El próximo desembarco de la marca de lujo Dolce & Gabbana en Patio Bullrich y el de Armani, de la mano del Grupo Tucci, en Unicenter, en las próximas vacaciones de invierno, es parte de un fenómeno que comenzó a desplegarse en 2025 y se aceleró en noviembre de ese año, con la apertura en el complejo Al Río, por parte del Grupo Uno, del primer local, de 20 que planea inaugurar en un plazo de cinco años, de la cadena francesa de ropa deportiva Decathlon, que además este año también traerá Kiabi, otra marca de ropa del país galo con productos para toda la familia, ya instalada en Uruguay.

Inicialmente Armani llegará a Unicenter con la línea Armani Exchange, y en 2027 lo haría con su línea top, Emporio Armani, en Patrio Bullrich. La marca italiana había estado en la Argentina bajo licencia del Exxel Group, hasta 2009, cuando cerró su local en la Avenida Alvear debido a las dificultades para importar.

En cierta medida, se trata del retorno del “retail premium” a la Argentina, buena parte del cual había emigrado luego de los mejores años y del fin del régimen de convertibilidad.

En el caso de Dolce & Gabbana se trata de la primera vez que abrirá un local en la Argentina: lo haría antes de fin de año y la expectativa del desembarco coincide paradojalmente con la renuncia de Stefano Gabbana, a la presidencia del grupo.

Además, como informó esta semana Infobae, la cadena de ropa sueca H&M también puso el foco en la Argentina y negocia abrir locales en distintos shoppings porteños. Concretamente, avanza en negociaciones con centros comerciales y evalúa espacios en distintos puntos del país. Aunque la negociación todavía no está cerrada, podría llegar en el segundo semestre.

Según supo este medio de fuentes de IRSA, H&M pretende instalarse en shoppings de alto tránsito y capaces de albergar locales de gran superficie. En ese esquema, distintos centros comerciales aparecen como candidatos dentro del radar de la compañía, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano y el interior.

Según fuentes vinculadas a las conversaciones, la empresa mantiene negociaciones avanzadas. Aunque no hay nada cerrado, el primer desembarco sería en Alto Palermo. Sus siguientes locales se emplazarían en los shoppings Dot y Abasto y hay tratativas algo menos avanzadas para instalarse en Alto Avellaneda. “Estuvieron en Buenos Aires antes de fin de año, recorrieron las locaciones y hubo reuniones”, precisaron desde IRSA.

No solo lujo

Aunque menos glamorosa y presente en el país desde 2018, también vale anotar que Carter’s, la marca de ropa de niños más conocida del mundo, anunció un fuerte plan de expansión en la Argentina. Con locales propios y franquicias en el interior, iniciará en abril un plan de expansión que viene planeando desde el año pasado, cuando los empresarios argentinos que tienen la representación de la marca en el país se asociaron con un grupo uruguayo que tenía el negocio en la vecina orilla.

Ambas compañías crearon una nueva empresa (The New Baby Company, TNB) y planean abrir 30 locales en cinco años. El primero de esta nueva tanda será en el shopping Galerías Pacífico y la apertura está prevista para el 8 de mayo. La gerente general de la firma, Cecilia Carbajal, dijo a Infobae que el local se ubicará en el primer piso, tendrá 100 metros cuadrados y contará con la colección completa de Carter’s, así como también de Oshkosh, otra marca del mismo grupo norteamericano. Por ahora, no se incorporaría Skip Hop, una marca de accesorios del mismo grupo empresario.

Otro anuncio reciente fue el de BestSeller, un grupo danés fundado en 1975 dueño de las marcas Only, Jack & Jones y Balmohk y presente con más de 3.100 locales en 47 países del mundo. Vendrá a la Argentina con el Grupo One, integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, los empresarios detrás de las ya mencionadas apertura de Decathlon y el próximo desembarco de Kiabi.

En el caso de BestSeller se contempla la apertura de 40 tiendas, mediante una inversión de USD 50 millones a lo largo de cinco años, lo que describe una apuesta a mediano y largo plazo.

Para bolsillos menos profundos, en línea con las aperturas de Sandro y The Kooples en el Shopping Alcorta el año pasado, llegará a fin de este mes la marca Maje, de ropa para mujeres. El mismo centro comercial sumará Magma on the Road, un espacio multimarca con etiquetas internacionales como Free People, Project Social y The Farra; complementarán a Farm Rio, marca brasileña que llegó a la Argentina en diciembre pasado asociada al Grupo Markova y con sus coloridos estampados y foco en “moda sostenible” tuvo buena respuesta de los consumidores locales.

Por otra parte, hacia septiembre-octubre la marca española Mango regresaría asociada al grupo local Grimoldi, y ya tendría en vista otro local, también con IRSA. Y a DOT Baires Shopping llegarán Victoria’s Secret, Skechers y Miniso, orientadas a un público más amplio.

Otro arribo es el de la británica Superdry, que tras un proceso de restructuración global anunció una inversión de entre 40 y 50 millones de dólares en cuatro años, aliada a la local Tango Fabric, con la ambición de que funcione como un hub regional sudamericano.

Al recibir el Goya Internacional 2026, Susan Sarandon se situó junto a figuras como Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, según detalló el medio especializado. La presencia de la actriz estadounidense en la ceremonia marcó un momento destacado dentro de la gala, donde su reconocimiento por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España subrayó el valor de una trayectoria con numerosos títulos reconocidos a nivel mundial. Su elección para la alfombra roja, un vestido-esmoquin exclusivo de Armani, se convirtió en uno de los elementos más comentados por los asistentes y la prensa.

De acuerdo con la publicación, Sarandon recibió el premio debido a una filmografía que incluye obras reconocidas tanto por la crítica como por el público internacional, así como por su papel dentro de la cultura popular y entre los cinéfilos. La Academia destacó su recorrido profesional, que comprende nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Oscar. Entre las películas señaladas se encuentran ‘Atlantic City’, ‘Thelma y Louise’, ‘El aceite de la vida’ y ‘El Cliente’, título por el que recibió el galardón de la Academia estadounidense. Obtuvo finalmente el Oscar por su interpretación en ‘Pena de muerte’, donde encarnó a una monja que acompaña a una persona condenada a muerte.

El medio informó que la alfombra roja de los Premios Goya 2026 contó con la presencia de numerosos intérpretes y figuras del mundo audiovisual, aunque la actriz estadounidense acaparó gran parte de la atención mediática por su estilismo. El diseño de Armani, según indicaron fuentes del evento, resaltaba por su composición clásica y sofisticada: un vestido largo, de silueta recta y ligeramente entallada, confeccionado con detalles que remiten a la sastrería masculina tradicional. El escote en V pronunciado y las solapas de satén azul oscuro evocaban la chaqueta de esmoquin, mientras que los botones decorativos en la zona frontal reforzaban la inspiración.

Tal como publicó el medio, la actriz fue reconocida además por expresar su aprecio por España. Sarandon se crió en la fe católica, según consignó la prensa, y manifestó en varias ocasiones su afinidad y cariño hacia el país, al que regresó para ser homenajeada por la Academia española. Este vínculo se sumó a su papel como defensora de los Derechos Humanos, aspecto resaltado en su trayectoria dentro y fuera de la pantalla.

Las declaraciones de la Academia, reproducidas por la prensa y citadas en los medios, hicieron hincapié en que Sarandon forma parte de los rostros más reconocibles del cine de Hollywood. Además de la mención a sus películas icónicas, la organización recordó que el Goya Internacional otorga visibilidad a figuras que han marcado la historia del séptimo arte, ampliando la proyección de los premios a nivel global.

Durante la jornada, la presencia de Susan Sarandon se integró en un evento que buscó resaltar la colaboración cultural entre Estados Unidos y España. Los periodistas congregados en la alfombra roja siguieron sus pasos y captaron su interacción con colegas españoles y representantes de la industria, según el relato de los medios especializados.

La prensa española también resaltó el hecho de que Sarandon recibió el quinto Goya Internacional, un reconocimiento que sólo obtuvieron previamente actores de relevancia mundial. Esta edición de los premios, según informaron los medios acreditados, buscó hacer énfasis en figuras que han incorporado una visión internacional al cine y han dejado huella a través de su compromiso con temáticas sociales y artísticas.

De acuerdo a los reportes, la elección de un vestido-esmoquin por parte de Sarandon no únicamente funcionó como un homenaje a la sastrería clásica, sino también como un gesto estilístico interpretado por algunos medios como evidencia de su personalidad y de su trayectoria en el cine, desafiante de los estereotipos tradicionales. Los expertos en moda presentes en la gala describieron el diseño como una fusión de elementos masculinos y femeninos, logrando que Sarandon sobresaliera visualmente durante la cita.

El evento, organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, fortaleció la proyección internacional de los premios Goya al contar con la presencia de una figura de la talla de Susan Sarandon, detalló la prensa. La actriz, reconocida por su activismo y su filmografía, se mostró cercana tanto con periodistas como con personas del ámbito cultural que asistieron a la ceremonia.

En la apertura de la temporada de premiaciones, Hailey Bieber acaparó las miradas al presentarse con un vestido vintage plateado en los Premios de Estilo WWD 2026. La modelo y empresaria eligió un diseño que evocó el brillo y la sofisticación de las estatuillas que suelen entregarse en estas ceremonias.

El evento, celebrado en Los Ángeles, fue el marco perfecto para el debut de Hailey en las alfombras rojas de este año.

