Roberto Palazuelos, conocido como el Diamante Negro, dejó a todos sorprendidos en redes sociales al asegurar que tiene “barrio” y que su círculo de amistades siempre ha incluido a personas de ‘origen humilde’.

La declaración surgió durante una charla en el podcast de Karime Pindter, donde el empresario y actor fue cuestionado sobre su conocimiento de la cultura popular de México.

La escena generó todo tipo de reacciones en TikTok y otras plataformas, al mostrar a una de las figuras más asociadas al lujo y la vida de “mirrey” defendiendo su cercanía con los sectores populares.

Lo que dijo Roberto Palazuelos

En el episodio, Karime Pindter lanzó una pregunta directa: “Siento que tienes toda la onda, pero te falta barrio”.

Ante la provocación, Palazuelos replicó: “¿Barrio?”. La conductora insistió preguntando si conocía a figuras como El Malilla o El Bogueto, a lo que él respondió que le sonaba el nombre de El Malilla, pero no ubicaba al cantante urbano.

Lejos de incomodarse, el actor compartió una anécdota:

“A lo mejor no estoy actualizado, ¿no? Pero barrio o barrio. Yo de repente me iba a Tepito de chavito y en Acapulco jugaba con los lancheros y siempre he crecido... Siempre he tenido amigos humildes”.

El intercambio continuó con preguntas sobre bebidas populares como la kitty chela y el “azulito”, y sobre personalidades del “clan de las perdidas”, como Wendy Guevara.

Palazuelos reconoció que no conocía ese tipo de bebidas y comentó: “Ahora sí me estás instruyendo”.

Sobre Wendy, El Diamante negro mencionó que la saluda de beso y la considera “una tipaza”.

El “barrio” según el Diamante Negro: el episodio del Rolex en Londres

La imagen pública de Roberto Palazuelos suele estar asociada a fiestas exclusivas, hoteles de lujo y negocios millonarios.

Sin embargo, en una entrevista previa para el programa de Miguel Ángel Mancera en La Saga, el actor relató aspectos poco conocidos sobre su juventud. Según narró, tras decidir que no quería estudiar Derecho en el ITAM, viajó a Londres con apenas lo necesario y vivió momentos de escasez junto a Jorge “El Burro” Van Rankin.

Palazuelos recordó que ambos compartían un departamento diminuto y él aceptó un trabajo lavando platos en un restaurante, donde lo que más llamaba la atención era el Rolex que llevaba puesto, regalo de su padre.

“Me daba risa porque lo único que me había llevado era el Rolex que me había dado mi papá. Entonces llegaba yo y lavaba los platos con el Rolex y medio les cantaba ahí”, relató entre risas.

“Cada día es una ruleta rusa, es despedirte sin la certeza de volver”, explicó el fotógrafo mexicano Jesús Kollyadem al referirse a la cotidianidad de los jóvenes en los barrios de Monterrey, ciudad donde nació y a la que ha dedicado su exposición ‘Barrio’. La muestra, compuesta por veinte imágenes que exploran la vida de la juventud regiomontana, fue inaugurada este jueves en el espacio cultural Mareta, en Guadalajara, de acuerdo con la información difundida por Océano Atlántico Editores en nota de prensa.

El evento arrancó el 8 de enero a las 19:00 horas y está planteado como un recorrido visual por la realidad de una de las urbes más grandes de México y de América Latina. Según detalló el medio, la exposición propone al espectador adentrarse en la raíz etimológica y social del concepto de “barrio”, entendido no solo como una división urbana, sino como núcleo de identidades, luchas y afectos. Kollyadem sostuvo que el barrio para los habitantes del área metropolitana representa una “tierra salvaje que se ama, se defiende y se lucha”, donde el dolor y la resiliencia se diluyen a través de expresiones musicales y símbolos urbanos cotidianos.

José Kollyadem, en declaraciones recogidas por Océano Atlántico Editores, subrayó que la comunicación dentro de estos espacios se produce de formas diversas: en los gestos de las manos, en los grafitis de las paredes, en la música que identifica a sus residentes o en los tatuajes que forjan su sentido de pertenencia. Todo ello, añadió, contribuye a una identidad en permanente transformación, marcada por la convivencia y el conflicto.

En el pasado, explicó el fotógrafo, el barrio establecía códigos de respeto y convivencia que regían las relaciones entre vecinos. Estos códigos, sin embargo, han sido alterados con la irrupción de la delincuencia organizada. Kollyadem señaló que este fenómeno ha generado inestabilidad y temor, comparando la experiencia de vivir en ciertos barrios con la de estar en una zona de guerra, donde la incertidumbre condiciona el día a día, aunque persistan razones para sonreír a pesar de las adversidades.

La exhibición en Mareta documenta la vida de los jóvenes en distintos sectores de Monterrey, desde la zona sur –descrita como un área que nunca duerme– hasta el norte, donde la vigilancia y la alerta permanente forman parte del paisaje. Según consignó Océano Atlántico Editores, las fotografías también transitan por barrios emblemáticos como “la Consty” y “la Coyo”, identificados como zonas periféricas y marginadas que reflejan los vínculos comunitarios que mantienen vivas las esperanzas y las tradiciones en medio de la adversidad.

Jesús Kollyadem nació en Monterrey en 1974 y vivió su infancia y adolescencia en la colonia Constituyentes de Querétaro, reconocida durante las décadas de 1980 y 1990 por la concentración de jóvenes organizados en bandas. Su historia personal, marcada por este contexto social, se refleja en la mirada que imprime a las escenas y protagonistas de sus composiciones.

Según informó Océano Atlántico Editores, Kollyadem realizó estudios de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en 2001 obtuvo el máster interuniversitario en Estudios sobre la Juventud por la Universidad de Barcelona. En cuanto a influencias artísticas, el fotógrafo reiteró su admiración por figuras como Van Dick, Gustav Klimt, Egon Schiele y Leonardo Da Vinci, cuyas obras le inspiraron a buscar nuevas formas de representar la complejidad y la fuerza de los personajes que habitan sus imágenes.

El reportaje, tal como lo enmarcó el medio Océano Atlántico Editores, se plantea como un acercamiento directo a los desafíos y esperanzas de los jóvenes que viven en barrios donde la frontera entre el peligro y la celebración se desdibuja. Mediante sus fotografías, Kollyadem retrata la capacidad de resistencia y la diversidad cultural que definen a Monterrey, invitando al público de Guadalajara a reflexionar sobre las diversas realidades urbanas de México.

Investigadores de Concordia University desarrollaron un modelo de ciudad sostenible inspirado en el principio de la ciudad de 15 minutos. Este concepto permite a los residentes acceder a servicios esenciales y alimentos frescos a distancias cortas, siempre con energía solar como base.

La propuesta integra agricultura urbana y transporte eléctrico, mostrando resultados concretos en la reducción de emisiones y en la autosuficiencia alimentaria, de acuerdo con los datos recogidos por Concordia University.

El modelo, liderado por la profesora asociada Caroline Hachem-Vermette junto a Faisal Kabir y Mahnoor Fatima Sohail, busca responder a los desafíos de la urbanización acelerada y la alta dependencia del automóvil que caracteriza a numerosas ciudades norteamericanas.

La iniciativa, enmarcada en el programa Volt-Age de Concordia University, se basa en la creación de barrios de uso mixto en los que la energía, la movilidad, la utilización del suelo y las funciones sociales se integran para acercar las necesidades diarias a los habitantes.

“Queremos ver cómo podemos integrar energía, movilidad, uso del suelo y funciones sociales para acercar las necesidades diarias a los residentes y reducir los desplazamientos que consumen combustibles fósiles”, afirmó Hachem-Vermette, según Concordia University.

