Una de las torres de la entrada del castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se ha derrumbado durante la mañana de este sábado. Afortunadamente, el incidente no ha provocado daños personales, según ha confirmado a EFE el alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez.

El colapso se produjo cuando “centenares de personas” se preparaban para participar en la jornada turística prevista para ese día. El derrumbe ocurrió alrededor de las 10:30 horas, apenas unos minutos antes del inicio de las visitas guiadas, que preveían una gran afluencia de público. A pesar de ello, la torre se desplomó cuando todavía no había visitantes en el recorrido.

Algunos turistas que se encontraban en la localidad toledana grabaron el momento en que la estructura comenzó a desprenderse hasta que, finalmente, la torre se vino abajo. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el derrumbe fue total y generó una densa nube de polvo.

El alcalde ha señalado a EFE que se encuentra “absolutamente apenado” por lo ocurrido. Como medida inmediata, el Ayuntamiento ha acordonado la zona para garantizar la seguridad y ha suspendido todas las visitas y actividades previstas en el castillo. Gutiérrez anunció además que tanto las visitas programadas para ese sábado como las de las próximas semanas han quedado canceladas.

Asimismo, el edil ha expresado su agradecimiento porque no se hayan producido daños personales ni “grandes perjuicios a terceros”, aunque ha aclarado que algunos vehículos estacionados en la explanada del castillo resultaron afectados “por alguna piedra” que ha caído sobre ellos.

El proyecto de restauración de varias torres estaba en marcha

El alcalde ha señalado que ahora es necesario analizar los daños, por lo que este domingo se desplazarán al municipio arquitectos y personal de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “para evaluar, no solo los daños de esta torre, sino también para realizar una auditoría del resto de la muralla del castillo” con el objetivo de “descartar que haya más peligro”.

“Es una pena, sobre todo ahora que estábamos muy avanzados en un pliego para la licitación de las obras de restauración de algunas torres”, entre ellas la que se ha derrumbado, ha precisado Gutiérrez a Efe, quien ha lamentado que “desgraciadamente no ha dado tiempo” a sacarlo adelante.

El Consistorio ha señalado que este derrumbe demuestra que estaban “en lo cierto y que no se podía mantener la inacción de las últimas décadas”, por lo que ha reafirmado su compromiso de acelerar el proyecto para asegurar la restauración y recuperación completa de “nuestra joya patrimonial más preciada”.

El castillo de Escalona había reabierto sus puertas al público el 26 de abril de 2025, tras su adquisición por parte del Consistorio en octubre de 2024. Esta reapertura ponía fin a una etapa en la que el castillo había estado en manos privadas desde su construcción hace 1.000 años. La fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y ubicada estratégicamente sobre una meseta que bordea el río Alberche, despertó un notable interés entre vecinos y turistas.

En redes sociales, varias personas han expresado su pesar porque, aunque no se hayan producido heridos, “se debe lamentar que la historia de nuestro pueblo haya desaparecido”. Según la Diputación de Toledo, se trata de una fortaleza gótica con un palacio interior de estilo mudéjar, construida por el condestable Álvaro de Luna. El castillo de Escalona fue inicialmente una fortaleza romana, ocupada posteriormente en época musulmana y tomada más tarde por Alfonso VI de Castilla.

Posibles filtraciones de agua como hipótesis

Las filtraciones de agua provocadas por las lluvias registradas en las últimas semanas en el municipio de Escalona son la principal hipótesis que maneja el Ayuntamiento para explicar el derrumbe de una de las torres albarranas exteriores que rodean el castillo. Según ha informado en redes sociales, se han acumulado “más precipitaciones que en la media de un año”.

El Consistorio ha señalado que el agua podría haber ido filtrándose por la cubierta de la torre albarrana en “suficiente cantidad como para erosionar los materiales interiores, provocando el desplazamiento, esta misma mañana, de unas pocas piedras”. Por lo que “al ceder esas piedras, ha desaparecido el cimiento del lateral derecho de la torre, provocando su colapso y derrumbe, afortunadamente sin daños personales”, ha remarcado.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Escalona, Jesús Palencia, ha exigido al alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez, que actúe “de manera urgente”, ante lo que ha considerado “una falta de previsión y mantenimiento”. En un comunicado ha subrayado que “no se trata de un hecho aislado” y ha recordado que en diciembre de 2023 se produjo otro desprendimiento, cuando parte de la muralla en la fachada del Alberche colapsó, “lo que obligó a cerrar la senda de la ribera del propio río”, aunque tampoco en esa ocasión hubo que lamentar daños personales.

Imagínate despertarte todos los días en un enorme castillo todo para ti. Te preparas un café y sales al balcón para disfrutar de las vistas a un frondoso bosque a un lado, y las aguas del Atlántico al otro. Parece un sueño. Pero podría convertirse en realidad.

Hace unos días, en un pequeño municipio costero de A Coruña, han puesto a la venta un castillo que forma parte viva de la historia de Galicia. Es el Castillo de Cardenal, en Corcubión.

Y si bien sus dueños intentaron venderlo en 2017, no encontraron comprador y ocho años después, lo han vuelto a poner a la venta. Pero el precio no es para cualquiera: el valor estimado es de 4 millones de euros.

El Castillo de Cardenal: un rincón vivo de la historia

La estratégica ubicación del puerto de Corcubión, a orillas de la ría del mismo nombre, lo convirtió en un sitio ideal para resguardarse de la bravura de las aguas de la Costa da Morte.

De este modo, se convirtió en una escala imprescindible para los barcos que navegaban rumbo al norte de Europa o al Mediterráneo. Sin embargo, esta situación también acarreó problemas a las localidades cercanas, pues algunas embarcaciones aprovechaban su estancia en la ría para saquearlas.

Por ello, a mediados del siglo XVII se decidió levantar una serie de fortificaciones que protegieran la comarca. Surgieron así los castillos de San Carlos, en Fisterra, el del Soberano, en Camariñas (hoy desaparecido), el del Príncipe, en Ameixenda (Cee), y el del Cardenal, en Corcubión. Estos dos últimos estaban prácticamente uno frente al otro, lo que permitía atacar a los enemigos mediante fuego cruzado.

“Cuenta la leyenda que una cadena unía ambas fortificaciones y que, al tensarse, se evitaba la entrada de naves enemigas, permitiendo el cierre de la ría”, señalan desde el Ayuntamiento de Corcubión al diario 20 minutos. Estaban dotados de doce cañones y podían albergar hasta 90 hombres.

El castillo en la actualidad

Hoy en día, el Castillo del Cardenal permanece imponente en la punta Pión. Es de propiedad privada, y sus dueños, la familia Díaz, ya intentaron venderlo en 2017 por 3 millones de euros. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Ocho años después, los propietarios han decidido volver a lanzarlo al mercado inmobiliario. Pero lejos de bajar el precio, lo han aumentado a 4 millones de euros.

Según viene detallado en el anuncio publicado en el portal Idealista, el castillo cuenta con 592 m² y tiene seis habitaciones. “La edificación es una península fortificada con forma de estrella, construida en piedra, con materiales procedentes de canteras locales”, se explica.

En el interior del recinto, el patio de armas está rodeado por una construcción en forma de U que en la actualidad cumple funciones residenciales. Se trata de un edificio de una sola planta, con sólidos techos abovedados de cañón y una bodega que se conserva bajo la estructura.

Este conjunto aporta al castillo un aire histórico muy marcado, manteniendo elementos arquitectónicos originales que reflejan claramente su pasado defensivo: “La fortaleza se encuentra en un excelente estado de conservación y respeta fielmente su estructura original”, detallan en el anuncio.

La ciudad que acunó a pintores como Pablo Picasso, políticas como Victoria Kent, actores como Antonio Banderas y filósofas como María Zambrano posee, además, una fuente inagotable de reliquias. Más allá de un legado arquitectónico que abarca desde el Imperio Romano hasta el Modernismo y la actualidad, también hay multitud de espacios verdes que embellecen la ciudad de Málaga. Estas zonas son un reflejo de la riqueza que la ciudad andaluza preserva, con un clima mediterráneo de inviernos suaves y veranos cálidos que las favorecen.

Uno de los puntos que destaca son los Jardines Pedro Luis Alonso, en Málaga, forman para del conjunto de Parques y Jardines Históricos de la ciudad y son obra del arquitecto Fernando Guerrero-Strachan. La ubicación de los jardines, trazados en 1947, no puede ser más excepcional, pues están situados en el lateral este del consistorio. La inspiración para su creación emana de una combinación entre la herencia hispanomusulmana que posee la ciudad y la búsqueda de la grandiosidad de los jardines franceses. Mientras que el nombre de estos jardines proviene del primer alcalde que tuvo Málaga tras el final de la Guerra Civil y el inicio del franquismo.

Con una extensión de 6.5000 metros cuadrados, los jardines pueden visitarse durante las 24 horas del día. Durante el paseo por sus sendas, podrán apreciarse setos bajos que juegan con el color y la simetría entre ellos. También se podrán encontrar naranjos que dan sombra, color y aroma a un espacio en el que sentarse en sus bancos. Como contrarse con el verde y el naranja, hay estanques que aportan frescor, además de un surtido variado de sonidos. Destaca la rosaleda, con otro aporte cromático, y sus 75 variedades procedentes de todo el mundo.

Además, lo excepcional de los Jardines Pedro Luis Alonso no son únicamente los trazados de su diseño, sino también las vistas desde las alturas. Estas zonas verdes pueden apreciarse desde la Alcazaba de la ciudad y del Castillo de Gibralfaro. Ambos enclaves forman, junto a la Coracha, el Conjunto Monumental Alcazaba-Gibralfaro. El jardín armoniza a la perfección con los muros de ambos monumentos y busca encontrar un equilibrio donde arquitectura y botánica se fundan.

Jardines Históricos en plena Costa del Sol

La capital indiscutible de la Costa del Sol es Málaga. En ella, no falta el mar que la bañe y tampoco los jardines que le bombeen oxígeno. De hecho, 11 son los espacios verdes de la ciudad que han pasado a considerarse Jardines Históricos, además de los Jardines Pedro Luis Alonso.

