Durante la Copa del Mundo de Fútbol 2026, que ganó España el pasado 19 de julio, se hizo muy viral una melodía que sonaba en cada celebración de gol de “La Roja”: LA GRACIOSA. Este hit de Quevedo y Elvis Crespo, que pertenece al nuevo álbum del español EL BAIFO, por si no era lo suficiente famoso, se dio a conocer internacionalmente.

Pero, más allá de la canción, La Graciosa es una isla de España que se considera la última isla virgen del país, y no precisamente porque sea un lugar que no ha sido habitado, sino porque ha permanecido prácticamente libre de urbanización masiva, a pesar de estar en uno de los archipiélagos que más turismo atraen de todo el país, el canario.

En pleno archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, se encuentra La Graciosa. Con apenas 734 habitantes censados en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística, este islote de arena y paisajes volcánicos muestra en un entorno tan natural y salvaje que no hay ni un solo metro cuadrado asfaltado en toda la isla. Sorprende que todavía hoy, en pleno siglo XXI, pueda presumir de no tener carreteras. Así, mantiene un equilibrio singular entre la naturaleza y la vida humana que marca la diferencia de otros destinos turísticos de las Islas Canarias y que la convierte en un caso único en Europa.

Así es la última isla virgen de España

La Graciosa forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, uno de los espacios naturales más valiosos de Canarias, con una enorme riqueza marina y geológica. El acceso a la isla solo es posible por agua, mediante un ferry que parte desde el puerto de Órzola, en el norte de Lanzarote, y llega en unos 25 minutos a Caleta del Sebo, el principal núcleo urbano de la isla. Este trayecto, de poco más de seis kilómetros por el brazo de mar conocido como El Río, permite observar los acantilados del Risco de Famara o las Agujas Grandes y anticipa el paisaje volcánico y las playas que aguardan en la isla.

Como es evidente en una isla, y más por las características de La Graciosa, sus playas son otro motivo de visita. Las aguas cristalinas color turquesa, junto a la vegetación propia de la Macaronesia, y su estado de conservación son un claro ejemplo de que lugares como Las Conchas, la más famosa, La Francesa o La Cocina mantienen una fisonomía casi inalterada respecto a siglos pasados. No hay hoteles frente al mar, ni paseos marítimos, ni urbanizaciones, lo que permite que el entorno natural se mantenga en un estado prácticamente original.

La vida en La Graciosa

Llegar a La Graciosa es desembarcar en otro mundo. Como si te adentrarás en una película del viejo oeste: calles de arena, ambiente tranquilo y muy pocos vehículos, casi ninguno en realidad. Uno de los motivos por los que el pavimento se mantiene en perfecto estado es precisamente porque los únicos medios de transporte autorizados son la bicicleta o el taxi 4x4 que recorre la isla. Sus casas blancas que sirven de vivienda a los pescadores, principal ocupación de los vecinos de la zona, se reparten en un territorio de 26,89 km² que se integra administrativamente en el municipio de Teguise, pero posee presupuesto propio para la gestión de sus servicios públicos.

Fuera de los dos núcleos habitados, Caleta del Sebo y Pedro Barba, el resto de la isla pertenece al Patrimonio del Estado y su gestión corresponde al Organismo Autónomo Parques Nacionales. Sin embargo, durante la temporada alta, el número de visitantes puede superar los 300.000 al año, una cifra que pone en peligro su sostenibilidad y estabilidad natural.

El cruce de Shibuya en el país nipón es el más transitado de todo el mundo. A diario se estima que cruzan cientos de miles de personas para ir a casa, a sus trabajos o a disfrutar del ocio de Tokio. Entre pantallas de anuncios y el ambiente ajetreado de la capital, este cruce al sur del barrio de Shibuya concentra puntos neurálgicos de la ciudad, como la estación; une las arterias de la ciudad; y se sitúa la estatua del conocido Hachiko.

Aunque no lo hayas presenciado con tus ojos, en las películas, documentales o redes sociales han aparecido múltiples veces. Y ya no hay que imaginarse el viaje a Tokio para experimentar algo cercano. Alfonso y Gonzalo, los gemelos viajeros del canal de TikTok @gemelosviajeros, con más de 2 millones de seguidores, han puesto el foco en uno de los rincones más desconocidos de Bilbao y de España. Un cruce peatonal en diagonal que replica el funcionamiento del célebre Shibuya Scramble Crossing de Tokio y que lleva años operativo en pleno corazón de la ciudad vasca.

La publicación ha reavivado el interés por un paso peatonal que, pese a estar en uno de los ejes comerciales más transitados del norte de España, pasa desapercibido para buena parte de sus propios vecinos.

El cruce funciona como un scramble crossing también llamado cruce diagonal. Su mecánica es sencilla: cuando el semáforo para a todos los vehículos de todas las direcciones, los viandantes pueden atravesar la intersección en todas direcciones, incluida la diagonal, sin tener que esperar en la siguiente acera a que las luces del monigote sean verdes.

El enclave bilbaíno es el punto de unión entre las calles de Alameda de Mazarredo y Diego López Haroko Kale Nagusia, junto al Corte Inglés y el Banco BBVA.

El origen de los cruces en diagonal: de América a Bilbao

Lo que el vídeo no menciona es que el bilbaíno fue durante años el único cruce de este tipo en España y operó con éxito durante más de cinco años antes de que otras ciudades se plantearan algo similar. Cuando Madrid anunció su propio cruce diagonal en el barrio de Salamanca —entre las calles Goya, Alcalá, Narváez y Conde Peñalver, con un coste estimado de 350.000 euros—, los expertos en movilidad urbana señalaron al de Bilbao como el precedente nacional.

El modelo tiene su origen en Canadá y Estados Unidos a finales de los años 40, aunque cayó en desuso durante décadas porque los ingenieros de tráfico consideraban que penalizaba el flujo de vehículos. Su recuperación global llegó de la mano del cruce de Shibuya, que lo convirtió en referencia mundial de movilidad peatonal. Hoy está presente en ciudades como Londres y Los Ángeles, además de en decenas de urbes japonesas.

La Gran Vía bilbaína, con 50 metros de ancho y 1,5 kilómetros de longitud, fue diseñada en el marco del ensanche de Abando a finales del siglo XIX. Su peatonalización parcial arrancó en el año 2000, en el tramo entre la alameda de Urquijo y la plaza Moyúa, lo que consolidó el eje como el centro neurálgico comercial de la ciudad.

Los usuarios de TikTok no han tardado en reaccionar al vídeo, incluso propios bilbaínos haciendo alusión a que “no les falta de nada” y a gente que sí corre para hacerse la foto, “pero es en Navidad y con las luces”.

Playa, piscina y aire acondicionado parecen ser los únicos planes para el verano, pero no es cierto. Las ferias al aire libre con gastronomía, productos artesanales y actuaciones siguen siendo una opción incluso para las temperaturas más altas porque no todas se celebran durante el día. Esta lista aglutina mercadillos que se celebran durante las mañanas, las tardes e, incluso, algunos que se alargan hasta la madrugada. Ferias medievales o marinas, con representaciones teatrales o actividades para los niños, mercadillos de arte emergente o muebles antiguos. Estos son todos los mercados en agosto con fechas y horarios:

Primera quincena de agosto

Laxe (A Coruña)

Del 31 de julio al 2 de agosto, el puerto de Laxe acoge el Mercado Pirata, organizado por Los Templarios. El evento recrea la estética corsaria con puestos de artesanía y animación familiar integrados en el paseo marítimo, y supone una de las primeras citas del mes en el litoral atlántico gallego.

Santoña (Cantabria)

Ese mismo fin de semana, del 31 de julio al 2 de agosto, Santoña celebra su Mercado Ibicenco, a cargo de Mercaderes del Pasado. La estética blanca y bohemia asociada a la isla balear se traslada a la costa cantábrica con puestos de moda, artesanía y decoración.

Gea de Albarracín (Teruel)

Del 31 de julio al 2 de agosto, Gea de Albarracín acoge la Feria de Artesanía de Autor, organizada por AMATA, con propuestas de creación original en un entorno rural de fuerte atractivo paisajístico en la provincia de Teruel.

Manilva (Málaga)

El Mercado Medieval de Manilva, promovido por Malik Mercados Temáticos, cierra el 3 de agosto tras haber arrancado el 28 de julio. El mercado se instala en este municipio de la Costa del Sol con puestos de artesanía, gastronomía y animación de época.

Ávila

Del 7 al 16 de agosto, la Plaza de Santa Teresa de Ávila acoge la Feria de Artesanía, organizada por FOACAL. Con diez días consecutivos de actividad, esta feria es una de las citas artesanas más extensas del interior peninsular en agosto, con artesanos que trabajan en vivo junto a la muralla de la ciudad.

Hondón de las Nieves (Alicante)

Del 7 al 8 de agosto, Hondón de las Nieves celebra su Mercado de Oficios, con puestos dedicados a la artesanía tradicional y los oficios manuales en esta localidad del interior alicantino.

Colindres (Cantabria)

Del 7 al 9 de agosto, Colindres acoge el Mercado Marinero, gestionado por La Fragua de Vulcano. La ambientación portuaria centra la propuesta en la historia marítima de la región, con artesanía y gastronomía local integradas en la programación de fiestas de verano de la localidad.

Campo (Huesca)

El 9 de agosto, el Mercado Artesano de Campo ofrece una jornada única de artesanía en este pueblo del Pirineo aragonés, con organización municipal y puestos de producto artesano local.

Medina del Campo (Valladolid)

Del 13 al 16 de agosto, Medina del Campo celebra su Mercado Renacentista, organizado por La Fragua de Vulcano. El casco histórico de la localidad vallisoletana se transforma en un escenario del Siglo de Oro con trajes de época, representaciones teatrales y artesanía tradicional.

Consuegra (Toledo)

Del 14 al 16 de agosto, Consuegra acoge su Mercado Medieval, a cargo de AMATA, en el entorno de sus célebres molinos de viento. El mercado reúne artesanos de más de cincuenta oficios diferentes, con presencia de trabajadores del cuero, la forja, la cerámica y el vidrio soplado.

Ribeira (A Coruña)

Del 13 al 16 de agosto, Ribeira celebra su Feria de Artesanía, organizada por La Fragua de Vulcano, en un enclave costero donde la actividad pesquera y portuaria convive con la artesanía local.

Segunda quincena de agosto

Teba (Málaga)

Del 21 al 23 de agosto, Teba celebra su Mercado Medieval, gestionado por La Fragua de Vulcano. La localidad malagueña, con un castillo árabe como telón de fondo, ofrece un escenario de fuerte carga histórica para una feria que mezcla recreación medieval con artesanía y gastronomía.

Zalamea de la Serena (Badajoz)

Del 21 al 23 de agosto, Zalamea de la Serena acoge el Mercado Siglo de Oro, promovido por La Fragua de Vulcano, con ambientación en el período del Barroco español y puestos de artesanía y productos tradicionales de la comarca.

Maderuelo (Segovia)

Los días 22 y 23 de agosto, Maderuelo, localidad amurallada declarada conjunto histórico-artístico, acoge su Mercado Medieval, organizado por el ayuntamiento. El recinto histórico del pueblo segoviano sirve de escenario para artesanos, animación callejera y gastronomía de época.

Ambite (Madrid)

Los días 28 y 29 de agosto, Ambite celebra su Mercado Medieval, con organización municipal, en esta localidad de la Comunidad de Madrid.

Bargas (Toledo)

Del 28 al 30 de agosto, Bargas acoge su Mercado Medieval, gestionado por Balconet, con puestos de artesanía, gastronomía y animación histórica en el casco urbano de la localidad toledana.

Palencia

Del 28 de agosto al 6 de septiembre, el Paseo del Salón Isabel II de Palencia acoge la Feria de Artesanía, organizada por FOACAL. Con más de diez días de actividad, esta feria cierra el calendario de agosto en Castilla y León y se prolonga hasta los primeros días de septiembre.

Mercadillos activos todo el mes

El Pilar de La Mola (Formentera)

La Fira Artesanal de La Mola abre los miércoles y domingos de 17:00 a 22:00 horas en un espacio habilitado junto a la carretera principal del pueblo, con artesanía local y ambiente hippy. Su actividad se limita a los meses de temporada estival y queda condicionada por las condiciones meteorológicas al celebrarse íntegramente al aire libre.

La Savina y Sant Ferran (Formentera)

En La Savina, el mercadillo nocturno funciona todos los días del mes de 20:00 a 00:00 horas. En Sant Ferran, el mercadillo opera en el mismo horario nocturno varios días por semana. Ambos espacios forman parte de la red de mercadillos veraniegos de Formentera y se celebran al aire libre.

Sant Francesc Xavier (Formentera)

El mercadillo de segunda mano de Sant Francesc Xavier abre en horario de 10:00 a 14:00 horas durante los días de temporada, con puestos de ropa, objetos y complementos de segunda mano. Su horario matinal lo distingue del resto de mercadillos de la isla, orientados mayoritariamente a la franja nocturna.

Ibiza

Las Dalias mantiene su actividad veraniega con alrededor de 200 puestos donde se venden ropa, calzado, instrumentos musicales y artesanía variada. El mercadillo, con origen en 1985, combina en agosto su vertiente comercial con eventos musicales nocturnos en el mismo recinto.

Menorca y Mallorca

En Menorca, Firac abre todas las noches de verano con música en directo y artesanía local, gestionado por la asociación de artistas del mismo nombre desde 2006. En Pollença (Mallorca), el mercado nocturno llena las calles del pueblo con puestos de cerámica y aceites de oliva durante las noches de verano.

Santa Cristina d’Aro (Girona)

La Santa Market funciona a diario desde el 3 de julio hasta el 30 de agosto en el recinto del Horse Club, con horario de 18:00 a 1:00 horas. La propuesta combina puestos de diseño y artesanía con street food, conciertos diarios, talleres y actividades familiares.

L’Escala (Girona)

La Riba Market se instala cada jueves de julio y agosto de 19:00 a 00:00 horas junto al mar, con una decena de puestos de bisutería, moda, productos de kilómetro cero y propuestas vintage.

Verges (Girona)

L’Encant de l’Empordà se celebra los domingos en una explanada en el cruce de Verges, con puestos de anticuarios, arte emergente y artículos vintage que incluyen muebles antiguos, vinilos, pinturas, esculturas, cerámica, ropa y complementos. Su periodicidad dominical lo convierte en una cita semanal para quienes visitan la Costa Brava en agosto.

Rupià, Corçà, La Pera/Púbol y Torroella de Montgrí (Girona)

El mercado itinerante de producto local ecológico del Empordà recorre cuatro localidades los sábados de agosto en horario de 09:00 a 14:00 horas: el primer sábado del mes en Rupià, el segundo en Corçà, el tercero en La Pera/Púbol y el cuarto en Torroella de Montgrí, con venta directa del productor al consumidor.

Jávea (Alicante)

La Feria de Artesanía de Autor, organizada por AMATA, permanece abierta desde el 26 de junio hasta el 30 de agosto con artesanía de creación original en la costa alicantina.

Rota (Cádiz)

Una feria de artesanía de larga duración cubre prácticamente todo el mes de agosto en el paseo marítimo de Rota, con puestos de artesanía y productos locales en esta localidad de la bahía de Cádiz.

A menos de 100 kilómetros de Madrid se encuentra uno de los rincones más atractivos para refrescarse durante los meses de verano: la Playa de Bolarque. Situada en la provincia de Guadalajara, esta playa fluvial combina aguas cristalinas, zonas de arena y un paisaje montañoso en plena sierra de Altomira, convirtiéndose en una alternativa cercana para escapar de las altas temperaturas.

Este enclave natural se encuentra en el término municipal de Almonacid de Zorita, dentro del entorno de la Urbanización Nueva Sierra de Altomira, y se ha convertido en una alternativa para quienes buscan una escapada refrescante cerca de Madrid y alrededores. La zona forma parte del conocido como “Mar de Castilla”, junto a otros grandes embalses como Entrepeñas, Buendía, Almoguera, Estremera y Zorita.

Una playa fluvial con arena y césped

La Playa de Bolarque cuenta con una zona de baño acondicionada para los visitantes, con una amplia playa de arena, acceso al agua mediante escaleras o desde la propia orilla y zonas de césped bajo los pinos para descansar. Según recoge su página web, el espacio dispone también de merenderos con mesas de piedra para hacer picnic, baños, duchas, solárium, columpios para los más pequeños y un chiringuito con terraza y vistas al lago.

Más allá del baño, la Playa de Bolarque ofrece distintas actividades relacionadas con la naturaleza y el agua. Los visitantes pueden alquilar kayaks, practicar paddle surf o utilizar hidropedales para recorrer el embalse y descubrir sus rincones. El entorno también permite realizar rutas de senderismo por los alrededores, con vistas panorámicas de la sierra de Altomira y del paisaje que rodea el pantano.

Además, la zona ofrece posibilidades para la observación de fauna, con aves como buitres, halcones y águilas. Para quienes quieran completar la escapada con un plan cultural, en los alrededores se encuentran localidades como Almonacid de Zorita y Zorita de los Canes, donde se pueden visitar los restos del castillo y el parque arqueológico de Recópolis.

Horarios, precios y normas de uso

Durante la temporada alta, la Playa de Bolarque abre sus puertas todos los días de 9:00 a 20:00 horas. El acceso tiene un precio de 10 euros por persona, mientras que los menores de 3 años pueden entrar de forma gratuita. El pago en taquilla se realiza únicamente en efectivo. Fuera de la temporada alta, la entrada al recinto es gratuita, aunque algunos servicios pueden no estar disponibles, según indican.

El recinto cuenta con un aforo máximo limitado a 800 personas, incluyendo niños, adultos y propietarios de la urbanización. Por este motivo, se recomienda reservar las entradas con antelación y llegar temprano, especialmente durante los fines de semana y los días de mayor afluencia, para garantizar el acceso y facilitar el aparcamiento.

Con el objetivo de mantener la seguridad de los visitantes y conservar el entorno natural, la playa cuenta con una serie de normas de uso. No está permitida la entrada de animales, hacer fuego, saltar al agua desde rocas o infraestructuras ni consumir sustancias psicotrópicas dentro del recinto. Además, se solicita respetar las instalaciones, seguir las indicaciones del personal y depositar los residuos en los contenedores habilitados para mantener limpio este espacio natural.

Un oasis natural a poco más de una hora de Madrid

La cercanía a la capital es uno de los grandes atractivos de la playa de Bolarque. Desde Madrid, este enclave natural se encuentra a unos 94,7 kilómetros, con un trayecto aproximado de una hora y 25 minutos en coche. La ruta más habitual pasa por la A-2 en dirección a Guadalajara y continúa por la CM-2009 hasta Almonacid de Zorita.

Para quienes parten desde Guadalajara, la distancia es de unos 61,6 kilómetros y el desplazamiento dura alrededor de 58 minutos. Una vez en la zona, el acceso a la playa se realiza a través de la Urbanización Nueva Sierra de Altomira, donde existe un control de entrada en el que se registran los datos del vehículo y del conductor.

Su combinación de aguas tranquilas, entorno montañoso y una amplia oferta de servicios y actividades convierte a la Playa de Bolarque en un refugio natural próximo a Madrid y alrededores, una alternativa para quienes buscan disfrutar de una jornada de playa diferente sin salir del interior de España.

A quince minutos de Pamplona, en el valle navarro de Echauri, se ubica un palacio del siglo XIV que durante décadas ha permanecido cerrado al mundo. Ahora abre sus puertas como espacio cultural, de alojamiento y regeneración ambiental. El Palacio de Elío, antiguo refugio estival de la reina Fabiola de Bélgica, vuelve a la vida de la mano de la Fundación INEIS y del empresario Fernando Ruiz de Ojeda, familiar de la monarca, con un proyecto que combina patrimonio nobiliario, arte contemporáneo y sostenibilidad.

El señorío de Elio tiene raíces documentadas desde el siglo XVI, aunque la construcción del palacio data de comienzos del siglo XV. Su arquitectura tardogótica cuenta la historia de quienes lo habitaron mejor que cualquier crónica. Se conforma de dos torreones rectangulares con un palomar, muros de sillarejo y una puerta apuntada. En la fachada principal y labrado en piedra destaca un escudo de estilo rococó de la segunda mitad del siglo XVIII, declarado bien de interés cultural. Al cruzar el portón de arco de medio punto, el visitante accede a un patio central articulado en dos plantas con una gran galería orientada al sur, y a una iglesia propia del siglo XV. El conjunto está incluido en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Navarra.

La reina, el modisto y un linaje de mecenas

La conexión entre el Palacio de Elio y las grandes casas reales europeas no es casual. La madre de Fabiola de Mora y Aragón, Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz, heredera directa del señorío, pasó sus veranos de infancia junto al río Arga, y su hija haría lo mismo antes de convertirse en reina de los belgas en 1960. Fabiola falleció en 2014 en el castillo de Stuyvenberg, en Bélgica.

Pero el vínculo de este linaje con la cultura va más allá de la realeza. Micaela Elio y Magallón, bisabuela de la reina, es reconocida como la primera mecenas del modisto Cristóbal Balenciaga. El propio diseñador lo relató en una entrevista a Paris Match en 1968. Cada día, después de regresar de la escuela, trabajaba con las planchadoras de la marquesa. Allí estudiaba todos los detalles de cada encaje y pliegue de las telas. Cuando tenía 12 años, la marquesa le autorizó a hacerle un primer modelo. Ese respaldo lo continuaron la hija y la nieta de Micaela, ambas marquesas de Casa Torres, y culminó con la confección del vestido de novia con el que Fabiola se convirtió en reina.

Arte, naturaleza y alojamiento histórico en Elío

El proyecto de rehabilitación ha consolidado las estructuras del palacio, las cuatro viviendas auxiliares y los terrenos agrícolas sin alterar la escala original del conjunto. Los visitantes pueden alojarse entre muros de siglos, pero también participar en residencias artísticas, talleres, conciertos íntimos, visitas guiadas y muestras gastronómicas. Las dependencias del castillo han acogido ya jornadas dedicadas a María Luisa Elio y exposiciones de artistas como Carlos Ciriza.

La dimensión ambiental del proyecto corre a cargo de (R)Forest Project, empresa dedicada a la reforestación de bosques quemados o degradados y a la recogida de plásticos en ríos y costas, con sede oficial en el palacio desde 2023. Los jardines y antiguos terrenos agrícolas acogen talleres ecológicos y paseos entre árboles centenarios.

El Palacio de Elio se localiza en el término municipal de Ciriza, en el valle de Echauri (Navarra), y admite visitas y reservas de alojamiento a través de su página web.

Aunque durante años desarrollaron gran parte de su vida entre Madrid y Barcelona, Rodolfo Sancho y Xenia Tostado encontraron hace tiempo el lugar donde desconectar del ritmo frenético de las grandes ciudades. Ese refugio está en Corralejo, una de las localidades más conocidas de Fuerteventura, donde la pareja no solo disfruta de sus vacaciones, sino que terminó estableciendo su residencia tras enamorarse del entorno y de su estilo de vida.

Lo que comenzó como un destino para escapadas estivales acabó convirtiéndose en un proyecto de vida. "Veníamos a Fuerteventura de vez en cuando a hacer surf y relajarnos. Fue en una semana aquí de vacaciones; yo ya estaba embarazada, y nuestra idea de vida estaba cambiando cada vez más rápido. Esa semana visitamos la que es hoy nuestra casa“, explicó la actriz en una entrevista en ¡Hola!.

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No resulta difícil entender por qué Corralejo conquista a quienes la visitan. Situada dentro del municipio de La Oliva, esta localidad ha sabido conservar parte del encanto del antiguo pueblo pesquero que fue durante siglos, al mismo tiempo que se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del archipiélago canario.

Su historia estuvo ligada durante décadas a la pesca y al comercio marítimo gracias a su privilegiada ubicación frente a Lanzarote y al islote de Lobos. Sin embargo, el desarrollo turístico experimentado a partir de la segunda mitad del siglo XX transformó completamente la localidad, que hoy combina servicios modernos con una naturaleza prácticamente intacta.

Uno de sus mayores tesoros es el Parque Natural de Corralejo, un espacio protegido de más de 2.600 hectáreas que reúne algunos de los paisajes más sorprendentes de Canarias. Allí se suceden enormes dunas de arena blanca, originadas por restos de organismos marinos y conchas, junto a antiguos campos de lava volcánica que crean un paisaje único.

Otro de los lugares imprescindibles del entorno es la Montaña Roja, una antigua formación volcánica que domina el paisaje del parque natural. La ruta hasta su cima no presenta grandes dificultades y permite contemplar desde las alturas una de las imágenes más representativas del norte de Fuerteventura: las extensas dunas, la inmensidad del Atlántico y, en los días más despejados, el perfil del islote de Lobos y de la vecina Lanzarote en el horizonte.

Algunas de las mejores playas del mundo

Sin embargo, si hay algo que identifica a Corralejo son sus playas. Kilómetros de costa de arena clara y aguas cristalinas convierten este rincón de Fuerteventura en uno de los destinos favoritos para quienes buscan tranquilidad, pero también para los aficionados a deportes acuáticos como el surf, el windsurf, el kitesurf, el paddle surf o el submarinismo.

Precisamente el surf es una de las grandes pasiones de Rodolfo Sancho y Xenia Tostado. El actor ha reconocido en distintas ocasiones que buena parte de su tiempo libre gira en torno al mar y a las olas, una afición que comparte con toda la familia y que encuentra en Corralejo uno de sus mejores escenarios.

Quienes prefieren un ambiente más familiar suelen elegir Bajo Negro, una playa equipada con restaurantes, zonas infantiles y todos los servicios necesarios para pasar el día. Muy distinta es La Goleta, ubicada junto al núcleo urbano y perfecta para quienes buscan comodidad sin alejarse del paseo marítimo.

Para los amantes del snorkel, una de las mejores alternativas es Playa del Burro, mucho menos concurrida y con excelentes condiciones para observar el fondo marino. En cambio, quienes desean aprovechar el viento constante para practicar surf o kiteboarding suelen dirigirse a El Médano, uno de los puntos de referencia para estos deportes. Otra de las joyas del municipio es Corralejo Viejo, una pequeña playa de aguas turquesa donde el ambiente resulta más relajado y donde también existen escuelas especializadas en distintas disciplinas acuáticas.

Más allá de sus playas, Corralejo invita a recorrer su paseo marítimo, perderse entre las calles del casco histórico o descubrir restaurantes especializados en pescado fresco y gastronomía canaria. Además, desde su puerto parten diariamente embarcaciones hacia el islote de Lobos, una reserva natural de origen volcánico donde senderismo, calas de aguas transparentes y observación de aves convierten la excursión en una de las experiencias imprescindibles de la isla.

En lo alto de una colina, rodeada de viñedos y con la sierra de Cantabria como telón de fondo, se alza una villa que ha sido testigo de la historia desde tiempos prehistóricos. Su disposición en una colina, las calles empedradas y los restos de antiguas murallas evocan siglos de luchas, alianzas y costumbres arraigadas en La Rioja. También alberga castillos medievales, iglesias románicas, ermitas y puentes. Un conjunto de patrimonio que hace de San Vicente de la Sonsierra un municipio ideal para observar el eclipse solar total 2026 y de paso hacer turismo.

Los cielos despejados de este enclave ofrecerán un espectáculo único. El eclipse será visible entre colinas y viñas, sumando un atractivo más para quienes buscan experiencias distintas en uno de los paisajes más emblemáticos del norte de España. En concreto, la sombra de la Luna se proyectará sobre el municipio desde las 19:33 hasta la puesta del sol a las 21:16, y exactamente durante 1 minuto y 27 segundos el eclipse será total.

La localidad se alza entre colinas y laderas, la sierra actúa de protección y la rodean laderas fértiles en las que las vides son las protagonistas. En cuanto a las tradiciones, es un pueblo rico. Las fiestas ancestrales, como la de Los Picaos, y la cultura del vino impregnan todos los rincones, desde las bodegas subterráneas hasta las celebraciones populares.

Un recorrido por siglos de historia: qué ver en San Vicente de la Sonsierra

La historia de San Vicente de la Sonsierra no empieza en la Edad Media, aunque sea allí donde se concentra su peso documental. El dolmen neolítico de la Cascaja y el poblado de la Nava, datado en la Edad del Hierro, prueban que la colina sobre el Ebro estuvo habitada mucho antes de que Navarra y Castilla se disputaran este rincón de la Rioja Alta.

El castillo que hoy se visita en ruinas se levantó en el siglo XII por el reino de Navarra como la mayor fortaleza navarra en el Ebro. Dos siglos después, en 1377, el rey Carlos II de Navarra elevó el rango de todos sus vecinos, sin distinción de origen ni condición, al de hidalgos, en reconocimiento a los servicios prestados en la frontera con Castilla. La villa llegó a tener nombre completo: San Vicente de la Sonsierra de Navarra.

A tres kilómetros del casco urbano, se sitúa la ermita de Santa María de la Piscina, el edificio románico mejor conservado de La Rioja. Tiene origen en la Primera Cruzada cuando el infante don Ramiro Sánchez de Navarra participó en la toma de Jerusalén y, según la tradición, entró en la ciudad por la Piscina Probática, el estanque de Betesda citado en el Evangelio de Juan. De vuelta a Navarra, ordenó construir un templo en honor a la imagen de la Virgen que trajo consigo.

Alrededor de 20 bodegas que hacen un vino que ‘sabe a francés’

La viticultura forma parte del paisaje y la economía de San Vicente de la Sonsierra desde hace siglos, pero también ha dejado huella en las leyendas locales. La más difundida narra que durante la invasión napoleónica, varios soldados franceses que saqueaban el pueblo fueron ajusticiados por los vecinos y sus cuerpos echados a los tinos de fermentación. Al cabo de un año, el vino resultó excelente. Desde entonces, cuando un caldo tiene un sabor especialmente bueno, en la zona se dice que “sabe a francés”.

La villa cuenta hoy con alrededor de 20 bodegas y 30 km² de viñedos dentro de la (Denominación de Origen Calificada) DOCa Rioja. Entre ellas, Bodega Contador ocupa un lugar singular en la historia del vino español. Benjamín Romeo adquirió en 1995 una cueva centenaria excavada bajo el castillo, en el antiguo barrio de bodegas donde históricamente se contaban los pellejos de vino: de ahí el nombre del proyecto. Su vino Contador recibió 100 puntos Parker en dos añadas consecutivas, 2004 y 2005, una puntuación que ningún vino español había alcanzado hasta entonces. Bodega Contador es, según los registros acumulados, la bodega española con más puntos Parker en su historial. La nueva bodega, inaugurada el 21 de junio de 2008, se asienta a los pies del pueblo, con terrazas orientadas al norte cubiertas de más de 20.000 matas de tomillo.

Bodegas Sierra Cantabria y Bodegas Sonsierra, entre otras, completan una oferta de enoturismo en La Rioja que incluye visitas a lagares rupestres tallados en roca, senderos entre viñedos y catas con vistas al Ebro.

Cómo disfrutar del eclipse de manera segura

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) recuerda que mirar al Sol sin protección adecuada durante las fases parciales del eclipse puede causar daños permanentes en la retina, aunque el cielo se oscurezca y el astro parezca menos intenso. Las únicas gafas válidas son las que llevan la certificación ISO 12312-2:2015 y el marcado CE auténtico, con el nombre del fabricante y las instrucciones de uso. Las gafas de sol convencionales, por oscuras que sean, no sirven, y tampoco los filtros caseros. Para quienes no dispongan de gafas homologadas, el Ministerio recomienda la proyección indirecta. El método consiste en tomar un cartón con un agujero de alfiler para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie plana sin mirarlo directamente.

Óscar Casas lleva años encontrando en el norte el refugio perfecto para desconectar del ritmo de los rodajes. Aunque la familia suele pasar el verano entre Galicia y Cantabria, el actor ha reconocido en varias ocasiones que la segunda ocupa un lugar privilegiado en su vida. Allí, entre pequeñas localidades marineras y playas abiertas al Cantábrico, ha convertido el surf en uno de sus grandes rituales estivales. Y, aunque guarda en secreto su rincón favorito, sí ha desvelado cuál es la playa a la que siempre regresa para coger olas: Noja.

Aunque la familia Casas continúa viajando también a Galicia durante las vacaciones, el intérprete mantiene desde hace cinco años una estrecha relación con la costa cántabra, después de que sus padres adquirieran una vivienda en la zona de Bareyo. Desde entonces, cada verano recorre localidades como Ajo, Somo o Santander, pero siempre reserva parte de su tiempo para regresar a Noja, donde encuentra algunas de las mejores olas de la región.

El propio actor confesó a Guía Repsol que existe una playa prácticamente secreta a la que solo se puede acceder caminando y cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato. Sin embargo, cuando se trata de recomendar un lugar para practicar surf, no duda en señalar a Noja como una de las mejores opciones del litoral cántabro.

Sus playas destacan por su gran extensión y por unas condiciones que atraen tanto a surfistas experimentados como a quienes desean iniciarse en este deporte. Sus olas, constantes durante buena parte del año, y la presencia de pequeñas calas formadas entre las rocas convierten cada sesión en una experiencia diferente. Precisamente esa combinación de amplitud, paisaje y variedad es la que ha terminado seduciendo a Óscar Casas.

Pero Noja es mucho más que un destino para coger olas. Situada entre la ría de Quejo y la punta del Brusco, esta localidad costera presume de dos de los arenales más emblemáticos de Cantabria: Trengandín y Ris. Entre ambos suman más de seis kilómetros de playa de arena fina, rodeados por un paseo marítimo que conecta ambos extremos del municipio y permite contemplar algunas de las mejores panorámicas del Cantábrico.

Mientras la playa de Ris concentra buena parte de la actividad náutica y deportiva, Trengandín ofrece un ambiente más tranquilo, ideal para quienes buscan largos paseos junto al mar o simplemente relajarse contemplando el paisaje. Esa diversidad permite que Noja reciba tanto a familias como a aficionados al surf o viajeros que buscan desconectar durante unos días.

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Además de sus playas, el municipio conserva espacios protegidos, rutas entre acantilados y miradores desde los que contemplar la costa cántabra. Todo ello sin perder el carácter marinero que todavía se respira en sus calles y en la plaza de la Villa, el auténtico corazón del pueblo.

Un lugar para disfrutar de marisco y pescado fresco

La gastronomía completa la experiencia. Noja es conocida especialmente por la calidad de sus productos del mar y, en particular, por sus nécoras, consideradas una de las grandes especialidades locales. Restaurantes como El Pescador y La Mayor figuran entre sus favoritos para degustar pescado fresco y marisco frente al mar. Además, Distrito 23 forma parte de sus lugares especiales para disfrutar de una buena hamburguesa. Su ruta gastronómica incluye además establecimientos como La Cabaña, en primera línea de playa en Noja, perfecto para contemplar la puesta de sol y tomar una copa frente al mar.

Óscar Casas también reconoce a la Guía Repsol que la cocina cántabra es uno de los motivos por los que siempre desea volver. Entre todos los productos hay uno que ocupa un lugar especial: el tomate de Cantabria. El actor asegura que podría comerlo prácticamente solo, acompañado únicamente por aceite de oliva y ventresca, y suele recomendar restaurantes de la zona donde este producto se convierte en protagonista.

Este verano es, sin duda, uno de los más cálidos de los últimos años. En apenas un mes ya se han registrado cuatro olas de calor, con las temperaturas extremas como protagonistas de junio y julio.

Para combatir estas condiciones climáticas, muchos recurren a playas y piscinas. Si vives en Madrid y buscas una alternativa, existen varias opciones para hacer frente a las altas temperaturas, siendo una de ellas las piscinas naturales. En este artículo se recogen tres zonas que pueden ayudarte a planificar el verano y que están dentro de la Comunidad de Madrid.

Presa del Pradillo, Rascafría

A unos 76 kilómetros de la capital se encuentra la Presa del Pradillo, una de las alternativas para quienes buscan escapar del calor sin alejarse demasiado de la Comunidad de Madrid. Este enclave natural permite disfrutar de un entorno diferente al de las piscinas convencionales, rodeado de vegetación y con una zona de baño donde combatir las altas temperaturas durante los meses de verano.

Su cercanía a Madrid la convierte en una opción interesante para organizar una escapada de un día y disfrutar del aire libre. Antes de acudir, es recomendable informarse sobre las condiciones de acceso y las normas de uso del espacio.

Piscina natural de Riosequillo, Buitrago de Lozoya

Ubicada en Buitrago de Lozoya, la piscina natural de Riosequillo es una de las opciones más conocidas para refrescarse durante el verano en la Comunidad de Madrid. Esta zona de baño recibe el agua del embalse de Riosequillo y cuenta con diferentes servicios para disfrutar de la jornada, como chiringuito, zonas deportivas, vestuarios y un área infantil.

Está a una hora en coche de la capital, pero hay que tener en cuenta la tarifa de precios. De martes a viernes, la tarifa general es de 9 euros, mientras que la reducida tiene un coste de 6 euros para menores de 3 a 15 años, mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y familias numerosas. Durante los sábados, domingos y festivos, el precio aumenta hasta los 14 euros en la entrada general y 10 euros en la reducida.

Presa de Picadas: un rincón natural junto al río Alberche

Situada en el suroeste de la Comunidad de Madrid, la Presa de Picadas es una alternativa para quienes buscan refrescarse rodeados de naturaleza. Este embalse recoge las aguas del río Alberche y se encuentra entre los municipios de Navas del Rey y Aldea del Fresno, en un entorno de pinares y zonas verdes.

Durante los meses de verano, este espacio se convierte en un lugar frecuentado para disfrutar del agua y realizar actividades al aire libre. Como ocurre en cualquier entorno natural, es importante respetar el medioambiente y utilizar los contenedores habilitados para tirar los residuos y restos de comida. Además, conviene extremar las precauciones durante el baño, ya que la zona no cuenta con servicio de vigilancia. Por ello, los menores deben estar siempre acompañados por un adulto.

Pablo Alborán nunca ha ocultado su apego a Málaga. A pesar de sus giras internacionales, los rodajes y la intensa agenda que acompaña su carrera musical y ahora también su faceta como actor, el artista siempre regresa a casa cuando necesita desconectar. Y dentro de esa vuelta a los orígenes hay un lugar que se ha convertido en su refugio estival: La Carihuela, la playa urbana más famosa de Torremolinos.

Con más de dos kilómetros de arena fina y aguas tranquilas, La Carihuela es uno de los enclaves más concurridos de la Costa del Sol. Su ambiente marinero, sus chiringuitos y su paseo marítimo la han convertido en un clásico para los malagueños. Y también para Pablo Alborán, que suele compartir en redes imágenes de sus veranos allí: piraguas al amanecer, tardes de piscina y momentos de descanso entre conciertos y grabaciones.

En el verano de 2025, el cantante dejó ver varias visitas al chiringuito Los Leones, uno de los templos del espeto en la zona. Allí es habitual degustar sardinas, doradas o lubinas hechas a la barca, además del pescaíto frito más tradicional: boquerones, calamaritos, pulpo frito, adobo o coquinas. Una gastronomía que forma parte de la identidad del barrio y que Alborán disfruta cada año.

Pero La Carihuela es mucho más que playa y chiringuitos. El enclave tiene una historia que lo conecta con el glamour internacional. En los años 50 y 60, Torremolinos se convirtió en el destino favorito del star system de Hollywood. Figuras como Frank Sinatra, Grace Kelly, Ava Gardner u Orson Welles pasearon por estas mismas calles y playas, contribuyendo al boom turístico que transformó la Costa del Sol en un icono mundial. La zona era entonces sinónimo de libertad, modernidad y vida nocturna, y aunque el tiempo ha cambiado su fisonomía, conserva parte de ese espíritu cosmopolita.

Muy cerca de La Carihuela se encuentra El Morro, un monumento natural que separa esta playa del Bajondillo y que ofrece uno de los paseos más agradables junto al mar. También destaca el Parque de la Batería, con torre mirador, lago artificial y senderos que regalan vistas panorámicas del Mediterráneo. Y para los amantes de la arquitectura, la Casa de los Navajas, un palacete neomudéjar de los años 20, es una parada imprescindible.

La zona es además un paraíso para quienes disfrutan del deporte. Tanto La Carihuela como el Bajondillo ofrecen actividades como paddle surf, windsurf, esquí náutico, flyboard, buceo, vela, kayak o kitesurf. No es raro ver a Alborán practicando alguno de ellos, especialmente el kayak y la piragua, dos de sus aficiones más conocidas.

Mientras disfruta de este entorno, Pablo Alborán continúa avanzando en su carrera interpretativa. El artista ya está grabando la tercera temporada de Respira, la serie de Netflix que supuso su debut como actor en 2024 y que ha sido renovada tras el éxito de su segunda tanda. “Respira me ha enseñado a no etiquetar a la gente”, confesó en una entrevista con El Español en octubre de 2025, reflejando el impacto personal que ha tenido este nuevo proyecto.

Agosto está a la vuelta de la esquina y, con él, las vacaciones de millones de personas. Aunque son muchos los que ya han planificado su ruta, algunos todavía no se han decantado por un destino.

Si eres una de esas personas, es importante que descartes los lugares más masificados y optes por buscar pueblos que se adapten a tus necesidades. Si estás buscando una localidad con playas bonitas, Tamariu, en la provincia de Girona, es una gran opción.

Este núcleo costero pertenece al municipio de Palafrugell, en el Bajo Ampurdán, en plena Costa Brava. Actualmente cuenta con 297 habitantes, aunque su población aumenta considerablemente durante el verano gracias a la llegada de miles de visitantes atraídos por su entorno natural.

Qué ver en Tamariu

Uno de los principales atractivos de Tamariu es la Platja de Tamariu, una playa de arena dorada y aguas cristalinas que se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la Costa Brava. Sus aguas tranquilas la convierten en una zona ideal para el baño, aunque también es un punto de partida perfecto para practicar kayak o snorkel y descubrir la costa desde el mar.

Otro de los grandes reclamos de este núcleo costero es el Camino de Ronda, un sendero que permite recorrer parte del litoral y acceder a algunos de sus rincones más bonitos. Entre ellos destacan Cala Pedrosa, conocida por su entorno natural y sus aguas transparentes; Els Liris, una pequeña cala rodeada de rocas donde todavía se conserva una antigua barraca de pescadores; y Aigua Dolça, un enclave más tranquilo rodeado de vegetación.

Para quienes buscan lugares menos concurridos, Cala Marquesa y Cala dels Gens ofrecen un entorno prácticamente virgen al que únicamente se puede acceder por mar. De este modo, Tamariu reúne tanto playas familiares como calas más aisladas para quienes prefieren disfrutar de un ambiente más tranquilo.

Otros lugares que visitar cerca de Tamariu

Aunque Tamariu destaca por su litoral, sus alrededores también albergan otros lugares de interés para quienes desean completar la escapada. A pocos kilómetros se encuentra el Faro de Sant Sebastià, uno de los miradores más conocidos de la Costa Brava, desde el que se obtienen unas vistas panorámicas del Mediterráneo y de buena parte del litoral.

Otro de los lugares de interés es el poblado ibérico de Sant Sebastià de la Guarda, un yacimiento arqueológico situado muy cerca de Tamariu. En él todavía se conservan los restos de un antiguo asentamiento que permite conocer cómo vivían las comunidades íberas hace más de 2.000 años y comprender la importancia estratégica que tuvo este enclave en la antigüedad.

Para los amantes de la naturaleza, otra alternativa es acercarse al Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter, un espacio protegido ideal para practicar senderismo, observar la fauna local o realizar actividades acuáticas. Quienes prefieran una visita cultural también pueden recorrer el centro histórico de Palafrugell, con sus calles, plazas y edificios tradicionales que conservan la esencia del Bajo Ampurdán y su pasado marinero.

El Grand Prix es uno de los grandes referentes de la programación veraniega en España. El concurso, que se estrenó en 1995 y suma ya 18 temporadas en Televisión Española, sigue congregando a miles de espectadores cada verano.

Participar en el programa es una oportunidad única para darse a conocer en todo el país, siendo considerado por algunos como la Champions League de los pueblos españoles. De los cientos de municipios, Balanegra es uno de los pueblos que formará parte de esta edición y la única localidad andaluza que lo hará.

Qué ver en Balanegra

Aunque se trata de un municipio pequeño (según el INE, tiene 3.055 habitantes), Balanegra cuenta con varios lugares de interés que merecen una visita. Uno de los más destacados es su playa, la única del término municipal. Con cerca de 2,6 kilómetros de longitud y una anchura media de 50 metros, este arenal se extiende junto al mar de Alborán y ofrece un entorno tranquilo para disfrutar del baño y los paseos.

Su ambiente es mucho más relajado que el de otros destinos turísticos de la costa almeriense, por lo que constituye una buena opción para quienes buscan escapar de las aglomeraciones estivales.

Otro de los grandes atractivos del municipio es la iglesia de Santiago Apóstol, convertida en uno de los símbolos de Balanegra. En 2013, su fachada adquirió una nueva dimensión gracias a un mural realizado por el artista ejidense Nauni, que representó con espray la imagen del patrón de la localidad sobre el pórtico de entrada. Esta intervención convirtió al edificio en la primera iglesia de España en incorporar una obra de arte urbano de estas características.

Un lugar de interés próximo a Balanegra es la Torre de Alhamilla, una antigua torre vigía construida tras la conquista cristiana de Almería por los Reyes Católicos. A diferencia de otras torres defensivas de la provincia, de origen andalusí, esta fortificación fue levantada con el objetivo de vigilar la costa y alertar de posibles incursiones por mar, desempeñando un papel clave en la protección del territorio.

Un jardín botánico a solo unos minutos

A apenas seis minutos en coche de Balanegra se encuentra uno de los rincones más recomendables de la zona: el Jardín Botánico La Almunya del Sur. Este espacio reúne una amplia colección de plantas tropicales, subtropicales y mediterráneas procedentes de diferentes partes del mundo. Esto lo convierte en un lugar ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y la botánica.

El recorrido permite descubrir una gran variedad de especies entre senderos, estanques y zonas ajardinadas cuidadosamente diseñadas, ofreciendo una visita tranquila y alejada del bullicio de las playas durante los meses de verano.

El jardín abre los miércoles, jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, mientras que los domingos solo permanece abierto de 10:00 a 14:00. Los lunes y martes permanece cerrado, por lo que conviene tener en cuenta estos horarios antes de planificar la visita.

Oviedo encabeza el ranking de ciudades donde la Luna tapará el Sol durante más tiempo el próximo 12 de agosto, con 1 minuto y 48 segundos de tiempo de duración del eclipse solar, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La franja de oscuridad completa cruzará España de oeste a este, en un fenómeno que no se había producido sobre la Península Ibérica en más de un siglo.

La clasificación de capitales de provincia la completan León y Burgos, ambas con aproximadamente 1 minuto y 44 segundos, seguidas de Soria con 1 minuto y 43 segundos. El quinto puesto corresponde a Palma de Mallorca, con 1 minuto y 36 segundos. Estas cinco ciudades se encuentran en posiciones especialmente favorables dentro del recorrido de la sombra lunar.

A partir del sexto lugar, la diferencia entre ciudades se estrecha. Castellón de la Plana y Teruel comparten una duración de aproximadamente 1 minuto y 34 segundos, mientras que Lugo alcanza 1 minuto y 30 segundos. Valladolid llega a 1 minuto y 28 segundos, y Zaragoza cierra el top 10 con 1 minuto y 24 segundos de oscuridad total.

Fuera del ranking de las diez primeras, otras ciudades también asistirán al eclipse solar de manera total, aunque por menos tiempo. Salou y Guadalajara contarán con alrededor de 1 minuto y 7 segundos; Vitoria-Gasteiz y Reus, con 1 minuto y 4 segundos; Valencia y Tarragona rondarán el minuto, y Bilbao apenas alcanzará los 31 segundos, al situarse en el borde norte de la franja.

Madrid capital quedará fuera de la banda de totalidad y solo podrá contemplar un eclipse parcial. La Comunidad de Madrid ha habilitado 52 municipios con puntos de observación para quienes quieran desplazarse hasta otros pueblos, de los cuales solo los situados hasta Tres Cantos —con este incluido— estarán dentro de la franja de totalidad. El resto verán el Sol casi cubierto, pero sin llegar a desaparecer por completo.

Otras zonas de España en las que ver el eclipse

En Galicia, la provincia más favorecida será Lugo, con 66 de sus 67 municipios dentro de la franja. Ribadeo y Burela registrarán las duraciones más largas de toda la comunidad, con 1 minuto y 49 segundos. La capital gallega, A Coruña, tendrá 1 minuto y 16 segundos de totalidad, mientras que Santiago de Compostela quedará fuera de la banda. En Aragón, el fenómeno podrá contemplarse en 594 de los 731 municipios de la comunidad. En 157 de ellos, las condiciones serán extraordinarias, con una duración máxima de 1 minuto y 43 segundos. De estas localidades privilegiadas, 82 se sitúan en la provincia de Teruel y 75 en la de Zaragoza. El pequeño municipio de Anento, de 117 habitantes, se ha autoproclamado “el epicentro de la totalidad” y espera recibir entre 200.000 y 4 millones de visitantes en toda la comunidad.

El IGN advierte de que, al producirse cerca del horizonte, será imprescindible elegir un lugar con buena visibilidad hacia el oeste, sin montañas, árboles o edificios que obstruyan la línea de visión. El fenómeno alcanzará su punto máximo entre las 20:27 y las 20:35 horas, según la localidad. Para la observación directa, solo son válidas las gafas homologadas con la norma ISO 12312-2, que deben mantenerse puestas durante todas las fases parciales y retirarse únicamente durante los segundos exactos de totalidad.

La Punta del Fangar, en el Delta del Ebro, es una península de siete kilómetros de largo que se adentra en el Mediterráneo y que, a primera vista, recuerda más a la isla más remota de todas las películas habidas y por haber que a un rincón de la península. Se puede caminar rodeado de arena, sin edificios ni coches y con apenas personas en un entorno que ofrece la naturaleza muy alejado de la imagen de costa mediterránea o de los campos verdes de la otra punta de España.

Las aguas turquesas y un faro terminan de completar este paisaje que no tiene igual en todo el litoral catalán. A esta porción de naturaleza solo se puede acceder a pie ya que permanece sin urbanizar ni carreteras.

El enclave forma parte del municipio de Deltebre, en Tarragona, y está protegido por su valor ecológico. Sus dunas móviles por el viento y arenales figuran entre los mejor conservados del litoral catalán según el propio parque natural, y albergan colonias de aves como el chorlitejo patinegro y el charrán, que nidifican aquí cada primavera.

Qué ver en la Punta del Fangar: La faroleta y aves por doquier

El recorrido a pie por la península ofrece tres elementos diferenciadores que no se encuentran juntos en ningún otro punto de la costa catalana. El primero es el cordón dunar, el cual no se puede pisar para conservar su estructura, pero sí se puede caminar junto a él. Le sigue el faro del Fangar, conocido localmente como La Faroleta, que actúa como único punto de referencia y sombra en medio de la arena. Es el gran elemento visual de la zona y el destino natural del recorrido.