El vestido que eligió pertenecía a la colección de alta costura primavera 2009 de Armani Privé. Confeccionado en un tejido metálico plateado de textura especial, el diseño destacaba por su capacidad para reflejar la luz artificial, lo que generó destellos que acompañaban cada movimiento.

El corte midi y el escote recto resaltaban la silueta, mientras que el bajo terminaba en un pequeño volante que aportaba un toque de movimiento sin restar elegancia.

Uno de los detalles más llamativos era el acabado de la pollera, que imitaba la forma de una cola de sirena y que, sumado a las capas de destellos tipo malla metálica sobre el bustier curvado, creaba un efecto visual de armadura reluciente. La prenda resaltaba la cintura y creaba una silueta de reloj de arena.

El estilismo estuvo a cargo de Andrew Mukamal, quien apostó por una estética elegante y depurada. En cuanto a los accesorios, Hailey lució pendientes tipo Asscher de 30 quilates y varios anillos de diamantes que añadían brillo al conjunto sin restar protagonismo al vestido.

El maquillaje se mantuvo neutro, con labios en tono nude y una base luminosa, mientras que el cabello, suelto y alisado con raya al medio, aportaba un aire contemporáneo y relajado.

A diferencia del estilismo presentado en la pasarela, donde se optó por cejas decoloradas, delineado grueso y una diadema de cuero, la modelo prefirió reducir los elementos y apostar por un resultado más sobrio.

Completó el look con sandalias negras de tacón abierto y una manicura en tonos fríos, lo que reforzó la coherencia visual del conjunto.

La elección de este vestido marcó una ruptura con el estilo “quiet luxe” que Hailey solía exhibir en temporadas anteriores. Como indica la crónica de WWD, la modelo ha transitado de los básicos elevados y siluetas clásicas hacia propuestas más audaces y experimentales en la alfombra roja, mostrando una faceta lúdica que sorprende a la crítica especializada.

Otros looks de Hailey Bieber en alfombras rojas recientes

La evolución de Hailey Bieber en la alfombra roja se ha reflejado en una serie de estilismos que exploran tanto el minimalismo sofisticado como la teatralidad de la alta costura. Durante los últimos eventos, la modelo y empresaria optó por propuestas que desafían su propia estética previa, sumando audacia y variedad a su repertorio.

En la gala del Academy Museum Gala 2025, Hailey sorprendió con un vestido estructurado de Schiaparelli perteneciente a la colección primavera 2025 color marrón chocolate con textura de vetas y un corsé nude que marcaba la cintura.

El diseño, con copas esféricas y corsetería marcada, aportó dramatismo y volumen, alejándose del perfil discreto que la había caracterizado en años anteriores.

Otro momento destacado fue su paso por los GQ Men of the Year Awards 2025, donde eligió un vestido negro de tirantes finos confeccionado en tejido transparente y decorado con detalles brillantes. Este modelo dejaba la espalda completamente al descubierto, realzada únicamente por una tira con hebilla plateada circular en la zona lumbar.

El peinado recogido, con mechones sueltos enmarcando el rostro y pendientes colgantes de diseño geométrico, completó un look de aires vanguardistas.

Para una ocasión distinta, la modelo eligió un vestido negro de manga larga con un solo hombro abullonado y capa caída desde el brazo.

El diseño, de largo hasta el suelo y corte ceñido, se complementó con aretes plateados grandes y uñas pintadas en rojo. El peinado bob pulido con raya lateral y el maquillaje discreto reforzaron la imagen elegante y moderna que Hailey proyecta en cada aparición.

El testamento de Giorgio Armani estableció que, si el proceso de venta de acciones a multinacionales del sector lujo no se completa en los plazos fijados, el grupo empresarial deberá considerar la opción de cotizar en bolsa como alternativa para cumplir sus disposiciones. Esta contingencia pone de relieve la importancia de la planificación sucesoria detallada dispuesta por el fundador de la emblemática casa de moda italiana. Según ha informado el medio fuente, el nuevo consejo de administración, presidido por Leo Dell'Orco y con Giuseppe Marsocci como consejero delegado, afronta la responsabilidad de ejecutar estrictamente estos mandatos testamentarios bajo vigilancia institucional y plazos concretos.

Tal como publicó la fuente, el testamento de Giorgio Armani condiciona la estructura accionarial y el gobierno de la compañía en los próximos años. Se ordena a los responsables y a los herederos transferir en primera instancia el 15% de las acciones a una de tres multinacionales del sector: Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), L'Oréal o EssilorLuxottica, dentro de un periodo máximo de dieciocho meses. El mismo documento establece que, antes de 2030, entre el 30% y el 54,9% adicional del capital social debe sumarse a la venta a este comprador preferente. Así, el calendario sucesorio impone fechas precisas y condiciones de venta selectivas, que afectan de forma directa al futuro accionario y al control administrativo del grupo.

El medio fuente detalló que, tras la reestructuración interna derivada del fallecimiento del diseñador el 4 de septiembre, el nuevo consejo de administración quedó configurado por ocho integrantes. Entre ellos figuran familiares como Silvana Armani y Andrea Camerana, junto a ejecutivos reconocidos en el sector, tales como Marco Bizzarri, John Hooks, Federico Marchetti y Angelo Moratti. El órgano rector tiene la encomienda de velar por el cumplimiento de los requisitos estipulados, incluida la preservación de una participación mínima de la Fundación Giorgio Armani.

De acuerdo con la información difundida, la Fundación mantiene la restricción legal y testamentaria de no bajar su posesión por debajo del 30% del capital social, incluso tras la entrada de nuevos inversores mediante venta directa o eventual salida a los mercados bursátiles. Esta encomienda pretende asegurar una presencia institucional relevante y la supervisión directa del legado del diseñador, aun en un entorno de transformación accionarial.

El criterio para la selección de posibles compradores subraya la estrategia de vincular a Armani exclusivamente con conglomerados multinacionales de referencia en moda, cosmética y óptica, como LVMH, L'Oréal o EssilorLuxottica, propietaria de Ray-Ban. Según publicó la fuente, la venta de acciones prioriza la estabilidad estratégica y la preservación de la marca entre actores globales consolidados.

El proceso de sucesión prevé que, de no completarse las transferencias acordadas en los plazos indicados, se procederá a poner en marcha una oferta pública de acciones como alternativa, lo que permitirá la entrada de inversionistas institucionales o particulares a través del mercado bursátil. Este mecanismo quedó estipulado expresamente por Giorgio Armani en su testamento, con el objetivo de garantizar el cumplimiento preciso de sus instrucciones y la continuidad del grupo bajo estándares determinados.

El grupo empresarial comunicó, según consignó la fuente, que la gobernabilidad inmediata no sufrirá alteraciones durante el proceso de reorganización. Las decisiones de mayor relevancia permanecerán en manos del nuevo consejo de administración y la Fundación, en cumplimiento del mandato sucesorio, al menos mientras se mantenga el umbral del 30% de acciones bajo control institucional.

Esta configuración busca proteger la estabilidad de la empresa durante la transición e impedir que los movimientos accionariales deriven en maniobras abruptas o desequilibrios en la gestión. La combinación de familiares, ejecutivos del sector del lujo y representantes asociados previamente a la marca en la nueva directiva refleja la intención de conjugar experiencia, continuidad y profesionalización de la gestión.

Las multinacionales seleccionadas como posibles compradoras no solo poseen presencia significativa en la industria, sino que cuentan con capacidad operativa y recursos para sostener el posicionamiento global de Armani. De no registrarse avances con estos actores en el plazo estipulado, la apertura del capital al mercado se perfila como instrumento para formalizar la transición accionarial, según elaboró el medio fuente.

El control sobre el capital social permanecerá tutelado por las restricciones testamentarias. Ningún inversor podrá detentar una participación mayoritaria que ponga en riesgo la influencia de la Fundación, conforme a los parámetros fijados en las últimas voluntades de Giorgio Armani. El consejo de administración recién nombrado supervisará todas las operaciones relevantes en este periodo transitorio, con base en estos principios.

La estructura de gobierno prevé mecanismos de salvaguarda para garantizar que los objetivos familiares y del fundador sigan reflejados en la toma de decisiones. La combinación entre continuidad institucional y apertura selectiva hacia inversores estratégicos se perfila como una de las principales novedades de este proceso.

La ejecución del testamento y las condiciones asociadas a las transferencias accionarias contribuirán a definir el futuro de la casa de moda, contexto en el que la entrada de conglomerados internacionales autorizados y la permanencia de la Fundación como actor clave buscan asegurar tanto la pervivencia del legado de Giorgio Armani como la viabilidad financiera del grupo.

Creó un uniforme masculino con una silueta que conquistó a las mujeres: el 'power suit'. Su alianza con las estrellas de cine convirtió su nombre en sinónimo del glamur de la alfombra roja.

Giorgio Armani, diseñador que reescribió las reglas de la moda no una sino dos veces a lo largo de su vida, ha muerto. Tenía 91 años.

Su muerte fue confirmada el jueves en un comunicado del Grupo Armani, que no facilitó más detalles. Decía que "trabajó hasta sus últimos días".

Armani, diseñador reticente pero constructor instintivo de imperios, se hizo conocido en un inicio al adaptar una práctica habitual de los sastres napolitanos tradicionales: suavizar la estructura interna del traje masculino para revelar el cuerpo que había en su interior. Al simplemente eliminar las hombreras y los forros de lona, Armani ideó lo que a principios de la década de 1980 se convertiría en un nuevo uniforme masculino, uno cuya sensualidad relajada y casi desenfadada pronto se ganó el favor de la clientela femenina.