• El Parque de Málaga, situado en el centro de la ciudad, posee un gran valor histórico por tener su origen en una ley de 1896 inspirada en el político liberal Cánovas del Castillo, oriundo de la ciudad. Con una extensión de 3,3 hectáreas, se observan especies tropicales y subtropicales, además de numerosas fuentes y monumentos.
• La importancia de los Jardines Alfonso Canales, en el Ensanche centro, giran en torno a un árbol cuyo nombre científico es Ceiba chodatti, conocido popularmente como árbol Barrilito o árbol botella debido a su curiosa forma. Además del busto del poeta que da nombre al parque, también se pueden oler y pasear entre el naranjo amargo, la palmera canaria, el pascuero, el pacífico y la adelfa.
• Los Jardines Alfonso XII, conocidos como Jardín Militar, están considerados un Bien de Interés Cultural junto con el Santuario de la Victoria, el antiguo Hospital Militar y la Plaza Alfonso XII, que es donde se ubican.
• Los Jardines Música Vieja, situados al norte del Parque de Málaga, beben su nombre de la tradición de los músicos que daban conciertos al aire libre en ese mismo lugar. Este espacio está ocupado a día de hoy por la estatua del comandante Benítez, militar malagueño que murió en combate durante el Desastre de Annual, en 1921.
• Los Jardines Puerta Oscura y Coracha, diseñados por el arquitecto malagueño Fernando Guerrero- Strachan en 1937, cuenta con 14.000 metros cuadrados en los que observar jacarandas, cipreses y otras especies botánicas.
• Entre el Teatro Romano y el Museo Picasso se descubren los Jardines de Manuel Atencia García. En ellos, además de una riqueza botánica amplia, se halla el monumento a Ibn-Gabirol, un filósofo y poeta de origen judío, nacido en la ciudad en el siglo XI.
• Los Jardines de Picasso, inaugurados en 1981 con motivo del centenario del nacimiento del pintor, desprenden simetría en forma de los pétalos de una flor.
• Igualmente que otros espacios en la ciudad, donde la combinación de verde e historia es palpable, los Jardines de la Alcazaba aglutinan una belleza espectacular alrededor de la Alcazaba. De estos destaca su perdurabilidad a través de varias civilizaciones que los han recorrido.
• En la misma línea, y si lo que se busca es Historia, cabe visitar el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, con 3,5 hectáreas que recorrer. En él, se suceden las cascadas, riachuelos, fuentes, escalinatas, invernaderos, grandes árboles y ancianas palmeras. De hecho, estas últimas son una de las mejores colecciones que existen en Europa.
• Estos otros jardines, los Jardín de Capuchinos, tienen su histórica marcada a raíz de la Mendizábal y las desamortizaciones a la Iglesia, pues pertenecían al Convento de Capuchinos.
• El Jardín de los Monos recibe su nombre porque se encuentra en la plaza Victoria donde se albergó, durante mucho tiempo, una jaula con monos en su recinto.

Un hallazgo arqueológico en el castillo de Eilean Donan, al norte de Escocia, reveló una herramienta medieval de estilismo de excepcional rareza: un gravoir tallado en un cuerno de ciervo local.

Esta pieza, empleada para peinar el cabello y crear peinados elaborados, constituye el primer ejemplar de su tipo descubierto en Escocia y solo el tercero en todo el Reino Unido, según informó Smithsonian Magazine. El hallazgo aporta información inédita sobre la vida cotidiana y las conexiones culturales de la Escocia medieval.

El gravoir, localizado durante una excavación dirigida por National Museums Scotland, se destaca por su función y diseño singular. Representa a una figura encapuchada que sostiene un libro, un detalle que, en palabras de la curadora principal de arqueología e historia medieval, Alice Blackwell, refleja la sofisticación de los objetos personales en la época.

Blackwell explicó a Smithsonian Magazine: “Estos instrumentos servían para dividir el cabello con precisión y facilitar la creación de peinados complejos”, y subrayó su extraordinaria escasez en el contexto arqueológico británico.

El castillo de Eilean Donan, escenario del hallazgo, se erige en una pequeña isla ubicada en la confluencia de tres lagos. Levantado a comienzos del siglo XIII como defensa frente a incursiones vikingas, el castillo atravesó siglos de transformaciones, periodos de abandono y, en 1911, una reconstrucción basada en registros arquitectónicos históricos.

Su silueta, reconocida internacionalmente, apareció en películas como Highlander y The World Is Not Enough. Sin embargo, la vida cotidiana de sus habitantes medievales era hasta ahora un misterio apenas explorado por la arqueología, indicó Blackwell.

Características únicas del gravoir y la moda medieval en Escocia

El gravoir de Eilean Donan presenta rasgos que lo diferencian de otros ejemplares europeos. Mientras la mayoría de estos objetos, originarios de Francia, se fabricaban en marfil, el de Eilean Donan fue elaborado a partir de cuernos de ciervo local.

Blackwell destacó para Smithsonian Magazine que este detalle “evidencia una conexión con la alta moda continental, pero adaptada a los materiales disponibles en Escocia”, una prueba de apropiación creativa de tendencias europeas por parte de la élite local.

La excavación permitió recuperar no solo el gravoir, sino una amplia variedad de objetos que ilustran la diversidad de actividades en el enclave medieval. Entre los hallazgos figuran broches, alfileres de vestido y pequeños crisoles empleados para fundir metales preciosos en la fabricación de joyas, elementos que refuerzan la relevancia del castillo como centro de producción metalúrgica en los siglos XIII y XIV.

Actualmente, Eilean Donan conserva una de las colecciones más valiosas de metalistería medieval del Reino Unido.

Vida cotidiana y otros hallazgos en Eilean Donan

Junto a los objetos de moda, los arqueólogos identificaron piezas de juego talladas en hueso, fragmentos de cerámica reutilizada y un arpa de boca de hierro, considerado uno de los instrumentos musicales más antiguos conocidos.

También se hallaron “buzz bones”, huesos animales perforados que, al girarse con una cuerda, producen un zumbido y pudieron funcionar como juguetes infantiles o señuelos de caza.

Estos elementos, según los datos recogidos por Smithsonian Magazine, reflejan una vida cotidiana rica y heterogénea dentro de los muros del castillo.

La importancia del conjunto de hallazgos radica en la ventana que ofrece hacia la vida diaria de la Escocia medieval. Blackwell afirmó que, gracias a estos objetos, resulta posible deducir cómo personas de distintos estratos sociales utilizaban su tiempo en el castillo, desde el cuidado personal hasta tareas artesanales y juegos infantiles.

Este descubrimiento proporciona una perspectiva poco habitual sobre la experiencia humana durante uno de los periodos más enigmáticos de la historia escocesa, una visión rara vez accesible con semejante nivel de detalle, concluyó la especialista para Smithsonian Magazine.

Desde la eliminación de la Copa Libertadores, donde quedó en el último lugar de su grupo, se rumoreaba que la salida de Castillo del Ídolo de Ecuador era inminente, lo que se produjo finalmente este jueves tras la derrota por 3-1 frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

"Barcelona siempre será tu casa", manifestó el club en sus redes sociales para despedir a Castillo, del que dijo que se marcha de "mutuo acuerdo" con los dirigentes barcelonistas tras haber acordado la rescisión del contrato "en los mejores términos".

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al profesor Castillo por su compromiso, profesionalismo y disposición durante los momentos en lo que fue requerido, tanto como entrenador interino como en su etapa al mando del equipo", añadió la institución.

Mientras, el presidente del Barcelona, Antonio Álvarez, confirmó este mismo jueces que Castillo será reemplazado por Rescalvo.

El directivo aseguró que los diálogos con Rescalvo los mantuvieron en las últimas dos semanas y que "mostró una gran predisposición para asumir el cargo" hasta diciembre de 2026.

"Conversamos con algunos entrenadores, pero nos convenció Rescalvo por sus ganas de venir, su gusto por el plantel y conoce a nuestros jugadores", precisó Álvarez en una entrevista con el programa de televisión 'Marca 90'.

El presidente barcelonista añadió que el extécnico del Deportes Tolima de Colombia les dijo que estaba "muy seguro de conseguir el campeonato".

Así, Alvarez manifestó estar convencido de que la contratación de Rescalvo "es una buena decisión".

El entrenador español, que dirigió al Emelec, también de Guayaquil, entre el 2019 y 2022, asumirá la dirección técnica de su nuevo equipo desde la próxima semana.

Mientras, el equipo guayaquileño encargó la dirección técnica a Pablo Trobbiani hasta el partido del próximo domingo contra el Mushuc Runa, por la decimoséptima fecha del torneo local mientras Rescalvo observará al equipo en dicho encuentro.

En la primera división de Ecuador, Barcelona está en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 29 puntos, tres menos que los 32 que ostenta el líder Independiente del Valle. EFE

En el corazón del departamento francés de Haute-Saône, el castillo de l’Abbaye en Neuvelle-les-la-Charité se ha convertido este fin de semana en escenario de una subasta monumental. Desde el sábado 10 de mayo y hasta el lunes 12, se ha ofrecido al mejor postor 1.600 objetos de arte, antigüedades y mobiliario histórico, acumulados durante décadas por el anticuario Marcel Perron. Su familia, heredera de esta vasta colección, no tiene más remedio que desprenderse de estos bienes para hacer frente a los elevados costos de sucesión y emprender la restauración del edificio.

“Una venta excepcional de objetos extraordinarios”, ha definido Etienne De Baecque, subastador y organizador del evento, en declaraciones a France 3. El valor estimado total de la subasta supera los 500.000 euros, aunque la cifra final dependerá del entusiasmo de los compradores durante las dos jornadas.

La herencia que se convirtió en carga: “Superan el millón de euros”

Marcel Perron, reconocido anticuario con renombre internacional, falleció en 2018. Desde entonces, sus tres hijos han intentado mantener intacto el patrimonio, pero los impuestos de sucesión han resultado inasumibles. “Nos encontramos ante unos costes de herencia que superan el millón de euros”, lamenta Fabien Perron, uno de los herederos.

La familia ha explicado que la fiscalidad francesa exige abonar el 40% del valor de la herencia, una carga que ha obligado a organizar esta venta masiva. “Estamos intentando liberar fondos para restaurar el castillo y al menos conservarlo”, detalla Charles Perron, también hijo del anticuario. Y añade, visiblemente afectado: “Todo esto sigue a la muerte de mi padre. Hay mucha tristeza de ver todo irse, no es fácil”. Esta decisión, aunque necesaria para salvar una parte del legado de Marcel, ha provocado “un poco de tristeza” en los tres hermanos.

Una colección marcada por la diversidad: “Quería objetos fuera de lo común”

Marcel Perron había hecho del castillo de l’Abbaye el centro de su actividad y de su pasión por el coleccionismo. “Es una colección marcada por la diversidad. Marcel Perron era un gran anticuario. Cuando se instaló aquí, empezó a coleccionar en todas direcciones. Quería objetos fuera de lo común”, subraya Etienne De Baecque, un subastador y organizador del evento. Las piezas, clasificadas y etiquetadas para la venta, incluyen cuadros, esculturas, relojes, mobiliario de época y objetos decorativos, muchos de ellos difíciles de encontrar en el mercado actual. “Es el sabor Perron”, afirma el subastador, aludiendo al estilo ecléctico y exigente del coleccionista.

