En lo alto de un espolón rocoso del macizo de las Corbières, a 50 kilómetros al sur de Carcassonne, sobrevive un pueblo de menos de 70 habitantes que recibe decenas de miles de visitantes cada año. Rennes-le-Château, en la región de Occitania, se convirtió en uno de los destinos para amantes de las conspiraciones más visitados de Europa a raíz de un episodio del siglo XIX que todavía no tiene explicación definitiva: la fortuna repentina e inexplicable de un párroco rural.

La historia arranca en 1885, cuando Bérenger Saunière llegó como cura a una iglesia en ruinas dedicada a Santa María Magdalena. Según la tradición local, en 1891 unos albañiles que trabajaban en el altar mayor hallaron un hueco en uno de los pilares visigodos con pergaminos antiguos y, al levantar una losa, una lápida medieval con la figura de tres caballeros. Poco después, el sacerdote viajó a París, donde permaneció tres semanas, en una visita cuyo contenido nunca quedó documentado. A su regreso, Saunière comenzó a gastar sumas que superaban con creces los ingresos de una parroquia pobre de montaña.

Con ese dinero levantó Villa Bethania, una residencia de estilo renacentista con jardines y una capilla privada; L’Orangerie, un jardín de invierno acristalado, y la construcción más reconocible del conjunto, la Torre Magdala, una torre neogótica almenada al filo del acantilado que funcionó como biblioteca personal. El conjunto, hoy conocido como Domaine de l’abbé Saunière, se puede recorrer con visita libre o guiada desde junio hasta noviembre, con tarifas desde 6 euros para adultos y 5 para niños, según la información publicada por la oficina de turismo de Occitania.

La leyenda del tesoro de Saunière y su origen real

La explicación más difundida del enriquecimiento del párroco no surgió en el siglo XIX, sino en 1956, cuando el restaurador Noël Corbu, que había heredado la propiedad de Saunière, contó a un periódico regional que el sacerdote había encontrado el tesoro de Blanca de Castilla, oculto en el siglo XIII para pagar el rescate de Luis IX durante las cruzadas. La versión, publicada por La Dépêche du Midi, atrajo comensales a su hotel instalado en la antigua villa del cura.

El relato se transformó pocos años después, cuando Pierre Plantard lo enlazó con una organización que él mismo había fundado en 1956, el Priorato de Sion, a la que atribuyó un origen medieval falso. En 1967, el libro L’Or de Rennes, de Gérard de Sède, difundió la idea de que los pergaminos hallados por Saunière probaban un linaje oculto descendiente de Jesucristo y María Magdalena, transmitido por los reyes merovingios y custodiado en secreto por los templarios. Philippe de Chérisey, colaborador de Plantard, reconoció más tarde haber fabricado él mismo esos documentos con técnicas de cifrado y fragmentos tomados de una edición latina de la Biblia. Plantard admitió bajo juramento en 1993 que el Priorato y sus supuestos archivos históricos eran una invención del siglo XX.

Esa secuencia de hallazgos, forjados y reelaborados durante décadas, quedó fijada en la cultura popular en 1982 con El Enigma Sagrado, de Michael Baigent, Richard Leigh y Henry Lincoln, que retomó la teoría del linaje, sin acreditar su origen ficticio. 20 años después, el escritor estadounidense Dan Brown tomó elementos de esa obra para El código Da Vinci (2003). Bautizó a uno de sus personajes centrales, el conservador del Louvre asesinado al inicio de la novela, con el apellido Saunière, y construyó el nombre del personaje Leigh Teabing como anagrama de Leigh y Baigent. Aunque la novela nunca menciona explícitamente a Rennes-le-Château, la coincidencia de nombres y la trama sobre un linaje sagrado dispararon de nuevo el interés turístico por el pueblo. Se trata, según reconocen historiadores y los propios autores de las versiones originales, de rumores sin respaldo documental. Ningún tesoro fue hallado jamás y los pergaminos exhibidos como prueba son falsificaciones del siglo XX.

Un pueblo que invita a la escapada por Occitania

Más allá de las conspiraciones históricas que lo rodean, Rennes-le-Château conserva el trazado de un pueblo medieval de montaña, con casas de piedra, calles estrechas y vistas sobre el valle del Razès. La iglesia de Santa María Magdalena recibe a los visitantes con una inscripción en el dintel, Terribilis Est Locus Iste (este lugar es terrible), tomada de una fórmula tradicional del Génesis usada en la consagración de templos. En el interior, una pila de agua bendita sostenida por una estatua de Asmodeo, demonio asociado en la tradición popular a los tesoros ocultos, completa la decoración que Saunière encargó por catálogo a un proveedor eclesiástico de la época.

Las oficinas de turismo francesas mantienen un punto de información abierto de julio a octubre en el propio pueblo, y desde 2015 organiza cada agosto el Festival Internacional de Cine Insólito. El acceso en transporte público es posible desde la estación de tren de Montazels, a menos de 40 minutos a pie, en la línea que conecta Carcasona con Quillan.

Para quienes planean una escapada por Occitania, el entorno de la Alta Valle del Aude reúne otros pueblos con leyendas en Francia y fortificaciones cátaras que completan un recorrido por la historia medieval de la región, en un paisaje de acantilados y valles que explica por qué Saunière eligió este rincón para construir su enigma particular.

En el sur de España, sobre una ondulación de cerros que divisan un inmenso mar de olivos, emerge una ciudad jienense cuyo trazado parece diseñado por el pincel de un maestro renacentista: Úbeda. La conservación de su extenso legado histórico hizo que en 2003 la UNESCO la bautizase, junto a Baeza, como una de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Y es que el conjunto monumental renacentista que albergan dichas localidades españolas tuvo una innegable inspiración de las ideas humanistas procedentes de Italia durante su renovación en el siglo XVI. Algo que a su vez otorgó una clara influencia en otras ciudades de América Latina.

Pero este reconocimiento no solo ha sido mencionado por la institucional internacional, sino que escritores como Eugenio D’Ors evocaron en sus textos sentirse transportados en Úbeda a santuarios italianos como Ferrara o Brescia. Mientras que, por su parte, Antonio Muñoz Molina ha comparado la visión de sus palacios y murallas con llegar a una próspera corte provincial de la Toscana.

La residencia del secretario del rey Carlos I de España y V de Alemania

Aunque en la actualidad se conoce a Úbeda por su amplio abanico de monumentos renacentistas, lo cierto es que el esplendor que transformó a la villa tiene hondas raíces históricas. Tal como explica el Ayuntamiento, los primeros asentamientos de la zona se remontan a la Prehistoria en el área del Alcázar. No obstante, la urbe adquirió entidad tras su fundación en época árabe por Abderramán II bajo el nombre de Medinat-Ubbadat Al-Arab, para ser conquistada posteriormente en 1233 por el rey Fernando III “el Santo”.

Cuando arrancó el siglo XVI, la ciudad vivió su momento de máximo esplendor económico, demográfico y social. En esa etapa, A

Este episodio de su historia es el que ha dejado la mayor parte de los edificios que se instalan en Úbeda, convirtiéndola en uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Andalucía y de toda España, como expresa la web de Turismo de Úbeda. Y es que su trazado invita a contemplar palacios nobiliarios, templos señoriales y recintos asistenciales que testifican el auge artístico de los siglos XVI y XVII.

Un viaje al corazón del Siglo de Oro

Tomando como referencia la guía oficial de rutas del consistorio, la manera idónea de adentrarse en esta riqueza monumental es seguir la denominada Ruta del Renacimiento del Sur. Este recorrido estructurado tiene su epicentro en la Plaza Vázquez de Molina, una de las plazas renacentistas más proporcionadas y bellas de todo el continente europeo. En este espacio asimétrico y monumental se concentra una ingente densidad arquitectónica levantada en el margen de apenas cincuenta años.

Lo ideal sería hacer una primera parada junto al Palacio Juan Vázquez de Molina (o Palacio de las Cadenas), actual sede del Ayuntamiento. Diseñado por Andrés de Vandelvira, destaca por su planta cuadrada, su patio interior porticado con arcos de medio punto y su sobria elegancia palaciega. Justo enfrente se alza la majestuosa Sacra Capilla del Salvador del Mundo, concebida como panteón privado de Francisco de los Cobos. Monumento Histórico-Artístico desde 1931, el Salvador exhibe una icónica portada renacentista y una genial sacristía trazada por Vandelvira, siendo considerada una de las soluciones arquitectónicas más sublimes del Renacimiento español.

Lo siguiente en el itinerario sería contemplar el Palacio del Deán Ortega, actual Parador de Turismo que permite a los viajeros pernoctar en pleno corazón histórico, y la Basílica menor de Santa María de los Reales Alcázares, templo que cierra la plaza combinando siglos de evolución estilística. El conjunto de la plaza se complementa con la fuente renacentista —originaria del patio del Palacio de Francisco de los Cobos— y el Palacio del Marqués de Mancera, edificación del siglo XVI que albergará un espacio dedicado al cantautor ubetense Joaquín Sabina.

Palacio Vela de los Cobos

El paseo renacentista avanza hacia el adosado Hospital de los Honrados Viejos del Salvador, trazado también por Vandelvira con un severo patio manierista, y se encamina hacia la Puerta de Santa Lucía. Allí, el mirador de la muralla regala la deslumbrante panorámica que el poeta Antonio Machado inmortalizó como “un mar de olivos”. La ruta se completa con edificios residenciales únicos como el Palacio Vela de los Cobos, célebre por su balcón de esquina con columnilla de mármol y por albergar valiosas colecciones y archivos privados, culminando extramuros en el monumental Hospital de Santiago. Obra cumbre de Vandelvira, popularmente conocida como el “Escorial andaluz”, este gran edificio con torres de cubierta piramidal, planta en H y escaleras palaciegas funcionó como hospital y capilla funeraria, erigiéndose hoy como gran centro cultural y de congresos.

Otras rutas para descubrir el alma viajera de Úbeda

Recorrer el casco histórico ubetense permite admirar una lección de historia al aire libre donde las vías anchas y plazas luminosas alternan con el entramado medieval. Pero, aunque la arquitectura del siglo XVI acapara los grandes focos, la ciudad se puede contemplar desde otros puntos de vista. Entre ellas, el ayuntamiento destaca otras tres rutas imprescindibles:

1. La Ruta de los Barrios Tradicionales. Este paseo penetra en el entramado más íntimo del centro histórico. El recorrido arranca en el Palacio de Anguís Medinilla y avanza hacia la tranquila Plaza de Santa Clara, sede del Real Monasterio de Santa Clara —mosaico de estilos donde destaca la puerta gótico-mudéjar del siglo XIII y sus célebres dulces de clausura—. Continúa hacia la Casa Andalusí, la Iglesia de Santo Domingo, la Puerta de Granada (siglo XV), el Torreón del Santo Cristo (Centro de Interpretación de las Murallas) y concluye en la Plaza de San Pedro, donde se ubican el Palacio de los Orozco y el deslumbrante Palacio de los Condes de Guadiana.
2. La Ruta de las Tres Culturas. Reflejo del pasado de frontera de Úbeda, este itinerario destaca las huellas superpuestas de cristianos, musulmanes y judíos. Comienza en el Convento de San Miguel y el Oratorio-Museo de San Juan de la Cruz —lugar donde falleció el poeta místico en 1591—, transcurre por la monumental Puerta del Losal, el Convento de la Concepción, la Casa Mudéjar (actual Museo Arqueológico) y espacios singulares como la célebre Sinagoga del Agua y la Plazuela de la Judería.
3. La Ruta del Barrio Alfarero y Santo Tomás. Concentrada en los barrios históricos de San Millán y Santo Tomás, esta ruta celebra la dilatada tradición artesanal de Úbeda, declarada Zona de Interés Artesanal de Andalucía. El visitante puede recorrer talleres centenarios como el de la familia Tito —donde perviven hornos de origen hispano-morisco—, contemplar la Iglesia de San Millán, el yacimiento arqueológico de Santo Tomás Cantuariense y las ruinas del Yacimiento de las Eras del Alcázar, testimonio científico que documenta más de 6.000 años de ocupación ininterrumpida, situando a Úbeda entre las ciudades más antiguas de Europa Occidental.

Ramón Vallés, comandante de vuelos comerciales con más de 28.000 horas de vuelo acumuladas en tres décadas de carrera, considera que la salud mental de los pilotos es una prioridad absoluta para la seguridad aérea. “Sagrada. Y yo me he implicado mucho en este tema a raíz de lo que pasó aquí en Barcelona”, afirmó en referencia al accidente del vuelo 9525 de Germanwings, ocurrido el 24 de marzo de 2015. El piloto de la aeronave que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf se encerró en la cabina y estrelló el avión contra los Alpes franceses. En el siniestro murieron las 150 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes.

Vallés participó en una entrevista con Carlos Roca en el pódcast Roca Project, donde repasó los distintos aspectos de su profesión, desde los protocolos de seguridad en los aviones hasta las rutinas de descanso que exige el trabajo de un piloto de largo radio. El comandante recordó que el copiloto de aquel vuelo padecía un cuadro psiquiátrico grave, con recomendación de internamiento, y se encontraba medicado con fármacos incompatibles con el ejercicio del pilotaje. “Ese señor que iba a la derecha estaba tremendamente enfermo”, explicó, y añadió que las cajas negras del avión permitieron reconstruir con precisión lo sucedido: “La caja negra lo guarda todo, Carlos. Fue muy bestia”.

El piloto subrayó que el problema de fondo fue una falla en la detección médica del caso. Los profesionales que atendieron al copiloto en su última recaída no pertenecían al ámbito de la medicina aeronáutica y desconocían que se trataba de un tripulante en activo, lo que impidió que se activara cualquier alerta ante las autoridades de la aviación. Para Vallés, esa falta de comunicación entre el sistema de salud y las compañías aéreas sigue siendo la lección más dolorosa de aquel episodio, y por eso insiste en hablar del tema cada vez que tiene la oportunidad.

Los programas de apoyo a pilotos

Vallés detalló que las aerolíneas cuentan con programas de asistencia entre compañeros, en los que pilotos capacitados acompañan a colegas que atraviesan situaciones personales adversas. En España funcionan, por ejemplo, el Programa de Atención Integral a Pilotos en España (PAIPE) del colegio oficial y el Programa de Atención a Pilotos (PAPI) que colabora con el sindicato de pilotos español. Según explicó, las largas horas compartidas en una cabina de vuelo pueden convertirse en un espacio de confianza.

“En una cabina de un avión, que pasamos muchas horas, eso puede ser un confesionario”, señaló. El comandante remarcó que un piloto que no se sienta en condiciones de volar tiene la obligación de comunicarlo y quedarse en tierra, incluso si eso implica una baja médica prolongada. “Si esa seguridad pasa por mi persona, tengo que tener muy claro que si yo no estoy en condiciones de hacerlo, yo soy el primero que no me subo al avión”, explicó.

Los protocolos de seguridad anticipan cada escenario antes del despegue

Además de la salud mental, Vallés abordó otros aspectos centrales de su oficio vinculados al miedo a volar y a la seguridad en aviones. Sostuvo que la aviación comercial de pasajeros es el medio de transporte más seguro y que sus índices de siniestralidad son muy inferiores a los del transporte por carretera. Explicó que antes de cada vuelo se realiza un briefing entre pilotos y tripulación de cabina en el que se repasan los escenarios más adversos posibles, como incendios, humo o una eventual evacuación de un avión. “Vamos muy por delante de los acontecimientos para que nunca nos pille nada por sorpresa”, indicó.

El descanso previo al vuelo es parte del protocolo de seguridad

El comandante también hizo referencia al desgaste físico que implica volar de noche en rutas de largo radio y a la importancia del descanso previo y posterior a cada vuelo como parte de su rutina profesional. “Lo primero que hago siempre que sé que voy a volar es descansar mucho”, relató, y mencionó que en una ocasión durmió veinte horas y media de forma ininterrumpida tras un vuelo transoceánico. En 2023 no se registraron muertes en la aviación comercial de reactores de pasajeros en ningún lugar del mundo, según el dato que citó Vallés durante la conversación, una cifra que atribuye al rigor de los protocolos y al entrenamiento constante en simuladores de vuelo.

Con más de 2000 años de historia, Colonia figura entre las ciudades más antiguas de Alemania. Situada a orillas del río Rin, esta urbe reúne un patrimonio arquitectónico reconocido por la Unesco, una tradición cervecera propia y dos citas anuales que atraen a millones de visitantes: los mercadillos de invierno y el carnaval.

Pero el atractivo principal es sin duda la Catedral de Colonia, dedicada a San Pedro. Es el monumento más visitado de la ciudad y fue, hasta la inauguración del Monumento a Washington en 1884, la estructura más alta del mundo. Sus torres alcanzan los 157 metros de altura y dominan el perfil urbano desde cualquier punto de la ciudad. La construcción del templo gótico se extendió entre los años 1248 y 1880, un proceso de más de 600 años interrumpido y retomado en distintas etapas. La catedral está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y alberga el relicario de oro de los Tres Reyes Magos, elaborado en 1225, que según la tradición contiene sus restos óseos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños por los bombardeos aliados, aunque su estructura general se mantuvo en pie. Las vidrieras policromadas del templo fueron desmontadas y escondidas antes del conflicto, lo que permitió preservarlas. El acceso a la catedral es gratuito, mientras que subir los 533 escalones de una de sus torres cuesta alrededor de 8 euros y ofrece vistas panorámicas de la ciudad y el Rin.

Pero antes de que se completara la catedral, Colonia ya contaba con 12 grandes templos románicos dentro de su casco urbano, además de capillas menores. Entre los más destacados se encuentran la iglesia de St. Martin (o Gross St. Martin), construida entre los siglos XII y XIII y reconocible por su torre de cruce de 75 metros flanqueada por cuatro torrecillas, y la de St. Gereon, con una cúpula decagonal poco habitual en la arquitectura de la época.

El casco antiguo conserva la imagen típica de las ciudades alemanas

El Altstadt, o casco antiguo, concentra la mayor densidad histórica de la ciudad. Sus calles adoquinadas y casas de colores pastel, apoyadas unas contra otras por el paso de los años, se extienden entre el puente Hohenzollern y el puente Deutzer. La plaza Alter Markt, punto de partida del carnaval, y la plaza Heumarkt, presidida por la estatua ecuestre de Federico Guillermo III de Prusia, son dos de los espacios más frecuentados de la zona.

El Ayuntamiento de Colonia (Kölner Rathaus), ubicado entre ambas plazas, es el más antiguo de Alemania, con más de 900 años de historia. Combina una torre gótica del siglo XV de 61 metros, decorada con 124 figuras de piedra, con un pórtico renacentista. El edificio fue restaurado tras los daños de la Segunda Guerra Mundial y hoy alberga la sede municipal. Cerca de allí, la plaza Fischmarkt conserva casas góticas tardías que sobrevivieron a los bombardeos y que se cuentan entre las postales más reproducidas de la ciudad.

