Los nachos son un snack popular alrededor del mundo, por lo que no es novedad que restaurantes, cafeterías y hasta las dulcerías de cines y centros de espectáculos los incluyan dentro de su carta.

Esta popularidad ha dado origen a diversas versiones de la receta, las cuales agregan condimentos u otros ingredientes dependiendo de la región en donde se preparen, además de que muchas eliminan el picante. Sin embargo, la constante siguen siendo el queso y la tortilla frita en trozos, también conocidos como totopos.

Una de las recetas más famosas de los nachos es la versión clásica estadounidense, la cual consta de totopos y queso tipo americano derretido; así como la versión del estado de Texas que agrega su tradicional chilli con carne.

Esta fama ha favorecido la creencia de que se trata de un platillo estadounidense, aunque su principal ingrediente: la tortilla y el chile, son dos alimentos distintivos de la comida mexicana.

¿Cuál es el origen de los Nachos?

Pese a la popularidad fomentada por la cocina Tex-Mex, los nachos son un platillo de mexicano, el cual fue creado por Ignacio Anaya un cocinero de Coahuila, quien creó el plato en 1943 en la ciudad de Piedras Negras.

Según la tradición oral de dicha ciudad, el platillo fue producto del ingenio de Nacho -sobrenombre utilizado comúnmente para a quienes se llaman Ignacio- quien trabajaba en un restaurante local y lo creó como forma de salir de un apuro.

El establecimiento, que normalmente atendía al público local, recibió la visita de un grupo de mujeres esposas de soldados estadounidenses que residían en la base aérea de Fort Duncan, quienes solicitaron algo para comer como aperitivo.

Esta petición puso en apuros al restaurante, pues en ese momento contaban con pocos insumos en la cocina. Fue entonces que Nacho decidió tomar unos totopos de maíz, mezclarlos con queso y jalapeños en rodajas, para luego meterlos al horno.

El plato se sirvió a las comensales y tuvo gran aceptación, pues pidieron saber cuál era el nombre del delicioso platillo. Ante la sorpresiva pregunta, Nacho respondió: “Nachos’ special”, que en español significa “el especial de Nacho”.

La fama de esta creación culinaria no tardó en extenderse entre visitantes estadounidenses y público local, con el paso del tiempo y ante la mezcla de idiomas (español e inglés) el nombre del platillo se redujo a “Nachos”, como se le conoce hasta el día de hoy.

La sencilla pero ingeniosa combinación de Ignacio Anaya marcó el comienzo de lo que hoy es un plato internacional, consumido y adaptado globalmente en diversas culturas culinarias.

Receta original de Nachos

Si deseas preparar la receta tradicional de Nachos, aquí te dejamos las instrucciones.

Ingredientes:

• 200 gr. de Totopos de maíz
• Queso rallado que funda bien (puede ser cheddar, mozzarella u otro de tu preferencia)
• 1 chile jalapeño fresco, en rodajas.

Instrucciones:

1. Precalienta el horno a 180°C.
2. En una bandeja para horno extiende una capa de totopos.
3. Cubre los totopos con una cantidad generosa de queso rallado.
4. Pon algunas rodajas sobre la capa de queso.
5. Hornea los nachos en el horno precalentado hasta que el queso se haya fundido y esté ligeramente dorado, aproximadamente de 5 a 7 minutos.
6. Retira del horno y sirve inmediatamente, si lo deseas puedes agregar un poco más de chile jalapeño.

Esta sencilla receta es el complemento perfecto para cualquier reunión con familia o amigos, incluso para disfrutar solo.

La historia de los nachos es un ejemplo de creatividad, así como del impacto cultural que puede tener la gastronomía mexicana.

El rostro de Rodrigo Fernandini se volvió familiar para millones a través de la pantalla del celular, donde su genuina reacción de “¡Buenazo!” lo transformó en un fenómeno de las redes. Pero más allá del carisma y los videos virales, el chef peruano ha construido una carrera que hoy lo coloca en el centro de la escena gastronómica nacional.

Ahora, mientras se alista la segunda edición del Buenazo Fest y celebra la apertura de su primer restaurante en Lima, que lleva su apellido, comparte su historia y visión en una entrevista con Infobae Perú.

El Buenazo Fest 2 , programado para el 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones de la Costa Verde, promete ser una cita clave para los amantes de la comida. Las entradas ya están disponibles en Joinnus y la expectativa crece.

Fernandini cuenta que la inspiración para este festival surgió de la experiencia de Mistura, el encuentro gastronómico que marcó época en el país liderado entonces por Gastón Acurio.

“Mistura abrió el camino para muchos festivales nuevos y para nosotros también fue una inspiración. Yo recuerdo asistir a esos festivales, iba con la familia, otro día iba con los amigos, porque había tantas opciones de comida que fue complicado probarlo todo en un solo momento”, relata.

El chef detalla que la nueva edición de su festival busca ir más allá de una feria tradicional: “Mi equipo y yo decidimos que era el momento para hacer una propuesta de festival, pero enfocada al 2026, un poco más moderna, más trending, con opciones distintas de comida también”.

La variedad es un sello del evento. “No solamente hay comida en el Buenazo Fest de la costa, sierra y selva, sino también encuentras opciones fusión. Hoy en día hay marcas y propuestas gastronómicas que se han posicionado fuerte, como la comida nikkei, mexicana, hamburguesas. Eso también es parte de la dieta del peruano”, explica Fernandini.

El festival aspira a reunir a familias completas en un ambiente de celebración y comunidad. “No solamente voy a Buenazo Fest a comer espectacular, o mejor dicho, buenazo, sino que también puedo ganarme un carro, puedo ganarme aceite por un año, etc. Es realmente creo que el mejor plan para ese fin de semana”, afirma.

Para él, la experiencia no se limita al paladar, sino abarca mucho más: “Te diviertes, bailas, cantas, comes, disfrutas, te ganas premios. Hay activaciones de muchas marcas grandes”.

El origen de “Buenazo”, su sello y marca personal

Detrás del éxito viral, hay una palabra que se volvió marca. Fernandini reconoce que el “Buenazo” no lo inventó, pero sí supo hacerlo propio. “El Buenazo es un peruanismo, no lo he inventado yo. La gente lo identifica conmigo por cómo lo digo, la expresión facial, el tono”, comenta entre risas.

La relación con su audiencia fue clave: “Cuando me gusta algo mucho, digo ‘Buenazo’. Así como otros dicen ‘qué rico, delicioso’. A veces me gustaba tanto que lo decía más exagerado y en los comentarios la gente se vacila, lo hice mi sello”.

El chef convirtió la espontaneidad de las redes en una marca sólida, que hoy trasciende la pantalla. “Por eso el nombre también del Buenazo Fest”, resume.

Fernandini: su primer restaurante en Lima y una propuesta de sabor

Aunque la popularidad en redes le abrió puertas, el recorrido de Fernandini es el de un chef con formación y experiencia internacional. Pasó más de una década fuera del país, trabajando con cocineros de renombre y gestionando su propio local en Manhattan, antes de regresar a Lima.

“Después de abrir mi restaurante en Manhattan, decido planear mi regreso al Perú. Después de que mi esposa salió embarazada de mi segundo hijo, decidimos que era el momento de tener algo acá. Si iba a hacer algo aquí, tenía que ser algo con parte de mi corazón”, cuenta a Infobae Perú.

El restaurante Fernandini apuesta por la diversidad y la experiencia. “Tenemos opciones: puedes venir a la experiencia degustación, que es en un espacio separado y distinto, para momentos más largos e íntimos. Pero si te provoca tomarte un trago y comer un ceviche, también lo puedes hacer”, detalla.

El menú refleja años de aprendizaje y viajes por el país. “Hemos viajado por más de un año a través de la costa, sierra y selva, para poner estos platos que nos han tomado meses de preparación”.

La comunidad digital que lo acompaña ha sido un soporte importante en esta nueva etapa. “Tenemos la comunidad más grande de todo el Perú a nivel gastronómico y ese respaldo nos ha servido mucho en esta primera apertura”.

Las críticas y la visita de Giacomo Bocchio

La exposición pública trae consigo la mirada atenta de seguidores y críticos. Fernandini asume ese reto con honestidad. “Gracias a Dios, los comentarios son positivos. No te voy a decir que no tenemos ningún comentario negativo, siempre hay gente envidiosa, pero también positiva. Tenemos muchísima más gente que nos quiere, que nos apoya y que le gusta mucho la experiencia”, comparte.

Además, valora la crítica constructiva, venga de donde venga. El chef Giacomo Bocchio, con quien Fernandini trabajó en sus inicios, visitó el restaurante apenas abrió sus puertas y le dedicó un video sobre la experiencia.

“Giacomo Bocchio es un chef muy reconocido en el medio. Así como él, han venido otros amigos del medio con experiencia. Siempre estamos abiertos y receptivos a las críticas constructivas”, dijo sobre esta visita.

Sin embargo, resaltó que la atención es la misma para todos los comensales: “Para nosotros un influencer o una ‘persona normal’ tienen el mismo nivel de importancia. No hacemos VIP uno o el otro, siempre los tratamos a todos con el mismo respeto, cariño y hospitalidad”, dijo sobre esta visita.

Con el Buenazo Fest 2 a la vuelta de la esquina y su restaurante consolidándose en Barranco, Fernandini mantiene la misma filosofía que lo hizo célebre en las redes: hospitalidad, autenticidad y una invitación constante a disfrutar el sabor en comunidad.

El chef se marcha tras 23 años dirigiendo el restaurante de Copenhague, considerado uno de los más innovadores e importantes del mundo.

El chef René Redzepi renunció el miércoles a Noma, el restaurante que cofundó en 2003 y llevó a la fama internacional.

La decisión se tomó tras los recientes reportes publicados en The New York Times y en las redes sociales sobre sus abusos a empleados de Noma en las décadas de 2000 y 2010. Las acusaciones ensombrecieron el debut del evento efímero de 16 semanas de Noma en Los Ángeles, donde el miércoles se reunieron manifestantes, que agitaban pancartas y coreaban consignas.

En un comunicado en Instagram, escribió

Las últimas semanas han atraído la atención y conversaciones importantes sobre nuestro restaurante, la industria y mi liderazgo en el pasado.

He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propios actos.

Después de más de dos décadas de construir y dirigir este restaurante, he decidido apartarme y permitir que nuestros extraordinarios líderes guíen ahora el restaurante hacia su próximo capítulo. También he renunciado al consejo de MAD, la organización sin fines de lucro que fundé en 2011.

Redzepi también publicó un emotivo video en el que pedía disculpas a su personal.

Un representante de Noma no respondió a las peticiones de comentarios del Times.

La decisión se produjo días después de que el Times publicara un informe basado en entrevistas independientes a unos 35 exempleados, quienes dijeron que Redzepi había cometido abusos en el lugar de trabajo entre 2009 y 2017, cuando el restaurante de Copenhague se estaba forjando su reputación por sus platos innovadores y artísticamente elaborados con ingredientes recogidos del paisaje escandinavo.

En las semanas anteriores, Jason Ignacio White, quien fue empleado de Noma, había estado recopilando denuncias de malos tratos en el lugar de trabajo que le habían enviado muchos otros exempleados de Noma y las había publicado en Instagram. Esas publicaciones han sido vistas más de 17 millones de veces.

Entre 2009 y 2017, según declararon los empleados al Times, dio puñetazos a miembros del personal, los pinchó con utensilios de cocina y los estampó contra paredes. Describieron traumas duraderos derivados de abusos psicológicos, como intimidación, críticas a sus cuerpos y ridiculización pública. Redzepi, dijeron, los amenazó con utilizar su influencia para que los incluyeran en la lista negra de restaurantes de todo el mundo, para que deportaran a sus familias o para que despidieran a sus esposas de sus empleos en otros negocios.

Destacadas empresas que patrocinaban el evento efímero, como Cadillac, Resy American Express y la plataforma de fidelización de restaurantes Blackbird, se habían retirado del mismo en los últimos días.

Redzepi había reconocido anteriormente sus abusos y que maltrataba verbalmente a sus empleados. El sábado se disculpó por los malos tratos físicos, pero esa declaración no prometía ninguna medida concreta que demostrara que se hacía responsable ante las víctimas y el público.

En cuanto a lo que la decisión más reciente significa para Noma, en la publicación del miércoles, Redzepi escribió: "Para cualquiera que se pregunte qué significa esto para el restaurante, permítanme decirlo claramente: el equipo de Noma es hoy el más fuerte e inspirador que ha sido nunca. Llevamos 23 años abiertos y estoy increíblemente orgulloso de nuestra gente, de nuestra creatividad y de la dirección que está tomando Noma. Este equipo seguirá adelante en nuestra residencia en Los Ángeles".

No nombró un sucesor.

Julia Moskin es una reportera del Times que cubre todo lo relacionado con restaurantes, chefs, alimentos y cocina.

Una noche de febrero de 2014, en medio de una concurrida cena en el aclamado restaurante Noma de Copenhague, el chef fundador, René Redzepi, ordenó a todo el personal de cocina que lo siguiera hacia el exterior, donde hacía frío.

Estaba empujando a un sous-chef que tenía delante, un joven que había puesto música tecno, un género que a Redzepi le disgustaba, en la cocina de producción. Lejos del comedor, era donde los pasantes no remunerados trabajaban jornadas de 16 horas, en las que realizaban tareas como recoger hierbas y limpiar las bellotas para adornar los célebres platos neonórdicos de Redzepi.

Redzepi se burló del chef una y otra vez mientras unos 40 cocineros, en manga corta y delantales, formaban el habitual círculo alrededor de los dos hombres. No era la primera vez que se veían obligados a participar en una humillación pública, según dos cocineros que estuvieron presentes.

Redzepi intensificó el ataque: golpeó a su empleado en las costillas y gritó que nadie volvería a entrar hasta que el cocinero dijera, en voz suficientemente alta para que todos lo oyeran, que le gustaba practicar sexo oral a los DJ. Sus compañeros permanecieron en silencio hasta que él accedió sin aliento. Entonces entraron en la cocina y volvieron al trabajo.

Nunca se volvió a hablar del episodio. Decenas de exempleados describieron otros castigos violentos, y dijeron que después era habitual el silencio entre el personal.

"Ir a trabajar era como ir a la guerra", dijo Alessia, ahora cocinera en Londres, quien pertenecía a ese círculo y pidió que no se utilizara su apellido porque temía represalias. "Tenías que obligarte a ser fuerte, a no mostrar miedo".

Aunque Redzepi y quienes ahora trabajan con él afirman que los abusos pertenecen al pasado, los antiguos empleados sostienen que nunca se le ha exigido verdaderamente que se haga responsable.

Desde 2004, Redzepi ha estado reescribiendo las reglas de la alta cocina, también ha predicado sobre la alimentación sostenible y creado platos que parecen joyas, lo que le valió a Noma tres estrellas Michelin y lo situó cinco veces en el número 1 de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Por transformar realmente al país en un destino culinario, Redzepi fue nombrado caballero por la reina de Dinamarca. En 2013, Anthony Bourdain lo llamó "sin duda, el chef más influyente, provocador e importante del mundo".

En la cima de su fama, en 2023, Redzepi anunció que cerraría Noma como restaurante para dedicar esa atención a su imperio de innovaciones: su cocina de pruebas, sus colaboraciones en biotecnología y sus espacios itinerantes alrededor del mundo, que se han convertido en destinos en la lista de deseos para comensales adinerados de todo el mundo.

Pero en las últimas semanas, el próximo evento efímero de Noma en Los Ángeles, una serie de cenas de 1500 dólares por persona que comienza el 11 de marzo, ha desencadenado una conversación pública sobre el comportamiento de Redzepi en el pasado.

Jason Ignacio White, exjefe del laboratorio de fermentación de Noma, empezó a realizar publicaciones en Instagram el mes pasado en las que afirmaba que había sido testigo de abusos físicos y psicológicos durante tres años en la organización. Publicó denuncias que le habían enviado muchos otros egresados de Noma; esas publicaciones han sido vistas más de 14 millones de veces.

The New York Times ha entrevistado de forma independiente a 35 exempleados, cuyos relatos trazan un patrón de castigos físicos infligidos por Redzepi a su personal. Entre 2009 y 2017, dijeron, les dio puñetazos en la cara a empleados, los pinchó con utensilios de cocina y los estampó contra las paredes. Describieron traumas duraderos derivados de abusos psicológicos, como intimidación, críticas a sus cuerpos y ridiculización pública. Redzepi, dijeron, amenazó con utilizar su influencia para que los incluyeran en la lista negra de restaurantes de todo el mundo, para que deportaran a sus familias o para que despidieran a sus esposas de sus empleos en otros negocios.

Desde que Redzepi fue grabado por primera vez gritando a los cocineros en el documental de 2008 Noma at Boiling Point, ha presentado varias disculpas públicas. En un ensayo de 2015, reconoció que había sido una "bestia" que presionaba e intimidaba a sus subordinados. En una entrevista de 2022 con The Times de Londres, expresó su arrepentimiento por su pasado, y dijo que "nunca le pegué a nadie", pero que "probablemente choqué con gente".

En una declaración al Times el viernes, dijo: "Aunque no reconozco todos los detalles de estas historias, puedo ver lo suficiente de mi comportamiento pasado reflejado en ellas como para comprender que mis acciones fueron perjudiciales para quien trabajó conmigo. A quien haya sufrido bajo mi liderazgo, mi mal juicio o mi ira, lo siento profundamente y he trabajado para cambiar".

Dijo que se apartó de la dirección del servicio diario hace años, y que se ha sometido a terapia y ha "encontrado mejores formas de controlar mi ira".

Muchos exempleados dijeron que trabajar en Noma, aunque nunca fue fácil, valía la pena por cómo Redzepi había abierto la alta cocina a prácticas como la recolección de alimentos y la fermentación. "Teníamos que estar fuera estudiando la progresión de los ajos silvestres, y luego en el laboratorio de contenedores de transporte aprendiendo sobre el koji", dijo Julian Fortu, pasante en 2015. Como muchos otros, dijo que después de Noma se le abrieron puertas que de otro modo nunca habría podido cruzar.

Las cocinas de los restaurantes han sido durante mucho tiempo lugares de trabajo agotadores, como lo reflejan populares producciones audiovisuales como El Oso y El Menú, y muchos chefs han admitido haber intimidado a trabajadores. Pero los exempleados de Noma dijeron que Redzepi no ha reconocido el alcance de la violencia que, según ellos, infligió durante años.

Por eso, dijeron varios, hablan ahora. El restaurante itinerante de Redzepi en Los Ángeles y el elevado precio que está alcanzando, dicen, es un recordatorio de que su imperio se construyó sobre su trabajo y su dolor.

Ben, un chef en Australia que trabajó en Noma en 2012, dijo que castigar a todos los empleados por el error de una persona era algo rutinario. "Simplemente iba pasando por la línea y nos daba puñetazos en el pecho" mientras les gritaba improperios a la cara, dijo el chef, que pidió que no se utilizara su apellido porque temía represalias. "Incluso a los pasantes que habían estado arriba recogiendo flores de saúco".

Cuando Redzepi quería disciplinarlos pero había clientes en el comedor, dijeron varios empleados, se agachaba bajo los mostradores de la cocina abierta y los pinchaba en las piernas con los dedos o con un utensilio que encontrara cerca, como un tenedor para asador.

Un excocinero, que pidió el anonimato por temor a represalias, dijo que Redzepi lo había agredido físicamente más veces de las que podía recordar durante su estancia en Noma. Recordó que una noche de 2011 Redzepi se dio cuenta de que había dejado una pequeña marca de pinza en un pétalo de flor al colocarlo en un plato. Redzepi, dijo, lo agarró de las correas del delantal y lo estampó contra la pared, después le dio dos puñetazos en el estómago.

Una treintena de antiguos empleados dijeron que los golpes de Redzepi, y de los cocineros más veteranos que dirigían la cocina, eran habituales.

Muchos platos de Noma y sus restaurantes itinerantes incluyen 20 o más componentes, y su estilo característico incluye elementos complejos y frágiles, como insectos hechos de piel de fruta y diminutas ciruelas envueltas en algas marinas. El trabajo se dividía según una jerarquía que empezaba con los pasantes, quienes respondían a los chefs de partie, quienes a su vez respondían a los sous-chefs que dirigían la cocina durante el servicio y a menudo permanecían en sus puestos durante años. Para producir lo suficiente para cada cena, muchos de los cocineros de todos los niveles empezaban temprano por la mañana y trabajaban hasta que la cocina estaba limpia, a la 1 a. m.

Esa carga de trabajo, más el perfeccionismo que Redzepi imponía desde arriba, dijeron, generaba una urgencia constante y frenética. "Se sentía como si trabajásemos en urgencias o en un submarino que se hundía", dijo Ben, el chef australiano. "Fue un infierno, pero aprendí tanto que no puedo decir que me arrepienta".

Una cocinera de Londres, que había trabajado en varios restaurantes europeos con estrellas Michelin, ahorró durante un año y vendió su coche para poder permitirse trabajar en Noma en 2013. Dijo que no podía dejar de trabajar el tiempo suficiente para comer, y perdió 18 kilos durante el primer año. (Pidió el anonimato, pues dijo que no quería enfrentarse a la discusión pública de un suceso traumático).

Una noche, dijo, Redzepi la vio utilizando un teléfono, lo que estaba estrictamente prohibido durante el servicio. (Recordó que lo utilizaba para bajar el volumen de la música del comedor a petición de un cliente). Dijo que, sin mediar palabra, le dio un puñetazo en las costillas tan fuerte que cayó contra un mostrador metálico y se hizo un corte en la cadera con la esquina afilada.

Estaba en el suelo, sangrando y llorando, recordó, pero nadie dijo nada mientras huía hacia el vestidor. Cuando un sous-chef vino a buscarla, dijo, solo le preguntó si estaba bien para volver al trabajo. Volvió a su puesto y terminó su turno. (Un intercambio de correos electrónicos con sus padres confirma que les contó el incidente en su momento).

Dijo que trabajó los meses que le quedaban de contrato porque sentía que era un privilegio, especialmente como persona latina, trabajar en el mejor restaurante del mundo. Sus compañeros de trabajo, dijo, parecían considerar normal la violencia.

Una portavoz de Noma dijo que la organización se toma en serio su denuncia y la ha investigado, pero no pudo verificar el relato de la cocinera.

Incluso después de 2017, cuando Redzepi fue controlándose a sí mismo, muchos exempleados afirman que los cocineros más veteranos mantuvieron la cultura abusiva en la cocina, con su aprobación tácita. "René crió a una generación de abusadores, y ellos nos intimidaron a nosotros", dijo Mehmet Çekirge, quien trabajó como pasante en Noma en 2018.

Como era turco, dijo Çekirge, los supervisores hacían gestos de asco cuando pasaba por delante de sus puestos. Se burlaron de él por su acento, lo llamaron burro y le dijeron que no era apto para Noma. "Me lo tragué todo, porque quería demostrar que trabajaba en equipo, que podía soportarlo", dijo. Cuando terminó su periodo de tres meses, dijo, fue con un aplastante peso de vergüenza y fracaso. "Tardé años en recuperarme".

Un expasante, el protegido estadounidense de Redzepi, Blaine Wetzel, se marchó en 2010 tras dos años en Noma para abrir un restaurante similar en el noroeste del Pacífico, el Willows Inn. Cerró en 2022, después de que Wetzel fuera acusado de malos tratos físicos y verbales.

En Noma, cada una de las tres "temporadas" anuales traía un nuevo grupo de 30 a 40 pasantes que habían competido con miles de otros por el privilegio de trabajar sin remuneración durante tres meses, mientras vivían en una de las ciudades más caras del mundo. Muchos se marchaban llorando a mitad de turno o desaparecían a los pocos días.

La persona asignada para brindar apoyo a los pasantes, Bente Svendsen, era la única mujer del departamento de recursos humanos, y también era la suegra de Redzepi. Muchos exempleados dijeron que tanto ella como otros altos directivos --entre ellos la esposa de Redzepi, Nadine, y el director ejecutivo, Peter Kreiner-- fueron informados de la violencia en la cocina, pero fracasaron en ponerle un alto.

Las condiciones en muchos restaurantes han mejorado desde que los movimientos de justicia social y el #MeToo cambiaron lo que los trabajadores están dispuestos a aceptar en el trabajo. Una portavoz de Noma dijo que la empresa se había reformado y que ahora cuenta con sistemas formales de recursos humanos, formación de directivos y mejores horarios de trabajo.

En 2022, después de que los medios de comunicación de Dinamarca y de todo el mundo empezaran a documentar la dependencia y explotación del trabajo gratuito por parte de Noma, Redzepi anunció que los futuros pasantes recibirían una remuneración. Poco después, dijo que todo el sistema de la alta cocina se había vuelto "insostenible" y que el restaurante cerraría.

En teoría, Noma es ahora una empresa de hostelería móvil anclada en Noma Projects, una línea de productos como vinagre de rosas y salsa de pescado que los consumidores pueden comprar (o suscribirse a ella, por 790 dólares al año). Este nuevo modelo depende más que nunca de la marca personal de Redzepi como pionero creativo.

Pero el proyecto itinerante de Los Ángeles ya ha provocado algunas grietas en su imagen impecable. Algunos chefs locales han publicado que les parece ofensivo que Noma se abalance sobre ellos y atraiga a comensales con mucho dinero, cuando los restaurantes de Los Ángeles se enfrentan a las amenazas existenciales del cambio climático, la inflación y la aplicación de las leyes de inmigración.

Y con su precio de 1500 dólares, "Noma se ha vuelto tan exclusivo que ya no es un restaurante; es arte escénico", dijo Marco Cerruti, un chef de Los Ángeles que trabajó en el restaurante de Copenhague en 2015.

Dijo que, aunque la creatividad de Redzepi sigue siendo inigualable, ya no merece su estatus de líder mundial, y su legado se ve mermado. "¿Qué ejemplo está dando René a la industria ahora?", dijo. "Alimentar a gente rica y explotar a jóvenes chefs con ambiciones".

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La lasaña es uno de los platos más tradicionales que existen en la gastronomía internacional. De origen italiano, esta preparación ha conquistado mesas en todo el mundo gracias a su sabor inconfundible y a la textura cremosa que caracteriza sus capas alternadas de pasta, carne, verduras y salsas. Si bien la receta clásica suele asociarse a celebraciones familiares o reuniones numerosas, también es cierto que su elaboración puede resultar laboriosa y requerir varios pasos, sobre todo cuando se apuesta por versiones horneadas y rellenos complejos.

Muchas personas sienten que preparar un buen plato en casa implica invertir tiempo, utilizar muchos utensilios y seguir una larga lista de instrucciones. Sin embargo, la cocinera Loli Domínguez, reconocida por compartir recetas prácticas en su canal de YouTube, ha mostrado que es posible disfrutar de este plato sin complicaciones. En una de sus publicaciones, la chef reveló los dos consejos esenciales para lograr una lasaña fácil y rápida: “La más fácil y deliciosa se hace con 500 gramos de pollo y una sartén”, explicó, demostrando que con ingredientes sencillos y algunos trucos, cualquier persona puede sorprender con una receta casera y sabrosa.

Los consejos de Loli Domínguez para hacer lasaña de pollo

Preparar una lasaña de pollo en casa puede transformarse en una tarea sencilla si se siguen los trucos que comparte Loli Domínguez. La cocinera, conocida por sus recetas prácticas y directas en YouTube, sostiene que el primer gran secreto está en dejar de lado el horno y apostar por la sartén.

El segundo consejo fundamental es aprovechar la jugosidad del relleno para cocer directamente las placas de la receta. Para esto, recomienda que tenga una textura más líquida de lo habitual, añadiendo agua o caldo de pollo al tomate frito. “Las placas se deben cocer directamente en el relleno”, explica Loli, lo que permite reducir tiempos y evitar pasos extras, logrando que la pasta absorba todos los sabores y se integre con el resto de los ingredientes.

A estos dos pilares, la cocinera suma otros trucos prácticos para que la receta sea infalible. Por ejemplo, destaca la importancia de cortar las verduras en trozos pequeños para que se cocinen rápido y se mezclen de manera uniforme con la carne. Recomienda no remover la lasaña con cuchara mientras se cocina, sino mover suavemente la sartén para evitar que las placas se rompan. También señala que cualquier sartén o cazuela grande con tapa es válida, ya que esto garantiza una cocción pareja y evita que la pasta se seque.

En cuanto al armado, sugiere colocar las placas de lasaña en vertical, inclinadas al principio, para que vayan encajando a medida que se humedecen y se cocinen. Por último, para la salsa bechamel, aconseja cocinar la harina al menos un minuto antes de añadir la leche y batir con varillas para evitar grumos y lograr una cobertura cremosa, dorada por fuera y suave por dentro.

Cómo hacer lasaña de pollo a la sartén

• Preparar las verduras. Picar el ajo y la cebolla. Cortar en cubos pequeños la zanahoria, el morrón, la calabaza y los champiñones.
• Cocinar el pollo. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande. Saltear el ajo y la cebolla. Agregar el pollo picado, salpimentar y cocinar hasta que cambie de color.
• Incorporar las verduras. Añadir la zanahoria, el morrón, la calabaza y los champiñones. Condimentar con orégano y albahaca. Cocinar unos minutos hasta que las verduras estén tiernas.
• Agregar el tomate frito y el líquido. Mezclar con el resto de los ingredientes. Incorporar agua o caldo de pollo (entre 300 y 400 ml) para lograr un relleno jugoso, ideal para cocer la pasta en el mismo recipiente.
• Integrar las placas de lasaña. Colocarlas precocidas directamente en la sartén, intercalándolas con el relleno. Añadir más líquido si es necesario. Tapar y dejar cocinar hasta que la pasta esté tierna, moviendo la sartén suavemente para evitar que se rompa la pasta.
• Preparar la bechamel. En otra sartén o cacerola, calentar el aceite de oliva, añadir la harina y mezclar. Cocinar la harina un minuto antes de agregar la leche poco a poco, batiendo con varillas para evitar grumos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada hasta que la salsa espese.
• Montar la lasaña. Cubrir la preparación de la sartén con la bechamel. Tapar y dejar cocinar unos minutos más, hasta que todo quede bien integrado, cremoso y dorado por fuera.

Quién es Loli Domínguez

Se trata de una cocinera española que ha logrado destacarse en el mundo digital gracias a su estilo directo y accesible para compartir recetas. Su canal de YouTube reúne a casi tres millones de seguidores, lo que la convierte en una de las referentes más consultadas para quienes buscan ideas prácticas y sabrosas para el día a día.

A través de sus videos, Loli Domínguez se especializa en adaptar platos tradicionales, como la lasaña, a versiones más simples y rápidas, sin perder el espíritu casero ni el sabor auténtico. Sus propuestas se caracterizan por el aprovechamiento de ingredientes comunes, la reducción de pasos complejos y la búsqueda constante de soluciones para quienes disponen de poco tiempo o no cuentan con experiencia previa en la cocina.

La influencia crece a partir de su capacidad para transmitir trucos y consejos útiles, siempre acompañados de explicaciones claras. Además, interactúa con su audiencia respondiendo dudas y alentando a que cada persona adapte las recetas a lo que tenga en casa, consolidando una comunidad activa y participativa.

En esa lógica temprana apareció su primer empleo: una verdulería del barrio que necesitaba ayuda. Eran pocas horas, combinadas con la escuela, pero suficientes para empezar a entender el valor del esfuerzo y del dinero propio. “Ahí me empezó a gustar trabajar, ser independiente”, dice. Con ese primer sueldo no se dio lujos: zapatillas “de lona baratas” y, con lo que sobraba, figuritas de Dragon Ball.

La cocina llegó casi al mismo tiempo. No como un plan de vida, sino como un juego. “Veía a mi mamá cocinando guiso o milanesas. No había celulares, te aburrías. Entonces le decía ‘bueno, te ayudo’”, cuenta. También hacía bomboncitos, alfajores de maicena y juguitos para vender en el barrio. “Ahí estaba el trueque, la plata. Alma de vendedor”, resume.

Durante años trabajó en gastronomía formal: fue chef, docente, profesor en escuelas de cocina. También fue vendedor, telefonista, hizo “de todo un poco”. Hasta que llegó la pandemia y, como a tantos otros, le cambió la vida. “Con mi pareja nos quedamos sin trabajo. No podíamos pagar el alquiler”, recuerda. “Comíamos fideos con huevo todos los días”.

Los videos empezaron sin estrategia ni expectativa. “Los hice de casualidad, por hobby, porque estaba sin laburo y aburrido”, dice. Grababa en una mesa ratona, con lo que había. “Tenía dos o tres cosas en la heladera. Una banana medio pasada, un poco de harina, aceite. Y yo sabía resolver”. Esa fue la clave: mostrar que cocinar no era lujo ni sofisticación, sino ingenio cotidiano.

El primer video se viralizó. Y después otro. Y otro. “Empezó todo rápido y ya no paré”. Hoy supera los diez millones de seguidores, pero insiste en que el espíritu sigue siendo el mismo. “No voy con ingredientes raros. Si falta algo, te digo con qué reemplazarlo o dónde conseguirlo”.

El primer canje fue un punto de quiebre. “Un mayorista cayó con una camioneta llena de cosas. Tanto que no entraba en la heladera”, recuerda. Días después, una mueblería le regaló una mesa. “Yo cocinaba en una mesa ratona. Cuando me dijeron eso fue una emoción enorme”.

Las redes no solo llenaron la heladera: ordenaron la vida. “Pude empezar a estar tranquilo”. Llegaron canjes, después marcas, luego una agencia. Pero Edgar no romantiza el trabajo digital. “La gente cree que es solo hacer una receta. Pero tenés que planificar, comprar, cocinar, ensuciar todo, editar. Hay mucho detrás de escena”.

Hoy, la diferencia económica es tangible. “Pasé de no poder comprar zapatillas a poder darme un gusto”. Compraron un auto. Una casa para refaccionar. Viaja por trabajo y por placer.

Pero Edgar no cree en finales felices permanentes. “Todo tiene un final. Por eso estoy preparado”. Sueña con una escuela de cocina. No con un restaurante. “Ya trabajé en eso. Soy muy exigente. Prefiero enseñar”. También dentro de un par de meses se publica su primer libro de cocina, uno de sus sueños pendientes. Cree en la manifestación, pero también en el ahorro, el trabajo y la constancia. Y mientras tanto, sigue cocinando, repartiendo comida entre vecinos, amigos y familiares. Como al principio. Alegrando a los demás.

Más allá de los millones de seguidores, Edgardo Ríos sigue siendo ese chico que aprendió temprano que con poco también se puede hacer mucho. Y que en la cocina, como en la vida, siempre hay algo para resolver.

El arroz es uno de los alimentos más universales y versátiles de la cocina mundial. Con una presencia arraigada en mesas de todos los continentes, este cereal se destaca por su capacidad de adaptación a recetas y tradiciones tan diversas como el risotto italiano, la paella española o los platos especiados de Oriente Medio. Su historia milenaria y su cultivo extendido lo han convertido en una pieza fundamental de la alimentación global.

Entre sus propiedades más valoradas, ofrece una fuente accesible de energía gracias a su alto contenido en carbohidratos complejos. Además, su bajo nivel de grasas y la ausencia de gluten lo hacen apto para múltiples dietas y necesidades nutricionales. La facilidad con la que absorbe sabores permite que cada cultura lo reinvente, incorporando ingredientes locales y técnicas propias.

Bajo este panorama, el reconocido chef reveló, a través de su canal personal, en el que comparte consejos y técnicas de cocina para el público general, cuál es su secreto para realzar el sabor del arroz mediante una combinación precisa de especias frescas, aportando una dimensión única a este clásico universal.

Los consejos de Jordi Roca para realzar el sabor del arroz

Lograr que el arroz se transforme en un plato memorable depende de pequeños detalles y técnicas que marcan la diferencia. El chef Jordi Roca, conocido por su creatividad y su enfoque libre en la cocina doméstica, comparte algunos de sus secretos para potenciar el sabor de este ingrediente fundamental.

Uno de los pasos esenciales es la elaboración cuidadosa del sofrito. El cocinero recomendó en su canal dorar el ajo y la cebolla lentamente para extraer todo su sabor. Además, destaca la importancia de rescatar los jugos pegados al fondo de la sartén, desglasando con un poco de vermut o coñac. Esta técnica, según sus palabras, permite “reincorporar esos sabores tostados que hacen la diferencia”.

En cuanto a la elección del arroz, Roca opta por la variedad Carnaroli, reconocida por su resistencia en la cocción. Cocina el grano a fuego alto durante un par de minutos y luego reduce la intensidad para asegurar una textura adecuada. A mitad de la cocción, añade rodajas de morcilla, que aportan profundidad y carácter al plato.

El verdadero truco, sin embargo, llega casi al final. Cuando restan dos minutos para terminar la cocción, el chef incorpora tomillo y romero frescos. Según explicó, este paso resulta “clave para lograr un arroz con mucho sabor y aroma”. La mezcla de estas dos especias, sumadas en el momento justo, transforma el resultado y le otorga un inconfundible toque de montaña. Por último, aconseja dejar que la preparación repose tapada unos minutos antes de servirla. Esto permite que los sabores se integren plenamente y se consiga la textura ideal.

Los beneficios de agregar romero y tomillo a las comidas

Sumar estas especias frescas en la preparación de platos como el arroz no solo potencia el sabor, sino que aporta una serie de ventajas culinarias y sensoriales. Estas hierbas, tradicionales en la cocina mediterránea, destacan por su capacidad de transformar recetas simples en experiencias llenas de aroma y personalidad.

Esta combinación de hierbas aporta notas frescas, terrosas y ligeramente balsámicas, lo que contribuye a equilibrar los sabores robustos de ingredientes como la morcilla o la costilla de cerdo.

El uso de romero y tomillo también favorece la creación de un perfil aromático que distingue al plato. En el caso del arroz de montaña propuesto por Roca, estos condimentos evocan paisajes naturales y realzan la sensación de un plato casero, reconfortante y auténtico. El resultado es una experiencia culinaria donde cada bocado revela matices complejos y agradables, gracias al aporte estratégico de estas especias.

Cómo agregar especias al arroz

Incorporar especias requiere precisión en el momento y la forma de añadirlas para lograr un resultado equilibrado y lleno de matices. El método propuesto por el reconocido chef destaca la importancia de elegir ingredientes frescos y de respetar los tiempos de cocción para preservar sus cualidades aromáticas.

Por otro lado, especialistas de la cocina revelaron que una de las claves es trabajar en capas de sabor desde el inicio de la cocción. Sustituir el agua por caldos (de pollo, verduras o carne) o mezclar parte del líquido con leche de coco otorga una base más profunda y aromática al arroz, ya que los granos absorben estos matices desde el primer momento.

Otra estrategia es tostar ligeramente el arroz en grasa (como manteca o aceite de oliva) antes de añadir el líquido. Este paso resalta un sabor a nuez y ayuda a que las especias se adhieran mejor a los granos. En este punto, incorporar especias enteras o en polvo permite que liberen sus aceites esenciales y se integren de forma homogénea.

Para potenciar la textura y el sabor, se recomienda terminar el plato con ingredientes como frutos secos tostados, semillas (sésamo, girasol, calabaza) o incluso un poco de aceite de sésamo, oliva virgen extra o manteca clarificada. Estos detalles finales intensifican el carácter del arroz y lo convierten en una guarnición o plato principal más complejo y atractivo.

Trucos para que el arroz no se pase

Uno de los principales métodos es enjuagar bien el arroz antes de cocinarlo. Este lavado elimina el exceso de almidón superficial, responsable de que los granos se peguen entre sí y se vuelvan gomosos durante la cocción.

La proporción entre agua y arroz resulta fundamental. Para la mayoría de los arroces de grano largo, conviene usar una parte de cereal por dos de agua, aunque puede variar según la variedad utilizada. Usar menos líquido del necesario provoca que la comida quede dura, mientras que el exceso lo vuelve pastoso. Respetar las recomendaciones del envase y ajustar según la variedad ayuda a obtener un resultado óptimo.

El método de cocción también influye. Cocinarlo a fuego medio o bajo y tapar la olla permite que el grano absorba el líquido correctamente sin sobrecocerse. Una vez evaporada el agua, retirar la olla y dejar reposar tapado durante al menos cinco minutos. Esto facilita que la humedad se distribuya de manera uniforme y evita el exceso de cocción.

Otro truco consiste en no remover el arroz durante la cocción, salvo cuando toque añadir ingredientes específicos. Revolver libera más almidón, lo que puede provocar que se apelmace. Al finalizar, separar los granos con un tenedor ayuda a mantener la textura suelta y esponjosa.

A través de sus historias de Instagram, Christian mostró que la mejoría es paulatina, pero que la actitud positiva sigue intacta. “Muy buenos días. Buen lunes. Buen todo por ahí”, escribió sobre una foto que mostraba un termo, un mate y varios papeles, en una escena cotidiana que simboliza el regreso a la normalidad y al disfrute de los pequeños momentos.

La vuelta a la actividad no fue de un día para otro; Petersen grabó un breve video en el que se lo ve bajando las escaleras con precaución, reflejando el cuidado y la paciencia que requiere esta etapa de su vida. “Empezando de vuelta. Tratando de aprender”, comentó, dejando en claro que el proceso de recuperación es una oportunidad para repensar hábitos y redescubrirse, incluso después de una crisis tan fuerte.

Lejos de guardarse estos avances solo para él, el cocinero decidió compartir el proceso con su comunidad digital, no solo para tranquilizar y agradecer a quienes lo acompañaron, sino también para dejar registro de una etapa de aprendizaje, resiliencia y gratitud. Cada actualización es una muestra de transparencia y cercanía, valores que siempre caracterizaron su vínculo con el público.

