 90, corona una carrera alabada, según el jurado, por su estilo alpino clásico, por sus rutas inéditas y de dificultad técnica, como la del K2 por el pilar suroeste, conocida como la “Magic line”, así como por haber encarnado la transición de los alpinistas del siglo XX y los del XXI.

“Mi primera reacción al conocer el premio fue pensar si lo aceptaba o no. Pero lo hice no solo por mí, sino por toda la gente que hace alpinismo en España y en el mundo”, relata Corominas en una entrevista con EFE en la víspera de recibir la estatuilla en la gala que se celebrará en la localidad italiana de San Martino di Castrozza, enclavada en los Dolomitas.

El escalador catalán confiesa haber rechazado galardones porque lo que buscaban era “halagar la vanidad”. “Hay cosas que no les ves sentido. Pero me da igual y sigo en mi cueva”, apunta en alusión a su refugio en el valle pirenaico, donde ejerce de guía de montaña.

Corominas recibirá el Piolet d’Or sin haber subido nunca el Everest y con solo dos ochomiles en su haber -Dhaulaguiri y K2-, una circunstancia de la que no se arrepiente.

“Hay muchas otras montañas que resultan más interesantes. Una vez lo intenté por la cara norte (en 2006), no salió y nunca más me ha interesado”, reflexiona con sosiego el escalador barcelonés, quien asegura tener cuerda para rato “mientras el cuerpo funcione”.

Si cierra la puerta a hollar el techo del mundo (8.848 metros) u otra de las trece grandes cimas del Hilamaya, zanja: “En principio, no me lo planteo. Hay otras montañas que me interesan más, como unos cuantos siete miles, porque tienen características que van más relacionadas con esto que llamamos alpinismo. El Everest no es la montaña más importante, ni la más difícil”.

"Las altura es un parámetro que por sí solo no vale. Lo que cuenta es lo lejana que está la montaña o la pared, cuanto más desconocida mejor, intentar hace algo nuevo, con una dificultad técnica, que tengas las menos ayudas exteriores posibles. No vale que esté yendo de gente, que te pongan las cuerdas o que uses oxígeno”, argumenta en su alegato del alpinismo clásico.

Corominas reconoce que le desagradan las imágenes de las aglomeraciones en el Everest o el Mont Blanc. “Es algo que hemos creado entre todos y que no tiene marcha atrás”, añade.

Sin embargo, este fenómeno lo desliga de lo que es el montañismo más puro: “No tienen nada que ver. Son dos mundos totalmente separados. Las colas de la gente es algo que en el alpinismo no se habla para nada”.

El nuevo Piolet d'Or rechaza la exposición de sus ascensiones en las redes sociales porque marcarse como objetivo una foto puede resultar “una trampa”. “Hay que vigilar mucho nuestra vanidad, porque nos puede llevar a cometer errores. Intento tener mi ego lo más controlado posible y que no influya en mis decisiones en la montaña”, sostiene.

El alpinista catalán ha vivido episodios de peligro en algunas de sus expediciones, si bien antepone la cautela a asumir riesgos que puedan ser fatales. “Si viese tan clara la muerte, me daría media vuelta. No creo en la suerte, sino en la preparación”. EFE

Los equipos de rescate treparon por montones de ladrillos rotos, algunos de ellos utilizando escaleras en las aldeas más afectadas, mientras buscaban supervivientes. Los vídeos publicados por el Ministerio de Gestión de Emergencias de China mostraban a dos personas siendo sacadas en camillas por trabajadores que caminaban sobre los escombros irregulares de las casas derrumbadas.

El sismo se registró a las 9:05 de la mañana (hora local), en el condado de Dingri, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC). Entretanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), reportó una magnitud de 7,1.

El epicentro del temblor se situó a diez kilómetros de profundidad. Esto se situó en el condado de Tingri, en el Tíbet, en una zona sísmicamente activa donde las placas de India y Eurasia chocan y pueden provocar terremotos lo suficientemente fuertes como para cambiar las alturas de algunos de los picos más altos del mundo en las montañas del Himalaya.

La población del noreste de Nepal sintió con fuerza el terremoto, pero no hubo informes iniciales de heridos o daños, según el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia del país. La zona alrededor del monte Everest, a unos 75 kilómetros (50 millas) al suroeste del epicentro, estaba vacía en pleno invierno, cuando incluso algunos residentes se desplazan al sur para escapar del frío.

El sismo matutino despertó a los residentes de la capital de Nepal, Katmandú, a unos 230 kilómetros (140 millas) del epicentro, y los hizo salir corriendo de sus casas a las calles.

Según declaró Jagat Prasad Bhusal, funcionario del Gobierno nepalí en la región de Namche, “el temblor fue muy fuerte aquí, todos están despiertos, pero aún no tenemos información sobre daños”.

En 2015, Nepal sufrió uno de los terremotos más devastadores de su historia reciente, de magnitud 7,8, que dejó cerca de 9.000 muertos, más de 22.000 heridos y destruyó más de medio millón de viviendas.

Ha habido 10 terremotos de al menos magnitud 6 en el área donde se produjo el terremoto del martes durante el último siglo, dijo el USGS.

En las tres horas siguientes al terremoto se registraron alrededor de 50 réplicas y la zona turística del Monte Everest en el lado chino fue cerrada.

El líder chino, Xi Jinping, pidió que se hicieran todos los esfuerzos posibles para rescatar a la gente, minimizar las víctimas y reasentar a quienes resultaron dañados en sus hogares. Se desplegaron más de 3.000 rescatistas, según informó CCTV.

El viceprimer ministro Zhang Guoqing fue enviado a la zona para guiar el trabajo, y el gobierno anunció la asignación de 100 millones de yuanes (13,6 millones de dólares) para el socorro ante el desastre.

El Tíbet es parte de China, pero la lealtad de muchos tibetanos recae en el Dalai Lama, el líder espiritual que ha vivido exiliado en la India desde un fallido levantamiento antichino en 1959.

Los gobiernos occidentales y las organizaciones de derechos humanos han acusado repetidamente al gobierno chino de abusos en el Tíbet, donde ha reprimido a la disidencia mientras invierte fuertemente en el desarrollo económico.

(con información de EFE, AFP y AP)

Uno de los grandes retos que se impuso el ser humano, es haber desafiado a las montañas. Colosales, imponentes y, a veces, despiadadas, el Monte Everest y el Aconcagua son las cumbres más deseadas por los montañistas y se erigen como testigos de los primeros esfuerzos por tocar el cielo.

El primero en haber pisado la cumbre del Aconcagua fue Matthias Zurbriggen, y el Everest Edmund Hillary y Tenzing Norgay, en 1897 y 1953, respectivamente. Con ellos, la historia del montañismo comenzó a escribir capítulos memorables que retratan la valentía, la resistencia y la obsesión por conquistar lo inalcanzable.

Estas dos colosales montañas son sinónimo de desafíos únicos: el extremo clima del Everest hasta los cambios repentinos de tiempo en el Aconcagua dicen que ninguna es una más, más allá de su altura. Cada una simboliza los límites de la resistencia humana y las complejidades del montañismo en ambientes extremos.

Desde el año 2003, el 11 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Montañas, fecha propuesta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca destacar a las montañas como uno de los primeros indicadores del cambio climático. El incremento de las marcas térmicas significa también que los glaciares de montaña se están derritiendo, afectando los suministros de agua dulce para millones de personas y a otras especies.

El techo del mundo

En 1924, el Everest ya era un sueño que dejaba insomne a los alpinistas. Uno de ellos fue George Mallory, un maestro británico apasionado por las alturas que emprendió la tercera expedición británica para conquistar la cima junto a Andrew Irvine, un joven ingeniero con poca experiencia, pero que ostentaba gran determinación para ese desafío. Antes de partir, a Mallory le preguntaron por qué quería subir esa montaña y dijo la frase que se convirtió en un emblema del montañismo: “¡Porque está ahí!”.

El Monte Everest tiene 8.848.86 metros sobre el nivel del mar y es la montaña más alta del mundo. El símbolo del alpinismo por excelencia. Su intento de conquista se inició en el siglo XX y eso comprendió décadas de intentos fallidos. Entre las primeras expediciones, en 1924, Mallory e Irvine desaparecieron intentando alcanzar la cima. Nunca pudo saberse si lograron o no conseguir su objetivo: el cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999. Aunque no quedó testimonio en imágenes para confirmar si llegaron, sí quedaron sus nombres en la historia del montañismo.

Inspirados por ellos, 29 años más tarde, se logró la primera cumbre: en 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay, consiguieron un hito que marcó el inicio de numerosas expediciones exitosas y otras no tanto. Ellos marcaron la diferencia: tenían un equipo mejor preparado, oxígeno suplementario y la experiencia acumulada durante años de expediciones hicieron que el 29 de mayo hicieran cumbre.

Hillary era un apicultor y regresó a Nueva Zelanda como un héroe nacional. Tenzing, hijo de pastores tibetanos, fue celebrado como un símbolo de la resistencia de su pueblo. A pesar de las diferencias culturales, la amistad entre ellos se convirtió en un testimonio del trabajo en equipo.

Después del Everest, los dos siguieron caminos que resaltaron su legado, más allá del logro individual como montañistas, sino como personas comprometidas con la humanidad y la preservación de las montañas.

Hillary dedicó gran parte de su tiempo a trabajar en proyectos humanitarios en Nepal, especialmente ayudando a las comunidades sherpas. Fundó el Himalayan Trust, una organización que construyó escuelas, hospitales y puentes en la región del Khumbu. No dejó de lado las expediciones: en 1958, participó en la Commonwealth Trans-Antarctic Expedition, y se convirtió en la primera persona en llegar al Polo Sur en vehículos terrestres desde 1911.

Por estos logros, Hillary fue nombrado caballero por la reina Isabel II y se convirtió en un embajador del montañismo y la conservación ambiental. Además, escribió varios libros sobre sus experiencias y dio conferencias para inspirar a otros.

Por su parte, Norgay se ocupó de promocionar el montañismo en la región del Himalaya y se convirtió en director de campo del Himalayan Mountaineering Institute en Darjeeling, India, donde entrenó a futuros montañistas.

Su trabajo lo hizo merecedor de distintos reconocimientos y fue celebrado en India, Nepal y el Reino Unido. Recibió la George Medal del Reino Unido y otros reconocimientos internacionales. También escribió sus memorias: en 1955 publicó su autobiografía “Man of Everest” (conocida como “Tiger of the Snows”), donde narró su experiencia en el Everest y su vida como sherpa. Al igual que Hillary, apoyó a su comunidad, aunque con menos recursos internacionales.

En 1974, Hillary dio una entrevista en la que contó detalles de la peligrosa escalada y qué lo motivó. “Creo que mi primer pensamiento al llegar a la cumbre fue, por supuesto, que estaba muy, muy contento de estar allí, naturalmente, pero también que me llevé una pequeña sorpresa. Me sorprendió un poco que allí estuviera yo, Ed Hillary, en la cima del monte Everest. Después de todo, esa es la ambición de la mayoría de los alpinistas”.