Resultados y datos clave de la aplicación piloto

La implementación piloto se llevó a cabo en el barrio West 5 de London, Ontario, Canadá, bajo el programa de electrificación Volt-Age. Los resultados muestran que, al destinar solo el 13,8% de las azoteas, el 10% de las fachadas y el 15% de los terrenos a la agricultura urbana, el vecindario logra la autosuficiencia en hortalizas de hoja y otros vegetales. La red de transporte eléctrico alimentada por paneles fotovoltaicos integrados en las veredas permitió reducir las emisiones de carbono en un 98% respecto a sistemas convencionales.

El análisis económico reveló que el periodo de retorno de la inversión para la red de transporte solar es de apenas 2,8 años, con un coste de electricidad limpia de aproximadamente USD 0,92 por kilovatio hora. Según los cálculos del equipo, cada 0,19 unidades de producción local de alimentos compensan una unidad de emisiones de CO₂.

Este impacto ambiental positivo se valida gracias al seguimiento de variables como áreas cultivables en azoteas, fachadas y terrenos, distancias peatonales entre residencias y servicios, rendimiento de los cultivos, demanda alimentaria per cápita, eficiencia de los paneles solares, capacidad de las baterías de vehículos eléctricos y tasas de reducción de CO₂.

Además, se introdujo una métrica de decisión que permite a urbanistas y responsables políticos comparar diferentes configuraciones de barrios de manera sencilla y precisa. “El objetivo siempre fue hacer de este un modelo relativamente simple y transparente, porque al implementar barrios de uso mixto, los miembros de la comunidad son participantes importantes”, señaló Kabir.

Impacto social, proyección y aportes a la sostenibilidad

El modelo destaca por su impacto social significativo: la producción y el intercambio de alimentos entre vecinos fortalecen los lazos comunitarios y aumentan la resiliencia social.

La experiencia en West 5 demostró que la colaboración en torno a la agricultura urbana y la energía compartida fomenta una red de apoyo entre los residentes. Concordia University considera este enfoque fundamental para alcanzar una sostenibilidad duradera.

Hacia adelante, el equipo de investigación planea ampliar el modelo para incorporar otros servicios urbanos, incluyendo lugares de trabajo, escuelas, centros de salud e instalaciones recreativas, así como conexiones regionales.

La visión apunta a ciudades concebidas como redes interconectadas de barrios de uso mixto, donde se comparten recursos y servicios. Las estrategias estudiadas contribuyen a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: hambre cero, energía limpia, ciudades sostenibles y acción climática, de acuerdo con Concordia University.

La producción local y la distribución de alimentos no solo aportan beneficios ambientales y económicos, sino que también refuerzan el tejido social, generando comunidades más unidas y preparadas para afrontar desafíos futuros.

En el corazón de la CDMX, La Merced late con historia y vida propia.

Este barrio, uno de los más antiguos de la capital, ha sido testigo de transformaciones urbanas, de luchas comerciales y, sobre todo, de celebraciones que unen a comerciantes, clientes y vecinos en torno a una de sus fiestas más emblemáticas: el Día de la Virgen de la Merced.

Cada 24 de septiembre, el mercado —instalado en Circunvalación desde 1957— se convierte en escenario de procesiones, altares llenos de flores, obsequios para los visitantes y, claro, música y baile popular que hacen vibrar cada pasillo.

Música, cultura y barrio

El festejo trasciende lo religioso.

En las calles cercanas al mercado, las familias comerciantes organizan bailes y conciertos además se aseguran de poner flores en el altar, realizar procesiones, dar obsequios a los clientes, música y un baile popular, estas actividades ya son parte de la identidad de La Merced.

Durante la celebración de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre, es por eso que anualmente, a través de Facebook, quienes festejan esta fecha crean páginas como 68 Aniversario de los Mercados de La Merced 2025 para difundir todos las presentaciones que se podrán disfrutar.

Algunos comerciantes festejan tanto el 24 como el 25 de septiembre y el barrio de la Merced se convierte en el anfitrión de capitalinos, comerciantes y toda aquella persona que desee disfrutar de eventos como:

Este año, entre las actividades se anuncian presentaciones de Sonido El Caballero, La Magia Gigante de San Juan de Aragón y Silvestre Colombiano, con invitados desde Mixuca y Cuajimalpa. La cita es el 23 y 24 de septiembre, en la calle Adolfo Gorrión, muy cerca de Cabaña.

También habrá un baile organizado por la familia Flores Silva, donde se presentarán Grupo Renovación, DJ Omar Mix, El Sabor Colombiano y Ambiente Casas. Este evento será el miércoles 24 de septiembre a partir de la 1:00 p. m., entre Zavala y Santa Escalona.

Más allá del baile

La fiesta se complementa con el Circuito de arte e intervención comunitaria, impulsado por la Secretaría de Cultura de la CDMX. El programa incluye DJ sets, música en vivo, slam de poesía, shows circenses, impresión gráfica y una expo fotográfica que llevará el espíritu creativo al barrio.

Y si no puedes lanzarte en persona, varias de las actividades se transmitirán en línea por radioutopix.com, Radio Bochica 95.5 FM, TX Radio y Sabrosura X Óxido.

¿Por qué ir?

Porque La Merced no es solo un mercado, es un universo cultural donde tradición y fiesta se mezclan con identidad popular.

Este septiembre, su aniversario y el Día de la Virgen de las Mercedes son la excusa perfecta para perderse entre sus calles, bailar al ritmo de los sonidos más emblemáticos y disfrutar la esencia del barrio.

Les propongo un giro de 180°. Luego de relatar tantos cafetines viejos que fueron o son regentados por gallegos, les traigo una propuesta joven manejada por una formoseña. Se trata de Citadino, un café ubicado en la esquina de Atuel y José C. Paz, en Parque Patricios.

Citadino ocupa la planta baja de una construcción de dos niveles del año 1920. En ese rincón de la barriada, al sur del parque, abundan las construcciones bajas donde se luce todo el cielo, como describió el poeta Homero Manzi al valle del Riachuelo que se extiende a continuación de la línea irregular que dibuja la meseta. Citadino se presenta en sociedad como un lugar de Café y Cocina. Es decir, por decisión empresarial, esquiva a toda etiqueta trendy. La declaración de principios no reniega de una puesta estudiada y profesional para disfrute de vecinos, empleados de empresas tech instaladas en el barrio a partir de la creación del Distrito Tecnológico, visitadores médicos que circulan por el Hospital General de Agudos José María Penna y el Hospital Churruca, y funcionarios de la Casa de la Ciudad, el nuevo Palacio Ejecutivo de la Jefatura de Gobierno que reemplazó a la anterior sede de Bolívar 1.

El café Citadino abrió en junio de 2020. En verdad tenía anunciada su apertura para el 21 de marzo de ese año. El día anterior, cuando se fueron del local habiendo dejado todo listo para la inauguración —la mercadería comprada y el menú de apertura chequeado— el Gobierno nacional dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. En otras palabras, la cuarentena. Nada que amilane a un grupo de jóvenes argentinos que apostaron a emprender chapaleando sobre el fango (Manzi dixit).

El proyecto Citadino lo iniciaron tres socios: Analía Aguirre, Agustina Román y Darío Kasanjdian. La primera decisión fue escapar de los barrios desbordados de cafeterías que apuestan a copiar una moda. Parque Patricios cumplía con la consigna. Era un vecindario que, luego de años de ostracismo, volvía a discutir su lugar histórico dentro de los barrios del sur. En síntesis, la locación resultó un gran acierto. El segundo punto de análisis es qué hicieron los tres jóvenes con la esquina escogida. Y en un barrio bien futbolero la colgaron en un ángulo. Para el interiorismo convocaron al Estudio Ries que les hizo las mesas, sillas, portalámparas y la pantalla que gobierna el salón. El color dominante en las carpinterías e interior del local es el rojo cafayate que contrasta con el azul neptuno del mobiliario. El piso del local es de mosaico calcáreo y está montado sobre el original que no se pudo mantener por el alto grado de deterioro. Un elemento genuino y muy bonito es la puerta metálica de ingreso al negocio. Y la marca comercial pintada en las vidrieras es obra de Alberto Di Lucia, un letrista del barrio.

