Estados Unidos anunció este martes en Santa Marta una inversión de trescientos mil dólares para la restauración del Parque Arqueológico Teyuna – Ciudad Perdida.

El anuncio fue realizado por Adam Lenert, consejero encargado para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, durante la presentación de un proyecto que busca preservar 18 terrazas, instalar señalética y fortalecer la experiencia turística en este emblemático sitio arqueológico.

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El gobierno estadounidense anunció un aporte de trescientos mil dólares, canalizados a través del World Monuments Fund (WMF), para la preservación del sitio arqueológico más emblemático de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El proyecto, financiado mediante el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural (Afcp) del Departamento de Estado, tendrá una duración de 39 meses y contempla la restauración de 18 terrazas y muros de contención, además de la instalación de cincuenta señales de orientación y diez paneles interpretativos.

Se trata de la segunda intervención cultural de Estados Unidos en Ciudad Perdida, tras la instalación de cámaras de seguridad en 2021 para prevenir saqueos de piezas arqueológicas.

“Desde hace más de 15 años venimos trabajando en labores de conservación junto al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Esta beca nos da la ventaja de planificar a largo plazo sin depender de presupuestos anuales”, explicó Santiago Giraldo, director en Colombia del World Monuments Fund y de la Fundación Pro Sierra Nevada.

Un motor para el turismo local

El turismo en la zona es fuente de ingresos para comunidades campesinas e indígenas que habitan la cuenca del río Buritaca.

Walter Enrique Hinojosa, guía turístico, destacó que el proyecto traerá beneficios concretos: “Va a ayudar a muchas comunidades con el mantenimiento, la restauración y el control de Ciudad Perdida. Todo eso mejora la experiencia del visitante y trae más oportunidades económicas para la región”.

Además, el componente educativo del proyecto busca que los visitantes comprendan la historia y el valor simbólico del sitio.

“No solo se trata de llegar tras una caminata de cuatro o cinco días por la selva, sino de entender por qué este lugar es sagrado y qué significó para los pueblos que lo construyeron”, agregó Giraldo.

La historia de Teyuna, la capital perdida de los tayronas en la Sierra Nevada

Teyuna fue fundada hacia el año 700 d.C. por los pueblos tayronas y permaneció oculta durante siglos en la Sierra Nevada, considerada sagrada por los pueblos indígenas kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo.

Fue redescubierta en 1976 por los arqueólogos Gilberto Cadavid y Luisa Fernanda Herrera, quienes hallaron ruinas cubiertas por la selva que incluían terrazas, caminos de piedra, canales de agua y templos ceremoniales.

Se estima que en su época de esplendor la ciudad albergó unas 8.000 personas y funcionó como centro administrativo de una vasta red de aldeas que cubría aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados.

El abandono del sitio hacia 1650 aún es un misterio; algunos investigadores atribuyen la causa a epidemias o a la violencia de la conquista española.

El descubrimiento moderno de Teyuna también estuvo marcado por la violencia: un año antes de la expedición oficial, bandas armadas se enfrentaron a tiros por el control de piezas arqueológicas encontradas en la zona, lo que obligó la intervención de las autoridades.

Desde entonces, el parque ha sido objeto de esfuerzos de conservación, declaratoria de interés público y regulación del turismo, que hoy recibe entre 20.000 y 25.000 visitantes al año, en su mayoría extranjeros.

El acceso sigue siendo exclusivamente a pie, mediante una caminata de varios días por la selva, con el fin de proteger tanto el ecosistema como la cultura de los pueblos originarios que habitan el territorio.

Una apuesta de cooperación internacional

La Embajada de Estados Unidos subrayó que este tipo de apoyo “no solo protege bienes culturales, sino que impulsa el desarrollo local, promueve el turismo y contribuye a combatir actividades ilícitas”.

Con la nueva inversión, Teyuna entra en una fase de conservación a largo plazo que busca no solo proteger el pasado, sino también generar bienestar presente y futuro para las comunidades que la rodean.

Nuestro recorrido nos lleva hasta el norte de América del Sur, más precisamente al encuentro de Colombia con el Océano Atlántico, en las costas caribeñas. Después de haber visitado Cartagena de Indias, una ciudad con mucho encanto, arribamos a Santa Marta, un sitio con no tantos atractivos, pero si, ideal como punto de partida para nuestro itinerario. En sus calles llegamos hasta las oficinas de una de las cinco agencias autorizadas para llevar personas hasta la Ciudad Perdida, un enclave redescubierto tiempo atrás en el medio de la selva y que aspira, con el tiempo, a erigirse como un competidor del sitio arqueológico de Machu Picchu en Perú.