Colonia es un destino excelente para pasear, si el clima lo permite. El río Rin atraviesa el trazado urbano y concentra buena parte de la actividad recreativa de los colonienses, con jardines, zonas deportivas y bancos para observar el tránsito de barcazas y cruceros. En los meses de clima templado, varios barcos de recreo ofrecen paseos de entre dos horas y un día completo, además de salidas nocturnas con cena a bordo.

La kölsch, una cerveza con denominación de origen propia

La especialidad cervecera local es la kölsch, una variedad de tono amarillento claro con dosis moderada de lúpulo, que constituye la única cerveza alemana con denominación de origen protegida, ya que solo puede producirse en Colonia y sus alrededores. Tradicionalmente se sirve en un vaso pequeño llamado stange, de 20 centilitros, por lo que suele reponerse en rondas sucesivas que los camareros anotan con marcas en el posavasos.

La bebida se acompaña habitualmente de platos como el Rheinischer Sauerbraten, una carne en adobo con salsa agridulce, o salchichas servidas en puestos callejeros. Las terrazas del casco antiguo, los jardines junto al río y los bares de la calle Zülpicher Straße, de ambiente universitario, concentran buena parte de esta oferta gastronómica.

El carnaval y los mercadillos navideños marcan el calendario festivo

El carnaval de Colonia comienza oficialmente cada 11 de noviembre a las 11.11 de la mañana, con la proclamación del Dreigestirn, el trío formado por el rey, el campesino y la doncella que preside las festividades hasta el Miércoles de Ceniza. Su origen se remonta a la oposición de los habitantes al dominio napoleónico, cuando se organizó un desfile que parodiaba a las tropas francesas.

Los mercados navideños, por su parte, se inauguraron por primera vez en 1820, más tarde que en otras ciudades alemanas de mayor tradición en esta festividad, aunque alcanzaron rápidamente un nivel de calidad equiparable. Este año, los mercados abrirán en distintas fechas durante la segunda quincena de noviembre, con los puestos instalados junto a la catedral. Durante esas semanas, un tren recorre los principales puntos con ambientación navideña de la ciudad.

En las puertas de las casas del Pirineo Navarro, las flores secas de eguzkilore cuelgan como amuletos ancestrales. Es un detalle que se repite en buena parte de los pueblos de Améscoa Baja y trasciende la decoración. La creencia popular sostiene que esas coronas de cardo silvestre protegen el hogar de tempestades y malos espíritus. Bajo esa costumbre, el visitante se adentra en uno de los lugares naturales de Navarra más singulares de la península ibérica, el sitio donde nace el río que en euskera significa “agua hermosa”.

Ese lugar comienza en Baquedano, un concejo de apenas 128 habitantes que se asienta en la orilla izquierda del río Urederra, con la crestería de la sierra de Urbasa como telón de fondo. Sus calles conservan memoria de los linajes que le dieron nombre desde la Edad Media: los Baquedano. Fueron señores que llegaron a obtener del rey Juan II el molino de Améscoa y derechos de peaje sobre el valle en 1456. El pueblo pertenece administrativamente al ayuntamiento de Améscoa Baja cuya corporación local gestiona hoy el área de acogida que recibe a los caminantes.

Baquedano conserva un patrimonio religioso que resume esa historia. La iglesia parroquial de San Juan Bautista, de estilo gótico-renacentista, se levantó entre 1585 y 1605 sobre restos de una portada protogótica de hacia el año 1200. A las afueras, camino de Gollano, la ermita de la Santa Cruz alberga una talla románica de la Virgen y celebra sus fiestas patronales cada 14 de septiembre. Lo que distingue a Baquedano de otros pueblos amescoanos es su función como puerta de entrada a la Reserva Natural del Nacedero del Urederra, uno de los destinos de otoño en Navarra más buscados cuando el hayedo cambia de color.

Cómo es la ruta a las cascadas del Urederra y sus pozas turquesas

El nacedero es la salida natural del acuífero formado en el macizo kárstico de Urbasa, en un paraje conocido como el Balcón de Pilatos. Tras la primera surgencia se suceden pozas de un color turquesa que resulta de la combinación entre la luz, la profundidad del cauce, la presencia de algas y musgos, y un lecho de carbonato cálcico que actúa como fondo blanquecino, según explica Turismo de Navarra en su web oficial. Esta ruta a las cascadas del Urederra recorre precisamente ese contraste entre la piedra caliza y el agua.

La reserva, declarada en 1987 e integrada después en el Parque Natural de Urbasa y Andía, ocupa 119 hectáreas de hayedo calcícola y bosque de ribera con olmos, robles, arces y fresnos. El sendero de las pozas turquesas tiene una longitud de 5,3 kilómetros ida y vuelta y dificultad baja, aunque no es accesible para sillas de ruedas ni cochecitos. Por motivos de conservación, el tramo final que conduce hasta el nacimiento del río permanece cerrado, de modo que el manantial no es visitable de forma directa, según confirma el organismo que gestiona el parque.

El aumento sostenido de visitantes llevó a limitar el acceso a 500 personas al día. “Se trata de un ecosistema extremadamente frágil”, señala el Parque Natural de Urbasa y Andía en su página oficial. La reserva previa es obligatoria y gratuita, y se tramita en línea con hasta nueve meses de antelación; solo se abona una tasa por el uso del aparcamiento de Baquedano, de 5 euros por coche, 2 por moto y 10 por autocaravana.

Cómo llegar a Baquedano desde Pamplona

Para quienes buscan cómo llegar al Nacedero del Urederra desde Pamplona, la ruta más directa toma la autovía A-12 en dirección a Estella-Lizarra. Tras superar esa localidad, se continúa por la carretera NA-718 hasta el desvío señalizado hacia Baquedano por la NA-7187. El trayecto suma unos 62 kilómetros y una hora aproximada de viaje, de acuerdo con las distancias publicadas por el Parque Natural de Urbasa y Andía.

El vehículo debe dejarse obligatoriamente en el aparcamiento del área de acogida, situado a la entrada del pueblo. Está prohibido aparcar en las calles del casco urbano salvo con tarjeta de residente. El sendero hacia el nacedero arranca desde ese mismo punto, señalizado con balizas a lo largo de todo el recorrido.

La Toscana italiana es una de las zonas más populares del país europeo por su combinación de patrimonio, cultura y paisajes tan pintorescos. Esta es una de las 20 regiones que conforman Italia y su capital es Florencia, una ciudad que destaca por su patrimonio cultural.

Además, la región está considerada la cuna del Renacimiento, un movimiento artístico y cultural que transformó Europa y que dejó en sus ciudades algunas de las obras y edificios más importantes de este periodo.

La superficie de esta zona es de 23.000 kilómetros cuadrados, por lo que hablar de manera general sobre esta región es muy poco preciso. Más allá de Florencia, la Toscana reúne numerosos pueblos que conservan su arquitectura histórica y permiten descubrir otra de las grandes señas de identidad de este territorio.

La reconocida revista National Geographic publicó cuáles eran los 12 pueblos más bonitos. Sin embargo, desde Infobae hemos seleccionado 5 destinos que destacan por su patrimonio, su belleza y el entorno en el que se encuentran, y que permiten descubrir algunos de los rincones más acogedores.

Monteriggioni

A menos de 60 kilómetros de Florencia, Monteriggioni es uno de los pueblos medievales más singulares de la Toscana. La localidad se encuentra rodeada por un recinto amurallado del siglo XIII que conserva sus torres y permite recorrer parte de su perímetro para contemplar el paisaje de la campiña.

En el interior se encuentra una pequeña plaza presidida por la iglesia de Santa Maria Assunta, junto a calles empedradas y construcciones de piedra que mantienen su aspecto medieval. Su carácter fortificado convierte el pueblo en una parada especialmente atractiva para conocer la historia de la región.

Montalcino

Situado en lo alto de una colina y rodeado por los paisajes de la Val d’Orcia, Montalcino es uno de los pueblos más conocidos de la Toscana. Su casco histórico conserva el trazado medieval y está presidido por una fortaleza del siglo XIV, desde la que se pueden contemplar las colinas y viñedos que rodean la localidad.

Sus calles reúnen edificios históricos, pequeñas plazas y palacios que reflejan el pasado medieval de la villa. Pero Montalcino también es especialmente conocido por su tradición vinícola, ya que es el lugar de origen del Brunello di Montalcino, uno de los vinos más reconocidos de Italia.

Cortona

Enclavada sobre una colina de la provincia de Arezzo, Cortona es una de las localidades más características de la Toscana. Además, es uno de los asentamientos etruscos más antiguos de la región, con un origen que se remonta al siglo V a. C. Su posición elevada permite disfrutar de amplias vistas sobre el valle y el lago Trasimeno, mientras que su casco histórico conserva el trazado medieval y numerosos edificios de piedra.

Recorrer sus calles permite descubrir plazas, iglesias y palacios que reflejan el pasado histórico de la localidad. Entre sus principales atractivos se encuentran la basílica de Santa Margherita y la fortaleza de Girifalco, situada en la parte alta de Cortona, desde donde se puede contemplar el paisaje que rodea el pueblo.

San Gimignano

Conocida como la “ciudad de las torres”, San Gimignano es uno de los pueblos medievales más reconocibles de la Toscana. Su perfil está marcado por las torres de piedra que sobresalen sobre el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La localidad conserva buena parte de su trazado medieval, con calles estrechas, plazas y edificios históricos que permiten recorrerla a pie.

Entre sus principales puntos de interés se encuentra la Piazza del Duomo, donde se concentran algunos de sus edificios más importantes, como la colegiata de Santa Maria Assunta. A ello se suman las vistas sobre las colinas y viñedos de la campiña toscana que rodean el pueblo.

Volterra

A pocos kilómetros de San Gimignano, Volterra es otra de las localidades de la Toscana que conserva buena parte de su pasado histórico. Su origen se remonta a la época etrusca, cuando fue uno de los principales centros de esta civilización en la región. La localidad se encuentra sobre una colina y mantiene un casco histórico en el que se mezclan restos etruscos, construcciones medievales y edificios de épocas posteriores.

Entre sus principales atractivos destaca la Porta all’Arco, una antigua puerta de origen etrusco integrada en las murallas de la ciudad. También merece la pena recorrer la Piazza dei Priori y acercarse al teatro romano, uno de los vestigios arqueológicos más importantes de Volterra.

Dehesa de Campoamor, en el término municipal de Orihuela, reúne tres playas de arena dorada, un puerto deportivo activo y una oferta gastronómica mediterránea que la mantienen como alternativa poco explotada frente a otros puntos de la Costa Blanca. La localidad forma parte de Orihuela Costa, junto a Cabo Roig, y combina avenidas amplias, pinares y urbanizaciones bajas con un ritmo más pausado que el de otros destinos de la provincia.

Ese perfil tranquilo convierte a Campoamor en una opción atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana desde Alicante sin renunciar a la calidad del agua ni a los servicios de playa. La demanda creciente de pueblos costeros de Alicante con menor afluencia explica, en parte, que el destino gane terreno entre quienes prefieren evitar los circuitos más transitados de la zona.

Tres playas con personalidad propia en la Costa Blanca

La Glea es la de mayor tamaño, con más de 500 metros de longitud y 70 de ancho, aguas tranquilas de tono turquesa y un entorno urbano con múltiples servicios: aseos, socorristas y chiringuitos. Junto a ella se ubica el Puerto Deportivo Miguel Caballero, con 348 amarres, que separa esta playa de Barranco Rubio, un arenal extenso que obtuvo la Q de Calidad Turística y que registra menor afluencia porque la mayoría de sus visitantes proceden de la propia localidad.

El tercer tramo es Aguamarina, también conocida como La Regia, una playa de 500 metros formada por una serie de calas de fondo rocoso. Es la más buscada para practicar snorkel y la que atrae mayor número de visitantes durante los meses de temperaturas altas, según recoge la web oficial de turismo de la Comunidad Valenciana.

Este perfil arenoso marca una diferencia central con Altea. El portal oficial de turismo de España señala que la costa alteana está compuesta mayoritariamente por cantos rodados y grava, lo que obliga en muchos casos al uso de escarpines para el baño. Campoamor, en cambio, ofrece arena dorada en sus tres playas, un rasgo que explica por qué sus defensores la sitúan a la altura de Altea pese a contar con menos reconocimiento turístico.

Gastronomía y opciones para alojarse

El turismo gastronómico en Orihuela encuentra en Campoamor uno de sus puntos fuertes. La zona reúne restaurantes junto a la costa y terrazas donde se sirven pescados y mariscos de la lonja local, además de platos tradicionales de la cocina mediterránea. El Puerto Deportivo Miguel Caballero, que separa La Glea de Barranco Rubio, también concentra locales con vistas al mar en su parte elevada.

La localidad, que atrae visitantes nacionales e internacionales durante todo el año, dispone además de infraestructura para quienes viajan en autocaravana o buscan alojamientos convencionales, con opciones que van desde campings hasta urbanizaciones frente al mar. La combinación de playas con Bandera Azul, un puerto deportivo activo y una oferta culinaria consolidada sostiene el atractivo de Campoamor entre los pueblos costeros de Alicante que todavía esperan mayor reconocimiento.

Recorrer el norte de España en autocaravana se ha convertido en una de las formas de turismo itinerante con mayor crecimiento en los últimos años. La combinación de costa atlántica, macizos montañosos y patrimonio histórico convierte a esta franja del país en un destino idóneo para quienes buscan escapadas en autocaravana sin renunciar a la flexibilidad de horarios ni a la variedad de paisajes. Cada comunidad autónoma aplica su propia normativa sobre pernocta, aunque en líneas generales el norte ofrece una red amplia y bien señalizada de puntos donde parar.

La proliferación de áreas de servicio para autocaravanas ha facilitado este tipo de viajes. Solo en Galicia existen más de 300 puntos de pernocta repartidos entre sus cuatro provincias, y Asturias y Cantabria suman cerca de 250 emplazamientos entre áreas específicas y zonas gratuitas, según Vanora que ofrece una indexación de estas áreas. A esto se suman los campings en el norte de España, con más servicios para estancias largas. A continuación, tres rutas que recorren algunos de los tramos más atractivos de la región, con ideas prácticas sobre dónde dormir con autocaravana en cada tramo.

Ruta por la costa cantábrica, de Hondarribia a Cudillero

Este itinerario atraviesa País Vasco, Cantabria y Asturias a lo largo de unos 450 kilómetros de litoral y combina municipios marineros con tramos de acantilado y algún desvío al interior montañoso.

El viaje arranca en Hondarribia y avanza hacia el oeste por Zarautz, Getaria, Zumaia, Lekeitio y Bilbao. La carretera que une Getaria y Zarautz corre pegada al mar, y los acantilados de Zumaia muestran el flysch, esas capas de roca que dibujan líneas horizontales sobre el agua y que resumen millones de años de historia geológica. San Sebastián, Zumaia y Lekeitio cuentan con áreas para pasar la noche cerca del centro.

La ruta continúa por Cantabria, con paradas en Laredo, Santoña, Santander, Liencres, Santillana del Mar, Comillas y San Vicente de la Barquera. Las dunas de Liencres, junto a la desembocadura del río Pas, ofrecen un paisaje de arena y pinares, mientras que Comillas y Santillana del Mar conservan un casco histórico notable, con El Capricho de Antoni Gaudí como uno de sus grandes atractivos. Santander tiene un área gratuita en el Parque de las Llamas, y Santillana del Mar cuenta con un camper park privado con electricidad. Conviene recordar que en verano pasar la noche junto a la playa está restringido en buena parte del litoral cántabro, por lo que lo más práctico es recurrir a las áreas municipales.

El tramo final entra en Asturias por Llanes y sigue hacia Ribadesella, Lastres, Gijón, Luanco, Avilés y Cudillero. Llanes ofrece playas como Gulpiyuri, una cala escondida tierra adentro, y Torimbia, y Cudillero se distingue por su disposición en anfiteatro sobre el puerto. Llanes y Ribadesella tienen áreas habilitadas cerca del centro, algo que conviene aprovechar porque en Asturias la pernocta fuera de zonas autorizadas está restringida en toda la costa.

Itinerario propuesto:

• Día 1: de Hondarribia a Zumaia (con parada en Zarautz y Getaria)
• Día 2: de Zumaia a Bilbao (vía Lekeitio)
• Día 3: de Bilbao a Laredo (o Santoña)
• Día 4: de Laredo a Santander
• Día 5: de Santander a Santillana del Mar / Comillas
• Día 6: de Comillas a Llanes
• Día 7: de Llanes a Ribadesella
• Día 8: de Ribadesella a Gijón
• Día 9: de Gijón a Cudillero

Ruta atlántica por las Rías Altas y la Costa da Morte

Este segundo recorrido cubre unos 380 kilómetros del litoral gallego, desde el límite con Asturias hasta el cabo Fisterra, y destaca por la cantidad de áreas públicas disponibles para autocaravanas.

El primer tramo parte de Ribadeo y recorre Foz, Viveiro, Ortigueira, Cedeira y Ferrol. La playa de As Catedrais, en Ribadeo, muestra formaciones rocosas que parecen arcos naturales sobre el mar; para pisar la arena en verano o Semana Santa hace falta pedir un permiso gratuito con antelación a la Xunta de Galicia. El cabo Ortegal y el santuario de San Andrés de Teixido regalan vistas de acantilados de más de 300 metros sobre el agua. Ribadeo, Foz, Ortigueira y Cedeira cuentan con puntos de estacionamiento con agua y vaciado, muy útiles para organizar el viaje sin sobresaltos.

El segundo tramo une A Coruña con Malpica de Bergantiños, Laxe, Camariñas, Muxía y Fisterra. En A Coruña vale la pena acercarse a la Torre de Hércules, el faro romano en activo más antiguo del mundo. El cabo Vilán, en Camariñas, y el santuario da Virxe da Barca, en Muxía, conducen hasta faros que durante siglos guiaron a los navegantes en esta costa conocida como la Costa da Morte. Fisterra, además, marca el final histórico del Camino de Santiago para muchos peregrinos. A Coruña, Muxía y Fisterra tienen áreas municipales o privadas para pasar la noche, aunque en Fisterra no está permitido dormir junto al propio faro: hay que hacerlo en el pueblo o en las zonas habilitadas.