Como punto último visitable de la zona se encuentra la bahía interior, cuya combinación de luz rasante, arena y agua genera efectos ópticos que distorsionan el horizonte y hacen que las distancias sean difíciles de calcular a simple vista. Uno casi se podría sentir dentro del videoclip de U2. El paisaje de la Punta del Fangar sirvió de escenario en 2004 para el videoclip “Vertigo” del grupo que rodó allí simulando un desierto. La elección no fue casual porque la amplitud del espacio, la ausencia de construcciones y la calidad de la luz tenían algo que llamó la atención del equipo de producción para que funcionase como un entorno desértico.

Pero no hay que olvidarse de todas las aves marinas y que habitan en la orilla. Una oportunidad para ver la fauna mediterránea en primera línea. Este parque destaca por la cría de gaviotas, charranes o flamencos que viven en la playa. Pero también se pueden avistar fumareles, ostreros, correlígenes y chorlitejos patinegros, entre otros.

Mejor época para ir y cuestiones a tener en cuenta antes de ir

El Parque Natural del Delta de l’Ebre y la Generalitat de Catalunya han puesto a disposición de los usuarios una guía de buenas prácticas en la que detalla normativas a tener en cuenta para conservar al máximo posible la zona protegida. En esta guía aconsejan llevar agua abundante, protector solar y calzado cerrado, entre otras. Pero también detallan que entre abril y agosto, los accesos a las zonas de nidificación están restringidos para proteger las colonias de aves. Es la temporada de mayor actividad ornitológica, pero también la de mayor limitación de movimiento. Fuera de ese período, el acceso es más libre, aunque las normas de protección del parque natural aplican durante todo el año. Otros consejos son:

• El acceso es únicamente a pie desde el aparcamiento habilitado en la zona de Fangar. No hay transporte público hasta el punto de inicio.
• La ida y vuelta al faro supone aproximadamente 14 kilómetros en total por terreno arenoso, sin sombra.
• No está permitido caminar sobre las dunas, acceder a las zonas de nidificación señalizadas ni hacer fuego.
• No hay cobertura móvil garantizada en el extremo de la península.
• La mejor hora para salir es primera hora de la mañana, especialmente en verano, para evitar el calor en el tramo de regreso.

El fracaso en taquilla de la adaptación en acción real (o live action) de Vaiana —si podemos llamar acción real a un filme dominado por el CGI— no ha frenado esta tendencia dentro de Disney —que, de todos modos, el año pasado tuvo un taquillazo con la versión de Lilo & Stitch—, aunque sí da la impresión de que esta serie de películas se encuentra en su última etapa. Sobre todo porque Disney ya se está quedando sin clásicos que adaptar. Sea como sea, la próxima obra de este tipo en llegar a los cines, Enredados, ya tiene un ganador inesperado: España. Y es que parte del rodaje se está realizando en el país.

Esta semana, Disney ha transformado la Catedral de Girona en el castillo del reino ficticio de Corona, con un equipo de 500 personas que trabaja desde el 22 de julio y hasta el 3 de agosto. Las grabaciones se extenderán también por varios puntos del Barri Vell, el casco antiguo de la ciudad, y ya han obligado a cerrar negocios y a reorganizar las visitas turísticas guiadas.

Según ha revelado El Periódico —mientras el rodaje se celebra bajo un hermetismo total—, el interior de la nave central de la catedral ha sido vaciado de bancos para dejar un espacio diáfano. Sobre los arcos de medio punto se han colgado grandes cortinajes y, en un lateral, se han colocado piezas de atrezo todavía embaladas: tronos, candelabros y esculturas de leones.

Las primeras imágenes filtradas del rodaje muestran el interior del templo vestido con tapices azules y dorados, una paleta que se aleja del morado y el dorado de la película de animación original de 2010. “Disney, ¿dónde está el morado? ¿Qué demonios es ese azul?”, han criticado varios usuarios en las redes sociales.

El equipo y los escenarios repartidos por España

La producción tiene su base operativa en la Ciudad de la Luz Film Studios de Alicante y ha rodado ya en varios puntos de la geografía española. La semana anterior al desembarco en Girona, el equipo estuvo en el monasterio de Santes Creus, en Aiguamúrcia (Alt Camp). También está previsto rodar en Besalú (Garrotxa) a finales de julio, y en la localidad alavesa de San Martín de Valparaíso, donde se construyó el castillo exterior de Rapunzel.

En Girona, además de la Catedral, los escenarios previstos incluyen la subida de Sant Domènec, el Passeig Arqueològic y la muralla. En las escenas participarán unos 600 extras, seleccionados en un macrocasting celebrado en abril en el Parc de la Devesa, al que acudieron jóvenes de toda Cataluña y de otras comunidades como Murcia y Alicante.

El live-action está dirigido por Michael Gracey, responsable de El gran showman y Better Man. En un comunicado previo al rodaje, el director señaló: “Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados”. Teagan Croft interpreta a Rapunzel y Milo Manheim a Flynn Rider. Kathryn Hahn repite como villana en el papel de Madre Gothel, y Diego Luna tiene un personaje original no revelado.

Con el verano, llega el reto de sobrevivir al calor y, para los que tengan tiempo y presupuesto, de encontrar un hueco en las playas masificadas, especialmente si la dirección elegida linda con el mar Mediterráneo. Pero en España no solo Castilla es ancha, y aún es posible encontrar lugares algo menos concurridos en los que darse un chapuzón, incluso en las comunidades que reciben a millones de personas en estas fechas.

Por ejemplo, a solo 35 minutos en coche desde Benidorm se encuentra Cala l’Andragó, en Moraira (Alicante). Tiene 150 metros de longitud y apenas 10 de ancho, una entrada al agua por una escalera, fondos transparentes y plataformas de roca donde tomar el sol. Está en la carretera costera entre Moraira y Calpe, en el interior de la ensenada que forman la Punta de Moraira al norte y el Cabo Blanco al sur, y reúne las condiciones que muchos bañistas buscan cuando prefieren roca y agua clara frente a la arena y orilla larga: su grado de ocupación es bajo en comparación con los grandes arenales de la zona, lo que la convierte en una alternativa real para quienes quieren evitar las playas más concurridas del litoral alicantino.

El acceso al mar es uno de sus rasgos más valorados. La escalera permite entrar y salir del agua con seguridad en un entorno donde la roca domina el paisaje, algo especialmente práctico para quienes practican snorkel: bajo la superficie hay pequeños peces, vegetación marina y cambios de fondo que aprovechan tanto la luz de la mañana, cuando el agua está más tranquila, como la iluminación de la última hora de la tarde. Se recomienda llevar escarpines o cangrejeras para moverse con seguridad por las plataformas rocosas. La profundidad de sus aguas también la hace adecuada para el buceo y la pesca.

La cala no exige una caminata larga para llegar. Está próxima a zonas residenciales y dispone de aparcamiento en las inmediaciones, aunque en temporada alta conviene llegar temprano o acudir a última hora, cuando baja la presión de visitantes y la luz suaviza los tonos del agua. También se puede alcanzar a pie desde el centro de Moraira por la zona de costa, con precaución en los tramos más estrechos. Junto al agua hay restaurantes y terrazas que permiten alargar la visita más allá del baño y convertir la jornada en un plan completo. Un mirador, integrado en la ruta de miradores del litoral, domina la cala desde lo alto y ofrece una de las panorámicas más fotografiadas de esta franja de la Costa Blanca.

Otras calas del Mediterráneo

La costa española acumula más de 8.000 kilómetros de litoral y una gran variedad de calas, desde el Cantábrico hasta las islas. En el Mediterráneo, algunos de los enclaves más visitados en verano se concentran en Mallorca, la Costa Brava y la Comunidad Valenciana.

En Jávea (Alicante), la cala de Granadella combina cantos rodados, agua de color azul cielo y posibilidad de alquilar hamacas y sombrillas. El aparcamiento se llena rápido en julio y agosto. En Mallorca, el Caló d’es Moro (Santanyí) es un rectángulo natural casi perfecto con arena dorada, roca rojiza y agua turquesa; el acceso a pie desde el aparcamiento más cercano es de aproximadamente un kilómetro. En la Costa Brava, la cala Aiguablava (Begur) tiene unos 80 metros de longitud, aguas turquesas y un centro de submarinismo próximo, además de opciones para practicar kayak y paddle surf. Más al sur, en Tossa de Mar (Girona), la cala Pola es un pequeño arenal rodeado de pinos con entorno semiurbano y fácil acceso desde la carretera.

Enclavada en las cumbres de la Sierra de Mariola, en la provincia de Alicante, la Cava Gran d’Agres es uno de los pozos de nieve de mayor tamaño y mejor estado de conservación de cuantos jalonan las vertientes septentrionales de las sierras de Aitana, la Carrasqueta y Mariola. Con 15 metros de diámetro, 12 metros de profundidad y una capacidad de almacenamiento de 2.000 metros cúbicos de nieve, esta estructura de planta hexagonal constituye un testimonio excepcional de la industria del frío natural que durante siglos abasteció de hielo a poblaciones enteras del levante español.

Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVII, aunque fuentes diversas sitúan su construcción entre los siglos XV y XVIII, lo que refleja la complejidad de una obra que fue ampliada y reformada a lo largo del tiempo. El vaso del depósito, de forma troncocónica invertida, fue excavado parcialmente en la roca viva de la ladera, una solución técnica que aprovechaba el terreno para reforzar el aislamiento térmico. Seis ventanas laterales, una por cada lado del hexágono, permitían a los jornaleros arrojar al interior la nieve recogida en las laderas umbrías próximas a la cumbre.

La techumbre original, formada por un tejado de tejas sobre esa nervadura, fue desmantelada tras el abandono del pozo a comienzos del siglo XX. El material —maderas, tejas y ladrillos— fue reutilizado en otras obras locales, entre ellas el Santuario de Agres. El desmantelamiento dejó al descubierto la arcada de sillería, cuya silueta recortada contra el cielo de la Sierra de Mariola se ha convertido en la imagen más reconocible del monumento.

La finalidad de la Cava Gran era estrictamente industrial: almacenar nieve durante el invierno para producir y comercializar hielo a lo largo del verano. La actividad comenzaba con los primeros fríos, cuando los jornaleros —convocados mediante pregones— recogían la nieve con capazos y la transportaban al interior del pozo. Allí, la apisonaban en capas sucesivas con instrumentos de madera llamados pilons, para compactarla y reducir su volumen. Las condiciones de trabajo eran extremas: los operarios envolvían sus pies en sacos para protegerse de las congelaciones y trabajaban por turnos. Una vez lleno el pozo, las puertas de abastecimiento se cegaban para preservar el frío.

La extracción se producía al atardecer, durante los meses de verano. La nieve, endurecida y convertida en hielo, se serraba en bloques que se izaban mediante poleas hasta el exterior. Cada carga, envuelta en paja y mantas, pesaba unas diez arrobas —aproximadamente 120 kilogramos— y se distribuía en alforjas de caballería por los senderos de herradura que descendían hacia los núcleos urbanos. El trayecto se realizaba de noche para evitar que el producto se fundiese antes de llegar a su destino.

Declive y recuperación

El ocaso de esta industria llegó a comienzos del siglo XX con la irrupción de las primeras fábricas de producción de frío artificial. La Cava Gran mantuvo su actividad hasta 1906, año en que quedó definitivamente fuera de uso. Durante las décadas siguientes, el abandono permitió que la vegetación colonizara el interior del pozo.

La Diputación Provincial de Alicante adquirió el monumento en 2008 e impulsó un proyecto de restauración que se desarrolló entre 2014 y 2016. Los trabajos permitieron estabilizar el pináculo, recuperar el empedrado superior original y consolidar los muros de mampostería. En marzo de 2016, la intervención culminó con la apertura de un museo de sitio dotado de paneles informativos y una escalera metálica que permite a los visitantes descender hasta el fondo del pozo.

El Castillo de Santa Caterina se alza sobre la isla italiana de Favignana, a 310 metros de altura, y figura entre los enclaves identificados como escenarios de rodaje de ‘La Odisea’. Es uno de los puntos panorámicos más visibles de la isla, situada frente a las costas de Trapani y Erice, en Sicilia.

La fortaleza, construida sobre el monte homónimo, resume siglos de historia militar y actualmente se puede recorrer sin costo. Su estado de abandono requiere precaución durante la visita. El origen del enclave remonta al siglo IX, cuando los sarracenos levantaron una torre de vigilancia, más tarde transformada en fortaleza por los normandos.

En el siglo XV, Andrea Riccio, señor de Favignana, amplió el edificio hasta alcanzar su forma actual. Durante el periodo borbónico, el recinto se utilizó como prisión para rebeldes y, en una etapa posterior, como guarnición militar. Tras la Segunda Guerra Mundial, el ejército lo abandonó y dejó en su interior equipos obsoletos, deteriorados por la salinidad y el viento.

El estado actual permite recorrer el edificio desde el sótano hasta la terraza superior. En el interior aún se observan restos de usos anteriores, como una capilla dedicada a Santa Catalina que en tiempos borbónicos funcionó como celda.

Acceso al Fuerte de Santa Caterina

La ruta comienza cruzando la playa de Praia y continúa por la carretera detrás del Museo Tonnara Florio, en dirección a la montaña. Tras varias curvas, a la izquierda se encuentra el inicio de la escalera que lleva a la cima; hasta ese punto es posible llegar en bicicleta, aunque la subida exige esfuerzo.

El ascenso salva casi 300 metros de desnivel por rampas empinadas y escalones empedrados. El recorrido dura cerca de una hora a pie a ritmo tranquilo. Se recomienda iniciar temprano, antes de las 8.00 en verano, o al final de la tarde, cuando el sol queda detrás de la montaña.

Durante la subida, se obtienen vistas sobre el archipiélago de las Égadas. El sendero ofrece panorámicas que alcanzan Trapani, Marsala, Levanzo y Erice. El paisaje se asocia a la imagen de Favignana como una mariposa, comparación atribuida al pintor siciliano Salvatore Fiume. El trayecto atraviesa vegetación mediterránea. A finales de primavera, aparecen espárragos y alcaparras en los escalones y muros, junto a los aromas característicos de la maleza costera.

El interior del castillo

En la parte superior, la fortaleza conserva patios interiores, grandes estancias, habitaciones pequeñas y escaleras de distintas formas que conectan los niveles. Según la web Favignana, en el suelo hay restos dispersos como fragmentos de muebles, ventanas rotas y marcas del deterioro.

En el exterior hay un radar fuera de uso y, en la parte alta, una torre con equipos de transmisión vinculados a un museo militar de telecomunicaciones. También se encuentran colchones, bidones de gasolina, generadores eléctricos y una cuna oxidada con vistas al mar. La web advierte que la visita implica riesgos si no se actúa con cuidado.

Recomienda prestar atención en los escalones, no asomarse a las ventanas y recuerda que se registran accidentes cada año. Desde la terraza superior se observa el mar hacia Marettimo y otras áreas de la isla.

La combinación de altura, ruinas y memoria militar distingue al Castillo de Santa Caterina como un sitio relevante de Favignana, con un paisaje que une historia, restos defensivos y una amplia panorámica de las Égadas.

El eclipse total de agosto promete convertirse en el primero de los 3 fenómenos astronómicos que dejen a la península mirando al cielo, siempre con protección, claro. La sombra que proyectará pondrá el foco sobre poblaciones cargadas de historia, con gran patrimonio y naturaleza que descubrir. Una invitación para moverse por España. Son varias las comunidades desde las que se apreciará el eclipse y, entre ellas, Castilla y León ya promete ser una de las que más turismo atraiga porque la ocupación de las casas rurales llegó a sus máximos hace meses.

No es para menos, el evento no se produce desde hace más de cien años y, a pesar de que se podrán observar dos eclipses los próximos dos años, nadie sabe lo que va a pasar mañana. La zona en la que más durará el eclipse en España abarcará Asturias, Palencia, parte de León, de Soria, de Zaragoza, de Guadalajara y de Teruel. Entre estas provincias se sitúa Lerma, una ciudad que permanece en la historia gracias a una de las figuras más importantes de los reinados.

Tiene más de 2.500 habitantes y se sitúa en un cerro en la vega del río Arlanza, coronado con la colegiata de San Pedro, que alberga los dos órganos más antiguos de la península en los que todavía se dan conciertos barrocos. Gracias a su posición privilegiada, los grandes espacios abiertos y el patrimonio que alberga, se convierte en uno de los enclaves ideales para ver el eclipse y pasar un fin de semana descubriendo su encanto y gastronomía.

Qué ver en Lerma: Palacio Ducal, conventos históricos y los miradores para el eclipse

El patrimonio de Lerma deslumbra con monumentos como el Palacio Ducal, construido en 1601 por Francisco de Mora y situado en la monumental Plaza Ducal. Fue residencia del duque de Lerma, el gobernante más poderoso durante el reinado de Felipe III, que incluso consiguió que la capital del reino se trasladase a Valladolid. Un tiempo en el que aprovechó su poder para acumular riqueza y, de paso, favorecer en decisiones políticas a sus empresas.

El casco antiguo alberga conventos emblemáticos como Santa Clara, La Ascensión y San Blas, donde las comunidades de clausura elaboran dulces y cerámica artesanal. Lugares imprescindibles son la Colegiala de San Pedro, con obras de Gregorio Fernández, el Pasadizo de los Arcos y la Plaza de Santa Clara, con el mausoleo del Cura Merino, figura clave de la Guerra de la Independencia.

En concreto, los pasadizos de Lerma conforman uno de los elementos más llamativos de la villa. Se trata de una red de corredores subterráneos y elevados que, en su origen, permitían a la nobleza y al clero desplazarse entre los principales edificios del centro histórico sin cruzar las calles públicas. Su construcción responde a la época de máximo esplendor de Lerma, durante el siglo XVII, bajo el mecenazgo del duque Francisco Gómez de Sandoval y Rojas.

El Mirador de los Arcos ofrece panorámicas sobre la vega del Arlanza y el puente medieval, mientras jardines históricos y la ermita del Humilladero evocan el pasado cortesano de la villa. Un enclave con historia desde el que se aprecian las vistas que da el altozano en el que se sitúa el pueblo y, además, una opción para apreciar el eclipse. Las rutas urbanas y senderistas permiten disfrutar del arte barroco y de vistas privilegiadas para observar el eclipse de agosto en un entorno monumental y libre de contaminación lumínica.

Dónde comer en Lerma y visitas guiadas por Lerma

La fama de Lerma como destino gastronómico se debe al lechazo churro asado en horno de leña, que se sirve en asadores como Casa Antón, y a los dulces de convento elaborados por monjas de clausura. La villa acoge la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza y la Lonja Agropecuaria, consolidándola como referente enoturístico y agroalimentario en la provincia. Los visitantes pueden participar en rutas teatralizadas, recorridos por pasadizos subterráneos y actividades educativas para familias y grupos.

Las visitas guiadas se realizan de martes a domingo y se puede acceder a ellas de manera individual o en grupos. De manera individual, el precio es de 6 € para adultos y para niños de 4 €, con una duración aproximada de 1 h y media. Las visitas en calidad de grupo requieren reserva previa y el mínimo de personas es 25. La salida es desde la Oficina de Turismo e incluye acceso a la Colegiata S. Pedro, Pasadizo Ducal y Centro de Interpretación de la Villa.

El municipio, situado sobre un promontorio rocoso a 475 metros de altitud en el departamento de Côte-d’Or, forma parte de la asociación Les Plus Beaux Villages de France, una entidad comparable a Los pueblos más bonitos de España, y debe buena parte de su atractivo a una fortaleza del siglo XII que domina la llanura del Auxois y el Canal de Borgoña.

Este pueblo de apenas 76 habitantes recibe más de 100.000 visitantes al año, una proporción que lo convierte en uno de los destinos medievales más visitados de Europa por número de turistas per cápita. Châteauneuf en Auxois acumula una historia que se remonta a 1175, cuando se levantó la primera torre sobre la loma. En el siglo XVIII el municipio contaba con casi 500 habitantes, no es una cifra destacable si la comparamos con otras localidades pero la industrialización y los movimientos poblacionales a las ciudades redujeron drásticamente sus vecinos.

Un castillo que sobrevivió intacto a pesar de su relevancia estratégica

La fortaleza de Châteauneuf en Auxois comenzó como un simple torreón en el siglo XII y se amplió a lo largo de los siguientes tres siglos. Las impresionantes murallas medievales junto con torres de planta circular rodean un torreón cuadrado, con unas dimensiones de 75 metros de largo por 35 de ancho. Durante la Guerra de los Cien Años, un conflicto en el que se enfrentaron Francia e Inglaterra durante más de un siglo y que luego inspiraría a George R. R. Martin a crear el mundo de su saga más famosa, Juego de Tronos, se reforzó con un muro exterior adicional que aún se conserva. Fueron esas defensas las que conservaron el castillo en pie.

El personaje más determinante en la historia del castillo fue Philippe Pot (1428-1494), quien heredó el señorío en 1457. Educado en la corte ducal de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro, capitán de varias ciudades y primer chambelán del duque. Pot añadió dos residencias y una capilla gótica con pinturas murales del siglo XV que aún pueden visitarse. Más tarde pasó al servicio del rey de Francia, quien lo nombró gran senescal de Borgoña. El castillo fue cedido al Estado francés en 1936 y transferido a la región de Borgoña-Franco Condado en 2008.

Qué ver en Châteauneuf en Auxois más allá del castillo

Las callejuelas empedradas del casco histórico están flanqueadas por casas de piedra dorada de los siglos XII al XV, construidas en su mayoría por comerciantes borgoñones. Muchas conservan grandes ventanales en la fachada, originalmente diseñados para exponer mercancías en la calle. Entre los edificios históricos catalogados figuran la Maison du Mouton, la Maison du Potier d’Étain y la Maison de Saint-Georges, además de un conjunto de puertas antiguas, blasones, dinteles y letreros trabajados que jalonan el recorrido por el pueblo.

La iglesia de Santiago y San Felipe, del siglo XV, alberga estatuas de piedra y madera policromada, entre ellas una talla de San Juan Bautista atribuida al escultor Claus Sluter, además de una Virgen con Niño del siglo XIV y esculturas de los apóstoles de los siglos XV y XVI, todas catalogadas. El templo exhibe también el blasón de Catherine d’Angoiselle, esposa de Régnier Pot y abuela paterna de Philippe Pot. Junto a la puerta norte, un mirador ofrece vistas sobre la llanura del Auxois y las colinas del Morvan.

El pueblo también fue escenario cinematográfico: en 1985, el director Claude Lelouch eligió Châteauneuf y su castillo para rodar la película Partir, revenir. Cada dos años, a finales de julio en años pares, el municipio organiza el festival de las Medievales, con justas ecuestres, danzas, espectáculos de fuego, salvas de artillería y puestos de artesanía que recrean el ambiente del Medievo durante un fin de semana completo.

Saignon es un pueblo de poco más de 900 habitantes que se aferra a una roca sobre el valle del Luberon, en la Provenza francesa, a apenas cuatro kilómetros de la localidad de Apt. Sus calles empinadas, sus fachadas medievales con puertas de colores y una plaza con fuente del siglo XVI componen uno de los rincones más preservados de la región. Pero si ha pasado a la historia, es por haber acogido al escritor argentino Julio Cortázar, que tuvo una casa en el lugar.

El autor de 62 Modelo para armar compró a finales de 1968 un cobertizo de pastores a las afueras del pueblo y lo transformó en casa y taller junto a su primera esposa, Aurora Bernárdez. Vivió allí hasta 1980, entre paseos por el pueblo y sus alrededores y jornadas de seis horas diarias a la máquina de escribir. En ese refugio escribió o terminó Rayuela, El Libro de Manuel y La vuelta al día en ochenta mundos, entre otras obras.

También hizo esculturas que nadie vio: caracoles pintados con círculos violetas y caras de detenidos políticos chilenos construidas sobre un póster del Comité de Liberación de Presos, con las últimas palabras de Salvador Allende escritas al dorso. La mayor parte de esas piezas terminó en la basura cuando la casa cambió de manos, pero varias fueron conservadas por un vecino y han sido exhibidas recientemente.

La casa de Cortázar fue reformada en profundidad y hoy funciona como residencia de vacaciones. Del espíritu original quedan el jardín, el banco de piedra donde el escritor tomaba mate, el salón con la mesa azul que pintó la artista mendocina Rosario Moreno, la mecedora británica y la biblioteca arrimada a la pared.

Qué ver en Saignon

El pueblo pertenece al departamento de Vaucluse, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Su economía descansa hoy sobre la viticultura, la lavanda, la miel y las trufas, dentro del Parque Natural Regional del Luberon, territorio con sello Unesco. La primera parada obligada es la Place de la Fontaine, el corazón social del pueblo. Una fuente monumental del siglo XVI, decorada con figuras alegóricas —la agricultura y la industria— obra del escultor Elzéar Sollier, preside la plaza bajo la sombra de plátanos centenarios. Las casas que la rodean, con sus fachadas cubiertas de flores y sus puertas en tonos pastel, cambian de carácter con cada estación.

Desde allí, el camino sube hacia Le Rocher de Bellevue, la gran roca de unos 30 metros que domina el conjunto del pueblo y sobre la que se conservan los restos de tres castillos medievales: dos torres y un torreón que forman el escudo de armas de Saignon. El ascenso por la escalera de piedra es corto pero pronunciado. La recompensa es una vista panorámica de 360 grados sobre el Parque del Luberon, los Monts de Vaucluse y, en días despejados, el Mont Ventoux y hasta el jardín sobre la Roca de los Doms en Aviñón.

La iglesia de Notre-Dame-de-Pitié data principalmente del siglo XII y combina elementos románicos y góticos. Fue etapa de peregrinación para quienes recorrían la Vía Domitia hacia Roma y para los peregrinos italianos que se dirigían a Santiago de Compostela. Conserva en su interior el relicario de la Santa Cruz y unos frescos recientemente restaurados cerca del altar. En una de sus paredes, una inscripción atestigua la presencia de los celtas. Junto a la iglesia, la puerta de la ciudad y los restos de las murallas medievales se recorren por la rue de l’Horloge. Los lavaderos, con sus tres piletas alimentadas por los manantiales de Valsorgues son otro punto del recorrido. Fueron durante siglos el punto de encuentro de los vecinos del pueblo.

A las afueras del pueblo, la abadía de Saint-Eusèbe tiene sus orígenes en una estructura del siglo VI. Fue reconstruida en el siglo XI, vinculada a la abadía benedictina de Saint-Gilles en Languedoc, y el papa Urbano II la consagró en 1096 durante su paso por la zona. Hoy la iglesia abacial funciona como galería de arte y puede alquilarse para eventos privados.

Saignon funciona también como base para explorar el conjunto del Luberon. Desde allí se llega en pocos minutos a Roussillon y sus canteras de ocre, a Gordes y la abadía de Sénanque, a Bonnieux, Ménerbes y Lourmarin.

Durante los meses de verano, las playas de la Comunidad Valenciana se convierten en un refugio para los miles de visitantes de la península, y de fuera, que quieren disfrutar de un extenso litoral y aguas limpias. Muchas banderas azules son las que coronan las costas valencianas, pero pocas tienen un castillo templario en una de sus orillas.

Esta playa en concreto cuenta con el reconocimiento de la Fundación de Educación Ambiental (FEE) año tras año, una valoración que refuerza la imagen de cuidado de sus aguas, variedad de servicios y la seguridad. El año pasado, la Generalitat Valenciana también le concedió la Bandera Qualitur por la limpieza del entorno y el compromiso ambiental.

El municipio no se queda atrás. Desde 2013 forma parte de Los pueblos más bonitos de España, una asociación que tiene el objetivo de promocionar y fomentar el patrimonio cultural, natural y rural en áreas geográficas con menor nivel de industrialización y población. Sus calles empedradas y estrechas, con sus llamativas casas blancas y ventanas enmarcadas de azul, crean un ambiente pintoresco y tradicional levantino que resalta la autenticidad de este destino mediterráneo.

Un arenal con vistas a la fortaleza del Papa Luna

El inicio de la playa del Norte se encuentra en el corazón histórico de Peñíscola, junto al emblemático castillo del Papa Luna. Esta edificación, construida en el siglo XIII sobre una roca que se adentra en el mar, domina el paisaje y se convierte en una referencia visual a lo largo de todo el paseo.

El paseo marítimo recorre la extensión de la playa, 5 kilómetros en total, facilitando el acceso a diferentes puntos y permitiendo disfrutar de las vistas tanto al mar como al casco histórico. La amplia franja de arena dorada y el azul claro del agua convierten la playa en un destino buscado por quienes desean relajarse con tranquilidad, pero también por quienes prefieren la proximidad de los servicios y la animación cercana al castillo.

Actividades y servicios para todos los públicos

La playa se caracteriza por su capacidad para acoger tanto a quienes buscan tranquilidad como a los más activos. Cinco kilómetros de litoral permiten encontrar zonas menos concurridas incluso en temporada alta, lo que ayuda a evitar el sobreaforo y facilita el distanciamiento entre grupos. Las actividades deportivas abarcan desde el alquiler de motos acuáticas, kayak o la participación en sesiones organizadas de zumba en la arena.

La dotación de servicios incluye duchas, lavapiés y aseos repartidos por el arenal, así como accesos adaptados y pasarelas de madera para facilitar la movilidad. El dispositivo de socorrismo de la Cruz Roja garantiza la atención en caso de emergencia durante toda la temporada estival, y la oferta de restauración y ocio se distribuye a lo largo del paseo marítimo. Para quienes acuden en vehículo, la ciudad dispone de estacionamiento regulado, parkings públicos y plazas gratuitas, aunque se recomienda llegar temprano para encontrar sitio con mayor facilidad.

La combinación de historia, servicios y amplitud convierte a este arenal en una referencia turística del litoral valenciano. El entorno de Peñíscola, con su fortaleza templaria, sus calles blancas y sus espacios verdes, completa la experiencia para quienes buscan combinar relax, cultura y actividades al aire libre.

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años. Durante varios minutos, la Luna ocultará completamente el Sol en una franja que recorrerá distintos puntos de España, entre ellos la provincia de León.

Más allá del interés científico, el eclipse representa una importante oportunidad para el turismo de interior. Numerosos municipios situados en la trayectoria de este fenómeno confían en atraer a miles de personas que desean contemplar este evento. La llegada de visitantes podría traducirse en un notable impacto económico para alojamientos, establecimientos de restauración, comercios y otros negocios de la zona.

Una de las zonas que se puede beneficiar de este fenómeno es La Cueta, perteneciente a la provincia de León. Es un pueblo que no supera los 50 habitantes, pero tiene una posición privilegiada para observar el fenómeno.

La Cueta, uno de los mejores puntos para ver el eclipse

La Cueta reúne varias características que la convierten en un lugar muy atractivo para seguir el eclipse total. Situada en la comarca de Babia, a más de 1.400 metros de altitud, ofrece un horizonte amplio y un entorno de montaña con escasa contaminación lumínica y visual, factores que favorecen la observación de fenómenos astronómicos.

Al encontrarse dentro de la franja de totalidad, quienes se desplacen hasta este municipio podrán contemplar el momento en el que la Luna cubra por completo el disco solar, una experiencia que solo será visible desde determinadas zonas del país.

Además de sus excelentes condiciones para observar el eclipse, La Cueta también destaca por su singular entorno. Con poco más de 40 habitantes, es la localidad más elevada de la provincia de León y una de las más altas de toda la península ibérica. Su ubicación, rodeada de montañas y alejada de grandes núcleos de población, ofrece cielos despejados y una gran sensación de tranquilidad.

La localidad se divide en tres barrios (Quejo, Cacabillo y La Cueta) distribuidos a lo largo del valle por el que discurre el río Sil poco después de su nacimiento. Además de su atractivo paisajístico, conserva varios elementos de interés patrimonial, como la iglesia de San Mateo, un viejo molino harinero y los restos de un monasterio medieval, lo que convierte la visita en una experiencia que va más allá de la observación del fenómeno astronómico.

Precauciones para observar el eclipse con seguridad

Contemplar un eclipse solar es una experiencia única, pero también requiere tomar algunas precauciones. Los expertos recuerdan que nunca debe mirarse directamente al Sol sin una protección adecuada, ya que puede provocar daños graves e incluso permanentes en la retina.

Para disfrutar del fenómeno con seguridad es imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación de eclipses, que cumplan la norma ISO 12312-2. Tampoco es recomendable emplear radiografías, cristales ahumados, gafas de sol o cualquier otro método casero, ya que no ofrecen la protección necesaria. Si se utilizan prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas, estos deben contar con filtros solares específicos colocados delante del objetivo.

Además, conviene planificar el desplazamiento con antelación, ya que se espera una gran afluencia de visitantes en los principales puntos de observación. Llegar con tiempo, consultar el estado de las carreteras y llevar agua, protección solar y algo de comida puede hacer que la experiencia resulte mucho más cómoda.

El eclipse solar total se apreciará desde el territorio aragonés el 12 de agosto. Así, la comunidad se convierte en una de las afortunadas para apreciar el fenómeno astronómico, a las que se suman las Islas Baleares o Galicia, entre otras. Y es que España no ha visto uno igual en más de cien años, en concreto, desde 1905. Desde muchos lugares se podrá apreciar el eclipse pero pocos tienen una riqueza patrimonial como Nuévalos.

Pocos lugares en España podrán presumir de combinar la contemplación del firmamento con un legado monumental tan variado. Bajo la sombra proyectada por la Luna, este rincón de Aragón reunirá visitantes y expertos atraídos no solo por el fenómeno astronómico, sino también por su riqueza medieval y su entorno fluvial.

No se sabe con precisión su origen, pero se han encontrado yacimientos celtíberos y romanos que indican que estos pueblos se asentaron en el territorio desde el siglo II a.C. hasta el siglo IV o V. Siglos más tarde, en la Edad Media, el castillo construido allí fue de los pocos que soportó la invasión en la Guerra de los dos Pedros. De este fuerte actualmente queda la torre de la iglesia parroquial de la localidad.

Patrimonio, naturaleza y el eclipse: una combinación perfecta

Con decoración sobria, la edificación construida en torno a un claustro y grandes ventanales para dejar pasar la luz es uno de los grandes ejemplos en la península de la arquitectura cisterciense. El municipio destaca por la presencia del Monasterio de Piedra, un conjunto monástico fundado a finales del siglo XII. Sus edificios, dispuestos en torno a un claustro sobrio y funcional, han sido testigos de siglos de historia ligados a la orden y a la vida monástica.

El monasterio se encuentra junto al paraje natural del río Piedra, en un entorno de cascadas y cavernas que multiplica su atractivo para quienes buscan combinar cultura y naturaleza. La naturaleza del sitio se puede admirar a través de rutas que recorren puntos espectaculares. La cascada Iris, el lago de Los Patos o el lago del Espejo, son algunos de los ejemplos que se pueden contemplar en la región. Destaca la cascada Cola de Caballo, que con 50 metros de altitud se convierte en la más alta de todas. Pero no solo de puertas para afuera el convento tiene encanto; dentro de su recinto alberga el Museo del Vino de la Denominación de Origen Calatayud, donde se puede descubrir el proceso tradicional y actual de elaboración del vino en la comarca.

En el casco urbano, la iglesia de San Julián destaca como otro de los principales monumentos, construida en el siglo XVIII sobre restos de un templo anterior. Su nave espaciosa, cabecera plana y torre de ladrillo forman parte de un perfil arquitectónico singular, completado por el cercano castillo levantado sobre un espolón rocoso. Este castillo medieval conserva un patio flanqueado por muros y una torre que fue clave durante las guerras.

Cómo llegar a Nuévalos

Desde Zaragoza:

Desde la capital aragonesa se tarda 1 hora y 20 minutos en total en coche. Y se tendría que coger la A-2 en dirección Madrid hasta tomar una de las dos carreteras autonómicas que llevan al municipio. De la misma manera, también hay autobuses disponibles para llegar a Nuévalos que tardan aproximadamente dos horas con paradas en diferentes localidades del territorio.

Desde Madrid:

Hay dos maneras de llegar a Nuévalos desde Madrid. La primera es en tren desde la estación Puerta de Atocha a la estación de Calatayud. El trayecto es de 1 hora y 14 minutos en total a lo que se tendría que sumar un autobús hasta el municipio. La segunda es con vehículo propio y se tarda 2 horas y media aproximadamente. En la ruta se tendría que tomar la A-2, para luego tomar la N-IIa en Contamina y seguir por carreteras comarcales. Otra opción es en Alcolea del Pinar tomar la N-211 para hacer el último tramo.

El verano es, para muchos, la temporada de playa y piscina. Aunque esta sea la tónica general para la mayoría de turistas en España, hay personas que prefieren huir del calor y refugiarse en pueblos del norte.

Uno de los mejores lugares para resguardarse de las altas temperaturas es Cantabria. Esta comunidad autónoma destaca por sus paisajes verdes y por su rica gastronomía. Entre montañas, valles y una costa bañada por el mar Cantábrico, la región reúne numerosos destinos ideales para disfrutar de unas vacaciones tranquilas.

Uno de esos pueblos es Cartes, municipio de 5.874 habitantes. A pesar de estar situado al norte de Cantabria, no es costero. Sin embargo, existe la opción de disfrutar de un día de playa, ya que la playa de Tagle está a menos de 25 minutos en coche.

Qué ver en Cartes

El principal atractivo de Cartes es su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico en 1985. Pasear por sus calles empedradas permite descubrir un conjunto arquitectónico muy bien conservado, en el que destacan numerosas casonas montañesas construidas entre los siglos XV y XVIII.

Muchas de ellas conservan escudos nobiliarios en sus fachadas, reflejo de la importancia que tuvieron familias como los Bustamante, los Manrique o los Ceballos en la historia del municipio.

Uno de los lugares más representativos es el Camino Real, una vía de unos 500 metros que atraviesa el corazón de la localidad. Antiguamente formó parte de la ruta que comunicaba la costa con el interior de Cantabria y, hoy en día, es el mejor lugar para disfrutar de la esencia del pueblo mientras se contemplan sus edificios históricos y sus balcones repletos de flores.

Otro de los imprescindibles es el Torreón de Cartes, una antigua casa fortificada que recuerda el pasado medieval de la villa y se ha convertido en uno de sus símbolos. Muy cerca también merece la pena visitar la iglesia de Santa María de Yermo, considerada una de las mejores muestras del románico cántabro y reconocible por su ábside semicircular y los detalles escultóricos que decoran su portada.

Para quienes prefieran una visita más ligada a la naturaleza, el municipio cuenta con la Ruta de los Ocho Molinos, un recorrido que sigue antiguos molinos harineros situados junto a los cursos de agua. Este conjunto, incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, permite conocer la importancia que tuvo la actividad molinera en la economía local durante siglos.

Gastronomía tradicional

La gastronomía de Cartes refleja la tradición culinaria de Cantabria, basada en productos de calidad y recetas de origen rural. Entre los platos más representativos destacan el cocido montañés, elaborado con alubias blancas, berza y compango.

También son habituales las carnes de vaca y los embutidos artesanales, así como los quesos cántabros. En el apartado dulce sobresalen los sobaos pasiegos y las quesadas, dos de los postres más emblemáticos de la región, que pueden encontrarse tanto en obradores tradicionales como en establecimientos de la zona.

La naturaleza de Valencia despliega un mosaico de paisajes donde el agua es la protagonista indiscutible. Ríos, arroyos y saltos de agua han esculpido valles, cañones y frondosos bosques a lo largo de milenios, convirtiendo a esta provincia en un paraíso para quienes buscan escenarios de belleza intacta. Las cascadas son uno de los grandes tesoros de la región, y su diversidad sorprende tanto por sus caprichosas formas como por los entornos rocosos y de interior en que se encuentran.

Visitar el interior de Valencia implica adentrarse en un territorio donde las cascadas son uno de sus atractivos principales y donde hace falta verlas todas, ya que traen experiencias diferentes. Desde las caídas de agua más imponentes que surgen de anfiteatros de piedra hasta los saltos discretos rodeados de densa vegetación y leyendas fluviales, el viajero puede recorrer rutas que atraviesan antiguos cañones, huertas históricas y parajes montañosos.

Entre todas las opciones, cuatro cascadas destacan por su impacto visual y su singularidad: la Cueva del Turche, la Ruta de las Tres Cascadas de Anna, los Chorradores de Navarrés y el Salto de Chella. Cada una propone un recorrido único, combinando accesibilidad, valor ecológico y paisajes inolvidables en cuatro puntos distintos, y constituye una invitación abierta para descubrir la riqueza natural de Valencia en estado puro.

Cueva del Turche: la cascada más imponente

La Cueva del Turche alberga uno de los saltos de agua más altos de la provincia de Valencia, con una caída de hasta 60 metros, y se sitúa en un entorno geológico espectacular dentro del término municipal de Buñol. El paisaje es una impresionante combinación de paredes calizas que forman un gran anfiteatro natural y una frondosa vegetación que enmarca el espectáculo del agua. El chorro se precipita con fuerza desde la parte superior del cortado rocoso, descansando en una gran poza de agua fresca.

Para llegar hasta la Cueva del Turche es posible realizar una ruta de senderismo muy accesible e ideal para los meses de calor, que discurre junto al cauce del río Juanes. El recorrido es corto —apenas un par de kilómetros si se inicia desde las áreas de aparcamiento cercanas— y transcurre por un sendero llano y adaptado, idóneo para familias. El gran salto se vive como una recompensa visual tras la caminata, y su presencia domina un paraje dotado además de zona de pícnic para disfrutar del día a la sombra de los árboles.

Las Cascadas de Anna: recorrido entre saltos de agua y bosques de cuento

En la comarca de la Canal de Navarrés, muy próxima a la localidad de Anna, se encuentra la Ruta de las Tres Cascadas, un itinerario circular perfecto para quienes buscan una experiencia inmersiva en la naturaleza valenciana. Aprovechando el abundante caudal de los acuíferos de la zona y la influencia de su famosa albufera, el lago Anna origina un recorrido repleto de sucesivos saltos de agua que surgen entre bosques de ribera y antiguas infraestructuras hidráulicas.

El trayecto, de aproximadamente 3 kilómetros, permite recorrer hasta tres hitos fluviales distintos: el Gorgo Gaspar, la Cascada de los Vikingos y la espectacular Cascada del Salto. El visitante debe cruzar pequeños senderos sombríos y adentrarse en zonas de abundante humedad, experimentando el murmullo continuo del agua en diferentes tramos. La ruta destaca por la vegetación que envuelve los saltos, la presencia de musgo en las rocas y una agradable sensación de frescor que contrasta con el clima estival de la zona.

Los Chorradores de Navarrés: discreción y encanto entre roca y musgo

La cascada y paraje de Los Chorradores se localiza en el municipio de Navarrés, en un rincón protegido donde el agua ha esculpido una senda de cuento a lo largo de un barranco sombrío. Lo que distingue a Los Chorradores de otros enclaves es su carácter amable y su belleza frondosa: el agua aflora entre helechos y árboles de ribera, descendiendo en delicados hilos y saltos consecutivos que alimentan pozas claras y tranquilas de tonos turquesa.

El acceso hasta la cascada principal es sumamente sencillo, articulado a través de una ruta acondicionada con pasarelas de madera y puentes de poco más de 3 kilómetros (ida y vuelta). Esto permite disfrutar cómodamente de la transición entre el paisaje de secano exterior y el microclima húmedo del barranco. Este rincón resulta especialmente atractivo para quienes valoran los paseos relajados y la observación botánica en un entorno natural que amortigua las altas temperaturas del verano.

El Salto de Chella: el salto de agua que roza el paisaje urbano

La cascada del Salto de Chella es una de las más singulares de la Comunitat Valenciana por su imponente ubicación al borde del propio núcleo urbano. Aquí, el río Sellent se precipita al vacío formando una elegante caída de 25 metros de altura en mitad de un profundo cañón verde. El entorno es espectacular y fotogénico: las paredes del barranco albergan las ruinas de una antigua central eléctrica y la conocida Cueva de la Lluvia, contrastando la piedra desnuda con la densa vegetación del fondo del valle.

La zona cuenta con un mirador en la parte superior que ofrece vistas panorámicas impresionantes de la cascada y el cañón. Para los más aventureros, existen senderos que descienden hasta la base del salto, permitiendo explorar el ecosistema del humedal desde abajo. Contemplar cómo la fuerza del agua rompe en el fondo del cañón a escasos metros de las casas de la localidad convierte a esta ruta en un atractivo único que fusiona de forma asombrosa la geología, la historia rural y el paisaje urbano.

El eclipse solar del 12 de agosto es uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la última década. La Luna tapará por completo el Sol durante varios minutos, sobre una franja del territorio español que atraviesa, entre otras provincias, la de Soria.

En este contexto, el eclipse se presenta como una oportunidad para redistribuir parte de ese flujo turístico hacia el interior peninsular. Localidades alejadas de los grandes destinos vacacionales esperan recibir a miles de visitantes atraídos por uno de los mayores espectáculos astronómicos de las últimas décadas, lo que supondrá un importante impulso para hoteles, restaurantes, comercios y otros negocios locales.

Una de las zonas que se puede beneficiar de este fenómeno es Calatañazor, perteneciente a la provincia de Soria. Es un pueblo que no supera los 50 habitantes, pero tiene una posición privilegiada para observar el fenómeno.

El encanto de Calatañazor

Sin embargo, el eclipse es solo uno de los muchos atractivos que ofrece esta pequeña localidad. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, Calatañazor ha sabido conservar su esencia medieval, con un entramado de calles empedradas y casas tradicionales de piedra y madera que hacen que pasear por el municipio sea un auténtico viaje al pasado.

La calle Real, la única que atraviesa el casco histórico, conduce hasta las ruinas del castillo de los Padilla, desde donde se obtienen unas vistas privilegiadas del entorno. En el recorrido también destaca la iglesia de Santa María del Castillo, un templo de origen románico que, a lo largo de los siglos, ha incorporado nuevos elementos arquitectónicos y se ha convertido en otro de los grandes símbolos del municipio.

Todo ello convierte a Calatañazor en un destino con un gran encanto. Su patrimonio histórico, su reducido tamaño y el entorno natural que lo rodea hacen de este pueblo uno de los rincones con más encanto de la provincia de Soria.

Precauciones para disfrutar del eclipse con seguridad

El eclipse solar del 12 de agosto será un espectáculo único, pero también requerirá tomar una serie de precauciones para evitar daños en la vista. La principal recomendación de los expertos es no mirar directamente al Sol sin protección, ni siquiera durante las fases parciales del eclipse. Hacerlo puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina.

Para observar el fenómeno de forma segura, es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses, que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías o cualquier otro método casero no ofrecen la protección necesaria y no deben utilizarse bajo ningún concepto.

Quienes quieran seguir el eclipse con prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas deberán emplear filtros solares específicos colocados delante del objetivo. Mirar el Sol a través de estos dispositivos sin el filtro adecuado aumenta considerablemente el riesgo de lesiones oculares.

Además, dado que se espera una gran afluencia de visitantes en numerosos municipios, conviene planificar el desplazamiento con antelación, acudir con suficiente tiempo y llevar agua, protección solar y ropa adecuada para soportar las altas temperaturas propias del mes de agosto. Elegir un lugar seguro y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades permitirá disfrutar del eclipse con todas las garantías.

El Mundial de la selección española está siendo uno de los más sólidos que se recuerdan en años.Esto se debe, entre otras cosas, a su solidez defensiva, con Aymeric Laporte como uno de sus grandes responsables.

El central de 32 años está siendo una de las figuras más destacadas del equipo de Luis de la Fuente. A pesar de recibir algunas críticas por su convocatoria, el riojano confió en el defensa del Athletic Club de Bilbao, y este ha respondido por encima de las expectativas.

Sin embargo, este rendimiento no es algo que sorprenda en Agen, la ciudad francesa en la que creció. A pesar de que a los 12 años pasó a formar parte del club vasco, Laporte no se nacionalizó español hasta los 21 años.

No obstante, ha afirmado en varias ocasiones que se sentía más español que vasco. "Es un orgullo representar a España", afirmó en la Eurocopa de 2024. A pesar de ello, también guarda cariño a la ciudad en la que creció. Agen cuenta con algo más de 32.000 habitantes y está situada en la región de Nueva Aquitania, al suroeste de Francia.

La catedral de Saint-Caprais, símbolo de la ciudad

Otro de los grandes atractivos de Agen es la catedral de Saint-Caprais, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad. Levantada en el siglo XII sobre los restos de una antigua basílica, pasó a convertirse en la sede de la diócesis en 1803 tras la destrucción de la anterior catedral durante la Revolución francesa.

Su arquitectura combina elementos románicos y góticos, fruto de las sucesivas reconstrucciones que ha experimentado a lo largo de los siglos. En el interior destacan los frescos realizados por el pintor Jean-Louis Bézard, que representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Desde 1998 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La ciudad de las ciruelas pasas

Si hay un producto que ha dado fama internacional a Agen, ese es la ciruela pasa. Desde hace siglos, los agricultores de la comarca cultivan variedades de ciruela que, tras un cuidadoso proceso de deshidratación, dan lugar a uno de los productos gastronómicos más representativos del suroeste de Francia.

Su importancia es tal que el nombre de la ciudad ha acabado ligado a este alimento en todo el mundo. Más allá de consumirse como fruta seca, las ciruelas pasas de Agen también forman parte de numerosas recetas tradicionales, desde guisos de carne hasta postres y repostería, y constituyen uno de los principales motores económicos de la zona.

Un casco histórico lleno de historia

Más allá de sus monumentos más conocidos, Agen invita a recorrer su casco histórico sin prisas. Sus calles conservan el trazado medieval y todavía es posible encontrar viviendas con entramados de madera y fachadas en voladizo que recuerdan el pasado de la ciudad.

Uno de los lugares con más ambiente es la plaza de los Lecheros, rodeada de terrazas y comercios, mientras que la calle de las Cornières mantiene sus característicos soportales. Para completar la visita, el Museo de Bellas Artes reúne una de las colecciones artísticas más importantes del suroeste de Francia, con piezas arqueológicas, esculturas y pinturas de autores como Goya.

El calendario personal de Elsa Pataky marca una fecha singular este mes de julio. La actriz española ha decidido celebrar su 50 cumpleaños fuera de los focos habituales, en un enclave que combina belleza natural y privacidad absoluta. Junto a Chris Hemsworth y sus hijos, ha puesto rumbo a uno de los destinos más codiciados de Centroamérica: la península de Nicoya, en Costa Rica.

Las imágenes del viaje comenzaron a circular tras la confirmación de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense: la familia aterrizó en el país el 4 de julio. Desde entonces, han recorrido algunos de los rincones más exclusivos de la región, alejados del bullicio y el turismo masivo. La elección no fue casual. Pataky y Hemsworth buscaban un escenario que permitiera celebrar un hito personal con tranquilidad, rodeados únicamente por su círculo más cercano y varios amigos íntimos que viajaron desde España.