El regreso a las cocinas fue uno de los momentos más emotivos para Petersen. A más de una semana de haber recibido el alta, el chef volvió a ponerse el delantal y a reencontrarse con los fuegos, los sabores y los desafíos de su profesión. Lo hizo acompañado de Sole Martins, su amiga, productora y manager en Petersen Cocineros, la empresa familiar que comparte con su hermano Roberto. En la foto que publicó, se ve a Christian inclinado y concentrado junto a Martins, ambos sonrientes y relajados, mientras observan juntos algo fuera de plano. Petersen llevó puesta su clásica camisa blanca arremangada; Martins, una musculosa blanca que dejó ver tatuajes en los brazos y un colgante circular oscuro. Sobre la mesa, dos vasos con agua y una botella plástica, junto a papeles y una libreta, completaron la escena. El posteo musicalizado con “Ser Feliz”, de Las Cullen, resumió el clima de la jornada: “Despacio... Volviendo al trabajo”.

Esta nueva etapa encuentra al chef agradecido y con energías renovadas. El episodio que marcó su vida no solo lo obligó a frenar el ritmo, sino que también le permitió valorar aun más el apoyo de su entorno, el trabajo en equipo y la importancia de los profesionales de la salud que lo acompañaron en todo momento. En su mensaje de alta, Petersen no escatimó elogios y agradecimientos a los médicos, amigos y seguidores que lo sostuvieron en los días más difíciles.

Así, mientras retoma su agenda y vuelve a su vida cotidiana, Christian transita una etapa de reconstrucción con la humildad y el optimismo que lo caracterizan. La cocina, los afectos y el aprendizaje continuo son ahora su receta para afrontar el futuro, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad de agradecer, disfrutar y volver a empezar.

La imagen publicada por Hans Petersen acompaña la celebración de su cumpleaños número 27 y pone en relieve el vínculo familiar entre el chef Christian Petersen y su hijo. Así, el aniversario suma un significado especial a través de este retrato, que refuerza la cercanía entre el protagonista y su padre, en particular después del problema de salud que tuvo el cocinero en su ascenso al Volcán Lanín, en Junín de los Andes. Cabe recordar que ese día, 12 de diciembre, tuvo que ser internado en San Martín de los Andes y luego pudo ser trasladado al Hospital Alemán de la ciudad de Buenos Aires. Durante ese lapso estuvo bajo cuidados intensivos, con asistencia de oxígeno mecánica. Finalmente, el cocinero se estabilizó y pudo recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar.

El chef, reconocido por su trayectoria en la gastronomía, es padre de tres hijos que nacieron durante su primer matrimonio con Mercedes Cristiani. La vida familiar de Petersen integra activamente tanto la cocina como el trabajo en equipo; sus hermanos, Roberto y Lucas, también forman parte del negocio familiar, aunque cada uno con funciones distintas.

La tradición culinaria en la familia se refleja en las nuevas generaciones. Lars, el hijo de 21 años, ha comenzado a mostrar interés por la cocina e inicia el recorrido laboral que distinguió a su padre, mientras que Francis, de 17, atraviesa su adolescencia aun definiendo su camino. Hans, el mayor, que este jueves cumple 27 años, además de colaborar con su padre es artista plástico.

En declaraciones públicas, Christian ha manifestado su satisfacción ante el desarrollo individual de sus hijos y su deseo de que cada uno defina su rumbo profesional, ya sea siguiendo el legado gastronómico familiar o buscando nuevas rutas.

Los días de dolor de Christian Petersen

Durante el período de internación de Petersen, su hijo Hans compartió una selfie en el espejo mediante sus historias de Instagram, con un filtro que armoniza la imagen y un teléfono celular en primer plano.

Entre las manos, sobre la foto, colocó un símbolo icónico: un emoji de una pequeña planta verde, que para muchos usuarios representa vida y esperanza. Esta publicación, acompañada por la canción “Follow God” de Kanye West, generó de inmediato diversas lecturas sobre el ánimo familiar y transmitió un mensaje de aliento en medio de la incertidumbre.

La elección musical tampoco pasó inadvertida. En una de las estrofas del tema, traducida al español, puede leerse: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”. El gesto fue percibido como una referencia al vínculo entre padre e hijo y una muestra de resiliencia frente al cuadro clínico reservado que atravesaba el reconocido chef.

En las últimas horas Christian Petersen, publicó unas imágenes en las que aparece con pantalón corto, zapatillas deportivas y una flecha blanca pintada en el asfalto que apunta hacia adelante, resume el giro radical en su existencia tras atravesar un serio cuadro de salud. Ahora, la consigna: “Qué sensación tan buena y tan profunda, esta de ir poco a poco” encabeza su relato personal y público sobre el proceso de reconstrucción física y emocional lejos del vértigo televisivo.

El chef muestra fragmentos de sus jornadas: un mate, la lectura del día, la libreta en la que escribe reflexiones o la huerta que atiende, se integran a su rutina como anclas nuevas y conscientes. La imagen de sus piernas sobre el asfalto, avanzando en dirección a la flecha, actúa como símbolo personal de avance, aun cuando el ritmo sea pausado. Según Petersen en diálogo con Teleshow, “solía llevarlo para medir rendimiento. Ahora registro mi recuperación”, dijo, refiriéndose al reloj inteligente, que antes marcaba tiempos y ahora funciona como testigo de una mejora medida en paciencia.

En ese proceso, no hay espacio para proezas ni prisas. Petersen afirmó a este medio: “Sin voz pero por suerte en lo personal mejorando. Caminando un poco”. Cada progreso cobra un sentido renovado, celebrando avances cotidianos como actos de vitalidad. La internación marcó un antes y un después, evidenciando la fragilidad y empujándolo a rehacer prioridades.

El entorno doméstico y rural es el escenario central del presente. Entre la frescura del campo y los trabajos de huerta, el chef ha resignificado su día a día. Las herramientas alguna vez asociadas al rendimiento y la competencia personal, como el reloj inteligente o la planificación rigurosa, han cedido paso a rituales de atención hacia sí mismo.

Hoy, Petersen selecciona a mano las verduras y hortalizas de su huerta, riega las plantas y mide el avance según su bienestar integral. No busca llegar primero, sino llegar en plenitud, integrando el autocuidado como elemento estructural de cada día.

El reconocido chef Christian Petersen atraviesa una recuperación lenta y transformadora tras sufrir una descompensación en una excursión al volcán Lanín, episodio que lo llevó a una internación y a replantear el ritmo de su vida. Desde que recibió el alta médica el martes de la semana pasada, compartió con sus seguidores detalles de su día a día en San Pedro, provincia de Buenos Aires, eligiendo el contacto con la naturaleza y la tranquilidad del campo como refugio y motor para sanar.

En una charla exclusiva con Teleshow, habló de cómo lleva adelante su rutina diaria. “Sin voz pero por suerte en lo personal mejorando. Caminando un poco”, contó. Sus palabras, breves pero elocuentes, reflejan el momento exacto en que se encuentra: la voz ausente, consecuencia del proceso físico que todavía atraviesa, y el esfuerzo medido de retomar la actividad física, paso a paso, en medio de la paciencia y la introspección.

En uno de sus videos recientes, se lo ve más delgado, caminando con calma mientras riega las plantas entre canteros elevados. El ritmo pausado y la serenidad que transmite no pasan inadvertidos para quienes lo siguen. Él mismo lo resume en una frase: “Un guerrero en el jardín... Regenerando, día a día”. La elección musical para acompañar esas imágenes —la canción “Just a friend” del rapero Biz Markie, compuesta en 1989— agrega un matiz de nostalgia y resiliencia. ¿No será que detrás de cada recuperación se esconde, también, una reinvención?

Las imágenes que comparte son un testimonio visual de lo que atraviesa: la figura más estilizada, el andar sosegado, el contacto directo con la tierra y los frutos que cultiva. Pero hay más. En otra de sus publicaciones, el chef elige una cita de H Thoreau para acompañar el posteo: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”. La frase, escrita en letras negras sobre fondo blanco, resuena como un mantra entre quienes lo leen.

El cambio de hábitos es tangible. En una de las fotografías, muestra su mano izquierda, adornada con una pulsera roja de hilo y un reloj digital. A su lado, un mate, un libro titulado “Los italianos” y una libreta de corcho. La escena, capturada en la luz suave de la mañana, destila intimidad y recogimiento. El mensaje que acompaña la imagen es revelador: “Buen día, buen todo. Solía usar mi reloj para entrenar más y mejor. Ahora lo uso para ver cómo voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo”. El reloj, que antes medía logros deportivos, hoy es aliado para controlar el pulso de la salud. En la pantalla, un dato: 76 pulsaciones por minuto. Cada número, cada gráfico, es ahora una forma de escucha y de paciencia.

No es la única confesión que deja el chef. A esas palabras suma otra frase que golpea con dulzura: “Una fresca y suave soledad…”. Hay aceptación en la voz de Chris, pero también una invitación a valorar el silencio, el tiempo propio, la introspección. El volcán Lanín, escenario de la descompensación, queda como telón de fondo, símbolo de los desafíos extremos y de las lecciones que solo se aprenden al borde del abismo.

A través de sus historias de Instagram, el cocinero revela una cotidianeidad distinta: ya no están el vértigo de la cocina ni la búsqueda del rendimiento máximo en la aventura. Ahora, el foco está en los pequeños gestos, en los avances mínimos, en la construcción paciente de la salud. “Buen día, buen todo”, saluda a sus seguidores, marcando el pulso de días en los que cada esfuerzo cuenta y cada logro —por pequeño que sea— merece ser celebrado.

La rutina del chef se redefine: riega las plantas de su huerta, selecciona verduras y hortalizas para sus restaurantes, y mide cada paso con la honestidad de quien sabe que la recuperación no es una carrera, sino un camino de autoconocimiento. La frescura del campo, el mate, los libros y la libreta de notas son ahora insumos tan vitales como los ingredientes de una receta.

Sus seguidores encuentran en sus publicaciones no solo el testimonio de una recuperación física, sino también una invitación a repensar el propio ritmo, a valorar lo elemental y a descubrir, en medio de las decepciones, las compensaciones invisibles de la vida. La cita de Thoreau, la huerta, el reloj, el mate y la soledad elegida componen la crónica de un hombre que, tras tocar fondo, se levanta y elige —día a día— volver a empezar.

La salud de Christian Petersen mantuvo en vilo al mundo del espectáculo y la gastronomía desde el pasado 18 de diciembre. El reconocido chef, referente indiscutido de la cocina en la televisión argentina, atravesó semanas de incertidumbre luego de descompensarse durante una excursión en el volcán Lanín, uno de los icónicos puntos de la Patagonia argentina. El episodio, que obligó a su internación inmediata, generó preocupación entre colegas, seguidores y familiares, quienes aguardaron el parte médico día a día. Finalmente, este martes, y tras casi un mes bajo estrictos cuidados, Petersen recibió el alta médica en Buenos Aires, marcando el inicio de una nueva etapa con su primera publicación personal en las redes.

El mensaje público del chef tras dejar el hospital llegó a través de sus historias de Instagram. Fiel a su estilo, Christian compartió una imagen de unas medialunas caseras sobre un plato de metal, acompañada por música suave y la frase: “Buenas, buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”. El gesto, simple y cálido, buscó transmitir serenidad y optimismo en un momento de recuperación, y fue celebrado de inmediato por sus seguidores.

La publicación redirigía a un posteo anterior de la tradicional panadería Petersen en San Isidro, fechado en abril pasado, donde se multiplicaron los mensajes de aliento. “Pronta recuperación”; “Espero que mejores pronto”; “Vamos, que un tropezón no es caída”; “Gran cocinero y persona. Me alegro que hayas obtenido el alta”; “¡Vos podés, Chris!”, escribieron sus seguidores, reflejando el cariño y la admiración acumulados en años de trayectoria.

El anuncio del alta médica, tras semanas de internación, fue recibido con alivio por toda la comunidad. Petersen permaneció primero en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y, desde el 26 de diciembre, continuó la recuperación en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Fuentes médicas y cercanas a la familia confirmaron a Teleshow que la evolución del chef fue monitoreada de cerca, dado lo delicado del cuadro inicial.

La confirmación oficial llegó mediante un comunicado del Hospital Alemán. El director médico, Norberto Mezzadri (MN 61464), subrayó la importancia de brindar información de manera responsable y de acuerdo al protocolo de privacidad solicitado por la familia Petersen. El parte médico, escueto y formal, informó: “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”.

El proceso de recuperación no estuvo exento de momentos críticos. Petersen enfrentó complicaciones serias en el inicio de la internación, pero respondió positivamente a los tratamientos indicados por el equipo médico y pudo superar el principal diagnóstico: fibrilación auricular. Esta condición cardíaca, que fue la causa de la descompensación durante la actividad física en el volcán Lanín, mantuvo en reserva los detalles sobre su estado por pedido expreso de la familia y la institución médica.

Durante los días de mayor incertidumbre, el respeto por la privacidad y el manejo cuidadoso de la información fueron la regla. El entorno del chef solicitó cautela y el acompañamiento silencioso de sus seguidores, quienes se volcaron a las redes para enviar mensajes de fuerza y esperanza. En cada comentario se evidenció el lugar especial que el chef ocupa en la escena gastronómica y el afecto genuino que despierta en el público.

Con el alta médica, Petersen inicia una etapa de recuperación paulatina y controlada, bajo indicaciones precisas de los profesionales que lo acompañaron durante todo el proceso. Su regreso a casa fue celebrado como una verdadera victoria, no solo por quienes lo conocen de cerca, sino también por quienes encontraron en su ejemplo un mensaje de resiliencia y calma.

El chef peruano Giacomo Bocchio presentó un recetario bilingüe enfocado en internacionalizar la cocina peruana y transmitir su conocimiento a nuevas generaciones. “Bendito Perú” recopila recetas tradicionales y técnicas, y marca un punto de inflexión en la carrera del cocinero, quien contempla la enseñanza como su mayor legado.

El lanzamiento de “Bendito Perú” responde a la demanda de una audiencia global. Bocchio explicó en entrevista con Infobae Perú que muchas personas solicitaban un libro tanto en castellano como en inglés, dado el crecimiento de seguidores fuera del país.

“La gente hablaba mucho de un libro que sea en castellano o un libro en inglés porque tengo una audiencia grande en Estados Unidos también, en otras partes del mundo”, afirmó. El proyecto nació junto a la editorial Planeta Gastro, planteado como un compendio de recetas de cocina peruana con cantidades exactas, gramajes y procedimientos claros en ambos idiomas. “Inclusive algo de coctelería también, que nos representa mucho, como el pisco sour”, añadió el chef.

La intención del libro va más allá de la simple recopilación de platos. Bocchio busca cerrar el círculo virtuoso del conocimiento, entregando a los lectores técnicas que permitan interpretar y ejecutar eficazmente las recetas. “Lo que yo quiero transmitir es más conceptos técnicos que te ayuden a poder interpretar esas recetas y ejecutarlas de buena forma”, aseguró.

Al comparar este trabajo con sus publicaciones anteriores, Bocchio subrayó la profundidad de “Bendito Perú”. Mientras otros libros se limitaban a presentar recetas, fotos y consejos, este añade descripciones personales, históricas y técnicas de cada preparación.

“Parte de una de las grandes diferencias con los otros libros es que en los anteriores solamente son las recetas y punto. Receta, foto y tips. Acá hay receta, foto, tips y además una descripción de cada uno de los platos, muy personal en algunos casos y en otros casos muy histórica o técnica de dicha preparación”, detalló el chef a Infobae Perú.

Internacionalización y nuevas formas de trascender

El recetario bilingüe representa un paso hacia la internacionalización para Bocchio, quien reconoce que no todos los cocineros pueden acceder al reconocimiento a través de restaurantes debido al alto costo que implica operar en lugares como Lima.

“No todos los cocineros van a poder estar en el top de las guías y de los restaurantes. Las inversiones para abrir un restaurante en Lima, en un distrito de los caros, es altísima. Estamos hablando de más de seiscientos mil dólares. Entonces, no todo el mundo va a poder hacer eso. Parte de lo que a mí me interesa también es transmitir que hay otras formas de, de llevar tu oficio”, declaró.

El chef ha optado por consolidar su marca personal a través de la publicación de libros y un canal de YouTube, donde comparte su experiencia acumulada en hoteles y restaurantes.

“La mayor parte de mi vida yo la he vivido trabajando en hoteles, en restaurantes y ese conocimiento aprendido a lo largo de esos años, ahora trato de transmitirlo a través de mi canal de YouTube principalmente y a través de los libros como una consecuencia natural. Para entregar ese documento tan importante que es la receta”, comentó.

Una comunidad digital en crecimiento

El canal de Bocchio en YouTube ya superó el millón de suscriptores, aunque el chef reconoce que su alcance es aún mayor, ya que muchos usuarios consumen su contenido sin suscribirse. El cocinero considera este hito motivo de orgullo y agradecimiento, destacando el trabajo en equipo con su esposa en la gestión del canal.

“Es un orgullo tremendo. Le doy gracias a Dios. Ha sido un trabajo potente, no buscando merecer algo, sino buscando celebrar algo que es la gastronomía, el amor por el oficio que tenemos. Y hablo en plural porque es un trabajo en equipo en el que principalmente está mi esposa, como mi mano derecha en el área... Así iniciamos los dos”, relató.

Crítica gastronómica y manejo de la opinión pública

El canal, inicialmente dedicado a recetas, incorpora ahora críticas gastronómicas sobre restaurantes y productos locales. La decisión de incluir este contenido surgió de manera natural junto a su esposa Brenda Dávila, según relató Bocchio a Infobae Perú.

“Algo lindo ha sido que en parte de ese proceso, siempre he estado probando cosas nuevas, con mi esposa, tomamos la decisión de probar este tema de la crítica gastronómica y de una manera muy natural. Que nuestros espectadores puedan ver, un poco más de amplitud de los platos que pedimos”, dijo.

El chef puntualizó que su enfoque es siempre respetuoso y constructivo: “Una crítica respetuosa que busca respeto también”.

Sobre la reacción de los cocineros y dueños de restaurantes, Bocchio aseguró que la respuesta suele ser positiva y que incluso le agradecen las sugerencias. “A la interna solamente he recibido comentarios positivos de parte de los involucrados y lo manejo a la interna también. Solamente he recibido comentarios muy positivos, de agradecimiento, inclusive de decirme que ha sido como una asesoría”, compartió.

En casos de desacuerdo, el chef mantiene su postura: “Cuando a alguien no le gusta, me quedo tranquilo porque yo sé que mi intención ha sido dar una crítica educada, respetuosa, coherente y fidedigna. Yo no estoy buscando... Nunca en mi vida he buscado el escándalo”.

Enseñar como misión y futuro

Con una trayectoria que abarca desde restaurantes con estrella Michelin hasta hoteles de cinco estrellas, Bocchio se define como chef instructor que enseña también en el mundo digital con su canal de YouTube.

“Yo me defino como un chef instructor. Yo soy un profesor de cocina, soy chef de restaurante, chef de hotel de cadena de cinco estrellas, he trabajado con restaurantes en estrella Michelin. He trabajado en varias partes del mundo, pero he entendido que soy un chef instructor”, dijo.

Considera la educación como el mejor modo de trascender y subraya la importancia de conocer profundamente la cocina peruana.

“Creo que el mayor legado que yo puedo transmitir es que el orgullo debe ir de la mano del conocimiento. Nos sentimos orgullosos de la gastronomía peruana, conozcámosla a profundidad, no solamente a qué sabe, sino de dónde viene, por qué, ese, el porqué es tan importante en la vida”.

El sueño de la escuela propia sigue vigente

Más allá de los libros y el canal digital, Bocchio mantiene vivo el deseo de abrir una escuela de cocina. Aunque el proyecto está en pausa, el chef insiste en que esta meta llegará a concretarse.

“Está en una pausa, que aflora cada cierto tiempo y me afano con todo porque realmente es algo que va a suceder. Estoy convencido de que voy a tener una escuela de cocina. Veo que de todas maneras, mi vejez la pienso pasar así enseñando cocina en una escuela que probablemente tenga un restaurancito pequeño adentro”, declaró. La enseñanza, asegura, le permite sentirse útil y aportar al país desde su experiencia.

“Bendito Perú”: técnica, historia y apertura internacional

“Bendito Perú” es el tercer libro de Bocchio en dos años y el más ambicioso de su carrera. El chef explicó a Infobae Perú que el proceso de revisión y traducción de recetas a ambos idiomas supuso un reto considerable.

“Como libro, sin lugar a dudas es el más grande, realmente el más grande en tamaño, en lo que busca impactar, ha sido trabajoso revisar todas las recetas en castellano, en inglés”, comentó.

“Es una bonita manera de transmitir amor para alguien que le gusta la cocina o que está estudiando cocina o que trabaja en el negocio de cocina. En el mundo de los creadores de contenido, de los cocineros que entregan recetas, muchas veces esas recetas no funcionan. Yo les puedo asegurar que las recetas que hemos hecho son recetas como si me hubieras contratado para una asesoría y te estuviera entregando la biblia de tu cocina”, sostuvo.

El libro, disponible en librerías, en el aeropuerto de Lima y en buscalibre.com, representa el compromiso de Bocchio con la transmisión del saber gastronómico. “Son recetas que, que no hay ninguna intención de guardarme un secretito, guardarme nada. Mi intención genuina es compartir lo que he podido aprender a lo largo de mi vida profesional y mostrarlo. Ese es parte de mi legado”, concluyó en la conversación con Infobae Perú.

Este miércoles 31 de diciembre, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen, chef reconocido y figura de la gastronomía argentina. El comunicado, firmado por el director médico Dr. Norberto Mezzadri, indica que Petersen permanece internado en el centro de salud, bajo el monitoreo permanente de los médicos de la institución. Según el parte, “el paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable. En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales”. El hospital expresó su acompañamiento a la familia y se comprometió a mantener una comunicación permanente, respetando la confidencialidad de la información médica. La tranquilidad transmitida por este mensaje oficial busca responder a la preocupación de familiares, colegas y seguidores que siguen de cerca la evolución de Petersen.

El episodio que desencadenó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre, durante una expedición al Volcán Lanín en Junín de los Andes. Petersen formaba parte de un grupo que realizaba una travesía cuando comenzó a manifestar signos de agotamiento. Un guía del equipo notó el estado de fatiga del chef y solicitó la intervención de guardaparques para coordinar el rescate. El operativo permitió que Petersen recibiera asistencia en el lugar, lo sedaron y trasladaron de urgencia al hospital local, donde los médicos diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que representa un riesgo considerable. La situación requirió una respuesta inmediata y la presencia de personal especializado.

El traslado de Petersen a Buenos Aires se realizó el 26 de diciembre en un avión sanitario, acompañado por personal de salud y con monitoreo constante durante todo el vuelo. Antes de su llegada al Hospital Alemán, Petersen fue atendido en dos centros médicos de la región: el hospital de Junín de los Andes y el hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes. En este último ingresó a la unidad de terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica, una condición crítica que comprometió al menos a dos órganos vitales. La derivación a Buenos Aires resultó de una evaluación médica que priorizó la necesidad de estudios y cuidados avanzados, considerando la complejidad del cuadro. El proceso de traslado se completó sin contratiempos, garantizando la estabilidad clínica del paciente durante el trayecto.

La información sobre el estado de salud de Petersen se manejó desde el inicio con estricta reserva. El parte oficial emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén y el hospital Ramón Carrillo informaba sobre el estado reservado del paciente e instaba a los medios y al público a respetar la privacidad. Tanto la familia como los equipos médicos mantuvieron una política de confidencialidad, enfocando los esfuerzos en el acompañamiento cercano y la protección de la intimidad del paciente. El hospital reiteró este compromiso en su último comunicado, subrayando la importancia de resguardar la información médica en un contexto de alta exposición pública.

El círculo íntimo de Petersen reconoció la labor de los profesionales que lo asistieron en cada etapa del proceso. La familia difundió un mensaje antes de las fiestas en el que expresó: “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”. Roberto Petersen, hermano de Christian, destacó la dedicación médica y el apoyo recibido, así como la fortaleza demostrada por el chef durante los días más críticos. El entorno resaltó el acompañamiento constante de los equipos de salud y la importancia de la contención brindada.

La presencia de Sofía Zelaschi, esposa de Petersen, fue señalada como un pilar fundamental en el proceso de recuperación. La pareja desarrollaba varios proyectos personales y profesionales antes del incidente, incluyendo la gestión de un restaurante en Buenos Aires, iniciativas televisivas y planes de viaje. La participación activa de Zelaschi y su apoyo en cada instancia del tratamiento resultaron determinantes para el ánimo del chef y su familia. El entorno familiar vivió días de incertidumbre, pero también de solidaridad y unión en torno a Christian Petersen.

El caso generó una ola de solidaridad en el sector gastronómico y en las redes sociales. Diversos colegas, instituciones y medios especializados compartieron mensajes de aliento, acompañando a la familia en este momento delicado. Desde el canal El Gourmet, que emite un ciclo conducido por los hermanos Petersen, se destacó el acompañamiento y la confianza en la recuperación del chef. El apoyo público y privado se manifestó en múltiples expresiones de afecto, reflejando la estima y el reconocimiento que Petersen cosechó a lo largo de su carrera. La familia y el equipo médico reiteraron su decisión de preservar la intimidad y agradecieron el respeto demostrado por la comunidad durante el proceso.

Las bandejas de embutidos ibéricos envasados al vacío se han consolidado como una alternativa cómoda y práctica frente a la pieza entera tradicional. Este formato permite apreciar el corte exacto del producto que se adquiere y facilita la selección de la cantidad precisa para cada ocasión. Sin embargo, quienes optan por este tipo de envase se enfrentan a un inconveniente recurrente: las lonchas suelen pegarse entre sí debido a la grasa, dificultando que se separen enteras y arruinando tanto la presentación como la experiencia.

La problemática de estos envases no solo reside en la dificultad para separar las lonchas sin que se rompan, sino también en la necesidad de conservar el producto correctamente. Una vez cortado, el embutido debe mantenerse frío y protegido frente a la humedad, dado que ya no cuenta con la barrera natural de la pieza entera. El temor a estropear un producto de alto valor económico por un mal procedimiento en la manipulación es frecuente entre los consumidores, que a menudo experimentan frustración al ver cómo el embutido pierde calidad y presencia en el plato.

Un método sencillo y eficaz para separar las lonchas

Según el canal de YouTube Carnes y Fuegos, la solución a este desafío cotidiano reside en una técnica tan simple como efectiva: sumergir el envase cerrado en agua templada durante un intervalo aproximado entre 35 y 40 segundos. Esta práctica no requiere más herramientas que un bol con agua a temperatura controlada y papel para secar las bolsas tras el remojo, garantizando que el embutido se mantenga seco.

El procedimiento consiste en introducir cada paquete sellado en agua que esté a una temperatura que, en ningún caso, supere los 24 grados. El motivo es crucial: si el agua está excesivamente caliente, la grasa de los embutidos comienza a alterarse, modificando la textura y el sabor originales, especialmente en productos tan delicados como el jamón ibérico. Por ello, una horquilla de 20 a 24 grados resulta idónea para que la grasa exterior de los cortes se reblandezca lo suficiente, permitiendo que las lonchas se desprendan con facilidad, pero sin que lleguen a deshacerse ni a perder sus matices.

Esta técnica resuelve la incomodidad de manipular lonchas pegadas y evita el derroche de producto. Además, supone un ahorro importante de agua si se opta por utilizar un recipiente en lugar de dejar correr el grifo durante el proceso. El empleo de papel absorbente tras el baño es esencial para eliminar cualquier resto de humedad antes de abrir el envase.

Una presentación impecable como resultado

Durante la aplicación de esta técnica, el procedimiento se puede repetir con distintos tipos de embutidos en una secuencia ordenada. Tras el remojo y secado de cada envase, basta con abrir el paquete y comenzar a separar las lonchas con ayuda de unas pinzas o, en su defecto, con las propias manos. El resultado es inmediato y las lonchas se desprenden de forma sencilla, mantienen su integridad y presentan un brillo y color intensos gracias a la ligera fusión de la grasa, que potencia tanto el aroma como el sabor del embutido.

En el caso del jamón ibérico, este proceso cobra especial relevancia. Al acercarse el corte a la temperatura corporal, entre 20 y 24 grados, los aromas y sabores se intensifican notablemente. La facilidad para emular el corte recién hecho y la puesta en valor del producto logra el objetivo de que cada loncha llegue intacta al plato, transformando la degustación en un pequeño ritual gastronómico.

La presentación de la tabla de embutidos constituye el broche final del método. La recomendación más extendida incluye acompañar el embutido exclusivamente de regañás, descartando otros añadidos como miel, frutos secos o salsas, que pueden eclipsar el sabor auténtico. Unas tostadas de pan con aceite de oliva pueden tener cabida, pero siempre dando prioridad al protagonismo del embutido ibérico, cuyo brillo y frescura se convierten en el centro de atención de la mesa.

Así, quienes buscan preparar una tabla perfecta para cualquier celebración encuentran en esta técnica una solución eficaz que conjuga sencillez y eficacia. La preparación no requiere conocimientos avanzados ni utensilios específicos, solo atención a la temperatura del agua y al proceso de manipulación, para asegurar que el embutido llegue intacto a la mesa, con la presentación y el sabor que merece.

La noticia fue difundida por Pía Shaw, en el programa A la Barbarossa (Telefe) cuando leyó al aire la información del periodista Fernando Ciuffoliti del medio local Realidad Sanmartinense.

Según se detalló, el chef se habría descompensado el viernes pasado cuando participaba de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín, ícono de la Patagonia argentina y chilena, ubicado en el Parque Nacional Lanín. “Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece desde el viernes con un pronóstico reservado”, afirmó Shaw.

Más adelante, dio especificaciones sobre la grave situación, aportada por el medio local. “El episodio de salud se produjo cuando Petersen participaba junto a otras personas al ascenso del volcán Lanín. Durante este, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, por lo que le dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata”, continuó.

Acto seguido, contó cómo fue el traslado hasta el nosocomio. “Ante esta situación, se montó un operativo y el chef fue descendido de la montaña y trasladado al hospital de Junín de los Andes. Petersen presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardiaca caracterizada por un ritmo irregular, y tras ser estabilizado los profesionales médicos resolvieron su traslado al hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad”, agregó.

Al aire del programa, Analía Franchín se comunicó con la familia de Petersen. “No quieren hablar, están esperando el parte de hoy. Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofi”, expresó la integrante del ciclo.

En Puro Show (El Trece), Matías Vázquez aportó información sobre el estado de salud del cocinero, según las palabras del encargado de prensa y comunicación del Hospital Carrillo, Pablo Matilla. “El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva, derivado del Hospital Junín de los Andes, con un estado reservado. Está con una falla multiorgánica”, leyó al aire.

Por estos días, el chef estaba disfrutando de unas vacaciones en la previa a los desafíos que tenía planteados para el año próximo. Además de adquirir la concesión de un reconocido complejo, su nombre figuraba entre los destacados para la grilla 2026 del Canal Gourmet, la señal dedicada a la gastronomía que recientemente celebró sus 25 años al aire.

Cabe recordar que Petersen y su esposa Sofía Zelaschi pasaron por el altar el 18 de abril de este año, en una ceremonia que selló varios capítulos de amor, historias familiares y recuerdos compartidos. La boda fue especial, marcada por la presencia de Lorenzo, el hijo de Sofía, quien la acompañó en su ingreso y formó parte central de la unión.

A finales del año pasado, Petersen habló de su boda y de sus ganas de agrandar la familia con su pareja. Destacó que uno de los aspectos fundamentales en su relación fue la aprobación de sus tres hijos, Hans , Lars y Francis. Aseguró que no tomaría una decisión tan importante sin contar con el respaldo de ellos, reflejando el nivel de compromiso que tiene con su familia. Además, contó cómo conformaron una familia ensamblada basada en el diálogo, la paciencia y el respeto, pilares que ambos consideran esenciales para el bienestar de todos.

En paralelo a su presente familiar, Petersen transitó uno de los mejores momentos de su carrera profesional, volviendo a marcas importantes, trabajando en televisión y siendo parte de los proyectos culinarios más populares del país. La noticia de su internación causó una verdadera conmoción entre colegas, fans y figuras del espectáculo, que en redes sociales y medios hicieron llegar mensajes de fuerza y deseos de pronta recuperación.

A diario, tendencias de redes sociales se hacen virales en Colombia por los productos o elementos que son comercializados en otras partes del mundo. Precisamente, un hecho de esta índole provocó que el chef Andrés Chaves y su pareja tomaran la decisión de emprender.

Al ver una tendencia global que se generó con la venta de velas comestibles, un mercado por incursionado en el país, Chaves decidió asumir el reto de aprender a elaborar estos productos y comenzar a comercializarlos.

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Con la consolidación del producto final, el chef ha comenzado a participar de ferias gastronómicas para exponer su trabajo, siendo los estereotipos que ya existen sobre las velas uno de los problemas que ha tenido que enfrentar.

En diálogo con Infobae Colombia, el culinario que aparece en redes sociales como @quecomelchef, resaltó todo lo que ha trabajado junto a su pareja para consolidar el emprendimiento.

“La idea de crear las velas nace de viajes e investigaciones de tendencias a nivel mundial. Lo cual nos permitió hacer un laboratorio gastronómico de sabores para lograr un producto que combina olores, sabores y alta cocina para llevar a la mesa de nuestros comensales una nueva experiencia”.

Para Chaves, estas velas son una oportunidad para conocer nuevos sabores en momentos especiales o un elemento para regalar a los seres queridos.

“El proceso de elaboración es el proceso de transformación de materias grasas naturales, y extrayendo sabores, y añadiendo ingredientes naturales y mucho amor para de esa manera crear sabores únicos, que luego puedan ser disfrutados por nuestros comensales en sus mesas como ocasiones especiales en el año. Queremos ser ese toque de amor en la casa de nuestros comensales, sorprendiendo a los seres que más aman”.

El chef indicó que cuenta con todos los avales de seguridad, puesto que una de las preguntas más frecuentes que hacen los potenciales clientes es sobre que tan seguro es comerse una vela.

“⁠En cuanto a avales de seguridad, trabajamos de la manera más inocua para asegurar que cada sabor que salga sea el más idóneo. Pasamos por procesos también de creación de sabores“.

Chaves indicó que objetivo a corto plazo es expandir el emprendimiento a nivel nacional y después de ello poder exportar sus productos.

“Nos proyectamos para ampliarnos a nivel nacional en una primera fase. Para de esta manera poder llegar a la casa de nuestros comensales y brindarles sabores únicos. En una segunda fase la idea es poder llegar a mercados internacionales donde los sabores de nuestra tierra Colombia invada estos mercados, para de esa forma llevar un pedacito de Colombia a los hogares en el mundo”.

Por último, menciono los aspectos positivos y negativos de emprender en Colombia, lo que mencionó como un reto diario, además de una oportunidad de conectar por completo con el proyecto que espera salga adelante.

“⁠Los contras de ser emprendedores es que en principio te toca hacer todos los procesos y es un poco desgastante, porque eres todo. Pero es importante conocerlo para poder tener los procesos correctamente elaborados, estructurados y estandarizados, para que cuando llegues a masificar siempre el sabor y la calidad sea la misma. Así mismo, el tema de saber que todos los meses no vas a ganar lo mismo es un tema que pone a pensar, También el tema tributario. Los pros de emprender hoy en día es la satisfacción de ver a tus clientes felices y que les encanta el producto que lanzaste“, puntualizó Chaves, que en 2026 presentará un libro de cocina con las recetas que han marcado su carrera hasta el momento.

Comer en un restaurante con estrella Michelin implica algo más que sentarse a la mesa y disfrutar de un plato bien elaborado. La experiencia se construye desde que el cliente entra por la puerta hasta que se sirve el último plato, y cada detalle está pensado para que todo funcione con precisión. Por eso, el chef Andrés Torres ha explicado en un vídeo difundido en redes sociales cuáles son las acciones que conviene evitar en este tipo de establecimientos. Su intención no es marcar una lista rígida, sino aclarar por qué ciertas conductas pueden romper la dinámica de la sala y de la cocina.

La primera recomendación tiene que ver con algo que muchos comensales hacen sin pensar: levantarse al baño sin avisar. En un restaurante de alta cocina, los platos no se improvisan, sino que se sirven siguiendo un ritmo exacto, porque cada preparación está diseñada para llegar al cliente a tiempo. Si alguien se ausenta en medio del servicio sin avisar, la cocina puede tener ya el plato montado, lo que obliga al equipo a frenar una cadena de trabajo muy ajustada. Avisar no es una formalidad, sino una forma de permitir que la sala adapte el ritmo para preservar el plato y evitar que se enfríe o pierda textura.

Otra acción habitual que no encaja en estos espacios es pedir sal. Torres explica que, en los menús degustación, los cocineros ajustan cada elaboración para que tenga un balance propio. La sal, como cualquier condimento añadido de forma externa, altera ese equilibrio. No se trata de prohibirla por norma, sino de entender que, si se pide, el plato deja de representar exactamente lo que el chef quiso transmitir.

La bebida que acompaña el plato

El chef también menciona por qué no se aconseja pedir un refresco. En los restaurantes con estrella Michelin, la bebida acompaña al menú. Normalmente, los camareros proponen una botella de vino o un maridaje que acompaña a los sabores del menú. Un refresco no suele estar pensado para ello. Aun así, los restaurantes atienden peticiones especiales si están relacionadas con preferencias personales, salud o incompatibilidad.

Otra cuestión relevante es la de compartir platos, algo muy común en restaurantes informales, pero menos adecuado en alta cocina. “Cada uno debe disfrutar su propio plato”, señala Torres. Los menús degustación están concebidos como una secuencia individual. Al compartir, el plato pierde su intención culinaria, distorsionando la experiencia.

El chef añade un punto que suele sorprender a quienes visitan por primera vez un restaurante de este tipo: no mezclar todos los elementos del plato. Los sabores están pensados para combinarse en un orden o en una proporción determinada. Mezclarlo todo puede ocultar matices, romper texturas y hacer que el plato pierda su sentido original. No es una regla estricta, pero sí una invitación a comprender la lógica con la que se crea cada elaboración.

Según Andrés Torres, estas pautas no buscan hacer que la alta gastronomía sea inaccesible. Al contrario, sirven para que el cliente pueda disfrutar plenamente del trabajo que hay detrás de cada plato y para que la coordinación del servicio funcione.

La cocina es un universo donde el fuego, la paciencia y el ingenio se combinan para dar sentido al hambre humana más profunda: la del alma.

En esa alquimia cotidiana, los chefs son los poetas del sabor, los custodios del tiempo y de las memorias que laten en los fogones.

El 20 de octubre, el mundo los reconoce en el Día Internacional del Chef, instaurado en 2004 por la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs. La fecha busca rendir tributo a quienes transforman los alimentos en cultura viva, educan en hábitos saludables y preservan las tradiciones culinarias de cada región.

El origen de una celebración con aroma a gratitud

El Día Internacional del Chef nació con un propósito claro: valorar el oficio detrás de cada plato y recordar que la gastronomía es también lenguaje, identidad y encuentro. La idea surgió en 2004 impulsada por la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs, que quiso unificar bajo una misma fecha el reconocimiento a estos profesionales que hacen de la cocina un arte y un compromiso.

Cada 20 de octubre, los restaurantes, escuelas gastronómicas y comunidades culinarias de todo el planeta se unen para destacar la creatividad, la disciplina y el trabajo silencioso de quienes viven entre ollas y hornos. La fecha invita a pensar en la figura del chef no como una celebridad, sino como un guardián de la herencia gastronómica que cada pueblo guarda en sus ingredientes.

El origen de esta conmemoración también tiene un matiz educativo. Desde su creación, se propuso que cada celebración tuviera un tema central orientado a promover valores sociales o ambientales a través de la cocina. Así, se busca que los chefs sean embajadores de un cambio positivo, capaces de inspirar hábitos alimentarios saludables y respeto por los productos locales.

La figura del chef: arte, ciencia y humanidad

Ser chef es mucho más que dominar técnicas o recetas. Es conducir equipos, entender la naturaleza de los ingredientes, narrar una historia en cada plato y, sobre todo, servir con sensibilidad. El chef se convierte en intérprete de la cultura, en puente entre la tierra que ofrece sus frutos y el comensal que los recibe.

Esta profesión exige disciplina, creatividad y resistencia emocional. No hay horario que limite la pasión ni cansancio que apague el impulso de crear. En la cocina, cada detalle cuenta: la textura, el aroma, el punto exacto de una cocción o el silencio respetuoso antes de probar una obra terminada.

El chef moderno no solo cocina. Enseña, investiga, innova y busca la sostenibilidad de los recursos. Muchos impulsan movimientos para reducir el desperdicio de alimentos o revalorar insumos nativos. Su tarea trasciende el restaurante: se convierte en una causa social que abraza la nutrición, la educación y la justicia alimentaria.

Una celebración que une al mundo en torno a la cocina

En numerosos países, el 20 de octubre se celebra con actividades que exaltan la riqueza gastronómica y promueven la formación de nuevas generaciones de cocineros. Se organizan talleres, menús especiales, concursos y encuentros donde los chefs comparten experiencias y recetas tradicionales. En las escuelas, la fecha se convierte en una oportunidad para enseñar a los niños el valor de los alimentos y la importancia de comer bien.

La jornada también impulsa la reflexión sobre el rol de la gastronomía en la economía y el turismo. En naciones como el Perú, por ejemplo, la cocina es motor de identidad y desarrollo, y los chefs se reconocen como embajadores culturales. La celebración invita a cuidar las cocinas regionales, proteger los productos autóctonos y transmitir el respeto por las raíces culinarias a las nuevas generaciones.

Esa unión mundial, tejida con sabores diversos, demuestra que la comida no conoce fronteras. Un plato puede cruzar océanos y contar historias que emocionan tanto como una canción o un poema.

Desafíos y compromiso del futuro gastronómico

El Día Internacional del Chef no solo mira hacia el pasado con gratitud, sino que también plantea los retos que enfrenta el oficio en un mundo cambiante. La sostenibilidad de los ingredientes, el equilibrio ambiental, la inclusión en las cocinas y la revalorización del trabajo en equipo son temas que atraviesan esta celebración.

El futuro del chef está ligado a su capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Debe ser un líder consciente, comprometido con la salud del planeta y con el bienestar de quienes alimenta. Cada decisión —desde la elección de un producto hasta el manejo de los residuos— refleja una ética que trasciende el sabor.