A principios de julio, Citadino anunció el cierre temporario del local a través de sus redes. La ecuación económica venía señalando un rojo desde enero. Nada que sorprenda. Por estos días los medios rebosan de notas que describen el sufrimiento que atraviesa el rubro gastronómico. La noticia publicada dejó perplejos a todos. Pero mucho más sorpresiva resultó la cadena de amor declarada por los fieles seguidores que puso en cuestión la decisión tomada. Por supuesto que el reconocimiento y los buenos deseos por una pronta reapertura no pagan deudas, pero sí provocaron el replanteo del negocio antes de tirar el repasador de manera definitiva. Solo tres semanas más tarde del adiós, Citadino reabrió sus puertas. Pero antes de continuar, cuento un poco más de la breve historia y los antecedentes de su gente.

Del terceto inicial, Darío se bajó en 2023. Analía y Agustina se mantuvieron en el proyecto. Ambas se conocieron trabajando en Ninina Bakery. Agustina es barista con título de “Q Grader”, el máximo certificado que se otorga a nivel internacional. Analía es licenciada en Gastronomía (UADE), también recibida en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y hoy es la cara visible del negocio. Analía Aguirre nació en Clorinda, Formosa, hace 36 años. Mientras tomamos un café sus ojos mantienen la emoción al leer algunos de los mensajes recibidos. Esta formoseña ama los cafetines porteños. Derrama sentimiento al decirlo y la reacción popular que colmó el posteo confirmó que su trabajo había cumplido el más valioso de los objetivos propuestos: construir comunidad.

Vaya si lo logró. Citadino, en unos pocos años, se convirtió en un emblema de Parque Patricios. “Le pusimos Citadino porque es una palabra literaria”, me dice. Y agrega: “Representa a Buenos Aires, sus poetas de tango y escritores que la contaron”.

Tampoco es que el lugar pretenda ser un museo tanguero. Todo lo contrario. En la playlist suena Luis Alberto Spinetta. El aire a cafetín de Buenos Aires no está sobreactuado. Se respira. En lo certero del nombre —no es nada fácil reducir un concepto a una palabra— como en la combinación de tonalidades que sugieren barro y cielo, el diálogo más logrado de esa esquina de Parque Patricios con el entorno ambiental.

Los únicos cambios ocurridos a partir de la reapertura se observan en la carga horaria. Citadino ahora abre de lunes a viernes de 9 a 18. Ya no funciona, como antes, los fines de semana. El recorte permitió rearmar la estructura de personal para afrontar el nuevo desafío. Ahora de camarero trabaja Enrique Aguirre, hermano de Analía, también formoseño pero con una tonada inequívoca. Enrique es estudiante de Historia y tanguero empedernido. Insisto en destacar estas características en dos formoseños jóvenes para enterrar prejuicios en estas tierras bajas. Completan el staff los cocineros Agustina Herrero y Ástor Lozano y, en pastelería, otra formoseña, Victoria Iramain. Casi una delegación del NEA en el sur de la Capital.

Ante tantos coprovincianos le pregunto a Analía por algún plato que los represente y me nombra dos: la chipa, así como lo leen, acentuando la i a diferencia del chipá correntino y misionero; y el mbejú, que es el relleno de la chipa —fécula de mandioca, manteca, queso y leche hecho tortilla— que lo ofrecen sólo o en versión aporteñada con huevo a la plancha, palta, tomates cherry y hojas verdes.

La charla con Analía se extiende por un rato largo. Le pregunto cómo piensa resolver futuros vaivenes propios de invertir en este bendito país. Cuenta que junto a otro socio, Federico Demattei, también excompañero de Ninina Bakery, emprendió un negocio paralelo. Federico es roaster desde 2019. En 2021 Federico y Analía se unieron tras una idea: producir su propio café. En Mercado Libre dieron con una tostadora, marca Brunette, que estaba abandonada en una vieja fábrica de pan. Estuvieron tres años para recuperarla. Esto es, desarmar pieza por pieza, limpiar y volver a armar. En el interín, encontraron un depósito a la vuelta de Citadino. Lo alquilaron y acondicionaron hasta convertirlo en una fábrica cafetera: La Roastery. Hoy están produciendo un café que es un blend entre el Campos Altos de Brasil y el Puerto Blest de Perú. El producto creado y producido en Parque Patricios se llama Infinito Café.

Con este emprendimiento en paralelo que permite controlar los vaivenes de la principal materia prima, Analía confía en surfear las próximas mareas. La propuesta es producir un café rico, accesible y de precio amigable. No es mala idea. Y doy fe de que lo logró. Si existe un producto que jamás dejaremos de consumir en Buenos Aires es el café.

Salí de Citadino y me largué a caminar por el barrio. A solo una cuadra se encuentra el Club Atlético Piraña. “Piraña” es un vocablo guaraní donde “pirá” significa pez y “añá” representa al diablo. La piraña se distingue en aguas dulces de Sudamérica. En Paraguay y el noreste argentino —por ejemplo, en Formosa— son numerosas. Sin embargo, el club de fútbol adoptó la denominación en homenaje a Jaime Sarlanga, goleador de Tigre, Ferro y Boca Juniors que fuera reconocido por utilizar ese seudónimo. Me dirán por qué diablos entonces lo menciono, pues digan ustedes si no es para destacar la casualidad de un café manejado por formoseños, en terrenos que fueron humedales y a solo cien metros del club Piraña. No soy yo, es Buenos Aires.

Instagram: @cafecontado

Joan Manuel Serrat es uno de los cantantes españoles más icónicos de la historia. A sus 81 años sigue siendo uno de los artistas más reconocidos en el panorama nacional. Su carrera musical despegó a mediados de la década de los sesenta y, desde ese momento, su éxito solamente creció.

En plataformas como Spotify cuenta con 1,5 millones de oyentes mensuales y canciones con más de 30 millones de reproducciones. Sin duda su legado en la música es enorme. Mucha gente en su lugar tendría una vida ostentosa y llena de lujos, sin embargo el catalán es una persona muy alejada de la polémica y el foco mediático.

Así es el barrio

Vive en el barrio de Vallcarca, en Barcelona. En esta zona histórica situada entre Horta-Guinardó y Gràcia es donde pasa gran parte de su tiempo. Este destaca por su asombroso parecido a un pueblo, su riqueza cultural y las calles empinadas que la forman. Pero, por encima de esto, hay un elemento que le diferencia. Se trata de su elevada ubicación, lo que le otorga unas vistas privilegiadas del resto de la ciudad.

Según la información de El Español, Serrat cuenta con una casa unifamiliar que está rodeada de vegetación y con un pequeño jardín. Es una vivienda discreta desde la que puede contemplar la ciudad.

Lejos del bullicio turístico, esta zona mantiene una identidad única y con construcciones antiguas. Es decir, que pese a su cercanía con Barcelona mantiene una esencia propia alejada del urbanismo del centro. El cantautor ha sabido encontrar el equilibrio entre la oferta cultural que emana Barcelona y la tranquilidad que le ofrece su barrio.

Serrat es conocido entre sus vecinos por su carácter sencillo y cercano. Es habitual verlo caminar por las calles del barrio, saludando a quienes lo reconocen, siempre con actitud amable. Su relación con Vallcarca refleja su forma de vivir: alejada del estereotipo de la celebridad, enraizada en la autenticidad y dando mucho valor al entorno natural.

El barrio ofrece también una rica diversidad. Familias tradicionales, artistas, jóvenes y mayores conviven en un ambiente que respira cultura, muy cerca del Parque Güell y con buenas conexiones de transporte y servicios. Esta mezcla resulta ideal para un artista que valora tanto la tradición como la innovación.