Debido a la magnitud de esta colección, más de un millar de personas acudieron el primer día de subasta. Coleccionistas, curiosos y profesionales del sector no han querido perderse este evento que, según De Baecque, “es un pequeño acontecimiento para la región en un lugar extraordinario como el Castillo de la Abadía”. Pese al trasfondo doloroso, el ambiente es de efervescencia. “Al final, es la venta la que dará el resultado, pero realmente hay mucho entusiasmo, es un evento de venta”, aseguraba el organizador, convencido de que la colección de Marcel Perron encontrará nuevos destinos.

La subasta que dará por finalizada el lunes 12 de mayo, el día en el que las reliquias más fascinantes que acumuló Marcel durante su vida adulta, tal y como le enseñó su mentor Raymond Brand. Entre algunos de los objetos que han destacado durante estos días han sido: un tocador Imperio de caoba del castillo de Fontainebleau, un inmenso caballo indio de madera policromada, el raro escritorio cilíndrico de la colección del Conde de Salverte, un retrato de gran tamaño de Marie-Clémentine Sobieska (1702-1735), hija del rey de Polonia, esposa de Jacques François Stuart, Príncipe de Gales, realizado por Pierre-Charles Tremolieres (1703-1739), etc.

No obstante, De Baecque ha señalado igualmente el asombroso aparador de pelícano, obra de Louis Majorelle, una colección de artes asiáticas con un par de jarrones de familia rosa; una impresionante pagoda, una rara colección de respaldos de chimenea; o incluso la carcasa de un coche de colección de Dion-Bouton.

Los palacios y castillos fueron, a lo largo de la historia, símbolos de poder, riqueza y ostentación. Estos imponentes edificios no solo servían como residencias para monarcas y aristócratas, sino que también eran testigos del esplendor de las civilizaciones que los construyeron.

Desde la Edad Media hasta la modernidad, los castillos representaron una mezcla de fortaleza y lujo, fusionando el arte de la arquitectura con las necesidades defensivas y el deseo de impresionar a todos los que los contemplaban.

En la actualidad, muchos de estos castillos y palacios, aunque ya no cumplen funciones militares ni residenciales, continúan siendo símbolos de una era dorada, y sus historias siguen fascinando a miles de visitantes que buscan un vistazo a la opulencia de épocas pasadas.

Entre estos monumentos se encuentran algunas de las estructuras más lujosas y bellas del mundo, lugares que reflejan las grandes aspiraciones de aquellos que los ordenaron edificar.

1. Palacio de Versalles, Francia

Situado en los alrededores de París, el Palacio de Versalles es quizás el ejemplo más emblemático de lujo en la historia de los castillos. Originalmente, un pabellón de caza de Luis XIII, fue transformado por su hijo, Luis XIV, en una majestuosa residencia real. El Palacio de Versalles simboliza el poder absoluto del “Rey Sol”, quien lo convirtió en su residencia oficial y en el centro del gobierno francés.

La magnitud y el esplendor de Versalles son incomparables, con 2.300 habitaciones, incluidos los famosos Salón de los Espejos, donde se firmaron acuerdos históricos como el Tratado de Versalles de 1919, y los exuberantes Jardines de Le Nôtre, que abarcan más de 800 hectáreas de paisajes cuidados al detalle.

Su arquitectura barroca, combinada con una decoración opulenta y un mobiliario fastuoso, continúan atrayendo a millones de turistas cada año. Este palacio no solo representa la riqueza de la monarquía francesa, sino también el arte y el diseño de una época que dejó una huella indeleble en la historia de Europa.

2. Palacio de Schönbrunn, Austria

El Palacio de Schönbrunn, en Viena, es otro de los más grandes y lujosos de Europa. Construido a finales del siglo XVII como residencia de verano de los Habsburgo, esta joya arquitectónica barroca consta de 1.441 habitaciones, una cifra que no deja de asombrar. Además de su imponente tamaño, Schönbrunn destaca por sus jardines, considerados uno de los más bellos de Europa. Diseñados por Jean Trehet, alumno de André Le Nôtre, estos jardines fueron inspirados en los de Versalles y cuentan con una gran variedad de plantas, fuentes y monumentos.

A lo largo de los siglos, Schönbrunn fue el hogar de varios emperadores austriacos, incluido el famoso emperador Francisco José, quien estuvo casado con Isabel de Baviera, conocida como Sisi. La residencia se mantuvo como un importante sitio histórico y cultural, y su diseño resalta el esplendor de la dinastía Habsburgo.

3. Castillo de Chambord, Francia

En el corazón del Valle del Loira se encuentra el Castillo de Chambord, una de las estructuras renacentistas más notables de Europa. Su construcción fue ordenada por el rey Francisco I de Francia en 1519, y su diseño está considerado una de las obras más destacadas del Renacimiento francés. La influencia de Leonardo da Vinci en su arquitectura es evidente, especialmente en la famosa escalera de doble hélice, que permite que dos personas suban y bajen sin cruzarse.

El castillo, con su inconfundible techo de torres y chimeneas, cuenta con 440 habitaciones y 365 chimeneas, lo que le confiere un aire de grandiosidad. Rodeado de un vasto parque, Chambord fue creado para ser un lugar de ocio y recreo, una residencia real que encarna la sofisticación de la época. Aunque nunca llegó a ser la residencia principal de los reyes franceses, su diseño lo convirtió en uno de los castillos más visitados de Francia.

4. Castillo de Neuschwanstein, Alemania

Si alguna vez imaginaste un castillo de cuento de hadas, es probable que estuvieras pensando en el Castillo de Neuschwanstein, situado en los Alpes bávaros, en Alemania. Encargado por el rey Luis II de Baviera en 1869, el castillo es una mezcla de arquitectura medieval y romántica, con influencias góticas, románicas y bizantinas. A pesar de ser una residencia de verano más que un castillo de guerra, Neuschwanstein fue diseñado para evocar la magnificencia de los castillos medievales de la Edad Media.

Conocido por inspirar el castillo de la Bella Durmiente en Disneyland, Neuschwanstein es famoso por su espectacular ubicación sobre un acantilado, con vistas a un paisaje de ensueño. El castillo se caracteriza por sus muros de piedra blanca, torres de cuento de hadas y salones suntuosos decorados con frescos de temática medieval. Aunque el rey Luis II murió antes de que se completara, su legado sigue vivo en este emblema del romanticismo alemán.

5. Palacio de la Pena, Portugal

Ubicado en las colinas de Sintra, cerca de Lisboa, el Palacio de la Pena es uno de los castillos más singulares y excéntricos del mundo. Construido a mediados del siglo XIX por el rey consorte Fernando II, este palacio combina varios estilos arquitectónicos, incluidos el manuelino, el gótico y el morisco, creando una estructura vibrante y colorida que parece sacada de un cuento de hadas.

El Palacio de la Pena está rodeado por un vasto parque que incluye especies de plantas de todo el mundo, traídas por Fernando II durante su reinado. Este palacio no solo representa la opulencia de la monarquía portuguesa, sino también la visión creativa de un rey que transformó una antigua fortaleza medieval en una obra de arte arquitectónica que hoy es uno de los destinos turísticos más populares de Portugal.

La abadía fue fundada en 966, construida sobre un santuario dedicado al Arcángel Miguel, pero fue en el siglo XIII cuando comenzaron las obras de la pieza central gótica de su arquitectura, con imponentes muros y altísimos pináculos.

El islote, llamado antiguamente Monte Tumba, tuvo una capilla desde 709, según la leyenda, por la aparición del arcángel San Miguel pidiendo su construcción y fue posteriormente convertida en pequeña iglesia.

Pero en 1023 el duque Roberto II de Normandía ordenó a Hildebert, obispo de Avranches, construir un monasterio que, por su especial situación y a su vinculación a San Miguel, se convirtió en un importante centro de peregrinos procedentes de Francia e Inglaterra sobre todo, pero también como etapa para los que iban a Santiago de Compostela.

Los turistas comenzaron a acudir en masa a la abadía y al pueblo que surgió a la sombra de sus muros en la década de 1980, después de que fuera designado Patrimonio de la Humanidad.

Los turistas llegan al pueblo cruzando un puente. Cuando la marea lo permite, pueden caminar por la arena o navegar en kayak.

La bahía del Mont Saint-Michel, compartida entre Normandía y Bretaña, registra las mareas más altas de la Europa continental, y sus fluctuaciones también atraen a turistas. Cuando la marea supera los 110°C, lo que significa que hay una gran amplitud entre la pleamar y la bajamar, el Mont Saint-Michel se convierte de nuevo en una isla durante unas horas y se corta el acceso.

La importancia para la política francesa

En 2023 el presidente francés, Emmanuel Macron, pronunció allí un discurso en el que llamó a los franceses a “esforzarse más” en los desafíos globales y existenciales como el cambio climático. Hizo una comparación con la abadía que se ha mantenido firme a lo largo del tiempo y encarna el “espíritu francés” de “resiliencia” y “resistencia”.

Desde que el ex presidente François Mitterrand lo hiciera en 1983, los líderes de Francia han acudido en masa a este sitio de importancia simbólica para enviar mensajes políticos. En 2007, el ex presidente Nicolas Sarkozy incluso lanzó allí su campaña presidencial.

Los asesores presidenciales de Macron habían dicho de esta visita que los “muros y la eternidad del Monte” parecen llevar “las nociones de resistencia y resiliencia” de los desembarcos del Día D que se conmemoran esta semana en la misma región.

(con información de Reuters, EFE y AP)

Los amantes de la épica medieval sabrán que Oxford y Cambridge no son las únicas ciudades en Reino Unido donde poder disfrutar de una arquitectura y una historia que impregna la esencia de sus calles. Con una impresionante catedral gótica, fortalezas normandas y calles adoquinadas llenas de encanto, Lincoln es una joya oculta a orillas del río Witham.

Aunque, menos conocidos que sus rivales, es una de las ciudades históricas más hermosas de Inglaterra y, posiblemente, también una de las más olvidadas. Dominada por su majestuosa catedral, la ciudad ha sido uno de los escenarios donde los normandos dejaron una huella indeleble con la construcción, que, sin duda, es uno de sus mayores atractivos turísticos, según Visit Lincoln.