Hoy, más que nunca, la cocina se entiende como un acto de responsabilidad. En cada plato bien hecho hay un gesto de respeto hacia la tierra, hacia la historia y hacia las manos que cultivan. El chef, con su delantal y su vocación, se convierte así en un narrador de la humanidad, en alguien que, sin decir palabra, transmite esperanza y pertenencia con solo servir un plato.

Nunca me habían pedido que firmara un acuerdo de confidencialidad para un bombón.

Pero esto es lo que ocurre cuando se negocia con estrellas como Cedric Grolet, posiblemente el pastelero más famoso de internet y, cada vez más, del mundo real.

Grolet tiene casi 13 millones de seguidores en Instagram, más que Martha Stewart (5,8 millones), Ina Garten (4,8 millones) y Bobby Flay (2 millones) juntos. Sus videos pulidos e hipnotizadores desvelan el arte que hay detrás de sus célebres tartas de flores, galletas de chocolate y postres para engañar a la vista con apariencia de manzanas y limones.

Han atraído a gente de todo el mundo a sus tiendas de París, donde las cuerdas de terciopelo y los porteros fornidos imponen el control de multitudes. Desde 2022, también ha abierto tiendas en Londres, St. Tropez, Mónaco, Singapur y la elegante estación de esquí alpina de Val d'Isére. Aprovechando el poder de las redes sociales, Grolet, de 40 años, ha construido en cinco años el tipo de imperio que las generaciones anteriores de pasteleros tardaron décadas en establecer.

En una entrevista realizada en francés e inglés (y para la que no se firmó ningún acuerdo de confidencialidad), Grolet dijo que empezó una rigurosa formación en pastelería a los 14 años, en su ciudad natal, Firminy, en la región del Loira. Su objetivo era complacer a los "clientes de lujo", el 0,0001 por ciento del mundo que puede permitirse los placeres de la alta pastelería. Pero en 2013, cuando un joven ayudante de cocina lo empujó a Instagram, se dio cuenta inmediatamente de que había un público más amplio para su trabajo en la red. "Hizo clic", dijo.

El sábado, Grolet inaugurará su primera chocolatería, Cedric et la Chocolaterie, un proyecto a lo Wonka que lleva tres años gestándose. La pieza central, visible desde la calle, es una cascada de chocolate derretido que perfuma el aire, vertiéndose sin cesar sobre una pared de acero inoxidable hecha a medida. (El sistema contiene casi 150 kilos de chocolate, mezclado con aceite para que fluya). Las paredes están revestidas de cuadrados de chocolate; los bordes festoneados de los mostradores de color marrón galleta evocan la clásica galleta de mantequilla LU francesa; y del techo cuelgan esculturas gigantes y brillantes de cacahuetes enteros, vainas de cacao y pistachos.

La semana pasada, cuando se retiró momentáneamente el papel que cubría los escaparates, una multitud se agolpó rápidamente en la acera, con los celulares apretados contra el cristal, saludando frenéticamente para que Grolet mirara sus cámaras.

Semejante dramatismo en torno a la apertura de una tienda de golosinas tiene sentido aquí en Francia, donde el respeto por la habilidad y la innovación culinarias está profundamente arraigado en la cultura. (Pierre Hermé, predecesor de Grolet como estrella de la pastelería francesa, globalizó el macarrón dulce en la década de 2000 y fue nombrado caballero por su contribución).

"Cuando un pastelero famoso lanza algo nuevo, sale en las noticias de la noche, en los periódicos y en los programas de entrevistas que se ven en todo el país", dijo Aleksandra Crapanzano, cuyo nuevo libro de cocina Chocolat es un retrato del mundo de la alta pastelería centrado en París.

En los barrios más caros de la ciudad, los bombones se exhiben e iluminan como joyas en los escaparates de las boutiques. En todo el país, la competencia es feroz para producir los regalos más elegantes y los nidos de huevos de Pascua y los pasteles de tronco de Navidad más irresistibles. Justo al lado de la nueva boutique de Grolet, la chocolatera Jade Genin llena sus diminutas pirámides de chocolate con sabores como lima y comino y cardamomo negro ahumado, y hay otra decena de chocolaterías de alta gama a pocas manzanas de distancia.

Dominique Ansel, el pastelero francés que está detrás del Cronut, dijo que la estética sencilla de Grolet es lo que ha hecho que su trabajo sea influyente y popular, al margen de las redes sociales. "Habla a más gente", dijo. "Como cocinero, puedo apreciar los tuiles y la decoración y los adornos con una manga pastelera en un plato. Pero cualquiera puede apreciar una fresa que sabe a fresa".

No todo el mundo está contento de que Instagram y TikTok hayan provocado los orangutanes de chocolate, los pasteleros sin camiseta y los croissants XXL. Crapanzano, quien entrevistó a decenas de pasteleros para su libro, dijo que existe un resentimiento considerable entre los chefs más veteranos por el influjo de las redes sociales. Ganarse poco a poco el respeto de quien prueba su trabajo ya no es suficiente, y el nuevo lenguaje de internet no es fácil de aprender.

Pero Grolet tuvo la visión de trasladar a millones el duro trabajo de los pasteleros, que tradicionalmente han trabajado entre bastidores. Con una técnica impecable, trabaja en silencio con tinas gigantes de ganache, láminas de hojaldre y brazadas de vainas de vainilla que llenan la pantalla y comunican a su público que el trabajo es más importante que él. En lugar del traje blanco de cocinero, la gorra alta y la manga pastelera, Grolet lleva camiseta y delantal, y hunde el brazo tatuado en un cuenco de bayas.

Con el éxito llegan las burlas. Influentes gastronómicos de todo el mundo se graban haciendo cola en sus tiendas, a veces durante horas, para tener el privilegio de comprar un pastel Grolet, y luego muestran su decepción en videos titulados "Mi crítica honesta" o "¿Esta pastelería está a la altura de todo lo que se dice de ella?". En los comentarios de Instagram y en los hilos de Reddit, la gente se pregunta si el croissant de 5 euros de Grolet es realmente mucho mejor que un croissant de 1,40 euros de Maison Kayser, una cadena nacional de gama alta, y si sus pasteles están diseñados para el aspecto, no para el sabor.

Los precios de Grolet están en línea con los de otros en el exclusivo mundo de la alta pastelería. Al igual que la alta costura, no se trata de accesibilidad; una manzana Grolet, una fina cáscara de chocolate rellena de mermelada de manzana, manzanas frescas, ganache de manzana y tarta de canela, se parece tanto a una tarta de manzana cotidiana como un vestido de Chanel se parece a unos vaqueros Gap. Pero como explica el personaje de Meryl Streep en El diablo viste a la moda en el célebre monólogo del jersey color cerúleo, es el trabajo creativo y que traspasa los límites a nivel de lujo lo que produce cambios en el mercado de masas.

En 2015, creó un cubo de Rubik comestible como ayudante de chef en Le Meurice, el caro hotel de París donde Grolet trabajó durante 10 años y sigue dirigiendo el programa de pastelería. Su primer postre en salir al mercado, estaba compuesto por 27 diminutos y brillantes cubos de pastel, divididos por finas láminas de chocolate e implantados con diminutas ruedas de plástico para hacerlos girar.

Grolet dijo que, en los locales de alto nivel, se espera que los postres deslumbren con su estructura, color, textura y luz. Un postre de limón puede incluir un mousse, un merengue, un macarrón dulce y mucho más, todo dispuesto en una geometría precisa que subraye el trabajo realizado y convenza a los clientes de que vale la pena pagar el precio.

El postre que acabó haciéndolo famoso, Le Citron --un perfecto trampantojo de limón, decorado con una hoja de limón de verdad--, al principio horrorizó a la dirección de Le Meurice, quien estaba segura de que los clientes nunca pagarían 25 euros por una sola cosa en un plato blanco.

"Siempre estábamos añadiendo, añadiendo, añadiendo", dijo en francés. "Ahora estoy quitando, quitando, quitando".

Desde que abrió su primera tienda independiente en 2018, Grolet ha seguido rompiendo la tradición de la alta pastelería. Adopta ingredientes americanos como las nueces y los cacahuetes, fríe la masa de los croissants para hacer beignets y sirve sus galletas de chocolate gigantes en cajas de pizza. Y colabora con marcas como La Prairie y Highsnobiety, y con influentes como la modelo Negin Mirsalehi y el influente de autos Georges Maroun Kikano, conocido como GMK.

Pero quien confundiera a Grolet con un simple influente hace tiempo que se equivocó. Su empresa emplea a 600 personas en todo el mundo, y entrar en el sector del chocolate es una decisión empresarial contundente. Los pasteles frágiles como los de Grolet son prácticamente imposibles de enviar, por lo que la producción no puede centralizarse; cada una de sus seis pastelerías tiene su propio personal altamente cualificado, una propuesta cara.

La semana pasada, en un anodino polígono industrial de las afueras de Nanterre, Grolet abrió de par en par las puertas de varias cámaras frigoríficas apiladas del suelo al techo con cajas de bombones listos para ser transportados a la boutique de París y, con el tiempo, a todo el mundo. Empleados con redecillas y botines de plástico trabajaban en una cadena de montaje para moldear, enfriar, entubar, nivelar y sellar bombones con forma de avellana rellenos de pasta de avellana tostada y perfectamente salada.

Los 134 nuevos artículos que ha creado son típicamente sencillos: el bombón con forma de mango lleva un relleno de mango; el palito de chocolate largo y fino con una vaina de vainilla en relieve contiene una ganache de chocolate blanco salpicada de semillas de vainilla negra. (Los que yo probé también eran típicamente deliciosos).

En retrospectiva, dijo Grolet, los postres que solía hacer parecen recargados y exagerados, incluso cursis. "C'est trop patissière", dijo. Muy de pastelería profesional.

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Julia Moskin es una reportera del Times que cubre todo lo relacionado con restaurantes, chefs, alimentos y cocina.

Imagínate que esta noche eres el anfitrión. Quieres impresionar a tus invitados sin complicarte demasiado. Así, decides servir salmón en papillote. Te aseguras de hacer todos los pasos correctamente: tras pasar por la pescadería, envuelves los filetes en papel de horno, junto con hierbas aromáticas y algunas verduras de temporada.

No dudas de que algo pueda salir mal: al final, preparar pescado no es tan complicado, ¿verdad? El momento es perfecto: llegan tus invitados justo cuando sacas el pescado del horno. En el plato, los filetes tienen una pinta estupenda y huelen maravillosamente.

Pero en la boca... están un poco duros.

Para evitar decepciones como esta, sin subestimar el nivel de dificultad que tiene preparar bien el pescado, los grandes chefs suelen optar por un método de cocción suave: “Es una técnica que aprendí en un restaurante con estrella Michelin”, explica el chef Léo Hökfelt en un vídeo, compartido en Le journal des femmes. Tranquilo: según él, es “imposible equivocarse”.

Un chef comparte sus secretos

El joven chef Léo Hökfelt, aprendió su oficio junto a los más grandes. Durante su formación en el Instituto Paul Bocuse, Léo fue primero ayudante de cocina y luego jefe de partida en Clos des Sens, un restaurante de 3 estrellas en Annecy.

“Aprendí muchísimo, ya sea sobre el trabajo con verduras (...), o incluso con el pescado. Tuve la oportunidad de perfeccionar todo el proceso (aderezo, fileteado y desespinado)”, comenta el chef en el vídeo.

En este restaurante con vistas al lago de Annecy, el chef Franck Derouet ofrece una cocina vegetal y lacustre, basada en la pesca local. El pescado es el protagonista de la carta: por ello, los cocineros lo miman con esmero. ¿El resultado? Trucha, rape, bacalao y lucio tiernos y perlados.

¿Cómo preparar el pescado para que esté perfectamente cocinado?

Léo empieza la preparación del pescado, cubriéndolo con sal gruesa. Después, lo deja reposar de 15 a 30 minutos, en función del tamaño de los filetes. Este paso “afirmará la carne e intensificará el sabor”, comenta el chef en el vídeo.

Después, Léo enjuaga y seca los filetes. Y ahora, ¡a cocinar! Y no de cualquier manera. En esta masterclass, Léo enseña la técnica del pescado confitado. Para ello, sumerge el pescado en una sartén llena de aceite a una temperatura muy concreta: “idealmente a 58 °C”. Él prefiere el suyo (aceite de pepitas de uva), pero se puede optar por otros tipos de aceite.

No hace falta verter litros, avisa el chef: basta con cubrir el pescado. Después de 4 o 5 minutos, se retira el filete. Para saber si está cocido, Léo comprueba si la piel se desprende fácilmente. “Si se puede despegar sin forzar, está listo”, explica. Si no, el pescado se cocina un minuto más. Si el filete es muy grande, es mejor cortarlo en filetes pequeños o dejarlo cocinar un poco más.

Este método de cocción a baja temperatura, muy apreciado por los restaurantes con estrellas Michelin, produce una textura ultrasuave, perlada y jugosa. ¡Tus invitados quedarán maravillados!

La búsqueda de unos huevos revueltos perfectos ha llevado a muchos aficionados de la cocina a experimentar con distintas técnicas, pero pocos consejos cuentan con el respaldo de una chef galardonada con una Estrella Michelín.

La australiana Sian Almond ha compartido los pasos fundamentales para lograr una textura suave y cremosa, elevando este plato sencillo a la categoría de alta gastronomía, según información publicada por El Tiempo.

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Uno de los aspectos que distingue la preparación recomendada por Sian Almond es el método de batido. En lugar de recurrir al tradicional tenedor, la chef sugiere utilizar una batidora de mano para mezclar los huevos.

Este procedimiento, según declaraciones recogidas por El Tiempo, permite obtener una mezcla completamente homogénea, lo que resulta esencial para alcanzar la consistencia deseada en el resultado final.

La chef también enfatizó la importancia de la textura previa a la cocción. Antes de llevar los huevos al fuego, deben encontrarse en un estado totalmente líquido, sin rastros de partes sólidas. Este detalle, según Sian Almond en declaraciones recogidas por El Tiempo, es clave para que los huevos revueltos conserven su suavidad característica tras la cocción.

El proceso de cocción, de acuerdo con la experta, requiere atención y paciencia. La temperatura debe mantenerse baja y el movimiento constante, lo que evita que los huevos se endurezcan o se sequen.

Esta técnica, según la experta australiana, es la que permite obtener una textura cremosa y uniforme, propia de la alta cocina. La propuesta de Sian Almond no solo se basa en la técnica, sino también en la calidad de los ingredientes.

La chef recomienda seleccionar huevos frescos y de buena procedencia, ya que esto influye directamente en el sabor y la textura del plato final. Sian Almond ha logrado sintetizar en unos pocos pasos los secretos para transformar un plato cotidiano en una experiencia gastronómica superior, según lo publicado por El Tiempo.

El huevo es un alimento clave en la gastronomía colombiana y mundial. Su versatilidad lo convierte en protagonista de platos típicos como el tamal, el ajiaco, los huevos pericos y múltiples recetas tradicionales. Además de ser esencial en la cocina, el huevo destaca por su perfil nutricional, su capacidad de emulsión y sus aportes a la textura y color de los alimentos.

En Colombia, el huevo fresco suele encontrarse en mercados y tiendas de barrio. Existen variaciones en la producción y consumo dependiendo de la región, pero en todo el país se valora como ingrediente fundamental para desayunos, repostería, sopas y comidas rápidas.

Propiedades de los huevos

El huevo de gallina cuenta con varias características nutricionales y funcionales que lo hacen valioso en la cocina y la alimentación diaria.

1. Valor nutricional

El huevo es fuente de proteínas de alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Además, aporta vitaminas (A, D, E, B12, B6, ácido fólico), minerales (hierro, fósforo, zinc, selenio) y grasas saludables. La clara está compuesta principalmente por agua y proteínas, mientras que la yema concentra grasas, vitaminas y minerales. El contenido energético promedio de un huevo grande ronda las 70-80 kcal.

2. Propiedades funcionales en la cocina

• Emulsificante: la yema permite mezclar ingredientes grasos y acuosos, ideal para preparaciones como mayonesa y salsas.
• Espesante: por su contenido de proteínas que coagulan al calentarse, el huevo se utiliza para dar cuerpo a cremas y natillas.
• Espumante: la clara batida incorpora aire, esencial para mousses, merengues y soufflés.
• Colorante y saborizante: La yema otorga color dorado y sabor a diversas masas y postres.
• Ligante: permite unir ingredientes en recetas como albóndigas o tortas.

3. Seguridad alimentaria y conservación

Para preservar la calidad y seguridad del huevo, se recomienda almacenarlo en refrigeración, preferiblemente en su caja original para evitar la absorción de olores. Se aconseja consumir los huevos cocidos en un máximo de dos días y evitar el consumo crudo para prevenir riesgos asociados con Salmonella.

El chef Javier García, propietario del restaurante Mesa Criolla en Xalapa, Veracruz, se volvió tendencia en redes sociales tras publicar un video en el que comparó unos esquites callejeros de 30 pesos con una versión “gourmet” de 230 pesos, lo que provocó una ola de críticas y acusaciones de clasismo gastronómico.

En el video viral, García muestra dos versiones del popular antojito mexicano. Primero, sostiene un vaso de unicel con esquites tradicionales, a los que describe con tono despectivo.

“Viene en un vaso de unicel, deben de ser unos 150 gramos y lo encuentras en cualquier esquina de tu pueblo. El sabor no está mal, nada del otro mundo”.

Posteriormente, presenta su propia creación, una versión servida en tuétano, acompañada de chutoro de atún aleta azul, crema de rancho, maíz cacahuacintle y queso ahumado, a la que calificó como “jodidamente buena”.

“Este de acá es un esquite de 230 pesos, montado en tuétano, viene una tártara de chutoro de atún aleta azul, esquite de maíz cacahuacincle, crema de rancho, queso mazama ahumado, y sí, está jodidamente bueno. Sin duda, no es un esquite para todo el mundo… Vale bastante la pena darle una oportunidad. Y si no, pues seguramente cerca de tu casa habrá uno de 30 pesos”, expresó.

El tono sarcástico y su comparación con la comida callejera encendieron las redes. Usuarios lo acusaron de menospreciar la gastronomía popular mexicana, especialmente tras añadir que el esquite callejero “olía feo” y “estaba gacho”. La polémica creció con miles de comentarios, burlas y memes, convirtiendo el video en uno de los más discutidos del fin de semana.

Ante la ola de críticas, el chef publicó un segundo video para ofrecer disculpas públicas.

“Genuinamente, quiero ofrecer una disculpa por lo que publicamos anteriormente. Nunca fue mi intención ofender ni descalificar el trabajo de nadie. Quisimos hacer algo divertido… y pues claramente no fue un éxito”.

Reconoció que el tono del video original no fue el más adecuado y afirmó que respeta profundamente a quienes trabajan en la venta de alimentos, en especial a quienes preparan esquites.

“Soy el primero en aplaudir y respetar a quienes se dedican a cualquier actividad relacionada con los alimentos. También consumo esquites callejeros y jamás quise faltarle al respeto al plato ni a quienes lo preparan”.

Buscando reconciliarse con el público, cerró con una invitación poco común:

“Nos gustaría invitarlos el domingo a meterles una chela, meterles un esquité. Queremos contar historias alrededor de la mesa”.

Sin embargo, las críticas continuaron. Los internautas calificaron su disculpa como poco sincera, destacando comentarios como: “Tu disculpa para mí tiene un 3.5, 4 siendo generoso” o “Prefiero los esquites de $30 pesos que tu disculpa”.

El caso reavivó el debate sobre el clasismo en la gastronomía mexicana, recordando que los esquites representan una tradición popular y una fuente de sustento para miles de familias.

Leonor Espinosa es una de las chefs más prominentes de Colombia. Sus restaurantes están, por lo general, en la cima de las listas de los mejores del mundo, y no hay año en el que no tenga un reconocimiento internacional.

Pero el su éxito de sus restaurantes, platos y recetas, depende de su paladar, que es el que emite el filtro y el juicio de lo que puede gustarles a sus comensales, lo que vende y lo que no.

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Por eso, ella se reconoce como una “comensal habitual”. De hecho, así se catalogó ella misma en una publicación en su perfil de X, con un fuerte mensaje a los cocineros del país, especialmente los de Bogotá.

El mensaje, publicado en la mañana del 9 de octubre de 2025, afirmó que hay tendencias actuales en las preparaciones que suelen esconder el sabor real de los ingredientes fundamentales.

Dijo: “Soy, además de cocinera, una comensal habitual; salir a comer es uno de mis mayores placeres. Y creo tener el criterio suficiente para percibir que la nueva tendencia de muchas aperturas en la escena gastronómica, especialmente en Bogotá, donde suelo salir más, apunta hacia una cocina en la que los ingredientes se esconden bajo capas de sabores intensos”.

Espinosa explicó detalladamente su argumento: “No sé si esto ocurre por falta de buena materia prima o porque simplemente se ha impuesto la moda de una cocina en la que las emulsiones y las salsas terminan desplazando la pureza del producto. En todo caso, después de varios platos, la saturación es inevitable; no hay bebida, aparte del agua, que logre mitigar tanto exceso", dijo.

Che Leonor Espinosa recibió el premio Terrae 2025

En las últimas horas también se conoció sobre el reconocimiento internacional a la labor de Leonor Espinosa en la defensa y promoción de la gastronomía rural y social.

El hecho se consolidó con la entrega del Premio Terrae 2025 durante el foro internacional de gastronomía rural celebrado en Gran Canaria. Este galardón, que en ediciones anteriores distinguió a personalidades como Gastón Acurio, embajador de la cocina peruana, resalta la contribución de Espinosa a la preservación de las tradiciones culinarias y su compromiso con el desarrollo de comunidades rurales e indígenas a través de la Fundación Funleo.

La chef, propietaria del restaurante LEO en Bogotá, fue reconocida por su trabajo en la reivindicación de los saberes gastronómicos ancestrales y su impulso a proyectos que fortalecen la identidad cultural de diversas regiones de Colombia.

El jurado del Premio Terrae valoró especialmente la manera en que Espinosa ha articulado la cocina con el sector primario, uno de los ejes centrales del foro, promoviendo la colaboración directa entre productores y cocineros.

Durante su intervención en el evento, Leonor Espinosa subrayó la relevancia de mantener un vínculo estrecho con los productos y recursos naturales, al afirmar que “el futuro de la gastronomía estará marcado por la tecnología, pero su esencia permanecerá en la conexión con lo rural”, según declaraciones recogidas por Portafolio.

Esta visión, que sitúa a la naturaleza y a las comunidades en el centro de la innovación culinaria, ha sido el motor de su trayectoria y de las iniciativas que lidera desde Funleo.

La distinción refuerza el papel de la chef colombiana como referente en la defensa de la diversidad cultural y la transmisión de conocimientos tradicionales, consolidando su posición entre las figuras más influyentes de la gastronomía latinoamericana. “El futuro de la gastronomía estará marcado por la tecnología, pero su esencia permanecerá en la conexión con lo rural”, fue una de las frases destacadas de Espinosa durante el foro.

La chef también hizo hincapié en la importancia de la colaboración entre la cocina y el sector primario, señalando que este trabajo conjunto es fundamental para garantizar la sostenibilidad y la autenticidad de la gastronomía contemporánea.

Wanda Nara compartió con sus seguidores un momento distinto: publicó dos historias de Instagram que muestran un costado íntimo y familiar de su rutina. ¿Quién es realmente la empresaria cuando se apagan las cámaras y termina el vértigo del trabajo? Las imágenes parecen responder esa pregunta.

En la primera foto, la conductora de Masterchef Celebrity aparece recostada en un sillón oscuro, sobre una amplia alfombra gris. La luz cálida del ambiente baña la escena, realzando los gestos suaves en su rostro. Viste una musculosa blanca y joggings color gris claro. Sonríe apenas, con una expresión de calma: parece disfrutar de un respiro tras una jornada agitada de grabaciones. Entre sus brazos está su hija menor, vestida de azul oscuro. La niña se aferra tiernamente al costado de su madre, recostada y con la cabeza semioculta por un emoji en forma de corazón rosa que cubre su rostro. La confianza y la complicidad entre madre e hija se vuelven evidentes, con las manos de ambas cruzadas sobre el abdomen de Wanda. En la parte inferior de la imagen se lee la frase: “Llegar de trabajar y solo necesitar esto”, al coronar la escena con un guiño de ternura y humildad.

El segundo posteo, también capturado para historias de Instagram, muestra la cocina de Wanda en su versión más home made (hecho en casa). Sobre una mesa de mármol blanco, dispuesta con sencillez, reluce un menú que bien podría rendir homenaje a la gastronomía casera con toques gourmet.

En primer plano, una fuente ovalada exhibe tres pechugas de pollo rellenas —la piel dorada, firme, y un relleno verde asoma a través de los cortes—. El texto señala: “Pollo relleno de espinaca y queso crema”. En la parte superior de la imagen, una calabaza de intenso tono naranja sirve como recipiente para un gratinado al horno. Su piel oscura resalta el relleno cremoso y chamuscado, dándole un aspecto apetitoso, casi festivo. Sobre la foto, otra leyenda destaca: “Calabaza rellena al horno” y, en el centro, la palabra “Masterchef... -7”. El puntaje aparece en letras blancas, lo que lleva a dos especulaciones, o ella misma se considera un -7 como cocinera por el aspecto muy tostado de la tarta, o simplemente se trata de una cuenta regresiva en el marco del estreno de la nueva temporada del reality que la tendrá como conductora, el próximo 14 de octubre.

El fondo de la imagen deja ver apenas la sombra de un vaso de vidrio con líneas verticales, medio lleno, junto al menú cuidadosamente preparado. La frase final remata: home made.

Así, mientras muchos pueden ver a Wanda Nara como un personaje de la farándula, las imágenes entregan otra narrativa: la de madre, la de anfitriona, la de mujer que llega a casa, se libera de los tacos y comparte lo esencial con sus hijos y una mesa cálida.

En una reciente entrevista previa al inicio de la temporada, la conductora bromeó con la casa que le quedó de su matrimonio junto a Maxi López -quien estará entre los participantes- y el régimen de visitas que obtuvo de sus hijos.

“Maxi está estudiando hasta altas horas de la noche”, agregó la animadora, dejando entrever que el exdelantero se tomó muy en serio el desafío. No se trata solo de cocinar bien o de rendir frente a un jurado exigente —integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui—, sino de atravesar el certamen con una motivación extra.

Cuando le preguntaron qué pasaría si Maxi no ganaba el certamen, Wanda no perdió el ritmo ni la sonrisa:“Si pierde, no sé qué le puedo sacar. Los chicos ya los tengo, la casa también, no le puedo sacar nada más”. La respuesta, que en otro contexto podría sonar filosa, se transformó en un gesto de naturalidad y humor. En apenas unas palabras, resumió una historia que supo tener tensiones públicas y la reconvirtió en anécdota.

En el marco de la gala de The Best Chef Awards 2025, celebrada en Milán, la cocina latinoamericana vivió una jornada de reconocimiento internacional al obtener algunos de los premios más importantes del certamen.

En una velada donde se reunieron referentes mundiales de la gastronomía y se celebró el espíritu creativo, la excelencia y la diversidad, el chef argentino Gonzalo Aramburu y el chileno Rodolfo Guzmán recibieron la máxima distinción de tres cuchillos.

Los argentinos Javier Rodríguez (Papagayo) y Gabriel Oggero (Crizia) fueron reconocidos con dos cuchillos cada uno, en una ceremonia que subrayó el protagonismo de la región en la escena gourmet global.

A su vez, el chef Tomás Treschanski, del restaurante Trescha, fue reconocido por segundo año consecutivo con dos cuchillos. Además, como new entries, Facundo Kelemen, del restaurante Mengano, y Mariano Ramón, del restaurante Gran Dabbang, fueron distinguidos con un cuchillo, reconocimiento que corresponde a la categoría Excellent.

Los The Best Chef Awards son premios internacionales que celebran la labor de los líderes más influyentes de la alta cocina mundial.

Fundados sobre valores de independencia y creatividad, distinguen a quienes marcan tendencias, impulsan la innovación y actúan desde la ética y la inspiración. Además del emblemático ranking, la gala ofrece distinciones especiales por categorías y contextos, en un formato participativo donde el intercambio de ideas y la reflexión sobre el futuro de la gastronomía ocupan un lugar central.

Este año, el evento tuvo lugar en el icónico Studio 90 de Milán, con la participación de chefs reconocidos como Massimo Bottura, Yoshihiro Narisawa y Joan Roca. Las actividades comenzaron con charlas y debates en Bellavista, región vinícola cercana, y concluyeron con una celebración nocturna al más puro estilo italiano.

Quiénes son las dos figuras de la cocina latinoamericana con el máximo galardón

Gonzalo Aramburu, es egresado del Instituto Argentino de Gastronomía, formado en restaurantes de dos y tres estrellas Michelin en Europa y Estados Unidos, y perfeccionado en L’Ecole Lenôtre de París.

En 2007, Aramburu abrió su primer restaurante en el barrio de Monserrat, Buenos Aires, donde introdujo un menú de varios pasos enfocado en productos locales y de estación; desde entonces, figura en las principales guías y rankings internacionales.

El restaurante, trasladado a Recoleta en 2019, propone degustaciones que pueden incluir hasta 18 pasos acompañados de vinos de alta gama, en un ambiente cuidado hasta el último detalle.

Además de sus logros en listas globales, Aramburu es el primer y único restaurante argentino con dos estrellas Michelin y forma parte de la prestigiosa asociación Relais & Châteaux.

Por su parte, Rodolfo Guzmán se consolidó como uno de los nombres más reconocidos de la gastronomía chilena a través de su restaurante Boragó, en Santiago de Chile.

La propuesta de Guzmán se apoya en la estacionalidad absoluta y la investigación exhaustiva de la despensa endémica de su país, en colaboración con pequeños productores y comunidades de recolectores.

En 2015, Boragó entró en la lista de The World’s 50 Best Restaurants, donde permanece año tras año, y creó el Centro de Investigación para la Comida en Chile, referencia para comprender y revalorizar la biodiversidad alimentaria.

Champions of Change Award de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

La chef dominicana Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, fue noticia también hoy en el mundo de la alta cocina, al recibir el Champions of Change Award de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, un reconocimiento internacional que premia el impacto social y la innovación en el sector gastronómico.

La distinción sitúa a la cocinera como referente continental y destaca su labor en la promoción de la cocina de República Dominicana, según la organización Latin America’s 50 Best Restaurants.

Chef Tita nació en Santo Domingo, República Dominicana, donde emergió como una de las figuras más relevantes de la gastronomía local. A lo largo de más de dos décadas desarrolló una carrera que integró el rescate de productos e ingredientes autóctonos, la defensa de los agricultores y la proyección internacional de la cocina tradicional. Su propuesta combina influencias indígenas, africanas y europeas, rasgo que ha sostenido tanto al frente de sus restaurantes como en su trabajo mediático, de acuerdo con los organizadores del certamen.

Como chef y activista, Páez Nin ha centrado su tarea en la creación de puentes entre la alta cocina y las comunidades rurales desfavorecidas de su país. En 2015 fundó la Fundación IMA, orientada al apoyo de agricultores y productores locales, con el objetivo de fortalecer los sistemas alimentarios y mejorar las condiciones de vida en zonas vulnerables. La chef ha comunicado que el fondo otorgado con el galardón se destinará a la compra de semillas y equipamiento para pequeños productores.

Siete estrellas Michelin, una revolución en la alta cocina y una obsesión por los sentidos convirtieron a Heston Blumenthal en una de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial.

A tres décadas de la apertura de The Fat Duck, el chef británico repasó en el Go to food podcast su trayectoria, los hitos que cambiaron la forma en que el mundo concibe la comida y los desafíos que enfrenta hoy la restauración.

Los orígenes de una vocación multisensorial

El despertar culinario de Blumenthal se remonta a su adolescencia, durante unas vacaciones familiares en la Provenza. A los 16 años, una cena en un restaurante de tres estrellas Michelin marcó un antes y un después: “Recuerdo el crujido de la grava bajo los pies de los camareros, el aroma de la lavanda, el espectáculo de los platos servidos en mesa. Nunca había vivido algo así. Supe que quería dedicarme a la cocina”, relató en el Go to food podcast.

Aunque su madre cocinaba recetas de la escuela Cordon Bleu, fue esa experiencia multisensorial la que lo llevó a buscar replicar emociones a través de la comida, más que a cocinar en sí mismo.

Autodidacta, Blumenthal pasó años investigando y experimentando en casa, traduciendo libros de cocina franceses palabra por palabra y cuestionando los dogmas culinarios.

“Mi lema es ‘Cuestiónalo todo’”, afirmó al conductor del podcast, Freddy Clode. La lectura de “On Food and Cooking” de Harold McGee lo llevó a desafiar mitos como el sellado de la carne para retener jugos, y a adoptar un enfoque científico en la cocina.

The Fat Duck y la revolución culinaria

En 1995, tras una década trabajando en la empresa familiar y ahorrando, abrió The Fat Duck en un pub deteriorado en Bray, Reino Unido.

Los inicios fueron caóticos: jornadas de 120 horas semanales, recursos mínimos y una carta que combinaba platos clásicos británicos con sus primeras creaciones, como las papas fritas triplemente cocinadas, nacidas de la obsesión por la textura perfecta.

“Era yo y un lavaplatos, y casi quiebro en los primeros dos años”, recordó. El menú evolucionó gradualmente hacia propuestas más experimentales, impulsado por la curiosidad y la búsqueda de reproducir la emoción de aquel primer restaurante francés.

La innovación se volvió su sello: The Fat Duck abrió camino en la cocina molecular y multisensorial, incorporando técnicas como el sous vide, el uso de baños de agua a temperatura controlada, traídos de laboratorios científicos, y el uso de nitrógeno líquido, tanto por su efecto en la textura como por el impacto visual.

Platos como el “Sound of the Sea”, que combina mariscos con sonidos marinos reproducidos en auriculares, o el helado de cangrejo, redefinieron la experiencia gastronómica. “Estoy en el negocio de la emoción. Simplemente utilizo la cocina para transmitirla”, explicó en el Go to food podcast.

El lenguaje, la percepción y los sentidos ocupan un lugar central en su filosofía. Demostró que el nombre de un plato puede alterar la percepción del sabor: “La gente encontraba un 15% más salado un helado de salmón ahumado si se llamaba así, en vez de mousse congelado de salmón”.

Experimentos con sonidos, aromas y presentaciones llevaron a comensales a las lágrimas, al evocar recuerdos y sensaciones personales. “Si pudieras personalizar el sonido del mar para cada cliente, el impacto sería aún mayor”, reflexionó.

Rivalidades, presiones y bloqueos creativos

La colaboración y la competencia marcaron la era dorada de la cocina de vanguardia. Blumenthal mantuvo una relación de sana rivalidad con Ferran Adrià y su hermano Albert, así como con figuras como Andoni Luis Aduriz.

“Era como una carrera espacial. Todos empujábamos los límites de lo posible”, relató. Albert Adrià incluso realizó una pasantía en The Fat Duck, y la influencia mutua se reflejaba en los menús de los grandes restaurantes del momento.

No todo fue reconocimiento y éxito. Blumenthal se sinceró sobre la presión que implican las estrellas Michelin, especialmente la tercera: “La presión de la tercera estrella Michelin fue abrumadora. No disfruté ese año en absoluto”, confesó.

El chef lidió con diagnósticos de TDAH y bipolaridad, y reconoce que el peso de las expectativas y la búsqueda constante de creatividad pueden resultar agotadores. “Cuanto más lo intentas, más difícil se vuelve”, admitió sobre los bloqueos creativos.

El futuro de la gastronomía y de su propia cocina

El presente de la gastronomía, según Blumenthal, enfrenta retos inéditos. El auge de fármacos que disminuyen el apetito anticipa un cambio radical en los hábitos alimentarios y en la demanda de los restaurantes.

“La llegada de los distintos medicamentos va a tener un impacto masivo en la gastronomía”, advirtió. Si bien el menú degustación de su restaurante mantiene su atractivo, el chef prevé que la carta tradicional deberá adaptarse a una clientela que comerá menos y buscará experiencias más personalizadas.

Actualmente, reside en la Provenza y se muestra fascinado por la microbiota intestinal y la alimentación consciente, temas que explora desde hace una década. Aunque no descarta proyectos futuros, como reinterpretar platos clásicos franceses o británicos, su interés se centra en la creatividad y la innovación.

A lo largo de la conversación con el Go to food podcast, dejó entrever una visión que trasciende la gastronomía: la convicción de que comer de forma consciente puede transformar la experiencia individual y el impacto global de la alimentación.

Para el chef, la creatividad y la reflexión sobre cómo y por qué comemos siguen siendo ingredientes esenciales para imaginar el futuro de la restauración.

Los huevos son uno de los alimentos más presentes y nutritivos de nuestra alimentación. Se pueden preparar de múltiples maneras: fritos, escalfados, cocidos, al horno... y revueltos, de las formas más rápidas para disfrutar de un buen desayuno.

Para la chef Sian Almond, con una estrella Michelin y actualmente desarrolladora de los desayunos del restaurante de alta cocina Pavyllon London, se requiere eliminar malas manías y un poco de habilidad para que esta receta quede perfecta.

Se debe abandonar un método popular: la clave está en no batirlos. Este sencillo cambio va a hacer que tu receta mejore radicalmente. En vez de usar un tenedor o un batidor, la chef recomienda batir los huevos con una batidora de mano. “Licúelos con una batidora de mano hasta que estén completamente líquidos antes de echarlos a la sartén”, explicó al medio Express.co.uk. Así se asegura la cremosidad de la receta y queda una mezcla perfectamente integrada entre las claras y las yemas.

Otro secreto que cuenta la chef es usar mantequilla en lugar de aceite. “Más de la que te imaginas”: se necesita un 10% de mantequilla por huevo. Aunque a primera vista parezcan grasas excesivas, Sian Almond reafirma que es la cantidad necesaria para que queden perfectos. Por lo que es una receta que, de vez en cuando, lo vale.

El método de huevos revueltos “Michelin”

Sian Almond compartió su fácil receta:

1 - El primer paso es comenzar con una buena materia. Se necesitan huevos de buena calidad para un buen resultado.

2 - Licúalos con una batidora de mano hasta que estos queden líquidos. Asegúrate de que todos los trozos blancos pegajosos estén bien mezclados, creando una crema uniforme.

3 - Pasa los huevos por un colador para evitar que hayan quedado restos de cáscaras o grumos.

4 - Consigue una buena sartén. La recomendación es una antiadherente (aunque muchos no las recomienden), que junto a un fuego lento, conseguirá el resultado deseado.

5 - No uses aceite. Hazlo con mantequilla. Se necesita un 10% de mantequilla por huevo, es decir, por cada 100 gramos de huevo hay que añadir 10 gramos de mantequilla.

6 - Añade los huevos a la sartén a fuego lento, con la mantequilla, y sazona al gusto mientras los cocinas. No hay diferencia al sazonarlos antes o después de cocinarlos.

7 - Utiliza una herramienta adecuada para moverlos. Lo ideal es una espátula de silicona.

8 - Es importante controlar el fuego. Cuanto más bajo lo pongas, más tiempo tardarán en cocinarse, pero también quedarán más cremosos.

9 - Y por último, no esperes a que estén totalmente cocidos para retirarlos del fuego. Deja que el calor residual los consuma por completo. Así consigues que cuando los pongas en la tostada estén en su punto perfecto y no demasiado hechos.

Y así, en menos de lo que tardas en poner la mesa, tendrás lista esta fácil y deliciosa receta. Sian Almond, en su red social de Instagram (@sianalmond.cooks), comparte más ideas de cocina y recetas similares.

Valentino Luchin, chef de prestigio en la región de la Bahía, fue arrestado el pasado 10 de septiembre en San Francisco como sospechoso de robar tres bancos en una misma jornada, informaron autoridades y medios locales. La detención reaviva episodios previos en la trayectoria pública del cocinero, quien ya había enfrentado cargos similares en 2018.

De acuerdo con la Policía de San Francisco (SFPD), Luchin, de 62 años, irrumpió en tres sucursales de bancos ubicados en el Central District y exigió dinero a los empleados mediante el uso de cartas manuscritas. La rápida identificación del sospechoso fue posible gracias a información aportada por la comunidad y equipos del programa “Ambassadors” de la policía, explicaron fuentes oficiales en rueda de prensa.

El primer asalto ocurrió cerca de las 12:00 pm en una sucursal del barrio de Chinatown, reveló la SFPD. Según ABC News, el sospechoso entregó una nota a la cajera solicitando efectivo, y ella accedió por temor a su seguridad. Tras el robo, Luchin huyó con una suma de dinero no revelada. Las otras dos entidades afectadas presentaron un modus operandi prácticamente idéntico en la misma área horas después.

En un comunicado recogido por ABC News, la policía reconoció que “los agentes determinaron que el individuo responsable de estos robos era Valentino Luchin”. Una vez que la investigación permitió identificarlo, se implementó una operación de arresto que culminó sin contratiempos, precisaron las fuentes.

Actualmente, el chef permanece bajo custodia en la cárcel del condado de San Francisco, acusado de dos cargos de robo y uno de tentativa de robo. El monto de la fianza se fijó en 200.000 dólares.

Los antecedentes de Luchin

Luchin no es un extraño para la aplicación de la ley. En 2018, admitió haber robado una sucursal de Citibank en Orinda, California, en declaraciones a la estación KGO, filial de ABC News, mientras se encontraba en el centro de detención de Martínez.

En esa ocasión, escapó con más de 15.000 dólares y fue capturado tres horas después en el estacionamiento de un club atlético en Lafayette. La policía de Orinda señaló que el objeto utilizado en el robo “fue descrito luego como una pistola de aire tipo BB gun”, según los testimonios recabados por ABC News.

Quién es Valentino Luchin

Antes de sus problemas legales, Valentino Luchin había acumulado experiencia y reconocimiento internacional en el sector gastronómico. Fue propietario del restaurante Ottavio en Walnut Creek, y ocupó el cargo de chef ejecutivo en el emblemático Rose Pistola de San Francisco, donde se especializó en cocina regional italiana de autor.