"Todas las mujeres de mi generación, incluida Hillary Clinton, vestían jeans en los años sesenta", dijo Deborah Nadoolman Landis, diseñadora de vestuario e historiadora, directora fundadora y presidenta del Centro David C. Copley de Diseño de Vestuario de la Universidad de California en Los Ángeles. "¿Pero qué pasa después de Woodstock? ¿Cómo profesionalizas ese look cuando esas mujeres empiezan a incorporarse al mercado laboral? Lo haces con un traje feminizado de Armani".

Los diseños de Armani, andróginos, lujosos, situados en algún lugar entre el estirado atuendo formal, popular entre los ejecutivos de la época, y los recatados trajes de falda preferidos por muchas mujeres profesionales, ofrecían una forma alternativa de vestir para transmitir poder.

Durante un tiempo, en los despachos de Wall Street, las salas de juntas de Madison Avenue y las suites ejecutivas de muchas agencias de talentos de Hollywood, un traje Armani era el uniforme por defecto de la autoridad, una armadura profesional confeccionada en crepé o cachemira y moldeada en una paleta sombría de la que el diseñador rara vez se desviaba.

"Armani es uno de esos, como Coco Chanel con el vestidito negro, tan importante por lo que aportó socialmente a través del vestido como por lo que diseñó en particular", dijo Harold Koda, quien fuera conservador jefe del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte y curador, con Germano Celant, de una retrospectiva de Armani en el Museo Guggenheim de Nueva York en 2000.

La prensa de moda, que fue una de las primeras en acoger y mitificar a Armani, se sintió atraída primeramente por su atractivo cinematográfico --rasgos afilados, con penetrantes ojos azules, un bronceado caoba y un físico atlético que disfrutó mostrar hasta bien entrados sus 80 años-- y por el aura segura y ascética que proyectaba en una época en la que los diseñadores de moda habían empezado a emerger como celebridades de la cultura pop por derecho propio. En los medios de comunicación italianos se le idolatraba como el "Rey Giorgio".

Con el tiempo, el mundo de la moda dejaría de lado un vocabulario de diseño que los críticos de Armani a veces tachaban de repetitivo y desfasado. Sin embargo, si esto preocupaba a Armani, nunca lo dijo, acaso porque los colosales presupuestos publicitarios desplegados por su empresa familiar (que en 2023 registró unos ingresos de 2650 millones de dólares) prácticamente garantizaban una cobertura mediática generosa y sobre todo reverente. Resultó que la serena seguridad que mantenía se vio confirmada cuando, en los últimos años, el péndulo volvió a los estilos de los ochenta y Armani fue, otra vez, elogiado como profeta del estilo.

Este obituario está en proceso de traducción y se actualizará en breve.

Giorgio Armani, diseñador considerado un pilar de la moda internacional, falleció a los 91 años en su residencia de Milán.

Reconocido como el ‘Rey de la moda italiana’, Armani dejó una huella indeleble tanto en las pasarelas mundiales como en la industria del lujo, vistiendo a decenas de celebridades, incluidos destacados nombres mexicanos como Salma Hayek y Luis Miguel.

Adiós a un ícono de la moda mundial: desde México le dicen ‘¡Hasta siempre!’ a Giorgio Armani

La muerte de Giorgio Armani fue confirmada este jueves a través de un comunicado oficial difundido por su firma. Su fallecimiento marca el fin de una era en el sector del diseño global y una pérdida fundamental para la industria. Armani transformó la sastrería con siluetas relajadas y estructuró una visión estética basada en la sobriedad y la funcionalidad, influencia que cruzó fronteras y generaciones.

Según la casa Giorgio Armani, la marca planeaba celebrar su 50 aniversario durante la próxima Semana de la Moda de Milán, evento que queda ahora marcado por la ausencia del diseñador y la promesa de un homenaje en su ciudad natal. Una capilla ardiente será instalada en Milán para despedir al creador, a la que seguirá una ceremonia privada.

Salma Hayek: elegancia en los Premios Oscar hecha por Giorgio Armani

Entre los referentes mexicanos que lucieron diseños de Giorgio Armani, destaca la actriz Salma Hayek. La intérprete asistió a la entrega de los Premios Oscar de 1997 con un vestido blanco brillante de la firma, adornado con lentejuelas y un escote cuadrado.

La crítica internacional destacó el atuendo por su equilibrio entre sofisticación y modernidad. La relación entre Hayek y Armani ilustra el alcance de la casa italiana en las alfombras rojas más exigentes y su impacto en el universo latinoamericano de la moda.

Luis Miguel: fragancia y sofisticación de Giorgio Armani

El cantante Luis Miguel, conocido por su imagen elegante y sofisticada, se identificó como usuario de la fragancia “Armani Eau Pour Homme”, otro de los sellos de la casa fundada por el diseñador.

La elección de fragancias y la afinidad con la moda de Armani reflejaron la proyección internacional de la firma dentro del mundo del espectáculo en México y América Latina.

Renata Notni: elegancia para la nueva generación de la mano de Giorgio Armani

La actriz Renata Notni se sumó al selecto grupo de figuras mexicanas vinculadas a Giorgio Armani.

En la premier de la serie “Zorro” en Prime Video, Notni lució un traje oscuro confeccionado especialmente por la firma, con pantalones rectos, camisa blanca y corbata de moño, una adaptación elegante que rinde tributo a la sastrería desestructurada promovida por Armani.

Carlos Rivera: esencia masculina en la fragancia de Giorgio Armani

El cantante Carlos Rivera también ha mostrado preferencia por productos de la marca, eligiendo la fragancia “Acqua di Giò” como parte de su estilo personal y compartiéndolo así en más de una ocasión en sus redes sociales.

Esta elección sitúa al artista en la lista de personalidades que introdujeron la firma italiana al gran público mexicano, conectando tradición y modernidad.

Armani: legado y proyección internacional

Antes de su muerte, Giorgio Armani permaneció como dueño y director creativo de su empresa, supervisando hasta el último detalle de cada colección. Con ingresos cercanos a los 2.300 millones de euros anuales y un patrimonio personal estimado por Forbes en 12.000 millones de dólares, su influencia trascendió el prêt-à-porter y alcanzó sectores como la belleza, la gastronomía y la hotelería de lujo.

El ‘Rey de la moda italiana’ fue responsable de redefinir la elegancia contemporánea, democratizar la moda de Milán y mantener una independencia creativa y empresarial única en un sector dominado por grandes conglomerados internacionales. Nacido en Piacenza en 1934, Giorgio Armani consolidó una marca global desde los años setenta y vistió a figuras clave de la cultura, el cine y la música. Entre ellas, estrellas internacionales como Sophia Loren, Julia Roberts y Leonardo DiCaprio, además de voces latinas y mexicanas que brillaron gracias a sus diseños y fragancias.

El legado de Giorgio Armani seguirá presente en cada alfombra roja, campaña y colección emblemática, y su huella se mantendrá viva en la memoria del espectáculo mexicano, fiel al estilo y la elegancia que siempre defendió.

La muerte de Giorgio Armani, figura central de la moda italiana y mundial, revive momentos emblemáticos en la cultura pop, especialmente aquel en el que el legendario diseñador abrió las puertas de la alta costura a la actriz mexicana Salma Hayek durante uno de los eventos más exclusivos de Hollywood: los Premios Oscar de 1997. Un gesto clave que marcó la carrera de la protagonista de Frida y dejó testimonio del compromiso del diseñador con la diversidad y la nueva generación de talentos.

A mediados de los años noventa, Salma Hayek era una actriz latina en ascenso, con presencia creciente en Estados Unidos pero aún lejos de constituir un nombre habitual en la agenda de las grandes casas de moda.

El universo de las alfombras rojas y la élite del entretenimiento estadounidense se caracterizaba por una selectividad marcada, donde figuras internacionales solían toparse con barreras tanto profesionales como simbólicas.

El apoyo de Giorgio Armani, un acto de inclusión a la carrera en ascenso de Salma Hayek

En ese clima de exclusividad, Giorgio Armani emergió como un aliado inesperado. Para la primera presentación de Hayek en los Premios Oscar, la actriz rememora: “Fue la primera vez que presenté en los Premios Oscar. Es un vestido muy sencillo, en ese entonces no había muchas personas que quisieran vestirme porque no era muy conocida, y estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme en los inicios de mi carrera”, declaró para Vogue.

El vestido que Giorgio Armani le dio a Salma Hayek en sus primeros Premios Oscar

El vestido blanco, de silueta lencera y adornado con lentejuelas, se convirtió no solo en el look que acompañó a Hayek en la gala —junto al cantante Luis Miguel, otro ícono latino—, sino también en un símbolo de oportunidad en un contexto adverso para los talentos emergentes y de origen latinoamericano.

La elección del atuendo marcó una diferencia. La crítica internacional destacó su equilibrio entre sofisticación y modernidad. Salma Hayek optó por un “vestido muy sencillo” firmado por Giorgio Armani, complementado con sandalias satinadas, clutch a tono y una diadema que su propio equipo desestimó y años después se popularizó en las alfombras rojas. La actriz finalizó su aparición con un recogido clásico y maquillaje en tonos azulados, anticipando tendencias que dominaron en temporadas posteriores.

