Cabo Verde es una de las sorpresas de este Mundial. Es uno de los países que se estrena en la gran cita del fútbol y el tercero con menos habitantes de la historia en participar en el torneo, lo que magnifica la grandeza de este hito.

Es un territorio insular situado en el océano Atlántico, frente a la costa noroeste de África, formado por un archipiélago de diez islas volcánicas. A pesar de su reducido tamaño, ha logrado consolidar una selección competitiva gracias al crecimiento del fútbol en los últimos años.

Su población ronda los 600.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los estados más pequeños de África en términos demográficos. Aun así, el país cuenta con una notable diversidad cultural, fruto de la mezcla de influencias africanas y portuguesas tras siglos de historia compartida.

Qué ver en Cabo Verde

Más allá de su historia y su identidad atlántica, Cabo Verde ofrece una sorprendente variedad de paisajes y experiencias que combinan naturaleza, cultura y vida local. En la isla de Santiago, la capital Praia destaca por su ambiente vibrante, con mercados llenos de color, música en directo y barrios donde se respira el día a día del país.

Muy cerca, Cidade Velha, declarada Patrimonio de la Humanidad, conserva el legado colonial con calles de piedra, fortalezas frente al mar y una historia que recuerda el papel clave del archipiélago en las rutas atlánticas.

Para los amantes de la naturaleza, el interior de la isla sorprende con el Parque Natural de Serra Malagueta, una zona montañosa de senderos entre valles verdes y miradores con vistas espectaculares del Atlántico. Es uno de los grandes pulmones naturales del país y un contraste total con la costa.

En la isla de Sal, el paisaje cambia por completo. Allí se encuentran las famosas salinas de Pedra de Lume, un cráter volcánico convertido en lago salado donde es posible flotar con facilidad. Muy cerca, el curioso fenómeno del Olho Azul impresiona por el efecto óptico del sol sobre el agua en una cueva natural.

Gastronomía de Cabo Verde

La gastronomía caboverdiana tiene sus raíces en la cocina de África Occidental, aunque está marcada por la influencia portuguesa. El plato más representativo es la cachupa, un guiso contundente elaborado a base de maíz, frijoles, verduras y carne o pescado, que varía según la isla y la tradición familiar. Es un plato de cocción lenta, muy ligado a la vida cotidiana y a la idea de comida compartida.

Otro elemento fundamental es el grogue, un aguardiente de caña de azúcar muy popular en las islas de Santo Antão y Santiago. Se elabora de forma artesanal y suele tomarse solo o en forma de ponche, mezclado con azúcar o leche condensada. Más allá de la bebida, forma parte de la identidad cultural del país y de su vida social.

En la base de la alimentación destacan ingredientes como el maíz y los frijoles, junto a productos como el arroz, la yuca o las patatas. El pescado también tiene un papel protagonista, especialmente el atún o el pez sierra, muy presentes en la dieta diaria.

Alella es un municipio de algo más de 10.000 habitantes encajado entre la Serralada Litoral y el Mediterráneo apenas a 18 kilómetros al noreste de Barcelona. Es el lugar donde se crio Marc Cucurella (27 años), el lateral izquierdo de la selección española que disputa el Mundial 2026 y que acaba de fichar el Real Madrid. El club pagará 55 millones de euros y al Chelsea y le firma por seis temporadas.

El pueblo tiene 9 kilómetros cuadrados de superficie y una densidad de más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Según el INE, su población en 2025 era de 10.262 habitantes. Pese a su tamaño reducido, figura entre los municipios con mayor renta media de Cataluña -la séptima más alta de España, con cerca de 23.000 euros por habitante al año-, un dato que refleja su consolidación como destino residencial de familias barcelonesas desde el siglo XIX, cuando la burguesía de la ciudad levantó allí grandes casas de veraneo.

La posición geográfica de Alella define su carácter. El municipio se extiende por las laderas meridionales de la Serralada Litoral, un conjunto de colinas de granito que actúan como barrera natural frente a los vientos fríos del norte y condensan la humedad que sube del Mediterráneo, situado a apenas 2 kilómetros en línea recta. Esa combinación de microclima marino y suelo granítico -el llamado sauló, una arena blanca de origen volcánico con alta permeabilidad y gran capacidad de retención del calor solar- ha determinado históricamente la vocación agrícola del territorio y, sobre todo, la calidad de sus vinos.

Un vino con historia

El municipio limita al este con El Masnou, cuya playa es el acceso más directo al mar para sus vecinos. Al norte, los senderos del Parc Natural de la Serralada Litoral ofrecen rutas para senderistas y ciclistas con vistas simultáneas a los viñedos y al Mediterráneo. La antigua Via Augusta, la calzada romana que unía Roma con Andalucía, atraviesa todavía el término municipal.

La actividad económica de Alella ha girado durante más de dos milenios en torno a la viticultura. Los vinos de esta zona aparecen citados por Plinio el Viejo en su Naturalis Historia y por el poeta Marco Valerio Marcial bajo el nombre de vins laietans. En el yacimiento arqueológico de Veral de Vallmora, en el vecino municipio de Teià, se han documentado estructuras de producción vinícola que datan del siglo I al IV de nuestra era. Durante la Edad Media, el vino de Alella se servía en la corte de los reyes de Aragón. En el siglo XIX se convirtió en uno de los preferidos de la burguesía barcelonesa y llegó a exportarse a América. La filoxera devastó los viñedos a finales de esa centuria, pero la recuperación fue posible gracias al replante con cepas resistentes de origen americano.

En 1906 se fundó la Cooperativa Alella Vinícola, una de las primeras bodegas cooperativas de Cataluña, cuya sede en el centro del pueblo fue diseñada por el arquitecto modernista Jeroni Martorell, discípulo de Gaudí. La Denominación de Origen Alella (D.O. Alella) fue reconocida oficialmente en 1953 y es hoy una de las más pequeñas de España: apenas 314 hectáreas de viñedo repartidas entre 18 municipios del Maresme y el Vallès Oriental, con ocho bodegas en activo. El vino blanco elaborado con la variedad pansa blanca -conocida también como xarel·lo- es su producto más representativo: ligero, aromático y con una acidez moderada que los expertos atribuyen al efecto combinado de la brisa marina y el suelo de sauló.

La huella de Gaudí

Las bodegas Alta Alella, Bouquet d’Alella y Marqués de Alella, entre otras, han desarrollado en los últimos años una oferta de enoturismo con visitas a los viñedos, catas y experiencias de vendimia. Cada septiembre, la Festa de la Verema convoca a productores y visitantes en el centro urbano; la edición de 2024 celebró su 50 aniversario.

El casco histórico de Alella acumula varios siglos de arquitectura. La iglesia de Sant Feliu, documentada desde el año 993, conserva un campanario románico con arcuaciones lombardas y una fachada renacentista fechada en 1611. En su ábside hay una estela en memoria de Antoni Gaudí, que pasó largas temporadas en el pueblo; en el archivo parroquial se guarda el boceto original de una capilla del Santísimo que el arquitecto proyectó para el templo y que nunca llegó a construirse. La masía Can Lleonart, documentada por primera vez en 1359 y reformada en el siglo XVII, es hoy sede de la oficina de turismo y de actividades culturales municipales. El espacio Can Manyé, antigua fábrica textil rehabilitada, funciona como centro de arte contemporáneo.

Los primeros goles de Cucurella

Fue en este municipio donde Marc Cucurella Saseta nació el 22 de julio de 1998 y donde empezó a jugar al fútbol sala en el FS Alella antes de ingresar, con ocho años, en la cantera del Espanyol. En 2012 dio el salto a La Masia del FC Barcelona. Tras su paso por el Eibar, el Getafe y el Brighton -donde fue elegido mejor jugador de la temporada 2021-22-, el Chelsea pagó unos 62 millones de euros por él en agosto de 2022. En cuatro temporadas en Londres disputó 163 partidos, ganó la Eurocopa 2024 con la selección española -fue el autor de la asistencia del gol decisivo en la final- y acumuló 23 internacionalidades.

Con la llegada del verano, muchas familias empiezan a buscar ese rincón junto al mar donde relajarse y pasar unos días diferentes. Entre todas las opciones que hay en España, la Playa Calafell, en Tarragona, se ha convertido en una de las preferidas para quienes viajan con niños. Su ambiente tranquilo, servicios pensados para todos y mucha vida en su paseo marítimo hacen que destaque cada temporada.

Popularmente conocida como Playa del Biberón, esta playa en la Costa Dorada es famosa por su extensión de cinco kilómetros y su entrada al mar, suave y sin sobresaltos, donde los más pequeños pueden jugar con seguridad. Todo está preparado para que familias y grupos disfruten no solo del baño, sino de una jornada completa junto al Mediterráneo.

Servicios de la playa pensados para la familia

Quienes conocen Playa Calafell saben que aquí resulta fácil desconectar. Hay socorristas atentos durante todo el verano, duchas repartidas a lo largo del arenal, pasarelas para que nadie tenga problemas al acceder y alquiler de hamacas para quienes buscan comodidad bajo el sol. Lo que más valoran muchas familias es que el agua tarda en cubrir, lo que da mucha tranquilidad cuando hay niños pequeños.

La playa está siempre limpia y cuidada, con servicios pensados para que la experiencia sea sencilla desde que se llega hasta que termina el día. Hay zonas de sombra, puntos de información y el ambiente es relajado, alejado de las playas demasiado masificadas. Todo esto hace que, año tras año, muchos repitan destino.

Paseo marítimo y oferta de ocio para todos los gustos

Salir de la arena no significa acabar con la diversión. El paseo marítimo de Calafell es uno de los más largos y animados de Tarragona. A lo largo de varios kilómetros, se pueden encontrar tiendas de todo tipo, heladerías para refrescar la tarde, chiringuitos donde tomar algo y restaurantes donde probar la cocina local o comer con vistas al mar.

Para quienes no pueden estar quietos, hay canchas de voley en la arena, porterías y hasta actividades náuticas como windsurf, vela o alquilar catamaranes. Los canales náuticos facilitan la entrada y salida de embarcaciones, por lo que es habitual ver gente practicando deportes acuáticos. Y si apetece un plan diferente, la ciudad ofrece lugares como el Castell de la Santa Creu o el Museo Casa Barral, ideales para alternar playa con algo de historia y cultura.

La combinación de playa cómoda, paseo animado y propuestas para todos los gustos convierte a Calafell en un destino donde es difícil aburrirse, tanto para familias como para quienes buscan planes variados durante el verano.

Y si alguien prefiere otra alternativa, también en Tarragona, muy cerca del municipio de la Ràpita se ubica uno de los rincones más mágicos de la provincia: se trata de la playa del Trabucador. Allí, la lengua de arena que la caracteriza conecta el Delta de l’Ebre con la Punta de la Banya y, gracias a ello, se pueden contemplar dos arenales distintos: uno de exterior, que se abre al mar, y otro de interior, que queda recogido por la pequeña península. Es otro de los destinos más atractivos de esta región tarraconense.

España es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos. Para ello, uno de los futbolistas a los que se encomienda la selección española es Mikel Oyarzabal.

El delantero vasco es uno de los estandartes de La Roja por su capacidad ofensiva y la facilidad que tiene para asociarse entre líneas. Esto es algo que conocen a la perfección en Eibar, la ciudad de algo más de 27.000 habitantes que vio crecer al futbolista que milita en la Real Sociedad.

Eibar se encuentra en la provincia de Gipuzkoa, en pleno País Vasco, al norte de España. Situada en un entorno montañoso, entre valles y laderas, esta localidad industrial ha estado históricamente muy ligada a la fabricación de armas y a la industria metalúrgica, un sector que marcó durante décadas su desarrollo económico.

Hoy en día, Eibar ha sabido reinventarse sin perder su esencia industrial. La ciudad combina este pasado con una fuerte identidad vasca y un entorno natural muy interesante para aquellas personas que buscan destinos menos masificados.

Qué ver en Eibar

A pesar de su tamaño, Eibar concentra un notable patrimonio histórico y cultural que refleja su evolución a lo largo de los siglos. Uno de sus principales símbolos es la iglesia de San Andrés, situada en el casco urbano. Se trata de un templo de origen medieval reconstruido en el siglo XV, que destaca por su sobriedad arquitectónica y por elementos como sus capiteles y su fachada norte, considerados de gran valor artístico.

Muy vinculado a la identidad local está también el Museo de la Industria Armera, que permite entender el pasado industrial de la ciudad. Eibar fue uno de los grandes centros fabricantes de armas de Europa, y este espacio muestra esa evolución histórica, así como la posterior diversificación hacia otros sectores como las bicicletas o las máquinas de coser.

En pleno centro se encuentra el Ayuntamiento, un edificio de finales del siglo XIX que conserva en su fachada algunas marcas visibles de la Guerra Civil, un detalle que recuerda la importancia estratégica de la localidad durante ese periodo.

Fuera del núcleo urbano, el santuario de Arrate es uno de los enclaves más llamativos. Situado en un entorno natural elevado, ofrece vistas del valle y alberga la imagen de la Virgen de Arrate, una de las devociones más arraigadas en la ciudad.

Para quienes buscan naturaleza, Eibar está rodeada de montes que permiten realizar rutas de senderismo hacia zonas como el monte Urko o el entorno de Kalamua, lo que refuerza su atractivo como destino.

La gastronomía como pieza clave

La gastronomía de Eibar refleja la tradición culinaria del País Vasco, reconocida por la calidad de sus productos y el respeto por la cocina local. En la zona destacan platos como el bacalao al pil pil, la merluza a la koskera o las carnes a la brasa, elaboradas con materias primas de proximidad.

También son habituales los pintxos, protagonistas en los bares del centro, donde la vida social gira en torno a ellos. A ello se suman los productos de caserío, como quesos, verduras y sidras, que completan una oferta gastronómica muy característica.

En los majestuosos Alpes suizos, sirviendo de indomable frontera natural entre los cantones de Uri y Valais, se erige el legendario puerto de Furka. Esta imponente maravilla de la ingeniería civil está conformada por una sinuosa carretera de 31 kilómetros de longitud que es transitable por automóviles desde 1866, como recuerdan en Uri Tourismus. Con una impresionante elevación máxima de 2.429 metros sobre el nivel del mar, la ruta saltó definitivamente a la fama internacional al convertirse en el vibrante escenario alpino donde el carismático actor Sean Connery rodó icónicas y peligrosas persecuciones para la película de James Bond “Goldfinger” en el año 1964.

La huella del célebre espía británico es tan profunda en la cultura popular de la región que uno de los tramos más pronunciados de la ruta, situado concretamente en la vertiente del cantón de Uri, ha sido bautizado por los visitantes como la “curva de James Bond”, como recoge Gemeinde Realp. Debido a las inclemencias meteorológicas y las duras nevadas, la vía debe cerrarse en invierno, momento en el cual los vehículos dependen de trenes especiales de carga que atraviesan el túnel base. Pero si prefieres ir por tu cuenta, en coche, debes saber que está empezando la mejor época del año en la que puedes visitar este enclave.

Y es que, además de poder disfrutar de una de las carreteras de montañas más impresionantes, el entorno de Furka tiene un agente hidrográfico espectacular protagonizado por la ruta Vier-Quellenweg de 85 kilómetros que se desplaza entre los ríos Rin, Reuss, Tesino y Ródano, formando una divisoria de aguas continental verdaderamente única en el continente europeo. Este último cuenta igualmente con el glaciar más grande de los Alpes uraneses.

Una joya para los amantes del senderismo y del ferrocarril

Avanzando por la vertiginosa vía hacia el lado del Valais, otra estructura capta de inmediato la mirada en medio de una curva de herradura: el famoso Hotel Belvédère. Este emblemático y solitario alojamiento fue construido en 1882 por Josef Seiler con el propósito de acoger a los intrépidos viajeros y permitirles contemplar cómodamente el glaciar colindante. A pesar de haber experimentado una espléndida época dorada en la década de los cincuenta como refugio predilecto de la élite europea, el establecimiento cerró sus puertas en el año 2015, víctima de los desorbitados costes de mantenimiento, el cambio en el comportamiento del turismo y el inevitable retroceso del hielo que antiguamente decoraba su entorno, según informa Idealista.

La extrema dureza de esta carretera ha enamorado a miles de deportistas. En este sentido, la web de 1001 puertos cataloga a este imponente paso como un puerto “hors categorie”, remarcando que su vertiente presenta rampas que rozan un asfixiante 13%, superando en suma más de 1.400 metros de exigente desnivel. Su innegable mística deportiva propició incluso su inclusión en el Giro de Italia de 1965. Hoy día, están disponibles tres rutas que se exponen en AllTrails para los amantes del senderismo:

• Furkastock - Klein Furkahorn via Furkapass. Es una ruta difícil de 5,8 km de longitud y 575 metros de desnivel positivo, siendo la opción más popular. Consiste en una pintoresca excursión alpina que comienza de forma bastante sencilla pero luego se convierte en un sendero más exigente. A lo largo del camino, ofrece hermosas vistas de las montañas nevadas y de las curvas de herradura del puerto de Furka, llevando a los senderistas hasta el pico Chli (o Klein) Furkahorn a 3.026 metros.
• Chli Furkahorn. Catalogada también como difícil, esta ruta tiene 6,1 km de longitud y se estima que requiere entre 3 y 3,5 horas para completarse. El sendero comienza en la cima del puerto de Furka (Furkapasshöhe) y sube hasta la cumbre del Klein Furkahorn (3.026 metros sobre el nivel del mar), que marca la frontera entre los cantones de Uri y Valais. Esta es una opción perfecta para los meses de verano.
• Urschner Höhenweg. Es la ruta más larga y con mayor elevación de las tres, con unos 21,9 km de longitud, 591 metros de desnivel positivo y un tiempo estimado de marcha de entre 8 y 8,5 horas. El recorrido sigue la antigua línea del ferrocarril de Furka y, tras la subida al Hotel Tiefenbach, atraviesa pastos de vacas y tramos de sendero que pueden ser pantanosos. La ruta finaliza recorriendo un corto tramo por la carretera del propio puerto.

Finalmente, para aquellos que anhelan palpar la geografía alpina sin realizar un gran esfuerzo físico, existe una romántica máquina del tiempo sobre raíles. Hablamos concretamente de un entrañable tren de cremallera impulsado por locomotoras de vapor restauradas que serpentea lentamente por unos 18 kilómetros de vía estrecha, como recoge Swiss Activities. Superando pendientes de hasta 118 por mil y adentrándose en túneles a gran cota, opera exclusivamente de junio a septiembre gracias a la pasión desinteresada de 600 voluntarios que lo mantienen vivo.

Un paseo por los pasadizos ocultos del glaciar

El gigante gélido al que se asoma este paso montañoso es el majestuoso glaciar del Ródano, situado en el extremo oriental del cantón del Valais. Es un gigante de hielo de aproximadamente 8 kilómetros de longitud, 16 kilómetros cuadrados de superficie y hasta 1.000 metros de ancho en su punto máximo. Flanqueado por imponentes cumbres como el Dammastock (3.631 metros) y el Galenstock (3.586 metros), su lengua desciende hasta los 2.209 metros de altitud, punto donde nacen las aguas del río Ródano.

Sin embargo, este coloso alpino se encuentra en una situación crítica debido al cambio climático. Su deshielo se acelera año tras año perdiendo entre 25 y 50 centímetros de grosor anuales, y ya ha retrocedido unos 2,4 kilómetros en los últimos 120 años. Para intentar frenar esta alarmante reducción, desde el año 2020 se cubren varias partes del glaciar con enormes lonas blancas durante los meses de verano. A pesar de estos esfuerzos, los expertos en glaciología pronostican que podría desaparecer casi por completo antes de que termine el siglo XXI. Este rápido retroceso ha dado lugar a la formación de un nuevo lago proglaciar que, según estimaciones de la Universidad de Zúrich, podría alcanzar los 600 metros de largo y 125 metros de profundidad para el año 2030.

Más allá de su innegable valor geológico y turístico, el glaciar y el torrente que forma sustentan una rica biodiversidad alpina. Sus aguas frías y oxigenadas sirven de hábitat para especies emblemáticas y amenazadas, como el pez delantal del Ródano (endémico de la cuenca), la tortuga cistude, el sapo de vientre amarillo y el castor. Para acercar esta frágil realidad al público, cada año se excava a unos 2.300 metros de altitud una famosa gruta de hielo que permite explorar su interior azulado, sirviendo así como una valiosa herramienta de educación medioambiental y concienciación, como anuncia Suiza Turismo.

Ponza, la mayor de las islas Pontinas, ubicada en el mar Tirreno frente a la costa del Lacio, es como un destino mediterráneo reservado y auténtico, alejado de las rutas turísticas más saturadas. Este enclave, con una superficie de 7,3 km² y alrededor de 3.300 habitantes, se distingue por la fusión de aguas cristalinas, piscinas naturales talladas en la roca y un caserío de casas de colores. Además, ha sido escenario de películas como El talento de Mr. Ripley y The Life Aquatic with Steve Zissou, de Wes Anderson.

La localización estratégica de Ponza, virtualmente equidistante entre Roma y Nápoles, la convierte en una opción idónea para escapadas de entre uno y tres días. La mejor época para visitar Ponza, sin embargo, es mayo u octubre, cuando las temperaturas suaves y la flora mediterránea están en su máximo esplendor. En verano, en cambio, su popularidad limita la oferta de alojamiento.

La economía local se basa principalmente en el turismo, la pesca y la producción de vino. Pero el gran atractivo es el litoral: las aguas transparentes, potenciadas por el sustrato volcánico y los acantilados, la convierten en un entorno ideal para el baño y para la práctica de deportes marítimos. Entre los principales enclaves destaca la Chiaia di Luna, una playa emblemática cuyo acceso histórico se realizaba a través de un túnel romano, actualmente cerrado por motivos de seguridad. Admirarla desde el mar sigue figurando entre las experiencias preferidas por los visitantes.

Otras calas recomendadas son la Cala Feola, una de las pocas zonas arenosas de la isla, ideal para familias y fácilmente accesible; las Piscinas Naturales, zonas excavadas en roca volcánica donde el mar crea pequeños microcosmos de aguas tranquilas y azul intenso; y en el norte, la Cala Fonte y la Cala Felce, más apartadas y rodeadas de rocas de azufre y vegetación autóctona, ideales para practicar esnórquel. La Grotta di Pilato es otro hito, una red de cámaras y túneles sumergidos de época romana asociada a la figura de Octavio Augusto.

Las casas de colores y la vida del pueblo: un escenario de cine

El Borgo di Ponza y el Barrio de Santa Maria conforman dos de los escenarios más característicos de la isla. Las fachadas en tonos rosados, ocres, amarillos y turquesa descienden en terrazas hacia el mar o rodean el puerto, creando escenas especialmente reconocibles. Estas viviendas presentan una arquitectura típica borbónica, adaptada al terreno mediante cubos geométricos y techos de bóveda, algunos con cimientos en la roca caliza y soluciones tradicionales para el almacenamiento de agua y el mantenimiento de la frescura.

Ponza ha sido escenario de películas desde hace décadas, como Satiricón, de Fellini, así como de series italianas recientes, pero la vida cotidiana es menos glamourosa y se articula en torno a bares familiares, tiendas de productos locales y restaurantes de cocina marinera. La gastronomía local ofrece platos de tradición marinera —como spaghetti con granchio, linguine con langosta o ensaladas de pulpo— junto con especialidades de tierra como guisos de conejo y vinos producidos en pequeñas explotaciones sobre terrazas volcánicas.

Entre los paisajes más insólitos de Canarias, el Jardín de Cactus de Lanzarote destaca como un ejemplo singular de recuperación ambiental y creatividad humana. Concebido en el norte de la isla, dentro del municipio de Teguise, este espacio fue en su origen una cantera de extracción de arena volcánica, convertida después en vertedero. Hoy, gracias a la visión del artista César Manrique, la antigua depresión se ha transformado en un jardín declarado Bien de Interés Cultural, donde la naturaleza y el arte dialogan en perfecta armonía.

El contraste entre el entorno árido y la explosión de vida vegetal que alberga el jardín resulta tan inesperado como cautivador. Lanzarote, marcada durante siglos por su actividad volcánica, ofrece aquí un escenario donde la piedra negra y ocre se convierte en soporte de miles de cactus y suculentas. El visitante descubre que no hace falta viajar lejos para encontrar un espacio botánico que desafíe las ideas tradicionales sobre lo que puede ser un jardín, rivalizando en originalidad con lugares como Keukenhof en los Países Bajos o los Jardines Majorelle de Marrakech.

Ubicado en la localidad de Guatiza, el jardín ocupa la última gran obra de Manrique y resume su concepto de “arte total”: la integración absoluta entre la intervención humana y el entorno natural. En este espacio, la huella industrial y agrícola de Lanzarote se convierte en un atractivo para quienes buscan destinos con identidad propia y una oferta distinta dentro del turismo de naturaleza y cultura.

Transformación y diseño del Jardín de Cactus

La historia del Jardín de Cactus comienza en una rofera abandonada, una cantera donde se extraía arena volcánica utilizada para la agricultura local. Durante años, este hueco fue también un vertedero, hasta que Manrique imaginó su transformación en un proyecto capaz de devolver la vida y el valor estético al terreno degradado. Tras casi dos décadas de trabajo y planificación, el artista logró crear una obra que fusiona arquitectura, escultura y botánica, convirtiendo la cantera en un anfiteatro vegetal único en su género.

Predomina el uso de la piedra volcánica, con monolitos basálticos que emergen entre la vegetación como esculturas naturales. Las terrazas escalonadas y los muros de piedra dibujan una estructura que recuerda a un anfiteatro romano, donde cada elemento parece diseñado para integrarse con el paisaje volcánico característico de Lanzarote. Esta intervención no solo recupera un espacio deteriorado, sino que lo convierte en una experiencia estética y sensorial para los viajeros que buscan paisajes fuera de lo común.

El Jardín de Cactus es un ejemplo de cómo la rehabilitación de espacios industriales puede convertirse en un atractivo turístico de primer orden. La experiencia de recorrer sus senderos permite descubrir perspectivas cambiantes del conjunto e invita a reflexionar sobre la capacidad del arte para transformar la realidad de un territorio.

Recorrido, colección botánica y legado

Al cruzar el pórtico de entrada, el visitante se encuentra ante una depresión circular repleta de cactus y plantas suculentas procedentes de los cinco continentes. La colección incluye miles de ejemplares de centenares de especies, desde los cactus columnares de varios metros de altura hasta variedades en miniatura y tuneras asociadas a la historia agrícola de la isla. Durante la floración, el jardín se llena de colores intensos que contrastan con el negro y ocre de la piedra volcánica, ofreciendo un espectáculo visual difícil de olvidar.

El recorrido puede realizarse libremente por distintos senderos que permiten contemplar el conjunto desde múltiples ángulos. Un estanque aporta frescor y rompe la uniformidad del paisaje árido, mientras que en cada rincón surgen nuevas combinaciones vegetales que convierten la visita en una experiencia casi museística. Entre los elementos patrimoniales destaca un molino de viento restaurado, de principios del siglo XIX, situado en la parte más alta del jardín. Este molino se utiliza todavía hoy para producir gofio, alimento tradicional canario, y desde su ubicación se obtienen algunas de las mejores vistas del conjunto y del entorno agrícola de Guatiza.

La presencia de extensas plantaciones de tuneras evoca la importancia histórica de la cochinilla, un insecto utilizado durante siglos para obtener carmín natural. El jardín rinde homenaje a esta actividad económica que marcó la vida de Lanzarote en los siglos XVIII y XIX, integrando así el legado agrícola y cultural de la isla en la propuesta paisajística. Para los viajeros interesados en la historia y la biodiversidad, el Jardín de Cactus ofrece una oportunidad única de conocer el vínculo entre el paisaje volcánico, la agricultura tradicional y el arte contemporáneo en Canarias.

Durante siglos, la costa gaditana ha sido testigo de algunos de los episodios más fascinantes de la historia del sur de Europa. En uno de sus rincones más espectaculares se alza un faro que no solo guía a los navegantes, sino que también guarda la memoria de piratas berberiscos, operaciones de espionaje internacional y submarinos alemanes. Se trata del faro de Camarinal, una construcción singular situada sobre el cabo de Gracia, en el término municipal de Tarifa (Cádiz).

Desde su privilegiada posición, dominando el horizonte entre el Atlántico y el Estrecho de Gibraltar, este enclave ofrece algunas de las mejores vistas del litoral andaluz. A sus pies se extiende la célebre Playa de los Alemanes, una extensa franja de arena dorada que hoy atrae a bañistas y amantes de la naturaleza, pero que durante décadas estuvo rodeada de historias vinculadas a conflictos internacionales y actividades clandestinas.

Una torre contra los ataques piratas

Aunque actualmente se conoce como faro, el origen de esta construcción se remonta al siglo XVI. La base sobre la que se levanta fue una torre almenara ordenada por el rey Felipe II en 1588 como parte del sistema defensivo diseñado para vigilar la costa andaluza frente a las incursiones de los piratas berberiscos.

Estas torres de vigilancia desempeñaban una función esencial en una época en la que los ataques procedentes del norte de África eran frecuentes, recoge National Geographic. Los vigías alertaban mediante señales de humo durante el día y hogueras por la noche de la presencia de embarcaciones enemigas, permitiendo organizar la defensa de las poblaciones costeras.

La estructura original conserva buena parte de sus características históricas. Su robusta fábrica de piedra y su puerta elevada respondían a criterios estrictamente defensivos. Hoy, sin embargo, una escalera de caracol exterior permite acceder cómodamente hasta la parte superior, donde la moderna linterna del faro corona una construcción con más de cuatro siglos de historia.

La playa que escondió una guerra silenciosa

La tranquilidad que hoy se respira en la zona contrasta con el papel estratégico que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial. La cercanía del Estrecho de Gibraltar convirtió este tramo de costa en un enclave de enorme interés militar para las potencias enfrentadas.

La denominada Playa de los Alemanes debe parte de su fama precisamente a las historias vinculadas con la presencia germana en la zona. Aunque existen diversas teorías sobre el origen de su nombre, numerosos historiadores sitúan aquí actividades relacionadas con la vigilancia marítima y el abastecimiento clandestino de submarinos alemanes durante los primeros años del conflicto.

La posición geográfica de este rincón gaditano permitía controlar uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Mientras España mantenía oficialmente una posición de neutralidad, agentes de distintas nacionalidades desarrollaban labores de información y seguimiento de los movimientos navales en torno a Gibraltar.

Un balcón privilegiado entre dos continentes

Más allá de su valor histórico, el faro de Camarinal se ha convertido en uno de los lugares más visitados por quienes buscan paisajes espectaculares en la provincia de Cádiz. El acceso requiere una breve caminata entre pinares y vegetación mediterránea desde la urbanización de Atlanterra, un recorrido sencillo que culmina con una panorámica difícil de olvidar. Además, muy cerca se encuentran la Cala del Cañuelo o la Playa de Bolonia.

Desde el cabo de Gracia se contemplan las aguas del Atlántico, la cercana costa africana y algunos de los enclaves naturales más valiosos del entorno. En jornadas despejadas, el perfil de Marruecos aparece con nitidez al otro lado del Estrecho, separado por apenas unos kilómetros de distancia.

La combinación de patrimonio histórico, naturaleza y leyendas ha convertido al faro de Camarinal en un símbolo de esta parte del litoral andaluz. Donde antiguamente vigilantes alertaban de ataques piratas y donde décadas después se desarrollaron operaciones de espionaje, hoy solo se escucha el sonido del viento y las olas.

Penagos, en Cantabria, se presenta como la puerta de entrada al ‘safari africano de España’, donde confluyen naturaleza, historia y arqueología. Ubicado a los pies de Peña Cabarga, a tan solo 24 kilómetros de Santander, este municipio alberga el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que ha transformado un entorno marcado durante siglos por la minería del hierro en un espacio dedicado a la recuperación medioambiental y el turismo de conservación. Hoy, Penagos y sus pueblos -Arenal, Cabárceno, Sobarzo- invitan a miles de visitantes a recorrer paisajes kársticos y a contemplar más de 120 especies animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad, y que suman cerca de 1.000 ejemplares.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, situado en Penagos, es reconocido como el mayor espacio europeo de semilibertad animal y uno de los motores turísticos de Cantabria. Según datos del propio parque, supera los 670.000 visitantes anuales. Su extensión alcanza las 750 hectáreas y ocupa parte de las históricas minas de hierro. A diferencia de los zoológicos urbanos tradicionales, Cabárceno destaca por sus grandes recintos abiertos, lo que ha permitido convertirlo en referente europeo y en un atractivo fundamental para la economía local.

De fácil acceso por carretera desde Santander —un trayecto de unos 25 minutos por la S-10— y con el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a poca distancia, Penagos conecta el entorno rural con el turismo nacional e internacional. El recorrido del parque puede hacerse en coche, autobús, bicicleta eléctrica o telecabina, con paradas obligadas en miradores como el del Rubí o el de Perdices, desde donde se observan la bahía de Santander y la extensión del recinto de elefantes, que ocupa 20 hectáreas.

La historia de Penagos

La identidad de Penagos, documentada desde el Paleolítico Superior y consolidada como núcleo habitado durante la Edad Media, ha estado estrechamente ligada a la historia minera del territorio. La explotación de las minas de hierro en Peña Cabarga, iniciada en época romana y extendida hasta 1989, delineó durante siglos un paisaje marcado por crestas kársticas y formaciones de gran valor arqueológico. En el siglo XIII, el municipio obtuvo privilegios reales —como el título de “Real y Leal Valle” otorgado por Alfonso VIII— y participó en la formación de la provincia de Cantabria como parte de los “Nueve Valles”, tal y como recogen registros históricos citados por el Real Valle de Penagos.

El cambio fundamental llegó en 1989 con la reconversión de la zona minera en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Según información del propio parque, la restauración del entorno degradado permitió la creación de un ecosistema en el que conviven más de 1.000 animales de los cinco continentes. Este proceso ha implicado el abandono progresivo de la agricultura y ganadería tradicionales, reorientando la economía local hacia el turismo y los servicios vinculados a la conservación medioambiental.

El atractivo de Penagos se complementa con su patrimonio histórico y la vitalidad de sus pueblos. Entre los vestigios arquitectónicos más singulares destacan el Puente de Búmbaro del siglo XVI sobre el río Pisueña, el Palacio de Miranda y las iglesias de San Jorge, San Pedro y Santa Eulalia.

La programación cultural incluye numerosas festividades, como la de Nuestra Señora de los Remedios, las ollas ferroviarias, partidas de bolos, concentraciones de motos clásicas en Penagos y encuentros de caballos en la comarca. La heráldica local se muestra en escudos de los Cuesta, Sainz y Terán, distribuidos por diferentes barrios y edificios históricos.

Córdoba presume de un récord mundial: la ciudad andaluza es la única del planeta con cuatro bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en un solo casco histórico, una distinción que la sitúa por delante de capitales como Roma, París o Madrid. La Mezquita-Catedral (1984), el centro histórico (1994), la Fiesta de los Patios (2012) y la Ciudad Califal de Medina Azahara (2018) son los monumentos que cuentan con este reconocimiento, que subraya la riqueza monumental y la convivencia de culturas que han definido la historia cordobesa y su capacidad de integrar patrimonio arquitectónico y tradiciones vivas en una experiencia urbana fácilmente accesible. Y es que la ciudad es perfecta para recorrer a pie y en una escapada de un fin de semana.

El primer reconocimiento de la Unesco, otorgado en 1984, fue para la Mezquita-Catedral. Este edificio fue iniciado en el año 784 sobre una basílica visigoda. A lo largo de los siglos, incorporó sucesivas ampliaciones omeyas y, tras la Reconquista, elementos góticos, renacentistas y barrocos. En su máximo esplendor, era la segunda mezquita más grande del mundo, solo superada por la de La Meca. Sus espacios señeros, como el Mihrab, el Patio de los Naranjos y la Puerta del Perdón, son referentes arquitectónicos y simbólicos de la ciudad.

En 1994, la Unesco amplió la protección al centro histórico de la ciudad andaluza, el segundo más extenso de Europa. Sus murallas, calles y patios contienen vestigios de la presencia romana, árabe, judía y cristiana, apreciables en la estructura urbana y los barrios que rodean la Mezquita-Catedral. La delimitación abarca cinco recintos amurallados diferenciados: la Villa o Medina, la Ajerquía, el Castillo de la Judería, el Alcázar Viejo y la Huerta del Alcázar.

La Fiesta de los Patios fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en 2012. Esta celebración colectiva tiene lugar durante la primera quincena de mayo, cuando los vecinos decoran y abren gratuitamente sus patios engalanados con flores para visitas del público.

El ciclo de distinciones se completó en 2018 con la inclusión de la Ciudad Califal de Medina Azahara, un yacimiento situado entre seis y ocho kilómetros del centro, a los pies de Sierra Morena. Edificada en el siglo X por Abderramán III como sede del califato omeya, Medina Azahara fue saqueada en el siglo XI y redescubierta en el siglo XX.

Cómo recorrer Córdoba y vivir sus patrimonios a pie: itinerario y recomendaciones

El casco antiguo de Córdoba invita a ser descubierto a pie y sin prisas. Sus 2.500 metros de muralla rodean barrios emblemáticos como la Judería, San Basilio o Santa Marina, que pueden recorrerse enlazando accesos históricos como la Puerta del Perdón o la de los Deanes.

Adentrarse en la Judería es sumergirse en un laberinto de callejas y casas solariegas de tradición sefardí. La Calleja de las Flores, próxima a la Mezquita-Catedral, brinda perspectivas únicas del monumento y sus patios. La vivencia del paseo se enriquece con los aromas florales de la primavera, la luz sobre las fachadas blancas durante el festival de los patios y los sabores de la cocina cordobesa. Los diferentes itinerarios permiten enlazar los cuatro patrimonios Unesco: desde el Patio de los Naranjos y la Mezquita, atravesando el centro histórico, hasta las rutas que conducen a Medina Azahara y que ofrecen vistas de Sierra Morena y del entorno natural.

La biodiversidad y belleza natural de Sri Lanka han convertido a este país en un imán para turistas de todo el mundo. En sus modestos 65,610 km², alberga una variedad de ecosistemas y paisajes que ofrecen oportunidades para múltiples tipos de turismo. Desde surf hasta safaris, sin olvidar el turismo cultural y religioso, esta isla situada en el océano Índico promete no dejar a nadie indiferente.

El interés histórico por la isla se complementa con su importancia religiosa, especialmente para el budismo. Por eso, alguno de los sitios imprescindibles que hay que visitar son de esta índole. Pero además, se distingue por su inmensa y exquisita naturaleza. Así, el país, con 26 parques naturales, permite avistar animales como elefantes o leopardos en su hábitat natural.

El Pico de Adán, Sabaragamuwa

El Pico de Adán es una montaña de 2.243 metros de altitud, ubicada en las frondosas Tierras Altas Centrales de Sri Lanka, es un sitio de peregrinación tanto para budistas como para hinduistas y ofrece una vista panorámica inigualable. Conocido localmente como Sri Pada o Samanalakande (“montaña de mariposas”), cuenta con seis rutas diferentes para subir a la cima, aunque las más populares son: Hatton-Nallathanni y Ratnapura-Palabaddala.

Anuradhapura

Anuradhapura, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, es un lugar de culto y peregrinación budista, además de ser un importante yacimiento arqueológico. Situada en el corazón del Triángulo Cultural del país, estuvo documentada como el primer reino de Sri Lanka desde el siglo IV a.C. Entre sus tesoros se encuentran templos que albergaron reliquias de Buda y uno de los árboles sagrados más antiguos del mundo.

La Roca del León, Sigiriya

Sigiriya, conocida como la Roca del León, es una enorme formación rocosa que se eleva 350 metros sobre la vegetación circundante. En los últimos años se ha convertido en uno de los destinos más visitados de Sri Lanka. Sus orígenes se remontan a tiempos prehistóricos y ofrece fascinantes vistas y frescos antiguos que narran su rica historia. Y además de ser una antigua capital del país durante 18 años, es reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Las Cuevas y el Templo de Oro, Dambulla

La ciudad de Dambulla es una visita casi obligatoria por su Templo de Oro y complejo de cuevas. Este monasterio de cuevas ha sido un lugar de peregrinaje durante más de dos milenios y alberga 157 estatuas y frescos budistas que recubren 2.100 metros cuadrados de superficie. Dambulla fue también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y es el complejo de templos-cuevas mejor conservado de Sri Lanka.

El Puente de los Nueve Arcos, Ella Badulla

Otro sitio de interés es el Puente de los Nueve Arcos en Ella Badulla o el Puente en el Cielo. Este puente, de 24 metros de altura y construido sin el uso de acero, se ha convertido en una de las postales más icónicas de Sri Lanka. Conectando diferentes miradores y caminos, el puente es un testimonio de la habilidad arquitectónica lograda pese a las restricciones materiales de la época.

Polonnaruwa

Situada en el Triángulo Cultural de Sri Lanka, Polonnaruwa es una ciudad sagrada que guarda un amplio conjunto de sitios históricos, religiosos y arqueológicos que atraen a numerosos turistas cada año. Las opciones para recorrer el lugar incluyen paseos en bicicleta, tuk tuks de alquiler o la compañía de un chófer y guía, lo que permite adaptar la visita al tiempo disponible y a los intereses del viajero.

Uno de los principales puntos de interés es el Gal Vihara, conocido por sus budas tallados en roca. Otros destacados incluyen el palacio real y diversas estupas colosales, estanques y el museo arqueológico. Los entusiastas de la arquitectura y arqueología encontrarán un refugio en estas ruinas que albergan estructuras como el Vatadage, Hatadage, Satmahal Prasada, y otros.

Mihintale

Las aventuras no terminan ahí. Mihintale es conocida como la montaña del budismo. Aunque su relevancia religiosa puede no ser un factor determinante para algunos visitantes, su entorno, que abarca desde estupas y cuevas hasta bellos santuarios. Este sitio histórico marca el lugar donde Mahinda, hijo del emperador indio Asoka, predicó por primera vez sobre Buda. Durante las peregrinaciones en junio, que coinciden con la luna llena, miles de devotos se congregan para meditar en su cima.

Torre Ambuluwawa, Gampola

Por otro lado, en las Tierras Altas de Sri Lanka, cerca de la ciudad de Gampola, se encuentra la Torre Ambuluwawa. Este sitio es notable no solo por su biodiversidad, sino también por ser el primer centro multirreligioso del país, albergando en su cima templos y espacios de oración para el budismo, hinduismo, islam y cristianismo. La torre Ambuluwawa destaca por su estructura blanca de 48 metros de altura, similar a una estupa budista, a la que los visitantes pueden ascender por una escalera de caracol externa, que ofrece impresionantes vistas panorámicas a medida que se avanza hacia la cima.

Orfanato de Elefantes de Pinnawala

Sri Lanka también cuenta con un orfanato de elefantes en Pinnawala, una importante institución para la conservación de elefantes. Antes de la colonización británica en 1815, la isla contaba con aproximadamente 30.000 elefantes, pero para la década de 1960, la caza y la matanza casi los llevó a la extinción. Este orfanato intenta reintegrar en la vida salvaje a elefantes que han sido heridos, cautivos o que no pueden valerse por sí mismos debido a experiencias pasadas de abuso o rechazo por parte de sus manadas.

El Templo de Buduruwagala

Finalmente, alejado de las rutas turísticas más concurridas, se encuentra el Templo de Buduruwagala. Esta joya oculta en una zona boscosa alberga esculturas colosales talladas directamente en la roca, que asemeja la forma de un elefante arrodillado con la cabeza inclinada hacia la tierra. El sitio, aún no completamente estudiado por arqueólogos, guarda una atmósfera de misterio y espiritualidad. La entrada al área cuenta con taquillas, servicios sanitarios y tiendas de bebidas, y se puede acceder a pie o en coche hasta el aparcamiento que precede al complejo.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se ha transformado hoy, viernes 12 de junio de 2026, en el epicentro informativo y espiritual a nivel global. En el marco del cierre de su histórico viaje apostólico a España, el Papa León XIV preside una multitudinaria misa en las instalaciones portuarias de la capital tinerfeña ante más de 32.000 fieles. Este acontecimiento, que ha paralizado la actividad habitual de la isla con la suspensión de las clases escolares y la recomendación oficial de impulsar el teletrabajo para garantizar la movilidad, convierte temporalmente a las dársenas del puerto en un inmenso altar al aire libre con vistas al océano, proyectando la imagen de la ciudad a todo el mundo.

Más allá de este hito de enorme calado social y pastoral, el puerto tinerfeño reafirma con este acontecimiento su condición de enclave estratégico y multifuncional en medio de las rutas atlánticas. Consolidado como una de las principales puertas de entrada para el turismo en las Islas Canarias, este recinto destaca internacionalmente por su capacidad para acoger a los buques de crucero más grandes del sector.

La particular disposición del puerto, situado a escasos metros del centro neurálgico de Santa Cruz de Tenerife, ofrece a los visitantes una de las llegadas más cómodas y atractivas de todo el circuito de cruceros del Atlántico Medio. Al desembarcar, los turistas se encuentran de inmediato con espacios emblemáticos como la Plaza de España y la proximidad de zonas comerciales históricas.

De la dársena al asfalto: una escala perfecta para el viajero

Para los amantes de los viajes marítimos, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife representa un destino excepcional gracias a su moderna terminal de cruceros y su excelente conectividad. Los pasajeros que desembarcan en sus muelles tienen a su alcance un amplio abanico de experiencias culturales sin necesidad de realizar largos desplazamientos. A poca distancia de la zona de atraque se erige el vanguardista Auditorio de Tenerife Adán Martín, diseñado por Santiago Calatrava, cuya silueta evoca una gran ola y se ha convertido en el gran símbolo moderno de la isla.

Asimismo, dar un paseo desde el muelle permite adentrarse en la fisonomía de la capital y visitar puntos tan icónicos como el Mercado de Nuestra Señora de África, un lugar ideal para descubrir los sabores, quesos y vinos tradicionales de Canarias.

Además de ser el punto de partida idóneo para explorar la capital, el puerto funciona como la lanzadera perfecta hacia los grandes atractivos naturales del archipiélago. Desde las terminales marítimas parten de forma continua las excursiones dirigidas al Parque Nacional del Teide o al impresionante Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera. Su constante renovación de infraestructuras y su firme apuesta por la sostenibilidad posicionan al puerto tinerfeño como una parada obligatoria en los itinerarios de las principales compañías navieras del mundo, combinando el confort del viajero con el respeto al entorno natural canario.

El impacto de León XIV: el puerto como proyección turística

La elección del Puerto de Santa Cruz de Tenerife como el escenario idóneo para la misa de despedida del Papa León XIV añade un profundo valor simbólico e histórico a este espacio costero. La intensa jornada del Pontífice en la isla comenzó por la mañana tras aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde fue recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a ministros del Gobierno de España.

Antes de su llegada al recinto portuario, el Papa visitó el centro de acogida de migrantes de Las Raíces en La Laguna y mantuvo un emotivo encuentro en la plaza del Cristo, reforzando el mensaje social sobre las realidades de la ruta migratoria atlántica que ha marcado su viaje por el archipiélago.

Tras recorrer las principales calles de la capital a bordo del papamóvil rodeado de miles de ciudadanos, el líder de la Iglesia Católica oficia la eucaristía a las 12:15 horas en un muelle adaptado logísticamente para albergar la masiva infraestructura del altar y dar cabida de forma segura a la multitud.

Tras finalizar la celebración y antes de poner rumbo de regreso a Roma en torno a las 14:30 horas, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife deja grabada una huella imborrable en su historia, demostrando su capacidad para albergar eventos globales y consolidándose como un espacio donde se cruzan los viajes, la historia y la hospitalidad atlántica.

En la cueva Vanguard, en Gibraltar, existe una cámara sellada por arena durante 40.000 años que puede conservar el último espacio habitado por los neandertales en Europa y que refuerza la idea de que esta costa mediterránea fue uno de sus refugios finales.

La estancia recién abierta se encuentra en el fondo de Vanguard Cave, dentro del complejo de cuevas de Gorham, ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El equipo del Museo Nacional de Gibraltar ha identificado una cavidad de unos 13 metros de largo que se encuentra encajada en una zona alta del techo de la cueva y aislada del exterior desde la Edad de Hielo.

Los primeros hallazgos en el suelo y que están intactos en la cámara incluyen huesos de lince, hiena y buitre leonado. Además, hay marcas de garras de un gran carnívoro y una única concha marina de cañadilla. Ese conjunto apunta a un espacio que no había sido alterado desde su sellado por sedimentos antiguos.

Qué se ha encontrado en la cueva sellada de Gibraltar

La cámara forma parte del complejo de Gorham, situado en los acantilados orientales de Gibraltar. En ese enclave, hay cuatro cuevas conectadas conservan rastros de vida neandertal y de humanos modernos primitivos durante más de 100.000 años. En este sistema lo integran Gorham’s Cave, Vanguard Cave, Hyaena Cave y Bennett’s Cave. En la actualidad, se abren casi directamente al mar, pero durante la Edad de Hielo sus entradas daban a una superficie de tierra emergida.

La UNESCO considera este lugar como una prueba poco común de que los neandertales cazaban aves y animales marinos, arrancaban plumas para usarlas como ornamento y grababan motivos abstractos en las paredes de las cuevas. Era una combinación de conductas que se interpreta como una muestra de pensamiento flexible.

Las dataciones por radiocarbono de la cueva de Gorham sitúan el uso del enclave entre 33.000 y 24.000 años. Esa cronología convierte esta franja litoral en uno de los últimos refugios europeos de los neandertales, cuando ya habían desaparecido de gran parte del continente.

La costa mediterránea como refugio final

Las excavaciones en estas cuevas muestran que los neandertales de Gibraltar no se limitaban a cazar grandes animales terrestres. También explotaban de forma directa los recursos del litoral.

Los niveles de desecho conservan abundantes conchas de mejillón y huesos de peces, focas monje y delfines. Muchos presentan marcas de corte hechas con herramientas de piedra, una señal de que esos animales fueron consumidos y no simples restos recogidos tras la acción de otros depredadores.

En 2024, algunos investigadores que trabajaban con el Museo Nacional de Gibraltar, la Universidad de Murcia y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra describieron en Vanguard Cave un hogar construido para calentar materia vegetal hasta convertirla en un alquitrán pegajoso. Ese material se usaba como adhesivo para fijar puntas de piedra en lanzas.

La apertura de la cámara sellada y la identificación de ese taller de alquitrán dibujan un perfil de los neandertales como grupos costeros con capacidad técnica y aprovechamiento sistemático del entorno. Las futuras excavaciones en la estancia oculta podrían sacar a la luz enterramientos o nuevas herramientas.

El papa León XIV ha estado en el corazón de la Sagrada Familia, donde la piedra y la luz se entrelazan bajo las bóvedas que creó Antoni Gaudí. La ciudad de Barcelona vive una jornada de emoción mientras el pontífice inicia la celebración del centenario de la muerte del arquitecto catalán. La atmósfera es solemne, con los coros resonando y miles de fieles dentro y fuera del templo, atentos a cada gesto y palabra.

A pocos metros de la multitud y la grandiosidad de la nave central, la memoria del espacio más íntimo de Gaudí se hace presente. En este mismo recinto, hace un siglo, se encontraba el edículo-taller: un pequeño habitáculo de planta cuadrada y tejado a dos aguas, levantado sobre los terrenos de la basílica. Allí, el genio de Reus pasó sus últimos años, aislado del bullicio de la ciudad, dedicado exclusivamente a la obra que lo obsesionaba. Dormía y vivía prácticamente junto a las piedras, con la única compañía de sus planos, maquetas y bocetos.

Ayer, mientras se desarrolla la misa solemne y la bendición de la recién culminada torre de Jesucristo, el contraste entre la modestia del taller de Gaudí y la magnitud del evento resulta evidente. La Sagrada Familia, que nunca dejó de construirse ni de transformarse, acoge la visita papal como el mayor reconocimiento a esa visión nacida en un espacio tan sencillo como decisivo para la historia de la arquitectura y la espiritualidad.

El edículo-taller: núcleo creativo y refugio del arquitecto

El edículo de la Sagrada Familia fue mucho más que un simple cobertizo. Construido como un refugio dentro del propio solar del templo, cumplía funciones de estudio privado, sala de diseño y vivienda improvisada para Gaudí. Allí, el arquitecto podía supervisar cada detalle de las obras, experimentar con las proporciones y materiales, y perfeccionar las complejas soluciones geométricas que caracterizan a la basílica.