Nos subimos a una combi y nos movilizamos durante aproximadamente una hora en dirección a la Sierra Nevada. Hacemos una escala y minutos después, luego de transitar por un camino de ripio, llegamos a la base de la excursión: el pueblito de Mamey, también conocido como Machete. Antes de partir, nos alimentamos, y sin perder un instante, nos ponemos en movimiento junto a un grupo bastante heterogéneo: nuestro guía colombiano, Carlos, con un bigote espeso y una sonrisa fácil, un traductor para los de habla inglesa y luego dos argentinos, un uruguayo, un mexicano, una inglesa, dos franceses, dos irlandeses y un polaco. Diferentes nacionalidades, pero un objetico común: llegar a lo más alto de la Sierra Nevada.

El trayecto nos muestra una pendiente que alterna tramos suaves con otros pronunciados, con frecuentes descansos donde Carlos nos explica acerca de la naturaleza del lugar y de los indígenas que lo habitan, algunos de los cuales divisamos y con los que intercambiamos unas pocas palabras. El sendero es angosto y en la primera parte nos sorprende al cruzarnos con algunas motos que nos obligan a apartarnos a un lado en su tarea de transportar a turistas a los que les cuesta movilizarse, o burros, que cumplen la misma función con la gente, además de otra adicional: acarrear la mercadería hacia las zonas altas más alejadas, en donde los vehículos de dos ruedas ya no tienen acceso. En el camino comemos sandías, conocidas por los lugareños como patillas, bananas, guamas machetonas, una especie de nutritivas semillas, a la vez que descubrimos granos de café, tan característicos de la región, e incontables plantas de marihuana, con sus flores desbordantes de amarillo, cultivadas por los residentes del lugar.

Sobre el atardecer llegamos a la primera escala del itinerario: las cabañas de Don Alfredo, un complejo con duchas y una gran cantidad de cuchetas y hamacas paraguayas que nos permiten recobrar energía durante la noche. El segundo día lo iniciamos junto con la salida del sol, listos para recorrer los quince kilómetros que nos separan de las próximas cabañas, las del Paraíso. Por supuesto que cada instante transcurrido va matizado con la desbordante información que nos proporciona Carlos acerca del rico entorno que atravesamos. El panorama que nos rodea no deja de asombrarnos por la presencia de un verde que se hace omnipresente variando sus tonalidades. El entorno selvático nos regala rincones en donde el paisaje se abre con vistas de cerros que se pierden en el horizonte y enseguida rincones ocultos que sólo permiten que aquello por observar apenas de distancie un par de metros. Hacia lo lejos, y a nuestro lado, hacia arriba y a ras del suelo, la naturaleza nos recuerda que en esta zona del norte colombiano la mano del hombre apenas interfiere en su exuberante escenografía.

La tercera jornada también exige que madruguemos, levantándonos aún de noche, a las cinco de la mañana, con el objetivo de llegar a la Ciudad Perdida con las primeras luces y poder obtener las imágenes del sitio despejadas de turistas. Cruzamos un río que no transporta mucha agua y comenzamos a ascender por el tramo final: 1200 escalones tallados en la piedra que nos depositan en la puerta del Parque Nacional de Sierra Nevada, escala en donde verifican nuestra documentación e inclusive en donde nos dan un pasaporte casero que certifica nuestra presencia en la zona.

Sin apuro, comenzamos a deleitarnos con lo que nos rodea. La Ciudad Perdida es muy grande, fue construida en el Siglo VII y habitada hasta el XVI, ocupando unas treinta hectáreas, de las cuales solo algunas están despejadas de la desbordante vegetación reinante. En su época de esplendor vivieron unas dos mil familias de los aborígenes del lugar, los Tayrona, cuyos rastros descubrimos a cada paso. Desciframos un mapa, tallado en una piedra inmensa y los restos de las viviendas, distribuidas de acuerdo a las distintas jerarquías sociales.

Llegamos hasta la parte más alta, punto desde el cual disfrutamos de una increíble vista de todo el entorno de la Sierra Nevada, matizada con los centenarios restos arqueológicos de las construcciones tayronas. Terrazas, muros, plataformas, centros ceremoniales, construcciones para almacenamiento, desciframos cada rastro de la presencia humana a través de los siglos, con el desbordante verde que enmarca su alejada ubicación de la zona costera y de los modernos sitios urbanos. Nos sentamos bien en lo alto y permanecemos en silencio. No hacen falta las palabras. El silencio que nos rodea parece tener mucho por decir.