Itinerario propuesto:

• Día 1: de Ribadeo a Foz (con visita a As Catedrais)
• Día 2: de Foz a Viveiro
• Día 3: de Viveiro a Ortigueira
• Día 4: de Ortigueira a Cedeira
• Día 5: de Cedeira a A Coruña
• Día 6: de A Coruña a Camariñas (vía Malpica y Laxe)
• Día 7: de Camariñas a Muxía
• Día 8: de Muxía a Fisterra

Ruta por el Pirineo aragonés a través de sus cuatro comarcas

La provincia de Huesca fue elegida mejor destino de aventura por los World Travel Awards, un reconocimiento que tiene mucho que ver con la presencia de los Pirineos y su frontera natural con Francia. El sector aragonés de la cordillera se reparte en cuatro comarcas: Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. En invierno, buena parte de la zona queda cubierta de nieve, así que la primavera, el verano y el inicio del otoño son las mejores épocas para recorrerla en autocaravana.

El viaje comienza en Jaca, capital oficiosa de los Pirineos, con su Ciudadela, la catedral de San Pedro y, a pocos kilómetros, el monasterio de San Juan de la Peña, enclavado bajo una enorme formación rocosa. La ciudad cuenta con un área gratuita con servicio de agua, ideal para hacer noche antes de seguir ruta. Desde ahí, el camino lleva a Ansó, puerta de entrada a la Selva de Oza, perfecta para el senderismo y el mountain bike; el pueblo permite pernoctar sin coste, y a las afueras hay un aparcamiento con fuente de agua potable.

La ruta gira después hacia el Alto Gállego, donde el paisaje se abre entre embalses y cumbres afiladas. Sallent de Gállego, sede del festival Pirineos Sur, y el cercano balneario de Panticosa permiten combinar alta montaña con caminatas a los ibones. Más al este, en el Sobrarbe, Torla-Ordesa es la puerta de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los grandes referentes del senderismo en España, mientras que la localidad medieval de Aínsa, con su plaza porticada y su castillo, aporta el contrapunto histórico. Aínsa tiene un área de autocaravanas junto a las murallas, con una tarifa simbólica y vaciado de aguas sin costo.

El tramo final entra en la Ribagorza, donde el paisaje se vuelve más alpino en torno a Benasque, punto de partida hacia el Parque Natural de Posets-Maladeta. La ruta se cierra en Graus, ya en el Prepirineo, con su plaza mayor porticada y el santuario de la Virgen de la Peña como último destino.

Itinerario propuesto:

• Día 1: de acceso al Pirineo hasta Jaca
• Día 2: de Jaca a Ansó (o entorno Hecho/Selva de Oza)
• Día 3: de Ansó a Sallent de Gállego (Valle de Tena / Panticosa)
• Día 4: de Sallent de Gállego a Torla-Ordesa
• Día 5: de Torla-Ordesa a Aínsa
• Día 6: de Aínsa a Benasque
• Día 7: de Benasque a Graus

Picasso es uno de los artistas más importantes de la historia de España y una figura fundamental del arte del siglo XX. Junto a Georges Braque, impulsó el cubismo, un movimiento que rompió con las formas tradicionales de representar la realidad y planteó una nueva manera de entender la pintura.

Su influencia fue mucho más allá de los círculos artísticos y convirtió su figura y sus obras en parte del imaginario colectivo, hasta el punto de que algunas de sus creaciones, como Guernica, se han convertido en símbolos universales.

Sin embargo, su trayectoria artística no habría sido la misma si no hubiese estado en Horta de Sant Joan, un municipio de la provincia de Tarragona que tiene 1.156 habitantes y que marcó un antes y un después en la vida del malagueño.

“Todo lo que sé lo he aprendido en Horta”

Picasso estuvo en Horta de Sant Joan en dos ocasiones, la primera entre 1898 y 1899, y la segunda en 1909, ya inmerso en su etapa cubista. Su relación con la localidad fue tan importante que, años después, pronunció una frase que se ha convertido en uno de los principales lemas vinculados al municipio: “Todo lo que sé lo he aprendido en Horta” (según reportan fuentes como la Generalitat de Catalunya).

Esa frase la dijo años después de su primera estancia, una experiencia especialmente importante para el joven artista. Picasso llegó a Horta de Sant Joan con 16 años, invitado por su amigo Manuel Pallarès, para recuperarse de una enfermedad. Durante aquellos meses se alejó del ambiente académico y pasó buena parte del tiempo dibujando y pintando. La experiencia le permitió desarrollar su propia mirada artística y descubrir el potencial que tenía más allá de las enseñanzas recibidas en la escuela.

Aunque las obras de esta primera etapa todavía mantienen un estilo más académico y naturalista, Picasso volvió a Horta en 1909, cuando ya había iniciado su aventura cubista. En esta segunda estancia, los paisajes del municipio adquirieron un papel protagonista y sirvieron de inspiración para algunas de sus obras cubistas más conocidas, entre ellas La bassa d’Horta y La fàbrica d’Horta.

Qué ver en Horta de Sant Joan

Más allá de su relación con Picasso, Horta de Sant Joan merece una visita por su casco histórico medieval, formado por calles estrechas y empedradas que se adaptan al desnivel del terreno. En el centro se encuentran la iglesia de Sant Joan Baptista, el Ayuntamiento y varias construcciones renacentistas, como la Casa Clúa, la Casa Pitarch y la Casa del Delme.

El recorrido también permite acercarse al Centro Picasso, ubicado en el antiguo hospital del municipio, y conocer las reproducciones de las obras que el artista realizó durante sus estancias. Fuera del núcleo urbano, destacan el convento de Sant Salvador, a los pies de la montaña de Santa Bàrbara, y Lo Parot, un olivo milenario situado a unos 600 metros respecto a las últimas casas del pueblo, un ejemplar que forma parte del patrimonio natural de la localidad.

Septiembre avanza y, con él, la vuelta a la rutina empieza a hacerse notar. Después de los últimos días de vacaciones y del regreso a las aulas, este fin de semana supone para muchas familias la primera oportunidad de disfrutar de unos días de descanso con los horarios del nuevo curso ya en marcha.

Aun así, las temperaturas seguirán acompañando. Los termómetros alcanzarán máximas de 30 grados el viernes, 31 el sábado y 32 el domingo, mientras que las mínimas se moverán entre los 15 y los 18 grados. Un tiempo que permite seguir haciendo planes al aire libre y aprovechar la amplia oferta cultural y de ocio de la capital.

Para quienes busquen propuestas para disfrutar en familia, con amigos o simplemente desconectar sin que ello suponga un gasto extra, Madrid vuelve a ofrecer distintas actividades gratuitas durante este fin de semana.

Cine por la Paz y los derechos humanos

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá este viernes 11 de septiembre la inauguración del XVIII Ciclo de Cine por la Paz, una iniciativa del Movimiento por la Paz que recorrerá 13 ciudades españolas durante septiembre y octubre con 17 proyecciones gratuitas. A las 19:00 horas se proyectará Aisha, una película que aborda la realidad de las personas solicitantes de protección internacional y plantea una reflexión sobre las migraciones, el derecho de asilo y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

La sesión se completará con un coloquio abierto al público con María José Moreno y Esther Mamadou, expertas del Movimiento por la Paz, para profundizar en los retos relacionados con los derechos humanos y la construcción de sociedades más inclusivas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Fiestas en La Elipa y Majadahonda

El fin de semana también estará marcado por las fiestas populares, tanto dentro de Madrid como en municipios cercanos. En el barrio de La Elipa, en Ciudad Lineal, las celebraciones se prolongarán hasta el lunes 14 de septiembre con conciertos, peñas, pasacalles, talleres y actividades para los más pequeños.

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El recinto ferial, situado en la confluencia de la avenida de las Trece Rosas y la calle de Santa Genoveva, concentrará buena parte de la programación, con actuaciones de artistas como Cepeda, Nacha Pop o La Década Prodigiosa. También se celebrará la tradicional Carrera Popular, que alcanza este año su 47ª edición.

A pocos kilómetros de la capital, Majadahonda dará comienzo este viernes 11 a sus fiestas patronales, que se extenderán hasta el 20 de septiembre. La programación incluye conciertos, actividades infantiles, deporte, mercado medieval y diferentes espectáculos.

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Entre las citas más llamativas destaca el espectáculo de unos 400 drones previsto para el sábado 12 a las 21:30 horas en el Parque Adolfo Suárez y la parte alta del Recinto Ferial. Después, a las 22:00 horas, Efecto Mariposa ofrecerá un concierto gratuito en el Parque de Colón con motivo de su 25.º aniversario.

Exposiciones y gastronomía para despedir el verano

La oferta cultural también deja varias propuestas gratuitas para disfrutar durante estos días. La exposición inmersiva Yo fui a EGB recupera objetos cotidianos, juegos y espacios vinculados a la infancia de quienes crecieron durante los años de la Educación General Básica. La muestra, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre, busca además crear un encuentro entre distintas generaciones a través de recuerdos compartidos.

Otra alternativa son las rutas gratuitas de Madrid en la Pantalla, organizadas por el Ayuntamiento a través de Madrid Film Office. Hasta el 20 de septiembre, estas visitas al aire libre recorren distintas localizaciones de la capital relacionadas con películas y series, desde la filmografía de Pedro Almodóvar hasta producciones como Paquita Salas.

Y para quienes prefieran un plan gastronómico, The Champions Burger celebra en Leganés su gran final nacional hasta el 27 de septiembre. Además de probar algunas de las hamburguesas participantes y votar por la favorita, el recinto contará con atracciones y conciertos tributo con acceso gratuito.

La Toscana italiana. Tres palabras que hablan de pueblos medievales, veranos ociosos, paisajes deslumbrantes, amistades tórridas. Una fama —procedente tanto de la realidad como del cine y la literatura— a la que aspiran miles de destinos turísticos en todo el mundo, y por eso es muy sencillo encontrar en internet artículos sobre “la Toscana francesa”, “la Toscana alemana”, “la Toscana china” (en serio) o “la Toscana española”. Hay multitud de lugares que reclaman esta definición, y no todos merecidamente. Pero Miravet, en Tarragona, es uno de los que muestra que las comparaciones no siempre son odiosas.

La comparación de Miravet con la región italiana parte del entorno agrícola que rodea al pueblo: olivares, viñedos, colinas de tonos ocres y rojizos, vegetación mediterránea y arquitectura de piedra integrada en el paisaje. El municipio pertenece a la comarca de la Ribera de Ebro, en el sur de la provincia de Tarragona, en el límite con las comarcas del Bajo Ebro y la Tierra Alta.

Situado a la orilla del río, destaca por sus casas de piedra que escalan la ladera en terrazas y, en lo más alto, por los restos del castillo que los árabes iniciaron en el siglo VIII, pero que más tarde los templarios hicieron suyo. Tras la reconquista, Ramón Berenguer IV tomó la fortaleza en 1153 y la entregó a la Orden del Temple, que la transformó en uno de los principales centros de poder de la Corona de Aragón. La construcción resultante es una mezcla de estilos islámico, bizantino y cisterciense, y está considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa y militar templaria en Occidente.

El castillo resistió hasta que entre 1307 y 1308 sufrió un largo asedio que coincidió con la disolución de la Orden del Temple. Declarado bien de interés cultural, es propiedad de la Generalitat de Cataluña y hoy puede visitarse subiendo a pie por la calle del Castell desde el núcleo histórico.

Arraigada tradición alfarera

El barrio antiguo de Miravet, conocido como Cap de la Vila, se asienta al pie del castillo sobre la roca roja que cae a pico sobre el Ebro. Sus calles estrechas y porchadas guardan la memoria de la comunidad musulmana que habitó el lugar desde el siglo VIII hasta su expulsión en el XVII.

Entre sus monumentos destaca la Església Vella, un templo renacentista construido entre 1565 y 1585 por la Orden del Hospital sobre la antigua mezquita árabe. Una bomba atravesó su cúpula durante la Guerra Civil y destruyó retablos e imágenes, pero el edificio fue recuperado como monumento y alberga hoy varias exposiciones, entre ellas una colección de alfarería tradicional de Miravet. El pueblo conserva también la arcada mudéjar de la antigua sede de la aljama morisca y el astillero medieval, la última atarazana fluvial donde se calafateaban los llaguts, las embarcaciones alargadas que transportaban mercancías por el río.

Miravet es conocida en Cataluña por su arraigada tradición alfarera. En el barrio conocido como Raval dels Canterers funcionan todavía siete talleres donde se trabaja el barro a mano y con torno para producir las piezas clásicas del lugar: pitxells, cántaros, cadufos, gerres y lebrillos. Algunos de esos talleres disponen de museos particulares y ofrecen la posibilidad de asistir a demostraciones o participar en talleres de barro.

Además, Miravet puede ser el punto de partida de un recorrido más amplio que sigue el curso del Ebro hasta su desembocadura en el Mediterráneo. La ruta atraviesa viñedos de la Denominación de Origen Terra Alta, donde la garnacha se cultiva en más de 5.000 hectáreas.

En el noroeste de Castilla y León, sobre una colina que domina la confluencia de los ríos Esla, Tera y Órbigo, se levanta Benavente, un municipio de la provincia de Zamora que durante siglos funcionó como cruce estratégico de caminos entre el centro de la península y el noroeste español. Su casco histórico conserva las huellas de un pasado señorial que se remonta a la Edad Media, cuando la familia Pimentel convirtió la localidad en sede de uno de los condados más influyentes de la corona castellana.

La villa formó parte del trazado de la Ruta de la Plata, la antigua calzada romana que unía Mérida con Astorga y que sirvió como eje comercial y militar durante siglos. En un punto de la historia la localidad fue enlace entre el noroeste peninsular y el resto de España y Portugal.

El Ayuntamiento de Benavente destaca el valor patrimonial de la localidad, que combina arquitectura civil y religiosa de distintas épocas con una tradición gastronómica reconocida a nivel regional. La Diputación de la provincia también promueve la zona como parte de la comarca de Los Valles, un territorio agrícola donde se cultiva uno de los productos más representativos de la provincia.

El Castillo de la Mota, símbolo de un condado que marcó la historia de Castilla y León

El monumento más importante de Benavente es el Castillo de la Mota, construido en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural. Entre sus muros se celebraron las Cortes convocadas por el rey Alfonso IX en 1202, y en 1230 se firmó la Concordia de Benavente, el tratado que selló la unión definitiva de los reinos de León y Castilla.

Desde 1398, bajo el dominio de la familia Pimentel, la fortaleza se convirtió en residencia condal y combinó los estilos gótico y renacentista en sucesivas reformas. La villa llegó a recibir visitas de la talla de Carlos V y Napoleón Bonaparte, según recoge El Mundo en un reportaje sobre el patrimonio de la localidad.

Las tropas francesas incendiaron el castillo durante la Guerra de la Independencia, a principios del siglo XIX, y solo sobrevivió la Torre del Caracol, levantada en 1504, que conserva un artesonado mudéjar considerado la principal joya arquitectónica de Benavente. Hoy, la torre forma parte del Parador de Turismo Rey Fernando II de León, junto a los Jardines de la Mota, con vistas a los valles del Tera y el Órbigo.

Los sabores de la huerta benaventana, del pimiento con IGP a las bombas artesanales

La gastronomía de Benavente gira en torno a los productos de la huerta, con el pimiento como protagonista absoluto. La localidad celebra cada septiembre la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra, un evento organizado por el Ayuntamiento junto a la Asociación de la Huerta y con la colaboración de la Diputación de Zamora, que reúne a productores de la comarca de Los Valles en torno al pimiento con Indicación Geográfica Protegida.

El recetario tradicional incluye las truchas del Tera, el bacalao a lo tío o a la cazuela, los cangrejos, las ancas de rana y los asados de lechazo cocinados en horno de leña. La región cuenta además con la Denominación de Origen Valles de Benavente para sus vinos y con quesos amparados bajo la Denominación de Origen Queso Zamorano. En repostería destacan las bombas, un dulce que se elabora en la localidad desde hace generaciones y que se puede degustar en pastelerías como R Campo, heredera de la receta original de la familia Campo.

Cómo llegar a Benavente desde Zamora

La distancia entre la capital de la provincia y Benavente es de aproximadamente 65 kilómetros, un trayecto que en coche se completa en poco menos de una hora a través de la autovía A-52, en dirección hacia Ourense, con conexión posterior a la A-6. La localidad también cuenta con estación de tren, integrada en la línea que conecta Madrid con Galicia, lo que permite llegar desde Zamora en trayectos de aproximadamente 40 minutos. Para quienes viajan en autobús, existen líneas regulares que cubren el recorrido entre ambas ciudades con una frecuencia diaria de varios servicios.

Victoria Luengo, la actriz balear, que protagoniza junto a Javier Bardem ‘El ser querido’, la recién estrenada película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, mantiene una relación ligada a Mallorca, la isla donde nació y a la que se mantiene unida por los recuerdos familiares y las playas de su infancia. La actriz, nacida en Palma en 1990, sitúa allí una parte de su historia personal, pese a que en los últimos años sus visitas han sido más espaciadas.

En una entrevista con Mallorca Global Mag, Luengo explica que no regresa a la isla tanto como desearía. “Nací en Mallorca, pero de adulta he ido menos de lo que me gustaría, solo algún verano”, afirma. También señala que todavía tiene familia en el lugar donde nació y define la isla como “preciosa”.

La ciudad de Palma forma parte de sus primeros años y de una vocación que apareció pronto. Desde pequeña supo que quería dedicarse a la interpretación, una carrera que más tarde desarrolló entre el cine, el teatro y la televisión. Dentro de esa memoria mallorquina, la actriz destaca un destino concreto: Alcúdia, donde pasaba tiempo durante su niñez.

Alcúdia conserva las playas que la actriz frecuentaba de niña

“Cuando era pequeña iba mucho a Alcúdia y a sus playas”, recuerda Luengo. La bahía, en el norte de Mallorca, reúne una extensa línea de costa con arenales, zonas de pinar y aguas poco profundas. Es uno de los paisajes que permanecen asociados a la infancia de la intérprete.

La playa de Alcúdia alcanza 7 kilómetros de extensión y combina arena fina con aguas transparentes. En varios sectores, el paseo marítimo acompaña el litoral. Hacia Playa de Muro, el entorno adquiere un ritmo distinto, con sectores de costa más apartados de las áreas urbanas.

La bahía también concentra actividades vinculadas al mar, entre ellas windsurf, vela y pádel surf. Cerca de allí, Es Comú ofrece otro perfil del norte mallorquín: un arenal próximo al Parque Natural de s’Albufera, rodeado por dunas, pinos y enebros. El lugar forma parte de uno de los espacios naturales mejor conservados de la zona.

Manacor y Porto Cristo amplían su recorrido por el este de Mallorca

Los vínculos de Vicky Luengo con la isla también alcanzan el este. Manacor, la segunda ciudad más grande de Mallorca, aparece en su recorrido por razones profesionales: la actriz ha actuado en su teatro y esas visitas le permitieron conocer otros puntos del territorio insular.

A pocos kilómetros se encuentra Porto Cristo, una localidad costera situada en torno a una bahía protegida. Allí conviven el antiguo puerto pesquero, el puerto deportivo y una playa de arena dorada. El enclave es, además, una de las entradas a algunos de los paisajes subterráneos más conocidos de Mallorca.