El Everest significa una fuente de gloria para quienes lo desafiaron y también de tragedia.

Según las estadísticas, hasta 2022, más de 6.000 personas alcanzaron la cumbre. Sin embargo, la montaña también se cobró la vida de unas 300 personas y eso la convierte en uno de los lugares más peligrosos debido a avalanchas, caídas y el “mal de altura” que aqueja a los montañistas. Aún, muchos cuerpos permanecen en la montaña debido a la dificultad de recuperarlos.

El gigante de América

A 6.962 metros sobre el nivel del mar, el Aconcagua es el pico más prominente de los hemisferios meridional y occidental, el más alto de la Tierra después del sistema de los Himalayas (Asia) y el más alto de América. Aunque el británico Edward FitzGerald (1871-1931) lideró a la primera expedición en realizar la primera ascensión, en 1897, el pionero en hacer cumbre el 14 de enero fue el guía de montaña suizo de espíritu indomable, Matthias Zurbriggen, a los 40 años; otros dos miembros del grupo llegaron a la cima unos días después. Desde entonces, es el destino popular para alpinistas de todo el mundo.

El primer argentino en lograr la hazaña fue Nicolás Plantamura, miembro del Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934; y la primera mujer en hacerlo fue la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, quien ascendió acompañada por miembros del Club Andinista de Mendoza.

Zurbriggen, de 41 años, formaba parte de una expedición liderada por FitzGerald, un aristócrata que aspiraba a la cima, sin embargo, algunos problemas de salud y el agotamiento generalizado lo obligaron a ceder esa posta al británico. Ese 14 de enero, tras una ascensión en solitario —como estaba acostumbrado en Los Alpes—, Matthias se convirtió en el primero en llegar al techo de América.

Lo hizo como un hombre de pocos recursos pero con mucha determinación. Lo dice su historia personal marcada por la pobreza y el trabajo duro. Eso lo diferenciaba de FitzGerald, quien financió la expedición.

A pesar de su éxito, Zurbriggen no recibió el reconocimiento que merecía en vida, el destino común y esperado para los pioneros del montañismo. En la actualidad se lo reconoce como uno de los más grandes escaladores del siglo XIX y guía de montaña en los Alpes.

Según las estadísticas, unas 4.000 personas intentan escalar el Aconcagua cada año y más de 65.000 lo lograron. En esta montaña, la tasa de mortalidad es inferior a la del Everest: hasta el momento, fueron 140 las personas fallecidas registradas, principalmente debido al mal de altura y a condiciones climáticas extremas.

Una de las que siguió sus pasos fue la argentina María Belén Silvestris que hizo cumbre en el Everest en mayo de este año y marcó un hito para el andinismo sudamericano. Antes, hizo cumbre en el Aconcagua. A los 34 años, se transformó en la persona más joven de la región en completar las Siete Cumbres: escaló el Puncak Jaya (4.884 msnm, en Oceanía); el macizo Vinson (4.892 msnm, Antártida); el Monte Elbrus (5.642 msnm, Europa); el Kilimanjaro (5.895 msnm, África); el Denali (6.194 msnm, América del Norte), el Aconcagua (6.961 msnm, Sudamérica) y el Everest.

El legado de estos pioneros no pasa solo por haber pisado la cima de las montañas más altas sino por seguir inspirando a generaciones de alpinistas a soñar con lo imposible.

Quito, 7 nov (EFE).- El capitán de la Policía Nacional de Ecuador Marcelo Segovia tratará de alcanzar sin oxígeno complementario la cima del Everest, la cumbre más alta del planeta, a 8.849 metros sobre el nivel del mar, en una ascensión que planea completar en 25 días durante el mes de mayo de 2025.

Este reto que ha sido titulado como 'Proyecto Everest sin oxígeno 2025' fue presentado en una rueda de prensa en Quito junto a compañeros de la institución policial, como el mayor Edgar Muñoz y otros integrantes del equipo que prepararán su ascensión, como la doctora Gisela Toledo.

Marcelo Segovia (1984), integra el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional y ha destacado en varias intervenciones importantes dentro y fuera del país.

Tiene amplia trayectoria en modalidades de Alta Montaña y 'Trail Running' (carreras por senderos de montaña), en las que ha conseguido alzarse con numerosos reconocimientos como el campeonato sudamericano de pentatlón militar en 2009 y l primer lugar en el Huarasinchi de 2013.

La expedición comenzará en Katmandú el 1 de mayo. Ascenderá hasta el campamento base el día 5, donde se instalarán unas dos semanas en las que hará diferentes ascensos para aclimatarse.

En ese periodo, el oficial de policía tiene planeado completar diferentes rutas hasta los 7.000 y 8.000 metros de altitud junto al guía Franklin Varela y un sherpa local.

Finalizado este periodo, descansará dos o tres jornadas para encarar los dos días finales en los que volverán a ascender hasta los 8.000 metros, donde descansarán, y desde donde partirán en pos de la cumbre.

Preparación en cumbres ecuatorianas

Segovia explicó que la preparación comprende cuatro ciclos de 15 días en diferentes puntos de Ecuador en los que, en un primer lugar, viajará al volcán Cotopaxi, la segunda montaña más alta de su país (5.897 metros de altitud sobre el nivel del mar).

Allí se entrenará durante ciclos largos junto a su equipo médico, y posteriormente completará el segundo ciclo en el volcán Antisana (5.753 metros) y concluirá el tercer y cuarto en el Chimborazo (6.263 metros), el pico más alejado del centro de la tierra y la cima más alta de Ecuador.

La doctora Toledo, encargada de la preparación fisiológica del montañista, explicó que su objetivo es conseguir simular las extremas condiciones que experimentará Segovia hasta alcanzar la denominada "zona de la muerte", franja por encima de los 7.500 metros en la cual el ser humano ya no puede aclimatarse.

"Sin (oxígeno) suplementario, estamos realmente exponiendo nuestro cuerpo a una zona muy peligrosa" expresó Toledo.

Destacó que el equipo médico se desplazará con Segovia hasta el refugio del Chimborazo donde le someterán a entrenamientos en hipoxia, técnica que consiste en aspirar aire con menor concentración de oxígeno para mejorar el rendimiento deportivo.

La conquista de la cima más alta del mundo fue un hito alcanzado por Carla Pérez en 2016, la primera mujer de Latinoamérica en lograrlo.

También Iván Vallejo, en 1999, el primer ecuatoriano y séptimo en el mundo en haber escalado las 14 montañas más altas del planeta, y Santiago Quintero, quien subió el Everest en 2013 con los pies semiamputados. EFE

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Bilbao, 23 oct (EFE).- El Athletic Club señala que el pasado sábado, en los prolegómenos del partido ante el Espanyol en San Mamés, "rindió homenaje exclusivamente a la hazaña deportiva" de los montañeros Martín Zabaleta y Pasang Temba, quienes formaron parte de la primera expedición vasca que en 1980 alcanzó la cumbre del Everest.

En los últimos días previos al homenaje se generó polémica en redes sociales tras aparecer una foto de aquellos tiempos de Zabaleta con una ikurriña con el anagrama de ETA y en contra de la central nuclear que se estaba construyendo entonces en la localidad vizcaína de Lemoiz.

Durante el acto, los montañeros fueron aplaudidos prácticamente por todo San Mamés y tras hacer el saque de honor sonó por la megafonía 'Ikusi Mendizaleak', tradicional canción vasca sobre la montaña y los montañeros que fue entonada por la mayoría del público.

Al tiempo, el club, en sus canales de comunicación, destacaba entonces la "ovación para los héroes que hicieron cima en el Everest el 14 de mayo de 1980" y les daba la "enhorabuena" por su gesta.

Este miércoles, en una nota dirigida a los "'athleticzales'", sus aficionados, el club bilbaíno explica que "transcurrido un tiempo prudencial de la celebración del saque de honor de Martin Zabaleta y Pasang Temba, el Athletic Club considera oportuno" darles "algunas explicaciones y ofrecerte algunas aclaraciones sobre lo ocurrido".

"Hemos preferido -continúa el Athletic- no pronunciarnos en mitad del ruido mediático y de redes sociales porque suponía conceder a la polémica una atención que creemos no merece y que, además, es probable que hubiera provocado el efecto contrario al deseado, conociendo la naturaleza difamadora de la mayoría de los ataques que ha recibido el Club".

No obstante, la entidad rojiblanca considera su "deber" ante sus aficionados, "en defensa" del club, "dejar constancia de algunos hechos que para" ella "resultan fundamentales".

El primero de ellos, "y el más elemental, es que el Athletic Club, mediante el saque de honor, rindió homenaje exclusivamente a la hazaña deportiva y a quienes la lograron, y se desvincula de cualquier interpretación política o juicio de valor que interesadamente se haya hecho del acto".

En ese sentido, considera que "la gesta deportiva que Martin Zabaleta y el sherpa Pasang Temba, junto al resto de su equipo, lograron el 14 de mayo de 1980 fue extraordinaria, magnífica e inolvidable".

Sobre "la trascendencia y éxito de esta expedición", recuerda también que "se han publicado innumerables reportajes y publicaciones, en aquel entonces y también conmemorativos (los últimos, en 2020, con motivo del 40 aniversario), en muy diversos medios de comunicación, locales, estatales e internacionales y de variada tendencia ideológica".

"La película “Agur Everest”, los libros “Vascos en el Everest” y “Everest. Expedición vasca 1980”, así como la mención en el documental sobre alpinismo “El sentimiento de la montaña”, de la serie Al filo de lo imposible de TVE, son también una buena muestra del mérito deportivo que tuvo esta ascensión", subraya.

Al respecto, cree que "cabe recordar igualmente que este saque de honor, aprobado por LaLiga, se enmarca en los actos y homenajes del centenario de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, uno de los deportes y aficiones de mayor calado en Euskal Herria y que ha dado figuras internacionales como los hermanos Iñurrategi, Juanito Oiarzabal, Edurne Pasaban, Juanjo San Sebastián, Felipe Uriarte, Alex Txikon y un largo etcétera".

Además, incide también, "el acto supuso un reconocimiento especial al sherpa Pasang Temba, a quien Martin Zabaleta fotografió en la cumbre del Everest otorgándole la visibilidad que merecía y renunciando a ser él mismo el inmortalizado".

En "una última consideración", el Athletic explica a sus aficionados: "Sobre los bulos vertidos, debéis saber que al Athletic Club no le constan, ni antes ni después del saque de honor, fotografía alguna de una ikurriña con el anagrama de ETA ni en la cumbre del Everest ni con Martin Zabaleta".