La Catedral de Lincoln, una joya del siglo XI

La Catedral de Lincoln, considerada una de las catedrales góticas más impresionantes de Europa, ha dominado el paisaje de la ciudad desde su consagración en 1092. Su construcción fue ordenada por Guillermo el Conquistador en 1072 y dirigida por el obispo Remigius de Fécamp. A lo largo de los siglos, la catedral ha sufrido varias modificaciones. En 1185, un terremoto destruyó gran parte de la estructura original, lo que llevó a su reconstrucción en estilo gótico bajo el obispo Hugo de Avalon. Entre las adiciones posteriores destacan la Sala Capitular, el Pórtico de Galilea y el Coro de los Ángeles. En 1311, la Torre Central fue ampliada con una aguja, convirtiéndola en el edificio más alto del mundo hasta 1549, cuando colapsó debido a una tormenta.

La catedral alberga una de las cuatro copias originales de la Carta Magna de 1215, adquiridas gracias al obispo Hugh de Wells. Aunque pertenece a la catedral, se exhibe en el Castillo de Lincoln. Otro elemento simbólico es la talla del Demonio de Lincoln, esculpida en piedra en el siglo XIV y envuelta en una legendaria historia de travesuras y castigo divino. Además, sobre los claustros de la catedral se encuentran la Biblioteca Medieval y la Biblioteca Wren, que resguardan manuscritos teológicos y libros antiguos, incluyendo obras clásicas como Los cuentos de Canterbury de Chaucer. Para acceder a él debes tener en cuenta la información de visita:

• De lunes a sábado: la entrada es de 10:00 a 16:00 y el precio para los adultos es de £12.00
• Los domingos la entrada es de 11:00 a 14:30 y el precio para los adultos es de £10.00
• Los niños de 0 a 16 años y los estudiantes de Reino Unido podrán entrar gratis al recinto.

El castillo que mandó construir Guillermo “El Conquistador”

Construido en 1068 por orden de Guillermo el Conquistador, el Castillo de Lincoln ha sido un símbolo de poder durante casi mil años. Levantado sobre una antigua fortaleza romana, los normandos aprovecharon los restos de la muralla para edificar una estructura con foso y muros imponentes, asegurando el control del norte de Inglaterra tras la conquista normanda. A lo largo de los siglos, el castillo ha sido testigo de batallas, asedios y ejecuciones. Su paseo por la Muralla Medieval permite recorrer la fortaleza y disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y la catedral.

Dentro del castillo, la prisión victoriana, construida en 1788, muestra el sistema penitenciario basado en el aislamiento de los reclusos. Asimismo, otro de los mayores tesoros del castillo es la Bóveda de la Carta Magna de David PJ Ross, donde se exhibe una de las cuatro copias originales de la Carta Magna de 1215, junto con la Carta del Bosque de 1217. Además, los visitantes pueden explorar la Torre del Observatorio, la Torre Lucy y Cobb Hall, donde se realizaban ahorcamientos públicos. Con su fascinante historia y su bien conservada arquitectura medieval, el Castillo de Lincoln es un destino imprescindible en la ciudad. Para acceder a él debes tener en cuenta la información de visita:

• El paseo por la Muralla Medieval será de £11.50 para adultos y £6.50 para los niños
• La entrada al castillo, que incluye el recorrido por todo el terreno y recinto, está a £17.00 los adultos y £9.00 los niños.

Otros lugares de interés en Lincoln

A pesar de que cualquier rincón de Lincoln puede albergar historias fascinantes, hay otros puntos en la ciudad medieval que valen la pena visitar si viajas hasta allí. Steep Hill es una de las calles más icónicas, porque a demás de ser la calle principal donde te puedes encontrar numerosas tiendas, tiene un pendiente de 16,12º. Como la cuarta calle más empinada del Reino Unido, ofrece un gran desafío a los que deambulan por ella, pero ña recompensa es inigualable por sus vistas espectaculares de la ciudad. A lo largo del camino, predomina una vez más la arquitectura medieval, con edificios emblemáticos como Norman House, Harlequin y la famosa “Wonky House”.

Por otro lado, para los que prefieran un destino marítimo tendrán la oportunidad de visitar el puerto de interior más antiguo de Inglaterra: Brayford Pool. A pesar de no tener un horizonte abierto, es una de las zonas más animadas. Antiguamente, también lo era, pues estaba llena de molinos y cervecerías, por lo que es otro lugar donde además de estar conectado con el pasado, se puede tomar un descanso para contemplar el atardecer.

Finalmente, si tras visitar la catedral y el castillo te quedas con ganas de más, es imprescindible visitar el Palacio Episcopal Medieval, construido en 1163. Este emblemático edificio fue una de las estructuras más importantes de Inglaterra en la Edad Media, ya que albergó a los poderosos obispos de Lincoln. Además, es uno de los edificios que sufrió la Guerra Civil, pero a día de hoy se conservan salas de importancia como el Salón Este del siglo XIII.

Corría el año 1475. Iván el Grande, considerado el primer zar ruso, constructor del Kremlin, y conocido por las grandes conquistas de su campaña de expansión (que asentaron las bases de lo que es la Rusia actual), amenazaba con invadir el reino de Suecia. Erik Axelsson Tott, un noble sueco, ordenó la construcción de una fortaleza que, situada sobre una red de lagos y canales, sirviera como protección contra cualquier ataque.

Así nació el castillo de Olavinlinna, ubicado en una de las 33.000 mil islas del lago Saimaa, en la actual Finlandia (el país nórdico dejó de ser parte del reino de Suecia en 1809 con el tratado de Hamina). El agua fluye tan rápido por los canales que rodean el castillo que no se congelan en invierno, lo que elimina la posibilidad de acceder a pie aun cuando el frío torna el agua en hielo.

Una fortaleza hecha prisión

Aunque la parte principal de esta fortaleza terminó de construirse a finales del mismo siglo XV, en la década de 1520 se reforzó por orden del gobernante sueco Gustaf Vasa, y alrededor de una década después, en 1534, se convirtió en un centro administrativo, época en la que albergaba a 200 personas.

A pesar de que resistió numerosos ataques rusos durante los siglos XVI y XVII, en 1714 llegó Pedro el Grande, el primer emperador de Rusia, a Savonlinna (la ciudad en la que se encuentra el castillo) al frente de un ejército. Según Cuadernos de Finlandia, después de seis semanas y 5.000 disparos de cañón, los suecos acabaron por rendirse. Rusia se apoderó del castillo de forma permanente en 1743, y allí permanecieron hasta mediados del siglo XIX, cuando se empezó a utilizar como prisión.

Finalmente, acabó por convertirse en centro de todo tipo de eventos, como combates de boxeo o, anualmente y desde 1967, el Festival de Ópera de Savonlinna, con una duración de un mes y hasta 70.000 espectadores, un diez por ciento de los cuales son extranjeros.

Hoy por hoy, y aunque ha sido reformado y restaurado en varias ocasiones, conserva casi toda su estructura original. Aunque de las tres torres originales se demolieron dos, se construyeron otras dos, por lo que el número sigue siendo el mismo. Es famoso por su hermosa arquitectura medieval, por sus paredes de piedra, y por esas imponentes torres que vigilan desde lo alto el lago de Saimaa. Y aunque ya no lo vayan a atacar las tropas de algún zar, esas vistas estratégicas siguen siendo uno de los mayores atractivos del castillo.

Olavinlinna está situada en el este de Finlandia, a unos 360 kilómetros de Helsinki, y está abierta de martes a domingo, excepto festivos. De martes a viernes, el horario de visitas es desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, y los sábados y domingos se podrá acceder entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Esta fortaleza en el corazón del Lago Saimaa ofrece a sus visitantes la oportunidad de conocer, con o sin guía, el castillo medieval más septentrional del mundo, aunque en el pasado existían algunos más al norte que, por un motivo u otro, no se mantienen en pie a día de hoy.

Barcelona, 10 nov (EFE).- El escritor argentino Juan José Becerra afirma en una entrevista con EFE que es muy crítico con el presidente de su nación, Javier Milei, de quien dice que cualquiera puede comprobar que "no abunda en salud mental".

Becerra asegura que el objetivo del presidente Milei es destrozar lo débil de Argentina, su sistema público, "un espacio que se hizo fuerte y funcionaba para beneficiar a los desamparados", explica. Ahora, dice, pretende acabar con él debido en parte al sentimiento edípico que siente hacia su padre, que paga la población.

La "motosierra" que Milei prometió utilizar en la campaña electoral para reducir gastos en el sistema público la ha empezado a usar ahora, según el novelista, para recortar recursos a la cultura, que no le interesa nada, subraya.

Becerra ha descrito la obra que acaba de publicar,'Amor' (Editorial Candaya), como una distopía sobre cómo será el amor en el futuro.

El futuro de la lectura

Al ser preguntado sobre si el libro propicia un escapismo literario para huir del presente que vive su país, piensa que si hay un momento para eludir la situación de Argentina es ahora, ya que tiene "al presidente más inestable de la historia a nivel mental".

Esa realidad distópica radica en que, para el año 2123, el amor ya no existirá como lo conocemos, y en que el único testimonio de su recuerdo será la "locura" que vivirán dos enamorados del siglo XX y XXI. Se trata de Castillo, un poeta que firma sus obras como Marcial Ledesma, y Quiroga, conocida como la "China del Río" en el mundo editorial en el que trabaja.

Afirma Becerra que su libro es también una reflexión sobre la lectura en el futuro, pues vislumbra que "las editoriales tendrán el problema del espacio en sus sedes y habrá un cambio en los soportes".

Tras escribirlo, asegura que en el año en que discurre la historia, 2123, no existirán los libros en formato físico y que el papel se reciclará para hacer una especie de madera compacta para fabricar muebles.

 Un novelista del tiempo

El autor no tenía una idea preconcebida para su libro: "Yo siempre parto de una primera escena, un primer impulso", declara.

"Tengo una imaginación razonada y creo que no escribo cosas inverosímiles", aclara Becerra sobre sus obras, aunque puntualiza que estas tienen opciones de ocurrir incluso de manera remota.

El escritor, a pesar de que su última obra se desarrolla en el futuro, se define como "un novelista del tiempo" porque siempre escribe sobre ese asunto.

Becerra es uno de los escritores argentinos de moda y fue finalista del premio Tigre Juan con 'El espectáculo del tiempo' (Candaya, 2015). Con la editorial barcelonesa Candaya ha publicado 'La interpretación de un libro' (2012) y 'El artista más grande del mundo' (2017), y es autor, además, de los ensayos 'Grasa' (2007), 'La Vaca. Viaje a la pampa carnívora' (2007), 'Patriotas' (2009) y 'Fenómenos argentinos' (2018). EFE

Todo el mundo prefiere una habitación con buenas vistas. Así, bien despejado desde la ventana, que pueda entrar abundante iluminacion natural y que deje ver algo más que la fachada de enfrente: puede ser un factor decisivo que suponga la diferencia entre que estar en casa sea cosa de “pudrirse” entre cuatro paredes o, idealmente, facilite romantizar la existencia un poco y un rato, disfrutando del paisaje.