La casa de Vallcarca no es la única propiedad de Serrat. El artista también posee una residencia en Maó, Menorca, donde tiene su refugio espiritual. Rodeado de la calma del mar, allí reconecta con la naturaleza y encuentra la paz que completa su vida en la ciudad.

Junto a su esposa, Candela Tiffón, y el resto de su familia, Serrat disfruta de momentos íntimos en ambos hogares. Para él, la familia es el verdadero pilar de su vida, y tanto en Vallcarca como en Menorca, ha sabido crear espacios que se adapten a sus necesidades. Además, ambas casas han sido dos puntos fundamentales para encontrar inspiración y componer sus canciones.

Una breve panorámica sobre los barrios de la ciudad de Madrid nos muestra un imaginario estético determinado: edificios de ladrillo y toldos verdes, que perduran en la memoria colectiva como un atributo intercultural español.

Carabanchel, Aluche, Getafe, Leganés. La periferia madrileña se caracteriza por una armoniosa composición en la superficie, con el color verde oscuro como protagonista. Quién iba a decir que, frente al urbanismo planificado del centro de la capital, la belleza estaría en la familiaridad de los edificios desordenados.

No obstante, dejando atrás la cuestión estética, y nuestros recuerdos de infancia, un escrutinio de la opinión de los expertos apunta a que, tal vez, el característico color verde de los toldos no sea la mejor manera de evitar el calor en nuestros hogares.

La opinión del arquitecto Jordi Martí

Según este prestigioso arquitecto, los colores oscuros absorben el calor en abundancia. Para este arquitecto, utilizar esos toldos equivale a “tener un radiador frente a la ventana”. Esto se debe al calor que absorben y que luego se transfiere al interior de la vivienda, al reflejarse desde la parte inferior del toldo hacia dentro.

Puede que los toldos verdes sean una tradición del país; pero, según este experto, debido a su color no cumple con el objetivo para el que han sido creados.

La tesis doctoral del arquitecto Hubertus Pöppinghaus

Un acercamiento a la tesis doctoral de este arquitecto nos da las claves sobre calor y urbanismo para sacar el máximo partido a nuestros toldos, consiguiendo así una reducción considerable en la sensación térmica de nuestra vivienda.

En el trabajo se reivindica una tesis que ya había recogido Martí. En primer lugar, usar tejidos blancos y altamente reflectantes, que reflejen la mayor parte de la radiación social. A continuación, combinar una cara blanca orientada hacia el sol con una cara oscura o incluso negra hacia el suelo. La superficie blanca refleja la radiación solar visible y, además, emite calor con eficiencia hacia el cielo. Por su parte, la cara oscura reduce la reflexión de la radiación solar de onda corta, lo que resulta en un flujo de calor total más bajo hacia el interior. Por último, aplicar recubrimientos de baja emisividad en la cara interior del toldo. Esto minimizará la emisión térmica hacia la vivienda, reduciendo el calor.

Todas estas ideas tienen el objetivo de construir el mejor toldo posible, y en consecuencia, la máxima comodidad térmica. Además, otra de las maneras para reducir el calor es lo que en urbanismo bioclimático se conoce como “refugio”. Los refugios climáticos proponen una estrategia de supervivencia a las grandes temperaturas caracterizada por la presencia de flora y la creación de sombras naturales. En esto, el arquitecto Pöppinghaus opina: “Lo mejor para proteger nuestra casa del calor, si fuera posible, sería tener un gran árbol dando sombra”.

Algunas zonas de Madrid han recomendado habilitar refugios climáticos durante el verano. Es el caso del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que el 10 de julio abrirá las puertas de su refugio con una propuesta muy ecléctica de actividades: siestódromo, ‘guardería’ de plantas y un rincón para jugar al ajedrez. La entrada será gratuita y libre para todas las personas.

"Se confirman varias muertes en un accidente cerca de la calle Sculpin y la calle Santo", ubicado en el norte de San Diego, informó el Departamento de Policía de San Diego en un escrito en X, sin precisar cifras.

Las autoridades agregaron que una persona fue hospitalizada, mientras que otras dos que han sido atendidas por este incidente ya han sido dadas de alta. EFE

En las dos primeras décadas de este siglo viví en Boedo. Fueron dos oportunidades, en dos domicilios diferentes, pero tuve un único café: Margot.

El Café Margot ocupa la planta baja de una construcción de 1904 en la esquina de la avenida Boedo y el Pasaje San Ignacio. Desde que lo conocí me sentí familiarizado con el lugar. Fue como entrar a un pasado que me pertenecía, aunque yo tuviera toda una vida construida en el conurbano sur. Puedo decir que mi primer café como porteño radicado fue, sin dudas, el Margot.

Durante esas primeras visitas me enteré de que, como tal, ese cafetín de Boedo había abierto en 1994. Es decir que cuando lo empecé a frecuentar no llevaba más de 10 años de existencia. Mérito de sus dueños que supieron darle un aura hogareña. Tampoco es que crearon un entrañable rincón de la nada. La esquina tenía lo suyo. Paso a contarlo.

El local comercial comenzó siendo una fonda con despacho de bebidas. A partir de 1920 se convirtió en bombonería. Y, más tarde, fue la Confitería Trianón. Esa que, cuenta la leyenda, inventó en la dácada de 1940 el sánguche de pavita que degustaba el General Perón, por entonces, presidente de la República. El Trianón luego se mudo a unos pocos metros de la esquina, sobre la misma avenida Boedo.

En el Café Margot el paso del tiempo no se disimula. Está a la vista. El techo luce la bovedilla original de ladrillos. También es de ladrillos a la vista una de las paredes del salón. La sensación acogedora de la que hablé antes está relacionada con la decisión de dejar expuesto este noble material. Como también la madera de sus mesas y sillas.

Si el Gran Café Tortoni representa, en el imaginario cafetero religioso de la porteñidad, a la Basílica de San Pedro, el Margot es una capillita de encanto, construida con recursos naturales, en la Ruta del Adobe.

El resto de la materialidad del espacio se conforma de una puerta doble de madera como entrada, las ventanas guillotina, publicidades de antiguas marcas comerciales, cartelería pintada con filete porteño, pantallas ferroviarias, vitrinas con botellas viejas y una biblioteca de pared.

En la trastienda del café existe otro pequeño salón, que mira a San Ignacio, con fotografías enmarcadas de personalidades que pasaron por el lugar o pertenecieron al barrio. El saloncito también luce un gran espejo y más carteles publicitarios. Ese rincón huele a “casa de los abuelos”. En toda la superficie de ambos espacios el piso tiene forma de damero en blanco y negro. O sea, el Margot tiene aprobadas todas las asignaturas de un auténtico cafetín.

Un purista podría argumentar que la puesta finge una antigüedad que no es real y que, como café, no es tan viejo. Pero el edificio sí lo es, la planta baja fue concebida para uso comercial, y a lo largo de sus 120 años fue fonda, bombonería, confitería y cafetín. Sin más.

¿Y qué se puede decir de Boedo y su historia cafetera?

En mi anterior relato, cuando escribí sobre el Bar La Armonía, cité a Ezequiel Martínez Estrada en su libro “Radiografía de la pampa” publicado en 1942. Hoy vuelvo a hacerlo. Dice don Ezequiel: “Boedo pretende ser la Florida del desierto urbano. Posee en campesino lo que Florida posee en parisiense. (...) Y, sin embargo, se comprende que Boedo es más Buenos Aires que Florida, y lo que allí ocurre y transcurre se comprende más fácilmente que lo demás, y es más lógico aunque no más sincero”.

Continuando esa argumentación sostengo que existen rincones de Buenos Aires que parecen más Buenos Aires. Y que las cuatro cuadras de Boedo que van desde Independencia hasta San Juan, son un plano secuencia que registra el latir de un vecindario conformado por una clase media porteña hasta la médula y amante de los cafés.