"Tampoco -añade- declaración alguna de Martin Zabaleta en favor de ETA o haciendo suyo ese anagrama de ETA". El Athletic, en ese sentido, considera que "es muy diferente un anagrama de un eslogan", y recuerda que "Zabaleta sí asumió personalmente el eslogan “Nuklearrik? Ez, eskerrik asko (¿Nucleares? No gracias)".

El club que preside Jon Uriarte asegura: "En estos días pasados hemos escuchado y leído auténticas barbaridades, pero si hay algo que es indiscutible, y que mostramos tanto dentro como fuera del terreno de juego, es nuestra identidad genuina".

"Pese a quien le pese, el Athletic Club representa a una comunidad plural y defiende los valores vinculados a los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y en especial la igualdad, la inclusión, la diversidad, la equidad, el respeto y la paz, y condena la violencia y el terrorismo en todas sus manifestaciones", finaliza la nota. EFE

Albert Cogul ya está listo para emprender la semana que viene la expedición que le convertirá en la primer español afectado de una lesión medular y en silla de ruedas en alcanzar el Campamento Base del Everest, a 5.364 metros de altitud, según informó este martes la Fundación Sportium, que apoya este proyecto organizado por CIM Project, un club inclusivo de montaña.

El viaje de Cogul comenzará el 1 de noviembre con una serie de preparativos en Katmandú, desde donde volará a Lukla, un pequeño pueblo en la región del Everest. A continuación, el equipo, en el que estarán sus hijos Ángel y Daniel, emprenderá una travesía ascendiendo a través de los desafiantes terrenos montañosos y realizando paradas en pueblos sherpa, donde podrán reabastecerse y descansar antes de continuar hacia el campamento base. La expedición prevé 12 días para completar el ascenso y regresar a la capital de Nepal.

Albert Cogul quedó parapléjico tras un accidente de parapente en 2016, pero desde entonces se ha enfrentado a numerosos retos en su vida, demostrando que la discapacidad no es un obstáculo para alcanzar los sueños. "Su ascenso al Campamento Base del Everest no solo constituye un desafío físico, sino también un poderoso mensaje de inclusión y esperanza para quienes lidian con limitaciones en su vida diaria", recalcan desde Fundación Sportium.

"Tras mi lesión medular, uno de los lutos que tuve que pasar fue olvidarme de mi 'relación emocional' con la alta montaña y asumir que quedaba descartado poder escalar acompañado de mis hijos a los cuales siempre soñé transmitir mis conocimientos, pero ese sueño roto ha renacido con esta expedición, puesto que mis dos hijos, Ángel y Daniel, van a acompañarme", expresó el ilerdense.

Este tiene claro que lo que "realmente" le motiva y le genera "mucha felicidad" es poder hacer llegar "el mensaje de esperanza a todo el mundo que querer es poder; que, si se puede soñar, se puede hacer, sea cual sea tu movilidad o situación en la vida".

Cogul ha estado ya en más de 40 países de cuatro continentes desde que salió de su ingreso en 2017 tras quedar parapléjico, ayudado por una autocaravana adaptada en la que vive y viaja por todo el mundo haciendo realidad sus sueños en deportes extremos. Entre algunos de sus logros destacan un podio en la Copa de España de Esquí Alpino Adaptado en 2022, dos bronces (2022 y 2024) en los Campeonatos de España de Sitwake, el cruce en 2021 del Atlántico en un velero durante 21 días, o ser la primera persona parapléjica en hacer el Camino de Santiago en bicicleta adaptada saliendo de Barcelona y completando 1.500 kms en solitario.

El español tendrá la ayuda de CIM Project, un club inclusivo de montaña que desde 2021 organiza salidas a entornos naturales y montes para personas con diversidad funcional. La Doctora Mayte Serrat es su presidenta y directora de este proyecto de ascenso al Campo Base del Everest, un reto mayúsculo para hacer historia junto a un grupo que cuenta con cuatro personas con alguna patología ya que junto al catalán estarán tres mujeres que sufren fibromialgia.

Todas ellas estarán apoyadas por equipo de 22 voluntarios españoles, entre los que se encuentran médicos, un Mosso de Esquadra, un bombero, profesores de universidad, fisioterapeutas y estudiantes de INEF, psicología y fisioterapia, y seis nativos, que serán los encargados de portear la silla 'Joëlette' en la que viajará Cogul.

La Fundación Sportium, que promueve la inclusión social a través del deporte, es la entidad que apoya al español en busca de volver a hacer historia como en 2023 cuando el ilerdense fue la primera persona en coronar el Pico Nou Creus (2.800 metros), en el Pirineo catalán, en una silla 'Joëlette'.

"Este proyecto simboliza la unión y la solidaridad para alcanzar objetivos que antes parecían imposibles y poder ser parte de historias personales de superación como esta es lo que da sentido a nuestra misión como fundación. La historia de superación de Albert nos inspira a todos y tras impulsarle a conseguir el hito del Nou Creus en 2023, no podíamos faltar en esta cita sin precedentes para él", subraya Alberto Eljarrat, presidente de Fundación Sportium.

Vitoria, 18 oct (EFE).- El primer alpinista vasco que coronó el Everest, Martín Zabaleta, y el sherpa Pasang Temba que le acompañó se reencontraron este viernes en Vitoria con motivo de la gala anual de la Federación Vasca de Montaña, que celebra su centenario.

Estos dos iconos del alpinismo volvieron a verse 44 años después de protagonizar la primera ascensión al Everest de un montañero vasco, el 14 de mayo de 1980.

Martín Zabaleta y Pasang Temba protagonizaron entonces una fotografía histórica en la que posaron juntos con la Ikurriña en la cima más alta del planeta.

La ikurriña llegó al Everest de la mano de Pasang Temba, que sigue viviendo en Nepal, donde ha acompañado a otras expediciones, y la foto que inmortalizó el momento fue realizada por Martin Zabaleta, que reside en Montana (EE.UU.).

Edurne Pasaban o Alex Txikon fueron otros de los montañeros que asistieron al evento.

Martín Zabaleta y Pasang Temba también serán homenajeados este sábado en San Mamés, antes del encuentro que medirá al Athletic Club y al Espanyol. Ambos realizarán el saque de honor acompañados por Jose Angel Iribar y Alex Txikon. EFE

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A más de 8.000 metros de altura, el mundo cambia. La atmósfera se adelgaza, el frío se vuelve insoportable y el simple acto de respirar se convierte en un desafío monumental. Pero fue en este inhóspito escenario, en la temida zona de la muerte del Monte Everest, donde un equipo de científicos y sherpas logró una hazaña sin precedentes: instalar la estación meteorológica más alta del planeta. Este esfuerzo no solo es un testimonio de la capacidad humana para superar límites físicos, sino también un avance crucial en la comprensión del cambio climático global.

La misión se llevó a cabo como parte de la Expedición Perpetual Planet, en la primavera de 2019. Liderada por los científicos del clima Tom Matthews y Baker Perry, la meta era clara: construir una red de estaciones meteorológicas en el Everest para estudiar el comportamiento del Jet Stream Subtropical, una de las corrientes de viento más poderosas que influyen en los patrones climáticos globales.

Sin embargo, el trayecto hacia la cumbre no estuvo exento de dificultades. “El clima impredecible y el agotamiento constante hacen que cualquier tarea, incluso la más pequeña, sea extremadamente difícil a esas alturas”, explicó Matthews en una entrevista con NatGeo.

Para un alpinista común, llegar al pico más alto del mundo ya es un reto formidable, pero este grupo de científicos no solo pretendía llegar, sino además realizar trabajos de precisión en condiciones extremas.

Preparativos y desafíos en el campo

Meses antes de la expedición, el equipo, compuesto por más de 30 científicos de diversas disciplinas, había practicado meticulosamente cómo armar la estación en condiciones controladas en New Hampshire y Nepal. Sabían que el tiempo sería limitado en la montaña: el agotamiento, la falta de oxígeno y las temperaturas bajo cero les darían apenas tres o cuatro horas para realizar su tarea en la cima. Sin embargo, una vez en el terreno, el desafío se volvió aún más grande.

El día del 23 de mayo de 2019, ya en plena zona de la muerte, los científicos estaban listos para instalar la estación a 8,430 metros sobre el nivel del mar, en un lugar llamado el Balcón, un espacio plano en la arista sureste del Everest. Pero entonces surgió el primer gran obstáculo: faltaba una pieza clave para la instalación de los sensores de viento, el componente más crítico del equipo. “Buscar la pieza en nuestros cerebros privados de oxígeno fue como buscar una aguja en un pajar”, recordó Matthews. Sin la pieza, el proyecto podía venirse abajo.

En medio de la urgencia, fue la creatividad de uno de los sherpas la que salvó el día. Phu Tashi, parte del equipo de soporte, sugirió usar el mango de una pala de aluminio que llevaban consigo para sustituir la pieza faltante. Aunque el mango tenía una forma ovalada en lugar de circular, lograron darle la forma correcta a golpes de martillo y lo aseguraron con varias capas de cinta adhesiva. “Es irónico pensar que una estación meteorológica de alta tecnología, capaz de transmitir datos en tiempo real a todo el mundo, está parcialmente sostenida por una pala y cinta adhesiva”, comentó Perry en tono jocoso.

Con esta improvisación, el equipo pudo finalmente instalar la estación en el Balcón. Aunque originalmente esperaban colocarla en la cima del Everest, las condiciones del día —una gran cantidad de alpinistas bloqueando la ruta y el mal tiempo— los forzaron a modificar sus planes. A pesar de no llegar al punto más alto del mundo, lograron un éxito crucial: la estación quedó instalada y lista para comenzar a enviar información valiosa sobre los vientos y las temperaturas en la parte más alta de la atmósfera terrestre.

Un logro científico y humano

La instalación de la estación meteorológica no fue el único logro de la expedición. El equipo, que también incluía a expertos en glaciología, biología y geología, recogió cientos de muestras de agua, nieve y rocas, además de perforar un núcleo de hielo de 10 metros en el Collado Sur, otra de las zonas críticas del Everest. Estos núcleos de hielo, que contienen información sobre el clima de miles de años atrás, son fundamentales para entender cómo el calentamiento global está afectando las reservas de agua en el Himalaya, una región de la que dependen más de 1,600 millones de personas en Asia.

Paul Mayewski, el líder científico de la expedición y director del Climate Change Institute de la Universidad de Maine, destacó la importancia de estos esfuerzos. “Este es uno de los lugares más importantes del mundo para entender el cambio climático. Las montañas del Himalaya son las torres de agua del planeta. Lo que pase aquí afectará a millones de personas”. Según un informe del Centro Internacional para el Desarrollo de Montañas Integradas, si las temperaturas globales continúan aumentando al ritmo actual, un tercio de los glaciares de la región podrían desaparecer para el año 2100.

Mientras el equipo descendía con éxito de la montaña, los datos comenzaron a fluir desde la estación meteorológica instalada en el Balcón. Estos datos ahora ayudan a los científicos a estudiar los patrones climáticos en las regiones más altas del mundo, proporcionando una visión sin precedentes del Jet Stream y sus efectos en el clima global.