Pocos llegan al nivel de Enrique I de Inglaterra, y es que, por habitaciones con vistas, la suya se lleva la palma: su padre, Guillermo I de Inglaterra, levantó la llamada Torre del Rey allá por el año 1107, como parte del Castillo de Corfe. Se alza sobre una empinada colina del condado de Dorset, en la costa meridional de Inglaterra, vigilando un paso en las Colinas de Purbeck sobre la ruta entre Wareham y Swanage: 23 metros de piedra caliza reluciente en el interior del complejo de la fortaleza, construida de acuerdo con los mayores estándares de lujo de la época, y contando incluso con una “ventana de apariciones” desde la que salir a saludar a sus súbditos, como diciendo “aquí estoy, miradme” y pavonearse en su ático por tener un ático.

Los esfuerzos de recuperación de la Fundación Nacional y de James Gould, jefe de operaciones del castillo

En 1646, durante la primera guerra civil inglesa, las fuerzas parlamentarias destruyeron parcialmente la fortaleza: aunque las paredes de la torre se mantuvieron en pie, quedaron bastante dañadas, y desde entonces el acceso a sus pisos superiores ha sido imposible. Por primera vez en 378 años, sin embargo, esto ha cambiado: la Fundación Nacional para los Lugares de Interés Histórico o de Belleza Natural ha instalado una plataforma de acceso temporal, permitiendo a los visitantes subir una escalera levantada en el interior de la torre para llegar hasta los lujosos “aposentos” del otrora monarca y disfrutar de las impresionantes vistas.

Esta oportunidad ha surgido como parte de un proyecto de conservación que comenzó hace unos tres años y cuyo fin era proteger la torre del deterioro natural. Según James Gould, el jefe de operaciones del castillo, el tiempo, la naturaleza, y los elementos de la naturaleza han expuesto al torreón a un deterioro acelerado: “Durante el seco verano de 2022, nos dimos cuenta de que algunas de las piedras se estaban soltando un poco, así que realizamos una investigación más grande sobre las condiciones de todo el castillo. Nos dejó ver que nos hace falta seguir pensando para conservarlo para el futuro”. Para poder iniciar la construcción de la plataforma de acceso, una estructura autoportante levantada en el interior de la torre, hizo falta el permiso de Historic England, ya que se trata de un monumento nacional de “primer grado”.

Los visitantes deberán abonar una suma de un máximo de £15 - unos 18 euros - para acceder al tour de la Torre del Rey, el cual les dará acceso a “una ventana al mundo de los reyes” a través de la ventana de un rey, con vistas de todo el sur de Dorset.

Valladolid/Vila-real (Castellón), 25 oct (EFE).- La última victoria lograda por el Real Valladolid ante el Alavés, la segunda de la temporada, alienta los ánimos del equipo blanquivioleta, que tendrá este sábado en Liga enfrente a un Villarreal en puestos de 'Champions', aunque sin haber sumado el triunfo en las dos últimas jornadas, que recupera a su máximo goleador, el delantero internacional Ayoze Pérez.

Los pucelanos se toman la visita a su feudo de los de Marcelino García Toral como un punto de inflexión para cambiar la dinámica del comienzo de temporada y tratar de escapar de los puestos de descenso.

El técnico uruguayo, Paulo Pezzolano, cuenta con repetir alineación respecto a la pasada jornada, con la única novedad de Lucas Rosa en el lateral izquierdo una vez que ha cumplido su sanción por acumulación de tarjetas.

Con la incógnita de si contará de inicio con Juric y Latasa, ambos apercibidos, Pezzolano volverá a apostar por Sylla como principal referente ofensivo.

El entrenador charrúa no podrá dirigir el choque desde el terreno de juego, ya que deberá cumplir un partido de sanción, y aunque es consciente de que estará "más nervioso y sufrirá más", lo tiene "todo hablado" con el resto de cuerpo técnico, en el que confía plenamente.

También se ha mostrado tranquilo respecto a la polémica generada durante la semana con el Villarreal, respecto al penalti ante Getafe, que supuso el empate, ya que su objetivo es estar centrado solo en los suyos, en seguir corrigiendo fallos y mantener la progresión.

En opinión de Pezzolano, el Villarreal es un conjunto "físicamente potente, que corre mucho, tiene mucha confianza, y es complejo", de ahí la importancia de "saber jugar los momentos, y tratar de que los que tengan ellos sean cortitos".

Otro de los aspectos que serán determinantes, si se quiere sacar algo positivo del choque ante el "submarino amarillo" será mantener "la unión defensiva", tratando de que no sea mucho en el bloque bajo, para evitar que disfrute de opciones claras de gol, puesto que "finaliza muy bien las jugadas".

El Villarreal quiere recuperar la senda del triunfo en el José Zorrilla y la línea de resultados fuera de casa tras la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el empate como local ante el Getafe con el fin de mantener su posición de privilegio en la tabla, a dos puntos del Atlético de Madrid, tercer clasificado.,

Tras la polémica con el VAR de la jornada anterior, el equipo se ha centrado en recuperar efectivos para este partido. La buena noticia es que regresan al equipo futbolistas como el central Logan Costa y, en particular, Ayoze Pérez, ausente en los últimos partidos y pichichi del equipo con seis tantos.

Vuelve además al equipo el defensa Willy Kambwala, recuperado de su lesión, mientras que siguen fuera los habituales Gerard Moreno, Alfonso Pedraza y Denis Suárez, a los que esta semana se suma el tocado Eric Bailly.

- Alineaciones probables:

Real Valladolid: Hein; Luis Pérez, Javi Sánchez, David Torres, Lucas Rosa; Amallah, Cömert, Mario Martín; Raúl Moro, Sylla, Anuar.

Villarreal: Diego Conde; Kiko Femenia, Raúl Albiol, Logan Costa, Sergi Cardona, Parejo, Comesaña, Álex Baena, Ilias Akhomach; Ayoze Pérez, Thierno Barry.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño).

Campo: José Zorrilla.

Hora: 14.00 CET (-2GMT).

Puesto: Real Valladolid (18º, 8 puntos). Villarreal C.F (4º, 18 puntos).

El dato: Los vallisoletanos llegan a esta cita tras una vitalizante victoria ante el Alavés, mientras que los castellonenses llevan dos jornadas sin ganar.

La frase:

Pezzolano: "No creo que afecte al arbitraje la polémica generada por el penalti que señalaron al Villarreal. Hay que olvidar todo lo que hay fuera, y centrarnos solo en nosotros".

Marcelino: "Nos espera un rival que no nos lo va a poner fácil".

Altas: Lucas Rosa (vuelve tras sanción), en el Real Valladolid. Ayoze, Costa y Kambwala, en el Villarreal.

Bajas: De la Hoz, en el Real Valladolid y Gerard, Pedraza, Denis Suárez y Bailly, en el Villarreal.

Dudas: Cenk, Meseguer, Marcos André (Real Valladolid).

Apercibidos: Juric y Latasa (Real Valladolid) y Kiko Femenía (Villarreal). EFE

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En el contexto comercial, uno de los personajes que más ha generado réditos a las industrias es Drácula, que fue creado por el escritor Bram Stoker en 1897 en una novela que tenía el mismo nombre y. aunque no fue pionero sobre las historias de vampiros, si propició un auge que se mantiene hasta la fecha.

Se estima que hay más de 200 películas y series basadas en la historia de este personaje. Sumado a ello, en Halloween su figura es parte de varias publicidades o la cara de múltiples productos en el mundo. Además, en Transilvania, en Rumania, aprovecharon la popularidad para hacer de la historia un aspecto para sacar beneficios turísticos.

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El Castillo de Bran se convirtió en uno de los más visitados en Europa, puesto que se afirma que allí vivió la persona en la que Stoker se basó para crear a Drácula, que fue Vlad Tepes, príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462, que es referenciado como uno de los gobernantes más sanguinarios de la época.

La fortaleza, que se encuentra al suroeste de Brasov, en la frontera entre las regiones de Transilvania y Valaquia, fue visitada por Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, un youtuber colombiano que decidió explicar por qué esta es la “estafa más popular de Europa”.

Así es el castillo de Drácula

Díaz indicó que un aspecto común con los turistas que llegan a Rumania es que lo hacen para visitar este castillo. En un principio, él también estaba emocionado por conocer los orígenes del “vampiro más famoso del mundo”, pero luego recordó que “Drácula es un personaje de ficción”, es decir, solo estaría visitando el lugar en el que se inspiró su historia.

Además, el colombiano, que pagó 23 euros (alrededor de $112.000) por ingresar a ese lugar, indicó que la fama del castillo se debe a que se afirma que allí vivió Vlad Tepes “El Empalador”, pero en realidad no hay certeza de que esto sea correcto.

“Por fines de turismo, esta información se mantiene en secreto”, afirmó Díaz, que mostró las fotografías de las personas que vivieron en el castillo, en donde está incluido Tepes.

El creador de contenido, que ya visitó gran parte de Europa, reconoció que el castillo es similar a los cientos que se pueden encontrar en ese continente, a diferencia que este es promocionado como la casa de Drácula, a pesar de que no hay referencias sobre el personaje en el recorrido.

“Ya nadie les quita el trono de que es el castillo de Drácula y, créalo o no, muchas personas, alrededor de 500.000 personas, vienen exclusivamente a visitar este lugar”, lamentó.

Luego de reflexionar sobre la “estafa” en la que había caído, Díaz criticó que para crear un contexto “sanguinario”, en el castillo que fue la vivienda de la reina María de Rumanía, se adecuaron habitaciones con estructuras u objetos de tortura medieval, a pesar de que la mayoría son de origen alemán o de otros lugares diferentes, pero que no tuvieron nada que ver con la historia de Transilvania.

“Lo interesante de este castillo es el nivel de imaginación que usted le quiera dar, dependiendo lo que a usted le guste lo de los vampiros y eso, usted le da la mística”, indicó Díaz.

Por último, el colombiano recorrió el pueblo en el que nació Vlad Tepes y destacó que es más beneficioso este recorrido que el del castillo, puesto que ese solo es una publicidad engañosa.

“Si usted viene a este país, le recomiendo que venga por sus paisajes, porque aquí estamos haciendo fila por visitar el castillo de un personaje que no existió. Aparte de la leyenda, es un castillo normal. Usted va, conoce el castillo y después se da cuenta de que vino a visitar el castillo de un personaje que no existió, es como irse a un pantano a buscar a Shrek”.