Según la plataforma Take a Chef, la “capacidad de diseño de menús y gestión culinaria” situó a Luchin como una figura respetada hasta el cierre de su restaurante en 2016 por dificultades financieras.

En una entrevista con KGO tras su detención en 2018, Luchin ofreció una explicación sobre el giro en su vida: “hemos tenido muchas dificultades económicas y tengo una familia”. Añadió que el ilícito “no fue algo que planeara ni que quisiera convertir en una forma de vida”.

La reciente secuencia delictiva en San Francisco condujo a la actuación coordinada del personal policial y la colaboración ciudadana, factores que aceleraron la detención del sospechoso. El caso volvió a poner bajo la lupa la trayectoria de Luchin en la ciudad y la región. Aunque las autoridades no han dado detalles sobre el monto robado en los tres incidentes, la investigación continúa bajo el liderazgo de la Robbery Unit de la SFPD.

Vitantonio Lombardo, el chef al frente del único restaurante con estrella Michelín en la región de Basilicata, en Matera, ha contado su experiencia personal con la obesidad y su transformación física y emocional tras perder 60 kilos. En una entrevista concedida al Corriere della Sera, relató que, desde octubre de 2024 hasta hoy, ha adelgazado gracias a una intervención quirúrgica: una gastrectomía en manga.

“Desde octubre de 2024 hasta hoy, he perdido 60 kilos. Me sometí a una gastrectomía en manga: el estómago se reduce en un 80 por ciento para que te sientas lleno antes”, explicó Lombardo, quien llegó a pesar 176 kilos. El chef reconoció que su relación con la comida siempre ha sido compleja y emocional: “Siempre he comido por felicidad, pero también por ira, nerviosismo, tristeza”.

Más allá del aspecto físico, el detonante para tomar la decisión fue su salud y el temor a perder momentos importantes con sus seres queridos. “Tenía miedo de no volver a ver a mi esposa Nicolina y a mis hijos Rocco y Giulia”, confesó. “Tenía tantos problemas de salud, desde diabetes hasta problemas cardíacos, desde visión borrosa hasta piernas que temblaban al bajar las escaleras”.

Lombardo desmintió la idea de que este tipo de cirugía sea una solución fácil. “No es cosa fácil, como algunos a veces te hacen creer. Hay que contar con un buen equipo; el mío fue el del Dr. Antonio Braun en Conversano (Bari)”, señaló. Antes de la operación, logró perder unos diez kilos como preparación. El proceso postoperatorio también fue exigente: “Después de que me extirparan parte del estómago, durante un mes solo bebí líquidos y suplementos”.

“Este viaje no me ha hecho desenamorarme de la comida”

El verdadero reto, sin embargo, llegó más adelante: “Esa es la parte más fácil, porque no te das cuenta de que has cambiado. Es al cuarto mes, cuando después de comer solo alimentos semilíquidos y cremosos, como yogur y sémola, empiezas a reintroducir carne, pescado y verduras, y se nota la diferencia. Basta con un bocado más grande o un sorbo de agua extra para vomitar”.

El cambio de vida ha sido profundo, no solo en su salud, sino también en su relación con la cocina, su profesión y su rutina diaria. Lombardo afirma que no ha perdido el amor por la comida, sino todo lo contrario. “Este viaje no me ha hecho desenamorarme de la comida, al contrario: el hecho de haberme visto obligado a tener excelentes hábitos alimenticios y a cocinar de forma menos ‘glotona’ que antes me ayuda a cocinar mejor también para los demás”.

Cuando le preguntan si hoy se gusta a sí mismo, responde con honestidad: “Tengo que perder otros 16 kilos de aquí a diciembre. ¿Me gusto a mí mismo? Nunca me lo había preguntado, ni siquiera antes de la operación: simplemente me adapté a lo que era. Hoy, claro, me veo mejor…”.

Aunque no pierde de vista sus objetivos profesionales —como la ansiada segunda estrella Michelin—, Lombardo afirma que ahora se toma el trabajo con otra filosofía: “Sí, la quisiera, pero no me mato con el trabajo”.

Ariel Patai, chef y propietario de un negocio de restauración en Fuerteventura, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde analiza el rechazo que algunos hosteleros sienten hacia los turistas españoles. Sus declaraciones han provocado un intenso debate entre profesionales del sector, comensales habituales y usuarios de la plataforma.

“Normalmente la gente no le gusta trabajar con españoles porque el español sabe comer”, comenzó afirmando Patai en el video. Estas palabras fueron el punto de partida de una reflexión sobre la percepción que algunos empresarios del sector tienen sobre el comportamiento de los clientes nacionales frente al de los turistas extranjeros.

Patai, lejos de sumarse a esa visión crítica, trató de poner en contexto el motivo por el cual existe ese rechazo hacia los españoles por parte de algunos profesionales de la hostelería. “Le sacas un producto de mierda y se va a quejar igual que si es bueno te lo va a agradecer”, señaló, haciendo alusión a la exigencia y el conocimiento culinario del cliente español. En su opinión, esta actitud crítica responde más a la calidad del producto que a una supuesta costumbre de quejarse por sistema.

El chef fue más allá en su análisis, apuntando directamente a una parte del sector que, según él, se ha acostumbrado a ofrecer servicios y productos de baja calidad: “Como muchas personas están acostumbradas a hacer mierda, se le quejan los españoles y se terminan quejando del cliente español”. Esta cadena de descontento, según explicó, es lo que lleva a que en algunos negocios se prefiera atender a turistas extranjeros, considerados menos exigentes o menos informados sobre la gastronomía local.

“Para mí son los mejores clientes”

“Si vas a sitios de hostelería casi ninguno quiere trabajar con españoles”, remató Patai, dejando en evidencia una postura que, aunque no comparte, afirma haber escuchado en numerosas ocasiones dentro del sector.

No obstante, el chef también quiso dejar clara su postura personal, radicalmente distinta a la de los hosteleros que critica. Para él, los turistas españoles representan un perfil de cliente ideal: exigente pero agradecido. “Para mí son los mejores clientes que tengo en mi negocio porque valoran mi trabajo y saben lo que están comiendo”, aseguró. Con estas palabras, Patai se posicionó claramente a favor del público nacional, destacando su capacidad de apreciar un plato bien elaborado y de diferenciar entre la buena y la mala cocina.

En contraposición, opinó sobre los turistas de otros países, de quienes considera que no siempre tienen el mismo conocimiento culinario que los españoles. Puso como ejemplo la elaboración de una paella tradicional con socarrat —la capa tostada de arroz en el fondo de la paellera, muy valorada por muchos— y cómo esta puede no ser comprendida por quienes no están familiarizados con este plato: “Igual le pones una paella con socarrat y dicen que está quemado porque no saben, pero un español no”.

En este vídeo, los usuarios españoles han aplaudido las palabras del chef, abogando porque “a los españoles no le gusta que les estafen”. La mayoría de comentarios giran en torno al poco gusto del comensal extranjero, que no conoce las tradiciones españolas y no valoran sus platos típicos.

El pulpo es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega y, sin duda, su éxito depende no solo de la calidad o procedencia del producto, sino también de un punto de cocción exacto que permita disfrutar de su textura única. José Andrés, el chef asturiano reconocido internacionalmente por popularizar la cocina española, ha compartido en su programa Vamos a cocinar con José Andrés (RTVE) todos sus secretos para lograr un pulpo tierno y delicioso.

Aunque pueda parecer que la clave está en el método de cocción —ya sea en olla exprés o tradicional—, el chef aclara que lo realmente importante es comprender la estructura muscular del pulpo. “Tiene una estructura mucho más parecida a las carnes que a los pescados”, explica, lo que significa que su colágeno y fibras musculares requieren un tratamiento específico para conseguir la textura ideal.

José Andrés detalla que el colágeno del pulpo es diferente al de otros productos del mar, y es esta singularidad la que obliga a un proceso de cocción que respete su musculatura. Para lograrlo, el chef emplea una técnica tradicional gallega conocida como “asustar al pulpo”. Consiste en sumergirlo en agua hirviendo y sacarlo rápidamente tres veces antes de dejarlo cocer por completo. Este “shock térmico” ayuda a que el pulpo mantenga una textura perfecta.

Después de este proceso, el pulpo debe cocerse durante 30 o 40 minutos, hasta alcanzar un punto “al dente”: tierno, pero con una mordida agradable, ni duro ni demasiado blando. Para verificar el punto, el chef utiliza un truco “de abuela gallega”: si al pinchar con un palillo el pulpo ofrece resistencia pero se clava sin dificultad, está listo para servirse.

Curiosamente, José Andrés añade una hoja de laurel al agua de cocción, un toque personal poco habitual en Galicia, que aporta aroma y sabor sutil.

Durante el programa, el chef no solo mostró cómo preparar el pulpo en su punto óptimo, sino que también elaboró dos recetas que salen de lo tradicional: una empanada y un aperitivo frío, ideal para el verano, que aprovecha el pulpo ya cocido para crear una tapa ligera y llena de sabor.

Receta rápida de aperitivo con pulpo

Para quienes buscan un plato fácil, rápido y nutritivo, José Andrés propone una “tapita” perfecta para disfrutar en pocos minutos:

Ingredientes:

• 200 g de pulpo cocido y frío
• 20 ml de aceite de oliva virgen extra
• 1 tomate maduro
• 1 cucharadita de vinagre
• Sal al gusto
• 2 ramitas de romero fresco

Pasos:

1. Cortar el pulpo en rodajas de 1,5 cm de grosor y reservar.
2. Lavar el tomate, retirar el pedúnculo y cortarlo en dados pequeños. Aliñarlo con vinagre, un chorrito de aceite de oliva y sal.
3. Calentar una sartén amplia a fuego medio-alto con el aceite de oliva. Dorar las rodajas de pulpo durante 2-3 minutos por lado hasta que la gelatina de la superficie se vuelva crujiente.
4. Colocar el pulpo en el plato y añadir por encima el tomate con sus jugos.
5. Decorar con las ramitas de romero.

Esta receta, además de deliciosa, es una fuente de proteínas, vitaminas y antioxidantes, perfecta para el verano.

El pescado es uno de los platos principales de la dieta mediterránea. Sin embargo, algunas personas piensan que se trata de una receta muy laboriosa que requiere de tiempo y una enorme dedicación. El chef José Andrés, desmitifica esta idea afirmando que su receta de pescado al horno es para aquellas personas que no han cocinado en su vida. Con tono jocoso, asegura que esta receta sencilla es la solución ideal cuando queremos prepararnos algo de comida nutritiva y equilibrada sin complicarnos demasiado. Además, es un menú que puede triunfar en diferentes ambientes. Para una comida con amigos o incluso durante una cena. Su intenso sabor, acompañado de patata, verduras y rodajitas de limón, hace que sea el plato perfecto para sorprenderlos.

Antes de empezar: consejos del chef

El cocinero asturiano explicó en un reciente vídeo de YouTube que el éxito en esta receta dependía, en gran medida, de los primeros pasos. Con esto se refería, a la etapa de preelaboración. Para conseguir un resultado sorprendente, en primer lugar, el pescado debe pesar entre 1,1 y 1,3 kilos. A continuación, debemos pedir al pescadero que lo limpie con rigurosidad, quitándole solo las tripas, y dejando las escamas. De esta manera conseguiremos que quede mucho más jugoso. Las escamas actúan como barrera protectora, haciendo que el pescado no se reseque en el horno. A continuación, una vez en casa, y dispuestos a ponernos a cocinar, precalentaremos el horno a 200 ºC. El tiempo en el horno debe oscilar entre los 26 y 30 minutos.

Ingredientes imprescindibles

Los ingredientes que necesitaremos para realizar nuestra receta estrella serán: besugo fresco entero, 1.1-1.3 kg, 3 kg de sal gruesa para hornear, 2 kg de sal fina y un compendio de hierbas aromáticas frescas como tomillo, romero, perejil, menta y laurel. El chef explica que, gran parte del éxito, reside en la condimentación. No solo limitarnos a usar la sal, sino aromatizar nuestro pescado con hierbas al gusto.

Pasos para una elaboración de éxito

Preparar un buen besugo al horno no es complicado, pero requiere orden y precisión. Lo primero es precalentar el horno a 200 °C. Si el pescadero no lo ha hecho, limpiamos el pescado por dentro, quitando las tripas pero dejando las escamas para que conserven la humedad. El tiempo de cocción dependerá del peso: un besugo de 1,1 kilos se hornea 26 minutos; uno de 1,3 kilos, 30 minutos.

En un bol grande, mezclamos sal gruesa y sal fina marina. Añadimos hierbas frescas picadas y las integramos bien. Después, vertemos agua poco a poco mientras amasamos con las manos hasta que la mezcla tenga la textura de arena mojada. En la bandeja del horno, colocamos la mitad de esta sal, formando una base uniforme. Encima, unas hojas de laurel, y sobre ellas, el besugo. Lo cubrimos por completo con el resto de la mezcla de sal, presionando para que quede bien sellado. Metemos la bandeja al horno, respetando el tiempo según el peso. Durante la cocción no se abre la puerta, así se mantiene la temperatura constante. Al sacar el pescado, lo dejamos reposar unos minutos. Con un cuchillo, hacemos cortes a la altura de la cabeza y la cola, levantamos la costra de sal y retiramos la piel, que se desprenderá con facilidad. La carne del besugo quedará jugosa, aromática y lista para servir.

Otras opciones de recetas veraniegas

El pescado ofrece una gran variedad de posibilidades. En el caso el besugo fresco no vaya contigo, existen muchas otras opciones que la sección de gastronomía de El Español recomienda: dorada, lubina, corvina. Estos pescados, como el besugo, son opciones jugosas para tus cenas y comidas. Además, la cocina al horno, implica también beneficios a nivel nutricional al reducir considerablemente las grasas. Si a esto le implementamos la cocción de estos platos en una costra de sal evitaremos el uso de aceites y mantequilla. No sacrificaremos ni el sabor ni la textura del pescado, e implementaremos sus beneficios nutricionales.

Alberto Chicote, uno de los chefs y presentadores de televisión más reconocidos de España, fue invitado recientemente al podcast de “Tengo un plan” presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez. Allí dio un repaso a su trayectoria en el mundo de la cocina, desde sus inicios, hasta su éxito en televisión. Asimismo, habló de la estrecha relación que tiene con sus padres y sobre su sorprendente y cambio de peso.

Propietario del famoso restaurante Omeraki, y presentador de aclamados formatos televisivos como Pesadilla en la cocina o Top Chef, ante todo, es conocido, por su carácter gastronómico innovador fusionando la cocina tradicional española con la cocina japonesa.

Según informa el ABC, la popularidad de Chicote en los medios ha hecho que sea uno de los cocineros más famosos de España. A lo largo de los años, quienes lo siguen por televisión han podido ver cómo ha cambiado físicamente de manera impresionante. En tan solo dos años, logró perder 40 kilos gracias a un equilibrio entre una dieta saludable y el deporte regular. No obstante, en la conversación con Sergio Beguería y Juan Domínguez, el chef confesó que su razón para llevar a cabo este cambio no estuvo motivada por cuidar su salud.

Chicote se sincera: los verdaderos motivos detrás de su pérdida de peso

“Me he pasado muchísimos años pesando 120 kilos sin la consciencia de que aquello no podía ser ni la necesidad porque nunca tuve la sensación de que mi vida estuviese mermada por eso”, declaró Chicote en el podcast.

A continuación, el chef confesó que la razón de su pérdida de peso no había estado motivada por el objetivo de mejorar su estilo de vida, sino a consecuencia de una propuesta de trabajo por parte de Atresmedia. Se trataba de un programa de dietas, Dietas a examen. El formato fue emitido en Antena 3 en 2016, donde él y otros voluntarios se sometían a distintas dietas con el fin de analizar su efectividad. Gracias a ese compromiso que, asegura, era meramente laboral, logró bajar de 119 kilos a aproximadamente 80 en menos de dos años.

La dieta estuvo basada, por un lado, en actividad física continuada y, por otro, un alimentación saludable y equilibrada. Según sus declaraciones esto segundo no supuso ningún esfuerzo porque ya era algo a lo que estaba acostumbrado. No obstante, de forma inesperada, cuando se encontraba en su mejor momento de salud, le diagnosticaron una enfermedad. Se trata de una diabetes de tipo 1.

A pesar de las dificultades que en un principio pudo plantearle el diagnóstico, rápidamente se adaptó a él. “Convivo bastante bien con ello”, confirmó en el podcast. No obstante, lo que sí lamentó fue no haberse comprometido con su salud desde más pronto. Al ser siempre una persona muy vital, y nunca haberse sentido limitado, no le había dado la suficiente importancia. Ahora, el chef, se ha propuesto otro objetivo: adelgazar 10 kg más. Para ello seguirá la misma estrategia de siempre, mezclar el ejercicio físico con una alimentación saludable.

Uno de los complementos dentro del plato fuerte durante la comida y la cena siempre será la ensalada, esta es una combinación de verduras, hortalizas frutas, quesos y grasas saludables, entre más elementos, que hacen que este tipo de comida sea equilibrado y con un sin fin de nutrientes que benefician al cuerpo humano.

Al estar compuestas por diversos ingredientes ricos en nutrientes como los vegetales y las hortalizas, son una excelente opción alimenticia. Según la Clínica Universidad de Navarra “Los vegetales y hortalizas aportan una cantidad importante de líquido. Acompañando a esa porción de líquido, incorporan electrolitos y minerales, especialmente potasio, sodio y magnesio (además de oligoelementos como el Zinc). Además, otro elemento fundamental es la fibra. También contienen vitaminas, sobre todo del grupo B, C y A, y antioxidantes”.

Te dejamos esta receta de Larousse Cocina creada por Enrique Olvera uno de los mejores chefs mexicanos, reconocido a nivel nacional e internacional y quien ha sido acreedor a dos estrellas Michelin por el restaurante Pujol ubicado en la Ciudad de México, además de ser autor y creador de un auténtico concepto que ha logrado destacar en todo el mundo, como lo ha reconocido la Guía Michelin.

Receta de ensalada con espárragos y emulsión de limón

Esta receta es sencilla en su modo de preparación y la podrás realizar en casa en aproximadamente 40 minutos y obtendrás una porción para 6 personas.

Ingredientes ensalada

• 400 g de espárragos verdes
• 50 g de habas
• 100 g de ejotes franceses
• 50 g de chícharos japoneses
• 25 g de huazontles

Ingredientes emulsión de limón

• 2 huevos
• 125 ml de mantequilla clarificada
• 125 ml de de aceite de oliva
• sal y pimienta al gusto
• ralladura de 3 limones

Ingredientes montaje

• flores comestibles al gusto
• microgreen al gusto
• aceite de trufa al gusto
• sal de Nayarit al gusto
• pimienta recién molida al gusto

Preparación ensalada

• Blanquee por separado los espárragos, las habas, los ejotes, los huauzontles y los chícharos

Preparación emulsión de limón

• Coloque los huevos en agua hirviendo por 6 minutos; enfríe. Salpimiente y agregue la mantequilla clarificada y el aceite de oliva en forma de hilo. Termine con la ralladura de limón y pase por un colador fino

Preparación montaje

• Coloque las verduras y las flores de forma irregular. Sirva con la emulsión de limón y termine con el microgreen, el aceite de trufa, la sal de Nayarit y la pimienta

¿Cuáles son los beneficios del limón?

El limón es ese fiel acompañante para la comida, se utiliza para poder darle sabor a los caldos, a los tacos, a las sopas, a las ensaladas y a un sin fin de comidas más que con ese saborcito ácido quedan mucho mejor.

Como lo indica la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) los beneficios del limón son estos “ Este fruto contiene, vitaminas C y B; proporciona calcio, fósforo y hierro, además de considerarse refrescante y con propiedades antisépticas, por mencionar algunas. Aunado a lo anterior, se le atribuye el alivio para ciertas enfermedades de las vías respiratorias e inflamaciones de la garganta, por su propiedad antibacterial y antiviral”.

Por lo que no debes perderte de los beneficios de este delicioso cítrico que desde mucho tiempo atrás ha estado acompañando las comidas para brindarle su peculiar sabor, pero sobre todo también todos los nutrientes y vitaminas que éste ofrece, así que recuerda no dejar fuera al limón de tu dieta.

La estrella de Food Network fue hallada sin vida en su apartamento el 17 de junio.

La muerte de la estrella del Food Network Anne Burrell ha sido declarada suicidio, según la Oficina del Médico Forense en Jefe de Nueva York.

La causa de la muerte fue una "intoxicación aguda" debida a los efectos combinados del alcohol, las anfetaminas y los antihistamínicos.

Un portavoz del esposo de Burrell, Stuart Claxton, dijo que la familia declinaba hacer comentarios.

El Departamento de Policía de Nueva York investigaba la muerte, acaecida el 17 de junio, como un suicidio. Según un documento interno revisado por The New York Times, Burrell, de 55 años, fue "descubierta en la ducha inconsciente y sin reaccionar, rodeada de aproximadamente (100) pastillas variadas".

Burrell era una chef muy querida, con una personalidad fuera de lo común. Su muerte provocó una oleada de apoyo de sus colegas del Food Network y de los seguidores de sus programas, como Secretos de una chef y Los peores cocineros .

Saltó a la fama como ayudante de cocina de Mario Batali en Iron Chef America . Su personalidad franca y extrovertida llamó la atención de la cadena especializada en gastronomía, que ofreció a Burrell su propio programa, Secretos de una chef, estrenado en 2008. Siguió siendo una presencia constante en la cadena, acumulando legiones de fans por su destreza culinaria, su melena platinada y su comportamiento entusiasta.

A pesar de su éxito en la cadena, recientemente había habido indicios de tensión. En concreto, Food Network anunció en enero que Burrell no presentaría la próxima temporada de Los peores cocineros, que se estrenaba ese mes, sin explicar el motivo. Tras su muerte, la cadena anunció que emitiría la última temporada ya rodada de la chef, titulada Los peores cocineros: talentosos y terribles, presentada en conjunto con el chef Gabe Bertaccini.

La última aparición pública de Burrell fue en un espectáculo de improvisación en Second City New York, Brooklyn, el 16 de junio, la noche antes de su muerte. Fue su primera actuación desde que tomaba clases en el club de la comedia.

Si tienes pensamientos suicidas y radicas en Estados Unidos llama o envía un mensaje de texto al 988 para ponerte en contacto con el 988 Suicide and Crisis Lifeline o visita SpeakingOfSuicide.com/resources para consultar una lista de recursos adicionales.

Simar Bajaj colaboró con reportería.

Priya Krishna es reportera de la sección Comida en el Times.

La causa de muerte de Anne Burrell, reconocida chef y presentadora de Food Network, fue confirmada como suicidio por el forense de Nueva York. Burrell, de 55 años, fue hallada sin vida en su residencia de Brooklyn el 17 de junio.

La Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York determinó que la causa fue una intoxicación aguda producto de la combinación de diphenhydramine, etanol, cetirizine y anfetamina. El informe médico señala que la mezcla de estas sustancias, entre ellas medicamentos y alcohol, resultó fatal.

El Departamento de Bomberos de Nueva York acudió temprano en la mañana tras una llamada de emergencia por un paro cardíaco en la dirección de la chef. “Al llegar, los oficiales observaron a una mujer de 55 años inconsciente y sin respuesta”, informaron las autoridades locales. La policía confirmó que la investigación abordó desde el inicio la hipótesis de un suicidio, la cual hoy quedó sustentada por el parte forense.

Según un documento revisado por The New York Times, Anne Burrell fue hallada en su ducha rodeada de una considerable cantidad de pastillas. Los expertos consultados explican que la combinación de alcohol con antihistamínicos como Benadryl y Zyrtec, junto a un estimulante como la anfetamina, puede tener efectos opuestos sobre el organismo, dificultar la respiración, alterar el ritmo cardíaco y aumentar el riesgo de una intoxicación mortal.

La noche antes de su muerte

El descubrimiento de la causa de muerte confirmó las primeras sospechas de las autoridades. Días después del fallecimiento, la cadena Food Network emitió un comunicado lamentando la partida de Burrell.

“Con profunda tristeza anunciamos que Anne Burrell falleció esta mañana en su casa en Nueva York. Anne Burrell era la popular y querida conductora de ‘Worst Cooks in America’. Fue una veterana de la industria, maestra apasionada, orgullosa de su trabajo en el mundo culinario”, publicó la cadena.

La noche previa a su muerte, Burrell participó en un espectáculo de improvisación en Second City New York. Compañeros de ese evento relataron que la chef parecía de buen ánimo.

“Estaba en su estado de siempre: divertida, extrovertida, pasando un gran momento”, señalaron fuentes citadas por la revista People. El contraste entre su comportamiento esa noche y el desenlace de la madrugada siguiente generó asombro entre colegas y seguidores.

La familia, representada por el esposo de Burrell, Stuart Claxton, informó a través de un vocero que no emitiría comentarios respecto a los detalles del informe médico. Tras la confirmación de la causa, reiteraron en un comunicado: “su luz brilló mucho más allá de quienes la conocieron, tocando a millones en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, espíritu y amor infinito permanecen eternos”.

Trayectoria en la televisión gastronómica

Anne Burrell fue una de las figuras más representativas de Food Network. Se inició como sous chef al lado de Mario Batali en “Iron Chef America” y poco después encabezó su propio programa: “Secrets of a Restaurant Chef”, que se emitió desde 2008 hasta 2012. En 2010, se consolidó como referente al frente de “Worst Cooks in America”, espacio que condujo durante 27 temporadas, hasta 2024.

Frecuente invitada en otros shows como “Chef Wanted”, “Chopped” y “Food Network Star”, la chef también compartió recetas en el programa matutino “TODAY” de NBC, siempre con un estilo directo y accesible.

Burrell, formada en el Culinary Institute of America, fue reconocida por acercar la alta cocina a la audiencia doméstica de Estados Unidos. Su estilo y energía la convirtieron en una de las caras imprescindibles de la televisión gastronómica.

Atanasio “Nacho” Reyes Vizcarra, ex chef de confianza del líder del cártel Beltrán Leyva, Arturo “El Barbas”, presentó Trapiche Bistro en Culiacán, Sinaloa, como la reconstrucción de una carrera marcada por la polémica y el reencuentro con sus orígenes culinarios.

Tras más de ocho años al servicio del capo —y una condena de seis años y siete meses por asociación delictuosa y portación de armas—, “Nacho” decidió convertir su experiencia en un proyecto profesional independiente. Hoy ofrece cocina norteña accesible y personal, respaldada por relatos que trazan su paso por el lado más oscuro del narcotráfico, sin renunciar a la búsqueda de normalidad y proyección a largo plazo .

El inicio de la relación entre Reyes y Beltrán Leyva ocurrió en 1996. Atanasio, entonces de 23 años, fue contratado sin conocer la identidad de su empleador . En una entrevista con el podcast Viviendo, relató los nervios del primer viaje en avioneta y el impacto de llegar a una mansión custodiada: “dos albercas, sala de cine, cancha de tenis y una colección de autos Jaguar”. Fue ahí cuando conoció al “El Botas Blancas”, quien le pagó 3 mil dólares por aquella primera cena.

A partir de 2001 se estableció como chef personal, labor que mantuvo por ocho años. Participó y organizó eventos sociales, incluyendo la célebre “narcoposada” del 16 de diciembre de 2009, donde murieron el capo y varias figuras públicas durante un operativo militar

La cercanía a Beltrán Leyva le pasó la factura: fue acusado de delincuencia organizada y posesión de armas exclusivas del ejército, además de estar implicado en cartuchos de arma de fuego. El chef insiste en que su rol fue exclusivamente gastronómico: “nunca me metí en negocios de esos, yo pagué una cosa que no tenía que pagar”. Tras cumplir varios años en prisión, al salir decidió redefinir su vida centrando su energía en la cocina y distanciándose por completo del entorno delictivo.

La apertura de Trapiche Bistro

Trapiche Bistro abrió con una propuesta que resalta la cocina norteña: desayunos con huevo, machaca, chilorio; cortes de carne; mariscos y ensaladas. El sello distintivo del lugar es la “Sopita Arturo”, una versión de sopa de tortilla con frijoles, queso, chile, jitomate y aguacate, misma que el chef preparó para Beltrán Leyva durante una estancia en un rancho con escasez de insumos

La leyenda del platillo es notable: se servía dos veces al día durante 15 días consecutivos hasta que el jefe del cártel se cansó, pero continuó en el menú de Trapiche Bistro como homenaje

Oferta y accesibilidad

El restaurante presenta precios accesibles:

Frijoles puercos: 68 pesos

Huevos con machaca o chilorio: 148 pesos

Sopitas Arturo: incluida en menú

Cortes premium: hasta 610 pesos

Bebidas de 60 a 108 pesos

El menú ofrece desayunos, comidas y postres, en un formato familiar y con sabor casero reforzado por la historia del chef.

El local se encuentra ubicado en dos diferentes sucursales en Culiacán, Sinaloa: Bulevar Gran Avenida 669‑A, Las Quintas y en Bulevar del Universo 4397 A, La Conquista, Valle Dorado, mismos que cualquier persona puede visitar.

Reconciliación con el pasado

Reyes reconoce que aún lidia con recuerdos traumáticos. En el podcast admitió soñar con la última noche en la posada y la balacera: “a veces me despierto temblando” . Sin embargo, esa misma experiencia le impulsa a mantener distancia y construir una trayectoria legítima: “trabajar es mucho más sencillo que estar relacionado con la delincuencia organizada”

La aparición de Trapiche Bistro en el documental Pueblos Mágicos muestra una faceta positiva de la gastronomía sinaloense. Nacho Reyes representa la resiliencia de una comunidad que quiere trascender su vínculo con la violencia . Su restaurante no solo ofrece comida, sino también un mensaje de transformación.

Tradición y ruptura: Ángel León y el respeto al producto

Ángel León, apodado “El Chef del Mar”, es uno de los cocineros más influyentes de España y referente mundial en cocina de pescado y mariscos. Titular del restaurante Aponiente en Cádiz, distinguido con varias estrellas Michelin, se caracteriza por su innovación y defensa del entorno marino en cada preparación.

Desde esa posición de liderazgo, el chef ha advertido en un video de TikTok, sobre los riesgos de prácticas tan extendidas como lavar o secar el pescado con servilletas y trapos.

Al lavar el pescado se elimina su capa viscosa natural, que actúa como barrera protectora y ayuda a conservar la frescura. Asimismo, al secarlo con textiles se pierde parte del jugo esencial para mantener el sabor y textura característicos.

Las recomendaciones de León desafían viejos hábitos y buscan educar tanto a cocineros caseros como profesionales en el respeto integral por el alimento. Su posición se asocia a la idea de que cada gesto en la manipulación del pescado afecta el resultado final y, por ende, al disfrute del comensal.

Innovación australiana y expansión internacional: Josh Niland y la maduración en seco

Josh Niland es una de las figuras más innovadoras en el universo de la cocina del pescado. Este chef australiano dirige restaurantes como St. Peter y Petermen en Sídney, y Fysh en Singapur. Niland es conocido por su visión revolucionaria y sostenible, sobre todo tras la publicación de su galardonado libro “The Whole Fish Cookbook” en 2019.

Un incidente fortuito, según narró a la revista Robb Report, lo llevó a experimentar con el envejecimiento del pescado al observar cómo el kingfish olvidado en la cocina, tras perder humedad, adquiría propiedades culinarias únicas.

Apoyándose en esa experiencia, Niland desarrolló y formalizó la “maduración en seco”: un proceso que implica escamar, eviscerar y colgar el pescado en cámaras refrigeradas sin ventilación a 0°C, permitiendo el control de la pérdida de humedad en función de cada especie y tamaño.

La técnica ha generado una ola de interés a nivel mundial y ha sido adoptada rápidamente por chefs ambiciosos en la alta gastronomía.

Protagonistas globales: chefs y restaurantes en la vanguardia del pescado madurado

La maduración en seco se ha difundido velozmente, inspirando a cocineros en distintas latitudes a repensar el tratamiento del pescado.

Entre los pioneros estadounidenses se encuentran Michael Cimarusti, responsable del celebrado restaurante Providence en Los Ángeles, y Josiah Citrin, otro referente angelino que ha explorado las oportunidades de las cámaras de maduración para diversificar la oferta de su cocina.

En Brooklyn, el chef Blechman experimenta con el punto de maduración de especies como hiramasa y tile fish, adecuando los tiempos para realzar tanto texturas como aromas.

Por otro lado, en la revista Robb Report, nombran a Sherman Oaks, en California, que alberga el local The Joint, cuyo propietario Liwei Liao. Este ha construido su modelo de negocios en torno a la maduración prolongada de distintas especies, apostando por lemas provocadores como “lo fresco es aburrido”.

Otro caso es el de Michael Nelson, chef de GW Finns en Nueva Orleans, se enfoca en especies como el atún rojo, mientras que en Austin, el restaurante Lucky Robot incorpora la técnica en una carta de inspiración japonesa, empleando máquinas específicas —aginadoras— diseñadas para maximizar los perfiles sensoriales del producto.

Ciencia, sabor y sostenibilidad: resultados y desafíos de la maduración en seco

La maduración en seco genera como resultado un pescado cuya textura se densifica y cuyo sabor profundiza, por la acción de las enzimas que descomponen grasas y proteínas en compuestos que amplifican el umami.

Chefs como Nick Bognar, jefe de Sado en San Luis, destacan en la revista Robb Report, cómo el proceso, además de modificar la consistencia, potencia los matices propios de la especie, diferenciando al producto madurado del sabor genérico, muchas veces asociado al pescado fresco.

En la mañana del martes 17 de junio, las autoridades de Nueva York respondieron a una llamada al 911 que reportaba un posible paro cardíaco en el domicilio de Anne Burrell, reconocida estrella de la televisión culinaria estadounidense.

La chef, de 55 años, fue hallada sin vida por oficiales del Departamento de Policía de Nueva York poco después de las 7:50 a.m., según confirmó el Departamento de Bomberos a medios como PEOPLE y Page Six. Al llegar al lugar, los paramédicos declararon a Burrell fallecida en la escena. Por el momento, la Oficina del Jefe Médico Forense no ha emitido un dictamen oficial sobre la causa del deceso.

Según detallaron PEOPLE y Page Six, la alerta inicial especificaba que una persona había sufrido un paro cardíaco y que fue encontrada sin signos vitales. Aunque el informe citado inicialmente no precisaba el nombre de la víctima, la dirección brindada por las autoridades coincidía con la vivienda de Burrell, figura popular en la señal Food Network.

El círculo cercano de la chef confirmó el fallecimiento mediante un comunicado público distribuido el mismo martes. “Anne era una esposa, hermana, hija, madrastra y amiga muy querida, su sonrisa iluminaba cada habitación a la que ingresaba. Su luz trascendía a quienes la conocieron, tocando a millones en todo el mundo. Aunque ya no esté con nosotros, su calidez, espíritu y amor infinito permanecen eternos”, expresó su familia.

Mantienen que Burrell deja a su esposo Stuart Claxton, con quien se casó en octubre de 2021, el hijo de Claxton, Javier, su madre Marlene, su hermana Jane y su hermano Ben.

La muerte de Burrell, una de las personalidades más emblemáticas de la televisión gastronómica, generó una ola de homenajes en redes sociales y declaraciones de colegas que lamentaron la inesperada noticia. Food Network, canal con el que la chef mantuvo una larga colaboración, recordó su legado: “Anne fue una persona extraordinaria y un talento culinario notable: enseñando, compitiendo y compartiendo siempre el valor de la comida y la alegría que puede causar un platillo delicioso. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y seguidores en este momento de profunda pérdida”.

Anne Burrell alcanzó notoriedad como presentadora de Worst Cooks in America, programa que lideró durante 27 temporadas, desde 2010 hasta 2024, y en el que compartió espacio con chefs como Tyler Florence. Previamente, había participado junto a Mario Batali como sous-chef en Iron Chef America, lo que le abrió camino propio en la televisión con programas como Secrets of a Restaurant Chef. Además, fue invitada recurrente en espacios como Chopped, House of Knives y Food Network Star, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la gastronomía televisiva.

En meses recientes, Burrell también incursionó en la comedia, tomando clases y presentándose en funciones de improvisación en Second City New York. Tan solo un día antes de su fallecimiento, participó en un show de improvisación, donde, según fuentes consultadas por PEOPLE, se mostró animada y disfrutando el momento. Varios asistentes al evento mencionaron que la chef transmitía alegría y mantenía su característica personalidad extrovertida.

La última publicación en redes sociales de Anne Burrell data del 12 de junio, cuando compartió un encuentro casual con Elizabeth Eaton Rosenthal, conocida como la “Green Lady” de Brooklyn. En su mensaje, Burrell relataba la emoción de hallar a este icónico personaje local y recibía una cordial respuesta de su parte. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la chef, Rosenthal dejó en la cuenta de Burrell un sentido mensaje, expresando admiración y afecto por el breve encuentro que mantuvieron.

En el ámbito privado, la búsqueda y el hallazgo del amor también marcaron la vida de Anne. Contrajo matrimonio en octubre de 2021 con Stuart Claxton, luego de conocerse en 2018 a través de la plataforma Bumble. En entrevistas a PEOPLE durante 2020, Burrell admitió que la unión matrimonial no fue siempre una prioridad en su vida, pues su foco estaba centrado en su carrera profesional, aunque expresó gratitud por la oportunidad de haber formado una familia junto a Claxton.

Entre las últimas reflexiones compartidas por Burrell figura una imagen de su juventud, a los 20 años, publicada en marzo, donde expresó gratitud por haber encontrado su vocación, su gente y su identidad, acompañando el texto con el hashtag #luckygirl, frase que la acompañaba con frecuencia.

Desde que inició su romance con Santiago del Azar, Melody Luz se muestra más feliz que nunca. Es que, más allá de su polémica separación con Alex Caniggia, la bailarina destaca el buen vínculo que mantiene con el cocinero y los detalles que él tiene con ella.

Este sábado, la joven abrió su corazón y respondió preguntas de sus fanáticos. En ese contexto reveló qué es lo que más le gusta de su novio y cómo se conocieron.

“Hablemos”, escribió Luz junto a una selfie suya, invitando a sus casi 900 mil seguidores a dialogar un rato. Entre preguntas de su futuro laboral y sus proyectos, Melody se detuvo a contestar algunas dudas respecto de su reciente noviazgo. “¿Sos feliz con Santi?”, le preguntaron. Sin dudarlo, la joven respondió con un video del cocinero bailando, al tiempo que sostenía a su hija en brazos, y la frase: “Muy, te amo Santiago del Azar”.

En otra pregunta, un fan expresó: “¿Qué te enamora de Santi?”. Junto a una foto de su novio, en la que aparecía sonriendo en una terraza, Luz contestó: “Es un leonino con todas las letras, responsable, resolutivo, cariñoso, atento, tierno, sexy. Me cocina y siempre es un buen postre”.

Pero más allá de la actualidad de su romance, sus fanáticos quisieron saber más sobre el momento en el que se conocieron. “En El hotel de los famosos algo me flechó desde el primer día que lo vi. Después pasaron cosas e hicimos nuestras vidas, pero se ve que hay un hilo rojo imposible de evitar”, afirmó la influencer, reflejando el amor que siente por del Azar.

En paralelo, Santiago reposteó las publicaciones de Melody y aprovechó para expresarle todo su amor: “Amé haberme reencontrado con vos, me alegrás todos los días”.

Con la idea de ahondar más todavía en su vínculo, un usuario le preguntó a Melody cuántas niñas tiene Santiago y cómo se llevaba con Venezia, su hija. Junto a un video de las dos menores, Luz afirmó: “Tiene a Isa y Salva, ellas se aman y siempre juegan juntas”.

En otra interacción con un fanático, un seguidor le mostró el cariño que siente por la bailarina. “Mi hija se llama Melody Luz por vos, amé el nombre. Tiene dos años y seis meses. Son mellizas. Una noche estábamos viendo El Hotel de los famosos y me gustó el nombre, así que se lo puse a la segunda”, le escribieron a la bailarina. Sorprendida por la situación, la influencer respondió junto a emojis de emoción: “Me muero de amor”.

Días atrás, en una muestra de su vínculo, Santiago del Azar habló de su relación con la hija de Melody. Todo sucedió durante su aparición en el programa de Yuyito González. El cocinero, además de remarcar la ternura y simpatía de la niña, compartió anécdotas y gestos cotidianos que revelan su involucramiento en la vida familiar de su pareja.

La situación comenzó cuando la exvedette los presentó y le preguntó a Luz dónde estaba su hija. “Venezia está con su abuela, mi mamá. Se quedó dormidita. Se despierta tarde. El mes que viene cumple dos años”, le comentó Melody a la conductora de Empezar el Día. En la misma línea, Santiago agregó: “¡No sabés lo que es esa enana! Es hermosa. Es un gnomo”.

“Se está hablando todo. Repite todo. De un día al otro empezó a hablar y no para”, resaltó Melody, orgullosa por el crecimiento de su hija. En ese contexto, el intercambio al aire también dejó en claro que las rutinas de la niña son tema regular de conversación entre la pareja, lo que se traduce en involucramiento y conocimiento mutuo sobre la vida personal de cada uno. “Ayer fue al teatro. Yo no fui. Melody fue con la madre… Nosotros estamos muy bien”, comentó del Azar en ese momento.

"Tenemos la fortuna de contar con la mayor cantidad de maíces de colores de todo el país, y probablemente del mundo", dijo el agricultor mexicano en un comunicado del IICA al referirse a los aproximadamente 180 colores de 16 razas diferentes de maíz que cosecha en sus tierras de forma agroecológica.

La finca de Juan Simón Angoa Salvador, ubicada en Ixtenco, en el estado mexicano de Tlaxcala, es a la vez un santuario donde se protegen las semillas de los maíces nativos del país y un centro de peregrinaje para chefs y estudiantes de cocina que quieren conocer los verdaderos secretos de la tortilla, un plato nacional de México, detalló el IICA.