Con ese gesto, Giorgio Armani confirmó la vigencia de su visión minimalista, basada en la elegancia silenciosa, y proyectó una alternativa a los códigos tradicionales de la moda hollywoodense. Su apoyo a Hayek le permitió destacarse genuinamente frente a una industria poco abierta a la diversidad en ese momento.

Legado y recuerdo tras el fallecimiento de Armani

La reciente muerte de Giorgio Armani a los 91 años, confirmada por su casa de moda en Milán, marcó el cierre de una trayectoria inigualable. El diseñador revolucionó el prêt-à-porter desde la década de los setenta y extendió su influencia a las alfombras rojas, el cine y la cultura visual global. Aristocracia del minimalismo, control creativo absoluto y una expansión que rompió las fronteras del diseño tradicional, Armani vistió a nombres como Sophia Loren, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio y Anne Hathaway, pero también apostó desde el inicio por figuras emergentes y promovió la democratización de la alta moda.

El episodio vivido por Salma Hayek es una demostración de cómo Armani supo desafiar prejuicios y apostó por el talento, sin importar el origen o la fama incipiente de la celebridad. El nombre de Giorgio Armani quedó asociado no solo a la excelencia y la distinción, sino también a la capacidad de identificar y celebrar nuevas voces en escenarios globales. El “Rey de la moda italiana” deja un legado imborrable y una historia que trasciende la moda, marcada por pequeños y grandes gestos de inclusión.

Giorgio Armani, diseñador de moda reconocido por transformar el estilo de la moda prêt-à-porter en Milán con propuestas de siluetas desestructuradas, falleció el jueves a los 91 años, según confirmó su casa de moda. Armani murió en su domicilio, según informó la firma. Su ausencia en los desfiles presentados en junio se atribuyó a la recuperación de una enfermedad cuya naturaleza no fue revelada.

La firma señaló que Armani preparaba un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán este mes. Para el último adiós se espera la instalación de un “funeral chamber” —lugar donde se permitirá la visita pública— en Milán durante el fin de semana, seguido de una ceremonia privada en fecha aún por determinar.

Con una trayectoria que redefinió los cánones de la elegancia y la comodidad en el vestir, la noticia marca el cierre de una etapa fundamental en la historia del diseño italiano y mundial.

Armani transformó la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, redefiniendo el concepto de elegancia silenciosa. En paralelo, ofreció a las mujeres una alternativa a la indumentaria tradicional, con prendas que equilibran autoridad y fluidez. Desde finales de los años 70, la sastrería de Armani evitó tanto la feminización forzada como la masculinización rígida, proponiendo pantalones y blazers adaptados especialmente al cuerpo femenino e instalando estas prendas como centrales en el vestuario profesional y las pasarelas globales.

El legado de Armani impactó la cultura visual, las alfombras rojas y las oficinas del siglo XXI. Vestió a figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. Hasta su fallecimiento, Armani permaneció como propietario y director creativo de su empresa—una rareza en un sector dominado por conglomerados—, supervisando cada colección y manteniendo una coherencia estética y empresarial que definió el estilo de varias generaciones.

Giorgio Armani mantuvo el control de su imperio hasta el final, en una posición poco común dentro de un sector crecientemente dominado por grandes conglomerados internacionales. Su casa de moda homónima registraba ingresos anuales en torno a los 2.300 millones de euros (aproximadamente 2.700 millones de dólares), mientras que Forbes estimaba su patrimonio personal cerca de los 12.000 millones de dólares. El alcance de Armani trascendió el prêt-à-porter, extendiéndose a la belleza, la decoración, la gastronomía y la hotelería de lujo.

Conocido como “Re Giorgio”, Armani fue símbolo del estilo moderno italiano, identificado con una estética sobria, minimalista y andrógina. Su trabajo fue clave en democratizar la alta moda de Milán, establecer una elegancia discreta como referencia en las alfombras rojas y llevar su visión al cine, con trajes icónicos para la película American Gigolo en 1980, lo que afianzó su proyección internacional y su vínculo con celebridades de todo el mundo.

Durante junio de 2025, Armani no participó en los desfiles de la Semana de la Moda de Milán debido a la convalecencia por una enfermedad no revelada. Tras cumplir 91 años en julio, difundió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido y confirmó su intención de volver al trabajo en septiembre, un regreso que no llegó a concretar.

En las semanas previas a su fallecimiento, distintas versiones sobre el estado de salud de Armani circularon en medios y redes sociales, pero fueron desmentidas oficialmente. En agosto, medios especializados aseguraban que el diseñador se encontraba bien y descartaban los rumores sobre un desenlace inminente.

De la niñez austera hasta el éxito global

Giorgio Armani, nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, al norte de Italia, se crió en el seno de una familia trabajadora durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Según diversas entrevistas, la precariedad propia de la posguerra marcó una etapa crucial en su formación personal y profesional, modelando un enfoque creativo basado en la sobriedad y la funcionalidad. Compartió su infancia con su hermano Sergio y su hermana Rosanna en un entorno donde las restricciones y la austeridad definieron sus costumbres diarias.

Tras finalizar sus estudios secundarios, Armani ingresó en la Universidad de Milán para cursar Medicina, carrera que abandonó después de tres años al no hallar en ella la vocación esperada. Su primer contacto con la moda surgió como consecuencia de un empleo como escaparatista en los grandes almacenes La Rinascente de Milán, durante mediados de los años 50. Esta experiencia le permitió familiarizarse con distintos tejidos, colores y tendencias, iniciando así un vínculo decisivo con la industria del diseño.

En 1961, Nino Cerruti, empresario textil y referente de la sastrería italiana, lo contrató para incorporarse a la firma Hitman como diseñador de moda masculina. Allí profundizó en las tradiciones de la confección italiana y, al mismo tiempo, exploró la posibilidad de reinterpretar los códigos clásicos. De forma paralela, comenzó a desempeñarse como diseñador independiente, colaborando con diferentes marcas y cultivando un estilo propio, reconocible por su sencillez y refinamiento.

La década de los 70 representó un punto de inflexión para Armani. Respaldo decisivo de su socio y compañero de vida, Sergio Galeotti, fundó en 1975 la empresa Giorgio Armani S.p.A. en Milán, ciudad donde presentó su primera colección bajo el sello propio. Este lanzamiento marcó el inicio de una etapa de reconocimiento en la industria de la moda italiana e internacional.

El nombre de Giorgio Armani ganó proyección global en los primeros años de la década de los 80, impulsado por su participación en la película American Gigolo. Según declaraciones recogidas en distintos medios, el vestuario creado para Richard Gere, basado en líneas limpias y cortes desestructurados, reforzó la reputación de Armani como creador de una nueva elegancia masculina. A partir de ese momento, la marca estrechó su relación con Hollywood, convirtiéndose en una elección habitual para celebridades en alfombras rojas y galas internacionales.

Armani expandió el alcance de su empresa más allá del prêt-à-porter, apostando por perfumes, accesorios, decoración, gastronomía y hotelería. Optó siempre por mantener el control creativo y la propiedad absoluta de la compañía, decisión que lo distinguió dentro del sector frente a colegas que vendieron sus firmas a grupos multinacionales. Esta independencia le permitió consolidar un imperio global alineado a su visión estética y empresarial.

En el plano personal, Armani se caracterizó por una actitud discreta y reservada. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia. La relación con su socio Sergio Galeotti —fallecido en 1985— resultó determinante tanto en el plano afectivo como en el desarrollo del negocio. Tras la pérdida de Galeotti, Armani asumió la dirección total de la firma, continuando con la filosofía compartida desde su fundación.

Ferviente aficionado al deporte, Armani fortaleció los lazos entre moda y atletismo a través del diseño de uniformes para la selección italiana en diversas ediciones de los Juegos Olímpicos, así como para clubes de fútbol como el Chelsea y el Real Madrid. Esta vinculación reforzó el posicionamiento de la marca en escenarios no convencionales para la alta costura, proyectando su identidad en el ámbito deportivo internacional.

Según comunicó este viernes la Autoridad de Competencia Italiana (AGCM), "las empresas realizaron declaraciones falsas sobre ética y responsabilidad social, presentadas de forma confusa, imprecisa, e inequívoca", al tiempo que su esquema de subcontratación "perjudicaba gravemente a los trabajadores que producían bolsos y accesorios de piel de la marca Armani".

Armani reaccionó a la decisión "con amargura y asombro", según indicó la sociedad en un comunicado.

"Giorgio Armani S.p.A. acoge con amargura y asombro la decisión de la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado", explicó la sociedad en una nota y anunció que

"La decisión será recurrida ante el Tribunal Administrativo Regional, con la certeza de haber actuado siempre con la máxima corrección y transparencia hacia los consumidores, el mercado y las partes interesadas, tal y como demuestra la trayectoria del grupo", recalcó la firma de moda.

Según la investigación que comenzó en 2024, "en algunos casos, se detectaron graves irregularidades en los laboratorios de los subcontratistas, como maquinaria sin dispositivos de seguridad, entornos de trabajo insalubres y trabajadores que trabajaban ilegalmente", señaló la AGCM.

De acuerdo con antimonopolio de Italia, "ambas empresas estaban al tanto de las irregularidades: durante una inspección policial a un laboratorio, un empleado de Operaciones de GA declaró que lo visitaba una vez al mes para supervisar la producción".