Santo Domingo, 14 oct (EFE).- Un temblor de magnitud 4,7 se sintió este lunes en República Dominicana, sin que por el momento se haya informado de la existencia de daños físicos o materiales, informó el Centro Nacional de Sismología.

El sismo ocurrió a las 12:24 hora local (16:24 GMT) a 6,2 kilómetros al noroeste del municipio de Castillo, en la provincia de Duarte (noreste de República Dominicana), con una profundidad de 26,7 kilómetros, detalló el instituto.

El movimiento de tierra se sintió en distintos puntos del país, incluida la capital, Santo Domingo, a unos 130 kilómetros de Castillo, y con más intensidad en la segunda ciudad de República Dominicana, Santiago, que dista alrededor de 90 kilómetros de ese municipio.

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas zonas marinas próximas.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. EFE

Ellos son Roman, Leighton y James, tres hermanos ingleses que fueron adoptados en 2016 por Oscar y su marido, Jeffrey Zeidman, justo después de embarcarse en esta aventura.

Abandonar el confort y el estilo de vida cosmopolita de Londres -donde se instaló inicialmente luego de emigrar- para mudarse al campo nunca fue una de sus prioridades. Sin bien había hablado sobre la posibilidad de comprar alguna cabaña para pasar los fines de semana o rentarla de manera temporaria, siempre lo veía como algo lejano. Sin embargo, un viaje a la ciudad francesa de Estrasburgo, en agosto de 2015, para pasar unas vacaciones de verano fue determinante para que cambiara de opinión.

“Íbamos por la ruta y veíamos muchas casitas sobre las colinas, súper pintorescas, que estaban en venta. Por curiosidad preguntamos cuánto valían y descubrimos que eran bastante accesibles porque estaban abandonadas y lejos del pueblo. Había muchas que estaban prácticamente destruidas y sus dueños se las querían sacar de encima”, relató Oscar al admitir cómo surgió el interés de invertir en otro país.

“Nos entusiasmamos con la idea de instalarnos en Francia cuando nos jubiláramos o tener un lugar para ir de paseos con los chicos. También pensábamos en comprar una casa, arreglarla y alquilarla para tener una renta cuando no la usáramos. Ese era el plan inicial”, enfatizó.

Mientras esperaban novedades de la adopción, volvieron a Francia en tres oportunidades para ver propiedades. “Teníamos 15 casas para visitar. Pero todas eran chiquitas, en el medio de la nada, y nos parecían un espanto. Además, al estar deshabitadas tenían mucha humedad”, detalló.

Al observar sus caras de decepción, el agente inmobiliario los miró a los ojos y les dijo: “Les voy a mostrar algo que está fuera del presupuesto que me pasaron. Es un castillo”.

El principal inconveniente es que tenían que pedir una hipoteca y no conseguían la aprobación de ningún banco. “En Francia nos aclararon que era un riesgo muy grande para ellos porque todos los extranjeros vienen con la fantasía de comprar un inmueble así pero después se vuelve impagable”, recordó. “Y en Londres, cuando fuimos con el mismo business plan, nos explicaron que no daban créditos para comprar casas en el extranjero”, agregó.

A fines de 2015, cuando ya se habían resignado, a Oscar le llegó un mail con otro castillo que estaba a la venta. “Vi que lo ofrecían tres inmobiliarias con tres valores distintos. Había unos 100 mil euros de diferencia entre precio y precio. Teníamos margen para negociar así que se lo volví a plantear a mi marido, que ya no quería saber nada”, remarcó.

Se trataba del Chateau de Belebat, construido sobre un campo de 15 hectáreas y que contaba con varias dependencias de servicio alrededor de la edificación principal. “En esas construcciones funcionaban los establos, la panadería, la carnicería, la iglesia y los galpones de almacenamiento. La casa principal, con 450 metros cuadrados cubiertos y distribuida en 3 pisos, estaba completamente destruida porque en 2003 había sufrido un incendio. No había electricidad, ni agua, ni gas, ni tanque séptico”, contó Oscar.

Además, durante todos los años que había estado abandonada la gente aprovechó para saquearlo: “Se habían robado los muebles, las aberturas y hasta los caños de agua. Era un desastre y había que ponerle mucho dinero encima para hacerla habitable”.

Ese panorama los había decepcionado bastante, pero antes de descartar la compra por completo decidieron ir a verlo personalmente, en enero de 2016. Chateau de Belebat era uno de los mil castillos que emergían en las inmediaciones de Chinon, en el Valle del Loira. “Nosotros lo habíamos visto por Google Maps pero todo cobró otra dimensión cuando lo vimos en su escala verdadera. Era imponente, un castillo de ensueño. Mi marido quedó tan fascinado como yo”, describió Oscar.

El castillo lo compraron por 460 mil euros, la mitad de lo que estaba publicado. El apuro del dueño por vender la propiedad les jugó a favor y usaron finalmente los ahorros que tenían en el banco, sin la necesidad de una hipoteca.

Además de la remodelación de la casa principal, el master plan contempla transformar las edificaciones anexas en 11 “Petit Chateau”, o residencias de lujo, para alquilar de manera temporaria. Por el momento solo terminaron cuatro y hay otra en construcción.

“Con el dinero que sacamos de esa rentas, ahora estamos abocados de lleno a la casa principal, que ya tiene habitable dos cuartos, un baño, la cocina, el comedor diario, el living, la biblioteca y un salón de recepciones”, graficó Oscar, que también aprovechará el verano europeo para ocuparse del jardín ya que “está muy silvestre”.

Las “Petit Chateau” cuestan 150 euros la noche y se alquilan por dos noches como mínimo. Cada hospedaje ofrece dos dormitorios, living comedor, cocina y baño en ambiente muy luminoso que mezcla los amenities de lujo con la rusticidad del campo.

“El precio es accesible porque necesitamos tenerlas ocupadas la mayor cantidad de tiempo posible para poder terminar la obra”, dijo el argentino, quien admitió que este año bajó bastante el turismo respecto a 2023. “Pasamos de una ocupación anual del 53% al 20%”, especificó. Y en lo que respecta a la temporada veraniega, mermó del 90% al 60%. Oscar lo atribuye a que “ya pasó el furor de viajar después del COVID y a la crisis económica que se vive en Europa”.

El sueño de una familia numerosa, cumplida

A Oscar y Jeffrey les confirmaron que la adopción de los tres hermanitos había sido aprobada unos meses después de comprar el castillo; así que decidieron apurar la remodelación para mudarse a un hogar más espacioso. El desembarco en el Chateau de Belebat se produjo a principios de 2018, cuando los pequeños tenían 1, 2 y 3 años.

A pesar de que fue un cambio muy abrupto y aún queda mucho por hacer, no se arrepienten. “Siempre digo que no compramos una casa, compramos otro estilo de vida”, explica Oscar sobre esa decisión.

El deseo de formar una familia numerosa fue algo que lo charlaron desde el principio, cuando decidieron casarse. Jeff quería alquilar un vientre, pero Oscar lo terminó convenciendo de adoptar. “Acordamos que yo sería el amo de casa y Jeff el sostén económico”, recordó el argentino, quien tuvo que cerrar su fábrica de corbatas para dedicarse de lleno a la paternidad.

Antes de dedicarse a la sastrería, en 2011, Oscar había estudiado arquitectura en la UBA y luego diseño de modas en el London College of Fashion. El arribo de Oscar a la capital inglesa se produjo en 2008 luego de conocer a Jeff en Buenos Aires y casarse con él en Estados Unidos, donde ya estaba permitido el casamiento igualitario.

Cuando se mudaron al castillo, el mayor de los niños apenas sabía hablar inglés y ya lo estaban introduciendo a otro idioma. “Además, veníamos de nuestra casa en Londres, que era toda inmaculada y confortable; a un lugar lleno de piedras, con todas las ventanas rotas, sin calefacción ni baño”, recordó sobre las primeras complicaciones que tuvieron que afrontar.

“Este proyecto va a tardar años en terminarse. Calculamos que unos 7 u 8 años porque se necesita muchísima plata y tiempo. Pero no nos arrepentimos y vivimos todos los días como si fuera domingo. Siempre juntos y disfrutando de la hermosa familia que formamos”, concluyó Oscar completamente orgulloso de sus logros personales y profesionales.

Con solo 1.300 habitantes, el pintoresco pueblo de Montgomery, ubicado en el corazón del campo galés y cerca de la frontera con Inglaterra, alberga una vasta historia que lo convierte en un destino atractivo tanto para los amantes de la historia como para los amantes de la gastronomía. Este pequeño pueblo cuenta con las ruinas de un imponente castillo, una iglesia histórica, un restaurante mencionado en la Guía Michelin, y una leyenda espeluznante de hace 200 años.

La historia de Montgomery se remonta casi un milenio atrás. En 1070, el señor normando Roger de Montgomery construyó un castillo motte-and-bailey de madera en Hen Domen, al noroeste del actual pueblo. Posteriormente, el rey Enrique III reemplazó esta fortificación con un castillo de piedra más robusto en 1223 para defenderse del príncipe galés Llywelyn el Grande.

Aunque el castillo resistió ataques en los siglos XIII y XV, fue destruido durante las Guerras Civiles Inglesas en 1644 por el ejército parlamentario. Hoy en día, solo quedan muros en ruinas, protegidos por Cadw, la organización oficial encargada del patrimonio histórico galés.

Al descender por el empinado peñasco donde se erigen las ruinas del castillo, se llega al tranquilo pueblo de Montgomery, cuya configuración urbana ha permanecido prácticamente inalterada desde el periodo medieval. Cabe destacar la iglesia parroquial de San Nicolás, de 1226, y el mercado medieval que, desde 1227, se lleva a cabo semanalmente en el ayuntamiento, independientemente del clima.

Qué es lo que hace a Montgomery tan especial

Una de las características más intrigantes de Montgomery es la Tumba del Ladrón, ubicada en el cementerio de la iglesia de San Nicolás. Según una leyenda local, en 1821, un yesero de Wrexham fue ahorcado públicamente tras ser encontrado culpable de robo y asalto. En sus últimas palabras, profetizó: “Si soy inocente, la hierba no cubrirá mi tumba durante al menos una generación”. Asombrosamente, la predicción parece haberse cumplido, ya que aún hoy en día, la tumba sigue mostrando parches desnudos donde no crece hierba.

Montgomery también es notable por su ayuntamiento construido en 1748, ubicado en una pintoresca plaza adornada con coloridas banderas. La arquitectura alrededor de la plaza, incluyendo el mismo ayuntamiento, presenta una fuerte influencia georgiana. Entre los 141 edificios catalogados del pueblo, destaca uno conocido como The Dragon Hotel, que se refiere a una construcción con entramado de madera que data de 1630 y que en su momento fue una posada para diligencias. Este hotel es actualmente un establecimiento familiar.