La celebración, prevista para este sábado 18 de julio, simboliza para la actriz la entrada en una nueva década. Todo se ha organizado con la máxima discreción, en línea con la filosofía de la pareja de preservar su vida privada. La fiesta reunirá solo a familiares y amigos llegados de lejos, en un ambiente de playa y naturaleza, lejos de cualquier exhibición pública o evento multitudinario.

El refugio de Elsa Pataky en Santa Teresa

El destino elegido no es un simple capricho de temporada. Costa Rica representa para Elsa Pataky y Chris Hemsworth un refugio ya conocido, un lugar al que han regresado en diversas etapas de sus vidas. En esta ocasión, la península de Nicoya y, en particular, el entorno de Santa Teresa, han servido como base de operaciones durante sus días de vacaciones lejos de Australia o España.

Santa Teresa, ubicada en la costa del Pacífico, ha ganado fama internacional por su ambiente relajado y su entorno natural intacto. Allí, la familia ha sido vista paseando por la playa y compartiendo largas caminatas junto al mar. El pequeño pueblo, frecuentado por figuras como Beyoncé, Jay Z y donde Mel Gibson posee una propiedad, ofrece un equilibrio entre discreción y sofisticación que atrae a celebridades que buscan pasar inadvertidas.

La estancia en Santa Teresa permitió a los Hemsworth-Pataky seguir el Mundial de Fútbol 2026 desde la tranquilidad de la playa, sin renunciar a sus rutinas familiares. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la pareja disfrutando de la compañía de su hija mayor y fusionando el ambiente familiar con el entorno silvestre costarricense.

Las actividades de la familia en la isla

El viaje de Elsa Pataky no solo ha estado marcado por la celebración, sino también por la conexión con la naturaleza y el deporte. Chris Hemsworth, fiel a su afición por el surf, fue fotografiado en Playa Lajas, en Montezuma de Cabuya, caminando descalzo con la tabla antes de lanzarse al agua.

Durante la estancia, la familia ha mantenido una rutina de actividades al aire libre. Paseos por la playa, jornadas bajo el sol y momentos de relax han definido el ambiente de estos días. El entorno de la península de Nicoya, con su vegetación exuberante y playas de arena blanca, ha favorecido un clima de desconexión para todos los presentes.

La elección de Costa Rica como escenario para celebrar los 50 años de Elsa Pataky responde a una relación consolidada con el país. La pareja ha elegido repetidas veces este destino para desconectar del ritmo profesional y reencontrarse con una vida sencilla, en contacto con el océano y la naturaleza. La presencia de amigos íntimos llegados desde España refuerza el carácter privado del viaje y la importancia de compartir este aniversario lejos de la exposición mediática.

Con ‘La Odisea’ ya en cines, ha resurgido un interés inusitado por la literatura de Homero y la historia de Ulises (perdón, de Odiseo). Entre las muchas vicisitudes de su (ejem) odisea, destaca el encuentro con el cíclope Polifemo, un cíclope de un solo ojo que no se toma bien que Odiseo y su tripulación desembarquen en su isla y le roben sin su permiso quesos y cabritos.

La escena que sigue es más bien gore: “Levantándose de súbito, echó mano a los compañeros, agarró a dos y, cual si fuesen cachorrillos, los arrojó en tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó al suelo y mojó el piso. Seguidamente despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león, no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni los medulosos huesos”, cuenta La Odisea. Para escapar, Odiseo emborracha al gigante y le clava una estaca en el ojo mientras duerme. Ciego y furioso, Polifemo arranca la cumbre de una montaña y la lanza frente al barco en el que escapan los hombres. Según la leyenda siciliana, esas rocas son los farallones que hoy se ven frente a Aci Trezza, una de las localidades de la ‘costa de los Cíclopes’ que es posible visitar hoy en Italia. (Pasaremos por alto que la ciencia ya ha demostrado que esos farallones basálticos proceden del enfriamiento rápido de la lava del Etna).

El pequeño puerto pesquero de Aci Trezza se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de Catania y concentra una de las estampas más reconocibles del Mediterráneo oriental: ocho formaciones de lava solidificada que emergen casi verticales del mar Jónico, junto al paseo marítimo, y que forman un tramo de 12 kilómetros que se conoce como ‘La Rivera de los Cíclopes’. La zona, declarada área marina protegida, incluye la isla Lachea —donde la Universidad de Catania instaló un centro de estudios marinos—, el Faraglione Grande —con una escalera que asciende hasta una imagen de la Virgen—, el Faraglione Piccolo y otras rocas dispuestas en arco. Las aguas cristalinas permiten nadar, bucear, recorrerlas en barco de fondo transparente o cruzar los 400 metros que separan la costa de la isla Lachea.

En la literatura y en el cine

Aci Trezza también protagoniza la novela Los Malavoglia (1881), de Giovanni Verga, que narró sin concesiones la lucha de una familia de pescadores por sobrevivir. En 1948, Luchino Visconti llevó esa historia al cine con La tierra tiembla, rodada en el propio pueblo con pescadores reales en lugar de actores.

Entre los puntos de interés para visitar, destacan el museo casa del Nespolo, situado en el interior de una casa típica siciliana con vistas a un huerto, la iglesia de San Juan Bautista, de estilo barroco, y el castillo normando que domina el pueblo desde lo alto, como cuenta la página de Turismo de Italia.

Aci Trezza es hoy un pueblo pesquero de 5.000 habitantes sin mucho más que visitar, pero quien se siente en una terraza de su puerto con un granizado siciliano —cuyo origen se atribuye a los “nevaroli” que bajaban nieve del Etna hasta la orilla del mar— podrá al menos ver los mismos farallones que Homero convirtió en piedras lanzadas por un gigante ciego, y que Verga transformó en el horizonte cotidiano de los más pobres de Sicilia.

Con más de nueve millones de turistas al año, un ritmo frenético y una enorme propuesta cultural y de ocio, la Comunidad de Madrid bate cada año su propio récord de visitantes, con su capital como principal punto de interés. Mercados de Navidad y churros con chocolate en invierno, paseos por la ciudad en otoño, musicales y festivales en primavera... Pero, ¿qué hace un turista en Madrid durante el verano?

Las altas temperaturas se combinan con los cierres de negocios y restaurantes, todo ello sumado, por supuesto, a la evidente ausencia de playa. Factores que, en un primer vistazo, podrían disuadir a cualquiera de elegir la capital como destino en los meses estivales. Sin embargo, hay quienes defienden que Madrid sí es para el verano. En el equipo de esta ‘unpopular opinion’ se encuentran los líderes de APIT Madrid, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid.

Coincidiendo con la subida de las temperaturas y con el objetivo de reivindicar que Madrid también se puede disfrutar en verano, APIT Madrid presenta este verano 479 visitas guiadas para descubrir la región desde otra mirada. Oportunidades para descubrir la riqueza patrimonial, histórica, cultural y paisajística de la Comunidad de Madrid de la mano de guías formados, que nos invitan a mirar más allá del centro de la ciudad y de la M-30.

Lejos de lo evidente, de la Gran Vía, los musicales, los centros comerciales o las tiendas de moda... ¿Dónde refugiarse cuando el calor aprieta? Natalia Gutiérrez-Colomer, guía turística y vicepresidenta de APIT, lo tiene muy claro. “Claro que Madrid es para el verano, tanto la ciudad como los alrededores”, asegura a Infobae. “Pero hay que buscar otros planes distintos a los que haríamos en invierno”.

Parece una lógica evidente, pero para muchos no lo es tanto. Madrid Río, Casa de Campo, El Retiro, los museos, visitas a Navalcarnero, al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o a Aranjuez... Son enclaves con un extraordinario valor paisajístico, histórico y cultural y, a la vez, escenarios ideales para conocer en verano que muchos turistas pasan por alto.

Natalia nos desvela su ruta ideal para un día de ‘turisteo’ por la capital. “En la primera hora es maravilloso hacer visitas a zonas verdes, como por ejemplo la zona de Madrid Río, la zona de Casa de Campo o el propio parque del Retiro”, comienza la guía turística, tras lo que continúa: “A media mañana, lo mejor es aprovechar algún museo”. Clásicos como el Museo Nacional del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Sorolla... O bien opciones tan variopintas como el Museo del Traje o el Museo Geominero.

“Cómo no, después iría a un restaurante, todos ellos con aire acondicionado”. Eso sí, aclara Natalia, es fundamental saber elegir si queremos disfrutar de la gastronomía castiza más auténtica, sin trampas para turistas. “En estos casos, lo mejor es consultar la documentación, ver qué restaurantes tienen esos platos más tradicionales y, sobre todo, que utilizan productos autóctonos de la zona”. Después de comer, vuelta al hotel o alojamiento para una siesta que salve las horas más duras de calor. “Y por supuesto, a las ocho de la tarde a madrileñear; a ir a las terrazas y disfrutar de las noches madrileñas, que son también muy activas”.

Escapadas de día para huir del asfalto

En esos días en los que pasear por la ciudad se convierte en misión imposible, salir de Madrid capital y conocer los magníficos pueblos de los alrededores se convierte en la escapada perfecta. “Los alrededores de la comunidad se llenan de vida. Es un momento perfecto para visitar sitios maravillosos, como por ejemplo El Escorial, también La Pedriza o algunas zonas de entornos naturales ideales para visitar en verano, como la zona de Cercedilla”. También Navalcarnero, Aranjuez, Colmenar de Oreja o Alcalá de Henares son algunos de los lugares que APIT nos anima a explorar en esta temporada.

APIT Madrid es todo un referente en el ámbito de la mediación cultural y la interpretación del patrimonio en la Comunidad de Madrid. La asociación está integrada por guías oficiales habilitados, más de 200 profesionales que cuentan con acreditación oficial y una amplia experiencia en el sector. Su misión fundamental es garantizar un servicio de excelencia en la transmisión del conocimiento histórico, artístico y cultural, así como en la atención especializada al visitante, tanto nacional como internacional.

A través de recorridos tanto por Madrid capital como por distintos municipios de la región, se invita a explorar la historia, el patrimonio y la identidad local de una forma dinámica y diferente. Además, muchas de las visitas incorporan un componente experiencial vinculado a la gastronomía local, convirtiendo cada recorrido en una manera distinta de vivir el verano madrileño.

No hace falta que sean las playas más famosas ni las más fotografiadas. A veces es cuestión de que ofrezcan tranquilidad, que tengan un chiringuito cerca y que la arena sea fina. La Comunidad Valenciana cuenta con más de 500 kilómetros de playa con bahías resguardadas, paseos marítimos y fondos arenosos que permiten una entrada suave al mar y poco profunda.

De toda esta franja costera, tres playas destacan por tener la bandera azul en la temporada 2026-2027, el distintivo que concede anualmente la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) a las playas que cumplen criterios estrictos de calidad del agua, seguridad, accesibilidad y gestión medioambiental. Esta distinción se convierte en una señal de garantía de seguridad, aguas limpias, socorristas y un entorno bien cuidado para pasar un día.

Xeraco, la playa con tres kilómetros de arena donde el mar se toma su tiempo

Tres kilómetros de arena fina bordeada por un sistema de dunas y una entrada al mar tan progresiva que hay que avanzar bastante para que el agua tenga profundidad. La tranquilidad, la equipación costera y una duna natural cubierta de vegetación mediterránea autóctona ofrecen un entorno alejado del bullicio sin renunciar a los servicios básicos. Duchas, accesos adaptados, chiringuitos, vigilancia, hasta puntos de información turística son algunas de las ofertas de la localización para garantizar una visita memorable a todo aquel que pise por allí.

El aparcamiento es gratuito, pero en temporada alta se llena rápido, así que lo mejor es salir con tiempo. El oleaje es prácticamente inexistente en los días de calma y los fondos arenosos hacen que el baño sea seguro para todas las edades.

La Contxa de Oropesa, una bahía que parece una piscina natural

El agua más calmada de toda la costa de Castellón. Gracias a la forma de concha que tiene la línea de costa, que también le da nombre, actúa como escudo natural frente al oleaje. El resultado es un espacio tranquilo e ideal para el juego de los más pequeños. La playa de La Concha va más allá del baño: tiene columpios, toboganes y zonas habilitadas para practicar deporte. En concreto, el famoso columpio acuático es el primero en España en estar ubicado dentro del mar. Es gratis, pero suele haber cola para hacerse fotos. Lo que la convierte en una ubicación perfecta y versátil para pasar un día realizando diferentes actividades.

La Glea de Orihuela, adaptada para todo tipo de movilidades y con equipamiento para hacer deporte

Entre el club náutico de Campoamor y la urbanización de Aguamarina, en el municipio de Orihuela, la playa de La Glea reúne todo lo que una familia puede necesitar en un día de playa. Arena blanca y fina, palmeras a lo largo de todo el litoral y un equipamiento que incluye columpios, porterías de fútbol y pistas de voleibol para realizar todo tipo de actividades a lo largo del día.

A eso se suma un servicio de vigilancia permanente en temporada estival y la presencia de Cruz Roja, dos elementos que marcan la diferencia cuando se viaja con niños pequeños. Es una playa frecuentada, con el ambiente animado propio de la costa alicantina, pero sin llegar a la saturación de otros puntos más turísticos del arco mediterráneo.

Estos kilómetros de costa cuentan con accesos cómodos, zona de sombra para personas con diversidad funcional y baño asistido con silla anfibia, lo que la convierte en una playa inclusiva y accesible para todas las personas. Muy cerca de la orilla se abre un pequeño puente que conduce a una zona de bosque mediterráneo, ideal para disfrutar de un paseo bajo la pinada, hacer una pausa en el área de picnic o aparcar la bicicleta en los espacios habilitados.

Las playas son un lugar para disfrutar y, a la vez, cuidarlas. Recomendaciones como respetar el descanso, no tirar colillas en la arena o no usar jabón en las duchas públicas son algunas de las normas para cuidar los espacios naturales y convivir con el resto. Este verano disfrutar de un día tranquilo en familia, de las actividades en la costa y cuidar el entorno es algo combinable.

La capital española se prepara para vivir un fin de semana de emociones fuertes, en el que la agenda cultural y de ocio sabrá competir con la enorme expectación de la final del Mundial de Fútbol.

En Madrid, del 17 al 19 de julio, la variedad de propuestas gratis es tan amplia que es sencillamente imposible quedarse en casa sin importar el presupuesto. Conciertos en las plazas céntricas, noches de cine al fresco y verbenas en los barrios son algunas de las opciones para quienes buscan exprimir al máximo estos días de verano.

El ritmo de la ciudad se divide este fin de semana entre la pasión deportiva y las ganas de calle. La agenda combina la frescura de las verbenas populares de barrio con las fiestas del Carmen, la fotografía y la música de la programación oficial de los Veranos de la Villa, culminando con el gran despliegue para seguir el partido definitivo.

Entre toda la oferta, hay cinco planes muy variados que destacan por su originalidad. Ritmos pop, mitología moderna, verbenas y la emoción de la gran final en pantalla gigante configuran una agenda gratuita pensada para disfrutar de la ciudad.

Concierto de Siempre Así y Tam Tam Go: fiestas populares en Chamberí

El distrito de Chamberí celebra sus tradicionales fiestas del Carmen por todo lo alto y con música totalmente gratis en la calle. El viernes 17 de julio a las 23:00 h, la plaza de Chamberí se llenará de ritmo con la actuación del mítico grupo Siempre Así, justo después del pregón oficial.

Por si fuera poco, el sábado 18 a las 22:45 h llegará el turno de la nostalgia pop con Tam Tam Go en el mismo escenario. Una propuesta perfecta para disfrutar del ambientazo de verbena, picar algo y bailar con canciones que todos nos sabemos.

Concierto de Santiago Auserón: historia viva de nuestro rock gratis en Vallecas

Como parte de la potente programación musical que el distrito de Puente de Vallecas organiza por sus Fiestas del Carmen (aquí el acceso al recinto ferial de la calle Payaso Fofó es 100% libre de taquilla), el sábado 18 de julio a las 22:30 h llega el auténtico plato fuerte del fin de semana.

El legendario líder de Radio Futura, Santiago Auserón, se subirá al escenario junto a su banda ‘La Academia Nocturna’ para repasar los grandes himnos de su trayectoria y fusionar el rock estatal con ritmos de jazz y son cubano. Una oportunidad de lujo para ver a un grande de la música nacional al fresco de la noche madrileña y sin rascarte el bolsillo.

Exposición ‘Mitologías modernas’ de Ouka Leele: arte gratis en la Sala Alcalá 31

Para los amantes de la fotografía y el arte contemporáneo, la céntrica Sala Alcalá 31 acaba de estrenar la exposición ‘Mitologías modernas: Ouka Leele & Co’. Esta muestra gratuita rinde homenaje a la icónica fotógrafa de la Movida Madrileña, cruzando su mirada con la de otros creadores actuales.

Es una oportunidad genial para resguardarse del calor de la tarde recorriendo sus coloridas e impactantes imágenes. La sala abre de martes a sábado de 11:00 h a 20:30 h y los domingos de 11:00 h a 14:00 h con acceso libre.

La Batalla Naval de Vallecas: el refrescante y utópico “puerto de mar” madrileño

El plan estrella indiscutible del fin de semana para combatir el calor de julio es la mítica Batalla Naval de Vallecas, que celebra su día grande este domingo 19 de julio a partir de las 16:30 h. Organizada por la Cofradía Marinera de Vallecas bajo el lema de declarar al barrio como “puerto de mar”, esta fiesta completamente gratuita y abierta a todo el mundo arranca en el “Bulevar” (calle Peña Gorbea).

Desde allí, una marea humana armada con cubos, pistolas de agua y flotadores avanza hacia la “zona húmeda” de la calle Payaso Fofó, donde los vecinos tiran agua desde los balcones y los camiones cisterna refrescan a los asistentes en una fiesta única, gamberra y con un ambientazo comunitario brutal.

Pantallas gigantes en la ciudad: dónde ver gratis la gran final del domingo

Si el domingo 19 de julio a las 21:00 h te apetece unirte a la marea humana para empujar al equipo, el Ayuntamiento va a instalar pantallas gigantes en cuatro puntos estratégicos de la capital de forma totalmente gratuita.

Las zonas oficiales para seguir el partidazo al aire libre con animación previa y música serán la Explanada del Rey (Madrid Río), la Plaza de Colón, la Plaza de Felipe II (Goya) y el anfiteatro del Parque de Berlín (Chamartín). El ambiente promete ser histórico, por lo que se recomienda ir al menos una hora antes del inicio para coger un buen sitio.

La ciudad de Madrid, del 17 al 19 de julio, ofrece un montón de alternativas que demuestran que el verano madrileño se disfruta mucho en la calle. En un fin de semana donde el deporte rey se llevará casi todos los focos el domingo por la noche, las plazas de los distritos y las pantallas de cine al aire libre se encargan de recordar que la música, el arte y el entretenimiento de calidad también pueden ser gratis.

Uno de los castillos más antiguos de España, un camarín barroco con casi 3.000 motivos ornamentales y un entorno arqueológico que se remonta a la Edad del Bronce. Así es uno de los pueblos más bonitos de la Península Ibérica y un municipio turístico de Andalucía: Baños de la Encina.

La localidad del norte de la provincia de Jaén está situada en Sierra Morena y junto al embalse del Rumblar, a 420 metros sobre el nivel del mar. Este municipio figura entre los 34 distinguidos como Municipio Turístico de Andalucía y es uno de los cuatro de su zona dentro de esta consideración.

El núcleo urbano de Baños de la Encina puede recorrerse a pie, gracias a su concentración de sus principales monumentos en un trazado de calles estrechas y en cuesta, heredado de su origen árabe y de su implantación sobre una colina. Este perfil se reorganizó entre los siglos XV y XVI, cuando el centro de poder pasó del castillo a la Plaza Mayor, alrededor de la actual iglesia de San Mateo.

Qué ver en Baños de la Encina: castillo, iglesia y ermita

El gran hito monumental de Baños de la Encina es el Castillo de Burgalimar, también llamado como Bury al-Hammam o Bury al-Hamman. La construcción se sitúa en el siglo X, por orden del califa Al-Hakam en el 968, cuya función principal era de carácter militar y como acuartelamiento de las tropas bereberes.

La fortaleza presenta una planta ovalada de 100 metros en su eje mayor y 46 en el menor. Está rodeada por gruesos muros y suma 14 torres cuadrangulares de estilo califal, además de la torre del homenaje, levantada ya en la época cristiana del siglo XV. Además, el castillo fue construido en tapial, una mezcla de arcilla, arena, cal y piedras menudas, y en sus muros aún se conserva una pintura que imita sillares de piedra para ocultar la pobreza del material e impresionar al enemigo.

La historia del lugar resume siglos de disputas por el control de Andalucía: señala que pasó a manos cristianos en 1225 con Fernando III de Castilla, después fue cedido al arzobispo de Toledo y quedó bajo custodia de la Orden de Santiago. Más tarde, fue entregado a Lucas de Iranzo y en 1466 volvió al control de los partidarios de Enrique IV.

Por otro lado, se encuentra la iglesia de San Mateo, situada en la Plaza Mayor. Completa el primer triángulo patrimonial del municipio y se fundó en el siglo XVI, combinando una torre-campanario de cuerpo gótico con acabados renacentistas, una portada principal renacentista y, en el interior, un retablo mayor, un sagrario, púlpito y pila bautismal.

El otro gran templo es la Ermita de Jesús del Llano, levantada en el siglo XVII. El exterior es sobrio, de una sola nave y con espadaña, pero su interior alberga una torre camarín barroca del siglo XVIII, la cual algunos describen como una de las más bonitas de Andalucía.

Ese camarín concentra la singularidad artística del edificio, ya que concentra casi 3.000 motivos de decoración de yeserías policromadas, espejos, ángeles, bustos, guirnaldas, vidrieras reales o simuladas y una bóveda mocárabe.

El casco histórico, los molinos y el pasado minero de Sierra Morena

Más allá de los grandes monumentos de Baños de la Encina, el casco histórico conserva una secuencia de arquitectura civil formada por palacios de piedra, casas blancas con patios interiores, rejerías y balcones con flores. Entre los edificios más importantes figuran la Casa consistorial, el Palacio de los Molina de la Cerda, la Casa de los Salido y el Palacio de los Priores.

En la calle Santa María se encuentra el arco de los Benalúa, una entrada al patio principal de una casería vinculada a la introducción del cultivo del olivar entre los siglos XVI y XVIII. Por su parte, a las afueras de la localidad aparece el Molino del Santo Cristo, un molino hidráulico próximo al río Rumblar restaurado para explicar la historia de la molienda del trigo mediante una exposición.

Finalmente, el entorno amplía el recorrido con los vestigios romanos, paisajes del embalse y la arqueología prehistórica. A unos tres kilómetros de Baños de la Encina, se encuentra el pantano del Rumblar y la playa del Tamujoso, una zona de baño para hacer actividades como vela, piragüismo, kayak o pesca.

Pedro Porro vive uno de los momentos más brillantes de su carrera: figura clave en el Tottenham Hotspur, titular en la selección española y protagonista en el Mundial 2026. Sin embargo, lejos del ruido mediático y del ritmo frenético de Londres, el futbolista conserva un refugio íntimo y emocional que nada tiene que ver con los focos del deporte: Don Benito, la ciudad extremeña donde nació el 13 de septiembre de 1999 y a la que regresa siempre que puede.

En más de una ocasión, Porro ha explicado que su conexión con su tierra es irrompible. “Voy como uno más. Siempre que voy, intento estar en casa con la familia. Y luego, si salgo, que voy al parque con mis amigos, intento ser lo más humilde posible”, confesó en una entrevista para la liga británica.

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También aseguró que mantiene intacto su círculo de siempre: “Mantengo a mis amigos de allí, voy a ver a la familia... Eso no cambia”. Una fidelidad que la ciudad ha querido devolverle bautizando su Ciudad Deportiva con su nombre.

Don Benito: historia medieval, legado romano y una identidad marcada por el Guadiana

Situada en el corazón de las Vegas Altas del Guadiana, Don Benito es una ciudad de casi 37.000 habitantes cuyo origen se remonta a la Edad Media, aunque el territorio estuvo habitado desde mucho antes.

Su crecimiento estuvo ligado al desarrollo agrícola y a la riqueza de las vegas del río Guadiana, lo que convirtió al municipio en uno de los más importantes de Badajoz durante los siglos XIX y XX.

El visitante puede recorrer la Plaza de España, epicentro de la vida local, o adentrarse en la iglesia de Santiago Apóstol, un templo de origen medieval que conserva parte de la esencia histórica de la ciudad. También destaca el Museo Etnográfico, que ofrece un viaje por las tradiciones, oficios y cultura de la comarca.

La Majona: la villa romana que revela el pasado agrícola de la región

A las afueras de Don Benito se encuentra uno de sus tesoros más valiosos: la villa romana de La Majona, un yacimiento arqueológico que permite asomarse a la vida rural entre los siglos I y IV d. C. Se trata de una antigua explotación agrícola que conserva estructuras y restos que ayudan a reconstruir cómo era el día a día en el campo durante la época romana.

Aunque gran parte del yacimiento sigue en estudio, La Majona es una pieza clave para entender el pasado romano de las Vegas Altas y un atractivo imprescindible para quienes buscan historia y arqueología en Extremadura.

Dehesas, fauna protegida y la primera playa de interior con Bandera Azul

El entorno natural de Don Benito está marcado por las extensas dehesas extremeñas, uno de los ecosistemas más valiosos de la península. Encinas y alcornoques conviven con explotaciones ganaderas tradicionales y con una fauna única: cigüeña negra, milano real, águila imperial ibérica… Un paisaje que define la identidad de la comarca y que ofrece rutas, miradores y espacios para desconectar.

A pocos kilómetros, en Orellana la Vieja, se encuentra uno de los rincones más sorprendentes de Extremadura: el Embalse de Orellana y su famosa Playa de Orellana, la primera playa de interior de España en obtener la Bandera Azul. Un lugar perfecto para practicar deportes acuáticos, pasear, observar aves o simplemente disfrutar del verano en un entorno natural privilegiado.

Entre la historia romana, la naturaleza infinita y una playa que rompe todos los tópicos, Don Benito es mucho más que la ciudad natal de Pedro Porro: es el refugio de uno de los futbolistas del momento y un destino que combina tradición, patrimonio y paisajes únicos.

Hace más de un siglo que no se ve un eclipse total en la península. Atravesará la península desde Galicia hasta las Islas Baleares, pasando por Asturias o Castilla y León. Desde esta última, las opciones para prepararse y ver el fenómeno astronómico de 2026 son incontables, pero solo algunas ofrecen buena visibilidad y espacios abiertos para ver el horizonte despejado.

En concreto, en la provincia de León, la totalidad del eclipse se apreciará un total de 105 segundos. Lo que dejará un minuto y 45 segundos de penumbra y un sol tapado por la luna para admirar. Y es que el lugar desde donde se observe el eclipse importa, ya que se producirá justo antes del atardecer. Esto significa que la estrella y el satélite estarán cercanos al horizonte y un edificio o un árbol podrían obstaculizar la visión.

Entre los enclaves imprescindibles para ver el eclipse se encuentra el municipio de Sabero, asentado en Valdesabero. Gracias a la baja contaminación lumínica y La Camperona, su montaña de más de 1.500 metros de altitud, su entorno natural se convierte en una gran opción para ver en primera línea el eclipse y, a la vez, disfrutar de un fin de semana rural.

Cómo subir al mirador de La Camperona para apreciar por completo el fenómeno

No hace falta ponerse la mejor ropa de hiking del armario. El mirador se sitúa a una distancia razonable de los pueblos. Basta con ropa cómoda y unas botas preparadas para ello. El aparcamiento donde se dejarán los coches se sitúa en Sotillo de Sabero, a una distancia del mirador de 3,3 kilómetros. Las personas con movilidad reducida podrán acceder en vehículos hasta la zona de observación, que estará señalizada y con recursos disponibles para la actividad.

El Diario de León afirma a través del especialista en astronomía José Vicente que La Camperona será una plataforma privilegiada en la que las autoridades locales pondrán refuerzos logísticos para que puedan acceder personas con todo tipo de movilidad. Habrá charlas explicativas y música espacial ambiente.

Cómo llegar a Sabero para ver el eclipse total

Quienes elijan llegar en coche a Sabero e inicien su viaje desde León deben tomar la carretera N-621 en dirección a Mansilla de las Mulas. En ese tramo, es necesario desviarse hacia la carretera comarcal 625 con destino a Cistierna. Una vez en Cistierna, el trayecto continúa hasta el denominado “cruce”, donde se encuentra la desviación hacia Sabero, ubicada a cinco kilómetros. Otra opción para acceder es utilizar la carretera que pasa por Boñar.

En cuanto al transporte público, empresas de autobuses operan sus servicios desde León, Boñar y Cistierna, brindando múltiples horarios. El tren es otra de las formas de llegar a Sabero. El ferrocarril disponible permite iniciar el viaje en León y llegar hasta Cistierna, que se sitúa a siete kilómetros de Sabero. Desde allí, será necesario recurrir a otro medio de transporte para completar el trayecto, a través de un autobús o taxi.

Viajar hasta Sabero requiere combinar rutas y, en algunos casos, enlazar diferentes medios de transporte. Es por eso que planear el viaje con tiempo es crucial para ajustar los horarios. La flexibilidad de opciones facilita ajustar el itinerario según la disponibilidad y las preferencias de quienes desean visitar la zona.

Qué ver en Sabero más allá del eclipse: museo, naturaleza y escalada

Sabero se compone de 5 localidades pequeñas: Sahelices de Sabero, Olleros de Sabero, Sotillos de Sabero, Alejico y Sabero, capital del municipio. Antiguamente se llamaba Villa Sancti Petri, que poco a poco derivó hasta convertirse en Sabero. La villa, como buen territorio norteño, ha estado ligada a la minería y a la industria hasta hace bien poco. Ese pasado se concentra en la Ferrería de San Blas, un edificio declarado Bien de Interés Cultural, que promueve la memoria social, económica y técnica vinculada a la siderurgia. Actualmente, acoge el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, inaugurado en 2008.

Tiene el objetivo de conservar, estudiar y difundir la historia industrial y minera de la región, poniendo en el centro la evolución de la minería y siderurgia desde la apertura de la ferrería hasta el cierre de las explotaciones mineras en los años 90.

A esa oferta se suman los restos de la muralla medieval con origen en el siglo XIV y destinada a proteger la antigua iglesia. Asimismo, varios escudos de las familias más importantes del territorio se reparten por las paredes de los edificios y celebraciones que mantienen actividad durante el año. Entre ellas figuran la fiesta de Nuestra Señora Reina de los Ángeles y el Mercado Medieval, ambos diez días después del eclipse, que atraen visitantes de toda la provincia.

Entre las propuestas naturales de Sabero destaca la Cueva de Valdelajo, descubierta en 1999, con formaciones de aragonito, estalactitas y coladas de estalagmitas. Se halló por pura casualidad cuando se realizaban estudios para la explotación de una cantera. Actualmente representa un lugar cargado de riqueza geológica en el que se pueden observar banderas, columnas y macarrones, entre otros, que se han formado gracias al agua a lo largo de miles de años.

La oferta de aventura se ha ampliado con la apertura de la vía ferrata de Valdetorno, pensada para quienes buscan escalada y recorridos equipados. A eso se suman rutas de senderismo y el concurso de piragüismo en aguas bravas que se organiza cada año.

Pocos destinos de España han conseguido atraer la atención de familias famosas sin perder su aire discreto y auténtico. Guía de Isora, en el suroeste de Tenerife, se ha convertido en el refugio elegido por Penélope Cruz y Javier Bardem para sus vacaciones en familia, lejos de los focos y la presión mediática.

Aunque poseen una mansión en Las Bahamas y residen habitualmente en una exclusiva urbanización al norte de Madrid, la pareja prefiere pasar buena parte del verano en este rincón canario. Allí encuentran lo que buscan: privacidad, naturaleza y una gastronomía de primer nivel, alojándose en el prestigioso hotel The Ritz-Carlton Tenerife, Abama.

Playas de Guía de Isora: arena dorada y aguas tranquilas

La Playa de Abama es una de las joyas de la costa de Guía de Isora. Se trata de una pequeña bahía de arena clara, resguardada por un dique que mantiene el mar en calma, ideal para quienes buscan descansar sin aglomeraciones. El acceso desde el hotel se realiza mediante funicular o tren privado, lo que garantiza comodidad y cierta exclusividad para los huéspedes.

A pocos minutos en coche, los acantilados de Los Gigantes se elevan sobre el océano, superando los 600 metros de altura. Desde sus miradores o en excursiones marítimas, es posible contemplar cetáceos y disfrutar de una de las panorámicas más impactantes de Tenerife.

En el litoral cercano se encuentra también la Playa de la Arena, en el municipio de Santiago del Teide. Reconocida por su Bandera Azul, destaca por su arena volcánica negra y la limpieza de sus aguas. Para quienes prefieren bañarse en entornos naturales, las piscinas de Alcalá ofrecen otra opción tranquila, especialmente recomendada al atardecer.

Guía de Isora no solo permite disfrutar del mar. El municipio cuenta con rutas hacia el interior de la isla: senderos que atraviesan pinares y barrancos, como los que llevan a los miradores con vistas al Parque Nacional del Teide, un espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, presidido por el pico más alto de España.

Descanso y alta gastronomía en Tenerife

El atractivo de Guía de Isora para la pareja no reside únicamente en la privacidad y el paisaje. The Ritz-Carlton Tenerife, Abama es célebre por su propuesta culinaria. Dentro del hotel, restaurantes como M.B., liderado por el chef Martín Berasategui y galardonado con dos estrellas Michelin, junto a Akira Back Tenerife, que fusiona cocina asiática e internacional, convierten el destino en un referente gastronómico.

En el entorno del resort y el resto del municipio, abundan los guachinches, establecimientos tradicionales donde se sirven vinos locales y platos caseros como las papas arrugadas con mojo, pescado fresco o quesos de la isla. Comer en estos locales permite adentrarse en la cultura y la autenticidad de Tenerife, lejos del lujo formal de los grandes hoteles.

La oferta de alojamiento en la zona incluye, además del renombrado resort, apartamentos turísticos, hoteles boutique y casas rurales para quienes prefieren una experiencia más cercana al entorno local y a precios más variados.

Sumado a la gastronomía y las playas, la región es punto de partida para actividades al aire libre. El Barranco de Masca, cercano a Guía de Isora, ofrece una de las rutas de senderismo más espectaculares de Canarias. El descenso, que requiere cierta preparación física y reserva previa, atraviesa paredes volcánicas hasta llegar a una cala escondida.

El clima templado durante todo el año posibilita disfrutar de estas actividades en cualquier estación, lo que convierte a Guía de Isora en una elección recurrente no solo de celebridades, sino de viajeros que buscan un equilibrio entre tranquilidad, naturaleza y servicios de calidad.

Tait West tenía 23 años cuando decidió dejar su nuevo trabajo como banquero en Italia para viajar hasta Australia y emprender una nueva aventura al otro lado del mundo: trabajar como minero. “Sabía que tendría crecimiento profesional y financiero en Italia, pero también era consciente de que llevaría tiempo”, expresa. Así, tres años después de instalarse en Perth, a sus 26 años, el joven usa sus redes sociales (@tait_west) para relatar cómo ha sido la experiencia que ha transformado su vida financiera, social y personal.

Al llegar a territorio australiano, las minas no formaban parte de su plan inicial; West barajaba opciones más convencionales, como un empleo a tiempo parcial en un banco o trabajar como barista. Sin embargo, una oportunidad fortuita cambió el rumbo de sus planes: “Investigué un poco, me informé sobre el tema y decidí emprender este camino. Dos semanas después, firmé mi primer contrato de trabajo”.

Los tres motivos que le impulsaron a tomar la decisión

Según ha reconocido West, hubo “tres motivos por los que dejé mi trabajo en un banco en Italia para trabajar en las minas australianas”. La primera de ellas fue, como muchos otros, por el salario. “De hecho, como ‘trade assistant’, es decir, asistente de mecánico, recibo un salario neto de 7.190 dólares cada dos semanas, con comida y alojamiento incluidos, es decir, 4.422 veintidós euros”, afirma.

Por otro lado, dentro de las condiciones laborales se ofrecía una que no pudo rechazar: “La posibilidad de tener una semana libre cada dos de trabajo, lo que me permite viajar por el mundo y avanzar en proyectos personales”, enumera. Finalmente, al haber tenido una buena organización financiera, West puede “ahorrar en dos o tres años lo que probablemente en Italia habría ahorrado en diez o quince años de trabajo”. De este modo, aunque es consciente de que es una idea arriesgada, “nunca volvería atrás a un país que no valora a los jóvenes y no permite realizarse”, afirma.

Cómo fue su experiencia cuando llegó a Perth

Su trayectoria en el sector minero comenzó desde el escalón más básico, realizando tareas de limpieza y preparando café, con los gastos de alojamiento y comida totalmente cubiertos. Con el tiempo, logró ascender hasta su puesto actual como asistente de mecánica. En esta función, West se encarga del mantenimiento de la maquinaria empleada para la extracción de oro y hierro en la remota región minera de Pilbara.

Las condiciones laborales y económicas de esta ocupación resultan sumamente atractivas. Aunque el contrato establece turnos de 12 horas (con una hora de descanso), West asegura que “desde que estoy aquí, nunca he trabajado 11 horas, sino un promedio de 6 a 7 horas”. Además, su salario se ha duplicado con respecto al nivel inicial: si al principio percibía entre 1.500 y 1.600 euros netos por semana, actualmente sus ingresos ascienden a unos 2.130 euros netos semanales. Este sueldo contrasta de manera muy positiva con el coste de vida local, que el joven estima que es solo un 10 % superior al de Italia.

Pero las comodidades de su nueva vida conciben también un buen lugar donde vivir. Y es que West se aloja en un típico pueblo minero, donde las ciudades están completamente equipadas, “desde supermercados hasta gimnasios y campos de fútbol”. En su espacio personal cuenta con un alojamiento con una habitación individual con baño privado y escritorio.

A pesar de los beneficios económicos, el camino no ha estado exento de desafíos emocionales. En un principio, su familia se mostró reacia al traslado, cuestionando por qué un joven inteligente debía marcharse tan lejos. West reconoce la dureza de la distancia, la importancia de mantener un objetivo claro para no perder el rumbo y la tristeza de perderse momentos significativos con sus seres queridos mientras envejecen. No obstante, el joven ve su futuro en tierras australianas, donde compagina su trabajo diario con una agencia propia dedicada a orientar a otros italianos que desean seguir sus pasos.

El verano es sinónimo de piscina, noches que se alargan, calor y, sobre todo, playa. Aunque son muchas las opciones que hay en España, la costa de Huelva destaca por ser una de las mejores de Andalucía para pasar unos días de desconexión. Entre todos los pueblos que alberga, hay uno que goza de gran protagonismo, por tener un paraíso de arena fina y blanca: Matalascañas, perteneciente al municipio de Almonte. Por si eso fuera poco, es también el núcleo de población más cercano al Parque Nacional de Doñana.

Matalascañas se consolidó como destino turístico de Huelva en los años 70, cuando pasó de ser una zona aislada conocida como Torre de la Higuera a convertirse en un enclave vacacional. Su proximidad al Parque Nacional de Doñana y su playa, una de las más populares del litoral andaluz, explican su crecimiento y atractivo.

Durante el invierno, la población apenas supera los 3.000 habitantes, pero en verano puede alcanzar más de 100.000 visitantes, en su mayoría procedentes de Sevilla. La localidad ofrece más de cinco kilómetros de playa de arena fina, combinando tramos urbanizados con espacios vírgenes rodeados de dunas, lo que la convierte en uno de los principales reclamos turísticos de la región.

Rodeada de naturaleza, próxima a El Rocío y perfecta para desconectar

Matalascañas ofrece alternativas de ocio más allá de su playa. Entre las actividades más recomendadas se encuentran las visitas al Parque Nacional de Doñana y al Parque Dunar, dos espacios naturales de alto valor ecológico que permiten explorar la diversidad de la zona y realizar rutas a pie o en vehículos autorizados.

A poca distancia, la aldea de El Rocío atrae a numerosos visitantes, especialmente durante la romería que tiene lugar entre mayo y junio, uno de los eventos religiosos más importantes de Andalucía. Esta tradición suma atractivo a una estancia en la costa onubense.

El núcleo de Matalascañas cuenta con una amplia oferta de servicios: supermercados, centros comerciales y una gran variedad de restaurantes. El paseo marítimo, con vistas al Atlántico, es un lugar propicio para disfrutar de la brisa marina y de atardeceres junto al mar.

El Parque Nacional de Doñana, un espacio único en España

Situado junto al Parque Nacional de Doñana, Matalascañas es uno de los espacios naturales más valiosos de España y refugio del lince ibérico, considerado el felino más amenazado del mundo. La cercanía de la localidad facilita el acceso al parque, con rutas que parten desde el Centro de Recepción de El Acebuche y la aldea de El Rocío, ambos ubicados a pocos kilómetros.

Las excursiones organizadas desde El Acebuche permiten recorrer en todoterreno los distintos ecosistemas de Doñana, como dunas, playas, bosques, matorrales y marismas. En las proximidades de El Rocío, el palacio del Acebrón funciona como otro punto clave para los visitantes interesados en conocer más sobre el entorno.

Doñana, declarada Parque Nacional en 1969 y Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1994, destaca por su biodiversidad y la presencia de especies en peligro de extinción. El parque puede visitarse durante todo el año, ofreciendo paisajes y fauna distintos según la estación.

El Parque Dunar de Matalascañas, otro de sus grandes atractivos

El Parque Dunar de Matalascañas se extiende a lo largo de la costa hacia Mazagón, conformando un ecosistema de aproximadamente 130 hectáreas donde se combinan dunas y pinares junto al mar. Este sistema dunar, de origen fósil, se formó tras una falla geológica que permitió la acumulación de sedimentos, posteriormente colonizados por vegetación característica como el pino piñonero.

El entorno se recorre a través de una red de senderos señalizados que facilitan la observación de la flora y la fauna locales. La ruta más frecuentada es de tipo circular, con poco más de seis kilómetros de longitud, y permite explorar buena parte de los paisajes que ofrece el parque.

El Parque Dunar constituye un espacio de interés para quienes buscan alternativas a la playa, ofreciendo un contacto directo con el entorno natural y la posibilidad de realizar actividades al aire libre en un enclave singular del litoral onubense.

Cómo llegar a Matalascañas

Matalascañas se encuentra a unos 100 kilómetros de Sevilla y a unos 50 kilómetros de Huelva capital, en la costa suroeste de Andalucía. El acceso principal se realiza por carretera, ya que la localidad no dispone de estación de tren ni de aeropuerto propio.

Desde Sevilla, el trayecto más habitual es por la autovía A-49 en dirección a Huelva, tomando la salida hacia Almonte y siguiendo la carretera A-483, que atraviesa la aldea de El Rocío antes de llegar a Matalascañas. Desde Huelva, el acceso también se realiza por la A-49 y la A-483, con un recorrido sencillo y bien señalizado.

El transporte público es limitado, aunque existen algunas líneas de autobús que conectan Matalascañas con Sevilla, Huelva y localidades cercanas, especialmente durante la temporada alta de verano.

En el corazón de la región de Emilia-Romagna, al norte de Italia, se sitúa la Ciudad Roja. Una ubicación conocida por su extensa plaza, edificios históricos y torres medievales, dos de ellas inclinadas. Además, alberga decenas de galerías de columnas adosadas, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan comodidad y paseos urbanos a la sombra.

Bolonia no es para hacerla de menos, ya que a los locales no es a los únicos a los que les ha gustado. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció como Patrimonio de la Humanidad sus pórticos. 40 kilómetros de pasillos considerados por su peculiaridad en el mundo y su arquitectura, que se convierten en 62 si se cuenta con los que se sitúan fuera de la ciudad.

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Por qué Bolonia es la ciudad perfecta para mayores de 60 años

Después de Venecia, su casco antiguo medieval es el más antiguo del continente europeo y una de las grandes ventajas que tiene es su terreno. Igual que la ciudad del carnaval, Bolonia se ha edificado sobre un terreno completamente llano, por lo que pasear por él es muy cómodo, incluso para personas que no están para mucho trote. Asimismo, los pórticos protegen de la lluvia y del sol, lo que hace el descubrimiento de la historia de la ciudad más cómodo.

El principal atractivo del casco antiguo es la Piazza Maggiore, un punto neurálgico donde se concentran algunos de los enclaves más significativos de la ciudad. La estatua de ‘il Gigante’ Neptuno se alza en el centro, rodeada de edificios emblemáticos como el Palazzo d’Accursio y la Basílica de San Petronio.

Esta última famosa por su fachada inacabada y los frescos que decoran su Capilla de los Reyes Magos. Lugar donde el papa Clemente VII coronó al último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, en 1530. Cerca de allí, las torres gemelas de Garisenda y Asinelli recuerdan el pasado medieval de la ciudad, cuando Bolonia contaba con más de cien torres.

Entre los lugares menos conocidos, el antiguo barrio judío y la piccola Venezia ofrecen perspectivas distintas del patrimonio urbano. La Finestrella di Via Piella, una pequeña ventana que se asoma al Canale delle Moline, revela la red de canales medievales que aún atraviesa la ciudad y proporciona una experiencia única para el visitante curioso.

La gastronomía italiana con un toque boloñés

Además de su riqueza arquitectónica, Bolonia es un paraíso para los amantes de la buena mesa. La cocina local italiana, conocida como Bologna la grassa, se basa en productos frescos y recetas tradicionales que se pueden saborear en zonas como Il Quadrilatero y el Mercato delle Erbe.

Las tagliatelle al ragù representan la versión original del célebre plato conocido fuera de Italia como “espaguetis a la boloñesa”, mientras que los embutidos de cerdo, el queso parmesano y los helados artesanales completan una oferta culinaria sin igual.

Copérnico entre los alumnos de Bolonia

La identidad universitaria de Bolonia, cimentada desde 1088 con la fundación de la universidad más antigua del mundo occidental, ha dejado huella en todos los aspectos de la ciudad. Entre sus paredes estudiaron figuras como Dante Alighieri, filósofo y poeta, muy conocido por escribir la ‘Divina Comedia’. Una obra reconocida mundialmente y fundamental en la transición del pensamiento medieval al renacentista.

Otra de las figuras históricas esenciales que estudió en el centro fue Nicolás Copérnico, conocido por desarrollar la teoría Heliocentrista en la que describía que los planetas eran los que giraban en torno al Sol y no al revés.

En definitiva, Bolonia se presenta como una ciudad europea tranquila lejos de la masificación de algunas capitales. Buena gastronomía, cultura y cómoda para recorrer de cabo a rabo con unas buenas deportivas.

Vuelve el Grand Prix del verano y esta noche, en el programa inaugural de esta edición, se enfrentará Polinyà, un pueblo catalán, al segoviano Cantalejo. Habrá que ver a quién se le da mejor La patata caliente o Los troncos locos, pero si el concurso midiera la historia de cada uno de los municipios, Polinyà estaría a la altura de una gran competición. No tiene playa ni castillo medieval visible desde la carretera, pero guarda en su subsuelo y en su centro histórico capas de memoria que se remontan a 15 millones de años atrás. El municipio del Vallès Occidental llega esta noche al prime time de La 1 con una identidad forjada entre la industria, la agricultura y un gran patrimonio. Conozcámoslo.

Sus raíces se hunden en la época romana. El nombre del pueblo procede del latín Paulinianum, término vinculado al propietario de las tierras, un ciudadano romano llamado Paulinus. Restos de villas romanas como Can Marata, Can Mauri, Ca N’Humbert y Ca l’Oller, junto con la presencia de la Vía Augusta en su término municipal, acreditan ese pasado. La primera referencia documental data del año 969, cuando los condes de Barcelona vendieron las tierras de la actual Polinyà a un señor llamado Galí. A partir de ese momento, el municipio pasó por manos de distintas familias nobles y, posteriormente, de la Canónica de Santa Eulàlia del Camp y la Canónica de Santa Ana de Barcelona.

Un mastodonte bajo los polígonos

El episodio más insólito de la historia de Polinyà no ocurrió en la Edad Media, sino en 1966, durante unas obras en un solar del municipio, según una publicación científica académica de la revista Treballs del Museu de Geologia de Barcelona. A 10 metros de profundidad, los trabajadores hallaron los restos de un mastodonte del periodo Mioceno, de hace aproximadamente 15 millones de años: un Tetralophodon longirostris considerado por María Teresa Alberdi, del CSIC, como el primer ejemplar prácticamente completo de este tipo localizado en España. La zona fosilífera de Polinyà, próxima al yacimiento de Can Llobateres, ocupa una extensión de unos 10 km².

La excavación y preparación de los restos corrieron a cargo de los paleontólogos Lluís Via Boada y Joseph Fernández de Villalta, de la escuela de paleontología catalana. Alberdi publicó el resultado de su estudio en 1971 bajo el título Primer ejemplar completo de un Tetralophodon longirostris encontrado en España. Los fósiles, englobados en arcilla roja sobre una capa de conglomerado de cantos rodados de cuarzo, pizarra y granito, se conservan hoy en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona, catalogados en la llamada Colección Guerín. El subsuelo del municipio siguió deparando hallazgos: en 1988 se estudiaron restos de tres especies de rinoceróntidos aparecidos tras un deslizamiento de tierras en uno de los polígonos industriales, y en 2002 una nueva excavación de urgencia localizó dos ejemplares de quelonios del Mioceno en el polígono de Can Omet de Dalt.

Una iglesia románica de nueve siglos

Por encima del suelo, el patrimonio de Polinyà tiene en la iglesia de Sant Salvador su pieza más antigua. El templo fue consagrado el 14 de noviembre de 1122 por el obispo Oleguer de Barcelona, aunque ya aparece documentado desde mediados del siglo XI. La iglesia románica original era de una sola nave con bóveda de cañón y ábside semicircular decorado con arcos lombardos; a finales del siglo XVIII se le adosó un nuevo templo neoclásico que pasó a ser la parroquia, mientras el edificio románico quedó integrado como zona de acceso. Sus pinturas murales del siglo XII, atribuidas al “maestro de Cardona”, fueron extraídas durante la primera mitad del siglo XX y trasladadas al Museo Diocesano de Barcelona, donde se conservan los originales. Aunque, para ser exactos, la web del Patrimoni de Polinyà dice literalmente que “podría ser el Mestre de Cardona”, es decir, se trata de una hipótesis. En el interior de Sant Salvador pueden verse reproducciones de esas obras.

Durante siglos, Polinyà mantuvo una estructura rural dedicada a la agricultura. Los melones, las patatas y las judías del ganxet fueron los productos representativos de sus tierras, y alrededor de 15 masías construidas entre los siglos XVI y XVIII dan testimonio de esa etapa. La transformación llegó con fuerza en las décadas de 1960 y 1970, cuando el Vallès Occidental se consolidó como uno de los grandes ejes industriales de Cataluña y la expansión de fábricas y polígonos redujo las tierras de cultivo a superficies mínimas.