En este entorno austero se elaboraban las maquetas de yeso a gran escala, auténticas herramientas de trabajo que permitían probar ideas antes de trasladarlas a la piedra. El edículo también era testigo de largas jornadas de reflexión y soledad, en las que Gaudí buscaba inspiración y respuestas en la naturaleza y la fe. El taller se convirtió en su centro vital hasta el trágico 7 de junio de 1926, cuando salió del recinto para acudir a la iglesia de San Felipe Neri y fue atropellado por un tranvía, falleciendo días después.

La historia de este espacio terminó de forma abrupta en 1936, cuando fue destruido por un incendio durante la Guerra Civil. Sin embargo, su significado permanece vivo gracias a recreaciones digitales y experiencias de realidad virtual que permiten a los visitantes actuales aproximarse al método de trabajo y al ambiente en que Gaudí concibió los detalles más impresionantes del templo.

La misa multitudinaria de León XIV

Mientras la ciudad se detuvo para seguir la visita del papa, la Sagrada Familia se convierte en el centro espiritual y mediático de Cataluña. La agenda oficial comenzó con una ofrenda floral en la tumba de Gaudí, situada en la cripta de la basílica, y continúa con la misa solemne presidida por León XIV, acompañado por cardenales, obispos y músicos llegados de toda la región.

Al caer la tarde, el pontífice fue a bendecir la torre de Jesucristo, recién finalizada y convertida en la estructura más alta del templo. El acto, seguido desde el interior por 4.000 invitados y por otros tantos en la calle Marina gracias a pantallas gigantes, marca un hito en la historia reciente del monumento. La organización ha articulado un dispositivo especial para facilitar el acceso y la participación ciudadana, asegurando que la ceremonia pueda ser compartida por decenas de miles de personas.

La experiencia de habitar hoy la Sagrada Familia, ya sea de manera física o mediante reconstrucciones virtuales del antiguo taller, conecta el pasado humilde de Gaudí con el presente monumental de la basílica. El lema «Alza la mirada» preside la jornada, invitando a contemplar tanto la nueva torre como el legado espiritual y cultural que representa la obra del arquitecto. La presencia del papa en este espacio concreto, donde se cruzan fe, arte y memoria, da sentido pleno a un centenario que se vive en tiempo real bajo el cielo de Barcelona.

La Piscina Natural de Hoyos, en la Sierra de Gata, se ha consolidado como una de las escapadas de verano más completas de Extremadura por la limpieza de sus aguas, el acceso libre y un entorno que combina baño, senderismo y turismo rural.

Ubicada en el municipio cacereño de Hoyos, la zona de baño reúne aguas cristalinas procedentes de manantiales locales, áreas donde se puede hacer pie, escalera y rampa de acceso, sombrillas, césped, sombra y una zona habilitada para perros.

El enclave suma además chiringuito, con recomendación de reservar, y una amplia zona de aparcamiento. Se trata de uno de los espacios de baño más populares de la comarca. Buena parte de esa valoración se apoya en un rasgo que se repite en las reseñas de los visitantes: la limpieza del agua.

Naturaleza y espacio para desconectar

El paraje está rodeado de naturaleza y mantiene un ambiente tranquilo, un perfil que lo convierte en una opción frecuente para quienes buscan desconectar sin renunciar a servicios básicos. El acceso es libre, aunque durante el verano la afluencia de visitantes aumenta de forma considerable.

La piscina natural dispone de una zona acuática amplia, pensada para evitar agobios en los momentos de mayor ocupación. También cuenta con espacios de sombra y una extensa superficie de césped, dos elementos que refuerzan su atractivo en los meses de más calor.

La Sierra de Gata destaca por una biodiversidad excepcional, tanto en flora como en fauna. Sus laderas y valles acogen extensos bosques de robles, alcornoques, castaños y encinas, mientras que en las riberas abundan alisos, sauces y fresnos. En los alrededores de Hoyos es posible observar aves rapaces como el buitre negro, el milano real y el águila culebrera, además de especies protegidas como la cigüeña negra.

Entre los mamíferos, la comarca alberga poblaciones de lince ibérico, nutria, tejón y gato montés. La riqueza de charcas, gargantas y ríos, junto a la variedad de hábitats, convierte la zona en un enclave privilegiado para la observación de fauna y para el disfrute de la naturaleza en estado puro.

Cabe destacar varios consejos prácticos para preparar la visita como, por ejemplo, llevar calzado adecuado para el agua, usar gorra y protección solar alta, tener en cuenta que el agua puede estar fresca en primavera y aprovechar las zonas habilitadas para picnic.

La comarca reúne otras áreas de baño conocidas por su limpieza y por el entorno natural en el que se integran, como Descargamaría, San Martín de Trevejo, Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Puente de la Huerta.

En el caso de Descargamaría destaca una pequeña cascada y los bancales recubiertos de cerámica esmaltada tras su rehabilitación. La propia comarca presenta un mapa muy repartido de charcos y piscinas naturales, hasta el punto de que prácticamente cada localidad cuenta con su propia poza o espacio de baño.

La visita a la piscina encaja dentro de un plan más amplio de turismo rural y senderismo. La primavera es uno de los momentos más favorables para recorrer la zona por sus temperaturas suaves y por una afluencia menor que en verano.

Patrimonio y tradiciones vivas

Muy cerca se encuentra el pueblo de Hoyos, conocido por sus casas palaciegas y su plaza mayor. La comarca conserva además varios elementos culturales propios, entre ellos la arquitectura popular serrana, la elaboración del encaje de bolillos y el uso del dialecto A Fala.

En algunos pueblos cercanos, como San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, aún se utiliza este dialecto único reconocido como Bien de Interés Cultural. Este habla tradicional, de base galaico-portuguesa, con influencias del castellano y del leonés , se mantiene vivo en la vida cotidiana y en las festividades, aportando un valor singular al patrimonio inmaterial de la Sierra de Gata.

Entre los pueblos cercanos que tienen una visita recomendable figuran Robledillo de Gata, por sus callejuelas serranas; San Martín de Trevejo, por la persistencia de su tradición local; Acebo, por su barrio judío, y Trevejo, por su caserío de piedra, sus tejados de pizarra y su castillo del siglo XV.

Para quienes priorizan caminar por el entorno, una de las rutas destacadas parte de la plaza Mayor de Gata y asciende hacia la Torre de la Almenara. El recorrido atraviesa un robledal y ofrece vistas de la comarca y de la frontera con Portugal.

Desde Madrid, el trayecto en coche hacia Hoyos dura aproximadamente tres horas y cuarto. Se recomienda tomar la A-5 hasta Navalmoral de la Mata, continuar por la EX-A1 en dirección a Coria y enlazar con la EX-108 para pasar por Moraleja hasta llegar a Hoyos. El acceso está señalizado y la zona de baño dispone de aparcamiento cercano.

Quizá por cercanía o, simplemente, por belleza, Portugal es un destino recurrente para el público español. No obstante, no son tan conocidos todos los rincones del país galo. Desde Albufeira hasta Braga, las ciudades medievales como Coimbra o Elvas siven de eclipse hacia aquellos pueblos o aldeas de menor tamaño que también guardan el mismo encanto entre sus callejuelas. Un ejemplo de ello es Monsanto, un paisaje de casas construidas entre granito que ha convertido a esta aldea próxima a la frontera con Cáceres en una rareza geológica y urbana.

Segúnha recogido ElPeriódico.com, la localidad de menos de mil habitantes, levantada entre enormes rocas y reconocida desde 1938 como la más portuguesa del país, conserva además un origen medieval y un castillo declarado Monumento Nacional. El enclave pertenece al municipio de Idanha-a-Nova y está situado a unas tres horas al noreste de Lisboa. Su rasgo más singular es que muchas viviendas se levantan sobre las rocas, entre ellas o incluso bajo grandes moles de granito, una configuración que define toda la imagen del pueblo.

El núcleo urbano se sitúa en una zona donde la roca no rodea simplemente las calles, sino que condiciona la propia arquitectura. Al fin y al cabo, Monsanto es como una población parcialmente engullida por grandes piedras, aunque el pueblo ha resistido esa presión física desde sus orígenes y la ha incorporado a su identidad propia, lo que todavía más agudiza su singularidad.

La freguesia de Monsanto, integrada en Idanha-a-Nova, presenta una morfología similar a la de Setenil de las Bodegas, en Cádiz. La diferencia aquí es que el granito no actúa solo como telón de fondo: forma parte de fachadas, cubiertas y espacios domésticos, hasta el punto de dar al conjunto un aspecto troglodita.

Qué ver en Monsanto, el pueblo portugués construido entre rocas que conserva el legado de la Orden del Temple

Ese carácter singular se suma a un peso histórico poco habitual para una localidad de su tamaño. Según ElPeriódico.com, Monsanto fue votado en 1938 como el pueblo más portugués de Portugal, un título que no ha vuelto a concederse desde entonces y que la localidad sigue reivindicando con orgullo. Eso sí, para descubrirlo, quizá habrá que pisar suelo portugués.

Recorrer sus calles empedradas implica atravesar un trazado sinuoso en el que aparecen tiendas de artesanía local, cafés y restaurantes. En ese recorrido destacan edificios adaptados a la piedra, como la Torre de Lucano, la Iglesia de la Misericordia y la zona de Furdas, donde hay viviendas encajadas directamente entre las rocas. El principal monumento de la localidad es el castillo, levantado en lo alto de una pequeña colina cercana al casco urbano. Desde allí se obtienen vistas panorámicas del entorno, y el enclave fue declarado Monumento Nacional en 1948.

Dado a su origen medieval, también conserva herencia de la Orden del Temple. Esa capa histórica se superpone al valor paisajístico de un lugar donde la construcción no ha eliminado el relieve, sino que se ha amoldado a él hasta convertirlo en su rasgo más reconocible.

La fortaleza fue construida originalmente en plena Edad Media, a finales del siglo XII. Contaba con una torre del homenaje, hoy desaparecida, y con cuatro torres de vigilancia, aunque distintos accidentes ocurridos en el siglo XIX provocaron su abandono. En torno a las ruinas del castillo todavía se mantienen en pie las murallas. Según explican en ElPeriódico.com, están flanqueadas por dos puertas de acceso y su construcción se remonta a 1738, al término de la Guerra de los Siete Años. Ese conjunto defensivo completa el perfil de una aldea en la que conviven la herencia medieval, la arquitectura adaptada al granito y una distinción simbólica que sigue vigente décadas después.

La ciudad de Barcelona vive un acontecimiento singular este miércoles: el papa León XIV inaugura la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, consagrando así al templo como la iglesia más alta del mundo. Miles de fieles y turistas se han concentrado en los alrededores de la basílica, y han podido presenciar la llegada del pontífice y el inicio de una ceremonia que marca un hito tanto para la comunidad católica como para la historia arquitectónica de la ciudad.

La jornada adquiere una dimensión extraordinaria por la presencia del papa, quien encabeza una misa solemne en conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, arquitecto visionario cuyo proyecto ha transformado el perfil de Barcelona durante más de un siglo. La atención mundial se concentra en la subida de la Sagrada Familia al podio de los récords: con la inauguración de la Torre de Jesucristo, el edificio alcanza los 172,5 metros de altura y supera cualquier otro templo católico existente, coronando una carrera constructiva de casi 150 años.

El acto, que ha comenzado a las 19.30, congrega a 8.000 personas, de las cuales la mitad ha accedido al interior de la basílica mientras el resto ha seguido la celebración desde el exterior. La ceremonia, cargada de simbolismo, incluye la bendición de la torre y la cruz que la remata, en presencia de los Reyes, el presidente del Gobierno y otras autoridades civiles y religiosas, así como una nutrida representación de obispos y cardenales venidos de toda España y del extranjero. Antes de este acto, el papa recorrió en papamóvil un kilómetro por la calle Rosselló y entró en la Sagrada Familia, en una estampa que queda ya registrada entre los grandes momentos de la historia reciente de Barcelona.

El evento de inauguración y el recorrido papal

La agenda del papa León XIV en Barcelona pone el foco internacional sobre la ciudad. Tras una mañana dedicada a encuentros con sectores vulnerables y una visita a la Abadía de Montserrat, el pontífice llega a la Sagrada Familia para presidir una misa conmemorativa por los 100 años de la muerte de Gaudí. La eucaristía, que da inicio a las 19.30, sirve de antesala al momento central: la bendición exterior de la Torre de Jesucristo.

A la ceremonia asisten figuras institucionales como los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. También se suman cerca de 250 obispos y cardenales, reflejando la trascendencia del acto no solo para Cataluña, sino para la Iglesia católica global. Tras la misa y la bendición, un espectáculo de luces despide la jornada papal en Cataluña, antes de que León XIV parta hacia las Islas Canarias al día siguiente.

La Torre de Jesucristo: historia, construcción y dimensiones

La Torre de Jesucristo representa la culminación de la fase final de la Sagrada Familia, iniciada en 2018 con la elevación de los primeros paneles del cimborrio central. La estructura, de doce caras y doce niveles de paneles, utiliza un innovador sistema de piedra tesada, combinando piedra y acero, que permitió fabricar los módulos fuera de la basílica y montarlos en el templo por etapas.

La cruz que corona la torre, instalada en febrero de 2026, mide 17 metros de alto y 13 metros de ancho. Su peso supera las 12 toneladas y está recubierta por 15.000 piezas de cerámica de siete tonos diferentes de blanco, fabricadas en Granollers siguiendo la técnica del trencadís, característica de Gaudí. El elemento fue fabricado en Alemania, trasladado en módulos y ensamblado en la propia Sagrada Familia. Desde la colocación del brazo inferior en octubre de 2025, el templo superó en altura a la Iglesia Mayor de Ulm, que ostentaba el récord mundial desde 1890.

La Torre de Jesús, con sus 172,5 metros, es ahora el punto más alto de la basílica y de cualquier templo católico. Bajo la cruz se prevé instalar en el futuro una escultura monumental del Agnus Dei del artista Andrea Mastrovito y un mirador de acceso restringido para contemplar la ciudad desde lo alto.

La llegada del papa León XIV a la abadía de Montserrat da un nuevo impulso a uno de los enclaves espirituales y culturales más emblemáticos de Europa. El monasterio, que este año celebra su milenario, se ha preparado para acoger un acto histórico donde fe, música y tradición se entrelazan al pie de las inconfundibles montañas catalanas. Esta cita refuerza la posición de Montserrat como uno de los destinos imprescindibles para viajeros interesados en la espiritualidad, la historia y el patrimonio del Mediterráneo.

La visita papal no solo atrae la atención de fieles y peregrinos, sino que también subraya el valor universal de Montserrat como punto de encuentro entre culturas y religiones. El acceso a la basílica está fuertemente restringido, obligando a la mayoría de los asistentes a seguir la ceremonia desde el exterior a través de pantallas gigantes. Este despliegue logístico no resta solemnidad al evento central: la plegaria del Santo Rosario, en la que la Escolanía de Montserrat interpreta la Salve y el Virolai, dos piezas musicales que son símbolo de la identidad espiritual y cultural del monasterio.

La experiencia del viaje a Montserrat se convierte así en una oportunidad irrepetible para sumergirse en la atmósfera única de este santuario benedictino. Entre controles de acceso, restricciones al tráfico privado y un estricto sistema de reservas, el visitante descubre una montaña que ha sido refugio de monjes, artistas y peregrinos durante siglos. La dimensión mariana y la belleza del entorno natural se potencian en una jornada que promete quedar grabada en la memoria colectiva.

Llegar a Montserrat durante la visita de León XIV

Quienes acuden o irán llegando a Montserrat hoy, 10 de junio, encontrarán un dispositivo de organización sin precedentes. La abadía ha dispuesto un sistema de reserva previa obligatorio, tanto para visitantes individuales como para grupos, con plazas muy limitadas para acceder a las zonas exteriores habilitadas. La entrada a la basílica estará reservada únicamente para autoridades, comunidad monástica y algunos invitados, mientras que la mayoría de fieles y turistas deberán seguir la ceremonia desde las explanadas, donde se instalarán pantallas gigantes para retransmitir la plegaria y los cánticos en directo.

El acceso en vehículo privado estará prácticamente prohibido. Las carreteras de subida permanecerán restringidas y los aparcamientos cerrados para quienes no cuenten con autorización especial. Las autoridades recomiendan utilizar el cremallera de Montserrat o el teleférico, dos opciones que, además de facilitar la movilidad, permiten disfrutar de vistas panorámicas sobre la sierra y el monasterio. Los autobuses solo podrán acceder si están previamente acreditados. Se aconseja llegar con mucha antelación y prepararse para controles de seguridad exhaustivos, ya que se espera una asistencia masiva y un importante despliegue policial.

Montserrat: historia, espiritualidad y atractivo turístico

El monasterio de Montserrat no solo es un destino de peregrinación, sino también un referente para viajeros interesados en la historia y la cultura catalana. Sus orígenes se remontan al siglo IX, cuando los primeros monjes benedictinos eligieron la montaña como lugar de retiro y contemplación. El complejo actual, resultado de sucesivas ampliaciones y restauraciones, alberga una comunidad activa dedicada a la oración, la música y la acogida de visitantes. La Escolanía de Montserrat, uno de los coros infantiles más antiguos de Europa, interpreta diariamente piezas que forman parte del patrimonio sonoro del lugar.

La imagen de la Virgen de Montserrat, conocida como La Moreneta, es el principal foco devocional y motivo de peregrinación. Según la leyenda, fue hallada en una cueva en el siglo IX y su culto se extendió rápidamente por toda Cataluña. Además de su valor religioso, Montserrat destaca por su entorno natural, ideal para rutas de senderismo y para quienes buscan combinar espiritualidad y aventura. Visitar Montserrat durante la visita papal supone sumergirse en un escenario donde la historia, la tradición y el paisaje confluyen en una experiencia de viaje única, marcada por la excepcionalidad del momento y el magnetismo de la montaña.

¿Eres amante de la naturaleza, incluso con el calor del verano? Si es así, hay rutas que no pueden obviarse. Es más, merecen ser visitadas y recorridas, al menos, una vez en la vida. Un lugar que aglutina varias posibilidades es la comuna suiza Giffers, en el cantón de Friburgo. Con una veintena de opciones, más cortas y más largas, el entorno da para kilómetros y kilómetros de senderismo o mountain bike, cada cual a su gusto.

Un ejemplo de ruta circular es aquella que conduce hasta un santuario natural instalado en los acantilados del río Gérine (conocidos como los acantalidos de La Gérine), en apenas 4 kilómetros. Según recoge el medio escrito en francés La Liberté, este recorrido desemboca en realidad en una gruta que fue levantada en 1902, la más antigua del cantón. De acuerdo con el sitio del Estado de Friburgo, el santuario alberga una estatua de la Virgen María y otra de Bernadette Soubirous, uan religiosa y mística francesa canonizada por la Iglesia católica en 1933.

Según se recoge el medio La Liberté, el circuito parte desde el pueblo y luego toma un sendero sobre el Gérine que bordea las paredes rocosas y es, entonces, cuando se adentra en el bosque. Sobre cómo puede accederse, hay varias alternativas, pero se recomienda el uso de transporte público: se debe bajar en la parada llamada Dorf y continuar por Aergerarstrasse y Oberdorfstrasse, donde hay un estacionamiento al inicio de la calle. Una vez se llega allí, el camino continúa por el bosque con puentes estrechos de madera, sale a la Allmendstrasse y desciende de regreso al pueblo.

Qué ver en el cantón de Friburgo, más allá de sus rutas: enclaves góticos, variedad lingüística y multitud de quesos

El cantón de Friburgo reúne una síntesis poco habitual de Suiza: ciudad histórica, pueblos medievales, lagos, tradiciones alpinas, queso, chocolate y una red de transporte público que permite recorrerlo sin necesidad de coche. La capital cantonal concentra una parte esencial del viaje, ya que Friburgo incluye multitud de localizaciones que visitar: callejuelas, caminos de ronda, torres y miradores, entre ellos el campanario de la catedral, además de sus 200 fachadas góticas, iglesias y museos.

A esa diversidad paisajística se suma la lingüística. En el cantón se hablan francés y alemán, junto con dialectos locales como el Seislertütsch, el Jaundütsch y el patois alpino. En algunos rincones de la capital incluso puede oírse el bolz, una mezcla de alemán y francés.

Por su parte, la región de Gruyère concentra otra de las grandes razones para acercarse al cantón. Allí se produce el queso gruyer, uno de los más conocidos de Suiza, y también el Vacherin Fribourgeois, base de la fondue moitié-moitié, la fórmula más habitual de este plato, elaborada con mitad de cada queso. Según el blog Salta Conmigo, Bulle y el pueblo de Gruyères son dos lugares adecuados para probar tantos quesos como se puedan.

La misma página web recomienda en Bulle visitar el Café Restaurant Le Fribourgeois, mientras que en Gruyères cita el Hôtel Restaurant La Fleur de Lys; entre mayo y octubre añade la posibilidad de comerla en una buvette d’alpage como Chez Boudji, y en la capital señala el Café du Midi como uno de los locales más conocidos.

La cultura quesera tiene también una vertiente productiva y estacional para ser visitada. De principios de mayo a mediados o finales de septiembre pueden visitarse queserías alpinas donde el queso se elabora de forma tradicional con fuego de leña, como la Fromagerie d’alpage de Moléson. Durante todo el año permanece abierta la Maison du Gruyère, centrada en el proceso de producción del gruyer con denominación de origen.

Pero Gruyères no se reduce a la mesa. El blog lo sitúa entre los pueblos más bonitos del cantón y de toda Suiza por su castillo, sus callejuelas y el paisaje que lo rodea. En ese mismo municipio se encuentra además el Museo H.R. Giger, dedicado al artista Hans Ruedi Giger, identificado en el texto como el creador visual de los xenomorfos de Alien y ganador del Óscar a los mejores efectos visuales en 1979.

La visita a enclaves naturales crece con el buen tiempo, pero también lo hacen los riesgos del medioambiente ante la presencia humana. No todos los países están tomando medidas al respecto, pero algunos vecinos de España, sí: Andorra, concretamente las valles del Comapedrosa, ya han prohibido de forma estricta el baño en sus lagos. ¿El motivo? Evitar la contaminación que aparece tras el uso de las cremas solares.

La medida forma parte de una regulación más exigente de los usos permitidos del espacio y regirá la gestión ambiental del espacio durante los próximos cuatro años, según ha avanzado Digital Andorra. El cónsul menor de la Massana Roger Fité precisó que solo se permitirá refrescarse o mojarse las piernas, con el objetivo de no perjudicar la práctica de la pesca, de acuerdo con lo recogido por, tal y como ha señalado durante la entrevista.

El documento mantiene el veto total a la circulación de bicicletas y a cualquier vehículo no autorizado dentro del entorno natural. Este espacio quedará reservado a vehículos de ganaderos o a motorizariones de servicios especiales, según ah publicado Digital Andorra.

El plan incorpora por primera vez la regulación y el control del sobrevuelo de drones de acuerdo con las normativas gubernamentales. También reconoce oficialmente el espacio como reserva Starlight y ampara las actividades nocturnas vinculadas a la astronomía. La normativa recuerda la obligación de llevar las mascotas atadas para evitar incidentes con el ganado y la fauna autóctona. Además, prevé impulsar estudios científicos transpirenaicos y priorizar la educación de los usuarios antes de aplicar el régimen de sanciones, según Digital Andorra.

¿Qué se sabe del accidente de Adamuz, en España?

Ardua es la tarea que se ha proopuesto La Prados en La Venta de Cadena SER (Andorra despliega en verano una red de senderismo que va desde paseos familiares junto a lagos hasta ascensiones de alta montaña, con recorridos señalizados, sin exigencia técnica de escalada y adaptados a niveles distintos, según explican en e,l blog Viajando.

La propuesta incluye desde una vuelta de una hora al lago de Engolasters, situado a 1.500 metros, hasta la subida al Comapedrosa, de 2.942 metros, con un itinerario de ida y vuelta de 16 kilómetros y más de 1.300 metros de desnivel. El blog precisa, además, que las distancias y los tiempos son orientativos y pueden variar según el ritmo, el desnivel o las paradas. También recomienda llevar un mapa de montaña, como los de Editorial Alpina, para orientarse en itinerarios que no requieren conocimientos técnicos pero sí una condición física mínima.

Entre las opciones más asequibles, Viajando sitúa el lago de Engolasters, a pocos kilómetros de Escaldes, como una ruta sin grandes desniveles y adecuada para hacer en familia. El embalse artificial permite una circular casi llana con vistas a la cara oeste de Andorra y a bosques de abetos, además de zonas de césped para picnic, aunque el baño no está permitido.

Senderismo para toda la famila en el valle de Encamp

El camino arranca en Engolasters, parte también del Camí de les Pardines, descrito por el blog Viajando. El recorrido es prácticamente llano, está bien acondicionado y ofrece vistas constantes sobre el valle de Encamp, lo que lo convierte en una excursión de medio día o en una prolongación sencilla de la visita al lago.

La Ruta del Ferro aparece en la misma franja de dificultad. Une Llorts y La Cortinada por antiguos caminos vinculados al transporte del hierro en el valle de Ordino, discurre junto al río y está jalonada por esculturas al aire libre conocidas como los hombres de hierro, una referencia al pasado minero del país.

En un escalón superior, Viajando destaca la excursión a los lagos de Tristaina como una de las más atractivas del país por su acceso asequible a un paisaje de alta montaña. El itinerario arranca en el aparcamiento de Arcalís, suma unos seis o siete kilómetros y apenas 300 metros de desnivel en una circular señalizada con marcas amarillas e hitos de piedra.

Además de en crecimiento económico, España despunta también por su vasto patrimonio arquitectónico. Desde las huellas del Imperio Romano hasta los vestigios del románico, además de las anteriores improntas rupestres, el Estado español cuenta con una retahíla de castillos que merecen ser visitados. Una de las comunidades autónomas que cuenta con joyas verdaderamente asombrosas es Cataluña.

Un claro ejemplo de estas huellas del pasado es el castillo de Sant Ferran en Figueres, la mayor fortaleza abaluartada de Europa, se ha consolidado como una de las piezas centrales del patrimonio catalán por su escala, su peso histórico y su apertura al público desde 1996, según ha recogido el diario El Món. Levantado en el siglo XVIII para reforzar la frontera con Francia tras la Paz de los Pirineos, el recinto resume siglos de historia militar, política y cultural de Cataluña.

La fortaleza ocupa más de 32 hectáreas y supera los tres kilómetros de perímetro. Según el medio, llegó a albergar 6.000 soldados, más de 200 cañones y 500 caballos, además de provisiones para 10.000 personas durante un año, una capacidad diseñada para resistir asedios prolongados. Las obras comenzaron en 1753. La fortaleza ya estaba operativa en 1766, aunque no quedó completada de forma definitiva hasta 1892.

¿Quién fue el artífice de la construcción? La edificación fue dirigida por el ingeniero Juan Martín Cermeño y respondió a los criterios más avanzados de la arquitectura defensiva de su tiempo. El complejo cuenta con seis baluartes, fosos profundos, hornabeques y cisternas con capacidad para almacenar hasta nueve millones de litros de agua, lo que garantizaba su autosuficiencia en caso de cerco.

El cambio de función del castillo de Sant Ferran: de cuartel militar a prisión y a sede del Gobierno de la II República

El origen de Sant Ferran está ligado a la necesidad de reforzar la frontera con Francia después de la Paz de los Pirineos. Su emplazamiento en el corazón de la capital del Alt Empordà y su posición dominante sobre la llanura explican su valor estratégico, con vistas hacia el mar y hacia los Pirineos. Es más, la función del recinto cambió con el paso de los siglos. Fue cuartel militar, prisión y, en 1939, se convirtió en la última sede del Gobierno de la República antes del exilio, un episodio que fijó su lugar en la memoria histórica del edificio.

Declarado Bien Cultural de Interés Nacional, el castillo ha pasado de ser una infraestructura de guerra a convertirse en un espacio de patrimonio, cultura y turismo. Sus galerías subterráneas, sus plazas de armas y sus almacenes permiten leer la lógica militar con la que fue concebido cada espacio.

El equilibrio entre conservación del recinto y acceso público marca la gestión del castillo

Desde 1996, el recinto se puede visitar y hoy acoge exposiciones, conciertos, visitas teatralizadas y actividades educativas. Según ha recogido El Món, la programación anual incluye también festivales, recreaciones históricas y propuestas familiares que amplían su uso más allá del interés estrictamente monumental.

D hecho, las administraciones locales y regionales impulsan su restauración de forma continuada por su valor patrimonial y por su peso como foco de atracción para el Alt Empordà. Su cercanía al Museo Dalí de Figueres y a la Costa Brava refuerza su papel como parada para quienes buscan combinar arte, historia y paisaje en un mismo recorrido.

El equilibrio entre conservación y acceso público marca ahora la gestión del monumento. Muchas visitas se organizan en grupos reducidos y con guías especializados para proteger la estructura y facilitar el acceso a zonas restringidas, como las cisternas subterráneas o las galerías de defensa. El contraste entre el silencio actual de los fosos y la actividad que sostuvo durante siglos forma parte de la experiencia del visitante. Caminar por el interior del recinto permite entender no solo la dimensión material de la fortaleza, sino también el papel que desempeñó en la historia de Cataluña.

El Estadio Olímpico Lluís Companys se prepara para acoger la vigilia del papa León XIV, programada para este martes en el corazón de Barcelona. El evento, que comenzará a las 20.00 horas, reunirá a miles de asistentes en un recinto emblemático, con puertas abiertas desde las 16.00, medio centenar de confesionarios instalados en las inmediaciones y retransmisión en directo a través de pantallas gigantes ubicadas en la plaza de les Glòries y el Arc de Triomf, así como por televisión.

La celebración supone un nuevo capítulo en la historia de un estadio que ha sido escenario de grandes acontecimientos deportivos, culturales y religiosos a lo largo de casi un siglo. El motivo de la visita papal responde a una convocatoria masiva para la comunidad católica y para la ciudad, que ha movilizado recursos logísticos y medidas de seguridad reforzadas.

El Estadio Olímpico Lluís Companys, situado en el Passeig Olímpic dentro de la Anilla Olímpica de Montjuïc, es una de las instalaciones deportivas más reconocidas de la ciudad. Cuenta con una capacidad para más de 50.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes de Barcelona.

El estadio lleva el nombre de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya durante la Segunda República, como reconocimiento a su figura y a su relevancia en la historia de la ciudad. La denominación oficial se adoptó en 2001.

Un recinto marcado por la historia

Su historia se remonta a 1929, cuando fue inaugurado en el contexto de la Exposición Internacional, con un programa inaugural que incluyó partidos de rugby y fútbol, además de pruebas de atletismo. Concebido desde sus orígenes con vocación olímpica, el recinto fue diseñado por Pere Domènech i Roura y ha experimentado varias transformaciones desde entonces.

Durante la Guerra Civil Española, el estadio dejó su función deportiva para convertirse en centro de acogida de refugiados y, en años posteriores, sirvió como espacio de ayuda en emergencias como las inundaciones de 1957 y 1958.

A lo largo de las décadas, ha albergado competiciones de atletismo, fútbol, motociclismo, ciclismo, boxeo y esgrima, así como actos religiosos y pruebas de conducción. El gran salto internacional del estadio llegó con los Juegos Olímpicos de 1992, después de una profunda remodelación entre 1985 y 1989 que preservó la fachada original y modernizó las instalaciones.

La intervención, a cargo de los arquitectos Vittorio Gregotti, Frederic de Correa, Alfons Milà, Joan Margarit y Carles Buxadé, permitió elevar el aforo hasta 54.000 espectadores e incluyó la renovación de la pista, el césped y los equipamientos. Un dato singular de la obra fue el descenso de 11 metros en el nivel de la pista, cuya piedra extraída se utilizó en la construcción del templo de la Sagrada Família.

Referente para el deporte y la música

Desde 1992, el estadio ha mantenido un uso continuado. Ha sido sede de partidos del RCD Espanyol, encuentros de los Barcelona Dragons y conciertos de artistas internacionales como Michael Jackson, Madonna, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran, AC/DC, Metallica y Coldplay. El recinto ha acogido más de 1.000 eventos y millones de espectadores, consolidándose como un referente en la vida deportiva y cultural de Barcelona.

Desde 2023 hasta 2025, el FC Barcelona trasladó de manera temporal sus partidos como local al Estadio Olímpico Lluís Companys debido a las obras de reforma en el Camp Nou. Esta etapa ha situado nuevamente al recinto en el centro de la actividad futbolística internacional, albergando encuentros de LaLiga y competiciones europeas durante la temporada de transición del club azulgrana.

En la actualidad, el Estadio Olímpico Lluís Companys puede visitarse en recorridos turísticos, donde el público accede a las gradas, la pista y zonas emblemáticas. El estadio forma parte del circuito habitual de la montaña de Montjuïc y alberga exposiciones y actividades educativas. Su arquitectura, que combina el carácter monumental del diseño original con la modernidad de las reformas, destaca por su integración en el paisaje y sus vistas sobre la ciudad.

Para quienes asistan a la vigilia papal o deseen conocer el estadio, la ubicación en el Passeig Olímpic permite llegar con facilidad mediante transporte público: varias líneas de autobús, metro (estaciones Espanya y Paral·lel), funicular de Montjuïc y servicios especiales en días de evento. Existen zonas de aparcamiento para visitantes, aunque se recomienda el transporte público por las restricciones de acceso durante grandes concentraciones.

El estadio, gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona, continúa ofreciendo actividades abiertas al público y mantiene su papel como símbolo de la ciudad tanto para el deporte como para la cultura y la vida social.

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno de España ha dado luz verde al programa Verano Joven, una iniciativa que permite a los jóvenes viajar con descuentos de hasta un 90 % en servicios de transporte público.

La renovación de este plan ha sido anunciada este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que la medida beneficia a millones de jóvenes que tienen “ganas de viajar, pero poco dinero en el bolsillo”.

Descuentos del Verano Joven

Con un presupuesto de 130 millones de euros, el programa Verano Joven, al igual que en ediciones anteriores, contempla diversos descuentos dependiendo del medio de transporte utilizado:

• Descuentos del 90 % para los servicios de autobús regular de competencia estatal, servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.
• Descuentos del 50 % para los títulos sencillos de Avant; servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete, y en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe, con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinadas.

Requisitos y plazos

Las personas que podrán disfrutar del Verano Joven serán los que tengan edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, es decir, los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

El periodo de tiempo en el que se podrá disfrutar de estos descuentos es del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Como en años anteriores, para poder optar a estas bonificaciones, los usuarios deben registrarse en la página web del Verano Joven, que se habilitará “en los próximos días”, a través del DNI o NIE. Si se cumplen los requisitos del programa, se recibirá un código personal e intransferible que podrá usarse para adquirir los billetes de tren y autobús, así como el pase Interrail, rebajados en las distintas páginas web de los operadores.

El Gobierno destaca el éxito del Verano Joven

Según los datos facilitados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por Puente, desde que se puso en marcha por primera vez en programa Verano Joven en 2023, más de 4 millones de jóvenes se han beneficiado de la medida con 16 millones de viajes. El año pasado, por ejemplo, 2,5 millones se registraron en la página web, de los cuales 1,5 utilizaron al menos un descuento.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado que estas cifras demuestran el éxito de la medida, que es “probablemente una de las políticas públicas dirigidas a la juventud que mejor acogida ha tenido en los últimos años”.

De hecho, Puente ha señalado que en las últimas semanas son muchas las personas que le han preguntado con respecto a si este año volvería a impulsarse el Verano Joven: “En los últimos 30 días he tenido que morderme la lengua en infinidad de ocasiones en las redes sociales ante el volumen de la avalancha de preguntas que me hacían muchísimos usuarios jóvenes”.

A partir de los datos del año pasado, Transportes estima un descuento medio por cada billete sencillo de autobús de unos 24,5 euros, de 18 euros en los servicios ferroviarios de alta velocidad, de 10 euros por billete sencillo en trenes de media distancia y de unos 168 euros en promedio por pase Interrail Global Flexible 10 días.

*Con información de Europa Press

La presencia de Bad Bunny en Madrid ha revolucionado la ciudad. Junto con la visita del papa León XIV, sus conciertos han congregado a cientos de miles de seguidores llegados de distintos puntos de España y del extranjero, convirtiendo cada actuación en un auténtico acontecimiento social. Sin embargo, más allá de los escenarios y de la euforia que genera cada noche en el estadio, el artista puertorriqueño ha optado por vivir su paso por la capital con la máxima discreción.

Mientras miles de admiradores intentan descubrir sus movimientos entre concierto y concierto, el cantante ha encontrado refugio en uno de los establecimientos hoteleros más exclusivos de Madrid: el Rosewood Villa Magna, un cinco estrellas situado en el Paseo de la Castellana que destaca tanto por su lujo como por las estrictas medidas de privacidad que ofrece a sus huéspedes.

Durante los últimos días circularon diversas especulaciones sobre el lugar elegido por el intérprete de éxitos como Tití me preguntó o Monaco. Algunos rumores apuntaban al histórico Ritz y otros al Four Seasons. Sin embargo, según informa Vanitatis, el artista finalmente se ha instalado en el Villa Magna, una elección que no resulta casual si se tiene en cuenta el perfil de sus clientes habituales.

A lo largo de los años, este hotel se ha convertido en uno de los favoritos de numerosas celebridades nacionales e internacionales. Entre quienes han pasado largas temporadas en sus instalaciones figuran nombres tan conocidos como Luis Miguel o Julio Iglesias. De hecho, el llamado “Sol de México” convirtió este establecimiento en uno de sus puntos de referencia durante sus frecuentes visitas a Madrid.

Un oasis de tranquilidad en pleno centro financiero

Uno de los principales atractivos del hotel para personalidades de gran proyección mediática es precisamente la privacidad. El edificio dispone de accesos reservados y conexiones directas con el aparcamiento, una característica especialmente valorada por artistas, empresarios y miembros de la alta sociedad que buscan pasar desapercibidos.

Situado entre el Paseo de la Castellana y el exclusivo barrio de Salamanca, el hotel ocupa una ubicación privilegiada a pocos metros de las principales firmas de lujo de la conocida Milla de Oro madrileña. Sin embargo, a diferencia de otros establecimientos de gran lujo que apuestan por la ostentación clásica, el Villa Magna ha desarrollado una propuesta más contemporánea y sofisticada.

Quienes cruzan sus puertas encuentran espacios diseñados para transmitir la sensación de estar en una elegante residencia privada más que en un hotel convencional. Obras de arte, mobiliario cuidadosamente seleccionado y ambientes acogedores forman parte de una filosofía que busca ofrecer una experiencia personalizada y alejada de la masificación. La intención es que cada visitante pueda conectar con la identidad de Madrid y descubrir la ciudad desde una perspectiva más auténtica.

Habitaciones pensadas para la máxima exclusividad

Explica la revista Forbes que el establecimiento cuenta con 154 habitaciones y suites, concebidas como auténticos apartamentos urbanos de lujo. Entre las más codiciadas destacan las conocidas como Houses, ubicadas en las plantas superiores y equipadas con amplias terrazas privadas que ofrecen algunas de las mejores vistas de la ciudad.

La más exclusiva de estas cuenta con dos dormitorios, uno de ellos con cama king size, sala de estar, comedor, cocina y oficina. Se trata de una suite que consta de 260 metros cuadrados más una terraza de 150 metros cuadrados, y que se encuentra disponible por más de 7.000 euros la noche.

Estas estancias se han convertido en una de las opciones preferidas por huéspedes de alto perfil que valoran tanto el confort como la discreción. No resulta difícil imaginar que una estrella internacional como Bad Bunny haya encontrado en ellas el entorno perfecto para descansar entre actuación y actuación.

Compromiso con la sostenibilidad

Otro de los aspectos que distingue al Villa Magna es su apuesta por la sostenibilidad. Además de contar con un salón de bienestar y spa equipado con la más alta tecnología, el establecimiento también ha desarrollado iniciativas orientadas a reducir su impacto ambiental mediante programas de reutilización de materiales y colaboración con proyectos de economía circular.

Entre ellos destaca una alianza con talleres locales especializados en transformar textiles en desuso en nuevas prendas y accesorios. Además de reducir residuos, esta iniciativa favorece la creación de empleo y la integración laboral de colectivos vulnerables.

La visita de León XIV convierte a la Catedral de Barcelona en epicentro de la actualidad religiosa y urbana, en una ciudad que ha visto crecer el templo gótico durante más de seis siglos. El papa tiene previsto rezar la Hora Media el 9 de junio a las 13:00, en un acto que refuerza la centralidad litúrgica del edificio y marca el inicio de una serie de celebraciones que incluyen una vigilia multitudinaria en el estadio olímpico y la bendición de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia resume en su solar la historia arquitectónica y espiritual de Barcelona. El templo actual comenzó a levantarse el 1 de mayo de 1298 sobre los restos de una basílica paleocristiana y de una catedral románica.

Según el sitio oficial del Arzobispado, la dedicación a la Santa Cruz se documenta en el año 599, mientras que en 877 la iglesia albergó las reliquias de Santa Eulalia, cuya presencia ha marcado la identidad religiosa del recinto.

Etapas, símbolos y controversia

La construcción medieval avanzó en tres grandes etapas durante aproximadamente 150 años. Primero se edificaron el ábside, el presbiterio, el altar, la cripta y el falso crucero; después se extendieron las tres naves con sus capillas laterales; y finalmente la obra alcanzó la línea de fachada, cerrada en 1417 con un muro llano.

El claustro, terminado en 1448, reúne elementos simbólicos como las trece ocas blancas, que recuerdan los trece años y martirios de Santa Eulalia, así como palmeras, naranjos, magnolios y una fuente central. El motivo principal por el que el edificio tardó casi seis siglos en alcanzar su imagen definitiva fue la fachada principal.

No se completó hasta 1913, cuando el impulso económico de Manuel Girona Agrafel y sus hijos permitió finalizar el proyecto, siguiendo un diseño neogótico basado en planos medievales conservados en el archivo catedralicio.

El arquitecto Josep Oriol Mestres dirigió la obra del frontal, mientras que Augusto Font Carreras culminó el cimborrio, que se eleva hasta 70 metros. La nave central alcanza 26 metros de altura y el conjunto destaca por su amplitud, luminosidad y la sobriedad ornamental característica del gótico catalán.

La construcción de la fachada neogótica en el siglo XIX generó una intensa polémica en la ciudad. El concurso convocado para elegir el diseño enfrentó propuestas de arquitectos como Joan Martorell y Josep Oriol Mestres, y la decisión final, impulsada por el mecenazgo de Manuel Girona, provocó debates sobre la autenticidad histórica y el estilo más adecuado.

El proyecto ejecutado incorporó elementos de varias propuestas, lo que alimentó críticas y controversias, reflejadas en la prensa de la época y en discusiones públicas acerca de la fidelidad al espíritu gótico del templo.

El interior de la catedral se distingue por el coro tallado en madera, los vitrales policromados y la amplitud de las naves laterales. El altar mayor conserva la cripta con los restos de Santa Eulalia, protegidos en un sarcófago gótico de alabastro atribuido a Lupo di Francesco. Las escenas del martirio de la santa, pastora de ocas y víctima de las persecuciones romanas del año 300, están talladas en el propio sepulcro, que constituye el centro espiritual del edificio.

Ritos, vida cultural y visita pública

Entre las tradiciones más arraigadas figura la celebración del Ou com balla durante el Corpus Christi, donde un huevo vacío baila sobre el surtidor de la fuente del claustro, rodeado de flores y cerezas. El claustro alberga también insignias de gremios de mercaderes y artesanos, lo que evidencia el vínculo histórico entre la iglesia y el tejido social barcelonés. Declarada Bien de Interés Cultural, la catedral acoge celebraciones litúrgicas, visitas turísticas y actos culturales durante todo el año.

Además, la Catedral de Barcelona ofrece programación de conciertos de órgano y música sacra, especialmente en fechas señaladas y festividades. El aforo aproximado es de 800 personas en el interior en celebraciones litúrgicas principales, aunque puede variar según el evento.

La visita turística incluye el acceso al templo, al coro con la sillería del Toisón de oro, al claustro, a las terrazas y a la Sala Capitular, donde se ubica el pequeño museo de la catedral. Allí destacan obras como “La Glorificación de San Olegario y Santa Eulalia” y “La Piedad”, de Bartolomé Bermejo.

El horario habitual de visita turística es de lunes a viernes de 9:30 a 18:30, sábados hasta las 17:15 y domingos de 14:00 a 17:00. El precio general de la entrada es de 16 euros, con descuentos para estudiantes y familias numerosas, y entrada gratuita para personas con diversidad funcional. Durante los horarios reservados al culto, la entrada al templo es gratuita, aunque el acceso a algunas zonas, como la terraza, requiere boleto adicional.

La catedral se sitúa en el corazón del Barrio Gótico, en la plaza de la Seu (Carrer de Santa Llúcia, 1). Se puede llegar a pie desde la estación de metro Jaume I (L4) o Liceu (L3), así como mediante varias líneas de autobús y rutas de bicicleta. El acceso peatonal desde la Rambla o la Vía Laietana permite integrarla en recorridos por el centro histórico de Barcelona.

El papa León XIV aterriza en Madrid este sábado 6 de junio y no se alojará ni en un hotel de lujo ni en una residencia oficial del Estado. Como ya hicieron antes Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Pontífice instalará su cuartel general en la Nunciatura Apostólica, un lugar tan importante para la Iglesia como desconocido para la mayoría de los españoles.

Ubicada en una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la capital, esta residencia se convertirá durante varios días en el centro neurálgico de la visita papal. Allí descansará entre acto y acto, preparará sus discursos y mantendrá algunas de las reuniones más importantes y discretas de su agenda española.

La Nunciatura Apostólica es, en la práctica, la embajada de la Santa Sede en España. Desde este edificio se gestionan las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y nuestro país, además de cuestiones relacionadas con la Iglesia española. Al frente de la institución se encuentra el nuncio apostólico, considerado el representante personal del papa. Actualmente, ese cargo lo ocupa el arzobispo italiano Piero Pioppo, nombrado en 2025.

Sin embargo, durante las visitas oficiales de un pontífice, la función de la Nunciatura cambia por completo. El edificio se transforma en la residencia privada del papa y en el lugar donde se toman muchas de las decisiones que marcarán el viaje.

Un enclave discreto en uno de los barrios más exclusivos de Madrid

La sede se encuentra en el distrito madrileño de Chamartín, concretamente en la avenida de Pío XII. Se trata de una de las áreas con mayor renta per cápita de la ciudad, caracterizada por sus amplias avenidas arboladas, edificios residenciales de alto nivel, colegios privados, embajadas y organismos internacionales.

La discreción es una de sus principales señas de identidad. A diferencia de otros edificios históricos vinculados a la Iglesia, la Nunciatura no destaca por una arquitectura monumental. El complejo, construido a finales de los años 50, está rodeado por jardines y zonas verdes que ayudan a preservar la privacidad de quienes se alojan en su interior.

Precisamente esa combinación de tranquilidad y seguridad es una de las razones por las que sigue siendo la opción preferida del Vaticano cuando un papa visita España. El recinto cuenta con estrictos controles de acceso y espacios reservados para encuentros privados, lejos de las cámaras y del bullicio que acompañan a cada desplazamiento del pontífice.

Según ha trascendido en anteriores visitas papales, la residencia dispone de capilla privada, salones para reuniones institucionales y dependencias reservadas para León XIV y su círculo más cercano. Allí también tendrán lugar algunos encuentros a puerta cerrada con representantes políticos e institucionales.

Aunque desde fuera pueda parecer un edificio más, la realidad es que durante estos días será uno de los lugares más vigilados del país. No en vano, desde esta residencia se coordinará buena parte de la intensa agenda que espera a León XIV en España.

La agenda del papa León en Madrid

Tras su llegada a Madrid, el papa participará en una serie de actos multitudinarios que incluyen una vigilia con jóvenes, una gran misa en la plaza de Cibeles, encuentros con representantes de la sociedad civil y una histórica intervención ante las Cortes Generales. Después continuará su viaje por Barcelona y Canarias.

Pero antes de cada discurso, cada saludo y cada aparición pública, León XIV regresará a este discreto rincón del norte de Madrid convertido en su hogar temporal. Un edificio que normalmente pasa desapercibido para los madrileños, pero que durante unos días concentrará buena parte de la atención internacional.

La localidad de San Casciano dei Bagni, enclavada en el extremo sur de la provincia de Siena, se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de la Toscana. El entorno natural y la arquitectura de piedra acompañan un paisaje marcado por las 42 fuentes termales que brotan en los alrededores del pueblo y que ofrecen la posibilidad de bañarse al aire libre durante todo el año.

El primer contacto con San Casciano, según cuenta la plataforma de Turismo de Italia, suele darse a través de los sentidos: el aire huele suavemente a azufre, la humedad recubre la hierba y el vapor asciende desde los campos, creando una atmósfera singular. El centro histórico, que se recorre fácilmente a pie, presenta un trazado casi circular de callejuelas y miradores sobre la Valdichiana, donde las casas de piedra y el castillo neogótico definen el horizonte.

Pero el gran protagonista de la localidad es el turismo termal. Tanto locales como visitantes aprovechan la posibilidad de sumergirse en las antiguas pozas de piedra, conocidas como vasconi, alimentadas por aguas calientes de manantial. En Bagno Grande y Bagno Bossolo, la experiencia es gratuita y accesible: el agua fluye constantemente, formando burbujas y chorros naturales que crean un hidromasaje espontáneo. En invierno, el vapor que se eleva sobre la superficie contrasta con la temperatura fría del aire y el silencio del paisaje rural.

Para quienes buscan mayor confort, existen complejos termales y resorts que ofrecen piscinas panorámicas y tratamientos de bienestar, aprovechando las propiedades curativas de las aguas. El termalismo tiene raíces profundas en la historia local y ha sido motivo de atracción para viajeros desde la Antigüedad.

Más allá de las termas

El atractivo de San Casciano dei Bagni no se limita a sus termas. El pueblo conserva un patrimonio arquitectónico de gran valor. Destacan la Collegiata de San Leonardo, con su campanario de piedra y su fuente bautismal renacentista, y la iglesia de Sant’Antonio, que cuenta con una notable escultura medieval de la Virgen con el Niño. El recorrido incluye también la iglesia de la Santísima Concezione, decorada con frescos, y el ayuntamiento, donde aún se conservan antiguos escudos y una urna funeraria etrusca.

El turismo rural encuentra aquí su espacio, con senderos que atraviesan bosques y colinas, y pequeñas aldeas como Fighine y Celle, donde se pueden apreciar castillos, torres medievales y paisajes agrícolas bien conservados. La vida del pueblo se anima especialmente durante las fiestas tradicionales, como el Palio de San Cassiano en agosto, con juegos populares y desfiles históricos, y la Sagra del Ciaffagnone en junio, dedicada a una especialidad local similar a una gran crêpe.

En los últimos años, el turismo en San Casciano dei Bagni ha recibido un nuevo impulso gracias a un hallazgo arqueológico de gran relevancia: 24 estatuas de bronce y miles de monedas antiguas que fueron descubiertas en las termas del pueblo, un hecho que ha reforzado el valor cultural e histórico de la localidad y que anticipa la apertura de un museo dedicado a estos tesoros.

En la provincia de Cáceres, al noroeste de Extremadura, la Sierra de Gata ofrece un entorno de montañas cubiertas de bosques y pueblos tranquilos, atravesado por pequeños ríos de aguas limpias. Un entorno ideal para una ruta de senderismo como la que comunica Robledillo de Gata y Descargamaría. Se trata de un trayecto circular que recorre parajes naturales bien conservados y conecta dos aldeas de arquitectura tradicional.

La Sierra de Gata está situada junto a la frontera con Salamanca y Portugal. Para acceder a la ruta, se parte de Robledillo de Gata, localidad ubicada a unos 130 kilómetros de la capital cacereña. Este municipio está declarado Bien de Interés Cultural y es reconocido por sus casas entramadas y calles empedradas.

Esta ruta circular, de aproximadamente 13 kilómetros, une Robledillo de Gata y Descargamaría y puede recorrerse en unas cuatro horas. El trazado, sin grandes desniveles ni pasos comprometidos, resulta adecuado para la mayoría de senderistas. Transcurre por pistas forestales, caminos y sendas fluviales, permitiendo disfrutar tanto de la naturaleza como del patrimonio de estos pueblos, atravesando bosques de robles y castaños, y permitiendo descubrir fuentes, molinos y pequeñas iglesias de piedra.

Cómo es la ruta de senderismo por la Sierra de Gata

El recorrido se inicia en Robledillo de Gata, pueblo conocido por su arquitectura tradicional. Como hemos comentado, en este municipio destacan sus casas de tapial y madera, con tejados a dos aguas y canales que discurren por las callejuelas. Al salir del pueblo hacia el sur, el sendero atraviesa huertos, prados y los primeros robledales, y cruza pequeños puentes de piedra sobre arroyos como el río Árrago, cuyas aguas acompañan parte del trayecto.