Por un lado, las empresas de Armani ponían el énfasis en la sostenibilidad, "en particular, en la responsabilidad social, incluyendo la de los trabajadores y su seguridad, lo cual se ha convertido en una herramienta de marketing para satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores", continuó.

De hecho, explican "el propio nombre de la página web de la empresa (Valores Armani) lo demuestra, al igual que algunos documentos obtenidos durante las inspecciones, que demuestran claramente el objetivo de aumentar la percepción positiva de la marca desde una perspectiva de sostenibilidad (...) y desde una perspectiva comercial (...), animando a los clientes a realizar compras conscientes de los valores que transmiten" sus productos.

Pero por otro lado, "las empresas optaron por externalizar gran parte de su producción de bolsos y accesorios de cuero a proveedores que, a su vez, subcontrataron a estos".

"En este contexto, es evidente que el respeto de los derechos y de la salud de los trabajadores no se corresponde con el tenor de las declaraciones de responsabilidad ética y social emitidas por Giorgio Armani SpA y GA Operations SpA", concluyeron.

"La conciencia de esta situación, que perjudicaba gravemente a los trabajadores que producían bolsos y accesorios de piel de la marca Armani, queda claramente demostrada por el hecho de que, durante una inspección de la Policía Judicial, estuviera presente un empleado de GA Operations, encargado del control de calidad de la fabricación, que declaró que acudía a dicho laboratorio todos los meses desde hacía aproximadamente seis meses", explicó AGCM. EFE

 Roma, 24 jul (EFE).- La firma italiana de lujo Armani cumple este jueves medio siglo desde su creación, consolidada como uno de los gigantes indiscutibles del diseño mundial y con su fundador, el incombustible "rey Giorgio", siempre al frente de este gran embajador de la elegancia italiana.

A sus 91 años, Armani no solo es un ícono del estilo, sino también uno de los pocos y exitosos diseñadores que ha sabido mantener el equilibrio entre la visión creativa y el liderazgo empresarial.

Mientras la mayoría de las casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales, Armani sigue fiel a sí mismo y a la filosofía con la que comenzó en su taller en Milán (norte) en 1975 junto a su socio Sergio Galeotti, fallecido hace ya cuatro décadas: sobriedad, funcionalidad y elegancia atemporal.

Fue en los años 70 cuando su 'chaqueta desestructurada' cambió las reglas del juego: con ella rompió con la rigidez de la moda masculina e introdujo una nueva silueta para una mujer más funcional, moderna y segura de sí misma.

"Dio a la mujer trabajadora un estilo inspirado en el hombre pero femenino, mientras que hizo el look masculino más cómodo y relajado", explica a EFE Stefania Saviolo, experta en marcas de lujo y profesora en la Universidad Bocconi de Milán.

Armani también fue pionero en tender puentes entre la moda y el cine de Hollywood, convirtiéndose en uno de los primeros diseñadores en utilizar el 'product placement' o colocación de producto, como herramienta estratégica, vistiendo a actores en películas y en alfombras rojas.

Desde entonces, estrellas como Jodie Foster, Helen Mirren, Cate Blanchett, Naomi Watts o Amanda Seyfried han paseado sus creaciones por los eventos más importantes de la industria.

Dueño de un estilo sobrio, funcional y atemporal, Armani no solo es un emblema de la elegancia italiana, sino también un caso único de éxito empresarial en la moda contemporánea.

"Representa esa síntesis virtuosa entre creatividad, industria textil y cultura empresarial italiana", explica Saviolo.

A lo largo de estas cinco décadas, Armani ha construido mucho más que una marca de ropa. Ha desarrollado un universo completo: desde su línea de alta costura Armani Privé hasta las más accesibles Emporio Armani y Armani Exchange, pasando por fragancias, muebles, hoteles y diseño deportivo.

"A diferencia de las marcas francesas centradas solo en la marroquinería y la belleza, Armani ha sabido interpretar un estilo de vida en diferentes categorías", apunta la experta.

Más allá de su fortuna personal -estimada por Forbes en más de 11.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el multimillonario más rico de la moda italiana y el tercer hombre más rico de Italia-, Armani ha dejado una huella profunda en la cultura empresarial.

"Disciplina, innovación constante y fidelidad a una visión personal, pero atenta a la evolución del mundo", resume la profesora de la Bocconi, una de las principales universidades europeas especializada en economía y finanzas.

"Giorgio Armani es único porque es el resultado de una historia única", según Saviolo.

Nacido en Piacenza en 1934, se trasladó a Milán para estudiar Medicina y convertirse en cirujano, aunque terminó siendo un estilista. Armani nunca fue un sastre clásico, ni un artista bohemio: fue, desde el inicio, un diseñador-empresario, con la mirada puesta en el producto, en el mercado y en las personas.

Hoy, a los 91 años y con una salud más frágil, Giorgio Armani no solo continúa siendo el alma de su empresa, sino también el último gran independiente del lujo, sin haber designado aún un sucesor definitivo.

Una de sus frases más recordadas, recogida en el documental de Martin Scorsese Made in Milan, resume su filosofía: “Un centímetro de tejido desviado del pie debajo de la mesa significa un gesto irreverente hacia quien ha trabajado con tanta atención”.

Considerado por muchos el mayor embajador del "Made in Italy" y el "rey" de la moda, su sensibilidad visual, su ojo clínico para los tejidos y su obsesión por el detalle le permitieron construir una marca con voz propia que le convirtió en símbolo vivo de una industria que ayudó a transformar.

Medio siglo después de su fundación, no solo sigue siendo relevante: Armani sigue siendo Armani.

Claudia Sacristán

Admite haber transcurrido por ahí, “envidiando a la gente que tenía salud mental o una vida más o menos lineal”. Pero hoy, y a fin de cuentas de “la que me tocó” –como señala en términos del destino– “creo que debía atravesar el dolor y la más profunda de las oscuridades para sentir de qué va la felicidad, el agradecimiento genuino y cuánto vale todo eso realmente”. Es así que Chloe concluye ser “una bendecida”. El primer día del pasado enero, recibió una insignia con la leyenda “Limpia y serena por un año”. Y ella eligió leer ese reconocimiento, por parte de su grupo anónimo y terapéutico, como “el mejor regalo que me di en la vida”. Se refiere a la determinación de la que se jacta orgullosa. “Yo me propuse cortar con sustancias que me estaban lastimando y que lo habían hecho durante muchísimos años. Y fue increíble porque se trató de lo único, en mi historia, que creí no tendría las fuerzas necesarias para revertir por motus propio, sin terceros, ni sitios de internación, ni pedidos de la ley”, cuenta respecto de su adicción a las drogas. “Esta es una enfermedad que, por lo general, plantea tres salidas: la cárcel, los hospitales o la muerte. Yo estuve muy cerca de alguna de ellas, pero sobreviví para encontrar otra forma de vida que, que desde hacía mucho tiempo, ya no veía posible”.

Comenzó “por diversión y sin medir las consecuencias”, con la típica irreflexión de la adolescencia y la desventaja que supuso, a la postre, el hecho de que “ya a los quince pareciera de veinte”. Así fue que las puertas de “lugares inadecuados” se abrieran a su paso entre “hombres que no eran, para nada, a quienes debía tener alrededor”. Todo se trató de “malas influencias”, define. “Recuerdo y pienso: ¿Hoy, con treinta y siete, le daría drogas a un chiquita de dieciocho? Jamás se me cruzaría por la cabeza. A mí me tocó”, dice referenciado a una suerte de “pasos agigantados, trabajo exhaustivo, demasiada vida social y muchas cosas al alcance de la mano”. Apenas había cumplido la mayoría de edad cuando se enamoró de alguien que consumía cocaína y entonces “fuimos convirtiéndonos en algo así como Sid (Vicious) y Nancy (Spungen). Todo se hizo un gran descontrol”, apunta. No sin la siguiente salvedad: “Pero aun así éramos dos buenas personas, porque suele asociarse al adicto con lo malvado, lo peligroso y lo delictivo. Y no. La mayoría de los que conozco son tan sensibles que justamente ese es problema: No pueden con tanta sensibilidad”.

Mamá, que no hablaba en vano, oficiaría de agorera. Nora Portela (66), quien supo entrar en el top chart de las modelos de los años setenta, fue reacia al inicio precoz de la carrera de Chloe. Al menos, claro, hasta finalizado el secundario. “Tenía mucho miedo de verme así de chiquita en ese ambiente de tanta presión y expuesta a flagelos como la anorexia y las drogas, entre otros tantos. Aunque, hoy en día, nada tiene que ver con un ‘ambiente’ en particular”, señala. Pero la mira obstinada de los diseñadores ya estaba puesta en esa chica de dieciséis años que, desde los catorce, ya medía un metro setenta. Casi con la misma fascinación con la que Federico Klemm (1942-2002) –amigo de Ricardo Kleiman, su padrino– la había inmortalizado en su obra La niña dorada siendo Chloe una pequeña de cuatro años. “Y entonces vislumbré por ahí una beta laboral que me entusiasmaba”, recuerda. Fue así que “la chiquita salvaje e imparable de manera autodestructiva” que devino en rebelde durante “la era punk contra el sistema”, tal vez como escape a la etiqueta de “la linda” o “al pack de la supuesta perfección” que no dejaba foco al azar, ya era económicamente independiente con tan solo diecisiete. “Para mí, todos los días debían ser una gran fiesta. Tenía mi casa, mi auto, mis vuelos… Nada normal. Y eso fue como pisar a fondo el acelerador”.