"Por su labor en la defensa del tesoro genético del maíz mexicano y la difusión de los valores de la alimentación sana, Angoa fue reconocido como uno de los líderes de la ruralidad de las Américas", una distinción que busca dar visibilidad a hombres y mujeres que hacen la diferencia en la ruralidad del continente americano y dejan su marca para las siguientes generaciones, explicó el IICA.

Angoa recordó que todo comenzó cuando su madre le dejó en herencia una pequeña caja que contenía un banco artesanal de semillas de maíces nativos de la región, con el fin de que siguiera sembrando en las tierras de la familia.

"Aparte de ser agricultor me gusta mucho tener áreas reforestadas en mis campos para no verlos desérticos, que no sean simplemente extensiones donde solamente se siembra un cultivo. Trato de darle vida a estas tierras", declaró Angoa.

Desde la finca de este productor funciona la organización comunitaria El Maíz de Nuestra Tierra, que se encarga de difundir valores, ventajas y datos sobre los maíces nativos, incluso a chefs que quieren aprender o perfeccionar recetas a base de maíz.

"Si vinieron hasta acá, a conocer sobre maíz, a degustar tortillas, quelites o frijoles, también es importante que eduquen a sus hijos, que les enseñen los valores que se están perdiendo" con las nuevas costumbres de alimentación, dijo el agricultor mexicano. EFE

Según reveló en entrevista con el podcast The Joe Rogan Experience, todo empezó al sentirse presionado por el poco tiempo disponible. “Papá, solo tenemos tres minutos. Tengo una reunión. Tengo una reunión, tengo esto, tengo aquello…”, contó Andrés que le gritó una de sus hijas.

“Entonces, vi que tenía los huevos y mayonesa, mezclo un huevo con una cucharada grande de mayonesa, bato. Lo pongo en un plato llano, llano tipo cristal, un poco de grasa. Pongo aceite y mantequilla, un poco”, detalló el cocinero y siguió contando: “Pongo esa mezcla: huevo de mayonesa y huevo. Lo meto en el microondas, 30 o 40 segundos y, Dios mío, el mejor omelette de la historia de la humanidad”.

“¿En serio? ¿Microondas? ¿Y fue la mejor tortilla en la historia de la humanidad?, preguntó incrédulo Rogan.

“Estaba tan bueno… Huevo esponjoso sobre huevo, huevo y aceite juntos, ¿verdad? Esa emulsión de mayonesa y huevo que tiene tanto aire era como meter mucho aire dentro del propio huevo. Dios mío. Pruébalo", se emocionó el chef al contarlo. Y agregó: “Es el omelette más rápido que se puede ser. Y luego se puede cubrir con caviar. Puedes cubrirlo con champiñones o salmón ahumado o espinacas salteadas... ¡Delicioso!”.

El detalle culinario no fue menor. Andrés explicó que la incorporación de mayonesa —compuesta de huevo y aceite— potencia la aireación del batido y da como resultado una cocción más ligera y jugosa.

Esta receta simple se convirtió en un ritual familiar: cocinaban al ritmo de una canción, bailando en la cocina, creando algo tan básico como extraordinario.

Cómo preparar el “mejor omelette del mundo”, según José Andrés

Ingredientes básicos:

• 1 huevo
• 1 cucharada grande de mayonesa
• Una pizca de sal (opcional)
• Un poco de mantequilla o aceite para engrasar el recipiente

Utensilios necesarios:

• Recipiente plano y resistente al microondas (idealmente de vidrio o cerámica)
• Tenedor o batidor pequeño
• Microondas

Paso a paso:

1. Romper el huevo en un bol pequeño.
2. Añadir una cucharada colmada de mayonesa al huevo.
3. Batir enérgicamente la mezcla con un tenedor o batidor hasta que esté completamente integrada y espumosa. Este paso es clave: la mayonesa emulsiona con el huevo y atrapa aire, lo que hará el omelette más esponjoso.
4. Engrasar el recipiente donde se cocinará el omelette. Se puede usar un poco de mantequilla o unas gotas de aceite y esparcirlo bien con una servilleta o pincel.
5. Vertir la mezcla batida en el recipiente engrasado.
6. Cocinar en el microondas a máxima potencia durante 30 a 40 segundos. El tiempo puede variar según la potencia del microondas, así que es mejor revisar a los 30 segundos. La textura debe ser firme pero aún húmeda al centro.
7. Dejar reposar unos segundos fuera del microondas, ya que el calor residual terminará de cuajar el huevo.
8. Opcional: agregar toppings como caviar, salmón ahumado, hongos salteados o espinaca cocida.

Así las cosas, una vez que confirmó su separación con el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis, los rumores de romance con Del Azar no tardaron en surgir. Si bien ambos habían declarado que estaban muy bien y que no querían hablar de su romance, los gestos en redes sociales se convirtieron en su forma de blanquear esta relación.

El miércoles por la noche la dupla se reunió en el restaurante que el chef tiene en Villa Devoto. En las primeras historias que compartió Santiago tan solo mostró los platos con los que deleitó a su flamante novia, todo musicalizado con canciones románticas. Aunque en uno de los videos se la puede ver a Melody sentada a su lado.

Con el lugar casi vacío, Luz bailó sensual para su nueva pareja y al verla, el chef no tardó en reaccionar. Dio vuelta la cámara del teléfono, se mordió el labio y se tapó la cara con las manos.

Ese mismo día la bailarina habló con Intrusos (América TV) y confirmó que actualmente mantiene un vínculo con el cocinero, aunque evitó definir con precisión el estado de la relación, fue clara al decir: “Estamos bien”. Además, aseguró que se siente tranquila por cómo manejó los tiempos: “Hago las cosas a tiempo y de buena forma, sin faltarle el respeto a nadie”.

El primero en hablar acerca de este incipiente romance fue el propio chef, que se mostró feliz de poder acompañarla en su vida. Al aire de Mujeres Argentinas (El Trece), del Azar habló por primera vez de esta incipiente relación: “Romance no, no tengo un romance. Sí, con Melo nos estamos conociendo, en realidad nos conocimos en El Hotel hace tres años”, comenzó diciendo el cocinero.

“Ella se enamoró de Alex o tuvo una relación con Alex y después se separó”, agregó acerca de la línea de tiempo de su relación. Sobre como inició este nuevo vínculo, reveló que fue a través de las redes sociales, con un guiño 2.0 por parte de la coreógrafa: “Lo que hizo Melo fue mirarme las historias. Yo siempre veo quién me las mira y quedamos en salir a comer. La pasamos muy bien, es una hermosa mujer y nos estamos conociendo”.

Santiago agregó que, hasta el momento, no conoce a la pequeña Caniggia, pero no descartó que si la relación florece como esperan poder conocerse. Con un poco de nerviosismo respondió si estaba enamorado de Luz: “Es una hermosa mujer, creo que tiene todas las cualidades para poder enamorarme tranquilamente. La verdad es que me hace sentir cosas muy lindas”.

Como no podía ser de otra manera, le consultaron acerca de la separación con el hijo del Pájaro Caniggia, sin embargo, decidió mantenerse al margen del tema, no sin antes asegurar que no fue el tercero en discordia. “Sé que no tuve nada que ver, ellos venían mal hace rato, pero eso lo va a contar ella. No tengo ni idea”, dijo contundente.

Así la cosa, detalló cuál es su rol mientras hace el duelo de su relación anterior: “Trato de cuidarla, mimarla, sacarle sonrisas y hacerla sentir bien, que es lo único que tengo ganas de hacer”. Tal vez para sorpresa de muchos, Alexander no le envió ningún tipo de mensaje ni inició un escándalo. Vale recordar que el mediático aseguró que ambos eran libres de hacer lo que quisieran en el ámbito personal.

Por aquellos días en una de las charlas que habían mantenido se dieron un beso, pero todo quedó allí ya que con el correr de los días Melody comenzó una relación sentimental con Alex y la historia con el cocinero quedó a medio camino.

En esta oportunidad, luego de conocerse la separación de la bailarina con el mediático, el primer disparo lo dio Lucas Bertero, panelista de Empezar el día (Ciudad). “Estoy autorizado para contar que Melody está con Santiago del Azar, nuestro compañero, nuestro cocinero estrella”, lanzó en pleno aire, al desatar una ola de rumores que ya venían creciendo. Y agregó un testimonio aún más picante: “No soy el novio, pero sí estamos conociéndonos”, le habría dicho el propio Santiago, con una sinceridad que suena tanto a advertencia como a confirmación, sin importar el qué dirán.

Melody no tardó en salir al cruce de las versiones, aunque no negó ni confirmó del todo. En una historia de Instagram que subió el domingo por la noche, escribió con una mezcla de rabia contenida y alivio: “Vengo por este medio para aclarar un par de especulaciones feas que se estuvieron diciendo sobre mí. Los dos somos libres de hacer lo que queramos. Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa”.

Pero en su descargo hubo algo más. Una herida abierta. Una especie de confesión: “Yo no fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones. Y siento que me merezco ser feliz”. En esas palabras, sin mencionar a Alex, la joven dejó entrever que la relación venía arrastrando tensiones, desacuerdos y, tal vez, frustraciones acumuladas.

Uno de esos puntos de fricción habría sido su carrera como bailarina. Bertero reveló que Alex no estaba de acuerdo con que ella retomara los escenarios. La decisión de separarse habría sido, entonces, un acto de liberación. Un corte limpio. Una afirmación de independencia. Porque hoy, ya fuera del vínculo con Caniggia, la influencer volvió a bailar... y se estaría dando una nueva oportunidad de conocer a Santiago.

La llama que parecía apagada entre Santiago y Melody se reavivó fuera de cámara. Algunas versiones detallan que ambos fueron vistos “muy acaramelados” en el restaurante que el chef posee en San Isidro, pero no hay imágenes que lo confirmen. No hubo fotos oficiales ni comunicados, pero sí gestos elocuentes. Como la historia de Instagram que subió Del Azar en las últimas horas en la que muestra su espalda. “A la fotógrafa por lo visto le copa mi espalda”, escribió sobre la foto con un corazón rojo. ¿La fotógrafa? No lo dijo. Pero Melody comentó con un emoji pícaro.

En este nuevo capítulo, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, ni posteos en redes, ni desmentidas. Melody, en cambio, cerró su mensaje con una frase que resuena: “A él solo le deseo felicidad. Porque es muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija”. No hay rencores. No hay reproches. Solo un adiós con respeto, pero también con determinación.

Edmundo Arrocet ha regresado a España para asistir a la fiesta de cumpleaños del chef Mario Sandoval y, más conciliador que nunca con Terelu Campos y Carmen Borrego, ha sorprendido confesando que está de nuevo enamorado. Lo último que supimos sobre su vida sentimental fue que habría roto con Marta, la joven modelo polaca de 28 años -46 menos que él- con la que fue fotografiado en Londres en febrero de 2024.

Poco después de salir a la luz su historia de amor -que habría comenzado ocho meses atrás-, y en medio de rumores de montaje por parte del humorista, diferentes medios de comunicación afirmaron que la pareja había roto porque ella no querría continuar llevando una vida anónima alejada de los focos que siempre rodean a Bigote.

Pero este martes el ex de María Teresa Campos nos ha dejado sin palabras al revelar que su corazón está ocupado, dejando entrever que continúa con Marta aunque ha preferido no dar el nombre de su novia. "No está acá, está en Londres, estamos dando algunas vueltecitas, damos por ahí de vez en cuando" ha apuntado, reconociendo que aunque su relación "no es estable porque yo viajo mucho y a la edad de uno le queda poco tiempo" ya llevan "un tiempo" juntos. "Casi un año y feliz, no me puedo quejar" ha confesado.

Y, al preguntarle qué le aporta su pareja, Edmundo apunta que "todo lo que sea cariño aporta cosas bonitas, ¿no? Claro, y sobre todo cuando la gente es joven y uno tiene una cierta edad, pues te da mucha más alegría".

Como no podía ser de otra manera, el chileno ha hablado también sobre la familia Campos. Del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Carlo Jr., asegura que aunque no ha podido ver ninguna imagen del pequeño, "pero no me hace falta porque ya sé que es guapo, porque la mamá que tiene el papá, pues no puede salir feo el niño. Tiene que salir bonito de todas maneras".

Debido a sus viajes Edmundo no está siguiendo 'GH Dúo', pero sí se ha pronunciado sobre la relación sentimental que José María Almoguera -para el que no tiene más que buenas palabras- está viviendo en el reality con María 'la Jerezana': "Me alegro, me alegro. Todo lo que sea beso, pasión, eso está bien". "Tímido ha sido toda la vida, pero él es muy caballero, es muy guapo. Yo le tengo mucho cariño, porque yo lo conocí, vivimos realmente bastante tiempo, y era reservado con todos menos con su abuela, que le quería mucho" ha asegurado, desvelando que "cuando él llegaba a su habitación yo me iba para que se quedara hablando con su abuela. Y nada, se tiraba horas con su abuela y ya después se iba feliz de la vida, y ella también, porque ella lo quería mucho".

Por último, el cómico ha salido en defensa de Terelu por los comentarios que dicen que está demasiado encima de Alejandra al llevarle tuppers de comida a diario. "Nosotros los abuelos somos así. Yo he comido en su casa, Terelu es muy atenta y además cocina muy rico, sí, igual que su hermana. No, en este sentido, ahí nunca se va a pasar hambre" ha bromeado.

Gordon Ramsay, el reconocido chef escocés, se ha convertido en otra víctima de un incidente de “swatting” en los Estados Unidos. La mansión del famoso presentador de Hell’s Kitchen, ubicada en Bel Air, fue rodeada por la policía el pasado martes después de que una llamada al 911 reportara falsamente que un hombre armado había abierto fuego en su propiedad.

Según informó TMZ, la llamada se recibió a las 20:40 hora local (2:40 am hora argentina) y desató una respuesta masiva por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Tras llegar al lugar, las autoridades no hallaron indicios de actividad peligrosa. “Cuando los oficiales llegaron, no encontraron ni una sola antena fuera de lugar... La policía incluso habló con los vecinos, quienes confirmaron que no había pasado nada”, indicaron las fuentes policiales a TMZ.

Además, se verificó que Ramsay no se encontraba en la residencia durante el incidente, lo que confirma aún más la naturaleza fraudulenta del reporte.

Que es el “swatting”

El término “swatting” hace referencia a un tipo de broma peligrosa que ha cobrado notoriedad en Estados Unidos, especialmente en áreas como Los Ángeles. Consiste en realizar llamadas falsas a las fuerzas de seguridad para reportar delitos graves, como tiroteos o amenazas de bomba, con el objetivo de desencadenar una respuesta policial masiva en un lugar específico.

Según lo detallado por The Standard, el LAPD ya ha abierto una investigación sobre el caso, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos. Fuentes policiales confirmaron esta información y afirmaron que las autoridades están trabajando para identificar al responsable.

Mientras tanto, este no es el único problema al que se ha enfrentado Ramsay recientemente. El año pasado el chef sufrió el robo de unos 500 adornos decorativos —con un costo de 4,50 libras (aproximadamente casi USD 6) por unidad— en su restaurante “Lucky Cat” en Londres.

Ramsay describió el insólito incidente en el programa de Jonathan Ross, revelando que los objetos que se llevaron en tan solo una semana resultaron en una pérdida superior a las 2.000 libras (aproximadamente USD 2.600).

Además de estos desafíos, el chef no detiene su carrera en los medios de comunicación y la gastronomía. Ramsay está preparando un nuevo programa titulado Next Level Baker, que será lanzado por la cadena Fox en Estados Unidos.

Esta competencia culinaria se enfrentará a cocineros aficionados tradicionales, creadores de contenido de redes sociales y chefs profesionales en pruebas que combinan técnica y creatividad.

“Estoy encantado de que Next Level Baker llegue a Fox a finales de este año”, expresó Ramsay sobre el proyecto. También se confirma que esta producción incluye un especial navideño y que el famoso chef ya ha firmado por otras dos ediciones más del programa derivado Next Level Chef.

El “swatting” no es un fenómeno nuevo y ha afectado a numerosas personalidades de alto perfil, especialmente en Los Ángeles. Celebridades como Nicki Minaj, Jennifer Aniston, Rihanna, Chris Brown y Justin Bieber también han sido víctimas de estas bromas peligrosas.

En el caso reciente de Minaj, su residencia en Hidden Hills fue objeto de una llamada falsa similar hace unas semanas, en la que también se reportó un tiroteo inexistente.

Pese a ser considerado un “juego”, el “swatting” no solo genera costos innecesarios para los servicios de emergencia, sino que también implica riesgos significativos tanto para las víctimas como para las autoridades que responden a estas situaciones peligrosas pero falsas. En cuanto al incidente de Ramsay, su equipo de prensa no ha emitido comentarios al respecto.

De momento, la investigación sobre este caso sigue en curso y, aunque no hay detenidos, la comunidad espera que se adopten medidas para prevenir futuros ataques de “swatting” que continúan amenazando la seguridad de figuras públicas y ciudadanos comunes.

París, 27 ene (EFE).- Paul Marcon logró este lunes alzarse en Lyon con el prestigioso premio internacional Bocuse d'Or que destaca al mejor chef del año, un galardón que hace 30 años consiguió su padre Régis, lo que eleva a nueve el número de ediciones ganadas por Francia, el país con más trofeos desde su creación hace 40 años.

El cocinero de 29 años, heredero de una rica tradición culinaria asentada en el valle del Ródano, cuna de Paul Bocuse, considerado el creador de la 'Nouvelle cuisine' y que da nombre al galardón, se impuso en el concurso final al danés Sebastian Holberg Svendsgaard, que se alzó con la plata, y al sueco Gustav Leonhardt.

"Es un sueño hecho realidad", clamó el chef ante un enfervorecido público que celebró el regreso del galardón a Francia cuatro años después de la victoria de Davy Tissot.

También tomó la palabra su padre para mostrar el orgullo de una familia de grandes chefs que tiene un restaurante con tres estrellas Michelin en Saint-Bonnet-le-Froid, donde Paul trabaja desde 2022, tras haber pasado por los fogones de varios prestigiosos cocineros lioneses y haberse enriquecido en Suecia de la mano de Tommy Myllymäki.

Competidor desde muy joven, con tan solo 16 años se inscribió en el Worldskills France Finale Nationale, donde acabó segundo.

Marcon se ganó el derecho a representar a Francia en el Bocuse d'Or en la gran final de Lyon en septiembre de 2023 y, posteriormente, se coló en la final en la selección europea que tuvo lugar en Noruega, donde fue quinto.

Además de el principal premio, Francia se alzó también con el de mejor asistente de cocina, que recayó en Camille Pigot, del equipo de Marcon.

El chileno Roberto Vallejos, responsable de los fogones del Marriott de Las Condes, en la periferia de Santiago de Chile, se hizo con el premio al compromiso social, junto con el neozelandés William Mordido, originario de Filipinas. EFE

Madrid, 27 ene (EFE).- El chef Dabiz Muñoz ha presentado este lunes en el congreso gastronómico Madrid Fusión varias recreaciones del clásico ceviche peruano, una de ellas una versión caliente cocinada al vapor.

Muñoz y el peruano Gastón Acurio se han unido en una ponencia culinaria conjunta centrada en el ceviche peruano, donde han unido la tradición del plato clásico con distintas aportaciones de vanguardia del chef madrileño.

En la exposición culinaria "Gastón & Dabiz, un UniverXO de ceviches", ambos cocineros han cocinado juntos cinco versiones diferentes del plato típico peruano, una de las principales fuentes de inspiración de Muñoz.

Acurio, chef del restaurante Astrid & Gastón, ha explicado a EFE que esta unión culinaria busca "mostrar que la tradición y la innovación pueden ir de la mano en hermandad" y ha subrayado que la amistad de ambos en parte se fundamenta "a través del ceviche".

"Yo traigo la tradición del ceviche peruano y David juega con eso. Él lo lleva a su cabeza, mezcla todo el mundo de alrededor y hace un ceviche homenaje al Perú, pero absolutamente innovador", ha detallado Acurio.

Durante la ponencia, Dabiz Muñoz ha confesado que Acurio es un chef del que se ha "inspirado muchísimo" durante su recorrido como cocinero y ha dado rienda suelta a su creatividad con varias recreaciones del ceviche peruano.

Acurio ha arrancado la ponencia al cocinar el plato limeño en su versión más clásica, mientras que Muñoz ha expuesto una versión "infaltable" que mantenía el sabor original de un ceviche clásico, aunque combinado con una leche de tigre cremosa con maracuyá, con ácidos y picantes, "todo en un mismo bocado", acompañados con unos chips de plátano macho.

El tercer plato ha sido elaborado por Acurio, quien ha mantenido la esencia peruana, aunque jugando con la "temporalidad local" de los productos, con un ceviche de lubina salvaje con una leche de tigre con puré de alcachofas.

Dabiz Muñoz ha puesto el broche final a la ponencia con una recreación caliente del ceviche, cocinado al vapor, y una versión que incorporaba productos asiáticos.

Acurio y Muñoz son dos de los protagonistas de esta primera jornada de Madrid Fusión, la gran cumbre gastronómica internacional que durante tres días reúne y homenajea a los grandes chefs que hace 30 años revolucionaron la cocina. EFE

(Foto) (Vídeo)

Washington, 21 ene (EFE). El chef José Andrés, a quien el presidente del EE.UU., Donald Trrump, anunció hoy haber "despedido" de un puesto de asesor presidencial, dijo en su primera reacción que dimitió la semana pasada y deseó al nuevo mandatario que Dios le de sabiduría para apoyar a los ciudadanos comunes.

"Presenté mi renuncia la semana pasada… mi mandato de 2 años ya había terminado", escribió José Andrés en un mensaje en X en el que se declara honrado de haber servido como copresidente del Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición desde marzo de 2022.

"Mis compañeros del consejo, voluntarios no remunerados como yo, eran personas talentosas y trabajadoras que me inspiraban todos los días. Estoy orgulloso de lo que logramos en nombre del pueblo estadounidense… como una asociación histórica entre la Casa Blanca y todas las ligas deportivas importantes para aumentar el acceso a los programas deportivos y de salud para los niños", subrayó.

Trump, que asumió este lunes un segundo mandato presidencial no consecutivo, anunció hoy, también en un mensaje en X, que había "despedido" a José Andrés y otros nombrados por el presidente anterior, el demócrata Joe Biden, porque no estaban "alineados" con su visión de Estados Unidos.

José Andrés, que tiene nacionalidad española y estadounidense y es el fundador de la onegé World Central Kitchen, manifiesta su esperanza de que Trump "ejerza su autoridad presidencial para que el Consejo pueda seguir abogando por la aptitud física y la buena salud para todos los estadounidenses".

También le desea que "Dios le dé la sabiduría, Sr. Presidente, para dejar de lado la política y los insultos… y en su lugar apoyar a la gente común que trabaja para unir a Estados Unidos". EFE

El calor de la cocina de MasterChef Celebrity 2025 generaciones está a punto de intensificarse. La noche de este domingo las ollas van a silbar, el aceite burbujear y el aroma de especias en el aire anticipará una batalla culinaria sin precedentes.

La competencia arranca con un duelo entre tradición e innovación: por un lado, quienes dominan el arte del sabor con la intuición de los años; por otro, quienes ejecutan recetas con la precisión milimétrica de un tutorial en pantalla.

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Aspe (Alicante), 24 mar (EFE).- Dieciocho cocineros y cocineras que suman 22 estrellas Michelin y 25 Soles Repsol comparten este lunes fogones en los XXIII Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira de Aspe (Alicante) para elaborar un menú de 19 platos para cien comensales a 250 euros el cubierto.

El director de las jornadas, Teo Mira, ha explicado a EFE que los amantes de la alta cocina disfrutarán de esta atípica y espectacular experiencia gastronómica que consta de cuatro entrantes tipo 'snack' y trece platos principales, además de un prepostre y un postre.

Los cuatro primeros servicios son un escabeche de aguacate de Ràfol de Almunia y hierbas frescas de Rafa Soler (Audrey's de Calpe, Alicante), panipuri con bacalao, ajoblanco y su pilpil de anchoa de Elio Ferpel (Ferpel Gastronómico, Ortiguera, Asturias), un steak tartar y tuétano, crujiente de yuca, parmesano y nabo encurtido de Germán Espinosa (Mae Barcelona) y fabes en pantaló, demi glace vegetal y holandesa de eucalipto de Miguel Barrera (Cal Paradis, Vall d'Alba, Castellón).

A estos entrantes les seguirán los platos, el primero una gamba roja, piriñaca y gazpacho de pimiento cocinado por Rafa Bedoya (Aleia, Barcelona), una trucha e ibéricos con gelè de tomate y toques cítricos de Víctor Manuel Ovalles (Casa Arcas, Huesca) y pescado del Mediterráneo, jugo de espencat cítrico y caucau de collaret de Alex Vidal (Origen, Carcaixent, Valencia).

Una perdiz escabechada y foie de José Antonio Quevedo (El coto de Quevedo, Torre de Juan Abad, Ciudad Real), morcilla de verano, infusión de sus pieles tostadas, anguila y piñones de Marco A. Iniesta (Frases, Murcia), callos vegetales de Jesús Segura (Casas Colgadas, Cuenca), Tomate de colgar, puerro, rape y cebolla de Vicent Guimerá (l'Antic Molí, Ulldecona, Tarragona) y setas, sobrasada, yema en tempura y espuma de patata de Toño Rodríguez (La Era de los Nogales, Sardas, Huesca) les seguirán.

Judiones con bogabante del anfitrión Alfonso Mira (Aspe, Alicante), lechazo al sarmiento y ensalada líquida de Marc Segarra (Refectorio Abadía Retuerta Domaine, Valladolid), arroz de pato azulón y olivos de Luis Valls (El Poblet, València), ravioli de rabo de vaca, cremoso de setas y bombón de queso Idiazábal de Xabi Goikoetxea (Oria, Barcelona) y liebre y curry verde de Sara Ferreres (Taller de Arzuaga, Quintanilla de Onésimo, Valladolid) pondrán fin a la parte principal del menú.

Para finalizar, un prepostre que consiste en un physalis pisco sour de Miguel Navarro (Es Fum, Costa d'en Balnes, Mallorca) y un postre de fresas con nata en pavlova de Juanjo Pérez (Cocinandos, León).

Teo Mira ha señalado que el menú de este lunes es un "hito" gastronómico difícil de repetir que disfrutarán un centenar de amantes de la buena mesa, algunos llegados de otras provincias españolas.

Esta congregación de estrellas Michelin y Soles Repsol es el punto culminante de la vigésimo tercera edición de los Encuentros Gastronómicos, que desde sus inicios ha traído a Aspe a chef que suman 150 estrellas y 175 soles para la elaboración de unas 1.600 recetas que representan "a toda la cocina española".

Las jornadas se dividen en ocho días, los siete primeros en marzo y la última el 14 de noviembre dedicada a la cocina canaria, y entre medias el chef Alfonso Mira "corresponde" a los cocineros invitados con salidas a toda la geografía del país para preparar su plato estrella en Aspe, la paella aspense de arroz con conejo y caracoles al sarmiento.

En ocasiones, el trabajo de tus sueños no es el que se había imaginado desde la infancia, ya sea por el desgaste físico, el bajo salario o las malas condiciones. Sin embargo, en ocasiones, lo mejor es aceptar esas condiciones para sobrevivir mientras se busca una nueva profesión.

No obstante, también los hay los que tienen más suerte. Esa es la historia de Daniel Rudolf, un alemán de 42 años cuyo trabajo transcurre entre jets privados, eventos de lujo y exigencias inimaginables de la clientela más rica del mundo.

Sin preocuparse de facturas o plazos, la profesión de Rudolf raya lo surrealista: mayordomo, conserje y administrador de propiedades. A pesar de ello, su vida comienza en un contexto muy diferente, según ha informado la revista alemana Rolling Pin.

“El lujo no espera”

Daniel Rudolf empezó su carrera como chef formando un pequeño establecimiento de alta cocina. Sus habilidades al frente de los fogones le permitieron, en 2007, acceder a un puesto como cocinero privado de una princesa millonaria.

Este cambió lo impulso hacia una carrera meteórica en el ámbito del servicio exclusivo, donde cada detalle cuenta. Desde entonces, ha trabajado para personajes ilustres como Dietrich Mateschitz, el fundador de Red Bull, en una isla privada.

Mientras tanto, Rudolf fue perfeccionando sus habilidades como mayordomo en la prestigiosa academia “British Butler Institute”, lo que le bridó conocimientos en administración de propiedades y planificación de la vida de la familia suizo-británica, con residencias en Nueva York, Londres y Gstaad (Suiza).

El trabajo no era para nada sencillo y exigía una dedicación constante. Rudolf solía trabajar durante cuatro meses sin interrupciones, con jornadas de 14 horas, seguido de dos meses de descanso. Pero incluso en su tiempo libre en Mallorca, estaba dispuesto a servir a la familia Mateschitz.

“Organizo no solo las propiedades y el personal, sino sobre todo la vida misma de la familia”, ha explicado Rudolf; desde fiestas improvisadas de 30.000 euros hasta viajes en globo aerostático gestionados con unas pocas horas de antelación. “El lujo no espera, y por eso los clientes confían en mí”, ha señalado el mayordomo.

“¡Geht nicht, gibt’s nicht!” (“¿Imposible? ¡No existe!”)

Una de las anécdotas más recordadas del exchef limita con lo imposible. En 2021, un cliente le solicitó buscar un bolso Hermès Birkin, muy limitado en el ámbito de la moda, cuyo valor oscilaba entre los 100.000 y 300.000 dólares.

A pesar de sus numerosos contactos, Rudolf no logró satisfacer la demanda, por lo que se convertiría en la única derrota en la carrera del mayordomo. Su lema es un reflejo de las dificultades y exigencias a las que se enfrenta día a día: “¡Geht nicht, gibt’s nicht!” (“¿Imposible? ¡No existe!”).

Entre otros trabajos, Rudolf recuerda suplir la falta de agua corriente en una valle privada calentando 186 botellas de agua con un hervidor para garantizar un baño caliente a sus propietarios o cuando envió un helicóptero privado a por un paquete de tabaco.

No obstante, la discreción es una norma imponente en su oficio y también tiene que hacer frente a los rumores que se expanden de sus clientes. Entre algunas de las personas más famosas a las que ha podido servir el mayordomo se encuentran Oprah Winfrey, el actor Hugh Grant y personalidades del deporte, así como directivos de alto perfil y diseñadores reconocidos.

El lujo, una zona de confort

A partir de 2019, Rudolf ha conseguido canalizar su conocimiento y contactos en un negocio personal junto a la experta en lujo Angelika Kasprowski, fundando la empresa Xclusive Mallorca, especializada en dar servicios de conserjería de alta gama.

Esta empresa ofrece desde la gestión de residencias multimillonarias hasta la provisión de chefs privados y alquiler de limusinas blindadas con chófer. Así, para quienes busquen experimentar el estilo de vida de los ricos, los servicios se contratan entre 400-600 euros al día.

Así, según parece, el verdadero talento de Rudolf radica en convertir los sueños más extravagantes en realidades cotidianas, logrando que “el lujo parezca algo sencillo”.

Lograr que un filete quede perfectamente tierno es uno de los mayores retos en la cocina. La búsqueda de la técnica ideal ha llevado a chefs y aficionados a experimentar con múltiples métodos, desde marinados complejos hasta el uso de utensilios para ablandar la carne.

Sin embargo, un carnicero experimentado ha revelado un método poco convencional que desafía las prácticas tradicionales y ofrece una solución simple pero efectiva.

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De acuerdo con el carnicero Álex The Butcher, este método no se basa en añadir ingredientes especiales ni en aplicar fuerza sobre la carne, sino en un detalle fundamental del proceso de preparación. Con un pequeño cambio en la rutina habitual, cualquier persona puede conseguir filetes tiernos y jugosos sin necesidad de técnicas complicadas o herramientas especializadas.

La clave para un filete tierno: evitar los errores comunes

El filete es una preparación versátil que puede servirse en cualquier momento del día y con una variedad de carnes, como ternera, cerdo o pollo. Su popularidad en diversas culturas gastronómicas ha generado múltiples debates sobre cuál es la mejor forma de cocinarlo para garantizar su ternura y jugosidad.

Cabe resaltar que, este chef ha compartido su conocimiento en redes sociales, en el que destaca que muchas prácticas comunes pueden arruinar la textura y el sabor de la carne. En un video publicado en TikTok, este especialista explica que, aunque el carnicero se encarga de entregar los filetes en su mejor estado, los errores en la preparación pueden comprometer su calidad.

De acuerdo con Álex, uno de los errores más frecuentes ocurre justo al sacar los filetes del refrigerador. Muchas personas los cocinan inmediatamente después de sacarlos del frío, sin permitir que alcancen una temperatura ambiente adecuada. Esta práctica afecta la textura de la carne y dificulta la cocción uniforme.

En este caso, el consejo principal de Álex es permitir que los filetes reposen a temperatura ambiente antes de cocinarlos. En sus palabras, “el filete no debe pasar directamente del frigorífico a la sartén”. Lo ideal es sacarlo al menos 30 minutos antes de la cocción para que la temperatura de la carne se equilibre. Este simple paso garantiza una cocción más homogénea y evita que la carne se endurezca debido al choque térmico.

Otras recomendaciones para mejorar la textura de los filetes

Además de atemperar la carne, Álex comparte otros dos consejos esenciales para asegurar que los filetes queden tiernos y jugosos.

1. No agregar sal antes de la cocción: muchas personas tienen el hábito de salar los filetes antes de ponerlos en la sartén. Sin embargo, Álex advierte que esto puede ser perjudicial para la textura de la carne. “No se debe echar la sal antes de la cocción, porque actúa como un secante y extrae los jugos naturales del filete, lo que hace que la carne pierda humedad y se vuelva seca”, explica el experto. En lugar de salar la carne al inicio, se recomienda hacerlo al final del proceso de cocción para preservar su jugosidad.
2. Evitar perforar la carne durante la cocción: otro error común es pinchar la carne con un tenedor o realizar cortes en el filete para comprobar si está cocido por dentro. Según Álex, este hábito provoca que los jugos internos se derramen, por lo que afectan la ternura y la jugosidad del filete. En su lugar, recomienda utilizar una espátula o pinzas para manipular la carne y confiar en el tiempo de cocción adecuado para determinar su punto exacto.

Pequeños cambios que hacen una gran diferencia

Aplicar estas técnicas no requiere conocimientos avanzados ni equipos especiales, sino simplemente cambiar algunos hábitos en la cocina. Al permitir que los filetes reposen antes de cocinarlos, agregar la sal en el momento adecuado y evitar perforarlos durante la cocción, se puede transformar por completo la textura y el sabor de la carne.

Por eso, al seguir estos consejos del carnicero Álex The Butcher, cualquier persona puede disfrutar de filetes tiernos y jugosos, por lo que elevará la calidad de sus platos sin necesidad de procesos complicados. Estos pequeños ajustes marcan una gran diferencia en el resultado final y permiten que cada bocado sea una experiencia deliciosa.

Gordon Ramsay es un nombre reconocido por millones en todo el mundo, no solo por su destreza culinaria, sino también por su presencia mediática y su enfoque empresarial. A lo largo de más de tres décadas de carrera, logró consolidarse como una figura influyente en la gastronomía global, llevando su nombre más allá de las cocinas de sus restaurantes y llegando a los hogares de las audiencias a través de la televisión.

Su imperio no se limita solo a las estrellas Michelin; en entrevista con Forbes analizó cómo construyó una plataforma de negocios que abarca desde restaurantes hasta programas de televisión, con un valor estimado de 1.000 millones de dólares.

El proyecto de 22 Bishopsgate: un restaurante de altura

Uno de los emprendimientos más ambiciosos de Gordon Ramsay es 22 Bishopsgate, el restaurante más alto de Londres, que ocupa 62 pisos en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Bajo su sello, el espacio alberga conceptos gastronómicos como Lucky Cat, Restaurant Gordon Ramsay High, y Gordon Ramsay Academy, con planes para abrir próximamente un nuevo local de Bread Street Kitchen.

En cuanto a este logro, Ramsay expresó: “Tuvimos que hacer frente a una fuerte competencia para conseguir este espacio. Nunca pensé que tendría el dinero o los seguidores necesarios para montar algo así. Para ser sincero, es un sueño hecho realidad”.

El proyecto, que ya ha requerido una inversión aproximada de USD 25 millones, enfrenta riesgos significativos debido a los altos costos. Sin embargo, Ramsay confía en el éxito, destacando que ya existen 20.000 reservas y que el restaurante recibe un promedio de 1.000 llamadas al día. El chef subraya la importancia de mantener la calidad del servicio y la experiencia para asegurar el éxito a largo plazo.

El imperio global

El alcance global de Gordon Ramsay Restaurants es otro de los aspectos que define la magnitud de su imperio. Con 37 restaurantes en el Reino Unido, 35 en los Estados Unidos y 22 en diversas partes del mundo, incluyendo ciudades como Shanghái, Singapur, Dubai y Tailandia, el chef consiguió expandir su influencia culinaria a nivel internacional.

Su restaurante en Chelsea mantuvo por más de dos décadas sus tres estrellas Michelin, consolidándose como la joya de su imperio.

Una de las claves de su éxito es su habilidad para atraer tanto a los amantes de la alta cocina como al público masivo. Hell’s Kitchen, por ejemplo, se convirtió en un fenómeno en ciudades como Las Vegas, donde los seguidores de Ramsay hacen largas filas para probar el emblemático solomillo Wellington.

Sin embargo, Ramsay también ha sabido diversificar su oferta culinaria para atraer a diferentes públicos, lo que le ha permitido seguir siendo una de las figuras más influyentes en la gastronomía.

Lucky Cat: una fusión de culturas culinarias

Lucky Cat, uno de sus proyectos más recientes, nació de su fascinación por la fusión de la cocina japonesa con la alta gastronomía, un concepto que descubrió trabajando con Joël Robuchon en París. Ramsay recordó: “Cuando empecé en París, recuerdo haber trabajado con el difunto Joël Robuchon, y eso fue icónico. Tenía una especie de fusión japonesa, y era la primera vez que veía esa maravillosa mezcla entre Asia y ‘alta cocina’”.

El primer Lucky Cat abrió en Mayfair, Londres en 2019, y su éxito llevó a Ramsay a expandirlo a Miami, donde el restaurante ha sido muy bien recibido, convirtiéndose en uno de los más comentados de la ciudad, con reservas realizadas con semanas de antelación.

Controversias y críticas: la otra cara del éxito

Como figura pública, Gordon Ramsay no ha estado exento de controversias. En su entrevista, el chef reconoció las críticas recibidas tanto a lo largo de su carrera como en proyectos recientes, como Lucky Cat. La apertura de este restaurante en Mayfair generó debates sobre la autenticidad de su cocina, algo que Ramsay atribuye a una visión limitada de la cultura culinaria.

En este sentido, destacó la importancia del talento por encima del origen del chef, afirmando: “No se trata de tu etnia ni de tu origen. Si eres lo suficientemente bueno para el trabajo, entonces deberías ganarte ese respeto”.

Ramsay también habló de otros desafíos que ha enfrentado, como robos y comportamientos inapropiados en su nuevo restaurante en Bishopsgate. Sin embargo, su capacidad para manejar estas situaciones con humor y resiliencia quedó clara cuando comentó: “Ahora tengo la piel como la de un rinoceronte, siempre me pinchan y me dan empujones; el secreto es no morder el anzuelo y centrarse en el trabajo diario”.

La transición de chef a empresario

El camino hacia el éxito empresarial de Gordon Ramsay no fue fácil. En 2010, tras descubrir irregularidades financieras con su suegro, Ramsay se vio obligado a tomar el control total de Gordon Ramsay Holdings y reestructurarlo, asumiendo los roles de CEO, CFO y director de operaciones. “Tuve que reconstruir. Tuve que hacer frente a muchas cosas: ¿cómo se entienden las pérdidas y ganancias?”, reflexionó el chef sobre ese proceso.

Ramsay también destacó la importancia de la gestión empresarial para el éxito. “Detrás de cada chef exitoso, se necesita una mente empresarial, pero nosotros no somos buenos en la gestión de empresas. Somos demasiado generosos y debe haber un punto de corte”.

Además agregó que “puedes ser uno de los chefs más talentosos o solicitados del mundo, con tres estrellas Michelin, pero si no puedes convertir eso en dinero y éxito, entonces eres un idiota ocupado”.

En 2019, Ramsay buscó apoyo externo al asociarse con Lion Capital, lo que le permitió expandir su imperio en Estados Unidos con una inversión de USD 100 millones.

La fama, según Ramsay

Aunque la fama es inseparable de la figura de Gordon Ramsay, el chef dejó claro que no fue algo que él eligió. “No elegí ser famoso, elegí estar ocupado. Elegí dominar mi oficio”, afirmó.

Esta declaración refleja su enfoque en la excelencia culinaria y su rechazo a ser definido solo por su aparición en televisión. La televisión, como él mismo subrayó, es solo un subproducto de su trabajo como chef, y su verdadero enfoque está en el arte culinario y en los negocios.

Carlos Gaytán, el primer chef mexicano en obtener una estrella Michelin, ha llevado la gastronomía a terrenos donde el sabor se encuentra con la adrenalina del deporte. Desde cocinar en la NFL para los Osos de Chicago, conquistar el exclusivo ámbito de la Fórmula 1 y las mesas del Abierto Mexicano de Tenis, ahora, el chef guerrerense apunta para uno de los mayores retos de su carrera: la Copa del Mundo 2026.

Luego de deleitar a las estrellas del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y la White Party organizada por Mundo Imperial, Gaytán relató cómo su trabajo ha ido más allá de los fogones tradicionales, atendiendo a equipos y atletas de renombre mundial. Pese a no estar de lleno en la órbita deportiva, el recorrido del chef mexicano lo ha llevado incluso a la prestigiosa Fórmula 1.

“Cociné para los Osos de Chicago, normalmente cada año yo me encargaba de una comida. Escogía qué partido y les cocinaba totalmente, poníamos un buffet”, explicó en una reciente charla [...] Hace un año ganamos y servimos con mi marca en el Gran Premio de Las Vegas en la F1″, narró el cocinero de Guerrero.