En las inmediaciones están las Cuevas del Drach y las Cuevas dels Hams. Junto a la bahía se conserva la torre defensiva de Els Falcons, levantada en el siglo XVI. Más allá de Alcúdia, Manacor y Porto Cristo, la isla reúne paisajes como Cala Tuent, al pie del Puig Major, de 1.445 metros de altitud, y Alcanada, con una costa de piedras, un bosque de pinos y la isla coronada por un faro. Para Luengo, Mallorca sigue ligada a ese conjunto de lugares y a una frase sencilla: “Me gusta mucho y es una isla preciosa”.

Cada día, miles de personas pasan por Príncipe Pío para recorrer Madrid, ya sea en Metro, Cercanías o autobús. Muchos lo consideran simplemente un punto de paso dentro de la rutina, pero su nombre guarda una historia que pocos conocen.

Y es que, detrás de esta parada tan concurrida, se encuentra la historia de un personaje cuyo nombre está ligado a uno de los lugares más conocidos de la capital. Sin embargo, no siempre tuvo este nombre. Durante décadas, esta concurrida estación fue conocida como Estación del Norte.

Un siglo de historia antes del cambio

El nombre de Estación del Norte no era casual. El recinto fue construido por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, una empresa de capital francés que creó esta terminal como cabecera de la línea ferroviaria que conectaba Madrid con la frontera francesa. Las primeras instalaciones provisionales comenzaron a funcionar en 1861, mientras que la estación definitiva se inauguró en 1882.

Con el paso de los años, sin embargo, el tráfico ferroviario fue perdiendo protagonismo en este punto de Madrid, especialmente tras la apertura y consolidación de otras infraestructuras ferroviarias de la capital, hasta que la estación cerró al público en 1993.

Dos años después, en 1995, la estación volvió a abrir sus puertas ya bajo el nombre de Príncipe Pío, integrada en un importante intercambiador en el que confluyen Metro, Cercanías y autobuses. El antiguo edificio ferroviario inició así una nueva etapa en la que, además de recuperar su función como punto de conexión, pasó a acoger diferentes espacios comerciales y de ocio.

La transformación continuó en los años siguientes. En 2004 se creó el actual Centro Comercial Príncipe Pío en el edificio histórico de la antigua Estación del Norte, que incorporó tiendas, restaurantes y cines y convirtió este espacio ferroviario del siglo XIX en uno de los principales centros de ocio de la zona.

Por qué se llama Príncipe Pío desde el año 1995

El nombre procede de la conocida como montaña del Príncipe Pío, una elevación situada al oeste de Madrid que ya aparece vinculada a este en la documentación histórica de la capital. El Ayuntamiento de Madrid señala que el lugar donde actualmente se encuentran el Parque de la Montaña y el Templo de Debod era conocido históricamente con esta denominación.

La montaña también ocupa un lugar destacado en la historia de Madrid. Allí se levantó el antiguo Cuartel de la Montaña y, durante la ocupación francesa, las tropas de Napoleón fusilaron en sus inmediaciones a varios de los sublevados del levantamiento del 2 de mayo de 1808. El episodio quedó inmortalizado por Francisco de Goya en El 3 de mayo en Madrid (conocido también como Los fusilamientos), usando este enclave para representar una de sus obras más reivindicativas.

Pero, ¿por qué recibió esta montaña el nombre de Príncipe Pío? El origen se encuentra en Francisco Pío de Saboya, un noble de origen italiano que llegó a ocupar diferentes cargos al servicio de la Corona española y que fue propietario de estos terrenos. Su presencia en esta zona de Madrid hizo que la montaña terminara siendo conocida con el nombre que todavía conserva en la actualidad.

La figura de Pío de Saboya estuvo además estrechamente vinculada a la monarquía española. Entre otros cargos, fue general de los ejércitos de Felipe V y desempeñó diferentes funciones al servicio de la Corona, lo que le otorgó un mayor estatus a la familia.

Con el tiempo, la denominación de la montaña se extendió también al entorno y terminó dando nombre a diferentes espacios de la zona. De ahí procede el Príncipe Pío que hoy conocen a diario miles de madrileños y visitantes, aunque la estación no adoptaría oficialmente este nombre hasta 1995, cuando comenzó una nueva etapa como uno de los principales intercambiadores de transporte de la capital.

En el noreste de la provincia de Teruel, dentro de la comarca del Matarraña, se levanta Cretas, también conocida por su nombre en catalán, Queretes, un municipio de poco más de 550 habitantes cuyo trazado urbano conserva casi intacto el aspecto que tenía hace varios siglos. Rodeado de olivos centenarios y asentado en el barranco de Calapatá, este pueblo aragonés recibe hoy a viajeros que buscan recorrer sus calles de piedra sin las multitudes de otros destinos de la región.

La historia de la villa se remonta a los tiempos de Alfonso I y pasó después por el señorío de la Orden de Calatrava y el obispado de Tortosa, según recoge el portal oficial de turismo de la comarca. De ese origen medieval quedan los portales que servían de acceso al recinto amurallado, las plazas porticadas de fisonomía aragonesa y un caserío construido casi por completo en piedra caliza, con balcones de forja y escudos heráldicos grabados en las fachadas.

Situado entre Calaceite y Valderrobres, Cretas forma parte de una comarca integrada por 18 poblaciones donde la agricultura y la ganadería conviven desde hace décadas con un turismo cada vez más presente. Recorrer el pueblo de punta a punta, incluidos los restos arqueológicos de la Edad de Bronce que se conservan en su entorno, requiere alrededor de tres horas.

La Calle Mayor conserva las casas solariegas de los primeros pobladores

El acceso al casco histórico se realiza a través del Portal de San Roque, una capilla-portal ligada a la epidemia de peste que sufrió la villa en el siglo XVII. Al cruzarlo, el visitante se adentra en la Calle Mayor, definida por el propio Ayuntamiento como una de las calles más importantes en la historia de la villa y flanqueada por casas solariegas.

Entre esas construcciones destaca la Casa Turull, un edificio del siglo XVIII que refleja la arquitectura barroca y renacentista de la familia que le da nombre, dedicada durante generaciones a la construcción de órganos para iglesias. La Calle Mayor desemboca en la Plaza Mayor, que se proyectó durante la ampliación del casco urbano en los siglos XV y XVI y que se convirtió desde entonces en el centro neurálgico de la vida social del municipio.

Del castillo señorial al centro de arte contemporáneo

Uno de los edificios más singulares del recorrido es la Casa Castillo El Deume, una construcción medieval con arcos apuntados, ventana lobulada y aspilleras que hoy está protegida como patrimonio histórico. A pocos pasos, el municipio conserva también un cementerio medieval con estelas funerarias que datan de los siglos XII al XV, un espacio restaurado que permite conocer las prácticas y creencias de la época.

El recorrido incluye además la Iglesia Parroquial de la Asunción, una construcción del siglo XVI que fusiona los estilos gótico y renacentista y que está declarada Bien de Interés Cultural, y la Capilla de San Antonio, una antigua puerta de la muralla transformada en espacio de devoción. Alejada del núcleo urbano, rodeada de cipreses, se levanta la Ermita de la Misericordia, con elementos góticos levantinos y renacentistas, conocida por su romería anual.

El municipio conserva también la Font de la Barra, una construcción subterránea con un caño fechado en 1474, y el Centro de los Íberos de Cretas, un espacio dedicado a la historia de la escritura y las lenguas ancestrales de la zona.

Cómo llegar a Cretas desde Teruel

Desde la capital provincial, el trayecto hasta Cretas se realiza por carretera y toma alrededor de dos horas y media. La ruta combina la N-211 y la N-420 y atraviesa parte del territorio del Bajo Aragón antes de entrar en la comarca del Matarraña. No existe conexión directa por transporte público regular entre Teruel capital y la localidad, por lo que el vehículo propio continúa siendo la opción más habitual para los visitantes.

Una vez en el pueblo, el aparcamiento se concentra en las zonas habilitadas junto a los Jardines de la Corona de Aragón y en el estacionamiento próximo al parque de la villa, ambos a pocos minutos a pie del casco histórico.

Bajo la explanada frente a la iglesia de San Pedro, en pleno corazón de Gijón, un vestigio de casi dos mil años de antigüedad permanece a la vista de cualquiera que se acerque. Se trata de las Termas Romanas de Campo Valdés, un conjunto de baños públicos construido entre los siglos I y IV después de Cristo que hoy funciona como museo de sitio y que está considerado uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del norte de España.

El hallazgo se produjo casi por casualidad. En 1903, durante unas obras de alcantarillado impulsadas por Calixto Alvargonzález y Julio Somoza, los operarios se toparon con los restos de la antigua Gigia, la ciudad romana que dio origen a la actual Gijón. Las termas permanecieron ocultas durante décadas hasta que, tras nuevas excavaciones realizadas a partir de 1938 y otra intervención más profunda en 1990, el yacimiento se recuperó para la visita pública.

Sobre el origen de las Termas Romanas de Campo Valdés los expertos en arqueología romana no se ponen del todo de acuerdo. Una teoría apunta a los soldados de la Legión IV Macedónica como sus constructores, en los primeros años de nuestra era. Otra, defendida por el arqueólogo Antonio García Bellido tras retomar las excavaciones del yacimiento en 1938, sitúa la obra algo más tarde, durante el reinado del emperador Nerón. Lo que sí está claro es que este complejo termal romano vivió en pie durante más de dos siglos, testigo silencioso del día a día en la antigua Gigia.

Dónde están las Termas de Campo Valdés

El yacimiento se ubica en el barrio de Cimadevilla, en el extremo occidental de la playa de San Lorenzo, a nivel del mar y junto a la iglesia de San Pedro. La dirección exacta es Campo Valdés, sin número, código postal 33201, en pleno distrito Centro de Gijón. Quedó situado fuera del perímetro de la antigua muralla romana, un detalle que ayuda a entender la disposición original de la ciudad.

El conjunto se divide en dos construcciones independientes. Una de mayores dimensiones corresponde a la zona doméstica y termal principal. La segunda, más pequeña y adosada a la primera, habría funcionado como terma reservada a las mujeres, con un vestíbulo, un patio con hornos de calefacción, dos habitaciones y un caldarium o sala cálida. Las termas fueron declaradas Bien de Interés Cultural por su valor arqueológico, y en su momento sirvieron como punto de encuentro y ocio para los habitantes de Gigia.

Cómo visitar las termas

El acceso al museo es gratuito, según confirma el Ayuntamiento de Gijón en su sitio oficial. El horario varía según el día de la semana: de martes a viernes abre de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas, mientras que sábados, domingos y festivos el horario matutino se extiende de 10:00 a 14:00 horas, con la misma franja vespertina. El museo permanece cerrado todos los lunes del año, además del 1 y 6 de enero, el martes de carnaval, el 15 de agosto y el 24, 25 y 31 de diciembre.

La instalación cuenta con acceso practicable y movilidad interior accesible, lo que facilita la visita a personas con dificultades de desplazamiento. El museo también publica de forma periódica sus normas de acceso en un documento descargable, con eventuales cierres temporales por mantenimiento, como ocurrió a finales de octubre de este año.

En septiembre sigue siendo verano. Algo que a muchos se les olvida, pero a los grandes amantes de la playa nunca. Siempre tienen un lugar al que ir para aprovechar los últimos rayos de sol. Tampoco a los grandes promotores de planes en todo grupo de amigos. Terraceo, museos, visitas guiadas, una banda desconocida en una sala o la proyección de películas de cualquier festival. Si les dejas, tienen un plan para cada día, incluidos los mercadillos de Madrid.

Y es que este mes la oferta de compraventa sigue activa. La capital alberga mercadillos todos los fines de semana, una propuesta que incluye puestos de moda, joyería artesanal, decoración y gastronomía que ocupan calles, plazas y naves industriales de distintos barrios de la capital. Son planes gratuitos, pensados para recorrer a pie, con horarios que cubren buena parte de la jornada y que este mes se reparten entre distintos fines de semana, del 5 al 20 de septiembre. El post de Tengo un plan Madrid, la cuenta de Instagram, resume esta información.

Cinco mercadillos en Madrid para recorrer en septiembre

Cada uno tiene unas fechas establecidas y un horario programado, por ello es importante revisar estos dos puntos antes de acudir.

The Festival by Salesas

El barrio de las Salesas acoge este mercado callejero el primer sábado de cada mes, salvo en julio y agosto. Se desarrolla en la calle Campoamor, la calle de Orellana y la plaza de Santa Bárbara, con un horario habitual de 11:30 a 20:00. La propuesta combina moda, arte, joyería, accesorios de marcas seleccionadas y gastronomía en un ambiente que sus organizadores describen como cosmopolita. La entrada es gratuita y la próxima edición, tras la celebrada el 5 de septiembre, será el 3 de octubre.

Mercado de las Ranas

En el Barrio de las Letras, la Asociación de Comerciantes organiza esta actividad de puertas abiertas el primer y el tercer sábado de cada mes. En septiembre, las fechas son el 5 y el 19, con horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00. El recorrido se extiende desde la calle Huertas, número 2, hasta la esquina con la calle Príncipe, y continúa hasta la Costanilla de las Trinitarias. El mercado ofrece joyería, moda, complementos, ilustración, cosmética natural y gastronomía, en un formato que sus promotores comparan con el Portobello Road de Londres. El nombre del mercado proviene de la antigua denominación de la calle Lope de Vega, conocida como Cantarranas.

Mercado de Motores

En la Nave Central del Museo del Ferrocarril, este mercado se celebra el segundo fin de semana de cada mes, excepto en agosto. La cita de septiembre será el 12 y 13, con el sábado abierto de 11:00 a 22:00 y el domingo de 11:00 a 21:00. La entrada al recinto es gratuita, aunque los visitantes pagan por las compras, la comida y la bebida dentro del mercado. La ubicación, en el Paseo de las Delicias 61, cuenta con la estación de metro Delicias como acceso más cercano.

The Festival by Olavide

En pleno barrio de Chamberí, la plaza de Olavide se transforma de forma puntual en un mercado al aire libre con puestos de moda, decoración, propuestas gastronómicas y música en directo, en un horario que suele ir de 11:00 a 20:00. El Ayuntamiento de Madrid ha programado ediciones anteriores los terceros sábados de mes, el próximo tendrá lugar el 19 de septiembre, según su página de Instagram . La entrada es gratuita y la actividad se enmarca en el programa de actividades en calles y plazas del distrito.

Madrid Productores

El Mercado de Productores Planetario reúne a 36 pequeños productores de un radio de 120 kilómetros alrededor de la capital, con oferta de quesos artesanos, pasta fresca y otros alimentos ecológicos. Se celebra el primer y el tercer domingo de la mayoría de los meses, con pausa en julio y agosto. En septiembre, las fechas son el 6 y el 20, con horario de 10:00 a 15:00 bajo los techados de la avenida del Planetario, esquina con la calle Meneses, en el distrito de Arganzuela. La entrada es gratuita y la estación de metro más cercana es Méndez Álvaro.

El turismo es uno de los grandes pilares de la economía española y Santiago de Compostela es uno de los destinos que mejor representa la importancia de este sector. Cada año, la capital gallega recibe a cientos de miles de visitantes. Solo en 2024, un total de 943.359 turistas se desplazaron hasta la capital gallega.

La ciudad tiene varios alicientes que la hacen única. El principal es la catedral de Santiago de Compostela, uno de los grandes símbolos del patrimonio español y el punto al que llegan los peregrinos después de recorrer el Camino de Santiago. Esta ruta, con siglos de historia, ha convertido a la capital gallega en uno de los principales destinos de peregrinación del mundo.

A ello se suma un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde se concentran algunos de los edificios, plazas y monumentos más representativos de la ciudad. Entre ellos se encuentra un establecimiento que forma parte de la historia de Santiago y que presume de ser el hotel más antiguo de España.

La historia del Parador de Santiago de Compostela

La historia de este singular alojamiento se remonta a finales del siglo XV, cuando los Reyes Católicos visitaron Santiago de Compostela y comprobaron las precarias condiciones en las que eran atendidos los peregrinos que llegaban a la ciudad.

Muchos de ellos llegaban enfermos y los pequeños hospitales existentes no podían hacer frente a la creciente afluencia de viajeros. Ante esta situación, Isabel y Fernando decidieron impulsar la construcción de un gran hospital destinado a atender a los peregrinos. La construcción del edificio fue ordenada en 1499 y el proyecto quedó en manos del arquitecto real Enrique Egas, abriéndose al público en el año 1509.

El Hospital Real fue concebido para acoger y atender tanto a peregrinos enfermos como sanos, además de desempeñar otras funciones. El complejo llegó a contar con enfermerías, botica, espacios para los trabajadores y huerta medicinal. Po otra parte, la capilla estaba diseñada para que los enfermos pudieran seguir las celebraciones religiosas desde las propias salas.

Durante más de cuatro siglos, el inmueble mantuvo su función hospitalaria hasta que, en 1954, dejó de utilizarse como hospital y pasó a formar parte de la red de Paradores. Fue entonces cuando comenzó su transformación en establecimiento hotelero, conservando buena parte de los elementos históricos y arquitectónicos que habían caracterizado al antiguo Hospital Real.

Un edificio lleno de historia y elementos arquitectónicos

Más allá de su historia, destaca por el importante patrimonio que conserva en su interior y en su fachada. El edificio combina elementos góticos, renacentistas y barrocos y está organizado alrededor de cuatro patios, dos de ellos de estilo renacentista y otros dos barrocos. Entre sus espacios más destacados se encuentra la antigua capilla, de planta de cruz latina y estilo gótico-renacentista, cuya bóveda de piedra destaca por su elaborada decoración.

La fachada principal es uno de sus elementos más reconocibles. De estilo plateresco, presenta una portada concebida a modo de gran retablo, con representaciones de figuras religiosas, los doce apóstoles y los bustos de Isabel y Fernando.

En el interior, el antiguo hospital conserva sus cuatro claustros, corredores y otros espacios históricos, ahora adaptados a su función como alojamiento de lujo. Además, el edificio alberga más de 140 obras de arte de artistas vinculados a la Escuela de Madrid. En cuanto al alojamiento, el hostal cuenta con 137 habitaciones y actualmente funciona como un hotel de cinco estrellas.

No hace falta viajar al pasado ni tomar un ferry hasta Creta para ver el laberinto del Minotauro. Una estatua suya aguarda en España a quienes logren llegar a ella. El dédalo supera los 5 kilómetros y medio de recorrido y basta con desviarse 10 minutos de Santillana del Mar, en pleno corazón de Cantabria, hasta el municipio de Reocín.