Esos cuatrocientos metros son el centro neurálgico del barrio. Y la cantidad de bares y cafeterías da cuenta de una demanda sostenida contra todo tipo de vaivenes, modas, cambios, tendencias y crisis ocurridas.

Ya no está el Café Dante (Boedo 745), famoso enclave de jugadores, ex jugadores y fanáticos del Club San Lorenzo de Almagro. Tampoco El Japonés (Boedo 873), donde se reunían los intelectuales del Grupo Boedo. No está más El Atlántico, luego Biarritz donde funcionó la Peña Pacha Camac (Boedo 868). La pizzería Florida –vaya nombre comercial– (Boedo 944) cambió de dueños y viró hacia una pizzería de cadena y el viejo Aeroplano, que luego fue el Nippón donde el gran Homero escribió el tango Sur, hoy es la imponente Esquina Homero Manzi, de la que ya hablamos aquí.

Esas pérdidas no significaron una merma en la oferta. Muchas fueron reemplazadas por franquicias. O mutaron a nuevas propuestas que aseguran mantener el abastecimiento que responda a la necesidad de reunión que reclama el pueblo boediano.

Solía ir a escribir y leer, de lunes a viernes, bien temprano por la mañana, al Margot. En esos años el café estaba manejado por el mítico Osvaldo, hoy al frente del Celta Bar, perteneciente al mismo grupo gastronómico. Osvaldo sabía no importunar. Solo un “buen día” y apoyaba mi café con una medialuna de grasa sobre la mesa.

Pero la cosa era los sábados. Ese día ir al Margot significaba una experiencia militante. En sus mesas se reunían los miembros de la Junta de Estudios Históricos de Boedo con colegas de otros barrios. Entre historiadores, la tenida reunía a músicos, artistas, escritores y periodistas. En la vereda, sobre la avenida, los responsables del periódico gratuito “Desde Boedo” armaban una mesa con un tablón donde distribuían su publicación y también ofrecían a la venta libros usados y publicaciones recientes referidas al barrio.

La más maravillosa música generada por las charlas animadas, choques de loza, el motor de la cafetera y el sonido de las puertas vaivén de la entrada retumbaba en el Margot.

En esa caja de música conocí el valor del silencio. En verdad, me lo enseñó Diego Ruiz, museógrafo e historiador boediano, obstinado buceador de datos de bares y cafetines que luego volcaba en sus investigaciones, y que yo seguía con devoción, en cada número del periódico barrial. A Diego primero lo conocí leyéndolo. Luego tuve el privilegio de presenciar muchos de sus conferencias sabatinas en el Margot.

Uno de esos sábados, en 2009, me regaló una clase escolar discepoleana. Una lección reveladora. Esa mañana lo invité a mi mesa con la intención de convocarlo a disertar en una charla que estaba coordinando y que incluía la presencia de Acho Manzi, hijo de Homero, y cerraría con la presentación del célebre cantor de tangos Alberto Podestá. Diego monopolizaba la conversación improvisando su futura conferencia cuando se produjo un silencio general. Uno de esos mutismos repentinos que parecen congelarlo todo. El hecho me resultó curioso y se me ocurrió comentarlo. Y Diego me respondió: es música.

Resulta que, además de los saberes enumerados, Diego era un gran melómano. Sostenía que en la armonía musical que se generaba en esa banda sinfónica popular que sonaba los sábados por la mañana en el Margot, siempre, de pronto, en una mínima e imperceptible fracción de tiempo, todos los sonidos se apagaban generándose un silencio. Y cerró la cátedra citando a Claude Debussy: “En el espacio que hay entre las notas vive la música”. La frase me cubrió por completo y me hundí en mis pensamientos mientras Diego seguía, no estoy seguro, pero debió ser así, narrándome historias de cafetines, fondas y cabarutes prostibularios.

Volví al Margot, a dos décadas de mis visitas iniciáticas, para escribir este relato. Fue un día de mitad de semana, a la hora de la siesta. Me pesó la idea de pasar durante las primeras horas del día. Tampoco pude retornar una mañana de sábado luego de la muerte de Diego Ruiz.

Cómo que veinte años no son nada. Sí mantengo la agitación y febril mirada recordando esos momentos.

En el recuerdo que me viene a la mente Diego continúa tirando datos importantes que no supe retener. Sin embargo, conservo lo más valioso de su generosa lección: la lectura que tuve de cada bar y de la ciudad a partir de entonces.

Porque ese sábado revelador, luego de la clase maestra de Diego, salí del café, miré hacia ambos lados de la avenida Boedo y noté que la vida cotidiana me enseñaba otra ciudad. El legado de Diego superó al del genial compositor francés quien afirmó que en el espacio que hay entre las notas vive la música. Esa mañana en el Margot de Boedo, Diego me enseñó que en los espacios que hay entre cada café vive Buenos Aires.

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En el año 2009, los vecinos del barrio de Arcosur, al sur de Zaragoza, votaron el nombre de las calles de este nuevo espacio vecinal. Los videojuegos y los monumentos de España fueron los que acabaron luchando por dar vida a este lugar. Por ello, a día de hoy, este barrio es uno de los más curiosos y únicos de España al contar con nombres tan reconocidos como Mario Bros, Zelda o Tetris.

Estos nombres corresponden a grandes franquicias de videojuegos que, desde los años 80, han marcado la historia de la industria del entretenimiento digital. Esta originalidad en el nomenclátor urbano no es casualidad. Arcosur ha sido diseñado no solo para ser un barrio funcional, sino también para generar una identidad propia y diferente, algo que lo haga resaltar entre las demás zonas de Zaragoza. Y qué mejor manera de lograrlo que apelando a una de las pasiones universales de muchas personas: los videojuegos.

Un recorrido virtual

Al llegar a Arcosur, lo primero que llama la atención es la forma en que los nombres de las calles invitan a hacer un recorrido, no solo por el barrio, sino también por la historia de los videojuegos. La Avenida Super Mario Bros es una la más conocida y transitada, no solo por los vecinos, sino por los visitantes que se sorprenden al descubrir que han llegado a un lugar donde el mundo del pixel se convierte en realidad. Es un guiño a uno de los personajes más icónicos de la industria, cuya imagen es sinónimo de nostalgia para varias generaciones.

Otro de los nombres más emblemáticos es el de Calle Zelda, que rinde homenaje a una de las franquicias más longevas y queridas de Nintendo. The Legend of Zelda, un videojuego que ha cautivado a millones desde su aparición en 1986, no solo es reconocido por su jugabilidad, sino también por la profunda mitología que envuelve a sus personajes y su mundo.

Y si de sorpresas se trata, no hay que dejar de mencionar la calle Tetris, un guiño al eterno juego que aún sigue vigente en diversas plataformas. A estos juegos también se le suman títulos del calibre de: Sonic, Invasores del Espacio, Príncipe de Persia, Arkanoid, Gran Turismo, Los Sims, Fantasía Final, Pang, la Edad de los Imperios y Caseta de las Brujas.

La conexión con la cultura digital

Arcosur no es solo un barrio residencial; es un lugar que celebra la cultura digital, y no es casual que sus calles estén dedicadas a personajes tan influyentes. En una época en la que los videojuegos son una forma de entretenimiento masiva y una importante parte de la cultura popular global, este barrio zaragozano ha logrado captar ese espíritu. Las calles que atraviesan Arcosur no solo llevan nombres divertidos, sino que también rinden homenaje a los mundos virtuales que, durante años, han acompañado a millones de personas de todas las edades.

La elección de estos nombres también refleja una mentalidad abierta y creativa por parte delos vecinos deArcosur, quienes optaron por algo fuera de lo convencional para dar vida a un espacio en constante crecimiento. Este enfoque ha sido bien recibido por los jóvenes, muchos de los cuales han crecido con estas franquicias, y por las familias, que encuentran en estos nombres una manera divertida y accesible de conectar con la historia de los videojuegos.