A algo más de cinco kilómetros, la ruta llega a Descargamaría, cuyo atractivo reside en su iglesia parroquial y la plaza central rodeada de casas bajas de piedra. Es habitual hacer una pausa en la fuente histórica del pueblo antes de continuar la marcha. El regreso atraviesa zonas de bosque mixto y castañares, junto a praderas abiertas por las que pastan rebaños. El trayecto ofrece variedad de paisajes: pequeños puentes, restos de antiguos molinos y vistas a la sierra, que brindan numerosas posibilidades para la fotografía de naturaleza.

El último tramo discurre por caminos vecinales antiguos, hoy senderos marcados y delimitados por muros de piedra. Al regresar a Robledillo de Gata, merece la pena dedicar tiempo a recorrer el pueblo, visitar su museo etnográfico y probar la gastronomía local en los bares o restaurantes de cocina tradicional.

Equipamiento, señalización y mejores momentos del año

La señalización en esta ruta es básica, pero suficiente. Parte del recorrido sigue marcas blancas y amarillas de sendero local y algunas flechas de madera en el inicio y en cruces clave. Es recomendable llevar un mapa o descargar el trazado en el móvil, especialmente si se camina en días nublados o con poca luz.

El equipamiento adecuado consiste en botas de montaña, agua y comida para el camino, ya que no hay puntos de avituallamiento intermedios. En verano, es preferible comenzar temprano para evitar las horas de mayor calor, aunque las mejores estaciones para hacer esta ruta son en primavera o en otoño, ya que las temperaturas son más suaves. Otra de las ventajas de esta época es la vegetación, ya que se puede disfrutar de flores silvestres, sombra en los bosques y castaños en época de fruto.

La ruta resulta accesible para familias con niños a partir de ocho o nueve años acostumbrados a caminar distancias medias. El terreno es sencillo, aunque incluye tramos de pista irregular y alguna pendiente moderada. Los senderistas más experimentados pueden prolongar la jornada enlazando con otras rutas señalizadas de la zona, que conectan con poblaciones próximas como Cadalso, Ovejuela o el monasterio de Las Hurdes.

Como complemento a la jornada, es posible terminar con un baño en las pozas y piscinas naturales formadas por el río Árrago, recomendables en los meses más cálidos. Esta propuesta de senderismo resulta fácilmente accesible para quienes buscan desconectar en parajes tranquilos y representa una alternativa apacible a otras zonas de montaña más concurridas en Extremadura.

La Plaza de Cibeles es el escenario principal de uno de los eventos más destacados de la visita del papa León XIV a Madrid. Este 7 de junio, el espacio icónico de la capital acogerá la Santa Misa y la procesión del Corpus Christi, acto central de la jornada y cita multitudinaria que reunirá a fieles y visitantes en pleno corazón de la ciudad. La elección de este lugar no es casual: Cibeles encarna el pulso cívico y festivo de Madrid.

La presencia del pontífice y la magnitud del evento ponen en primer plano la importancia simbólica y urbana de la plaza. Durante la celebración, la fuente y los edificios que la rodean formarán el telón de fondo de una ceremonia con repercusión internacional, situando a Madrid como punto de encuentro entre tradición religiosa y vida contemporánea. Para muchos, será la primera oportunidad de admirar en vivo este escenario que suele asociarse a celebraciones deportivas y momentos históricos.

Más allá de la actualidad, la Plaza de Cibeles guarda una historia rica en anécdotas y curiosidades. Su ubicación estratégica, en el cruce del Paseo del Prado y la Calle Alcalá, la convierte en un punto de referencia obligado para quienes recorren la capital. Con el paso del tiempo, ha pasado de ser una fuente pública a símbolo de identidad madrileña y epicentro de festejos multitudinarios.

La Fuente de Cibeles: símbolo y epicentro de celebraciones

En el centro de la plaza se alza la Fuente de Cibeles, diseñada en 1782 por Ventura Rodríguez. La escultura representa a la diosa Cibeles sobre un carro tirado por leones, inspirada en la mitología clásica. Originalmente, la fuente abastecía de agua a los habitantes de Madrid, pero desde 1895 ocupa el centro de la plaza como elemento decorativo y punto de encuentro social.

Cibeles se ha convertido en el sitio de referencia para las celebraciones del Real Madrid. Cada victoria importante del club tiene su consagración en este lugar, donde jugadores y aficionados se reúnen para festejar títulos y hazañas deportivas. Además, la fuente es elegida para celebrar triunfos de la Selección Española de fútbol y baloncesto, consolidando su papel como escenario de júbilo colectivo.

La diosa que da nombre a la plaza mira hacia el Paseo del Prado, en una ubicación que marca el inicio simbólico de la “milla del arte” madrileña. A su alrededor, la vida urbana late al ritmo de los eventos que ahí se celebran: desfiles, manifestaciones y actos oficiales encuentran en Cibeles un espacio abierto y reconocido por todos.

Curiosidades y orígenes de la Plaza de Cibeles

La plaza está flanqueada por cuatro edificios de gran valor arquitectónico e histórico. El Palacio de Cibeles, antigua sede de Correos, fue inaugurado en 1919 y actualmente alberga el Ayuntamiento de Madrid. Desde su mirador se obtiene una de las mejores vistas panorámicas del centro de la ciudad. El edificio destaca por su monumentalidad y su adaptación a nuevos usos institucionales.

El Palacio de Buenavista, construido en 1777 como residencia de los duques de Alba, es hoy la sede del Cuartel General del Ejército. Su entorno arbolado y su pasado aristocrático añaden un aire de distinción a la plaza. El Banco de España, con su fachada austera y su interior decorado por artistas como Goya y Mengs, refleja el poder económico y cultural de la capital desde su inauguración en 1891.

El Palacio de Linares, erigido en 1900, fue restaurado para albergar la Casa de América, institución dedicada a estrechar lazos entre España y los países latinoamericanos. Esta diversidad de usos y estilos arquitectónicos convierte a Cibeles en un cruce de caminos donde confluyen historia, arte y vida pública.

Hoy, la Plaza de Cibeles se revela no solo como un espacio de tránsito o celebración, sino como uno de los grandes símbolos urbanos de Madrid, capaz de reunir en un solo lugar la solemnidad de un acto papal y la energía de las celebraciones populares.

La ciudad de Reus, en Tarragona, suma un nuevo espacio a su patrimonio modernista con la próxima apertura de Vil·la Maria, una masía diseñada por el arquitecto Pere Caselles en 1908. Tras más de un siglo fuera del circuito público, el edificio abrirá sus puertas en octubre, convertido en la sede de la entidad Còdol Experiències Culturals, una cooperativa de servicios culturales especializada en la gestión, educación y difusión del patrimonio histórico y natural.

La rehabilitación ha implicado un exhaustivo trabajo de conservación, especialmente en la logia, donde fue necesario reemplazar vigas y reconstruir el suelo pieza por pieza. “El patrimonio solo tiene sentido si se da a conocer. Ese es precisamente el valor del proyecto que impulsa Còdol: hacer que la gente conozca el edificio, lo aprecie y, en consecuencia, quiera preservarlo”, han señalado los responsables de la rehabilitación, en declaraciones recogidas por el Diario de Tarragona.

La restauración de Vil·la Maria, impulsada por Còdol y apoyada por la Generalitat, la Diputación de Tarragona y los propietarios del inmueble, busca acercar el modernismo a la ciudadanía. El edificio, que guarda pavimentos hidráulicos originales, cerámica decorativa y pinturas murales recuperadas, se suma así referentes locales como la Casa Navàs y el Institut Pere Mata.

Vil·la Maria estuvo cerrada al público durante más de 100 años. Ahora, tras una intervención que ha respetado tanto la fachada como los acabados interiores, la masía se prepara para recibir visitantes y albergar actividades culturales. Còdol planea una programación estable en el inmueble, que se convertirá en un nuevo punto de encuentro para la vida cultural de Reus.

Cómo se ha hecho la restauración

El equipo de arquitectos ha buscado que todas las adaptaciones necesarias para el uso público sean claramente distinguibles de los elementos originales. De este modo, “la ciudadanía podrá diferenciar las nuevas infraestructuras de los elementos patrimoniales originales”, según detallan los responsables al Diario de Tarragona.

En uno de los espacios centrales, el jardín, se busca fomentar la relación entre arquitectura y naturaleza, un principio esencial del modernismo. “La naturaleza entraba en las casas. A partir de ahí nos planteamos cuál es hoy nuestra relación con la naturaleza y cómo podemos afrontar los grandes retos ecosociales que tenemos por delante”, reflexiona Maria Adzerias, presidenta de Còdol Experiències Culturals.

La reapertura de Vil·la Maria responde a una pregunta recurrente sobre el destino de las joyas arquitectónicas olvidadas de Reus: la masía modernista, tras su restauración, se convertirá en un espacio visitable y en la nueva sede de una entidad dedicada a la divulgación cultural. El edificio será accesible al público a partir del próximo octubre.

Durante una visita institucional reciente, la alcaldesa Sandra Guaita protagonizó un gesto simbólico: la plantación de un rosal en el jardín. La rosa no solo es emblema de la ciudad, sino que también representa uno de los motivos recurrentes del modernismo, donde simboliza el amor y la belleza.

En paralelo a la recuperación de Vil·la Maria, otra obra de Pere Caselles enfrenta desafíos distintos. La Casa Grau Pla, también conocida como Casa del Baró de Llorach, fue tapiada en junio de 2024 tras sufrir dos intentos de ocupación. Ahora busca comprador.

A escasos veinte kilómetros del centro de Madrid, Boadilla del Monte esconde uno de los secretos mejor guardados de la región: el Palacio del Infante Don Luis. A pesar de su imponente presencia y su relevancia histórica, este monumento permanece fuera de los circuitos turísticos habituales, lo que lo convierte en una visita singular para quienes buscan descubrir auténticas joyas arquitectónicas lejos de las multitudes.

Este palacio es mucho más que una residencia monumental; representa la transición del barroco al neoclasicismo en España, un testimonio palpable de la evolución artística y cultural del siglo XVIII. Sus muros fueron testigos de la actividad de Francisco de Goya, quien realizó en este entorno algunos de sus retratos más reconocidos, y del talento del compositor Luigi Boccherini, encargado de musicalizar los atardeceres de sus salones. Esta conjunción de arte y música dotó al lugar de una atmósfera única, difícil de encontrar en otros enclaves históricos de la Comunidad de Madrid.

Llegar al Palacio del Infante Don Luis es sencillo y rápido desde la capital, lo que lo convierte en un plan ideal para una escapada cultural de día completo. El visitante se encuentra con una obra maestra poco transitada, rodeada de jardines restaurados y con la posibilidad de recorrer estancias que, pese a su pasado aristocrático, hoy están abiertas al público gracias a un proceso de recuperación ejemplar.

Un palacio neoclásico entre la corte y el retiro

El origen de este edificio se remonta a 1765, cuando el infante don Luis Antonio de Borbón y Farnesio, hermano menor de Carlos III, decidió construir una residencia tras ser apartado de la corte madrileña. Tras renunciar a su carrera eclesiástica y casarse con María Teresa de Vallabriga, fue obligado a residir lejos de Madrid. Lejos de resignarse, el infante transformó su exilio en oportunidad y encargó al arquitecto Ventura Rodríguez, uno de los más reconocidos del momento, la edificación de un palacio digno de una pequeña corte ilustrada.

El resultado fue una residencia de planta rectangular, amplia y sobria, que anticipa el gusto neoclásico español a través de la depuración de las líneas barrocas y la búsqueda de proporción. El uso del ladrillo visto y la piedra berroqueña confiere a sus fachadas una bicromía elegante, mientras que en el interior destaca la capilla, concebida por Ventura Rodríguez con planta central y cúpula elíptica. La decoración de este espacio, con mármoles, estucos y dorados, sorprende por su riqueza frente a la austeridad exterior, un efecto buscado por el arquitecto para impresionar a los visitantes.

Durante su estancia en Boadilla, don Luis reunió a figuras relevantes de la cultura y la ciencia de su tiempo. Goya pintó retratos memorables entre estos muros, y Boccherini puso música a las veladas, consolidando la reputación del palacio como foco de mecenazgo ilustrado. Este ambiente singular lo distingue de otros palacios de la zona, añadiendo un valor cultural inigualable a la visita.

Jardines históricos y restauración actual

El conjunto monumental se completa con unos jardines de inspiración italiana, diseñados para aprovechar el desnivel natural hacia el valle del Guadarrama. El sistema de terrazas, con parterres de boj perfectamente recortados y escalinatas monumentales, refleja la ingeniería paisajística del siglo XVIII. En los niveles inferiores, antiguamente se cultivaban huertas y frutales que abastecían a la corte, fusionando lo ornamental con lo práctico.

Desde finales de los años noventa, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte emprendió la restauración del palacio. Gracias a fondos europeos y a la inversión pública, se han rehabilitado las fachadas, el muro perimetral, la primera terraza de jardines, la capilla y la sala de música. Este esfuerzo ha permitido que el edificio recupere su trazado original y se abra de nuevo al público, convirtiéndose en un referente tanto para el turismo cultural como para el mercado residencial de lujo que rodea al monumento.

Visitar el Palacio del Infante Don Luis es adentrarse en un espacio monumental donde el arte, la música y la arquitectura convergen. El viajero accede a un enclave único en Madrid, donde la historia y la belleza permanecen casi intactas, a la espera de ser redescubiertas.

Candela Peña nunca ha ocultado que hay un lugar al que siempre desea volver. Lejos de Madrid, de los rodajes y del ritmo frenético de su profesión, la actriz encontró hace unos años un refugio inesperado en El Hierro, la isla más pequeña de Canarias y también una de las más desconocidas para el gran público.

La intérprete llegó por primera vez a la isla gracias a la serie Hierro, la ficción de Movistar+ que protagonizó entre 2019 y 2021. Lo que en un principio era simplemente un trabajo terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. El paisaje, la tranquilidad y la forma de vida de la isla acabaron conquistándola hasta el punto de establecer con ella un vínculo que sigue manteniendo a día de hoy.

La propia actriz ha reconocido que su relación con El Hierro va mucho más allá de una estancia profesional. “He vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad”, confesó en sus redes sociales, dejando claro que este rincón del Atlántico ocupa un lugar muy especial en su vida.

El lugar donde encontró calma durante uno de los momentos más difíciles

La conexión de Candela Peña con El Hierro se hizo todavía más fuerte durante la pandemia. Mientras gran parte de España permanecía confinada, la actriz pasó largas temporadas en la isla coincidiendo con el rodaje de la segunda temporada de la serie.

Aquellos meses marcaron un antes y un después para ella. En varias entrevistas ha contado que aprovechó ese tiempo para centrarse en proyectos personales y para disfrutar de una calma difícil de encontrar en otros lugares. De hecho, fue allí donde terminó de escribir una serie propia que llevaba tiempo desarrollando.

“Era el mejor sitio del mundo para pasar el confinamiento”, aseguró entonces. Una afirmación que resume perfectamente lo que significa El Hierro para la actriz: un lugar donde desconectar, pensar y reencontrarse consigo misma.

Su cariño por la isla ha quedado reflejado en numerosas declaraciones. En una de las más recordadas llegó incluso a decir: “El Hierro es mi mundo”. Una frase que sorprendió a muchos, pero que explica hasta qué punto se siente vinculada a este territorio canario.

La actriz también confesó en su día que, aunque nació en Barcelona y siempre se considerará peninsular, siente que una parte importante de ella ya pertenece a Canarias. “Soy peninsular, pero ojalá penséis que mi corazón es canario”, afirmó emocionada durante una visita a la isla.

Un paraíso alejado del turismo masivo

Quizá uno de los aspectos que más valora Candela Peña es precisamente aquello que diferencia a El Hierro de otros destinos más conocidos. Allí no hay grandes complejos turísticos ni playas abarrotadas. La isla conserva una autenticidad que resulta cada vez más difícil de encontrar.

Con poco más de 11.000 habitantes, El Hierro se ha convertido además en un referente internacional por su apuesta por la sostenibilidad y las energías renovables. Pero para quienes la conocen de verdad, su mayor tesoro sigue siendo la tranquilidad que ofrece.

No es extraño que Candela haya regresado en varias ocasiones desde que terminó la serie. En octubre de 2025 volvió a la isla para participar en el Festival Insularia, demostrando que aquella historia de amor iniciada durante un rodaje sigue muy viva.

A pocos kilómetros de París, en el departamento de Val-de-Marne, se encuentra un jardín singular que ha marcado un hito en la historia de la botánica y la horticultura: la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses.

Este espacio, considerado la primera rosaleda del mundo en su concepción moderna, se ha consolidado como un referente internacional por la magnitud y diversidad de su colección, así como por su papel en la conservación y estudio de la rosa.

El origen de la rosaleda se remonta a 1894, año en el que el botánico Jules Gravereaux impulsó el proyecto con el objetivo de reunir y preservar todas las especies y variedades conocidas de rosas.

Su iniciativa supuso un cambio de paradigma: la rosa, hasta entonces empleada casi exclusivamente como elemento ornamental, pasó a ocupar un lugar central en la investigación, la conservación genética y la divulgación cultural.

Colección única y paseo entre siglos de historia

Actualmente, la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses alberga cerca de 11.000 rosales y entre 2.600 y 2.900 especies y variedades diferentes, lo que la sitúa entre las mayores colecciones vivas del mundo. El jardín no solo destaca por su tamaño, sino también por la riqueza botánica de sus ejemplares, que incluyen rosas silvestres, antiguas, modernas, de té y variedades procedentes de Asia y otras regiones.

El diseño original de la rosaleda fue obra de Gravereaux, quien organizó las plantaciones en 13 sectores siguiendo un criterio cronológico y temático. Este recorrido permite a los visitantes descubrir la evolución de la rosa desde sus formas más primitivas hasta los híbridos actuales.

La estructura del jardín fue ampliada en 1899 por el paisajista Edouard André, quien aportó un enfoque innovador al destinar la rosa como único elemento de decoración vegetal, algo inédito hasta ese momento.

La rosaleda se integra en un parque arbolado de 14 hectáreas, en la Rue Albert Watel de L’Haÿ-les-Roses. El conjunto está catalogado como Jardín Notable y figura en el inventario suplementario de monumentos históricos de Francia.

Además, cuenta con la homologación de “Conservatorio de colecciones de plantas especializadas” y está gestionado por el Departamento de Val-de-Marne desde hace más de cuatro décadas.

El mejor momento para visitar la rosaleda coincide con el periodo de máxima floración, que suele concentrarse entre los meses de mayo y junio. Durante estas semanas, el jardín ofrece una experiencia visual y olfativa única, con avenidas temáticas dedicadas a las rosas históricas, especies extranjeras y la evolución de la flor a lo largo del tiempo. Junto a la rosaleda, el parque de estilo inglés invita a prolongar el paseo y disfrutar de espacios para pícnic y áreas de descanso.

Horarios, tarifas y servicios para la visita

En cuanto a la organización y servicios para el público, la rosaleda abre sus puertas generalmente desde el 25 de abril hasta el 20 de septiembre, en horario continuado de 10:00 a 19:00, cerrando los lunes a partir de junio.

La entrada habitual tiene un coste de 4 euros, con tarifa reducida de 2 euros y acceso gratuito para menores de 11 años. Existen jornadas de acceso libre durante celebraciones como los Rendez-vous aux Jardins y las Jornadas del Patrimonio, en las que también se programan actividades específicas para todos los públicos.

El acceso permite entrar y salir libremente durante la jornada, lo que facilita combinar la visita con un descanso en el parque o en el café-restaurante cercano. El recinto dispone de caminos accesibles para personas con movilidad reducida y zonas adaptadas para familias.

La gestión mantiene las colecciones en constante actualización y conservación, con especial atención a las variedades antiguas y raras, situando a la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses como uno de los principales conservatorios mundiales de rosas. La visita a este jardín no solo representa una inmersión en la belleza y diversidad de la rosa, sino también un recorrido por la historia de la botánica, la jardinería y el patrimonio cultural francés.

En el corazón de Abruzzo, a los pies del Gran Sasso, un pequeño pueblo italiano de mil habitantes ha dejado una huella artística imborrable en el mundo. Castelli, enclavado en un promontorio de montaña dentro del Parque Nacional de los Monti della Laga, destaca por su excepcional tradición cerámica, su riqueza arquitectónica y su entorno natural. Su historia, sus obras y las experiencias que ofrece lo convierten en uno de los tesoros menos conocidos de Italia, pero de innegable valor cultural.

El origen de Castelli se remonta a la Edad Media, cuando sus primeros habitantes optaron por un emplazamiento estratégico y elevado, buscando protección frente a las guerras que asolaban la región. El nombre “Li Castelli” proviene precisamente de esta necesidad defensiva, aunque su verdadera fama surgiría siglos después, con el auge de su cerámica. Desde el Renacimiento, los talleres de mayólica han dado color y prestigio al pueblo, alcanzando renombre internacional por la calidad y originalidad de sus piezas. El techo de la iglesia de San Donato, el ajuar de Orsini y las turquesas son solo algunas de las obras maestras que atestiguan la maestría local y la profundidad de una tradición que perdura hasta hoy.

Pasear por las calles del centro histórico de Castelli es adentrarse en un universo donde arte y vida cotidiana se entrelazan. El Museo de Cerámica, instalado en un antiguo convento franciscano con un claustro decorado con frescos, reúne una de las colecciones más extensas de mayólica a nivel mundial. La Escuela de Arte y Diseño FA Grue, una de las más antiguas de Abruzzo, expone cerca de 500 piezas procedentes de todo el mundo y ha sido cuna de artistas que marcaron época. La visita resulta incompleta sin entrar en la Iglesia de San Donato, cuyos casi 800 ladrillos pintados cubren el techo con imágenes sagradas, animales y motivos florales. Esta iglesia, hoy museo, representa el corazón artístico de Castelli y una fuente única de inspiración para visitantes y estudiosos.

Una tradición cerámica única

La producción cerámica de Castelli no solo es un eco del pasado, sino una actividad vibrante y actual. Las obras de los siglos XVI y XVII conviven con creaciones contemporáneas expuestas tanto en museos como en las calles y plazas del pueblo. El Belvedere, conocido localmente como “la valla”, acoge instalaciones cerámicas de la Escuela Secundaria Grue y el tradicional evento del “lanzamiento de platos”, que cada año reúne a vecinos y visitantes en una celebración que combina destreza, arte y humor.

Los talleres artesanales permiten a los viajeros iniciarse en la mayólica y comprender los secretos de una técnica transmitida de generación en generación. La cerámica de Castelli, caracterizada por sus tonalidades azules, verdes y amarillas, refleja motivos religiosos, históricos y naturales, y ha sido reconocida como una de las más refinadas de Europa. La combinación de tradición y experimentación artística distingue a este pueblo y lo posiciona como un referente mundial en el arte de la cerámica.

Castelli: naturaleza, arte y experiencias para todos

El entorno de Castelli ofrece múltiples opciones para los amantes de la naturaleza y el turismo activo. Desde el centro histórico parten rutas de senderismo que exploran el Parque Nacional del Gran Sasso, ideales para recorrer a pie, a caballo o en bicicleta eléctrica. La diversidad de paisajes, que abarca bosques, prados y vistas panorámicas, invita a descubrir la belleza silenciosa de los Apeninos.

Además del arte y la naturaleza, Castelli brinda experiencias culturales únicas. La Iglesia de San Juan Bautista, principal templo del pueblo, se construyó entre los siglos XVI y XVII empleando restos de la antigua abadía de San Salvatore. En su interior destaca un retablo de cerámica pintada por Francesco Grue en 1647, que representa a la Virgen de Loreto. Las calles empedradas, los miradores y las instalaciones artísticas al aire libre sumergen al visitante en un ambiente donde cada rincón cuenta una historia.

Castelli es mucho más que un destino turístico: es un enclave donde la creatividad, la historia y la naturaleza coexisten. Su cerámica, su patrimonio arquitectónico y las actividades que ofrece lo convierten en un lugar singular, capaz de cautivar a quienes buscan autenticidad y belleza en el corazón de Italia.

Las colinas de Sintra, a unos 30 kilómetros de Lisboa, despliegan un abanico de palacios multicolores y jardines exuberantes que han convertido a esta villa lusa en un enclave de referencia para viajeros y amantes de la arquitectura. Desde 1995, la Unesco la reconoce como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de “paisaje cultural”, en virtud de “la extraordinaria combinación de naturaleza y patrimonio arquitectónico” que define a la ciudad.

A diferencia de otros destinos portugueses saturados de visitantes, Sintra logra mantener una atmósfera más serena pese a su creciente popularidad. La ciudad, conectada fácilmente con Lisboa por tren en apenas 40 minutos, invita a una excursión de día o a una estancia más prolongada para quienes desean descubrir sus múltiples rincones fuera de las rutas más transitadas.

El destino es célebre por su colección de castillos y palacios de estilos y colores tan variados que parecen surgidos de la imaginación de un artista romántico. El más icónico es el Palácio da Pena, una explosión de torres amarillas y rojas, cúpulas de azulejo y detalles arquitectónicos de inspiración neogótica, neoárabe y neorrenacentista. Construido en el siglo XIX sobre las ruinas de un monasterio, fue residencia veraniega de la realeza hasta principios del siglo XX.

La Quinta da Regaleira también destaca por su aire enigmático: una finca rodeada de jardines, grutas y pasadizos secretos, presididos por una mansión de influencias góticas y cargada de símbolos masónicos y templarios. Su Pozo Iniciático es uno de los rincones más fotografiados de la región, con su escalera de caracol que desciende en espiral hasta nueve niveles hacia una red subterránea.

Qué hacer en Sintra

Otro destino destacado es el Palacio Nacional de Sintra. Reconocible por sus dos altas chimeneas blancas, ofrece una muestra de la evolución del gusto de los monarcas portugueses durante siglos. Cada sala refleja un periodo distinto, desde el mudéjar hasta el renacimiento, y conserva mobiliario y azulejos originales. Este edificio, según varias guías especializadas, es el palacio real mejor conservado del país.

Además, las murallas del Castelo dos Mouros, una fortaleza de origen islámico del siglo VIII, serpentean por la cresta de la sierra y ofrecen vistas panorámicas de la villa y el Atlántico. Su restauración en el siglo XIX por Fernando II lo transformó en una ruina romántica, reforzando el carácter onírico del paisaje. Y es que, en Sintra, la arquitectura del Romanticismo floreció como en ningún otro lugar de Europa.

Más allá del centro histórico —un laberinto de calles adoquinadas, casas de colores y tiendas de artesanía—, es aconsejable visitar el Parque Natural de Sintra-Cascais. Esta área protegida ofrece rutas de senderismo, playas salvajes como Praia da Ursa y miradores sobre el Atlántico, incluyendo el Cabo da Roca, el punto más occidental del continente europeo.

Para llegar, la logística es sencilla: el tren conecta Lisboa con Sintra en unos 40 minutos, y los autobuses turísticos 434 y 435 permiten acceder a los principales monumentos sin necesidad de coche. Es fundamental reservar con antelación las entradas a los palacios más visitados, como la Pena y la Regaleira.

La capital española se prepara para vivir un fin de semana excepcional, en el que la agenda cultural y de ocio trasciende la histórica visita del papa León XIV. En Madrid, del 5 al 7 de junio, la diversidad de propuestas es tan amplia que resulta fácil encontrar planes para todos los gustos y edades. Museos con horarios ampliados, conciertos en los barrios y la Feria del Libro en El Retiro son solo algunas de las opciones para quienes buscan aprovechar al máximo estos días.

El pulso de la ciudad no se detiene y, lejos del recorrido oficial de la visita papal, sus espacios culturales y parques se convierten en protagonistas. La agenda incluye exposiciones de arte, festivales de cine y talleres para familias, ofreciendo alternativas que invitan a sumergirse en la literatura, la fotografía, la música y el teatro. Madrid se muestra así en todo su esplendor, combinando tradición y vanguardia, historia y actualidad, para quienes desean explorarla sin prisa.

Entre las decenas de actividades programadas, cinco planes destacan por su originalidad y por la oportunidad que brindan de experimentar la ciudad desde ángulos diferentes. La Feria del Libro, el cine independiente, la fotografía contemporánea, la música al aire libre y las actividades para niños configuran una agenda pensada para curiosos, amantes del arte y familias enteras.

Feria del Libro en El Retiro: literatura y encuentros con autores

El parque de El Retiro se convierte en epicentro de la vida cultural madrileña con la celebración de una nueva edición de la Feria del Libro. Más de 300 casetas y una programación repleta de talleres, presentaciones y mesas redondas convierten este evento en uno de los más esperados del año. La Biblioteca Eugenio Trías acoge actividades para público de todas las edades, desde charlas de autores juveniles hasta talleres de fantasía urbana y cómic vinculado al medio ambiente. El ambiente festivo y la posibilidad de encontrarse con escritores convierten la Feria en un paseo imprescindible para los amantes de la lectura.

FILMADRID y Cinema Pride: cine de autor y diversidad

Para los aficionados al séptimo arte, la Cineteca Madrid acoge el festival FILMADRID, con proyecciones de películas nacionales e internacionales y una sección dedicada a las nuevas voces europeas. Paralelamente, el ciclo Cinema Pride celebra la diversidad y los derechos LGTBIQ+ con títulos de cine queer contemporáneo, como Blind Love e Iván & Hadoum. La programación del fin de semana incluye estrenos, retrospectivas y encuentros con cineastas, ofreciendo una oportunidad única de descubrir historias originales y comprometidas.

Exposición de fotografía contemporánea

El Teatro Fernán Gómez presenta la exposición ‘Lux & Umbra’ de la artista Viviane Sassen, dentro del marco de PHotoESPAÑA 2026. Esta muestra propone un recorrido visual por el archivo de la fotógrafa, alejándose del orden cronológico para crear una instalación poética y libre. El público podrá disfrutar de imágenes de distintas épocas y técnicas, en una invitación a repensar la creatividad y los límites de la fotografía contemporánea. La exposición permanece abierta hasta el 26 de julio y es una de las grandes apuestas culturales del mes.

Fiestas de Primavera de Hortaleza: música y ambiente de barrio

El distrito de Hortaleza se viste de fiesta con una programación que incluye conciertos, actividades infantiles, pasacalles y propuestas deportivas. El viernes 5 de junio, el tributo a Extremoduro abre el cartel musical, seguido por la actuación de Funambulista el sábado 6 en el Auditorio Pilar García Peña. Las Fiestas de Primavera ofrecen un ambiente popular y familiar, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de la música en directo y de un sinfín de actividades pensadas para todas las edades.

Talleres y teatro para niños en la Quinta de los Molinos

Para quienes buscan planes en familia, Espacio Abierto Quinta de los Molinos organiza talleres y espectáculos dirigidos a niños desde los cuatro años. Entre las propuestas destacan el ‘Inventario de verano’, el ‘Laboratorio floral’ y el espectáculo de títeres Verne, inspirado en los viajes de Julio Verne. Estas actividades convierten el parque en un espacio de juego, aprendizaje y creatividad, haciendo de la naturaleza y el arte el mejor escenario para el fin de semana.

La ciudad de Madrid, del 5 al 7 de junio, ofrece una agenda repleta de alternativas culturales y de ocio más allá de la visita papal, invitando a disfrutar de su riqueza artística, literaria y festiva en cada rincón. En un fin de semana donde conciertos como el de Bad Bunny o la visita del papa León XIV marcarán un recorrido histórico por la capital, hay infinidad de ideas para disfrutar y no aburrirse.

Si te gusta el senderismo y vas o vives por el sur, esta ruta no te la puedes perder. Estamos hablando del Camino de la Cueva de la Herrera. Está en el municipio de Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga y alberga una ruta de senderismo que conecta el entorno urbano con un conjunto de cavidades excavadas en la falda norte de la Sierra de Mijas. El recorrido, de 1,9 kilómetros por trayecto, parte del Parque de la Libertad y finaliza en la Cueva de la Herrera, un enclave poco conocido a pesar de su proximidad al casco urbano.

El acceso al sendero comienza en una amplia zona de aparcamientos del Parque de la Libertad, ubicado en la avenida homónima. Desde allí, la ruta avanza hacia el noreste en busca del Camino de Montánchez y atraviesa diversos paisajes, entre ellos huertas, parcelas agrícolas y áreas residenciales. En los primeros metros, los visitantes encuentran la señalización de la Gran Senda de Málaga, que comparte parte de su trazado con este itinerario, según se informa en Wikiloc.

Tras aproximadamente 400 metros, el sendero se desvía por un carril asfaltado paralelo a la sierra. El paisaje, dominado por pinares mediterráneos, palmitos y lentiscos, ofrece las primeras vistas del entorno forestal de la Fuente del Acebuche. La vegetación se vuelve más densa conforme se avanza, con presencia de especies como el pino carrasco, el romero, el tomillo y el hinojo. En este tramo, la mariposa Utetheisa pulchella puede observarse en las fachadas, según relataron los senderistas de la plataforma.

La Fuente del Acebuche, uno de los puntos más destacados

Uno de los puntos más destacados de la ruta es la Fuente del Acebuche, situada en la falda norte de la sierra. Su origen se remonta a 1913 y fue reformada en 1945. Originalmente, la fuente sirvió como punto de abastecimiento para trabajadores forestales y como abrevadero para el ganado. En la actualidad, su uso es principalmente recreativo. El lugar también es hábitat de la salamandra malagueña, una especie protegida que suele observarse en enero, según testimonios de vecinos de la zona.

El recorrido presenta algunas dificultades de orientación, especialmente al localizar el acceso al tramo más angosto que conduce directamente a la cueva. El sendero, no homologado, incluye un ascenso hasta los 369 metros de altitud y requiere aproximadamente 45 minutos solo de ida. Las vistas panorámicas desde la Casa Forestal Cañada de las Palomas permiten identificar la Sierra de Alpujata, la Sierra Blanca de Marbella, el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y la Bahía de Málaga.

El principal atractivo se encuentra en el sector de las Cuevas de la Herrera, donde se han identificado al menos cuatro cavidades excavadas en la roca rojiza, aunque algunas fuentes senderistas se refieren al conjunto como el Sendero de las Siete Cuevas. La Cueva de la Herrera destaca por su gran abertura y profundidad. Es posible avanzar varios metros en su interior, aunque el espacio se reduce progresivamente.

La fauna y la flora del entorno muestran una notable riqueza. El área alberga aves forestales y rapaces como el gavilán, el cernícalo y el águila calzada, así como mamíferos como el zorro, el erizo, la cabra montés y el jabalí. El bosque mediterráneo, con especies aromáticas y formaciones calizas, define el paisaje alrededor de las cavidades.

El itinerario concluye con el regreso al Parque de la Libertad, donde los senderistas pueden completar el circuito tras disfrutar de la naturaleza y del patrimonio rural de la comarca del Valle del Guadalhorce. La ruta no está señalizada en su totalidad, por lo que se recomienda atención especial en los desvíos y respeto por el entorno, siguiendo la premisa de dejar el sendero en las mismas condiciones en que se encontró.

Colette Renée de Jouvenel des Ursins fue costurera, secretaria, aprendiz de una casa de modas, periodista, decoradora de interiores, asistenta de dirección en el mundo del cine, miembro de la Resistencia francesa en la II Guerra Mundial, vicealcaldesa de un pueblo, activista, feminista y escritora. Y a pesar de todo ello, siempre vivió a la sombra de su madre, la novelista Colette: cuando hacia el final de su vida le preguntaron qué había significado tener una progenitora tan famosa, respondió que se necesitaba “toda una vida” para recuperarse de ello. Una vida que, en parte, ambas pasaron en el castillo de Castel-Novel.

Ahora, este emblemático castillo busca comprador. Tras meses de cierre y el reciente paso por la justicia de su último gestor, una empresa lituana que se ha declarado en quiebra, el inmueble se ofrece a un nuevo gestor por solo 130.000 euros. Varios inversores, tanto franceses como extranjeros, ya han mostrado interés en retomar esta joya del patrimonio. El conjunto incluye un hotel de 26 habitaciones, restaurante y amplios jardines históricos, además de la posibilidad de desarrollar proyectos culturales o turísticos de gran envergadura.

El plazo para presentar candidaturas vence a mediados de junio ante el administrador judicial. La venta del inmueble, por su parte, sigue abierta en un proceso aparte, mientras los actuales dueños esperan propuestas para esta construcción del siglo XIII ubicada en Varetz. El castillo, rodeado de un parque de 16,5 hectáreas, permanece cerrado desde hace semanas y no hay fecha para su reapertura.

Durante el último año, el sitio ha sido escenario de eventos multitudinarios como la Fête des Lanternes, que atrajo a más de 70.000 visitantes en su edición inaugural. Sin embargo, la aventura empresarial de Giedrius Klimkevicius, el gestor lituano, terminó abruptamente: fue detenido en marzo por la policía francesa y procesado por “robo, quiebra y abuso de bienes sociales”, tras ser sorprendido intentando trasladar activos de la sociedad en liquidación.

Un patrimonio literario en busca de renacimiento

“Al principio, solo estaba la torre, que era una torre de observación. Aquí estábamos entre la vizcondad de Turenne y la de Limoges. Más tarde la convirtieron en un castillo fortificado de defensa”, ha explicado a los medios franceses Julien Dayre, director de Castel-Novel, sobre los orígenes medievales del lugar.

El vínculo con Colette sigue siendo central. “Ella escribía mucho aquí. Le gustaba poder ir a los jardines, tener a sus animales porque amaba a los perros y gatos, como se sabe. Podía disfrutar plenamente de lo que más le gustaba”. El salón donde la escritora redactó parte de su obra, como Le Blé en herbe, aún conserva su atmósfera creativa. “Aquí se otorgó el primer premio Goncourt durante la feria del libro de Brive. Realmente hay un espíritu de literatura y de escritura en esta sala”, ha subrayado el director.

La historia de Castel-Novel se distingue por una capacidad de reinvención: de fortificación medieval a residencia aristocrática, y de mansión familiar a hotel-restaurante de lujo en 1956. La adquisición por parte de inversores lituanos reactivó la vida cultural y turística, con festivales de flores y espectáculos luminosos. Ahora, el futuro inmediato del castillo dependerá de la llegada de nuevos gestores capaces de conjugar el legado literario y el potencial turístico del lugar.

El turismo puede transformar la vida de comunidades pequeñas, pero también plantea desafíos inesperados. En la isla de Ulva, situada en la costa oeste de Escocia y con solo dieciséis habitantes, el incremento de visitantes ha determinado la adopción de una medida poco habitual: cerrar la isla a los turistas los domingos durante el verano. La decisión responde a un volumen de turismo que no tiene precedentes para este enclave remoto de las Hébridas Interiores.

La popularidad reciente de Ulva no es casual. La isla sin carreteras asfaltadas ha captado la atención del público tras la emisión de Banjo and Ro’s Grand Island Hotel, un programa de BBC Scotland centrado en la restauración de la mansión Ulva House. El proyecto, liderado por el diseñador de interiores Banjo Beale y su esposo Ro Christopher, mostró la transformación de la deteriorada vivienda señorial, y el resultado ha sido un crecimiento notable del flujo de visitantes interesados en conocer el escenario televisivo y los paisajes poco intervenidos de la isla.

La administración local de Ulva, propiedad de la comunidad desde 2018 y gestionada por la North West Mull Community Woodland Company, ha señalado que la llegada masiva de turistas supera la capacidad de respuesta de los residentes. El ferry para peatones, que une Ulva con la isla de Mull durante la temporada alta, publicó en sus redes que el “interés sin precedentes” es motivo de orgullo, pero también una fuente de presión para la infraestructura local. La medida de cerrar los domingos permitirá a los isleños, al Boathouse y a los pequeños negocios “recargar energías y prepararse para la semana”, según el comunicado oficial.

Ulva: una comunidad pequeña ante el turismo masivo

El aumento de visitantes a Ulva ha superado todas las previsiones de los residentes y gestores. La isla, con una población de apenas dieciséis personas, enfrenta limitaciones evidentes para atender la demanda turística. Andy Primrose, responsable de un albergue local, explicó que la capacidad operativa depende de particulares y que, con una comunidad tan reducida, existen límites claros a lo que pueden ofrecer. La estructura misma de Ulva, sin carreteras asfaltadas ni grandes instalaciones, hace que cada llegada tenga un impacto directo sobre los servicios disponibles y la calidad de vida de quienes viven allí todo el año.

La gestión comunitaria de la isla, instaurada tras la adquisición colectiva en 2018, implica que las decisiones se toman en función del bienestar de los residentes permanentes. La pausa dominical para el turismo busca proteger a la comunidad del agotamiento y asegurar que tanto trabajadores como familias puedan mantener un equilibrio entre la actividad económica y el descanso.

El ferry y la adaptación de la infraestructura

El servicio de ferry para pasajeros a pie, que comenzó su operación estacional el 31 de marzo, es la única vía de acceso regular a Ulva desde Mull. La compañía ha comunicado que quienes tengan reservas de alojamiento confirmadas para domingos de junio, julio o agosto recibirán apoyo logístico para realizar el cruce, a fin de no afectar compromisos previos. No obstante, la suspensión generalizada del servicio los domingos representa un cambio importante en la dinámica turística local.

La experiencia de Ulva sirve como ejemplo de las tensiones que pueden surgir cuando el turismo supera la capacidad de gestión de comunidades pequeñas. El cierre dominical es una medida que refleja tanto la hospitalidad de los habitantes como la necesidad de preservar su espacio y su ritmo de vida frente a la demanda externa.

En el corazón del desarrollo ferroviario español, cinco estaciones de tren se distinguen por su longevidad y su papel histórico en la movilidad del Estado. Estas infraestructuras, inauguradas en el siglo XIX, continúan en funcionamiento con escasas modificaciones y ofrecen un recorrido por la evolución del transporte ferroviario en España. De Barcelona a Cádiz, pasando por Madrid, en menos de diez años (entre 1848 y 1854) se inauguraron los cinco enclaves principales que darían el pistoletazo de salida hacia la modernización y la mejora de las comunicaciones.

Pese a que los cinco enclaves que se recogen a continuación son la huella del desarrollo ferroviario en la península Ibérica, la primera línea de ferrocarril bajo territorio, por aquel entonces, español fue al otro lado del Atlántico. Este primer ferrocarril se inauguró el 19 de noviembre de 1837 en Cuba, entonces provincia española, la cual unía La Habana con Bejucal.

El ‘noucentisme’ catalán impregnó sus huellas en la Estación de Francia y fue declarado bien de interés patrimonial

La Estación de Francia de Barcelona se consagra como una de las grandes joyas arquitectónicas ferroviarias de Europa. Su construcción original data de 1854, aunque su infraestructura y su vestíbulo se completaron entre 1926 y 1929, año en que fue inaugurada con motivo de la Exposición Internacional. El diseño corrió a cargo del arquitecto Pedro Muguruza y el ingeniero Andreu Muntaner, quienes dotaron al edificio de una monumentalidad y un estilo ecléctico que lo distingue entre las estaciones españolas.

El conjunto se compone de dos partes principales: una nave metálica de amplias dimensiones, con marquesinas curvas de 29 metros de alto y 195 metros de largo, y un vestíbulo novecentista decorado con mármol y bronce. Esta combinación de materiales y formas otorga a la estación una atmósfera singular y la convierte en un referente de la arquitectura de hierro en el país, según publica el blog Ir Barcelona. Entre los elementos más llamativos se encuentran las esculturas de búhos, colocadas para ahuyentar palomas, pero también valoradas por su belleza.

La terminal sigue activa como punto de salida y llegada de trenes regionales y de larga distancia, conectando Barcelona con el resto de Cataluña y Francia. El edificio, declarado bien de interés patrimonial, mantiene su esplendor original y continúa siendo un símbolo del desarrollo ferroviario de la ciudad. Es su estructura metálica y sus amplios andenes lso que reflejan la arquitectura industrial de la época y el auge del ferrocarril en la Cataluña del siglo XIX.

La modernidad ya está aquí, entre Barcelona y Mataró

En el mismo año, en 1854, la Estación de Mataró abrió sus puertas como parte del primer trayecto ferroviario de la península, uniendo Barcelona y Mataró en un trayecto pionero para la ingeniería española. El 28 de octubre de 1848, concretamente, se marcó el inicio del transporte ferroviario en la península ibérica con este viaje. El trayecto, de 28,25 kilómetros, reunió a una multitud que celebró la llegada del nuevo medio de transporte. El principal impulsor del proyecto fue Miquel Biada, industrial originario de Mataró, quien se inspiró en las líneas ferroviarias de Cuba tras su regreso de ese país.

Para concretar la obra, Biada viajó a Londres en busca de financiación y colaboración técnica, con el apoyo de Josep Maria Roca i Cabanes. El proyecto superó obstáculos burocráticos y sociales, incluida la expropiación de terrenos y actos de boicot durante las obras. Finalmente, la infraestructura se complementó con locomotoras y vagones fabricados en Gran Bretaña.

La Estación de Atocha, del siglo XIX a aparecer en ‘Zootrópolis’

La tercera estación en alzarse en España fue la Estación de Atocha, en Madrid, inaugurada en 1851 y representó un avance en la conexión entre la capital y el sur de España. Este se ha convertido en el principal complejo ferroviario de la capital española y una de las estampas más reconocibles de la ciudad. Tal ha sido la trascendencia de la Estación de Atocha, que hasta una película de Disney decidió inspirarse en el complejo ferroviario para ambientar la trama. Ni más ni menos que la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde, protagonistas de la animación Zootrópolis (2016), ocuparon la boscosa recepción de la estación.

La estación original ha sido ampliada en varias ocasiones y su nave principal actual, con una cubierta de hierro diseñada en 1892 por el ingeniero francés Henri de Saint-James, destaca por sus dimensiones y valor arquitectónico. Entre 1984 y 1992, Rafael Moneo lideró una importante reforma: la antigua estación se destinó a oficinas, comercios y un jardín tropical, mientras que la nueva terminal asume el tráfico de trenes de alta velocidad (AVE), largo recorrido y cercanías.

La reina Isabel II inauguró el hito de recorrer 50 kilómetros en 54 minutos, en Aranjuez

El 9 de febrero de 1851 se inauguró la línea ferroviaria entre Madrid y Aranjuez, convirtiéndose en el primer tren de la capital española. El acto contó con la bendición de las locomotoras por el cardenal Bonel y Orbe y la presencia de la reina Isabel II, autoridades y una multitud que celebró el avance tecnológico. El recorrido de 50 kilómetros se completó en 54 minutos, un logro para la época, y marcó un hito en la modernización del transporte nacional.

El proyecto fue impulsado por el marqués de Salamanca, quien convenció a la monarquía de la importancia económica del ferrocarril para el desarrollo del país. Desde sus inicios, la línea facilitó la conexión entre Madrid y el sur peninsular, con varios viajes diarios y una clara diferenciación de clases en el precio de los billetes. La llegada del tren contribuyó al desarrollo de las infraestructuras y consolidó a Aranjuez como un punto estratégico en la red ferroviaria española.

Cádiz, epicentro de modernidad con la llegada del ferrocarril

De Cataluña y Madrid, la siguiente en alzarse con un ferrocarril fue Jerez de la Frontera, en Cádiz. El proyecto ferroviario entre Jerez y El Puerto de Santa María surgió tras varios intentos frustrados desde 1829, cuando el comerciante gaditano José Díez e Imbrechts solicitó construir una línea de hierro para facilitar la exportación de vinos. La falta de recursos y obstáculos burocráticos retrasaron el avance, hasta que en 1852 comenzaron las obras y en 1854 se inauguró finalmente el primer tramo, convirtiéndose en la segunda línea de tren en la península ibérica. Dos años más tarde, la vía se extendió hasta El Trocadero, y en 1861 el servicio llegó a unir Jerez con Sevilla, Puerto Real y Cádiz.

Situado en el corazón de la comarca de la Vega Baja del Segura, Cox es uno de esos municipios alicantinos que sorprenden a quienes deciden descubrirlo más allá de las rutas turísticas tradicionales. Con una ubicación estratégica entre huertas, montañas y algunos de los principales núcleos urbanos del sur de la provincia de Alicante, esta localidad combina patrimonio histórico, tradición y espacios naturales que permiten conocer una cara diferente del territorio mediterráneo. Su tamaño y su ambiente tranquilo convierten al municipio en una propuesta atractiva para quienes buscan escapadas culturales y rurales alejadas de las grandes aglomeraciones.

El municipio cuenta con una larga historia marcada por la influencia de diferentes civilizaciones que dejaron su impronta en el territorio. Sus calles conservan la esencia de un pueblo que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces, mientras que su entorno natural ofrece una interesante combinación de senderos, miradores y paisajes característicos de la Vega Baja. Cox es además un punto de partida ideal para explorar otros municipios cercanos, lo que amplía las posibilidades para los visitantes que desean profundizar en el conocimiento de la comarca.

Sin embargo, en los últimos años el nombre de Cox también ha ganado notoriedad por ser el lugar de origen de Enrique Riquelme, uno de los empresarios más destacados de la provincia de Alicante. Fundador y presidente de Cox Energy y figura relevante en el sector de las energías renovables, Riquelme ha contribuido a situar el nombre de su localidad natal en el mapa empresarial internacional. Su trayectoria y su posible presidencia del Real Madrid han despertado el interés por conocer el municipio donde dio sus primeros pasos, convirtiendo a Cox en un destino que suma atractivo turístico y relevancia económica.

Qué ver en Cox: castillo y rutas para hacer senderismo

Uno de los principales símbolos del municipio es el Castillo de Santa Bárbara, situado en la sierra que domina la población. Aunque actualmente se conservan restos de la fortaleza, el enclave ofrece unas vistas privilegiadas sobre la Vega Baja y constituye uno de los puntos más recomendables para quienes disfrutan de la historia y el senderismo. La subida permite contemplar el paisaje agrícola característico de la comarca y comprender la importancia estratégica que tuvo este lugar durante siglos.

Otro de los espacios destacados es la Iglesia de San Juan Bautista, uno de los edificios religiosos más representativos del municipio. Su presencia en el casco urbano refleja la importancia histórica y cultural de la tradición religiosa en la localidad. A ello se suman diferentes rincones del centro histórico, donde todavía pueden apreciarse elementos arquitectónicos y urbanos que recuerdan el pasado agrícola y comercial de la población.

Los amantes de la naturaleza encuentran además en la Sierra de Cox un entorno perfecto para realizar rutas a pie y disfrutar de panorámicas únicas. El contraste entre la montaña y la extensa llanura de la Vega Baja ofrece imágenes especialmente atractivas durante el amanecer y el atardecer. Estos espacios permiten descubrir una faceta menos conocida de la provincia de Alicante, habitualmente asociada al turismo de costa.

Enrique Riquelme y el legado de Cox

Hablar de Cox en la actualidad también implica mencionar a Enrique Riquelme. Nacido en esta localidad de la Vega Baja, el empresario se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del ámbito empresarial español gracias a su apuesta por las energías renovables y la internacionalización. Su trayectoria ha contribuido a proyectar el nombre de Cox más allá de las fronteras provinciales y nacionales.

El vínculo de Riquelme con su localidad de origen forma parte de la identidad reciente del municipio. Para muchos visitantes, conocer Cox supone también acercarse al lugar donde nació uno de los empresarios alicantinos con mayor proyección internacional. Esta conexión entre territorio, emprendimiento y desarrollo económico añade un elemento diferencial a una localidad que combina patrimonio, naturaleza e historia.

Cox representa así una propuesta turística singular dentro de la Vega Baja. Su castillo, su sierra, su patrimonio urbano y el interés que despierta la figura de Enrique Riquelme conforman una oferta capaz de atraer tanto a quienes buscan conocer nuevos destinos como a quienes desean descubrir historias de éxito ligadas al territorio. Un municipio que demuestra que, más allá de los grandes focos turísticos, existen lugares con identidad propia y mucho que contar.

En el corazón del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, se alza uno de los pueblos más especiales de Ciudad Real. Este rincón no es uno cualquiera, pues su tierra atesora siglos de historia por donde han pasado íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos. Esto da lugar a un increíble patrimonio histórico y monumental que se entremezcla a la perfección con su paisaje, donde los olivos son los principales protagonistas.

Pero no solo eso, pues Almodóvar del Campo se encuentra situado en la ladera de un volcán, cuyo cráter es ahora una laguna. Esto convierte a la localidad y a todo su territorio en uno de los lugares más singulares de la provincia. De hecho, Almodóvar del Campo cuenta con una extensión de 1.208 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el quinto municipio más extenso de España. Pero no solo eso, pues además engloba a 11 núcleos de población, entre los que se encuentran: San Benito, La Bienvenida, Fontanosas, Minas del Horcajo, Navacerrada, Retamar, Tirteafuera, Valdeazogues, Veredas y La Viñuela.