Esta noche, Polinyà abrirá la edición 2026 del programa frente a Cantalejo, el municipio de Segovia que representa a Castilla y León. El espacio, presentado por Ramón García junto a Lalachus, Gorka Rodríguez como nuevo copresentador, Wilbur y la vaquilla María Fernanda, se emite en La 1 a partir de las 21:45 horas. En total, doce localidades participan en esta edición: Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Muros (Galicia), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumarraga (Euskadi) completan el calendario de duelos.

La costa noruega es uno de los lugares más fascinantes del mundo y recorrerla a través de un crucero puede ser una gran experiencia y oportunidad para ver el Ártico sin cambios continuos de alojamiento, ni con un ritmo pesado para compartir naturaleza, actividad física y visitas a los pueblos remotos y más pintoresco.

Uno de esos barcos puede ser el Hurtigruten, un crucero que recorre Noruega en 12 días y hace escala en nada más y nada menos que 34 puertos. Es una ruta marítima que funciona desde 1893 como enlace entre Bergen y Kirkenes.

En verano, el norte de Noruega ofrece un atractivo que otras épocas no tiene y es que el buen tiempo y las horas de luz permiten explorar los fiordos y moverse al aire libre de forma más sencilla, tanto para adultos como para los más pequeños. La costa noruega es un lugar perfecto para combinar actividad física y paisajes inolvidables.

Por qué el Ártico noruego es ideal para viajar en familia

La travesía por el Ártico noruego en crucero está pensada para aquellas familias que quieren evitar el sedentarismo. En lugar de centrar el viaje en el entretenimiento más artificial, la experiencia propone salir a la cubierta del barco y observar la escala de los fiordos, descubrir fauna local y recorrer a pie las poblaciones apartadas.

Esa variedad es uno de los ejes del viaje. Un día puede transcurrir en un pueblo pesquero marcado por la tradición noruega y al siguiente en una ciudad histórica o en un fiordo escondido, donde el sol no llega a ponerse. Todo esto elimina la necesidad de planificar cada minuto para mantener el interés de los más pequeños.

Otro elemento que hace ideal un viaje de este estilo son los propios barcos de cruceros. Generalmente, no son grandes buques, sino embarcaciones pequeñas, tranquilas y fáciles de recorrer, lo que facilita el movimiento de los niños a bordo. Además, cuentan con cabinas amplias, zonas de observación interiores y exteriores y una tripulación habituada a las familias.

Gastronomía noruega y facilidad logística

La oferta gastronómica forma parte también de este viaje. Existe un concepto denominado “Norway’s Coastal Kitchen”, que se basa en ingredientes locales y de temporada, con platos sencillos para los más pequeños: pescados suaves, panes recién hechos y postres elaborados con frutos del bosque. Por su parte, los adultos disponen de la garantía de calidad y el origen más propio de Noruega.

La facilidad logística es también otro de los factores principales de la experiencia. Viajar por el Ártico en estas condiciones evita hacer y deshacer maletas, eliminar los traslados constantes y convierte cada jornada en una nueva escala sin esfuerzo añadido para la familia.

El clima estival del norte de Europa también es beneficioso. Definido como suave y luminoso, es un contexto favorable para hacer vida exterior. Esa combinación de luz, paisaje y desplazamiento continuo construye una experiencia orientada a que los niños amplíen su percepción del entorno natural durante el viaje.

En la rotonda del parque de Nirvana, junto a la playa de Bastiagueiro, una escultura de hierro y granito de ocho metros de altura con el rostro del guerrillero Ernesto Che Guevara recibe a quienes entran a Oleiros. Es la única estatua del Che que existe en España, y se alza en el municipio con la renta media más alta de Galicia y entre los más ricos del país. Esa doble condición -el monumento revolucionario y la prosperidad económica- define la singularidad de este concello costero de la provincia de A Coruña.

Oleiros encabeza el ranking de renta bruta media de Galicia con 47.098 euros anuales por declarante, según la estadística de la Agencia Tributaria. Esa cifra lo sitúa en el puesto 36 del ranking nacional de municipios de más de 1.000 habitantes, pero la distancia con respecto al más rico de España es considerable: en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, la renta bruta media es de 88.011 euros.

Quien gobierna este municipio de casi 39.000 habitantes desde 2003 -y ya lo hizo entre 1985 y 1996- es Ángel García Seoane, conocido como ‘Gelo’, al frente de Alternativa dos Veciños, una agrupación independiente de izquierdas surgida del movimiento vecinal antifranquista de los años 70. Músico de profesión y declarado simpatizante de la revolución cubana, García Seoane obtiene en las elecciones municipales el respaldo masivo de vecinos que en las autonómicas y generales votan mayoritariamente al PP. El callejero del municipio incluye una avenida del Che Guevara, una rúa Simón Bolívar, una calle de Salvador Allende y un parque José Martí.

Un referéndum para retirarla

La estatua del Che fue inaugurada el 28 de junio de 2008 con la presencia de uno de los hijos del guerrillero y representantes de los consulados de Cuba y Venezuela. Su coste total ascendió a 182.432 euros, sufragados íntegramente por las arcas municipales. La escultura, diseñada por el artista cubano Juan Quintanilla a partir de la célebre fotografía Guerrillero heroico de Alberto Korda, fue fabricada en un taller de Arteixo y tiene una base de granito gris de Mondariz. El día de la inauguración, una decena de personas increpó al alcalde con pancartas y referencias a las ejecuciones ordenadas por Guevara durante la revolución cubana. García Seoane respondió: “Los fachas no tienen nada que hacer aquí”.

La polémica no se apagó con los años. Los servicios de limpieza municipales han tenido que actuar en varias ocasiones para borrar pintadas sobre la escultura -con mensajes como “asesino” o “fuera”-. En 2021, una encuesta local arrojó que el 64% de los participantes prefería retirar el monumento. A pesar de ello, la estatua permanece en su emplazamiento original. Un partido local, Soberanía Ciudadana, ha convertido su retirada en el eje de su programa electoral.

Más allá de esa controversia, Oleiros presenta un perfil urbanístico que sus gestores describen como modélico. Bajo la gestión de Alternativa dos Veciños, el municipio ha aprobado tres planes generales de ordenación urbana, un caso único en Galicia, que prohíben construir en la costa y limitan la altura de los edificios a dos plantas en la mayor parte del territorio, con excepciones de hasta tres en las zonas más urbanas. El alcalde ha explicado que la mayoría de los residentes de alta renta no son grandes empresarios, sino “profesionales liberales, ingenieros, médicos, abogados, que vienen por la alta calidad de los servicios, de la protección paisajística, de la educación pública”, según ha declarado en distintas ocasiones.

Vivienda social y aprobado generalizado

El resultado es un municipio de baja densidad donde conviven urbanizaciones de adosados con piscina y chalés de diseño junto a construcciones tradicionales de piedra con huerta. Desde 1979, el ayuntamiento ha pasado de ser propietario de tres inmuebles a gestionar 148 edificios y 1,2 millones de metros cuadrados de parques públicos y zonas verdes. La oferta de servicios incluye diez bibliotecas, quince centros sociales y culturales, siete polideportivos descubiertos, once instalaciones deportivas cubiertas y tres auditorios, según datos del propio ayuntamiento. Tiene además el mayor índice de vivienda social por habitante de toda Galicia, lo que contrasta con el perfil de alta renta de su población.

Su población ha crecido sin pausa: de los 15.039 habitantes del censo de 1981 a los casi 39.000 actuales, según el INE, lo que supone multiplicar por dos y medio la cifra en cuatro décadas. Ese crecimiento responde en buena medida a la llegada de familias procedentes de A Coruña, atraídas por la calidad urbanística y la proximidad a la ciudad, de la que Oleiros es municipio limítrofe. El municipio cuenta con varias playas con Bandera Azul -Santa Cristina, Bastiagueiro, Mera y Espiñeiro- y una red de paseos marítimos y carriles bici que recorre gran parte de su litoral.

En la encuesta de satisfacción municipal más reciente, realizada en 2025, los servicios del ayuntamiento obtuvieron una valoración media de 7,5 sobre 10, con las notas más altas para las casas de préstamo de libros, las escuelas artísticas y los programas para mayores. Las principales quejas de los vecinos se concentran en el transporte público, los atascos de tráfico y los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas. El presupuesto municipal para 2025 ascendió a 47,8 millones de euros, cuatro millones más que el ejercicio anterior.

La naturaleza de Cantabria despliega un mosaico de paisajes donde el agua es la protagonista indiscutible. Ríos, arroyos y saltos de agua han esculpido valles, bosques y acantilados a lo largo de milenios, convirtiendo a esta comunidad en un paraíso para quienes buscan escenarios de belleza intacta. Las cascadas son uno de los grandes tesoros de la región, y su diversidad sorprende tanto por las formas como por los entornos en que se encuentran.

Visitar Cantabria implica adentrarse en un territorio donde las cascadas son uno de sus atractivos principales y donde hace falta verlas todas, ya que traen experiencias diferentes. Desde las caídas de agua más imponentes hasta los saltos discretos que surgen entre musgos y rocas, el viajero puede recorrer rutas que atraviesan hayedos, prados y cañones, o asomarse a acantilados que terminan en el mar.

Entre todas las opciones, cuatro cascadas destacan por su impacto visual y su singularidad: el Nacimiento del Asón, las cascadas del Ajan y el Yera, El Tobazo y El Bolao. Cada una propone un recorrido único, combinando accesibilidad, valor ecológico y paisajes inolvidables en cuatro puntos distintos, y constituye una invitación abierta para descubrir la riqueza natural de Cantabria en estado puro.

Nacimiento del Asón: la cascada más imponente

El Nacimiento del Asón es el salto de agua más alto de Cantabria, con una caída de más de 70 metros, y se sitúa en el corazón del Parque Natural de los Collados del Asón. El entorno es una combinación de paredes kársticas, hayedos en cotas bajas y un circo de origen glaciar, el Hondojón, que enmarca el espectáculo natural. El agua se precipita desde una grieta en la roca, formando un chorro potente y continuo que puede observarse desde distintos puntos del parque.

Para llegar hasta el nacimiento del río Asón es necesario realizar una ruta de senderismo de siete kilómetros, que parte cerca de Caucas del Asón y transcurre por un bosque frondoso, siguiendo el curso del río hasta la base de la cascada. El recorrido, aunque accesible, exige cierta preparación, pero permite disfrutar de la transición entre diferentes ecosistemas antes de alcanzar este hito natural. El salto se vive como una recompensa tras la caminata, y su presencia domina el paisaje, enmarcado por la vegetación autóctona y la majestuosidad de las paredes verticales.

El río Yera: recorrido entre saltos de agua y bosques de cuento

En la comarca de los Valles Pasiegos, muy próxima a la localidad de Vega de Pas, se encuentran las cascadas del afluente Ajan y el río Yera, una de las rutas más completas de Cantabria para quienes buscan una experiencia inmersiva en la naturaleza. Los ríos Ajan y Yera confluyen en esta zona, originando un itinerario repleto de sucesivos saltos de agua que surgen entre montes suaves, prados verdes y bosques densos.

El trayecto, de aproximadamente nueve kilómetros, comienza en la desembocadura del Ajan en el Yera y permite recorrer hasta cuatro cascadas distintas, cada una con su propio carácter y entorno. El visitante debe cruzar puentes rústicos y adentrarse en senderos arbolados, experimentando la fuerza y el dinamismo del agua en diferentes tramos. La ruta no solo destaca por la cantidad de saltos, sino también por el ambiente bucólico y la sensación de aislamiento que se respira, ideal para quienes buscan paisajes serenos y poco frecuentados.

El Tobazo: discreción y encanto entre roca y musgo

La cascada de El Tobazo se localiza en Villaescusa del Ebro, en las inmediaciones de las Hoces del Ebro, donde el río principal da forma a un cañón profundo y espectacular en la frontera entre Cantabria y Burgos. Lo que distingue a El Tobazo de otros saltos de agua de la región es su carácter discreto y su belleza singular: el agua aflora sobre toba, una roca porosa, y desciende en delicados hilos a media ladera, cubriendo el musgo antes de depositarse en una poza clara y tranquila.

El acceso hasta la cascada es sencillo y corto, de unos tres kilómetros, lo que permite disfrutar del entorno rocoso y de la transición entre la bravura del Ebro y la calma de este rincón escondido. El Tobazo resulta especialmente atractivo para quienes valoran los detalles y la tranquilidad, en contraste con la espectacularidad de otros saltos mayores, y representa una muestra de la variedad geológica y paisajística de Cantabria.

El Bolao: el salto de agua que roza el mar Cantábrico

La cascada de El Bolao es una de las más singulares de Cantabria por su ubicación junto a los acantilados de la costa occidental, cerca de Cóbreces y Toñanes. Aquí, el arroyo de la Presa esculpe su camino por la roca, formando varios saltos consecutivos hasta casi desembocar en el mar Cantábrico. El entorno es espectacular: los acantilados ofrecen vistas panorámicas sobre el océano, mientras que la vegetación verde y densa contrasta con el azul profundo y la piedra.

La zona está salpicada de cavidades y senderos que permiten al visitante explorar distintos ángulos de la cascada, tanto desde la parte alta como desde la base. El Bolao es ideal para los aficionados a la fotografía, el senderismo y quienes disfrutan de paisajes donde la fuerza del agua se funde con la energía del mar. La experiencia de contemplar cómo el salto finaliza casi a nivel del mar, en pleno acantilado, es uno de los grandes atractivos de esta ruta, que acerca la montaña y el océano en un mismo punto.

Cinco horas de espera para cruzar una frontera. Vuelos perdidos. Pasajeros a quienes se les pide repetidamente las mismas huellas dactilares. Esa es la realidad que viven este verano millones de viajeros no europeos en los aeropuertos del espacio Schengen, donde el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea ha desbordado la capacidad operativa de terminales en España, Italia, Francia, Polonia y otros países, en medio de la temporada de mayor afluencia turística del año. La Comisión Europea rechazó formalmente el martes la petición del sector de la aviación de suspender el sistema, al menos durante julio y agosto.

El EES, que entró en plena vigencia en abril de 2026, reemplaza el sellado tradicional de pasaportes por un registro digital que incluye fotografía facial y huellas dactilares de todos los viajeros no comunitarios que llegan al espacio Schengen —integrado por 29 países— para estancias de hasta 90 días en un periodo de 180. Desde su despliegue progresivo en octubre del año pasado, los aeropuertos han reportado un caos generalizado: procedimientos dispares, infraestructura insuficiente y filas que en horas punta de junio llegaron a superar las cinco horas de espera.

La respuesta de Bruselas fue contundente. Desde la Comisión Europea, defienden que el sistema al señalar que “aumenta la seguridad de los ciudadanos de la UE al tiempo que reduce al mínimo el impacto para los viajeros legítimos de fuera de la UE”y aseguran que el EES ya registró 110 millones de viajes y denegó la entrada a 45.000 visitantes. Los funcionarios europeos reconocieron la existencia de “20 puntos conflictivos”, pero descartaron una suspensión total por considerarla “innecesaria e impracticable”, según recogió The Guardian.

La industria, al límite

El rechazo de Bruselas llegó días después de que tres de las principales organizaciones del sector —el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI Europe), Airlines for Europe (A4E) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)— enviaran una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que describían la situación como un “punto crítico”. En el documento, las organizaciones pedían la suspensión preventiva del EES siempre que los volúmenes de pasajeros superen la capacidad operativa de los controles fronterizos, al menos durante julio y agosto, y la creación de un mecanismo permanente de flexibilidad para septiembre.

“El sistema está socavando la reputación de Europa, el turismo europeo y la conectividad”, advertía la carta. Los firmantes subrayaron que el EES “no está cumpliendo uno de sus objetivos principales: facilitar el paso eficiente de las fronteras y, al mismo tiempo, mantener el buen funcionamiento de la red de transporte europea”.

Ryanair, la aerolínea de bajo coste más grande de Europa, fue más directa. Su director de operaciones, Neal McMahon, afirmó que los viajeros de verano se ven obligados a “soportar un caos innecesario en los controles de pasaportes”, y añadió que “no se debería utilizar a los pasajeros y a sus familias como conejillos de indias para un sistema de control de pasaportes a medias”. La compañía ya alertó a sus clientes sobre “importantes trastornos” en siete aeropuertos: Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante y Málaga en España; Milán-Bérgamo en Italia; Cracovia en Polonia; y París-Beauvais en Francia.

Un sistema fragmentado

Parte del problema reside en la falta de uniformidad en la implementación. Algunos aeropuertos cuentan con quioscos de autoservicio para el registro biométrico; en otros, los agentes de control fronterizo procesan a los pasajeros de forma manual. Solo Suecia y Portugal permiten actualmente el uso de una aplicación móvil para el prerregistro. El objetivo a largo plazo es que el sistema sea completamente automatizado, pero la agencia europea de fronteras Frontex admitió que la estabilización del proceso de registro biométrico podría tardar hasta dos años.

La encuesta de ACI Europe entre 85 aeropuertos de 20 estados miembros reveló que, en las horas punta de junio, los pasajeros aguardaban hasta cinco horas para completar el control de entrada. A ello se suma otro problema: aunque el EES está diseñado para almacenar los datos de cada viajero durante tres años, varios visitantes reportaron que se les solicitó repetidamente sus datos biométricos, lo que generó demoras adicionales y confusión.

La directora general del aeropuerto de Berlín, Aletta von Massenbach, declaró que los ciudadanos no europeos enfrentan colas de hasta dos horas y que la situación “no es tolerable durante el verano”, explica The Guardian. En Roma, los aeropuertos gestionados por Aeroporti di Roma han suspendido la recogida de datos biométricos casi a diario este verano. El aeropuerto de Roma-Fiumicino, el más transitado de Italia, prevé recibir unos 11 millones de pasajeros en junio y julio, con hasta 180.000 en los días de mayor afluencia, según The New York Times.

Flexibilidad insuficiente

La normativa vigente permite a los aeropuertos suspender la recogida de datos biométricos durante bloques de hasta seis horas consecutivas, aunque mantienen la obligación de registrar los datos del viajero. Para el sector de la aviación, esa flexibilidad parcial es insuficiente. Las organizaciones han pedido sin éxito poder retomar el sellado convencional de pasaportes mientras se amplía el personal en frontera y se homogenizan los procedimientos de registro.

Desde Lisboa, donde Frontex desplegó 50 agentes adicionales tras una solicitud de ayuda, hasta Bruselas, donde se reforzaron los controles en el aeropuerto, los estados miembros han adoptado medidas puntuales. Pero la opción de suspender el sistema expira en septiembre, y hasta ahora ningún estado miembro ha solicitado formalmente una prórroga, pese a que el sector de la aviación presiona para posponer la implementación plena hasta el verano de 2027.

La industria calcula que los retrasos actuales ponen en riesgo 41 millones de llegadas y 45.000 millones de dólares en gasto turístico. Algunos viajeros ya han expresado en redes sociales que los problemas les hacen reconsiderar sus planes de visitar Europa.

El litoral español cuenta con una extensa red de playas y pequeños entrantes marinos que destacan por su alto valor paisajístico y ecológico. Muchas de estas calas vírgenes, gestionadas bajo normativas de protección medioambiental o reservas de la biosfera, se alimentan directamente de las corrientes del Mediterráneo y del Cantábrico, presentándose como alternativas reguladas al turismo de masas.

La mayoría de estos espacios se ubican al pie de sistemas dunares, acantilados escarpados o frondosos pinares que proporcionan sombra natural y resguardo frente al viento durante el verano.

Ante el notable incremento de visitantes durante la temporada estival, administraciones locales y parques naturales han implementado controles de aforo, restricciones de tráfico motorizado y senderos peatonales obligatorios con el fin de combinar el disfrute recreativo con la estricta conservación del entorno.

Cala Pregonda, un entorno de contrastes geológicos en Menorca

En la vertiente septentrional de la isla de Menorca, en las Islas Baleares, Cala Pregonda rompe por completo con el paisaje habitual del archipiélago debido al color rojizo y dorado de su arena y a sus formaciones rocosas de aspecto casi lunar. La cala queda protegida del oleaje abierto por un conjunto de islotes que actúan como barrera natural, facilitando una lámina de agua de notable transparencia, idónea para la práctica del buceo de superficie o snorkel.

Para acceder a este entorno totalmente virgen, los visitantes deben realizar un trayecto a pie de entre 30 y 40 minutos a través del sendero histórico Camí de Cavalls (GR-223) partiendo desde el aparcamiento habilitado en Binimel·là. Al carecer por completo de sombras artificiales y servicios de hostelería, es imprescindible acudir provisto de agua, protección solar y un calzado cerrado adecuado para el camino de arcilla.

Cala de Enmedio, el abrigo de la roca blanca en el Cabo de Gata

Ubicada en el término municipal de Níjar, en la provincia de Almería, esta cala de apenas 150 metros de longitud se encuentra plenamente integrada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El espacio está encajado entre dunas fósiles de un color blanco puro que contrasta firmemente con el azul del mar, donde la erosión del viento y el agua ha esculpido en los laterales de la playa una serie de terrazas de piedra lisas que se adentran suavemente en el agua.

Al tratarse de un entorno de especial protección y Reserva de la Biosfera, el acceso en vehículos a motor está totalmente prohibido, lo que garantiza un ambiente silencioso incluso en las semanas centrales del verano. Para llegar a ella es necesario realizar una caminata de unos 20 o 25 minutos desde la vecina localidad de Agua Amarga, o bien seguir una ruta de 1,5 kilómetros desde el parking de la Cala del Plomo. Al carecer de equipamiento urbano o papeleras, la normativa exige de manera estricta que los bañistas retiren sus propios residuos.

Cala Granadella, una piscina natural entre acantilados en Jávea

En un entorno abrupto y escarpado de la Costa Blanca se esconde la Granadella, una recogida bahía de cantos rodados situada en el municipio de Jávea, Alicante. Sus aguas presentan un marcado tono azul turquesa y sus fondos rocosos albergan una rica fauna marina que atrae de forma constante a aficionados al submarinismo.

A diferencia de otros enclaves totalmente aislados, este espacio sí cuenta con ciertos servicios como zonas de restauración local en las inmediaciones, aseos y vigilancia. Debido a su alta popularidad y a la evidente escasez de espacio físico en el fondo del barranco, el ayuntamiento regula de forma estricta el acceso de vehículos motorizados durante los meses de julio y agosto.

Para gestionar la afluencia de visitantes de manera segura, se habilita un aparcamiento disuasorio en la parte superior y un servicio regular de autobuses lanzadera gratuitos que traslada a los bañistas hasta la misma orilla de la cala.

Cala del Silencio, la sobriedad del Cantábrico en Cudillero

En el norte de la península, concretamente en la localidad de Castañeras dentro del término municipal de Cudillero, Asturias, la Cala del Silencio hace honor a su nombre gracias al imponente semicírculo de acantilados de roca caliza que la rodea.

Esta pared natural actúa como pantalla frente a los fuertes vientos cantábricos, calmando el oleaje. En lugar de arena fina, su lecho está formado por cantos rodados y gravilla, lo que mantiene el agua limpia y favorece una visibilidad subacuática excepcional.

El espacio está integrado en el Paisaje Protegido de la Costa Occidental de Asturias, preservando intacto su carácter agreste original sin servicios higiénicos ni puestos de salvamento.

El acceso requiere dejar el coche en la parte alta del acantilado y realizar un descenso a pie de unos 10 o 15 minutos por un camino señalizado con escaleras. Se recomienda planificar la visita consultando previamente la tabla de mareas para asegurar la presencia de superficie seca donde instalarse.

Calas de Roche, refugios de arena dorada bajo los acantilados de Conil

Este tramo de la Costa de la Luz, situado en Conil de la Frontera, Cádiz, está constituido por una sucesión de pequeñas calas contiguas resguardadas por imponentes paredes de tierra rojiza. Estos recovecos costeros, entre los que destacan la Cala Encendida o la Cala Tío Juan de Medina, se convierten en el mejor resguardo de la comarca cuando sopla el fuerte viento de levante.

Un sendero peatonal recorre de forma longitudinal la parte superior de los acantilados, comunicando los distintos miradores hacia el océano Atlántico. El acceso al agua se realiza mediante escaleras excavadas directamente en la propia roca o a través de rampas de madera habilitadas desde la carretera CA-4202.

Estas calas carecen de infraestructuras playeras comunes, por lo que el mantenimiento ambiental depende del civismo de los usuarios. Además, la pleamar suele cubrir casi por completo el arenal en varios de estos puntos, siendo aconsejable organizar la estancia durante las horas de marea baja o intermedia.

Las míticas Islas Eolias o Eólicas se sitúan al norte de la isla italiana de Sicilia, en el mar Tirreno. Constituyen un archipiélago formado por lava a lo largo de millones de años e incluso hoy en día dos de ellas albergan volcanes con cráteres activos. Las Islas forman parte del viaje de Ulises por el Mediterráneo en busca de su amada Ítaca y son una parada más de todas sus tragedias y aventuras para volver a casa.

“Desde allí fuimos a la isla Eolia, donde vive Eolo, hijo de Hípotes, apreciado por los dioses inmorantes. Es una isla que flota en el mar y está rodeada por una muralla de hierro”, cuenta Homero cuando arranca el X Canto de la Odisea.

La época en la que el héroe y su tripulación navegaron a las Eolias se sitúa en la Edad de Bronce y formaban parte de las vías comerciales más importantes que atravesaban el estrecho de Mesina.

Actualmente, el turismo es la actividad económica más importante del archipiélago, pero un día los viñedos se extendían por las islas y se explotaban las mejores variedades de uva de la zona. Hace más de un siglo, una epidemia de filoxera, unos pequeños insectos, se empezó a gestar y casi acaba con todas las vides. Esto provocó una migración hacia la gran isla de Sicilia y, poco a poco, las conocidas como ‘islas del viento’ se despoblaron. Años más tarde, los eolios han sabido reinventarse y aunque no reciben un turismo masivo, acogen a visitantes todo el año.

Qué hacer y cómo moverse en las islas Eólicas

El archipiélago se conforma por siete islas: Lípari, Stromboli, Vulcano, Salina, Panarea, Alicudi y Filicudi. Famosas por sus paisajes naturales volcánicos y por las calas con aguas cristalinas, sus pueblos con encanto y la gastronomía italiana e isleña las convierte en un pequeño paraíso escondido detrás de la gran Sicilia. Todas son visitables y se organizan excursiones para recorrerlas que pueden durar todo el día. También hay tours entre plantaciones de olivos centenarios en los que se puede saborear su delicioso aceite.

Pero no queda todo ahí, la geografía de este archipiélago ofrece una oportunidad para preparar excursiones de senderismo y visitar el Monte Fossa delle Felci o los volcanes en activo, especialmente el Stromboli. Para desplazarse a lo largo y ancho de las islas hay conexiones en barco y ferry. También existen empresas que ofrecen salidas colectivas o alquileres de lanchas.

La aventura real de Odiseo en las Islas Eólicas

Según cuenta la Odisea, el Rey Eolo fue el descubridor de la razón de los vientos, es decir, descubrió su patrón y se convirtió en su domador. Los textos más antiguos relatan que vivía con su esposa, sus seis hijos y sus seis hijas, en lo que Homero identificó como isla Eolia.

Cuando el héroe y su tripulación desembarcaron en las islas, el rey Eolo les agasajó durante “un mes entero” y le hizo un sinfín de preguntas sobre la guerra de Troya. Después, les regaló una un “odre” de vientos, una bolsa cerrada con un hilo de plata para que no se escapara “ni un soplo” y que guardaba todos los vientos necesarios para ayudarles a volver a casa.

“Me envió entonces el viento del oeste, que era el más favorable. Pero de nada sirivió, pues nos perdió nuestra propia locura”, cuenta Ulises.

Cuando llevaban un tiempo navegando y al décimo día vieron su tierra natal en el horizonte, Ulises se durmió y los marineros, llenos de curiosidad y creyendo que la bolsa contenía un tesoro de oro y plata que Ulises se quería guardar para sí mismo, la abrieron. Y en vez de oro, lo que encontraron fue caos, y los vientos los devolvieron mar adentro y a las islas Eólicas, donde el rey Eolo, disgustado, no quiso ayudarles más.

“<<Tú, el más vil de los hombres, vete ahora mismo de la isla; no ayudaré a aquel a quien los dioses detestan. Vete, pues has llegado aquí a causa del odio de los dioses>> Y con esas palabras me echó de su palacio”, se lamenta Ulises en la Odisea.

No hubo tiempo para lamentos antes de partir de nuevo. El siguiente encuentro sería con los lestrigones, gigantes caníbales que destrozaron la flota del héroe.

Dos productos imprescindibles: malvasía y alcaparras

Más alla de la leyenda, la gastronomía y los productos de la tierra acogen al viajero sin ‘regalos envenenados’. El vino Malvasía, conocido como “vino del volcán” por Guy de Maupassant, figura entre las recomendaciones más habituales para quienes visitan la región. Bajo la Denominación de Origen Controlada (D. O. C.), este vino se produce con uvas secadas al sol en estructuras llamadas “canizzi” y se encuentra en tres variantes: blanco, fortificado y passito, este último también denominado “dulce natural”.

La reputación de la Malvasía se sostiene en su proceso de elaboración, donde el secado natural y las técnicas tradicionales consolidan su estatus como referencia enológica local.

Las alcaparras sicilianas, avaladas por Slow Food, organización dedicada a preservar alimentos tradicionales y técnicas artesanales, han alcanzado el rango de manjar imprescindible en la cocina mediterránea.

Las Islas Eolias, patrimonio de la UNESCO

Las islas volcánicas ingresaron en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en el 2000 por su condición de archipiélago volcánico, considerado un modelo para el estudio de la vulcanología. El conjunto está formado por siete islas, descritas como un laboratorio natural para la investigación científica por la interacción de las placas africanas y euroasiática. En este archipiélago se definieron los modelos eruptivos estromboliano y vulcaniano.

Entre los rincones menos transitados del centro de Madrid, el jardín secreto de la Casa Museo Lope de Vega, en el Barrio de las Letras, ofrece este verano una propuesta singular para quienes buscan experiencias diferentes en la ciudad. A escasos pasos de las rutas turísticas habituales, este espacio verde se transforma durante julio en un teatro al aire libre, con acceso gratuito y un ambiente íntimo que lo convierte en destino de quienes quieren descubrir otra cara de Madrid.

La iniciativa responde al ciclo ‘Lope a la fresca’, que recupera la costumbre popular de sentarse al aire libre durante las noches de verano, una tradición de los pueblos españoles que ha llegado incluso a proponerse como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Durante cuatro noches, el jardín deja de ser un simple refugio del bullicio urbano para convertirse en un punto de encuentro en torno a la literatura y el teatro, con la caída del sol como telón de fondo.

Quienes viajan a Madrid en julio o viven en la ciudad tienen una oportunidad única de disfrutar de teatro diferente, en una experiencia que mezcla patrimonio, cultura y la atmósfera especial de las noches estivales. La entrada es gratuita y el acceso se realiza por orden de llegada, lo que invita a llegar temprano y dejarse sorprender por la magia del lugar, rodeado de historia y naturaleza.

El Jardín de la Casa Museo Lope de Vega

El ciclo ‘Lope a la fresca’ se plantea como un homenaje a la convivencia vecinal de las noches de verano, recreando el ambiente de las plazas y patios donde la gente se reunía a charlar, compartir y disfrutar del fresco. La programación se concentra en cuatro fechas de julio: 17, 18, 24 y 25, siempre a las 21.00 h, cuando el calor ha dado una tregua y el entorno invita a la reunión. Las puertas del jardín abren a las 20.50 h y la entrada no requiere inscripción previa, pero la plaza se asigna por riguroso orden de llegada.

La Casa Museo Lope de Vega, ubicada en el corazón del Barrio de las Letras, suma así una nueva faceta a su oferta cultural. El ciclo está pensado para todo tipo de público y prioriza la accesibilidad, con el atractivo añadido de su gratuidad y la atmósfera acogedora del jardín, un lugar que habitualmente pasa desapercibido para quienes visitan Madrid. El evento da valor tanto al patrimonio literario como al placer de disfrutar de la ciudad de una forma menos convencional y más cercana.

‘Yo quisiera ser poeta’, la obra protagonista del verano

La propuesta teatral central del ciclo es ‘Yo quisiera ser poeta’, una obra original de la compañía Evogía que se representa en el singular escenario natural del jardín. La historia gira en torno al encuentro entre Isabel y Marcela, dos mujeres vinculadas a grandes nombres de la literatura y que buscan, en el contexto del madrileño Convento de las Trinitarias, el reconocimiento de su voz propia. El reparto cuenta con Ana Veganzones, Natalia Pérez y Noelia Pérez, quienes dan vida a este diálogo de búsqueda y afirmación femenina dentro de un mundo literario tradicionalmente reservado a los hombres.

La duración aproximada de la función es de 60 minutos, lo que permite disfrutar del espectáculo en un formato ajustado al ritmo de las noches de verano. La elección del lugar y el contenido de la obra refuerzan la conexión de la experiencia con la historia literaria del barrio y el propio Lope de Vega, ofreciendo una actividad que combina turismo cultural y ocio local. Para quienes buscan planes diferentes en Madrid y desean sumergirse en el ambiente único del Barrio de las Letras, este ciclo representa una oportunidad singular para vivir la ciudad de manera distinta, sin coste alguno y en un enclave con encanto.

Entre las propuestas escénicas de este verano en Madrid, la experiencia de asistir a ‘Lope a la fresca’ en el jardín de la Casa Museo Lope de Vega destaca por su carácter accesible, su vínculo con las raíces literarias de la ciudad y su capacidad para transformar un rincón escondido en un escenario abierto a todos.

El 12 de agosto de 2026, la luna cubrirá casi por completo el disco solar sobre el noroeste de la Península Ibérica. La provincia de Pontevedra se encuentra en una situación geográfica favorable para presenciar este acontecimiento astronómico, que ocurrirá a última hora de la tarde, pocos minutos antes de la puesta de sol.

Sus cielos costeros limpios, la baja contaminación lumínica de sus entornos rurales y la orientación directa hacia el océano Atlántico convierten a la región en un escenario idóneo para seguir el avance del fenómeno. La provincia cuenta, además, con el valor añadido de sus municipios marineros y sus espacios naturales.

Pontevedra reúne villas históricas con hórreos a ras de playa, yacimientos arqueológicos elevados y valles termales alejados de las aglomeraciones urbanas. Observar el eclipse en puntos donde la costa se abre por completo hacia el oeste enriquece la experiencia visual de los visitantes. Estos son algunos de los mejores enclaves pontevedreses para estar el 12 de agosto.

A Guarda, vistas al Atlántico desde el Monte Santa Trega

A Guarda se sitúa en el extremo más meridional de la provincia, justo en la desembocadura del río Miño, lo que le otorga una posición privilegiada con vistas totalmente despejadas hacia el océano Atlántico. El punto de referencia indiscutible para la observación del eclipse en este municipio es el Monte Santa Trega.

Desde su cima, a más de 340 metros de altitud, se obtiene una panorámica limpia de la puesta de sol, asegurando que ningún relieve tape el fenómeno astronómico cuando se encuentre bajo en el horizonte.

La jornada en la localidad puede aprovecharse visitando el famoso Castro de Santa Trega, uno de los yacimientos arqueológicos de la cultura castreña mejor conservados del noroeste peninsular. Para completar la visita, el puerto marítimo de A Guarda ofrece una gastronomía centrada en los pescados frescos y el marisco local, destacando la langosta como producto de referencia.

Combarro, un paisaje costero único entre hórreos y piedra

Ubicado en la ría de Pontevedra, Combarro ofrece un entorno patrimonial singular para presenciar el eclipse reflejado en las aguas de la ría. Sus muelles y paseos marítimos están orientados de manera que permiten captar la luz del atardecer costero sin grandes interferencias arquitectónicas.

El principal atractivo de este conjunto histórico-artístico es su arquitectura popular, caracterizada por más de una treintena de hórreos de piedra y madera alineados a ras de mar, junto a los tradicionales cruceiros y casas marineras.

El día del eclipse es una oportunidad idónea para los aficionados a la fotografía, quienes pueden inmortalizar el oscurecimiento del cielo combinando los elementos de la piedra gallega con el mar de fondo, terminando el día degustando la cocina tradicional en las terrazas del casco antiguo.

O Grove, entorno marítimo en el corazón de las Rías Baixas

La península de O Grove avanza hacia el océano ofreciendo múltiples playas y calas orientadas al oeste, características esenciales para garantizar una buena visibilidad del eclipse a ras de suelo. Puntos limpios como la zona de San Vicente do Mar o el mirador del Monte Siradella son enclaves estratégicos dentro del municipio para realizar la observación astronómica con un horizonte marino completamente abierto.

Antes del evento, el municipio permite disfrutar de espacios naturales protegidos como el complejo intermareal Umia-O Grove o de un día de descanso en la playa de La Lanzada. Las actividades recomendadas incluyen realizar una ruta en barco por la ría para conocer el funcionamiento de las bateas de mejillón, cerrando la jornada con una degustación de marisco en los restaurantes del puerto pesquero.

Ponte Caldelas, naturaleza y baja masificación en el interior

Para quienes prefieran alejarse de la costa y buscar un entorno de interior con baja afluencia turística, Ponte Caldelas se presenta como la alternativa adecuada. Al estar rodeado de valles fluviales y colinas suaves, el municipio cuenta con espacios naturales abiertos donde el cielo se mantiene despejado de la contaminación de los grandes núcleos urbanos.

El día del eclipse se puede organizar recorriendo los senderos que bordean el río Verdugo o visitando los pasos históricos y fragas de la zona. La localidad es conocida por su tradición vinculada al termalismo y sus aguas mineromedicinales, lo que permite combinar la caminata y la observación del cielo nocturno con una estancia de descanso y bienestar rural.

Vilanova de Arousa, costa abierta y atardecer atlántico

Vilanova de Arousa, situada en la margen oriental de la ría de Arousa, destaca por sus playas tranquilas y su perfil de costa abierta, idóneo para seguir de manera directa el recorrido del sol durante el atardecer. La ausencia de barreras geográficas hacia el oeste asegura que la fase máxima del eclipse pueda contemplarse de forma nítida desde cualquiera de sus arenales o muelles.

La localidad invita a adentrarse en la cultura del vino Albariño, amparado por la Denominación de Origen Rías Baixas, mediante visitas a los viñedos y bodegas del municipio. El plan para esta fecha se puede complementar con rutas marítimas por la ría o paseos culturales por el centro urbano, que conserva el legado histórico de figuras literarias como Ramón del Valle-Inclán.

La capital española se prepara para vivir un fin de semana intenso, en el que la agenda cultural y de ocio va mucho más allá de la gigantesca cita musical del Mad Cool, que estos días reúne a miles de personas.

En Madrid, del 10 al 12 de julio, la variedad de propuestas gratis es tan amplia que es muy fácil encontrar planes para todos los gustos y edades sin gastar un euro. Conciertos al aire libre en los barrios, exposiciones nostálgicas y actividades en los distritos son algunas de las opciones para quienes buscan exprimir al máximo estos días de verano.

Madrid demuestra así que sabe ofrecer buenos planes en verano combinando la frescura de las fiestas de barrio con la programación oficial de los Veranos de la Villa. Entre todas las actividades programadas, hay cinco planes que destacan por su originalidad y por ser una oportunidad genial para disfrutar de la ciudad de otra manera.

Concierto de Whatever Jazz Band: ritmos de Nueva Orleans al aire libre

El festival Veranos de la Villa empieza a moverse por los barrios de la ciudad. Los amantes de la música en directo tienen una cita obligatoria en Tetuán con la actuación de Whatever Jazz Band, un grupo de jazz tradicional que promete animar la noche madrileña con ritmos muy bailables al más puro estilo de Nueva Orleans. El concierto será el viernes 10 de julio a las 21:00 h en la avenida del Presidente Carmona, y es el plan ideal para arrancar el fin de semana al fresco.

Exposición ‘Yo fui a EGB’ en Conde Duque: un viaje directo a los ochenta y noventa

Para los que echan de menos los pupitres de madera, los casetes rebobinados con boli Bic y las tardes de la tele de rombos, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque estrena la exposición ‘Yo fui a EGB’. Esta muestra gratuita invita a los visitantes a hacer un recorrido lleno de recuerdos por la cultura popular, los juguetes y la música que marcaron a varias generaciones. Un plan perfecto para ir en familia y enseñar a los más jóvenes cómo era la vida antes de las pantallas.

Clausura de Ana Locking ‘Nostalgia / Utopía’: moda y diseño en Chamberí

Última oportunidad para ver una de las grandes exposiciones de la temporada. La Sala Canal de Isabel II despide este domingo 12 de julio la muestra ‘Nostalgia / Utopía’ de la conocida diseñadora Ana Locking. Ubicada en el impresionante depósito de agua elevado de Chamberí, la exposición enseña sus colecciones de moda más icónicas mezcladas con fotografía y vídeo. El acceso es totalmente libre hasta completar el aforo, así que es un gran plan si te gusta el diseño y las tendencias.

Fuman, el payaso músico: humor y circo para toda la familia

El teatro de calle y el circo toman las plazas de los barrios con propuestas divertidas para los más pequeños. El payaso Fuman arranca su gira por los distritos este sábado 11 de julio a las 21:00 h en la explanada que está detrás del Centro Cultural de Usera. Su espectáculo mezcla música con instrumentos raros, malabares imposibles y mucho humor. Una idea muy amena y dinámica para disfrutar de la noche del sábado con los niños.

Fotografía contemporánea en la Casa de Vacas de El Retiro

El Centro Cultural Casa de Vacas, en pleno corazón del Parque de El Retiro, acoge durante todo el fin de semana la exposición colectiva ‘Home Sweet Home’. La muestra reúne trabajos de fotógrafos actuales que juegan con la idea de la casa, la intimidad y el día a día a través de la cámara. Pasear bajo la sombra de El Retiro y aprovechar para ver esta cuidada exposición (abierta de 10:00 h a 21:00 h) es uno de los planes culturales más apetecibles y tranquilos del fin de semana.

La ciudad de Madrid, del 10 al 12 de julio, ofrece un montón de alternativas que demuestran que el verano madrileño se disfruta mucho en la calle. En un fin de semana donde el Mad Cool se lleva casi todos los focos, los barrios y los centros culturales se encargan de recordar que el arte, la música y el entretenimiento de calidad también pueden ser gratis.

El trekking es una modalidad dentro del senderismo que consiste en hacer rutas largas por enclaves que, normalmente, son complicados de andar. Es por ello, por la que se han seleccionado las mejores del mundo en una clasificación internacional basada en el seguimiento ocular.

Según Sports Shoes, hay una ruta de Málaga que ha obtenido una puntuación de 74 sobre 100, con un tiempo medio de observación de 2,27 segundos y un tiempo medio hasta la primera mirada de 2,4 segundos: el Caminito del Rey.

Esta lista está encabezada por las Calas de Marsella, en Francia, con 94 puntos, por delante de la ruta de los Lagos de Plitvice, en Croacia, con 93, y del Valle de Lauterbrunnen, en Suiza, con 92. El estudio sostiene así una ventaja clara de las rutas europeas, que ocupan 13 de los 20 primeros puestos.

El puesto que ocupa el Caminito del Rey en el ranking de las rutas de trekking

El Caminito del Rey comparte la posición número 19 con el circuito del Lago Bled, en Eslovenia, que también suma 74 puntos, aunque cada uno tiene registros diferentes. En el caso del recorrido andaluz, el estudio lo describe como una pasarela suspendida a 100 metros sobre el río Guadalhorce.

Esta ruta es conocida como “la pasarela más peligrosa del mundo”, pero a su vez ofrece vistas sobre cañones de piedra caliza y aguas turquesas. Sin embargo, si nos situamos en la actualidad, es una pasarela segura para el disfrute de los visitantes.

Como se ha citado anteriormente, las Calas de Marsella lideran la clasificación del estudio. Situadas en el Parque Nacional de las Calas entre Marsella y Cassis. Esta ruta atraviesa acantilados de piedra caliza blanca que caen sobre calas mediterráneas y combina opciones que van desde paseos de medio día hasta travesías de varios días.

En segundo lugar aparecen los Lagos de Plitvice, un parque croata declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El enclave reúne 16 lagos conectados por 92 cascadas y cuenta con recorridos sobre pasarelas de madera levantadas sobre aguas de color esmeralda.

El top 3 de la clasificación lo termina el Valle de Lauterbrunnen, en el Oberland Bernés suizo. Este valle está esculpido por glaciares y se extiende bajo 72 cascadas y queda dominado por los picos del Jungfrau.

Europa concentra 13 de las 20 mejores rutas

El estudio señala que Alemania es el país con mayor representación en la lista. La formación rocosa de Bastei es la quinta clasificada con 90 puntos y se alza 194 metros sobre el río Elba en la Suiza Sajona y es la mejor situada del país.

La presencia alemana se completa con Schrecksee, en el puesto 16 con 76 puntos, y la travesía del Watzmann, en el 18 con 75. Francia también coloca otra ruta entre las diez primeras con el paseo por los acantilados de Étretat, séptimo con 85 puntos.

Fuera de Europa, Sports Shoes sitúa en cuarta posición el Camino Inca a Machu Picchu, en Perú, con 91 puntos. Por su parte, Estados Unidos coloca cuatro rutas entre las 20 primeras: The Narrows, en el Parque Nacional Zion, sexto con 87; la Ruta de la Niebla, en Yosemite, decimocuarta con 79; la ruta Skyline del Monte Rainier, empatada en el undécimo puesto con 81; y la ruta Kalalau, en la costa Nā Pali, también undécima con la misma puntuación.

La lista incluye además la ruta de trekking de Torres del Paine, en la Patagonia chilena, igualmente empatada en el puesto 11 con 81 puntos, y The Loop, en Australia, octava con 84, único recorrido de Oceanía presente en la clasificación.

Ben Mounsey, experto en trekking y actividades al aire libre explica que estas rutas “hay que hacerlas al menos una vez en la vida” y pueden exigir meses de planificación, mientras que otras son excursiones sencillas de un día desde una gran ciudad. También ha subrayado que los paisajes son una de las razones principales por las que la gente las recorre y que contar con el equipo adecuado, empezando por el calzado, marca la diferencia.

Badalona se consolida como destino que prioriza la accesibilidad en sus playas, marcando la diferencia en el litoral barcelonés. Con el inicio de la temporada alta, miles de viajeros buscan espacios donde el mar esté al alcance de todos, y la ciudad responde instalando cinco barandillas en sus arenales. Esta medida concreta elimina uno de los mayores obstáculos para bañistas mayores, personas con movilidad reducida y familias con niños, permitiendo que la experiencia de baño sea segura y cómoda para todos.

La iniciativa municipal responde a una demanda real de los visitantes que, cada verano, encuentran en la playa tanto un espacio de ocio como un punto de encuentro intergeneracional. Las barandillas, visibles y accesibles, convierten el simple acto de entrar en el agua en una acción libre de temor a resbalones o caídas. Este recurso funcional transforma la playa de Badalona en referencia para quienes priorizan destinos inclusivos, ya sea para unas vacaciones largas o una escapada urbana.

El ambiente de la playa, con su arena dorada y el mar Mediterráneo como telón de fondo, se complementa ahora con infraestructuras pensadas para todos los perfiles de viajeros. La instalación de barandillas no solo facilita el acceso, sino que también fomenta la autonomía y la confianza de los usuarios. El resultado es un entorno en el que el placer del baño está garantizado, sin distinciones ni limitaciones, en pleno corazón de la costa de Barcelona.

Dónde están y cómo son las barandillas de Badalona

Las cinco barandillas se distribuyen en tres de las playas más frecuentadas del municipio: dos en la playa de los Pescadors, dos en la playa del Pont de la Botifarreta y una en la playa del Coco. Todas están construidas en acero inoxidable y miden aproximadamente 12 metros de largo, una extensión que permite un acceso gradual y seguro tanto en la entrada como en la salida del agua. La elección del material responde a criterios de durabilidad y resistencia frente al ambiente marino, asegurando que las instalaciones permanezcan en óptimas condiciones durante toda la temporada de baño.

La estructura modular de las barandillas permite su adaptación a la pendiente y el perfil de la arena de cada playa. Esto facilita el montaje y desmontaje al finalizar el verano, ya que las barandillas se retiran y almacenan para su uso en temporadas futuras. Su diseño se traduce en estabilidad y seguridad, eliminando barreras físicas para quienes encuentran dificultades al caminar sobre la arena mojada o al enfrentarse a las olas. Para los viajeros que buscan destinos accesibles, este detalle marca la diferencia a la hora de planificar sus vacaciones.

La decisión de ampliar el número de barandillas responde a la buena acogida que tuvo la prueba piloto realizada el verano anterior. El Ayuntamiento de Badalona comprobó que estos elementos eran valorados tanto por la población local como por los visitantes. Ahora, con cinco puntos de acceso adaptado, la ciudad refuerza su apuesta por el turismo inclusivo y se posiciona como referente en el litoral catalán.

Playa accesible y experiencia sin límites

La apuesta por la accesibilidad no solo beneficia a quienes tienen movilidad reducida, sino que mejora la experiencia de todos los veraneantes. Familias con niños pequeños, personas mayores y cualquier viajero que desee entrar al agua con seguridad encuentran en Badalona una respuesta efectiva y visible. La facilidad para acceder al mar transforma la playa en un espacio verdaderamente abierto y disfrutable, donde la inclusión es un hecho tangible y no una simple declaración de intenciones.

Estas barandillas permiten que el placer del baño en el Mediterráneo deje de estar condicionado por limitaciones físicas o inseguridades. Quienes eligen Badalona encuentran playas preparadas para recibir a todos, en igualdad de condiciones. Esto convierte al municipio en una opción preferente para quienes planifican viajes sin barreras, buscando entornos preparados y atentos a las necesidades reales de los usuarios.

El enfoque práctico y directo de la iniciativa, sumado al atractivo natural de la playa y a la proximidad con Barcelona, consolida a Badalona como destino accesible. La presencia de servicios adaptados, junto a la calidad del entorno y la facilidad de acceso, responde a una demanda creciente de viajeros que priorizan la comodidad y la seguridad, sin renunciar al placer de disfrutar del mar.

Aunque uno defiende la camiseta de España y el otro lidera a Portugal, Mikel Oyarzabal y Cristiano Ronaldo comparten un vínculo inesperado que va mucho más allá del fútbol. Ambos están conectados con Jaca, la ciudad del Pirineo aragonés que, por motivos muy distintos, ocupa un lugar especial en sus vidas. Mientras el delantero de la Real Sociedad encuentra allí uno de sus refugios durante las vacaciones, la localidad oscense es el lugar donde creció Georgina Rodríguez, prometida del astro portugués.

Ahora, con el duelo entre España y Portugal como telón de fondo en el Mundial 2026, este municipio de Huesca se convierte en un curioso punto de encuentro entre dos de los grandes protagonistas del fútbol internacional. Y es que para Oyarzabal, Jaca representa un espacio de desconexión. Según informa Artículo 14, la familia del internacional español posee desde hace años una segunda residencia en esta localidad, donde el futbolista acostumbra a pasar parte de sus periodos de descanso lejos de la presión mediática que acompaña a su carrera.