El 20 de enero Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, informó que los murales sobre Pablo Escobar que estaban ubicados en el barrio Medellín sin tugurios, que es referenciado por haber sido construido por el capo, habían sido borrados con pintura gris para evitar que los habitantes de la comuna nueve sigan siendo estigmatizados con la figura del criminal.

Además de la polémica que esto generó en Medellín, puesto que algunos habitantes de este sector sienten agradecimiento con el narco por haberles obsequiado una vivienda, también se conoció que la alcaldía tiene la proyección de cambiar la perspectiva que se tiene sobre esta zona para que más adelante pueda tener una transformación similar a la registrada en la comuna 13.

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Líderes sociales y figuras políticas de Medellín se pronunciaron sobre este hecho, pero no fue sino hasta el 24 de enero, que en diálogo con Infobae Colombia, la familia Escobar, representada por Nicolás Escobar Urquijo, sobrino del extinto capo, habló sobre los murales mencionados.

En primer lugar, Escobar Urquijo, que fue el primer hijo de Roberto Escobar Gaviria alias El Osito, indicó que no tiene ningún problema con el accionar de la Alcaldía de Medellín, ya que es consciente de que las viviendas no son de su familia, sino que fueron un regalo para los ciudadanos.

“Soy un respetuoso de las decisiones que tome la alcaldía, siempre y cuando las personas del barrio, que le colocaron barrio Pablo Escobar, saben el sentimiento que tengo, de personas que han sido estigmatizados y hoy quieren que cambie la forma en que son conocidos, son ellos los propietarios del barrio, Pablo se los regaló, nunca los obligó a que lo pusiera, fueron ellos los que lo quisieron hacer en agradecimiento, y si creen que es el momento de quitar el mural, nosotros estamos de acuerdo con ellos”.

De la misma forma, el antioqueño indicó que todas las acciones que busquen exponer las cosas negativas del narcotráfico son bienvenidas, ya que, desde su opinión, las series y películas sobre Pablo Escobar han provocado que se tenga una percepción errónea de este negocio ilícito.

“Me parece que lo que está haciendo el alcalde está muy bien hecho, se ha manejado con mucho respeto, muy acertado. Me gustaría que se sentara a conversar conmigo, que los niños no caigan en la trampa de lo que muestra Hollywood, que magnifica lo que nos tocó sufrir”, indicó Escobar Urquijo.

El sobrino del capo indicó que él sabe que “la droga solo te lleva a dos partes, a la cárcel o al cementerio” y que su pasado o las cosas que vivió en medio de la guerra entre el cartel de Medellín y el Estado no harán que cambie su pensamiento.

“Yo fui secuestrado, me torturaron siete horas y dos personas de confianza las mataron, las picaron con motosierra al frente mío, pero eso no ha hecho que yo pierda el respeto por las autoridades, de reconocer el proceso transparente”.

El empresario mencionó que su museo, ubicado en la zona de El Poblado, no es un homenaje a su tío, sino una forma en la que encontró la manera de exponer su vida y los daños que le generó el narcotráfico a su familia.

“El museo no se llama Pablo Escobar, es el museo de Nicolás Escobar, cuento mi historia, lo que a mí me tocó vivir, la historia de dolor del secuestro. Es una diferencia, la gente dice que es la historia de Pablo, pero yo tengo guardado lo mío, lo que a mi familia le tocó vivir, que nos tocó recorrer 16 países del mundo para poder descansar porque nos buscaban solo por tener el apellido Escobar. Me siento orgulloso de la familia, pero no de las cosas malas que se hicieron”.

En ese aspecto, Nicolás Escobar habló sobre su vida, mencionando el orgullo que siente de poder tener empresas legales que permiten que algunas familias puedan salir adelante.

“El dinero que consigue un ladrón, ese dinero no tiene aprecio y no dura, hay que trabajar y estudiar, hay que tener emprendimientos, yo por eso me siento orgulloso, solo en una de las empresas que tengo hay 37 trabajadores, hay 37 familias colombianas que viven de lo que uno hace de manera correcta”.

Por último, el sobrino del capo le hizo una invitación a la Alcaldía de Medellín y el Gobierno nacional, de utilizarlo como emisario o ejemplo de lo negativo que genera vivir en la criminalidad con la historia de su familia.

“Yo estoy presto cuando me necesiten para ir a colegios, no tienen que pagarme, cuando la alcaldía o el gobierno me necesiten, yo voy y cuento la verdadera historia, el dolor que sufrimos al ver morir a nuestros familiares, de las atrocidades que hizo el mismo cartel de Medellín. Ese no era el camino, se debió pensar en nosotros, que éramos jóvenes, para que hoy pudiéramos ser una familia junta”, puntualizó.

Lagos, 11 sep (EFE).- Más de 239.000 personas se han visto afectadas en Maiduguri, capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria, por las "graves inundaciones" ocasionadas después de colapsar este martes una presa, informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En un informe emitido a última hora del martes, la OCHA señaló que la presa de Alau, situada a unos 25 kilómetros de la capital estatal, que tiene más de 800.000 habitantes, se desbordó tras "daños estructurales y continuas lluvias intensas".

Entre las 239.000 personas afectadas por las inundaciones se encuentran residentes de campos de desplazados internos en Borno.

"Un número no confirmado de personas ha muerto o resultado herido", indicó la agencia de la ONU, al añadir que "el acceso a hospitales, escuelas y mercados se ha visto obstaculizado" y "se han registrado daños a la infraestructura, incluidos puentes".

En declaraciones recogidas este miércoles por medios locales, el portavoz de la Agencia Nacional de Emergencias de Nigeria (NEMA, por sus siglas en inglés), Manzo Ezekiel, afirmó que "aproximadamente el 70 por ciento de la ciudad ya está bajo el agua".

"Nuestro equipo están allí y estamos trabajando con la agencia estatal de manejo de emergencias para brindar el apoyo necesario y salvar vidas de las inundaciones", agregó Manzo.

Asimismo, las inundaciones en el zoo de Maiduguri han provocado que algunos animales salvajes, incluidos cocodrilos y serpientes, escapen de sus recintos.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, expresó su "más sentido pésame al gobierno y al pueblo del estado, especialmente a las familias que han perdido sus medios de subsistencia debido al desastre provocado por el desbordamiento de la presa de Alau", según un comunicado firmado por su asesor especial de Información y Estrategia, Bayo Onanuga.

Mientras las autoridades evalúan los daños causados ​​por las inundaciones, el presidente pidió "la evacuación inmediata de las personas de las zonas afectadas" y subrayó que el Gobierno federal "está dispuesto a colaborar para abordar las necesidades humanitarias inmediatas" de la población damnificada.

El vicepresidente de Nigeria, Kashim Shettima, llegó a Maiduguri este martes para realizar una evaluación sobre el terreno del desastre.

La catástrofe agrava aún más la situación humanitaria de Borno, que sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que se agudizó a partir de 2016 con la aparición de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

Como todos los años, el barrio madrileño de La Latina acoge este 15 de agosto una de las festividades más importantes de toda la comunidad: las Fiestas de la Paloma. Esta verbena veraniega, que rinde tributo a la Virgen de la Paloma, tiene su origen a finales del siglo XVIII, y cada año recibe a miles de personas que quieren estar presentes en esta celebración. Con el tiempo, ha ido evolucionando desde una simple fiesta religiosa hasta un acontecimiento masivo.

No obstante, si algo no ha cambiado, ha sido el lugar donde se lleva a cabo. La Latina se trata, junto al barrio de los Austrias, del vecindario más antiguo de Madrid. Es por ello que su origen es, ciertamente, desconocido por muchos y hay una curiosa historia detrás del nombre de este conocido distrito, el cual es uno de los más destacados de la capital española.

¿Qué quiere decir la denominación de “La Latina”?