A pesar de sus múltiples logros, Gaytán sigue apuntando a nuevas metas dentro del mundo del deporte, pues al ser consultado sobre si existía algún evento deportivo que le llamará la atención para colaborar, sorprendió al señalar que se encuentra en pláticas para formar parte del próximo Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá; aunque sin profundizar en los detalles.

“De hecho, en eso estamos ya, negociaciones. Quieren poner una marca, no sé si en Estados Unidos o en México, pero ya me contactaron por ahí para ver si podemos hacer algo para la Copa del Mundo”, concluyó.

Primer mexicano con estrella MICHELIN

Nacido en Huitzuco, Guerrero, México, Carlos Gaytán comenzó su notable viaje en el mundo culinario desde sus humildes inicios hasta alcanzar el prestigio internacional. En 1991, se trasladó a Chicago sin conocimientos formales de cocina ni dominio del inglés.

Inició su carrera lavando platos en el Sheraton North Shore Hotel, pero su determinación y pasión por la gastronomía lo llevaron rápidamente a escalar posiciones en distintas cocinas de la ciudad.

Gaytán trabajó en diversos restaurantes, adquiriendo experiencias significativas que forjarían su estilo distintivo. Su primer gran paso ocurrió cuando se unió a Bistrot Margot en el barrio de Old Town, donde se desempeñó como chef ejecutivo. Esta experiencia le permitió refinar sus habilidades culinarias y adquirir un profundo conocimiento de la cocina francesa, que luego fusionaría con su herencia mexicana.

En 2008, Gaytán tomó la audaz decisión de abrir su propio restaurante, Mexique, en Chicago. Este restaurante representaba una innovadora propuesta fusionando la riqueza de la cocina tradicional mexicana con las técnicas refinadas de la alta cocina francesa. Este concepto fue bien recibido por críticos y comensales, y en 2013, llegó el gran hito de su carrera luego de que el recinto recibiera una estrella MICHELIN, convirtiendo a Gaytán en el primer chef mexicano en obtener tan codiciado galardón.

De acuerdo con el video compartido por el chef, uno de los errores más comunes ocurre justo después de realizar la compra. Muchas personas, al llegar a casa, colocan los huevos directamente en la heladera sin tomar en cuenta las posibles consecuencias.

Según explicó Guibert, esta práctica puede facilitar que bacterias presentes en la cáscara del huevo, como la Salmonella, penetren en su interior, aumentando el riesgo de contaminación. Este consejo inicial busca concientizar sobre la importancia de manejar los huevos con cuidado desde el momento en que se adquieren.

Otro de los puntos destacados por David Guibert en su video es un error que suele pasar desapercibido para muchos: cascar los huevos directamente en el recipiente donde se van a batir o mezclar con otros ingredientes. Según detalló el chef, esta práctica puede transferir bacterias de la cáscara al bol, contaminando así la preparación.

Este hábito, aparentemente inofensivo, puede tener consecuencias importantes en términos de seguridad alimentaria, especialmente si los huevos no han sido manipulados correctamente desde el principio.

El cocinero enfatizó la necesidad de utilizar un recipiente aparte para romper los huevos antes de incorporarlos a la mezcla principal. Este simple paso puede reducir significativamente el riesgo de contaminación cruzada, un aspecto clave para garantizar la seguridad de los alimentos que se preparan en casa.

Además de los errores relacionados con el almacenamiento y la manipulación directa de los huevos, Guibert subrayó la importancia de mantener una adecuada higiene personal durante el proceso de cocción. En ese sentido, explicó que cada vez que se tocan los huevos, es fundamental lavarse las manos antes de manipular otros alimentos. Este hábito es crucial para evitar que bacterias presentes en la cáscara se transfieran a otros ingredientes o superficies de la cocina.

El chef destacó que este paso, aunque sencillo, es frecuentemente ignorado, lo que puede derivar en problemas de salud. La higiene en la cocina no solo es una cuestión de limpieza, sino también de prevención, especialmente cuando se trabaja con ingredientes que tienen un mayor riesgo de contaminación bacteriana.

El cocinero italiano Matteo Grandi ha protagonizado en los últimos meses una hazaña que no está al alcance de todo el mundo. Para adelgazar 90 kilos en 8 meses hace falta, sin duda, adoptar un cambio radical en los hábitos alimenticios, ejercicio y mucha fuerza de voluntad. Este chef, muy reconocido en Italia, inició su carrera en el mundo de la cocina trabajando en países como China, Kuwait o India. En 2012, Grandi regresó a su país y fundó su primer restaurante, Ristorante Degusto.

Sin embargo, el éxito del chef italiano llegó en 2020, cuando abrió Matteo Grandi in Basilica. Este restaurante, que cuenta con una estrella de la Guía Michelín, se encuentra en la primera planta de un edificio justo en frente de la Basílica Palladiana, que es una de las principales atracciones de Vicenza, una ciudad del noreste de Italia. Según esta guía gastronómica, Grandi ofrece en su restaurante un “sorprendente menú”, en el que el comensal elige la cantidad de platos que quiere degustar, y el chef se encarga del resto, adecuándose a la “cocina de mercado” y utilizando los ingredientes más frescos y de la mejor calidad.

Sin embargo, Matteo Grandi ha sido protagonista estos últimos meses, no solo por el éxito de su cocina, sino por su increíble cambio físico. En una entrevista al diario italiano Corriere del Veneto, Matteo Grandi ha explicado cómo decidió cambiar su vida “con 185 kilos”: “Dejé de pesarme. Hago deporte y ayuno intermitente”. El chef italiano ha contado que llegó a un punto en el que “ se le encendió la luz” y decidió cambiar su estado físico: “La cuestión es otra: por fin he empezado a sentirme bien conmigo mismo de nuevo”.

“Hace unos ocho meses me di cuenta de que, absorbido por la vida y los compromisos, había perdido de vista mi bienestar, no sólo por razones estéticas, sino sobre todo de salud”, afirma el cocinero de 34 años, que en junio de 2024 comenzó este increíble cambio en su estilo de vida que, además, le ha ayudado a revitalizar su pasión por la cocina. El chef Grandi cree que lo único que hace falta para empezar es fuerza de voluntad, y que “el resto viene después”.

Aún así, Matteo Grandi reconoce haber pasado por momentos complicados durante estos 8 meses de cambio físico: “Lo más difícil fue encontrar el ritmo adecuado y sobre todo mantener la constancia. Estudié la dieta que yo misma seguía, inspirándome en muchos dietistas a los que había acudido en el pasado sin obtener resultados”. Sin embargo, el chef cuenta que, hasta cuando quiso darse un capricho, su cuerpo respondió tajantemente: “El 15 de agosto comí dos bocados de pasta y me sentí increíblemente cansado. Si para tener 20 segundos de placer tengo que sentirme mal durante horas, ¿entonces qué sentido tiene?“.

De todas formas, el compromiso de Grandi por mejorar su salud y su bienestar estuvo siempre presente, y siguió a rajatabla su dieta baja en carbohidratos y eliminó todos los azúcares: “Además de perder peso, me siento increíblemente mejor. Mi energía está por las nubes, mi mente está siempre clara y trabajo al doble de productividad. Sólo es cuestión de cambiar hábitos, de seguir buenas prácticas que nos hagan sentir bien”.

Actualmente, Matteo Grandi afirma que su estilo de vida se basa en la regularidad de la dieta y en el ejercicio. Además, el chef practica el ayuno intermitente. Grandi ha sabido plasmar su cambio personal en el menú de su restaurante, para demostrar que es posible sentirse bien “incluso saliendo a cenar”: “Incluí opciones bajas en carbohidratos, sin lácteos y productos de alta calidad. El menú ahora cuenta con alrededor de treinta platos que no contienen carbohidratos ni lácteos”.

La calidad de vida y el dinamismo del mercado laboral de los países del norte de Europa son razones por las que cada vez más trabajadores prueban suerte en estos países y buscan construir una nueva vida en territorios escandinavos como Suecia, Finlandia o Noruega. Estos países se caracterizan por unas políticas concretas en el ámbito del trabajo y una estabilidad económica que provoca que los sueldos sean mucho más altos que en otros lugares.

Noruega, además, ofrece paisajes impresionantes y allí la calidad de vida es un pilar fundamental. El desarrollo profesional de aquellos que deciden mudarse a Noruega está garantizado gracias a la economía robusta y el progresismo en las políticas laborales. Este país del norte de Europa es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y, además, su riqueza se basa también en la gestión de sus recursos naturales.

En el plano laboral, las políticas noruegas son muy competitivas. Se caracterizan por unos salarios altos y unas condiciones óptimas para los trabajadores. La igualdad de género en en ámbito laboral es una prioridad, y los empleados disfrutan de contratos justos y beneficios asegurados como las vacaciones pagadas, permisos y una jornada laboral de 37′5 horas, que es la base del equilibrio entre trabajo y calidad de vida que predican las políticas de Noruega.

Davide Sansone, de 31 años, tuvo en cuenta todos estos factores para mudarse desde Santa Giulietta, en Italia, de donde es originario, a la ciudad noruega de Trondheim. Sansone trabaja como chef y, en una entrevista para el Corriere della Sera, explica que en Noruega ha encontrado “otra vida” completamente diferente a la que tenía en Italia y que, aunque no todo es perfecto, “los pros superan a los contras”.

El chef italiano se mudó a Noruega en 2021, y empezó a trabajar como cocinero en un restaurante de Trondheim. Después, se convirtió en el chef del Hotel Britannia y, actualmente tiene un contrato fijo en el restaurante Hevd. Sansone celebra en la entrevista la buena imagen que tuvo de la cultura laboral y de calidad de vida de Noruega desde que llegó: “Aquí los trabajadores están muy protegidos: trabajan, pero sin verse absorbidos por los compromisos”.

Además, el cocinero conoció a su actual mujer en Noruega, y tuvo un hijo. Davide Sansone dice poder “conciliar la familia y el trabajo” gracias a que en Noruega, las políticas laborales están pensadas para garantizar la calidad de vida. En este sentido, Sansone explica los beneficios de su baja por paternidad: “Un padre puede coger dos semanas de permiso remunerado en la empresa antes o después del nacimiento, más otras 19 semanas al 80% del salario, que podrá utilizar hasta que el niño tenga tres años”.

El sector de la restauración en Noruega está remunerado con entre 4 mil y 5 mil euros al mes. Sansone apunta que las condiciones son “muy diferentes” a las de Italia: “No hay turnos partidos, las horas extras no se dan por descontadas, sino que se piden y se pagan bien. Incluso las reuniones y encuentros se contabilizan en el sueldo”. Sin embargo, uno de los grandes contras de este estilo de vida tan acomodado son los precios, dice el chef: “A mi pareja y a mí nos gustaría comprar una casa, pero para un apartamento de 80 metros cuadrados necesitamos al menos 700 mil euros”. Sansone añade que, por ejemplo, una pizza Margarita puede llegar a costar “18 euros”, y un kilo de guanciale italiano para hacer pasta Carbonara, 85 euros.

En la gastronomía, los ingredientes definen un plato, pero la visión del cocinero es lo que le da carácter. René Correa lo sabe bien: su cocina se basa en la cercanía, en trabajar con lo que la tierra y el mar ofrecen a su alrededor, en respetar los ciclos naturales y en hacer que cada bocado cuente una historia.

Desde Renatto Cocina Italiana , donde la tradición de las pastas rellenas es protagonista, hasta Chukkers , un restaurante con sabores locales y notas de alta cocina, Correa ha construido una propuesta que trasciende el plato. “El objetivo siempre es el mismo, que el comensal disfrute y se vaya feliz”, asegura a Infobae René, quien comulga con un compromiso con los productores locales.

Se trata de un respeto por el entorno y una búsqueda constante por ofrecer algo auténtico. El verano, la playa y el mar son testigos del arte gastronómico que pregona. Por eso, la costa atlántica, con sus desafíos y su riqueza de productos, se ha convertido en su escenario. Allí, entre el mar y el bosque, busca en Pinamar consolidar una gastronomía con identidad propia y llevarla al reconocimiento que merece: “Tenemos todo para estar en el mapa gastronómico mundial: calidad, variedad y talento. Solo falta que el mundo lo vea”.

Correa no se detiene. Su cocina es movimiento, exploración y pasión. Hay un norte: no persigue la perfección, sino la autenticidad. Y en cada plato que sirve, busca contar una historia que se sienta tan cercana como los productos con los que cocina.

“Yo creo que el pilar de mi cocina es la cercanía: buscar los mejores insumos que tengas disponibles y sacar lo mejor de cada uno de ellos para que eso se refleje en el plato, en el sabor, en la experiencia”, reafirma Correa . “No se trata solo del sabor, sino de todo lo sensorial, la música, la ambientación, la mantelería, el servicio, la vajilla seleccionada. Que la experiencia sea completa”, agrega.

Su visión se enfoca en el uso de ingredientes locales, promoviendo la producción regional y respetando los ciclos naturales: “Tratamos de consumir productos dentro de un radio de 100 kilómetros, lo que permite tener ingredientes frescos, reducir el impacto ambiental y fortalecer la economía local”.

Dos propuestas con identidad propia

Para René Correa , cada restaurante tiene su propia esencia y responde a una visión diferente. Mientras que Renatto Cocina Italiana apuesta por una propuesta familiar con sabores tradicionales, Chukkers se inspira en el entorno exclusivo de La Herradura, en Pinamar, para ofrecer una experiencia de alta cocina con un toque local.

“Renatto es un restaurante con una carta italiana donde las pastas rellenas son la gran especialidad. Nos enfocamos en el tamaño, la variedad de los rellenos y la calidad de los ingredientes” , explica Correa. Entre los platos más pedidos, destacan los raviolones XLR de bondiola braseada y de cabutia asada, una combinación que ha conquistado a los comensales.

Por otro lado, Chukkers es una apuesta completamente distinta: “Lo que lo caracteriza es su ubicación espectacular, en el barrio más exclusivo de Pinamar, rodeado de canchas de polo y equitación, con lagunas adentro”. Este entorno privilegiado se traslada a la ambientación del restaurante, con una decoración cálida, arte de artistas locales y un concepto sin televisión, pensado para que los clientes se sumerjan en la experiencia.

— ¿Cómo definirías la propuesta gastronómica de Chukkers?

Buscamos ofrecer platos tradicionales con notas de alta cocina. Los sabores locales son protagonistas, pero con una vuelta sofisticada. Entre los más pedidos está la pesca del día, generalmente trucha, y el ojo de bife con puré trufado y reducción de Malbec y chocolate.

Un estilo de cocina basado en la cercanía y los productos locales

Si hay algo que define la cocina de René Correa, es su compromiso con los ingredientes de proximidad. Su enfoque se basa en trabajar con productos frescos, minimizando la huella ambiental y potenciando el sabor de cada plato.

“El pilar de mi cocina es la cercanía: buscar cerca los mejores insumos disponibles y sacar lo mejor de cada uno para que eso se refleje en el plato”, explica Correa. Su filosofía no solo tiene un impacto en la calidad gastronómica, sino que también contribuye al desarrollo de los productores locales.

“Tratamos de consumir productos dentro de un radio de 100 kilómetros. Eso nos permite tener más ingredientes frescos, reducir el impacto ambiental porque necesitamos menos fletes y cámaras de conservación, y fortalecer la economía regional”, dice.

Y suma: “Tenemos el privilegio de contar con productos de primer nivel. El mar nos da pescado fresco, la ganadería en Madariaga es excelente, y en Balcarce hay grandes productores de papas. Además, tenemos frutos rojos, frutos secos y hongos locales de muy buena calidad.Es una zona privilegiada”.

El chef dice que siempre busca que cada plato tenga una identidad local: “Si hacemos un ojo de bife, la carne es de Madariaga, las papas vienen de Balcarce y los morrones asados para una reducción son de quintas locales. Se trata de respetar los ingredientes y destacar sus sabores. con el mejor tratamiento posible”.

Más allá de la cocina, René Correa entiende que la gastronomía es también un acto de conexión. Su presencia en el salón de sus restaurantes es parte fundamental de su filosofía, acercándose a los comensales para conocer de primera mano sus impresiones y hacerlos sentir parte de la experiencia.

“Si en cualquiera de los restaurantes donde cocino me buscan, seguramente me van a encontrar en el salón. No solo me gusta estar ahí, sino que también abro las puertas de la cocina”, dice. Para él, la cercanía con los clientes es una de las claves del éxito de un restaurante. “Me parece un honor que alguien nos elija para compartir un momento importante con su familia, su pareja o sus amigos. Por eso, trato de estar lo más cerca posible sin ser invasivo”.

Es así que Corre recorre las mesas, conversa con los clientes y, en muchas ocasiones, incluso se encarga de servir los platos junto con los camareros. “Cuando puedo, me acerco a recibirlos, les cuento qué es lo que hacemos, les pregunto qué les gusta comer. Muchas veces sirvo yo mismo los platos y después paso preguntando cómo estuvo la experiencia”, explica.

— ¿Qué importancia tiene el feedback del comensal en tu cocina?

— Es lo que te hace mejorar. Saber qué le gusta a la gente, qué espera sentir en un plato, qué errores hay que corregir y qué aciertos hay que reforzar. Es el mejor termómetro para evaluar cómo está saliendo el servicio.

Esa misma transparencia que busca con los clientes la traslada al equipo de cocina. “Soy de la idea de la cocina abierta, sin secretos. Es algo muy particular que alguien te prepare la comida y vos no lo veas. Acá, el que quiera entrar a la cocina, puede hacerlo. De hecho, muchas veces invitamos a la gente a que lo haga”, amplia el chef.

Para Correa, un restaurante no solo se mide por la calidad de sus platos, sino también por la experiencia que genera. “No se trata solo de comer bien, sino de vivir un momento especial, de sentirte bien atendido y de saber que detrás de cada plato hay dedicación y pasión”.

Selección de ingredientes y la identidad de cada plato

Para René Correa, la cocina comienza mucho antes de encender los fogones. La elección de los ingredientes es el punto de partida de cada plato y, según él, la clave para garantizar una experiencia gastronómica de calidad.

“La selección de los productos es fundamental. Todo parte desde ahí. Si trabajás con insumos frescos y de buena calidad, ya tenés la mitad del camino recorrido”, asegura. ¿Cómo influye entonces esta selección de ingredientes en el resultado final? “El impacto es total —define—. Si trabajas con productos frescos y bien tratados, el sabor se potencia. La idea no es disfrazar los ingredientes con técnicas complicadas, sino realzar sus cualidades naturales. Queremos que la gente pruebe un plato y pueda reconocer de dónde vienen los sabores”.

En un entorno donde la gastronomía suele asociarse al pescado y los mariscos, Correa busca ampliar la oferta sin perder la identidad costera.

Un camino de esfuerzo y aprendizaje en la gastronomía

El recorrido de René Correa en la cocina no fue casualidad, sino el resultado de una historia familiar ligada a la gastronomía. Desde muy joven, estuvo inmerso en este mundo, aprendiendo el oficio desde sus raíces. “Vengo de una familia gastronómica. Mi abuelo y mi padre tuvieron restaurantes y locales de distintos tipos. Desde chico estuve en contacto con este mundo y fui aprendiendo en todos los sectores que comprenden el movimiento de un restaurante”, cuenta.

Su carrera lo llevó a experimentar en diferentes entornos, desde la Costa Atlántica hasta Mendoza, pasando por grandes cocinas y restaurantes con mucho movimiento. “He tenido la suerte de estar al frente de cocinas realmente grandes y de trabajar en locales con mucho éxito. Pude cocinar frente al mar, en la montaña, en diferentes lugares del país, y cada experiencia me dejó algo”, analiza.

—¿En qué momento sentiste que querías emprender tu propio camino?

—Después de muchos años de trabajo, con un grupo de socios y amigos decidimos armar un grupo gastronómico. No todos veníamos exactamente del mismo rubro, pero eso nos permitió complementarnos, apoyarnos y hacer crecer el proyecto.

Ese equipo logró consolidar tres restaurantes con identidad propia y un funcionamiento exitoso: “Cada restaurante es diferente, pero todos tienen un concepto claro y bien definido. Y lo más importante es que seguimos creciendo. Tenemos nuevos proyectos y estamos en constante movimiento”.

El camino no ha sido fácil, pero Correa asegura que todo el esfuerzo ha valido la pena. “Ha sido un recorrido largo, con algunas pausas, con momentos de mucho trabajo, pero siempre en ascenso. Cuando mirás hacia atrás y ves lo que lograste, te das cuenta de que todo el sacrificio tuvo sentido”.

Para muchos chefs, obtener una estrella Michelin es el reconocimiento máximo a su trabajo. Para René Correa, este objetivo no es una obsesión, pero sí un sueño por el que trabaja día a día junto a su equipo.

“Creo que todos los que amamos la cocina soñamos con tener una estrella Michelin en la puerta de nuestro restaurante. No se trata solo del prestigio, sino de lo que representa: el esfuerzo, la dedicación y la pasión de todo un equipo”, afirma .

Si bien en Argentina solo hay un puñado de restaurantes con este reconocimiento, ubicados en Buenos Aires y Mendoza, Correa cree que la costa atlántica también merece su lugar en la prestigiosa guía. “La costa tiene una gastronomía de gran nivel, con excelentes chefs y una oferta variada. Sería un gran paso que este destino comenzará a ser reconocido internacionalmente”.

Cocinar en la playa: desafíos y aprendizajes

La cocina de la costa atlántica presenta desafíos únicos que la diferencian de otros entornos gastronómicos. Más allá de la calidad de los productos, factores como el clima, la logística y el impacto del ambiente en los ingredientes juegan un papel clave en el día a día de un restaurante.

“La cocina de playa plantea un escenario completamente diferente al que uno está acostumbrado. No es solo el viento, que puede cambiar varias veces en un mismo día, sino también el calor, la humedad, el sol fuerte y los cambios bruscos de temperatura”, explica René Correa .

Además, el entorno costero introduce elementos adicionales que pueden afectar la operatividad de un restaurante. “El salitre está en el aire y es súper corrosivo. Daña herramientas, afecta la conservación de los alimentos y obliga a tomar recaudos extras en la cocina. También hay que pensar en cómo protegerse de la arena que vuela con el viento y en cómo cortar las corrientes de aire para que no impacten en el servicio”.

— ¿Cómo lograste adaptarte a estas condiciones?

Con experiencia y mucha prueba y error. Es un aprendizaje constante. Tenés que elegir bien los materiales de trabajo, optimizar la conservación de los alimentos y diseñar una cocina que resista estas condiciones. Lo mismo pasa con la forma de cocinar: hay días en los que una brisa mínima puede hacer que una llama no se mantenga estable.

Correa compara este desafío con otra de sus experiencias culinarias extremas: la cocina en la montaña. “Cocinar en la nieve, en plena cordillera, también es un reto enorme. Ahí lidiás con el frío, la altura, la falta de oxígeno para los fuegos. Son situaciones distintas, pero en ambos casos lo más importante es la capacidad de adaptación” .

Con el crecimiento del turismo y una oferta cada vez más variada, la costa atlántica se ha convertido en un polo gastronómico en evolución. Para René Correa, la región tiene un enorme potencial y está lista para ser reconocida a nivel internacional.

“La costa tiene gastronomía de gran nivel. Hay mucha oferta, excelentes chefs y nuevas generaciones con ideas innovadoras”, sostiene. Sin embargo, considera que todavía falta un impulso externo que la termine de consolidar. “Creo que lo que nos falta es un reconocimiento más fuerte. Si tuviéramos visibilidad a nivel internacional, la gastronomía costera se potenciaría aún más”.

— ¿Qué se necesita para que la costa atlántica alcance ese reconocimiento?

—Más apoyo y difusión. Que se visibilice el trabajo de los cocineros, que se resalten los productos locales y que la gente conozca la calidad que hay acá. Tenemos todo: mar, carne de primera, productos agrícolas espectaculares. Solo falta que el mundo lo vea.

Más allá de los desafíos, Correa es optimista respecto al futuro. “Estamos en un momento de crecimiento. Hay proyectos nuevos, restaurantes que apuestan por la excelencia y una comunidad gastronómica cada vez más fuerte. Es cuestión de tiempo para que la costa se posicione como un destino culinario de referencia”.

Nuevos desafíos en la cocina

Después de años de crecimiento y consolidación en la costa atlántica, René Correa no planea detenerse. Su inquietud y pasión por la gastronomía lo impulsan a seguir explorando nuevas posibilidades y expandir su propuesta.

“Me imagino siempre cerca de mis cocinas y del salón, en contacto con mis clientes. Es lo que me gusta y lo que disfruto en el día a día”, afirma. A pesar de tener tres restaurantes funcionando con éxito, su mirada está puesta en el futuro. “Estamos en un plan de expansión con una de nuestras marcas y tenemos nuevos proyectos en marcha. Hay restaurantes por abrir, ideas por desarrollar y muchas ganas de seguir creciendo”, suma.

— ¿Qué nuevos desafíos te gustaría asumir?

— Uno de mis grandes pendientes es recorrer Argentina en busca de nuevos ingredientes y productos. Nuestro país es riquísimo en materia prima, con una diversidad increíble según la región. Me gustaría viajar, conocer productores, descubrir sabores y llevarlos a mis platos.

Para Correa, la clave del éxito es nunca perder la esencia. “Más allá de los proyectos y el crecimiento, lo importante es mantener la identidad. Seguir apostando por los ingredientes de calidad, el trabajo en equipo y el contacto con la gente. Mientras eso esté presente, siempre habrá nuevos desafíos por asumir”.

El renombrado chef pâtissier Yazid Ichemrahen, una figura destacada en el mundo culinario francés, se encuentra en el centro de un caso judicial que sacudió su carrera y su reputación. Ichemrahen, conocido por su ascenso desde una infancia difícil hasta la cúspide de la pastelería internacional, fue condenado por fraude tras organizar un falso robo en su residencia parisina. A pesar de haber recurrido inicialmente a la apelación y según reportó el medio local News-day FR, la semana pasada sorprendió a muchos al desistir del proceso, afirmando que prefería dejar atrás el caso y concentrarse en su carrera.

La denuncia del robo y las sospechas de fraude

En febrero de 2022, Ichemrahen, de 33 años, denunció a las autoridades un supuesto robo en su departamento ubicado en el lujoso distrito 16 de París. Según su declaración, al regresar a su hogar el domingo por la tarde, encontró que “ladrones” habían sustraído bienes de lujo, incluidos ropa, joyas, un reloj y las llaves de su automóvil Audi RS6, cuyo valor aproximado era de 150.000 euros.

Sin embargo, las investigaciones policiales detectaron inconsistencias en su relato. Según las autoridades, no se encontraron signos de entrada forzada en el departamento, y las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron a un hombre encapuchado ingresando al lugar poco después de que Ichemrahen lo abandonara el sábado por la noche. El hombre salió 30 minutos después con dos bolsas llenas.

El coche, otro de los elementos claves del caso, fue localizado en un estacionamiento subterráneo cerca de los Campos Elíseos. Lo que generó más dudas fue que el vehículo se retiró un día después utilizando una tarjeta de crédito a nombre del chef, la cual nunca había sido reportada como robada. Estos elementos llevaron a la policía a concluir que el robo había sido fabricado para obtener una compensación del seguro.

Juicio y condena

Tras un proceso judicial, el 20 de septiembre de de 2024, Ichemrahen recibió una condena de seis meses de prisión en suspenso por fraude a su aseguradora. Aunque inicialmente apeló la sentencia, sorpresivamente la semana pasada abandonó el proceso argumentando razones económicas y el deseo de poner fin a un caso que le había causado meses de insomnio y desgaste emocional.

En declaraciones al diario Le Parisien, Ichemrahen calificó la condena como “una injusticia” y afirmó que los errores en las fechas proporcionadas a la policía se debieron a la confusión provocada por sus viajes entre Qatar y los Alpes, donde administra sus boutiques de pastelería. Además, denunció el impacto negativo en su vida personal, especialmente los comentarios racistas que recibió en las redes sociales tras conocerse el caso.

El chef pâtissier justificó su accionar explicando: “Estoy cansado de esta historia. No soy ni futbolista ni actor, ¡hago tartas! Prefiero concentrarme en mi trabajo. Todavía me costaría mucho dinero en honorarios de abogados revivir dos años de calvario en el procedimiento“.

Un ascenso desde la adversidad

Ichemrahen no es solo una figura controvertida; su historia también es una de superación. Nacido en Épernay, en el norte de Francia, en el seno de una familia de origen marroquí, fue puesto bajo el cuidado de una familia de acogida que lo ayudó a desarrollar su talento en la cocina. Sin embargo, su adolescencia estuvo marcada por desafíos, incluyendo episodios de indigencia y enfrentamientos con la ley.

A pesar de estos obstáculos, logró destacar al convertirse en campeón mundial de pastelería en la categoría de postres congelados en 2014, cuando tenía apenas 23 años. Este logro marcó el inicio de una carrera meteórica que lo llevó a abrir boutiques de lujo en el Golfo y los Alpes y, más recientemente, a desempeñarse como chef pâtissier en el prestigioso hotel Le Royal Monceau, Raffles Paris.

En 2023, su vida fue llevada a la pantalla grande en la película À la belle étoile (Sugar and Stars), protagonizada por el actor e influencer Just Riadh. Este biopic destacó su trayectoria de lucha y éxito, consolidando su estatus como un símbolo de perseverancia en la industria culinaria.

El caso de fraude planteó interrogantes sobre cómo afectará este episodio a la trayectoria de Ichemrahen. Por un lado, su historia de superación y su talento innegable como chef pâtissier siguen siendo admirados en la industria. Por otro lado, su credibilidad y reputación fueron dañadas, especialmente considerando la cobertura mediática y el escrutinio público que recibió. Mientras él insiste en su inocencia y en la injusticia de su condena, el impacto en su carrera profesional y en su vida personal podría ser duradero.

Roberto Jiménez

Valladolid, 11 nov (EFE).- Las trágicas riadas que a finales de octubre asolaron diversos puntos de la provincia de Valencia, con más de doscientos fallecidos y cuantiosos daños materiales, no han pasado inadvertidas para los chef que desde este lunes participan en el XX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas "Ciudad de Valladolid".

Al margen de los representantes institucionales, han expresado su pública condolencia y solidaridad Sonia Zaratiegui, chef del Bar Nuevo Hostaf, en Tafalla (Navarra), e Ignacio Gutiérrez Tizón, del Castilla Termal, en Solares (Cantabria), dos de los primeros participantes en presentar sus creaciones al jurado del certamen.

Kilómetro Cero

La expresión 'Kilómetro Cero', entendida como el principio de toda reconstrucción después de una catástrofe, también ha salido de la boca de varios participantes para simbolizar el empleo de ingredientes naturales, frescos y de proximidad para la elaboración de sus tapas y otros productos gastronómicos.

Ha sido el caso de Miguel Espinosa, chef de El Albergue, en Calahorra (La Rioja), y autor de "El agricultor", el nombre del bocado que ha presentado y con el que quiere homenajear a todos los trabajadores del campo de su lugar natal, y que con su esfuerzo "representan a todo un pueblo".

El bocado es un fuet de pato adobado con productos emblemáticos de la antigua Calagurris Augusta romana, como la alcachofa, los pimientos, soja y salsa de piquillo, una elaboración que ha presentado en un pequeño cestillo o barquilla, también comestible, que porta un burrillo en miniatura con el fondo de una imagen añeja de la Fuente de los Trece Caños, cerca de done nació Espinosa.

Bruma cántabra

"La mejor bahía de toda España", a juicio de Ignacio Gutiérrez, chef de Castilla Termal, en Solares (Cantabria), es la de Santander, un espectacular mirador natural con un vértice en la playa de Mataleñas y que tensa su arco de ballesta en los arenales de Somo y Loredo, cuyas brumas ha tratado de representar con su tapa.

Es un tartar de machote y navaja sobre crema de pimiento, presentado sobre una concha natural, a la que Gutiérrez ha aplicado un hielo seco para crear ese efecto brumoso que le da nombre "y dejar a la imaginación de todos la posibilidad de contemplar la mejor bahía de España", ha comentado.

"Los lunes al sol"

Es el título de una celebrada película, de Fernando León de Aranoa, pero también del grupo de whatsapp de toda la plantilla del restaurante Gran Sol, en Fuenterrabía/Hondarribia (Guipúzcoa), y por extensión de la tapa con la que concursa su cocinero principal, Ignacio Tizón `para celebrar lo que considera "un día de fiesta".

Es una costilla-barbacoa con hueso comestible con diferentes toques: ácido, picante, suave y ahumado, con alguna reminiscencia oriental derivada de la fraternal relación de El Gran Sol con un establecimiento culinario en Siboya (Japón): "les asesoramos", ha explicado a EFE.

Bob Esponja

Calamardo es uno de los personajes animados más carismáticos de la serie infantil Bon Esponja, en realidad un pulpo, cuya imagen ha utilizado Sonia Zaratiegui, chef del restaurante Bar Nuevo Hostaf, en Tafalla (Navarra), para presentar "Calamares", un guiso de calamar con cebolla, pimiento y vino blanco de Navarra, sobre un crujiente de sésamo.

"Llevo viniendo diez ediciones con esta", ha declarado a EFE Zaratiegui antes de depositar su creación en la cima de una pequeña montaña de madera surcada por un camino con varias postas o hitos marcados con el año de cada una de sus nueve participaciones anteriores en este concurso: "A ver si este año me llevo algo", ha remachado.

37 habitantes

La pedanía de Sardas (Huesca) cuenta sus 37 habitantes con los dedos de cuatro personas, un censo mínimo que no impide la presencia en su término de uno de los restaurantes más conocidos y laureados de Aragón, La era de los Nogales, desde donde Toño Rodríguez ha traído a Valladolid su "Bocado de mar y tierra".

Se trata de un crujiente a base de pollo de corral y tartar de gamba, "un fijo en nuestro restaurante", señala a EFE, "hemos contribuido a poner nuestro pueblo a nivel nacional, hacer un sitio de referencia de un pueblo tan pequeño", cerca de Formigal, de las montañas, "con una cocina y trato diferente, tradicional y visual", ha resumido.

Huevo milenario

Dentro de la gastronomía china el huevo milenario es un plato señalado y ceremonial en determinadas ocasiones, también el nombre de la tapa con la que concursa, Borja de la Cruz, cocinero del restaurante Asia Food, en Salamanca, en este caso una recreación a base de pato laqueado y salsa al curry, un huevo sostenido en un pequeño nido.

"Mucha fuerza a Valencia, estamos todos con ellos", ha manifestado De la Cruz al dirigirse al público momentos antes de explicar su creación culinaria.

rjh/oli

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La Chef Zahie Téllez compartió el significado que tiene en su vida ser mamá adoptiva, pues aunque sabe que es un tema que muchos desconocen sobre ella, le enorgullece hablar sobre su proceso.

Durante una plática para el podcast Autentico de Pedro Prieto y Titi Jaques, a la juez de MasterChef Celebrity compartió el significado que tiene en su vida haberse convertido en mamá adoptiva y aprovechó el espacio para enviar un mensaje a la mamá biológica.

“Gracias. Gracias por haber confiado en que alguien iba a querer o quiere a su hijo al infinito. Si hay alguien a quien yo le agradezco es a la madre de Mariano. Ese amor de ella de decir: ‘Yo no puedo hacerme cargo y le quiero dar una mejor vida’. Que esté tranquila, porque lo amo más que a mi vida”, expresó.

Asimismo, reveló que aunque es consciente de que su hijo es adoptivo, ella no se siente una mamá adoptiva: “Es mi hijo. Uno da la vida por los hijos. Le doy sus nalgadas, me enojo y tal, pero das la vida por un hijo. No te acuerdas en ese momento ‘ay soy la madre adoptiva’”, confesó.

Zahie Telléz recuerda uno de los momentos más especiales con su hijo

Además de sincerarse sobre la importancia que tiene su hijo en su vida, y asegurar que la adopción no interfiere con el cariño, la chef compartió cómo le explicó al menor que su verdadera madre es ella.

“Tu verdadera mamá soy yo. ¿Cómo sé yo que eres mi hijo? Bueno, te encanta el color verde, tu equipo favorito d fútbol es el Barcelona, te encanta hacer legos, te fascina ir con mamá al super, te encanta cocinar. Yo veía como Mariano decía: ‘Claro, me hace sentido”, relató.

Finalmente, reveló cómo fue la adopción, y recordó que estuvo más de dos años en el proceso: “La mujer de la carta astral me dijo: ‘No vas a hacer un hijo, pero sí vas a tocar el oro’. Comenzamos a buscar la institución. Llegamos a BFAC, se llama ‘Vida y Familia’, ahí estuvimos dos años y medio, todos los martes, aprendiendo sobre el proceso de adopción. Te van preparando psicológicamente. Imaginate lo delicado que es dar un hijo en adopción”, reflexionó.

Debido a que era una parte que algunos desconocían sobre la vida de Zahie Téllez, distintos usuarios de redes sociales también compartieron su experiencia como mamá adoptiva y externaron su completa admiración por la integrante de MasterChef Celebrity.

En un video de Instagram, Banks no escondió su frustración: “La furgoneta estaba llena de una tonelada de pasteles con mi nombre escrito en ellos. No sé si los ladrones sabían que esto era lo que estaban robando, pero el esfuerzo y la inversión son enormes”.

El chef, conocido por ser juez en el programa The Great British Menu, recurrió a las redes sociales para hacer un llamado a los ladrones. En un mensaje cargado de ironía y, al mismo tiempo, con un toque de humanidad, Banks les pidió: “Sé que eres un criminal, pero tal vez puedas hacer algo bueno porque es Navidad. Tal vez podamos alimentar a unos miles de personas con estos pasteles que has robado. Haz lo correcto”. También agregó: “Si puedes dejarlos en algún lugar, alguien podría comerlos. Al menos no se desperdiciarán”. Su llamado a la solidaridad buscaba un giro positivo en un incidente profundamente negativo.

La importancia de no desperdiciar alimentos

En sus declaraciones, Banks hizo un fuerte énfasis en el valor de no desperdiciar alimentos, especialmente en una época como la Navidad, cuando muchas personas atraviesan dificultades económicas. “Con estos pasteles podemos alimentar a miles de personas”, afirmó en su video, aludiendo a la oportunidad que existía para compartir en lugar de desperdiciar. En un tono reflexivo, subrayó la importancia de no olvidar a quienes están luchando en medio de la temporada festiva: “Si podemos encontrar los pasteles, al menos podrán tenerlos quienes más los necesiten”.

A pesar de la amarga realidad del robo, el chef pidió a los ciudadanos que hicieran lo correcto, impulsando un mensaje que resonó con fuerza. Este acto de generosidad en un momento tan difícil logró destacar los valores de solidaridad y altruismo, algo fundamental en una época como la Navidad.

La policía de North Yorkshire, encargada de la investigación, también se hizo eco de la situación. Solicitaron la colaboración del público para obtener información sobre la localización de los pasteles robados. En este contexto, Tommy Banks enfatizó la necesidad de que cualquier persona que recibiera pasteles con su nombre los reportara: “Si alguien te ofrece estos pasteles y no soy yo, denúncialo a la policía”.

El caso rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde el apoyo al chef fue generalizado, y muchos usuarios se unieron a su llamado de solidaridad. Las reacciones fueron variadas: desde quienes apoyaron el acto de altruismo y generosidad del chef, hasta aquellos que criticaron duramente el robo.

En una de sus publicaciones en Instagram, Banks expresó su desacuerdo con los ladrones: “Espero que no recibas ningún regalo esta Navidad”, una frase que se volvió viral y que reflejó el equilibrio entre su actitud de perdón y su frustración ante la injusticia.

Al mismo tiempo, el hecho de que los pasteles llevaban su nombre en las cajas hizo que los ladrones tuvieran pocas opciones de venderlos sin ser reconocidos, lo que ayudó a aumentar el interés por el caso.

En el vasto e inhóspito entorno del espacio, la alimentación es un desafío crucial para los astronautas. Los viajes espaciales requieren más que simplemente proporcionar alimentos: es necesario que estos mantengan a los astronautas saludables, bien alimentados y capaces de rendir a su mejor nivel.

Encontrar el equilibrio entre rico, nutritivo y necesario en cuanto aporte de nutrientes y calorías es fundamental, cuando no se dispone de una cocina para elaborar alimentos, fuego para cocinarlos y espacio para almacenar los ingredientes para hacer un plato.

Esa combinación exitosa claramente la ha conseguido la ingeniera espacial Sara Rocci Denis, Fundadora y CEO de Eat freedom, que junto al chef espacial italiano Stefano Polato elaboran los alimentos para los astronautas en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Infobae tuvo el gusto de participar de una masterclass de cocina llamada “Space Food Experience”, impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional italiano y la empresa Telespazio Argentina, referente de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Argentina, todo ello en el marco del Día Nacional italiano del Espacio.

“A lo largo de las misiones espaciales y el tiempo, las mejoras en los alimentos enviados al espacio han sido cada vez mayores. En las primeras misiones, las opciones del menú en sí y de las maneras para consumir la comida eran escasas. Se trataba de alimentos triturados que ingresaban al organismo a través de tubos y cubos de comida deshidratada. Con el tiempo, las técnicas de preparación y conservación de las comidas en el espacio evolucionaron, llegando a tener hoy una amplia variedad de comidas, con mejor textura y sabor”, explicó a Infobae la ingeniera espacial Rocci Denis.

Y agregó que hoy en día hay varios preparados y tipos de comidas y bebidas tratadas con distintos procesos para garantizar su buen estado, por un lado, y que no agreguen demasiado peso a la hora de despegar, o de mantenerse en órbita. Estos tipos incluyen: comida rehidratable, termoestabilizada, irradiada y en forma natural.

“Buscamos platos inspirados en nuestra cultura gastronómica y enológica, consumidos en órbita por los astronautas de la ESA. Además, aplicamos un enfoque científico riguroso para buscar las mejores soluciones al problema de la alimentación a 400 kilómetros de distancia y el envío de las comidas a la estación orbital”, sostuvo la experta.