La ciudad le ofrece precisamente lo que resulta más difícil de encontrar para un deportista de élite: tranquilidad. Sus calles, su entorno natural y un ritmo de vida muy diferente al de los grandes núcleos urbanos permiten al atacante disfrutar del anonimato durante unos días antes de regresar a la competición.

La relación entre el jugador y Jaca incluso llegó a cruzarse con su trayectoria profesional. En 2016, cuando el Athletic Club intentó convencer al entonces joven delantero para abandonar la Real Sociedad, algunas reuniones entre representantes del club bilbaíno y el entorno del futbolista se celebraron precisamente en esta localidad aragonesa. Finalmente, Oyarzabal decidió continuar en San Sebastián, donde acabaría convirtiéndose en uno de los grandes referentes del equipo txuri-urdin.

La ciudad donde creció Georgina Rodríguez

Si para Oyarzabal Jaca es un refugio, para Georgina Rodríguez es el lugar donde transcurrió prácticamente toda su infancia. Aunque nació en Buenos Aires, su familia se trasladó a España cuando apenas era un bebé. Desde entonces creció en la ciudad oscense junto a su madre española y su hermana Ivana, en una etapa señalada por la sencillez y también por diversas dificultades familiares.

Muy alejada del lujo que hoy rodea su vida junto a Cristiano Ronaldo, Georgina ha explicado en numerosas ocasiones que su infancia estuvo marcada por el esfuerzo y la ausencia de comodidades. Antes de convertirse en una figura internacional, trabajó como camarera en Jaca para ahorrar dinero con el objetivo de marcharse a Madrid y construir su futuro.

Una ciudad con historia

Más allá de su conexión con estas figuras del deporte y la vida social, Jaca es uno de los principales destinos turísticos del Pirineo aragonés. Su principal monumento es la Catedral de San Pedro, considerada una de las primeras grandes construcciones románicas de España. Levantada en el siglo XI durante el reinado de Sancho Ramírez, desempeñó un papel fundamental en la difusión del arte románico a lo largo del Camino de Santiago.

Desde este año también puede visitarse su torre campanario, restaurada para ofrecer un recorrido que permite contemplar tanto el edificio como las montañas que rodean la ciudad. Otro de sus grandes atractivos es la Ciudadela o Castillo de San Pedro, una fortaleza renacentista construida a finales del siglo XVI para proteger la frontera con Francia. Conserva prácticamente intacta su característica planta pentagonal y sigue siendo una de las fortalezas militares mejor preservadas de Europa.

Situada a más de 800 metros de altitud, Jaca actúa como puerta de entrada al Pirineo aragonés y a algunas de sus estaciones de esquí más conocidas, como Astún y Candanchú. Durante el invierno recibe a miles de aficionados a la nieve, mientras que en verano se convierte en punto de partida para rutas de senderismo, ciclismo de montaña y numerosas actividades al aire libre.

Ese equilibrio entre patrimonio histórico, naturaleza y calidad de vida explica por qué la familia de Mikel Oyarzabal eligió la ciudad como lugar de descanso y también por qué Georgina Rodríguez continúa recordando con cariño la localidad donde creció.

Las provincias de Cataluña concentran una red de zonas de baño interior autorizadas que gestiona y monitoriza la Agencia Catalana del Agua (ACA) para garantizar la calidad sanitaria de sus aguas.

Estas playas fluviales, pozas y embalses se alimentan directamente de ríos de montaña y representan una alternativa regulada frente a los destinos costeros tradicionales durante los meses de verano.

La mayoría de estos espacios se ubican dentro de parques naturales o zonas de especial protección de la Alta Garrotxa, Els Ports y la Sierra de la Llena. Debido al incremento de las temperaturas estivales, estos enclaves ofrecen espacios de sombra natural y láminas de agua aptas para el baño, combinando el turismo activo con la conservación ambiental.

La Foradada de Cantonigròs, un anfiteatro de roca en Osona

En las afueras de Cantonigròs, municipio situado en la comarca de Osona (Barcelona), las aguas de la riera de les Gorgues forman una poza natural rodeada por paredes de roca caliza. El lugar destaca por una apertura circular en la roca superior por la que se filtra la luz solar, acompañada de un salto de agua de 15 metros de altura.

El entorno dispone de abundante sombra gracias a la vegetación de ribera. Para acceder a la zona de baño es necesario realizar un descenso a pie de unos 30 minutos por un sendero señalizado. Con el objetivo de evitar la degradación del espacio, el Ayuntamiento gestiona un control de acceso durante los meses de verano que limita el aforo diario y establece una tasa ambiental por visitante.

La Fontcalda, pozas termales a orillas del Canaletes

En el término municipal de Gandesa, en la comarca de la Terra Alta (Tarragona), el río Canaletes se encajona en un desfiladero de roca donde se ubica la Fontcalda. La particularidad de esta zona de baño es su fuente termal fija, cuyas aguas surgen a una temperatura constante de 28 ºC con una composición mineralógica apta para el baño recreativo.

Este espacio destaca por sus servicios e infraestructuras: está equipado con pasarelas de piedra para el tránsito peatonal, zona de pícnic con mesas, aseos públicos y un chiringuito operativo en verano. El acceso se puede realizar en vehículo o en bicicleta a través de la Vía Verde de la Terra Alta, que pasa junto al complejo del santuario.

Riera de Merlès, toboganes y pozas en un corredor protegido

La riera de Merlès es un cauce fluvial protegido que atraviesa las comarcas del Berguedà, Osona y el Ripollès. La acción continuada del agua sobre el lecho de roca caliza ha generado una sucesión de pozas profundas, pequeños desniveles y canales de piedra pulida que funcionan como rampas de agua naturales.

La zona de baño cuenta con múltiples accesos a pie desde los apartaderos de la carretera que comunica Puig-reig con Santa Maria de Merlès. Al tratarse de un espacio natural protegido de acceso libre y sin servicios de recogida, la normativa local exige de manera estricta que los bañistas retiren sus propios residuos para no alterar el equilibrio ecológico del tramo fluvial.

Sadernes y el Gorg Blau, aguas turquesas en la Alta Garrotxa

Ubicado en el Espacio de Interés Natural de la Alta Garrotxa (Girona), el río Llierca forma una de las zonas de baño interiores más aisladas de la provincia. El itinerario comienza en el área de estacionamiento de Sadernes y requiere una caminata de montaña exigente de entre dos horas y media y tres horas por trayecto para llegar al Gorg Blau, una piscina natural profunda encajada entre paredes de roca.

El agua de esta poza mantiene una transparencia alta debido a su origen de montaña. Durante la temporada de verano, el Ayuntamiento restringe el paso de vehículos a motor a partir del sector de Sadernes, convirtiendo el acceso en una ruta exclusivamente peatonal de unas seis horas en total (ida y vuelta) para regular la afluencia de visitantes.

Toll del Vidre, transparencia pura en el Parque Natural de Els Ports

El Toll del Vidre se encuentra en el término municipal de Arnes, en el extremo sur de Tarragona y dentro de los límites del Parque Natural de Els Ports. Esta piscina natural se alimenta de aguas de montaña que destacan por su baja temperatura y su transparencia, permitiendo la visibilidad completa del fondo del lecho del río. Cuenta también con un pequeño salto de agua y un canal liso de piedra.

El acceso se realiza mediante una pista forestal transitable para turismos que conecta el núcleo urbano de Arnes con una explanada próxima a la poza. El espacio físico para estacionar vehículos es libre pero muy limitado (apenas una quincena de plazas), por lo que se satura con facilidad durante los meses de julio y agosto si no se accede a primera hora del día.

El 12 de agosto de 2026, la sombra de la luna cruzará la Península Ibérica y dejará ver un eclipse solar total. La franja de totalidad atravesará el norte de España de oeste a este, y La Rioja se encuentra en una posición favorable para presenciarlo.

Sus cielos del interior, su altitud sobre el valle del Ebro y el relieve de la Sierra de la Demanda la convierten en una de las regiones recomendables del país para contemplar el fenómeno. La provincia cuenta, además, con el atractivo de sus municipios vinculados a la cultura del vino y la naturaleza.

La Rioja acumula conjuntos históricos integrados entre viñedos, fortalezas medievales y valles declarados Reserva de la Biosfera. Ver un eclipse en un entorno rodeado de cepas centenarias o cumbres montañosas añade valor a la experiencia. Estos son algunos de los mejores enclaves de la región para estar el 12 de agosto.

San Vicente de la Sonsierra, viñedos a los pies del castillo

San Vicente de la Sonsierra ofrece un horizonte limpio en la Rioja Alta, lo que facilita ver el avance de la sombra lunar sobre el valle. El pueblo destaca por su recinto amurallado del siglo XII, coronado por el Mirador de la Torre Mayor y la iglesia de Santa María la Mayor, puntos adecuados para la observación astronómica debido a su elevación y nula presencia de obstáculos hacia el oeste.

La localidad destaca por sus opciones de enoturismo gracias a los senderos que conectan dólmenes prehistóricos, necrópolis medievales y lagares rupestres tallados en roca. Un buen plan para la jornada del eclipse combina una ruta de fotografía paisajística entre sus guardaviñas —construcciones circulares de piedra— y una cata de los tintos locales en las bodegas de la zona.

Briones, un entorno vinícola de origen medieval

Alzado sobre un cerro que domina el río Ebro, Briones conserva un perfil monumental de casonas señoriales y calles empedradas de origen medieval. Sus miradores orientados al norte y al oeste ofrecen un entorno despejado para la observación, con la silueta de la Sierra de Cantabria al fondo, lo que garantiza una línea de visión idónea para las últimas horas de la tarde.

Una parada de interés antes del evento es el Museo de la Cultura del Vino Vivanco, un espacio que recopila el arte, la historia y la arqueología vinculados al vino a través de diferentes épocas. Para completar el día, la gastronomía local ofrece opciones tradicionales como las chuletillas al sarmiento, un plato característico de la cocina riojana.

Ezcaray, naturaleza y turismo rural en el Alto Oja

Para quienes busquen ver el fenómeno astronómico rodeados de montaña, Ezcaray es una opción idónea. Situado a los pies de la Sierra de la Demanda y junto al río Oja, este pueblo de arquitectura tradicional —con fachadas de piedra y entramados de madera— es un referente de turismo rural.

Puntos elevados del municipio, como el entorno de la Ermita de Nuestra Señora de Allende o las pistas hacia el pico San Lorenzo, permiten situarse por encima de las sombras del valle y garantizan una visibilidad limpia del cielo.

El día del eclipse se puede aprovechar recorriendo la Vía Verde del río Oja o los senderos que conectan las pequeñas aldeas de la zona. Al caer la tarde, la oferta culinaria de la localidad permite probar platos tradicionales como las patatas a la riojana o diferentes tipos de asados.

Alfaro, vistas abiertas en el entorno del río Ebro

En la Rioja Baja, Alfaro destaca por sus llanuras y una meteorología habitualmente seca en verano, lo que reduce las posibilidades de nubosidad durante el eclipse. La localidad es conocida porque la Colegiata de San Miguel de Alfaro alberga en sus tejados una de las colonias urbanas de cigüeña blanca más grandes del mundo.

El Mirador de las Cigüeñas o el Mirador de la Plana son puntos estratégicos para instalar telescopios y cámaras con vistas despejadas hacia el horizonte, libre de relieves accidentados. Además, la escapada se puede complementar visitando el Ninfeo Romano o haciendo una ruta de senderismo por la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro antes del comienzo del eclipse.

Haro, perspectivas altas en la capital del vino

Haro ofrece un escenario donde se unen el patrimonio industrial y la tradición vinícola. Dado que el eclipse ocurrirá a última hora de la tarde con el sol muy bajo, los puntos más elevados de la ciudad se perfilan como los mejores lugares de observación. Enclaves como el Cerro de la Mota (zona de El Castillo) o el Mirador de la Vega garantizan una perspectiva directa hacia el oeste-noroeste, evitando que el relieve o los edificios oculten el fenómeno antes de tiempo.

Esta experiencia se puede combinar con la visita al cercano Barrio de la Estación, que concentra un número importante de bodegas centenarias de la Rioja Alta como Muga, CVNE, La Rioja Alta o RODA. Recorrer sus instalaciones decimonónicas y realizar catas durante las horas previas es una alternativa idónea para completar la jornada en la ciudad.

A pocos minutos de Tarragona, Torredembarra se ha convertido en uno de esos lugares que no necesitan grandes presentaciones para quienes lo conocen bien. Un municipio costero tranquilo, de ambiente familiar, que en verano multiplica su vida gracias a sus playas, su gastronomía y su entorno natural. Pero para Dani Olmo, este rincón de la Costa Dorada es algo más que un destino vacacional: es el escenario de su infancia.

Allí, en la playa de La Paella, pasó buena parte de sus veranos junto a su familia. Días de sol, mar y fútbol improvisado en la arena que forman parte de esos recuerdos que no se borran, incluso cuando la vida te lleva lejos. Con los años, el futbolista ha seguido nombrando este lugar como uno de sus favoritos, un gesto que confirma el vínculo emocional que mantiene con este pequeño tramo del litoral catalán.

La playa de La Paella es la más extensa del municipio, con unos 800 metros de longitud. Su arena fina y sus aguas tranquilas y cristalinas la han convertido en un punto habitual para familias con niños y para quienes buscan un entorno cómodo para pasar el día. Allí se combinan los baños en el mar con actividades deportivas como fútbol playa o vóley, además de deportes acuáticos como paddle surf, kayak o snorkel. Un espacio donde el verano se vive sin prisas, entre la sombra de la sombrilla y la actividad constante del paseo marítimo.

Más allá de la playa, uno de los símbolos más reconocibles del municipio es el Torredembarra Lighthouse, una construcción moderna que se ha convertido en icono del paisaje costero. Desde su entorno se obtienen algunas de las mejores vistas del litoral, especialmente al atardecer, cuando la luz transforma por completo la costa.

Torredembarra también conserva su patrimonio histórico, con un castillo que hoy funciona como ayuntamiento, la iglesia parroquial de Sant Pere o la Torre de la Vila, además de calles del centro histórico que mantienen el encanto de los pueblos mediterráneos.

Todo ello convive con la actividad turística propia del verano, que llena terrazas, heladerías y paseos marítimos.

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Humedales, rutas junto al mar y senderos que bordean acantilados permiten descubrir una Costa Dorada más tranquila y menos masificada. Es un paisaje que invita a moverse sin prisa, a observar y a disfrutar del contraste entre mar, vegetación y roca.

Y como no podía ser de otra forma en un destino mediterráneo, la gastronomía completa la experiencia: pescados de temporada, mejillones a la marinera, sepia, pulpo y otros productos del mar que se sirven en restaurantes y bares del municipio, junto a heladerías y locales pensados para las largas tardes de verano.

Más allá de la playa, Torredembarra también destaca por su patrimonio y su atractivo turístico durante todo el año. En el centro del municipio se encuentra su castillo, hoy reconvertido en sede del ayuntamiento, que recuerda el pasado histórico del pueblo, mientras que en la costa se alza su faro, uno de los símbolos más reconocibles de la zona y un mirador privilegiado del litoral. Ambos elementos conviven con las calles del casco antiguo y el ambiente marinero, completando una oferta que combina historia, mar y turismo familiar en plena Costa Dorada.

Rihonor de Castilla y Rio de Onor son los nombres de dos pueblos: uno está en España, en la provincia de Zamora, y otro en Portugal. Sin embargo, en realidad se trata de una sola localidad, partida en dos por la frontera hispano-lusa, que funciona en la práctica como un solo lugar con dos pasaportes, dos husos horarios y una sola barra de bar. Es, probablemente, el único pueblo de la Península Ibérica que animará tanto a España como a Portugal en el partido que este lunes los enfrenta en los octavos de final del Mundial 2026.

La historia arranca en 1143, cuando el Tratado de Zamora formalizó la independencia del reino de Portugal respecto al leonés. La localidad, que hasta entonces pertenecía íntegramente al reino de León, quedó atrapada en la línea de conflicto entre ambas coronas. Los enfrentamientos bélicos por el control de la frontera se prolongaron hasta inicios del siglo XIII, cuando la situación se estabilizó en los términos que perduran hoy. El nombre del pueblo proviene del río Onor, que lo atraviesa. La denominación oficial en España incorporó el apéndice “de Castilla” durante el franquismo: hasta entonces, los documentos oficiales —incluido el Real Decreto de 1834 que creaba los partidos judiciales— la registraban simplemente como Rionor.

El pueblo ocupa la cota más baja de la comarca de Sanabria, rodeado por los montes suaves de la Sierra de la Culebra. Sus casas, construidas en piedra y pizarra, dedican la planta inferior a cuadra y cobertizo, y la superior a vivienda. No hay garita, ni barrera, ni señal que advierta del cruce de la frontera: en un punto impreciso del camino vecinal, el asfalto desgastado cede paso a los adoquines portugueses.

Los propios habitantes no usan los nombres oficiales para orientarse. Llaman povo de cima a la parte española y povo de abaixo a la portuguesa —“pueblo de arriba” y “pueblo de abajo”—, y esa es toda la geografía que necesitan. En invierno, el pueblo reúne alrededor de 70 residentes: unos 50 en el lado luso y cerca de 20 en el español. La diferencia horaria entre España y Portugal —una hora— convierte cualquier cita entre vecinos en un ejercicio de precisión.

El dialecto que se extingue con sus últimos hablantes

Además del castellano y el portugués, que los vecinos alternan o mezclan en lo que llaman “portuñol”, un puñado de habitantes conserva el rihonorés, un dialecto asturleonés emparentado con el mirandés que se habla en aldeas del norte de Portugal. Palabras como auguo (agua), fartura (abundancia) o muiñu (molino) sobreviven en boca de los mayores.

Pero el dialecto ya se está perdiendo. Los niños del lado español estudian en Puebla de Sanabria, en castellano; los del lado portugués se desplazan hasta Aveleda o Braganza, donde aprenden en portugués. El resultado es que la confluencia de lenguas cada vez es menor.

Qué ver y cómo llegar

El recorrido completo del pueblo se puede hacer en poco más de media hora. En lo alto de la parte española se alza la iglesia de Santa Marina, construida en el siglo XVI sobre los cimientos de un templo del XIII. El puente romano sobre el río Onor, ubicado en el lado portugués, es la parada fotográfica obligada. La Casa do Touro —donde se guardaba el toro comunal— funciona hoy como espacio museístico. El único bar del pueblo es O Trilho de Onor, en el lado portugués, conocido por la generosidad de sus raciones y por platos como el chorizo. Quien quiera comer, tiene que cruzar la frontera.

Desde Zamora, el trayecto dura aproximadamente una hora y 25 minutos por la N-122. Desde Braganza, la capital portuguesa más próxima, son unos 30 minutos por las vías N218-3 y EN308.

Cada estadio cuenta una historia y ofrece una perspectiva distinta del lugar que lo alberga. Algunos se integran con la naturaleza, otros desafían la ingeniería o reflejan la cultura local en cada detalle. La posibilidad de recorrer estos campos abre la puerta a viajes temáticos donde la pasión por el fútbol se combina con la aventura y el descubrimiento. El auge de publicaciones como el Atlas mundial de los estadios de fútbol refuerza el interés por convertir el recorrido entre gradas y tribunas en una forma diferente de conocer el mundo.

A continuación, se presenta una selección de cinco estadios singulares que invitan a armar la maleta y vivir el fútbol en escenarios únicos. Son destinos que, más allá del espectáculo deportivo, ofrecen experiencias de viaje inolvidables por su diseño, ubicación y ambiente.

Estadio Akron (Zapopan, México)

Ubicado en la ciudad de Zapopan, el Estadio Akron es uno de los recintos más innovadores de América Latina y una de las sedes de la Copa Mundial de este año. Su arquitectura destaca por simular un volcán cubierto de pasto, fusionándose con el paisaje natural de El Bajío. La cubierta suspendida, que asemeja una nube blanca flotante, crea un efecto visual integrador con el entorno.

El diseño estuvo a cargo del estudio francés Massaud Pouzet y HOK México, apostando por una estructura moderna que invita a los visitantes a contemplar el estadio desde distintas perspectivas. Más allá de los partidos, recorrer sus alrededores supone descubrir un concepto de integración entre deporte y naturaleza, ideal para quienes buscan experiencias turísticas diferentes en la región metropolitana de Guadalajara.

Eidi Stadium (Islas Feroe)

En la isla de Eysturoy, al norte de las Islas Feroe, el Eidi Stadium ofrece una postal única: un campo de fútbol situado junto al Atlántico, rodeado de paisajes agrestes y acantilados. Su historia refleja la interacción entre el fútbol y el entorno natural. Debido a la pérdida de balones en el mar, el campo dejó de usarse para partidos oficiales y hoy funciona como camping de caravanas, aunque su atractivo visual sigue intacto.

El Eidi Stadium es una parada obligada para quienes recorren las Feroe en busca de escenarios poco convencionales. La experiencia de visitar este lugar permite apreciar la fuerza del paisaje y la adaptación de las comunidades locales a las condiciones extremas del Atlántico Norte.

Estadio Municipal de Braga (Portugal)

Construido en la cantera de granito de Monte Castro, el Estadio Municipal de Braga es una obra arquitectónica reconocida internacionalmente. Con solo dos gradas y una cubierta sostenida por cables de acero, ofrece vistas únicas tanto a la ciudad como a la cantera. Su inauguración para la Eurocopa 2004 supuso un hito en el diseño de recintos deportivos integrados en el entorno natural.

Obra del arquitecto Eduardo Souto de Moura, ganador del Premio Pritzker, el estadio se ha convertido en un atractivo turístico por su audaz ingeniería. Caminar por sus instalaciones y alrededores invita a descubrir cómo el fútbol puede formar parte del paisaje y la cultura de Braga, combinando historia, naturaleza y modernidad.

Ottmar Hitzfeld Arena (Gspon, Suiza)

El Ottmar Hitzfeld Arena, en Gspon, es el estadio de fútbol más alto de Europa, situado a 2.012 metros sobre el nivel del mar y rodeado por los Alpes suizos. El acceso solo es posible en teleférico, lo que convierte cada visita en una pequeña aventura.

Desde sus tribunas, el visitante disfruta de panorámicas inigualables de montañas y valles, mientras siente la singularidad de jugar o presenciar un partido en un entorno alpino. Para los viajeros que aman la naturaleza y el deporte, este estadio ofrece una experiencia de altura, literalmente, y una forma diferente de descubrir la región de Valais y sus encantos rurales.

Henningsvær Football Stadium (Noruega)

En el archipiélago de Lofoten, al norte de Noruega, el Henningsvær Football Stadium se erige como una joya paisajística y deportiva. Ubicado en un pueblo pesquero y rodeado por el océano, el campo permite jugar partidos bajo el sol de medianoche durante el verano.

El estadio carece de gradas formales, pero su entorno natural lo convierte en uno de los más fotografiados del mundo. Quienes viajan hasta aquí encuentran un destino donde la pasión por el fútbol se funde con el ambiente marino y la tranquilidad de las islas noruegas, transformando cada visita en una experiencia auténtica y diferente.

Una cresta rocosa a 1.464 metros sobre el nivel del mar, el viento que baja desde la meseta de Campo Imperatore y una fortaleza de piedra blanca que asoma sobre los valles de los Abruzos: Rocca Calascio es el castillo más alto de los Apeninos y una de las fortificaciones a mayor altitud de toda Europa. Lo que el cine ha convertido en escenario de leyenda, la geografía lo construyó durante siglos con materiales más duraderos que cualquier decorado.

El castillo se alza en el extremo sureste de la meseta de Campo Imperatore, dentro del Parque Nacional del Gran Sasso y los Montes de la Laga, en la provincia de L’Aquila. Desde su posición privilegiada domina el valle del Tirino, la llanura de Navelli y una red de crestas que, en días despejados, permite ver hasta el mar Adriático. Esa condición estratégica explica su razón de ser: Rocca Calascio nunca fue residencia de nobles ni corte de aristócratas, sino un puesto de control militar que vigilaba las rutas de la trashumancia y coordinaba señales con otras torres del territorio, mediante hogueras por la noche y espejos durante el día.

Sus orígenes se remontan al año 1000, aunque el primer documento histórico que lo menciona data de 1239. Algunos investigadores sostienen que pudo levantarse sobre los cimientos de una edificación romana anterior. En torno a 1140, Roger II de Altavilla, conde de Sicilia, impulsó la estructura que consolidaría el enclave. La fortaleza pasó por manos de los Pagliara, los Colonna, los Médici y los Borbones, entre otras familias. Fue en 1463 cuando Fernando I de Nápoles cedió el castillo a Antonio Todeschini, de la familia Piccolomini, quien añadió las cuatro torres cilíndricas con almenas gibelinas y la cinta de murallas que rodea el torreón central. Ese conjunto, construido en sillares de piedra blanca, es el que hoy reciben los visitantes.

Un detalle revela la mentalidad defensiva de sus constructores: la entrada original al recinto estaba situada a cinco metros del suelo, accesible únicamente mediante una rampa de madera que se retiraba ante cualquier amenaza. Lo cierto es que la fortaleza nunca fue asediada.

El terremoto que casi destruyó el castillo

Lo que sí la dañó fue la naturaleza. Un terremoto en 1703 destruyó casi por completo el pueblo que se extendía a sus pies y precipitó el abandono progresivo de la zona alta. Los habitantes bajaron al actual centro de Calascio, y la fortaleza quedó en silencio. El pueblo llegó a quedarse completamente deshabitado en 1957, tras décadas de despoblación que ya habían reducido sus habitantes de 1.900 en 1860 a apenas 299 en 1892.

La rehabilitación llegó en los años 80 del siglo pasado, impulsada en parte por una fuente inesperada: el cine. La película Lady Halcón (1985) fue la primera producción internacional en rodar en Rocca Calascio, y desde entonces el castillo y el pueblo medieval que hay en sus cercanías han aparecido en El nombre de la rosa, El americano —con George Clooney como protagonista—, Padre Pío y varias producciones italianas.

La visita mínima requiere alrededor de tres horas, aunque la zona admite una jornada completa si se combinan el castillo, el burgo, la iglesia y los pueblos cercanos de la antigua Baronia di Carapelle: Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio y Carapelle Calvisio, todos a pocos kilómetros en coche.

En el norte de Extremadura se esconde un paraje sorprendente que muchos llaman la “Selva Negra de España”. Aunque la región suele asociarse a paisajes secos y dehesas, Las Hurdes rompe todos los estereotipos con su vegetación exuberante, gargantas cristalinas y decenas de pueblos de pizarra que parecen sacados de un cuento. Es un lugar tan húmedo y verde que resulta difícil creer que pertenece a una de las provincias más desconocidas y menos visitadas del país.

Quien recorre Las Hurdes descubre un territorio de valles profundos, montañas cubiertas de robles, castaños y pinares, y una red de caminos que enlazan hasta 43 núcleos rurales tradicionales. Lejos de la imagen árida y monótona, esta comarca muestra cascadas espectaculares, pozas naturales y pueblos empedrados con fachadas blancas y tejados de pizarra. El viaje por la zona no consiste en buscar grandes monumentos, sino en dejarse llevar por la autenticidad de sus paisajes y la calma de sus aldeas escondidas.

El sobrenombre de “Selva Negra” no es casual: la abundancia de agua y la frondosidad del entorno evocan rincones del corazón de Europa, aunque aquí el acento es extremeño y la arquitectura, netamente serrana. Las Hurdes permanece en los márgenes del turismo masivo, lo que garantiza una experiencia genuina para quien decide adentrarse por sus carreteras de montaña y conocer los pequeños placeres de este rincón olvidado.

Itinerario imprescindible: cascadas y pueblos de pizarra

El recorrido por Las Hurdes invita a detenerse en enclaves naturales que parecen diseñados para perder la noción del tiempo. El meandro del Melero es uno de los puntos más fotografiados de la comarca, con una curva del río Alagón que dibuja una silueta sorprendente entre los bosques. A unos kilómetros, el chorro de la Meancera despliega su caudal con mayor fuerza en primavera, cuando las lluvias alimentan la cascada y el sonido del agua retumba en la garganta.

Quienes disfrutan del senderismo pueden acercarse hasta el Chorrituero de Ovejuela, otra cascada a la que se accede mediante una ruta sencilla y bien señalizada. El esfuerzo se compensa con creces al llegar al pie del salto de agua, rodeado de vegetación y silencio. Los amantes de la fotografía y la naturaleza encontrarán en estos parajes escenarios ideales para captar la esencia de Las Hurdes.

Los pueblos de la zona también tienen mucho que ofrecer. El Gasco, Riomalo de Arriba y Casares de Las Hurdes son ejemplos de arquitectura tradicional en pizarra. Sus casas, alineadas en calles estrechas y empinadas, muestran la adaptación al terreno y la historia de la comarca. Cada alquería o núcleo rural, hay entre 40 y 44 repartidos entre los seis municipios principales, conserva una identidad propia, accesible solo por carreteras serpentinas que atraviesan bosques y montañas.

Viajar a Las Hurdes: consejos prácticos y experiencias

Para quienes buscan un destino sin aglomeraciones y con autenticidad, Las Hurdes es una apuesta segura. No hay grandes ciudades ni monumentos conocidos: el atractivo reside en la posibilidad de conducir entre montañas, descubrir aldeas recónditas y terminar el día junto a una piscina natural o una poza en plena naturaleza. La región invita a viajar sin prisas, a detenerse en miradores inesperados y a conversar con los habitantes de los pueblos, que conservan tradiciones y un ritmo de vida pausado.

El clima de la zona, mucho más húmedo y fresco de lo que se asocia a Extremadura, permite disfrutar de rutas durante buena parte del año. Es recomendable llevar calzado cómodo y estar dispuesto a recorrer distancias cortas a pie para acceder a las cascadas o los mejores paisajes. Los pequeños restaurantes y alojamientos rurales ofrecen cocina casera y hospitalidad, reforzando la sensación de haber descubierto un secreto bien guardado.

Las Hurdes se mantiene ajena a la presión turística, lo que le permite conservar su autenticidad y su naturaleza intacta. Viajar por esta comarca es sumergirse en una España menos conocida, donde el verde domina el horizonte y cada curva del camino promete un hallazgo inesperado.

Lamine Yamal es uno de los grandes protagonistas de este Mundial 2026. El jugador del FC Barcelona ha sido una de las piezas clave para conseguir elevar a la Selección española como favorita en la competición; y es que, desde que comenzó su desempeño en la pasada Eurocopa, su nombre no ha dejado de ocupar titulares y noticias. Sobre todo, por sus orígenes y la familia que siempre le ha acompañado en su carrera.

Tras él se encuentran su padre Mounir Nasraoui y su madre Sheila Ebana. Esta le ha dado al futbolista la persona más importante de su vida: su hermano Keyne. La ecuatoguineana de 36 años rehízo su vida con su actual marido y trajo al mundo en 2022 a su segundo hijo. Juntos, viven en la comarca catalana de El Maresme, un territorio situado al norte de Barcelona que, aunque muchos identifican únicamente con sus playas, esconde un enorme patrimonio natural, gastronómico e histórico.

Ebana conoció al padre de Lamine en Mataró. La pareja se separó cuando el joven tenía apenas tres años y fue ella quien asumió gran parte de la crianza del futbolista. Según El Mundo, durante años trabajó en McDonald’s y llegó incluso a solicitar un traslado laboral para poder compaginar su empleo con los entrenamientos de su hijo, primero en La Torreta y, posteriormente, en la cantera azulgrana.

El propio Lamine ha reconocido públicamente el papel decisivo que desempeñó su madre durante su infancia. “Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque, con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo. A lo mejor no tenía la mejor infancia del mundo, pero ella hacía que solo viera lo bonito”, confesó en una entrevista concedida a DAZN.

Actualmente, Sheila lleva una vida mucho más discreta en El Maresme junto a su pareja y a Keyne, aunque también ha adquirido cierta notoriedad en redes sociales, donde acumula más de 600.000 seguidores y suele aparecer en publicaciones junto al delantero azulgrana.

Una comarca con mucho más que kilómetros de playa

Aunque tradicionalmente El Maresme ha sido conocido por su extenso litoral, la comarca ofrece numerosas alternativas para quienes buscan algo más que una jornada de sol y mar. Situada entre Barcelona y la Costa Brava, está formada por treinta municipios, de los cuales dieciséis tienen salida directa al Mediterráneo. Entre las playas más populares destacan las de Mataró, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, El Masnou o la conocida playa de Ocata, además de pequeñas calas como las de Sant Pol de Mar. Pero el atractivo del territorio va mucho más allá de su costa.

Uno de los mayores tesoros del Maresme es la Denominación de Origen Alella, una de las más pequeñas de España, pero también una de las más antiguas. Sus viñedos, repartidos entre terrazas con vistas al Mediterráneo, han convertido el enoturismo en uno de los principales reclamos turísticos de la comarca.

Entre las bodegas más conocidas figura Alella Vinícola, ubicada en un edificio modernista proyectado por Jeroni Martorell en 1906. Allí es posible recorrer las instalaciones históricas y participar en catas para conocer el proceso completo de elaboración del vino.

Otra referencia es Alta Alella, una bodega familiar situada junto al Parque Natural de la Serralada de Marina que apuesta por vinos y cavas naturales, además de actividades como picnics entre viñedos, vinoterapia o visitas guiadas. También destaca el Celler Quim Batlle, en Tiana, donde tradición y paisaje se combinan con una producción artesanal y ecológica.

Naturaleza e historia para todos los públicos

Quienes prefieren el turismo activo encuentran en el Parque Natural del Montnegre i el Corredor uno de los grandes pulmones verdes de la provincia de Barcelona. Sus cerca de 20.000 hectáreas permiten realizar rutas senderistas y en bicicleta atravesando bosques mediterráneos, además de descubrir enclaves como el dolmen de Pedra Gentil o pueblos con encanto como Dosrius, Arenys de Munt o Sant Cebrià de Vallalta.

A ello se suma una amplia oferta de deportes náuticos. Arenys de Mar, por ejemplo, cuenta con una importante base para practicar vela, paddle surf o catamarán durante prácticamente todo el año gracias al clima mediterráneo. El patrimonio arquitectónico constituye otro de los grandes atractivos de la comarca.

Municipios como Argentona, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres o Mataró conservan importantes edificios modernistas firmados por arquitectos como Josep Puig i Cadafalch o Lluís Domènech i Montaner. Precisamente en Mataró se encuentra la Nau Gaudí, considerada la primera obra construida por Antoni Gaudí y convertida hoy en museo de arte contemporáneo.

En Canet de Mar sobresale el espectacular Castillo de Santa Florentina, una fortaleza transformada en residencia modernista que incluso sirvió como escenario de varias escenas de Juego de Tronos. Otro de los lugares más visitados es el faro de Calella, levantado en el siglo XIX sobre un antiguo punto de vigilancia desde el que se domina buena parte del litoral catalán.

La riqueza histórica del Maresme se remonta mucho antes del modernismo. La comarca conserva restos íberos y romanos que recuerdan la importancia que tuvo la producción y el comercio del vino durante la Antigüedad. En Vilassar de Dalt puede visitarse el yacimiento de La Fornaca, donde se fabricaban las ánforas utilizadas para exportar vino por todo el Imperio romano.

España es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos. Para ello, uno de los futbolistas a los que se encomienda la selección española es Mikel Oyarzabal.

El delantero vasco es uno de los estandartes de La Roja por su capacidad ofensiva y la facilidad que tiene para asociarse entre líneas. Esto es algo que conocen a la perfección en Eibar, la ciudad de algo más de 27.000 habitantes que vio crecer al futbolista que milita en la Real Sociedad.

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Eibar se encuentra en la provincia de Gipuzkoa, en pleno País Vasco, al norte de España. Situada en un entorno montañoso, entre valles y laderas, esta localidad industrial ha estado históricamente muy ligada a la fabricación de armas y a la industria metalúrgica, un sector que marcó durante décadas su desarrollo económico.

Hoy en día, Eibar ha sabido reinventarse sin perder su esencia industrial. La ciudad combina este pasado con una fuerte identidad vasca y un entorno natural muy interesante para aquellas personas que buscan destinos menos masificados.

Qué ver en Eibar

A pesar de su tamaño, Eibar concentra un notable patrimonio histórico y cultural que refleja su evolución a lo largo de los siglos. Uno de sus principales símbolos es la iglesia de San Andrés, situada en el casco urbano. Se trata de un templo de origen medieval reconstruido en el siglo XV, que destaca por su sobriedad arquitectónica y por elementos como sus capiteles y su fachada norte, considerados de gran valor artístico.

Muy vinculado a la identidad local está también el Museo de la Industria Armera, que permite entender el pasado industrial de la ciudad. Eibar fue uno de los grandes centros fabricantes de armas de Europa, y este espacio muestra esa evolución histórica, así como la posterior diversificación hacia otros sectores como las bicicletas o las máquinas de coser.

En pleno centro se encuentra el Ayuntamiento, un edificio de finales del siglo XIX que conserva en su fachada algunas marcas visibles de la Guerra Civil, un detalle que recuerda la importancia estratégica de la localidad durante ese periodo.

Fuera del núcleo urbano, el santuario de Arrate es uno de los enclaves más llamativos. Situado en un entorno natural elevado, ofrece vistas del valle y alberga la imagen de la Virgen de Arrate, una de las devociones más arraigadas en la ciudad.

Para quienes buscan naturaleza, Eibar está rodeada de montes que permiten realizar rutas de senderismo hacia zonas como el monte Urko o el entorno de Kalamua, lo que refuerza su atractivo como destino.

La gastronomía como pieza clave

La gastronomía de Eibar refleja la tradición culinaria del País Vasco, reconocida por la calidad de sus productos y el respeto por la cocina local. En la zona destacan platos como el bacalao al pil pil, la merluza a la koskera o las carnes a la brasa, elaboradas con materias primas de proximidad.

También son habituales los pintxos, protagonistas en los bares del centro, donde la vida social gira en torno a ellos. A ello se suman los productos de caserío, como quesos, verduras y sidras, que completan una oferta gastronómica muy característica.

España se enfrenta este jueves a Austria para hacerse con un puesto en octavos del Mundial tras pasar primera de la fase de grupos. Aunque, antes de que comience cada partido, es habitual que haya dudas sobre quién será el jugador elegido por Luis de la Fuente para ciertas posiciones, hay un futbolista que es un fijo en la selección española: Unai Simón. El portero del Athletic Club atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y, a pesar de que el fútbol le ha llevado a vivir en Bilbao, lo cierto es que sus orígenes se encuentran en Murguía, un pequeño pueblo del municipio de Zuia, en Álava. Además de ser la puerta de acceso al mayor parque natural del País Vasco, es su gran refugio.

Unai Simón mantiene un fuerte lazo con Murguía, el pequeño pueblo alavés donde nació hace 29 años. Aunque ha preferido siempre la discreción respecto a su vida privada, sigue vinculado a la localidad en la que comenzó a jugar al fútbol, primero en el A.D. Zuia y luego en el Aurrera de Vitoria, antes de llegar a la cantera del Athletic. A pesar de su experiencia en grandes estadios, sus raíces están en una comunidad situada a 20 kilómetros de Vitoria.

Murguía, principal núcleo del valle de Zuia, destaca no solo por su patrimonio arquitectónico, como la Torre de San Martín, la iglesia de San Miguel Arcángel y varios palacetes, sino también por su entorno natural y su cercanía al Parque Natural de Gorbea. La localidad ofrece un entorno privilegiado y conserva el carácter de sus orígenes medievales, elementos que han acompañado a Simón desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su carrera profesional en Bilbao.

Conectado con uno de los lugares clave del País Vasco: el Parque Natural de Gorbea

El Parque Natural de Gorbea se ha consolidado como uno de los principales atractivos del entorno de Murguía. Este toma su nombre de la cumbre de 1.482 metros que separa las provincias de Álava y Vizcaya, convirtiéndose en un referente tanto natural como geográfico en el País Vasco. El área destaca por la variedad de paisajes, desde formaciones rocosas y pastizales hasta extensos hayedos y robledales, todo sobre un terreno kárstico que alberga cerca de 500 cavidades según la información de Turismo de Euskadi.

Uno de los puntos más emblemáticos dentro del parque es la cascada de Gujuli, donde el río Jaundía se precipita desde más de 100 metros de altura. La primavera y el otoño son los momentos ideales para visitar este paraje, ya que el caudal del agua alcanza su mayor esplendor, creando un espectáculo natural de gran atractivo para locales y visitantes. Un mirador, al que se accede por un sendero sencillo, permite contemplar de cerca la caída de agua y el entorno que la rodea.

Este entorno natural no solo realza el valor paisajístico de la zona, sino que también contribuye a la identidad de Murguía y sus alrededores, ofreciendo rutas, espacios de esparcimiento y elementos patrimoniales que refuerzan la relación de la población local con el medio ambiente y la montaña vasca.

Calles repletas de historia, palacetes y una cascada: qué ver en Murguía

Murguía, situada a unos 20 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a poco más de 40 minutos de Bilbao, es la localidad más importante del valle de Zuia y uno de los principales accesos al Parque Natural del Gorbea, el mayor espacio protegido del País Vasco. Sus calles y plazas, junto a edificios como la iglesia de San Miguel Arcángel, el ayuntamiento y varios palacetes históricos, forman el centro de la vida local y reflejan la evolución del pueblo desde la Edad Media hasta convertirse en un referente de la comarca.

Entre sus elementos patrimoniales destacan la torre de San Martín, el convento de las carmelitas descalzas y antiguos colegios de gran valor arquitectónico. El Museo de la Casa Oregi ofrece una visión cercana al mundo de la apicultura, mostrando el proceso de producción de miel típico de la zona del Gorbea. El jardín de Villa Jesusa, con araucarias y secuoyas, y la ermita de Jugatxi, del siglo XIII y rodeada de bosque, completan el recorrido por los principales rincones históricos y naturales de Murguía.

Para quienes desean disfrutar con tranquilidad de este entorno, La Casa del Patrón es una opción habitual para alojarse y probar la gastronomía local, incluidos pintxos reconocidos y vinos de la Rioja Alavesa. El Zuia Plaza Kafe, ubicado en la plaza del Ayuntamiento, es también un punto de encuentro popular entre vecinos y visitantes, consolidando la oferta de servicios y hospitalidad de la localidad.

Cómo llegar a Murguía

Murguía se encuentra a unos 20 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a unos 45 kilómetros de Bilbao, lo que la convierte en un destino accesible tanto en vehículo privado como en transporte público.

Desde Vitoria-Gasteiz, el trayecto en coche por la carretera N-622 lleva aproximadamente 20 minutos. También existen líneas regulares de autobús que conectan la capital alavesa con Murguía, con varias frecuencias diarias. Desde Bilbao, la opción más rápida es tomar la autopista AP-68 hasta la salida hacia la N-622, con un tiempo estimado de viaje de unos 40 minutos. Además, varias líneas de autobús cubren el trayecto entre Bilbao y Murguía, facilitando el acceso sin necesidad de vehículo propio.

Esta noche, la emoción por lo que pasará con la selección española en los 16avos del Mundial nos dejará plasmados frente a la pantalla esperando a que los jugadores saquen sus armas pesadas, pese a la ausencia de Nico Williams y Yéremy Pino. Entre las grandes estrellas de La Roja se espera que Pedri, el representante canario, pueda realizar su característica celebración en honor a su padre y su familia. El mediocampista creció pateando balones en las calles de la pintoresca Villa de Tegueste, en el nordeste de Tenerife. Así, mientras el equipo busca guiar a la victoria a los españoles, su ciudad natal brilla en el mapa como un reducto de arquitectura tradicional canaria, un casco histórico asombroso y una fuerte identidad agraria que le ha valido la declaración de Bien de Interés Cultural.

Tegueste, emplazado en una cuenca hidrográfica rodeada por las montañas de San Cristóbal de La Laguna, cuenta con una geografía peculiar al ser uno de los pocos municipios de Tenerife sin costa. En este fértil valle, protegido por la humedad constante de los vientos alisios, la construcción urbana comenzó a principios del siglo XVI en la llanura de El Llano, entre el barranco de Las Tapias y el de las Ceras, como se recuerda desde la web de Tenerife. Fue en este enclave, originalmente denominado Plaza de La Arañita, donde se erigió la primera ermita en honor a San Marcos Evangelista, trasladada en 1701 a su actual ubicación en el centro histórico.

Ese devenir de siglos se consolidó formalmente en 1986, cuando el casco histórico de Tegueste fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conjunto histórico. Y es que pasear por sus calles adoquinadas es realizar un viaje en el tiempo a través de casonas señoriales y plazas que conservan intacto el encanto del pasado rural y campesino. Entre los monumentos de la ciudad, sobresale la Iglesia de San Marcos, la zona de La Placeta —histórico lugar de reunión vecinal—, la Casa de la Audiencia y la señorial Casa de los Tacoronte, una casona de dos plantas con un magnífico jardín repleto de especies botánicas tropicales y exóticas.

Los símbolos de su historia

Este rico patrimonio está ligado a la figura de don Antonio Pereira Pacheco y Ruiz (1790-1858), el célebre “Prebendado Pacheco”. Este clérigo ilustrado se retiró a Tegueste en 1842, dedicando sus últimos años a transformar y promover la vida cultural de la villa. Su obra incluye la puesta en marcha de la primera escuela pública en 1849, instalada en su propia vivienda (la actual Casa del Prebendado Pacheco), la creación de una Junta de Beneficencia, la construcción del Ayuntamiento en 1843 y mejoras en la parroquia. Como cronista y dibujante, Pacheco plasmó las costumbres, fiestas y vestimenta popular teguestera en su manuscrito ‘Noticia Histórica de Tegueste’, un puente documental clave para la pervivencia de las tradiciones actuales.

Otro símbolo ineludible del municipio es el Puente de Palo. Construido originalmente a finales del siglo XVIII, esta pasarela se edificó para solucionar el aislamiento que sufrían los vecinos cuando las escorrentías de lluvia invernales inundaban con fuerza el barranco. Aunque destruido varias veces por la violencia del agua, el puente fue reparado gracias a las contribuciones de los vecinos y hoy se mantiene como un entrañable monumento que evoca los antiguos modos de vida de la villa.

La naturaleza y el recuerdo aborigen

Pero Tegueste no solo es un lugar de nostalgia y conservación cultural, sino que también tiene un importante peso natural. El pueblo se alza a las puertas del Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2015. El municipio alberga el 7,5% de la superficie terrestre de la Reserva, encuadrando el majestuoso Monte de Pedro Álvarez, un espacio cubierto por valiosos reductos de monteverde y laurisilva, un ecosistema boscoso que data del Terciario. El senderismo es sumamente popular aquí, con rutas homologadas como el sendero PR-TF 12 (Cruz del Carmen - Bajamar) y sus variantes locales, o itinerarios paisajísticos como el Camino de los Laureles y la ruta ‘Un cauce de Historia’, que une el patrimonio arqueológico con el casco urbano.

Aunque para los amantes de la historia, la zona arqueológica aborigen más notable de Tenerife: el Barranco de Agua de Dios, declarado Bien de Interés Cultural en 2006, reúne más de un centenar de yacimientos arqueológicos en sus laderas, evidenciando un asentamiento guanche permanente que se extendió por más de veinte siglos.

El alma de Tegueste: entre grandes celebraciones, folclore y alta gastronomía

Cada uno de estos aspectos es un motivo más que comprensible para querer visitar esta zona de la isla. Pero, si quieres meterte de lleno en su tradición campesina, entonces deberías esperarte a la Romería de San Marcos, celebrada el último domingo de abril desde 1969. Este evento, que hoy congrega a unos 45.000 asistentes, destaca por sus desfiles de yuntas de ganado tirando de espectaculares carretas decoradas artesanalmente con paneles de grano, que representan alegorías de la cultura local.

Igualmente singular es La Librea, celebrada cada cuatro años en septiembre en honor a la Virgen de Los Remedios. Esta representación teatraliza la lucha del bien contra el mal, donde las milicias locales defienden un castillo y barcos tradicionales tirados por bueyes recorren la plaza portando fuegos artificiales. O, también, puedes decantarte por la fiesta la ancestral Danza de las Flores, galardonada con la Medalla de Oro de Tegueste, donde los bailadores, vestidos de blanco con sombreros de plumas, danzan el tajaraste portando arcos de flores, como detalla su Ayuntamiento.

Por último, el paisaje de Tegueste, divisado como un auténtico mar de viñedos, consolida al municipio como referente de enoturismo. En sus bodegas se crían excelentes vinos tintos multivarietales (con Listán Negro y Negramoll), que acompañan una mesa típica donde triunfa la gastronomía canaria tradicional: carne a la brasa, queso fresco, gofio amasado, garbanzas y, de forma especial, las papas con costillas y piñas, cuyos restaurantes en El Portezuelo, como Casa Tomás y El Nervioso, son referentes obligados en todo el archipiélago.

Austria, el rival de España en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, es un país de paisajes espectaculares y personajes ilustres, marcado por las alturas de los Alpes y la belleza de sus lagos, y por las obras de Franz Schubert, Sigmund Freud, Gustav Klimt, Stefan Zweig, Arnold Schwarzenegger y (ejem) Adolf Hitler. Pero entre todos ellos destaca Wolfgang Amadeus Mozart, que protagoniza además una de las visitas ineludibles de Viena, la capital del país, tan monumental en sus edificios como en sus precios al turista.

Durante los años comprendidos entre 1784 y 1787, ya en la última etapa de su vida (falleció en 1791 con 35 años), Mozart habitó un señorial piso en Domgasse nº 5, la única de sus viviendas vienesas que se conserva. Este apartamento, con cuatro habitaciones, dos cuartos pequeños y cocina, refleja la preocupación del músico por las apariencias. Aquel periodo fue, para muchos biógrafos, el más feliz de Mozart. Allí, rodeado de amistades ilustres y aplaudido en los salones aristocráticos, compuso algunas de sus obras más celebradas. La ópera Las bodas de Fígaro nació en este entorno de creatividad y reconocimiento. La casa de Domgasse es el único testimonio físico de las múltiples residencias vienesas de Mozart, quien llegó a ocupar una docena de domicilios en la ciudad durante su carrera.

En este lugar, en 2006, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento, abrió sus puertas como museo la Mozarthaus Vienna, permitiendo a los visitantes recorrer tres plantas dedicadas al universo mozartiano. El espacio, de 1.000 metros cuadrados, sumerge al público en la vida del compositor, su entorno y sus adversarios en la Viena del barroco tardío. El recorrido permite conocer la faceta personal y profesional de Mozart, desde sus relaciones con los masones hasta su pasión por los juegos.

El apartamento de Mozart conserva su estructura, pero carece de muebles originales. El espacio está acompañado por retratos y paneles informativos, y la audioguía narra la trayectoria del músico mientras se recorre la vivienda. A pesar de la sencillez de la muestra, la Mozarthaus sigue siendo un punto de referencia para los admiradores del genio.