No obstante, el trabajo está lejos de terminar. Matthews y Perry ya están planeando regresar a Everest para instalar más estaciones meteorológicas y recolectar nuevos núcleos de hielo. “Es un esfuerzo que vale la pena repetir”, señaló Perry, aunque con una sonrisa agregó: “pero no estoy seguro de que nuestras esposas estén de acuerdo con nosotros”.

La instalación de la estación meteorológica más alta del mundo no solo es un triunfo para la ciencia climática, sino un recordatorio del ingenio y la determinación que requiere estudiar nuestro planeta en su punto más extremo.

Katmandú, 9 oct (EFE).- La montañera española d origen británico Adriana Brownlee, de 23 años, completó este miércoles la última cima que le restaba para ascender los catorce ochomiles, aunque se quedó sin el récord de precocidad que perseguía desde hace años, después de que un escalador nepalí de 18 años completase hoy ese mismo hito.

La hazaña fue confirmada a EFE por el director general de Seven Summit Treks, organizador de la expedición en la que viajaban ambos escaladores, Mingma Sherpa.

Brownlee había coronado hasta hoy trece de los catorce ochomiles y tan solo le restaba el Shishapangma, el de menor tamaño de todos ellos con una altura de 8.027 metros, para ser la persona más joven en hollar los catorce picos más elevados del planeta.

Este pico, ubicado en la región del Tibet, fue el escenario de una llamativa casualidad, puesto que Brownlee participó en la misma expedición que el escalador nepalí Nima Rinji, de 18 años, a quien al igual que ella solo le faltaba el Shishapangma para completar los catorce ochomiles.

El objetivo de Brownlee, hija de madre alicantina y padre inglés, era convertirse en la persona más joven en escalar los catorce picos más altos del planeta, un hito que hasta hoy poseía el nepalí Mingma Gyabu, quien lo logró en 2019 a los 30 años y es precisamente familiar de Rinji.

Aunque no pudo lograr el récord absoluto, en manos a partir de hoy de Rinji, Brownlee se convirtió hoy en la mujer de menor edad en hollar los catorce ochomiles, lo que se suma a una amplia colección de récords personales.

La escaladora europea posee actualmente dos récords Guinness. Uno como la mujer más joven en escalar las dos montañas más altas del planeta -Everest y K2- a la edad de 21 años; y otro como la de menor edad en hollar los cinco ochomiles más altas -Kangchenjunga, Lhotse y Makalu-, que logró también con 21 años.

La hispano-británica es una apasionada de la montaña desde pequeña, siguiendo el ejemplo de su padre, y a los 9 años completó junto a su progenitor el récord de los Tres Picos de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de un día.EFE

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Katmandú, 30 sep (EFE).- El ministerio del Interior de Nepal confirmó este lunes que 209 personas han muerto en los últimos días en este país a causa de las severas lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierras en algunas partes de Nepal, donde las lluvias registradas ya son las peores del último medio siglo.

El portavoz del departamento, Rishiriam Tiwari, explicó a EFE que la búsqueda de personas desaparecidas continúa activa.

Por el momento, el ministerio confirmó que aún se desconoce el paradero de 29 personas.

El número de heridos en las lluvias y sus posteriores consecuencias aumentó a 142, según el ministerio nepalí.

Las fuertes precipitaciones también han afectado a la industria turística nepalí, provocando el bloqueo de la mayoría de las carreteras del país, lo que ha dejado varados a miles de excursionistas y viajeros.

El Gobierno ha prohibido la circulación de autobuses de pasajeros en la mayoría de las carreteras durante la noche, informó el ministerio del Interior de Nepal en un comunicado.

El portavoz Tiwari dijo que las autoridades ya han organizado la evacuación aérea hacia Katmandú de las personas atrapadas en diferentes partes del país por el bloqueo de las vías terrestres.

Según la Asociación de Operadores de Líneas Aéreas de Nepal, el máximo organismo de los operadores turísticos privados de este país asiático, casi 200 excursionistas y montañistas han sido transportados en avión desde diferentes zonas montañosas, incluida la región del Everest, Simikot, Manaslu y Langtang.

El portavoz de la Asociación, Murali Dhar Joshi, explicó a EFE que unos 150 excursionistas permanecen varados en la zona de Lukla (este del país), considerada la puerta de entrada a la región del Everest, después de que los vuelos con origen y destino en la región se viesen afectados por las lluvias.

No obstante, algunos excursionistas han tenido que emprender por su cuenta el camino de vuelta a Katmandú, según reportaron los medios nepalíes.

El Gobierno de este país también ha dispuesto el comienzo de distribución de ayuda para las víctimas del desastre, y ha pedido las personas y organizaciones que lo deseen que recauden dinero voluntariamente para las víctimas del desastre y proporcionen material de socorro en coordinación con los gobiernos locales.

En Nepal, la situación ya ha mejorado, no se prevén nuevos episodios de la entidad de los acontecidos hasta ahora, aunque los colegios han permanecido cerrados.

Este episodio de lluvias se atribuye a la época del monzón en Nepal, que normalmente comienza a mediados de junio y termina a finales de septiembre, aunque este año se extenderá hasta la primera semana de octubre.

Un sistema de baja presión sobre la Bahía de Bengala provocó lluvias prolongadas este año. EFE

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Redacción Ciencia, 30 sep (EFE).- El monte Everest no es solo el más alto de la Tierra, sino que sigue creciendo debido a la erosión de la garganta de un río cercano, que ha empujado hacia arriba su cima entre 15 y 50 metros en los últimos 89.000 años.

Un estudio que publica Nature Geoscience a cargo del University College de Londres y la Universidad China de Geociencias, indica que la erosión de una red fluvial a unos 75 kilómetros del Everest sigue esculpiendo un importante desfiladero.

En la actualidad, el río Arun discurre al este del Everest y se funde aguas abajo con el sistema fluvial del Kosi, de mayor caudal; durante milenios han excavado un importante desfiladero a lo largo de sus orillas, arrastrando miles de millones de toneladas de tierra y sedimentos.

El resultado es que la pérdida de esa masa de tierra está ‘empujando’ la montaña hacia arriba hasta 2 milímetros al año y ya ha aumentado su altura entre 15 y 50 metros en los últimos 89.000 años.

El Everest, conocido como Chomolungma en tibetano o Sagarmāthā en nepalí, mide 8.849 metros de altura, unos 250 metros por encima del siguiente pico más alto del Himalaya.

De hecho, el Everest se considera anómalamente alto para la cordillera, ya que los tres siguientes picos más altos -el K2, el Kangchenjunga y el Lhotse- solo difieren entre sí en unos 120 metros.

Una parte significativa de esta anomalía puede explicarse por una fuerza de elevación causada por la presión ejercida desde debajo de la corteza terrestre después de que el río erosionara una cantidad considerable de rocas y suelos.

Se trata de un efecto llamado rebote isostático, en el que una sección de la corteza terrestre que pierde masa se flexiona y ‘flota’ hacia arriba porque la intensa presión del manto líquido que se encuentra debajo es mayor que la fuerza descendente de la gravedad tras la pérdida de masa.

Este es un proceso gradual, de unos dos milímetros por años, pero que a lo largo de periodos geológicos puede suponer una diferencia significativa en la superficie de la Tierra, explica el University College de Londres.

La investigación demuestra que, “a medida que el sistema fluvial cercano se hace más profundo, la pérdida de material está provocando que la montaña brote más hacia arriba”, señaló Adam Smith, uno de los firmantes del texto.

La elevación no se limita al Everest, sino que afecta a los vecinos Lhotse y Makalu, cuarto y quinto picos más altos del mundo respectivamente, aunque este último, situado más cerca del Arun, experimentaría una tasa de elevación ligeramente superior.

El Everest y sus picos vecinos crecen porque el rebote isostático los eleva más deprisa de lo que la erosión los desgasta. “Podemos ver que crecen unos dos milímetros al año utilizando instrumentos GPS y ahora comprendemos mejor qué es lo que lo está provocando”, destacó Matthew Fox, también firmante de la investigación.

Los científicos usaron modelos numéricos para simular la evolución de la red del río Kosi y compararla con la topografía existente.

Estos modelos sugieren que el Arun -un afluente principal del río Kosi- se vio implicado en la captura de otro río hace 89.000 años y se fusionó con la red fluvial del segundo, un proceso denominado piratería de drenaje.

El desvío del agua provocó un pulso de mayor erosión fluvial a medida que el río se adaptaba a su nueva trayectoria y dio lugar a la creación de la profunda garganta del río Arun.

El equipo sostiene que, aunque la erosión habría reducido la elevación localmente a lo largo del cauce del río, la retirada relativamente repentina de la masa erosionada por la creación del desfiladero habría provocado que el paisaje circundante, incluido el monte Everest, lo compensara con un levantamiento de la superficie. EFE

A los 65 años, Mirta Bellaescusa hizo su propia cima en el Everest. No fue la cumbre de 8.800 metros que muchos buscan alcanzar, sino su propia versión, el punto exacto en el que su cuerpo y mente decidieron detenerse. Para ella, la montaña más alta del mundo es, ante todo, un símbolo de superación personal, un lugar donde los límites físicos y mentales se ponen a prueba, pero siempre bajo sus propios términos. Desde su primera experiencia a los 59 años en las sierras de Buenos Aires, esta abuela de cuatro nietos y madre de tres hijos descubrió que el montañismo es más que una actividad física: es un estilo de vida que la llena de felicidad.

El Everest, una montaña más

Para Mirta, el Everest no fue diferente a otras montañas. Aunque es conocida por ser el techo del mundo, su enfoque no estaba en alcanzar la cima absoluta, sino en disfrutar el proceso, la cultura y el desafío que representa cada paso. “Fue una montaña más”, dice Mirta, quien subió hasta los 6.200 metros, sin usar oxígeno suplementario, y con la misma preparación que le dedicó a otras cumbres. La experiencia de estar en el campamento base del Everest, a pesar de su imponente reputación, la tomó con la misma naturalidad que otras expediciones locales en Mendoza o el sur de Argentina.

Preparación física y mental

El ascenso no es solo una prueba física. Para la mujer, cada montaña requiere un entrenamiento físico y mental riguroso. Camina largas distancias con mochilas de hasta 20 kilos, entrenando su resistencia y fuerza; acompañada de un trabajo mental que le permite afrontar la soledad y el tiempo en condiciones adversas. Con la ayuda de un psicólogo deportivo, se preparó durante un año antes de escalar el Aconcagua, la cumbre más alta de América. Esta preparación le ha enseñado que, aunque se suba en grupo, “cada paso lo caminás solo”, por lo que la fortaleza mental es crucial para enfrentar los desafíos que presenta cada montaña.