Para conocer el verdadero sentido del nombre de “La Latina”, nos tenemos que remontar a los siglos XV y XVI. Aquí nos encontramos con Beatriz Galindo, una mujer salmantina de clase baja pero que, sin embargo, gozaba de una gran inteligencia y afición por el mundo de las letras. Es por ello que, a la edad de 5 años, ya sabía leer y, con el tiempo, adquirió un grandísimo dominio del latín. Esto le otorgó el sobrenombre de “La Latina”.

Debido a sus grandes dotes intelectuales, a los 21 años fue llamada por Isabel La Católica, con el objetivo de darle clases de latín tanto a ella como a la nobleza. En este contexto, se mudó al actual barrio de La Latina, que, por aquel entonces, era una villa realmente humilde, sin apenas recursos económicos. Más adelante, se convirtió en la consejera de la reina, de modo que su importancia creció a nivel nacional.

Ya habiendo adquirido una gran influencia, construyó diversos hospitales y conventos en su propio distrito. El primero de ellos fue el hospital de La Latina, que finalizó sus obras en el año 1507, pero también fundó el Convento de la Concepción Francisca o el Monasterio de la Concepción Jerónima, que fueron derribados en 1904. A pesar de ello, la enorme importancia que supuso para el vecindario, hizo que se le concediera el nombre de su apodo al barrio, llegando hasta nuestros días.

¿Qué se considera el barrio de La Latina?

Independientemente de que muchos puedan pensar que se trata de un barrio como cualquier otro, lo cierto es que no. Este distrito, ubicado en el centro de Madrid, pertenece realmente a la barriada de Palacio. De hecho, conforma casi en su totalidad este lugar. Esto se conoce como una región “oficiosa”, la cual tiene cualidad de barrio, pero que, a efectos administrativos, realmente no lo es.

Asimismo, también cabe destacar que esta zona es comúnmente confundida con el conocido como “Distrito de La Latina”, que tiene una extensión mucho mayor y que se sitúa al sudoeste del antiguo hogar de Beatriz Galindo.

El distrito Centro de Madrid no para de celebrar. Tras las fiestas de San Cayetano y San Lorenzo ahora se preparaban para las fiestas de la Virgen de la Paloma, cuyo día grande se espera que sea el 15 de agosto. El concejal del distrito, Carlos Segura, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de “las fiestas más castizas de Madrid”, para honrar a la que se considera la “patrona popular de los madrileños”.

La Junta Municipal ha elaborado un programa con más de medio centenar de actividades para públicos de todas las edades, que incluyen las actuaciones de Vicco, Rafa Sánchez (vocalista de La Unión), Karmento, Kiki Morente, Burning o Amistades Peligrosas.

Como en los años anteriores, las fiestas de La Paloma se celebrarán en la Plaza de la Paja y los Jardines de Las Vistillas. Estos espacios acogerán actividades infantiles como pintacaras, espectáculos familiares y algunas actuaciones musicales muy esperadas como, por ejemplo, la de Vicco, que actuará el miércoles 14 de agosto a las 23:00 horas; la de Rafa Sánchez, el jueves 15, también a las 23:00; la de Kiki Morente, a las 00:00 horas el viernes 16; y la de Burning, el sábado 17 a las 23:00 horas.

Por su parte, la Delegada de Cultura Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha argumentado que la unión de los días festivos de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma suponen doce días de fiestas únicas, que mantiene la tradición y “merece la pena darse un paseo por ellas” ha asegurado.

“Son las fiestas del Madrid de antes, que sigue siendo el Madrid de ahora, son fiestas de procesiones, de limonada, de calles decoradas por los propios vecinos, que se ponen de acuerdo para colocar sus mantones en la Calle del Oso y en La Latina. Realmente es muy bonito ver cómo se mantienen esas tradiciones, cómo se hace un esfuerzo también desde la Administración por protegerlas y por incentivarlas, y son fiestas únicas”, ha puntualizado Rivera de la Cruz.

Horario de todas las verbenas y conciertos

Las fiestas comienzan este viernes 14 de agosto, aunque el domingo 11 tuvo lugar su popular concurso de chotis a las 21:00 en la Plaza Virgen de la Paloma.

El viernes 14 habrá diversos talleres, actividades y actuaciones repartidos entre las plazas de Las Vistillas y la Paja. En la Plaza de Las Vistillas comenzarán las celebraciones a las 19:00 con un pintacaras infantil, después, a las 19:45 habrá una actuación familiar de Las Aventuras de Mar y Cielo. A las 21:00 de la noche, se podrá disfrutar de la la actuación castiza de Olga María Ramos y a las 22:00 pinchará DJ Miguel DeJota. A las 23:00 será la hora de la actuación de Vicco y a las 00:15 volverá a animar la plaza DJ Miguel DeJota.

Por su parte, en la Plaza de la Paja, también se comenzará a las 19:00 horas con un taller infantil de pintar abanicos. La tarde continuará con un concurso de mantones a las 19:30 y a las 20:00 otro concurso de chotis. A las 20:00 habrá actuación castiza de la Agrupación El Orgullo de Madrid, y a las 22:00 la actuación de la Banda Tributo Sildavia. (Pop 80/90). A las 00:00 de la noche está agendada la interpretación de Mari Pepa de Chamberí de Salve a la Virgen de la Paloma y, a las 00:15, la sesión de música con DJ Diego Style.

El jueves 15 de agosto se empezará a mediodía con la ofrenda floral a la virgen en el colegio La Salle-La Paloma. A continuación, habrá una misa solemne en la Iglesia de la Virgen de la Paloma. A las 14:15 tendrá lugar la bajada del cuadro para los bomberos y a las 20:00 comenzará la procesión.

El jueves 15 también se podrá disfrutar en Los Jardines de Las Vistillas, a las 19:30, de la actuación familiar El Último Caballero. A las 20:00 volverá DJ Miguel DeJota y a las 21:30 se celebrará el concierto de Maximiliano Calvo. A las 23:00 actuará Rafa Sánchez y a las 00:15 vuelve a tocar DJ Miguel DeJota.

En la Plaza de la Paja, a la 13:00 se podrá disfrutar de un entremés castizo y por la tarde ya empezarán las actividades. A las 19:00 la actuación familiar El Perlas, seguida de una iniciación al chotis para los más pequeños a las 20:30. A las 21:00 estará DJ Pakito y a las 22:20, el concierto estelas de Karmento. A las 00:15, la actuación de Elena Rodríguez interpretando Salve a la Virgen de la Paloma y a las 00:15 volverá DJ Pakito para finalizar la noche.

El viernes 16 comienza en Los Jardines de Las Vistillas con la actuación del Mago Pablo a las 19:00, seguido de la actuación castiza de Manuel de Segura. A las 22:00 de la noche, está programado el concierto de José del Curro y a las 00:00, el concierto estelar de Kiki Morente. Para poner fin a la noche, estará desde la 1:30 DJ Julián Navarro.

En la Plaza de la Paja también comenzarán las actividades a las 19:00 con un concurso infantil de Traje Castizo. A las 19:30 habrá una actividad infantil de caretas y a las 20:00, un concurso de abanicos. Seguirá con un concurso de paso doble a las 20:30 y su posterior entrega de premios a las 21:15. Por la noche entretendrán al público DJ Jorge Gómez a las 22:00, la interpretación de Manuel de Segura de Salve a la Virgen de la Paloma y, a las 00:15, el concierto de Cool Nenas DJ x Mahou.

Además, ese mismo día comenzará el campeonato de Mus en la Plaza del Humilladero y Cava Baja, que durará hasta el 17.

El sábado 17, para despedir las fiestas, se comenzará en los Jardines de Las Vistillas a las 19:30 con un taller infantil de mantones, a las 21:00 se podrá disfrutar de la actuación castiza Mari Pepa de Cahmberí y a las 22:00 se podrá asistir al concierto de The Zona Rock Band. A las 23:30 está programado el concierto estelar de Burning y a la 01:00 de la noche pinchará DJ Enrique Andrés.