La ruta de Mozart en Viena

Pero el vínculo de Mozart con Viena se extiende mucho más allá de sus casas. El Palacio Schönbrunn, la catedral de San Esteban y el Burggarten —donde se erige un monumento en su honor rodeado de flores en forma de clave musical— son paradas obligadas para quienes desean seguir los pasos del compositor.

Durante su infancia prodigio, Mozart se presentó ante la emperatriz María Teresa en la Sala de los Espejos del Palacio de Schönbrunn. Años después, su vida social y profesional floreció en la capital austríaca, aunque el final estuvo marcado por la enfermedad y la precariedad.

Wolfgang Amadeus Mozart murió el 5 de diciembre de 1791, a los 35 años. Fue enterrado en una tumba común en el Cementerio de San Marx, sin crucifijo ni lápida, siguiendo la costumbre de la época. Hoy, su memoria está presente en cada rincón de Viena, donde el visitante puede descubrir “un mundo de experiencias que incluye la vivienda en que residió”, según la invitación de la Mozarthaus.

Es uno de los hombres del momento. Luis de la Fuente, técnico de la selección española, ha logrado volver a llevar a La Roja a una final de Eurocopa. Así, si los jugadores logran sobreponerse al equipo inglés este 14 de julio, podrán levantar la copa del cuarto título europeo del futbol español.

A caballo entre Madrid y Bilbao, desde que colgó las botas con jugador, antes de llegar a la Federación Española, de la Fuente pasó por los clubes de Portugalete y el Aurrera de la Vitoria, así como por el filial del Athelic de Bilbao y el Alavés. Ahora, más en el centro mediático que nunca, son muy pocos los detalles que se conocen sobre su vida personal. De hecho, uno de los pocos datos de los que se tiene constancia es, precisamente, su lugar de nacimiento: el municipio riojano de Haro.

Situado a 47 kilómetros de la ciudad de Logroño y limitando con las provincias de Álava y Burgos, Haro es considerada la capital riojana del vino. Ahora bien, describir esta localidad paso por hablar de muchas más cosas. Sin ir más lejos, su casco antiguo fue declarado Bien de Interés Turístico Nacional en 1975.

Un paseo por la localidad riojana de Haro

El casco histórico de Haro se articula en torno a la plaza de la Paz. Esta última conecta, a través de dos calles, con otra plaza que forma parte de la zona de La Herradura, un área conocida por sus locales de hostelería y considerada el mejor lugar para disfrutar de tapas o pintxo-pote. Es en esta otra plaza donde se sitúa la iglesia parroquial de Santo Tomás.

Situándonos de nuevo en la plaza de la Paz, es aquí donde se encuentra el Ayuntamiento neoclásico, diseñado por el arquitecto Ventura Rodríguez. Junto a él está la Torre de los Presos, ubicada en un antiguo torreón que alberga el Museo de Arte Contemporáneo El Torreón.

Entre otros puntos de interés destacan la basílica de Nuestra Señora de la Vega, dedicada a la patrona de la villa, la antigua sucursal del Banco de España, el convento de San Agustín y el Teatro Bretón. Además, una actividad recomendada es la Ruta de los Palacios, que permite apreciar edificios como el palacio de los Condes de Haro o el palacio de los Salazar.

La batalla del vino, una fiesta popular de interés Nacional

La Batalla del Vino de Haro es una tradicional fiesta celebrada cada 29 de junio, coincidiendo con la festividad de San Pedro. Esta singular celebración tiene lugar en los Riscos de Bilibio, donde miles de personas vestidas de blanco se arrojan vino tinto entre sí, tiñendo la ropa y el ambiente de púrpura. La festividad comienza con una misa y una procesión hasta la ermita de San Felices de Bilibio, seguida por la “batalla”. Después, la fiesta continúa en las calles de Haro con música, bailes y degustaciones de vino. Esta celebración fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2011 y cada año acoge a unos 10.000 asistentes.

Cómo llegar

Existen varias opciones para llegar a Haro. En coche, se puede tomar la A-1 y luego la AP-68 desde Madrid, o la AP-68 directamente desde Bilbao; en tren, Haro cuenta con una estación con servicios regulares que conectan con las principales ciudades, incluyendo opciones desde Madrid o Barcelona con transbordo en Logroño.

El Perelló es uno de esos rincones de Valencia que sorprende cuando llega el verano: un pueblo pequeño durante el año, pero que en los meses más calurosos se transforma en un lugar lleno de vida. Quienes conocen esta localidad costera saben que aquí se respira un ambiente especial, lejos del bullicio y con un encanto propio.

La razón principal por la que este lugar cobra tanta vida en verano es su playa. Se trata de una franja de arena dorada que se extiende casi un kilómetro, bañada por el mar Mediterráneo y famosa por sus aguas tranquilas y poco profundas. Esto la convierte en una opción segura y cómoda para familias con niños, que pueden disfrutar del baño sin preocupaciones.

Una playa pensada para todos

La playa de El Perelló es el corazón del pueblo durante el verano. Aquí, además de relajarse bajo el sol o darse un chapuzón, es fácil encontrar todo tipo de servicios. Hay vigilancia, aseos, asistencia para personas con movilidad reducida y zonas de juegos para los más pequeños. Si te gusta el deporte, puedes encontrar espacios para practicar actividades acuáticas o jugar en las áreas deportivas.

Un detalle que llama la atención es el canal que conecta la playa con el Parque Natural de la Albufera. Este canal atraviesa el pueblo y le da un aire muy pintoresco. Al lado está el Club Náutico, punto de encuentro para quienes aman el mar, y un poco más hacia el interior se encuentra el Portet de El Perelló, un embarcadero antiguo del siglo XIX donde aún salen paseos en barca.

La playa no solo se disfruta por su tamaño y su arena, sino también porque todo está pensado para que cualquiera pueda pasar un buen día: familias, personas mayores, deportistas y quienes buscan tranquilidad encuentran su espacio aquí. Por eso, aunque durante el invierno el pueblo es silencioso y apenas tiene movimiento, en verano se llena de ambiente y alegría.

Un pueblo de verano con mucha historia

Pero El Perelló no es solo playa. El pueblo guarda algunas sorpresas para los que se animan a pasear por sus calles. Destacan varias casas antiguas de finales del siglo XIX, como la Casa Lliberós y la Casa Sancho, que tienen un estilo muy peculiar llamado indiano y colonial. Estas casas recuerdan una época en la que el pueblo vivió tiempos prósperos gracias a la relación con el mar y el comercio.

Otro rincón interesante es la ermita Vella de Sant Pasqual Bailón, una pequeña iglesia del siglo XIX cargada de historia. Y para quienes disfrutan comer bien, el antiguo mercado inaugurado en 1945 hoy funciona como gastromercado, donde se pueden probar tapas y productos frescos de la zona. Lo curioso es que el edificio mantiene su fachada original de acero y madera, con un techo de tejas que conserva el aire tradicional del pueblo.

El ambiente en El Perelló es muy especial cuando llega el calor: las terrazas se llenan, las calles se animan y la gastronomía local, con pescados y arroces, atrae a quienes buscan sabores auténticos. La mezcla de tranquilidad, ambiente veraniego y la posibilidad de conocer la historia del lugar hacen que este pueblo sea una alternativa diferente a los destinos más conocidos de Valencia.

Después de quince años enlazando giras, discos y proyectos sin apenas detenerse, Rozalén tomaba a finales del año pasado una decisión que sorprendió a sus seguidores. La artista decidía hacer un alto en el camino y alejarse temporalmente de los focos para recuperar algo que llevaba tiempo echando de menos: la tranquilidad. Y el lugar elegido para hacerlo no podía ser otro que Letur, el pequeño pueblo de Albacete donde creció y al que siempre ha estado profundamente vinculada.

Fue la propia cantante quien anunció hace unos meses, a través de un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales, que necesitaba parar. “Quiero descansar, reflexionar, masticar y digerir todo lo vivido”, explicaba entonces. Tras una intensa trayectoria profesional, marcada por cientos de conciertos, premios nacionales e internacionales e incluso un Goya, Rozalén reconocía sentirse emocionalmente agotada y confesaba cuál era su prioridad: volver a casa.

“Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente”, aseguraba. Una frase que resume perfectamente el momento vital que atraviesa la cantante, que ha cambiado el ritmo frenético de la industria musical por la calma de un municipio de poco más de un millar de habitantes situado en plena Sierra del Segura.

Letur, el rincón que marcó la vida de Rozalén

Para Rozalén, Letur es mucho más que el lugar donde pasó su infancia. Allí están sus raíces, su familia y buena parte de la inspiración que ha acompañado su carrera desde sus comienzos.

La historia de la artista está profundamente ligada a este municipio albaceteño. Fue allí donde sus padres formaron su familia y donde comenzó a descubrir la música escuchando cantar a su madre, una gran aficionada a la copla muy conocida entre los vecinos de la comarca.

Con el paso de los años, la cantante nunca ha ocultado el enorme vínculo emocional que mantiene con su pueblo. De hecho, creó el festival Leturalma con el objetivo de dinamizar la economía local y reivindicar la importancia de mantener vivos los pequeños municipios frente al problema de la despoblación rural.

Ese compromiso adquirió todavía más significado tras la devastadora DANA que golpeó Letur en octubre de 2024 y que dejó importantes daños materiales, además de la pérdida de varios vecinos. Desde entonces, Rozalén ha mostrado públicamente su apoyo a los habitantes del municipio y ha participado en diferentes iniciativas destinadas a contribuir a su recuperación.

El “pueblo de las cascadas” que conquista a quien lo visita

Situado en uno de los rincones más bellos de la provincia de Albacete, Letur destaca por su casco histórico de origen medieval, sus estrechas calles empedradas y un entorno natural privilegiado que cada año atrae a cientos de visitantes.

No es casualidad que muchos lo conozcan como el “pueblo de las cascadas”. Uno de sus grandes atractivos es el Charco Pataco, una espectacular zona de baño natural situada junto al casco urbano donde pequeñas cascadas, cuevas y puentes de piedra crean un paisaje único, especialmente durante los meses de verano.

A ello se suma su proximidad al Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, uno de los espacios naturales más impresionantes de Castilla-La Mancha y un destino habitual para los amantes del senderismo y la naturaleza.

Coronando el municipio se encuentran también los restos de su antiguo castillo de origen islámico y la iglesia de Santa María de la Asunción, dos de los principales símbolos patrimoniales de un pueblo que conserva intacta buena parte de su esencia.

Enclavado en el corazón de las Rías Baixas, Bueu es uno de esos destinos que cautivan por la combinación de historia, mar y paisajes únicos. Este pueblo marinero de la provincia de Pontevedra destaca por ser el único de Galicia con una isla propia habitada, la Isla de Ons, y por ofrecer un litoral de diez kilómetros jalonado de playas de arena blanca y aguas transparentes, idóneo para quienes buscan tranquilidad o aventura durante los meses de verano.

La vinculación de Bueu con el mar se remonta a tiempos inmemoriales. Bajo sus calles empedradas perviven leyendas de pasadizos secretos que unirían la costa con antiguos pazos, testimonios de épocas en las que piratas y corsarios desembarcaban en sus playas y sembraban el miedo entre los habitantes. A lo largo de los siglos, el municipio fue escenario de incursiones como la de los piratas ingleses, que en 1594 incendiaron la Isla de Ons, y la de los corsarios turcos, que arrasaron Domayo y Cangas en el siglo XVII.

La memoria de aquellos tiempos turbulentos se mezcla hoy con la serenidad de un pueblo donde aún van a descansar más de cien embarcaciones y donde la industria conservera sigue marcando la identidad local, una herencia que se remonta a la época romana.

Un litoral con playas para todos los gustos

El litoral de Bueu es uno de sus mayores atractivos. Desde el extenso arenal de Lapamán, famoso por sus atardeceres y ubicado en el límite con Marín, hasta las recónditas calas de Reventóns en Beluso, la costa ofrece opciones para todos los gustos. Algunas playas cuentan con todos los servicios y Bandera Azul, como Portomaior, Area de Bon, Lagos, Lapamán y Estaleiro de Purro. Otras, como A Roiba o Mourisca, seducen por su carácter salvaje y la vegetación que casi roza el agua.

La Isla de Ons, incluida en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, es una de las cinco parroquias de Bueu y destino imprescindible para los amantes de la naturaleza. Su litoral virgen esconde arenales de ensueño como Melide, considerada la más bella de la isla y famosa por sus aguas cristalinas y arena fina. Las rutas de senderismo y los miradores permiten descubrir la biodiversidad y la tranquilidad que caracterizan a este enclave.

Historia, patrimonio y leyendas de Beue

Los vestigios arqueológicos de castros y necrópolis atestiguan la ocupación humana desde el Neolítico y la Edad de Bronce. Bueu se agrupa en cinco parroquias, una de ellas la propia Isla de Ons, y su historia está marcada por la resistencia a invasiones y el desarrollo de la actividad pesquera y conservera. Durante el siglo XVIII, la abundancia de sardina impulsó la economía local y la proliferación de fábricas de salazón, que en el XIX se diversificaron con la llegada de empresarios catalanes e italianos, especialmente la familia Massó, cuya antigua fábrica alberga hoy un museo.

El patrimonio civil y religioso se reparte por las diferentes parroquias. Destacan el Pazo de Santa Cruz, con capilla dedicada a Santa Ifigenia y esplendor alcanzado en el siglo XVII, y otras casas señoriales como los pazos de Ouril, Castrelo, do Casal y la Casa Grande do Placer. Entre las iglesias, sobresalen la de San Martín de Bueu, la románica de Santa María de Cela, la de Santa María de Beluso y la de Santiago de Ermelo, reconstruida en 1774. En Ermelo se levanta también la cruz de piedra, que con siete metros corona el mirador más alto del municipio y ofrece panorámicas inigualables de las Rías Baixas.

El casco urbano de Bueu conserva la esencia de su pasado marinero. Frente a la antigua Casa del Mar, la chimenea de la fábrica Massó y el Estaleiro de Purro, la última carpintería de ribera de la ría, recientemente rehabilitada, son testigos de la tradición pesquera e industrial. Junto a la playa urbana Banda do Río se encuentra la cueva conocida como Burato da Londra, envuelta en leyendas sobre túneles que unirían la costa con el monte Liboreiro o incluso con el Pazo de Santa Cruz.

En el sur de Portugal, a escasos kilómetros de la frontera española, se esconde Cacela Velha, un diminuto pueblo que permanece ajeno al bullicio turístico del Algarve. Su imagen de casas blancas encaladas y calles silenciosas contrasta con las playas masificadas y el ocio nocturno que caracteriza a la región durante el verano. Aunque esta zona es conocida por atraer a millones de visitantes cada año, Cacela Velha guarda su atmósfera tranquila y pintoresca, convirtiéndose en uno de los secretos mejor conservados tanto para viajeros nacionales como para quienes llegan de fuera.

Esta pequeña aldea, que cuenta con apenas un centenar de habitantes, pertenece a la freguesia de Vila Nova de Cacela y al municipio de Vila Real de Santo António. La paz y el ritmo pausado dominan cada rincón de su casco antiguo, lo que la hace ideal para quienes desean escapar de las multitudes y sumergirse en un entorno sereno. Su localización frente al océano Atlántico y su proximidad a playas de arena fina la convierten en un refugio idóneo para quienes buscan relajación absoluta y el contacto directo con la naturaleza.

Cacela Velha destaca no solo por su entorno, sino también por su patrimonio histórico. Entre sus calles se alza una fortaleza del siglo XVIII y una iglesia que supera los cuatrocientos años, símbolos de su pasado y de la importancia que tuvo como enclave estratégico en la costa portuguesa. El entramado de calles invita a perderse sin rumbo, descubriendo panorámicas únicas sobre el mar y pequeños detalles arquitectónicos que dan personalidad a la villa. Desde el acantilado sobre el que se asienta, se obtienen vistas inigualables del Parque Natural de la Ría Formosa, un espacio protegido que añade un valor ecológico singular al entorno inmediato del pueblo.

Un entorno natural privilegiado

La ubicación de Cacela Velha, justo enfrente de la Ría Formosa, sitúa al visitante en un lugar donde la biodiversidad es protagonista. Este parque natural es conocido por sus marismas, lagunas y fauna variada, lo que convierte la zona en un paraíso para observadores de aves y amantes de la naturaleza. Las aguas tranquilas y los paisajes abiertos ofrecen oportunidades únicas para la fotografía y el descanso, lejos de los circuitos turísticos habituales.

Desde los acantilados, las vistas panorámicas permiten contemplar tanto el Atlántico como los sistemas de dunas y canales que forman la Ría Formosa. Estas características han posicionado a la aldea como uno de los mejores destinos rurales del sur de Portugal, ideal para quienes priorizan la autenticidad y la calma en sus escapadas.

Un destino de fácil acceso y gran encanto

A pesar de su carácter reservado, Cacela Velha se encuentra a tan solo media hora por carretera de Ayamonte, en la provincia de Huelva, lo que facilita las escapadas de fin de semana desde España. Esta cercanía, sumada a su ambiente relajado, ha consolidado a la aldea como una opción preferente para quienes buscan descubrir otra faceta del Algarve, menos explotada y más genuina.

El turismo nacional portugués conoce bien este rincón, pero para muchos viajeros extranjeros sigue siendo una joya por descubrir. Su combinación de historia, naturaleza y proximidad a la frontera la convierte en una alternativa atractiva para quienes desean una experiencia distinta en la costa sur de Portugal, lejos de aglomeraciones y en pleno contacto con el patrimonio cultural y paisajístico de la región.

Uno de los destinos más apreciados por los viajeros amantes de la historia y los paisajes monumentales de la Comunidad Valenciana es el castillo de Morella. Esta fortaleza se alza sobre un imponente peñasco y domina el perfil de la ciudad, visible desde kilómetros a la redonda. Su silueta, coronando la localidad, la convierte en uno de los puntos más fotografiados y reconocibles del interior de Castellón.

A partir de este miércoles, la experiencia de visitar este icono medieval gana en comodidad y accesibilidad. El recinto ha estrenado una nueva entrada situada sobre el convento de Sant Francesc, lo que supone un cambio significativo respecto al acceso anterior, que obligaba a recorrer escaleras sobre la muralla. La intervención busca facilitar la llegada a todo tipo de visitantes y dignificar la bienvenida a un monumento que, por su relevancia histórica, atrae cada año a miles de personas interesadas en el patrimonio, la arquitectura y la cultura local.

La ciudad de Morella, con su entramado de calles empedradas, su muralla y su castillo, es uno de los grandes referentes turísticos del interior valenciano. El castillo, declarado Bien de Interés Cultural, encierra siglos de historia militar y civil, y se ha consolidado como un motor para el turismo de la zona. Las vistas que regala desde sus murallas y torres abarcan el paisaje de la comarca de Els Ports, creando una experiencia única para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y tradición.

Accesibilidad mejorada y servicios para el visitante

La reciente actuación en el castillo ha supuesto una transformación en la manera de acceder al recinto. La nueva entrada, ubicada por encima del convento de Sant Francesc, permite dejar atrás el antiguo recorrido que obligaba a salvar escaleras y tramos incómodos, lo que dificultaba la visita para muchas personas. Ahora, el acceso resulta más práctico y accesible, adaptado a quienes tengan movilidad reducida y a quienes prefieran un ingreso más directo y cómodo.

El acondicionamiento de la zona ha incluido la creación de un espacio de bienvenida que responde a la importancia del monumento. Entre las mejoras destacan una nueva recepción, la instalación de aseos públicos, la llegada de los servicios básicos de agua y electricidad, y la pavimentación del entorno. También se ha reforzado la seguridad mediante la reparación del talud inferior y la recuperación de un tramo de muralla, contribuyendo a la conservación del conjunto.

Estas mejoras se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Morella, financiado con fondos europeos Next Generation, con una inversión de 130.550,64 euros solo para esta intervención. El objetivo es claro: facilitar la llegada de visitantes y garantizar que la experiencia de acceder al castillo esté a la altura de su legado histórico y su proyección como uno de los espacios monumentales más reconocidos de la provincia de Castellón.

Historia, vistas y atractivo turístico de Morella

El castillo de Morella tiene sus orígenes en la época islámica, aunque su configuración actual responde a las sucesivas ampliaciones y reformas realizadas entre los siglos XIII y XV. Durante siglos, fue pieza estratégica en la defensa de la frontera del Reino de Valencia y testigo de numerosos episodios bélicos y políticos. Su importancia no se limita al pasado: hoy sigue siendo un símbolo de identidad local y un referente en la oferta turística de la Comunidad Valenciana.

Uno de los grandes atractivos del castillo son las vistas panorámicas que ofrece. Desde la parte alta se puede contemplar el extenso paisaje de Els Ports, los tejados de la ciudad y las murallas que la rodean, así como los campos y montañas que se extienden en todas direcciones. La ciudad de Morella, reconocida por su patrimonio y sus fiestas tradicionales, complementa la visita al castillo con una oferta de gastronomía local, comercios de artesanía y rutas que permiten descubrir la arquitectura, las iglesias y los rincones más singulares del casco antiguo.

La estrategia municipal no se detiene en el acceso: el Ayuntamiento trabaja en nuevas mejoras, como la rehabilitación de los edificios de la plaza de armas y la sustitución de la puerta actual por otra más acorde a la monumentalidad del conjunto. El proyecto global de acondicionamiento del castillo supera los 280 mil euros, con la vista puesta en reforzar el atractivo de Morella como destino turístico de referencia en el interior valenciano.

Agosto es, por excelencia, el mes de las vacaciones. Sin embargo, todavía existe la idea de que viajar en avión implica necesariamente un gran desembolso económico, pero no siempre es así. Desde Infobae proponemos una selección de cinco destinos que pueden ser grandes opciones para organizar una escapada veraniega por menos de 65 euros. Las ofertas han sido detectadas en la plataforma vuelosbaratos.es.

Hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos, hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, seleccionar el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 31 de agosto y fijar un precio máximo de 50 euros.

Barcelona - Palma de Mallorca (46€)

Palma de Mallorca es uno de los destinos más atractivos para disfrutar de una escapada veraniega sin salir de España. La capital balear combina playas de aguas cristalinas, un casco histórico lleno de encanto y una amplia oferta gastronómica y cultural. Entre los lugares más impresionantes destacan la Catedral de Palma, conocida como La Seu, el Paseo Marítimo y las calas situadas en los alrededores de la ciudad.

Además, según las ofertas localizadas, es posible visitarla con un viaje de cuatro noches, del 1 al 5 de agosto, una duración ideal para descubrir algunos de sus principales atractivos y disfrutar de unos días de descanso junto al mar.

Madrid - Oporto (51€)

Oporto es una de las ciudades más atractivas de Portugal para una escapada corta. Situada a orillas del río Duero, destaca por su combinación de historia, gastronomía y paisajes urbanos. Entre sus principales atractivos se encuentran el barrio de Ribeira, declarado Patrimonio de la Humanidad, el puente de Don Luis I y las numerosas bodegas donde se elabora el famoso vino de Oporto.

Según las ofertas localizadas, es posible visitarla con una escapada de dos noches, del 5 al 7 de agosto, perfecta para descubrir sus rincones más emblemáticos. El vuelo tiene una duración aproximada de una hora y veinte minutos, lo que convierte a Oporto en un destino cómodo y accesible.

Madrid - Londres (51€)

Londres es uno de los destinos más populares de Europa y una gran opción para una escapada de verano. La capital británica alberga algunos de los monumentos más conocidos del mundo, como el Big Ben, el Palacio de Buckingham o el Puente de la Torre, además de museos gratuitos como el British Museum y la National Gallery.

Según las ofertas localizadas, es posible viajar desde Madrid por 51 euros, con salida el 4 de agosto y regreso el 12 de agosto. Esta estancia de ocho noches permite descubrir algunos de los principales atractivos de la ciudad y disfrutar de su ambiente veraniego. El vuelo tiene una duración aproximada de dos horas y media.

Madrid - Faro (57 €)

Faro es una de las puertas de entrada al Algarve portugués y un destino ideal para quienes buscan combinar playa, naturaleza y tranquilidad durante sus vacaciones de verano. La ciudad cuenta con un atractivo casco histórico amurallado y se encuentra muy cerca de espacios naturales como el Parque Natural de la Ría Formosa, conocido por sus lagunas, islas y playas.

Según las ofertas localizadas, es posible viajar desde Madrid por 57 euros, con salida el 16 de agosto y regreso el 20 de agosto. Esta escapada de cuatro noches permite disfrutar de la costa sur de Portugal y de algunos de sus paisajes más característicos. El vuelo tiene una duración aproximada de una hora y veinte minutos.

Barcelona - Roma (65€)

Roma es uno de los destinos más atractivos para una escapada de verano gracias a su enorme patrimonio histórico y cultural. La capital italiana alberga algunos de los monumentos más famosos del mundo, como el Coliseo, la Fontana di Trevi o el Panteón, además de plazas y calles llenas de historia.

Según las ofertas localizadas, es posible viajar desde Barcelona por 65 euros, con salida el 5 de agosto y regreso el 11 de agosto. Esta estancia de seis noches permite recorrer con tranquilidad los principales puntos de interés de la ciudad y disfrutar de la gastronomía italiana. El vuelo tiene una duración de algo menos de dos horas.

Julio es uno de los meses más atractivos del año para disfrutar y hacer planes, especialmente para quienes están de vacaciones. Si eres de los que quiere aprovechar cada día sin gastar mucho dinero, existen diferentes propuestas para divertirse y disfrutar del verano.

La oferta es muy variada, lo que permite encontrar actividades para todos los gustos y edades. Desde conciertos al aire libre y cine de verano hasta rutas por la naturaleza o visitas culturales.

Sin embargo, en un mes con las temperaturas tan altas, es importante planificar cada día teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Para evitar las horas de más calor, una buena opción es organizar las actividades al aire libre durante la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves. Además, es importante tener a mano una crema solar y agua para prevenir posibles quemaduras y golpes de calor.

Madrid: cine de verano, museos y jardines

Madrid ofrece en julio una amplia programación gratuita para disfrutar del verano sin gastar dinero. Uno de los grandes protagonistas son los Veranos de la Villa, que celebran su 42ª edición con conciertos, danza y flamenco en diferentes espacios de la ciudad. La programación incluye actuaciones de artistas como Lila Downs o Diana Navarro, además de tributos a grandes referentes de la música, como ABBA. Estará disponible del 10 de julio al 9 de agosto.

El cine de verano también es uno de los planes estrella con emisiones gratuitas en espacios como el Autocine de Madrid, el Cine Caliente de los Veranos de la Villa, Fescinal o Cibeles de Cine.

Para completar la oferta, varios museos y espacios culturales abren sus puertas de forma gratuita en determinados horarios. El Museo del Prado, de lunes a sábado de 18:00 a 20:00 y domingos y festivos de 17:00 a 19:00; el Museo Reina Sofía, de lunes y miércoles a sábado de 19:00 a 21:00 y domingos de 12:30 a 14:30; y el Palacio Real, de lunes a jueves de 17:00 a 19:00.

Barcelona: cultura y piscinas naturales

Entre el 30 de junio y el 4 de julio de 2026 se celebra La GRAN Pantalla, un festival en Cinemes Girona y el Centre Cívic Pati Llimona que reivindica la representación de las personas mayores en el audiovisual, con proyecciones de películas como Maspalomas o Calle Málaga y actividades complementarias.

El 8 y 9 de julio de 2026 llega Clàssica a la Platja, con conciertos gratuitos en la playa de San Sebastià. Del 26 de junio al 18 de julio de 2026, la ciudad celebra el Pride Barcelona, con actos festivos y reivindicativos por toda la ciudad, destacando la gran manifestación del 18 de julio en Plaça Universitat y el Passeig Lluís Companys.

Además, del 25 de junio al 23 de julio de 2026, vuelve el ciclo Pantalla Barcelona, con proyecciones gratuitas en 12 centros cívicos de la ciudad, incluyendo títulos como Wolfgang, Los Tortuga o Una quinta portuguesa.

Sevilla: cine de verano, barrios y escapadas frescas al aire libre

Hasta el 8 de julio de 2026, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) acoge su ciclo de cine de verano, comisariado este año por el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF). Las proyecciones comienzan a las 22:00 y destacan por su carácter gratuito hasta completar aforo.

Entre el 1 y el 17 de julio de 2026, el cine de verano de Dos Hermanas, en el Auditorio Los del Río, ofrece sesiones a las 22:30 con acceso libre desde las 21:30, en un entorno que incluso permite llevar picnic.

También destacan las propuestas de barrio, como el cine de verano en Bellavista-La Palmera (del 25 de junio al 20 de agosto de 2026) o las sesiones del distrito Macarena, con proyecciones en plazas y espacios vecinales.

Para combatir el calor, los alrededores de Sevilla ofrecen espacios naturales de baño como el embalse de José Torán, los lagos de Serrano o el embalse de la Minilla, ideales para disfrutar de un día de agua y naturaleza cerca de la ciudad.

En el corazón de la Montaña Central asturiana, lejos de los focos de la alta cocina internacional, Mieres del Camín guarda la memoria y el paisaje que vieron nacer a uno de los cocineros españoles más influyentes del mundo: José Andrés. Esta villa minera, marcada durante décadas por la extracción de carbón y hierro, es mucho más que el punto de partida de un chef universal; es un destino donde el viajero puede descubrir la esencia de Asturias en estado puro. José Ramón Andrés Puerta, su nombre completo, dio sus primeros pasos antes de emprender una trayectoria que lo llevaría a los cinco continentes y hoy se sienta junto a Pablo Motos en El Hormiguero

Mieres es un lugar que ha sabido reinventarse tras el declive industrial. Sus barrios conservan la huella de generaciones que vivieron del trabajo duro y del compañerismo, una impronta que se respira en cada rincón. A orillas del río Caudal y rodeado de verdes valles, el pueblo invita a caminar sin prisa, a perderse entre mercados y ferias populares, y a compartir mesa en alguna de sus tradicionales sidrerías. No es casualidad que José Andrés, a pesar de su éxito global, reivindique siempre el carácter acogedor y generoso de su tierra natal, donde la hospitalidad y el placer de compartir una buena comida son casi un ritual.

Para quienes buscan experiencias auténticas más allá de los circuitos masivos, Mieres ofrece una Asturias menos turística pero igual de intensa. El viajero encontrará aquí el equilibrio entre historia, naturaleza y una vida cotidiana que avanza a su propio ritmo. Los paisajes de la Montaña Central invitan al senderismo y a la contemplación desde miradores naturales, mientras el casco urbano conserva la arquitectura tradicional combinada con toques modernos.

El origen humilde del chef José Andrés

Nacido en 1969, José Andrés creció en una familia ligada a las costumbres y sabores de la cuenca minera. Aunque se trasladó en su juventud a Cataluña, donde inició su formación profesional, nunca perdió el vínculo con Mieres ni con la cultura asturiana. En cada entrevista y aparición pública, el chef recuerda la importancia de sus orígenes: los guisos de cuchara, la sidra compartida y la vida sencilla de pueblo. Esta herencia marcaría su visión de la gastronomía y su compromiso social, valores que ha proyectado al mundo entero a través de su trabajo y su labor humanitaria.

A los 21 años, José Andrés emigró a Estados Unidos, donde construyó una carrera brillante y fundó la ONG World Central Kitchen, dedicada a llevar comida a zonas de crisis humanitaria. Su impacto no se limita a los fogones: ha recibido distinciones como el Premio Princesa de Asturias a la Concordia y la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos. A pesar de los reconocimientos internacionales y de su vida en Washington junto a su esposa Patricia Fernández de la Cruz y sus tres hijas, el chef nunca ha dejado de reivindicar su raíz asturiana. En su vida familiar, el amor por España y las tradiciones de Mieres se mantiene vivo, transmitido a sus hijas a través de la lengua, las costumbres y los sabores.

Mieres, una villa con sabor asturiano

Recorrer hoy Mieres es viajar al corazón de Asturias y entender el contexto que forjó el carácter de José Andrés. El pueblo, orgulloso de su pasado minero, ha sabido reconvertirse en un destino donde la cultura, la naturaleza y la hospitalidad se dan la mano. Las calles del casco urbano y los senderos de la Montaña Central ofrecen al visitante la oportunidad de conocer una Asturias genuina, alejada de los tópicos turísticos y rica en autenticidad. Aquí, el legado de José Andrés se percibe en la forma de vivir y de recibir a quienes llegan, en la sencillez de un cachopo bien hecho o en la nobleza de un pescado del Cantábrico servido con sidra.

La historia personal del chef, marcada por el esfuerzo, la emigración y el éxito internacional, encuentra en Mieres su raíz y su inspiración. Para el viajero, la villa es mucho más que un lugar de paso: es la puerta de entrada a una tierra de contrastes, de memoria viva y de futuro abierto, donde la generosidad y el sabor siguen siendo el centro de la experiencia.

En el noreste de España, lejos de las rutas turísticas más transitadas y en el límite natural entre Huesca y Lleida, existe un destino que sorprende por su aislamiento y sus prodigios geológicos. Finestres es un pequeño pueblo abandonado de la sierra del Montsec, rodeado de montañas y naturaleza virgen, cuya principal carta de presentación es una de las formaciones naturales más singulares de la península: la llamada “muralla china española”. Este enclave, desconocido para muchos viajeros, ofrece una experiencia distinta a la de cualquier otro rincón del país, combinando historia, aventura y paisajes de impacto.

Quienes buscan destinos poco convencionales encontrarán en Finestres un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. El pueblo, deshabitado desde la segunda mitad del siglo XX, conserva el silencio y la atmósfera de un pasado rural marcado por la agricultura y la vida de montaña. Pero más allá de sus ruinas, lo que realmente atrae a los visitantes es el espectáculo natural que lo rodea: una pared de roca caliza que emerge del terreno en paralelo, formando una línea casi perfecta y evocando, según muchos, la silueta de la Gran Muralla China. Este fenómeno geológico, conocido como las Rocas de la Villa o la muralla de Finestres, se ha convertido en un reclamo para quienes desean explorar paisajes remotos y escenarios de postal.

La muralla natural de Finestres comenzó a forjarse hace aproximadamente 100 millones de años, cuando los movimientos tectónicos y la erosión modelaron capas sucesivas de piedra caliza. El resultado es una estructura impresionante que se alza junto a las aguas turquesas del embalse de Canelles, en el Prepirineo aragonés. El contraste entre la roca gris, la vegetación mediterránea y el agua cristalina crea un entorno que enamora a fotógrafos y viajeros en busca de lugares auténticos. Aquí, la naturaleza se impone y el turismo de masas aún no ha hecho mella, permitiendo disfrutar de la tranquilidad y la belleza sin aglomeraciones.

Aventuras y actividades en torno a la ‘muralla china española’

La llegada a Finestres forma parte del viaje. El acceso, que puede realizarse a pie o combinando trayectos en coche y rutas de senderismo, requiere cierta planificación, pero la recompensa es inmediata. Desde el primer momento, el visitante se ve inmerso en un paisaje donde la intervención humana es mínima. Para los amantes de la aventura, una de las opciones más atractivas es navegar en kayak por el embalse de Canelles. Esta actividad permite contemplar la muralla de roca desde una perspectiva única, con el reflejo de las formaciones calcáreas multiplicando el efecto visual y ofreciendo panorámicas difíciles de encontrar en otros puntos del país.

El senderismo es otra alternativa imprescindible para quienes deseen conocer la zona a fondo. Existen rutas que atraviesan desfiladeros, pasarelas suspendidas y antiguos caminos de montaña, cada una brindando vistas espectaculares y la posibilidad de descubrir rincones ocultos. La dificultad de algunos tramos contribuye a mantener el carácter salvaje del entorno, protegiendo la autenticidad del paraje y asegurando una experiencia exclusiva para quienes se animan a recorrerlo. Además, el recorrido permite acceder a antiguos vestigios como la ermita de San Vicente y los restos de un castillo medieval, que añaden un componente histórico al viaje.

Un rincón fotogénico y lleno de historia

El atractivo de Finestres no se limita a su espectacular muralla natural. Entre las dos paredes de roca se encuentran ruinas que evocan la vida de generaciones pasadas: la iglesia del pueblo, la pequeña ermita y los restos del castillo medieval. Estos elementos, sumados a la atmósfera de abandono y silencio, convierten la visita en una experiencia introspectiva, alejada del turismo convencional. El entorno es ideal para la fotografía, con luces cambiantes a lo largo del día que realzan los matices de la piedra y el agua, mientras el aire puro y la tranquilidad invitan a la contemplación.

Para muchos viajeros, Finestres representa la esencia de la aventura: descubrir un lugar poco conocido, disfrutar de la naturaleza más pura y conectar con la historia de un pueblo que, aunque vacío, sigue contando historias a través de sus piedras y paisajes. La llamada “muralla china española” es, en realidad, un capricho de la geología, pero también una invitación a viajar fuera de las rutas habituales y a dejarse sorprender por un rincón único del norte de Aragón.

La provincia de Málaga cuenta con un patrimonio histórico de gran importancia, gracias a sus castillos y fortalezas que reflejan el paso de diferentes civilizaciones, como los romanos, los musulmanes y los cristianos. Estas construcciones desempeñaron un papel fundamental en la defensa del territorio, así como en el control de las rutas comerciales y en la protección de la población durante la Edad Media.

Además de su valor histórico, los castillos de Málaga destacan por su diversidad y es que algunos de ellos conservan murallas, torres y elementos defensivos originales, pero otros tienen construcciones más recientes que destacan por su originalidad y valor artístico.

A continuación, te mostramos cinco castillos muy representativos e imprescindibles en tu visita a Málaga. A través de su estructura, su historia y su importancia cultural, se comprende su atribución a la identidad y el patrimonio malagueño.

Castillo de Gibralfaro (Málaga)

El Castillo de Gibralfaro es una fortaleza que destaca por su imponente ubicación sobre un cerro que domina toda la ciudad de Málaga. Fue construido en el siglo XIV durante el reino nazarí y presenta gruesas murallas de piedra, ocho torres defensivas y un doble recinto amurallado que lo comunicaba con la Alcazaba. Su diseño permitía aprovechar el relieve del terreno para dificultar el ataque de los enemigos.

Otra de sus características más sobresalientes es el Camino de Ronda, desde el que se disfrutan vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad malagueña, el puerto y el mar Mediterráneo. En su interior se conservan patios, aljibes para almacenar agua, antiguas dependencias militares y un centro de interpretación donde se explica la historia de la fortaleza.

Alcazaba de Antequera (Antequera)

La Alcazaba de Antequera, situada, como su propio nombre indica, en Antequera, se caracteriza por tener una arquitectura militar de origen islámico robusta y por ocupar el punto más elevado del casco histórico. Está rodeada por gruesas murallas almenadas que protegían la ciudad y cuenta con una de las torres del homenaje más grandes de la arquitectura andalusí. Su construcción combina piedra y mampostería, que son materiales que le proporcionaban una gran resistencia frente a los asedios.

Uno de sus elementos más llamativos es la Torre Blanca, junto con el campanario instalado tras la conquista cristiana, lo que simboliza la transformación de la fortaleza a lo largo de los siglos. Desde sus murallas se contemplan la Peña de los Enamorados, la vega de Antequera y una buena parte del centro histórico.

Castillo Monumento Colomares (Benalmádena)

El Castillo Monumento Colomares se encuentra en Benalmádena y destaca por ser una construcción moderna inspirada en la arquitectura medieval, aunque es un monumento conmemorativo. Su diseño mezcla estilos neogótico, neorrománico, neobizantino y neomudéjar, creando así una composición original con torres, arcos, vidrieras, fuentes y esculturas decoradas de manera muy cuidadosa.

Entre sus características se encuentra una pequeña capilla considerada una de las más pequeñas del mundo, así como representaciones de las tres carabelas relacionadas con el descubrimiento de América, integradas en la estructura: la Niña, la Pinta y la Santa María. Su color, su decoración y sus jardines hacen que sea uno de los monumentos más fotogénicos de toda la provincia de Málaga.

Castillo Sohail (Fuengirola)

Por otro lado, el Castillo Sohail, situado en Fuengirola, es una fortaleza que se distingue por su planta cuadrangular y por sus sólidas murallas de piedra, adaptadas al relieve de una colina situada junto al mar Mediterráneo. Fue construido para controlar la costa y defenderla de posibles ataques, por lo que dispone de torres de vigilancia y espacios abiertos amplios destinados al movimiento de tropas. Su ubicación ofrece una vista privilegiada de la desembocadura del río y de sus playas.

Actualmente, esta fortaleza combina un valor histórico con un importante uso cultural. Su gran patio de armas acoge conciertos, festivales y representaciones históricas, mientras que sus murallas permiten recorrer todo el recinto, el cual tiene unas espectaculares vistas del litoral.

Castillo de la Estrella (Teba)

Finalmente, el último recomendado de esta lista es el Castillo de la Estrella, en Teba. Es una de las fortalezas más extensas de toda Andalucía, con un recinto amurallado que supera las cinco hectáreas. Destaca por sus poderosas murallas, torres defensivas y puertas fortificadas, que están diseñadas para resistir los largos asedios. Su posición sobre una colina permitía controlar los caminos que comunicaban el interior de Andalucía con el Reino de Granada, siendo así un punto estratégico durante la Edad Media.

En la actualidad, se conservan restos de sus estructuras originales, como el alcázar, los aljibes, las murallas y varias torres. Desde el castillo se disfruta de una amplia panorámica de la comarca de Guadalteba y de los paisajes que lo rodean, siendo una de las fortalezas más impresionantes de la provincia de Málaga.

Son muchos los enclaves españoles desde donde podrá observarse el eclipse solar total el próximo 12 de agosto, momento en que la Luna se interpondrá entre el Sol y el planeta Tierra. No obstante, el fenómeno no será visible desde todos los puntos del Estado español, por lo que cabe conocer cuáles son los enclaves predilectos. En el caso de Navarra, son las siguientes localidades: Ujué, Olite, Ochagavía, Tudela e Isaba. Con el medievo como escenario principal, las cinco localidades cuentan con un amplio legado arquitectónico del que fardar, además de parajes naturales como la Selva de Irati desde donde otear el horizonte.

El medievo desde las alturas en Ujué como plan en Navarra para ver el eclipse solar total

Una villa en la comarca de Tafalla combina la belleza del lugar con la magia de la astronomía: Ujué, cuya posición bajo la sierra que le da nombre muestra su importancia como enclave defensivo, reúne una iglesia-fortaleza medieval y un caserío de piedra situado a más de 800 metros de altitud. No obstante, es en la parte más alta del municipio donde se encuentra el principal símbolo de la villa. La iglesia-fortaleza de Santa María queda rodeada por el casco antiguo, el cual forma un entramado laberíntico de calles empedradas y arquitectura tradicional que conserva la huella medieval del lugar.

El origen de Ujué se remonta a tiempos prerromanos. Las primeras evidencias de asentamientos apuntan a la presencia de los vascones, antiguos habitantes de la región. La tradición local añade una leyenda fundacional. Relata que un pastor vio una paloma entrar y salir de un hueco en la roca y, al acercarse, encontró en su interior una imagen de Santa María, lo que otorga nombre a la iglesia.

Aquel hallazgo atrajo a los vecinos y extendió la devoción popular a la Virgen, según cuenta la leyenda. Más allá del relato legendario, las primeras crónicas ya describen el enclave por su función de fortaleza defensiva durante las incursiones árabes. La ubicación de Ujué, en lo alto de una colina, ofrecía una visión amplia del terreno circundante y lo convertía en un punto clave para controlar y defender el territorio. Ahora, dicha altitud privilegia favorece el visionado del eclipse.

Vino y arquitectura en Olite: por qué ver el eclipse solar desde el pueblo más bonito de España, según ‘National Geographic’

Si no convence cualquier recomendación, ¿qué mejor que una que emana de National Geographic? Este es el caso de Olite, el pueblo más bonito de España para visitar en septiembre, según la revista de viajes. Esta villa medieval, declarada Conjunto Histórico Artístico, conserva calles empedradas, iglesias, casas blasonadas y un paisaje dominado por viñedos.

Su principal atractivo es el Palacio Real, una fortaleza cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y que vivió su mayor esplendor bajo el reinado de Carlos III de Navarra, quien impulsó la construcción del Palacio Nuevo con la intención de transformar Olite en un referente europeo. El palacio se compone de varias zonas, entre las que destacan la Gran Torre, la Sala Mudéjar y la Torre de las Tres Coronas, además del Patio de la Morera, vinculado a la historia local.

El patrimonio de Olite se completa con la iglesia de Santa María la Real, ejemplo destacado del gótico navarro, y la plaza de los Teobaldos, donde se encuentra la Torre del Chapitel. Pero no todo es arquitectura. Olite también es reconocida como la capital del vino navarro, con una tradición vitivinícola estrechamente ligada a la historia de la villa. Siete bodegas integran la Ruta del Vino de Navarra, ofreciendo experiencias enológicas que complementan el atractivo monumental.

El rincón de la Selva de Irtai desde donde ver el fenómeno celeste: Ochagavía, entre bosques, ríos y bosque

Ochagavía, situado en el corazón de la Selva de Irati, destaca como uno de los pueblos más bonitos de la región y un destino ideal para admirar el eclipse solar total. Rodeado de montañas, ríos y bosques, este enclave combina naturaleza y tradición, con casas de piedra, tejados de pizarra y balcones de madera en el valle de Salazar. El paisaje transforma su entorno en un espectáculo de colores cálidos, atrayendo a visitantes que buscan una experiencia rural auténtica.

La historia de Ochagavía se remonta al siglo XII y ha estado marcada por la presencia de familias nobles y su papel en el Camino de Santiago. Su patrimonio incluye la iglesia de San Juan Evangelista, que alberga retablos renacentistas, y el santuario de Nuestra Señora de Muskilda, una ermita del siglo XII situada en la cima de un monte. El puente medieval sobre el río Anduña, junto con palacios y casas blasonadas, refuerzan el carácter histórico y arquitectónico del pueblo.

El entorno natural de Ochagavía ofrece oportunidades para el senderismo y el ecoturismo, con la Selva de Irati como principal atractivo por ser uno de los hayedos-abetales más extensos de Europa. Además, la cercanía al monte Orhi permite disfrutar de vistas panorámicas del Pirineo navarro. La combinación de patrimonio histórico, arquitectura tradicional y naturaleza convierte a Ochagavía en un referente del turismo rural en Navarra.

La gastronomía de la huerta de la Ribera caracteriza la esencia de Tudela, que culmina con un horizonte despejado

Por su parte, Tudela, ubicada al sur de Navarra, destaca por su riqueza monumental, tradiciones y gastronomía. La ciudad es reconocida por las Fiestas de Santa Ana, en las que la población se viste de blanco y rojo para disfrutar de bailes, procesiones, feria taurina y otros eventos populares. Su patrimonio histórico incluye la plaza de los Fueros, la catedral de Santa María, la Torre Monreal, la Casa del Almirante y el barrio judío, reflejo de la diversidad cultural que ha caracterizado a la ciudad a lo largo de los siglos.

La gastronomía de Tudela está íntimamente ligada a la huerta de la Ribera, famosa por productos como el tomate feo, la alcachofa y los espárragos. Las Fiestas de la Verdura en primavera y el Inverdura en invierno celebran la riqueza agrícola local con talleres, degustaciones y menús especiales en los restaurantes. Todo ello, como reclamo habitual para visitar la localidad navarra, a lo que se suma un amplio horizonte abierto desde donde admirar el eclipse solar total.

El paisaje montañoso de Isaba, un remanso de tranquilidad entre paisajes montañosos

Isaba, situado a poco más de dos horas de Huesca, destaca como uno de los pueblos más frescos de España, especialmente durante el verano. Su ubicación en el Pirineo navarro y su particular orografía permiten disfrutar de temperaturas bajas incluso en los meses más calurosos, lo que lo convierte en un refugio atractivo frente al calor. Las noches suelen requerir manta y chaqueta, un aspecto valorado por quienes buscan escapar del bochorno habitual en otras zonas como Zaragoza.

El pueblo ofrece un entorno de casas señoriales de piedra y madera, con la iglesia de San Cipriano como elemento central, de origen medieval y aspecto fortificado. Además, cuenta con la Casa de la Memoria, un museo etnográfico sobre las costumbres del Valle del Roncal, y la ermita de Nuestra Señora de Idoia, de gran atractivo arquitectónico y artístico. Isaba es también la puerta de entrada a los parajes más elevados del Pirineo navarro, siendo base para explorar rutas naturales como la de la Cascada de Belabarce y otros enclaves cercanos.

Desde Isaba se pueden visitar las demás villas del Valle del Roncal, como Uztárroz, Roncal y Burgui, así como lugares emblemáticos como Ochagavía y la Selva de Irati, el segundo hayedo más grande de Europa. El pueblo ofrece además una buena oferta de bares y restaurantes que permiten disfrutar de la gastronomía local. El acceso desde Zaragoza o Huesca es sencillo por carretera, lo que facilita las escapadas tanto de fin de semana como de varios días.

Para los amantes de los volcanes, los periodos de vacaciones son buenos momentos para sumergirse de ruta en ruta. El Estado español propone varias rutas naturales que atravesar, desde Cataluña a las Islas Canarias, pasando por la Región de Murcia. Destinos que, además, incluyen singularidades arquitectónicas a la par que senderos que atraviesan conos activos y bosques de pinos hasta rutas por antiguos cráteres modelados por la erosión.

En el interior de Cataluña, la comarca de La Garrotxa, en Girona, se presenta como uno de los principales destinos volcánicos de la península Ibérica. Cinco pueblos —Olot, Besalú, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts y Santa Pau— conforman el eje de un itinerario que reúne cerca de 40 volcanes. Pero no es la única zona peninsular: la Región de Murcia es volcánica e incluye un santuario que merece ser visitado. Además, La Palma, en Canarias, también es parte de ese legado de vulcanismo en España.

Cinco pueblos de La Garrotxa, en Girona, como el epicentro de las rutas volcánicas en la península Ibérica

La comarca de La Garrotxa, en Girona, concentra en una misma ruta 40 volcanes, pueblos medievales y patrimonio románico y modernista, un itinerario que se sitúa entre Olot, Besalú, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts y Santa Pau y que permite recorrer cráteres, coladas de lava y edificios históricos sin salir del interior de Cataluña.

El enclave más singular de ese recorrido está en Olot: el volcán del Montsacopa, con un cráter de 120 metros de diámetro y 12 de profundidad, puede recorrerse a pie desde el centro urbano. La subida alcanza los 530 metros de altitud y culmina en un mirador de 360 grados abierto todo el año tras la rehabilitación de las Torres de Sant Francesc, en 1999.

No obstante, la comarca catalana ya es, per se, atractiva. Esta se articula en torno al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, el mayor espacio de paisaje volcánico de la península Ibérica, con cerca de 40 conos y más de 20 coladas de lava. Según recoge National Geographic, ese origen geológico explica el contraste entre el norte abrupto de la Alta Garrotxa, con montañas escarpadas y bosques de pinos, encinas y robles; y el sur, donde Olot se asienta entre conos volcánicos, prados y lava petrificada.