El comienzo en las montañas

La primera vez que sintió la nieve bajo sus pies, casi todo salió mal. Tenía 59 años cuando subía al Cerro de Tres Picos, en Buenos Aires, donde el viento arremetía como si quisiera empujarla de regreso. Llovía, hacía frío, y las carpas que llevaban con su grupo de trekking comenzaron a inundarse. Los guías decían que hacía 40 años no nevaba tanto. Y ella allí, en su primera montaña.

“No sabía qué iba a pasar, pero algo dentro de mí se disparó”, cuenta Mirta. “Era mi primera montaña, no pude hacer más que un día de caminata, pero para mí, fue todo un logro. Ahí entendí que cuando me enfrento a un problema, más energía le pongo para superarlo”.

Ese primer desafío la llevó a un descubrimiento que cambió su vida. Mientras los demás maldecían el clima y pensaban en el refugio, ella sonrió. Al bajar de la montaña, algo había despertado en ella: “Esto es lo que me gusta, el desafío, prepararme para lograr algo. Aunque no llegue a la cima, ya había hecho mi cumbre”. Y con esa certeza, Mirta decidió que no se detendría ahí.

Otras cimas

Con el tiempo, conquistó el Cordón del Plata en Mendoza y, poco después, se preparó para su gran reto: el Aconcagua, la montaña más alta de América, donde llegó al campamento base. También se midió con la altura de Vallecitos y el majestuoso Lanín en la Patagonia. Pero quizás su desafío más duro fue el Nevado de Chañi, entre Salta y Jujuy, donde escaló a pesar de enfrentar una enfermedad en plena travesía. Su mayor hazaña llegó con el Everest, que marcó un antes y un después en su vida como montañista.

Rompiendo barreras de edad y prejuicios

Uno de los aspectos más notables de la historia de Mirta es cómo ha desafiado las barreras impuestas por la edad. A pesar de que comenzó su carrera como montañista a una edad en la que muchos ya están pensando en la jubilación, para ella no ha habido límites físicos o mentales. “La edad está en la cabeza”, afirma. Mirta ha demostrado que, con constancia y preparación, se puede lograr cualquier cosa, sin importar los años.

Desde que decidió empezar a escalar montañas, ha enfrentado las miradas de quienes dudan de que una mujer de su edad pueda llegar a la cima de un cerro. “Me han mirado raro muchas veces, como diciendo: ‘¿Esta señora va a subir la montaña con nosotros?’”, recuerda. Pero siempre subió. “Para mí no hay edad, es la que uno siente. Tengo un año de nacimiento, claro, pero no siento esa edad”.

Su estilo de vida

Desde que comenzó a escalar montañas a los 59 años, la vida de Mirta cambió por completo. Lo que comenzó como una actividad física se transformó en su estilo de vida. Ahora, su rutina está marcada por un riguroso plan de entrenamiento que incluye sesiones cuatro veces por semana, sumadas a la natación y el trabajo de fuerza necesario para cargar mochilas de hasta 20 kilos. Su alimentación también ha sido un aspecto clave: desde hace 25 años no consume gluten, harina refinada ni carne roja, una dieta que sigue bajo la supervisión de una nutricionista deportiva.

El montañismo ha redefinido sus prioridades. “No me veo una semana sin entrenar”, confiesa, destacando cómo esta disciplina le ha dado un propósito renovado. Aunque trabaja como secretaria de presidencia en una empresa, organiza su tiempo para seguir con su rutina de entrenamientos. Ha encontrado en el montañismo una fuente de bienestar que la motiva a seguir activa, estableciendo metas que la mantienen en movimiento constante.

Mirta pasa tres o cuatro meses sin escalar y ya siente el cosquilleo de la ansiedad. Necesita volver a las montañas. Aunque tenga que pedir días en su trabajo de secretaria de presidencia en una empresa, siempre encuentra una manera de hacer una escapada, aunque sea para una montaña de cuatro días. Para ella, es más que una afición, es una necesidad vital.

El apoyo familiar y la admiración social

Cuando decidió comenzar a escalar montañas, su familia se mostró escéptica. “¿En serio, mamá?”, le preguntaban sus hijos, sorprendidos ante su nuevo desafío. En un principio, le sugerían otras actividades, como el tenis o el pádel, pero ella sabía que su pasión estaba en las alturas. Con el tiempo, su familia aceptó su decisión y comenzó a apoyarla plenamente. Hoy, respetan su compromiso con el entrenamiento y la montaña, entendiendo que es una parte esencial de su vida. Sus hijos y nietos han aprendido a ajustar sus planes a su estricta rutina de ejercicio, sabiendo que nada interfiere con sus entrenamientos.

Nuevos desafíos: Kilimanjaro y Fitz Roy

Lejos de detenerse, Mirta ya tiene nuevos objetivos en su horizonte. En 2025, planea escalar el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, así como el imponente Fitz Roy en la Patagonia argentina. Estos proyectos son una muestra de que su espíritu aventurero sigue intacto, y que no hay montaña demasiado grande o lejana para esta mujer que ha hecho de las alturas su estilo de vida. La preparación para estos desafíos ya está en marcha, y cada vez más, el montañismo se ha convertido en una forma de vida que le ofrece nuevas metas y la posibilidad de seguir superándose.

El Tíbet, conocido como el “techo del mundo” debido a su altitud promedio que supera los 4.500 metros, presenta varios retos significativos para la aviación comercial. La región, con una altitud media cercana a los 4.900 metros, es la única del mundo que las aerolíneas evitan sistemáticamente. Volar por esta área, aunque tecnológicamente posible, implica numerosos riesgos que ponen en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Los motivos

Uno de los principales problemas radica en la presurización de los aviones. Según detalla Interesting Engineering, las cabinas están diseñadas para mantener un ambiente seguro y cómodo, pero en caso de fallar, los protocolos de seguridad exigen un rápido descenso a una altitud donde haya oxígeno respirable. Sobre el Tíbet, descender a esa altitud puede ser problemático debido al terreno montañoso.

El terreno accidentado y la falta de lugares adecuados para aterrizajes de emergencia complican aún más los vuelos sobre esta región. Los protocolos de seguridad dictan que las rutas de vuelo deben incluir puntos de aterrizaje de emergencia accesibles, algo que el terreno montañoso del Tíbet dificulta considerablemente. Nicolás Larenas, quien tiene una cuenta dedicada a la aviación y análisis de la industria aérea, menciona: “En la mayor parte de la región tibetana, la altitud supera con creces esa altura mínima de emergencia/seguridad”.

Además, resalta las preocupaciones sobre el rendimiento de los motores a reacción a gran altitud, ya que el aire más fino y los menores niveles de oxígeno afectan la eficiencia de los motores. “Los motores a reacción necesitan oxígeno para quemar combustible y generar empuje. A mayores altitudes, donde el aire es más fino y los niveles de oxígeno son más bajos, los motores funcionan con menor eficiencia”, explica el medio.

Las condiciones climáticas en el Tíbet son otro factor que complica la aviación. La región, explica IE, es conocida por sus patrones climáticos impredecibles, lo que incluye tormentas repentinas y fuertes turbulencias. Esto representa un riesgo adicional para los vuelos, pues los pilotos pueden encontrar dificultades para mantener la estabilidad del avión.

El control y la gestión del espacio aéreo en el Tíbet también están sujetos a estrictas regulaciones internacionales y nacionales, que pueden limitar las rutas que las aerolíneas pueden utilizar. Asimismo, la necesidad de equipo y capacitación especial para los pilotos que operan en estas condiciones restringe aún más la capacidad de las aerolíneas para volar por la región.

La aerolínea Air Horizont detalla que “la región del Tíbet tiene una altitud media de 4.900 metros, y algunos de sus picos más altos superan los 8.800 metros, como el Everest. La gran mayoría de aviones de pasajeros pueden volar sin problemas a altitudes superiores a 5.000 metros. Sin embargo, en caso de emergencia, los aviones deben descender a una altitud inferior para que los pasajeros puedan respirar con normalidad”.

Larenas también especifica aún más estos puntos, indicando: “El problema en el Tíbet es que cualquier altura de seguridad está por debajo de la propia altura de la región, por lo que no se podría llevar a cabo en caso de emergencia“.

Históricamente, la peligrosidad de la región ha sido documentada. Durante la Segunda Guerra Mundial, aviones aliados se vieron obligados a sobrevolar el Tíbet debido a la ocupación japonesa de Birmania. Los accidentes fueron frecuentes, resaltando la peligrosidad del área, que ha persistido hasta hoy a pesar de los avances en tecnología aeronáutica.

Volar sobre el Tíbet implica enfrentar una combinación de desafíos que hacen preferible evitar esta región. Desde la necesidad de presurización de las cabinas, la falta de puntos de aterrizaje de emergencia adecuados, el rendimiento de los motores a altas altitudes, hasta las condiciones climáticas adversas, cada factor contribuye a la decisión de las aerolíneas de circunnavegar el Tíbet en lugar de cruzarlo directamente.

En la temporada de escalada más activa y trágica de la historia reciente, según informó BBC, Nepal ha iniciado una ambiciosa campaña de limpieza en el Monte Everest, logrando recuperar cuatro cadáveres y retirar toneladas de basura acumulada en sus laderas. Esta iniciativa busca limpiar el icónico pico y mejorar la seguridad de los escaladores que se aventuran en sus peligrosas alturas.

Campaña de limpieza en el Himalaya

En 2019, el gobierno nepalí lanzó por primera vez una campaña de limpieza en el Himalaya, centrada en el Everest. Sin embargo, este año, la operación, que duró 54 días y concluyó el 5 de junio, tuvo como objetivo recuperar cinco cadáveres de la “zona de la muerte”, ubicada a más de 8,000 metros de altitud. Aunque no se alcanzó el objetivo completo, el equipo, compuesto por 12 militares y 18 sherpas, logró recuperar cuatro cuerpos, un esqueleto y 11 toneladas de basura de altitudes inferiores.

“Nepal ha adquirido mala fama por la basura y los cadáveres que han contaminado a gran escala el Himalaya”, comentó el mayor Aditya Karki, líder de la operación a la BBC. La campaña se enfoca en la limpieza y en mejorar la seguridad de los escaladores, quienes a menudo se sorprenden al encontrar cadáveres en su camino.

El Everest ha sido testigo de más de 300 muertes desde que se llevan registros de montañismo hace un siglo. En 2023, se emitieron un récord de 479 permisos para escalar, y 656 cumbres fueron alcanzadas, mayormente por sherpas y guías nepalíes que no necesitan permisos. Lamentablemente, este año también ha sido uno de los más mortales, con 18 víctimas, igualando el récord de 2015 cuando un terremoto provocó un alud.

Geología del Himalaya

La cordillera del Himalaya, formada hace unos 50 millones de años por la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática, sigue creciendo y sufriendo terremotos periódicos. Estos eventos geológicos son cruciales para comprender el riesgo local de terremotos que amenazan a millones de personas en la región.