Redescubierta recién en 1977, apenas comienza a asomarse al mundo moderno. La Ciudad Perdida, el Machu Picchu colombiano.

En el fondo del Mar del Norte yace Doggerland, una vasta extensión de tierra que hace miles de años albergó prósperas civilizaciones prehistóricas. Esta región que conectaba lo que hoy es el Reino Unido y el continente europeo, desapareció bajo el agua debido al aumento del nivel del mar tras la última Era de Hielo. Un artículo publicado por Esquire, compartió detalles sobre los trabajos de científicos e historiadores que buscan desentrañar los vestigios de sus antiguos habitantes antes de que el desarrollo de infraestructuras marítimas dificulte su exploración.

Entre el año 8.000 y el 6.000 a.C., los mares del Norte y Báltico (del océano Atlántico) no existían tal como se conocen en el presente. En su lugar, extensas llanuras y bosques se extendían sobre un territorio fértil y habitable. Doggerland, ubicado en el actual Mar del Norte, era una de esas tierras donde grupos humanos encontraron un entorno propicio para establecerse y prosperar.

Sin embargo, el fin de la última glaciación provocó un drástico cambio ambiental. A medida que las temperaturas aumentaron, los glaciares se derritieron y el nivel del mar subió, cubriendo progresivamente estas regiones bajas. El fenómeno climático culminó con un evento catastrófico: hace unos 8.200 años, con el deslizamiento de tierra submarina en la costa de Noruega, conocido como el evento Storegga.

Pese a la magnitud del desastre que generó un tsunami que aceleró la desaparición de Doggerland, algunos rastros de las civilizaciones que habitaron la zona perduraron. Algunos restos de herramientas de piedra, huesos y fragmentos de estructuras fueron recuperados por arqueólogos en diferentes expediciones. Los hallazgos sugieren que la región pudo haber sido un epicentro de actividad humana, con asentamientos organizados y un uso sofisticado de los recursos naturales.

Ahora, la investigación sobre este mundo desaparecido cobra una nueva urgencia. El avance de la infraestructura marítima, impulsado en gran medida por el desarrollo de parques eólicos en el Mar del Norte, amenaza con reducir las oportunidades para explorar estos vestigios antes de que se pierdan definitivamente. Científicos e historiadores trabajan contrarreloj para rescatar la memoria de una civilización borrada por el tiempo y el océano.

La exploración de un pasado oculto

Para avanzar con el estudio de Doggerland y otras regiones sumergidas, un equipo internacional de científicos puso en marcha el proyecto SUBNORDICA. Esta iniciativa liderada por el Submerged Landscapes Research Centre de la Universidad de Bradford, en colaboración con el TNO Geological Survey de los Países Bajos, el Flanders Marine Institute y la Universidad de York, busca reconstruir los paisajes prehistóricos perdidos y obtener información sobre las sociedades que los habitaron.

Uno de los principales objetivos es comprender cómo era la vida en estos territorios antes de su desaparición bajo el agua. La investigación se centrará en analizar la geología del lecho marino, identificar posibles asentamientos humanos y recuperar materiales que puedan brindar respuestas sobre la organización social y el aprovechamiento de los recursos naturales en la región. Doggerland, en particular, representa un punto clave para el análisis, ya que se cree que fue un área densamente poblada hace unos 8.200 años.

El profesor Vincent Gaffney, líder del Submerged Landscapes Research Centre, hizo énfasis sobre la magnitud del desafío. “Hace veinte mil años, el nivel del mar global era 130 metros más bajo que en la actualidad. Con el progresivo calentamiento global y el aumento del nivel del mar, desaparecieron paisajes únicos”, explicó. De acuerdo con el investigador, todavía se desconoce casi todo sobre las poblaciones que habitaron estas tierras, lo que convierte a SUBNORDICA en un esfuerzo crucial para llenar esos vacíos históricos.

La urgencia de la investigación también responde a un contexto actual frente el desarrollo de infraestructuras costeras, impulsado por la transición hacia energías renovables. “A medida que Europa y el mundo se acercan al objetivo de emisiones netas cero, el desarrollo de las plataformas costeras es ahora una prioridad estratégica”, apuntó Gaffney. Frente a este escenario, el proyecto busca equilibrar la exploración arqueológica con la implementación de soluciones sostenibles, utilizando tecnología avanzada para minimizar el impacto en el ecosistema marino.