“Con Stefano redefinimos la conservación de alimentos saludables, aprovechando los principios científicos de la nutrición sólida para así eliminar los procesamientos, aditivos o conservantes dañinos de las comidas al aire libre, reducir el consumo energético de la liofilización y trabajar hacia un embalaje más ecológico”, precisó Rocci Denis.

La alimentación espacial: un desafío de salud y rendimiento

Los problemas que menciona la ingeniera espacial y que básicamente abarcan la microgravedad, la radiación cósmica y otras condiciones extremas que afectan el organismo de los astronautas en el espacio, son considerados a la hora de comer alimentos, digerirlos e incorporar los nutrientes necesarios para vivir y desarrollar las complejas tareas en el laboratorio orbital.

Durante años, la NASA ha invertido grandes recursos en el desarrollo de tecnologías para garantizar que los astronautas reciban los nutrientes necesarios mientras se encuentran en el espacio. La falta de gravedad y las condiciones extremas del espacio afectan gravemente la forma en que el cuerpo humano procesa la comida.

Es por ello que hay un equipo importante de médicos y nutricionistas detrás de los alimentos y dietas de quienes viajan al espacio, que deben ser cuidadosamente diseñados y elaborados para abordar estos desafíos.

Todo comienza desde la compleja selección de alimentos hasta los métodos de elaboración y consumo, donde cada aspecto de la alimentación se estudia minuciosamente para garantizar que los astronautas reciban los nutrientes adecuados.

Además, la investigación permanente en nutrición espacial busca no solo mejorar la salud y el bienestar de los astronautas durante las misiones a órbita baja, como las de la EEI, sino también preparar el terreno para futuras exploraciones espaciales de larga duración, como viajes a la Luna, Marte y más allá.

“El 50% de los alimentos que se consumen en la Estación Espacial Internacional se producen en EE. UU. y el resto lo hacen otras agencias espaciales del mundo como la ESA. En la de composición de los alimentos que se eligen a la hora de hacer un menú, el 80% lo diseñan y elaboran personal especializado, conformado por expertos nutricionistas y médicos. El 20% restante está conformado por un 10% de productos que directamente se compran en los supermercados y el otro 10% es a pedido de los astronautas”, aclaró Rocci Denis.

Y completó: “Ese 10% que eligen los astronautas que van a participar de una misión espacial es como un bonus food. Un mimo que se le hace al ser humano que va a vivir meses en el espacio. Puede ser un plato gourmet, una elaboración casera, y hasta una receta familiar”.

Desde la NASA explican que las comidas pueden incluir macarrones con queso, huevos revueltos, cereales, pescado, carne con hongos, y más opciones a gusto de los astronautas. Las mismas pueden calentarse en hornos que se encuentran en las naves, de ser necesario.

Los envases de dichos alimentos figuran etiquetados para que los astronautas puedan identificar el contenido, y se encuentran organizados según los días de consumo para ordenar la cantidad de comida adecuada con relación al tiempo que durará el viaje. Además, se identifica a quién le pertenece la comida con puntos de colores pegados en cada paquete.

Los diferentes tipos de comidas y bebidas a disposición están tratadas con distintos procesos para garantizar que se mantengan en buen estado y que no agreguen demasiado peso a la hora de despegar. Estos tipos incluyen: comida rehidratable (ya sea liofilización u oxidación), termoestabilizada (tratamiento en caliente del producto de forma que se reduzca la carga bacteriana), irradiada y en forma natural.

Degustar la comida espacial en la Tierra

Mientras mostraba algunos ingredientes que incluyen los packs de comida espacial que había a la vista en esta masterclass de cocina espacial, el chef italiano Stefano Polato precisó a Infobae: “En el reino de la comida espacial, lo gourmet y delicioso puede ser también seguro, saludable y equilibrado para el cuerpo. La mayoría de los alimentos que preparamos se basa en la comida mediterránea, que probó ser una de las más completas y saludables hoy en día”.

“Se elaboran alimentos a base de arroz y buscamos opciones no tan refinadas sino integrales, que tienen varias bondades a la hora de prevenir enfermedades. Y por supuesto, opciones de frutas y verduras deshidratadas, que conservan vitaminas y nutrientes”, agregó Polato.

El desafío del chef italiano no solo redunda en el aporte nutricional para contrarrestar la pérdida de la densidad ósea y el tono muscular, por ejemplo, que disminuyen significativamente, y por lo cual los astronautas realizan más de 2 horas de ejercicio diariamente en el espacio. También supone un consumo importante de calorías y nutrientes.

Entre los problemas más comunes de vivir fuera de la Tierra es cuando los astronautas reportan una disminución en el sentido del gusto y el olfato debido a la microgravedad, lo que hace que la comida sea menos sabrosa.

La microgravedad altera la distribución de los líquidos en el cuerpo, lo que provoca hinchazón facial y congestión nasal, afectando directamente el sentido del gusto y del olfato. Debido a esto, los astronautas suelen preferir alimentos con sabores intensos, particularmente dulces, salados, amargos y particularmente picantes”.

Aunque estos síntomas tienden a desaparecer después de algunas semanas, muchos astronautas siguen reportando una falta de apetito. Este fenómeno plantea un problema crítico para las misiones espaciales de larga duración, como las que se proyectan hacia Marte, donde los astronautas pasarían años lejos de la Tierra.

Uno de los desafíos que afrontó el chef Polato, ocurrió en 2012 cuando cocinaba en el restaurante “Campiello” de Monselice, en la provincia de Padua, y la aspirante a astronauta, Samantha Cristoforetti lo contactó para que le brinde algunas ideas sobre posibles nuevas recetas para llevar consigo al espacio. Las propuestas, enviadas de la noche a la mañana, son populares.

“En mi vida comprendí que manipular los alimentos no significa solo alimentar a las personas, sino también comunicar conceptos de nutrición sana y correcta a través de los alimentos. Samantha Cristoforetti me pidió mi número porque sabía que como chef también me estaba formando en nutracéuticos, nutrigenómica y nutrición ética, y estaba entusiasmada. A partir de ahí se me abrió un mundo, el mundo espacial”, sostuvo Polato.

A partir de allí, Polato fue insertado por la Agencia Espacial Europea como chef en la misión Futura, que dos años más tarde llevaría a la primera mujer italiana al espacio.

Entre los platos elaborados por Polato se destacan la ensalada de quinoa, caballa, tomates y calabacines, una sopa de legumbres, arroz integral con pollo y verduras a la cúrcuma, espárragos crujientes deshidratados, batido con sabor a pera, manzana y fresa, barritas ecológicas con bayas de goji, chocolate y espirulina.

Pero Polato tiene una anécdota propia con la astronauta Cristoforetti, que es un poco intolerante a la lactosa. “Samantha me comentó que le busque una alternativa al consumo de lácteos para que la incorporación de calcio en su organismo no se vea afectada al no consumir estos derivados de la leche. Entonces, estudié que los grillos, tienen una proporción alta de calcio, sobre todo en su cabeza. Por lo que comencé a elaborar alimentos que contienen estos insectos. El resultado fue todo un éxito. ¡Le encantó!”, enfatizó el chef espacial.

Sí, ofrecerá compras para llevar, cócteles especiales y muchos enchufes y gabinetes para maletas. Cuenta con el respaldo de un emisor de tarjetas de crédito y un chef de fama mundial.

Pero la nueva Capital One Landing, inaugurada el martes en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, dista mucho de ser la típica sala VIP de aeropuerto, o al menos ese es el objetivo de José Andrés, el chef con estrellas Michelin que posee un extenso imperio gastronómico mundial y que dirige una organización sin fines de lucro para ayuda en catástrofes, y sus socios de Capital One.

The Landing, el primer proyecto aeroportuario de Andrés, pretende elevar la experiencia gastronómica de los aeropuertos y, al mismo tiempo, crear un espacio acogedor para los viajeros atareados.

"Quiero que la gente sienta que viene a un lugar en el que alguien ha puesto amor y cuidado", dijo Andrés en una entrevista antes de la inauguración.

Los alimentos frescos de primera calidad son esenciales, dijo. El menú de influencia global del Landing se revisó ocho veces para tener en cuenta la estacionalidad y la logística propia de un aeropuerto. Fiel a las raíces españolas de Andrés, la oferta incluirá tapas en abundancia (crujiente pan con tomate y gambas al ajillo, entre otras), cervezas importadas de España y carritos llenos de conos de caviar y tarta de queso vasca.

La empresa está concebida como un híbrido de salón y restaurante: acepta reservas y estará abierta a todo el mundo, pero cobrará una tarifa plana por la entrada.

Matt Knise, director de experiencias de viajes y productos premium de Capital One, dijo que el Landing pretende ser un "restaurante de primera clase en un aeropuerto", sin sacrificar las cosas que los viajeros esperan de una sala VIP.

Lucrativo, aunque complicado

La comida en los aeropuertos ha mejorado en las últimas décadas, en parte debido al aumento de la competencia de las salas operadas por las empresas de tarjetas de crédito que han invertido en atractivas ofertas de comida y bebida, dijo Claude Guillaume, vicepresidente sénior de operaciones de restauración de Paradies Lagardère, una empresa de concesiones aeroportuarias.

Además de Capital One, Chase y American Express se han lanzado a abrir salones de lujo; algunos salones han anunciado menús diseñados por chefs notables.

Otros chefs aclamados llevan tiempo vinculados a restaurantes de aeropuerto, como Guy Fieri (Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey), Rick Bayless (Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago) y Cat Cora (varios aeropuertos, entre ellos el Aeropuerto Metropolitano Wayne County de Detroit y el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta).

La exposición de los restaurantes de aeropuerto atrae a los chefs, dijo Guillaume, al igual que el dinero que se podría ganar.

En Estados Unidos, los restaurantes de aeropuerto generan unos 7000 millones de dólares en ingresos anuales, según el banco de inversiones Cougar Mountain Financial.

"No tienes que batallar para que haya gente. El volumen está ahí", dijo Guillaume. "El mayor reto es cuán rápido puedes servir a los clientes".

El año pasado, la cifra récord de 25 millones de pasajeros pasó sólo por el aeropuerto Reagan. Pero los restaurantes de aeropuerto se ven limitados por problemas operativos, ya que los aeropuertos tienen muchas restricciones, políticas y controles de seguridad. La frecuencia de las entregas es limitada, los controles de seguridad de los empleados llevan mucho tiempo, e incluso hay una norma que restringe el número y el tamaño de los cuchillos que se pueden utilizar en la cocina (en el Landing, sólo cuatro cuchillos, y cada uno de menos de 10 pulgadas de largo). Luego está el horario de los pasajeros, que a menudo pueden descender inesperadamente todos a la vez.

Este entorno ha creado "atajos" en los restaurantes de aeropuerto, dijo Andrés.

"Muchos alimentos están muy precocidos y por eso la calidad no es la que esperamos", dijo. "Lo que estamos haciendo con Capital One, obviamente, es un enfoque nuevo".

Los precios de la comida también suelen ser elevados en el aeropuerto, una queja constante entre los viajeros.

'A la altura de la experiencia de ladrillo y mortero'

El espacio de 510 metros cuadrados del Landing recuerda a un lujoso salón, con toques distintivos que incluyen paneles decorativos, arte contemporáneo y azulejos marrones y azules que evocan los interiores españoles.

El público podrá acceder a una sección de comida para llevar y a un comedor separado para sentarse. Pero para sentarse y pedir comida en la zona de comedor, los visitantes pagarán una tarifa plana, como se hace en las salas VIP, en lugar de por plato. Los titulares de las tarjetas Venture y Spark Miles pagarán 45 dólares, mientras que los titulares de las tarjetas Venture X y Venture X Business tendrán acceso gratuito ilimitado y entrada libre para un invitado por visita. Para el resto de titulares y no titulares de tarjetas Capital One, costará 90 dólares por visita. Como en una sala VIP, habrá un límite de tiempo para la estancia de los invitados.

Sam Bakhshandehpour, director general mundial del Grupo José Andrés, dijo que la empresa estaría a la "vanguardia" de la evolución de la restauración aeroportuaria. En los primeros meses de actividad, trabajarán en el Landing antiguos empleados, entre ellos el director culinario de la empresa.

Bakhshandehpour sugirió que algunos restaurantes de aeropuerto dirigidos por chefs no estaban a la altura de sus esfuerzos originales: "El nombre del chef ocupa un lugar preponderante, pero parece un cartel publicitario, y no se trata de la experiencia".

"Tiene que estar realmente a la altura de la experiencia real que se vive fuera del aeropuerto", añadió.

Para Capital One, el Landing forma parte del objetivo de la empresa de crear lealtad y afinidad de marca, dijo Knise. Está previsto que el año que viene se abra un segundo local, con Andrés a bordo, en el Aeropuerto Internacional LaGuardia de Nueva York. Y están previstas nuevas salas convencionales en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas y en el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York.

Andrés dijo que se siente vigorizado por el reto de cocinar en uno de los entornos de restauración más desafiantes.

"Llevo muchos años esperando este momento para comer en un aeropuerto. No empecé a pensar en ello ayer, pero al final siempre dudé", dijo. "Como todos los demás chefs que me han precedido y que ya han probado esta arena, entre todos seguimos insistiendo en cómo podemos lograr una experiencia mejor en el aeropuerto de Estados Unidos".

Pimiento del piquillo confitado que se servirá en el nuevo Aterrizaje Capital One del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Washington, el 2 de octubre de 2024. (Jennifer Chase/The New York Times)

Asientos y mesas junto a una pared de ventanas en el nuevo Aterrizaje Capital One del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Arlington, Virginia, el 12 de noviembre de 2024. (Jennifer Chase/The New York Times)

En un evento exclusivo, Infobae México tuvo el privilegio de ser parte de una demostración culinaria única a cargo del destacado chef César de la Parra. Durante la presentación, se exploraron diversas formas de utilizar el grill más allá del tradicional asado de carne, integrando pescado, verduras e incluso postres, acompañados por tres tipos de cervezas Bohemia Cristal, Pilsner y Vienna.

El chef César de la Parra, famoso por su enfoque innovador y su experiencia en la cocina de leña y brasa, nos introdujo a distintas maneras de aprovechar al máximo la parrilla y cómo la cerveza puede realzar los sabores de cada platillo.

Con una trayectoria que incluye la dirección de prestigiosos restaurantes y la creación de menús que conjuntan la tradición mexicana con toques contemporáneos, De la Parra es un referente en la escena gastronómica del país.

La versatilidad del grill y el uso de la cerveza en la cocina abren un abanico de posibilidades que va más allá de lo convencional. Con estos consejos y técnicas compartidas por el chef César de la Parra, cualquier amante de la cocina podría convertirse en un verdadero experto en asados.

Pan y Verduras a la Parrilla

En la demostración, César de la Parra propuso iniciar con una sabrosa Focaccia. Este pan plano y esponjoso, decorado con hierbas frescas y acompañado de un dip de berenjena quemada con piñones asados, se marida perfectamente con Bohemia Pilsner. Las notas amargas y de frutas verdes de esta cerveza enaltecen el sabor ahumado de las semillas.

Mariscos con Sabor Único

Para los amantes del mar, el chef presentó un Taquito de Pescado Zarandeado, acompañado de frijoles y cebollas habaneras.

Propuestas Innovadoras para las Carnes

La carne asada, siempre un clásico indiscutible, tuvo un giro interesante con un Pork Belly en ataúd de carbón. Este plato fue acompañado de una ensalada de coles y pepinos, que añadió una fresca variedad de texturas.

En el evento se destacó también la tradicional Picaña Asada. Para darle un toque especial, se sugirió acompañarla con papas confitadas.

Postre con Toques de Cerveza

Para cerrar con broche de oro, el chef César de la Parra sorprendió con un affogato de vainilla.

Capaz de preparar y hornear hasta 80 pizzas por hora, Pazzi se erige como un avance en la automatización de procesos culinarios, mostrando cómo la robótica puede integrarse en la vida cotidiana sin perder el toque humano.

Su aparición ha sido tema de asombro y temor para ciertos sectores, que piensan que puede ser una amenaza para los empleos humanos, pero no le quita lo novedoso que es, sobre todo en un momento en el que los robots están presentes en varios sectores.

Cómo se creó el primer robot pizzero

El primer robot pizzero es el resultado de siete años de investigación y desarrollo, liderado por Sébastien Roberso, cofundador su creador. En una entrevista Roberso destacó la complejidad del proceso de creación.

“A nivel técnico, el mayor reto era que había que programar y reinventar todo desde cero. Tuvo que hacerse el horno y el robot lavavajillas que se enciende automáticamente cada dos horas. No solo había que hacer el robot, sino todo lo que lo rodea”, explicó Roberso.

Para lograrlo, un equipo de 28 ingenieros se involucró en la creación de un sistema que va más allá de las capacidades de un simple robot de cocina. Pazzi está diseñado para realizar de forma automática casi todas las tareas relacionadas con la preparación de una pizza.

Qué hace este robot pizzero

Desde amasar y darle forma a la masa hasta hornear y entregar el producto final al cliente, este robot multifuncional puede garantizar la producción en masa sin sacrificar la calidad.

Según Thierry Graffagnino, tricampeón mundial de pizza y responsable de las recetas que utiliza Pazzi, el robot cuenta con sensores avanzados que le permiten evaluar y ajustar la forma de la masa. Además, si se comete un error, el robot lo corrige y si alguna masa no está a la altura, no se ofrece a los comensales.

Asimismo, una de las características más destacadas de Pazzi es su capacidad para adaptarse a las particularidades de cada masa, lo que le confiere una notable flexibilidad en el proceso de producción.

Cómo este robot puede trabajar con la mano de obra humana

A pesar de su avanzada tecnología, el robot no sustituye completamente la intervención humana. El local sigue contando con empleados que se encargan de interactuar con los clientes, proporcionando un toque humano que complementa la experiencia automatizada.

El proyecto también se diseñó para enfrentar desafíos operativos específicos, como la limpieza y el mantenimiento de la maquinaria. Roberso explicó que el robot cuenta con un sistema de lavado automatizado que se activa cada dos horas, garantizando un entorno de trabajo higiénico y seguro sin necesidad de intervención constante por parte del personal.

Del mismo modo, su implementación no busca desplazar la tradición de la elaboración manual de pizzas, sino proponer una nueva forma de preparación que optimiza tiempo y recursos.

Esta iniciativa responde a una tendencia más amplia en la industria alimentaria, que busca integrar soluciones robóticas para mejorar la eficiencia sin comprometer la calidad.

Qué limitaciones tiene el robot pizzero

El robot tiene algunas limitaciones: no realiza el corte de los ingredientes que se utilizan en las pizzas. Este detalle refleja la intención de mantener ciertos aspectos del proceso de elaboración en manos humanas, conservando la tradición y la autenticidad del oficio.

Por su parte, la creación de este invento llega en un contexto de creciente interés por la automatización y la inteligencia artificial aplicada a distintos sectores, incluida la gastronomía.

Sin embargo, la propuesta puede marcar la diferencia por ir más allá de un simple avance tecnológico; busca crear una experiencia culinaria innovadora que responda a las necesidades actuales de rapidez y calidad, manteniendo un equilibrio entre tecnología y artesanía.

Ekmekdjian pasó de la poca infraestructura, las recetas simples y caseras de su madre a la exquisitez ―en todos los aspectos―, pero siempre manteniendo el lema de “comida rica y hecha con amor” y fundó La Estaca, un proyecto que comenzó con asados a domicilio y hoy es elegido por celebridades como Roger Federer, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Los Pumas, Ricky Montaner y Stefi Roitman en su casamiento, y uno de los últimos campeones en el Mundial Qatar 2022, Nicolás Otamendi, después de ser coronado de gloria. Incluso, en la cumbre del G20.

En diálogo con Infobae, el chef cuenta algunos detalles sobre los cortes que eligieron las celebridades y que perfecciona el arte de la parrilla con cortes de moda como el tomahawk o el flat iron. Con una trayectoria marcada por su pasión por la parrilla y la dedicación en cada evento, Nicolás Ekmekdjian comparte consejos para lograr el asado perfecto: paciencia, buen fuego y cocción a altura fija, aunque admite que “soy de los que cree que la carne se come como a cada uno le gusta”.

También señala que trabaja en su nueva propuesta de catering a las brasas, Meatology, “en donde no es solo un catering de carne, sino una experiencia en su conjunto”. Así, la propuesta evolucionó a un concepto que fusiona el asado tradicional con técnicas modernas y tecnología.

“Elevamos la carne a un nivel de glamour y sofisticación, superando el concepto tradicional de asado”, dice Ekmekdjian y da detalles sobre la iniciativa: “Incorporamos vajilla moderna y tecnología en la presentación, fusionando la carne con sabores y texturas novedosas para que los clientes vivan una experiencia única alrededor de cada plato”.

El asado argentino: una tradición que cautiva al mundo

En el centro de las reuniones familiares y los encuentros entre amigos en Argentina, el asado ocupa un lugar único y profundamente arraigado en la cultura nacional. “El asado es lo nuestro, nuestro emblema como argentinos”, dice Ekmekdjian, y refleja en pocas palabras lo que muchos sienten: asar carne sobre brasas no es solo una forma de cocinar, sino una experiencia social y cultural, esa que lo transformó a él mismo.

El chef describe esta tradición desde una perspectiva que muestra cómo el asado es percibido fuera de las fronteras de Argentina: “Nuestra manera de asar, la pasión y el amor con el que todos los que hacemos un asado lo cocinamos hace que para los ‘de afuera’ sea tan especial”.

Esto convirtió al asado argentino en un elemento de identidad cultural que los extranjeros encuentran fascinante, no solo por los sabores, sino también por el ambiente que se genera a su alrededor.

Una clave que explica el éxito del asado argentino en el exterior es, según Ekmekdjian, el respeto por la calidad de los ingredientes y la habilidad de los asadores.

“Tenemos la mejor carne, pero también la mejor pasión alrededor del fuego que la hace única en el mundo”, dice el chef. La combinación de estos factores permite que el asado argentino se distinga a nivel internacional, resaltando la calidad y el compromiso de quienes se dedican a prepararlo.

Y tan fascinante les parece, que muchas figuras reconocidas no se resistieron al catering de Ekmekdjian.

De Otamendi a Federer: cuáles son las carnes favoritas de las celebridades

En su trayectoria como uno de los referentes de los caterings de lujo en Argentina, Ekmekdjian tuvo la oportunidad de cocinar para reconocidas figuras de la música, el deporte y la cultura internacional, y cada evento ha dejado experiencias únicas.

Uno de los momentos que recuerda con mayor cariño fue el día que cocinó para el tenista Roger Federer, quien llegó al evento con la intención de probar cada uno de los platos.

“Llegó y dijo que iba a probar todo: chorizo, morcilla, molleja, chinchulín y todos los cortes de asado”, relata Nicolás, sorprendido por la actitud abierta del deportista. Federer cumplió su palabra y no esquivó ningún plato. Al despedirse, tuvo un gesto especial con el equipo, se sacó una foto con todos y dijo, sonriente: “Ustedes me dieron de comer, yo soy la frutilla del postre”.

Otro evento especial fue cuando prepararon un asado para el futbolista argentino Nicolás Otamendi, poco tiempo después de que este se consagrara campeón del mundo.

“Con el ‘Ota’ fue increíble, y ocurrió algunos días posteriores a salir campeón del mundo”, expresa Ekmekdjian, y recuerda la humildad y sencillez de Otamendi. Al igual que muchos argentinos, el futbolista es un fanático de la carne y tiene predilección por un corte: el asado con costilla, uno de los cortes más tradicionales en el país.

“Soy armenio y para nosotros la comida es todo”, define el chef y destaca que “cocinar es mucho más que alimentar; es atender, es agasajar”, un objetivo que impulsa su trabajo diario, junto a un equipo comprometido en eventos que pueden llegar a tener más de 2.000 invitados.

Preparación de catering para eventos masivos: la logística detrás del éxito

Ekmekdjian recuerda los primeros pasos: en el departamento de su mamá, cuando cocinó para 45 personas, bajo un calor abrasador. La realidad hoy es bien distinta: posicionado como el catering de lujo más reconocido, sirven platos para 10 a 2.500 personas.

Por eso, cuando se trata de organizar un catering para cientos o miles de personas ―y celebridades―, la clave está en la planificación cuidadosa y en un equipo altamente coordinado. Ekmekdjian recalca la importancia de cada miembro y área involucrada: “Primero hay que tener un gran equipo. Hay muchas áreas que son fundamentales, hay mucho trabajo atrás de un evento”.

El proceso comienza con una cuidadosa organización de las compras, que deben realizarse de manera anticipada para asegurar que todos los ingredientes y suministros estén disponibles en el momento justo.

A lo largo de cada evento, diferentes etapas deben sincronizarse a la perfección. “Organizar las compras, comprar bien y con tiempo, que cocina tenga todo en tiempo y forma para poder cocinar”, menciona el chef, y destaca la importancia de que cada sección —ya sea la cocina, la logística o el equipo de montaje— esté en sintonía para que el evento fluya sin contratiempos.

Además, la atención al detalle en elementos como la entrega de bebidas, vajilla, mantelería y la llegada del equipo en el horario establecido garantiza que cada evento sea exitoso y que los clientes reciban un servicio impecable.

En palabras de Nicolás, la labor del equipo es la verdadera “magia” que hace posible que los eventos se desarrollen con éxito: “Cocinar es fundamental, la atención del personal es imprescindible, pero atrás de la magia del evento hay horas y horas de trabajo en conjunto con un gran equipo”.

Organizar estos grandes eventos trae consigo un desafío particular: servir a todos los comensales al mismo tiempo. “En un restaurante, la gente come en tandas, pero aquí, a las 21:00, ya sean 50, 100 o 400 personas, todos deben estar comiendo a la vez”, explica. Esta simultaneidad es clave en la metodología y logística de La Estaca, que requiere una organización rigurosa para garantizar que todos disfruten de la experiencia al mismo tiempo.

Consejos para un asado perfecto: paciencia y fuego bien cuidado

Para Nicolás, la clave de un buen asado está en la alegría y el cuidado con el que se cocina. Uno de sus primeros consejos es tomarse el tiempo necesario para prender el fuego y manejarlo con paciencia.

“Me gusta cocinar en una sola posición, no subo ni bajo la altura de la parrilla”, comenta, y deja en claro que mantener una distancia constante entre la carne y el fuego ayuda a que los cortes se cocinen de manera pareja y conservando sus jugos.

Otro de los secretos que comparte es evitar cargar la parrilla con demasiada leña o carbón de una sola vez. “Clave siempre tener buen fuego, pero no tirar carbón o leña de más, ir tirando a medida que se vaya consumiendo y no tirar por tirar”, recomienda Nicolás. Este manejo cuidadoso del fuego permite que la carne se ase en su punto justo, logrando un sabor ahumado y una textura óptima.

La tradición argentina del asado se ha enriquecido en los últimos años con cortes que provienen de otras culturas, especialmente de Estados Unidos. Nicolás menciona algunos de los cortes que han ganado popularidad en el país, como el tomahawk, el flat iron y el prime rib, y explica que estos nuevos estilos fueron bien recibidos por su sabor y textura particulares. “Son cortes nuevos que me encantan”, afirma, y vuelve a marcar su aprecio por esta fusión entre la parrilla tradicional argentina y las tendencias internacionales.

*Fotos: Matías Arbotto y catering La Estaca

Joshna Maharaj, chef y activista de la comida, pasó años transformando instituciones a través de la cocina sostenible y social. Desde hospitales hasta universidades, luchó por un sistema alimentario más justo, utilizando su talento culinario como herramienta de cambio. Sin embargo, detrás de ese éxito, había un secreto que amenazaba con derrumbar su mundo: perdió el sentido del olfato.

Para cualquier persona, esta situación resulta un desafío; para una chef era devastador. Maharaj, cuyo trabajo depende profundamente de su capacidad para percibir aromas y sabores, ocultó su condición durante mucho tiempo, hasta que decidió enfrentarse a ella y compartir su historia.

Según Toronto Star ,todo comenzó de forma sutil, como una sombra que se fue extendiendo sin ser notada. A Joshna se le empezó a quemar la comida. Platos que solían salir del horno con ese dorado perfecto terminaban carbonizados, pero ella no lo notaba. Siempre recuerda uno de sus primeros fracasos: unos cuadraditos de durazno que acabaron en la basura. A pesar de que las señales eran claras, la confirmación llegó un día en un restaurante de comida asada. Todos comentaban el intenso aroma de la carne ahumada, mientras para Joshna no había nada, solo vacío.

Esa ausencia sensorial le produjo una mezcla de pánico y negación. Durante cinco años, guardó silencio, temiendo que su carrera como chef colapsara si reconocía su incapacidad para oler. “No vas a decírselo a nadie”, se prometió a sí misma. Y así lo hizo. Mantuvo su secreto mientras seguía trabajando, confiando solo en su memoria sensorial y su intuición para cocinar.

Según BBC, el diagnóstico de anosmia llegó en 2019. Los médicos le indicaron que su condición se debía a una sinusitis crónica que provocó el desarrollo de pólipos nasales. La cirugía que le realizaron para eliminarlos y corregir su tabique desviado mejoró su respiración, pero el olfato seguía siendo un misterio.

Durante un viaje a Bangalore, India, experimentó un atisbo de esperanza: por primera vez en meses, percibió el olor de un mango. Poco después, el incienso del vestíbulo del hotel le brindó otro breve destello sensorial. Sin embargo, la alegría fue fugaz. Dos semanas después, su olfato desapareció de nuevo, sumiéndola en ese vacío que tanto la perturbaba.

Según The Globe and Mail, el cambio definitivo se produjo durante unas vacaciones en Croacia. Mientras recorría las calles de Split, su familia comentaba sobre los deliciosos olores de las panaderías y los puestos callejeros. Joshna, incapaz de percibir nada, entendió cuánto le estaba costando su pérdida. El mundo a su alrededor se llenaba de sensaciones que ella no podía experimentar. Decidió que era momento de actuar.

Al regresar a Toronto, investigó tratamientos para la anosmia y encontró a AbScent, una organización británica dedicada a personas con trastornos del olfato. Descubrió un método llamado “smell training”, un tipo de fisioterapia para la nariz, por el que los pacientes deben reentrenar el cerebro para recuperar la capacidad de oler. Compró los aceites esenciales recomendados: eucalipto, rosa, limón y clavo. Cada día, durante 20 segundos, olía esos frascos y trataba de recordar los aromas tal como los conocía antes. Al principio, no sentía nada, como si su cerebro no lograra conectar con esos recuerdos.

Finalmente, decidió dar a conocer su lucha mediante una publicación en Instagram. El apoyo que recibió fue inmediato. Decenas de personas, algunas también afectadas por la anosmia, compartieron sus experiencias y le ofrecieron consuelo. Esa respuesta la hizo sentir menos sola. Aunque la batalla seguía, ya no la libraba en silencio.

El medio Vice cuenta que un día, mientras se duchaba, percibió algo. “¡Espera un segundo!”, pensó. “Ese es mi shampoo”. El aroma, aunque leve, estaba allí. Poco después, detectó el suavizante en sus sábanas. Pero los olores que comenzaba a recuperar no eran exactamente los mismos de antes. Estaban distorsionados, como si llegaran a través de un velo. El eucalipto se sentía amargo, la rosa perdió su dulzura, y los limones ya no eran brillantes.

Esos pequeños momentos de recuperación fueron emocionantes pero también desconcertantes. Joshna puede identificar olores, pero no despiertan en ella las emociones que solían generar. Las fragancias que antes le traían recuerdos de alegría o nostalgia ahora solo le resultan meramente identificables, sin el peso emocional que tanto las caracteriza.

Hoy, Joshna continúa con su rutina diaria de entrenamiento olfativo, sin rendirse ante los desafíos que su condición impone. Aunque su olfato no ha vuelto del todo, su espíritu se mantiene firme.

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 3 oct (EFE).- La boliviana Marsia Taha Mohamed, quien fue galardonada este jueves como la Mejor Chef Femenina de América Latina en 2024, aseguró en una entrevista a EFE que ese premio también es un "reconocimiento" a la gastronomía en Bolivia, caracterizada por su diversidad en alimentos y técnicas.

Este reconocimiento de The Latin America's 50 Best Restaurants "es una celebración a todo lo bonito que tenemos (en Bolivia), nuestra diversidad de culturas, nuestra biodiversidad en cuanto a productos (y) ecosistemas", señaló.

"A pesar de ser un reconocimiento individual yo lo veo como un reconocimiento a la gastronomía en Bolivia (y), por supuesto, a mi equipo, un cocinero jamás crece solo", remarcó la chef de 35 años, hija de padre palestino y madre boliviana.

Para la chef, cocinar en esta época engloba "muchos patrones" y "no es solo cocinar rico sino qué historia tiene tu cocina, qué técnica, qué ingredientes y sabores".

La cocina boliviana "tiene un valor agregado" que se distingue de los demás países por poseer "productos únicos", destacó.

Taha, que trabajó por más de una década en el Gustu, en La Paz, -puesto 23 en la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica de 2023-, es una de las fundadoras de Sabores Silvestres, una iniciativa de varios cocineros para promover la accesibilidad a ingredientes de la Amazonía boliviana y la cocina local, así como la sostenibilidad de las comunidades tradicionales.

En los últimos años, Taha se dedicó a buscar los conocimientos culinarios en la Amazonía boliviana, atesorados por las comunidades indígenas, y descubrió técnicas de preparación del fuego, "cocción en hojas de palma, dentro de troncos de bambú y cocción de carnes".

"Cuando conoces mi cocina tienes que venir con la mente abierta porque vas a conocer no solamente nuevos sabores sino nuevos productos y entre esos nuevos productos puede que te toque una cola de lagarto o un insecto", afirmó.

La carne de lagarto la producen los indígenas tacanas a través de proyectos sustentables con "cosecha" una vez al año, un producto que, además, ya se ofrece en algunos mercados de las ciudades del país.

Otro alimento relevante son las hormigas culonas o tujo, que se cosechan anualmente en diciembre, en plena época de lluvias, captadas por los comunarios del aire y que "es como comerse un maní", señaló.

Las larvas de tuyu-tuyu, que crecen en los troncos de los árboles de palma con un sabor característico a la especie en la que se desarrollan, suele consumirse por los indígenas amazónicos como bocadillos o aperitivos y que es una fuente de proteínas, agregó.

Asimismo destacó el proceso de liofilización o deshidratación que se aplica en el altiplano boliviano, una "técnica ancestral para preservar los tubérculos por muchos meses" y que solo se puede hacer en un ecosistema como ese.

La hoja de coca es un producto que Taha usa mucho porque tiene "propiedades nutricionales muy altas". Con este elabora mantequilla, pan, dulces y helados, y aunque esta planta tiene un sabor intenso, desatacó que el arte está en "usar los ingredientes correctos" y en "cantidades correctas" para generar un buen sabor.

La chef boliviana abrirá próximamente en La Paz su restaurante llamado 'Arami', que en lengua guaraní significa "pedacito de cielo", del que aseguró que es una "celebración" a las tierras bajas y al bosque lluvioso dedicado específicamente a la utilización de ingredientes amazónicos.

En el menú se encontrarán variedad de pescados, frutos y nueces, además de hongos amazónicos que son un producto que en Bolivia no tiene tanto consumo, pero que abre una gran posibilidad por la diversidad que hay en las tierras bajas del país.

Con su restaurante, Taha busca hacer un aporte "para la preservación de la Amazonía", que este año ha sufrido una de las catástrofes ambientales más graves de su historia por los incendios forestales que han devastado millones de hectáreas.

La chef argumentó que un consumo diverso de alimentos, que incluya productos amazónicos, ayuda a la conservación de los bosques porque es una manera de apreciar su función productiva ya que también beneficia a las comunidades locales.

La boliviana será una de las homenajeadas el 26 de noviembre próximo en la ceremonia de entrega de premios de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina, que se realizará en la ciudad brasileña de Río de Janeiro por segundo año consecutivo. EFE

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Madrid, 3 oct (EFE).- Susi Díaz, Quique Dacosta, Mario Sandoval, Álvaro Castellanos e Iván Morales son algunos de los más de 400 cocineros que se han unido a la nueva edición de 'Restaurantes contra el hambre' que se mantendrá hasta el 15 de noviembre.

La iniciativa solidaria, liderada por Acción contra el Hambre y que cumple 15 años, suma cada año nuevos restaurantes que ofrecen platos solidarios para implicar a su clientela y recaudar fondos para la lucha contra el hambre y la exclusión social en España.

Cada restaurante selecciona un menú o plato solidario y durante dos meses destina una parte de su venta a Acción contra el Hambre.

En concreto, desde que comenzó hace 15 años, más de 12.000 establecimientos han participado en la campaña que ha recaudado cerca de 1,5 millones de euros, "que han transformado vidas en España y en todo el mundo", según ha explicado el director general de Acción contra el Hambre España, Olivier Longué.

Son padrinos de la iniciativa Susi Díaz, propietaria y chef de La Finca en Elche (Alicante); Quique Dacosta, con siete estrellas Michelin, responsable con su nombre en Denia (Alicante); Álvaro Castellanos e Iván Morales, del Grupo Arzábal; Mario Sandoval, chef del Coque; y Pepa Muñoz, de El Qüenco de Pepa en Madrid, entre otros.

"Es un orgullo pertenecer a esta alianza", ha explicado Pepa Muñoz en la presentación de la edición de este año de la campaña, a la que Susi Díaz ha augurado una larga vida por su importante impacto. "Todo el mundo tiene derecho a un plato de comida", ha señalado Mario Saldoval, quien ha invitado a más restaurantes a sumarse.

Los nuevos padrinos de este año, Morales y Castellanos, han recordado que las personas que pasan hambre están más cerca de lo que creemos y han destacado la importancia de la inserción laboral para internar superar esas situaciones de vulnerabilidad.

"La hostelería lleva en su genética la lucha contra el hambre, dar de comer a las personas", ha aseverado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, quien ha apelado a los más de 200.000 establecimientos que hay en España a sumarse a esta iniciativa para conseguir la mayor de las recaudaciones.

En España, más de seis millones de personas en España no tienen recursos suficientes para alimentarse adecuadamente; el 6,4 por ciento de la población no puede permitirse una comida de carne o pescado cada dos días, y 2,3 millones de menores viven en riesgo de pobreza.

Gracias a la recaudación que se dedica, el 90 % a proyectos en España (el resto a los destinados en Gaza y Líbano), la ONG ha apoyado a 38.538 personas a mejorar su empleabilidad y a constituir 1.179 negocios en 11 comunidades autónomas.

"Hemos arrancado la edición con 400 restaurantes pero queremos llegar a más de 500" este año, ha señalado el responsable de Acción contra el Hambre, quien ha recordado que el 13 % de los hogares en España tienen dificultades para tener una alimentación saludable. EFE

El reconocido chef francés Cristophe Krywonis manifestó la dificultad que tiene para conseguir empleados que quieran trabajar en su rotisería, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, debido al incremento en los costos de transporte.

En un video posteado en redes sociales, el ex Masterchef dijo: “Estoy con una necesidad urgente de conseguir personal para trabajar en la rotisería, gente con experiencia y que tenga la posibilidad de acercarse al local que está en Capital Federal sin tanto viaje. Nos pasa eso. Conseguimos mucha gente de muy lejos que puede ir a trabajar, pero como saben es muy costoso. Si hay gente de Capital con ganas de cocinar, servir y atender en la rotisería Mon Poulet, estaría muy agradecido que nos manden su currículum al mail que voy a pasar”.

Y en diálogo con Urbana Play amplió: “Los salarios no acompañan el aumento de transporte que hay en este momento. Tengo chicos que vienen a trabajar y que tienen cuatro horas de viaje y pagan entre $4.000 y $4.500 por día para venir a trabajar. Sabiendo que vienen a trabajar seis días por semana. Es un monto muy importante a fin de mes que afecta mucho sus finanzas”.

“Tengo una chica que vive en La Plata y ama su trabajo y nos encanta cómo trabaja. Y bueno, me ha comunicado que en 15 días, ya no puede venir por el viaje y me pidió si la podíamos ayudar. El problema nuestro no es ayudar a una persona, sino a 32 empleados que tenemos ahora en la rotisería y los números no nos dan. Hay una consecuencia, que es como una rueda sin fin y un poco malvada que te obliga a vos, en mi caso empresario, a hacerme cargo de algo que es un subsidio que yo no puedo aportar. La verdad es que yo invertí mucho dinero en una empresa que funciona muy bien, con precios muy acotados y una rentabilidad buena para pagar salarios a 32 personas”, contó.

Y agregó que están evaluando estas ayudas a los trabajadores pero que “va a afectar el precio final de mi producto, o sea, se va a reflejar en toda la cadena de trabajo, desde el empleado hasta el consumidor. Yo en este momento sé que hay muchos chicos que necesitan la plata para vivir, son gente de trabajo que necesitan comer, pagar el alquiler. En cuanto a los salarios, nosotros hacemos lo mejor que podemos, lo que dice la ley primero y más, si podemos. Pero es cierto que los salarios no acompañan los aumentos de vida en general. Esa es una realidad que nos toca a todos”.

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (UBA-Conicet), el gasto en transporte por mes alcanza los $46.837 y este número se continuará incrementando dado que el Gobierno planea continuar reduciendo subsidios.

El pasado 12 de agosto, el boleto de colectivo aumentó 37% (alrededor de $100) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), llevando la tarifa mínima a $370 con la SUBE registrada.

Y hoy se supo que el transporte seguirá subiendo. Desde el lunes 16 de septiembre el boleto de trenes se incrementará 40% en el AMBA. El último aumento se había aplicado cuatro meses atrás y desde entonces se mantuvo sin cambios.

Así, el tramo de 0 a 12 kilómetros pasará de los $200 actuales a $280, el tramo de 12 a 24 kilómetros de $260 a $360 (una suba de algo más del 38%) y el tramo de más de 24 kilómetros llegará a $450 desde los $320 previos. Son precios que aplican por igual para la Línea Mitre, el Tren de la Costa, la Línea Sarmiento, la Línea Roca, la Línea San Martín, las Líneas Belgrano Sur y Belgrano Norte, además de la Línea Urquiza.