Escalar el Everest requiere meses o incluso años de entrenamiento y aclimatación. Los escaladores deben ajustarse a los niveles decrecientes de oxígeno a medida que ascienden, a menudo realizando rotaciones de aclimatación en varios campamentos. Sin embargo, a pesar de una preparación exhaustiva, la altitud extrema y las condiciones climáticas severas continúan siendo desafíos formidables.

El turismo de escalada es una fuente importante de ingresos para Nepal, con cada permiso de escalada generando 12,000 euros. Sin embargo, el aumento en la emisión de permisos ha llevado a críticas por el hacinamiento y los riesgos asociados. La industria del turismo sigue siendo vital para la economía del país, especialmente en regiones empobrecidas.

Cuidados médicos y rescates

Los rescates y cuidados médicos en el Everest son igualmente desafiantes. Según National Geographic, los equipos médicos proporcionan tratamientos a distancia y se desplazan a lugares como Islamabad para cuidar a los montañeros heridos. Las técnicas incluyen calentamiento, antibióticos y anticoagulantes para prevenir infecciones y facilitar la recuperación.

El Monte Everest, con su imponente altura y condiciones extremas, sigue siendo una meta desafiante para los alpinistas de todo el mundo. Las iniciativas para limpiar y asegurar la montaña, junto con el desarrollo de técnicas de rescate y tratamiento, reflejan los esfuerzos continuos para hacer frente a los retos que presenta esta legendaria cumbre.

La formación del Himalaya: un viaje geológico

La cordillera del Himalaya, una de las más jóvenes y altas del mundo, se formó hace aproximadamente 50 millones de años. Este proceso geológico comenzó cuando la placa tectónica de la India, moviéndose hacia el norte, colisionó con la placa euroasiática.

El movimiento de las placas tectónicas es la fuerza impulsora detrás de la formación de montañas como el Himalaya. A medida que la placa india avanzaba a una velocidad de 15 cm por año, comenzó a chocar contra la placa euroasiática en un proceso de subducción. Este movimiento resultó en una compresión intensa y elevación del terreno, que dio origen a esta gigantesca cadena montañosa.

A lo largo de millones de años, las fuerzas de compresión continuaron empujando la masa de tierra hacia arriba, creando picos que hoy superan los 8.000 metros de altitud, incluido el Monte Everest, el más alto del mundo con 8.848 metros. Simultáneamente, la erosión debido a factores climáticos como viento, lluvia y glaciación moldeó las montañas, creando los valles y picos que caracterizan la región.

Por otro lado, la actividad sísmica es común en el Himalaya debido al continuo movimiento de las placas tectónicas. Terremotos y deslizamientos de tierra son frecuentes y representan una amenaza constante para las comunidades locales. Estos eventos no solo nos recuerdan la dinámica activa de la tierra bajo los Himalayas sino que también continúan influenciando la geografía de la región.

Beck Weathers nació en Texas en 1946. Patólogo de profesión, siempre sintió una atracción irresistible por la aventura y las alturas. En mayo de 1996, con 50 años, decidió enfrentarse a la cima más alta del mundo: el Everest. La montaña de 8.848 metros representaba, para él, no solo un desafío físico, sino también un escape de su vida cotidiana y sus luchas internas, especialmente contra la depresión que lo había acompañado desde joven.

El 10 de mayo de 1996, Weathers y su equipo comenzaron el ascenso final. El aire enrarecido y el frío extremo no tardaron en pasar factura. Pronto, Weathers se dio cuenta de que algo estaba mal: su visión se deterioraba rápidamente. La ceguera temporal, causada por una cirugía ocular previa y la exposición a la radiación ultravioleta a gran altitud, lo obligó a detenerse. Decidió esperar en el Balcón, a unos 8.000 metros de altura, con la esperanza de que sus compañeros lo recogieran al regresar de la cumbre.

Entonces, una terrible tormenta se desató sobre la montaña. El viento y la nieve convirtieron el Everest en un infierno blanco. La expedición se dispersó y Beck quedó solo, abandonado en la ladera helada. La temperatura descendió drásticamente y Weathers cayó en un coma hipotérmico. Cubierto de nieve y con sus extremidades congeladas, su cuerpo se rindió al frío. Sus compañeros, al encontrarlo en ese estado, lo dieron por muerto. La noticia fue comunicada a su familia, quienes comenzaron a enfrentar la devastadora realidad de su pérdida.

En el silencio helado de la montaña, Beck Weathers yacía inmóvil, su cuerpo casi completamente enterrado bajo la nieve. Los alpinistas que lo encontraron, cubierto de escarcha y con las manos y el rostro congelados, ya no esperaban milagros. Sin embargo, mientras el sol descendía y el frío se volvía aún más mortal, algo en Beck se rebeló contra la quietud de la muerte. En un acto de voluntad inexplicable, Beck Weathers despertó. Ciego y con el instinto como único guía, comenzó a moverse.

El poder del sol, incluso en ese entorno inhóspito, había calentado su ropa lo suficiente como para devolverle una chispa de vida. Beck se levantó del coma hipotérmico, ciego, pero decidido a no rendirse. A tientas, comenzó a descender, confiando únicamente en su instinto. Cada paso era una batalla contra el frío y el dolor, pero la visión de su esposa y sus hijos, tan vívida y real, lo empujaba a seguir adelante.

Llegar al campamento fue un milagro en sí mismo. Beck apareció ante sus compañeros como un espectro, la piel ennegrecida por el congelamiento, los labios agrietados y la mirada vacía. Sin embargo, estaba vivo. Había sobrevivido tres días sin comer y dos sin beber, guiado solo por la imagen de su familia,

Recuperación y adaptación de Beck Weathers

La evacuación en helicóptero fue solo el comienzo de una nueva odisea. Beck Weathers fue trasladado a un campamento a menor altitud y, posteriormente, a un hospital. La lucha por su vida continuó en la mesa de operaciones. Sus manos, gravemente dañadas por el congelamiento, tuvieron que ser amputadas: la derecha hasta el codo y varios dedos de la izquierda. Su rostro, desfigurado por la helada, también necesitó reconstrucción. La nariz fue reconstruida usando tejidos de otras partes de su cuerpo.

Pero la recuperación física, aunque dolorosa y extensa, fue solo una parte del proceso. Los aspectos emocionales y psicológicos de su resurrección presentaron desafíos aún mayores. Beck se enfrentó a una profunda revalorización de su existencia. Las cicatrices visibles en su cuerpo eran un recordatorio constante de su batalla con la montaña, pero también de su triunfo sobre la muerte.

Reinventarse a sí mismo fue una tarea titánica. La depresión, que lo había acompañado durante gran parte de su vida, amenazaba con resurgir en medio de la adversidad. Sin embargo, Beck encontró en su experiencia una nueva fuente de fortaleza. Cada día se convirtió en una oportunidad para redescubrir el valor de las pequeñas cosas, para reafirmar su amor por su familia y para encontrar razones para seguir adelante.

La relación con su esposa, Peach, y sus hijos se transformó profundamente. La cercanía de la muerte y la posterior recuperación permitieron que Beck y su familia se reconectaran de maneras que antes parecían imposibles. La amenaza del divorcio se desvaneció, reemplazada por un compromiso renovado y una comprensión más profunda del valor de la vida y de los seres queridos.

Beck Weathers encontró en su resurrección no solo un retorno a la vida, sino una oportunidad para redescubrirse. Su experiencia en el Everest se convirtió en un faro, iluminando los aspectos de la vida que antes había pasado por alto. Publicó su historia en el libro “Dado por muerto”, un testimonio desgarrador y esperanzador de su odisea en la montaña. Junto con su esposa, Peach, compartió las lecciones aprendidas y los profundos cambios que ocurrieron en su relación y en su perspectiva de la vida.

La película “Everest”, estrenada en 2015, llevó su historia a la gran pantalla. Aunque Beck admiró la autenticidad de los paisajes y la dramatización de los eventos, sintió que algunos detalles personales no se capturaron completamente. Sin embargo, ver su lucha y su milagrosa recuperación recreada en el cine fue, en cierto modo, liberador. La tragedia del Everest y su increíble supervivencia dejaron una huella imborrable en la historia del alpinismo.

Beck se convirtió en un conferenciante motivacional, compartiendo su historia no solo como un relato de supervivencia, sino como una lección de vida. Sus palabras inspiran a muchos a encontrar esperanza en las adversidades, a valorar lo esencial y a luchar por segundas oportunidades. En sus charlas, invita a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar el significado en las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas.

En sus múltiples entrevistas y conferencias, Beck habla con una sinceridad desgarradora sobre la fragilidad de la vida y la fuerza de la voluntad humana. Reflexiona sobre cómo estar al borde de la muerte le otorgó una claridad única, una apreciación por los momentos simples y los vínculos personales que había descuidado durante años. Su experiencia le enseñó que la verdadera riqueza no está en las conquistas externas, sino en las relaciones y en el amor que compartimos con quienes nos rodean.

Después del Everest, Beck volvió a su profesión como patólogo, trabajando en un hospital en Dallas. Encontró en su trabajo una fuente de satisfacción y propósito. A pesar de las limitaciones físicas, se adaptó a su nueva realidad con una determinación inquebrantable. Sus manos, aunque mutiladas, se convirtieron en símbolos de su resistencia y capacidad de adaptación.

Además, Beck retomó una vieja pasión: el vuelo. Influenciado por su padre, quien era piloto, se entrenó para volar aviones comerciales, superando nuevamente las barreras físicas. Aunque dejó de volar hace un año, sigue valorando el sentido de libertad que el cielo le ofrecía.

Buchbinder tiene un lema que lo convirtió en ley para su vida. “La herencia es un error de cálculo financiero”, sostiene mientras muestra una sonrisa pícara. “A mis tres hijos ya les di la mejor educación posible, son todos profesionales, y hasta propiedades. Ahora, el resto es para cumplir mis sueños. Muchas veces ellos me dicen que parezco el hermano menor, antes que un padre”, explica Buchbinder.

Pasión por las montañas

Pese a su espíritu aventurero, Pablo no le escapa a las responsabilidades. “Por suerte desde que eran chicos mis hijos predique con el ejemplo. A todos les encanta la montaña y fueron de campamento desde muy chicos a Bariloche y otras zonas de la Patagonia”, sostiene el montañista. Tanto fue así, que los Buchbinder llegaron a la cumbre del Aconcagua juntos en el 2018.

El montañista nació en Mar del Plata y estudió geofísica en la Universidad de esa ciudad balnearia. Buchbinder se crió junto al mar y pasaba su tiempo entre los primeros pasos en el surf, como todo chico de la costa atlántica bonaerense, y su amor por las rocas. “Muchos no lo tienen en cuenta, pero en Mar del Plata hay colinas que se pueden escalar y hasta acantilados para practicar”, explica Pablo entusiasmado.