Y un envión la llevó hasta “la crème de la crème” parisina. Con diecisiete, “un novio” compañero, y agallas de sobra, Chloe se alistó en las mejores agencias. Conoció a John Galliano (64), se relacionó con Jean-Paul Gaultier (73), hizo amistad con Giorgio Armani (90) –“el único caballero con tiempo para saludar a sus modelos”– y discrepó hasta la renuncia con otros tantos que pretendían que pesara menos de cincuenta y cinco kilos si soñaba subirse a sus pasarelas. “Jamás pacté con el medio. No cedí a nada de lo que no estuviera realmente convencida. Y mi madre, con sus límites muy claros y a través de un teléfono, fue guiando y avalando esas decisiones. Yo sé muy bien que mi éxito en el mundo de la moda pudo haber sido mayor”, concluye desde este lado de la vida y no solo refiriéndose a su intransigencia profesional sino también a esos tantos “impases” vinculados a los temas que en esta charla nos ocupan.

Jamás se cansará de mencionar a Gustavo Cerati (1959-2014), pero está decidida a dejar atrás el rol de la viuda eterna porque hoy, y finalmente, sus recuerdos se enmarcan “en la alegría”. De todos modos, se hace imposible tratar la lucha con sus demonios sin abrir el capítulo que partió su historia en dos. Porque la muerte de Gustavo fue para Chloe un claro y contundente ‘antes y después’. Ni su carrera, ni su salud, ni todo lo que creyó haber sabido del amor, fue lo mismo. “Sé muy bien que soy una persona adicta. Y que todo puede resultar una gran mecha que enciende fácil”, explica Bello. “Pero ese hecho detonó la autodestrucción como ningún otro. Nunca había experimentado una sensación de pérdida tan inmensa y, principalmente, de alguien tan crucial. El dolor era demasiado grande como para poder soportarlo”. Y es entonces que, a sus veintidós, desenfrenó aún más el consumo.

“Habíamos logrado juntos algo muy mágico e hicimos todo a velocidad luz”, recuerda. Fue entonces que desde el 4 de septiembre de 2014, “me sentí un fantasma”. Convertida en foco de la opinión pública y de ciertos entornos que la tildaban de ‘mala influencia’ y hasta de “causante” de la desgracia, Chloe decidió “desaparecer”. Confinarse a una vida “nómada” que la alejase para siempre de “actitudes malévolas e insensatas” y de toda esa “violencia verbal que recibía en batallones”. Y no fue un suerte local. “Estaba toda Latinoamérica diciéndome guarangadas de un nivel aterrador”. Deduce que se trató de “gente que jamás pudo aceptar que alguien tan admirado por todos se haya equivocado tanto consigo mismo, con su salud. Entre ellos, varios que años después se acercaron para pedirme disculpas”, señala. La “locura colectiva y esa saña en los miles de inventos de profesionales serios y reconocidos de la comunicación”, llegaron al punto de “darme asco. Era la bajeza humana contra una chica atormentada”, evoca. “Con el tiempo entendí que, muchas veces, ante la hecho de aceptar la realidad, la primera reacción es echar culpas”. Al fin y al cabo, “cualquier recurso sería válido para que el ídolo no se les cayera”.

Le resultó “imposible”, según dice, “lutar” al “amor más inmenso” que alguna vez conoció. Al tiempo que Cerati sufría el accidente que lo dejaría en coma (y posteriormente en estado vegetativo) durante el Fuerza natural Tour por Venezuela, Chloe visitaba a una amiga en Amberes desde hacía un par de días, tras la inminente cita laboral en Londres. “Ni pude despedirme en aquel entones ni acompañarlo luego”, relata. “Había muchos frenos de parte de sus allegados. Mucha gente en medio que, creo yo, por miedo a ser ‘descubiertos’ decidieron indilgarle falsas responsabilidades a ‘la más nueva’”. Había marchado escuchando de su novio la frase: ‘No quiero alejarme de vos’. Y esa madrugada fatal en la que sonó el teléfono, desde el otro lado del océano alguien le dijo: ‘Gustavo pide por vos’. Lo demás ya es sabido. Al entrar, “me reconoció sin hablar”, relató Bello en su momento. Lo abrazó “en cucharita”, le tomó la mano y “sin hablar nos dijimos todo”. Ese 15 de mayo de 2010, “al irme de ahí sentí que él se alejaba de su cuerpo”. Nunca más dejaron que lo viera.

Entonces decidió ‘autoexiliarse’, “por mi propia paz”, aduce. Lejos, “tan lejos como para no volver a escucharlo al encender el televisor o subirme a un taxi”, contó en charlas pasadas. “Todo, en los medios, se había convertido en un circo muy turbio, inmundo. Se suponía que, sufriendo como lo hacía, debía, además, tolerar semejante ignorancia. ¡Y fue demasiado para mí!”. Las versiones más perversas apuntaban a su influencia en el consumo de pastillas, incluyendo viagra. Del departamento que compartieron, donde todo había quedado tal cual como lo dejaron, había desaparecido su cámara de fotos con las últimas imágenes de los dos y ella solo rescató un buzo del cantante que aún conserva y que sigue oliendo cada tanto imaginándose un abrazo. Fue en Madrid, la ciudad de su primer refugio, donde se tatuaría ‘conscientia’ (del latín) en uno de sus brazos. “Pero tener conciencia quedaba solo en el anhelo”, recuerda.

El hecho la sumió en una profunda depresión. “Ya no podía remontar ninguna de mis actividades. Transitaba el momento de oro en mi profesión: viajes por el mundo, acumulaba desfiles y campañas en varios países… Y de repente, en un segundo: ¡Puf! Mi carrera se partió en dos”, recuerda. Dice haber tocado fondo recurrentemente, pero con “la relativa suerte” de tener recursos económicos suficientes para no terminar tirada por ahí. “Mi salud mental se había desmoronado al punto que tenían que acompañarme a los sets, porque no… No podía sola”, dice danto cuenta del apoyo recibido de un contexto familiar “temeroso de mi impredecibilidad”, que “hizo lo que pudo” resistiendo, muchas veces, “a la impotencia por mis reclamos o a la angustia de mis rechazos cuando me decían lo mal que estaba”, mecanismo típico del enfermo. Así se inició un camino de medicación, tratamientos con un equipo especialista en PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder o Trastorno de Stress Postraumático) y algunas internaciones. “Yo necesitaba salir adelante. No quería estar tirada en una cama arruinando mi juventud, mi carrera, mi luz y el futuro que podría tener”. Y, por supuesto: “Todo se mezcló con la adicción en los intentos de encontrar (en la droga) el refugio ante tanto dolor. Ya no sabía qué hacer para no sentirlo. Pero el consumo trae más dolor aún. Entonces quedaba cada vez más atrapada en esa rueda infernal”.

Es así que habla de Jack, “un ser muy especial”. Se trata del perro que compartió con Cerati. Ese mismo que “tenía en la mirada algo tan diferente que me hacía creer que había quedado algo de Gustavo en él”, describe. Y el que corrió suerte similar al sufrir un ACV. Dato no menor para alguien “tan mística” como Chloe. “Yo lloraba temiendo que llegase el día en que Jack partiera. Ya en tratamiento de mi adicción, me decía a mí misma: ‘¿Cómo hago ahora para enfrentar este momento sin una copa que me ayude a calmar este dolor?’ Mi perro murió y no tuve necesidad de tomar nada de nada. Transité ese duelo horrible por la tristeza de perderlo a él y a eso último que me quedaba de Gustavo, con llanto y agua mineral. En definitiva, con salud”, destaca. “Aprendí que transitar el dolor ‘a pelo’, en estado puro, ayuda a trabajarlo mejor. Ese episodio me dio fuerzas para ese momento y para otros eventos recientes que me han tocado vivir. Porque mucha gente quiere verte caer... Cuando estás en el piso pueden manipularte mejor y abusar de ese sentimiento de culpa”, dispara. En fin, “¿Sabés qué? Hoy puedo atravesar lo que sea, limpia. Me hace bien saber que cuento con una fortaleza que ni yo conocía. Y no se trata de ser un superhéroe, no. Es algo que puede lograr cualquier persona que se decida a hacerlo. La voluntad es clave”.

Fueron cinco “intensísimos” meses en los que solo quedó pendiente una boda en Marruecos tras la gira fatal en Venezuela. “De hecho todavía tengo el vestido colgado en casa”, revela respecto del diseño guardado como reliquia. Sin duda alguna, Gustavo fue “lo más lindo que me ha pasado en la vida”. Tanto que “aún sigo viéndolo en sueños y recibiendo sus mensajes”. Como en el último fin de semana, “en el que durante una siesta volví a charlar con él. Y todas, siempre, son charlas de alegría”, señala Bello tras “quince años de tanto proceso”. Porque, como asegura, “uno debe ir encontrando otros sentidos, resignificar mucho de lo que nos pasa para no quedar instalados en el sufrimiento de por vida”. Y claro que no podemos continuar sin saber, al menos, algo de ese último reencuentro onírico. “Yo le decía: ‘Te extraño… Dale, volvé’ Como suelo hacerlo en esas conversaciones muy sueltas. Y él, con su voz tan importante, me respondía: ‘Pará, flaca. Aguantá un rato’. Y me mostraba no sé qué cosa…”, relata quien confensó (alguna vez) haber encontrado “mi hogar” en el astro popular.