Por su parte, Besalú concentra uno de los conjuntos históricos más reconocibles del recorrido. Su puente de piedra, levantado originalmente en el siglo XI y flanqueado por dos torres defensivas, sigue siendo la puerta de entrada al casco antiguo, donde se conservan calles empedradas y vestigios de la antigua comunidad judía. A unos 12 kilómetros de Besalú, Castellfollit de la Roca se levanta sobre una muralla basáltica formada por la superposición de dos coladas de lava de hace unos 200.000 años. Las viviendas, construidas con roca volcánica, se alinean al borde del precipicio y dibujan una de las siluetas más características de la comarca. Muy cerca, Sant Joan les Fonts reúne una parte sustancial del patrimonio medieval de la zona.

Mientras que Santa Pau cierra la ruta con un núcleo medieval declarado Histórico-Artístico y una cocina vinculada a los productos de la comarca. Patatas, trufas, castañas, setas y los fesols de Santa Pau, pequeñas judías blancas de piel fina y sabor dulzón, forman parte de una gastronomía asociada tanto al suelo volcánico como al entorno natural que define todo el itinerario.

Una ruta de 23 kilómetros en La Palma: seis volcanes y una combinación de ceniza, coladas de lava y pinar

Si no estás cerca de la península Ibérica, la Ruta de los Volcanes de La Palma recorre hasta seis conos históricos a lo largo de 23 kilómetros y se ha consolidado como uno de los senderos más singulares de Canarias por poseer una combinación de ceniza, coladas de lava, cresterías y pinar. El tramo más habitual entre los visitantes mide 16 kilómetros y une el Refugio del Pilar con Los Canarios en unas cinco horas y media, mientras que el recorrido completo se alarga hasta el Faro de Fuencaliente, suma alrededor de ocho horas y presenta una dificultad media-alta por el firme de ceniza y un desnivel de bajada cercano a 2.000 metros.

El sendero atraviesa el Parque Natural de Cumbre Vieja, donde el relieve volcánico se mezcla con cumbres que alcanzan los 2.000 metros y con el bosque de pino canario. El recorrido se desarrolla por la dorsal volcánica de Cumbre Vieja, en las cotas altas del sur de la isla. Ese trazado permite enlazar varios hitos geológicos de La Palma y observar de cerca algunos de los volcanes históricos más conocidos de su territorio.

Tras ese punto, la subida continúa hasta el Duraznero y culmina en el volcán de Las Deseadas, que con 1.945 metros es el más alto de toda Cumbre Vieja. Desde esa cota, el itinerario ofrece las vistas que el guía considera las mejores de toda la travesía. Desde Las Deseadas comienza el descenso por el Llano de Guanches, todavía entre paisaje volcánico y con presencia de nuevos conos a la vista. Más adelante, el sendero entra en el bosque de pino canario, que acompaña al caminante durante los últimos cuatro o cinco kilómetros antes de alcanzar Los Canarios.

Un ligero pasado volcánico deja verse (y recorrerse) en la Región de Murcia: la ruta por el Cerro Negro de Calasparra

La Región de Murcia conserva el rastro de su pasado volcánico en varios paisajes, pero uno de los enclaves donde ese origen puede verse con mayor claridad es el Cerro Negro de Calasparra, un cono en el que todavía se distingue un cráter y cuya huella geológica ha sobrevivido a millones de años de erosión y a la explotación de una cantera. Este volcán de Calasparra mide unos 400 metros de largo y unos 225 de ancho, y su cráter alcanza 80 metros de diámetro. El enclave está acondicionado para llegar en coche y dispone de zonas de descanso, paneles interpretativos y un mirador.

Este cerro se encuentra dentro de un mapa volcánico mucho más amplio. El territorio murciano ha llegado a tener alrededor de 30 volcanes, aunque ninguno permanece activo en la actualidad, y buena parte de los suelos agrícolas de comarcas como el Campo de Cartagena o Mazarrón tiene ese mismo origen. Lo que desencadena en una enorme diversidad paisajística: de las playas de arena a las sierras. También incluye badlands como los barrancos de Gebas, ramblas rojizas y formaciones excavadas en piedra. En ese conjunto, los volcanes aparecen como uno de los elementos menos evidentes del relieve regional.

La actividad volcánica que modeló estos relieves se produjo hace millones de años. Esa antigüedad explica que la erosión y la acción humana hayan suavizado gran parte de los restos hasta el punto de que, a ojos no expertos, puedan confundirse con simples cabezos. Aun así, en algunos puntos ese pasado sigue siendo reconocible por el color particular de las piedras o por la presencia de restos directos del antiguo volcán. En Calasparra, además, el visitante puede recorrer un entorno preparado para la visita pese a que la cantera ha destruido parcialmente la formación.

Austria será el próximo rival de La Roja en el Mundial 2026, en el partido de dieciseisavos de final que se jugará el jueves a las 21 horas. La cuna de Adolf Hitler es conocida por sus castillos y palacios, sus abadías y monasterios, sus museos y galerías, la Ópera de Viena y los edificios de los Habsburgo, la dinastía que también gobernó España y que marcó la arquitectura de su capital, el hoy famoso ‘Madrid de los Austrias’. Pero lejos de las ciudades, por supuesto, el país destaca por su paisaje alpino, repleto de parques naturales, cascadas y lagos.

Entre estos últimos, hay numerosas recomendaciones. Como señala la página turística del Gobierno de este país, “el verano en Austria, con sus maravillosos lagos de baño, es el momento ideal para abrir las ventanas y puertas interiores y tomar el aire. Nadar en aguas limpias y cristalinas es posible gracias al compromiso de las regiones lacustres y a los estrictos requisitos legales que se aplican en Austria. Las aguas de baño se controlan a intervalos regulares. Como resultado, el 97,7% de los lagos de baño tienen una excelente calidad del agua”. Además, “hay innumerables posibilidades para toda la familia, desde nadar y remar hasta hacer surf y kitesurf, desde tumbarse perezosamente sobre la piel hasta simplemente mirar al aire”. El lago Weissensee, el Attersee, el Achensee y el Neusiedl figuran entre los más recomendados.

Pero para los amantes del misterio y de la historia —o simplemente para los que “mirar el aire” o hacer kitesurf no les resulte tan atractivo—, hay otro destino posible: el lago Toplitz. Un lugar que arrastra desde el final de la Segunda Guerra Mundial la leyenda de un tesoro nazi hundido en sus aguas, alimentada por testigos que hablaron de cajas metálicas arrojadas al fondo y por hallazgos reales vinculados al final del Tercer Reich. Un mito que asegura que el oro saqueado a víctimas judías en bancos suizos se lanzó al fondo del agua para evitar que cayera en las manos de las tropas de Estados Unidos, cuando estas se acercaban al lugar y el régimen nazi se desmoronaba.

Qué se ha encontrado de verdad en el lago Toplitz

Desde entonces, los cazadores de tesoros han rondado la zona. Casi siempre sin éxito, pero en escasas ocasiones han encontrado pistas que han seguido alimentando la leyenda. En 1959, un equipo financiado por la revista alemana Stern recuperó 72 millones de libras esterlinas falsificadas y una máquina de imprenta. Esos billetes formaban parte de un plan de falsificación autorizado personalmente por Adolf Hitler para debilitar la economía británica.

Con el avance del Ejército soviético, las planchas, los troqueles y los trabajadores vinculados a esa operación fueron trasladados a cuevas junto al lago. Al término de la guerra, el material acabó en el agua, aunque no está claro si también se hundieron allí fardos de billetes, ya que la mayoría fueron cargados en camiones y los aliados los interceptaron después. Y en 1983, un biólogo alemán localizó de forma accidental más libras británicas falsificadas, además de cohetes y misiles de la era nazi que habían estallado en el lago.

El Toplitz se formó en el último periodo glacial europeo y está rodeado de acantilados y bosques en el distrito de Salzkammergut, dentro de las Montañas Muertas. Por debajo de los 20 metros, el agua no contiene oxígeno disuelto y además es salobre. Los peces solo sobreviven en los primeros 18 metros, mientras que a mayor profundidad apenas resisten bacterias y gusanos adaptados a un entorno anóxico. A ese obstáculo se suma una gruesa capa de troncos hundidos que sube desde el fondo hasta niveles intermedios del agua. Esa barrera hace que bucear más allá resulte peligroso o imposible y sostiene la idea de que cualquier caja que siga allí estaría oculta bajo la madera.

En 2005, el Gobierno austriaco autorizó a un equipo estadounidense una nueva inmersión después de que la compañía estatal Bundesforste AG, que controla el lago, firmara un contrato con el cazatesoros Norman Scott. Irwin Klissenbauer, director de esa empresa pública, declaró entonces: “Ignoro realmente si hay algo allí abajo, pero queremos resolver este misterio de una vez por todas”. Lo que encontraron: una caja llena de latas de cerveza.

Las islas Blasket, frente a la costa del condado de Kerry, se han consolidado como uno de los destinos más apartados de Irlanda: un archipiélago sin agua caliente ni electricidad de red en sus alojamientos, con acceso condicionado por el mar y una estancia marcada por la fauna salvaje, la memoria de una comunidad evacuada en 1953 y una residencia temporal de seis meses para la pareja encargada de cuidar el lugar, según ha recogido The Independent, medio británico.

La pareja formada por Aisling y Conor ha sido elegida entre cientos de candidatos para gestionar durante medio año la cafetería de la isla y tres casas de alquiler en Great Blasket, la mayor de las seis islas del archipiélago. Son, en la práctica, los residentes más estables que tiene hoy este enclave situado a unas tres millas del extremo de la península de Dingle.

El reportaje del diario sitúa a las Blasket en el límite occidental de Europa occidental, frente a un tramo del Atlántico que explica tanto su aislamiento como su atractivo. En los días de mar en calma, Great Blasket permite recorrer colinas suaves, observar liebres irlandesas entre el brezo y ver colonias de focas grises descansando o peleando en la costa.

Ese paisaje se amplía en las excursiones en barco por el canal que separa las islas del continente. Allí aparecen frailecillos, pardelas sombrías y otras aves marinas sobre el agua, mientras en torno a las Cathedral Rocks, una formación rocosa descrita como gótica, también pueden verse delfines y hasta algún rorcual aliblanco.

Cómo es alojarse en Great Blasket: sin agua caliente ni electricidad

Aisling ha resumido al medio británico la relación cotidiana con el entorno con una idea sencilla: “Vivimos muy en tándem con la vida salvaje de aquí”. Conor la completa con una frase que define el equilibrio de la estancia: “Estamos en su casa”.

Las casas de alquiler de la isla ofrecen condiciones básicas. No hay agua caliente ni suministro eléctrico general, y la pequeña turbina que utilizan Aisling y Conor apenas da para mantener cargado un móvil. A cambio, los alojamientos cuentan con cocina y horno de gas, fuego de carbón, mantas y vistas a la bahía.

La publicación describe una experiencia de desconexión total, más cercana al ritmo de la isla que al de una escapada convencional. Aunque Great Blasket puede recorrerse a buen paso en pocas horas, Aisling sostiene que quedarse solo el tiempo imprescindible supone perder el sentido del lugar. “No quiero sonar un poco chalado, pero en la isla hay una sensación real de magia”, ha dicho al diario. “Hay algo muy especial. Está en el aire, está en la hierba. No sabría señalar exactamente qué es, pero es mágico”.

No obstante, cabe resaltar que la meteorología manda en todo. El acceso a Great Blasket puede hacerse en ferri desde Dunquin, Dingle y Ventry, pero el desembarco solo es posible en un punto y obliga a cambiar a un bote neumático para cruzar pasos estrechos. Cuando el tiempo empeora, la travesía deja de ser viable.

Una isla marcada por su lengua, su literatura y el éxodo

La singularidad de las Blasket no se explica solo por la naturaleza. The Independent recuerda que antes de convertirse en un destino para viajeros, el archipiélago sostuvo durante siglos una comunidad pesquera de habla irlandesa, heredera de una historia en la que antes también estuvieron vikingos y monjes atraídos por el aislamiento del lugar.

La huella de esa vida se conserva en las ruinas del antiguo núcleo de Great Blasket y, sobre todo, en el Blasket Centre de Dunquin. El museo documenta las tradiciones de construcción naval, pesca y recolección que permitieron sobrevivir en la isla, y relata cómo varios estudiosos llegaron a comienzos del siglo XX para estudiar su lengua y su cultura oral.

De ese interés nació una etapa literaria en la que narradores de la isla como Tomas O Criomhthain y Peig Sayers pusieron por escrito sus historias. Tommy, guía del centro, lo resume así en declaraciones citadas por el medio: “Sabían que esto estaba llegando a su fin, esta forma de vida separada del continente, la pureza de la lengua que estaban hablando”.

El momento de mayor población rozó las 200 personas, pero después empezó una salida gradual de los jóvenes hacia Estados Unidos, un proceso reflejado en cartas enviadas desde lugares como Springfield, en Massachusetts. La comunidad, cada vez más pequeña y envejecida, dejó de tener manos suficientes para los barcos de pesca que garantizaban su sustento, y en 1953 los últimos habitantes fueron evacuados.

La dureza del clima sigue formando parte de la vida en la isla. Durante sus dos primeras semanas en Great Blasket, Aisling y Conor quedaron aislados por la tormenta Dave y recibieron comida en una bolsa lanzada desde un barco. Conor ha recordado aquel encierro con una imagen doméstica: “No podía apartar la vista de las olas rompiendo contra las rocas. Era como ver la televisión”. Aisling lo interpretó de otra manera: “Tuvimos mucha suerte. Se sintió como un regalo de la isla”.

La calle de los Jueus, en Sarral, un pequeño pueblo de Tarragona de cerca de 1.600 habitantes, de casas y calles de piedra, reclama el ‘récord’ de ser la vía pública más estrecha de Cataluña, con solo 57 centímetros en su punto más angosto. Se encuentra entre la plaza de la Iglesia y la calle Mayor de Sarral, y se ha convertido en un foco de atracción para turistas que quieren hacerse fotos tocando los dos lados de la calle sin tener que estirarse. Sin embargo, más allá de la simple curiosidad, el lugar destaca por su historia.

Y es que el nombre de la calle de Sarral remite a la presencia judía medieval en el municipio, documentada desde el siglo XIII. La calle, de tipo portal, con arco y dinteles, data también de esa fecha, aunque parte de su trazado fue reconstruido en 1983 tras el derribo de una de las edificaciones que la rodeaban. La pequeña vía conecta dos puntos del casco histórico.

Hay otra calle, sin embargo, que disputa este trofeo de ser la más estrecha de la región. Se trata de la calle de las Abraçades —llamada así, aparentemente, según la leyenda popular, porque en ella dos personas que se cruzan de frente no pueden pasar sin abrazarse—, en Vimbodí y Poblet, que tiene 94 centímetros de ancho. Sobre el papel, las cifras dejan poco margen para la discusión, pero el debate aparece debido a la forma de ambas calles: la de Sarral solo alcanza sus 57 tramos de anchura en un tramo de su recorrido, y luego se ensancha, mientras que la de Vimbodí i Poblet conserva unas dimensiones muy similares, más estrechas, en todo su recorrido.

El debate se termina si se amplía el territorio del análisis a toda España: en Zaragoza, el Callejón, en Urriés, tiene solo 41 centímetros de anchura. Su propio nombre resume su condición: no se trata de una calle convencional, sino de un paso mínimo entre paredes de piedra en el centro histórico. El lugar permaneció cerrado durante 25 años por motivos aparentemente sanitarios, pero las autoridades lo reabrieron en 1955 y desde entonces sigue siendo transitable para los vecinos, aunque resulta imposible cruzarse con otra persona en su interior. Urriés cuenta con apenas 40 habitantes y durante años el Callejón fue un lugar desconocido para el gran público.

Qué más ver en Sarral

La estrechez de la calle se ha consolidado como uno de los reclamos del municipio, pero no es el único. En la localidad también destaca la tradición del alabastro, con talleres aún activos y un museo dedicado a esta actividad.

También sobresale la iglesia parroquial de Santa María y su tímpano románico de finales del siglo XIII en el patio rectoral. Y a un kilómetro del pueblo, se encuentra la ermita de los Santos Médicos, un santuario moderno de 1970 que aprovecha un ábside gótico del siglo XIV. En los alrededores, lo habitual es realizar rutas a pie o en bicicleta por un paisaje marcado por canteras y viñedos.

Durante el Antiguo Régimen, allá por el siglo XV, cruzar un puente tenía un precio. Dado que ahora no lo tiene, visitarlos, cruzarlos, observarlos y fotografiarlos es una manera más de viajar y entender el patrimonio histórico del lugar. En el caso de Cataluña, hay 12 puentes que merecen ser visitados por condensar siglos de historia, arquitectura y paisaje. Desde restos romanos y reconstrucciones medievales hasta pasarelas colgantes del siglo XX, estas estructuras explican guerras, riadas, terremotos y la forma en que cada territorio se ha relacionado con sus ríos.

El diario La Vanguardia ha seleccionado una ruta de estas construcciones a través de un recorrido que va de la obra romana al patrimonio industrial y turístico. Los puentes aparecen como piezas útiles, pero también como lugares de encuentro, símbolos locales y escenarios donde se leen la evolución técnica y las cicatrices de cada época.

Uno de los ejemplos más antiguos se encuentra en Tarragona, antigua Tarraco durante el Imperio romano. Este es el acueducto del Pont del Diable, también conocido como Les Ferreres, levantado supuestamente en el siglo I con 36 arcos (11 en el nivel inferior y 25 en el superior) y utilizado hasta la Edad Media para llevar a Tarraco el agua del Francolí. Esta es tan solo una más de la huella romana del lugar.

El caso de Tarragona resume bien esa superposición. Las restauraciones del acueducto de Les Ferreres han permitido conocer las técnicas y materiales empleados en su construcción, mientras el parque ecohistórico inaugurado en 2005 muestra especies usadas en época romana, como el acebuche para calentar el agua de las termas y el lentisco para espesar el vino.

Si lo que se quiere es hacer un ruteo completo por Cataluña a través de sus puentes, puede continuarse por el municipio de Amposta. Este puente colgante se diseñó a semejanza del de Brooklyn, aunque con una longitud 13 veces menor. La publicación recuerda que en 1921 se convirtió en el segundo puente del mundo construido con hormigón armado y que sustituyó a los antiguos pasos de barca para cruzar el Ebro en la capital del Montsià. La aviación franquista lo destruyó en marzo de 1938 y volvió a inaugurarse en octubre de 1939 con un aspecto muy parecido al original.

Los puentes góticos en Barcelona

Si te encuentras en la provincia de Barcelona, la ruta puede empezarse con el puente del Diable de Martorell, en el Baix Llobregat, el cual resume casi dos milenios de transformaciones. Sus estribos son romanos y las inscripciones de las legiones que trabajaron en él permiten fechar la construcción hacia el año 10 a.C., cuando formaba parte de la vía Augusta.

Después llegó la riada que derribó el pilar central en el siglo XII, la reconstrucción románica, la reedificación gótica entre 1283 y 1295 con un gran arco central para no obstaculizar el Llobregat, la readaptación de 1768 y la voladura de 1939 por las tropas republicanas en retirada. No recuperó su aspecto gótico hasta 1962 y hoy enlaza el Baix Llobregat con el Vallès Occidental.

Por su parte, en Manresa, el Pont Vell fija desde hace siglos la imagen urbana con su perfil de espalda de asno y sus ocho arcos de medio punto sobre el Cardener. La estructura actual es una reconstrucción de los años 60 fiel a su forma románica original, después de que fuera destruida en enero de 1939, el mismo mes que el puente de Martorell.

La selección incluye también el puente medieval de Pedret, documentado desde 1286 por un testamento que destinó una suma a sus obras. Presenta modificaciones del siglo XIV y de época moderna, probablemente del XVII, y mantiene cuatro arcos irregulares, con el mayor en posición central, además de una serie de agujeros redondos que remiten a varias reconstrucciones medievales.

El medio sitúa entre los puentes más reconocibles el colgante de Rupit, nacido del esfuerzo colectivo tras la Guerra Civil. El proyecto se planteó en la década de 1940 para mejorar el paso sobre la riera, pese a la falta de capital municipal y a la dificultad para conseguir materiales, y acabó inaugurándose a finales de noviembre de 1945. Aún hoy conserva un punto de aventura. Sus 28 metros salvan la garganta de Rupit y, tras una reconstrucción completa en 1994, se han consolidado como una de las imágenes más populares de la localidad.

Mientras que en la ciudad de Vic, el puente de Queralt se levantó a finales del siglo XI sobre el río Mèder y seguía el trazado de la vía romana entre esta misma ciudad y Barcelona. No obstante, desde el diario catalán se señala que quizá ya existió allí un puente romano y que el extremo que mira a las murallas fue volado al final de la Guerra Civil, antes de ser reconstruido en 1940.

Besalú, ejemplo de arquitectura medieval propia de Girona

Para los amantes de Girona y su pasado histórico, varias son las propuestas. El Pont de Pedra sería la primera de estas. Inaugurado el 29 de junio de 1856 para sustituir al puente gótico de Sant Francesc, el también llamado puente de Isabel II se extiende unos 65 metros sobre el Onyar con tres arcos rebajados y pronto se integró en la vida cotidiana de la ciudad, desde el lavado de ropa hasta el comercio de ganado.

Tras visitar este en la capital de provincia, el puente de Besalú es el gran emblema local. Mide 105 metros, se organiza en ángulo obtuso, aprovecha la roca viva como apoyo de varios de sus ocho arcos y conserva una torre fortificada cerca del centro; sus partes más antiguas se remontan a finales del siglo XI, aunque la estructura ha pasado por riadas, un peaje medieval, una gran intervención fechada en 1680, el derribo de la torre central en 1880 para dejar pasar maquinaria y la voladura de dos arcos durante la Guerra Civil.

La provincia de Lleida visibiliza a Gaudí a través de sus puentes y jardines

La relación entre puentes y catástrofes naturales aparece con fuerza en Sant Joan de les Abadesses y Camprodon. El primero fue testigo del terremoto del 2 de febrero de 1428, de magnitud 6,5, que causó más de mil muertes en Catalunya y obligó a reconstruir la obra en estilo gótico con una arcada central de 33 metros sobre el Ter; el segundo, levantado entre 1196 y 1226 y reforzado en el siglo XIV, sobrevivió también a aquel seísmo y mantiene un gran arco central de 22 metros donde confluyen el Ter y el Ritort.

La Vanguardia cierra la ruta con dos propuestas distintas. Una es el Congost de Mur, una garganta de 6 kilómetros entre Alòs de Balaguer y Camarasa recorrida por pasarelas metálicas fijadas a la roca y un puente colgante de madera sobre el Segre; la otra son los pequeños puentes de Gaudí en los jardines Artigas de la Pobla de Lillet, integrados entre vegetación, manantiales y el curso del Llobregat en unos terrenos vinculados a la familia Güell y a su fábrica textil.

En pleno valle del río Huecha, cerca de Vera de Moncayo en Zaragoza, se levanta uno de los monasterios más emblemáticos de Aragón. El Monasterio de Veruela, fundado en el siglo XII, es un ejemplo sobresaliente de arquitectura cisterciense y un lugar que ha sabido reinventarse a lo largo de los siglos. No solo fue refugio espiritual y centro de poder, sino también escenario de sanación y creatividad para figuras como Gustavo Adolfo Bécquer.

El complejo monástico está rodeado por una muralla de un kilómetro, tras la cual los visitantes descubren patios, huertos, molinos y dependencias históricas que remiten a una vida autosuficiente. El aire del Moncayo y la atmósfera serena de Veruela atrajeron a artistas y viajeros, especialmente a Bécquer y su hermano Valeriano, quienes hallaron aquí alivio para sus males y una fuente de inspiración única. Durante su estancia en el monasterio, el poeta escribió las célebres Cartas desde mi celda, mientras el pintor retrató los paisajes y costumbres de la zona.

La historia de Veruela es la de un lugar en constante transformación. Desde su fundación por Pedro Atarés en 1145, el monasterio atravesó episodios de esplendor y destrucción, como los daños sufridos durante la Guerra de los Dos Pedros. Tras la desamortización de 1835, el cenobio se convirtió en hospedería, abriendo sus puertas a quienes buscaban bienestar físico y espiritual, antes de acoger a los Bécquer y, más tarde, a la Compañía de Jesús. Actualmente, su legado está protegido como Bien de Interés Cultural y pertenece a la Diputación Provincial de Zaragoza.

El templo que tardó 250 años en construirse

Uno de los elementos más impresionantes del Monasterio de Veruela es su iglesia, cuya edificación se prolongó durante dos siglos y medio. La monumentalidad del templo se evidencia desde la entrada: una puerta de proporciones catedralicias da paso a una nave central elevada, acompañada por dos laterales y un transepto que confiere al conjunto un aire solemne y recogido. Este largo proceso constructivo, iniciado en el siglo XII y culminado en el XIV, dotó al espacio de una riqueza arquitectónica que combina elementos románicos y góticos.

El claustro gótico destaca por sus capiteles decorados con motivos vegetales, una seña de identidad del arte cisterciense. En torno a este espacio giraba la vida diaria de los monjes: allí se ubicaban el lavatorio hexagonal y las principales dependencias, como la Sala Capitular. Esta última, datada a comienzos del siglo XIII, alberga sepulturas históricas como la de Lope Ximénez y la del abad Sancho Marcilla.

La monumentalidad y el simbolismo del templo se combinan con la funcionalidad de las instalaciones monásticas, diseñadas para la autosuficiencia y el recogimiento. El visitante actual puede recorrer estos espacios, admirar su arquitectura y sentir la huella de los siglos en cada piedra, comprendiendo por qué este lugar fue considerado refugio y fuente de inspiración para generaciones de viajeros y creadores.

Bécquer y el Moncayo: un lugar clave para la inspiración

La relación entre Gustavo Adolfo Bécquer y el Monasterio de Veruela va más allá de una simple estancia. Entre 1863 y 1864, el poeta y su hermano Valeriano, pintor, llegaron a este enclave buscando alivio para la tuberculosis. Lo que comenzó como un retiro por motivos de salud se transformó en una etapa fructífera en lo artístico y espiritual. Durante su tiempo en Veruela, Bécquer escribió las nueve Cartas desde mi celda, textos que reflexionan sobre la vida, la naturaleza y el aislamiento, mientras Valeriano llenaba cuadernos de dibujos con escenas del entorno.

En la actualidad, las celdas que alojaron a los hermanos han sido convertidas en espacios expositivos que recuerdan su paso por el monasterio. Así, Veruela se consolidó como un lugar de encuentro entre la historia, el arte y la espiritualidad, abierto hoy a viajeros que buscan la misma inspiración que hallaron los célebres hermanos. El Monasterio de Veruela no solo es un testimonio de la arquitectura en Aragón, sino también un escenario vital en la biografía de uno de los grandes poetas españoles. Sus muros narran siglos de historia, recogimiento y creatividad.

A orillas del mar Mediterráneo, la historia se fusiona en seis castillos que invitan a ser descubiertos durante el verano. Estas fortalezas, situadas en enclaves estratégicos de la geografía española, ofrecen mucho más que panorámicas: abren una puerta directa al pasado y a la cultura de cada región. Recorrer sus murallas bajo el sol estival es una experiencia que combina arquitectura, paisajes y el rumor constante del mar.

Cada uno de estos castillos representa una época y un estilo particular, pero todos comparten una ubicación privilegiada junto al litoral. Sus paredes han presenciado conquistas, defensas contra piratería y transformaciones que van desde residencias reales hasta museos. Elegirlos como destino veraniego permite disfrutar de visitas culturales sin renunciar al encanto de las playas cercanas y a la vitalidad de las ciudades que los rodean.

El viaje abarca desde la Comunidad Valenciana hasta Andalucía, pasando por las Islas Baleares y Cataluña. Esta selección asegura variedad en la oferta arquitectónica y en las posibilidades de ocio que cada entorno proporciona. Así, quienes buscan inspiración para una escapada estival encontrarán en estos seis castillos opciones que combinan historia, vistas privilegiadas y la brisa del Mediterráneo.

Castillo de Santa Bárbara, Alicante

En lo alto del monte Benacantil, el Castillo de Santa Bárbara domina la bahía de Alicante desde sus 167 metros de altitud. Su historia abarca distintos periodos, desde asentamientos prehistóricos hasta la ocupación musulmana y la Reconquista cristiana. El acceso es sencillo gracias a los ascensores instalados, lo que lo convierte en una opción cómoda para familias y viajeros de todas las edades. Desde sus terrazas, las vistas sobre el puerto y la ciudad ofrecen una perspectiva única del litoral alicantino, especialmente atractiva en los días de verano.

Castillo de Peñíscola, Castellón

La silueta del Castillo de Peñíscola corona el promontorio rocoso que separa el casco antiguo del mar, creando una estampa inconfundible. Construido por los templarios sobre una antigua alcazaba árabe, su planta pentagonal lo distingue de otras fortalezas de la península. Fue sede papal durante el Gran Cisma de Occidente, sumando un valor simbólico a su arquitectura sobria. En verano, las calles empedradas de Peñíscola y la cercanía de sus playas convierten la visita en un plan idóneo para quienes desean alternar cultura y descanso.

Castillo de Sagunto, Valencia

Sobre el cerro que protege la ciudad de Sagunto, el castillo homónimo se extiende a lo largo de casi un kilómetro, con murallas que han resistido el paso de íberos, romanos y musulmanes. Declarado Monumento Nacional en 1931, conserva restos de distintas épocas y permite recorrer torres, plazas de armas y fragmentos de su sistema defensivo. La proximidad del castillo a las playas de la Costa de Valencia y el ambiente veraniego de la ciudad hacen que la visita combine historia, ocio y posibilidades de turismo cultural en un entorno privilegiado.

Castillo de Bellver, Mallorca

En Palma de Mallorca, el Castillo de Bellver destaca por su planta circular y su ubicación en una colina boscosa desde la que se domina tanto la bahía como la ciudad. Construido en el siglo XIV por orden del rey Jaime II, ha sido residencia real y prisión. Hoy alberga un museo y es uno de los puntos más visitados de la isla, sobre todo en verano. El acceso fácil desde el centro de Palma y las vistas al Mediterráneo convierten a Bellver en una opción ideal para quienes desean combinar cultura y turismo de playa durante sus vacaciones.

Castillo de Vélez-Blanco, Almería

En el interior de la provincia de Almería, el Castillo de Vélez-Blanco emerge entre montañas como un ejemplo del Renacimiento español. Construido en el siglo XVI por la familia Fajardo, su imponente silueta ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural. La visita permite recorrer patios, salones y torres que narran el poderío de la nobleza andaluza. En los meses estivales, el clima seco y las vistas sobre el valle ofrecen un contrapunto atractivo a las playas del Mediterráneo, ideales para quienes buscan rutas culturales menos masificadas.

Castillo de Colomares, Málaga

El Castillo de Colomares, en Benalmádena, es una construcción moderna que rinde homenaje a Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Edificado entre 1987 y 1994, su estilo ecléctico y sus detalles arquitectónicos lo convierten en una visita curiosa y fotogénica. Aunque no tiene raíces medievales, su ubicación junto al mar y sus jardines bien cuidados lo han transformado en un destino popular durante los meses de verano. Es el lugar perfecto para quienes desean disfrutar de propuestas originales cerca de la Costa del Sol.

El recorrido por estos seis castillos permite descubrir la diversidad histórica y paisajística de la costa mediterránea española. Cada fortaleza ofrece una experiencia distinta, desde rutas únicas en Alicante hasta rincones naturales en Tarragona o reinterpretaciones modernas en Málaga. Esta ruta es una alternativa que combina cultura, ocio y la posibilidad de disfrutar del verano junto al mar, con opciones adaptadas para todos los gustos.

Viajar solo se ha convertido en una tendencia que realizan muchas personas cuando no encuentran un acompañante con el que hacerlo. Atrás queda el perderse un plan o una experiencia por ser uno solo y, por ello, con la llegada del verano muchos buscan explorar lugares en solitario.

El continente europeo es uno de los más llamativos por su amplia variedad de paisajes, culturas y, en muchos casos, seguridad. Además, hay destinos en donde se puede combinar buena comida, barrios caminables y alojamiento asumible, dentro de un presupuesto aceptable económicamente hablando.

Lydia Swincoe, una mujer que ha visitado más de 120 ciudades en 21 años, ha elaborado una lista en The Independent sobre seis destinos urbanos perfectos para recorrer en solitario en una escapada de verano. Esta selección se basa en el tamaño de las ciudades, la facilidad para verlas a pie, su conexión con la naturaleza y la oferta de alojamientos a buenos precios.

Łódź (Polonia)

La ciudad polaca de Łódź encabeza esta lista como una de las localidades favoritas de la autora tras pasar allí nueve días. Es un enclave creativo, marcado por centenares de murales de arte urbano y antiguas fábricas textiles recuperadas como centros culturales.

Este lugar destaca por poder ser recorrido bien andando, sus abundancias de alojamientos bien diseñados y a buen precio, y su oferta gastronómica. Además, su vínculo cultural es muy singular, ya que el cineasta estadounidense David Lynch visitó Łódź en distintos momentos de su vida porque le atraía su estética. Esta huella continúa hasta la actualidad con museos de cine y grandes murales.

Lyon (Francia)

La ciudad francesa de Lyon es una recomendación que destaca por su gastronomía y es una alternativa menos caótica que París y más atractiva que Marsella. Es la verdadera capital culinaria del país.

En Lyon hay más de 4.000 restaurantes y, en 2026, la ciudad suma más de 18 restaurantes con estrella Michelín. Por ello, más allá de sus paisajes y de su cultura, este lugar es el viaje ideal para aquellos amantes de la comida que quieran disfrutar de diferentes platos y conocer nuevos sabores.

Valencia (España)

España siempre destaca por su entorno, por sus vistas y por su buen comer. Por eso, Valencia es otra de las opciones de Lydia Swincoe. La autora destaca la combinación de precios cotidianos bajos, los mercados de barrio, las zonas verdes y el acceso al mar. Recuerda su estancia de tres semanas en el centro de la ciudad durante varios veranos y señala sus desayunos a dos euros y sus compras en el Mercat de Russafa.

La cantidad de espacios verdes que ofrece la ciudad valenciana, como el gran jardín botánico o la franja ajardinada que va desde el Parc de la Canaleta hasta la zona de museos son muy destacables. En el caso de la playa, recomienda evitar el principal tramo urbano y optar por el Parc Natural de L’Albufera.

Atenas (Grecia)

Atenas figura como una capital que sigue atrayendo a la autora a pesar de que, a menudo, suele quedar por detrás de las islas griegas. Para facilitar los desplazamientos, aconseja alojarse en zonas como Plaka y Syntagma, que se encuentran en el centro y permiten moverse a pie con más facilidad hasta los enclaves monumentales.

Esta propuesta se apoya en dos hitos: la Acrópolis, con el templo de Atenea Niké y el Partenón, y la subida al monte Licabeto para obtener una vista completa de la ciudad. Dentro del plano gastronómico, también destaca el souvlaki como tentempié ideal para aquellos que viajan solos.

Nápoles (Italia)

Italia es otro de los destinos por excelencia en los viajes en solitario, pero Swincoe destaca Nápoles. Una elección para los que buscan un lugar menos masificado turísticamente, pero que tiene buena comida y arte de primerísimo nivel. La autora lamenta que la ciudad quede eclipsada por Florencia y Roma pese a estar vigilada por el Vesubio, a poca distancia en tren de Pompeya y a un trayecto en barco de Procida.

El mejor punto de partida es el barrio de Vomero, desde donde se puede bajar en funicular al centro para ver el Cristo Velado de Giuseppe Sanmartino en el Museo Cappella Sansevero, la Madonna con pistola de Banksy y el arte urbano dedicado a Diego Maradona.

Sofía (Bulgaria)

Finalmente, el último destino que recomienda esta experta es Sofia, una opción más orientada al ahorro y una capital poco saturada para sus dimensiones. Es ideal para reservar un hotel a última hora y para improvisar una cena sin depender de reservar previas.

Tras una semana en la ciudad, Swincoe descubrió el vino búlgaro en una cata, cenó en buenos restaurantes y visitó diferentes bares. Además, recorrió la arquitectura de la época soviética y la historia política del período comunista.

España está repleta de lugares de cuento que bien merece la pena visitar. Uno de ellos se conoce como la ciudad de las cuevas, ya que es un enclave único que destaca por estar repleto de laberintos subterráneos. Por si esto fuera poco, también alberga una ermita en plena montaña. De ahí que pueda convertirse en el destino favorito para quienes buscan unas vacaciones de verano rodeados de naturaleza. Para ello, tendrán que trasladarse a la provincia de Burgos, en concreto, al Monumento Natural de Ojo Guareña.

Ubicado en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, en el norte de la provincia de Burgos, el Monumento Natural de Ojo Guareña ocupa casi 14.000 hectáreas y constituye uno de los mayores sistemas kársticos de la península ibérica y del mundo. Declarado Monumento Natural en 1996, este enclave alberga la mayor red de galerías subterráneas de España, con más de 110 kilómetros de recorrido.

El complejo, integrado por 14 cuevas principales, se extiende por los municipios de Merindad de Montija, Espinosa de los Monteros y Merindad de Sotoscueva, formando un extenso laberinto subterráneo. Además de su tamaño, destaca por su relevancia arqueológica, con hallazgos que incluyen pinturas rupestres, piezas de cerámica desde el Paleolítico hasta la Edad Media y antiguos santuarios prehistóricos.

Solos dos cuevas están abiertas a visitas

De las numerosas cuevas que forman el complejo de Ojo Guareña, solo dos permanecen abiertas a las visitas. La más frecuentada es la Cueva de la ermita de San Bernabé, adaptada para personas con movilidad reducida. Esta cueva ofrece un recorrido de aproximadamente 400 metros, donde se encuentran la Pila del Santo, la galería de los Silos y la ermita de San Tirso. El principal atractivo es la ermita de San Bernabé, que conserva pinturas murales de 1704 y 1877, representando episodios de la vida y milagros del santo.

La segunda cueva accesible al público es la Cueva Palomera, cuyo acceso resulta más exigente. La visita, conocida como espeleopaseo, permite adentrarse en un entorno subterráneo con temperaturas entre 7°C y 9°C, lo que hace necesario acudir con ropa y equipamiento adecuados. Esta experiencia está orientada a quienes buscan una actividad más aventurera y permite apreciar las características geológicas del sistema kárstico.

Ambas cuevas forman parte de los itinerarios oficiales del Monumento Natural de Ojo Guareña y contribuyen a la difusión del patrimonio natural y cultural de la zona. El acceso regulado garantiza la conservación de los espacios y la protección de los hallazgos arqueológicos y geológicos que albergan. Estas visitas ofrecen una aproximación a la riqueza subterránea de uno de los mayores complejos kársticos de Europa.

Un ejemplo perfecto para investigar la evolución humana en la península

Las cuevas de Ojo Guareña, originadas hace unos 85 millones de años, ofrecen un registro excepcional para la investigación de la evolución humana en la península ibérica. En sus galerías se han encontrado yacimientos arqueológicos que evidencian una presencia humana continua desde el Paleolítico. Destaca la Galería de las Huellas, donde se conservan impresiones de pisadas con una antigüedad estimada de 4.500 años. La Cueva de Prado Vargas ha aportado herramientas líticas que datan de hace 70.000 años, mientras que en la Cueva Palomera se identificaron pinturas rupestres de unos 10.000 años de antigüedad.

El valor científico del complejo no se limita a los vestigios humanos. Ojo Guareña alberga una notable biodiversidad subterránea, con más de un centenar de especies registradas, entre las que se cuentan 16 endémicas de este enclave. Los murciélagos, en particular, ocupan un lugar destacado entre los mamíferos de las cuevas, con varias especies que todavía utilizan las galerías como refugio y lugar de cría.

En el entorno exterior, el complejo se integra en un paisaje dominado por formaciones rocosas y bosques que sirven de hábitat a diversas especies de aves rapaces. El águila real, el buitre leonado y el alimoche sobresalen entre las principales especies que sobrevuelan la zona, contribuyendo a la riqueza natural y ecológica de Ojo Guareña y sus alrededores.

Lejos del ritmo constante de la actualidad informativa y de la exigencia diaria de los platós de televisión, Isabel Jiménez ha encontrado en Almería su particular refugio de desconexión. Su tierra natal se ha convertido en el lugar al que siempre regresa cuando necesita parar, respirar y reconectar con una vida más tranquila, alejada de las cámaras y la presión mediática.

El destino que ha conquistado a la periodista es El Pozo de los Frailes, una pequeña pedanía de apenas 400 habitantes situada en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, uno de los enclaves naturales más impresionantes del sur de España. Muy cerca de localidades como San José, este pequeño núcleo conserva intacta la esencia de los pueblos tradicionales almerienses, con un ritmo de vida pausado y un entorno marcado por la naturaleza.

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Sus calles estrechas, sus casas encaladas y la presencia constante de buganvillas que trepan por las fachadas crean una estampa típica del Mediterráneo más auténtico. A pesar del crecimiento turístico que ha experimentado la zona en los últimos años, El Pozo de los Frailes ha sabido mantener su identidad, conservando un aire rústico y sereno que lo diferencia de otros destinos más masificados.

Uno de los elementos más emblemáticos del pueblo es su histórica noria de origen árabe, una construcción restaurada que forma parte del patrimonio etnográfico de la zona. Vinculada a los antiguos sistemas hidráulicos de los siglos XIV y XV, esta noria de sangre —movida en su origen por animales— fue clave para la extracción de agua en una de las regiones más áridas de Europa. Hoy, cuidadosamente restaurada con materiales tradicionales como madera y piedra, se ha convertido en uno de los símbolos más fotografiados del entorno y en un recordatorio de la importancia del agua para la supervivencia en estas tierras.

El entorno natural que rodea al pueblo es, sin duda, otro de sus grandes atractivos. El Pozo de los Frailes se encuentra dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un paisaje de origen volcánico donde la tierra de tonos ocres contrasta con el azul intenso del mar Mediterráneo. Este espacio protegido es uno de los más singulares de Europa por su biodiversidad, su geología y su estado de conservación casi virgen.

A muy poca distancia en coche aparecen algunas de las playas más conocidas y espectaculares del parque. La playa de Los Genoveses, completamente virgen y rodeada de dunas, destaca por su amplitud y sus aguas cristalinas, sin construcciones que rompan el paisaje natural. Muy cerca, la playa de Mónsul se ha convertido en un icono gracias a su famosa formación rocosa volcánica, reconocible incluso en el cine internacional. También existen calas más escondidas como Cala Carbón o Media Luna, donde la presencia de praderas de posidonia contribuye a la transparencia del agua y ofrece una experiencia más íntima y salvaje.

En este entorno privilegiado, la presentadora encuentra su rutina de desconexión. Paseos tranquilos, desayunos sin prisas, encuentros con amigos y tardes frente al mar forman parte de su estancia habitual cuando regresa a Almería. Entre sus lugares favoritos destaca Bartreze Sur, un gastrobar de estilo moderno que combina gastronomía, cócteles y un ambiente relajado muy cerca de la costa, convirtiéndose en un punto de reunión estival.

También es frecuente verla en espacios tan característicos como la Iglesia de Las Salinas, un templo aislado entre salinas y marismas que se ha convertido en uno de los enclaves más fotografiados de la zona, incluso apareciendo en producciones televisivas recientes.

En el corazón de la región italiana de Molise, una de las zonas menos conocidas y más auténticas de Italia, se alza un edificio que parece sacado de una película. Se trata del Santuario della Madonna Addolorata, un lugar de estilo neogótico que domina el paisaje montañoso de la localidad de Castelpetroso.

Con sus torres esbeltas, su gran cúpula y su apariencia de castillo encantado, este santuario se ha convertido en uno de los tesoros arquitectónicos y espirituales más sorprendentes de toda Italia. A pesar de su belleza, Castelpetroso sigue siendo un destino desconocido para el turismo internacional.

El hecho de que no sea tan conocido permite disfrutar de una experiencia tranquila y auténtica, lejos de las multitudes que suelen llenar ciudades como Roma o Florencia. Además, al estar rodeado de bosques, colinas y pequeños pueblos tradicionales, el santuario ofrece una combinación única de patrimonio histórico, naturaleza y espiritualidad.

El origen de la devoción

La historia del santuario se remonta a 1888, cuando dos campesinas afirmaron haber presenciado una aparición de la Virgen María en una gruta situada en la montaña. El acontecimiento despertó una enorme devoción popular y atrajo la atención de numerosos peregrinos procedentes de distintas partes de Italia.

Con el paso de los años, la afluencia de visitantes hizo necesaria la construcción de un gran templo que pudiera acoger a los fieles que llevaban al lugar.

Las obras del edificio comenzaron en 1890 siguiendo un diseño neogótico inspirado en las grandes catedrales europeas. El resultado fue una construcción monumental caracterizada por sus elegantes líneas verticales, sus arcos apuntados y sus impresionantes vitrales. La planta del edificio tiene una forma singular que recuerda a un corazón, un símbolo relacionado con el sufrimiento y la compasión de la Virgen de los Dolores, a quien está dedicado el santuario.

Un tesoro escondido en Molise

Uno de los aspectos que más llama la atención del Santuario della Madonna Addolorata es su ubicación espectacular. Desde la distancia, las torres blancas parecen emerger entre las montañas como si se tratara de un castillo fantástico. El contraste entre la arquitectura y el entorno natural crea una imagen fotogénica que atrae a peregrinos, pero también a viajeros interesados en descubrir nuevos lugares poco conocidos de Italia.

Además de visitar la basílica, los viajeros pueden recorrer los senderos que rodean el complejo religioso y disfrutar de magníficas vistas de los paisajes de Molise. La región conserva una identidad cultural muy fuerte, gracias a sus pueblos históricos, las tradiciones centenarias y la gastronomía basada en productos locales de gran calidad. Entre sus especialidades destacan los quesos artesanales, los embutidos y los platos elaborados con trufa.

Otro de sus grandes atractivos es la tranquilidad que se respira en Castelpetroso y donde, a diferencia de otros destinos turísticos, el visitante puede disfrutar de una atmósfera de serenidad que invita a la contemplación y al descanso. El santuario puede ofrecer una experiencia memorable, independientemente de si la visita es por motivos religiosos, culturales o por deseo de descubrir lugares nuevos.

En la actualidad, el Santuario della Madonna Addolorata es uno de los principales centros de peregrinación de Italia y un símbolo de la región de Molise. Su combinación de historia, fe, arquitectura y naturaleza lo convierte en una visita imprescindible para quienes desean explorar una zona del país menos conocida, pero fascinante. Castelpetroso demuestra que todavía existen rincones que son capaces de sorprender y maravillar a quienes se aventuran más allá de las rutas tradicionales.

La antigua estación de ferrocarriles Plaza de Armas es un punto emblemático para quienes llegan a Sevilla o la toman como punto de partida. Conocida popularmente como la estación de Córdoba, este edificio fue durante casi un siglo la principal puerta de entrada ferroviaria a la ciudad. Desde su inauguración en 1901 hasta su cierre en 1990, millones de viajeros recorrieron sus andenes, convirtiéndola en un símbolo de los desplazamientos por el sur de España.

Ubicada en pleno centro histórico de Sevilla, la estación se distingue por su arquitectura neomudéjar y regionalista, con una imponente estructura de hierro, cristal y ladrillo que evocaba los grandes terminales europeos de la época. El edificio, obra de los ingenieros Nicolás Suárez Albizu y José Santos Silva, acogía trenes procedentes de la Meseta, Córdoba, Huelva y Extremadura, y fue testigo de innumerables historias de viaje, reencuentros y despedidas.

El 29 de septiembre de 1990 entró, procedente de Lora del Río, el último tren de la estación Plaza de Armas, poniendo fin a 89 años de uso ferroviario. Esta clausura, forzada por la apertura de la estación de Santa Justa, supuso el final de una era para la movilidad en Sevilla. El edificio, inspirado en la gran mezquita de Tánger y en el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, fue reconocido rápidamente como uno de los iconos de la ciudad.

El cierre y la transformación de la estación

Construida originalmente por la compañía MZA tras reemplazar a la estación primitiva del mismo lugar, Plaza de Armas fue durante décadas una de las principales terminales del país. Tras el último servicio ferroviario, la estación languideció durante años sin recuperar el papel central que había tenido en la vida urbana. El recinto permaneció cerrado hasta 1992, cuando fue utilizado de manera discreta como parte del Pabellón de Sevilla durante la Expo Universal.

Concluida la muestra, la estación volvió a cerrar sus puertas y ofreció durante años una imagen de abandono. No fue hasta 1999 cuando reabrió como centro comercial y de ocio, tras una profunda reforma que incluyó la instalación de una gran vidriera de acero y cristal en la zona de andenes. El espacio, con una superficie bruta alquilable de 8.809 metros cuadrados y 1.279 metros cuadrados destinados a veladores, fue concebido como un proyecto ambicioso en el corazón de la ciudad. Las previsiones iniciales estimaban 270.000 visitantes al año, sobre una clientela potencial de 2,6 millones de personas.

Sin embargo, el éxito previsto nunca llegó a materializarse. A pesar de la céntrica ubicación y la singularidad del edificio, con el paso de los años el centro comercial fue perdiendo negocios y la explotación se redujo a apenas un tercio de los locales disponibles. El futuro de un edificio estrechamente vinculado a la memoria sentimental de los sevillanos empezó a quedar en entredicho.

El futuro del emblemático edificio sevillano

En mayo de 2020, Adif, propietaria del inmueble, intentó relanzar la gestión del centro comercial a través de su filial Fidalia, sacando a licitación el contrato de explotación con un precio de salida de 4,95 millones de euros y una vigencia hasta 2069. Sin embargo, el concurso quedó desierto, reflejo de las dificultades para reactivar la actividad comercial en el recinto.

La empresa pública acometió entonces una nueva reforma, invirtiendo 2,3 millones de euros en la restauración de la fachada y las cubiertas. Tras este esfuerzo, en noviembre se anunció un nuevo concurso para la explotación como arrendatario del centro, esta vez con un precio mínimo de licitación de cinco millones de euros. A pesar de las mejoras y del renovado atractivo arquitectónico, la licitación volvió a quedar desierta y el futuro de la antigua estación de Plaza de Armas sigue siendo una incógnita.

El edificio, declarado Bien de Interés Cultural y ejemplo destacado de la arquitectura de hierro y cristal en Sevilla, conserva su singularidad y su valor patrimonial. Sin embargo, desde la salida del último tren, la estación parece haber perdido el esplendor y la vitalidad que tuvo durante casi un siglo, manteniéndose como referente del pasado viajero de la ciudad y como interrogante sobre su verdadero potencial en el siglo XXI.

Aunque para algunos resulte inconcebible, muchas personas disfrutan del necroturismo, una práctica que consiste en visitar espacios relacionados con la muerte como necrópolis históricas y camposantos que destacan por su valor artístico, arquitectónico, cultural o histórico.