El pueblo de Montgomery alberga una gran variedad de negocios locales. Se encuentran desde cafeterías, tiendas de antigüedades y librerías, hasta una cervecería y un viñedo. Asimismo, destaca The Checkers, un restaurante que antiguamente fue una posada del siglo XVII. El lugar, gestionado por una pareja de esposos, ha sido incluido en la Guía Michelin y es conocido por su excelente gastronomía.

Para aquellos interesados en contextualizar la evolución histórica del pueblo, un museo de historia local y un museo de coches a escala proporcionan una visión detallada del pasado y los intereses de la comunidad. Además, Montgomery recibió una Carta Real en 1227, lo que le permite realizar ferias y mercados que atraen tanto a residentes como a turistas.

Montgomery es mucho más que un pueblo pequeño; es un tesoro escondido que ofrece una combinación única de historia medieval, tradiciones consagradas y vibrante vida local. Su rica historia, desde su fundación tras la conquista normanda hasta las leyendas que persisten hasta el día de hoy, transforma este lugar en un destino imprescindible para aquellos que buscan una experiencia auténtica y educativa en el corazón de Gales.

Tokio, 11 jul (EFE).- El histórico Castillo de Gifu, edificio que se encuentra en la ciudad homónima del centro de Japón, ha sido recreado en el metaverso del popular videojuego en línea 'Fortnite' con vistas a atraer mayor público local y extranjero.

Según confirmó a EFE el Departamento de Promoción Cultural y Conservación del Patrimonio de la Ciudad de Gifu, este proyecto se puso a disposición del público el pasado abril tras arrancar un año antes con el objetivo de promocionar la fortaleza por todo el mundo, fomentar las visitas y coordinarse con otras iniciativas relacionadas con el castillo.

"Esperamos mejorar el aprendizaje de la historia local y la guía turística", explicó un responsable de este departamento local, que también destacó que la clave de esta recreación es permitir la exploración de la residencia de Oda Nobunaga, uno de los grandes comandantes militares japoneses, gracias a descubrimientos arqueológicos.

La fortaleza ha sido recreada de manera realista haciendo uso de tecnología digital avanzada, y la elección del metaverso de 'Fortnite' se realizó tras priorizar su accesibilidad para todas las edades y su alta compatibilidad con diversos dispositivos.

El edificio se encuentra en la montaña Kinka y la base de esta elevación está siendo recreada para incluir la mansión de Nobunaga, un jardín con una cascada, murallas de piedra y otros detalles.

Además, se trabaja en crear imágenes generadas por ordenador de la cima y el pueblo para verlas desde el torreón principal de la fortaleza.

Los usuarios de este videojuego, cerca de 500 millones registrados en la actualidad, pueden explorar libremente este castillo donde se les permite interactuar con diversos personajes como pueden ser samuráis y misioneros, disparar flechas o aprender la historia del castillo y el histórico soberano feudal japonés.

Además, los jugadores pueden acceder a otros formatos como el "Modo Mini" donde se les ofrecen juegos de búsqueda de tesoros y tiro al blanco, entre otros, o el "Modo Construcción", donde pueden construir su propia versión del histórico edificio.

La página web del proyecto también ofrece un tour de realidad virtual de 360 grados, que permite a los visitantes ver varias partes del castillo en su forma actual o en la pasada y está disponible en varios idiomas como son el inglés, coreano, chino y japonés.

Considerado infranqueable en su día, el Castillo de Gifu fue ocupado por Nobunaga desde 1567 a 1576, y además de ser su residencia, fue también su base de operaciones.

Se espera que el proyecto de recreación virtual del edificio se culmine en abril del próximo año.

A 54 kilómetros de Toledo, se encuentra la vieja villa de Escalona. Un lugar en el que retrocedemos en el tiempo hasta situarnos en la Edad Media. Su casco antiguo vive en el interior de un recinto amurallado del que hoy se conserva un 70%. El trazado de sus calles y la mayor parte de sus accesos son los mismos que se diseñaron en esta época.

Su conjunto urbano destaca por las construcciones populares a lo largo de su arteria principal, la calle San Miguel. Un paseo por esta vía nos permite observar las casas porticadas y otras con corredores o rejas trabajadas con maestría. Su desembocadura es la Plaza Mayor, famosa por ser el escenario de una de las aventuras del Lazarillo de Tormes y su amo, el Ciego.

Esta plaza rectangular de estilo castellano destaca por dar cobijo al antiguo Ayuntamiento y a unos tradicionales soportales sostenidos por vigas de madera vista. Este lugar ha sido testigo de uno de los mercados semanales más antiguos de la provincia. El Convento de la calle Santa Beatriz de Silva, catalogado como Bien de Interés Cultural, es otra pieza clave en la historia de la plazuela. Este edificio, que muestra una transición entre el gótico y el renacimiento, alberga una pequeña congregación de monjas.

Sin embargo, ese atractivo que ofrece Escalona, por su esencia medieval, siempre ha quedado un poco a la sombra de la imponente fortaleza que vigila al pueblo desde lo alto de la meseta que borde el río Alberche entre Ávila y Toledo. Hablamos del majestuoso castillo de Escalona.

Un castillo con mil años de historia

El castillo de Escalona fue inicialmente una fortaleza romana, pero su historia comienza hace casi 1.000 años, cuando el rey de Castilla, Alfonso VI, le arrebató estas tierras que formaban parte del reino árabe de Toledo. Como la nueva frontera había quedado a apenas una decena de kilómetros, el monarca ordenó fortificar este cerro sobre el Alberche. Durante los 200 años siguientes, el castillo pasó a ser una atalaya militar.

En 1212, tras la Batalla de las Navas de Tolosa, la frontera se trasladó cientos de kilómetros al sur. En ese momento, el castillo dejó atrás sus cualidades militares y se reveló como una pieza valiosa para controlar políticamente al reino. En este contexto, otro monarca, Alfonso X “el Sabio” tomó una decisión clave respecto a la fortaleza. Se lo cedió a su hermano para que trasladara su residencia aquí.

Ubicado estratégicamente sobre una meseta

El edificio está ubicado estratégicamente sobre una meseta que bordea el río Alberche, entre Ávila y Toledo. Este complejo se compone de dos elementos arquitectónicos distintivos: una fortaleza y un extenso palacio mudéjar. Su zona interior está dividida en dos partes diferenciadas: la Plaza de Armas, rodeada por la fortaleza, y el Palacio de forma cuadrada, que se ubica más al sur. Estas dos zonas están separadas por el Patio del Honor.

Sin duda, la estructura que más destaca es la torre del homenaje del palacio, con sus 22 metros de altura. Su planta es cuadrada y está cerrada por un rastrillo y buharda. La componen diversos pisos y un sistema de acceso muy complicado que imposibilitaban la entrada al recinto.

La villa de Moya (Cuenca) es una ciudad medieval en ruinas, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1982, que se erige en un lugar estratégico privilegiado. Se eleva sobre un cerro a 1.155 metros de altitud con una extensión de 140.000 m², dominando un amplio territorio de las provincias de Teruel y Valencia. Esta posición y la gran visibilidad que le confiere convirtió este municipio en objeto de disputas por hacerse con su control. Algunos historiadores le llegaron a nombrar “Moya, llave de Reinos” (Castilla, Aragón y Valencia).

Su época de esplendor, tal y como apunta el portal Viajes por Castilla La Mancha, fue cabeza del Marquesado de Moya, que comprendía 36 pueblos de la provincia de Cuenca y en la que llegaron a vivir 1.200 personas. Testigos de estos tiempos son sus murallas y puertas, su castillo con la torre del homenaje, sus siete iglesias (sólo una de ellas permanece en pie y celebra misa), su ayuntamiento o sus dos conventos.

Está claro que para Moya cualquier tiempo pasado fue mejor, ya que, entre finales de los años 50 y principios de los 60, los habitantes fueron desapareciendo hasta quedarse totalmente deshabitada. Ahora, como destaca la página Tierras de Moya, parece que está “en tierra de nadie” sin habitantes y olvidada por la Administración desde hace unos años.

Primeros restos de la Edad de Bronce

Pese a que los restos más antiguos encontrados en torno al castillo corresponden a la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, la primera aparición en la historia de Moya no se produce hasta la conquista del territorio del pre-rincón de Aldemuz a principios del siglo XIII. Sin embargo, la época en la que más brilló fue durante el siglo XVI, cuando se construyeron nuevos inmuebles y templos, además de reforzarse otros como la muralla y el castillo.

Una guerra de reyes

En el siglo XIII tras la conquista de Cuenca por Alfonso VIII, la posterior repoblación de los pueblos del Obispado, dio lugar a enfrentamientos entre los descendientes reales y aspirantes a las coronas de Aragón y Castilla. Estos conflictos surgieron al intentar imponer su hegemonía mientras ampliaban los territorios de sus reinos.

Abu Zeit, gobernador almohade de Valencia, prometió en mayo de 1225 vasallaje al rey Fernando III de Castilla en el castillo de Moya. Este hecho representó un importante movimiento político durante la Reconquista en la Península Ibérica.

El marquesado de Moya

El 4 de agosto de 1511 moya obtuvo la categoría de Mayorazgo. Durante estos tiempos los marqueses y sus descendientes hicieron de ley, autoridad política, económica y moral de las 36 aldeas que componían el marquesado. Pese a que se dice que fue su época de mayor esplendor, no lo fue así para sus vecinos que tuvieron que vivir bajo la pobreza, la impotencia moral, la falta de cultura, el aislamiento y la marginación.

El castillo de Moya

Esta fortaleza del siglo XIII se encuentra en la punta meridional de la Peña y está protegida por una muralla con foso y por la propia escarpadura de la inaccesible montaña. Aún conserva los lienzos de sus cercados, la techumbre, la torre del Homenaje y varios torreones, algunas de las puertas de acceso y hasta el pórtico y espadaña de la iglesia.

Dos torres cilíndricas se erigen imponentes a cada extremo, otras dos torres flanquean la puerta de entrada y en su interior se alza la torre del homenaje. Fue una de las fortalezas que Alfonso VIII les arrebató a los árabes. Pasó por varios propietarios hasta convertirse en propiedad del marquesado de Moya. El castillo se convirtió en un punto estratégico y administrativo vital debido a su ubicación fronteriza entre Aragón y Valencia.

En el límite de las provincias de Burgos y Palencia, en la comarca de Odra-Pisuerga, se encuentra Castrojeriz, una villa burgalesa con algo más de 800 habitantes que es uno de los puntos de descanso más populares del Camino de Santiago Francés.