Allí, en la localidad de Villapresente, se extiende desde 2017 uno de los laberintos vegetales más visitados de España. Sus 5.600 metros cuadrados de superficie están cubiertos por un entramado de setos de entre 2,5 y 3 metros de altura, con un diseño de inspiración victoriana que reproduce los laberintos ingleses de los siglos XVIII y XIX. Solo existe una salida, aunque dos vías de escape laterales permiten abandonar el recorrido a quienes se agobien antes de completarlo.

La crisis económica dio origen al proyecto

El Laberinto de Villapresente nació de una dificultad comercial. Emilio Pérez, operario de montes que trabajaba en un vivero de la zona, vio cómo la crisis económica de 2008 paralizó la venta de sus 4.000 cipreses. En lugar de deshacerse del excedente, decidió transformarlo en una atracción turística. Primero dibujó el diseño en un papel y después, con el apoyo de su familia, tardó siete años en darle forma definitiva.

Su hija participó de manera activa en la construcción del proyecto y hoy administra las instalaciones. El laberinto llegó a ostentar el título de más grande de España, aunque lo perdió poco después de su inauguración, cuando en 2023 abrió otro de mayores dimensiones en Castellón, que a su vez fue superado con posterioridad por un tercer recinto en la propia Cantabria.

Dos rutas correctas y un recorrido de hasta hora y media

Según su creador, el trazado del laberinto contiene dos caminos que conducen a la salida, con tiempos de resolución de ocho y 20 minutos respectivamente. En la práctica, la mayoría de los visitantes permanece dentro entre 45 minutos y una hora y media antes de encontrar la salida.

El recinto abre del 28 de marzo al 12 de octubre de 2026, con horario general de 10:30 a 20:00 horas, reducido a las 19:30 horas en las últimas semanas de temporada por la disminución de las horas de luz. La entrada general cuesta 5 euros para mayores de 13 años, 4 euros para quienes tienen entre 7 y 12, y es gratuita para los menores de 6. En julio y agosto el laberinto abre todos los días de la semana, mientras que el resto de la temporada permanece cerrado los lunes y martes. El aforo limitado y la alta demanda en fines de semana y festivos obligan a reservar la entrada con antelación a través de la web oficial, donde los pases se organizan en intervalos de cinco minutos.

Cómo llegar al Laberinto de Villapresente

El laberinto se ubica a diez minutos en coche de Santillana del Mar y unos 30 minutos de Santander por la carretera CA-131 o la autovía A-8. El acceso principal cuenta con aparcamiento gratuito, aunque también es posible llegar en tren de cercanías FEVE hasta la parada de Santa Isabel, en la línea Santander-Cabezón de la Sal, y caminar unos 15 minutos hasta el recinto.

Las tarifas para la temporada 2026 se mantienen en 5 euros para la entrada general y 4 euros para la reducida, con acceso gratuito para los menores de 6 años. El precio incluye, además del recorrido por el laberinto, la subida a una torre de observación situada al final del trayecto. La reserva puede realizarse a través de la web oficial mediante pago con tarjeta, y se recomienda especialmente en fines de semana y días festivos por la limitación del aforo.

Las vacaciones de verano en septiembre se han convertido en una alternativa cada vez más valorada por los viajeros. Ya sea para evitar las altas temperaturas de julio y agosto o para disfrutar de destinos menos masificados, lo cierto es que cada vez son más quienes optan por retrasar sus días de descanso hasta el final del verano.

Durante este mes, los destinos de playa siguen siendo una opción interesante, pero hay otro tipo de turismo que llama mucho la atención. Se trata de pueblos de interior que están alejados de las grandes aglomeraciones. En este contexto, hay varios pueblos que son grandes opciones.

Uno de ellos es Guadix, en la provincia de Granada, un municipio que destaca por su singular paisaje y por un patrimonio que refleja la historia de esta zona de Andalucía. Tiene 18.881 habitantes y, durante el año pasado, recibió casi 30.000 turistas, cifra récord para la localidad.

Qué ver en Guadix

Uno de los principales atractivos de Guadix es su particular combinación de patrimonio histórico y paisaje. Una de las primeras paradas puede ser la Catedral de la Encarnación, un edificio que reúne elementos de diferentes estilos arquitectónicos, entre ellos el gótico, el renacentista y el barroco.

Esta mezcla de estilos se debe a que su construcción se prolongó durante varios siglos, lo que hizo que el templo incorporase diferentes elementos arquitectónicos. Su aspecto actual combina la sobriedad del gótico con elementos renacentistas y una decoración barroca más ornamentada, especialmente visible en algunas de sus capillas y espacios interiores.

Muy cerca se encuentra la Alcazaba, una fortaleza de origen medieval que se levanta en uno de los puntos más altos de la ciudad. Además de su valor histórico, ofrece una panorámica del municipio y del característico barrio de las cuevas.

Precisamente las casas cueva son uno de los elementos más singulares de Guadix. El barrio reúne más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas y cuenta también con espacios como el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix, donde es posible conocer cómo era la vida tradicional en este tipo de construcciones.

Las casas cueva se caracterizan por estar excavadas directamente en los cerros de arcilla que rodean Guadix, una forma de construcción que permite aprovechar las propias condiciones del terreno. En su interior, estas viviendas mantienen una temperatura más estable que el exterior, por lo que resultan frescas durante los meses de verano y más cálidas en invierno.

Muchas de ellas conservan además elementos tradicionales, como las paredes encaladas y las chimeneas. Algunas continúan siendo viviendas habituales, mientras que otras se han transformado en alojamientos, museos y espacios visitables que permiten conocer de cerca esta particular forma de vida.

Para completar la visita, también merece la pena acercarse a alguno de sus miradores, como el de La Magdalena, desde donde se puede contemplar parte del conjunto monumental, las cuevas y la Vega de Guadix. Además, es una buena oportunidad para apreciar desde las alturas la particular fisonomía de la localidad y el paisaje que la rodea, especialmente al atardecer.

Entre Cabezón, Cantabria y la carretera CA-135, el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón reúne hoy 848 ejemplares de secuoya roja en apenas 2,5 hectáreas, un bosque plantado en los años 40 con fines madereros que ha acabado convertido en uno de los enclaves más singulares del norte de España por su tamaño, su accesibilidad y su rareza botánica.

Según el portal de Turismo de Cantabria, la plantación conserva 848 secuoyas con una altura media de 36 metros y un perímetro medio de 1,6 metros, además de 25 pies de Pinus radiata. El espacio protegido ocupa 2,5 hectáreas y permite una ruta circular de dos kilómetros, con un tramo adaptado y aparcamiento junto al acceso.

La presencia de estas coníferas en un ambiente costero cántabro no responde a un proceso natural. De acuerdo con la información institucional, la parcela se plantó en la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado dentro de una política forestal experimental vinculada a la autarquía del régimen, que buscaba especies madereras adaptadas a las necesidades de producción industrial.

De repoblación forestal a espacio protegido

Traveler sitúa el origen de este bosque en la repoblación del monte de Las Navas, junto a la localidad de Cabezón de la Sal, con especies foráneas de rápido crecimiento y escaso rendimiento económico final. El resultado, décadas después, es un ecosistema excepcional y un paisaje dominado por árboles que superan el metro y medio de diámetro.

El enclave se encuentra entre los municipios de Cabezón de la Sal y Comillas. Su nombre oficial es Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón y está ubicado en un área pública de producción forestal perteneciente a varios ayuntamientos.

El acceso principal está en la carretera CA-135, en dirección a Cabezón de la Sal, y está señalizado. Una vez en el aparcamiento principal, hay que recorrer un camino peatonal de 500 metros paralelo a la carretera hasta la entrada del bosque.

Desde ese punto arranca una pasarela de madera de 200 metros, apta para sillas de ruedas y carritos de bebé, que conduce hasta el interior de la plantación. A partir del final de la pasarela, el recorrido continúa por terreno boscoso con varios caminos y escalones que permiten atravesar el conjunto.

Por otra parte, los perros pueden entrar con correa y, si se va con bebé y se quiere avanzar más allá de la pasarela, conviene usar portabebés. Además, las secuoyas más altas y antiguas se encuentran en la zona más alejada de ese tramo adaptado, tras bajar unos escalones.

Un paisaje de sombra

La densidad de las copas condiciona por completo la experiencia del visitante. La frondosidad de los árboles bloquea gran parte de la luz y deja el suelo prácticamente libre de vegetación, mientras el sol se filtra entre ramas y hojas y crea un juego de luces y sombras en todo el bosque.

Las secuoyas pueden visitarse en cualquier época del año porque son árboles de hoja perenne que pertenecen a la familia de las coníferas, como el pino o el abeto, y que su rareza en España explica buena parte del atractivo del lugar.

Las secuoyas son los árboles más altos del mundo y pueden alcanzar 100 metros, aunque las de Monte Cabezón no superan los 40 o 50 metros. En sus primeros años de vida crecen con rapidez, a razón de 1,80 metros al año, y en este bosque pueden llegar a tener hasta dos metros de diámetro, con una corteza de 30 centímetros de grosor.

Existen secuoyas con más de 1.000 años de edad y que, aunque antaño se extendían por todo el hemisferio norte, hoy se concentran en las montañas costeras de California y Oregón. Esa distribución actual explica el carácter insólito de encontrar una masa de secuoyas rojas en Cantabria, donde esta plantación persiste como huella de una decisión forestal tomada hace más de medio siglo.

La playa de Rompeculos en septiembre cambia el ritmo de la costa de Huelva. Cuando termina el periodo de mayor ocupación del verano, este arenal integrado en el Parque Natural de Doñana recupera espacio, silencio y una relación más directa con el Atlántico, lejos de las concentraciones habituales de bañistas.

Situada entre el Parador de Mazagón y el Camping Doñana, la playa reúne arena dorada, aguas limpias, pinares y acantilados. El paisaje permanece apartado de los núcleos costeros más transitados y permite disfrutar de una jornada junto al mar sin la búsqueda constante de un lugar entre sombrillas.

Un lugar con más espacio y menos gente

Septiembre suele marcar una diferencia visible en muchos puntos de costa. El verano no desaparece de un día para otro, pero las playas comienzan a perder la afluencia de las semanas centrales de la temporada. En Rompeculos, ese cambio se traduce en una experiencia más tranquila, con un arenal amplio y menos presencia de visitantes.

La playa se presenta como una alternativa para quienes prefieren alejarse de las zonas donde se concentran familias, grupos de amigos y servicios junto a la orilla. Aquí, el mar queda abierto frente a una franja de arena que conserva un aspecto poco urbanizado y una sensación de distancia respecto de otros enclaves del litoral onubense.

El principal atractivo del lugar está en esa combinación de espacio y calma. La playa no necesita grandes construcciones para definir su carácter: el entorno natural ocupa el primer plano, desde los pinares que acompañan el acceso hasta los acantilados que se levantan antes de llegar a la arena.

Rompeculos forma parte del Parque Natural de Doñana, un dato que ayuda a entender la imagen del lugar. La vegetación y la costa aparecen unidas en un recorrido que no termina al estacionar el vehículo, sino que continúa a pie por una zona donde los elementos naturales marcan el paso.

La playa se encuentra en un tramo situado entre Mazagón y Matalascañas. Su ubicación, alejada de las áreas con mayor actividad, permite que septiembre se viva con una menor sensación de ocupación. La bajada de visitantes tras agosto deja más margen para caminar por la orilla, sentarse junto al agua o permanecer frente al océano con menos movimiento alrededor.

Quienes llegan a este punto de la costa no encuentran un acceso inmediato desde el coche hasta la arena. Ese detalle forma parte de la visita. Antes del baño o del paseo por la orilla, hay un tramo a pie que atraviesa pinares y permite dejar atrás el ruido de las zonas más concurridas.

La experiencia de septiembre se apoya también en ese recorrido. Con menos bañistas que durante los meses de julio y agosto, el camino hacia la playa y la estancia junto al mar adquieren un ritmo más pausado. El lugar ofrece una jornada de costa centrada en el entorno, sin prisas y con el paisaje como referencia constante.

Un camino hacia la playa que merece la pena

El acceso habitual a la playa comienza en un aparcamiento de pago situado junto a la carretera. Se localiza en el tramo del carril bici que comunica Mazagón con Matalascañas. Desde allí, el trayecto continúa a pie por una larga pasarela de madera que conduce hacia el frente costero.

La pasarela atraviesa una zona de vegetación antes de alcanzar los acantilados. Durante el camino aparecen zarzas, romero y altos pinares. La ruta deja claro que la llegada al mar forma parte de una secuencia más amplia: primero el interior del entorno natural, después la elevación del terreno y, al final, la arena frente al océano.

El paso entre los pinos refuerza la sensación de estar en un punto apartado. No hay un descenso directo desde una calle junto a la playa ni una sucesión de edificios que anuncien la cercanía de la orilla. El mar aparece después de recorrer la pasarela y atravesar una zona donde la vegetación cubre buena parte de la vista.

Al llegar a los acantilados, el paisaje cambia. Antes de bajar hasta la arena, el visitante encuentra una panorámica abierta sobre el Atlántico. Desde ese punto se ven barcos pesqueros a lo lejos y varios lugares del litoral de Huelva recortados en el horizonte.

El mirador natural permite distinguir el espigón de Huelva, la Torre del Oro o Torre del Loro y otras localidades costeras cercanas. La vista añade una pausa antes del descenso final hacia el arenal y muestra la relación entre la altura de los acantilados, la línea de costa y la extensión del océano.

La ruta de acceso explica parte de la personalidad de Rompeculos. El lugar no queda reducido a una playa de arena y agua. La pasarela de madera, los pinares, el romero, las zarzas y la llegada a los acantilados componen un trayecto que antecede a la estancia junto al mar.

El nombre de la playa también atrae la atención de quienes la conocen por primera vez. Rompeculos no es una denominación reciente. Según la tradición local, su origen se remonta al siglo XIX y está relacionado con un canal de agua, posiblemente un arroyo, que rompía los acantilados de esta zona.

El topónimo ha continuado ligado a este rincón de la costa onubense pese al paso del tiempo. Aunque puede provocar sonrisas entre algunos visitantes, mantiene la historia transmitida sobre aquel canal de agua que, según la tradición local, rompía los acantilados de la zona.

Fitero, un pueblo de Navarra de poco más de 2.000 habitantes situado en el extremo suroeste de la comunidad foral, alberga el primer monasterio cisterciense de la Península Ibérica y fue el lugar que inspiró dos de las leyendas más célebres de Gustavo Adolfo Bécquer.

El poeta sevillano llegó por primera vez en 1861 atraído por las propiedades terapéuticas de sus aguas termales, que brotan del subsuelo a temperaturas de entre 32 y 52 grados centígrados. Arrastraba una enfermedad, una mezcla de sífilis y tuberculosis, que lo condujo hasta el balneario fiterano. Y lo que comenzó como una estancia de reposo, terminó convirtiéndose en materia literaria: dos relatos publicados en El Contemporáneo, el diario madrileño en el que Bécquer trabajaba como redactor. El primero, El Miserere, apareció el 17 de abril de 1862 y está ambientado en los muros del Monasterio Cisterciense de San Raimundo. En ese relato, los espíritus de los monjes se alzan de sus tumbas cada noche de Jueves Santo para entonar un canto espectral. El segundo, La Cueva de la Mora, se publicó el 16 de enero de 1863. La leyenda narra el amor imposible entre un caballero cristiano y la hija mora del alcaide de un castillo durante la Reconquista. El desenlace es trágico: la joven muere cuando acude en ayuda de su amado y, desde entonces, su espíritu desciende de noche hasta el arroyo.

Fitero reunía todo lo que seducía a un escritor romántico: ruinas, silencio, piedra antigua, naturaleza abrupta, ecos religiosos y relatos transmitidos de generación en generación. Por este enclave pasaron también el papa Benedicto XV, cuando todavía era cardenal, y el diseñador Cristóbal Balenciaga.

El balneario que usaban los romanos en el siglo II a.C.

Las aguas termales de Fitero se utilizan con fines terapéuticos desde época romana. Allí brotan de dos manantiales que hoy siguen alimentando uno de los balnearios más conocidos de Navarra. La Estación Termal Baños de Fitero conserva restos originales de aquella época y los combina con instalaciones renovadas orientadas al descanso y la salud.

Otra visita clave en el lugar es el Monasterio de Santa María la Real, declarado Monumento Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural tras la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Fue fundado en 1140 gracias a una donación de terrenos de Alfonso VII de Castilla. Es el primer cenobio de la orden del Císter en la Península Ibérica. La iglesia, con girola y cinco capillas absidales, se considera una de las más grandes e importantes del Císter español.

En su interior se conserva una destacada colección de arquetas árabes, cofres medievales y un relicario gótico de esmalte limosino. Destacan también un órgano de caja barroca de 1660 y el retablo mayor, que alberga tablas pictóricas flamencas del pintor Roland de Mois. El claustro renacentista y la sala capitular, cubierta por nueve tramos de bóvedas de crucería sostenidas por cuatro columnas centrales, completan los espacios más relevantes del conjunto.

El paisaje que rodeó a Bécquer sigue siendo visitable. La Cueva de la Mora se encuentra en el macizo de las Roscas, una formación geológica compuesta por conglomerados, calizas y areniscas moldeadas durante siglos por la erosión. El macizo puede recorrerse mediante el Circuito de las Roscas, una ruta circular de unos 8 km que permite admirar la vega del río Alhama.

Fitero se encuentra a 104 kilómetros de Pamplona, en la merindad de Tudela, y a una distancia similar de Logroño, Soria y Zaragoza, en una posición geográfica que en la Edad Media la convirtió en zona de disputa entre Navarra, Castilla y Aragón. Su nombre, de origen romance, significa precisamente eso: frontera.

En el suroeste de Gran Canaria hay un rincón donde el verano parece no terminar nunca. Puerto de Mogán acumula más de 300 días de sol al año y presume, según el portal turístico municipal, de ser el lugar de Europa con más horas de luz, hasta 4.800 anuales. Un paraíso para la gente que le falta Vitamina D. Con septiembre ya instalado en el calendario y el otoño a las puertas en buena parte del continente, este pueblo marinero ofrece playas tranquilas, temperaturas suaves y algo poco habitual: la certeza casi absoluta de encontrar cielo despejado.

La estabilidad climática de Mogán responde a su ubicación, resguardada de los vientos alisios, lo que genera un clima seco semiárido cálido con precipitaciones escasas (apenas 218 milímetros al año, según datos recogidos por el diario digital Atlántico Hoy). La temperatura media ronda los 21℃ durante todo el año, con mínimas que rara vez bajan de los 16℃. El resultado es un municipio donde llueve, de media, solo doce días al año.

Ese equilibrio térmico convierte a septiembre en un mes particularmente atractivo para visitar la zona: las temperaturas se mantienen agradables, las aguas del Atlántico conservan el calor acumulado durante el verano y la afluencia turística desciende respecto a julio y agosto. Quien busque playa sin las aglomeraciones estivales encuentra en este puerto una opción que combina clima estable con menor afluencia de visitantes.