Sonríe al recordar “cuando lo filmaba y me cantaba Vitaminas muy cerca de la lente de la cámara”. Cree en “las energías” y está convencida de que existen “mundos paralelos” y que “quienes se van no se van del todo y nos visitan entre sueños”. En el programa (de Narcóticos Anónimos) “buscamos un poder superior, que no necesariamente tiene que ver con algo religioso. En mi elección, fui por el lado del Cosmos, del Universo, de la naturaleza. Pero también lo agregué a Gustavo. Porque cuando estoy frente a una situación de duda, de angustia o de temor, lo invoco para encontrar las fuerzas de superación. Yo sé que él me cuida. Y me quedo con esa parte de lo vivido para que no todo se lea como pérdida o tristeza. Porque para mí, su paso fue amor y romance, pero para el mundo un gran legado musical”, refiere antes de confesar que “jamás pude volver a escuchar sus canciones”. Ni siquiera Trátame suavemente, la que los unió y se instaló como propia de ese vínculo que comenzaba a vislumbrarse en uno de los cientos de intentos de conquista durante las veladas esteñas de Alan Faena (61), largos meses antes del primer beso “en el que todo se detuvo” en la platea ‘gallina’ de Coldplay. Aquella vez, Bello, sin tener demasiada idea respecto de quién la cortejaba con su guitarra, pidió “ese tema tan conocido de una banda de los ‘80”. A lo que Cerati, iniciando los acordes, respondió con humor: “Pero la puta madre… ¡Justo la única que no escribí yo!”

Tan inconmensurable fue su compañía que solo alguna vez más creyó haber estado enamorada. La comparación será ineludible. “Porque… ¿Cómo hubiese terminado mi historia con Gustavo? No hubo tiempo de saberlo… Lo que más quería no se diluyó, sino que me fue quitado. Entonces: ¿Quién más podría, si quiera, igualar tanta fascinación? Fue y es difícil volver a tener relaciones”, reflexiona. Chloe viene de un tiempo de soledad “muy elegida” tras otro de pareja y enorme desilusión. No está dispuesta al detalle, pero deja entrever el escape de una “pareja tóxica” y el daño típico que hace “un hombre narcisista”. Ítems que la instruyeron en el arte de “saber ver las red flags“ para evitar “lo traumático” que resulta luego “desprenderse de todo eso”. Conclusiones del envión espiritual que hoy transita consigo misma como “prioridad absoluta”. Sin duda, la base para el camino que se abrió en el terreno afectivo. Bello dice estar “conociendo a alguien”. Y, esta vez, se trata de “un hombre realmente hombre”. Un rubro “al que no estaba acostumbrada en los últimos meses” y con quien vuelve a disfrutar tanto que ya no importa demasiado si cruza la barrera de noviazgo o aflora en “una linda y sana amistad”.

Dice que siempre fue “noviera” y “romántica” por demás. Pero recuerda la constante insatisfacción de los veinte en la que faltaba criterio para “saber elegir”. Fue una edad en la que “el éxito dependía del afuera”, gobernado por “el tener”. Claro que fue amada. Y por supuesto que amó con intensidad. A veces tanto, que “arañaba amor de donde no había”, declaró. Pero fue una era en la que Chloe “no tenía paz” y “dependía de la mirada de quien tuviese al lado”. De algún u otro modo, “buscaba su validación”. Un pasado como de otra vida para su presente. Porque, indefectiblemente, “en el momento en que empecé a brillar nuevamente, todo alrededor vuelve a ser luz y ya no hay lugar para la gente incorrecta”, asegura. “Cuando lográs sacudirte la porquería, la vida se equilibra. Siempre se equilibra”. Y esta lección se desprende de lo que contará a continuación.

Al tiempo que Chloe celebraba su primer año de sobriedad, recibía la notificación de una denuncia en su contra. Su ex, el publicista y director audiovisual Milton Kremer, aducía ser víctima de la violencia física de Bello, por lo que habría recibido un botón antipánico de parte de la Justicia. “Nada de eso sucedió jamás”, afirma hoy, todavía “sorprendida de lo bajo y miserable que la gente puede llegar a ser”. No entiende cómo “a esta persona no le da vergüenza haber mentido e intentar perjudicarme del modo en el que lo hizo y tan ordinariamente que hasta llegó a la televisión con esa payasada”. ¿El móvil? “Despecho, por supuesto”, responde Chloe sin titubeos. Resabio de “un ego demasiado herido” al haber sido ella quien tomara la decisión de dar por terminada la relación de casi tres años. Y, sin obviar, “alguna cuota de problemas mentales”, dispara sin pretender “entrar en esa”. La causa sigue en manos de sus abogados y la indignación de Chloe se dispara en pos de “todos esos verdaderos casos de violencia de género que existen en el país” y, desde luego, del sagrado anonimato que propone y garantiza Narcóticos Anónimos para cada uno de los concurrentes. “Con todo esto consiguió sacar a la luz mi participación y la identidad de mi madrina. Hasta ese límite cruzó”, declara. “Realmente me da pena y solo deseo que encuentre la paz y el presente luminoso al que yo logré llegar”.

De regreso a lo que nos ocupa, Chloe da cuenta de viejas e intermitentes internaciones “forzadas” en tiempos en los que, dice: “Mi vida corría peligro”. Esta vez, convencida y finalmente decidida, buscó ayuda. “La persona con la que compartía mi vida (su ex), ya había comenzado en estos grupos y me los recomendó. Yo lo seguí con mucha fuerza y valentía. Porque valentía no es la ausencia de miedo, sino la entereza para atravesarlo con la intención de seguir adelante. Y te aseguro que yo estaba sumamente aterrada. No veía cerca ni posible una puerta de salida a mis adicciones. Porque el adicto no puede parar… ¡Realmente no puede parar! Y no se trata de una falla moral, sino de estar inmerso en lo que realmente es: una enfermedad”, explica. “Así me largué, dando el primer paso que es reconocer que tenemos un problema. Por eso no voy a cansarme de repetir: ‘¡Hablen! Pidan ayuda. Dejen a un lado el miedo y la vergüenza. ¡Pidan ayuda! De eso no se sale solo. Y créanme que nos espera una buena vida”.

Finalmente, “y después de mucho tiempo de no concebir ni siquiera una semana sin consumir”, Bello cumplió un año “limpia de todo”. Hoy, orgullosa de sí misma como nunca antes, valora y agradece la guía de su madrina en el grupo, “alguien con mucho más tiempo de sobriedad que nosotros que oficia de ángel guardián que nos rescata de las confusiones, los bajones y las angustias típicas en los comienzos del largo proceso”. Fue entre pares –“de distintas procedencias, idiosincrasia y estilos de vida, porque la adicción no discrimina”– que Chloe encontró otro nivel de conexiones, “que nada tenían que ver con las charlas que pueden entablarse con un profesional de la salud que sabe mucho de libros pero nunca fue adicto”. Ahí, en medio de tantos testimonios, “escuchaba mi propia historia, lo que despierta en todos una mayor compasión, una mayor empatía y un corrimiento del ego tan fuerte en quienes sufren adicciones. Porque muchos, centrados en ‘mi problema’, se olvidan del alrededor”. Entonces aprendió que ‘adicción’ es ‘lo no dicho’ y que el flagelo nace de un dolor de camino a conocerse mejor.

Describe el proceso como “ponerse de pie y aprender a caminar otra vez”. La socialización se hace un ejercicio y “todo va encajando en la perspectiva correcta de la vida”, enlista Chloe. Lleva su llavero en la cartera y a donde quiera que vaya. A diferencia del naranja, que corresponde a los treinta días de sobriedad, o al verde, que evoca los sesenta, el suyo es fluorencente: “Para que el logro se haga presente hasta en la oscuridad”, suelta dándole significancia personal. Y ante la mínima sensación de miedo, angustia o adversidad, Bello lo sujeta con fuerza para recordar qué “gran triunfo” que representa el poder de su voluntad.

Reconectó con ella, con lo que quiere ser y hacer. Tenía veintiocho cuando decidió jubilar a la modelo. No obstante, “sigo siendo convocada y teniendo experiencias maravillosas con mi primera profesión”, advierte la reciente protagonista de, al menos, seis campañas de las firmas de moda más reconocidas. Pero en sus viajes por el mundo (durante dos años ininterrumpidos), y especialmente en Asia, descubrió que es posible “otro tipo de vida”, lejos del pavimento, las urbes y el ritmo desenfrenado, “todo eso que hoy me cuesta tanto”. Practica Meditación Trascendental –“durante veinte minutos por las mañanas y otros veinte por la noche”– técnica ancestral que implica la inmersión en el propio interior para experimentar la fuente de la conciencia, fundamental para estimular la creatividad, la felicidad y la paz consigo mismo. Y que Bello aprendió en Los Angeles (California, Estados Unidos) siguiendo indicaciones del prolífero y multifacético David Lynch (1946-2025) en aulas de su fundación.