Un paseo por Almodóvar del Campo

La mejor forma de descubrir todos los encantos de Almodóvar del Campo es dando un paseo por sus calles. Su origen se remonta a los íberos, sin embargo, por ellas han pasado romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dando lugar a un legado histórico y monumental que se puede apreciar en cada calle y monumento. De este modo, el principal monumento del pueblo es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un templo cuyo origen se sitúa en el siglo XIII, aunque su apariencia actual data del siglo XV.

Este monumento se caracteriza por su estilo gótico con decoración mudéjar y por albergar un increíble artesonado que es de los más bonitos de la región. Otro de sus mayores atractivos es el Museo Palmero, que, instalado en una casa de dos alturas, alberga la colección privada de Alfredo Palmero de Gregorio con obras firmadas por Tiziano, Miró y Solana. Por su parte, la Casa-Convento de La Merced, actual residencia de las monjas jerónimas, es un edificio de estilo modernista del siglo XIX que aporta un carácter singular al entorno.

También hay que destacar la Biblioteca Cervantina, la cual reúne ediciones de El Quijote en distintos idiomas, épocas y formatos, acompañadas de dibujos y lienzos inspirados en el universo cervantino. Y el Teatro Municipal, construido en 1845 sobre el antiguo convento de los Carmelitas, sigue siendo el centro de la vida cultural local.

Pero Almodóvar del Campo tiene también una ruta que recorre sus ermitas y que incluye la casa natal de San Juan de Ávila y la Capilla de San Juan Bautista de la Concepción. Además, en las afueras, sobre la loma del Cerro de los Molinos, se conservan las ruinas de un molino de viento del siglo XVIII, en el mismo lugar donde se levantaba el castillo construido en tiempos de la dominación islámica.

Ruinas romanas e increíbles vistas

Pero más allá de su conjunto monumental, Almodóvar del Campo es un tesoro en sí mismo. En La Bienvenida se ubica uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de la provincia: las ruinas de Sisapo. Lo que fue una capital minera hispanorromana que controló la explotación de cinabrio más afamada de la antigüedad, junto con minas de plomo y plata, se puede recorrer hoy entre restos de murallas prerromanas y romanas, una necrópolis y un santuario tartésico.

A esto se le suman todos los encantos del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, un espacio con una de las representaciones más completas del bosque mediterráneo peninsular. Sus crestas y valles son refugio de especies emblemáticas, y las rutas señalizadas permiten hacer senderismo, observar aves y descubrir las formaciones volcánicas que salpican el paisaje. De todas estas formaciones, la de Los Castillejos de la Bienvenida es la más conocida y está declarada monumento natural. Igualmente, el viajero no se puede marchar sin subir hasta el mirador de la ermita de Santa Brígida, donde se pueden disfrutar de las mejores vistas de la localidad.

Por otro lado, la calidad de sus cielos nocturnos ha llevado al municipio a integrarse en el Destino Turístico Starlight Valle de Alcudia y Sierra Madrona, un sello que reconoce la ausencia de contaminación lumínica y el compromiso con el turismo sostenible. La observación astronómica es, por tanto, una actividad más en un pueblo que combina volcanes, arqueología romana, arte del Renacimiento y naturaleza protegida en un radio de pocos kilómetros.

Cómo llegar

Desde Ciudad Real, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera A-41. Por su parte, desde Córdoba el viaje tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos por las vías A-4 y N-420.

Rossy de Palma es una de las actrices más reconocibles del cine español. El rostro inconfundible que Pedro Almodóvar descubrió en La ley del deseo en 1987 lleva décadas construyendo una carrera internacional que la ha llevado desde Hollywood hasta las pasarelas de moda más importantes de Europa. Nacida en Palma de Mallorca, la actriz tiene, sin embargo, un refugio muy alejado del Mediterráneo balear: un pequeño pueblo del interior de Aragón donde desconecta del ruido mediático y recupera el ritmo de la vida rural.

Ese pueblo es Urrea de Gaén, en la provincia de Teruel, a 74 kilómetros de Zaragoza y a orillas del río Martín, tal y como detalla El Español. Con menos de 500 habitantes, callejuelas de esencia musulmana, una iglesia barroca del siglo XVIII y una villa romana del siglo II de nuestra era en sus inmediaciones, este municipio del Bajo Aragón tiene mucho más de lo que su tamaño haría suponer.

La última aljama mora del Bajo Aragón

Urrea de Gaén es conocida popularmente como la última aljama mora del Bajo Aragón, y ese apelativo no es exagerado. Paseando por sus calles, la herencia musulmana se hace presente en la arquitectura, en el trazado urbano y en los detalles de cada rincón. El mejor itinerario es perderse en el laberinto de cantones y callizos del barrio de la Muela, el origen urbanístico de la población, entre las calles del Barrio Nuevo y San Roque.

Esta última, situada en el antiguo camino de Lécera a Alcañiz, conecta la capilla-arco de la Virgen de Arcos, cerca del río Martín, con la capilla de San Roque en el extremo norte del casco viejo. Este templo, coronado por un cimborrio octogonal, es considerado la más bella capilla de esta tipología de toda la comarca. No obstante, el centro neurálgico del pueblo es la plaza de España, donde se sitúan el ayuntamiento, un sobrio edificio barroco de ladrillo con lonja-trinquete reformada, y la casa natal de Pedro Laín Entralgo, el médico y humanista aragonés que fue rector de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Real Academia Española.

En la misma plaza permanecen los restos del horno de pan y se alza la iglesia de San Pedro Mártir, uno de los ejemplos del mecenazgo de los duques de Híjar en el siglo XVIII. El templo, diseñado por el arquitecto Agustín Sanz, tiene una planta elíptica a la que se añaden dos tramos a los pies a modo de pórtico y una cabecera rectangular. El espacio central se cubre con bóveda elíptica de gajos en la que se abren vanos circulares. La fachada, de sobriedad notable, adopta encuadres distintos según el ángulo desde el que se accede a la plaza.

A las afueras del pueblo, en el paraje conocido como La Loma del Regadío, se encuentra el yacimiento de una villa romana de los siglos II y III de nuestra era. Es uno de los mejores ejemplos aragoneses de asentamiento romano de tipo villa bajoimperial y constituye el principal atractivo arqueológico de los alrededores de Urrea de Gaén. El yacimiento forma parte de las rutas culturales y naturales que se pueden realizar desde el pueblo, y su visita se combina bien con un paseo por las ermitas del Calvario y Santa Bárbara, situadas sobre dos pequeños cerros desde los que se obtienen buenas vistas del caserío y de la vega del río Martín.

La Semana Santa más ruidosa de Aragón

Más allá de su legado histórico y monumental, Urrea de Gaén forma parte de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, una de las tradiciones más singulares de la Semana Santa española. La noche del Jueves Santo, el ritual conocido como “Romper la hora” tiñe el pueblo de un estruendo ininterrumpido de bombos y tambores que no cesa durante tres días. La procesión de la Oración en el Huerto de los Olivos es otro de los momentos más valorados de la celebración.

El pueblo recuperó recientemente el dance que se implantó en 1813 para honrar a San Roque, patrono del municipio junto con la Asunción de la Virgen. Una tradición que se suma a una agenda festiva que convierte a Urrea de Gaén en un destino especialmente llamativo en los meses de primavera. Por otro lado, el municipio forma parte de la zona de producción del Aceite de Oliva del Bajo Aragón, una de las denominaciones de origen más reconocidas de Aragón, y cultiva también cereales de regadío y secano y el melocotón embolsado de Calanda, uno de los productos gastronómicos más apreciados de la provincia de Teruel.

Cómo llegar

Desde Teruel, el viaje es de alrededor de 1 hora y 50 minutos por las vías N-420 y A-222. Por su parte, desde Zaragoza el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por la autovía del Ebro.

El 12 de agosto de 2026, la luna tapará el sol durante unos minutos sobre la Península Ibérica y convertirá ese instante en uno de los espectáculos astronómicos más impactantes que puede presenciar un ser humano. La franja de totalidad del eclipse solar total cruzará el norte de España de oeste a este, y Zaragoza se encuentra en una posición privilegiada para vivirlo. Sus pueblos del interior, con cielos limpios alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, ofrecen condiciones de observación que pocas provincias españolas pueden igualar.

La provincia tiene además un argumento que va más allá de la astronomía: sus pueblos medievales. Zaragoza acumula algunos de los conjuntos históricos más increíbles de Aragón, desde villas fronterizas con castillo y muralla hasta ciudades con catedral mudéjar declarada Patrimonio de la Humanidad. Ver el eclipse en un lugar con siglos de historia a su alrededor multiplica la experiencia. Estos son los mejores enclaves de la provincia para estar el 12 de agosto.

Daroca, la ciudad de los siete sietes

Daroca es la capital del valle del Jiloca y una antigua villa fronteriza con la corona de Castilla, lo que explica su imponente recinto amurallado y su castillo. La localidad es conocida como “la ciudad de los siete sietes” por la variedad de monumentos que concentra en su interior, y uno de los más singulares es la Mina de Daroca, considerada una de las obras públicas más relevantes del siglo XVI en Europa.

El recinto amurallado, con sus numerosas puertas, y la colegiata de Santa María completan un conjunto patrimonial que convierte a Daroca en uno de los destinos más completos de la provincia. El día del eclipse, sus calles de piedra y sus miradores sobre el valle del Jiloca ofrecerán un escenario de una belleza poco habitual para contemplar el fenómeno.

Sos del Rey Católico, el pueblo donde nació Fernando el Católico

Sos del Rey Católico tiene uno de los conjuntos medievales más importantes de Aragón, con el casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico. En lo más alto se alza la torre del homenaje y el castillo del siglo XII, y a sus pies, la maraña de callejuelas de la judería invita a perderse sin rumbo fijo.

El paseo descubre la plaza Mayor, la lonja, la casa consistorial y grandes casas nobiliarias. La más llamativa es el palacio de Sada, lugar de nacimiento de Fernando el Católico, que alberga hoy el Centro de Interpretación dedicado a la figura del monarca y la oficina de turismo. Los cielos del Prepirineo aragonés, limpios y alejados de núcleos urbanos grandes, son ideales para la observación del eclipse.

Nuévalos, el Monasterio de Piedra y el embalse de La Tranquera

En las proximidades de Nuévalos se levanta uno de los monumentos más visitados de Aragón: el Monasterio de Piedra, un espacio que combina las dependencias de un monasterio cisterciense del siglo XII con un parque natural repleto de lagos, cascadas, grutas y vegetación densa. El recinto alberga además un museo dedicado al vino de la Denominación de Origen Calatayud y otro al chocolate.

El casco urbano tiene también sus propios atractivos: la Casa del Obispo, actual sede del Ayuntamiento, la iglesia parroquial de San Julián y los restos de una antigua fortaleza de la que se conserva la torre del siglo XIV. El embalse de La Tranquera, a las afueras del pueblo, ofrece pesca y deportes acuáticos para completar la jornada antes o después del eclipse.

Tarazona, la catedral mudéjar más completa de la provincia

Tarazona guarda uno de los conjuntos monumentales más completos de la provincia de Zaragoza. Su máximo exponente es la Catedral de Santa María de Huerta, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y que mezcla gótico, mudéjar y toques renacentistas en una combinación que la sitúa entre las mejores catedrales hispánicas del gótico. La ciudad, además, perfecta para recorrer a pie, con un centro histórico que concentra siglos de arquitectura en pocas manzanas. El día del eclipse, los tejados y las torres mudéjares de Tarazona añadirán una dimensión patrimonial al espectáculo astronómico que pocas ciudades de la provincia pueden ofrecer.

Calatayud, el mudéjar y la judería en el eclipse solar total

Calatayud tiene una historia que arranca con los romanos, que fundaron aquí la ciudad de Bílbilis y dejaron vestigios que todavía se conservan en el yacimiento situado a cinco kilómetros del casco urbano y en el Museo Arqueológico. De la época islámica queda el castillo de Ayub, del que deriva el nombre actual de la ciudad, y a sus pies desciende el barrio de la morería con sus calles estrechas y retorcidas.

La huella mudéjar de Calatayud está declarada Patrimonio de la Humanidad y se aprecia en la torre, el ábside y el claustro de la Colegiata de Santa María, en la iglesia y torre de San Pedro de los Francos y en la iglesia y torre de San Andrés. La iglesia de San Juan el Real guarda en las pechinas de su cúpula pinturas de un joven Goya, y la antigua judería y la plaza de España completan un recorrido que puede cerrarse con una visita al museo de la Dolores. El 15 de agosto, apenas tres días después del eclipse, las fiestas de San Roque llenan las calles de la ciudad, lo que convierte la escapada en una combinación de astronomía, patrimonio y celebración popular.

Viajar en julio sin gastar una fortuna es posible si se sabe dónde buscar. Desde Madrid y Barcelona, los dos grandes aeropuertos del país, hay vuelos directos por menos de 40 euros que conectan con destinos tan distintos como las islas Baleares, el Algarve portugués o Londres. La clave está en la flexibilidad de fechas, en apostar por horarios de madrugada o nocturnos y en reservar con antelación antes de que la demanda estival dispare los precios. Por eso, desde Infobae proponemos una selección de 5 destinos europeos y nacionales a los que es posible volar por menos de 40 euros este mes, según las ofertas detectadas en la plataforma vuelosbaratos.es. Una oportunidad perfecta para descubrir nuevas ciudades y rincones costeros sin comprometer el presupuesto.

**Sin embargo, hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen en el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos, hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, establecer el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 31 de julio y fijar un precio máximo de 40 euros.

Barcelona - Ibiza (31 €)

Para el mes de julio, Ibiza se alza como el destino más barato al que viajar. La isla mediterránea permite disfrutar de sus encantos del 27 al 31 de julio en un vuelo de apenas 31 euros. Este parte desde el aeropuerto Barcelona El Prat a las 05:50 h y regresa a las 23:15 h en un trayecto sin escalas y que tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos.

Ibiza seduce al visitante con una combinación única de paisajes, historia y vitalidad. La isla balear presume de calas de aguas turquesas, acantilados y playas de arena fina que atraen a viajeros de todo el mundo. Su capital, Eivissa, sorprende con el recinto amurallado de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad, y un casco antiguo lleno de vida, tiendas y terrazas. Más allá del ambiente festivo, Ibiza ofrece mercadillos, rutas rurales y una gastronomía mediterránea de primer nivel. El magnetismo de sus puestas de sol y la autenticidad de sus pueblos convierten la isla en un destino inigualable.

Madrid - Faro (31 €)

Para el mes de julio, Faro se alza como el vuelo más barato al que viajar. El viaje a la ciudad del Algarve portugués tiene un precio de tan solo 31 euros desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, partiendo el 8 de julio a las 22.40 h y volviendo el 13 a las 06:35 h. Además, es un vuelo sin escalas que tiene una duración estimada de 1 hora y 25 minutos.

En su visita, el viajero puede contemplar el casco antiguo, rodeado por murallas romanas y medievales, que concentra siglos de historia en un espacio que se recorre a pie en menos de una hora. Por su parte, la catedral del siglo XIII, la plaza de la Sé y los callejones adoquinados que descienden hacia la marina componen un conjunto urbano de gran coherencia. Además, Faro mira al mar a través de la Ría Formosa, un parque natural de lagunas, islas barrera y marismas que alberga una biodiversidad excepcional. Desde el puerto salen las embarcaciones hacia playas de arena fina casi desiertas, accesibles solo en barco.

Madrid - Palma de Mallorca (38 €)

Palma de Mallorca también se cuela en esta lista. El vuelo a la ciudad balear es de 38 € y parte el 28 de julio a las 21:35 h y regresa el 29 a las 22:55 h. Además, no tiene escalas y cuenta con una duración de 1 hora y 20 minutos.

Palma de Mallorca despliega un abanico de atractivos que la consolidan como uno de los destinos más fascinantes del Mediterráneo. Su imponente Catedral de la Seu, icono gótico que domina la bahía, convive con un casco antiguo repleto de patios señoriales, callejuelas empedradas y edificios modernistas. La capital balear invita a pasear junto al puerto, disfrutar de la variada oferta gastronómica y descubrir mercados como el de Santa Catalina. Las playas cercanas, el bullicio de la vida cultural y la hospitalidad local convierten Palma en una ciudad vibrante, donde tradición y modernidad se funden a orillas del mar.

Barcelona - Mahón (37 €)

La última de las islas Baleares también tiene su cabida en esta selección. El vuelo a Mahón parte el 14 de julio a las 21.20 y regresa el 17 a las 08:20 h, permitiendo disfrutar de sus playas y pueblos por un precio de 37 €. El vuelo es sin escalas y tiene una duración de alrededor de 1 hora.

Así, Mahón sorprende con su impresionante puerto natural, uno de los más grandes del Mediterráneo, animado por terrazas y mercados. El casco histórico deslumbra con edificios de arquitectura británica, la Iglesia de Santa María y su famoso órgano, además del Teatro Principal, el más antiguo de España. No faltan museos como el de Menorca o encantadoras plazas como la Plaça d’Espanya. Es imprescindible pasear por la ribera y disfrutar de las vistas desde el mirador del Bastión. Cerca, las calas y playas aportan a Mahón su inconfundible esencia marinera y tranquila.

Barcelona - Londres (39 €)

La última opción para el próximo mes es Londres. Descubrir la capital inglesa desde Barcelona tiene un precio de solo 39 euros, partiendo el 4 de julio a las 22:55 h y regresando el 7 a las 15:10 h. El vuelo es sin escalas y tiene una duración de alrededor de 2 horas y 25 minutos.

Resulta ideal para una escapada breve en la que explorar Londres y sus principales símbolos, desde el Big Ben hasta Trafalgar Square o la emblemática Oxford Street. Todos estos puntos clave se pueden descubrir y conocer en profundidad gracias a un free tour, una manera cómoda de adentrarse en la historia y curiosidades de la ciudad. Además, si apetece visitar un museo, la alternativa más recomendable es el British Museum: su entrada es gratuita y su colección es una de las más destacadas del mundo.

La costa de Lugo es uno de los secretos mejor guardados del litoral gallego. La comarca de A Mariña Lucense se extiende entre la ría de Ribadeo y la de Viveiro con una sucesión de playas, acantilados y pueblos marineros que reciben mucha menos atención que las Rías Baixas, pese a ofrecer un entorno natural de primer orden. Sus arenales combinan arena blanca, dunas naturales y aguas que, en los meses de verano, alcanzan temperaturas que sorprenden a quienes asocian Galicia con el frío atlántico.

Esa reputación de agua helada no es del todo justa con la costa lucense. Mientras las islas Cíes registran temperaturas que rondan los 16 y 17 ºC, algunos arenales de A Mariña superan los 20 ºC en junio y julio, lo que los convierte en una alternativa real para quienes buscan el baño sin necesitar un traje de neopreno. La playa de Area, en Viveiro, es el ejemplo más claro de ese fenómeno y uno de los arenales más valorados de todo el Cantábrico.

Un kilómetro de arena blanca con agua a más de 20 ºC

La playa de Area tiene más de un kilómetro de longitud y un fondo de arena blanca fina que la diferencia de la mayoría de los arenales gallegos del norte. Su orientación protegida del oleaje la convierte en una playa de aguas tranquilas, lo que la hace especialmente apta para familias con niños y para quienes buscan un baño sin corrientes ni olas. Así, la combinación de temperatura, calidad del agua y entorno natural le ha valido la Bandera Azul y la Q de Calidad, dos reconocimientos que confirman tanto la limpieza del mar como la calidad de los servicios del arenal.

Igualmente, el entorno de la playa de Area es uno de sus principales encantos. El arenal está rodeado de dunas naturales y vegetación al pie del monte Faro, un paisaje que contrasta con la urbanización que rodea a muchas playas del litoral español. Esa franja de dunas actúa como barrera natural entre el arenal y el interior, y forma parte de un ecosistema que ha contribuido a preservar la calidad del entorno.

A su vez, a la derecha de la playa se abren dos pequeñas calas menos concurridas que ofrecen una alternativa más tranquila para quienes prefieren alejarse del arenal principal. Son accesibles a pie desde el extremo del arenal y mantienen el mismo tipo de agua templada que caracteriza a toda esta franja de costa.

Servicios completos para una jornada de playa

La playa de Area tiene todos los servicios necesarios para una jornada completa. Duchas, lavapiés, aseos, aparcamiento cercano y servicio de socorristas en temporada estival conforman una infraestructura que la convierte en una opción cómoda tanto para visitantes ocasionales como para quienes se alojan en Viveiro durante varios días.

Bares y restaurantes en los alrededores completan la propuesta. La localidad de Viveiro, a pocos minutos del arenal, tiene además un casco histórico con muralla medieval, la iglesia gótica de Santa María y una oferta gastronómica basada en el marisco y el pescado fresco de la ría.

Marta Sánchez lleva décadas siendo una de las voces más reconocibles de la música española. Desde que irrumpió en los años 80 con Olé Olé hasta su consolidada carrera en solitario, la cantante ha construido una trayectoria que la mantiene como referente del pop nacional. Pero más allá de los escenarios, Marta Sánchez tiene una geografía sentimental propia, y en ella hay un lugar que ocupa un espacio especial: un pueblo costero de Pontevedra donde veraneó con su familia desde los tres hasta los 18 años en casa de sus abuelos.

Según el ‘National Geographic’, la cantante ha reconocido en numerosas ocasiones que ese lugar “significa mucho para mí”. Fue allí donde conoció a su primer novio, con quien se reencontró el año pasado durante el rodaje del programa de RTVE Volver con.... El pueblo en cuestión es Sanxenxo, considerado la capital turística de las Rías Baixas, bañado por las rías de Pontevedra y Arousa y conocido por sus playas, su puerto deportivo, su gastronomía y un entorno natural que lo convierte en uno de los destinos más completos del norte de España.

De este modo, su puerto deportivo es uno de sus puntos de referencia más activos. Es el punto de partida habitual para la práctica de deportes náuticos y el lugar desde el que la propia Marta Sánchez solía salir a navegar con amigos durante sus veranos en el pueblo. El puerto concentra también buena parte de la vida social del municipio en los meses de verano. Pero esto no es todo, pues a pocos minutos del centro, la playa de A Lanzada, compartida con El Grove, es uno de los arenales más conocidos de toda Galicia.

Con 2,5 kilómetros de longitud, arena blanca fina, aguas de calidad reconocida y un paisaje de dunas que la rodea, tiene además un paseo de madera que permite recorrerla de extremo a extremo. Es uno de los destinos favoritos de los aficionados al surf en las Rías Baixas.

Una ermita románica, un castro del siglo VIII a.C. y las islas Cíes

En el extremo de A Lanzada se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, un templo tardorrománico del siglo XII ligado a una fortaleza del siglo X construida para defensa frente a los invasores normandos. En su interior destaca el retablo barroco, y alrededor del conjunto se ha tejido una leyenda que atribuye a las aguas del lugar propiedades relacionadas con la fertilidad femenina.

Cerca de la ermita, los restos de un castro que data del siglo VIII a.C. forman uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de la comarca. Su emplazamiento privilegiado junto al mar lo convirtió en un destacado punto comercial en la antigüedad. En el mismo enclave se encontró una necrópolis romana cuyas tumbas corresponden a los siglos III y IV de nuestra era.

Igualmente, desde Sanxenxo, una de las excursiones más populares es la que lleva hasta las islas Cíes, a menos de una hora en barco. El archipiélago forma parte del Parque Natural marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y alberga la playa de Rodas, una de las más famosas del mundo, con aguas de color turquesa, arena blanca fina y un entorno de bosques y dunas que la rodean.

La excursión más habitual en las Cíes sube desde la playa hasta el mirador del monte Faro, un recorrido de siete kilómetros ida y vuelta que ofrece una panorámica completa del archipiélago. Para quienes prefieren una alternativa más tranquila, la isla de Ons ofrece cuatro rutas de senderismo de diferentes niveles, entre ellas la que lleva hasta su faro y la Ruta do Castelo, que discurre por senderos históricos hasta un entorno de gran valor paisajístico.

Una joya renacentista única

A escasos 15 minutos de Sanxenxo, en la comarca de Salnés, el monasterio de Santa María de Armenteira es la visita más recomendable para quienes quieran completar la escapada con una parada de patrimonio histórico. El conjunto combina la arquitectura renacentista y barroca de los siglos XVI y XVII con la iglesia románica levantada por su primer abad cisterciense en 1167.

El elemento más llamativo del exterior es la portada, con seis arquivoltas apoyadas sobre columnas y un rosetón calado que es uno de los ejemplos más logrados del románico gallego en la provincia de Pontevedra. Una visita que cierra de forma natural una escapada que combina playa, naturaleza, arqueología y arquitectura medieval en un radio de pocos kilómetros.

Cómo llegar

Desde Pontevedra el viaje es de alrededor de 30 minutos por las carreteras AP-9 y AG-41. Por su parte, desde Vigo el trayecto tiene una duración estimada de 40 minutos por las mismas vías.

Extremadura es una Comunidad Autónoma que esconde verdaderas joyas entre sus pueblos y paisajes. Uno de ellos es Montánchez, un lugar que concentra en su casco urbano y en su entorno algunos hitos patrimoniales y naturales. Situado en Cáceres, se levanta en la sierra que lleva su nombre, en el centro del triángulo formado por dicha la ciudad con la misma denominación que la provincia, Trujillo y Mérida.

Dentro del municipio destacan entornos como el castillo, la Iglesia de San Mateo, el cementerio monumental y rutas como la de los Molinos. Todo ello, situado en una comarca marcada por el jamón ibérico y por la cercanía con la basílica de Santa Lucía del Trampal.

Uno de los enclaves más destacados es el Castillo de Montánchez, levantado sobre un cerro y convertido en la imagen más reconocible de la localidad. Es Patrimonio Histórico español y conserva la Torre del Homenaje y los aljibes, y estuvo ocupado durante los siglos XV y XVI por la Orden de Santiago. Además, es una fortaleza que data del siglo VII, arrancando con la ocupación musulmana y modificado tras la Reconquista. Gracias a sus murallas se obtiene una imagen panorámica de Cáceres y Badajoz.

Qué ver en Montánchez: castillo, iglesia y cementerio monumental

Además, de su castillo histórico, Montánchez cuenta con otros monumentos o edificios emblemáticos del pueblo que merece la pena visitar. Uno de ellos es la Iglesia de San Mateo, un lugar que se sitúa “asomada” por encima de las casas blancas, con una torre campanario destacada y situada en un mirador con zonas verdes. Esta iglesia fue construida en el siglo XIV y reformada en el siglo XVII, con una amplia nave cubierta por bóvedas de aristas y un campanario independiente.

A ese recorrido urbano se le suma el barrio del Canchalejo, el más antiguo del pueblo, con un trazado irregular y varios rincones de interés. También destaca el cementerio, el cual fue declarado como el “más bonito de España” en 2015 y se encuentra adosado a las antiguas murallas y ofrece vistas sobre las praderas y campos de la zona.

Este cementerio está situado en la ladera del castillo, con diseño en terrazas y capillas adosadas a las rocas. El municipio también cuenta además con varias ermitas, entre ellas las de los Santos Mártires, la Virgen de los Remedios, San Blas y Santo Domingo.

Rutas, dehesa y la basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal

El entorno natural de Montánchez se compone de bosques, mesetas y gargantas que sostienen buena parte de la oferta de senderismo de la zona. Existen varios caminos para realizarlo: la ruta del Castañar, la ruta de Donde Nace y la ruta del Robledo.

Sin embargo, la ruta de los Molinos es la que recibe más atención. Es de unos 15 kilómetros de recorrido por la Sierra de Montánchez, con 30 antiguos molinos harineros, algunos de origen romano, y paisajes del bosque mediterráneo.

La comarca amplía este mapa con otros puntos como la dehesa comunal de Botija, vinculada a la montanera del cerdo ibérico, los restos arqueológicos de Villasviejas del Tamuja y La Terrona, una encina de más de 800 años, 16 metros de altura y 7,80 metros de perímetro, situada en Zarza de Montánchez.

En cuanto a la gastronomía, este municipio es conocido por su jamón ibérico, el cual es un producto de proyección mundial. Además, destacan otros platos y elaboraciones locales como migas con torreznos, chanfaina, prueba de cerdo, chorizo, lomo ibérico, patatera, sopa de tomate, escabeche de cardo o acelgas, sopa de espárragos trigueros y vino de pitarra.

Santander es una de las capitales de provincia más hermosas del norte de España. La ciudad se asoma a la bahía más grande de Cantabria con una arquitectura que mezcla el casticismo montañés con la influencia de la aristocracia que eligió esta costa como destino predilecto a finales del siglo XIX y principios del XX. Sus playas, su casco histórico y su perfil costero la convierten en uno de los destinos más completos del Cantábrico, pero es en la Península de la Magdalena donde la ciudad alcanza su expresión más singular.

En lo más alto de esa península, presidiendo la entrada de la bahía con vistas al mar abierto, se alza el edificio más representativo de Santander: el Real Palacio de la Magdalena. Residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia entre 1913 y 1930, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde hace décadas y Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional desde 1982, el palacio concentra en sus muros de sillarejo y sus torres octogonales más de un siglo de historia política, cultural y social de España.

Un regalo de la ciudad a sus reyes

El origen del palacio fue un gesto municipal sin precedentes. En 1904, el Ayuntamiento de Santander recuperó del Estado los terrenos de la Península de la Magdalena y decidió construir en ellos una residencia veraniega para la familia real, con el objetivo de consolidar la tradición estival que ya estaba arraigando en la ciudad. El rey Alfonso XIII aceptó el ofrecimiento el 23 de abril de 1908, y él mismo decidió que el palacio se situara en lo más alto de la península.

El proyecto elegido fue el de dos jóvenes arquitectos montañeses recién licenciados: Gonzalo Bringas Vega y Javier González de Riancho. Las obras comenzaron en marzo de 1909 con un presupuesto de 700.000 pesetas, financiado en parte por suscripción popular y en parte por el indiano Ramón Pelayo de la Torriente, futuro Marqués de Valdecilla. La construcción del palacio tuvo en la reina Victoria Eugenia a su supervisora más atenta. Aunque no visitó la Magdalena hasta septiembre de 1912, la monarca hizo indicaciones precisas sobre la distribución de las habitaciones y el mobiliario.

Sin embargo, la proclamación de la II República en 1931 cambió el destino del palacio de forma radical. El nuevo gobierno incautó los bienes de la Casa Real, y el edificio pasó por varios usos que fueron deteriorando su estado: sede de la Universidad Internacional de Verano, hospital de sangre durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, y residencia temporal para los damnificados por el incendio que asoló Santander en 1941.

Igualmente, en el año 1932 se fundó la Universidad Internacional de Verano en Santander, que pasaría años más tarde a ser la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. A su vez, en el año 1977 la ciudad recuperó la península y en 1995 las obras de rehabilitación del palacio concluyeron con la visita e inauguración del rey Juan Carlos y la reina Sofía.

Las Caballerizas Reales y el teatro de Lorca

A pocos metros del palacio, las Caballerizas Reales son el segundo edificio más importante de la península por su historia. Construidas en 1918 en un estilo inglés inspirado en los pabellones de Osborne House, la residencia de la reina Victoria en la isla de Wight, tienen una conexión con la literatura española que pocos edificios de Cantabria pueden igualar.

En los veranos de 1933, 1934 y 1935, la compañía La Barraca, dirigida por Federico García Lorca, actuó en el patio de las caballerizas ante un público que incluía a Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Igualmente, el palacio recibe visitas turísticas con cita previa en su zona museística, que recrea el ambiente de los veraneos regios con mobiliario de época, lámparas y obras de arte.

Hay tres modalidades: la visita guiada, desde 7 euros por persona, que ofrece un recorrido general por el interior; la visita premium, desde 16 euros, que da acceso a estancias especiales; y la visita teatralizada, entre 16 y 18 euros, en la que actores dan vida a los habitantes habituales del palacio durante los veranos reales.

Los niños menores de seis años acceden de forma gratuita, y existe tarifa reducida para desempleados, estudiantes de 18 a 25 años, mayores de 65 y personas con discapacidad del 66% o superior. El acceso a la península se hace a pie, aunque un tren turístico externo recorre el perímetro con parada en el palacio.

La península y el Museo El Hombre y el Mar

La Península de la Magdalena ocupa unas 25 hectáreas y es de acceso libre entre las 8 y las 22 horas, sin posibilidad de entrar en coche salvo autorización expresa. Desde sus acantilados se divisan la bahía de Santander, la Isla de Mouro con su faro de Cabo Menor, la Isla de la Torre y la Isla de la Horadada. Las playas de la Magdalena y Bikini están accesibles desde la vertiente sur.

En la zona noroeste de la península, el Museo El Hombre y el Mar rinde homenaje al navegante santanderino Vital Alsar Ramírez con los tres galeones de sus expediciones oceánicas entre 1966 y 1992, la balsa con la que cruzó el Pacífico en 1970 en el viaje más largo de la historia realizado en ese tipo de embarcación, y una sirena de bronce obra del escultor mexicano Enrique Jolly. Un conjunto al aire libre que completa la visita a uno de los enclaves más ricos en historia de toda la costa cantábrica.

La provincia de Lugo es uno de los territorios más húmedos y verdes de España, y esa abundancia de agua tiene una consecuencia directa en su paisaje: cascadas, fervenzas y pozas que salpican valles, bosques de ribera y gargantas de roca a lo largo de toda la geografía lucense. Desde el interior montañoso de A Fonsagrada hasta la costa cantábrica de Viveiro, el agua en movimiento es uno de los grandes protagonistas de una provincia que acumula rincones naturales de primer orden sin necesidad de grandes infraestructuras turísticas.

Las rutas para llegar a estas cascadas son, en su mayoría, accesibles para todo tipo de senderistas. Algunas se alcanzan en menos de 20 minutos desde el coche; otras requieren varias horas de caminata por pistas forestales y senderos de ribera. Todas tienen en común el entorno: bosques de castaños, robles y alisos, ríos de agua fría y un silencio que solo interrumpe el sonido del agua al caer. Estas son las cascadas más bonitas de Lugo.

Fervenza do Escouridal, 50 metros de caída en el río Ouro

Con unos 50 metros de altura, la Fervenza do Escouridal es una de las más altas de la provincia. Se encuentra en el río Ouro, cerca del pueblo de Escouridal, en el municipio de Alfoz, y el entorno incluye un bosque de ribera y pozas donde es posible bañarse en los meses de verano. El acceso se hace por una pista forestal desde Alfoz y luego por un sendero que baja hasta la fervenza. La ruta es fácil, apta para toda la familia y se completa en unas dos horas ida y vuelta. En las inmediaciones del inicio del sendero se encuentra el dolmen de Pena da Arca, un monumento megalítico que añade una dimensión arqueológica a la excursión.

Cascada de Foxas, entre castaños y robles en A Pontenova

La cascada de Foxas se forma cuando el rego da Parada cae sobre una pared de roca rodeada de vegetación densa. Se accede desde el pueblo de Foxas por un sendero señalizado que atraviesa un bosque de castaños y robles, y el salto alcanza unos 15 metros de altura. Es una de las más visitadas de la zona, por lo que se recomienda acudir temprano o entre semana. Quien quiera completar la visita con una parada histórica puede acercarse al castillo de A Pontenova, una fortaleza medieval situada en lo alto de un cerro a pocos minutos del sendero.

Fervenzas do río Tronceda, el parque familiar de Mondoñedo

A cuatro kilómetros de Mondoñedo, el río Tronceda forma varias caídas de agua a lo largo de su recorrido en el Área Recreativa da Fervenza. La más grande alcanza unos 30 metros de altura y está situada junto al área recreativa, que cuenta con mesas, bancos, barbacoas y parque infantil. Es un destino pensado para pasar el día en familia, con el sonido del agua como banda sonora constante. A escasos metros del área recreativa se encuentra el castro da Recadeira, un asentamiento prerromano que los aficionados a la arqueología no deberían saltarse.

Fervenza do río Xestosa, la más espectacular de la provincia

El río Xestosa cae desde unos 40 metros de altura sobre una gran roca redondeada, formando una cortina de agua visible desde lejos. El entorno es tranquilo y el acceso se hace desde el pueblo de Buraca das Choias por un camino que cruza un puente medieval. La ruta es sencilla y corta, con apenas 20 minutos de caminata ida y vuelta. Para los más aventureros, el río Xestosa ofrece también la posibilidad de practicar barranquismo, descendiendo por sus rápidos y saltos en un recorrido que aprovecha la misma geografía que hace tan llamativa la cascada.

Pena dos Portelos, románico y naturaleza en Meira

La fervenza de Pena dos Portelos se encuentra en el río Porteliña, cerca del pueblo de Vilagocende, en el municipio de Meira. Con unos 20 metros de altura, está rodeada de un bosque frondoso y húmedo que acentúa la sensación de aislamiento del lugar. El acceso desde Meira combina carretera local y sendero, y la ruta completa se hace en unas tres horas ida y vuelta. En el centro del pueblo de Meira se encuentra el monasterio de Meira, una de las joyas del románico gallego, que convierte la excursión en una combinación de naturaleza y patrimonio histórico.

Pozo da Ferida, el rincón más accesible de Viveiro

El Pozo da Ferida es uno de los rincones más conocidos y visitados de la provincia. La fervenza del río Loureiro cae desde unos 30 metros sobre una poza profunda y cristalina, ideal para el baño. El lugar está equipado con pasarelas, escaleras y miradores, y se llega desde Viveiro por carretera asfaltada más diez minutos de sendero. Es la opción más fácil de toda esta selección. A pocos minutos del pozo, en el casco histórico de Viveiro, se encuentra la iglesia de Santa María, una obra del gótico gallego que merece una parada antes o después de la visita a la cascada.

A Seimeira de Vilagocende, la más bonita de Lugo

La cascada A Seimeira de Vilagocende es probablemente la más llamativa de toda la provincia. El río Porteliña se despeña desde unos 50 metros de altura sobre una pared rocosa semicircular, creando un espectáculo visual que se ve desde lejos y que no tiene equivalente en el resto del catálogo lucense. El acceso desde el pueblo de Vilagocende sigue un sendero bien señalizado de unos 20 minutos. La ruta es fácil y corta, lo que la convierte en una de las más recomendables para quienes visitan A Fonsagrada. Después de la excursión, el butelo, el embutido típico de la zona elaborado con carne de cerdo adobada, es la mejor forma de reponer fuerzas.

Salto do Coro, la cascada de Mondoñedo visible desde la carretera

El Salto do Coro se encuentra en el río Valiñadares, cerca de Mondoñedo, y tiene unos 15 metros de altura. Es la cascada más rápida de visitar de esta selección: se puede ver desde un mirador situado en la carretera que va a Lugo, y la ruta completa no supera los 15 minutos. La visita se puede combinar con un paseo por el casco histórico de Mondoñedo, con su catedral, su plaza y sus casas señoriales. La casa-museo de Álvaro Cunqueiro, uno de los escritores gallegos más importantes del siglo XX, está en el centro del pueblo y es otra razón para detenerse más tiempo en la ciudad.

Pozo da Onza, cuatro horas de ruta en Castroverde

El Pozo da Onza es una fervenza del río Azúmara que cae desde unos 10 metros sobre una poza redonda y profunda, en el municipio de Castroverde. El acceso desde Castro Ribeiras de Lea combina pista forestal y sendero, y la ruta completa requiere unas cuatro horas ida y vuelta, lo que la convierte en la más exigente de esta selección en términos de tiempo. El entorno es tranquilo y poco frecuentado, lo que garantiza una visita sin aglomeraciones. En lo alto de la montaña cercana se encuentra el parque eólico de Serra do Guntín, uno de los más grandes de Galicia.

Cascada de San Estevo do Ermo, geología y capilla del siglo IX en Barreiros

La cascada de San Estevo do Ermo se forma cuando el río Selmo cae desde unos 20 metros sobre una poza rodeada de rocas, en el municipio de Barreiros. El acceso desde el pueblo de Seoane do Courel sigue una ruta circular que pasa por la capilla de San Estevo do Ermo, una construcción del siglo IX que es uno de los edificios religiosos más antiguos de la provincia. La ruta es fácil y se completa en menos de una hora. Los aficionados a la geología pueden completar la visita con una parada en las minas romanas de O Courel, antiguas explotaciones auríferas situadas en las montañas del entorno.

La provincia de Lleida guarda en los Pirineos una concentración de patrimonio medieval que pocas comarcas del mundo pueden igualar. La Vall de Boí, en el Alt Pirineu, es el ejemplo más claro: un valle de alta montaña donde nueve iglesias románicas del siglo XI y XII, construidas por encargo de la familia Erill en pocas décadas, forman un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. Sus campanarios de piedra, sus ábsides lombardos y sus frescos originales han convertido este rincón del Pirineo catalán en uno de los destinos de turismo cultural más singulares de España.

En ese valle de monumentos y montañas, Durro es el pueblo que más sorprende. Con poco más de 80 vecinos, un entramado medieval intacto y dos bienes Patrimonio de la Humanidad, este pequeño núcleo de la Vall de Boí tiene la proporción más alta de patrimonio reconocido por habitante de todo el territorio español. Y cada año, a mediados de junio, añade un tercer elemento a esa lista: las fallas del solsticio de verano, una fiesta de fuego ancestral que la Unesco ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es por ello que el National Geographic le ha nombrado el mejor pueblo para visitar en el mes de junio.

La noche en que el fuego baja de la montaña

Conforme cae la noche de mediados de junio, el llano donde se sitúa la ermita de Sant Quirc se borra junto con las montañas que la rodean, con sus picos por encima de los 2.000 metros. Entonces, poco a poco, se van encendiendo las astas que pasan de mano en mano. La luz del fuego resplandece en la piedra y abajo, en el valle, aparecen las primeras luces en ventanas y farolas.

Las personas descienden en hilera con los dos metros de madera de pino envuelta en resina seca ardiendo en la espalda. Dibujan una gran serpiente de fuego que baja al trote hasta el pueblo. La antorcha que parte de la ermita de Sant Quirc acaba llegando a los pies de la iglesia de la Natividad, y en ese recorrido quedan unidos físicamente dos bienes Patrimonio de la Humanidad: el inmaterial de las fallas del solsticio y el material del románico lombardo.

Las fallas de Durro forman parte de la declaración de la Unesco “Fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos”, que reconoce esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las de Durro son siempre las primeras en celebrarse en junio, lo que les otorga un carácter inaugural dentro del ciclo festivo pirenaico.

Dos Patrimonios de la Humanidad en el corazón de los Pirineos

La ermita de Sant Quirc, protagonista del inicio de las fallas, data del siglo XII y se encuentra a 1.500 metros de altitud, en una posición desde la que domina todo el valle. Su arquitectura destaca por albergar tan solo una única nave, ábside y espadaña. Además, su emplazamiento no es casual. La ermita ocupa un lugar crucial vinculado a la comunidad y a la tradición pagana de correr las fallas, una relación entre arquitectura, paisaje y rito que lleva más de ocho siglos intacta.

Por otro lado, en la entrada del pueblo, la iglesia de la Natividad sorprende por sus proporciones, poco frecuentes en el contexto pirenaico y aparentemente desproporcionadas para la escala de Durro. Su fachada principal y el porche dibujan una especie de triángulo que la diferencia del resto de iglesias del valle. Las distintas intervenciones y reformas acometidas a lo largo de los siglos han dejado su huella en el edificio. El elemento más llamativo es la torre campanario, en el ángulo nordeste, con cinco pisos separados por impostas de arquillos ciegos y esquinillas. En el interior, la imagen de Nicodemo recibe al visitante desde su pasado erosionado: es lo que queda del Descendimiento de la Cruz original del siglo XII.

Tanto la ermita de Sant Quirc como la iglesia de la Natividad forman parte de las nueve iglesias románicas de la Vall de Boí, declaradas Patrimonio de la Humanidad el 20 de noviembre de 2000. La Unesco valoró tanto la coherencia estilística del conjunto como su estado de conservación, resultado de haber sido construidas por encargo de la misma familia, los Erill, en pocas décadas.

El País Vasco acumula una densidad de patrimonio histórico y natural que pocas comunidades del norte de España pueden igualar. Entre sus caseríos de piedra, sus playas y sus reservas de biosfera se esconden rincones que combinan historia medieval con paisajes de una belleza poco común. Los castillos vascos no son los más conocidos del territorio español, pero los que existen tienen una singularidad propia: están integrados en un entorno natural que amplifica su presencia y los convierte en algo más que una ruina o un monumento.

Uno de esos castillos tiene además una historia que va más allá de la arquitectura. El castillo de Arteaga, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, fue reconstruido por encargo de la emperatriz Eugenia de Montijo en el siglo XIX y convertido hoy en uno de los hoteles más singulares del norte de España. Una torre neogótica de piedra caliza y mármol que domina la ría de Gernika con la misma presencia que tenía cuando era residencia imperial.

De torre medieval a palacio neogótico de la emperatriz

La historia del castillo arranca en el siglo XIII, cuando se levantó la primera torre en el solar de Arteaga. El giro que lo convertiría en lo que es hoy llegó en 1856, cuando las Juntas Generales de Vizcaya nombraron vizcaíno de origen a Eugenio Bonaparte, hijo del emperador Napoleón III. Su madre, la emperatriz Eugenia de Montijo, era propietaria del solar y decidió reconstruir el deteriorado castillo como gesto de agradecimiento por ese reconocimiento.

El proyecto recayó en el arquitecto francés de los Sitios Imperiales, Couvrechet, y a su muerte lo continuó Ancelet, también arquitecto de la casa real de Francia. La antigua torre no se adecuaba a las necesidades de una residencia imperial, por lo que se levantó una nueva estructura conservando los muros exteriores originales, en los que se abrió una portada. El resultado fue un palacio neomedieval de inspiración gótica francesa, muy influido por la recuperación romántica del estilo gótico, que domina desde entonces la ría de Gernika con una presencia que no ha cambiado en más de 150 años.

De este modo, el castillo es hoy un increíble hotel, que ha combinado muebles de época con elementos contemporáneos en un espacio donde la piedra original del siglo XV convive con la decoración actual. Las habitaciones se distribuyen entre el edificio principal y los torreones de la muralla, cada una con una identidad propia, que va desde la estándar a la suite. En este sentido, las habitaciones estándar, desde 190 euros en temporada baja, están decoradas individualmente con paredes originales de piedra o madera.

Las estándar con terraza, ubicadas en uno de los torreones con vistas al campo, incorporan paredes originales del siglo XV y acceso a terraza privada. Por su parte, las suites, desde 265 euros, se encuentran en el edificio principal con sala de estar y vistas a la Reserva de Urdaibai, con decoraciones que incluyen artesonados de madera original o pinturas de artista local. La Junior Suite Napoleón, con acceso a terraza privada, no tendrá disponible la piscina en 2026, aunque sí el acceso a la terraza.

La bodega y una reserva de la biosfera

En el sótano del castillo funciona una bodega con capacidad para 20 personas que el hotel define como una Torre de Babel en lo que a vinos se refiere. El espacio reúne caldos de todo el mundo en condiciones óptimas de conservación y está disponible para eventos con sommelier o visitas enológicas bajo petición y sujetas a disponibilidad.

La carta y los menús del restaurante del castillo se nutren directamente de esa bodega, lo que convierte la cena en una extensión natural de la experiencia enológica. El restaurante completa una propuesta de alojamiento que va más allá de la habitación y convierte la estancia en el castillo en una experiencia que abarca gastronomía, historia y paisaje en un mismo espacio.

Pero esto no es todo, pues el entorno inmediato del Castillo de Arteaga no es un paraje cualquiera. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, declarada como tal por la Unesco, rodea el castillo con una diversidad paisajística y ecológica que incluye marismas, acantilados costeros, ríos y praderas. El hotel ofrece acceso directo a ese entorno natural protegido, con actividades al aire libre que aprovechan la riqueza del ecosistema.

En los alrededores, poblaciones como Bermeo y Gernika son viva historia de la cultura vasca. Gernika, a pocos kilómetros del castillo, es conocida en todo el mundo por el bombardeo de 1937 que inmortalizó Picasso en su obra más célebre. Bermeo, por su parte, es uno de los puertos pesqueros más activos del Cantábrico. A esa oferta cultural y natural se suma la proximidad a Bilbao, San Sebastián y Biarritz, tres ciudades que amplían las posibilidades de la estancia más allá del entorno inmediato del castillo.

Cómo llegar

Desde Bilbao, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera BI-635. Por su parte, desde San Sebastián el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por las vías AP-8 y BI-635.

La Gomera es la gran desconocida del archipiélago canario. Mientras sus vecinas Tenerife y Gran Canaria concentran la mayor parte del turismo, esta isla de 369 kilómetros cuadrados preserva un interior de laurisilva milenaria declarada Patrimonio de la Humanidad, barrancos que caen en vertical hacia el Atlántico y pueblos que parecen suspendidos entre la montaña y el mar. Conocida como la Isla Colombina por ser el último puerto desde el que Cristóbal Colón zarpó hacia América en 1492, La Gomera tiene una geografía tan abrupta y singular que ningún otro lugar del mundo reproduce.

Esa geografía es también su mayor argumento para el senderismo. Los senderos de la isla discurren entre ecosistemas que cambian de forma radical en pocos kilómetros: del bosque de niebla del Parque Nacional de Garajonay a los acantilados volcánicos del litoral, de los valles de plataneras a las playas de arena negra. En ese catálogo de rutas, una destaca por encima de todas: el Camino Natural Costas de La Gomera, el GR-132, que Lonely Planet en colaboración con Ramble Worldwide ha declarado una de las mejores rutas de senderismo del mundo.

Se trata de una travesía que bordea todo el perímetro costero de La Gomera a lo largo de 128 kilómetros. El itinerario es circular y tiene su punto de inicio y de llegada en San Sebastián de La Gomera, la capital insular. Igualmente, el desnivel acumulado supera los 6.500 metros, lo que lo convierte en una ruta exigente reservada a senderistas con experiencia contrastada, tanto por su longitud como por la dificultad técnica de algunos tramos.

La mayoría de quienes lo completan lo dividen en siete etapas a lo largo de una semana. El Atlántico acompaña el recorrido en todo momento, pero el paisaje cambia de forma constante: acantilados volcánicos, playas remotas, barrancos, pueblos de pescadores y miradores sobre el océano se suceden a lo largo de un trazado que no se parece a ninguna otra ruta del territorio español.

La Dama, Playa Santiago y San Sebastián

La primera etapa cubre los 15 kilómetros que separan San Sebastián de La Gomera de Hermigua, uno de los municipios más bonitos de la isla, enclavado entre el Parque Nacional de Garajonay y el Parque Natural de Majona. Desde allí arranca la segunda etapa, de 18 kilómetros, que lleva hasta Vallehermoso, un pueblo escondido entre parajes volcánicos de una belleza poco habitual incluso dentro de Canarias.

Por su parte, la tercera etapa, de 13 kilómetros, conecta Vallehermoso con la villa de Alojera, ya en el noroeste de la isla. La cuarta, de 16 kilómetros, tiene como destino Valle Gran Rey, uno de los municipios más conocidos de La Gomera y punto de partida de la quinta etapa, la más larga de todo el recorrido con 24 kilómetros, que termina en el caserío de La Dama, en el suroeste de la isla.

La Dama es uno de los secretos mejor guardados de La Gomera. Este pequeño caserío del suroeste, alejado de los circuitos turísticos habituales, es el punto de partida de la sexta etapa: 21 kilómetros hasta Playa Santiago, uno de los núcleos más turísticos del sur de la isla, con puerto pesquero, restaurantes y conexión en ferry con Tenerife.

La séptima y última etapa cierra el círculo con los 22 kilómetros que devuelven al senderista a San Sebastián de La Gomera. Tras una semana recorriendo la costa escarpada de la isla, el regreso a la capital tiene algo de ritual: el mismo punto de partida, pero con una perspectiva completamente distinta de todo lo que la isla esconde entre sus barrancos y sus acantilados.

Por qué es una de las mejores rutas del mundo

El reconocimiento de Lonely Planet y Ramble Worldwide no es una sorpresa para quienes conocen el GR-132. La ruta combina en un solo itinerario elementos que raramente aparecen juntos: una isla volcánica con ecosistemas protegidos, un litoral atlántico de gran belleza, pueblos con identidad propia y un nivel de dificultad que la hace accesible para senderistas experimentados sin necesidad de equipamiento técnico especializado.

La variedad paisajística es el argumento más sólido. En 128 kilómetros, el senderista atraviesa entornos que van del bosque primario al desierto costero, de los valles agrícolas a los acantilados verticales. Esa diversidad en una isla de dimensiones contenidas es lo que convierte al GR-132 en una experiencia sin equivalente dentro del territorio español y en uno de los grandes senderos del mundo.