Por otro lado, en la Plaza de la Paja, la tarde empezará con el Doctor Sapo y su actuación familiar. A las 19:45 se llevará a cabo un concurso de destreza de beber en porrón y a las 20:15 la actuación Grupo Artístico Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos. A las 20:30 se podrá asistir al concierto de Amistades Peligrosas y a las 00:00 la interpretación de Salve a la Virgen de la Paloma de María Rodríguez. Para ponerle fin a las fiestas, el DJ Miguel DeJota culminará la velada.

Una vez más, la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de agosto de Madrid vuelve a ser San Cayetano. Como viene siendo habitual, las calles y balcones se decoran con mantones de manila, guirnaldas de papel y flores en honor al santo, acogiendo actuaciones musicales y culturales en la plaza de Cascorro, además de actos religiosos en la iglesia de San Cayetano.

Cuándo y dónde

Las fiestas de San Cayetano serán del 6 al 9 de agosto en la Plaza del General Vara de Rey y Cascorro, donde estará el escenario principal.

El recinto ferial comprenderá las calles de Embajadores, Maldonadas, Ruda, Santa Ana, Dos Hermanas, Rodas, Abades, Oso, Encomienda, Huerta del Bayo, Amazonas y Ribera de Curtidores.

Artistas, conciertos y actividades

El miércoles 7 partir de las 19:00 horas, se harán actos en honor a San Cayetano en la parroquia de San Millán y San Cayetano. En la plaza principal, a partir de las 19:30 habrá una actividad para los más peques con caretas castizas. A las 21:00 habrá sesión DJ Diego Syles y a las 22:00 una actuación de Juan Amaya & Las Negris. La actuación estelar del primer día comenzará a las 23:00 donde nos acompañara Enrique Heredia “Negri”. Y para finalizar tendremos una nueva sesión de DJ Diego Styles.

A su vez, en la calle Ribera de Curtidores, 2, tendremos a las 21:30 la actuación de la Tuna de Madrid y a las 22:30 sesión de música con DJ Castizo.

A partir del Jueves 8, comenzaremos la tarde a las 18:00 en la plaza Cascorro con un taller de cyanotipia fotográfica. A las 19:30, volveremos a disfrutar de una limonada gratuita en calle del Oso, amenizada con música castiza y organizada por los vecinos de la calle del Oso.

También a las 19:30 habrá pintacaras en la Plaza General Vara del Rey para la diversión de los más ´peques´. Para dar la bienvenida a la noche comenzaremos a las 20:30 con DJ Miguel Jota y continuaremos con dos actuaciones: a las 22:30 María Rodríguez (soprano) y las 23:30 Tangerine Flavour. Acabaremos la noche con la vuelta de DJ Miguel Jota para no parar de `mover el esqueleto´.

EL último día, el 9 de agosto, volveremos a comenzar la tarde a las 18:00, en plaza Cascorro, con un taller de transferencia de imágenes. A las 19:00, en el mismo lugar habrá un concurso de tiro, tanto como para niños como para adultos, organizada por La Corrala y El Rastro. También a las 19:00 tendremos actuación infantil con Chiflin Chiflan Panadero y el Pan en la plaza principal.

A las 19:30 volveremos a disfrutar de la famosa limonada en calle del Oso y en la calle Ribera de Curtidores, 2 los más pequeños podrán jugar a distintos juegos como el pescapeces o encesta la bola. A las 20:00 habrá actuación castiza interpretada por Mujeres de Zarzuela.

Para dar entrada la noche, tendremos en calle Ribera de Curtidores, 2 una actuación de DJ y 21:30 actuarán La Cruda en la Plaza General Vara Rey. En la misma plaza podremos disfrutar de la actuación estelas Los Justicieros a partir de las 23:00 y en la calle Ribera de Curtidores, 2 habrá actuación de El Elemento a las 22:00. En ambos lugares, a partir de las 00:00 tenderemos sesión de DJ, con Jorge Gómez en la Plaza principal.

En mayo de 2024, el gasto promedio de consumidores en tiendas de barrio en Colombia experimentó un ascenso significativo del 5,3% en comparación con el año anterior, según el último informe de Servinformación a través de su solución Servipunto. Este aumento también representó una subida del 1,8% con respecto a abril de 2024. No obstante, a nivel nacional, las ventas en valor de estas tiendas disminuyeron un 6,1% en el mismo mes, manteniendo una tendencia negativa durante todo el año.

Y es que la inflación anual acumulada hasta mayo de 2024 se ubicó en 7,16%, lo que superó así en 1,9 puntos porcentuales el incremento en el gasto promedio en tiendas de barrio para el mismo mes.

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La dinámica muestra que, pese a la reducción de la inflación en 2024, los volúmenes de venta todavía no se recuperaron debido a una persistente cautela de parte de los consumidores en los hábitos de gasto. Durante los primeros cinco meses de 2023, la inflación había alcanzado niveles del 13%, con los alimentos al registrar al 26%, factores que contribuyeron a la desaceleración de las ventas en los negocios TAT (tiendas, autoservicios y tenderos).

En términos regionales, Cali y Medellín se destacaron con los mayores aumentos en el gasto promedio, con un 4,9% y un 3,1%, respectivamente, al superar el promedio nacional. No obstante, estas ciudades experimentaron una disminución en las ventas totales, con caídas del 10,1% y el 9,2% respectivamente, comparadas con el acumulado de enero a mayo del año anterior.

La caída en las ventas se observó en múltiples categorías de productos. De las 232 categorías de consumo masivo disponibles en las tiendas de barrio, 15 representaron el 54,5% de las ventas totales. Los productos de gran consumo (PGC) constituyen el 86% de las ventas, mientras que los abarrotes a granel y perecederos representan el 14%. Las categorías que mostraron la mayor disminución de ventas en valor en mayo de 2024 fueron:

• Bebidas: -2,4%.
• Lácteos: -10,2%.
• Alimentos preparados y conservados: -6,8%.
• Pan y productos de panadería: -7,4%.
• Tabaco y accesorios para fumar/cannabis: -2,8%.

Estas cinco categorías juntas abarcaron hasta el 67,8% de las ventas de productos de gran consumo en las tiendas de barrio, evidenciando cómo la cautela en el consumo afecta profundamente a sectores esenciales del mercado.

Contrastes en la venta de aguardiente y ron

De acuerdo con el informe, en Bogotá, las ventas de aguardiente en el periodo de enero a mayo de 2024 disminuyeron un 15,8% en valor y un 20,6% en volumen, en comparación con el año anterior. Las botellas de vidrio fueron las más afectadas, con una disminución del 20,6% en volumen, destacando las presentaciones de 375 mililitros (ml) y 750 ml que constituyen el 97,6% del volumen total de las botellas de vidrio, con caídas del 8% y el 29,2% respectivamente.

A su vez, en contraste, las ventas de ron en Bogotá también disminuyeron un 27,6% en volumen, aunque el material tetra pak mostró un crecimiento estructural, al ganar hasta 7 puntos porcentuales en 2024.

Sin embargo, el crecimiento no compensó totalmente la pérdida en volumen de las botellas de vidrio, que sufrieron una disminución del 34,1% en las presentaciones de 750 ml y 375 ml. El comportamiento evidencia una preferencia gradual de los consumidores hacia envases alternativos, aunque la recuperación en el volumen total de bebidas alcohólicas está todavía pendiente.

La mayoría de estos datos se atribuyen a diferentes dinámicas de consumo y factores económicos a nivel nacional, lo que indica una tendencia general de prudencia en el gasto de los ciudadanos colombianos, mientras el país continúa enfrentando desafíos económicos. A pesar del aumento en el gasto promedio en algunas regiones, la caída en las ventas totales y en categorías clave muestra una recuperación aún parcial y precaria del consumo en tiendas de barrio y minimercados.