Un puerto que mezcla tradición pesquera y canales venecianos

El núcleo de Puerto de Mogán se levanta en la desembocadura de un profundo barranco, entre formaciones rocosas que enmarcan el paisaje. Su seña de identidad son los canales atravesados por pequeños puentes colgantes, una disposición urbana que le valió el sobrenombre de “Venecia de Canarias”, aunque la escala y el origen del enclave poco tengan que ver con la ciudad italiana.

Las callejuelas del casco antiguo conservan viviendas de pescadores con fachadas blancas y marcos de puertas y ventanas pintados en colores vivos, decoradas con macetas y jardineras. Para contemplar el pueblo desde las alturas y disfrutar de uno de los atardeceres más apreciados de la isla, existe un mirador al que se accede tras subir una escalinata de piedra y ladrillo de más de 250 escalones.

El puerto deportivo dispone de más de 200 puntos de atraque y convive con la actividad pesquera tradicional, visible en las barcas de madera de colores que aún faenan en sus aguas. Cada viernes por la mañana se instala allí un mercadillo con puestos de ropa, artesanía y productos típicos. Junto al puerto se extiende la playa de Mogán, un arenal en forma de media luna protegido por un espigón, con aguas turquesas y tranquilas que la hacen apta tanto para familias como para practicar snorkel, kayak, paddle surf o pesca de altura. Detrás del arenal, un paseo marítimo reúne terrazas y restaurantes dedicados a la gastronomía local.

Entre las excursiones disponibles desde el puerto figura un recorrido en submarino que permite observar la variedad de peces del fondo marino de la zona. En los alrededores, el Molino Quemado, una construcción del siglo XIX considerada una de las más grandes de Canarias en su categoría, alberga hoy el Centro de Interpretación del Cereal, dedicado a explicar el papel que tuvo la agricultura en la economía local. A pocos kilómetros, en las laderas de la montaña de Mogán, se encuentra el yacimiento arqueológico de Lomo de los Gatos, declarado Bien de Interés Cultural, que integra las casas de piedra de La Cañada de los Gatos, la conocida como Casa de las Siete Esquinas y los enterramientos de La Puntilla y Las Cruceritas.

Cómo llegar hasta Puerto de Mogán

Desde el Aeropuerto de Gran Canaria, la autopista GC-1 conecta directamente con el municipio en un trayecto de entre 30 y 45 minutos en coche. También existe la línea 1 de autobús, operada por Global, con salidas frecuentes hacia Puerto de Mogán y un billete de ida desde el aeropuerto que ronda los 6,80 euros. Quienes viajen desde Las Palmas de Gran Canaria pueden optar por la misma línea, con un trayecto de aproximadamente una hora y media.

Con el fin de agosto, se acaba lo que solemos considerar como verano, aunque oficialmente el otoño no llegará hasta el 23 de septiembre y aunque el calor asfixiante se niega todavía a abandonarnos. En cualquier caso, lo que sí se ha terminado, al menos para la gran mayoría de los españoles, son las vacaciones. Septiembre, pese a ello, es un mes excelente para seguir viajando, incluso en escapadas breves, gracias a las menores aglomeraciones, a las temperaturas aún elevadas y al mar cálido.

¿Y cuál es el destino más recomendable para viajar en septiembre? No hay única respuesta. Baleares y Canarias, por ejemplo, mantienen su atractivo durante prácticamente todo el año; multitud de ciudades de interior se convierten en opciones perfectas para una visita rápida; y amplias zonas del norte del país ganan encanto para aprovechar un último chapuzón en el mar. Pero puestos a elegir, subjetivamente, un destino, y teniendo en cuenta que es el mes de la vendimia, otra alternativa ideal es La Rioja.

Esta comunidad celebra del 19 al 25 de septiembre las Fiestas de la Vendimia Riojana, con epicentro en Logroño, una de las citas más relevantes del calendario regional en torno al vino y la gastronomía y que contará con más de 350 actividades. Las bodegas riojanas ofrecen en esta época recorridos por calados históricos, catas comentadas y paseos guiados entre cepas. Algunas organizan jornadas específicas de vendimia —recolección, análisis y pisa de uva— que combinan tradición y participación familiar.

Haro, Briones y San Vicente marcan la ruta del Ebro

El tramo del río entre Haro, Briones y San Vicente de la Sonsierra concentra patrimonio, paisajes vitícolas y bodegas históricas en pocos kilómetros.

Haro articula su visita en torno al casco histórico y al Barrio de la Estación, donde se agrupan algunas de las casas históricas del vino riojano. Briones suma casas blasonadas y murallas medievales, con miradores desde los que se contempla el meandro del Ebro y la sierra en el horizonte. El Museo Vivanco de la Cultura del Vino, en las afueras, profundiza en la relación entre arte, paisaje y viticultura.

San Vicente de la Sonsierra cierra el recorrido con su perfil amurallado y el puente medieval sobre un mar de cepas. Al atardecer, la luz de septiembre resalta el relieve y ofrece condiciones excepcionales para la fotografía.

En el interior de La Rioja, San Millán de la Cogolla reúne los monasterios de Suso y Yuso, un conjunto ligado al nacimiento del castellano y rodeado de colinas donde el viñedo convive con bosques. Hacia el norte, Santo Domingo de la Calzada conserva un trazado monumental asociado al Camino de Santiago. Más arriba, Ezcaray se abre al valle del Oja con arquitectura cuidada, paseos a la orilla del río y rutas por hayedos y robledales que, a finales de verano, ya huelen a otoño. El hayedo de la Demanda, en la Sierra de la Demanda, es uno de los bosques más extensos y mejor conservados de España, con tonos rojizos y dorados que contrastan con las montañas que lo rodean.

Además, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera combina en septiembre días templados con atardeceres frescos. Sus pistas forestales, hayedos, praderas de altura y cascadas lo convierten en un escenario de senderismo accesible. La senda de las Cascadas de Puente Ra es uno de los recorridos más recomendados: fácil y con ríos, saltos de agua y vegetación otoñal.

Cuando el verano llega a su recta final, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han encontrado en el sur de Andalucía el lugar perfecto para apurar los últimos días de descanso. El alcalde de Madrid y su mujer han vuelto a elegir Sotogrande, en San Roque (Cádiz), para desconectar de la rutina junto a su hijo, Lucas, y varios miembros de la familia. Un destino que conocen bien y que reúne tres de los ingredientes que parecen buscar cada vez que se desplazan hasta la costa gaditana: playa, golf y privacidad.

La pareja ha aprovechado el final de agosto para acercarse hasta la playa acompañada del pequeño Lucas, nacido el 3 de julio de 2025. Con poco más de un año, el niño se ha convertido en el centro de todas las miradas y en el protagonista de estas vacaciones familiares, como han publicado las revistas esta semana. Lejos de los actos institucionales y de la actividad política, Almeida ha cambiado el despacho por la arena y ha disfrutado jugando con su hijo mientras Teresa permanecía pendiente del pequeño.

La estampa refleja una faceta mucho más familiar del alcalde madrileño. Juegos junto al mar, chapuzones y momentos de complicidad han ocupado una jornada en la que también han estado presentes varios familiares de Teresa. Entre ellos, su madre, Beatriz Moreno y de Borbón, y su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, conocida familiarmente como Piru Urquijo. Además, estos cuentan con una vivienda en este enclave, lo que convierte Sotogrande en un destino especialmente cómodo para sus vacaciones.

Situado en el municipio de San Roque, en Cádiz, Sotogrande nació en la década de los 60 como un proyecto residencial pensado para ofrecer una forma de vida vinculada al Mediterráneo, al deporte y a la privacidad. Con el paso de los años, su nombre ha quedado asociado al turismo de alto nivel y se ha convertido en uno de los rincones más reconocidos de Andalucía para disfrutar del verano lejos de los grandes núcleos turísticos.

Su principal atractivo está precisamente en esa combinación. A diferencia de otras zonas costeras gaditanas, Sotogrande no basa su atractivo únicamente en sus playas. El entorno reúne zonas residenciales privadas, naturaleza, instalaciones deportivas, restaurantes, puerto deportivo y algunos de los campos de golf más conocidos de Andalucía. Todo ello dentro de un espacio donde la tranquilidad y la discreción tienen un papel fundamental.

Sotogrande, un destino creado para disfrutar sin prisas

Una de las grandes particularidades de Sotogrande es su carácter residencial. Sus calles, urbanizaciones y espacios privados ofrecen una atmósfera muy diferente a la de otros destinos de playa de Cádiz, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística. La sensación es la de encontrarse en un pequeño mundo independiente en el que el tiempo transcurre a otro ritmo.

La privacidad es, de hecho, uno de sus grandes reclamos. El complejo dispone de seguridad durante todo el día y sus urbanizaciones están diseñadas para preservar la intimidad de quienes viven o veranean allí. No resulta extraño, por ello, que a lo largo de las décadas haya atraído a empresarios, rostros conocidos y miembros de familias de la aristocracia.

El mar es otro de sus grandes atractivos. Las playas de la zona permiten disfrutar de jornadas tranquilas junto al Mediterráneo, mientras que el puerto deportivo aporta una alternativa para quienes prefieren pasear, comer o contemplar las embarcaciones. El paisaje combina además el azul del mar con amplias zonas verdes y una arquitectura residencial integrada en el entorno.

Pero si hay una actividad que define especialmente a Sotogrande es el golf. La zona se ha consolidado como uno de los grandes destinos españoles para los aficionados a este deporte gracias a sus instalaciones y a la calidad de sus recorridos. No es casualidad que tanto Almeida como Teresa sean aficionados al golf y encuentren en este rincón gaditano uno de sus lugares favoritos para practicarlo durante sus vacaciones.

A este ambiente deportivo se suma una amplia oferta gastronómica y de ocio, con restaurantes, terrazas y espacios vinculados al puerto y a las urbanizaciones. Todo ello permite pasar varios días en Sotogrande sin necesidad de abandonar prácticamente el complejo y alternar planes de playa, deporte, gastronomía y descanso.

A siete siglos de su muerte, la historia de una princesa llegada desde Noruega sigue marcando una escapada por Burgos. Su sepulcro, dentro de una antigua colegiata, y una ermita levantada en su memoria trazan un recorrido que une Castilla con los paisajes nórdicos.

Covarrubias reúne ese relato en un casco histórico de calles estrechas, casas de entramado de madera y edificios vinculados al origen del condado castellano. La villa conserva, además, el torreón atribuido a Fernán González, tramos de muralla y el antiguo Archivo del Adelantamiento de Castilla.

Septiembre es un buen mes para visitar Covarrubias porque la Colegiata de San Cosme y San Damián y la ermita de San Olav mantienen sus horarios de apertura de temporada. Conviene planificar la fecha: el Ayuntamiento anuncia el cierre de la Colegiata los martes y, en 2026, los días 12, 25 por la tarde, 26 y 27 de septiembre.

La tumba de Kristina de Noruega está en el claustro de la Colegiata

El itinerario puede comenzar en la Colegiata de San Cosme y San Damián, donde descansa Kristina de Noruega. La princesa, hija del rey Haakon IV, llegó a la península para casarse con el infante Felipe de Castilla, hermano de Alfonso X. La boda se celebró el 31 de marzo de 1258 en Valladolid, según la información turística municipal.

La pareja se instaló después en Sevilla. Kristina murió en 1262, sin descendencia, y sus restos fueron trasladados a Covarrubias. El sarcófago se encuentra en el claustro del templo, junto al panteón de familias vinculadas a la historia castellana. El Ayuntamiento sitúa allí el centro del homenaje a la princesa, cuya presencia ha mantenido el vínculo cultural entre el municipio y Noruega.

La visita ofrece más motivos que el sepulcro. El edificio actual data del siglo XV y tiene tres naves, cuatro capillas y un claustro del siglo XVI. Su museo reúne capiteles románicos, tablas atribuidas a Pedro Berruguete y Jan van Eyck, además de un tríptico de la Adoración de los Reyes Magos, de acuerdo con la información del Ayuntamiento de Covarrubias. La Junta de Castilla y León destaca también el órgano del siglo XVII y el conjunto de retablos barrocos.

La ermita de San Olav prolonga el viaje hacia Noruega

A tres kilómetros del casco urbano, en el Valle de los Lobos, está la ermita de San Olav, una construcción contemporánea vinculada a la promesa que, según la tradición, el infante Felipe hizo a Kristina. La princesa deseaba un templo dedicado a san Olav, patrón de Noruega, pero el proyecto no se materializó en el siglo XIII.

La ermita actual se inauguró en 2011. Su estructura de madera y metal rompe con la arquitectura de piedra que domina el pueblo y propone una parada distinta dentro de la ruta. El material divulgativo de Turismo de Burgos explica que el diseño se inspira en la forma de un drakkar, la embarcación asociada a la tradición marítima noruega.

En septiembre abre los sábados de 17:00 a 19:00 y los domingos de 11:30 a 13:30. La visita requiere organización, ya que el horario se concentra en el fin de semana. La ficha municipal de la ermita indica que permanece cerrada entre diciembre y febrero.

Un paseo por la villa

De regreso al núcleo urbano, el Torreón de Fernán González permite continuar el recorrido medieval. La construcción, fechada en el siglo X y considerada una obra mozárabe por el Ayuntamiento, se reconoce por su planta rectangular, sus gruesos muros y la puerta elevada con arco de herradura. La tradición popular lo asocia a doña Urraca, hija del conde, aunque ese episodio pertenece al terreno de la leyenda.

El paseo puede seguir junto a los restos de la muralla y por el edificio del Archivo del Adelantamiento de Castilla, levantado en 1575. Hoy alberga la oficina de turismo y el Museo del Libro, de acceso gratuito. También merece una parada la iglesia de Santo Tomás, cuya escalera plateresca, pila bautismal románica y retablos amplían la visita más allá de la historia de Kristina.

Para septiembre, la Colegiata abre de lunes a sábado de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; los domingos y festivos funciona de 10:30 a 12:30 y de 16:00 a 19:00. El acceso al claustro y al museo cuesta 5 euros, según el Ayuntamiento de Covarrubias.

Cómo llegar a Covarrubias

Covarrubias está a unos 40 kilómetros de Burgos. La opción más cómoda para recorrer el pueblo y acercarse a la ermita de San Olav es el coche. También hay autobuses de línea entre Burgos y Covarrubias los lunes, martes, jueves y viernes, aunque conviene confirmar los horarios antes de viajar en la web del Ayuntamiento.

Frente a la ría de Vigo, a apenas catorce kilómetros de la costa gallega, las Islas Cíes reúnen en poco más de cuatro kilómetros cuadrados de superficie terrestre una combinación que rara vez se encuentra junta. Una de las playas más fotografiadas del mundo, acantilados donde anidan miles de aves marinas y un pasado de piratas y monjes que todavía se percibe en el silencio de sus senderos. No hace falta dormir en la isla para conocerla, aunque sí conviene entender antes cómo funciona el acceso, porque a diferencia de otros destinos costeros, aquí la entrada está limitada y regulada por la Xunta de Galicia.

El error más común es imaginar el archipiélago como una simple extensión de arena blanca. Las Cíes son en realidad tres islas. Monteagudo, do Faro y San Martiño. Forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia desde 2002. Solo las dos primeras, unidas por el istmo que forma la playa de Rodas, admiten visitantes regulares; la tercera, San Martiño, permanece reservada a quienes llegan en embarcación privada con permiso de fondeo. Entre las dos islas abiertas al público se despliegan nueve playas, cuatro rutas de senderismo señalizadas y un faro que corona el punto más alto del conjunto.

Una oportunidad perfecta para conocer las islas del Atlántico de España y seguir viajando en verano. Que todavía no ha terminado. Y si cumples la edad el programa del Verano Joven puede ahorrarte algo de dinero para usarlo en el futuro.

El acceso es limitado: requiere permiso previo

La única forma de llegar a las Cíes es por mar. Durante la temporada alta (que se extiende entre Semana Santa y el 15 de septiembre) operan ferris regulares desde Vigo, Cangas, Baiona, Sanxenxo y Portonovo, con una travesía de entre 30 y 45 minutos según el punto de partida. El billete cuesta 17,50 euros para un adulto y 8 euros para un menor en temporada alta.

Hasta esa fecha es obligatorio tramitar una autorización gratuita en la web de la Xunta de Galicia, que limita el acceso diario a 1.800 personas. El trámite genera un código QR que después se vincula a la reserva de la naviera y se solicita presentar tanto al embarcar como al llegar a la isla. Quienes planeen la visita en estos días de septiembre encuentran una ventaja concreta. A medida que se acerca el cierre de temporada alta, la demanda de permisos baja y los cupos que en julio y agosto se agotaban en minutos ahora quedan disponibles con mayor holgura, lo que permite organizar la excursión con menos margen de antelación y sin la competencia de las semanas centrales del verano.

Una historia de monjes, corsarios y colonias de aves

Ptolomeo bautizó a este archipiélago como las islas de los dioses, y la tradición local sostiene que hasta Julio César llegó a pisar sus costas. En la Edad Media se levantaron aquí dos monasterios, saqueados más tarde por corsarios que usaron las Cíes como refugio, entre ellos el mítico Francis Drake. La isla quedó deshabitada a mediados del siglo XX y hoy su única actividad es turística y científica.

Esa despoblación explica en parte la riqueza natural que atraviesa cada sendero. Las Cíes son Zona de Especial Protección para las Aves desde 1988 y albergan una de las colonias de gaviota patiamarilla más importantes del sur de Europa, cuyo graznido acompaña buena parte de la caminata hacia el faro. El archipiélago también ostenta la distinción de Destino Starlight desde 2016, otorgada por la calidad de sus cielos nocturnos, y su candidatura a Patrimonio de la Humanidad avanza desde hace años.

La playa de Rodas, la postal más buscada para tomar el sol y fotografiar

Nada más desembarcar aparece la playa de Rodas, un arenal en forma de media luna que The Guardian eligió alguna vez entre las mejores del planeta y que funciona como istmo natural entre las islas de Monteagudo y do Faro. Sus dunas protegidas, la vegetación de grama marina y el Lago de los Niños, una laguna interior donde el agua se calienta al sol, la convierten en el punto de partida obligado antes de cualquier caminata.

Quienes busquen algo más recogido pueden caminar hacia la playa de Nosa Señora, más pequeña y con roca en la orilla, o hasta Figueiras, conocida como la playa de los alemanes por su tradición nudista y rodeada de pinar. Más al norte aparecen calas menores como Bolos, Margaridas o Cantareira, casi siempre vacías incluso en pleno agosto. En estos días de comienzos de septiembre, con el grueso del turismo veraniego ya de retirada, esa quietud se extiende también a la propia playa de Rodas, cuya arena suele mostrarse mucho más despejada que en julio.