Desde ese momento de la juventud que ascendió las primeras colinas en su ciudad natal, Buchbinder nunca más paró. Hizo cursos de escalada en hielo en Bariloche y fue asumiendo diferentes riesgos en los picos de todas las dificultades posibles. “Hay que estar muy concentrado para no fallar. La montaña siempre te presenta dificultades y peligros. Hay que evaluar cada paso, para poder seguir adelante. Y muchas veces, es necesario dar un paso atrás para no arriesgar la vida”, sostiene el escalador.

Tras escalar casi todos los picos de Argentina y muchos de américa del sur, Buchbinder se propuso cumplir su sueño de llegar a los “techos del mundo”. Así, planeó el ascenso a alguna de las llamadas “montañas del grupo de las 14″. Se trata de los picos más altos del mundo, todos por encima de los 8.000 metros, ubicados en Nepal, China, El Tibet o Pakistán.

Pero no fue fácil la aventura para Buchbinder. Antes, tuvo que pasar por dos travesías en las que no logró llegar a la cima. Sin embargo, el escalador no se desanimó y siguió intentando. Fue por más. “Lo que quiero demostrar es que a una persona de 62 años no se le terminó la vida. Todavía puede estar activa y cumplir sus sueños - dice el montañista-. No todos tienen que subir al Everest que es algo muy riesgoso. Pero se puede mantener actividad y cumplir deseos que en otros momentos por las obligaciones es más difícil, por ejemplo”.

La tercera es la vencida

La primera vez que intentó subir un pico de los 14 más altos, un amigo sufrió una quebradura tras una caída. “Me quedé a acompañarlo porque no hablaba inglés e iba a ser muy difícil la comunicación con los rescatistas - recuerda Pablo-. Hice lo que tenía que hacer que era no dejar a mi amigo solo. No me arrepiento. Sabía que iba a tener otra oportunidad”.

Buchbinder no se desanimó y volvió a Asia por más. Su sueño era llegar a esos más de 8.000 metros. Esas montañas que están casi a la altura en la que vuelan los aviones comerciales a velocidad crucero cuando surcan los continentes. La segunda vez, una tormenta le impidió llegar a la cima de otros de los picos más altos del mundo. “No quise correr riesgos innecesarios. Sabía que mi chance ya iba a llegar”, explica el amante de las montañas.

Entonces en este 2024 llegó la tercera chance. Buchbinder empezó a prepararse para el Everest en enero de este año. Hizo expediciones en el desierto de Atacama y escaló montañas menores en Chile y Argentina para adaptar su cuerpo a la altura. El mes ventana para subir al pico de 8.848 metros era mayo. La única opción en el año. La que esperan decenas de montañistas habilitados cada año para la aventura.

Antes de viajar, Pablo le dejó a sus hijos una lista con sus bienes para evitar problemas posteriores. El escalador sabe que este tipo de expediciones al techo del mundo pueden ser mortales para muchos escaladores. “Mis hijos siempre me dicen, ‘no jodas papá'. Pero tengo que ser realista porque los riesgos en la alta montaña tienen mucho riesgo”, admite Buchbinder.

Ya en Nepal, Pablo se encontró con los dos sherpas que lo iban a acompañar en el viaje de su vida. Además, junto a él iba el alma de Nacho Lucero, un amigo que murió en la montaña el año pasado en una expedición en el monte Marmolejo, en la Cordillera de los Andes. “Nos conocíamos desde 1990 con Nacho y compartimos la pasión por las escaladas. Por eso, siento que mi amigo me acompañó en la ascensión al Everest”, se emociona Buchbinder. Pablo estaba en la misma travesía pero se tuvo que volver a su casa por temas laborales.

El aventurero pasó unos 40 días en el campo base del Everest a unos 5.400 metros de altura. Buchbinder esperaba su oportunidad para subir. Esa ventana de clima que le permita llegar hasta el pico más alto del mundo. El momento llegó. Fue el 21 de mayo que la expedición de unas 36 personas partieron rumbo a la cima. “Arrancamos a las 22 horas con luna llena. Fuimos de campo 3 al 4. Todo el viaje yo sentía que esa vez se me daba. Que lo iba a lograr”, explica.

La aventura de Pablo

La travesía tuvo sus obstáculos. “Adelante mío murió un escalador inglés con el que había compartido la estadía en la base de la montaña. Fue un shock muy grande porque sucedió poco tiempo antes de que yo pasara por el mismo lugar. No lo vi caer, por suerte, porque eso hubiera sido muy traumático”, admite Pablo.

Buchbinder siguió adelante, siempre acompañado por el alma también aventurera de su amigo Nacho. Primero llegó al balcón del Everest. Desde allí pudo ver la curvatura de la Tierra. “Es algo único. Estás a una altura demasiado loca para ponerte a pensar. Lo hacés y listo. Además, tenés que ir concentrado para evitar los riesgos de caídas”.

Por ejemplo, en el video que acompaña esta nota se lo puede ver a Pablo cruzar un precipicio helado con una escalera tan fina como su pie. “No podés ponerte a pensar mucho, tenés que mirar cada paso, porque una distracción puede ser mortal”, cuenta el escalador. La escalada siguió y cuando estaba por cumplir las 24 horas de caminata en la mañana del 21 de mayo, Buchbinder llegó al Paso de Hillary, la antesala de la cima. “Me habían hablado de esa pared que era muy vertical y el momento más complejo, porque se suma el cansancio y la emoción de estar tan cerca -recuerda el amante de la montaña-. Lo pasé casi sin darme cuenta y ya estaba camino a la cima”.

Buchbinder llegó a la cima y estuvo casi una hora allí sentado en el techo del mundo. Por su mente, habrán pasado los recuerdos de las primeras escaladas en Mar del Plata, los abrazos con su amigo Nacho Lucero y las veces anteriores que se quedó muy cerca de la cima. “No estaba solo, éramos unas 20 personas en el pico del Everest. Igual me pude dar mi tiempo para emocionarme por lo que había logrado”, relata.

Luego de la cumbre, quedaba un descenso que también es muy peligroso. Y la decisión de pasar la noche en el campamento 4, a una altura que lo hacía muy peligroso. “No dormí en toda la noche, porque sabía que si me quedaba sin oxígeno me podía morir. Recién pude descansar cuando llegué a la base”, cuenta Buchbinder. Ya de vuelta en Chile, Pablo confiesa que les prometió a sus hijos que iba a dejar este tipo de expediciones cuando nazca su primer nieto. El bebé llegará en los próximos meses. Sin embargo, el aventurero empieza a dudar si cumplirá con lo pactado. “Amo mucho las montañas”, se sonríe Buchbinder. Y queda picando cuál será su próxima aventura en las alturas.

“Todo está dispuesto para un intento final en la cumbre”, escribió George Mallory en su última carta a su esposa. Pero ese 8 de junio de 1924, Mallory y su compañero Andrew “Sandy” Irvine desaparecieron en el Everest, y dejaron un misterio que perdura un siglo después. Mallory, con su elegancia y determinación, e Irvine, el joven ingeniero prodigio, eran figuras emblemáticas de una era dorada de exploración. Vistos por última vez a solo 244 metros de la cima, se desvanecieron en las nubes, sellando su destino en el hielo y la roca de la montaña más alta del mundo.

La desaparición originó una de las mayores incógnitas en la historia del alpinismo: ¿alcanzaron realmente la cima antes de morir? A medida que se acerca el centenario de su desaparición, un investigador cree haber resuelto el misterio.

En 1999, un equipo de búsqueda encontró el cuerpo de Mallory, perfectamente conservado por el frío extremo. El hallazgo reavivó la esperanza de descubrir si habían llegado a la cumbre. Sin embargo, la cámara Kodak que portaba, la clave para resolver el enigma, no estaba con él. Irvine, cuya habilidad con el equipo de oxígeno fue crucial para el intento, sigue desaparecido.

El Everest guarda sus secretos celosamente, y cada pista descubierta parece abrir nuevas preguntas en lugar de cerrar las viejas.

Al acercarse el centenario de su desaparición, el investigador y montañista Graham Hoyland cree haber desentrañado el misterio. A través de un análisis meticuloso de los informes meteorológicos de la época, Hoyland propone que fue el clima, y no simplemente un accidente, lo que selló el destino de Mallory e Irvine. Howard Somervell, un compañero de la expedición de 1924 y pariente lejano de Hoyland, registró un descenso crítico en la presión barométrica el día de la desaparición.

Somervell anotó que la presión cayó de 16,25 a 15,98 pulgadas de mercurio, una diferencia que Hoyland traduce a una disminución de 10 milibares, suficiente para convertir una tarea ya hercúlea en una hazaña casi imposible. “Ellos subían hacia una tormenta absoluta, no solo una ventisca, sino una especie de bomba de nieve”, explicó Hoyland. La presión reducida habría aumentado la altura efectiva de la montaña, exponiéndolos a un riesgo fatal de hipoxia. Además, con sus capas de seda, algodón y lana, sus ropas no les ofrecían la protección necesaria para sobrevivir una tormenta en el Everest.

Un siglo de especulación y la volución del Everest

La desaparición de George Mallory y Andrew “Sandy” Irvine en el Everest ha fascinado y desconcertado a la comunidad de montañistas durante décadas. Desde 1924, numerosos aventureros han intentado desentrañar el misterio, aportando fragmentos de información que, aunque intrigantes, no han resuelto la incógnita. En 1933, Percy Wyn-Harris encontró un hacha de hielo cerca de la cima, presumiblemente de Irvine. Tres años después, Frank Smythe afirmó haber visto cuerpos en la distancia a través de un telescopio, y en 1975, el montañista chino Wang Hongbao aseguró haber visto un cuerpo durante su ascenso.

Fue recién hace 25 años, en la expedición liderada por Graham Hoyland, cuando finalmente se encontró el cuerpo de Mallory a 8.170 metros de altitud. Aunque algunas de sus pertenencias estaban intactas, como unas gafas en su bolsillo que sugerían malas condiciones de visibilidad, la cámara fotográfica y la foto de su esposa, que planeaba dejar en la cima, seguían desaparecidas. Estos hallazgos han llevado a muchos a especular que los aventureros alcanzó la cima antes de su trágico descenso.

Hoyland, sin embargo, disipa esta esperanza romántica con su análisis basado en datos meteorológicos. La tormenta y la caída de presión, combinadas con la falta de equipo adecuado para tales condiciones, convierten la posibilidad de que hayan alcanzado la cima en una mera fantasía. “He tratado de probar que Mallory escaló el Everest durante años. Pero cuando los hechos son diferentes, tienes que cambiar de opinión”, dice Hoyland, subrayando la necesidad de enfrentar la realidad sobre el deseo.

Para Hoyland, Mallory e Irvine, atados por una cuerda, resbalaron al intentar abortar la misión y regresar al campamento base. Mallory sobrevivió inicialmente, pero una segunda caída resultó fatal.