La localidad costera de Seaham (Inglaterra) ha experimentado una transformación profunda, pasando de ser un pueblo minero a consolidarse como un destino costero que atrae tanto a nuevos residentes como a turistas.

La inauguración de una conexión ferroviaria directa con Londres, a cargo de Grand Central, ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente del municipio, facilitando los desplazamientos y fortaleciendo el atractivo de la ciudad.

Actualmente, la oferta de viviendas parte de 85.000 libras, con un promedio local que alcanza las 168.240 libras, de acuerdo con Helen Wall, directora de Bradley Hall Sunderland y responsable nacional de subastas de la compañía.

Renovación frente al mar y auge turístico

Situada en la costa del condado de Durham, junto al mar del Norte, Seaham fue durante décadas una comunidad vinculada a la minería del carbón, actividad que definió su desarrollo económico y urbano. El cierre de las tres minas principales dejó una huella profunda en la localidad y obligó a replantear su modelo de crecimiento.

El Express recogió el testimonio de vecinos y comerciantes que relatan cómo la regeneración del frente costero y del puerto modificó la imagen y el ritmo de vida del lugar. Hoy, el paseo marítimo integra cafés, negocios independientes y rutas peatonales sobre una costa que antes era de uso industrial.

Las playas de Seaham se convirtieron en uno de los principales reclamos turísticos. Seaham Beach y Blast Beach sobresalen por la amplitud de sus vistas, los acantilados y los tramos agrestes que las rodean.

Además, estas playas son conocidas por los cristales marinos, formados a partir de antiguos residuos de la industria del vidrio que, tras años de exposición al mar, resultan en pequeñas piezas pulidas y codiciadas por turistas y coleccionistas. Algunos visitantes llegan desde lugares tan remotos como Australia o Hawái con el propósito de adquirir estos cristales característicos.

Entre los elementos más reconocibles del paseo marítimo se encuentra la escultura Tommy, también conocida como 1101, obra del artista Ray Lonsdale. Esta figura de acero, que representa a un soldado de la Primera Guerra Mundial mirando al horizonte, se instaló inicialmente como una pieza temporal, pero la comunidad local recaudó 102.000 libras para adquirirla y convertirla en un símbolo permanente de la ciudad.

El desarrollo comercial acompaña el cambio urbanístico. La ciudad cuenta con una amplia variedad de negocios independientes, desde freidurías y heladerías hasta tiendas especializadas en productos como los cristales marinos.

Comercio activo y vida cultural

Ann Stewart, propietaria de Seaside Chic, relató al Express que la mejoría es visible en la limpieza de la ciudad y en el incremento de visitantes: “Ahora vienen muchísimos turistas, algo que nunca antes había ocurrido”.

Stewart, que lleva una década al frente de su tienda en Harbour Marina, también subrayó la fortaleza del comercio local y la ausencia de locales vacíos en la zona costera. Entre los establecimientos destacados figuran Downey’s (freiduría), Lickety Split y Nicey Icey (heladerías), el pub The Coalface y la pizzería Pizza Slice.

El municipio dispone además del centro comercial Dalton Park, considerado el mayor outlet del noreste de Inglaterra, y del local Dancing Betty, citados como paradas recomendadas. La actividad cultural suma otro elemento de dinamismo, con la galería EDAN (East Durham Artists’ Network) como referencia para exposiciones gratuitas durante el año.

Jac Seery Howard, artista y copresidenta de la galería, reconoció al Express que, aunque la regeneración trajo nuevos visitantes y que la candidatura a Ciudad de la Cultura 2028 impulsa la vida cultural, persisten algunos retos, como locales vacíos y propiedades descuidadas en el casco antiguo.

En el plano inmobiliario, Helen Wall detalló que la demanda se mantiene estable gracias a la mejora en la conectividad y al atractivo del entorno costero. El precio medio durante el último año fue de 111.208 libras para casas adosadas, 154.548 libras para viviendas pareadas y 299.965 libras para casas unifamiliares. La directiva explicó al Express que los valores aún superan los máximos registrados en 2021, con un ajuste interanual en torno al 1 %.

La reconversión de Seaham refuerza su imagen como un destino donde la vivienda resulta asequible y la vida social y comercial se articula en torno al paseo marítimo, las tiendas independientes y unas playas con aguas limpias y reconocidas por la singularidad de sus cristales marinos.

La Costa Brava es uno de los litorales más reconocibles del Mediterráneo, y no lo es por casualidad. El tramo de costa gerundense que se extiende desde Blanes hasta la frontera francesa acumula más de 200 kilómetros de acantilados, pinares, calas escondidas y pueblos de pescadores que han resistido décadas de presión turística sin perder del todo su carácter.

Es por ello que estos rincones son uno de los principales atractivos de esta costa. Algunas tienen acceso por carretera y servicios completos; otras solo se alcanzan a pie o en barca, y su pequeño tamaño las convierte en refugios de los que cuesta marcharse. Esta es una selección de las mejores, según la web de Turismo de la Costa Brava.

Cala Canyers, entre Palamós y Calella de Palafrugell

Cala Canyers ocupa un punto intermedio entre Palamós y Calella de Palafrugell y tiene una imagen muy reconocible: dos barracas de pescadores situadas a escasos metros del agua que llevan décadas formando parte del paisaje. La cala combina arena fina con zonas rocosas y un entorno natural que explica su nivel de ocupación habitualmente elevado.

El acceso se hace a pie, siguiendo el camino de ronda desde la playa de Castell o desde la Fosca. Con unos 25 metros de longitud y apenas 8 de ancho, es una cala de dimensiones contenidas que recompensa el paseo con una de las estampas más fotografiadas del litoral gerundense.

Cala Sa Tuna, aguas cristalinas junto a Begur

A cinco kilómetros del centro de Begur, en la zona residencial de Sa Tuna, esta cala de 80 metros de longitud y 25 de ancho forma un conjunto de gran belleza junto a las casas blancas con portalones de colores que la rodean. El fondo es de arena gruesa y grava, y las aguas mantienen una transparencia característica de esta parte de la Costa Brava. Es una de las calas más accesibles de la zona: dispone de aparcamiento de pago, bar, duchas y acceso adaptado para personas con movilidad reducida. Una combinación de servicios y entorno que la convierte en una opción cómoda para todo tipo de visitantes.

Cala Sant Roc, snorkel entre acantilados en Calella de Palafrugell

La Cala de Sant Roc está encajada en una zona residencial de Calella de Palafrugell, rodeada de rocas, acantilados y antiguas casitas de pescadores que añaden carácter al conjunto. Con apenas 20 metros de longitud y 6 de ancho, es una de las calas más pequeñas de esta selección, pero sus aguas cristalinas sobre arena gruesa la convierten en uno de los mejores puntos de la comarca para practicar snorkel. Los servicios son escasos por sus reducidas dimensiones, aunque bares y restaurantes están disponibles en las inmediaciones. Su tamaño limitado hace que se llene con rapidez en los meses de verano, por lo que la visita a primera hora de la mañana es la mejor estrategia.

Cala Port d’Esclanyà, un antiguo puerto al sur de Begur

Port d’Esclanyà es una cala de 63 metros de longitud situada en el sur de Begur que combina entorno residencial con un paisaje natural de rocas, acantilados y vegetación abundante. El fondo es de guijarros y piedras, y la historia del lugar se hace presente en las barracas de pescador que todavía se conservan, vestigio de cuando este espacio funcionaba como puerto. Es especialmente recomendable para la práctica del kayak. El acceso se resuelve dejando el coche en la zona urbanizada de arriba y bajando a pie hasta la orilla. El nivel de ocupación suele ser moderado, lo que la convierte en una alternativa tranquila respecto a las calas más concurridas del entorno de Begur.

Cala Morisca, solo accesible a pie o en barca

Situada cinco kilómetros al sur de Tossa de Mar, Cala Morisca es uno de esos rincones que el litoral de la Costa Brava reserva para quienes están dispuestos a ganárselo. No hay acceso por carretera: solo se puede llegar a pie o en barca, lo que mantiene su nivel de ocupación bajo y su ambiente tranquilo. Con apenas 15 metros de longitud y 7 de ancho, el fondo es de arena gruesa y grava. La frecuentan sobre todo senderistas y parejas que buscan alejarse de los espacios más concurridos. Su aislamiento es su principal atractivo y también su mejor garantía de conservación.

Cala Pola, arena gruesa y ambiente familiar cerca de Tossa

A cuatro kilómetros de Tossa de Mar y muy cerca de Cala Giverola, Cala Pola es una cala de 70 metros de longitud y 38 de ancho con fondo de arena gruesa y un ambiente familiar consolidado. Dispone de bar, duchas y aseos, y es habitual ver lanchas fondeando cerca de la orilla. El acceso en coche llega hasta una barrera a partir de la cual hay que continuar a pie. También se puede llegar en barco. Es una de las calas con más servicios de esta selección, lo que la convierte en una opción cómoda para familias con niños.

Cala Estreta, en el espacio natural de Cap Roig

Cala Estreta se encuentra a ocho kilómetros de Palamós, en pleno espacio de interés natural de Cap Roig. Rodeada de pinos y acantilados, la cala se extiende hasta un gran arrecife central que actúa como separación natural con la Cala d’en Remendón. El entorno protegido garantiza una calidad del agua y un paisaje que pocas calas de la comarca pueden igualar. El acceso se hace dejando el coche en el aparcamiento de la playa de Castell y completando el último tramo a pie. La combinación de naturaleza protegida y relativo aislamiento la sitúa entre las opciones más valoradas por quienes conocen bien el litoral de Palamós.

Cala Futadera, nudismo y fondeo al norte de Tossa

A seis kilómetros al norte de Tossa de Mar, junto a Cala Giverola, Cala Futadera es un punto de referencia para los aficionados al fondeo: yates y embarcaciones de recreo la frecuentan con regularidad. Con 80 metros de longitud y 15 de ancho, el fondo es de arena gruesa y guijarros, con un cierto desnivel en la entrada al agua. El acceso a pie requiere bajar por una escalera que salva un desnivel considerable. No dispone de servicios para los bañistas y está permitido el nudismo. La frecuentan principalmente parejas y senderistas que valoran su entorno natural sin infraestructuras.

Cala Jugadora, vistas al Cap de Creus desde Cadaqués

La Cala Jugadora está a siete kilómetros al norte de Cadaqués, muy cerca del Far del Cap de Creus. Con solo 15 metros tanto de longitud como de anchura, es una de las calas más pequeñas y tranquilas de esta selección, pero su ubicación en el extremo nororiental de la Costa Brava le otorga unas vistas sobre el Cap de Creus difíciles de encontrar en otro punto del litoral catalán. Es un buen lugar para practicar snorkel y está permitido el nudismo. La frecuentan parejas y senderistas, y su acceso en entorno natural mantiene el nivel de ocupación bajo durante casi todo el año.

Cala del Maset, arena fina y certificación ambiental en Sant Feliu de Guíxols

La cala del Maset es un rincón recogido de Sant Feliu de Guíxols, muy cerca de la playa de Sant Pol. Con 15 metros de longitud y 15 de ancho, tiene fondo de arena fina y aguas profundas, una combinación poco habitual en las calas de esta parte de la Costa Brava. El acceso se hace por unas escaleras situadas a pie de carretera.

Ha obtenido el distintivo de Calidad EMAS y la certificación ISO 14001, lo que la convierte en una de las calas con mayor reconocimiento medioambiental del litoral gerundense. Uno de sus atractivos es una antigua caseta de pescador recuperada por el ayuntamiento que se puede alquilar para uso privado durante todo el día. Dispone de servicio de socorrismo los fines de semana de julio y agosto, y está permitido el nudismo.

Lydia Bosch es uno de esos rostros que España lleva décadas reconociendo en cualquier pantalla. La actriz y presentadora saltó a la fama en los años 80 como azafata del mítico concurso Un, dos, tres... responda otra vez y consolidó su carrera en los 90 con Médico de familia, donde interpretó a la inolvidable Alicia Solller junto a Emilio Aragón. A lo largo de los años ha combinado la televisión con el cine, logrando una nominación al Premio Goya por You’re the One, de José Luis Garci, y acumulando una trayectoria que la mantiene como referente del entretenimiento español.

Pero toda esta trayectoria tiene un origen y este se sitúa en El Prat de Llobregat. Esta localidad es el lugar de nacimiento de la actriz y el pueblo donde se crió. Se trata de una localidad del Baix Llobregat situada al sur de Barcelona que combina una identidad industrial propia con uno de los ecosistemas naturales más singulares del área metropolitana: el delta del río Llobregat. A pocos minutos del aeropuerto de Barcelona, este pueblo de origen medieval tiene campos de alcachofas, una reserva natural de aves migratorias, un patrimonio arquitectónico que va del modernismo al neoclásico y una feria avícola donde se vende el pollo con Denominación Geográfica Protegida más famoso de Cataluña.

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Un increíble patrimonio arquitectónico

El centro histórico de El Prat guarda varios edificios que merecen una visita pausada. El Ayuntamiento, construido en 1905 por el arquitecto Joan Feu Puig, es un ejemplo de arquitectura neogótica con una fachada de tres cuerpos coronada por pináculos de inspiración gótica. En la misma línea patrimonial, las Cases d’en Puig, las casas más antiguas de la ciudad con fecha de 1784, albergan hoy un centro de información medioambiental.

Por su parte, la torre Muntadas, levantada en 1885 como casa de veraneo y reconvertida en equipamiento cultural, y la torre Balcells, otra residencia estival de 1850 con fachada en franjas horizontales rojas que hoy acoge el Museu Municipal del Prat y la Banda Municipal de Música, completan un recorrido por la arquitectura burguesa del municipio.

El Mercado Municipal de 1929, obra de Antoni Bartra Boada, y el Teatro Moderno de 1930, de inspiración neoclásica, añaden dos piezas más a ese catálogo. Y algo apartado del centro, el edificio de La Telegrafia, proyectado por el arquitecto modernista Puig i Cadafalch para albergar una estación de telefonía sin hilos, es uno de los más singulares de toda la comarca.

Más de 15 parques y una reserva natural

El Prat de Llobregat tiene más de 15 parques y jardines repartidos por el municipio, muchos de ellos con esculturas integradas en el paisaje. La obra Mil·lenari, de Andreu Alfaro, preside los jardines de la Pica d’Estats. En el Parc de la Solidaritat, una pieza del artista Perejaume representa una alegoría de las tierras del Delta. La plaza de la Vila acoge Nen i sargantana, y la plaza de Catalunya, la obra Poble i ciutat, del escultor Janos Strick.

Cada parque tiene su propia identidad. En los jardines de Andalusia hay un circuito de patinaje; el Parc Àngel Guimerà incluye un jardín botánico de plantas aromáticas señalizadas en braille; y los jardines de Garrovillas albergan una plantación de bambúes gigantes. El municipio cuenta también con un centro de actividades subacuáticas e instalaciones de hípica.

Sin embargo, el gran argumento natural de El Prat es el Espai Natural del Delta del Llobregat, una reserva que incluye estanques litorales como los de la Ricarda y el Remolar y que es uno de los puntos de observación de aves migratorias más importantes del Mediterráneo occidental. Las rutas de observación de fauna, la playa del Prat y el mirador del aeropuerto son las actividades más populares del entorno natural del municipio.

A su vez, el Centro de Información Remolar-Filipines organiza salidas para conocer la flora y la fauna de la zona, y las Cases d’en Puig acogen el Servicio de Educación Ambiental y el Servicio de Información El Prat Sostenible. La convivencia entre la reserva natural, los campos de alcachofas con Denominación Geográfica Protegida y el aeropuerto internacional más transitado de Cataluña es la paradoja que mejor define a este municipio.

Fiestas, música y el pollo de Pota Blava

La agenda cultural de El Prat tiene varios momentos destacados a lo largo del año. El centro de cultura contemporánea La Capsa programa conciertos y talleres durante todo el año. En mayo se celebra el Pratifolk, un festival de música tradicional, y a finales de septiembre tiene lugar la Fiesta Mayor, con participación de entidades y asociaciones juveniles y culturales de la villa.

Aunque si hay una fiesta que destaca en la localidad, esa es la Feria Avícola, que se celebra a mediados de febrero y en la que se puede comprar el pollo de Pota Blava, el producto gastronómico más representativo del municipio y uno de los más reconocidos de la comarca del Baix Llobregat. Una tradición que convive con la modernidad de un municipio bien conectado con Barcelona por metro, tren de cercanías, FGC y autobús, y cuyo centro es ideal para recorrer a pie o en bicicleta.

Cómo llegar

Desde Barcelona, el viaje es de alrededor de 20 minutos por la carretera C-31. Por su parte, desde Tarragona el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por la vía AP-7.

La Feria del Libro de Madrid arranca este 30 de mayo en el Parque de El Retiro y durante 17 días convertirá el paseo central del parque en el epicentro de la industria editorial española. La 85ª edición reúne más de 400 casetas con librerías y editoriales de todo el país, firmas de autores como Rosa Montero, Javier Cercas o Beatriz Serrano, y una programación de charlas y talleres que se extenderá hasta el 15 de junio. Es la cita más esperada del año para los amantes de los libros después del día de Sant Jordi.

Madrid tiene, sin embargo, una relación con la cultura librera que va mucho más allá de esas dos semanas en El Retiro. En el corazón del centro histórico, a pocos metros de la Puerta del Sol, existe un rincón que lleva vendiendo libros desde el siglo XVII y que representa mejor que ningún otro la tradición lectora de la capital: la Librería San Ginés, una de las más antiguas de España y uno de esos lugares que conviene conocer antes, durante y después de la feria.

Un pasadizo con cuatro siglos de historia

La Librería San Ginés no está en una calle cualquiera. Se encuentra en el Pasadizo de San Ginés, ese corredor estrecho que conecta la calle Arenal con la calle Mayor, flanqueado por la parroquia del mismo nombre y la Chocolatería San Ginés, la más famosa de Madrid. Un rincón que concentra en pocos metros tres instituciones de la capital con siglos de historia a sus espaldas.

Los orígenes de la librería se remontan al año 1650, año en que el primer librero del que se tiene constancia, Diego Logroño, estableció su negocio en este enclave. Más de 370 años después, el local sigue en el mismo pasadizo, con el mismo propósito y con una colección que ha ido creciendo generación tras generación. Así, la especialidad de San Ginés son los libros antiguos y de segunda mano. Su fondo abarca desde narrativa hasta manuales técnicos de medicina, arte o filosofía, pasando por ediciones descatalogadas y ejemplares que difícilmente se encuentran en cualquier otra librería de la ciudad.

Las mesas colocadas a pie de calle son el primer reclamo para quien pasa por el pasadizo. En ellas conviven ejemplares únicos con guías de la ciudad y referencias de política, todo a precios que hacen de la visita una oportunidad para el bolsillo además de para la cultura. Esa mezcla de rareza, accesibilidad económica y ambiente castizo es lo que ha convertido a San Ginés en un destino propio para coleccionistas, estudiantes, turistas y lectores habituales que saben que aquí siempre hay algo que llevarse.

Un complemento perfecto para la Feria del Libro

La Feria del Libro llena El Retiro de novedades editoriales y firmas de autores contemporáneos. San Ginés ofrece exactamente lo contrario: el libro que ya no está en las mesas de novedades, la edición que alguien buscó durante años, el manual técnico que desapareció del mercado hace décadas.

Las dos experiencias se complementan de forma natural. Un mismo fin de semana puede empezar en el Pasadizo de San Ginés buscando entre las mesas de segunda mano y terminar en El Retiro con una firma de autor recién publicado. Madrid es, en estas semanas de mayo y junio, una de las mejores ciudades del mundo para quienes viven los libros como algo más que un entretenimiento.

Cómo llegar y cuándo visitar

La librería está situada entre la calle Arenal y la calle Mayor, en pleno centro histórico de Madrid. Las estaciones de metro más cercanas son Ópera y Sol, ambas a menos de cinco minutos a pie. La ubicación, en uno de los pasadizos más pintorescos del centro, hace que la visita pueda combinarse fácilmente con un paseo por los alrededores: la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel y la propia parroquia de San Ginés están a escasos metros.

La librería abre todos los días del año, incluidos festivos, en un horario amplio que cubre tanto la mañana como la tarde y la noche. Es uno de esos pocos comercios de Madrid que no cierra ni en agosto, lo que la convierte en una referencia segura para cualquier visitante que llegue a la capital en cualquier época del año.

El 12 de agosto de 2026, la sombra de la luna cruzará la Península Ibérica y regalará a quienes estén bien situados uno de los espectáculos que la naturaleza ofrece con más tacañería: un eclipse solar total. La franja de totalidad atravesará el norte de España de oeste a este, y Burgos se encuentra en una posición privilegiada para vivirlo. Sus cielos despejados del interior castellano, su escasa contaminación lumínica y la altitud de muchos de sus enclaves la convierten en una de las provincias más recomendables del país para contemplar el fenómeno.

La provincia tiene, además, un atractivo que pocas pueden igualar: sus pueblos. Burgos acumula algunos de los conjuntos históricos mejor conservados de Castilla y León, desde villas barrocas con palacio ducal hasta aldeas medievales con casas colgantes sobre el vacío. Ver un eclipse en un lugar con siglos de historia a su alrededor es una experiencia que multiplica el impacto del fenómeno. Estos son los mejores enclaves de la provincia para estar el 12 de agosto.

Covarrubias, la cuna de Castilla y la princesa vikinga

Covarrubias lleva el apodo de cuna de Castilla desde el siglo X, cuando el conde Fernán González la convirtió en capital del Infantazgo de Covarrubias. Su conjunto histórico-artístico, declarado como tal en 1965, conserva soportales y balconadas cubiertas que definen la arquitectura popular castellana de la Edad Media. Recorrer sus calles es un viaje directo a la época de los señoríos monásticos.

El pueblo tiene también sus propias leyendas. En la torre de Doña Urraca, según la tradición, la reina fue encerrada como castigo por sus amores con un pastor. Y en la capilla de San Olav, de estilo escandinavo y fundada en 2011 como la primera de ese estilo en España, reposan los restos de la princesa Cristina de Noruega, esposa del infante Felipe de Valladolid y hermano de Alfonso X el Sabio. Una historia de reinas vikingas y condes medievales que el eclipse del 12 de agosto encontrará intacta entre sus muros.

Lerma, la villa barroca del Arlanza perfecta para ver el eclipse solar total

Desde la autopista A-1, la silueta de Lerma avisa al viajero antes de llegar. La villa se alza sobre un cerro que domina el valle del río Arlanza con un perfil monumental que remite directamente al siglo XVII, cuando este ducado fue uno de los más poderosos de la corona de Castilla. Su trazado urbano, diseñado por arquitectos herrerianos durante los últimos años de los Austrias, está considerado uno de los conjuntos barrocos mejor conservados de España.

El recorrido por Lerma pasa por la gran plaza Ducal, presidida por el Palacio Ducal, hoy reconvertido en Parador Nacional. La Puerta de la Cárcel, la colegiata de San Pedro, el puente medieval y el mirador de los Arcos completan un itinerario que se puede hacer a pie en pocas horas. El día del eclipse, esa plaza barroca ofrecerá un escenario de piedra dorada difícil de superar.

Santo Domingo de Silos, el claustro románico más famoso de España

En la misma comarca del Arlanza, Santo Domingo de Silos es una parada obligada en cualquier ruta por la provincia. La razón principal es su monasterio benedictino, construido en el siglo VII y conservado en un estado excepcional hasta hoy. Su claustro románico es el gran tesoro del conjunto: en su interior se recuperaron las llamadas Glosas Silenses, uno de los primeros textos conservados en castellano, aunque hoy se encuentran en Londres.

El monasterio es la excusa para llegar hasta aquí, pero el pueblo invita a quedarse más tiempo. La Plaza Mayor, la iglesia de San Pedro y el entorno natural que rodea el núcleo rural, con el desfiladero de la Yecla como referencia, completan una visita que puede cerrarse con una cata de los vinos de la Ribera del Duero burgalesa. Los cielos de Silos, alejados de cualquier núcleo urbano grande, son ideales para la observación astronómica.

Frías, casas colgantes y un castillo sobre el peñasco

Con apenas 267 habitantes, Frías es uno de los pueblos más singulares de Castilla y León. Su castillo, construido entre los siglos XII y XV, corona la loma desde la que se domina el valle de Tobalina con una torre del homenaje que se ha convertido en el símbolo inconfundible de la localidad. La subida a pie hasta la fortaleza recompensa con unas vistas privilegiadas de todo el entorno.

El resto del pueblo se aferra a las laderas del peñasco de La Muela en un entramado de calles retorcidas y casas colgantes que no tiene equivalente en la provincia. El casco histórico conserva su plaza con soportales, sus balcones coloridos y su puente medieval con torre defensiva. La comarca de Las Merindades, en la cara sur de la Cordillera Cantábrica, ofrece además un paisaje de praderas, hayas y encinas que el día del eclipse añadirá una dimensión natural al espectáculo astronómico.

Peñaranda de Duero, Renacimiento y la farmacia más antigua de España

Peñaranda de Duero es Conjunto Histórico Artístico y uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista y barroca de la provincia. La visita comienza en su Plaza Mayor con soportales, donde se encuentran la antigua colegiata de Santa Ana, con partes de los siglos XVI al XVIII, y el Palacio de los Condes de Miranda, construido en el siglo XVI. El palacio posee uno de los artesonados renacentistas más valiosos de Castilla y León.

El pueblo guarda también una curiosidad que merece una parada: La Botica, una de las farmacias más antiguas de España, con un pequeño museo de historia de la farmacopea que ya existía en el siglo XVIII. El castillo, accesible en cualquier vehículo por una subida sencilla, ofrece vistas sobre el conjunto desde las que el día del eclipse se podrá seguir el avance de la sombra lunar sobre la llanura burgalesa. Peñaranda se encuentra además dentro de la Ruta del Vino Ribera del Duero, lo que añade un motivo más para prolongar la visita más allá del fenómeno astronómico.

El 31 de agosto de 1404, Ruy González de Clavijo, un caballero a las órdenes de Enrique III, rey de Castilla, entró en la ciudad de Samarcanda, en la actual Uzbekistán. Llegaba para forjar alianzas comerciales con la corte del conquistador asiático Tamerlán, que había vencido a los otomanos y se había instalado en este punto estratégico de la Ruta de la Seda, muy importante para Europa. Y la ciudad, por decirlo en términos poco medievales, le flipó: a su regreso, Clavijo publicó Embajada a Tamorlán o Historia del Gran Tamorlán e itinerario y enarracion del viage, un libro en el que narra las maravillas de la localidad en el particular estilo de la época, más fantasioso que realista. Y un libro que contribuyó a instalar Samarcanda en el imaginario colectivo español como sinónimo de un lugar exótico y extraordinario.

Hoy, la ciudad de Samarcanda conserva su magnetismo histórico como epicentro de la Ruta de la Seda y antiguo corazón del imperio de Tamerlán. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2001, la urbe mantiene vivas sus tradiciones artesanas y su patrimonio arquitectónico.

Ubicada en el valle de Zarafshan, Samarcanda se presenta como uno de los principales destinos de Asia Central. Su relevancia como cruce de culturas ha perdurado durante más de dos milenios, nutriéndose de influencias persas, mongolas, árabes y rusas. La ciudad fue reconstruida tras la devastación causada por Gengis Kan y alcanzó su máximo esplendor bajo el dominio de Tamerlán, también conocido como ‘Timur el Cojo’.

Durante el período timúrida, la ciudad se pobló de artesanos, intelectuales y comerciantes. La cerámica vidriada local, con su característico azul obtenido del lapislázuli y el cobalto, es uno de los elementos más representativos del arte uzbeko y le ha valido al lugar el sobrenombre de ‘la ciudad azul’.

La plaza del Registán es el símbolo más reconocible de la ciudad. Está formada por tres madrasas monumentales: Ulugh Beg, Sher-Dor y Tilya-Kori. La madrasa Ulugh Beg, la más antigua de las tres, destaca por su imponente fachada de más de 16 metros de altura y su arco de entrada que supera los 32 metros. Sus motivos geométricos en azul y blanco evocan la destreza de los artesanos de la época. La madrasa Sher-Dor se distingue por los dos tigres que decoran su fachada, desafiando la ortodoxia islámica, mientras que Tilya-Kori, la última en construirse, impresiona por sus relieves dorados y su cúpula decorada con una ilusión óptica.

Espacios sagrados y leyendas vivas

La mezquita Bibi Khanum, levantada por orden de la esposa de Timur, también destaca por sus dimensiones y su cúpula azul. A pesar de los daños sufridos por terremotos, el monumento ha sido restaurado y recuerda la convicción de Timur: “Si dudan de nuestro poder, que miren nuestros edificios”.

La esencia de Samarcanda se percibe también en sus barrios históricos y en la actividad de sus mercados, herederos de la Ruta de la Seda. La ciudad fue un punto de encuentro para religiones, inventos y tradiciones de todo el continente euroasiático. Todavía hoy, la mezcla de lenguas —uzbeko, ruso, tagiko e inglés en zonas turísticas— refleja esa diversidad.

Además, la necrópolis de Shah-i-Zinda, que alberga la tumba de Kusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, es considerada uno de los conjuntos funerarios más hermosos de Asia Central. El mausoleo Gur-e Amir, tumba de Tamerlán y de sus descendientes, constituye otra obra maestra del arte timúrida. Bajo su cúpula azul turquesa residen los restos del conquistador. Una inscripción advierte: “Si yo me levantase de mi tumba, el mundo entero temblaría”.

Madrid tiene la habilidad de ofrecer cultura a quien la busca sin que eso implique necesariamente abrir la cartera. La capital española combina una red de museos, espacios expositivos y celebraciones al aire libre que convierten cualquier fin de semana en una agenda densa y variada, con propuestas para todos los perfiles y edades.

Este fin de semana de finales de mayo, la ciudad suma varios planes que no cuestan nada y que van desde el grabado japonés del siglo XVIII hasta la fotografía más experimental del panorama internacional. También se pueden encontrar parques convertidos en ferias literarias, salas de cine reconvertidas en espacios de memoria histórica y centros culturales que acogen retrospectivas de fotógrafos de referencia mundial, conformando una propuesta que este fin de semana tiene motivos de sobra para salir a la calle.

Último fin de semana para ver el grabado japonés en la Real Academia

El tiempo se acaba para visitar una de las exposiciones más singulares que ha acogido Madrid en los últimos meses. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá 13, cierra el 31 de mayo su muestra dedicada a la edad de oro del grabado japonés, lo que convierte este fin de semana en la última oportunidad para verla.

La exposición reúne más de 70 obras procedentes de la Colección Pasamar-Onila y se centra en dos géneros: el bijin-ga, con mujeres como protagonistas en escenas cotidianas, domésticas o de viaje, y el shunga, en el que el erotismo ocupa el primer plano. La entrada puede ser gratuita, dependiendo de la modalidad de visita elegida.

La Feria del Libro llena El Retiro de casetas y firmas

El plan del fin de semana por excelencia en Madrid arranca este 30 de mayo en el Parque de El Retiro. La 85ª edición de la Feria del Libro abre sus puertas con más de 400 puestos repartidos por el paseo central del parque y una programación que se extenderá hasta el 15 de junio.

Entre los autores confirmados para firmas y encuentros están Rosa Montero, Javier Cercas y Beatriz Serrano. La edición de este año pone el foco en el humor como hilo conductor de charlas, talleres y actividades que se sucederán a lo largo de más de dos semanas. La entrada es libre y los libros se venden con descuento, lo que convierte la visita en una de las citas más completas del calendario cultural madrileño.

PHotoESPAÑA 2026, la ciudad como ruta fotográfica

Desde el 13 de mayo y hasta el 13 de septiembre, Madrid se convierte en un circuito de exposiciones de fotografía gracias a PHotoESPAÑA 2026. El festival ocupa sedes tan diversas como el Círculo de Bellas Artes, la Fundación Telefónica y la Serrería Belga, en el Paisaje de la Luz, entre otros espacios repartidos por toda la ciudad.

Esta edición apuesta por la fotografía experimental, los archivos reinterpretados y la mezcla entre imagen y tecnología. Entre las propuestas más destacadas figuran las retrospectivas de Robert Frank y Richard Avedon, dos de los nombres más influyentes de la historia de la fotografía del siglo XX, junto a instalaciones y proyectos contemporáneos de artistas internacionales. Muchas de las sedes tienen acceso gratuito o con entrada reducida.

El NO-DO, la propaganda del franquismo en la Filmoteca Española

La Sala de Exposiciones de la Filmoteca Española, en la calle de la Magdalena 10, acoge hasta el 26 de julio la primera exposición dedicada al archivo del NO-DO, las siglas de Noticiarios y Documentales Cinematográficos. Emitido de forma obligatoria en todos los cines del país entre 1943 y 1975, el NO-DO fue una de las principales herramientas de propaganda del franquismo durante más de tres décadas.

La muestra propone una relectura de ese archivo desde la perspectiva actual: lo que en su momento fue instrumento de control ideológico es hoy uno de los fondos audiovisuales más relevantes para entender la vida cotidiana y la sociedad española de una época que marcó profundamente la historia del país. La exposición, que lleva en cartel desde diciembre de 2025, es de acceso gratuito y puede visitarse durante todo el fin de semana.

Toledo siempre sorprende a quien la visita por primera vez. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, la ciudad imperial acumula sobre su roca granítica más de dos mil años de historia: murallas romanas, mezquitas convertidas en iglesias, sinagogas medievales y catedrales góticas que conviven en un casco histórico de apenas dos kilómetros cuadrados. El río Tajo la rodea casi por completo, y esa geografía ha convertido sus puentes en algo más que infraestructuras: son las puertas de entrada a una ciudad que durante siglos fue la capital del reino.

De los dos grandes puentes que conectan Toledo con el exterior, el puente de Alcántara guarda el acceso oriental y el de San Martín custodia el occidental. Este último, declarado Monumento Nacional en 1921, es el que recibe al visitante que llega desde el oeste con una estampa de torres, arcos ojivales y vistas sobre el Tajo que pocos monumentos de la ciudad pueden igualar. Su historia, marcada por dos incendios, una guerra medieval y una leyenda de amor conyugal, es tan densa como la piedra con la que está construida.

Un puente que ya existía en el siglo XIV

El Puente de San Martín toma su nombre de la parroquia toledana a cuya jurisdicción pertenecía. La estructura ya existía a mediados del siglo XIV y vino a sustituir a un paso de barcas ubicado en sus inmediaciones. Su propósito era doble: defender el territorio toledano en la Baja Edad Media mediante el control de ese cruce sobre el río y facilitar el tránsito de personas y ganados hacia las tierras del oeste.

La construcción original no sobrevivió intacta. El rey Pedro I prendió fuego a las puertas del puente durante la guerra que mantuvo con su hermano Enrique II, y poco después la estructura volvió a sufrir daños. Fue el obispo Pedro Tenorio, consejero de Estado y reorganizador del territorio, quien asumió la reconstrucción del paso y devolvió al puente la forma que, con modificaciones posteriores, ha llegado hasta hoy.

La reconstrucción del puente dejó una historia que los toledanos han transmitido de generación en generación. Según la leyenda, el maestro de obras encargado de la reedificación cometió un error de cálculo en el arco central que habría llevado al puente a colapsar en el momento de retirar las cimbras. El alarife, desesperado ante la perspectiva de perder su honor o incluso su vida, no sabía cómo resolver la situación.

Fue su esposa quien tomó la decisión: aprovechó la noche para prender fuego a los andamios de madera instalados en la estructura, simulando que una tormenta los había destruido para que su marido pudiera rehacer el arco sin tener que admitir su equivocación. El arzobispo no sospechó nada y volvió a confiarle el trabajo, dando lugar a un puente con seis siglos de historia.

Cinco arcos y dos torreones defensivos

El diseño del Puente de San Martín se inspiró en el de Alcántara, de origen romano, aunque tuvo que adaptarse a la anchura del Tajo, mayor en la zona occidental. Realizado en sillería, presenta cinco arcos de diferentes tamaños, ligeramente apuntados, sobre robustos pilares. En cada extremo se levanta un torreón que completaba el sistema defensivo del paso.

El torreón occidental, conocido como la torre del Campo, es de planta hexagonal y se organiza interiormente en cuatro espacios cubiertos por bóvedas nervadas. Conserva elementos defensivos como el rastrillo, y en su fachada interna hay varias inscripciones y una escultura de San Julián. El torreón oriental, llamado la Torre de la Ciudad, es de planta pentagonal: en una de sus paredes exteriores se puede ver un escudo imperial con reyes sedentes y, en la opuesta, un pequeño retablo de la Virgen.

Sin embargo, el paso del tiempo y las reformas han dejado su marca en el conjunto. El torreón interior aparece desfigurado por los añadidos realizados bajo el reinado de Carlos II, mientras que el exterior conserva en buen estado sus arcos ojivales de herradura, uno de los elementos más fotogénicos de toda la estructura.

Entre ambos torreones, el tablero del puente mantiene una anchura uniforme, salvo en un punto donde se abre un ensanche a modo de mirador. Desde ese saliente, el visitante puede detenerse a contemplar las laderas y la vegetación ribereña que rodean la silueta de Toledo: un paisaje que al atardecer, cuando la luz cae sobre la piedra y el agua del Tajo refleja las torres de la ciudad, convierte al Puente de San Martín en uno de los mejores miradores de la ciudad imperial.

Melody sigue siendo uno de los nombres más reconocibles de la música española. La cantante sevillana, que representó a España en Eurovisión 2025 con el tema Esa diva y que lleva décadas en el mundo del espectáculo desde que, siendo una niña conquistó al país con el Baile del gorila, mantiene su vida cotidiana lejos del foco mediático de las grandes ciudades. Melodía Ruiz Gutiérrez nació en Dos Hermanas, pero desde hace años tiene su hogar en uno de los pueblos blancos más pintorescos de la Costa del Sol.

La Costa del Sol malagueña es mucho más que playas y turismo de masas. Entre Málaga capital y Marbella, la franja costera salpica de municipios que combinan litoral mediterráneo con cascos históricos de origen árabe encaramados en la sierra. Son pueblos que han sabido mantener su identidad a pesar de la presión turística, y que ofrecen al visitante una experiencia que va mucho más allá de la tumbona y la sombrilla. Mijas es el ejemplo más claro de esa dualidad: pueblo blanco en la ladera de la sierra y doce kilómetros de playa al pie del Mediterráneo.

Un balcón abierto al Mediterráneo

El casco histórico de Mijas se asienta sobre la ladera de la sierra del mismo nombre y funciona como un mirador natural sobre el mar. Sus calles sinuosas y sus casas encaladas remiten al pasado árabe del municipio y convierten cada paseo en un recorrido por distintas capas de historia. La arquitectura, el trazado urbano y los detalles de cada esquina definen el carácter de una localidad andaluza que ha conservado su esencia pese a décadas de afluencia turística.

Recorrer ese laberinto blanco depara sorpresas en cada vuelta. La plaza de toros llama la atención por su inusual exterior cuadrangular, una rareza arquitectónica dentro del mundo taurino español. Igualmente, el santuario de la Virgen de la Peña, construido en el siglo XVII, y la iglesia de la Concepción, edificada en el siglo XVI, completan un conjunto monumental que se puede recorrer a pie en pocas horas. El Auditorio y el paseo por La Muralla, con jardines y balcones desde los que se divisa toda la Costa del Sol, son otros dos puntos que no conviene saltarse.

Pero esto no es todo, pues Mijas tiene también sus propias particularidades. Los burro-taxis, uno de los símbolos más reconocibles del pueblo, siguen haciendo acto de presencia por el centro histórico y sorprenden a quienes los encuentran por primera vez entre las calles empedradas. Son parte de una imagen que el municipio ha mantenido como seña de identidad frente a la uniformidad de otros destinos de la costa.

Por su parte, para quienes prefieren alejarse del centro, los senderos rurales que parten hacia el interior ofrecen otra dimensión del municipio. Entre pinares y elevaciones, las rutas conducen hasta la ermita del Calvario, del siglo XIX, y hasta la antigua cantera de mármol, dos enclaves que permiten descubrir el Mijas menos conocido y más ligado a la naturaleza de la sierra.

La Cala y doce kilómetros de litoral

A medida que el terreno desciende desde la sierra hacia el mar, el paisaje cambia por completo. La Cala es el núcleo costero del municipio y conserva parte de su esencia de pueblo marinero, aunque hoy es también el centro de un litoral que se extiende a lo largo de 12 kilómetros de playas. El Farillo, Calaburras, La Butibamba, El Chaparral y la propia La Cala son los principales arenales de un tramo de costa que combina aguas limpias con una oferta de servicios completa.

Junto a las playas se distribuyen urbanizaciones, hoteles y equipamientos dirigidos tanto al visitante ocasional como al residente habitual. La práctica del golf, el tenis y los deportes náuticos —desde el submarinismo hasta la navegación— tiene en esta franja costera una de sus zonas más activas de toda la provincia de Málaga.

Cómo llegar

Desde Málaga, el viaje es de alrededor de 30 minutos por la carretera AP-7. Por su parte, desde Marbella la duración y la vía son las mismas.

La comercialización de este ambicioso proyecto avanza a un ritmo vertiginoso: la mitad de sus 260 viviendas disponibles ya han sido reservadas, según informa Idealista. “El proyecto residencial presenta una fuerte demanda internacional, liderada por compradores de Polonia (36,5%) y España (31,3%), que concentran cerca del 68% de las ventas”, explican los responsables de la obra. La población ucraniana ocupa un destacado tercer lugar, aportando un 13,9% de las reservas totales, seguidos muy de cerca por ciudadanos de diversos países de Europa del Este.

Vivir a 50 metros de la Playa de Poniente

Tal y como detalla en su página web la promotora del complejo, TM Grupo Inmobiliario, la nueva torre representa una inversión perfecta ubicada estratégicamente a escasos 50 metros de la Playa de Poniente. Esta histórica empresa familiar originaria de Alicante, que cuenta con una trayectoria que avala la entrega de más de 20.000 viviendas a lo largo del arco mediterráneo, ha planteado el recinto con una premisa clara: ofrecer a sus futuros dueños una “forma Top de ver la vida” asegurándose mediante su imponente altura de que “ningún edificio te haga sombra”.

Además, como promocionan, adquirir una de estas codiciadas propiedades supone acceder a un segmento declaradamente “premium”, con un precio medio de venta que se establece en los 974.607 euros. Las cifras exactas de las viviendas, publicadas en el catálogo de Idealista, reflejan a la perfección la enorme exclusividad de esta promoción. Los pisos más asequibles del complejo, situados en las plantas más bajas y compuestos de un solo dormitorio, parten desde los 607.000 euros.

Sin embargo, a medida que se asciende en el edificio, el valor de las viviendas se multiplica de forma exponencial. Una unidad de tres dormitorios en la vertiginosa planta 55 se oferta por 1.282.000 euros, mientras que las viviendas más lujosas, amplias y de cuatro dormitorios llegan a alcanzar los 2.260.000 euros en el nivel 30. A pesar de sus dimensiones, el edificio proyecta una excelente sostenibilidad energética, con un certificado de emisiones de tan solo 3 kg de CO2/m² al año.

Más de 10.000 metroa cuadrados para zonas exclusivas

Los futuros inquilinos tendrán a su disposición un auténtico y lujoso resort en las alturas, a pocos minutos del campo de golf y del casco urbano. Con más de 10.000 metros cuadrados dedicados enteramente a exclusivas zonas comunes, la base del rascacielos se presentará como un frondoso “jardín topográfico” en varias cotas que no se impone al entorno, sino que se funde con él.

Además, el complejo brindará comodidades como gimnasios, sala de cine, piscinas exteriores y piscinas climatizadas, extensas áreas deportivas e incluso una guardería infantil. Pero, sin duda, la experiencia residencial se corona magistralmente en la cima de Benidorm: la penúltima planta albergará un espectacular ‘sky bar’ que incluirá, en colaboración exclusiva con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias, un observatorio astronómico ideado para admirar las estrellas y la inmensidad del horizonte ininterrumpido del Mar Mediterráneo.

Un ecosistema vertical que se adapta al viento, al sol y al mar

El concepto y diseño de esta magna estructura, obra del estudio de arquitectura Bakpak, constituye otro de sus indiscutibles atractivos a nivel internacional. La volumetría orgánica de la fachada surge de una profunda inspiración en las formaciones coralinas marinas. El propio estudio detalla que las terrazas curvas actúan como plataformas profundas y envolventes que son verdaderas “extensiones de la vivienda”, creando un ecosistema vertical dinámico que se adapta orgánicamente al viento, al sol y al mar, disolviendo así la frontera entre lo construido y el paisaje natural.

Para asegurar la viabilidad técnica ante sus 230 metros de envergadura, el diseño cuenta con tecnología de vanguardia y posee una estructura que ha sido validada exitosamente mediante exhaustivos ensayos en el túnel de viento de la Universidad Politécnica de Madrid. Toda esta planificación ha sido posible con una inversión económica de 140 millones de euros, ya que representa un verdadero hito de la ingeniería civil europea. Y es que tan solo en la etapa inicial de cimentación se han vertido 5.319 metros cúbicos de hormigón y se han ensamblado 245 toneladas de acero.

Esta robusta y gigantesca base deberá soportar unas 85.000 toneladas de peso una vez que se concluya definitivamente la obra, lo que en términos prácticos equivale a ocho Torres Eiffel y media, o a casi 200 aviones comerciales de gran fuselaje. Actualmente, con el colosal forjado de la planta baja ya finalizado de forma íntegra; por tanto, el rascacielos comienza su etapa de mayor impacto visual con la elevación estructural vertical.

La provincia de Sevilla guarda, más allá de su capital, una sierra sur que pocos viajeros conocen y que acumula naturaleza, historia y gastronomía en igual medida. Los pueblos de las Sierras Subbéticas sevillanas combinan un paisaje de encinas, buitres y vías verdes con un patrimonio que va desde los túrdulos hasta la Edad Media, pasando por huellas romanas y árabes que todavía asoman entre los cimientos de sus calles. Son destinos para quienes prefieren salir de los circuitos más transitados y encontrar algo genuino.

En ese mapa de pueblos con carácter propio, Coripe tiene un argumento que no necesita adornos: el árbol más bello de España. El Chaparro de la Vega, una encina de entre 300 y 400 años declarada Monumento Natural en 2001 y galardonada como Árbol del Año 2024, tiene una copa tan grande que bajo ella caben todos los habitantes del pueblo y los de varios municipios vecinos. El sexto árbol más bonito de Europa crece a tres kilómetros del centro de Coripe, en plena Sierra Sur sevillana.

Un árbol que batió récords y llegó a Europa

El Chaparro de la Vega no es solo un árbol viejo y grande. Es el árbol más bello de España según el certamen Árbol del Año 2024, organizado por la asociación Bosques sin Fronteras, y el sexto mejor de toda Europa en el concurso Tree of the Year del mismo año. Dos reconocimientos que han puesto a Coripe en el mapa de los destinos naturales de referencia del país.

Las cifras explican por qué. La encina supera los 12 metros de altura, su tronco alcanza más de un metro de diámetro y cuatro metros de perímetro, y su copa proyecta una sombra de 578,60 metros cuadrados, una superficie mayor que la de una pista de baloncesto. Esas dimensiones se deben, en parte, a que en su entorno inmediato no hay otros árboles con los que competir por los recursos.

Pero la magnitud del árbol no es solo una cuestión de metros. En una jornada que quedó registrada como récord, 2.000 personas se reunieron bajo la sombra del Chaparro: los 1.300 habitantes de Coripe más vecinos llegados de localidades de los alrededores. Igualmente, cada mes de mayo, el árbol acoge la Romería de la Virgen de Fátima, una celebración que convierte el entorno de la encina en punto de encuentro para creyentes y visitantes de toda la comarca.

La combinación de naturaleza, historia y tradición religiosa es lo que ha convertido al Chaparro en el principal reclamo de un municipio que recibe cada año a miles de personas venidas de todo el país.

Un pueblo con más de 2.000 años de historia

Coripe tiene raíces que van mucho más atrás de su encina centenaria. Según el historiador Serrano Ortega, su origen se remonta a la primitiva Irippo, fundada por los túrdulos entre los siglos VI y IV antes de Cristo. Los romanos la renombraron como Coripo, de donde deriva el nombre actual. Durante la Baja Edad Media fue zona fronteriza entre el reino cristiano y el de Granada, y de la presencia musulmana en la zona queda una torre defensiva construida entre los siglos IX y XI, de la que se conservan los cimientos en la Sierra de Coripe y una lápida funeraria grabada en piedra.

Pero el municipio no deja de dar sorpresas arqueológicas. A mediados de 2023 se descubrió una cueva con pinturas rupestres en su término municipal, que ya era conocido por su riqueza en restos prehistóricos. Coripe no obtuvo la categoría de ayuntamiento independiente hasta 1894, cuando se le concedió el título de Villa por real decreto.

Pero más allá de su legado histórico, un paseo por la localidad permite disfrutar de increíbles rincones. Uno de los lugares más emblemáticos es la plaza central, donde se alza la iglesia de San Pedro, único templo de Coripe, construido a mediados del siglo XIX. A su vez, los bares de la zona permiten probar la gastronomía serrana, con el aceite de oliva virgen extra como protagonista, y la almazara Oleico Coripeña, fundada en 1961, está abierta al público para mostrar cómo se elabora ese aceite autóctono.

38 kilómetros entre Coripe y Olvera

Igualmente, el entorno natural de Coripe tiene un segundo gran atractivo: la Vía Verde de la Sierra, uno de los senderos más premiados de Europa. El trazado aprovecha una antigua vía de ferrocarril que nunca se completó y que debía unir Jerez de la Frontera con Almargen, en Málaga. Los 38 kilómetros que discurren entre Coripe, Puerto Serrano y Olvera incluyen túneles iluminados, varios puentes y una antigua estación reconvertida hoy en hotel restaurante.

El recorrido se puede hacer a pie, en bicicleta o a caballo, con empresas de turismo activo que ofrecen alquiler de material y rutas guiadas. Por el camino, el peñón del Zaframagón ofrece un espectáculo ornitológico sin igual: alberga la mayor colonia de buitres leonados de la península ibérica, y el Centro de Interpretación del peñón permite observarlos y conocer la fauna, la flora y la historia de la zona.

Cómo llegar

Desde Sevilla, el viaje tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por la vía A-360. Por su parte, desde Cádiz el trayecto es de alrededor de 1 hora y 35 minutos por la carretera A-382.

De este modo, el catálogo de cascadas oscenses es largo y variado. Las hay de origen glaciar, artificiales reconvertidas en zonas de baño, encajadas en barrancos de roca caliza o rodeadas de ermitas medievales con leyendas que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Antes de acudir a cualquiera de ellas, conviene consultar las condiciones meteorológicas y las indicaciones de los organismos responsables de su conservación, pues muchas se encuentran en espacios protegidos con normativas específicas. Con esas precauciones en mente, estas son las más llamativas de la provincia.

Cascada de Sorrosal

La cascada de Sorrosal es una de las más accesibles de toda la provincia. Se encuentra a pocos metros de la localidad de Broto y se llega hasta ella por un sendero cómodo en apenas cinco minutos a pie, lo que la convierte en una opción válida para todo tipo de visitantes con independencia de su condición física.

El salto corresponde al río Sorrosal, afluente del Ara, y tiene origen glaciar. Los más atrevidos pueden completar la visita con la vía ferrata que discurre junto a la cascada, lo que permite contemplarla desde diferentes alturas. El entorno guarda además una curiosidad geológica: hace millones de años, esa zona estaba cubierta por las aguas del océano, y todavía hoy se pueden encontrar fósiles marinos en las rocas de los alrededores.

Cola de Caballo

La Cola de Caballo es, sin discusión, la cascada más deseada por los senderistas de toda la provincia. El acceso forma parte de una ruta que comienza en las praderas de Ordesa y dura aproximadamente tres horas, discurriendo en su totalidad por el interior del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El salto final es la culminación visual de un recorrido que ya de por sí justifica el esfuerzo.

Cascada de Orós Bajo

La cascada de Orós Bajo está a unos 20 minutos a pie de la localidad que le da nombre. Su principal atractivo es el encaje en la roca: el salto cae directamente sobre la piedra y forma a sus pies un pequeño remanso donde, con buen tiempo, es posible bañarse. La visita tiene una condición importante: no se recomienda acercarse cuando hay alerta meteorológica por tormentas ni en temporada de lluvias. Además, el sendero de acceso discurre en gran parte paralelo al río y lo cruza en varios tramos, lo que puede resultar peligroso con el caudal crecido.