Investigación subacuática en Dinamarca para reconstruir el pasado

Dentro de las acciones de SUBNORDICA, se llevarán a cabo estudios en la bahía de Aarhus (Dinamarca), con el objetivo de comprender la distribución de los asentamientos prehistóricos en las antiguas costas. El arqueólogo subacuático Peter Moe Astrup, del Museo Moesgaard, subrayó que la investigación busca determinar la relación entre las poblaciones costeras y las del interior, así como analizar la explotación de los recursos marinos entre los años 9.000 y 8.500 a.C.

Los descubrimientos en esta región servirán como modelo para orientar futuras excavaciones en áreas menos accesibles. Mientras que la información obtenida en Dinamarca complementará la exploración de Doggerland y contribuirá a una visión más amplia sobre la adaptación humana en los entornos que hoy permanecen ocultos bajo el océano.

En el suroeste de Turquía, cerca de la costa del Mediterráneo, se encuentra el Cañón de Saklikent, una maravilla natural que atrae a turistas en busca de aventura y belleza impresionante. Con sus altas paredes de 300 metros (984 pies) y una extensión de 18 kilómetros (11 millas), Saklikent se destaca como el cañón más grande de Turquía. Ubicado en su propio parque nacional, también se le conoce como el “Valle Oculto” o la “Ciudad Perdida”.

La entrada al cañón está marcada por la presencia de una enorme bandera turca que ondea al viento. Tras comprar los tickets, de menos de USD 2, los visitantes atraviesan una fisura estrecha en la roca a lo largo de un camino de madera suspendido sobre aguas vivas.

Desde la zona de picnic, hay un sendero fácil y plano a lo largo del fondo del cañón que zigzaguea entre los acantilados. A medida que se camina más profundamente, el terreno se vuelve más desafiante y espectacular. En algunos lugares, el agua fangosa y opaca alcanza todo el ancho del cañón, obligando a los visitantes a vadear sin saber qué profundidad tiene.

Saklikent se convierte en un imán para los turistas durante los días de verano, que disfrutan de salpicar en sus cascadas frías, comer kebabs al lado del agua y deslizarse por el río en tubos de goma. Sin embargo, no es un lugar exento de riesgos. Salih Demirel, uno de los guías del cañón, advirtió en una entrevista con la CNN que “en invierno, cuando llueve, todo esto colapsa”, describiendo las torrentes rugientes que atraviesan el área de picnic después de las lluvias intensas. Por esta razón, se recomienda evitar el cañón fuera de los meses de primavera tardía a principios de otoño.

Para aquellos que buscan una experiencia más intensa, aventurarse más allá de los primeros 500 metros de la ruta de caminata del cañón, recomendado solo para niños acompañados de adultos, puede ser una prueba de valentía. Ir más allá conlleva riesgos de seguridad para adultos, ya que sin guía y equipo adecuado, “enfrentan un alto riesgo para la seguridad de la vida y la propiedad”. Los guías juegan un papel crucial cuando uno se aventura en las secciones superiores del cañón, donde se ven muchos accidentes, el guía destaca que han tenido que llevar a muchas personas con piernas rotas durante sus años de servicio.

La experiencia dentro del cañón es única, con gritos de entusiasmo y risas resonando en las paredes de mármol y piedra caliza mientras las personas se meten en hoyos sumergidos sin anticiparlo. Algunos visitantes disfrutan embadurnarse de barro, usando los charcos de agua en el camino como baños de lodo.

Después de un par de kilómetros de caminata, el terreno se vuelve aún más complicado, obligando a los aventureros a escalar sobre series de salientes rocosos con agua fluyendo sobre ellos y a atravesar piscinas profundas y frías. Esta es la parte que más advierte el cañón, y es aquí donde muchos deciden regresar. Quienes continúan pueden requerir la ayuda de un guía.

El viaje hasta el final del recorrido puede durar alrededor de una hora y ofrece recompensas como una pequeña cascada y la entrada a una cueva baja que sugiere más aventuras por delante, aunque es imposible avanzar desde allí. La caminata de regreso de 30 minutos no es menos emocionante, con muchos de los mismos desafíos en reversa.

Demirel, quien dirige a los aventureros más osados, destaca la dificultad del viaje al señalar lugares seguros y ofreciendo asistencia en las secciones más empinadas. Llegar de nuevo a la luz del sol y al calor al final del trayecto es una sensación de triunfo que pocos olvidan.