Así, el relato de Hoyland, basado en los documentos de la Real Sociedad Geográfica de Londres, desafía la idea romántica de que alcanzaron la cumbre antes de su caída.

La fascinación por Mallory e Irvine y el misterio de su destino han convertido al Everest en un ícono del montañismo, atrayendo a miles de aventureros y curiosos. Sin embargo, el Everest de hoy no es el mismo que aquellos primeros exploradores enfrentaron. Ha evolucionado, pasando de ser una montaña reservada para los más valientes y capacitados, a un destino para aquellos con los medios económicos para permitirse la aventura.

“El Everest ya no es una montaña de montañistas”, lamenta Hoyland. “Hay hombres ricos escalándola como un trofeo. Ojalá no fuera la más alta”. Este cambio ha traído consigo una serie de problemas, desde la congestión en las rutas de ascenso hasta la acumulación de basura y cuerpos en la montaña. La mística del Everest, que una vez simbolizó el desafío supremo, se ha visto empañada por el turismo de aventura y la comercialización.

La tragedia de Mallory e Irvine es un testimonio de la lucha humana contra los elementos, una lucha que sigue resonando en el corazón de cada montañista que se atreve a desafiar al Everest.

Cuando a principios de la década del 60 la joven Junko Tabei quiso inscribirse por primera vez en un club de alpinismo en su japón natal, uno de los directivos le dijo sin contemplaciones:

-Las mujeres están para servir el té.

Junko, que tenía 23 años y acababa de graduarse en Literatura, levantó la cabeza desde su escaso metro 47 de estatura, miró al hombre a los ojos – un acto realmente atrevido para la época – y le respondió con determinación:

-Cualquiera con dos pies que pueda caminar, puede escalar.

Así, en 1962, Junko Tabei batió el primero de sus récords, el de convertirse en la primera mujer japonesa en ser aceptada por un club de alpinismo, una práctica deportiva reservada exclusivamente a los hombres.

Primera escalada

Ese día cumplió una meta que se había propuesto cuando cursaba la escuela primaria y una maestra organizó un grupo de escolares varones para realizar una excursión y escalar un monte llamado Nasu, un volcán del parque nacional Nikku, en su Fukushima natal. Al llegar arriba se sorprendió por la falta de vegetación de la cima, un paisaje que la fascinó.

Cuando compartió su plan de “cuando sea grande voy a ser alpinista”, sus compañeros de colegio se rieron de ella. Si bien la sociedad japonesa de la posguerra había roto con muchas viejas costumbres patriarcales, las actividades vedadas a las mujeres seguían siendo muchas: no solo la práctica de no pocos deportes o el acceso a puestos de importancia en las actividades comerciales y profesionales, sino también la posibilidad de cursar estudios universitarios en las universidades comunes, donde solo se aceptaba a los varones. Si una chica quería estudiar una carrera de grado, solo podía hacerlo en la Universidad de Mujeres Showa, en Tokio.

Allí fue Junko Tabei a estudiar Literatura Inglesa y mientras cursaba la carrera encontró a un amigo al que también le gustaba ir a la montaña. “Fui un caso excepcional. Sentí una especie de complejo de inferioridad al hablar con acento de Fukushima, porque la mayoría de las estudiantes eran de ciudades. Tuve la suerte de encontrar un amigo en el campus que iría a las montañas conmigo, así que caminamos juntos muchas veces. Cuando conocí a un grupo de estudiantes varones y supe que estaban en un club alpino, sentí mucha envidia”, contó muchos años después, cuando ya había alcanzado la cima del Everest y las de las montañas más altas de cada continente.

El primer club de mujeres

Aunque después de recibirse la aceptaron en el club, no la pasaba bien allí. Sus compañeros hombres le decían que con su físico de aspecto frágil – no solo medía menos de un metro y medio, sino que además era extremadamente delgada – nunca podría llegar muy alto. Incluso uno de ellos llegó a decirle en público que lo del alpinismo era para ella solo una excusa, que se había inscripto en el club para encontrar un marido.

A pesar de todo, siguió adelante, entrenando a la par de los otros. “Casi todos los fines de semana salía a una zona de montaña, y durante la semana después del trabajo, entrenaba. Comencé a soñar con ir al Himalaya con un equipo de solo mujeres”, relató.

Corría 1965 y Junko acababa de casarse – como si cumpliera la predicción de uno de sus compañeros del club – con Masanobu Tabei, una figura muy conocida en los círculos del montañismo japonés.

Para entonces nadie en el club masculino se burlaba de ella, pero la joven montañista sintió que era hora de buscar un espacio exclusivamente femenino. Lo logró en 1969, cuando fundó su propio club de escalada, el Joshi-Tohan Club (Club de Montañismo Femenino), que aceptaba solo a las mujeres como miembros.

Con algunas de sus compañeras ese mismo año escaló el monte Fuji, de 3.776 metros, el más alto de Japón, y después de esa conquista les propuso: “Vayamos solas a una expedición al extranjero”. Un año más tarde, el 19 de mayo de 1970, el mismo grupo, con Junko Tabei a la cabeza, coronó el Annapurna III, de 7.555 metros, en el centro de Nepal.

Cinco años de espera

Ese éxito la incitó a buscar otro y escalar el Everest. Si lo lograba, sería la primera mujer en alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo, pero nuevamente – como le había sucedido en Japón – se encontró con trabas que tenían que ver con los prejuicios.

Cuando pedía los permisos necesarios, las autoridades de Nepal se los negaban una y otra vez. En Japón tampoco veían bien su intento, porque ya era madre de una niña y los medios criticaban que la abandonara tantos meses solo por tratar de escalar una montaña.

Parecía que el grupo nunca sería autorizado, pero cuando la ONU declaró a 1975 el Año Internacional de la Mujer, Nepal les dio finalmente el permiso para subir. Habían esperado cinco años, durante los cuales nunca dejaron de entrenar.

Otro obstáculo que debieron sortear fue el de la financiación de lo que Junko había bautizado como “La Expedición japonesa del Everest para mujeres”. Cuando ya creían que no obtendrían los fondos, la televisión japonesa y el diario Yomiuri Shimbun”, el de mayor tirada de Japón, decidieron apoyarlas.

Así y todo, para ahorrar dinero, las integrantes de la expedición usaron asientos de automóvil reciclados para coser bolsas impermeables y guantes, y compraron plumas de ganso de China para hacer sus propias bolsas de dormir.

La conquista del Everest

En los primeros meses de 1975 el equipo de 15 miembros, la mayoría mujeres trabajadoras, llegó a Katmandú y comenzó a preparar el ascenso. Decidieron seguir la misma ruta utilizada por Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953, cuando fueron los primeros hombres en llegar a la cima del Everest.

En los primeros tramos del ascenso no tuvieron más inconvenientes que los previstos, pero el 4 de mayo, cuando estaban acampando a 6.300, una avalancha de nieve estuvo a punto de convertir la travesía en una tragedia.

Junko y varias de sus compañeras quedaron sepultadas bajo la nieve. La rescataron inconsciente después de seis minutos. Muchos pensaron que estaba muerta. “Poco después de la medianoche del 4 de mayo, cinco de nosotras estábamos durmiendo en una tienda de campaña en el campamento 2. Sin ninguna señal previa, fuimos golpeadas por una avalancha y enterrados bajo la nieve. Estaba enredada en la tienda y empujada debajo de mis compañeras del club. Comencé a sofocarme y pensé en cómo reportarían nuestro accidente. Entonces, de repente los sherpas que nos acompañaban nos rescataron. Fuimos muy afortunadas de que ninguno de nosotras resultase herida, pero aun así pasaron tres días hasta que pude caminar y moverme con normalidad”, contó la alpinista.

Una vez repuesta de los golpes, las mujeres del equipo esperaron el momento más adecuado para intentar llegar a la cima. El 16 de mayo, pese a las magulladuras que todavía tenía en su cuerpo, decidió lanzarse y, acompañada por el sherpa Ang Tsering, atravesó las crestas más peligrosas y llegó a coronar la montaña. “Parecía un tatami de nieve”, dijo cuando le pidieron una descripción.

También le preguntaron sus sensaciones al llegar a la cima sabiendo que era la primera mujer en lograrlo. “Todo lo que sentí fue alivio”, respondió.

Si bien se mostró reacia a la publicidad, Jukio aprovechó su logro para impulsar el alpinismo femenino participando en una miniserie de televisión y recorriendo Japón para contar su experiencia. Nunca se adjudicó sola el mérito de haber conquistado la montaña más alta del planeta, sino que por el contrario, cada vez que se refería al tema rescataba el apoyo de sus compañeras y del sherpa que llegó con ella a la cima.

En todos los continentes

Cuando llegó a la cumbre del Everest, Jukio Tabei tenía 35 años y estaba lejos de pensar que, con esa conquista, ya no le quedaba nada por intentar. Se propuso entonces escalar las montañas más altas de cada uno de los continentes.

Así llegó a la cima del Kilimanjaro, en África, en 1980; alcanzó la cumbre del Aconcagua, en América del Sur, en 1987; conquistó el Denalí, en Estados Unidos en 1988; subió al Elbrus, en el Cáucaso, en 1991; llegó a la cumbre del Vinson, en la Antártida, en 1991, y cerró la lista con el Puncak Jaya en Oceanía en 1992.

También escaló el Shisha Pangma, en el interior de la región del Tíbet, en 1981; la cima meridional del Jitchudrake, en Bután, en 1983; el Ismail Samoni, en Tayikistán, en 1985, y el Erebus, un volcán activo en la Antártida, en 1992.

Al mismo tiempo que recorría el mundo para conquistar las cumbres de sus montañas más elevadas, comenzó a ver con preocupación el surgimiento de un nuevo tipo de turismo que ponía en peligro el medioambiente de las regiones vírgenes de las alturas. Eso la motivó a volver a la Universidad en 2000, donde estudió y se licenció en Ciencias Ambientales. Luego de graduarse, se convirtió en la directora del Himalayan Head Trust of Japan, una organización que trabaja a nivel mundial para preservar los entornos de montaña.

Al mismo tiempo, seguía escalando. Cuando murió de cáncer, a los 77 años, el 20 de octubre de 2016, había ascendido a las 76 montañas más altas de 76 países.

Poco antes de morir, en una de las últimas entrevistas que dio, explicó el motor de su pasión por el alpinismo: “Amo las montañas. Me encanta ir a donde nunca he estado antes. Así que me estoy desafiando a mí mismo a escalar los picos más altos de todos los países del mundo. Ahora tengo 76 años, y he escalado los picos más altos de 76 países. Estoy sufriendo cáncer, pero me gustaría seguir mi camino y escalar montañas”, dijo.

Dejó también una autobiografía donde, además de sus éxitos deportivos repasa los obstáculos patriarcales que debió vencer para llegar tan alto. Allí se definió irónicamente como “un ama de casa que escala montañas”.