Pero la mira de sus aspiraciones está puesta en “mi pasión de toda la vida”, como llama a la actuación. La alumna del exigente Stella Adler Studio of Acting, en su sede angelina, y de Alan Gordon, en New York, que llegó a trabajar bajo la dirección de Abel Ferrara (73) en un cortometraje, participó en el film We are not animals (de Alejandro Agresti, 2013) con guión de John Cusack (59) –“con quién compartí escenas y pegué buena onda”–, en Resentimental (2016, de Leonardo Damario), en la serie Limbo, hasta que lo decida (de Mariano Cohn y Gastón Duprat / Disney 2022) –para la que debió a hablar en ruso–, en un episodio de Dos 20 (TV Pública, 2022) y como Javiera en Buenos chicos (PolKa, 2023). Sin mencionar su entrañable vínculo con Oliver Stone (78) –a quien considera “casi un tío”– gestado mientras trabajaban juntos el rol que ella tendría en “el peliculón” que jamás vio la luz y que sería “una especie de autobiografía” en la que Chloe interpretaría a una de sus novias. Hoy, la figura de la agencia Chekka se alista para retomar el rol de directora en el documental que inició tiempo atrás en Bali y Tailandia, y que surgió a partir “de una de las mayores atrocidad que me tocó presenciar alguna vez”.

Bello se refiere al inicio de un relato que llamará a conciencia sobre “la trata de perros y gatos para el consumo” en el mercado negro del sudeste asiático. “Yo vi a esos animalitos violentamente hacinados en lo que se asemejaba a un campo de concentración y apestados por la ausencia de controles sanitarios”, dispara. “Lo peor es que son torturados por la creencia de que, a través del shock de estrés, se logrará una mejor calidad de su carne”, completa con indignación. “Estuve días sin dormir por semejante brutalidad. Pero aún así nunca dejé de entrevistar gente y registrar imágenes con cámaras ocultas entre mi ropa, metiéndome en sitios muy peligrosos y regenteados por mafias que andan por ahí portando armas y machetes sin ningún tipo de miramiento para eliminarte”, asegura. “Y hoy me propuse concluir esa tarea para despertar al mundo respecto de esta terrible situación y conseguir frenarla”.

La asistencia a “los sintientes” es, sin dudas, una vocación más genuina que la del modelaje, legada también de mamá (aunque bien podría ser de papá, ex modelo y empresario Marcelo Bello). Nora Portela ha dedicado las últimas décadas a liderar una ONG llamada Aliento de vida animal, encargada del rescate, tránsito y cuidado de todo animal que lo requiera. “Y ahí estoy, colaborando con ella de un lado para el otro”, cuenta Chloe. Y esa mano se extiende a otros ejes altruistas que Portela despliega de barrio en barrio, brindado ayuda en zonas carentes, centros de salud y hogares de ancianos.

“Cada vez que brindaba, no lo hacía deseando ganarme la lotería o tener la mejor de las casas. Yo brindaba pidiendo salud mental. Eso era lo único que yo quería tener, porque sin eso no se tiene nada”, revela Bello. “Se puede, realmente se puede. Y te confieso que cada vez que escuchaba esa frase de boca de otros, pensaba: ‘Vos, podés. Él puede’. Pero aprendí que podemos todos. Te lo dice alguien que creía imposible seguir adelante”, reflexiona. “Y crean que no sólo se puede, sino que además se pone mejor. Se siente mejor. Se ve mejor, con más lucidez”, asegura. “Entonces se hace muy orgánico despertar agradeciendo. Algo que hacemos todos esos que después de tanto daño que nos hemos infringido, seguimos vivos”. Enfatiza que ningún adicto deja de serlo jamás, “pero sí se convierte en responsable de hacerse cargo de eso y de su propio cuidado”, remata. “Hoy priorizo mi salud. Y siento que el mundo está empezando para mí… Alguno podría decirme: ‘¡Ey, señora, tiene 37!’ Sí, tengo 37 y ya sé muy bien que nunca es tarde. Me he perdonado por lastimarme y lastimar, nada ha sido adrede. La vida me dio una segunda oportunidad con el trabajo, con los vínculos, con el amor… Estoy recuperando todo, todo, todo. De nada me arrepiento y nada cambiaría, porque aprendí a resignificar lo malo, sin dar lugar al lamento y abriendo camino al ‘¿Qué haremos con eso?’ Desde ahora miro hacia adelante: Solo así es posible avanzar”.

La investigación por presunta práctica comercial desleal contra tres empresas de Dior debido a las condiciones ilegales de trabajo en los talleres que las abastecían "se ha cerrado sin constatar ninguna irregularidad, pero aceptando los compromisos propuestos" por Antimonopolio.

"Entre los compromisos vinculantes se encuentra un apoyo económico de 2 millones de euros durante 5 años que se destinarán a iniciativas específicas - abiertas también a otras marcas de moda que producen en Italia - para identificar a las víctimas de explotación laboral y acompañarlas en recorridos específicos de protección, formación, asistencia e inclusión sociolaboral", indicó Autoridad.

También se incluyen "cambios en las declaraciones éticas y de responsabilidad social, nuevos procedimientos para la selección y control de proveedores y para realizar más controles internos", explicó en su web.

Así, se llevarán a cabo "actividades de formación interna sobre la legislación de protección del consumidor para los empleados de comunicación y marketing, y actividades de formación externa, dirigidas a proveedores y subcontratistas, sobre la legislación laboral y los principios éticos establecidos en el Código de Conducta de Proveedores adoptado por las empresas del grupo Dior".

La investigación contra tres empresas del Grupo Dior (Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. y Manufactures Dior S.r.l.), así como otras de Armani, se inició en julio de 2024 después de que la Fiscalía de Milán pusiera bajo administración judicial varias compañías de ambos grupos de lujo por irregularidades en su cadena de suministro en sus proveedores y constatar la explotación de sus trabajadores.

Según la AGCM, los proveedores de Armani y Dior empleaban a trabajadores que percibirían salarios inadecuados, además de realizar jornadas laborales superiores a los límites legales y en condiciones insuficientes de salud y seguridad.

La Autoridad investigó a la empresas por "posible conducta ilícita en la promoción y venta de artículos y accesorios de vestir, en infracción del Código de Consumo", con posibles "afirmaciones falsas sobre su responsabilidad ética y social, en particular en relación con las condiciones de trabajo y el cumplimiento de la legalidad en sus proveedores".

"El precio del modelo de bolso de piel Dior marcado por ejemplo con el código PO312YKY que cuesta a los clientes 2.600 euros en la tienda, Dior lo pagaba a 53 euros para comprarlo en la fábrica de trabajadores chinos", aseguró entonces el diario 'Corriere della Sera'. EFECOM

La historia de Franco Armani ha sido señalada en más de una ocasión en Colombia y Argentina, y es que el paso del arquero que paso por Ferro, Estudiantes y Deportivo Merlo antes de ser campeón del mundo y ser un referente en su posición, ha hecho que múltiples niños lo tomen como un ejemplo deportivo.

Cabe recordar que en enero de 2010, Armani disputó un amistoso contra Atlético Nacional que cambió por completo su vida, ya que su actuación hizo que el club colombiano se interesara en su talento y lo contratara para competir en ese puesto con el también argentino Gastón Pezzuti, pero en poco tiempo se adueñó del arco Verdolaga y se consolidó como uno de los jugadores más queridos del club paisa.

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En Nacional, Armani fue campeón de varios torneos locales, pero conseguir la Copa Libertadores hizo que su figura volviera a ser tomada en cuenta en Argentina, por lo que River Plate adquirió su pase y de la misma forma como en Colombia, el santafecino se hizo dueño de la posición.

En el Millonario, Armani ha sido multicampeón y en la actualidad es uno de los referentes de la institución; de la misma forma, fue campeón de la Copa América y la Copa del Mundo con la selección argentina, por lo que su carrera ha sido señalada como un proceso de superación.

Para muchos, la carrera del guardameta podría ser producto de la fortuna que lo acompañó en un momento clave; sin embargo, el archivo de un programa de televisión en Casilda, Santa Fe, de donde es oriundo, refleja que lo conseguido por Franco Armani estaba proyectado desde su infancia.

En redes sociales se hizo viral el fragmento de lo que era Mundo Semillita, un programa conducido por Miguel Ángel Frattani y que tenía como objetivo principal mostrar a las promesas del fútbol argentino en Santa Fe.

En uno de los programas el protagonista fue un niño llamado Franco Armani, que era arquero de Aprendices Casildenses y con seis años le confesó de manera tímida a Frattani que era hincha de River Plate y tenía como ídolo a Sergio Goicoechea, por su forma de atajar penales, ya que años atrás había sido una de las figuras de Argentina en el Mundial Italia 1990.

El recuerdo de lo que alguna vez soñó Armani y años más tarde logró con creces, hizo que en los comentarios de la publicación múltiples usuarios resaltaran que con esfuerzo los objetivos y metas son posibles de lograr.

“Y ese niño fue campeón del mundo… más allá de los colores es increíble el fútbol”, “quién iba a pensar que ese niño cumplió todos sus sueños”, o “Años más tarde campeón del mundo e ídolo del club del que es hincha, lo de Armani es impresionante”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que Armani no solo es un jugador querido por la hincha de River Plate, sino que con la obtención de la Supercopa Argentina se convirtió en el arquero argentino más ganador de la historia, con 26 títulos, de los cuales obtuvo la mitad con Atlético Nacional.

En la tabla histórica del mundo, Armani es quinto junto con el neerlandés Edwin van der Sar y el costarricense Keylor Navas, siendo superado por Vítor Baía con 35 títulos, Manuel Neuer con 32, Gianluigi Buffon que ganó 28, e Iker Casillas, que terminó su carrera con 27 títulos.

Estos son los títulos que ganó Franco Armani con Atlético Nacional:

• Torneo de primera división - 6
• Copa Colombia - 3
• Superliga - 2
• Copa Libertadores.
• Recopa Sudamericana.