Estos lugares dejan de ser vistos únicamente como sitios de enterramiento y se erigen como auténticos museos al aire libre donde se puede descubrir la evolución de las costumbres funerarias, las creencias sobre la muerte y la historia de una sociedad. Además, las esculturas, panteones monumentales y tumbas de personas ilustres atraen a turistas interesados en el patrimonio cultural y la memoria colectiva.

En Galicia, los cementerios forman parte del patrimonio funerario español con sus elementos históricos, culturales, religiosos y paisajísticos. Algunos de estos espacios, debido a su ubicación, belleza o arquitectura, han sido incluso premiados. Es el caso del cementerio Os Eidos, en Redondela (Pontevedra, Galicia).

Cementerio de Os Eidos, en Redondela

Ubicado cerca de la Iglesia de Santiago de Redondela, este camposanto es un vestigio de la historia gallega. Su construcción se remonta a los años 30 del siglo XIX y cuenta con 724 sepulturas repartidas en 147 parcelas, siendo la más antigua conservada de 1860 y la más reciente de 1988.

En este cementerio de Rías Baixas destacan numerosos panteones y mausoleos que dan cuenta de la época de esplendor vivida en Redondela por el comercio internacional.

Os Eidos se ubica en el espacio que anteriormente ocupó un antiguo hospital para pobres y peregrinos, situado fuera de las murallas de la ciudad. En 1833, sin embargo, se convirtió en un cementerio construido y financiado por el Ayuntamiento de Redondela.

A lo largo de los años, este camposanto ha sufrido distintas reformas, como la rehabilitación de 2020. En la década de 1980, de cuando es la última tumba, fue clausurado tras la creación de un cementerio municipal alejado de la zona urbana, quedando el espacio intacto, como una cápsula del tiempo.

Tumbas de personajes ilustres y una fosa de la Guerra Civil

Visitar el cementerio de Os Eidos, que puede hacerse mediante tours guiados, permite observar un rico patrimonio cultural, pues sus esculturas, tumbas, mausoleos y lápidas gozan de un gran valor artístico al haber sido realizados por canteros y artistas de la época mediante el gusto de la época burguesa.

En este cementerio de Redondela descansan los restos de figuras ilustres como el alcalde Ramón Pardo Ferro, cuyo sepulcro contiene una escultura que escenifica la fe con los ojos vendados, o el procurador Francisco Crespo Rivas, cuyo mausoleo cuenta con una columna coronada con una gran pirámide diseñada en Argentina.

El valor histórico también destaca en el cementerio de Os Eidos, puesto que contiene una foca común con los restos de 42 republicanos represaliaos durante la Guerra Civil Española, así como la tumba de John O’Dogherty, uno de los héroes de la batalla de Ponte Sampaio, de la Guerra de la Independencia Española.

Cementerio más bonito de España en 2022

En 2022, la revista Adiós Cultural, editada por Funespaña, seleccionó el camposanto de Os Eido como el más bonito de España en la VII edición de su concurso. El resto de categoría fueron ganadas por el Cementerio General de Valencia (Mejor cementerio), el cementerio municipal de Bilbao (Mejor iniciativa medioambiental), el cementerio municipal La Carriona de Avilés (Mejor monumento) y el cementerio de Ballena de Castro Urdiales (mejor actividad pública realizada en el cementerio).

Con tal de sobrellevar los 37 grados con los que lidiará Sevilla el domingo o los 36 de Jaén, disponer de planes accesibles en Andalucía que incluyan un refrescante baño es esencial. Además de los 910 kilómetros de costa mediterránea y atlática, la comunidad autónoma también cuenta con 12 piscinas naturales repartidas entre sus provincias: desde embalses y playas fluviales hasta pozas entre gargantas y acantilados. Esta alternativa al litoral en los meses de calor incluye propuestas en Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería y Cádiz.

La selección que propone el blog Escapada rural sitúa uno de sus espacios más extensos en el paraje natural de Valdearenas, en el margen derecho del embalse de Iznájar, con 1,5 km de playa de arena dorada. El embalse añade la posibilidad de observar aves, practicar deportes acuáticos, pescar y la posibilidad de acudir con mascota.

Aunque sin duda, cabe comenzar la ruta en el embalse de los Bermejales, en Arenas del Rey, sobre el río Cacín, donde confluyen aguas procedentes de las sierras de Almijara y Tejeda. El blog lo describe como una zona de agua turquesa y arena blanca, apta para el baño y conocida también por los deportes acuáticos.

Por su parte, en la provincia de Sevilla, San Nicolás del Puerto aparece como uno de los destinos más concurridos en verano dentro del Parque Natural de la Sierra Norte. Su playa fluvial, a orillas del río Galindón, cuenta con sombrillas, barandillas para bajar al agua y un chiringuito que vuelven el entorno más atractivo.

Dónde encontrar piscinas naturales en Andalucía: Málaga concentra alternativas deportivas para sobrellevar la ola de calor

La lista incorpora en Málaga la poza de los Patos, en Nerja, también llamada Vado de los Patos y vinculada al río Chíllar. El acceso atraviesa los cahorros del Chíllar, unas gargantas en las que el cauce se estrecha hasta permitir tocar ambas paredes en algunos puntos si se extienden los brazos.

También en Málaga figura Río Verde, dentro del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. La zona, formada por barrancos, cimas, cañones y cascadas, es conocida por el barranquismo y por las pozas que se forman en verano en distintos tramos. Para llegar a ese enclave se puede ir haciendo barranquismo, senderismo o en coche. No obstante, si el vehículo se deja en el carril donde se juntan los ríos, hay que atravesar una propiedad privada en la que cobran 5 euros por vehículo y por personal, por lo que hay que tenerlo en cuenta.

Otro de los puntos malagueños es el embalse del Conde del Guadalhorce, en El Chorro, la aldea donde se encuentra el desfiladero de los Gaitanes y el Caminito del Rey. En sus aguas turquesas hay zonas de baño y espacios para deportes acuáticos, pícnic y barbacoas.

Jaén aglutina varios de los enclaves de agua dulce más llamativos de Andalucía

Por su parte, Jaén concentra varios de los lugares citados. A 10 kilómetros de la capital provincial, junto al Puente de la Sierra, el río Eliche ha formado un conjunto de cañones utilizado para el baño y frecuentado también por quienes practican barranquismo y senderismo.

En Mogón, en mitad del cauce del río Aguascebas, se sitúa una piscina natural que se forma tras el arco de uno de los puentes del pueblo. Allí el agua desciende desde la sierra de Las Villas y se remansa en una zona de temperatura más bien fría.

La relación de Escapada Rural Andalucía añade el charco del Aceite, en la sierra del Segura y de Cazorla, sobre el antiguo cauce del río Guadalquivir. Se trata de una poza de agua turquesa rodeada de pinos donde se puede nadar, hacer una barbacoa o tomar algo en el chiringuito. De hecho, el entorno del charco del Aceite puede recorrerse por un camino paralelo al río desde el que se ve la embocadura del túnel de desagüe del pantano del Tranco, por donde sale el agua con fuerza. En las paredes rocosas de la zona se pueden observar cabras monteses y buitres leonados.

En Almería aparecen dos propuestas dentro de Cabo de Gata-Níjar. Una son las esclusas de las salinas, descritas como un espacio volcánico cuyos recovecos han generado piscinas naturales de color turquesa; la otra está en las dunas fósiles de Rodalquilar, donde los acantilados forman balsas naturales de agua marina junto al Playazo, una playa virgen de acceso fácil.

La selección se cierra con el corazón de Cádiz y el área recreativa de Arroyomolinos, entre Zahara de la Sierra y Ronda, a los pies de la sierra de Monte Prieto. El recinto dispone de actividades de aventura, restaurante, bar, zona de baños y campo, con un precio de 3,50 euros para adultos y 3 euros para niños, y apertura a partir del 1 de julio.

La cuenta atrás para ver el eclipse solar total en la península Ibérica hace tiempo que se activó. El próximo 12 de agosto tendrá lugar el momento histórico en el que la Luna se interpondrá entre el Sol y el planeta Tierra y hay quien no puede esperar para presenciarlo. No obstante, el fenómeno no será visible desde todos los puntos del Estado español, por lo que cabe conocer cuáles son los enclaves predilectos. En el caso de Asturias, son las siguientes localidades: Luarca, Cudillero, Taramundi, Lastres y Cangas de Onís.

Desde puertos pesqueros de pequeño tamaño a miradores en distintos puntos del municipio, el Principado de Asturias tiene muchos atractivos que ofrecer. Con uno de los museos más extravagentes que hay, una navaja muy larga y afilada es la más grande del mundo. Y por qué guardarla en Taramundi. Eso ya, habrá que acudir al lugar para descubrirlo.

Los miradores de Luarca, inigualables para disfrutar del eclipse

No hace falta viajar a Cinque Terre para ver casas frente al mar, superpuestas, de colores y con miradores recónditos. Luarca, capital del concejo de Valdés, reúne todos estos atributos: puerto histórico, memoria histórica (la de Severo Ochoa) y una costa marcada por cabos, ermitas y playas, mientras sus alrededores añaden un jardín botánico de más de 20 hectáreas, una reserva natural y un espacio de divulgación científica que amplían la visita mucho más allá de la villa marinera.

Según recoge el blog Turismo Asturias, uno de los datos más concretos del entorno es la dimensión de los Jardines de la Fonte Baixa: ocupan más de 20 hectáreas en El Chano y forman el mayor jardín botánico privado de Europa, con miles de azaleas, rododendros, camelias y hortensias, además de piezas artísticas llegadas de distintos puntos de Europa y España.

Si el olor a flores frescas no es imprescindible para ver un eclipse, sí lo son las vistas desde donde disfrutar de él. Luarca es la única localidad asturiana flanqueada por dos miradores y dos capillas: la ermita de la Blanca al este y la de San Roque al oeste, una disposición que se completa con un cementerio orientado al Cantábrico. ¿Qué más se puede pedir? Pues lo cierto es que la villa fue un puerto pesquero de peso desde la Edad Media y aún conserva vestigios de ese pasado en sus barrios antiguos, los restos de una fortaleza, palacios, casas blasonadas y la Mesa de Mareantes y Navegantes.

El recodo natural de Cudillero que esconde un puerto pesquero y mucho más

Un recodo natural es esencial para apreciar cualquier fenómeno celestial. En este caso, Cudillero es una villa y concejo que condensa en un mismo destino, un puerto pesquero oculto, una costa de acantilados y playas, brañas vaqueiras, patrimonio religioso y arquitectura indiana. Según el mismo blog, ese itinerario se completa con un incentivo añadido en 2026: el Bono Turismo Rural permite pagar 75 euros y disponer de 150 euros para alojarse en establecimientos adheridos del Principado.

La propuesta del organismo turístico autonómico sitúa a Cudillero como uno de los enclaves más singulares del occidente asturiano por la combinación de paisaje, cultura marinera y legado histórico. El concejo suma casi 100 kilómetros cuadrados en los que las brañas y montañas descienden hacia valles y una costa rocosa, marcada por acantilados, oleaje y una fuerte tradición pesquera. La primera clave de la visita está en la propia configuración de la villa pixueta. De hecho, entre los pueblos marineros del Cantábrico, Cudillero es el único que no se ve ni desde tierra ni desde el mar, al quedar encajado en un recodo natural que explica buena parte de su carácter.

Un eclipse con molinos de por medio es posible en Taramundi

Taramundi reúne en un mismo concejo agua, hierro, artesanía y patrimonio rural, con una oferta que va desde aldeas históricas y museos etnográficos hasta la navaja más grande del mundo y una cascada de 50 metros. Según recogen en el blog Turismo Asturias, el municipio se presenta como un recorrido concentrado por los ingenios hidráulicos y la cultura tradicional del occidente del Principado.

El dato más concreto de esa propuesta está en O Mazonovo: allí se encuentra el mayor museo de molinos de España, con 19 ejemplares y una rudimentaria central hidráulica. El recorrido permite además manipular molinos manuales y conocer de forma práctica cómo el agua se ha usado como fuente de energía y fuerza motriz.

La villa de Taramundi, capital del concejo, concentra buena parte de ese itinerario. En su casco urbano destacan la iglesia parroquial y la antigua casa rectoral, hoy convertida en hotel rural, cuya apertura hace cuatro décadas marcó el nacimiento del turismo rural en la zona. Muy cerca aparece otro de los hitos del municipio: Os Castros, excavado en un rincón del pueblo y considerado uno de los castros más importantes de Asturias. El enclave, de la Edad del Bronce, fue lugar de paso y de comercio al situarse en la ruta entre el suroccidente asturiano y la ría del Eo.

Un soplo de aire marino: los miradores de Lastres fotografian la zona apta para disfrutar de eclipses

Llastres reúne en la costa oriental de Asturias una doble condición poco frecuente: la de pueblo marinero con pasado ballenero y fortín defensivo, y la de enclave turístico reconocido por su paisaje entre mar y montaña. Este es un perfil que, según recoge el blog mencionado, figura oficialmente entre los pueblos más bonitos de España. Por lo que, indudablemente, no te lo puedes perder.

La localidad, situada en el concejo de Colunga, fue además como Pueblo Ejemplar de Asturias en 2010 por la Fundación Princesa de Asturias, que subrayó entonces dos rasgos concretos: su adaptación al terreno y el espíritu de superación de sus habitantes.

Esa identidad se sostiene sobre una actividad pesquera que marcó durante siglos la vida del núcleo y que sigue visible en el puerto, donde pueden verse a los pescadores faenando y la subasta de pescados y mariscos que después llegan a restaurantes y sidrerías del pueblo. Aunque si visitas Lastres, también existe una continuidad marinera con una gastronomía centrada en los productos del mar que no pueden esquivarse.

La historia tras Cangas de Onís que incluye el símbolo de Asturias

Cangas de Onís, primera capital del Reino de Asturias, concentra en una visita breve un conjunto de historia, patrimonio y acceso directo a los Picos de Europa que explica por qué el oriente asturiano figura entre las zonas más visitadas de España. Según el blog El mirador de San Juan, la localidad combina un casco urbano que puede recorrerse en una mañana o una tarde con enclaves de montaña y santuarios situados a menos de una hora por carretera.

El centro de Cangas de Onís se recorre a pie desde el aparcamiento junto a la estación de autobuses, situado a tres minutos de los principales monumentos. El itinerario enlaza el puente Romano, la ermita de la Santa Cruz y la iglesia de la Asunción, con distancias de 500 metros entre los dos últimos puntos.

El lugar más reconocible de la ciudad es el llamado Puente Romano, uno de los símbolos de Asturias. La publicación precisa que, pese a su nombre, no es una obra romana, sino una construcción medieval con tres arcos asimétricos sobre el río Sella y con la Cruz de la Victoria colgando del arco central. En 1931, fue declarado Monumento Histórico Artístico.

A poca distancia se encuentra la Ermita de la Santa Cruz, levantada en el año 737 sobre un dolmen funerario del 4.000 a.C. El medio explica que la mandó construir el rey Favila, hijo de Don Pelayo, para conmemorar la Batalla de Covadonga y depositar allí la cruz de roble que después sería conocida como la Cruz de la Victoria.

¿Te imaginas poder vivir gratis por residir en un pueblo? A pesar de que pueda parecer una utopía para muchos, teniendo en cuenta la situación actual de la vivienda, lo cierto es que es una realidad en algunos municipios.

Uno de los que se ha sumado a esta iniciativa es Arenillas, situado en Castilla y León, concretamente en Soria. Actualmente tiene 40 habitantes y pretende frenar el proceso de despoblación que lleva sufriendo durante muchos años.

En qué consiste la iniciativa

La oferta parte del propio Ayuntamiento junto con la Asociación Cultural de Arenillas, que en los últimos años han impulsado la recuperación de varias viviendas municipales con el objetivo de atraer nuevos vecinos y combatir la despoblación.

El programa ofrece la posibilidad de acceder a una casa rehabilitada y equipada sin pagar alquiler, siempre que los beneficiarios se comprometan a fijar su residencia en el municipio de forma estable.

Además, el proyecto incluye un incentivo laboral: uno de los adultos de la unidad familiar podrá incorporarse a un puesto de trabajo vinculado al mantenimiento y conservación de los inmuebles y espacios públicos del pueblo.

Se trata de una figura necesaria en localidades pequeñas como esta, donde el cuidado del patrimonio y las infraestructuras depende en gran medida de recursos limitados. Pero la propuesta va más allá de una vivienda y un empleo. El objetivo es también revitalizar la vida del municipio, fomentar la llegada de nuevas familias y asegurar la continuidad de servicios básicos.

Los responsables del proyecto también ofrecen la posibilidad de gestionar el bar del pueblo, considerado uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad. Aunque esta función no es obligatoria, representa una vía para integrarse en la vida cotidiana de Arenillas y contribuir al dinamismo social del municipio.

El Ayuntamiento ha señalado que el proceso de selección tendrá en cuenta no solo la situación familiar y laboral de los solicitantes, sino también su disposición a integrarse en la comunidad y a implicarse en la vida diaria del municipio. La idea es garantizar que la llegada de nuevos vecinos tenga un impacto real y duradero en el futuro de Arenillas.

Qué ver en Arenillas y su entorno

Arenillas se encuentra en una zona rural de la comarca de Almazán, caracterizada por paisajes abiertos, tranquilidad y un fuerte patrimonio histórico disperso en diferentes municipios. Es un pueblo pequeño, pero destaca por la iglesia de San Cipriano y Santa Justina, que luce una vistosa cabecera gótica con bóveda de crucería estrellada, retablos barrocos y un órgano neoclásico.

Aunque el propio pueblo es pequeño, su entorno ofrece varias visitas de interés dentro de un radio relativamente cercano. A unos 20 kilómetros se encuentra Berlanga de Duero, uno de los principales referentes de la zona, con su castillo medieval y la colegiata de Santa María del Mercado.

También destacan localidades como El Burgo de Osma, a unos 40 minutos en coche, con su conjunto histórico-artístico y su catedral, o la propia ciudad de Soria, situada aproximadamente a una hora, que actúa como principal núcleo urbano de la provincia.

Desde Arenillas, la conexión con grandes ciudades es más limitada: Zaragoza se encuentra a unas dos horas y media y Madrid a unas dos horas y cuarenta y cinco minutos por carretera. Este aislamiento relativo es precisamente una de las razones de su despoblación, pero también uno de sus atractivos para quienes buscan tranquilidad y un estilo de vida rural.

La llegada de las altas temperaturas significa el inicio de la temporada de playa en España. Miles de personas cambian sus planes de montaña por las escapadas junto al mar en busca de un respiro frente al calor. En este contexto, la Costa Brava se sitúa entre los destinos más atractivos del litoral español gracias a enclaves que combinan naturaleza, tranquilidad y un gran valor paisajístico.

Uno de esos lugares de la Costa Brava es Sa Tuna, una pequeña cala situada en el municipio de Begur, en la provincia de Girona. Es considerada como uno de los rincones más especiales del Mediterráneo y conserva intacta la esencia marinera que la convirtió durante décadas en un enclave tradicional de pescadores.

Ubicada en un entorno privilegiado, Sa Tuna se caracteriza por la presencia de casas de colores que se asoman al mar, pequeñas embarcaciones descansando sobre la arena y una atmósfera serena que invita a desconectar del ritmo acelerado de la vida cotidiana. A diferencia de otros destinos más masificados, esta cala mantiene un carácter acogedor y auténtico que atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Un entorno natural protegido

Sa Tuna destaca por su entorno natural protegido y por la extraordinaria calidad de sus aguas, conocidas por su transparencia y tranquilidad. Este paisaje costero está rodeado de vegetación mediterránea y de formaciones rocosas, y además, ofrece un escenario perfecto para quienes buscan disfrutar del mar en un ambiente relajado y alejado de las grandes concentraciones turísticas.

Uno de los elementos más singulares de la cala de Sa Tuna es la denominada punta d’es Plom, una formación rocosa que actúa como barrera natural frente al oleaje. Gracias a esta protección geográfica, las aguas suelen permanecer calmadas durante gran parte del año. De esta manera, se favorecen actividades como el baño, la natación o simplemente la contemplación del paisaje.

A pesar de sus dimensiones, que son reducidas con unos 80 metros de longitud, Sa Tuna concentra buena parte de los atractivos que han convertido a la Costa Brava en una referencia turística internacional. Esta combinación de acantilados, pinares y aguas cristalinas conforma una imagen que resume la identidad natural de esta zona del litoral catalán.

Lugares destacados alrededor de Sa Tuna

La cala también ocupa un lugar destacado dentro del Camí de Ronda, el histórico sendero que recorre buena parte de la costa gerundense conectando playas, calas y antiguos caminos utilizados para la vigilancia marítima. Este itinerario permite a los visitantes descubrir algunos de los paisajes entre acantilados y miradores naturales.

Desde Sa Tuna, los excursionistas pueden acceder a otros enclaves de igual belleza que están situados a poca distancia. Entre ellos se encuentran Ses Vaques, Aiguafreda y s’Eixugador, que son pequeñas calas que destacan por su entorno virgen y por ofrecer algunas de las vistas más impresionantes de la Costa Brava. La cercanía entre estos espacios permite diseñar rutas a pie que combinan actividad física, naturaleza y descanso junto al mar.

Con el verano ya instalado en gran parte del país, destinos como Sa Tuna vuelven a ganar protagonismo entre quienes buscan escapar de las altas temperaturas sin renunciar a la tranquilidad. Su combinación de patrimonio marinero, riqueza paisajística y aguas cristalinas la convierten en una de las propuestas más atractivas para disfrutar del Mediterráneo durante los próximos meses.

Cada vez que visita Algeciras, Malú tiene claro cuál es su playa favorita y no solo por sus aguas, sino sobre todo por albergar los dos chiringuitos a los que siempre vuelve, Casa Bernardo y La Esquinita. La elección de la cantante enlaza su memoria familiar con uno de los tramos costeros más frecuentados de la ciudad gaditana: la playa de El Rinconcillo.

En una entrevista con la Cadena SER, la cantante ha resumido esa preferencia con una rutina precisa: “Si como en La Esquinita, voy a cenar a Bernardo. Y si como en Bernardo, voy a cenar a La Esquinita, pero nunca falto. Son mis imprescindibles”. Ambos locales rodean la playa gaditana de El Rinconcillo.

La artista mantiene un vínculo sentimental con Algeciras por su infancia y por la historia de su familia. Hija de Pepe de Lucía, oriundo de la ciudad, sitúa especialmente a Casa Bernardo en el terreno de los recuerdos de toda una vida, asociados a reuniones familiares, sobremesas y momentos compartidos alrededor de la mesa.

Esos establecimientos, ocupan para Malú lugares distintos al de un simple restaurante. Los ha definido como “un lugar de toda la vida”, ligado a su niñez y a una forma de convivencia marcada por la familia, la música y la cocina marinera del Campo de Gibraltar.

La playa favorita de Malú

El Rinconcillo es una playa urbana situada en el interior de la bahía de Algeciras y en la barriada del mismo nombre. Se trata de la más grande de la localidad, con casi 3.000 metros de longitud, aguas tranquilas, buena accesibilidad, aseos públicos y oferta de ocio y restauración, como la frecuentada por Malú.

En ese mismo entorno se encuentra una pequeña ensenada conocida como La Cala de la Concha. La zona cuenta además con un observatorio ornitológico para el seguimiento de aves migratorias en el Estrecho de Gibraltar, dentro de un espacio donde se conserva un cordón dunar hasta el río Palmones, desde cuya desembocadura se extiende hasta el puente de acceso norte del puerto.

Ese tramo presenta dos áreas diferenciadas. La primera, desde la Concha hasta las últimas edificaciones, está rodeada por la barriada, tiene poca profundidad y gran anchura, dispone de rampas de acceso y vigilancia en verano, y concentra varios bares y restaurantes en un paseo marítimo estrecho.

La segunda zona, más próxima a la desembocadura, permanece sin urbanizar. Está rodeada por las marismas del río Palmones y por las dunas del antiguo cordón litoral, tiene más pendiente, menor anchura y aguas algo más profundas, además de un estuario desde el que se observan aves y flora característica de la zona.

La infancia de Malú en Algeciras

Según ha contado la cantante, si Casa Bernardo representa la infancia y las raíces, La Esquinita es el lugar donde se siente especialmente feliz. Destaca tanto la cocina como su ubicación, que le permite sentarse frente al mar mientras observa a su hija jugar en la arena. Sobre ese local, Malú ha dicho con rotundidad: “Se come increíble”. La combinación de gastronomía y entorno ha convertido también ese chiringuito en una parada fija dentro de sus regresos a la ciudad.

Hace solo unos días, la propia artista ha descubierto en esa playa un mural cerámico en su honor, instalado en uno de los lugares con mayor carga sentimental para ella. “Gracias por todo, por tanto, y me quedo para siempre en la mejor playa del mundo”, dijo la cantante al inaugurar la obra artística de 4 metros de anchura y 1,6 metros de altura.

El relato de sus recuerdos familiares incorpora nombres y escenas muy concretas. Según ha explicado, en esas sobremesas y encuentros improvisados estaban muy presentes figuras como Paco de Lucía, a quien recordaba cocinando y disfrutando de platos sencillos ligados a la cocina gaditana, como los boquerones fritos o el puchero.

La otra gran playa popular de la ciudad es Getares, una playa semiurbana de arena dorada situada al sur de Algeciras. Tiene 1.500 metros de longitud, bandera azul de la Unión Europea, agua cristalina, paseo marítimo con amplia oferta de restauración y vistas al Estrecho de Gibraltar, al Parque Natural del Estrecho, a la Punta de San García y a los acantilados, además de una conexión senderista con el Parque del Centenario desde la desembocadura del arroyo Marchenilla.

La Costa Brava, con más de 200 km de litoral, agrupa pueblos de origen pesquero que han crecido y se han adaptado al turismo desde mediados del siglo XX. Su litoral abrupto ha permitido conservar espacios naturales y paisajes históricos, que aportan un atractivo único a la región. Cada localidad mantiene su propia identidad, ofreciendo playas, calas y rincones singulares.

Desde Blanes hasta la frontera con Francia, los visitantes pueden disfrutar de una variada oferta gastronómica y cultural, una riqueza patrimonial singular y un punto de encuentro de culturas mediterráneas. Al recorrer múltiples destinos y enclaves únicos, es normal no saber cuál escoger para visitar. No obstante, existe una carretera de 22 kilómetros junto a la costa que presenta las mejores vistas del mar Mediterráneo: la GI-682.

Esta curiosa vía tiene un largo recorrido por toda la Costa Brava, pero hay un trayecto en concreto que es irresistible para aquellos viajeros a los que les gusta desplazarse en moto o bicicleta. Hablamos de “la ruta de las 365 curvas” que va de Tossa de Mar a Sant Feliu de Guixols, en Girona. De hecho, el manager deportivo en Motorsport y el que era el representante del piloto Maverick Viñales, Ricard Jové, explicó en sus redes sociales que esta era “la mejor carretera del mundo o, por lo menos, mi carretera favorita”.

Como aseguraba él mismo, “serpenteando el mar por la Costa Brava” llegó a forjar su sueño para ser piloto “hace casi 50 años con mi primera moto y aquí seguimos disfrutando de ella, de su trazado y sus maravillosas vistas”. No obstante, previene a los que se animen a circular por ella, pues actualmente hay algunos pasos de asfalto con “parches y chapuzas varias que han hecho y que son una trampa fatal para todo vehículo de dos ruedas”.

Lloret de Mar

Si seguimos el recorrido de Jover, la primera parada sería en Lloret de Mar, uno de los principales destinos turísticos de la Costa Brava que fusiona la tradición marinera con la vitalidad cosmopolita. Sus playas y calas, bañadas por aguas transparentes, atraen a quienes buscan sol y naturaleza, como explican en el portal de turismo Visita Costa Brava. El municipio ofrece, además, una amplia gama de propuestas, desde deportes acuáticos y rutas ciclistas hasta una vida nocturna vibrante, con bares y discotecas frente al mar que convierten las noches en una experiencia inigualable.

El legado cultural de Lloret destaca en rincones como Can Font, el jardín de Santa Clotilde y las ermitas dispersas por el territorio, que invitan a recorrer una ruta marcada por la historia y la arquitectura. La ciudad fue bautizada como “paraíso gentil” por el poeta Josep Carner en 1919 y su fama creció gracias a la zarzuela “Marina” de Francesc Camprodon, que la mencionaba en una de sus arias más célebres.

También es preciso conocer que durante la primera mitad del siglo XX, Lloret acogió a familias selectas de Barcelona y, tras la Guerra Civil, consolidó su atractivo para veraneantes nacionales y extranjeros. Más tarde, en los años cincuenta, la llegada de los primeros turistas internacionales marcó el inicio de una transformación urbana y turística que convirtió a Lloret de Mar en un destino abierto al mundo.

Tossa de Mar

La segunda parada sería Tossa de Mar, reconocida por su imponente recinto medieval amurallado; se erige como uno de los pueblos más emblemáticos de la Costa Brava. Su casco antiguo, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional, invita a perderse entre murallas, torres y callejones empedrados que evocan tiempos remotos. El entorno natural, dominado por acantilados y calas de aguas transparentes, realza la belleza de este enclave casi aislado, donde la montaña se funde con el mar.

Tossa ofrece experiencias para todos los sentidos: rutas a pie o en bicicleta, buceo en fondos marinos llenos de vida y una gastronomía local que destaca por platos como el “cim i tomba”. Su legado histórico, visible en la Villa Romana de Els Ametllers y en sus museos, convierte al municipio en un auténtico museo al aire libre. Tossa de Mar fusiona cultura, naturaleza y tradición en un marco incomparable.

Sant Feliu de Guíxols

Finalmente, el trayecto acaba con Sant Feliu de Guíxols, antigua villa de pescadores, que se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de la Costa Brava. Sus playas, como Sant Pol y Port Salvi, se alternan con calas y acantilados, conformando un litoral diverso que invita al descanso y a la aventura. A orillas del Mediterráneo, los visitantes encuentran desde zonas de baño protegidas hasta áreas portuarias y una variada oferta de deportes náuticos: vela, kayak, windsurf o submarinismo.

El turismo activo encuentra aquí rutas como la Vía Verde del Carrilet, la vía ferrata junto al mar y senderos costeros que conectan con la naturaleza y la historia de la región. El Monasterio Benedictino, con la Porta Ferrada como símbolo, remite a la riqueza patrimonial de la villa y acoge el prestigioso Festival de Porta Ferrada, donde la música, el teatro y la danza llenan de vida las noches de verano. El Espacio Carmen Thyssen suma igualmente arte contemporáneo al recorrido cultural, mientras que las familias disfrutan de zonas infantiles y actividades pensadas para todas las edades. Sant Feliu de Guíxols fusiona tradición, cultura y mar en un entorno privilegiado, ofreciendo experiencias para quienes buscan tanto relax como emoción.

Es sencillo saber qué hacer en San Juan si se está en un municipio pesquero: desde quemar los apuntes del curso en las hogueras sobre la arena hasta saltar siete olas en la orilla del mar. No obstante, ¿y en Madrid? ¿Qué hacer la noche más corta del año cuando se vive en la ciudad madrileña? Esta noche 23 de junio, la capital del Estado se llena de planes en interior y exterior para tratar de no perder la esencia de una festividad que anuncia el verano.

Por ello, quienes viven lejos del mar pueden organizar actividades propias para no perder el espíritu festivo de la fecha. ¿Pero cómo hacerlo sin dejarte llevar por la morriña? En ciudades del interior o zonas rurales, la creatividad y el respeto a las normativas permiten mantener viva esta celebración de origen ancestral. La costumbre de encender hogueras surgió como símbolo de purificación y renovación, una práctica que persiste tanto en grandes urbes como en pequeños pueblos. De acuerdo con la misma fuente, en lugares donde no es posible encender fuegos al aire libre, muchas familias eligen versiones simbólicas: quemar papeles con deseos en recipientes metálicos o encender velas en balcones y patios.

En estos contextos, las reuniones sociales adquieren especial relevancia. Organizar una cena temática o una barbacoa, decorando el ambiente con elementos veraniegos y luces, se consolida como una de las alternativas más extendidas. En varias comunidades se opta por compartir relatos y leyendas relacionadas con San Juan, además de preparar listas de deseos para el nuevo ciclo. En ocasiones también llegan a trascender y, en otras, permanecen en la memoria cómo eran los amores del verano en la adolescencia.

Sin mar, pero con agua, San Juan se puede celebrar con fuego y pirotecnia

En ausencia de mar, el agua sigue presente en los rituales. Diversos medios señalan que llenar un recipiente y sumergir las manos a medianoche se interpreta como un gesto de buena suerte y limpieza. Además, algunos optan por rociar agua en puertas y ventanas, recuperando tradiciones populares del interior de España.

El entretenimiento tampoco falta. La música y los bailes alrededor de pequeñas hogueras o al ritmo de playlists festivas permiten recrear la atmósfera característica de la noche más corta del año. En municipios sin litoral, los juegos de luces, las bengalas y las linternas sustituyen a los fuegos artificiales, mientras las familias se reúnen para observar el cielo nocturno.

En la importancia de respetar las normativas locales, sobre todo en relación al uso del fuego y pirotecnia. La prevención de incendios y la seguridad personal figuran entre las recomendaciones más repetidas. Por eso, reinventar la celebración de San Juan lejos de la costa permite mantener vivas las tradiciones adaptándolas a nuevos entornos. Desde rituales con agua hasta encuentros familiares y fogatas simbólicas, millones de personas en el interior encuentran cada año formas propias de celebrar el solsticio de verano.

Qué hacer en Madrid por San Juan: un ‘rooftop’ en Ópera

La agenda para esta noche abarca terrazas, con hoguera incluida, y DJs, espectáculos familiares, cocas artesanas y rituales colectivos. Una programación con la que la capital y varios municipios del entorno mantienen una fiesta que tradicionalmente se vincula al mar y a su brisa. Según ha publicado el blog Time Out, uno de los planes más concretos de la jornada tendrá lugar en The Madrid EDITION, donde la terraza exterior del restaurante peruano Oroya, The Roof, acogerá una celebración de 19.00 a 23.00 horas con música, gastronomía y una hoguera en la que los asistentes podrán quemar en papel aquello que quieran dejar atrás.

La publicación sitúa esa propuesta dentro de una oferta más amplia de conciertos, espectáculos y actividades ligadas a una noche asociada a los rituales de paso. Aunque Madrid no puede reproducir la celebración en la playa, la ciudad sí concentra estos días planes aptos para estar tranquilas: hogueras (reales y ficticias), el pedir nuevos deseos y recuperar los anteriores....

Cada vez parece haber más aficionados a pasar sus vacaciones en lugares en los que poder disfrutar de la naturaleza y, por ende, de la tranquilidad y la desconexión que se respira en ellos. Aunque son muchas las opciones que hay en España, Cataluña y, en concreto, la provincia de Barcelona, alberga un pueblo que es ideal para hacer excursiones a la montaña y en el que es posible deleitarse con las espectaculares vistas a Montserrat: Rellinars. Por si esto fuera poco, a sus rutas de senderismo de ensueño, se suma su riqueza arquitectónica y cultural.

El Vallès Occidental mantiene una identidad propia, independiente de la influencia de Barcelona. La mayoría de sus habitantes desarrolla su vida cotidiana dentro de la comarca. Terrassa y Sabadell concentran una amplia oferta laboral, mientras que el parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, situado cerca de estos centros urbanos, reúne alternativas para el ocio y el contacto con la naturaleza.

Residentes de estas dos ciudades, tradicionalmente rivales, aprovechan su tiempo libre para explorar otras localidades de la zona. Entre ellas, Rubí destaca por su proximidad a enclaves rurales como Rellinars. Este municipio, con una población de 922 personas, se presenta como un refugio de tranquilidad frente al ritmo de las ciudades del sur del Vallès. Situado en el fondo del valle que lleva su nombre, es punto de partida para numerosas rutas y actividades al aire libre.

Rutas de senderismo entre masías, barracas y torrentes

Entre los recorridos más destacados de Rellinars se encuentra la ruta de La pedra seca, un itinerario de aproximadamente 4.200 metros que recorre el legado vitivinícola de la zona. El trayecto atraviesa algunas de las masías más representativas, como Gibert de Baix y Les Farreres, y permite observar numerosas barracas construidas por agricultores para trabajar en los viñedos. El cultivo de la vid fue una actividad central en Rellinars hasta la década de 1950, cuando la combinación de la plaga de la filoxera y una gran helada provocó el abandono de buena parte de los huertos.

Otra propuesta relevante es la ruta de Les fonts, que pone en valor las fuentes de agua natural, rieras y torrentes que han atraído visitantes a Rellinars durante generaciones. El recorrido atraviesa diferentes barracas, algunas de origen medieval, y conecta las principales fuentes distribuidas por el municipio. Ambas rutas ofrecen panorámicas de Montserrat.

Las huellas de un pasado medieval

Rellinars destaca por conservar la atmósfera de un pueblo detenido en el tiempo, con numerosos edificios de origen medieval. La antigua iglesia de San Pedro y San Fermín, parcialmente construida en época prerrománica, representa uno de los testimonios más antiguos del municipio. En las afueras, el Molino de la Fábrica, de construcción posterior, refleja otra etapa en la historia local.

Para quienes desean sumergirse en la historia de Rellinars, el pueblo ofrece alternativas de alojamiento. Entre ellas figura la Masía CasaJoana, una casa rústica de 1358 que mantuvo actividad agrícola, principalmente dedicada al viñedo, hasta el siglo XX. En materia gastronómica, el restaurante bar Rellinars destaca por su ubicación en un edificio singular, adornado con baldosas de distintos colores y formas, conocido popularmente como Cal Paleta.

Cómo llegar a Rellinars

El pueblo se ubica en la comarca del Vallès Occidental, en la provincia de Barcelona. El acceso principal a Rellinars se realiza por carretera. Desde Terrassa, se puede tomar la carretera BV-1211, que conecta directamente con el núcleo urbano en aproximadamente 25 minutos en coche. También es posible llegar desde Rubí utilizando la C-1413a hasta enlazar con la BV-1211.

El transporte público hacia Rellinars es limitado. No cuenta con estación de tren, por lo que la opción más habitual consiste en utilizar la línea de autobús interurbano que conecta con Terrassa y con algunas localidades cercanas.

La noche de San Juan es una de las más mágicas de todo el año, ya que se celebra el inicio del solsticio de verano fusionando la tradición cristiana. Su idea es representar la renovación, la esperanza y el triunfo de la luz sobre la oscuridad y para ello se utilizan elementos como el fuego y el agua, sobre todo en lugares con mar.

Durante la velada, que tiene lugar del 23 al 24 de junio, hay planes repartidos por toda España, desde los más conocidos en la Comunidad Valenciana y Galicia con sus hogueras hasta otros que amplían su oferta más allá de los saltos al fuego e incorporan bailes y músicas.

Te contamos una serie de planes ideales para disfrutar en compañía y celebrar San Juan en puntos de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Galicia y diferentes zonas de las Islas Canarias.

Qué hacer en Valencia y Alicante por la noche de San Juan

En la Comunidad Valenciana, San Juan forma parte de sus tradiciones más arraigadas. Sin embargo, tienen unos límites, como es el caso de Valencia, en donde las hogueras solo están permitidas en las zonas habilitadas de las playas de El Cabanyal y la Malvarrosa. Allí, el Ayuntamiento repartirá más de 25 toneladas de leña gratuita en nueve puntos del paseo marítimo para su uso y disfrute donde la celebración.

En cuanto a las zonas donde queda prohibido encender hogueras, son aquellas playas que están situadas dentro del Parque Natural de la Albufera, como Pinedo, El Saler, l’Arbre del Gos, la Garrofera, la Devesa, el Recatí y el Perellonet. Esta prohibición se extiende a fuegos artificiales, farolillos voladores, globos de luz y lámparas flotantes. De esta manera, se protege la fauna, la flora y el entorno natural.

En el caso de la ciudad de Alicante, la mañana del 23 de junio incluirá despertàs con bandas y charangas en distintos puntos, además de la entrega de premios de la Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio. La colla de nanos y gegants precederá a la mascletà de Luceros, cuyo sexto disparo correrá a cargo de la pirotecnia Hermanos Ferrández de Beniel, a las 14:00 horas.

Por la tarde habrá una dansà en torno a las hogueras oficiales a las 18:00 horas y un desfile folclórico internacional desde las 19:00 horas con representación de municipios de la provincia alicantina, ciudades vecinas y otros países. A partir de las 22:30 horas se celebrará una nueva verbena en los racós y barracas.

Más celebraciones en Barcelona y Madrid

En el caso de Barcelona, la ciudad mantiene uno de los rituales más reconocibles de esta celebración con la llegada de la Flama del Canigó a la plaza de Sant Jaume. La jornada comenzará a las 17:00 horas con la salida del convoy desde la calle de Arístides Maillol hacia el centro de la ciudad.

A esa misma hora actuará l’Esbart Català de Dansaires en la plaza y a y media arrancará un baile de sardanas abierto al público con la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. A las 17:45 horas saldrán l’Àliga, los Capgrossos Macers y los Gegants de la Ciutat.

La secuencia culminará a las 18.00 horas con la llegada de la llama, el encendido del pebetero y la construcción de un pilar de honor a cargo de los Castellers de Barcelona. Después se leerá el mensaje oficial escrito por Pere Mateu y se repartirá el fuego entre los equipos de barrio que encenderán las hogueras de toda la ciudad.

Por otro lado, en la capital, Madrid, concentra uno de sus focos en el Parque Roma, en Retiro, donde las fiestas se celebran del 21 al 23 de junio. El programa incluye verbenas con orquesta, actividades infantiles, teatro, magia, zarzuela y danza, aunque la noche del 23 gira en torno al encendido de la hoguera y a la tradición de saltar las brasas.

También ofrece una alternativa más contenida en el hotel The Madrid EDITION. El plan comenzará hacia las 19.00 horas en su terraza del centro, con DJ, comida, un ambiente menos masificado, la posibilidad de escribir qué se quiere dejar atrás para quemarlo y lecturas de tarot.

San Juan en Sevilla y Málaga

La provincia de Sevilla suma celebraciones de perfil muy distinto. Por ejemplo, en El Coronil, la noche del 23 incluye una programación especial junto al Castillo de la Villa, una conferencia de José Antonio Aguilera titulada ‘Del aquelarre a la realidad: quiénes fueron realmente las brujas y una ruta nocturna teatralizada que terminará en la hoguera’.

Ese municipio prolongará los actos hasta el 27 de junio con la Noche de las Velas, una cita en la que el casco histórico se convertirá en un recorrido con velas, música en directo, artesanía, talleres y mercado esotérico. Por su parte, en Las Cabezas de San Juan, la Velá comenzará a las 19.00 horas con una mini feria infantil en el Parque de Abogados de Atocha, baile, pasacalles de dragones y demonio y un concierto de The Cosmos Blues Band, antes del encendido de la hoguera a las 0.00 horas para quemar los muñecos Juan y Juana.

Málaga, por su parte, ha concentrado su programación en la playa de la Misericordia con actividades gratuitas desde las 22.30 horas. Como el concierto de la Orquesta Ipop se celebrará en la glorieta 1.º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas.

Tras la quema del juá, el espectáculo de pirotecnia y música se disparará desde el espigón de la Térmica por Pirotecnia Zaragozana. El montaje durará unos 14 minutos y empleará 204 kilos de material pirotécnico y 2.915 unidades de disparo.

De Galicia a Canarias para la noche más especial del año

En Galicia, la noche de San Xoán mantiene rituales como los saltos sobre las hogueras, la preparación de las hierbas de San Xoán y las queimadas. La celebración no se limita a las playas, también son habituales las reuniones en fincas o casas para asar sardinas, preparar churrasco y cerrar la velada con esta bebida tradicional.

La queimada se elabora con aguardiente, azúcar y cortezas de limón o naranja, aunque algunas recetas añaden granos de café. La preparación se convierte en un pequeño espectáculo al prender una parte del alcohol en la superficie y remover la mezcla hasta que adquiere su tono azulado.

Las sardinas ocupan además un lugar central en esta fecha. La recomendación es comprarlas en mercados municipales y pescaderías de confianza durante la mañana del 23 de junio y, si es posible, encargarlas con antelación porque la demanda se dispara en las horas previas a la sardiñada.

De punta a punta llegamos a Canarias. Las islas repartirán la programación entre varios puntos. Por ejemplo, Telde celebrará actos en distintos espacios del municipio y en la playa de Melenara, con inauguración de la recova y muestra de artesanía y folclore a las 17.00 horas en la plaza de San Juan, encuentro de tejedoras a las 18.00 horas, sesión de DJ Abián Reyes a las 21.00 horas, encendido de la gran hoguera en Siete Puentes y XIX edición de Los Mechones de Melenara a las 22.00 horas, actuación de MRS Troupe a las 22.30 horas y, ya a medianoche, conciertos de la Orquesta Furia Joven en la plaza y del Grupo Acuarela en la playa.

En Las Palmas de Gran Canaria se concentrará su noche de San Juan en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y la Plaza de la Música. A las 20.00 horas se celebrará el acto de Honores y Distinciones, a las 22.00 horas actuará Álvaro de Luna, a las 0.00 horas habrá fuegos artificiales en Los Muellitos y a las 0.20 horas comenzará la verbena con Tataband y DJ en la Plaza de la Música, además de una actuación especial anunciada por Los Gofiones para las 23.00 horas.

Enclavado en la extensa llanura segoviana, sobre los escarpes del meandro que forma el río Voltoya, se alza majestuosa una de las muestras más hermosas y singulares del arte gótico-mudéjar español: el Castillo de Coca. Pero no es una fortaleza cualquiera; alejado del habitual emplazamiento sobre altos cerros y montañas escarpadas, este imponente edificio del siglo XV es un auténtico tratado de arquitectura militar y arte cortesano. Sus intrincados sistemas defensivos, que incluyen galerías subterráneas y fosos de proporciones ciclópeas, junto a la riqueza decorativa de sus estancias interiores, lo convierten en una cápsula del tiempo idónea para comprender las dinámicas de la guerra, la ingeniería y la vida cotidiana en el ocaso de la Edad Media.

La historia de esta fortaleza de ensueño se remonta al año 1453, momento en el que don Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla, recibió la Real Facultad del rey don Juan II de Castilla para edificar un castillo en la villa de Coca. No obstante, la ejecución material de la obra no arrancó hasta el año 1473, dirigida por el maestro alarife Alí Caro y a instancias del sobrino del arzobispo, el tercer señor de Coca. Desde sus cimientos, la fortificación destacó por su innovador diseño de planta cuadrangular, un suntuoso patio central de estilo mudéjar y la imponente Torre del Homenaje que aún hoy vigila el horizonte.

Con el devenir de los siglos, la titularidad del recinto pasó de la ilustre familia de los Fonseca a la Casa Ducal de Alba. Su incalculable valor histórico y estético fue refrendado oficialmente en 1928, año en que la Dirección General de Bellas Artes lo declaró Monumento Histórico Nacional, integrándolo en el selecto Tesoro Artístico Español.

Ingeniería de vanguardia: defensas defensivas y acústica subterránea

Lo que hace excepcional al Castillo de Coca es su magistral e inteligente adaptación al terreno llano, aplicando una obra maestra de la poliorcética que combinaba los primeros avances del Renacimiento con la tradición mudéjar, como describen en su página web oficial. El primer y abrumador obstáculo para los ejércitos sitiadores era su foso. En contra de la creencia popular y romántica, se trata de una inmensa cava seca, ya que el nivel del río Voltoya se sitúa muy por debajo, ideada específicamente para frenar la maquinaria de asedio y dificultar los trabajos de zapa.

Superar el foso significaba enfrentarse a la Barrera Antemural, la primera línea de fuego rasante equipada con múltiples troneras de cruz y orbe. Pero el verdadero ingenio militar se ocultaba bajo la superficie. Para contrarrestar el peligro de los minadores enemigos en los “campos muertos”, los constructores edificaron una caponera en la base suroeste que escondía el “Pozo de Escucha”. Este albergaba agua cuyo nivel superficial vibraba ante la menor alteración en el terreno, delatando las excavaciones subterráneas de las tropas enemigas.

Las entrañas del castillo, como su lúgubre mazmorra, revelan más secretos de la época. Esta prisión, construida con un llagueado entre los ladrillos y una bóveda esférica que imposibilitaba cualquier fuga, se comunica con la sala superior únicamente por un angosto óculo en el techo. Curiosamente, la refinada pintura mudéjar hallada en estancias aledañas subterráneas hace pensar a los historiadores que estos espacios pudieron tener una función de almacén logístico de élite, y no solo carcelaria.

El acceso al núcleo habitacional también era una trampa mortal: una puerta protegida por matacanes y un “buzón matafuego” permitía a los defensores derramar agua para apagar cualquier intento de incendiar las vigas de madera y el rastrillo. Además, en su apogeo bélico, la plaza llegó a contar con la mejor artillería de Castilla, defendiéndose con formidables bombardas y culebrinas que disparaban pesados bolaños de piedra caliza.

El triunfo del ladrillo que dio lugar a leyendas palaciegas

Frente a la sobriedad monócroma y a los pesados sillares de las fortalezas cristianas, el Castillo de Coca se erige como “el triunfo de la fantasía, de la imaginación y del ensueño”, como detallan desde el Ayuntamiento de la Villa de Coca. Y es que el abundante barro del subsuelo permitió convertir el humilde ladrillo en una filigrana artística, creando juegos visuales en tonos rojizos, estucados y esgrafiados.

El exterior deslumbra con más de sesenta garitas ornamentales, mientras que en su interior resplandece la opulencia de las grandes casas nobiliarias. Sus salas aún atesoran restos de decoraciones geométricas, heráldicas y motivos vegetales pintados al temple sobre yeso. Un espacio icónico es la Sala de los Jarros, que fascina a los visitantes no solo por sus frescos, sino por su extraña y perfecta acústica que le otorga el apodo de “Sala de los secretos”. A este despliegue se unió una colección de más de cinco mil azulejos de talleres de Toledo y Sevilla.

Sus imponentes muros también fueron testigos de la vida cortesana. Las crónicas relatan anécdotas como la del marqués de Cenete, hijo del gran cardenal Mendoza, quien terminó literalmente escaldado por brasas lanzadas desde las almenas cuando intentaba cortejar a una dama de la casa Fonseca en un arrebato de pasión romántica.

Lejos de ser una reliquia abandonada, el castillo rebosa actividad. Tras una meticulosa restauración acometida entre 1956 y 1958 por el Servicio de Defensa Artístico Nacional, el recinto se transformó en 1954 en una Escuela de Capacitación Forestal. Hoy en día, convertido en Centro Integrado de Formación Profesional, sus aulas acogen a estudiantes de toda la geografía española.

Además de su función educativa, el monumento mantiene sus puertas abiertas para el asombro del turismo. Pasear por su espectacular patio de armas reconstruido, contemplar la Tierra de Pinares desde los cuarenta metros de altura de su mirador o descender a sus gélidas galerías, sigue siendo la mejor manera de viajar en el tiempo para comprender cómo la genialidad táctica y la sensibilidad artística convivieron bajo el mismo techo al final de la Edad Media.