Su popularidad e importancia se remontan a la Edad Media, ya que, por aquel entonces, era el municipio de Burgos más relevante del Camino. Su construcción es similar a la de otras ciudades-camino, aunque lo que le hace diferente es su calle principal de más de dos kilómetros. Es por ello, que muchos peregrinos comenzaron a llamarla “la ciudad larga”.

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Un ejemplo de urbanismo jacobeo

Desde lo Pirineos hasta Santiago de Compostela, el Camino de Santiago Francés transcurre por las regiones de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Puede que de todo este recorrido, Castrojeriz sea uno de los municipios más especiales, ya que, destaca como un ejemplo del urbanismo asociado al camino jacobeo. El núcleo de la villa comprende una calle-paseo, una de las más extensas de esta ruta, alrededor de la cual se sitúan numerosas viviendas.

Antiguamente, esta etapa fue muy relevante porque contaba con varios hospitales a lo largo de toda la vía, algo crucial para la atención y el bienestar de los caminantes. Aunque la localidad tengo un aspecto algo ruinoso, poco a poco se va recuperando gracias al Camino y a las labores de reconstrucción que se están realizando para mantener su esencia histórica.

Un castillo en lo alto de un cerro

El imponente castillo de Castrojeriz se alza sobre el cerro que domina la población, a 900 metros de altitud. Esta fortaleza, cuyos orígenes se remontan a una torre romana del s.I a.C., se ubica en el mismo lugar que en su momento ocupó el antiguo castro íbero romanizado murgobos, cuyo nombre era Sisaraca. Su forma es muy irregular debido a las sucesivas ampliaciones que ha sufrido y a su adaptación a la condición escarpada del terreno.

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El principal objetivo de esta edificación era la de vigilar el cruce de calzadas que iban a Segisamón y a Clunia Sulpicia. Fue destruido y vuelto a reconstruir en el s. IX, en el marco de la reconquista. En él estuvo encarcelada Leonor de Castilla, reina de Aragón, que más tarde fue asesinada a manos de su sobrino Pedro I de Castilla en 1358.

En 1755 sufrió un nuevo derrumbe debido al gran terremoto de Lisboa y después en la Guerra de la Independencia. Hoy la fortaleza muestra sus ruinas consolidadas desde 2013. En el lugar se construyeron dos miradores a los que se puede acceder a través de las escaleras medievales que aún se conservan y desde los que disfrutar de las mejores panorámicas del pueblo.

Cómo llegar a Castrojeriz

La distancia que separa Castrojeriz de Burgos es de casi 48 minutos. En coche el trayecto es de 34 minutos, circulando por la A-62 y después por la BU-400.

A lo largo de todo el territorio español, se pueden encontrar hasta más de 10.000 castillos y fortalezas. Estas son el reflejo de la cultura e historia que dejaron las antiguas civilizaciones, y que gracias a su buen estado de conservación se pueden disfrutar a día de hoy. De este modo, permiten viajar en el tiempo y conocer los acontecimientos y episodios históricos que se vivieron entre sus muros.

Así, en la provincia de Segovia, el castillo de los duques de Alburquerque se alza como una de las fortalezas más impresionantes de la provincia gracias su imponente imagen. A pesar de haber sido construido hace siglos, la actual estructura es el resultado de diversas ampliaciones y reformas realizadas en el tiempo. Tal es su importancia histórica, que el fortín fue declarado Monumento Artístico Nacional en 1931.

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De castillo medieval a instituto

La primera referencia que se tiene sobre el castillo es del año 1306, aunque no sería hasta el siglo XV cuando fue adquirido por la familia Alburquerque, que lo convirtió en su residencia principal. Desde entonces, el monumento lleva su nombre. Durante los siglos XV y XVI, los duques realizaron importantes obras de ampliación y embellecimiento, adaptando la fortaleza a su doble función: defensiva y residencial. Estas modificaciones incluyeron la construcción de la majestuosa torre del homenaje, la ampliación del patio de armas y la introducción de elementos decorativos de estilo gótico y plateresco.

En el siglo XVI, bajo el mecenazgo del duque Beltrán de la Cueva, el castillo adquirió un aspecto más palaciego, con la incorporación de elementos renacentistas y la transformación de varias estancias interiores. A su vez, ha tenido diferentes usos a lo largo de su historia, pues fue “cuartel general de Lord Wellington y refugio del general Hugo durante la Guerra de la Independencia, sufriendo el saqueo de las tropas napoleónicas”, tal y como explican desde la web de turismo de Cuéllar.

Sin embargo, a día de hoy, su función ha cambiado radicalmente, pues después de que los duques cedieran el castillo al Ministerio de Educación y Cultura, estos han instalado en sus muros el centro de Enseñanza Secundaria “Duque de Alburquerque”, así como la Oficina Municipal de Turismo, el Archivo Histórico de Cuéllar y el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque.

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Una rica arquitectura

El castillo de los Duques de Alburquerque se caracteriza por una mezcla de estilos arquitectónicos, resultado de las diferentes épocas de construcción y remodelación. La planta es un cuadrilátero irregular con torres en cada una de sus esquinas, destacando la imponente torre del homenaje en la esquina noreste. Esta torre, con sus múltiples pisos y saeteras, es un claro ejemplo de la arquitectura militar medieval.

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El acceso principal al castillo se realiza a través de un puente levadizo que cruza un profundo foso, una característica defensiva común en las fortalezas de la época. El patio de armas, ubicado en el centro de la fortaleza, está rodeado por galerías porticadas de estilo renacentista, que aportan un aire de elegancia y sofisticación.

Dentro del castillo, se encuentran diversas estancias de interés, como la capilla de San Martín, de estilo gótico mudéjar, y el salón de los duques, que conserva parte de su mobiliario original y contiene numerosas obras de arte. Las almenas y garitas que coronan los muros ofrecen vistas panorámicas excepcionales de los alrededores, permitiendo a los visitantes imaginar las funciones defensivas que una vez desempeñó esta edificación.

Cómo visitarlo: horario y precios

Para visitarlo, se debe saber que solo se realizan visitas guiadas en las que hay que reservar previamente la entrada. Desde la página web detallan el siguiente horario: 11:00, 11:30, 16:30, 17:00.

• De julio a septiembre: 11:00, 13:00, 17:00 y 19:00 horas.
• De octubre a junio: 13:00 y 16:30 horas.

En cuanto al precio, la tarifa general es de 3,50 € y para los niños de 2,50 €. Por otro lado, también existe la opción de hacer visitas teatralizadas, las cuales son los sábados, domingos y festivos a las 11:00, 11:30, 16:30 y 17:00 horas. Estos tours se realizan con un mínimo de 10 personas y tienen un precio de general 7,50 euros (4.50 € para los niños).

Cómo llegar

Desde Segovia, el viaje es de alrededor de 45 minutos por la carretera A-601. Por su parte, desde Valladolid el trayecto tiene una duración estimada de 55 minutos por la misma vía.

Cerca de la frontera entre Cataluña y Valencia, se encuentra Ulldecona, un pequeño pueblo de la comarca del Montsià que concentra más estrellas Michelin por habitante que ningún otro territorio. Sus poco más de 6.000 vecinos pueden presumir y disfrutar de una de las mejores ofertas gastronómicas de toda la comunidad autónoma.

No contento con batir sólo un récord, Ulldecona alberga la mayor concentración conocida de olivos milenarios de todo el mundo. La partida del Arión, con unos 400 ejemplares inventariados y dos de ellos declarados Árboles Monumentales por la Generalitat.

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El Castillo Medieval de Ulldecona

Su ubicación privilegiada en uno de los montes de la Serra Grossa y situado en la margen izquierda del río Sénia, el castillo es un ejemplo claro de fortaleza de frontera, tal y como apunta el portal de turismo de la Generalitat de Catalunya. Durante la ocupación árabe, del siglo VIII a XI, era una fortificación andalusí. Aunque, cuando los cristianos conquistaron las tierras al sur del Ebro, pasó a formar parte de la familia Montcada de Tortosa en 1148, quien lo cedió a la orden militar del Hospital de San Juan de Jerusalén y se transformó en un castillo cristiano. A su alrededor se fue agrupando la población para protegerse de los ataques musulmanes.

Declarado Bien Cultural de Interés Nacional, se erige como la principal insignia del municipio. Su ubicación estratégica y sus 70 kilómetros de visión periférica le permitieron controlar las rutas interiores y definía el límite entre los reinos cristianos y musulmanes.

Cocina de vanguardia

Ulldecona ofrece a sus visitantes la posibilidad de degustar los platos autóctonos y típicos de la gastronomía del Montsià. Además, cuenta con dos restaurantes con una estrella Michelín y una estrella verde a la sostenibilidad cada uno, l’Antic Molí y Les Moles, que han transformado este pequeño municipio en una meca de la gastronomía del sur de Cataluña.

L’Antic Molí

Vicent Guimerà es el chef y el artífice de L’Antic Molì desde que abrió sus puertas en 2004. Recibió su primera Estrella Michelin en 2017 y fue reconocido con una Estrella Verde Michelin en 2020 por su compromiso con la sostenibilidad.

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El cocinero pone en práctica las últimas técnicas y tendencias, llevadas al terreno de autor y con el respeto por el producto. Sus elaboraciones son de proximidad, con una apuesta por los productos ecológicos y con un compromiso con el territorio y sus productores. Además, el restaurante cuenta con su propio huerto de agricultura regenerativa. Ofrece dos menús:

• Bistró de 20 euros: de miércoles a viernes, festivos excluidos
• Gran Bistró de 35 euros: de miércoles a domingo

Les Moles

Les Moles busca ofrecer a los comensales “una experiencia gastronómica única”. La cocina de autor del chef Jeroni Castell promete un equilibrio entre el producto de territorio, la técnica, la diversión, la reflexión, las raíces y el atrevimiento. Asimismo, destaca la web del establecimiento, que para entender su filosofía la bodega de Carmen Sauch, sumiller y maître, es imprescindible. Su oferta gastronómica cuenta con tres menús degustación, un menú a la carta y un menú semanal:

• Menú degustación Animamente: Una cocina de proximidad con la aplicación de técnicas vanguardistas
• El camino recorrido: Un menú de degustación de 30 platos para conmemorar los 30 años de la historia de Les Moles
• Menú degustación vegetariano: Una alternativa para las personas vegetarianas
• Menú tradición: Menú semanal con tres aperitivos, un entrante frío, un arroz, un pescado, una carne y un postre
• Menú a la carta: Un menú hecho a medida donde se pueden combinar medias raciones y diseñar una propuesta propia