Salto de Pozán de Vero

El Salto de Pozán de Vero tiene un origen diferente al del resto. No es una cascada natural, sino un azud: una represa que forma parte de la acequia de San Marcos, construida para regar las huertas de Barbastro y Castillazuelo. Lo que nadie planeó del todo es que a sus pies se formara una de las zonas de baño más agradables de esta parte de la provincia. El resultado es una cascada artificial que el pueblo de Pozán de Vero ha hecho suya con el tiempo. La combinación de agua en movimiento, entorno rural y posibilidad de refrescarse la convierte en una parada especialmente apreciada durante los meses de verano.

Cascada de Ardonés

La cascada de Ardonés es conocida entre los aficionados a los deportes de montaña por su proximidad a la estación de esquí de Cerler. Se llega desde la carretera que une Castejón de Sos con el centro de alta montaña, y el acceso a pie desde ese punto lleva algo más de hora y media. Lo que espera al final del trayecto son en realidad tres saltos de agua concatenados, también conocidos como cascadas del Bom. Esa sucesión de caídas encadenadas es lo que diferencia a Ardonés del resto y lo que justifica el esfuerzo de la caminata, especialmente en primavera, cuando el caudal de los tres saltos alcanza su mayor intensidad.

Cascada del Chorro

La cascada del Chorro, en las proximidades del pueblo de Yebra de Basa, es uno de los enclaves más singulares de la provincia. No solo por el salto de agua en sí, sino por el conjunto que lo rodea: junto a la cascada se encuentran las ermitas de San Cornelio y de la Cueva, encastradas en la roca, que forman parte de un conjunto etnográfico ligado al culto a Santa Orosia.

El anuncio de que Alexia Putellas no continuará en el FC Barcelona ha sacudido el mundo del futbol. La capitana blaugrana, dos veces ganadora del Balón de Oro y considerada una de las mejores futbolistas del planeta, confirmó su salida del club después de más de una década defendiendo los colores azulgranas. La primera futbolista española en conquistar ese galardón, que dedicó a su padre con un “esto es para ti, papá”, cierra así un capítulo que ha redefinido el fútbol femenino a nivel mundial.

Detrás de esa trayectoria hay una ciudad que pocos asocian con su nombre, pero que lo explica todo: Mollet del Vallès. A media hora de Barcelona, con cerca de 52.000 habitantes y un pasado industrial que ha dado paso a una identidad propia, este municipio del Vallès Oriental es donde Alexia empezó a golpear un balón con tres años en la plaza del Ayuntamiento. Sus calles, sus plazas y sus espacios naturales forman el mapa emocional de una deportista que nunca ha olvidado de dónde viene.

Una ciudad con raíces y un mural de más de 100 metros

Mollet del Vallès tiene historia mucho antes de que Alexia Putellas pusiera el nombre de la ciudad en los estadios más grandes del mundo. El Menhir de Mollet, una pieza neolítica de cinco metros de altura, recuerda que este territorio ha sido hogar de figuras imponentes desde tiempos remotos. Es uno de los vestigios prehistóricos mejor conservados de la comarca y un punto de referencia para quienes visitan la ciudad.

Ese legado antiguo convive hoy con otro tipo de grandeza más reciente. Mollet ha pasado de ser un municipio de perfil industrial a convertirse en un punto de referencia para miles de seguidores del fútbol femenino que peregrinan hasta aquí para conocer el origen de su ídolo. Y lo cierto es que la historia de Alexia en Mollet empieza en la plaza del Ayuntamiento, donde con apenas tres años comenzó a jugar entre risas y carreras con otros niños del barrio.

De hecho, en las calles de Mollet hay un punto que concentra más visitas que cualquier otro monumento de la ciudad: el mural dedicado a Alexia Putellas, obra del artista local Dase. Con 104 metros cuadrados, la imagen de la futbolista preside una de las fachadas del municipio y se ha convertido en símbolo de identidad local. Vecinos y visitantes se detienen frente a él para fotografiarse, y el mural funciona como punto de partida informal de un recorrido por los espacios que marcaron la infancia de la jugadora.

El paraje natural de Gallecs y el Museo Abelló

Pero más allá del legado de la jugadora, Mollet cuenta con un entorno natural que se convierte en uno de sus principales atractivos. El paraje natural de Gallecs, con más de 700 hectáreas de naturaleza protegida en pleno Vallès Oriental, es uno de los pulmones verdes más grandes del área metropolitana de Barcelona. Así, es un lugar perfecto para hacer senderismo y disfrutar de un plan con la familia o amigos.

En el plano cultural, el Museo Abelló reúne una colección de arte que incluye obras de Miró, Dalí y Picasso, entre otros, fruto de la colección del mecenas Joan Abelló. Por su parte, la iglesia de Santa Maria de Gallecs, integrada en el paraje natural, completa un recorrido por una ciudad llena de rincones únicos.

La provincia de Barcelona esconde, más allá de su capital, una red de pueblos que han conservado intacta su identidad rural durante siglos. La comarca del Bages, en el interior, concentra algunos de los mejores ejemplos: localidades de piedra con castillos medievales, masías centenarias y paisajes donde la vid y el cereal contrastan con el bullicio de la costa.

En ese mapa de pueblos tranquilos y con carácter propio, Rajadell se alza como uno de los sorprendentes de la región. Con alrededor de 500 habitantes y seis núcleos de población repartidos entre colinas y valles, este municipio situado entre Manresa y la Alta Segarra combina un patrimonio medieval bien conservado con rutas de senderismo y una gastronomía enraizada en la tradición catalana. Un lugar hecho para recorrer a pie y sin prisa.

Un castillo y una iglesia como ejes del casco antiguo

El elemento más reconocible de Rajadell es su castillo, el bien patrimonial más representativo del municipio. Construido en el siglo XVII, es una de las fortalezas más grandes y mejor conservadas de toda la comarca del Bages. Su emplazamiento en lo alto del núcleo antiguo lo convierte en el punto de referencia visual desde cualquier rincón del pueblo.

A pocos pasos, la iglesia de Sant Iscle y Santa Victòria, con partes documentadas de los siglos XIV y XVII, completa el conjunto monumental del centro histórico. Del edificio destaca el campanario, obra del maestro de casas Joan Traginer. Así, la calle Mayor, que discurre entre casas de piedra muy bien conservadas, conecta estos dos hitos y resume en pocos metros la arquitectura rural catalana en su mejor versión.

Igualmente, la plaza de la Iglesia concentra buena parte de la vida social de Rajadell. Allí se encuentra La chica de la plaza, una escultura del artista manresano Ramon Oms que representa a una joven ofreciendo una silla a los visitantes, un gesto que refleja, según la tradición local, la hospitalidad característica de sus vecinos. La plaza acoge también una fuente en homenaje a los Bastoneros de Rajadell, una entidad con larga trayectoria en el municipio. Durante el verano, el espacio se anima con conciertos y los actos de la Fiesta Mayor, que devuelven la vida al centro histórico con una regularidad que pocas localidades de su tamaño mantienen.

Masías medievales, legado vitivinícola y rutas de senderismo

Rajadell tiene un patrimonio disperso por el territorio que va mucho más allá del núcleo antiguo. Más de 20 masías del municipio datan de la época medieval y forman un conjunto de interés histórico y arquitectónico que se puede recorrer por los caminos rurales de los alrededores. A ellas se suman restos arqueológicos de actividad industrial rural: hornos, tejeras, norias y molinos, entre ellos el Molino de aceite.

La tradición vitivinícola tiene también un peso propio. Más de 300 bodegas conservadas en el municipio testimonian la importancia histórica de la viña en esta parte del Bages, junto con las llamadas cabañas de viña que salpican el paisaje. A la salida del pueblo, la villa romana de Sant Amanç de Viladés añade una capa histórica anterior a la medieval que completa el recorrido por los distintos estratos del pasado local.

Pero esto no es todo, pues el río Rajadell atraviesa el municipio y crea paisajes de ribera que contrastan con los campos de cereal y la vegetación mediterránea de las colinas circundantes. Las rutas de senderismo por los alrededores permiten contemplar vistas panorámicas de toda la comarca del Bages desde diferentes ángulos. Igualmente, la Oficina de Turismo de Rajadell organiza propuestas de turismo activo para quienes quieran explorar el territorio con más detalle.

Los seis núcleos que forman el municipio —Sant Salvador de Vallformosa, Monistrolet de Rajadell, la Estación, las Casitas, los Molinos y el Núcleo Antiguo— ofrecen además puntos de partida distintos para descubrir un paisaje que cambia de imagen según la estación del año.

Cómo llegar

Desde Barcelona, el viaje es de alrededor de 1 hora por las carreteras C-58 y C-16 (hay peajes). Por su parte, desde Lleida el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por las vías A-2 y C-25.

Lolita Flores lleva toda la vida cargando con un apellido que es mucho más que un nombre artístico. Hija de Lola Flores y Antonio González el Pescaílla, nació en Madrid el 6 de mayo de 1958 y, como ella misma ha recordado recientemente, era famosa antes de llegar al mundo. La primogénita del matrimonio, hermana mayor de Rosario y Antonio, creció en el corazón de la capital junto a sus hermanos, en un barrio que por entonces era sinónimo de distinción y vida cultural: Chamberí.

Este distrito de la capital fue la zona de residencia de la aristocracia durante los siglos XIX y XX, algo que se ve hoy en día gracias a su combinación de una arquitectura señorial con una oferta cultural densa y variada: museos, teatros, salas de cine, plazas con terrazas y calles que el New York Times ha llegado a describir entre las mejores de Europa. El barrio donde creció Lolita Flores sigue siendo, décadas después, uno de los más completos y con más carácter de la capital.

Un distrito con herencia aristocrática

Chamberí se divide en seis barrios: Trafalgar, Arapiles, Gaztambide, Vallehermoso, Ríos Rosas y Almagro. Durante los siglos XIX y XX fue el área de residencia preferida de buena parte de la aristocracia madrileña, y esa herencia sigue visible en su trazado urbano, en sus palacetes y en la escala de sus edificios. Uno de los ejemplos más llamativos de esa arquitectura es la Casa de las Flores, diseñada en 1931 por Secundino Zuazo y declarada Monumento Nacional en 1981.

El Frontón Beti-Jai, obra de Joaquín Rucoba, completa ese legado: fue declarado Monumento Nacional en 1991 y Bien de Interés Cultural en 2011, y es uno de los pocos frontones históricos que se conservan en pie en España. Pero esto no es todo, pues entre los museos del distrito, el Museo Sorolla ocupa un lugar propio. Instalado en la casa donde vivió y trabajó el pintor valenciano, el edificio permite recorrer sus colecciones de cuadros, esculturas, muebles y cerámicas, además de un jardín que reproduce el ambiente íntimo del taller del artista.

Es uno de los museos más visitados del barrio y uno de los mejor conservados de Madrid. A pocos minutos, la Estación de Chamberí ofrece una experiencia diferente. Cerrada en 1969 y rehabilitada como centro de interpretación del Metro de Madrid, permite retroceder hasta 1919, año en que se inauguró la primera línea del metropolitano entre Cuatro Caminos y Gran Vía. Los andenes, los carteles y los detalles de la época se conservan tal como quedaron el día del cierre.

Por otro lado, la plaza de Olavide, en el barrio de Trafalgar, es uno de los puntos de encuentro más queridos del distrito. Ajardinada y rodeada de terrazas, funciona como lugar habitual de reunión y tapeo para los vecinos del barrio y para quienes llegan desde otros puntos de la ciudad. A pocos pasos, la calle Zurbano concentra palacetes, boutiques, restaurantes y museos con encanto en un recorrido que el New York Times describió como “una de las mejores calles de Europa”.

Teatros y cines por todas partes

Chamberí tiene una de las concentraciones de salas escénicas más altas de Madrid. Los Teatros del Canal, situados en la calle Cea Bermúdez sobre un complejo de más de 35.200 metros cuadrados, son la referencia del distrito: el edificio, ganador del Premio Nacional de Arquitectura y obra de Juan Navarro Baldeweg, acoge teatro clásico y contemporáneo, danza, flamenco, ópera, zarzuela, circo y cabaret con tecnología de última generación.

En los alrededores funcionan también el Teatro de la Abadía, el Teatro Quique San Francisco —con terraza de verano para espectáculos al aire libre—, los Teatros Luchana —reconvertidos a partir de los antiguos Cines Luchana— y el Teatro Amaya, conocido por su variedad de programación.

Por su parte, la oferta cinematográfica tiene también su propio peso. El tramo de la calle Fuencarral entre Bilbao y Quevedo llegó a albergar siete cines en la década de los 90 y todavía conserva dos: el Cine Paz, inaugurado en 1943 y especializado en cine de autor e independiente, y el Cine Proyecciones, en un edificio art déco de 1932. Cerca están también la Sala Berlanga, los Cines Verdi en versión original y el Pequeño Cine Estudio, especializado en clásicos del cine.

Espacios culturales y zonas verdes

El distrito completa su oferta con varios centros culturales de referencia. La Fundación Casa de México en España, el Centro Cultural Coreano en España y la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid son algunos de los espacios que acogen exposiciones y eventos a lo largo del año.

Igualmente, para el descanso al aire libre, el Parque de Santander es la principal zona verde del barrio. Tras su remodelación, cuenta con más de 55.000 metros cuadrados de zonas verdes, 800 árboles y 100 arbustos nuevos, además de pistas de baloncesto, voleibol, hockey y patinaje, un circuito biosaludable, un parque de calistenia y espacio para la petanca. Un pulmón verde en el centro de un barrio que, desde que Lolita Flores lo recorrió de niña, no ha dejado de ser uno de los más vivos de Madrid.

Portugal tiene la habilidad de sorprender donde menos se espera. Lejos del Algarve y de Lisboa, en el interior del país, hay pueblos que acumulan siglos de historia entre murallas medievales, paisajes de granito y tradiciones que se resisten a desaparecer. Así, la Beira Interior, esa franja que mira hacia España desde el otro lado de la frontera, guarda algunos de los rincones más singulares de la península, siendo Monsanto uno de ellos.

Situado en el municipio de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, es un pueblo construido literalmente entre rocas: las casas no esquivan los enormes bloques de granito, sino que conviven con ellos, los incorporan como paredes, como escaleras, como tejados. Además, se ubica apenas a 30 minutos de la frontera española, lo que lo convierte en una escapada única para un fin de semana, con tiempo suficiente para recorrer el castillo, perderse por las calles de granito y degustar su rica gastronomía.

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Una historia que viene de lejos

Monsanto ocupa la ladera del Cabeço de Monsanto, una elevación de 758 metros desde la que se domina toda la llanura extremeña al otro lado de la raya. La presencia humana en este enclave es antigua: lusitanos, romanos, visigodos y árabes dejaron su huella antes de que, en 1165, el rey Afonso Henriques entregara la villa a la Orden del Temple, que reforzó su posición defensiva con la construcción del castillo.

Ese pasado explica mucho de lo que Monsanto es hoy. Su pertenencia a las aldeas históricas de Portugal no es un título decorativo: estas localidades son los escenarios donde se libraron las batallas que definieron las fronteras del país. Monsanto fue una de ellas, y su perfil de fortaleza encaramada sobre la roca lo recuerda a cada paso. Aunque si hay algo que fija la imagen de Monsanto en la memoria es su manera de relacionarse con el granito. Los enormes bloques de piedra no están al margen del pueblo: entran en él, aprietan callejas, escoltan escaleras y, en los casos más llamativos, hacen las veces de tejado.

El ejemplo más conocido es la llamada Casa de Uma Só Telha, una vivienda popular coronada por un único bloque de granito que cubre toda la cubierta. No es una rareza aislada: en Monsanto, la arquitectura nació de la necesidad de adaptarse a un terreno poco dócil, y el resultado es un caserío único y muy reconocible que no tiene equivalente en ningún otro lugar de Portugal.

Ese ingenio constructivo es precisamente lo que llevó al jurado de 1938 a otorgarle el título de aldea más portuguesa del país, un reconocimiento a la localidad que mejor había conservado su esencia a lo largo del tiempo. El símbolo de ese galardón es un gallo de plata que todavía hoy corona la Torre de Lucano, un campanario del siglo XV en perfecto estado de conservación.

El castillo templario y la zona alta

La parte más alta del pueblo es donde Monsanto enseña su perfil más escarpado. La subida conduce hasta el Castelo de Monsanto, una fortaleza del siglo XII ligada a la Orden del Temple y declarada Monumento Nacional en 1948. Su posición estratégica le permitió controlar los alrededores durante la Edad Media, incluida la frontera con el Reino de León.

El castillo llegó a contar con dos puertas de acceso, una torre del homenaje hoy desaparecida y cuatro torres vigía. Del conjunto original se conservan el recinto de la muralla exterior y la Capilla de Santa María del Castillo. Muy cerca aparecen también la Capilla de São Miguel, levantada entre los siglos XII y XIII con sepulturas excavadas en la piedra, el horno comunitario y los restos del recinto amurallado.

Es en este tramo alto donde cada mes de mayo cobra vida la Festa das Cruzes o do Castelo, una celebración que conmemora la resistencia de la aldea durante un antiguo asedio. El momento más llamativo es el lanzamiento desde la muralla de cántaros de barro adornados con flores. En el cortejo aparecen también las marafonas, las tradicionales muñecas de trapo que acompañan la procesión. La cima no funciona solo como mirador: es el lugar donde Monsanto escenifica su memoria colectiva cada primavera.

Un patrimonio eclesiástico poco conocido

Bajando de la zona del castillo, el pueblo cuenta con otros puntos de interés. Monsanto alberga alrededor de diez edificaciones religiosas, una concentración inusual para una localidad de su tamaño. Entre ellas destacan la capilla de San Antonio, de estilo gótico; la iglesia de la Misericordia, construida en el siglo XVI en estilo renacentista; y la iglesia de San Salvador.

En el Largo da Misericórdia aparecen también el pelourinho mandado levantar por el rey Manuel I en 1510 y los portales manuelinos que salpican el callejero. Las casas blasonadas y los quiebros de las calles completan un recorrido que va más allá de la imagen de las rocas gigantes. Pero esto no es todo, pues más allá de su patrimonio histórico y monumental, la localidad cuenta con rincones donde la naturaleza es la protagonista.

Las formaciones rocosas han creado grutas visitables dentro del propio pueblo, y la Necrópolis de San Miguel conserva tumbas que van del siglo XII al XIX. La Puerta del Espíritu Santo, también conocida como Puerta de San Sebastián, y la casa del médico y escritor Fernando Namora son otros puntos que merecen una parada. Además, los alrededores ofrecen varios senderos, entre ellos la ruta circular de Monsanto, que permite ver las formaciones rocosas más llamativas del entorno, incluida la roca del Pé Calvo. Para los aficionados al senderismo, el paisaje de la sierra de la Garduña y el valle del río Ponsul son enclaves ideales para disfrutar de un paseo por la naturaleza.

Cómo llegar

Desde Coria, el viaje hasta Monsanto es de alrededor de 55 minutos por las carreteras EX-108 y N239. Por su parte, desde Plasencia el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 20 minutos por la vía EX-A1.

España lleva décadas consolidada como uno de los grandes destinos mundiales del turismo de ocio y entretenimiento. Sus parques temáticos y acuáticos concentran cada verano a millones de visitantes de toda Europa, atraídos por un clima que permite temporadas largas y una oferta que no para de crecer. La Costa Blanca, con Benidorm como epicentro, es uno de los polos más activos de ese mapa: la ciudad alicantina combina playa, gastronomía y una infraestructura de ocio que pocos destinos del Mediterráneo pueden igualar.

En ese contexto, Aqualandia ocupa un lugar propio. Fundado en 1985 como el primer gran parque acuático de Europa, el complejo benidormense acumula cuatro décadas de historia y una reputación construida sobre atracciones que han marcado generaciones de visitantes. De hecho, el pasado sábado 23 de mayo abrió de nuevo sus puertas para una nueva temporada, y lo hace con un argumento que no tiene rival en el continente: el tobogán de agua más alto de Europa.

El tobogán de agua más alto del mundo

La gran protagonista de la temporada es Verti-Go, un tobogán rojo de 33 metros de altura que ostenta dos títulos simultáneos: el tobogán de agua más alto de Europa y el tobogán-cápsula más alto del mundo, por delante de El Salto del Diablo de Aquarama, que alcanza los 30 metros de caída. La experiencia funciona así: el visitante entra en una cápsula transparente y, en apenas tres segundos, alcanza velocidades superiores a los 100 km/h. La sensación equivale a lanzarse desde un edificio de 13 plantas. Desde lo alto de la estructura, mientras se espera el turno, se divisa toda la costa de Benidorm y el Mediterráneo al fondo, lo que convierte incluso la cola en un momento con vistas.

Pero esto no se queda aquí, pues el segundo récord del parque lo tiene Cyclón, la montaña rusa acuática más larga de Europa y uno de los toboganes con mayor recorrido del mundo. La atracción encadena 200 metros de trayecto sobre flotadores de cuatro plazas, con caídas de hasta 40 metros y un desenlace en un embudo gigante donde los usuarios giran a gran velocidad antes de ser absorbidos por un nuevo túnel.

Junto a Verti-Go, en el mismo sector del parque, hay un tercer tobogán verde de 28 metros de altura que ofrece una alternativa algo menos extrema pero igualmente llamativa. Los tres juntos forman el núcleo más extremo de la oferta de Aqualandia y concentran las colas más largas de cada jornada.

Jungle Kids y una oferta para todos los públicos

Que el parque tenga dos atracciones récord no significa que esté pensado exclusivamente para los amantes de la adrenalina. Aqualandia organiza su propuesta en tres niveles —familiar, moderado y radical— con más de veinte atracciones repartidas en un recinto de 150.000 metros cuadrados sobre la Serra Gelada, con vistas directas al Mediterráneo.

Las atracciones más clásicas del parque, como Los Rápidos, Las Pistas Blandas, el Black Hole o el Zig-Zag, llevan en el complejo desde sus primeros años de funcionamiento y siguen siendo de las más populares cada temporada. La Piscina de Olas y el Gran Jacuzzi Iguazú completan la zona de agua para quienes prefieren la diversión sin necesidad de tirarse desde ninguna altura.

Los niños tienen su propio espacio dentro del parque. La zona de Jungle Kids, inaugurada el verano pasado en la popular Laguna, cuenta con seis toboganes de distintas alturas e intensidades diseñados específicamente para los más pequeños. Adventureland es otra de las áreas pensadas para el público infantil, con atracciones adaptadas a diferentes edades y niveles.

El próximo 12 de agosto, un eclipse solar total cruzará la península ibérica y convertirá a algunas zonas del norte de España en destino obligado para miles de aficionados a la astronomía. León será una de las provincias privilegiadas: su orografía de alta montaña, sus valles profundos y su escasa contaminación lumínica la sitúan entre los mejores escenarios del país para contemplar el fenómeno. No es casualidad que los expertos lleven meses señalando el norte de Castilla y León como uno de los puntos de observación más recomendables de toda Europa.

La provincia tiene, además, un argumento añadido: sus pueblos. Lejos de las grandes ciudades, los municipios leoneses combinan un patrimonio natural y arquitectónico de primer nivel con la tranquilidad que exige un acontecimiento de estas características. Desde aldeas a más de 1.400 metros de altitud hasta localidades rodeadas por los llamados fiordos leoneses, la provincia ofrece una selección de enclaves donde el eclipse encontrará un escenario a su altura. Estos son algunos de los mejores lugares para vivirlo.

Riaño, entre los fiordos leoneses

Riaño está rodeado por grandes picos montañosos que caen sobre las aguas del embalse, un paisaje que ha ganado el apodo de los fiordos leoneses y que, el día del eclipse, promete una estampa de una belleza poco común. El pueblo tiene una historia singular: varios de sus monumentos fueron trasladados piedra a piedra desde localidades que quedaron bajo las aguas cuando se construyó el embalse. La iglesia de Santa Águeda, en la plaza de Cimadevilla, llegó desde Pedrosa del Rey y conserva su torre del siglo XVI. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario, del siglo XIV, es conocida además por albergar junto a ella el llamado banco más bonito de León, con vistas directas a los picos Gilbo, Yordas y Las Pintas.

El Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre ofrece numerosas rutas de senderismo para completar la visita. El Paseo del Recuerdo, de apenas un kilómetro, recorre la orilla del embalse desde la iglesia del Rosario hasta el embarcadero. Desde allí salen también paseos en barco entre los fiordos, con picos de casi 2.000 metros de altitud como telón de fondo. El día del eclipse, ese mismo escenario añadirá un elemento que no estaba en el programa original.

La Cueta, el mirador para disfrutar el eclipse solar total

Con apenas 40 habitantes y a 1.442 metros sobre el nivel del mar, La Cueta es el pueblo más alto de la provincia de León y uno de los más elevados de toda la península. Su posición privilegiada, en plena montaña y lejos de cualquier núcleo urbano, la convierte en uno de los puntos de observación más limpios y despejados de toda la provincia. El municipio se organiza en tres barrios separados —Quejo, Cacabillo y La Cueta— dispuestos a lo largo del estrechón de Bocarrío, el desfiladero natural que forma el río Sil poco después de nacer en los puertos de Cuetalbo.

Junto al puente de piedra que da acceso al barrio principal, perduran los vestigios del cenobio medieval de Santibáñez, del que todavía se reconoce la planta de la iglesia. Cada barrio guarda su propio patrimonio: en Cacabillo se conservan la ermita, el antiguo molino harinero y la fábrica de luz local; en Quejo, la ermita y dos fábricas de luz junto al río. En el barrio de La Cueta, al que se accede cruzando el Sil por un puente de piedra, la iglesia parroquial de San Mateo preside un caserío donde aún se mantienen varias casas típicas con fornu. Para quienes buscan altura, silencio y cielos despejados, La Cueta es una opción difícil de superar.

Posada de Valdeón, en el corazón de los Picos de Europa

Posada de Valdeón es la capital del Valle de Valdeón, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa. Su situación, en uno de los valles más protegidos y menos contaminados lumínicamente de España, la convierte en un lugar de referencia para la observación astronómica. El pueblo tiene además un patrimonio propio que merece atención. La iglesia de Santa Eulalia, documentada desde el año 1098, conserva una pintura al fresco del siglo XVI y una pila bautismal románica del siglo XII.

El patrimonio etnográfico es igualmente notable: ocho hórreos, un molino rehabilitado y la llamada Casa de Humo, una de las viviendas más antiguas del valle con más de 250 años de historia, donde la lumbre se encendía directamente en el suelo de la única estancia para calentar el espacio y cocinar. Por su parte, los Picos de Europa son un enclave perfecto para los amantes del senderismo y para observar el eclipse en todo su esplendor.

Vegacervera, cielos limpios para ver el eclipse solar total

Vegacervera está enclavada en la Reserva de la Biosfera de los Argüellos y es una de las localidades más visitadas de la provincia gracias a tres atractivos que la diferencian del resto: la Cueva de Valporquero, las Hoces del río Torío y una gastronomía donde la cecina de chivo es el producto estrella.

El pueblo tiene también su propio recorrido urbano. El Puente Viejo, una construcción del siglo XVIII sobre el Torío, es uno de los puntos más fotografiados de la localidad. A la entrada del municipio, una escultura dedicada al chivo recibe al visitante, y la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves cierra el recorrido por el casco. Tras el eclipse y la caminata, los embutidos artesanales y la cecina de chivo esperan en los establecimientos locales.

Sabero, historia minera y naturaleza sin explorar

El gran símbolo de Sabero es la Ferrería de San Blas, una construcción de estilo neogótico conocida como la catedral industrial por sus proporciones. Desde que la actividad minera cesó, el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural y está llamado a convertirse en el gran Museo Minero de León. Desde 1840, las minas de carbón del valle marcaron el desarrollo económico y cultural de toda la comarca.

La naturaleza completa la propuesta. El valle cuenta con más de 200 kilómetros de cauces trucheros y reservas de caza mayor, con ciervo, corzo, rebeco y jabalí entre las especies presentes. La cueva de Valdeajo, descubierta en 1999 en Sahelices de Sabero, es una cavidad kárstica con estalactitas, estalagmitas y microlagos interiores cuya visita gestiona la junta vecinal. Para el 12 de agosto, los cielos del valle de Sabero, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, ofrecerán unas condiciones de observación que pocos enclaves de la provincia pueden igualar.

Ángels Barceló lleva años escapando a Menorca cuando el ritmo de los directos lo permite. La periodista, que el 31 de agosto de 2026 cerrará su etapa de 21 años en la Cadena SER tras conducir programas como Hora 25 y Hoy por hoy, tiene su refugio en Sant Lluís, el pequeño municipio del sureste de la isla al que acude para desconectar. Dos premios Ondas, el Micrófono de Oro, la Antena de Oro y la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña avalan una carrera que ahora entra en una nueva fase, con más tiempo para disfrutar de ese rincón menorquín sin el sonido del despertador de madrugada.

De este modo, Menorca es, de las islas Baleares, la que mejor ha resistido la presión del turismo masivo. Reserva de la Biosfera desde 1993, la isla combina calas de agua transparente, pueblos de arquitectura blanca y un interior verde que sorprende a quienes esperan solo playa. Sus municipios tienen personalidad propia, y Sant Lluís es uno de los más singulares: fundado por los franceses en el siglo XVIII, con menos de 7.000 habitantes y rodeado de algunas de las mejores playas del Mediterráneo, es el tipo de lugar que cuesta abandonar una vez que se conoce.

Un pueblo fundado por los franceses

Sant Lluís es uno de los municipios más jóvenes de Menorca. Su origen se remonta al 18 de abril de 1756, cuando 12.000 soldados franceses al servicio del mariscal Duque de Richelieu desembarcaron en la playa de Santandria, tomaron el castillo de San Felipe y pusieron fin a la ocupación británica. La localidad comenzó a crecer en torno a su iglesia en 1761, con la parcelación de los terrenos adyacentes para construir viviendas.

La dominación francesa duró apenas siete años. En 1763, el Tratado de París obligó a devolver la isla a los británicos, y no fue hasta el siglo XIX, con el Tratado de Amiens, cuando Menorca volvió a manos españolas. Sant Lluís no obtuvo la categoría de municipio de pleno derecho hasta 1904, pero su origen francés sigue presente en cada esquina: en los nombres de las calles, en la inscripción de la fachada de la iglesia bajo los escudos del rey de Francia y en el propio nombre de la localidad, que rinde tributo al rey Luis IX.

Casas blancas, un molino centenario e increíbles playas

Situado a 10 kilómetros de Mahón, Sant Lluís es posiblemente el pueblo más blanco de Menorca. Todas sus casas, torres de defensa, caseríos y urbanizaciones comparten la misma cal inmaculada que define la arquitectura tradicional de la isla. En el centro del pueblo, la plaza de Sa Creu, de trazado cuadricular, reúne el ayuntamiento y la iglesia parroquial del siglo XVIII, el corazón de la vida local.

A su vez, a la entrada del municipio, el Molí de Dalt —el Molino de Arriba— da la bienvenida al visitante. Construido en el siglo XVIII y restaurado íntegramente en 1987, es el único superviviente de los tres molinos que definían el perfil de Sant Lluís: los otros dos, el Molí d’Enmig y el Molí de Baix, han desaparecido. El edificio funciona hoy como museo etnológico y oficina de turismo, con una colección de herramientas del mundo rural y de oficios ya desaparecidos.

Sin embargo, el gran atractivo de Sant Lluís es su litoral. El municipio está rodeado de playas y calas que cubren todos los perfiles: arenales familiares con servicios completos, playas casi vírgenes entre pinos y calas rocosas de acceso más reservado. Las dos más frecuentadas son Punta Prima y Binibeca. La primera, también conocida como playa del Aire, es la más turística de la zona y se encuentra a 5 kilómetros del centro.

Durante la ocupación británica los ingleses la llamaron Sandy Bay, y hoy cuenta con paseo marítimo, aparcamiento y transporte público desde Mahón. La segunda, Binibeca, está a seis kilómetros del pueblo, rodeada de pinos, con aguas traslúcidas y arena blanca y fina. En la parte posterior de la playa hay un pinar con mesas de picnic. Para quienes prefieren entornos más tranquilos, las calas de Biniancolla, Es Caló Blanc, Binioparratx, Binidalí y Rafalet ofrecen alternativas de mayor intimidad a pocos minutos del núcleo urbano.

Las fiestas de agosto y los alrededores del pueblo

Las fiestas patronales de Sant Lluís se celebran en honor al rey de Francia San Luis IX, el último fin de semana de agosto. El programa incluye los tradicionales jaleos de caballos, carreras de burros, conciertos, carrozas, orquestas y fuegos artificiales. Es uno de los momentos del año en que el municipio concentra más visitantes y la plaza de Sa Creu muestra su cara más animada. El calendario festivo es también un reflejo de la identidad particular de Sant Lluís: un pueblo que lleva el sello francés en su nombre y en su trazado urbano, pero que ha construido a lo largo de los siglos una vida propia, menorquina y mediterránea, que no necesita grandes reclamos para resultar atractiva.

Por otro lado, el entorno inmediato de Sant Lluís añade más razones para alargar la estancia. Muy cerca de la localidad se encuentra el Faro Isla del Aire, uno de los puntos más fotografiados del sur de Menorca, y Llucmaçanes, un pueblo tradicional de arquitectura blanca que conserva intacto su carácter rural. Además, también se merece una visita Binibeca Vell, un poblado de pescadores de calles estrechas y casas encaladas que ha atraído a artistas e intelectuales durante décadas.

El 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década. La luna cubrirá parcial o totalmente el disco solar durante varios minutos en una franja que atravesará la Península Ibérica de oeste a este, convirtiendo el país en uno de los mejores escenarios del mundo para observar el eclipse. No hará falta viajar a lugares remotos: el espectáculo llegará a casa.

Pero no todos los rincones de España ofrecen las mismas condiciones. La calidad de la observación depende de factores concretos: la contaminación lumínica, la altitud, la amplitud del horizonte y la probabilidad estadística de cielos despejados en agosto. Con esos criterios como guía, una selección de destinos distribuidos por diez provincias españolas identifica los mejores pueblos para vivir el eclipse solar total, combinando las condiciones astronómicas óptimas con patrimonio, naturaleza y gastronomía.

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Soria: el epicentro del eclipse solar total

Soria reúne las condiciones ideales que cualquier astrónomo aficionado busca: cielos despejados, baja contaminación lumínica y una orografía que ofrece horizontes amplios y despejados. La provincia del interior castellano es, según la selección, el territorio con mayor concentración de puntos de observación de primer nivel para el 12 de agosto. En este sentido, estos son los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar total, siendo el Monte Valonsadero uno de los puntos más destacados.

A su vez, Calatañazor combina horizonte despejado y clima seco con su casco medieval, el Cañón del Río Lobos y gastronomía castellana. Por su parte, Vinuesa ofrece cielos oscuros junto a la Laguna Negra y el embalse del Urbión, con turismo rural y observación astronómica. Medinaceli suma altitud elevada y vistas abiertas hacia el oeste con su arco romano y hoteles rurales, y El Burgo de Osma completa la selección con buena visibilidad, entorno histórico, catedral y balneario.

León: uno de los cielos más limpios de España

León es la provincia que más destaca en la lista por la calidad de sus cielos nocturnos y diurnos. Su combinación de montaña, valles profundos y escasa densidad de población la convierte en un territorio excepcional para la observación astronómica, con algunos de los puntos con menor contaminación lumínica de toda la península. Entre los mejores pueblos de León para ver el eclipse destaca La Cueta, en la comarca de Babia, gracias a sus cielos limpios e increíbles planes.

Por su parte, Riaño destaca por su paisaje montañoso, mientras que Posada de Valdeón ofrece un entorno privilegiado en los Picos de Europa con la Ruta del Cares y senderismo alpino. Vegacervera suma hoces abiertas ideales para el eclipse con las Cuevas de Valporquero y rutas naturales, y Sabero completa la selección con buenos espacios abiertos, museo minero y eclipse en montaña.

Burgos: castillos, monasterios y viñedos

Burgos combina un patrimonio histórico de primer orden con paisajes abiertos y condiciones de observación notables. La provincia ofrece desde castillos con vistas panorámicas hasta entornos rurales tranquilos rodeados de viñedos, lo que convierte cada punto de observación en una experiencia que va más allá del fenómeno astronómico.

Los mejores pueblos de Burgos para ver el eclipse son cinco y Frías destaca por su castillo con vistas panorámicas, con fotografía, senderismo y turismo medieval. Covarrubias ofrece entorno rural tranquilo y buena visibilidad junto al río Arlanza y su colegiata, mientras que Peñaranda de Duero atesora un increíble paisaje entre viñedos con catas de Ribera del Duero y turismo medieval. Lerma aporta accesibilidad y grandes espacios abiertos con su plaza ducal y excursiones históricas. Santo Domingo de Silos cierra la selección con baja contaminación lumínica, el monasterio como referente cultural y la ruta natural del desfiladero de La Yecla.

Zaragoza: alta probabilidad de cielos despejados

Zaragoza es una de las provincias con mayor probabilidad estadística de cielos despejados en agosto, gracias a su clima continental seco y su posición geográfica. El patrimonio mudéjar, los paisajes de las Bardenas y los pueblos medievales de sus comarcas añaden valor cultural a una provincia que se perfila como uno de los destinos más completos para la jornada del eclipse.

De este modo, de todos los rincones de la región, Daroca destaca por sus murallas medievales, la Laguna de Gallocanta y la ruta mudéjar, con clima seco y gran probabilidad de cielos despejados. Por otro lado, Sos del Rey Católico es un pueblo medieval con excelentes miradores, turismo cultural y los Pinares de Rodeno, Nuévalos permite disfrutar del Monasterio de Piedra con naturaleza, cascadas y senderismo. Tarazona ofrece vistas abiertas y patrimonio monumental con la ruta histórica del Moncayo, mientras que Calatayud brinda buen clima, accesibilidad y patrimonio mudéjar.

Teruel: la provincia de referencia en astroturismo de España

Teruel es la provincia española con mayor tradición en astroturismo y la que ofrece, en conjunto, las mejores condiciones para la observación astronómica del país. Su baja densidad de población, su altitud media elevada y la presencia del Observatorio Astrofísico de Javalambre la convierten en el destino natural para quienes buscan los cielos más limpios de la península.

Es por ello que sus pueblos se convierten en destinos imprescindibles para disfrutar de este fenómeno único. Así, entre todos ellos, Albarracín combina gran altitud y cielos limpios con uno de los cascos medievales más fotografiados de España y los Pinares de Rodeno. Por su parte, Arcos de las Salinas aparece como el punto más próximo a Javalambre, con observatorio y cielos excelentes para la observación astronómica, mientras que Rubielos de Mora añade buen clima y encanto rural con turismo cultural y rutas rurales. En el caso de Mora de Rubielos, ofrece entorno natural y poca masificación con castillo, senderismo y gastronomía, y Valderrobres cierra la selección con paisaje abierto, turismo slow y casco medieval.

Navarra: altitud, patrimonio y naturaleza pirenaica

Navarra ofrece una combinación difícil de igualar: altitud, cielos despejados, patrimonio medieval y naturaleza pirenaica en un territorio compacto y bien comunicado. La provincia concentra desde pueblos medievales en cerros con vistas de 360 grados hasta valles pirenaicos con bosques centenarios y escasa contaminación lumínica. La ruta por los mejores pueblos para ver el eclipse comienza en Ujué, el cual destaca por su altitud y sus cielos despejados, con astrofotografía y gastronomía navarra.

Por otro lado, Olite suma patrimonio monumental y buena visibilidad con su castillo y enoturismo, mientras que Ochagavía propone naturaleza pirenaica y baja contaminación con la Selva de Irati y senderismo de montaña. Isaba ofrece paisaje montañoso y tranquilidad en los Pirineos con turismo rural y Tudela completa la selección con clima seco y horizonte abierto junto a las Bardenas Reales.

La Rioja: viñedos y bodegas bajo el eclipse

La Rioja combina su identidad vitivinícola con condiciones de observación notables gracias a su clima seco y sus horizontes abiertos sobre el valle del Ebro. La provincia ofrece la posibilidad de vivir el eclipse rodeado de viñedos y completar la jornada con una visita a alguna de sus bodegas centenarias, siendo San Vicente de la Sonsierra uno de los mejores rincones para disfrutar de este día. Esta localidad ofrece viñedos y un paisaje ideal con catas, rutas de vino y fotografía, mientras que Briones destaca por su entorno vinícola privilegiado con museos del vino y gastronomía.

Por otro lado, Alfaro cuenta con una buena meteorología e increíbles vistas, además de albergar uno de los mayores nidos de cigüeña común de Europa. Además, Haro, capital del vino riojano, es conocido por sus bodegas, gastronomía y enoturismo, y Ezcaray cierra la selección con naturaleza, turismo rural y gastronomía riojana.

Tarragona: el eclipse solar total sobre el Mediterráneo

Tarragona se alza como uno de los destinos más singulares para disfrutar del eclipse, pues permite vivirlo en mitad del Mediterráneo. La provincia combina enclaves de interior con horizontes amplios y pueblos costeros donde el fenómeno astronómico se puede contemplar sobre el mar, una experiencia difícil de repetir en otras provincias de España. En este sentido, Prades se sitúa como uno de los mejores pueblos de Cataluña para contemplarlo, de hecho, cuenta con un festival astronómico y ofrece increíbles rutas de senderismo.

Por otro lado, Siurana cuenta con miradores naturales y horizonte limpio con escalada y rutas del Priorat, y Altafulla destaca por combinar el eclipse con la costa mediterránea, con playa, casco histórico y gastronomía. Además, Miravet ofrece vistas abiertas sobre el Ebro con kayak y un castillo templario, mientras que Horta de Sant Joan completa la selección con un paisaje natural donde reina la tranquilidad y el Parque dels Ports.

Asturias: la mayor duración de totalidad

Asturias aparece como una de las provincias con mayor duración de totalidad del eclipse, lo que la convierte en un destino especialmente atractivo para quienes quieran maximizar el tiempo de observación. La combinación de costa cantábrica, montaña y pueblos marineros añade un escenario incomparable al fenómeno astronómico.

De esta forma, entre los mejores pueblos de Asturias para ver el eclipse, Luarca destaca por la gran duración de totalidad sobre el Cantábrico, su puerto pesquero, gastronomía y miradores. A esta localidad se le suma Cangas de Onís gracias a su cercanía con los Picos de Europa y Covadonga, ofreciendo senderismo y naturaleza. Por su parte, Taramundi ofrece cielos increíbles y naturaleza, siendo un referente en el turismo rural, mientras que Lastres propone miradores abiertos al mar con ruta costera, gastronomía y fotografía. Cudillero cierra la selección con un paisaje costero espectacular, fotografía y marisco en uno de los pueblos marineros más bonitos del norte.

Pontevedra: gastronomía y vistas en el Atlántico

Pontevedra cierra la lista con una propuesta diferente a todas las anteriores: vivir el eclipse con el Atlántico como protagonista. La provincia ofrece vistas sobre las Rías Baixas, pueblos costeros con identidad propia y la posibilidad de combinar el fenómeno astronómico con una puesta de sol sobre el océano que pocas provincias españolas pueden igualar.

Así, A Guarda ofrece vistas al Atlántico y una gran puesta de sol con el Monte Santa Trega. Por su parte, Combarro añade un paisaje costero único con sus hórreos, gastronomía y fotografía, mientras que O Grove propone un entorno marítimo ideal con playas, marisco y rutas en barco. A su vez, Vilanova de Arousa destaca por el atardecer atlántico y la costa abierta con albariño y rutas marítimas, y Ponte Caldelas cierra la selección con naturaleza, baja masificación y termalismo.

Uno de los últimos en comprobarlo fue Álvaro Cuadrado, presidente de la Fundación Hambre Cero, una organización humanitaria presente en 46 países que interviene en guerras y catástrofes. Cuadrado no viajó hasta allí como turista, pues estaba en Tigray trabajando en proyectos de cooperación cuando decidió tomarse un fin de semana libre tras tres misiones consecutivas en el Congo, Ruanda y Etiopía. “Hacía mucho tiempo que había oído hablar de Abuna Yemata, pero ya ni me acordaba de que estaba en Etiopía”, reconoció Cuadrado a Infobae. Cuando buscó información, el templo estaba a apenas dos horas de donde se encontraba.

La construcción fue excavada en la roca en el siglo V por Yemata, uno de los llamados Nueve Santos, los predicadores que extendieron el cristianismo por el país en sus primeros siglos. Y además, forma parte de un conjunto de 35 cavidades talladas sobre un precipicio vertical, con una caída de 250 metros. El acceso es una escalada libre, sin arneses, sin cuerdas y sin ningún tipo de medida de seguridad. “Piensa que es una pared de casi 2.600 metros y es un desfiladero de unos 1.000 metros. Es una escalada libre, sin protección, de un ascenso que obviamente no es para todo el público”, señala el presidente de la Fundación Hambre Cero.

La dificultad técnica, aclara, no es extrema para alguien con experiencia en montaña. “La ascensión no es de las escaladas más complejas que he hecho”, admite. El riesgo real viene de otro lado: las aristas quebradas, el viento y la ausencia total de protección ante una caída. “En cuanto a visitar una iglesia, claro, obviamente es la más compleja”.

El camino como parte del ritual

Pero antes de la subida, hay un camino mucho más largo hasta la iglesia. En este caso, el viajero pidió que el vehículo lo dejara antes de la base para hacer la aproximación a pie. No quería saltarse ningún tramo. “Quería que el acceso fuese lo más puro posible; de hecho, gran parte del camino lo hice con un niño cabrero”, explica a este medio. Esa elección no fue casual. Para él, la ascensión y el templo son una sola cosa, inseparables. “La clave es entender la iglesia con el ascenso. De hecho, por eso se hizo en un lugar tan inhóspito”, señaló.

Durante toda la subida no encontró a ningún otro viajero, solo gente local. La región todavía cargaba con las cicatrices de una guerra reciente, y el ambiente, según sus palabras, “estaba muy enrarecido”. Pero una vez terminada la subida, la iglesia se muestra en todo su esplendor y su interior sorprende gracias a los frescos que cubren todas las paredes. Apóstoles, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, pinturas que aprovechan la propia roca para dar forma y color a los trazos y que se conservan desde el siglo VI.

“Cuando llegué arriba hubo como una sensación de alivio, pero más emocional, no tanto físico. Me eché a llorar de emoción. Hay una especie de comunión con la tierra, muy especial”, contó Cuadrado. Para él, la experiencia no reside solo en lo que se ve al llegar. “El planteamiento no es en sí la iglesia, sino cómo se construyó ahí, la dificultad que tuvo, el peregrinaje que hubo de otras personas antes de los que pasaron por ahí”.

Tanto es así que Cuadrado ha visitado Machu Picchu, Tikal en Guatemala y Angkor Wat, y ninguno lo supera en inaccesibilidad. “Para mí ha sido la construcción humana más inaccesible a la que he estado”, afirmó.

Un viaje dentro de una misión

Pero la visita a Abuna Yemata Guh guarda un significado mucho más profundo que la subida y la llegada al templo. Cuadrado llegó a Tigray en el marco de las operaciones de Hambre Cero en Etiopía, una fundación que nació el primer día de la pandemia en Madrid con 50 litros de leche repartidos en un coche de alquiler y que hoy opera en 46 países, con más de 37 millones de raciones de comida distribuidas.

En Etiopía, la fundación trabaja en tres frentes: la fabricación de compresas reutilizables para evitar el absentismo escolar de niñas durante la menstruación —más de dos mil unidades repartidas hasta ahora—, cooperativas de emprendimiento para mujeres viudas por la guerra y la recuperación de 28 pozos de agua abandonados por falta de mantenimiento.

Cuadrado describe la situación de Tigray con una observación que resume su experiencia sobre el terreno: “Siempre pensé que la zona más afectada de un país es cuando está en guerra. Aquí me di cuenta de que es cuando se va la guerra, deja de llegar la ayuda y la gente se olvida del país”.

El turismo de costa es, sin duda, el que más triunfa en España durante los meses de verano. La playa, el paseo marítimo y las terrazas son tres de los principales motivos de peso para que ciertos destinos triunfen. Si a esto se le suma un castillo medieval impresionante y una buena gastronomía, el resultado es uno de los enclaves más atractivos del Mediterráneo español.

Este destino es ideal para todo tipo de público, pero es especialmente interesante para aquellas personas que superan los 60 años. La combinación de tranquilidad, buen clima durante gran parte del año y una amplia oferta de servicios lo convierten en una opción muy valorada por este perfil.

Se trata de Peñíscola, que cuenta con 8.774 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, esta cifra aumenta en temporada de verano. A pesar de ello, continúa siendo un destino tranquilo.

El castillo de Peñíscola, una de las fortalezas más singulares de España

El gran símbolo de Peñíscola es su castillo, una imponente fortaleza situada en la parte más alta del peñón que domina la localidad. Construido por los caballeros templarios entre 1294 y 1307 sobre los restos de una antigua alcazaba árabe, está considerado uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura templaria en el Mediterráneo.

Sin embargo, su interés va mucho más allá de su aspecto militar. A comienzos del siglo XV, el castillo se convirtió en la residencia de Benedicto XIII, conocido popularmente como el Papa Luna. Durante años ejerció desde Peñíscola como pontífice, transformando la fortaleza en palacio y biblioteca pontificia. De hecho, el castillo llegó a ser una de las tres sedes pontificias de la época junto con Roma y Aviñón, un hecho que pocos monumentos en Europa pueden presumir de haber vivido.

Un paseo por las murallas con vistas al Mediterráneo

Tan interesantes como el castillo son las murallas que rodean el casco histórico de Peñíscola, un conjunto defensivo que permite entender la importancia estratégica que tuvo la ciudad a lo largo de los siglos.

Aunque su origen es medieval, gran parte de la fortificación fue reforzada en el siglo XVI por orden de Felipe II, quien encargó las obras al ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli. El resultado es un sistema defensivo adaptado a la artillería de la época y considerado una de las obras renacentistas más destacadas del litoral mediterráneo español.

Entre sus elementos más llamativos destaca el Portal Fosc, también conocido como Portal de Felipe II, una de las principales puertas de acceso al recinto amurallado. También merece especial atención el Portal de San Pere, mandado construir por el Papa Luna en 1414, cuando el mar llegaba prácticamente hasta sus pies y permitía la entrada directa de embarcaciones a la ciudad.

Las playas de Peñíscola, un atractivo natural

Las playas de Peñíscola son uno de sus grandes atractivos turísticos gracias a su arena fina, aguas limpias y fácil acceso desde el casco urbano. Destacan por su ambiente tranquilo, ideal para pasear o descansar, y por ofrecer todos los servicios necesarios para disfrutar del Mediterráneo con comodidad.

La gastronomía, otro de los alicientes

La gastronomía de Peñíscola destaca por su fuerte tradición marinera y el uso de productos frescos del Mediterráneo. Arroces, pescados y mariscos son protagonistas en la mayoría de sus restaurantes, donde también abundan recetas locales con siglos de historia. Todo ello se completa con una cocina sencilla, pero llena de sabor, que refleja la esencia del litoral castellonense.

Girona esconde a lo largo de su territorio secretos que merecen ser descubiertos. Entre la Costa Brava y los Pirineos, sus pueblos concentran siglos de historia, una gastronomía reconocida internacionalmente y una identidad cultural que no se parece a ninguna otra del Mediterráneo. Cada localidad tiene su propio carácter: algunos enamoran por sus calles medievales, otros por sus calas escondidas, y unos pocos por algo más difícil de definir, una atmósfera que mezcla el paisaje con el arte y la memoria.

Figueres pertenece a ese último grupo. La capital del Alt Empordà, a los pies de los Pirineos y a 15 kilómetros del mar, es conocida en todo el mundo como la ciudad natal de Salvador Dalí. Pero también es el lugar donde nació, en mayo de 1974, Mónica Naranjo, una de las voces más reconocibles de la música española. La propia cantante ha contado que su madre trabajaba como asistenta en casa de unos médicos vinculados a Dalí, con quien llegó a coincidir en varias ocasiones. Dos figuras del arte separadas por décadas, unidas por el mismo origen.

La tierra de Dalí

Cualquier visita a Figueres pasa, inevitablemente, por el universo del artista. Su casa natal, un edificio modernista de 1898, se conserva en el número 6 de la calle Monturiol, más conocida como la calle de los genios. Una placa en la fachada recuerda que allí nació Salvador Dalí Domènech el 11 de mayo de 1904. La familia ocupaba el entresuelo; en la planta baja funcionaba la notaría paterna.