Adria Marina Montaño es una chef mexicana conocida por su participación como jurado en Masterchef Celebrity en la sexta edición del reality. Originaria de Tijuana, Baja California, ha creado una sólida y destacada carrera culinaria, por su creatividad y dedicación.

Gracias a su participación en la temporada 2024 del programa, transmitido por Canal RCN, ha ganado una comunidad de seguidores en el país. Es por esa razón que la chef decidió responder una dinámica de preguntas para que sus fanáticos la conocieran más.

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La jurado compartió cinco datos curiosos con la producción del reality, y uno de ellos es que su dulce típico colombiano favorito es el bocadillo: “Estos son cinco cosas que no sabes de Adria, Claudia se las sabe de memoria, eso sí voy a decir (...) un extra o como dicen ustedes la ñapa, amo tanto el bocadillo, estoy obsesionada con él, que desde que llegué y estoy acá traigo hasta en la bolsa”, expresó la mexicana.

A sus seguidores les sorprendió la revelación y afirmaron: “Cuando gustes te mandaré toneladas de bocadillo veleño jajaja”; “Eres una gran profesional y bienvenida a Colombia siempre. Además en Colombia hay muchas preparaciones con bocadillo así que estás en el lugar correcto”; “Y esperen a que pruebe el bocadillo con queso 🧀 😍”; “Te amo, grandes respuestas”; “Larga vida al bocadillo veleño ❤️”.

El bocadillo, conocido también como dulce de guayaba, es un producto tradicional ampliamente consumido en Colombia. Su proceso de elaboración se remonta a principios del año 1610, cuando ya se hacía en el departamento de Santander. La industrialización de este dulce comenzó alrededor de 1950, de acuerdo a información publicada en el portal Wikipedia.

Este dulce típico se elabora principalmente con pulpa de guayaba y panela de caña de azúcar o azúcar refinada. Este dulce se cuece en agua a fuego bajo mientras se remueve constantemente, lo que da como resultado una masa de contextura gruesa. Esta masa se corta tradicionalmente en cuadros pequeños y se envuelven en hojas secas de bijao o mazorca.

Asimismo, la chef mexicana que cuenta con más de 200 mil seguidores en la red social Instagram reveló que no le gusta grabar videos para sus redes sociales personales: “No saben cómo se me complica hablar en Instagram y en selfie, así que valoren lo que estoy haciendo hoy”, añadió en el video del Canal RCN.

En sus plataformas digitales constantemente recibe elogios por su belleza por parte de sus fanáticos: “Bella, te admiro mucho. Eres una chef increíble”; “Ella es demasiado hermosa”; “Hermosa y talentosa ❤️”; “Qué mujer tan hermosa ❤️”; “Bella carajo ❤ ️‍🔥”. Pero, a pesar de recibir tantos comentarios por su estilo, ella confesó que no le gusta usar maquillaje en su vida diaria: “En mi vida cotidiana no me maquillo, se me hace una inversión de tiempo ahí complicada, así que si me ven por ahí con cara lavada, sí soy yo”.

Además, reveló que no sabe bailar y que ha intentado aprender en el país: “De chiquita estuve en varias clases de ballet y la verdad es que soy la peor para bailar. La primera vez que vine a Colombia por trabajo, por una larga temporada, dije voy a aprender a bailar y este es el tercer año y no he aprendido nada”. Sus seguidores respondieron esta pregunta ofreciéndole clases de danza: “Aprendamos a bailar juntas 🤣”; “Yo te enseño a bailar”.

La mexicana también habló de cómo fue crecer en la frontera de México y Estados Unidos: “Yo, que crecí en la frontera, es muy común estar en dos países varias veces al día” y añadió un dato curioso que en su vivienda no tiene un televisor: “Algo que nadie me cree hasta que va a mi casa es que no tengo televisión, no sé ni siquiera prenderla para que vean”.

En MasterChef Celebrity, Adria Marina aporta su amplia experiencia y conocimiento, evaluando a los participantes y ayudándolos a mejorar sus habilidades culinarias y a enfrentar los retos que se presentan en el programa.

Para Mauro Colagreco, la alimentación es un acto sagrado y una conexión profunda con lo que nos rodea. Es que el célebre chef argentino considera que comer no se trata simplemente de una cuestión de precios o de mercado, sino de un vínculo esencial con la tierra y la cultura. Esta visión lo acompañó durante toda su carrera y es, sin dudas, una postura indeclinable para su trabajo y sus decisiones.

A lo largo de su carrera, Mauro acumuló numerosos reconocimientos que lo posicionaron como uno de los chefs más importantes del mundo: obtuvo seis estrellas Michelin, un logro sin precedentes para un cocinero argentino. Su restaurante Mirazur, ubicado en la Costa Azul francesa, recibió tres de estas estrellas, mientras que su nuevo restaurante Ceto, en la misma región, ganó otra. Además, Côte en Bangkok y The K en Suiza también obtuvieron una estrella cada uno

El retorno de este experto a Buenos Aires para presidir el jurado del Prix Baron B - Édition Cuisine fue un reflejo de su compromiso con los valores asociados a la sustentabilidad y a la conexión con la comunidad. Este premio, en su sexta edición, buscó reconocer los mejores proyectos gastronómicos del país y destacó a aquellas iniciativas que transforman su entorno y proponen una visión innovadora y alineada con el medioambiente. Colagreco se sintió profundamente identificado con la misión del premio y se involucró desde sus inicios en 2018.

“Desde el inicio de mi carrera, he visto la importancia y la capacidad de la gastronomía para cambiar o restaurar hábitos. Es decir, restaurar ese contacto y esa relación entre el ser humano y la naturaleza; esa toma de conciencia sobre la importancia de valorizar un territorio y de trabajar localmente para desarrollar económica y socialmente un lugar en el mundo”, valoró Colagreco en diálogo con Infobae.

Para él, una de las preguntas fundacionales para impulsar un proyecto gastronómico debe ser: ¿cómo la gastronomía puede tener un impacto mucho más allá de las fronteras de un restaurante?

“Un proyecto gastronómico efectivamente no solo involucra a los productores de verduras o ganaderos que brindan recursos e ingredientes, sino también a artistas, artesanos y a todo un público que, cuando está en una mesa, está mucho más sensible a que se le pueda transmitir un mensaje claro”, planteó Mauro.

—¿Creés que hoy el comensal busca vivir una experiencia que va más allá de los platos en un restaurante?

—Siempre pienso en cuántas veces habrán ido mis abuelos a un restaurante, por ejemplo. Quizás ellos, que vivieron en Tandil, habrán ido 40 veces en su vida, como máximo y siendo súper exagerado. Pero hoy en día, una persona promedio que vive en una ciudad come afuera, en algunos casos, siete veces por semana, o pide comida a domicilio. La relación con los restaurantes, la gastronomía y la alimentación en general ha cambiado muchísimo en dos generaciones. No es lo mismo lo que se buscaba hace 30, 20 o 15 años atrás, que lo que se busca hoy cuando se sale a comer. El cliente busca no solo comer bien, sino vivir una verdadera experiencia integral.

—Para vos, teniendo en cuenta la búsqueda de esa experiencia integral, ¿qué es la gastronomía?

—La gastronomía es un acto de amor: el hecho de recibir a alguien, cocinarle y tratar de que pase un buen momento. Es una manera de mostrar cariño, de querer, de amar al otro y de sentirse amado, también. Eso es lo más importante cuando uno decide cocinar. A pesar de que ya son 18 años en mi restaurante Mirazur y de que tenemos tantos clientes, mediodía y noche, cada mesa se trata como un mundo aparte. Nosotros cocinamos para esa persona, no cocinamos en general para tantos cubiertos. Son personas únicas para nosotros, y les cocinamos con cariño. De eso se trata la gastronomía.

Colagreco hizo una pausa, miró al horizonte y aclaró: “Ojo, la gastronomía, además de ser una expresión de amor, tiene que ver con la relación con la tierra y con la naturaleza, algo que se establece con el paso del tiempo. Es una profesión en constante contacto con los recursos naturales, y mientras más los observás y te acercás, más te enamorás”.

El compromiso de este maestro de la cocina con la excelencia no se limita a sus propios restaurantes. No por nada, participa activamente en la promoción de la gastronomía de alto nivel y busca siempre innovar y transformar el entorno a través de sus intervenciones. Su filosofía gira en torno a la administración de proyectos gastronómicos que no solo ofrezcan una experiencia culinaria excepcional, sino que también contribuyan a la sustentabilidad y al respeto por el medioambiente.

El Prix Baron B - Édition Cuisine representa buena parte de lo que Colagreco valora en la profesión: la generosidad de los productos autóctonos, el respeto por la tierra, la pasión por el trabajo en equipo y las historias de vida detrás de cada plato. Para él, cada proyecto presentado en el concurso fue una oportunidad de celebrar la diversidad y la riqueza de la gastronomía regional, un aspecto que siempre consideró fundamental.

En la edición 2024 del galardón, el proyecto “Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge”, de Misiones, hizo historia al ser anunciado como el vencedor de la gran final, con la representación de su chef Gunther Moros.

El jurado del Prix Baron B estuvo compuesto por destacados profesionales de la gastronomía latinoamericana. Además de Colagreco, participaron Marsia Taha, una chef boliviana reconocida como la revelación de América Latina por la lista 50 Best Restaurants y líder del restaurante Gustu; Pablo Rivero, sommelier y creador de la parrilla porteña Don Julio; y Pedro Bargero, chef al frente de los restaurantes Mar Cocina Suratlántica y Amarra.

Los otros dos finalistas de la contienda fueron los siguientes. Desde Camarones, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes de Chubut, Carola Puracchio presentó su proyecto “Amar Algas”, una apuesta por los productos del Atlántico Sur, donde las algas y otras materias primas locales se convierten en los protagonistas de una cocina fresca y vanguardista. En tanto, desde Traslasierras, Córdoba, el chef Juan Cruz Galetto trajo “La Matilde”, una iniciativa que se nutre de la filosofía orgánica y biodinámica, que resalta los sabores de la tierra cordobesa.

“No se premia únicamente la capacidad o la tecnicidad del cocinero, sino un proyecto que debe representar el territorio en el cual está instalado, y que refleje, de alguna forma, una cultura local, ya sea con una cocina de vanguardia o con una más tradicional. En cualquier caso, para el premio buscamos que esa gastronomía que ha sido elegida realmente represente cultural y geográficamente un territorio, y que, obviamente, tenga valores fuertes en términos de sustentabilidad y de impacto social”, explicó Colagreco.

—¿Cómo ves a la gastronomía argentina en la actualidad?

—La gastronomía en el mundo evoluciona a pasos agigantados, y Argentina no es una excepción: se va encontrando cada vez más la verdadera identidad, que es justamente esa riqueza tan diversa que vimos hoy en el premio: un proyecto en un pueblito en la Patagonia, en un lugar muy difícil por su ubicación, por su lejanía, por su clima tan feroz; otro en el medio de la selva, como Margay, que fue el ganador, con ese trabajo en torno a la conservación de esas pocas hectáreas de bosque y de selva que están en riesgo por la deforestación furtiva; y otro proyecto en Córdoba, en una situación totalmente diferente. Esta diversidad le está haciendo muy bien a la gastronomía en general.

—¿Qué consejos le darías a alguien que está dando sus primeros pasos para emprender un proyecto gastronómico?

—El primer consejo es no tener temor. Obviamente, es fácil decirlo, pero la gastronomía, cuando se hace bien, es una profesión que da muchas satisfacciones. Hay que tener en cuenta el lugar en el que se van a instalar para que haya una coherencia general entre el entorno y lo que van a proponer como cocina, como experiencia y como servicio. ¿Para qué? Para que los comensales puedan sentirse realmente parte de un proyecto integral que les haga vivir una experiencia.

A pesar de someterse a múltiples cirugías y seis años de fisioterapia, no pudo recuperar la fuerza necesaria en sus piernas para mantenerse en pie durante largos periodos. Con 44 años, Lammer sufrió un accidente que parecía acabar con su vida profesional y quedaría lejos de las cocinas.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Bernhard Tichy, amigo de Lammer, construyó un dispositivo especial llamado “Standing Ovation” que permitió al hombre accidentado regresar a su pasión: la cocina.

Y es que, justamente, uno de los aspectos más notables de la historia del cocinero es la amistad y el apoyo incondicional de Tichy. Con su ingenio y experiencia como carpintero y montañista, Tichy diseñó el dispositivo que hizo posible que Lammer continúe con su carrera.

Lammer le dijo a la agencia Reuters: “Todos los expertos dijeron que nunca más podría trabajar de pie”. Resltó así la importancia del dispositivo y la colaboración en su vida.

Este mecanismo revolucionó la industria culinaria. Además de ayudar al austríaco, permitió a otros chefs con movilidad reducida continuar trabajando. Tichy afirmó en diálogo con la agencia Reuters: “Esto devuelve la esperanza a las personas con poca fuerza en las piernas”.

El particular dispositivo no solo ayuda a los chefs a mantenerse activos, sino que también alivia la tensión en las piernas. Y esto permite que Lammer se desplace fácilmente por la cocina y cumpla con sus tareas sin dificultades.

Incluso Lammer compartió con el medio británico Country and Town House que este dispositivo no solo es útil para chefs, sino para cualquiera que necesite reducir el esfuerzo y el dolor de estar de pie o sentado por largos periodos. “Alivia todo el cuerpo y reduce el dolor,” afirmó.

Cómo trabaja

Lammer ahora cocina en un asiento de bicicleta sujeto a un soporte metálico en forma de C que cuelga del techo, lo que le permite moverse con mayor libertad y, de esta manera, reducir el dolor.

En el medio oficial de Rehacare (feria alemana dedicada a la rehabilitación, prevención, integración y cuidados) Lammer afirmó que, a pesar de sus limitaciones físicas y un índice de discapacidad del 80%, recuperó su autonomía y logró volver a trabajar entre 40 y 50 horas a la semana.

El hombre declaró: “Desde octubre de 2016, Standing Ovation cambió todo y me permitió trabajar de nuevo. Recuperé mi autonomía, puedo mantener a mi familia y ¡soy feliz de nuevo!”.

Su restaurante

El restaurante Johanneskeller en Salzburgo se convirtió en un símbolo de superación e innovación, donde Lammer como propietario y chef continúa impresionando a sus clientes con recetas tradicionales austriacas. Él contó a Country and Town House que su amor por la cocina viene de su abuela, quien con recursos muy limitados siempre lograba crear platos deliciosos.

“Con los medios más sencillos, me regaló un espectáculo de fuegos artificiales para mi paladar,” dijo Lammer, destacando la importancia del tiempo y el amor en la cocina.

La historia de Lammer es una lección de dedicación y superación. Su mensaje para quienes se enfrentan a situaciones difíciles es claro: “Que toda verdad merece ser puesta a prueba y que el éxito también significa levantarse solo una vez más que caerse”, tal como dijo a Country and Town House.

El chef Pablo Yerenas, originario de Guadalajara, está causando sensación en la red social TikTok con sus ingeniosas recetas y actividades culinarias. Conocido por su enfoque creativo en la enseñanza de la gastronomía, uno de sus videos más recientes ha captado la atención de millones de internautas.

En este video viral, Pablo Yerenas propuso a sus estudiantes de gastronomía una actividad desafiante pero divertida: con un límite fijo de tiempo y dinero, debían comprar ingredientes para preparar un platillo, utilizando únicamente lo que encontraran en una tienda Oxxo. Esta propuesta no solo puso a prueba la creatividad de los alumnos, sino que también mostró la habilidad para innovar con recursos limitados, una situación común en el ámbito culinario.

El clip muestra a los estudiantes del chef Pablo mientras se preparan para encontrar los ingredientes más adecuados en la tienda Oxxo. A pesar de estar limitados a lo que ofrece la tienda de conveniencia, los alumnos lograron sorprender a muchos con sus creaciones culinarias. El video recibió una gran atención, alcanzando 2.6 millones de reproducciones en solo un día.

En un video subsecuente, el chef Pablo compartió el resultado final de los platillos que sus alumnos prepararon. Las creaciones impresionaron a una gran cantidad de personas, ya que los estudiantes lograron elaborar platillos dignos de cualquier restaurante de renombre, utilizando solo los ingredientes disponibles en una tienda Oxxo. La dedicación y el esmero de los alumnos fueron evidentes, y sus platillos recibieron elogios de muchos espectadores.

Aunque algunos comentarios criticaron la actividad, argumentando que no veían la finalidad de este ejercicio para los estudiantes de gastronomía, el chef Pablo respondió de manera contundente. Explicó que esta actividad prepara a los alumnos para enfrentar desafíos y situaciones reales en el ámbito culinario, donde a menudo deben improvisar y crear con recursos limitados.

El éxito de estos videos no solo resalta la habilidad del chef Pablo Yerenas como educador, sino también su capacidad para captar la atención y el interés de una amplia audiencia en TikTok. Sus métodos innovadores y su enfoque práctico en la enseñanza de la gastronomía han demostrado ser efectivos y han ganado el reconocimiento de muchos.

A medida que las cifras de regreso a la oficina alcanzan casi el 80% de los niveles anteriores a la pandemia, las opciones de almuerzo en el centro de Nueva York siguen proliferando, ya sea la ensalada estándar de 17 dólares para llevar o una hamburguesa con queso Gruyère de 34 dólares en el nuevo y llamativo Four Twenty Five.

Ahora hay otro recurso para los trabajadores de cuello blanco que quieren escapar de las comidas pedestres durante el día, por no hablar de las cenas de eventos sin inspiración por la noche.

Daniel Boulud, uno de los cocineros más eminentes de Nueva York, se ha lanzado al negocio del catering corporativo de gran volumen. Esta semana lanza Cuisine Boulud New York. Se trata de la última incorporación al imperio del chef, que incluye el Restaurante Daniel, con dos estrellas Michelin, y el Café Boulud, recientemente reabierto; también dirige la cocina del comedor de la tarjeta AmEx Black, Centurion New York.

Esta nueva asociación será con LifeWorks Restaurant Group, una división del gigante de servicios alimentarios Aramark.

“En toda nuestra cartera, los inquilinos corporativos vuelven a la oficina a lo grande, con expectativas de agasajar tanto a clientes como a empleados”, afirmó Marc Holliday, presidente y consejero delegado de SL Green Realty Corp.

Entre sus propiedades se encuentra la nueva torre de lujo One Madison, donde tiene su sede Cuisine Boulud. “Las grandes empresas esperan la misma comida de calidad Michelin a la que están acostumbrados cuando salen a comer socialmente, y la capacidad del chef Boulud para ofrecer eso en un entorno corporativo es poco frecuente y muy demandada”.

Holliday destacó la popularidad de las operaciones en otra propiedad de SL Green, One Vanderbilt, donde Boulud dirige el pintoresco restaurante Le Pavillon y el Vandy Club, el espacio de ocio exclusivo para inquilinos del edificio del centro.

“En One Vanderbilt, los espacios de ocio elevados que Daniel Boulud atiende se reservan a diario para eventos de los inquilinos”, dijo Holliday. “No hay duda de que esta oferta culinaria fue un gran argumento de venta para el edificio, que está totalmente alquilado”, añadió.

Boulud es un veterano del catering. Durante 25 años ha dirigido la boutique Feast & Fêtes desde la cocina del restaurante Daniel, donde ha servido comida a American Express, la FIFA, LVMH y otros clientes.

También ha organizado ocasionalmente grandes acontecimientos, desde el 75 aniversario de Time en el Radio City Music Hall en 1998, para el que encargó 150 ollas de cobre para crear auténticas versiones del Champvallon de cordero, hasta una boda en 2023 en la Villa Ephrussi de Rothschild para 150 personas, en la Riviera Francesa.

“Siempre hemos tenido aspiraciones de encargarnos de grandes eventos”, expresó Boulud. “Son tan integrales en la vida de nuestros clientes y son un elemento por excelencia de la ciudad de Nueva York. En el pasado hemos tenido que rechazar eventos porque simplemente no teníamos el espacio ni el personal adecuados para llevarlos a cabo”.

Cuisine Boulud tiene una de las direcciones más elegantes de la ciudad, y no solo para una empresa de catering: Se trata de una cocina de 12.000 pies cuadrados en One Madison. Junto a él está Le Jardin sur Madison, un espacio para eventos de 1.200 metros cuadrados diseñado por el arquitecto David Rockwell, y un jardín de 1.500 metros cuadrados en la azotea.

Los precios de una comida Cuisine Boulud empezarán en USD 30 por persona para un desayuno que podría incluir cruasanes y bollos recién horneados, fruta de temporada y semillas de chía con avena y coco. Pueden llegar hasta los USD 1.000 por persona para una gala de estilo gastronómico con menús personalizados, maridaje de vinos, un desfile de caviar y trufas, y opciones como barras de crudos y estaciones de trinchado de jamón ibérico.

Sebastien Silvestri, socio de Boulud y director general de Dinex Group, afirma que en estos momentos la atención se centra en el éxito de la apertura en la zona metropolitana de Nueva York, pero que también están estudiando la posibilidad de abrir establecimientos de Cuisine Boulud en el sur de Florida y Los Ángeles.

(c) 2024, Bloomberg

Naomi Pomeroy, una chef galardonada que ayudó a poner a Portland en el mapa como destino culinario, se ahogó en un accidente de flotador, informaron las autoridades. Tenía 49 años.

Pomeroy se ahogó el sábado por la noche en el río Willamette, cerca de Corvallis, después de que el grupo con el que estaba haciendo tubing se enredara en un obstáculo expuesto en el agua, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Benton en un comunicado. Pomeroy fue arrastrada bajo el agua y quedó atrapada por una correa de tabla de remo atada a ella, dijo el capitán Chris Duffitt. El grupo había atado sus flotadores y su tabla de remo.

Las autoridades dijeron que recuperaron sanas y salvas a las otras dos personas en la orilla y las transportaron a una rampa para embarcaciones.

La Oficina del Sheriff del Condado de Benton dijo que localizó su cuerpo de la chef el miércoles por la mañana en el río Willamette entre Corvallis y Albany después de que los canoeros lo vieron y llamaron al 911.

Las autoridades dijeron que notificaron a su familia y entregaron su cuerpo a una funeraria.

Pomeroy saltó a la fama en la escena gastronómica de Portland después de abrir el restaurante Beast en 2007. El restaurante le allanó el camino para ganar el codiciado premio James Beard al mejor chef del noroeste en 2014.

El restaurante cerró durante la pandemia de coronavirus, pero Pomeroy había abierto recientemente una nueva tienda de natillas congeladas. También era conocida por su aparición en programas de cocina, incluido Top Chef Masters, y era propietaria del bar de cócteles Expatriate en Portland junto con su esposo.

Desde la muerte de Pomeroy, han llegado homenajes de chefs y personalidades importantes de Oregón, incluido el representante estadounidense Earl Blumenauer, cuyo distrito incluye gran parte de Portland.

“Naomi no solo era una chef y empresaria fabulosa, sino también un ser humano increíble”, afirmó Blumenauer en un comunicado. “Su impacto trascendió mucho más allá de Portland y ayudó a establecer nuestro liderazgo y reputación de excelencia culinaria. La extrañaremos mucho”.

La oficina del sheriff advirtió a las personas que no se ataran a una tabla de remo a menos que tenga una correa de liberación rápida, y desaconsejó atar dos o más cámaras de aire juntas, ya que hacerlo significa que cada persona debe tener un chaleco salvavidas.

La Junta Marina del Estado de Oregón señaló que ha habido una “tendencia emergente” en los últimos años de personas que mueren debido a que la correa de su tabla de remo, o SUP, se enreda en la maleza u otros desechos en los ríos.

“La mayoría de las correas de tobillo que utilizan los usuarios de SUP no están diseñadas para soltarse rápidamente”, dijo Brian Paulsen, director del programa de seguridad náutica de la agencia, en un comunicado el martes. Dijo que las correas de liberación rápida, diseñadas para agua en movimiento, se usan alrededor de la cintura.

(con información de AP)

Bangkok, 10 jul (EFE).- Grillos, saltamontes y gusanos, son algunas de las 16 especies de insectos que las autoridades de Singapur han aprobado para el consumo humano, una tendencia creciente de este catalogado como el "alimento del futuro".

La Agencia de Alimentos de Singapur anunció, en una circular destinada a comerciantes de alimentos procesados y publicada el lunes, que permite con efecto inmediato "la importación de insectos y productos de insectos pertenecientes a especies que han sido evaluadas" para consumo humano o para pienso animal.

Entre los insectos que ya se pueden importar se encuentra el grillo común, el saltamontes migrante africano, el gusano de seda, la larva del escarabajo rinoceronte gigante o la abeja europea.

El organismo singapurense realizó por primera vez una consulta pública en 2022 sobre el consumo de insectos, mientras que desde el año pasado trabajaba en la confección de un marco regulatorio que permitiera abrir las puertas a este mercado.

La autoridad de la moderna ciudad-Estado, uno de los países a la vanguardia del uso de tecnología para la industria alimentaria, destaca "la incipiente" industria de los insectos para consumo humano" que ya son "un nuevo alimento" en Singapur.

Más de 1.600 especies de insectos comestibles son catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el "alimento del futuro" por sus propiedades nutritivas al ser ricos en proteínas, vitaminas y otros micronutrientes.

Conforme a los datos de la FAO, 112 países de Asia, Europa, África, América y Oceanía practican la entomofagia o consumo de insectos.

La Unión Europea y países como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Tailandia permiten el consumo de ciertas especies de insectos que cumplen varios requisitos nutricionales.

Scarlett Johansson, la actriz de 39 años, ha participado en una gran variedad de proyectos audiovisuales. Es conocida por su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel como Black Widow, y también ha destacado en la comedia romántica Vicky Cristina Barcelona. Además, prestó su voz en la animación Sing: ¡Ven y canta! y ha impresionado con su actuación en el proyecto de ciencia ficción Bajo la piel (Under the Skin - 2013), entre muchos otros.

El próximo 11 de julio de 2024, la actriz protagonizará La otra cara de la luna (Fly Me to the Moon), donde compartirá protagonismo con Channing Tatum (Magic Mike, Comando especial). En esta película, Johansson interpreta a Kelly Jones, una especialista en marketing contratada para impulsar el histórico aterrizaje en la luna de la misión Apollo 11 de la NASA.

En esta oportunidad, vamos a repasar tres audiovisuales protagonizados por la actriz en la plataforma Prime Video.

Scarlett Johansson en Perdidos en Tokio - Lost in Translation (Dir. Sofia Coppola - Disponible en Prime Video)

Arrancamos con Perdidos en Tokio (Lost in Translation), el largometraje lanzado en 2003 que sigue la historia de dos personas que se conocen en Tokio mientras enfrentan las diferentes crisis en sus vidas. La película, dirigida por Sofia Coppola (Las vírgenes suicidas, Priscilla), profundiza en temas de desconexión y búsqueda de propósito, logrando transmitir de manera auténtica y sensible las emociones de estar perdidos en la vida y no saber cuál será el próximo paso. La narrativa de Coppola y la dirección capturan perfectamente la melancolía y la introspección de sus personajes.

Con un presupuesto modesto de 4 millones de dólares, Perdidos en Tokio se convirtió en un éxito rotundo al recaudar 119 millones a nivel mundial. Este éxito no solo fue financiero, sino también crítico, ya que la película recibió múltiples premios. En los Premios de la Academia, Sofia Coppola ganó el Oscar al Mejor Guion Original y la película obtuvo nominaciones a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

El elenco de Perdidos en Tokio es fundamental para su éxito. Junto a Johansson, quien entrega una actuación conmovedora, Bill Murray (Los cazafantasmas, El día de la marmota) aporta una profundidad y un humor sutil que complementan perfectamente la historia. Giovanni Ribisi (Pueblo chico, pistola grande, Sneaky Pete, Ted) y Anna Faris (Sólo amigos, Scary Movie) también contribuyen con actuaciones destacadas, enriqueciendo el desarrollo de la trama.

Scarlett Johansson en Chef a domicilio - Chef (Dir. Jon Favreau - Disponible en Prime Video)

Seguimos con Chef a domicilio (Chef), una comedia dramática escrita, dirigida, producida y protagonizada por Jon Favreau, el mismo talento que dio vida a la primera película del universo cinematográfico de Marvel con Iron Man (2008). En esta película, Favreau interpreta a Carl Casper, un chef sumamente innovador y creativo con sus platos. Sin embargo, su estricta relación con su jefe limita su libertad culinaria, impidiéndole explorar nuevas recetas y sabores.

A lo largo de la historia, Chef a domicilio desentraña las presiones sociales y muestra que nunca es tarde para comenzar a cumplir nuestros sueños y seguir nuestras verdaderas pasiones. La película presenta un viaje de autodescubrimiento y redención personal, donde Carl Casper decide emprender su propio camino y lanzar un camión de comida para recuperar su amor por la cocina y reconectar con su familia.

El largometraje cuenta con un elenco estelar que acompaña a Jon Favreau, incluyendo a Scarlett Johansson, Emjay Anthony (Krampus: el terror de la Navidad), John Leguizamo (La era de hielo), Sofía Vergara (Modern Family), Bobby Cannavale (El irlandés, Blue Jasmine), Oliver Platt (El Oso), Robert Downey Jr. (Oppenheimer) y Dustin Hoffman (Kramer vs. Kramer), entre otros.

Scarlett Johansson en La provocación - Match Point (Dir. Woody Allen - Disponible en Prime Video)

Por último, tenemos Match Point, el proyecto lanzado en el año 2005 de la mano del cineasta Woody Allen, responsable de obras como Medianoche en París (Midnight in Paris - 2011), Manhattan (1979) y Un día lluvioso en Nueva York (A Rainy Day in New York - 2019). En esta película, seguimos la historia de Chris Wilton, un tenista profesional que se inserta en la alta sociedad londinense gracias a su relación con una heredera adinerada. Sin embargo, su vida se torna complicada cuando comienza un intenso romance con la prometida de su cuñado, desencadenando una serie de eventos que amenazan su futuro y cuestionan su ética.

Además de Johansson, Match Point cuenta con las actuaciones de Jonathan Rhys-Meyers (Drácula, August Rush: escucha tu destino), Emily Mortimer (Paddington en Perú, The Newsroom, La isla siniestra), Matthew Goode (Lazos perversos, El código enigma), Georgina Chapman (Bajo anestesia) y Brian Cox (Succession, Corazón valiente, La morgue).

Nicolás se graduó como abogado, pero al recibir su título tuvo claro que su camino era otro, según cuenta a Infobae. El repaso cronológico de esta trayectoria tiene algunos saltos temporales que vale la pena repasar y que, al final, se unen.

“Soy fanático de la comida. Amo comer y siempre tuve pasión por cocinar y atender a mis invitados”, comenta Nicolás, quien desde al menos los 13 años tiene un sentimiento especial por la cocina.

Cuando tenía 23, viajó a Estados Unidos y trabajó en un hotel. En aquel momento, ya desplegaba sus dotes culinarias. “Estando en Miami, terminé haciendo un asado con Alejandro Sanz en su casa. Al salir de ahí, supe que esto era lo mío”, relata.

Sin dudas, el encuentro con Alejandro Sanz marcó un antes y un después en su vida. Aquí, un repaso por ese recuerdo indeleble. Mientras trabajaba en South Beach, en el hotel boutique de la ex casa de Gianni Versace, —contó— le pidieron hacer un asado.

Al llegar, se dio cuenta de que estaba allí el famoso cantante español. “Cuando me presentaron a Sanz y le hice un asado a él y a sus amigos, sentí una emoción indescriptible”, comparte.

Esa experiencia fue decisiva. Salió de la casa y llamó a su madre para contarle su emoción. “En ese momento, supe que tenía que dedicarme a esto”, afirma. Luego de ese evento, Nicolás se sintió inspirado para continuar su camino en la gastronomía, que fue tomando forma paulatinamente.

Durante un viaje a Ámsterdam, al recorrer la ciudad, vio una parrilla argentina que le llamó la atención. Guardó el logo en su memoria y regresó a Buenos Aires con una idea clara. Fundó La Estaca, una empresa de catering que se originó con el concepto de ofrecer asados a domicilio.

“Empecé haciendo asados con amigos y tomando fotos”, recuerda. Así, la idea comenzó de manera sencilla con la intención de generar un ingreso extra preparando menús de parrilla a domicilio, pero se convirtió en su pasión y su modo de vida, y se expandió hasta que, actualmente, provee la comida para celebraciones y encuentros multitudinarios.

Nicolás ha participado en eventos destacados, cocinando para figuras como el tenista Roger Federer en su visita a la Argentina y en el casamiento del cantante Ricky Montaner con Stefi Roitman. También ha estado presente con sus recetas junto a los cantantes españoles Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, así como en celebraciones del equipo argentino de rugby: Los Pumas.

“Cocinar para Federer fue un honor. Después del asado, nos dijo que una foto con él era ‘la frutilla del postre’”, cuenta con orgullo. Cada evento le ha permitido aprender y crecer en su profesión, algo que valora profundamente.

Pero la Estaca no se limita a los asados. Nicolás amplió su oferta a un servicio completo de catering, algo que incluye platos y postres de autor. “Elaboramos muchas recetas. La empresa evolucionó y hoy tenemos un gran equipo de cocina”, explica. Y sigue: “Perseguir mi sueño fue una buena decisión y lo alcancé”.

Para Nicolás, la comida es mucho más que alimentación, es un punto de encuentro familiar. “Soy armenio y, para nosotros, es todo. Es el centro de las reuniones familiares y de amigos”, detalla.

El catering, además de la comida, incluye la atención y el agasajo a los invitados, de acuerdo al chef, quien destaca que la satisfacción de sus clientes es su principal objetivo. “Soy feliz haciendo esto y tengo un equipo espectacular que me acompaña”, afirma.

A pesar de la expansión de su proyecto, Nicolás no ha perdido su amor por el asado. “Siempre me gustó prender la parrilla. Me encanta juntarme con amigos y disfrutar de la experiencia”, remarca. Para él, se trata de un ritual, y parte de eso es lo que busca ofrecer en sus eventos. “Más allá de la carne, me gusta la experiencia y eso es lo que disfruto. Eso quiero que disfruten nuestros invitados en los eventos”, enfatiza.

“En eventos de más de 400 personas, la motivación y el desafío son mayores”, revela Ekmekdjian. Cada evento presenta nuevas complejidades y aprendizajes: la metodología y el control del servicio son clave para el éxito de sus eventos. Por eso, él resalta la importancia de la organización previa y el desarrollo durante el evento. “A medida que aumenta la cantidad de invitados, se complejizan el desarrollo y la logística”, menciona.

El trabajo de Nicolás es intenso, pero su pasión lo mantiene motivado. “Trabajo de lunes a lunes. Descanso poco, pero lo disfruto”, dice. Y considera que la vocación y el compromiso lo han llevado a donde está hoy. “La pasión y la vocación me llevaron a dar el paso”, reflexiona. Su historia es un ejemplo de cómo la dedicación y el amor por lo que uno hace pueden transformar una carrera por completo.

*Fotos: Matías Arbotto y archivo de Nicolás Ekmekdjian

Uno de los mejores restaurantes de Colombia es El Chato, que se ubica en Bogotá y hace parte del ranking 50 Best, al lograr consolidarse entre los 25 más destacados a nivel global, además de hacer parte del listado The Best Chefs Awards 2023, en el que ocupó el puesto 34.

Ahora, uno de los nuevos retos de Álvaro Clavijo, chef del renombrado restaurante, es la apertura de Espíritu, un nuevo recinto gastronómico que se encuentra en el último piso del Hotel Novotel El Tesoro, en Medellín.

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De acuerdo con El Tiempo, Clavijo ha estado en todo el proceso de creación y construcción de cada uno de los platos que conforman la carta de Espíritu, en el que se destaca la comida de mar y las carnes rojas, lo que logra llevar en un viaje de sabores al comensal a partir de sabores fuertes y esenciales como el picante y lo ahumado. En este punto se encontrará mucha ciencia en cada una de las elaboraciones con el propósito de generar experiencias gastronómicas distintas en los clientes.

Para esto, el chef de El Chato trabajó de la mano con miembros de algunos de sus restaurantes de la capital para imprimir el registro de su marca en Medellín: “Espíritu es la experiencia de todo lo que hemos hecho estos años a nivel personal. Lo lindo de este proyecto, aunque yo no estaré acá tiempo completo, es que llevo educando y trabajando con gente que tiene un talento increíble”, afirmó al medio citado. Pero además añadió: “Esto es una extensión de todo el conocimiento que hemos desarrollado con los éxitos que han tenido El Chato y Selma a lo largo de los años”.

Experiencia creativa

Para los que deseen disfrutar de platos tradicionales con una presentación diferente y ante todo creativa, Espíritu ya está abierto. Además, en el lugar podrá apreciar de la vista panorámica de la Ciudad de la eterna primavera, y a la vez, de los acabados rústicos de los interiores del recinto.

Por otro lado, una de las entradas, que es de los puntos más fuertes del restaurante, es el ‘Secreto de cerdo’, que es la axila del cerdo y es cortada en lonjas y bañada en salsa de tamarindo, lo que contrasta con el sabor ahumado que tiene la proteína. Cabe destacar que, todas las preparaciones que acompañan la proteína, produce un sabor equilibrado de picante, siendo protagónico en varios de los platos de Clavijo: “Hace rato le perdí el miedo al picante. Para mí el picante y la sal deben tener un balance, como el ácido y el amargo. Todo tiene que estar balanceado en la boca para que las cosas fluyan”, explicó en medio de la entrevista con medio mencionado.

La investigación y el estudio en las preparaciones hacen parte de Álvaro Clavijo, pues confesó a El Tiempo lo que tuvo en cuenta para construir el menú de Espíritu: “Yo viajé muchos años y rescato un poquito de cada lugar: el miedo a los ingredientes los perdí en España; aprendí a cocinar en Francia; en Estados Unidos aprendí de la disciplina de los gringos, y de Dinamarca su estilo de emplatado y la estética que manejamos”. De esta forma, el chef aplica todos y cada uno de sus conocimientos al 100% en ingredientes colombianos.

En conclusión, Clavijo es un chef con una hilera de premios, pero ganarlos no está entre sus prioridades. Con el restaurante en el que pronto tendrá una acogida como la ha tenido el Chato, es probable que el recinto gastronómico situado en Medellín pueda ser galardonado también, pero Clavijo se rehúsa a esa idea.

“No, ojalá que no. Quiero que la gente venga, disfrute, coma y sea feliz. Esos premios ya los logramos, yo lo hice más como un tema personal. Y ahora ya lo entendí: yo no quiero demostrarle a nadie qué tan bueno soy. Quiero que la gente se divierta con las cosas que hacemos y que esas mismas cosas fluyan, pero no más. No es por ser arrogante ni nada, sino que ‘El Chato’ ya hizo lo que tenía que hacer”, puntualizó el chef de Espíritu y El Chato.

El chef inició sus estudios de economía en la Universidad de los Andes antes de viajar a Tel Aviv a sus 26 años para culminar sus estudios allí, lugar donde encontró la pasión por la cocina. Estudió en la escuela de cocina Tante Marie School of Cookery y al terminar, logró ingresar con una pasantía en el Le Manoir aux Quat’Saissons un restaurante del chef Raymond Blanc.

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Su trayectoria profesional incluye la fundación de restaurantes emblemáticos en Bogotá como Criterión, que se ha ganado el reconocimiento por su alta cocina y ha sido galardonado como uno de los mejores restaurantes de América Latina.

Recientemente, el bogotano estuvo como invitado en el programa La mesa de trabajo en la que habló de su participación en MasterChef Celebrity, pero un tema en particular llamó la atención en la conversación.

En el programa, que es conducido por Chicho Arias, Frank Martínez y Adrián Parada –exparticipantes de MasterChef Celebrity–, hicieron una atrevida pregunta al experto gastronómico, pues los comediantes quisieron conocer cuáles eran los fetiches que tiene Rausch, que aunque no quería revelar su respuesta inicialmente, aseguró que eran “los pies”; sin embargo, segundos más tarde llevado por la timidez, se retractó de su respuesta.

Después de esto, tanto el invitado como los comediantes comenzaron a hablar sobre el uso de algunos alimentos en la intimidad, haciendo referencia a productos como la leche condensada o la crema de avellanas, pero el chef se llegó a sentir incómodo en ocasiones, pues cuando era interrogado por el equipo de trabajo su rostro se encendía en rojo.

Habló del coqueteo con la nueva chef del ‘reality’

El jurado de MasterChef Celebrity habló sobre el coqueteo que tiene con la nueva jurado del reality del Canal RCN, teniendo en cuenta que a través de sus historias de Instagram aseguró que Adrià Marina es una mamacita. En una reciente rueda de prensa en la que participó Infobae Colombia, el chef y empresario gastronómico Jorge Rasch declaró sobre la imagen que abrió las especulaciones sobre su coqueteo hacia la mexicana.

Ante las dudas de la prensa, Jorge respondió: “No para nada, pues, ya quisiera yo, no mentiras, tengo mi pareja y ella su novio. Adri es nuestra compañera excepcional que nos encantó a todos y este es el apodo que le pusimos entre todos en el set”.

La chef mexicana que reemplazó a Christopher Carpentier causó sensación en las grabaciones de la nueva entrega del reality de cocina a tal punto que Claudia Bahamón fue quien en realidad bautizó como ‘la chef mamacita’: “Es que díganme si no es una reina, además de que es mucho más guapa en persona de lo que ya se ve en pantallas, acá todos dicen que parece una reina”, agregó la presentadora huilense.

Esta nueva temporada del programa de cocina ha dejado también varias especulaciones de nuevas relaciones, teniendo en cuenta que el participante Alejandro Estrada y Dominica Duque estaría alentando un romance, después de que el actor terminara su matrimonio con Nataly Umaña en vivo, cuando participaba en La casa de los famosos Colombia. Pero, hasta el momento, la pareja no se ha referido al tema confirmando o desmintiendo dicha relación.