El camping es la única forma de pasar la noche

Las Cíes no tienen hoteles. Detrás de la playa de Rodas, pegado al Lago de los Niños, se encuentra el único camping autorizado del archipiélago, junto a dos restaurantes y un bar que concentran toda la oferta gastronómica de la isla. Para quienes solo disponen de un día, lo habitual es llevar comida propia o reservar mesa con antelación, aunque en estas fechas de transición de temporada la ocupación resulta más manejable que en pleno agosto.

El Monte Faro corona la jornada con vista al Atlántico

La visita se completa con la subida al faro, construido en 1853 sobre el punto más elevado de la isla do Faro, a 175 metros sobre el nivel del mar. La ruta parte del centro de interpretación junto al embarcadero y demanda entre treinta y cuarenta minutos de caminata entre pinos hasta alcanzar el mirador. Desde allí, la vista se abre hacia el Atlántico y hacia la silueta de San Martiño, la isla que permanece vedada a quienes no llegan en barco privado.

En total, las cuatro rutas señalizadas del parque —Faro de Cíes, Faro da Porta, Alto do Príncipe y Faro do Peito— suman nueve kilómetros que pueden combinarse según el tiempo disponible. Quien organiza bien la jornada, con el primer barco de la mañana y el último de regreso al atardecer, alcanza a recorrer el faro, bañarse en al menos una playa y comer en la isla sin sentir que el tiempo se le escapa entre pinares y gaviotas. Una ruta completamente natural para un fin de semana de septiembre.

Bellver de Cerdanya recibió a Gustavo Adolfo Bécquer con los brazos abiertos en 1860, aunque poco sabía la ciudad en lo que se convertiría. El poeta llegó a esta localidad leridana, situada en pleno Parque Natural del Cadí-Moixeró, con 21 años y un diagnóstico reciente de tuberculosis. Buscaba el aire limpio de los Pirineos para aliviar una enfermedad que, según recoge el Ayuntamiento del municipio en su web oficial, requería “el aire y el sol de las montañas”.

Se alojó en una fonda conocida como Cal Patanó, en la calle de la Amargura. Hoy, una placa colocada en 1970 con motivo del centenario de la muerte del escritor recuerda el paso de escritor español por el edificio. En el siglo XIX funcionaba como pensión y conserva su fachada original del siglo XVI. Bécquer permaneció allí durante dos meses, entre octubre y noviembre de aquel año.

El pueblo catalán se levanta sobre un pequeño promontorio donde el valle del río Segre se abre hacia la sierra del Cadí. Las calles empedradas ascienden en pendiente hasta los pórticos de la plaza Mayor, mientras la torre gótica de la iglesia de Santa María y San Jaime domina el caserío. Fue en ese entorno, documentado por el consistorio como base de una tradición oral pirenaica anterior al propio Bécquer, donde el escritor situó la trama de su relato más célebre.

La leyenda que Bécquer escribió a partir de un cuento local

El resultado de aquella estancia fue La cruz del diablo, publicada en 1871. La historia narra la crueldad de un señor feudal, el Señor del Segre, cuya armadura cobra vida propia tras su muerte y siembra el terror entre los habitantes de la comarca. Solo después de que un ermitaño revele una oración capaz de capturarla, los vecinos consiguen fundirla y convertirla en una cruz que, según la tradición recogida por el consistorio, servía de refugio a lobos y asesinos en las colinas cercanas al pueblo.

Bécquer no inventó la leyenda desde cero. “La Creu del Diable” ya circulaba como relato popular medieval en la Cerdaña antes de que el poeta la incorporara a su producción literaria. Su aportación fue trasladar la acción a lugares reales del municipio: la plaza Mayor, los callejones del Barrio Antiguo, la torre de la Prisión y las ruinas de Sant Martí dels Castells, un antiguo núcleo fortificado a las afueras del pueblo.

Un recorrido que sigue las huellas del poeta

El municipio organiza cada verano visitas guiadas que reconstruyen el itinerario que inspiró a Bécquer. La ruta arranca en la Torre de la Prisión, uno de los torreones que formaban parte de la antigua muralla y que el escritor convirtió en el calabozo donde se encerraba la armadura endemoniada. Desde allí, el paseo continúa por la calle del Medio, antigua Jussà, hasta desembocar en los pórticos medievales de la plaza Mayor.

Fuera del recinto amurallado esperan las ruinas de Sant Martí dels Castells, con su iglesia románica y los vestigios del castillo que, según la tradición local, sirvió de referencia para la fortaleza del señor feudal de la leyenda. El itinerario concluye en la plaza dedicada al escritor, inaugurada tras unas obras de recuperación del Barrio Antiguo y desde donde se contempla la Cerdaña hacia levante con la sierra del Cadí como telón de fondo. Allí, una escultura de golondrinas realizada por Philippe Lavaill en 2013 recuerda el paso del poeta sevillano por el municipio.

La oficina de turismo de Bellver de Cerdanya, ubicada en la plaza de Sant Roc, ofrece una audioguía con código QR disponible en castellano, catalán e inglés para recorrer de forma autónoma los escenarios de la leyenda, ampliada también en el Centro de Interpretación del Parque Natural del Cadí-Moixeró, en la vecina localidad de Talló.

Cómo llegar y qué más ofrece la Cerdaña

Desde Barcelona, el camino hasta Bellver de Cerdanya atraviesa el Túnel del Cadí y desemboca, casi sin aviso, en otro paisaje: el valle se abre, las montañas se acercan y el aire cambia de textura. Son 148 kilómetros, poco menos de dos horas de carretera, que también pueden recorrerse en tren hasta Puigcerdà para completar el tramo final en autobús o taxi, con la Cerdaña ya asomando por la ventanilla.

Quien quiera adentrarse en la leyenda de Bécquer sin prisa puede hacerse con la audioguía que vende la oficina de turismo de la plaza de Sant Roc, disponible también en el Centro de Interpretación del Parque Natural del Cadí-Moixeró, en la vecina Talló. Con un código QR y un par de euros basta para dejar que el relato del Señor del Segre guíe los propios pasos entre las callejuelas del Barrio Antiguo.

Pero Bellver no se agota en su leyenda. El Castillo de Queixans, con su torre del homenaje aún en pie, vigila el pueblo desde otro promontorio, y cada miércoles la plaza se llena con el mercado semanal de producto local, el mismo que quizás se celebraba ya cuando Bécquer paseaba entre sus puestos. Al caer la tarde, el Barrio Antiguo se convierte en el lugar donde probar la cocina de montaña de la comarca: carnes de vacuno y cerdo criados en la Cerdaña, setas recogidas en temporada y guisos de legumbres que no han cambiado demasiado desde el siglo XIX.

Quien busque algo más que el pueblo puede seguir camino: a media hora está Puigcerdà, la capital de la comarca, y a menos de tres cuartos de hora, las pistas de esquí del Pirineo. Pero pocos sitios ofrecen lo que ofrece Bellver. Un pueblo donde todavía se puede caminar, literalmente, dentro de una leyenda.

La Comunidad de Madrid va a celebrar la 13.ª edición de ¡Bienvenidos a Palacio! entre los días 11 de septiembre y el 1 de diciembre, con visitas guiadas gratuitas a 24 edificios vinculados al patrimonio histórico de la región. Además, el programa sumará este año los palacios de Goyeneche y Uceda, que abrirán sus puertas por primera vez dentro de esta iniciativa.

La propuesta pondrá a disposición del público cerca de 8.000 plazas para conocer estancias tan emblemáticas como salones de recibo, bibliotecas, jardines históricos, patios monumentales, colecciones de arte y otros espacios de interés patrimonial. La programación incluye inmuebles que, en muchos casos, llegaron a ser residencias de la nobleza y que, a día de hoy, albergan embajadas, academias, fundaciones y otras instituciones.

Las inscripciones ya están abiertas; se han habilitado este miércoles a las 10 horas en la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Es ahí donde se podrá consultar toda la información necesaria: el calendario completo, los horarios y más datos prácticos sobre cada recorrido previsto durante los casi tres meses que durará la edición.

Los especialistas explicarán la evolución de los edificios y sus usos

Las visitas estarán a cargo de especialistas en patrimonio cultural, que abordarán la historia de cada inmueble, sus cambios arquitectónicos y la función que desempeñaron sus propietarios e instituciones a lo largo de los siglos. El programa permitirá acceder a construcciones que habitualmente no forman parte de los circuitos turísticos convencionales.

Desde su creación, ¡Bienvenidos a Palacio! ha acercado este patrimonio a más de 103.000 visitantes. La iniciativa reúne edificios de distintos períodos y estilos arquitectónicos, con espacios que conservan elementos de valor histórico, artístico e institucional.

Entre los inmuebles que integran la propuesta figuran los palacios de Buenavista, Liria, Infante Don Luis, Fernán Núñez, Santoña, Marqués de Villafranca, Zurbano, Condesa de Adanero, Parque Florido y Godoy. La oferta también incorpora el Palacete de Basilio Avial, el Castillo-Palacio de Aldovea y otros edificios de interés histórico y arquitectónico.

Los palacios de Goyeneche y Uceda se incorporan a la programación

Una de las novedades será la apertura del Palacio de Goyeneche, cuya construcción fue encargada hacia 1722 por Juan de Goyeneche y diseñada por José Benito de Churriguera. El edificio está considerado uno de los ejemplos de la arquitectura barroca civil madrileña.

Desde 1773, el palacio alberga la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras una reforma dirigida por Diego de Villanueva. El inmueble conserva un patrimonio artístico vinculado con la trayectoria de la institución, que forma parte de los atractivos de las visitas programadas.

El Palacio de Uceda, conocido históricamente como Palacio de los Consejos, también se va a incorporar al programa por primera vez, justo en el momento en el que coincide con el quinto centenario del Consejo de Estado. Este fue uno de los edificios civiles que tuvo más relevancia durante el Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado el inmueble más importante de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.

El acceso al mayor robledal de España se concede a apenas 20 personas al día, y cada reserva debe tramitarse desde el 15 de diciembre del año anterior. Ese cupo ha permitido que el bosque de Muniellos, en Asturias, conserve intacto un ecosistema que los barcos de la Armada Invencible ya esquilmaban en el siglo XVI.

La historia de este monte es la de una tensión permanente entre la explotación y la supervivencia. El 24 de enero de 1526, el monte quedó vinculado al mayorazgo de la Casa de los Queipo, cuyos miembros ya se titulaban “señores del lugar y castillo de La Muriella y de los montes de Muniellos” antes de esa fecha. El linaje ostentó el título de Conde de Toreno desde 1658 y mantuvo la propiedad hasta 1901. En 1768, por orden real, comenzaron las cortas de madera con destino al arsenal de El Ferrol para la construcción de navíos. Los montes de la costa asturiana estaban agotados, y Muniellos pagó ese déficit con sus robles. La madera contribuyó de forma decisiva a la constitución de la Armada Invencible, también llamada La Grande y Felicísima Armada, una expedición militar marítima que, tras el triunfo en la batalla de Lepanto, impulsó Felipe II para invadir Inglaterra. Al final, la Armada no fue tan invencible, pero esa es otra historia.

La explotación de Muniellos continuó en el siglo XX. La Sociedad General de Explotaciones Forestales y Mineras Bosna Asturiana, fundada en 1902, instaló en Tablizas una fábrica de aserrar y generación eléctrica propia. El edificio que hoy se conoce como Casa del Guarda data de 1903 y fue construido por esa misma sociedad. En 1952 la relevó Muniellos S.A., cuyas talas resultaron tan abusivas que en 1964 el Patrimonio Forestal del Estado propuso un plan de repoblación y aconsejó cambiar las especies. Aún hoy pueden verse manchas de pino gallego y silvestre como cicatriz de aquella etapa. La explotación cesó en 1973, cuando el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) adquirió el monte. En 1982 fue declarado Reserva Biológica Nacional, ampliada en febrero de 1988.

2.695 hectáreas y más de 150 especies de vertebrados

El bosque se extiende por 2.695 hectáreas en el concejo de Cangas del Narcea, dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. La altitud oscila entre los 680 metros de Tablizas y los 1.500 metros de la sierra que cierra el valle por el suroeste. La especie dominante es el roble albar, acompañado de tejos, acebos, hayas y abedules en las zonas altas. Junto a los ríos aparecen fresnos, sauces y avellanos, además de una gran diversidad de musgos y líquenes. Estos últimos, que abrazan los troncos como barba de capuchino, crecen solo en ausencia de contaminación y funcionan como indicador visible de la calidad del aire.

La fauna suma más de 150 especies de vertebrados. Entre ellas, el oso pardo, el lobo, el urogallo cantábrico, la liebre de piornal y la salamandra rabilarga, que habita en charcas y turberas. Más de 100 especies de aves completan el censo, con especial presencia de pájaros carpinteros y la perdiz pardilla. Una planta endémica subraya la singularidad del lugar: el ranúnculo de Muniellos, que solo crece en algunos roquedos de la Reserva Natural Integral.

Todo visitante debe presentarse en Tablizas, donde el guarda verifica la reserva y ofrece una explicación del recorrido. Al finalizar la jornada, el control obliga a regresar al mismo punto para confirmar que no queda nadie dentro del parque. Desde allí se abren dos opciones. La ruta circular cubre unos 20 kilómetros con un desnivel de 968 metros y requiere entre siete y ocho horas. La ruta del río es la alternativa menos exigente: unos 16 kilómetros con 800 metros de desnivel y aproximadamente seis horas de recorrido. Transcurre por el fondo del valle del río Tablizas, sin las panorámicas de la circular, pero con el bosque como protagonista constante.

Septiembre ya ha comenzado y, con él, llega poco a poco la vuelta a la rutina. Este primer fin de semana del mes supone para muchos una de las últimas oportunidades para disfrutar del verano, antes de que la próxima semana regresen las clases y el calendario empiece a llenarse de obligaciones y horarios.

Aun así, el buen tiempo y la amplia oferta cultural y de ocio permiten seguir aprovechando estos días para salir de casa y descubrir nuevos rincones sin necesidad de gastar dinero. Para quienes quieran hacer planes sin que ello suponga un gasto extra, estas son algunas de las mejores actividades gratuitas para disfrutar este fin de semana y despedir el verano de la mejor manera.

Un último baño antes de volver a la rutina

Aunque septiembre ya está aquí, las temperaturas todavía permiten aprovechar algunos de los espacios de la Comunidad de Madrid para darse un último baño antes de que llegue el otoño. La región cuenta con cuatro zonas de baño naturales repartidas por distintos municipios: el embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, la playa del Alberche, en Aldea del Fresno, Las Presillas, en Rascafría, y Los Villares, en Estremera.

Son una alternativa para quienes quieran pasar parte del fin de semana al aire libre y aprovechar los últimos días de calor sin necesidad de recurrir a una piscina.

Visitar el Museo del Prado de noche y gratis

El arte también tiene su espacio entre los planes gratuitos de este fin de semana. El Museo Nacional del Prado abrirá sus puertas de forma gratuita este sábado 5 de septiembre, de 20:30 a 23:30 horas, aunque el último acceso será a las 23:00 horas. La entrada se realizará por la Puerta de los Jerónimos y estará condicionada al aforo, por lo que acudir con antelación puede ser una buena opción para evitar las colas.

La apertura nocturna no permitirá recorrer todo el museo, sino que estará limitada a una selección de salas de la colección permanente y algunos espacios dedicados a la escultura. Durante la visita se podrán contemplar obras de algunos de los grandes nombres de la pintura, como Velázquez, Goya, Rubens o Tiziano.

Además, la propuesta contará con un aliciente añadido: Radio 3 ofrecerá música en directo en la Sala de las Musas, convirtiendo la visita al museo en un plan diferente para la noche del sábado.

Una fiesta popular con caldereta en Hoyo de Manzanares

Quienes prefieran alejarse del centro de Madrid pueden acercarse este domingo a Hoyo de Manzanares, que celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora La Virgen de la Encina entre el 4 y el 9 de septiembre. La programación incluye diferentes actividades, pero una de las citas más destacadas llegará el domingo 6 de septiembre con el tradicional Día de la Caldereta.

La celebración tendrá lugar en la Plaza Mayor, donde se repartirán raciones de este guiso tradicional cuya receta se ha transmitido de generación en generación. La cita fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2011, por lo que supone una oportunidad para conocer una de las tradiciones gastronómicas de este municipio madrileño sin gastar dinero.

Recorrer Madrid a través del cine

Otra alternativa para este fin de semana es descubrir la capital desde una perspectiva diferente con Madrid en la Pantalla, un programa de visitas gratuitas al aire libre organizado por el Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Film Office. Las rutas permiten recorrer diferentes escenarios de la ciudad mientras se recuerdan películas, series y rodajes que han tenido Madrid como escenario.

Los recorridos repasan desde la filmografía de Pedro Almodóvar hasta producciones televisivas como Paquita Salas o Poquita fe, además de descubrir algunas localizaciones y anécdotas relacionadas con los rodajes.

En la provincia de Teruel, la villa de Albarracín concentra buena parte de las miradas turísticas gracias a sus fachadas rojizas y su trazado medieval. Sin embargo, a menos de una hora de Alcañiz, en el extremo oriental de la provincia, otro municipio levantado sobre un promontorio entre dos valles esconde una joya palaciega con siglos de historia que pocos viajeros incluyen en su itinerario por Aragón.

Se trata de Valdealgorfa, un municipio de más de 500 habitantes situado en la comarca del Bajo Aragón, a pocos kilómetros de la entrada natural a la comarca del Matarraña. Su casco histórico trepa por la ladera de un cerro alargado y reúne portadas de sillería, casonas renacentistas y un entramado de bodegas excavadas en la roca que, según describe el portal oficial Turismo en Aragón, sirvieron durante siglos para conservar alimentos y vino.

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De casona señorial a hotel de lujo, la nueva vida del Palacio del Barón de Andilla

El edificio más representativo del pueblo se levanta en la plaza del Sagrado Corazón de Jesús, conocida popularmente como la plaza del Mercado. Lo construyó a finales del siglo XVI el maestro Antonio Puig por encargo de una familia local, y su rasgo más reconocible es la galería superior de arcos rebajados sobre columnas dóricas que corona la fachada principal, según detalla la web oficial del Ayuntamiento de Valdealgorfa. En el siglo XVIII, la propiedad pasó a manos del barón de Andilla, título con el que se conoce el palacio en la actualidad.

Tras décadas de abandono, el consistorio adquirió el inmueble y emprendió una restauración de varios años que culminó en 2024 con la apertura de un hotel boutique de diez habitaciones y el restaurante La Baronía, especializado en producto local. El proyecto no tardó en obtener reconocimiento. En diciembre de 2025 recibió los premios a Mejor Hotel de Lujo y Best Romantic Villa en los Premios a la Excelencia Turística.