El recorrido por los escenarios dalinianos se puede hacer de forma autónoma o a través de una visita guiada disponible durante el verano. El itinerario parte de la plaza Gala-Salvador Dalí y avanza por la iglesia de Sant Pere, un templo gótico levantado en el siglo XIV sobre otro prerrománico y donde fue bautizado. La ruta sigue por la calle Monturiol 10, donde instaló su primer taller. Por ese espacio pasaron Federico García Lorca y Luis Buñuel. También se incluye el Colegio de La Salle, donde aprendió francés y dibujo, y el Instituto Ramón Muntaner, donde colaboró en la revista Studium.

El paseo lleva además hasta la Rambla, donde se conserva el café en el que Dalí y Buñuel escribieron juntos el guion de Un Perro Andaluz, y hasta la Sala Edison, el lugar donde el artista se adentró por primera vez en el cine. Aunque sí hay un rincón que muestra la figura del pintor al completo, es el Teatro-Museo Dalí, inaugurado en 1974. No es un museo convencional: el propio Dalí lo concibió y diseñó para que el visitante entrara en su mundo, no para que lo observara desde fuera. Bajo su cúpula eligió ser enterrado.

Entre las obras que alberga figuran Port Alguer, El espectro del sex-appeal, Autorretrato blando con bacon frito, Poesía de América - Los atletas cósmicos y La cesta del pan o Galatea de las esferas. El artista también creó piezas destinadas expresamente al espacio: la sala Mae West, la sala Palau del Vent, el Monumento a Francesc Pujols y el Cadillac Lluvioso.

La mayor obra defensiva de Europa

Más allá del legado daliniano, a las afueras del centro, la fortaleza de Sant Ferran domina el paisaje con una presencia que no deja indiferente. Es la construcción defensiva más grande de Europa, por delante del Forte de Gracia en Elvas, Portugal. Fue propuesta por el Marqués de la Ensenada tras la Paz de los Pirineos de 1659 y sigue la escuela flamenca de fortificaciones en forma de estrella, orientada hacia la frontera pirenaica.

El conjunto ocupa 550.000 metros cuadrados y se articula en dos recintos. El interior cuenta con seis baluartes, caballerizas para 500 caballos y almacenes capaces de abastecer a 10.000 personas. En el subsuelo de la plaza de armas se abren cuatro cisternas con capacidad para 9 millones de litros de agua, un sistema de abastecimiento que garantizaba la resistencia del enclave en caso de asedio.

Existe una visita especial llamada La Catedral del Agua, de hora y media de duración, que recorre el foso en vehículos 4×4 y permite navegar en barcas neumáticas por el interior de las cisternas. Las vistas desde lo alto del castillo abarcan el extremo oriental de los Pirineos y la bahía de Roses.

Más museos para completar la visita

Figueres tiene otros espacios que merecen atención más allá del universo daliniano. El Museo del Juguete, en plena Rambla, reúne piezas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad: zootropos, mecanos, caballos de cartón, juguetes de hojalata de entreguerras fabricados en Barcelona y muñecas catalanas de cartón conocidas como pepas. Algunos de esos objetos pertenecieron a Dalí, Lorca o Joan Miró.

Por su parte, el Museo de la Técnica recorre la revolución industrial a través de máquinas de escribir, relojes, vehículos y mecanismos de todo tipo, fruto de 30 años de colección de la Fundación Privada Pere Padrosa. Igualmente, el Museo de la Electricidad, con más de 500 piezas de la Fundación Endesa, explica cómo la electrificación transformó la vida cotidiana en Cataluña. Y el Museo de L’Empordà ofrece una exposición permanente de arqueología, escultura medieval y pintura de los siglos XIX y XX, con fondos procedentes del Museo del Prado y de donaciones de particulares de la comarca.

Cómo llegar

Desde Girona, el viaje es de alrededor de 45 minutos por la carretera AP-7. Por su parte, desde Barcelona el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 35 minutos por la misma vía.

Guadalajara es una de esas provincias castellanas que guardan infinidad de secretos. Su capital, a menos de una hora de Madrid, tiene un casco histórico con el Palacio del Infantado como gran protagonista y una vida tranquila que contrasta con el ritmo de la capital. Pero hay una curiosidad que pocos visitantes conocen y que convierte a esta provincia en un caso singular dentro del mapa eclesiástico español.

Guadalajara es la única capital de provincia española cuya catedral no está en la ciudad que le da nombre. Para encontrarla, hay que recorrer unos 70 kilómetros hacia el norte, hasta Sigüenza, una localidad de menos de 5.000 habitantes donde se levanta uno de los templos medievales más singulares de Castilla-La Mancha. Un edificio que empezó a construirse en el siglo XII, que acumula ocho siglos de historia en sus muros y que guarda en su interior uno de los techos más insólitos de la arquitectura religiosa española: 304 rostros esculpidos que miran desde las alturas.

¿Por qué la catedral no está en la capital?

La explicación es histórica. La sede episcopal de la diócesis se estableció en Sigüenza durante la Edad Media, cuando esta localidad tenía un peso político y religioso considerablemente mayor que el del núcleo urbano que hoy es la capital provincial. Con el paso de los siglos, Guadalajara fue ganando relevancia como ciudad, pero la sede de la diócesis nunca se trasladó.

El resultado es una situación que persiste hasta hoy: la diócesis se denomina oficialmente Sigüenza-Guadalajara, y el principal templo de la capital es la Concatedral de Santa María, que comparte rango con la catedral pero no la sustituye. Un matiz que convierte a Guadalajara en un caso poco habitual dentro del mapa nacional y que, de paso, ofrece la excusa perfecta para visitar Sigüenza.

En este sentido, la Catedral de Sigüenza comenzó a construirse en el siglo XII, poco después de la reconquista de la zona por parte de los reinos cristianos. Su aspecto exterior responde a ese contexto: muros compactos, torres robustas y una silueta que recuerda más a una fortaleza que a un templo. Esto no es casualidad, pues el edificio también cumplía funciones estratégicas en su época. Igualmente, el interior acumula siglos de intervenciones y estilos. La base es románica, pero a lo largo de los siglos se incorporaron elementos góticos, renacentistas y barrocos, una superposición visible tanto en la fachada como en las capillas, el coro y los distintos retablos que jalonan el recorrido interior.

Un techo con 304 rostros

El detalle más insólito de la catedral se encuentra en la llamada Sacristía de las Cabezas. Al entrar, el visitante se encuentra con 304 rostros esculpidos que decoran el techo, cada uno con rasgos distintos y ninguno igual al anterior. Fueron realizados en el siglo XVI durante una reforma renacentista y se interpretan como una representación simbólica de la humanidad: obispos, monjes, guerreros, reyes, campesinos y nobles de distintas edades y condiciones sociales, todos mirando hacia abajo desde las bóvedas.

No representan a personajes concretos identificados de forma oficial, pero su variedad y detalle los convierten en uno de los elementos más fotografiados y comentados de cuantos alberga el templo. Pero más allá de las 304 cabezas, la catedral destaca por otros elementos de primer orden. El sepulcro de Martín Vázquez de Arce, conocido como el Doncel de Sigüenza, es una de las esculturas funerarias más reconocidas del arte gótico español.

La figura yacente del joven caballero, representado leyendo un libro, ha sido reproducida y estudiada como ejemplo de la escultura funeraria medieval en su momento de mayor refinamiento. Las capillas, el coro y retablos como el de San Juan y Santa Catalina o el de Nuestra Señora de la Leche completan un recorrido interior que refleja la evolución artística del edificio a lo largo de ocho siglos de historia.

Sigüenza, una visita que va más allá del templo

La visita a la catedral es perfecta para descubrir todos los secretos que atesora la localidad. Un paseo por su casco histórico revela edificios y rincones de enorme valor patrimonial. Entre los elementos más destacados figuran el castillo medieval, hoy reconvertido en parador nacional, así como la Plaza Mayor o barrios como el Humanista. A esto se le suma el Palacio Episcopal y la casa Plateresca, lugares donde convergen estilos renacentistas y barrocos bajo la luz de Castilla.

Pero Sigüenza también es destino de primera para los amantes de la naturaleza. En su entorno directo, el municipio abarca hasta tres espacios naturales protegidos: el Parque Natural del Río Dulce, el Lugar de Interés Comunitario del Río Salado y la Microreserva de los Saladares del Río Salado. Numerosas rutas de senderismo se internan por estos parajes, permitiendo al viajero descubrir paisajes de gran valor ecológico y espectaculares panorámicas.

Madrid esconde entre sus barrios una red de parques, jardines y espacios verdes que la convierten en una de las capitales europeas con mayor variedad de zonas naturales. Desde bosques de casi 1.500 hectáreas hasta jardines de inspiración andaluza en pleno Chamberí, la ciudad ofrece un catálogo verde tan amplio como heterogéneo.

Algunos de estos espacios son conocidos en todo el mundo. Otros permanecen ocultos a pesar de guardar búnkeres de la Guerra Civil, cascadas y estanques en su interior, o jardines diseñados por el mismo arquitecto que participó en el Palacio Real. Esta es la guía de los parques y jardines más notables de Madrid, desde los más visitados hasta los que merecen más atención de la que reciben.

El Retiro, el parque que lo tiene todo

El parque del Retiro aparece en todas las guías turísticas de Madrid y sigue siendo insuficientemente descrito en todas ellas. Acoge la Feria del Libro, alberga exposiciones, monumentos con enigmas, un castillo de apariencia medieval y un mirador con vistas privilegiadas sobre la ciudad. Declarado Patrimonio de la Humanidad junto al Paseo del Prado, es el parque de referencia de la capital y uno de los pulmones verdes más visitados de Europa.

El Capricho y su búnker de la Guerra Civil

El parque de El Capricho es uno de los jardines históricos más singulares de Madrid, y su mayor rareza no está en la superficie, sino bajo tierra. El Búnker de la Posición Jaca, nombre en clave del Cuartel General del Ejército Republicano del Centro, es una de las construcciones militares de la Guerra Civil mejor conservadas de Europa. Fue edificado en mayo de 1937, cuando la Junta de Defensa de Madrid decidió trasladar el alto mando republicano desde los sótanos del Ministerio de Hacienda a un emplazamiento más seguro. El espacio se extiende unos 15 metros bajo tierra y ocupa cerca de 2.000 metros cuadrados.

Parque de la Fuente del Berro

Con más de 13 hectáreas, el parque de la Fuente del Berro es uno de esos lugares de Madrid que desconciertan a quienes los visitan por primera vez. Sus cascadas, estanques, fuentes y palacete generan una imagen tan alejada del entorno urbano que resulta difícil situarlos en la capital. El parque alberga además un monumento a Bécquer y una estatua al poeta ruso Pushkin, dos presencias literarias que añaden carácter a un espacio verde poco frecuentado en comparación con su calidad.

Jardines del Museo Sorolla

Los jardines del Museo Sorolla, en la calle General Martínez Campos 37, son lo primero que recibe al visitante al entrar en la que fue la casa del pintor valenciano. Están divididos en dos espacios inspirados en el Jardín de Troya del Alcázar de Sevilla y en el Generalife granadino, respectivamente. Un tercer jardín con estanque, grupo escultórico y pérgola era el lugar donde Sorolla solía sentarse con su familia, y hoy lo hacen los visitantes del museo. Un oasis recogido en pleno distrito de Chamberí que aísla del ruido de la calle desde el primer paso.

Casa de Campo

Con más de 1.500 hectáreas, la Casa de Campo es el parque público más extenso de Madrid. Alberga una amplia variedad de ecosistemas y biodiversidad, y cuenta con instalaciones como el Lago de la Casa de Campo, el Parque de Atracciones y el Teleférico, además de zonas deportivas. Un espacio que va mucho más allá del parque urbano convencional y que funciona como un territorio natural en el interior de la ciudad.

Jardines de las Vistillas

Diseñados en los años 30 en pleno Madrid de los Austrias, los Jardines de las Vistillas son el espacio verde más castizo de la capital. Cada San Isidro, miles de chulapas y chulapos celebran las fiestas patronales en sus laderas, donde se instalan los puestos de entresijos y gallinejas y el escenario principal. La plaza de Gabriel Miró, en lo alto de la escalinata central, es el corazón de la fiesta. Las vistas sobre el Manzanares y la Casa de Campo, la escultura de la Violetera y la basílica de San Francisco el Grande con su jardín de dalias completan un espacio que al atardecer ofrece algunas de las mejores puestas de sol de la ciudad.

Jardines de Sabatini

Los Jardines de Sabatini deben su nombre al arquitecto italiano Francesco Sabatini, que participó en el diseño del Palacio Real. Su característica más reconocible son las vistas a la fachada norte del palacio, enmarcadas por esculturas de mármol blanco que en origen estaban destinadas a decorar el propio edificio. La disposición simétrica y las formas geométricas del conjunto refuerzan su estilo neoclásico y los han convertido en uno de los rincones más valorados por quienes buscan tranquilidad en el centro de Madrid.

Jardines del Campo del Moro

Detrás del Palacio Real, los Jardines del Campo del Moro son uno de los espacios verdes más señoriales de Madrid y, paradójicamente, uno de los menos masificados. Con una sola entrada y horario de 10:00 a 19:30 horas, el jardín esconde los pabellones del siglo XIX y el Chalé de la Reina, construcciones de aire centroeuropeo poco habituales en la ciudad. Los pavos reales que deambulan libremente por sus caminos añaden un toque de extravagancia a uno de los rincones más bucólicos de la capital.

Dehesa de la Villa

Al noroeste de Madrid, en el entorno de Ciudad Universitaria, la Dehesa de la Villa suma 64 hectáreas de vegetación autóctona con chopos, fresnos, olmos, retamas, romero y jaras. Es uno de los grandes desconocidos del verde madrileño: un espacio acondicionado con bancos y mesas para pícnics, con carriles para ciclistas, pistas de baloncesto y petanca, y miradores como el del Cerro de los Locos. Una ingente variedad de aves habita entre sus árboles y sobrevuela el parque a lo largo del día.

Madrid Río

Madrid Río se extiende a lo largo de más de 10 kilómetros por las dos riberas del Manzanares, con carriles para correr, patinar, pasear y montar en bicicleta. Entre sus elementos más reconocibles están los puentes que lo atraviesan: el Puente de Toledo, el Puente de Segovia y los gemelos de Matadero e Invernadero. Es uno de los espacios más utilizados para el deporte al aire libre en la ciudad y cuenta con zonas específicas para actividades infantiles.

Real Jardín Botánico

El Real Jardín Botánico fue fundado hace más de 200 años y trasladado a su ubicación actual, en el Paseo del Prado, durante el reinado de Carlos III. Sus herbarios, con colecciones adquiridas en expediciones científicas del siglo XIX, tienen valor internacional reconocido. Abre todos los días a las 10:00 horas, salvo el 1 de enero y el 25 de diciembre. La entrada cuesta 4 euros la mayor parte del año, con un suplemento de 2 euros para acceder al pabellón de exposiciones, aunque existen algunas fórmulas para visitarlo de forma gratuita.

Soria es una de las provincias españolas con mayor número de castillos de toda la península, una herencia directa de los siglos en que el río Duero funcionó como frontera viva entre los reinos cristianos del norte y el poder musulmán del sur. Atalayas, fortalezas y torres de vigilancia salpican sus colinas y cerros como testigos de una época en que controlar el paso del río equivalía a controlar el destino de reinos enteros.

En ese paisaje, hay un nombre que lo resume todo: Gormaz. Una aldea de apenas una veintena de habitantes en la Ribera del Duero soriana que alberga, sobre un cerro que domina el valle, la fortaleza califal más grande de Europa. Un lugar donde la historia pesa tanto como el silencio, y donde cada piedra del muro lleva siglos contando lo mismo: que aquí pasó el Cid, que aquí se decidieron batallas y que aquí, durante los siglos X y XI, se jugó el futuro de la península ibérica.

Una aldea pequeña con una historia desproporcionada

Gormaz se encuentra en la comarca de la Ribera del Duero soriana, muy cerca de Berlanga de Duero y El Burgo de Osma, dos de los enclaves patrimoniales más relevantes de la provincia. El pueblo actual es una pequeña aldea de mampostería y adobe que vive literalmente a la sombra de su castillo, pero su historia arranca hace 4.000 años, cuando el cerro que hoy corona la fortaleza ya estaba habitado durante la Edad del Bronce.

Las primeras noticias históricas documentadas de Gormaz se remontan al siglo X, cuando la población se asentaba a los pies del cerro y el Duero marcaba la frontera entre mundos. Su posición estratégica era evidente: desde el altozano se controlaba el paso del río y los cruces entre las calzadas que unían Uxama (la actual Osma), Ocilis (Medinaceli) y las grandes ciudades romanas de Cesaraugusta (Zaragoza) y Astúrica Augusta (Astorga).

La fortaleza califal más grande de Europa

El castillo de Gormaz es posiblemente el mejor ejemplo de arquitectura militar del Califato de Córdoba que se conserva en el mundo. Mandado construir originalmente bajo el gobierno de Abderramán III y reconstruido por el general Ghalib en el año 965, fue ampliado hasta adaptarse a la orografía del cerro que ocupa. Su perímetro amurallado alcanza los 1.200 metros, con 446 metros de largo y 60 metros de ancho, lo que lo convierte en la construcción más grande de toda Europa de los siglos IX y X.

La arquitectura es casi en su totalidad de sillares labrados. El conjunto se divide en dos zonas separadas por un foso hoy cubierto: el alcázar y el recinto amurallado. En el alcázar destacan la torre de Almanzor del siglo X, la sala de armas y la torre del homenaje, con aparejo califal y vigas empotradas reutilizadas, que actúa como puerta de entrada. El recinto conserva además una impresionante puerta doble califal con arco de herradura situada al sur, y un aljibe con capacidad para 100.000 litros de agua, construido para permitir a sus defensores resistir asedios prolongados.

La fortaleza tuvo su apogeo durante la época de Ghalib y Almanzor, y sufrió numerosos asedios por su posición dominante sobre el valle del Duero. En 975 resistió el ataque de una alianza de reinos cristianos, desbaratada por Ghalib tras una batalla campal. Solo en 1059 pasó a manos del rey leonés Fernando I, padre de Alfonso VI, junto con Vadorrey y Berlanga.

El Cid, Gormaz y el primer destierro

La fortaleza de Gormaz está ligada de forma directa a uno de los episodios más conocidos de la historia medieval española. El Cid Campeador fue alcaide de esta plaza por delegación del rey Alfonso VI, y desde aquí protagonizó uno de los hechos que desencadenaron su primer destierro.

En el año 1081, la población que vivía a las faldas del castillo fue atacada por un contingente musulmán. La respuesta del Cid fue una dura represalia en forma de algara por los territorios de la taifa de Toledo, aliada estratégica del propio Alfonso VI en aquel momento.

El Cid actuó sin solicitar permiso a su rey, y la dureza del ataque contribuyó a desencadenar su primer destierro, que tuvo lugar ese mismo año. Un episodio que arrancó en este cerro soriano y que cambió para siempre el curso de la vida del héroe castellano.

El puente romano, la ermita de San Miguel y las pinturas románicas

Pero más allá del castillo, Gormaz cuenta con otros monumentos que merecen una visita. El acceso cruza el río Duero por un puente de diez ojos de origen romano por el que, sin duda, pasó el Cid en más de una ocasión. Desde el puente ya se divisa el pueblo, pequeño y de mampostería, que puede servir de parada de reposo antes de iniciar el ascenso al castillo.

A pocos metros del caserío se encuentra la ermita románica de San Miguel, que data de finales del siglo XI, contemporánea de los tiempos del Cid. Su exterior es de una humildad que no anticipa lo que guarda dentro: murales al fresco-temple repartidos por la bóveda y los muros del ábside, con escenas religiosas y dos ejércitos de caballeros enfrentándose.

Los estudios han establecido similitudes tan estrechas entre estas pinturas y las de San Baudelio de Berlanga que los especialistas creen que fueron realizadas entre 1125 y 1132 por un mismo taller. Junto a las de Maderuelo, en la vecina Segovia, forman una trilogía del románico castellano de excepcional valor. La antigua iglesia de Santiago, de camino a San Miguel, mantiene en pie sus muros románicos, aunque hoy alberga el cementerio de la localidad.

Cómo llegar

Desde Soria, el viaje hasta la fortaleza es de alrededor de 55 minutos por las carreteras Soria - Plasencia/Ctra. Soria Valladolid/N-122 y A-11. Por su parte, desde Sigüenza el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por las vías CM-110 y SO-160.

El litoral gallego guarda algunos de los paisajes más singulares de la Península Ibérica, y entre todos ellos hay un archipiélago que ocupa un lugar propio. Tres islas situadas en la entrada de la ría de Vigo, con acceso limitado, intervención humana mínima y un entorno que la Unesco colocó en 2002 bajo la figura de Parque Nacional Marítimo-Terrestre. Un territorio donde el Atlántico manda y donde la naturaleza ha tenido tiempo de desarrollarse sin demasiadas interrupciones.

Estamos hablando de las Islas Cíes, las cuales se encuentran a pocos kilómetros de uno de los paisajes más reconocibles del litoral gallego. La ruta más completa del archipiélago ronda los nueve kilómetros y permite enlazar varios de sus senderos principales en una sola jornada: desde la franja de arena de la playa de Rodas hasta los acantilados abiertos al océano, pasando por el Mirador del Príncipe y los puntos más elevados desde los que se ve el conjunto completo de las islas, tal y como detalla el medio digital Viajar.

Un recorrido de nueve kilómetros por el Parque Nacional

El punto de partida habitual es la playa de Rodas, la postal más reconocible de las Cíes. Esta franja de arena de al menos un kilómetro une las islas de Monteagudo y Faro y forma una laguna interior que actúa como zona protegida del viento. Es el acceso más cómodo y el lugar donde la mayoría de los visitantes desembarca desde el ferry. A medida que el sendero avanza hacia el exterior de las islas, la sensación de resguardo desaparece y el paisaje se abre al Atlántico.

Los caminos ganan altura de forma progresiva sin llegar a exigir técnica ni equipamiento especial, aunque sí requieren constancia: la ruta completa lleva entre tres y cuatro horas, con exposición continua al sol y al viento en las zonas más elevadas. Por su parte, la parada más destacada del recorrido es el Mirador del Príncipe, uno de los puntos más claros para entender la forma y la escala del archipiélago. Desde allí no hay bahía ni protección frente al viento, pero las vistas directas sobre el océano y los acantilados compensan con creces el esfuerzo de la subida.

No obstante, las Cíes no son solo naturaleza. En los últimos años, los trabajos arqueológicos han documentado restos que apuntan a una posible ocupación humana en época romana, hace unos 2.000 años. Los hallazgos, localizados cerca de la playa de Rodas, incluyen evidencias de edificaciones, restos cerámicos y un molino manual.

A pesar de su valor patrimonial, los restos no son visibles durante la visita y aún están en proceso de estudio, pero revelan que estas islas no siempre funcionaron como un espacio aislado. Su posición en la entrada de la ría de Vigo las convertía en un punto de utilidad dentro de las rutas marítimas del litoral atlántico. Además, en la cercana isla de Ons se hallaron también restos vinculados a actividades de salazón de pescado, lo que refuerza la idea de un archipiélago integrado en la economía costera de la época.

Consejos y recomendaciones

El primer paso para visitar las Cíes es obtener la autorización de acceso, que en temporada alta puede agotarse con meses de antelación debido al límite diario de visitantes. Sin esa autorización previa no es posible reservar el ferry, por lo que la planificación anticipada no es opcional: es el requisito que condiciona todo lo demás.

Una vez en las islas, la red de servicios es muy limitada. No hay restauración repartida por el recorrido, por lo que es imprescindible llevar agua y comida suficiente para la jornada completa. El tiempo también es un factor que hay que gestionar con atención: perder el ferry de regreso no es una posibilidad remota si el recorrido se alarga más de lo previsto.

El clima añade otra variable. El viento es constante en las zonas más expuestas y la niebla puede aparecer en cualquier momento, reduciendo la visibilidad en los miradores y bajando las temperaturas de forma brusca. Ropa de abrigo y calzado adecuado son imprescindibles independientemente de la época del año en que se realice la visita.

Toledo se alza sobre un promontorio rodeado por el río Tajo y acumula en sus piedras más de dos mil años de historia compartida entre cristianos, musulmanes y judíos. Su catedral gótica, su Alcázar, sus sinagogas y sus mezquitas conviven en un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad que, al caer la noche, se transforma bajo la iluminación de sus edificios en uno de los espectáculos visuales más singulares de España.

Para quienes quieren ir más allá de la visita de un día, Toledo tiene una respuesta a la altura de su patrimonio: el Parador de Toledo, un edificio de inspiración mudéjar situado en el cerro del Emperador, frente a la ciudad, con las mejores vistas panorámicas de la llamada Ciudad de las Tres Culturas. Un alojamiento donde la arquitectura, la gastronomía manchega y el paisaje toledano se convierten en parte de la experiencia.

Un edificio mudéjar con las mejores vistas de Toledo

El Parador de Toledo ocupa un edificio de inspiración mudéjar desde el que se domina el perfil completo de la ciudad: el Alcázar, la Catedral Primada, el Monasterio de San Juan de los Reyes y los puentes sobre el Tajo, todo a la vista desde la terraza, los salones y las propias habitaciones del establecimiento. El interior combina vigas, escaleras y suelos de madera con amplias instalaciones que mezclan la arquitectura tradicional con los servicios propios de un alojamiento de lujo. A su vez, la piscina permite prolongar la jornada con vistas al perfil histórico de Toledo, una combinación difícil de encontrar en cualquier otro punto de la ciudad.

Igualmente, las habitaciones del Parador están diseñadas para que el paisaje forme parte del descanso. El mobiliario y el diseño combinan la elegancia de los materiales tradicionales con la comodidad moderna, y las vistas sobre Toledo terminan de transformar la estancia. La oferta de alojamiento está pensada para quienes viajan a Toledo con tiempo suficiente para disfrutarla sin prisas.

Por su parte, la propuesta gastronómica del Parador de Toledo es heredera directa de las tres culturas que dieron forma a la ciudad. La cocina castellanomanchega, de raíz cazadora y pastoril, se traduce en una carta de platos tradicionales que pueden degustarse en la terraza del establecimiento, con el perfil de Toledo como telón de fondo. Es por ello que la gastronomía toledana tiene en el Parador uno de sus escaparates más representativos: recetas de la huerta, la caza y el pastoreo que conectan con siglos de historia culinaria compartida entre culturas.

Un recorrido para descubrir Toledo

La Ciudad Imperial tiene patrimonio suficiente para llenar varias jornadas. El Alcázar, testigo de los episodios más intensos de la historia reciente de España, y la Catedral Primada, una de las grandes obras del gótico español, son los dos monumentos que ningún visitante debería dejar de ver. La Iglesia de Santo Tomé guarda El entierro del Conde de Orgaz, la obra más célebre de El Greco, y las sinagogas del Tránsito y Santa María la Blanca conservan el rastro de la comunidad judía que habitó la ciudad durante siglos.

Igualmente, la Plaza de Zocodover, el Monasterio de San Juan de los Reyes y la Puerta de Bisagra completan un recorrido que al anochecer adquiere una dimensión diferente: la iluminación de los edificios históricos convierte el paseo nocturno por Toledo en una experiencia única.

Pero no solo eso, pues la posición geográfica de Toledo la convierte en un punto ideal para explorar el centro de la península La capital manchega se encuentra a menos de una hora de Madrid, con toda su oferta cultural y museística. Más cerca aún está el Real Sitio de Aranjuez, con su Palacio Real y sus jardines históricos a orillas del Tajo, una visita que puede combinarse con facilidad con una estancia en Toledo sin necesidad de grandes desplazamientos.

Pocos lugares aúnen historia, naturaleza y costa en una misma oferta turística. No obstante, Andalucía es una excepción en toda regla. El municipio de Isla Cristina, en la costa de Huelva, ha consolidado su identidad como destino atlántico en el que convergen las tradiciones marineras, la riqueza natural de marismas protegidas y un pasado histórico vinculado a la época romana. Este enclave, tal y como recogen desde El Español, destaca por la presencia simultánea de doce kilómetros de playas de arena fina y una vinculación activa con la pesca y la gastronomía local.

Isla Cristina se sitúa como uno de los principales referentes turísticos de Huelva por varios motivos. Su economía y cultura continúan marcadas por la dinamización de la lonja y el puerto pesquero, al tiempo que el entorno natural incluye marismas declaradas de interés, salinas y humedales donde se reproduce y transita una rica variedad de aves. En la ría del Carreras, los investigadores han precisado la existencia de restos arqueológicos de un asentamiento romano sumergido, fechado en torno al siglo I, lo que confirma la profundidad histórica del municipio.

Este pueblo, delimitado por el Atlántico, mantiene una atmósfera que se percibe en el puerto, la lonja y los comercios locales, donde la herencia marinera persiste de forma visible. La población sigue articulando su día a día en torno al mar, con una cocina basada en pescado frito, boquerones y arroces, fuente de atracción gastronómica para visitantes y residentes. Esta tradición culinaria responde a una continuidad genuina, exigida por la propia actividad pesquera y por la oferta de producto fresco que sitúa al puerto como referencia regional.

No se trata de una simple escenografía turística: Isla Cristina es una localidad donde el vínculo entre el mar y la comunidad permanece en el presente como parte central de la identidad local. El turismo de sol y playa convive con una vida portuaria activa y una oferta culinaria cohesionada en torno al mar.

El entorno natural de Isla Cristina, entendido como refugio de biodiversidad

La Junta de Andalucía ha señalado que las Marismas de Isla Cristina, en el entorno de las desembocaduras de los ríos Guadiana y Carreras, conforman un humedal influido por las mareas atlánticas que resulta esencial para la reproducción de ardeidas, además de servir como área de paso e invernada para limícolas, gaviotas y charranes. Este espacio representa uno de los paisajes más distintivos del litoral occidental de Huelva, caracterizado por la continua mezcla de aguas dulces y saladas, la existencia de esteros y la interacción de los ecosistemas de la costa baja.

La web turística municipal y la plataforma Andalucía.org coinciden en remarcar el carácter singular de estas marismas, integradas en una red natural que ofrece más que playas: funcionan como refugio de biodiversidad y constituyen un valor adicional para quienes buscan espacios naturales de alto valor ecológico. Precisamente, el atractivo de Isla Cristina se multiplica gracias a este componente natural, que permite recorrer a pie paisajes variados y observar la interacción de fauna local y migratoria a lo largo de todo el año. La presencia de salinas y humedales refuerza esa propuesta, situando la localidad como un destino donde naturaleza y playa se integran sin disonancias.

La historia romana presente en la costa de Huelva bajo el mar

Uno de los hallazgos más significativos en Isla Cristina se sitúa bajo la superficie de la ría del Carreras. Según El Español, investigadores de la Universidad de Huelva han identificado restos arqueológicos de un asentamiento romano sumergido a una profundidad de unos ocho metros, con datación aproximada en el siglo Id.C. Estos vestigios se han vinculado a una serie de cambios históricos en la línea de costa, como terremotos y maremotos que reconfiguraron por completo la desembocadura fluvial.

La inclusión de este pasado sumergido aporta un elemento distintivo al municipio, alejándolo de la imagen de destino estacional para posicionarlo como enclave de larga trayectoria histórica. Para los responsables municipales, Isla Cristina logra de este modo conjugar la atracción marítima y ecológica con una memoria arqueológica que enriquece su oferta y la distingue en el entorno andaluz. Al fin y al cabo, Isla Cristina concentra, en pocos kilómetros, playas, marismas y testimonios del legado romano, componiendo un paisaje que alterna servicios turísticos, dinamismo pesquero y capas históricas aún por aprofundizar.

La provincia de Tarragona es uno de los destinos más mágicos de la Costa Dorada: playas largas, sol garantizado y una oferta turística que atrae cada año a millones de visitantes de toda Europa. Pero entre sus pueblos costeros hay rincones que van más allá de la playa y el sol, lo que los convierte en lugares únicos que van más allá de lo convencional.

Uno de esos lugares es Coma-ruga, pedanía del municipio de El Vendrell, en la comarca del Baix Penedès. Su playa no es solo una playa: la atraviesa un pequeño río con propiedades termales reconocidas desde 1892, que mantiene una temperatura estable de entre 18 y 21 grados durante todo el año y que convierte este rincón del Mediterráneo en un destino válido en cualquier época, no solo en verano.

Un manantial termal en plena playa mediterránea

El elemento que distingue a Coma-ruga de cualquier otro punto de la Costa Dorada es el llamado riuet, un pequeño riachuelo que brota de un manantial subterráneo y atraviesa la playa antes de desembocar en el Mediterráneo. No es una instalación artificial ni un proyecto reciente: se trata de un fenómeno natural documentado desde finales del siglo XIX, cuando ya se hablaba de sus propiedades beneficiosas para la salud.

En 1892, estas aguas recibieron el reconocimiento oficial por sus características mineromedicinales. Estudios posteriores las clasificaron como aguas termales cloruradas, alcalinas y bromuradas, una combinación poco habitual en entornos de costa y asociada a tratamientos para afecciones articulares, inflamatorias y dermatológicas.

La temperatura del manantial se mantiene estable entre 18 y 21 ºC a lo largo de todo el año, lo que permite disfrutar de un baño termal incluso en los meses de otoño e invierno. No es casualidad que muchos usuarios repitan fuera de temporada alta, cuando la playa está tranquila y el agua del riuet conserva la misma temperatura que en julio.

Un balneario a cielo abierto sin entrada ni horarios

A diferencia de los balnearios de interior o las estaciones termales de montaña, en Coma-ruga el agua fluye directamente hacia el mar. El resultado es un espacio híbrido donde el visitante puede alternar entre el Mediterráneo y las aguas templadas del manantial en el mismo paseo. Dos tipos de baño, dos temperaturas y dos experiencias en un único entorno.

El riuet no funciona como una atracción turística con horarios y precio de entrada. Durante décadas ha sido utilizado por los vecinos del municipio como un remedio cotidiano, una especie de balneario natural integrado en la vida del barrio. Esa condición de recurso compartido entre locales y visitantes es parte de lo que lo hace singular: no hay infraestructura que gestionar ni ticket que comprar.

En las últimas semanas, el espacio ha sido objeto de actuaciones de recuperación destinadas a reforzar su carácter natural. La eliminación de elementos artificiales y la mejora de la calidad del agua han devuelto al curso su aspecto más cercano al de un manantial abierto, alejándolo de la imagen de una instalación urbana.

Coma-ruga y El Vendrell, más allá del agua termal

El entorno en el que se encuentra el riuet también tiene peso propio. Coma-ruga forma parte del municipio de El Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès, una zona que combina litoral mediterráneo, tradición y una calma que contrasta con los puntos más masificados de la Costa Dorada.

El Vendrell es conocido por ser la ciudad natal del violonchelista Pau Casals, y su casco histórico, su mercado y su oferta cultural complementan la visita para quienes quieren ir más allá de la playa. La comarca del Baix Penedès conecta además con las rutas vinícolas del Penedès y con el interior de la provincia de Tarragona, lo que convierte a Coma-ruga en un punto de partida cómodo para una escapada más amplia.

Con el verano cada vez más cerca y las altas temperaturas haciendo acto de presencia, son muchos los viajeros que ya se han atrevido a darse el primer chapuzón del año en algunas de las maravillosas playas españolas. Estos arenales son conocidos en el mundo entero y es que nuestro país cuenta con algunos de los más extraordinarios del planeta. Así, el viajero puede disfrutar de impresionantes playas vírgenes, calas de aguas turquesas o arenales urbanos con todo tipo de servicios y comodidades.

Esta amplia variedad coloca a nuestro país en el punto de mira de los mejores rankings de playas del mundo, y en este caso la prestigiosa selección anual de The World’s 50 Best Beaches ha situado a dos playas españolas entre las mejores del mundo. Una está en Menorca, resguardada entre acantilados y pinar, y otra ocupa 12 kilómetros de costa salvaje en Fuerteventura. Dos arenales que no se parecen en nada entre sí, salvo en una cosa: en que quienes los visitan rara vez los olvidan.

Cala Macarella, en Menorca

En la costa sur de Menorca, protegida por altos acantilados que le dan forma de herradura y respaldada por un pinar denso, Cala Macarella es uno de los arenales más reconocibles del Mediterráneo español. La arena es blanca y fina, el agua turquesa y cristalina, y los fondos marinos ofrecen condiciones excelentes para practicar snorkel entre una fauna submarina variada. La cala está protegida del viento y del oleaje, lo que la convierte en una opción especialmente adecuada para visitar con niños. Permite además practicar el nudismo, y está considerada una de las mejores playas nudistas de España.

The World’s 50 Best Beaches la ha situado en el puesto 12 de su clasificación de 2026. La razón que argumentan es tan sencilla como difícil de conseguir: “A pesar de ser una de las playas más visitadas de la isla, su ubicación dentro de un área protegida minimiza el desarrollo urbanístico y mantiene el entorno prácticamente intacto”. Una distinción que resume lo que hace especial a Cala Macarella: la capacidad de recibir a miles de visitantes cada verano sin perder su carácter virgen.

Su popularidad tiene un precio en temporada alta: la masificación es una realidad en julio y agosto, y el acceso desde el aparcamiento más cercano requiere un paseo de varios minutos por un sendero entre pinos. Quienes prefieren encontrarla más tranquila optan por la primera hora de la mañana o por las visitas fuera del mes de agosto.

Playa de Cofete, en Fuerteventura

A casi 3.000 kilómetros de distancia, en el extremo sur de Fuerteventura, la playa de Cofete representa uno de los arenales más vírgenes del planeta. No hay chiringuito, ni hamacas, ni urbanización a la vista. Solo 12 kilómetros de arena dorada atrapados entre las olas del Atlántico y las montañas escarpadas de la península de Jandía, en uno de los paisajes más áridos y sobrecogedores de las islas Canarias.

Sin embargo, llegar hasta ella exige esfuerzo. La pista de acceso es de tierra y piedras, se extiende durante 8,5 kilómetros y tiene tramos que requieren un vehículo con buena altura libre al suelo. Esa dificultad es, precisamente, lo que mantiene la afluencia baja y el entorno prácticamente sin intervención humana. A pesar de ello, The World’s 50 Best Beaches la ha incluido en el puesto 39 del ranking mundial con una descripción que lo dice todo: “Transmite una sensación de naturaleza virgen e indómita, y su inmensidad la distingue de las playas más urbanizadas de las Islas Canarias”. Una playa para quienes buscan el silencio, el viento atlántico y la sensación de estar solos ante el océano.

No obstante, las corrientes en Cofete son fuertes y el baño puede ser peligroso en función de las condiciones del día, por lo que conviene informarse antes de entrar al agua. El paisaje, no obstante, justifica el desplazamiento incluso para quienes prefieren quedarse en la orilla.

Hay lugares que no necesitan filtros ni retoques para parecer irreales. Basta con llegar y entender por qué algunos rincones de Italia siguen siendo tesoros discretos, lejos de las rutas más masificadas. En el corazón de la región de Umbría, entre colinas suaves, bosques densos y montañas que recortan el horizonte, se encuentra un escenario que parece pintado a mano: un lago de aguas verde esmeralda abrazado por un pequeño pueblo de casas coloridas. Un destino que combina naturaleza, historia y calma en dosis perfectas.

El protagonista es el Lago di Piediluco, uno de los lagos naturales más bonitos del centro de Italia y el segundo de la región tras el Trasimeno. Su ubicación, en la provincia de Terni, lo convierte en una escapada ideal tanto desde la propia Umbría como desde el vecino Lacio. Rodeado por los Montes Reatini, el lago se abre como una cuenca tranquila donde el agua refleja bosques, colinas y un pequeño núcleo urbano que parece detenido en el tiempo.

A pocos kilómetros se encuentra además la famosa Cascata delle Marmore, una de las cascadas más espectaculares de Italia, por lo que muchos viajeros aprovechan para combinar ambas visitas en una misma escapada. La cercanía entre ambos lugares permite organizar fácilmente un viaje de uno o dos días centrado en la naturaleza y los pequeños pueblos del centro del país.

Un pueblo pequeño rodeado de naturaleza

Piediluco es un pueblo pequeño y fácil de recorrer a pie. Sus calles estrechas, las casas de colores junto al agua y los rincones decorados con detalles marineros crean un ambiente tranquilo y muy fotogénico. Entre los lugares más curiosos destaca el “vicolo dei pesci volanti”, un callejón decorado con peces de colores que se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados del pueblo.

También llama la atención la obra “Le Libertà”, del artista Giulio Turcato, formada por siete grandes columnas de hierro pintadas en tonos vivos y situadas frente al lago. La combinación entre arte contemporáneo y paisaje natural aporta un contraste inesperado a este rincón de Umbría.

El recorrido por el pueblo también permite descubrir algunos de sus puntos históricos más importantes, según el medio especializado The Wom Travel. La Iglesia de San Francesco, situada en una zona elevada, conserva frescos del siglo XVI y una estructura de estilo románico-gótico. Además de su valor histórico, el lugar ofrece una de las mejores vistas panorámicas del lago y de las montañas que rodean el pueblo.

En las laderas del Monte Luco todavía se pueden ver los restos del antiguo castillo medieval de Piediluco. Aunque hoy solo quedan ruinas parcialmente cubiertas por la vegetación, la fortificación sigue formando parte del paisaje y recuerda la importancia estratégica que tuvo esta zona durante la Edad Media.

Playas, paseos en barco y senderismo

Durante los meses más cálidos, el Lago di Piediluco se convierte además en un destino perfecto para disfrutar al aire libre. Sus aguas son aptas para el baño y cuentan con pequeñas playas como Spiaggia Miralago o Spiaggia Velino, donde se pueden alquilar tumbonas y sombrillas o simplemente relajarse junto al agua.

El lago también ofrece actividades para quienes buscan algo más dinámico. En temporada funcionan paseos en barco que recorren el lago durante unos 45 minutos y permiten contemplar el paisaje desde el agua. Además, hay opciones para alquilar kayaks o pequeñas embarcaciones. La zona tiene una larga tradición vinculada al remo y acoge competiciones deportivas a nivel nacional e internacional.

El entorno forma parte del Parco Fluviale del Nera, un espacio natural con rutas de senderismo entre bosques, colinas y miradores panorámicos. Algunas rutas conectan incluso con la Cascata delle Marmore, atravesando paisajes de gran belleza y ofreciendo vistas del lago desde distintos puntos elevados.

La primavera y el otoño suelen considerarse las mejores épocas para descubrir esta zona, gracias a las temperaturas suaves y a los colores del paisaje. En verano, en cambio, el lago gana protagonismo como destino de baño y actividades acuáticas.

Lejos del ritmo acelerado de otros destinos italianos más turísticos, Piediluco conserva una atmósfera serena y auténtica. Un rincón donde el agua, la montaña y las pequeñas calles del pueblo crean una imagen difícil de olvidar y que demuestra que todavía quedan lugares tranquilos por descubrir en Italia.

Oculta a 64 kilómetros al oeste de las Hébridas Exteriores, en el Atlántico escocés, la isla de Hirta —la mayor del archipiélago de San Kilda— ha albergado vida humana durante aproximadamente 2.000 años. Hoy, las casas de piedra de la antigua aldea permanecen en ruinas desde que, en agosto de 1930, sus últimos 36 habitantes fueron evacuados a petición propia, poniendo fin a una forma de vida basada en la autosuficiencia y la adaptación extrema al entorno. El paisaje, dominado ahora por aves marinas y rebaños de ovejas autóctonas, ha sustituido la presencia humana por la investigación científica y un turismo controlado.

Hirta sufrió un proceso de despoblación definitivo el 29 de agosto de 1930, tras la evacuación de toda su comunidad debido a una combinación de enfermedades introducidas por visitantes, dificultades sanitarias y condiciones de vida extremas. Los evacuados fueron trasladados en barco a diversas zonas del continente escocés. En un acto simbólico, los isleños depositaron un plato de avena y una Biblia abierta en cada casa antes de embarcar.

Así se puso fin a la historia de la población en un lugar en el que había habido presencia humana a lo largo de casi dos milenios, en el que hay vestigios arqueológicos de la Edad del Hierro y del Bronce. La población estable alcanzó su máximo de 112 residentes a mediados del siglo XIX. La dieta basada en aves marinas, junto con una economía de subsistencia y el contacto desigual con el exterior, marcaron su existencia hasta que, a principios del siglo XX, la llegada de turistas y las epidemias aceleraron el declive.

Y es que el aislamiento geográfico de Hirta dificultaba la atención sanitaria y aumentaba su vulnerabilidad frente a enfermedades nuevas. En el siglo XIX y comienzos del XX, el incremento en la llegada de turistas y comerciantes facilitó la entrada de infecciones desconocidas, frente a las cuales los isleños no tenían defensas. Esta circunstancia favoreció una alta mortalidad infantil y causó en episodios como la muerte por apendicitis y neumonía de una joven, desencadenando la solicitud de evacuación en 1930. “Sería imposible pasar otro invierno en la isla”, decía esa petición.

Qué queda hoy de Hirta: patrimonio, biodiversidad y acceso

Actualmente, Hirta sigue deshabitada de forma permanente, salvo por la presencia temporal de científicos, personal del Ministerio de Defensa británico y empleados de la National Trust for Scotland, entidad propietaria. El acceso solo es posible durante los meses de verano y por mar, con un coste de 275 euros (235 libras) para una excursión diaria desde Leverburgh. No existen tiendas ni cafeterías, y el único camping disponible tiene un coste de 29 euros por persona y noche.

El poblado alterna ruinas con restauraciones puntuales: algunas viviendas han sido retejadas para acoger un pequeño museo con recuerdos y documentos de los últimos residentes, además de albergar instalaciones del Ministerio de Defensa. El entorno se conserva como reserva natural y arqueológica con doble estatus de Patrimonio Mundial (natural y cultural) concedido por la Unesco.

Hirta acoge la mayor colonia de alcatraces del mundo y hasta el 25% de los frailecillos del Reino Unido. En sus acantilados anidan también pardelas, cormoranes y fulmares. La desaparición de la población ha propiciado tanto la proliferación de nuevas especies como la extinción local del ratón doméstico de St Kilda, estrechamente vinculado al hábitat humano. La protección ambiental es estricta y se recomienda a los visitantes no acceder con animales o materiales que alteren el equilibrio ecológico.

Cuando el termómetro supera los 35 ºC en el interior de la península, la provincia de Salamanca guarda un secreto que sus habitantes conocen bien: ríos de agua cristalina, pozas escondidas entre bosques de robles y castaños, y playas fluviales donde el tiempo parece detenerse. No hace falta buscar el mar para encontrar el agua más limpia del verano.

La provincia de Salamanca concentra algunas de las zonas de baño interior más atractivas de Castilla y León, todas ellas con aguas certificadas para el baño por la Junta de Castilla y León. Desde los desfiladeros del Parque Natural de Arribes del Duero hasta los parajes de Sierra de Francia, estas piscinas naturales ofrecen una alternativa refrescante para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y agua fría en pleno verano.

Puente del Congosto, pozas cristalinas a orillas del Tormes

En las afueras de Puente del Congosto, municipio situado a orillas del río Tormes y perteneciente a la comarca de Sierra de Béjar, las aguas del río forman unas pozas cristalinas que se han convertido en una de las zonas de baño más populares de la provincia. El paraje ofrece amplias zonas de sombra, chiringuito, aseos y aparcamiento, lo que lo convierte en una opción cómoda tanto para familias como para grupos de amigos. La piscina natural es apta para el baño y también para la pesca, y reúne durante los meses de verano a los habitantes de la zona en busca de un refresco entre la vegetación de ribera.

Riofrío-Villarrubias, el río Frío en pleno Rebollar

La localidad de Riofrío, perteneciente a la comarca de El Rebollar y situada cerca de Ciudad Rodrigo, acoge otra de las zonas de baño más valoradas de la provincia. La piscina natural se alimenta de las aguas del río Frío y cuenta con abundante arbolado que proporciona sombra natural y amplias extensiones de césped para tomar el sol.

En verano, este enclave se convierte en el punto de encuentro habitual de los vecinos de la comarca, que encuentran aquí una alternativa fresca y accesible a los calores propios de la meseta castellana.

Las Batuecas, cascadas y pozas junto al monasterio

Dentro del Parque Natural de Las Batuecas, a unos 13 kilómetros de La Alberca y muy cerca del Monasterio de San José, el río Batuecas forma un conjunto de saltos, cascadas y pozas de aguas cristalinas que constituyen uno de los parajes más atractivos de toda la provincia. Para llegar hasta ellas hay que dejar atrás el monasterio y seguir un pequeño sendero bordeado de vegetación densa que discurre junto al río.

La zona ofrece abundante sombra natural y permite combinar el baño con la visita a yacimientos arqueológicos de los alrededores, lo que la convierte en una excursión completa para quienes viajan con curiosidad y tiempo.

La Bastida, piscinas naturales en Sierra de Francia

En plena Sierra de Francia, en los parajes de Las Quilamas, la localidad de La Bastida ofrece un conjunto de piscinas naturales rodeadas de montañas que en verano reúne tanto a visitantes locales como a viajeros de paso. El entorno combina el baño en aguas limpias con vistas a las cumbres que rodean el valle.

El enclave es especialmente recomendable para quienes viajan con niños: una de las piscinas que se forman allí es pequeña y de forma redondeada, con una profundidad apta para los más pequeños. Junto a las piscinas hay además un merendero para prolongar la jornada.

La Playa del Rostro

Dentro del término municipal de Aldeadávila de la Ribera, en la comarca salmantina de La Ribera y muy cerca del Parque Natural de Arribes del Duero, el río Duero forma en uno de sus meandros una playa fluvial de arena conocida como la Playa del Rostro. Se trata de uno de los enclaves más singulares de la provincia: un gran arenal junto al río donde es posible tomar el sol, bañarse e incluso practicar deportes náuticos.

El lugar dispone de zona de picnic con mesas y bancos de piedra, lo que permite pasar el día completo sin necesidad de buscar restaurante. Una opción para quienes buscan algo más parecido a una playa de costa que a una poza de montaña.

Valero y el Charco del Pozo

En la localidad de Valero, también en Las Quilamas, se encuentra una de las zonas de baño más conocidas de la comarca. La piscina, alimentada por el río Quilamas, fue construida en 1985 con intervención humana y tiene unos 2 metros de profundidad y una extensión de aproximadamente 100 metros cuadrados perfectamente nadables. Los vecinos la conocen desde siempre como el Charco del Pozo.

Junto a la piscina funciona un chiringuito que facilita pasar el día sin necesidad de llevar nada de casa. Una opción práctica y accesible para una jornada de verano sin complicaciones.

Villanueva del Conde

A poco más de 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la comarca de Sierra de Francia y en los límites del Parque Natural de Las Batuecas, el municipio de Villanueva del Conde ofrece varias zonas de baño formadas por el río San Benito a 2 kilómetros del casco urbano. Las pozas, de aguas nítidas y frías, están rodeadas de robles, jaras y castaños que crean un entorno de notable belleza.

Entre las zonas de baño disponibles destacan el Charco de la Cruz y la llamada Gran Piscina. Junto a ellas hay un chiringuito para reponer fuerzas después del baño, en un enclave que combina la frescura del agua de montaña con la tranquilidad de uno de los rincones menos masificados de la provincia.

Córdoba en mayo es una ciudad que se transforma. Primero llegan las Cruces, donde las plazas, patios y rincones cordobeses se engalanan con espectaculares cruces cubiertas de flores. Después, los Patios de Córdoba, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, abren sus puertas al mundo y convierten cada callejuela del casco histórico en un rincón único. Y cuando todo eso termina, la ciudad no descansa: se pone el traje de flamenca, saca el sombrero cordobés y se va a la feria.

La Feria de Córdoba, en conmemoración de Nuestra Señora de la Salud, cierra el ciclo festivo más intenso del año en la capital andaluza. La edición de 2026 mantiene su esencia tradicional con casetas, música, folclore, actividades infantiles y más de un millón de visitantes previstos a orillas del Guadalquivir. Estas son las fechas, el programa completo y las novedades de una celebración que, un año más, convierte a Córdoba en el centro de Andalucía.

Fechas, ubicación y encendido del alumbrado

La Feria de Córdoba 2026 se celebra del sábado 23 al sábado 30 de mayo en el Recinto Ferial de El Arenal, a orillas del río Guadalquivir y a unos 20 minutos a pie del centro de la ciudad. El recinto supera las 30 hectáreas de extensión y acoge cada edición a más de un millón de visitantes.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 22:00 horas, con el encendido del alumbrado ferial. A partir de la medianoche, un espectáculo de fuegos artificiales cerrará el arranque de la fiesta. Al día siguiente, el sábado 23, se celebra el traslado de la Virgen de la Salud hasta el recinto ferial, junto con la XI Exhibición de Carruajes de Tradición.

Programación musical y de baile en la caseta municipal

La caseta municipal concentra buena parte de la actividad cultural de la feria, con una agenda que combina orquestas, grupos de versiones, copla, flamenco y baile tradicional a lo largo de toda la semana.

El sábado 23 arranca con la Orquesta Banda Imposible a las 22:00 horas y el concierto “Feria de Mayo” con Las Rodes a las 23:00 horas. El domingo 24 actúa el Grupo Conexión a las 22:30 horas. El lunes 25 incluye un Retablo de Baile en Feria a cargo de las academias Nanes Luna y Flora e Hijas de 15:00 a 16:00 horas, seguido de la Gala de Copla con Anabel Seoane y Cristina Serrano a las 22:00 horas.

El martes 26 trae un nuevo Retablo de Baile con las academias Jorge del Pino, Katy Reyes y Antonio Alcázar, de 15:30 a 17:30 horas, y la actuación de El Claus y su Grupo a las 21:30 horas. El miércoles 27 es uno de los días más completos: Grupo Isa Jurado a las 14:30 horas, Míster Plan Versiones a las 16:00 horas, Orquesta Adagio a las 22:00 horas y el espectáculo “Noche Andaluza” a las 23:00 horas.

El jueves 28 cuenta con el Grupo de Ida y Vuelta a las 13:30 horas, el Grupo Electra a las 15:30 horas y el Grupo Los Enganches a las 23:00 horas. El viernes 29 incluye “Flamenco 2.0” a las 14:00 horas, la Orquesta Aldebarán a las 21:00 horas y el concierto “Feria de Mayo” con Rockopop a las 23:00 horas. El sábado 30, último día, cierra con el Grupo Calleha Sur a las 15:00 horas, la Orquesta Aldebarán a las 21:30 horas y el concierto “Feria de Mayo” con La Corredera.

Actividades infantiles y el Día del Niño

La feria reserva varios momentos para los más pequeños. El miércoles 27 a las 19:30 horas se celebra un espectáculo de magia infantil, y a las 20:30 horas un taller de peluquería titulado “El moño cordobés”. El sábado 30, a las 17:00 horas, actúa el espectáculo infantil “Narizotas”.

Ese mismo miércoles 27 es el Día del Niño, la jornada en la que, por tradición, las más de 70 atracciones del recinto reducen su precio a la mitad. En la última edición, las atracciones tenían un coste de entre 6 y 7 euros, por lo que ese día los menores podrán disfrutar de los “cacharritos” por alrededor de 3 euros.

Por su parte, el XXVIII Encuentro Rociero “Camino del Arenal” se extiende del 23 al 28 de mayo y completa una programación que busca satisfacer a todos los perfiles de visitante, desde familias con niños hasta aficionados al flamenco o a la música de orquesta.

Novedades de la edición 2026: más sombra frente al calor

La principal novedad de esta edición llega en forma de infraestructura. El Ayuntamiento de Córdoba ha instalado un nuevo entoldado que cubre 7.135 metros cuadrados del recinto ferial, distribuidos en dos de las calles principales: Guadalquivir y Enmedio. La medida responde a la necesidad de ofrecer más zonas de sombra durante las horas de mayor calor, una demanda habitual entre los visitantes de una feria que se celebra en pleno mayo andaluz.

Esta actuación se suma a los 158 árboles que el Ayuntamiento plantó en el recinto en febrero, según recoge Diario Córdoba, como parte de un plan de mejora del confort térmico que busca hacer más llevaderas las tardes de sol en El Arenal. Dos medidas que, juntas, convierten la edición de 2026 en la más preparada para el calor de cuantas se han celebrado hasta ahora.

Dos meses después de que la casa de subastas de Artcurial de París anunciase que “nuestro departamento de Arte Déco/Diseño pondrá en subasta un hito de la historia de la Torre Eiffel: un tramo de la escalera helicoidal original de 1889, diseñada bajo la dirección de Gustave Eiffel”, se leía en un comunicado lanzado a través de sus redes sociales. A pesar de que la institución internacional tasara el objeto, en un primer momento, en unos 40.000-50.000 euros, los 14 escalones de escalera se han vendido en la capital francesa por 450.160 euros (521.825,47 dólares).

No obstante, el valor de la escalera ascendió con la última tasa antes de su venta, subiendo hasta un abanico que iba de 120.000 a 150.000 euros. De esta forma, el comprador de la obra. El comprador se ha llevado a casa la pieza de 2,7 metros de construcción que pesa 1,4 toneladas, triplicando el precio de salida de la subasta. “Cuando compras una pieza de la Torre Eiffel, estás comprando un pedazo de París, junto con toda la imaginación y el simbolismo que representa”, ha afirmado Sabrina Dolla, directora de diseño Art Déco de la casa de subastas Artcurial Paris, para Reuters donde tuvo lugar la venta.

Y es que este tramo es el que se presentó durante “la histórica venta el 1 de diciembre de 1983 (lote n°1)”, según la casa de subastas. Hasta hace más de cuatro décadas, esta parte de escalera “permaneció en la misma colección durante más de 40 años antes de ser restaurada por los talleres oficiales de la Torre Eiffel, preservando así su estructura y características originales”. No obstante, cuando se concibió la idea de instalar ascensores que facilitasen la subida a los visitantes, la obra sobre el monumento extrajo 160 metros de escalera para dar espacio al nuevo proyecto. Fue en ese momento que decidieron cortarlas en secciones más pequeñas para venderlas.

¿Dónde se encuentran el resto de metros que se extrajeron de la torre?

Antes de que la sección Nº 1, la que conectaba el segundo con el tercer piso de la Torre Eiffel, se vendiera en París, hay otras secciones del monumento de hierro que pasaron por una casa de subastas. En 2008, otra sección de escalera fue adquirido por un comprador privado de Estados Unidos por 550.000 euros, un precio histórico que no se ha vuelto a repetir.

Asimismo, otros tramos, que miden entre 2,7 y 9 metros, se han repartido por diferentes partes del mundo, Algunas de ellas se encuentran cerca de la Estatua de la Libertad de Nueva York, un monumento estrechamente ligado al símbolo parisino por excelencia al tener el mismo creador. Aunque también se pueden ver partes de la torre en los jardines de la Fundación Yoshi en Yamanashi, Japón, y en colecciones privadas internacionales.

Según Dolla, el interés de los coleccionistas por estas piezas surgió sobre todo gracias a los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde se crearon escenarios clave en la Torre Eiffel, la Place de la Concorde y el Grand Palais. “Sin duda estamos observando un renovado interés por lo que simboliza y por su atractivo estético”, ha concluido.

Hay artistas que llevan su tierra como una bandera. Lola Índigo —Miriam Doblas para su familia, nacida en Madrid en 1991— es una de ellas. Sin embargo, desde que saltó a la fama en Operación Triunfo 2017, la cantante ha convertido sus raíces andaluzas en parte central de su identidad artística: en sus letras, en su estética y en proyectos como GRX La Feria, el festival que ha ideado para el 30 de mayo en el Cortijo del Conde de Granada, donde farolillos, casetas y columpios de feria conviven con música urbana y electrónica en directo. Una declaración de amor a su tierra que lleva años construyendo desde los escenarios.

El origen de esa conexión está en Huétor Tájar, municipio de 10.000 habitantes situado en la comarca del Poniente Granadino, a orillas del río Genil. Allí creció la artista, recorrió sus calles y guardó los recuerdos que hoy alimentan canciones como Ya no quiero ná, Mujer bruja o La niña de la escuela. Un pueblo con más de medio milenio de historia, campos de espárragos y olivares, y un patrimonio que va desde una torre nazarí hasta un puente romano, y que la fama de su vecina más conocida ha puesto en el mapa de una nueva generación.

Historia y patrimonio en el corazón del poniente granadino

Huétor Tájar nació a finales del siglo XV de la unión de dos localidades, y ese origen explica en parte la riqueza de un municipio que acumula más de 500 años de historia en sus calles. El recorrido por el casco urbano puede comenzar en la Iglesia Parroquial de Santa Isabel, construida en el siglo XVI y reformada en el XVIII, que alberga un patrimonio religioso de interés en pleno centro del municipio.

Desde allí, siguiendo las calles principales, se llega al Puente Romano, una construcción emblemática restaurada en distintas épocas que cruza el río Genil. El cauce del río acompaña gran parte del paisaje de la localidad y marca el trazado de uno de los paseos más agradables del municipio.

Igualmente, en las afueras del pueblo se alza la Torre de la Gallina, antigua torre defensiva de origen nazarí desde la que se obtienen vistas panorámicas del entorno rural. El municipio conserva también un torreón de vigilancia de época árabe que, junto a la iglesia y el puente, conforma el núcleo del patrimonio histórico de Huétor Tájar.

La vega del Genil y las rutas de senderismo

Los alrededores del municipio ofrecen varias rutas de senderismo que permiten conocer la comarca del Poniente Granadino a pie. El propio Ayuntamiento recomienda un recorrido circular por la Vega del Genil, que discurre junto al cauce del río entre campos de espárragos y olivares, dos cultivos que definen la identidad agrícola de la zona.

Desde Huétor Tájar parten también senderos que conectan con localidades cercanas como Villanueva Mesía y Salar, con paisajes de biodiversidad ribereña y puntos de interés histórico a lo largo del trayecto. Rutas accesibles y bien señalizadas que convierten el municipio en un punto de partida cómodo para quienes viajan con tiempo y calzado adecuado.

Cómo llegar

Desde Granada, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera A-92. Por su parte, desde Málaga el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por las vías A-45, A-92M y A-92.

A media hora del centro de Madrid, existe un plan de fin de semana que combina historia, espectáculo y gastronomía en el mismo espacio. Este viernes 22 y hasta el domingo 24 de mayo, Mejorada del Campo retrocede diez siglos. La calle Mayor y la Plaza de España del municipio se transforman en una villa medieval con mercaderes, bufones, cazadores de dragones, música folk en directo y un pasacalles nocturno de fuego que cierra el evento el domingo por la noche.

Un plan diferente, gratuito en su acceso y muy cerca de Madrid, que es ideal para disfrutar en familia y conocer la historia, tradiciones y costumbres de esta localidad.

Un mercado medieval en el corazón del municipio

El Mercado Medieval de Mejorada del Campo ocupa la calle Mayor y la Plaza de España del municipio durante los tres días del evento. Los puestos de artesanía, comida y bebida se alternan con escenarios donde se suceden representaciones teatrales, pasacalles, música folk en directo y personajes fantásticos que recorren las calles del municipio durante todo el día.

La apertura oficial tiene lugar el viernes 22 a las 18:00 horas, con la bienvenida de mercaderes acompañada de tambores y fanfarrias. A partir de ese momento, el centro de Mejorada del Campo no volverá a ser el mismo hasta el cierre del domingo por la noche. Así, entre las propuestas más llamativas del programa figuran representaciones como La Santa Inquisición, La boda del Duque y La justicia del rey, a cargo de la compañía Bufón Rojo, que actúa en múltiples franjas horarias a lo largo de los tres días.

Igualmente, el grupo musical Gálata se encarga de los conciertos de folk y los pasacalles musicales que recorren el mercado a distintas horas. Pero esto no es todo, pues a lo largo del recorrido y durante los tres días que dura la fiesta, personajes como el fraile Marcelino, Don Emérito de los bosques, Froilán de todos los duendes y los cazadores de dragones animan a todos los visitantes, siendo uno de los grandes reclamos del evento para el público más joven.

Zona infantil y actividades para los más pequeños

El mercado dispone de una zona infantil situada junto a la Plaza de España, con juegos de mesa, escuela de caballeros y atracciones ecológicas. Los espectáculos de cazadores de dragones, programados el viernes a las 22:30 horas y el sábado a las 22:30 horas, son uno de los actos pensados específicamente para captar la atención de los niños.

Por su parte, las familias que acudan el sábado encontrarán la agenda más completa de los tres días, con actividades desde las 11:00 horas de la mañana hasta el cierre a las 23:00 horas, con apenas un paréntesis a mediodía para el descanso. El broche del evento llega el domingo 24 a las 20:30 horas con Fuego Fatuo, el espectáculo de clausura que combina fuego, malabares, música y personajes sobre zancos en un pasacalles nocturno que se ha convertido en uno de los actos más populares de este tipo de ferias.

Tras la actuación, a las 21:00 horas Gálata acompaña al fraile Marcelino en el último recorrido musical del fin de semana, y a las 22:00 horas el mercado cierra definitivamente sus puertas.

Programa completo del Mercado Medieval de Mejorada del Campo

Viernes 22 de mayo

• 18:00 horas: Apertura de puertas del Mercado Medieval
• 18:30 horas: Tambores y fanfarrias
• 19:00 horas: Froilán de todos los duendes
• 19:30 horas: Los pastores de la cañada real / Bufón Rojo
• 20:00 horas: Músicos de otros tiempos recorren las calles del mercado con el fraile Marcelino
• 21:00 horas: Mendigos, brujas y gentes del mal vivir / Bufón Rojo
• 21:30 horas: La sota de bastos
• 22:00 horas: Concierto de calle música folk / Gálata
• 22:30 horas: Cazadores de dragones / Bufón Rojo
• 23:00 horas: Cierre

Sábado 23 de mayo

• 11:00 horas: Apertura de puertas
• 11:30 horas: Pasacalles música de otros tiempos
• 12:00 horas: La Santa inquisición / Bufón Rojo
• 12:30 horas: Froilán de todos los duendes haciendo travesuras
• 13:00 horas: Alegres melodías recorren el mercado / Gálata
• 13:30 horas: La justicia del rey / Bufón Rojo
• 14:00 horas: Don Emérito de los bosques
• 14:30 horas: La hora del buen cantar
• 17:30 horas: El despertar de la siesta
• 18:00 horas: La boda del duque / Bufón Rojo
• 18:30 horas: Tambores y fanfarrias / Gálata
• 19:00 horas: El fraile Marcelino
• 19:30 horas: Bufones / Bufón Rojo
• 20:00 horas: Música folk recorre las calles
• 20.30 horas: El fraile Marcelino
• 21:30 horas: Concierto de calle música folk / Gálata
• 22:00 horas: La sota de bastos
• 22:30 horas: Cazadores de dragones / Bufón Rojo
• 23:00 horas: Cierre

Domingo 24 de mayo

• 11:00 horas: Apertura de puertas
• 11:30 horas: Música medieval por las calles de Mejorada
• 12:00 horas: El sillón del Rey / Bufón Rojo
• 12:30 horas: Froilán de todos los duendes
• 13:00 horas: Alegres melodías recorren el mercado / Gálata
• 13:30 horas: Los pastores de la cañada real / Bufón Rojo
• 14:00 horas: El fraile Marcelino
• 19:00 horas: La justicia del rey / Bufón Rojo
• 19:30 horas: Música folk recorre el mercado / Gálata
• 20:00 horas: Don Emérito de los bosques
• 20:30 horas: Fuego fauto / Bufón Rojo
• 21:00 horas: Alegres tarados del ritmo pasean con el fraile Marcelino / Gálata
• 22:00 horas: Cierre y clausura del mercado

Desde que anunció su gira mundial el año pasado, los españoles esperan impacientes las doce fechas en las que Benito Antonio actuará en Barcelona y Madrid. Su primera parada será en el Estadio Olímpico Lluís Companys este 22 y 23 de mayo en la capital catalana y después se trasladará a Madrid para hacer historia con diez fechas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. De lo que no hay ninguna duda es que la llegada de Bad Bunny a España ha impactado tanto a sus fans que no han tardado ni 24 horas en localizar el hotel donde se aloja el puertorriqueño.

Las imágenes de cómo bajaba de una furgoneta negra se volvieron virales en cuestión de minutos y desde entonces los barceloneses se han afincado en la entrada del Mandarin Oriental del Paseo de Gracia, a escasos metros de la Casa Batlló de Gaudí. De hecho, anoche un grupo de unas 50 personas se acercó a la fachada del hotel en torno a las 11 de la noche para “literalmente cantarle a voces sus canciones sin parar” con la esperanza de que en algún momento saliera al balcón y se uniera a ellos.

Ni en la noche dejan en paz a Bad Bunny en Barcelona, España. 🤦 pic.twitter.com/RolxW3HHVi

— BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 21, 2026

No obstante, este gesto no ha sido aplaudido por todo el mundo. Una cuenta de fans del artista rescató el video para cuestionar este tipo de gestos: “Ni en la noche dejan en paz a Bad Bunny en Barcelona”, ha señalado. Al final, el espacio debe ser un lugar de descanso para Benito antes del recorrido que tiene planeado en España, donde no ha regresado desde el tour ‘X 100pre’ en 2019. Pero, ¿por qué ha elegido uno de los hoteles más céntricos de la ciudad?

De habitaciones por 800 euros la noche a suites por 8.500

El Mandarin Oriental de Barcelona se encuentra a tan solo 20 minutos en coche del Estadio Olímpico Lluís Companys. A diferencia de otros hoteles de 5 estrellas, el que se encuentra en Paseo de Gracia tiene un diseño contemporáneo pero adaptado al “elegante casco histórico de Barcelona”, como detalla la Guía Michelin. La responsable de este resultado es la arquitecta española Patricia Urquiola, galardonada con el Premio Nacional de Diseño 2025, quien en el interior ha sabido combinar los “códigos estéticos de diseño contemporáneo característicos de la marca”.

Dentro de sus servicios se pueden elegir desde una de las 120 habitaciones y suites hasta sus cinco ofertas gastronómicas o sus opciones más relajantes de spa, peluquería y gimnasio. Como describe la guía Michelin, la diseñadora española “optó por combinar tonos suaves y muebles de madera clara con discretos toques de azul y amarillo, probablemente un guiño a la claridad del cielo barcelonés”, dejando la única huella de la firma “en la sobriedad de sus espacios, diáfanos y de líneas limpias”.

Entre las 13 opciones de habitaciones, se pueden observar precios que van de los 800 euros a los 1.700 por una noche en las habitaciones deluxe hasta suites que van desde los 1.800 euros a los 8.500 por una noche. Esto sin contar con la joya de la corona: la ‘Suite Penthouse’, que “ocupa la totalidad de la última planta”, como describe el hotel en su web. Esta cuenta con “un dormitorio principal con su propia sala de estar, vestidor, baño y terraza. También tiene un segundo dormitorio, cocina, sala de estar/comedor para ocho personas y una terraza contigua” por 18.000 euros la noche.

El Moment, un restaurante “con una interpretación de la cocina catalana”

Aunque el Mandarin Oriental cuenta con 5 espacios para disfrutar de una buena comida, el Moments es el restaurante por excelencia del hotel. Los chefs, Raül Balam y Carme Ruscalleda, han conseguido mantener una estrella Michelin “con una interpretación de la cocina catalana centrada en productos frescos, de temporada y saludables para crear una cocina consciente y ofrecer una de las experiencias gastronómicas más refinadas de la ciudad”, como informa la web.

El diseño también ha nacido de la mano de Urquiola. La arquitecta creó un espacio con “cálidos tonos dorados”, ”serena elegancia” y “un ventanal que se abre a la cocina y que deja entrever la energía creativa y la precisión detrás de cada plato”, como indica la Guía Michelin. Dentro de las normas de acceso, el establecimiento exige un dress code “smart casual”, es decir, elegante pero informal. Dentro de este concepto no entrarían, por tanto, gorras, sandalias o chanclas. Para aquellos que quieran optar por una opción más desenfadada, el Blanc es el sitio ideal para pasar una velada mediterránea al completo.

La oferta culinaria del Moments tiene dos opciones: una muestra de primavera por 125 euros y un menú de degustación por 180. El primero contempla cinco platos y dos postres: para empezar con ostra vegetal con perlas de osetra, foie gras con colmenillas a la crema, sepia pelota a la antigua de la tía, ‘siquet’ al estilo de los pescadores, cordero acompañado de un juego de espárragos y para terminar con helado de brioche, cremoso de chocolate y almendras amargas y la selección de petits fours. Aunque se puede añadir un carro de quesos por 32 euros por persona.

Mientras que el menú degustación añade tres platos más a los que se sirven en la muestra de primavera: guisantes del Maresme cocinados al momento, con dentón marinado al estilo japonés, gambas con espinacas, daikon y judías del ganxet y la viña de Toñi, elaborada con manzana, apio, zanahoria y tierra.

Madrid nunca deja de sorprender a quienes la recorren en busca de experiencias únicas. La ciudad derrama actividad y creatividad, combinando el pulso de una gran capital europea con esa inconfundible capacidad para sorprender con sus rincones más insólitos. Así, sus museos abren sus puertas sin cobrar entrada, sus plazas se llenan de planes inesperados y sus calles ofrecen una agenda cultural que pocas capitales europeas pueden igualar sin necesidad de gastar un euro. La ciudad no descansa, y tampoco invita a hacerlo.

Del 22 al 24 de mayo, Madrid propone una selección de planes gratuitos que van desde manuscritos originales del pop español hasta joyas del grabado japonés, pasando por instalaciones de arte contemporáneo que ocupan algunos de los espacios más singulares de la capital. Cuatro propuestas para un fin de semana sin coste y con mucho que ver.

Las mejores letras en español, en el Instituto Cervantes

En la calle Alcalá, 29, el Instituto Cervantes acoge hasta el 21 de junio una exposición que reúne los manuscritos originales de algunas de las canciones más queridas del pop español reciente. La muestra, titulada Las mejores letras en español, incluye nombres como Amaral, Miguel Ríos, Luz Casal, Estopa, Vetusta Morla y José Luis Perales, entre otros.

Lo que convierte la visita en algo más que un recorrido musical son los detalles: tachones, dibujos y anotaciones al margen que muestran el proceso creativo en su estado más íntimo. Entre las páginas expuestas se pueden ver, por ejemplo, la tarta y la isla que acompañan al manuscrito de El universo sobre mí, de Amaral.

La exposición abarca 42 canciones y puede visitarse de forma gratuita de martes a sábado de 11:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos de 11:00 a 16:00 horas. Un plan para melómanos y curiosos en el que las letras se leen casi como pequeñas piezas de literatura.

La Tempestad, de Avelino Sala en CentroCentro

En la Plaza de Cibeles, 1, CentroCentro acoge hasta el 20 de septiembre la exposición La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan, del artista Avelino Sala. La muestra se despliega en la planta 3 del edificio como un recorrido entre libros, palabras y mapas que se convierten en materia para hablar del presente: las grietas del poder, la memoria colectiva y las narrativas que intentan reescribirse desde los márgenes.

La entrada es gratuita y el horario de visita es de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. La exposición incluye visitas guiadas en fechas concretas, con encuentros con el propio artista y la comisaria. Hay que tener en cuenta que la planta 3 permanece cerrada durante el mes de mayo por labores de mantenimiento, por lo que conviene consultar la disponibilidad antes de acudir este fin de semana.

El banquete quemado, de Rosalía Banet en Infinito Delicias

En el Auditorio Daniel y Nina de Infinito Delicias, la artista Rosalía Banet presenta hasta el 26 de mayo El banquete quemado, una instalación nacida durante su residencia en Roma y adaptada ahora como un escaparate escalonado con un marcado componente escénico. La obra habla de exceso y decadencia a través de una puesta en escena que mezcla lo visual con lo teatral.

La entrada es gratuita y el plazo para verla se agota este mismo domingo 24, último día antes de que la muestra cierre sus puertas. Una razón más para no dejarlo para después.

Las joyas del grabado japonés, en la Real Academia de Bellas Artes

Hasta el 31 de mayo, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, 13, acoge una selección de más de 70 obras procedentes de la Colección Pasamar-Onila que recorre lo mejor de la edad de oro del grabado japonés. La muestra se centra en dos géneros: el bijin-ga, con mujeres como protagonistas en escenas de la vida cotidiana, y el shunga, en el que el erotismo ocupa el primer plano.

La entrada parte desde 0 euros, lo que la convierte en uno de los planes más accesibles del fin de semana. Con el cierre previsto para el día 31, este fin de semana es una de las últimas oportunidades para ver una colección que raramente se exhibe fuera de Japón.

Se trata del Camino de Hierro, un itinerario que sigue el trazado de una antigua línea de ferrocarril que unía España con Portugal. El sendero recorre 17 kilómetros de la antigua vía que conectaba La Fregeneda con el municipio fronterizo portugués de Barca d’Alva, atravesando 19 túneles, cruzando 10 puentes al estilo Eiffel suspendidos sobre desfiladeros y descendiendo 330 metros hasta el muelle fluvial de Vega Terrón. Una ruta que combina ingeniería civil del siglo XIX y naturaleza en estado puro.

19 túneles y 10 puentes sobre los desfiladeros de los Arribes

El Camino de Hierro discurre sobre el trazado del llamado ferrocarril de la frontera, inaugurado en 1887 para unir La Fuente de San Esteban con Barca d’Alva. Durante los últimos años del siglo XIX, esta línea fue la única salida de Portugal en tren hacia el resto de Europa, lo que explica la envergadura de las obras de ingeniería que fue necesario acometer para sortear los desfiladeros de los Arribes.

La línea completa tenía 77 kilómetros, pero la ruta habilitada para senderismo abarca solo los últimos 17, desde la estación de La Fregeneda hasta el muelle fluvial de Vega Terrón. El recorrido sigue el curso del río Águeda en dirección a su desembocadura en el Duero, con el Parque Natural de Arribes del Duero como telón de fondo durante todo el trayecto. La duración estimada es de unas seis horas.

El corazón de la ruta son sus estructuras de ingeniería. Los 10 puentes, construidos al más puro estilo Eiffel y suspendidos sobre desfiladeros de gran profundidad, son el elemento más fotogénico del recorrido. Los 19 túneles añaden una dimensión diferente: algunos superan el kilómetro de longitud, como el Túnel número 1, el más largo de la ruta con más de 1,5 kilómetros, situado a 500 metros de la salida. El conjunto de puentes y túneles vertebra un descenso de unos 330 metros a través de un paisaje donde el hierro, el agua y la piedra se funden en un entorno de gran belleza.

Existe también un camino alternativo más corto que llega hasta el Túnel número 3 y permite completar un tramo de 8 kilómetros de ida y vuelta. Conviene tener en cuenta que ese mismo túnel permanece cerrado hasta nuevo aviso por la presencia de murciélagos, una especie protegida. Como alternativa, se ha habilitado un paso de 1,5 kilómetros con 60 metros de desnivel que entraña cierta dificultad.

Horarios, precios y todo lo que hay que saber antes de ir

Desde su apertura, el Camino de Hierro limita el acceso a un máximo de 300 personas al día. El camino cierra todos los lunes del año por labores de mantenimiento, excepto cuando coincide con festivo, en cuyo caso el cierre se traslada al martes. Durante todo el mes de julio permanece cerrado por las altas temperaturas, aunque el mes exacto puede variar según las indicaciones del Parque Natural.

Los horarios de acceso dependen de la época del año. Del 15 de octubre al 14 de mayo, la taquilla abre únicamente de 09:00 a 10:00 horas. Del 15 de mayo al 14 de octubre, el horario es de 07:30 a 08:30 horas. Pasados esos horarios, la entrada está prohibida.

La tarifa general es de 8 euros. La entrada reducida, a 7 euros, se aplica a menores de 16 años, estudiantes con carné en vigor, jubilados y miembros de familia numerosa con documento acreditativo. Los grupos de entre 25 y 50 personas también pagan 7 euros por persona. Los vecinos empadronados en Hinojosa de Duero y La Fregeneda tienen una tarifa especial de 4 euros. La reserva es obligatoria y solo puede realizarse a través de la web oficial, donde también es necesario presentar el DNI u otro documento acreditativo como el pasaporte, el NIE o el carné de conducir.

‘Todos los caminos llevan a Roma’, reza el dicho. Sea o no cierto hoy, todavía quedan vestigios del Imperio Romano que apuntan a que si no todos los caminos, sí una gran parte de ellos conducen a la capital italiana. Un ejemplo es el Ponte di Augusto, situado a las afueras de la ciudad de Narni, en la Umbría meridional, constituye hoy el principal recuerdo de una una de las obras más singulares de la ingeniería romana. Construido alrededor del año 27 a.C., este puente formado originalmente por cuatro arcos y una calzada de unos ocho metros de ancho, representó uno de los pasos más audaces sobre el Nera, según recoge el medio The Wom Travel.

El arco principal, que todavía se puede contemplar, se eleva más de treinta metros sobre el río, lo que subraya la magnitud de la obra. La estructura fue erigida con grandes bloques de travertino encajados sin cemento armado, empleando técnicas sofisticadas que permitían soportar tanto la presión de las cargas como las vibraciones. El último gran derrumbe se produjo el 14 de julio de 1885; desde entonces, el puente ha permanecido en estado de ruina, destacando sobre el paisaje con sus restos dispersos también en el lecho fluvial.

El Puente de Augusto de Narni, de principal vía de comunicación a ruina en el circuito Grand Tour

En la Antigüedad, el puente formaba parte esencial de la via Flaminia, la vía romana que unía Roma con Rímini, atravesando el Nera para conectar el municipio de Narni con el de Carsulae. El Ponte di Augusto permaneció operativo durante siglos, siendo incluso transitable en el siglo VI, cuando el rey ostrogodo Vitige marchó hacia Roma. Los derrumbes medievales y las riadas afectaron gravemente a la estructura, de la que ya en el siglo XI se daba noticia en las crónicas como pons Narniae dirutus. Tras este deterioro, antes de que se edificara un nuevo paso aguas abajo, la travesía del río dependía de puentes de madera frágiles ante las crecidas.

El arco que queda en pie se integró plenamente en los circuitos del Grand Tour desde el siglo XVII, convirtiéndose en tema predilecto para pintores y viajeros de la Europa ilustrada. Entre las representaciones más conocidas figura el cuadro de Jean-Baptiste Camille Corot, conservado en el Louvre, que capta con minuciosidad la luz sobre las piedras y la vegetación circundante.

Actualmente, el entorno del Puente de Augusto se presenta como un espacio donde convergen el legado arqueológico y la naturaleza. El tramo del Nera próximo al monumento es especialmente vistoso por la combinación de cortados rocosos, pequeñas cascadas y pozas de aguas de color verde esmeralda. El puente actúa como acceso monumental a la ruta ciclo-peatonal de las Gole del Nera, un recorrido que discurre sobre una antigua línea férrea abandonada, siguiendo el curso del río hasta su confluencia con el río Tíber.

La anchura y regularidad del sendero lo hacen accesible para familias, caminantes y ciclistas sin experiencia avanzada; a lo largo del trayecto se suceden túneles reaprovechados, panorámicas sobre las gargantas y zonas de sombra con el sonido del río como protagonista. Durante el verano, la temperatura resulta más suave que en los núcleos urbanos próximos, mientras que el otoño tiñe la vegetación de amarillo y ocre, creando un fuerte contraste sobre el agua.

Las rutas en el valle del Nera: piscinas naturales y arquitectura (casi) derruida

Más abajo, en la zona de Stifone, el Nera intensifica su colorido por la presencia de manantiales y piscinas naturales. La Sorgente della Morìca y las antiguas molinos de Narni han ido adquiriendo notoriedad entre quienes disfrutan del baño en agua dulce y el senderismo fluvial. El acceso a estas zonas se encuentra regulado mediante reservas que pueden gestionarse a través de la página web mencionada en la señalización local, donde también se consultan las condiciones y servicios estacionales.

Para observar el Ponte di Augusto existen dos alternativas: desde arriba, a través de un sendero paralelo al antiguo trazado romano, que proporciona una vista panorámica sobre el gran arco, y desde abajo, recorriendo la vía Tre Ponti hasta el nivel del río. La percepción del puente varía notablemente: desde lo alto, destaca la geometría y el antiguo eje viario; desde la orilla, se impone la monumentalidad del muro pétreo reflejado en el agua. El acceso en coche resulta sencillo, recomendándose estacionar en la vía Tre Ponti, cerca de los restos, procurando no dificultar la circulación ni el acceso a las fincas agrícolas.

Cuándo es la mejor época para visitar el Puente de Augusto de Narni

El mejor periodo para visitar el puente y las Gole del Nera suele ser de primavera a otoño, cuando tanto el caudal del río como la temperatura permiten aprovechar tanto la ribera como el itinerario ciclo-peatonal. Los meses cálidos potencian el verdor y la sensación de frescura; en las estaciones intermedias, la luz realza los acabados del travertino y los juegos cromáticos de la roca.

La visita al Puente de Augusto se puede realizar en unos treinta minutos, incluyendo la contemplación, la lectura de paneles informativos y la fotografía. Esta escala puede combinarse con una caminata por las gargantas del Nera o una incursión en el casco histórico de Narni. Para quienes disponen de un fin de semana, es posible conjugar el descubrimiento de este vestigio romano con la exploración del paisaje fluvial y un paseo por las callejuelas medievales.

La zona del puente constituye además un punto de partida idóneo para conocer la comarca a un ritmo sosegado. Tras la ruta por el Nera, destacan los restaurantes y tabernas donde la cocina local presenta platos con caza, quesos de oveja, aceite de oliva de los colinas de Umbría y pastas frescas. Las carnes suelen prepararse a la brasa y los dulces, a base de frutos secos y miel.

El valle alberga también espacios de interés monástico, rural o devocional. La Abbazia di San Cassiano, situada en una ladera del monte Santa Croce, domina con su panorámica toda la garganta; la Chiesa di Santa Maria della Cerqua evoca un entorno tradicional agrícola, mientras que el Mulino dei Marchesi Eroli recuerda el uso del Nera no solo como obstáculo, sino como fuente de energía para la molienda y sustento económico.

En ocasiones, se sitúa a las estrellas de la gran pantalla en las principales ciudades, alejadas de los espacios rurales que también habitan. Un caso puede ser el de Macarena García, actriz madrileña que acaba de promocionar la serie de televisión Se tiene que morir mucha gente, junto a sus compañeras de profesión Ana Castillo y Laura Weissmahr, y a su creadora, Victoria Martín. Pese a que a García se la sitúe la mayoría del tiempo en Madrid, la hermana del también actor y director Javier Ambrossi frecuenta Galicia, más concretamente la provincia de Vigo.

Según ha publicado ElPeriódico.com, la zona costera de Canido, en Vigo, es el lugar donde Macarena García y Javier Ambrossi pasan parte de sus veranos desde la infancia. El enclave, en la misma costa de la ría, destaca por su carácter residencial, una playa de arena clara y un entorno más tranquilo que otras áreas del litoral vigués, donde la calma es la norma.

Por qué es conocida la playa de Canido, una de las áreas más cotizadas de Vigo

De acuerdo con el mismo medio, la playa de Canido, también conocida como el arenal de O Canto da Area, está en la parroquia de San Miguel de Oia, en el suroeste del municipio, lejos del ambiente urbano del centro. El artículo describe aguas atlánticas que se mantienen calmadas durante muchos días del verano y un paisaje con casas bajas, vegetación atlántica y pequeñas carreteras junto a la costa. Uno de los principales reclamos del lugar son, además, las vistas abiertas hacia las islas Cíes, uno de los paisajes más reconocibles de las Rías Baixas, según ElPeriódico.com. Esa panorámica ha contribuido a que viviendas de Canido y Oia figuren entre las más cotizadas del área metropolitana de Vigo.

El tamaño reducido de Canido ayuda a que, incluso en temporada alta, el ambiente sea más local que el de otros destinos populares. También indica que buena parte de quienes frecuentan la zona pertenecen a familias viguesas que llevan décadas veraneando allí. Según ElPeriódico.com, Ambrossi, guionista y director de series como Paquita Salas y La Mesías, y García, ganadora del Goya a mejor actriz revelación por Blancanieves en 2013, han hablado en entrevistas y en redes sociales de su vínculo con Galicia y, en particular, con los veranos familiares en la costa de Vigo.

El medio añade que, pese a la mayor visibilidad reciente, Canido conserva la imagen que lo convirtió hace décadas en un rincón tradicional de verano para familias viguesas, con playas pequeñas y casas frente al mar. También apunta que desde este tramo litoral es fácil recorrer otras playas cercanas como Samil, O Vao o Saiáns, cada una con un ambiente distinto.

Pedro Alonso es uno de los actores más carismáticos del cine español. Desde su debut en 1996 con Alma gitana, hasta su papel de Berlín en La Casa de Papel, el natal de Vigo se ha convertido en una figura internacional gracias a la serie de Netflix. A pesar de su fama, el actor ha mantenido siempre un estrecho vínculo con sus raíces y en concreto con Soutelo de Montes.

Situado en la parroquia de Magdalena, dentro del ayuntamiento de Forcarei, este rincón era el pueblo de su padre, y por eso fue también el pueblo de sus veranos y donde pasaba gran parte de su infancia. En 2024, la asociación Amigos da Terra de Montes le rindió homenaje allí, y él no dudó en acudir: “Esta tierra forma parte de mi corazón y de mi entraña”, declaró ante sus vecinos, tal y como recoge el National Geographic.

Un pueblo verde en la Galicia interior

Soutelo de Montes no necesita la fama de Pedro Alonso para justificar una visita, aunque él haya sido quien lo pusiera en el mapa. Su terreno suavemente ondulado, rodeado de campos de cultivo y bosques, ofrece el escenario típico de la Galicia interior: fresco, tranquilo y alejado del turismo de costa. El senderismo y las escapadas rurales son las actividades naturales de un enclave que vive a otro ritmo.

Al recorrer sus calles, el visitante encuentra dos puntos que condensan la identidad cultural del pueblo. El primero es el Peto das Ánimas, un pequeño santuario construido en 1832 y dedicado a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Los petos de ánimas son monumentos típicos de Galicia, erigidos en devoción a las almas del Purgatorio, donde en el pasado los viandantes dejaban una limosna para contribuir a su salvación.

El segundo es la Plaza dos Gaiteiros, creada en torno a 1980 con motivo de la primera Festa do Gaiteiro. En su centro se alza un monumento en granito, cemento y bronce del escultor gallego Xoán Piñeiro, que representa a cuatro niños gaiteros: imagen de los hermanos Fermín, Bautista, Avelino y Castor Cachafeiro, figuras ligadas a la tradición musical de la comarca. Es por ello que la plaza se ha convertido desde entonces en el centro ceremonial del pueblo.

Igualmente, la llamada Casa Modernista González Barros añade un elemento inesperado al recorrido: un edificio de estilo modernista que sorprende por su presencia en un entorno tan rural y que se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de la localidad.

Las fiestas de San Roque y la Festa do Gaiteiro

La mejor época para visitar Soutelo de Montes es la de las fiestas patronales. A mediados de agosto arrancan las celebraciones de San Roque, con misas, procesiones, verbenas, música y actividades como churrascadas, fiestas de la espuma y juegos infantiles. El pueblo se llena de vida y de gente que regresa, como el actor, desde distintos puntos de España.

Unos días después, a finales del mismo mes, llega la Festa do Gaiteiro, declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego. El evento rinde homenaje a Avelino Cachafeiro y a la tradición gaitera de la comarca, con música tradicional, bailes y una atmósfera que concentra en pocos días todo lo que define el carácter gallego.

El 12 de agosto de 2026, la luna tapará por completo el disco solar sobre una franja del territorio español que atraviesa, entre otras provincias, la de Soria. Será un eclipse solar total, el primero visible desde la Península Ibérica en décadas, y durará apenas unos minutos: el tiempo suficiente para que el cielo se oscurezca a plena luz del día y las estrellas más brillantes vuelvan a aparecer en pleno agosto.

De este modo, Soria ofrece algunas de las mejores condiciones de toda España para presenciar el fenómeno. Su baja densidad de población, la escasa contaminación lumínica y un paisaje de meseta abierta y horizontes amplios la convierten en una provincia privilegiada para la observación astronómica. A continuación, los pueblos y espacios naturales donde la cita con el eclipse puede convertirse también en una escapada de fin de semana memorable.

Vinuesa, el eclipse solar total entre pinares y la Laguna Negra

En el norte de la provincia, en plena Tierra de Pinares, Vinuesa combina un entorno natural de primer orden con un patrimonio histórico que arranca mucho antes de la época romana. Este territorio fue habitado por los pelendones, pueblo celtibérico asentado en las fuentes del Duero, y su herencia se percibe todavía en la arquitectura local: casonas de madera y chimeneas cónicas que definen la silueta del pueblo.

A escasos kilómetros se encuentra la Laguna Negra, junto a los Circos Glaciares de Urbión, uno de los parajes más fotografiados de Castilla y León. El día del eclipse, los amplios cielos y la ausencia de obstáculos visuales hacen de Vinuesa un punto de observación con condiciones difíciles de superar.

Calatañazor, el pueblo donde perdió Almanzor el tambor

Encaramado sobre un cerro, Calatañazor es uno de los conjuntos histórico-artísticos más reconocibles de Soria. La tradición popular sostiene que “en Calatañazor perdió Almanzor el tambor”, expresión que recuerda la derrota del caudillo árabe y que sintetiza siglos de historia condensados en un puñado de calles empinadas.

Sus casas de adobe, entramado de madera y ladrillo conservan un aspecto medieval que convierte el paseo por el pueblo en un viaje en el tiempo. El 12 de agosto, la posición elevada del cerro y la apertura del horizonte hacia la meseta ofrecen una perspectiva privilegiada para seguir el avance de la sombra lunar sobre el paisaje soriano.

Medinaceli, frontera medieval bajo el arco romano

Medinaceli reúne en un solo enclave más de dos mil años de historia. Capital de la Marca Media en época árabe, frontera entre Castilla y Aragón en la Edad Media, condado y ducado desde el siglo XIV, la villa conserva el único arco romano de triple arcada de toda la Península Ibérica, levantado en el siglo I. A ese vestigio se suman murallas, mosaicos, palacios, iglesias y conventos que convierten el recorrido por sus calles en una lección de historia al aire libre.

La Plaza Mayor, cerrada y porticada, con el palacio renacentista de los Duques de Medinaceli y la alhóndiga como telón de fondo, es el escenario ideal para reunirse antes o después del eclipse. Su posición en alto y sus vistas despejadas hacia el valle la convierten en uno de los puntos de observación más atractivos de la ruta.

Burgo de Osma, la ciudad episcopal a orillas del Ucero

El Burgo de Osma es ciudad y villa declarada Conjunto Histórico desde 1993, con raíces que se remontan a la ciudad celtíbera de Uxama Argaela. Por su término discurrió la vía romana que unía Astorga con Zaragoza, y sus orígenes episcopales están documentados desde finales del siglo VI, cuando en el Concilio de Toledo aparece la firma de “Joannes, oxomensis episcopus, subscripsi”.

Los ríos Abión y Ucero riegan la villa y enmarcan un conjunto monumental presidido por la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los más completos de Castilla y León. El recinto fortificado y la densa trama histórica del casco urbano hacen de El Burgo de Osma un destino que justifica la visita por sí solo, con el eclipse como aliciente añadido.

El Monte Valonsadero, el mirador natural de la capital soriana

A poco más de 8 kilómetros de la ciudad de Soria, el Monte Valonsadero reúne en casi 2.800 hectáreas de titularidad pública todo lo que define el carácter de la provincia: praderas abiertas, areniscas con cortados al norte, fauna variada, pintura rupestre del Calcolítico y la Edad del Bronce —datada entre el año 3.000 y el 2.000 a.C.— y una red de senderos homologados que permiten alcanzar puntos de observación sin obstáculos visuales.

Declarado Zona Natural de Esparcimiento en 2005, el monte acoge habitualmente los actos centrales de las fiestas de San Juan, como la Compra del Toro o la Saca, y el Cross Internacional de Soria. El 12 de agosto, sus praderas y cañadas naturales se convertirán en uno de los mejores anfiteatros naturales de la provincia para seguir el tránsito de la luna frente al sol, con infraestructura hostelera disponible y acceso sencillo desde la capital.

Francia tiene regiones que trascienden la geografía para convertirse en rincones inolvidables. Lugares donde el paisaje, la historia, el arte y la cultura hacen de ellos destinos donde disfrutar de una experiencia única. Así, a lo largo de estos territorios, pequeños pueblos permiten disfrutar de increíbles monumentos, conocer sus costumbres y contemplar la naturaleza en su máximo esplendor.

Uno de esos lugares es Borgoña, la región del centro oriental francés que los duques medievales convirtieron en uno de los centros de poder más influyentes de Europa y que hoy conserva ese legado en forma de abadías cistercienses declaradas Patrimonio de la Humanidad, palacios con techumbres de tejas policromas, yacimientos romanos y una ruta de vinos que recorre algunos de los viñedos más prestigiosos del mundo. Una región donde Carlomagno, Napoleón y Victor Hugo bebieron los mismos vinos que hoy pueden catarse en las bodegas de Beaune o de la Côte de Nuits.

Dijon, la capital ducal que lo tiene todo

Dijon condensa en su casco histórico varios siglos de ambición política y mecenazgo artístico. Ciudad natal de Gustave Eiffel, sede de la Orden del Toisón de Oro y célebre desde el siglo XII por su mostaza, alcanzó su apogeo en el siglo XIV bajo el patrocinio de los cuatro grandes duques de Occidente, quienes convirtieron la ciudad en uno de los centros culturales más activos de Europa.

La visita al Palacio de los Duques y los Estados de Borgoña es el punto de partida obligado. Su fachada gótica, sus magníficos patios y su torre albergan el Museo de Bellas Artes, uno de los mayores de Francia, creado en 1799 en los antiguos aposentos ducales y de acceso gratuito, como todos los museos de la ciudad. La pieza más visitada del museo es la sala de los sarcófagos ducales de los siglos XIV y XV, obras maestras de Claus Sluter y su sobrino Claus de Werve.

Fuera del palacio, la iglesia gótica de Notre-Dame y su torrecilla del Reloj —el popular Jacquemart—, el barrio de travesaños medievales de madera y el mercado del siglo XIX con armazón metálica componen un recorrido ideal para descubrir todas las maravillas de la ciudad.

El pozo de Moisés, en el claustro de la cartuja de Champmol, es también uno de sus principales atractivos. Seis estatuas de profetas esculpidas en 1395, con rastros visibles de policromía y adosadas a una columna hexagonal de siete metros, se anticiparon al imaginario del arte barroco con siglos de antelación.

Castillos, abadías y la huella de Roma en el interior borgoñés

Pero más allá de Dijon, esta región esconde infinidad de rincones que se merecen una visita. Uno de ellos es la abadía cisterciense de Fontenay, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco; fue fundada en 1118 por san Bernardo como respuesta a los “lujos” de la gran abadía benedictina de Cluny. Su conjunto románico —sala capitular, scriptorium, claustro, palomar y forja hidráulica de molinos— conserva una austeridad que traslada al visitante, de forma casi inmediata, al medievo monástico.

Igualmente, en el camino hacia Fontenay, el castillo de Bussy-Rabutin y sus jardines atribuidos a Le Nôtre merecen una parada y, más adelante, en los alrededores del monte Auxois, la localidad de Alise-Sainte-Reine conserva la memoria de la antigua Alesia, donde Julio César capturó al jefe galo Vercingétorix. Una colosal estatua de bronce del siglo XIX y el Muséo Parc Alésia exploran in situ las culturas gala y romana.

Por otro lado, el castillo renacentista de Ancy-le-Franc, a orillas del canal de Borgoña, suma otra joya al inventario y Autun, la antigua “Roma de las Galias”, cierra este recorrido interior con sus vestigios galorromanos: restos de muralla, la torre del templo de Jano y un teatro romano todavía en activo que en agosto acoge hasta 12.000 espectadores.

Auxerre y Vézelay: peregrinaje, arte y memoria

Auxerre, a orillas del Yonne y vecina de los viñedos del Chablis, es conocida como la ribereña “ciudad santa papal”. Sitauda sobre una colina, ya gozaba de reputación en tiempos de la conquista romana y en 1815 presenció el retorno de Napoleón desde la isla de Elba. Su catedral gótica de Saint-Étienne conserva en la cripta románica unos frescos del siglo XI con un Cristo a lomos de un caballo blanco, únicos en su género. Igualmente, la antigua abadía benedictina de Saint-Germain, donde estudió teología san Patricio, el evangelizador de Irlanda, posee una cripta carolingia con frescos del siglo IX.

Por otro lado, a 50 kilómetros al sur, la abadía de Vézelay sigue siendo uno de los grandes focos de peregrinaje de la cristiandad. Desde su colina, San Bernardo lanzó en 1146 su proclama a favor de la Segunda Cruzada ante el rey Luis VII. Casi destruida durante la Revolución Francesa, fue el novelista Prosper Mérimée quien la salvó de la decadencia en el siglo XIX, y el arquitecto Viollet-le-Duc quien acometió su restauración. A su vez, la basílica de Santa María Magdalena y su tímpano del pórtico central del siglo XII atraen cada año a miles de visitantes y fieles.

Beaune y la ruta de los grandes vinos

Pero Borgoña no se puede entender sin sus vinos. Beaune es la capital vitivinícola de la región y el corazón de la ruta de los grands crus, los grandes vinos cultivados a media pendiente en las laderas calcáreas y arcillosas que aquí se denominan “climas”. Rodeada de murallas en cuyos bastiones se alojan bodegas de referencia mundial, la ciudad toma su nombre del dios celta del sol y el fuego, Belenos, y conserva intacto su trazado medieval.

El hospicio fundado en 1443 por el canciller Nicolas Rolin es su monumento más visitado. Esta obra del arte burgundio-flamenco funcionó como hospital hasta 1971 y reúne en su patio central edificios de multicolores techumbres y torrecillas vidriadas que contrastan con la austeridad de su “Sala de Pobres”. La Sala del Políptico alberga el retablo del Juicio Final, obra maestra de Van der Weyden pintada en 1445.

Por su parte, la colegiata de Notre-Dame del siglo XII, los ocho bastiones intactos de las murallas y el Museo del Vino —alojado en un palacete del siglo XV que perteneció a los duques de Borgoña— completan una ciudad que preserva, intramuros, un encanto atemporal difícil de encontrar en otro lugar de Francia.

Un boleto de lotería validado en un despacho receptor de la calle Marcos Redondo, en una pedanía costera de apenas 3.000 habitantes, acaba de cambiar la historia de la provincia de Tarragona. El sorteo del 18 de mayo convirtió a un vecino de la Costa Dorada en uno de los mayores premiados de La Primitiva en toda la región, con una combinación ganadora —44, 18, 37, 11, 4 y 31— que nadie más acertó en toda España.

La Pineda, pedanía del municipio de Vilaseca, es ese lugar. Un enclave costero que la mayoría de los turistas conoce por sus más de 3 kilómetros de playa de arena fina y por ser la puerta de entrada a PortAventura World, pero que el pasado lunes pasó a la historia de la lotería española al repartir 22,9 millones de euros en un único boleto, el cuarto mayor premio de La Primitiva jamás concedido en la provincia de Tarragona.

Un pueblo con historia romana y patrimonio propio

La noticia del premio ha puesto el foco sobre una localidad que, más allá de la suerte, atesora una historia propia que pocos conocen fuera de la comarca. Los orígenes de La Pineda se remontan al siglo II a.C., cuando en este mismo territorio se encontraba la Villa de Calípolis, un yacimiento romano que hoy constituye uno de los atractivos turísticos de la zona.

A su vez, el patrimonio arquitectónico de la pedanía incluye la ermita de la Madre de Dios de La Pineda, documentada por primera vez en el siglo XIV y que destaca por su torre y su retablo mayor. Por otro lado, el entorno natural añade otro valor: la Séquia Major y los Prats de La Pineda son espacios protegidos por su valor histórico y medioambiental, al tratarse de los últimos reductos de los estanques que antaño cubrieron todo el territorio hasta la desembocadura del río Francolí.

Playa, paseo marítimo y ocio para toda la familia

El mayor reclamo turístico de La Pineda es su increíble playa con más de tres kilómetros de arena fina bañada por aguas cálidas y transparentes. Un largo paseo marítimo bordea el arenal, con zonas verdes, restaurantes, hoteles, baños públicos y aparcamientos que lo convierten en un destino cómodo y bien equipado durante los meses de verano.

La pedanía se ha consolidado como un destino especialmente atractivo para las familias con niños. Junto a la playa hay un parque infantil con tirolinas y, frente al Pinar del Perruquet, durante julio y agosto suele instalarse una ludoteca infantil. En plena localidad se encuentra el Aquopolis Costa Daurada, y dentro del término municipal de Vilaseca se sitúa PortAventura World, uno de los parques de atracciones más visitados de Europa. La combinación de playa, historia, naturaleza protegida y oferta de ocio convierte a La Pineda en un destino que va mucho más allá de los titulares de la lotería. Aunque esta semana, sin duda, los números son los que mandan.

Cómo llegar

Desde Tarragona, el viaje es de alrededor de 15 minutos por Carrer Autovia de Salou y la vía C-31B. Por su parte, desde Lleida el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por la carretera AP-2.