La Vía Verde del Val de Zafán cruza el meridiano de Greenwich

El resto del núcleo histórico conserva parte de los antiguos portales de acceso, entre ellos el de Alcañiz y el de San Roque, este último con una pequeña capilla del siglo XVII sobre el arco. La iglesia parroquial, dedicada a la Natividad de Nuestra Señora, data de 1703 y combina mampostería y sillería en estilo barroco. Bajo las calles, el municipio guarda además un nevero del siglo XVII y una red de bóvedas de frío que hoy se visitan con recorridos guiados, según informa el Ayuntamiento.

A las afueras arranca la Vía Verde del Val de Zafán, gestionada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, el trazado del antiguo ferrocarril que unía el interior aragonés con el Mediterráneo hasta su cierre en 1973. A pocos metros de la estación, el sendero se adentra en el túnel del Equinoccio, una galería recta de 2.136 metros que atraviesa el meridiano de Greenwich. Solo dos veces al año, el 26 de marzo y el 17 de septiembre, la luz del amanecer penetra en línea recta por toda su longitud y crea un haz que ilumina el túnel de extremo a extremo, según precisa el organismo en su descripción oficial de la ruta.

Esa coincidencia astronómica convierte a septiembre en el mes idóneo para visitar Valdealgorfa. Además de coincidir con el fenómeno del túnel, las temperaturas suavizan el recorrido por los olivares y almendros que rodean el pueblo. La localidad se encuentra a hora y media en coche desde Zaragoza por la N-232, y su cercanía con el Matarraña permite combinar la visita con las localidades de piedra que dan nombre a esa comarca, conocida por sus paisajes de colinas y viñedos.

Ares del Maestrat se asienta sobre una roca coronada por un castillo templario, en pleno interior de la provincia de Castellón. El pueblo trepa en semicírculo por las faldas de la Mola d’Ares, el tótem de piedra que domina el paisaje a kilómetros a la redonda y que sostiene, en su cumbre, las ruinas de la fortaleza.

Aquella mola fue, durante siglos, un enclave disputado. Los reyes y estrategas de la Edad Media reconocían su valor por su altura y vistas. El primer castillo que hubo, de origen romano, cayó en manos musulmanas antes de que Jaime I lo conquistara en 1232, la primera plaza que tomó en su avance hacia Valencia, según recoge el Ayuntamiento de Ares del Maestrat en su web oficial. Dos años después, en 1234, la fortaleza pasó a la Orden del Temple, que la convirtió en cabeza de una de sus encomiendas en la comarca del Alt Maestrat.

De esa roca, de ese castillo y del horizonte que se abre desde lo alto de la Mola nace la propuesta de una escapada de fin de semana por el interior de Castellón: una roca, un castillo y vistas de 360 grados que resumen la identidad de este rincón del Maestrazgo.

El castillo templario se asoma sobre la roca que sostiene al pueblo

Del antiguo recinto quedan las murallas que flanquean el ascenso y una torre vigía en lo más alto, según detalla Turismo de Castellón. La fortificación resistió, según cuentan, durante la Guerra de Sucesión, el asedio de las tropas de Felipe V, que optaron por quemar el pueblo ante la imposibilidad de tomar la fortaleza.

Trepar por las calles empinadas del casco urbano conduce a otros vestigios de ese pasado militar. La Cova del Castell, una galería excavada en la roca viva, sirvió de refugio y hoy funciona como museo y mirador. La antigua Lonja de Ares, conocida también como Els Perxes, se alza sobre las murallas árabes y conserva la Sala Capitular donde se reunían los templarios, además de un pórtico con arcos gótico-mudéjares del siglo XII.

La altura del pueblo, que supera el millar de metros, explica otro capítulo de su historia. Durante generaciones, esta zona funcionó como despensa del frío para los pueblos de la costa. La nieve se prensaba y se comercializaba después como hielo, en un mundo sin frigorífico. La Nevera de la Font dels Regatxols, con un pozo de ocho metros de profundidad, fue uno de los puntos centrales de aquel comercio, según el consistorio. Hoy, un centro de interpretación instalado en la propia nevera recorre esa historia.

La cima de la Mola ofrece un horizonte abierto sobre el Maestrazgo

La ruta hasta la cumbre de la Mola d’Ares, de 1.321 metros, parte del centro del pueblo por el Camí de la Mola, un recorrido circular de apenas ciento cincuenta metros de desnivel. Desde el punto más alto, junto a las antenas de repetidores, el horizonte se abre en 360 grados sobre el Maestrazgo y los Puertos de Morella. A escasa distancia se levanta una elevación casi gemela, la Mola del Vilà, con vistas de características similares.

Quien prefiera no completar la subida cuenta con alternativas igual de privilegiadas dentro del propio casco urbano, como el Mirador del Castillo, con su balconada abierta hacia poniente, o la Plaza Mayor, bajo los arcos góticos de la Llotja. La oficina de turismo de Ares del Maestrat organiza visitas guiadas al casco histórico, la Cova del Castell y la Nevera dels Regatxols, según la información publicada en su web oficial.

Santo Stefano di Sessanio es un pueblo a 1.250 metros de altitud, en los Apeninos, con una historia medieval que arranca en el siglo XIV y una arquitectura de piedra calcárea blanca que ha sobrevivido a terremotos y a siglos de abandono: es uno de los borghi más bonitos de Italia y, desde hace unos años, también uno de los que ofrece viviendas a precio simbólico dentro del programa Case a 1 euro.

El pueblo se encuentra enclavado dentro del Parque Nacional del Gran Sasso y Monti della Laga, en la provincia de L’Aquila, y sus panorámicas alcanzan el altiplano de Campo Imperatore. Visitarlo es casi un viaje en el tiempo: las calles estrechas, los arcos de piedra, las escalinatas y los pasadizos han permanecido casi sin cambios durante siglos. Y es que la historia del pueblo está marcada por la presencia de la familia De’ Medici, que gobernó Santo Stefano di Sessanio desde 1579 hasta 1743. Bajo su hegemonía, el lugar se convirtió en un centro económico de la Señoría de Florencia gracias al comercio de la lana carfagna, un tejido que se producía aquí, se procesaba en Toscana y se distribuía por toda Europa. También se usaba para confeccionar uniformes militares y hábitos de monjes.

La Porta Medicea es la entrada principal al casco histórico. Sobre su arco apuntado todavía se conserva el escudo de la familia florentina: seis bolas, cinco rojas y una azul con tres flores de lis doradas de Francia. Cruzarla es la mejor forma de entrar al pueblo. Desde la puerta, la calle principal asciende hacia la Torre Medicea, el símbolo del borgo. La torre cilíndrica, de unos 20 metros de altura, fue levantada en el siglo XIV como atalaya de vigilancia óptica. También destaca la Piazza Medicea, el corazón institucional del pueblo. La flanquea el Palazzo delle Logge, antigua sede del Capitán de Justicia, con una arcada del siglo XVI construida por los mismos canteros florentinos que trabajaron en la Casa del Capitano.

Y a pocos minutos a pie del centro, un sendero conduce al pequeño lago de Santo Stefano. En su orilla se levanta la iglesia de la Madonna del Lago, una capilla del siglo XVII con pórtico en fachada y tres altares en su interior. Es uno de los rincones más fotografiados del pueblo: en otoño, cuando el bosque circundante se tiñe de rojo y naranja, el reflejo del campanario en el agua resulta especialmente llamativo.

Casas a 1 euro: la oportunidad existe, pero tiene condiciones exigentes

Santo Stefano di Sessanio forma parte de los municipios italianos que han participado en el programa Case a 1 euro, una iniciativa que distintos ayuntamientos han puesto en marcha de forma independiente para frenar la despoblación y rehabilitar el parque inmobiliario abandonado. La mecánica es la siguiente: los propietarios ceden su inmueble al municipio, que lo pone en venta al precio simbólico de 1 euro.

A partir de ahí, el comprador asume una serie de obligaciones. La más importante es presentar un proyecto de rehabilitación y ejecutarlo en un plazo de entre uno y tres años, según la convocatoria. Las reformas deben respetar las normas locales de conservación del patrimonio arquitectónico, lo que limita los materiales y la estética de la intervención. El coste real de la operación puede ascender a decenas de miles de euros, dado que las viviendas suelen encontrarse en mal estado o semiderruidas. El Gobierno italiano ofrece incentivos para amortiguar ese desembolso, entre ellos una bonificación por reforma que permite deducir el 50% de los gastos hasta un máximo de 96.000 euros.

Otro aspecto que conviene conocer antes de firmar: algunos municipios imponen restricciones a la reventa posterior del inmueble, ya que el objetivo del programa es la repoblación, no la inversión especulativa. Los ciudadanos extranjeros pueden participar siempre que dispongan de un código fiscal italiano.

Septiembre ofrece una última oportunidad para extender las vacaciones con trenes, autobuses y rutas internacionales a precios reducidos para los beneficiarios del programa Verano Joven. Con temperaturas más moderadas y una menor presión turística que en agosto, el mes permite organizar escapadas de costa, ciudades y recorridos por Europa antes de la llegada del otoño. Para muchos viajeros, septiembre ha dejado de ser el mes de la vuelta a la rutina. Quienes pueden elegir sus fechas esperan a que termine agosto para hacer las maletas y disfrutar de unos días de descanso con temperaturas más suaves y lejos de los momentos de mayor afluencia del verano.

El Mediterráneo todavía conserva el ambiente estival para quienes se resisten a guardar el bañador, las grandes capitales europeas continúan llenas de vida y destinos más templados de la Península, como Galicia o Asturias, ofrecen alternativas muy interesantes. Septiembre se ha convertido así en una oportunidad para recuperar ese viaje pendiente o regalarse una última escapada antes del otoño.

“Viajar en septiembre permite seguir disfrutando de todo lo bueno del verano, pero de una forma diferente. Los destinos mantienen su oferta de actividades y los viajeros pueden descubrirlos con algo más de calma”, señala David Fernández, responsable de Comunicación de Civitatis, en unas declaraciones a La Sexta. La elección dependerá del presupuesto, los días disponibles y el tipo de plan: playa, patrimonio urbano, naturaleza o una ruta ferroviaria europea.

Rías Baixas

El norte también tiene mucho que ofrecer cuando se busca una escapada de este estilo. Las Rías Baixas, en Galicia, combinan pueblos marineros, playas, paisajes costeros y una gastronomía en la que el producto del mar ocupa un lugar protagonista.

Vigo y Pontevedra pueden servir como punto de partida para descubrir una zona en la que tampoco faltan pequeñas localidades pesqueras y rincones junto al Atlántico. Uno de los grandes atractivos son las islas Cíes, integradas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Una propuesta para quienes quieren disfrutar del verano sin renunciar a los paisajes del norte.

Baix Empordà

Esta comarca de Cataluña reúne pueblos, playas, calas y un paisaje que invita a recorrer la costa sin demasiadas prisas. La comarca permite combinar los días junto al Mediterráneo con visitas a localidades como Palafrugell, Tamariu o Sa Tuna, donde todavía se conserva su pasado marinero.

Además, el Camino de Ronda ofrece una forma diferente de descubrir el litoral y acercarse a algunas de sus calas. Una alternativa para quienes quieren aprovechar los últimos días del Verano Joven entre mar, naturaleza y gastronomía. El destino resulta accesible en tren desde distintos puntos de España a través de las conexiones de alta velocidad con un descuento del 50%, aunque el trayecto debe completarse con conexiones regionales o por carretera hasta la comarca.

Llanes y la costa asturiana

Asturias permite cerrar la temporada de baño sin alejarse de un paisaje marcado por los acantilados, las playas pequeñas y la cercanía de los Picos de Europa. En septiembre, el Cantábrico conserva jornadas aptas para recorrer el litoral, aunque las condiciones del mar y el tiempo cambian con rapidez respecto de los meses centrales del verano.

Por ejemplo, Llanes reúne un casco histórico de origen medieval y un litoral de 56 kilómetros, donde se alternan playas, acantilados y cuevas. Entre sus principales atractivos figuran el Torreón, una construcción defensiva del siglo XIII; la Basílica de Llanes, de estilo gótico con elementos románicos; y palacios como el del Duque de Estrada, el de los Rivero y el de Posada Herrera. En algunas calles del centro pueden leerse versos de Celso Amieva inscritos en el pavimento.

El Sablón, Puertu Chicu y Toró son sus playas urbanas, mientras que el puerto alberga los Cubos de la Memoria, la intervención del artista Agustín Ibarrola sobre la escollera. El destino también permite combinar el mar con rutas como la Senda Costera, el Camín Encantáu y la Ruta del Río Purón.

El interior de Andalucía

Sevilla y Granada ofrecen una alternativa para quienes prefieren una escapada urbana antes que los últimos días de playa. La primera permite recorrer el entorno de la catedral, el Real Alcázar, el barrio de Santa Cruz y la plaza de España; la segunda concentra buena parte de su visita en la Alhambra, el Albaicín y los miradores con vistas a Sierra Nevada. En ambos casos, septiembre puede facilitar los paseos durante las mañanas y al final de la tarde, tras las temperaturas más altas del verano.

Para los beneficiarios del Verano Joven, el autobús de larga distancia abre una vía para llegar al sur con descuentos de hasta el 90% en líneas regulares de competencia estatal. La planificación previa resulta necesaria, sobre todo en Granada, donde las entradas a la Alhambra tienen cupos limitados, y en Sevilla, que todavía puede registrar calor durante las horas centrales del día.

Un Interrail por varias capitales europeas

Las rutas europeas con Interrail son la opción para quienes cuentan con más tiempo y desean recorrer varios países sin depender de vuelos internos. El Global Pass permite diseñar trayectos que incluyan ciudades como París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Viena o Roma, de acuerdo con los días de validez adquiridos.

El programa contempla una bonificación del 50% en el Interrail Global Flexible de 10 días, comercializado a través de Renfe. Antes de definir el recorrido conviene revisar los trenes que requieren reserva previa, en especial los de alta velocidad y los nocturnos. Septiembre permite encontrar estaciones y atracciones con menor demanda que en agosto, aunque los viajeros deben comprobar los plazos del programa y las condiciones de cada operador. La planificación anticipada resulta determinante para encadenar conexiones y ajustar el presupuesto de alojamiento.

Las lluvias recientes y el deshielo han devuelto caudal a varias rutas de senderismo con cascadas situadas a menos de dos horas entre Madrid y Segovia, una combinación que se convierte en escapada habitual cuando suben las temperaturas.

La búsqueda de planes al aire libre con naturaleza, actividad física y desconexión crece en paralelo al calor. A continuación, te mostramos cinco itinerarios con distintos niveles de exigencia, todos accesibles en un radio reducido desde la capital y con saltos de agua que ganan fuerza tras los episodios de precipitaciones.

Las rutas combinan tramos junto a ríos, bosques de pinos y robles, y zonas de montaña con distinta afluencia de visitantes. La duración y el desnivel varían de forma notable entre unas y otras, lo que permite la elección según el nivel físico de cada persona.

La Cascada del Hervidero: la opción más accesible

La ruta más cercana a la capital es la Cascada del Hervidero, en San Agustín de Guadalix. El recorrido suma seis kilómetros y apenas 70 metros de desnivel, por lo que se alcanza en unos 20 minutos desde Plaza de Castilla.

El itinerario comienza en el área de Lago de los Patos y discurre junto al río Guadalix, entre fresnos y vegetación de ribera. El sendero enlaza varios pequeños saltos de agua antes de llegar a la cascada principal, que gana fuerza tras la lluvia. Es la más apta para todos los públicos por su bajo nivel de exigencia física.

La Cascada Chorranca: mayor esfuerzo físico

Situada dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Cascada Chorranca, en Valsaín (Segovia), plantea un itinerario más exigente: 10 kilómetros de recorrido y 400 metros de desnivel.

La salida se ubica en el aparcamiento de la entrada del CENEAM, en la Pradera de Navalhorno, dentro del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. La caída de agua alcanza los 25 metros en un entorno de pinares silvestres y tiene valor ecológico del enclave, que permite observar fauna protegida durante la marcha, en un paisaje de montaña bien conservado.

El Aljibe: combinación de dos saltos de agua

Por otro lado, en la Sierra de Ayllón, la Cascada del Aljibe presenta un perfil distinto. La ruta arranca en Roblecasas, en Guadalajara, y recorre ocho kilómetros con un desnivel de 230 metros en una zona menos masificada del entorno madrileño.

El salto de agua está formado por dos caídas consecutivas: una primera de cuatro metros y una segunda de ocho. Tras las lluvias, el aumento del caudal refuerza el atractivo de un rincón que el medio describe como fotogénico y de riqueza geológica.

La Chorrera del Cancho Litero: caminos tradicionales

Ya en el norte de la región, la Chorrera del Cancho Litero, en Villavieja del Lozoya, propone un sendero de 10 kilómetros con 300 metros de desnivel por antiguos caminos tradicionales, entre robledales y con vistas abiertas al valle.

El sonido del agua acompaña el avance hasta la cascada, que gana presencia en épocas de lluvia. Además, hay una baja masificación del entorno como un factor que favorece una experiencia más tranquila en la sierra madrileña.

La Chorrera de Litueros tiene la caída más alta de la región

La última propuesta es la Chorrera de Litueros, en el puerto de Somosierra, que es la cascada más alta de la Comunidad de Madrid. El acceso suma 6 kilómetros y presenta 300 metros de desnivel a través de praderas y arroyos hasta un salto de agua de 50 metros. Su ubicación en plena Sierra de Guadarrama aporta vistas abiertas y un ambiente fresco incluso en jornadas calurosas.

Este tipo de rutas se asocia a beneficios como la mejora cardiovascular, la reducción del estrés, un mejor descanso y el refuerzo del sistema inmunológico cuando el senderismo se practica de forma regular.

El mes de septiembre ya está aquí, y con él la vuelta a la normalidad. Pero no por ello hay que desilusionarse, sino todo lo contrario. Nuevas y grandes exhibiciones aprovechan estas fechas también para presentar su nueva temporada de cara a otoño, y Madrid es la ciudad ideal para disfrutar de grandes propuestas artísticas.

Durante este mes de septiembre, todo aquel que pase por la capital podrá disfrutar de nuevas muestras en centros históricos como el Thyssen o el Reina Sofía, así como descubrir las nuevas y originales propuestas de la Fundación Mapfre o el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, al noreste de Madrid. Carmen Laffón, Aurèlia Muñoz o la mismísima Odisea están esperando.

Carmen Laffón

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una exposición dedicada a Carmen Laffón, pintora y escultora sevillana fallecida en 2021. La muestra reúne 77 obras realizadas entre 1956 y 2021 y recorre los principales motivos de una trayectoria artística de más de seis décadas. El recorrido se organiza en nueve secciones centradas en temas recurrentes de su producción: la muñeca Marcelina, la cuna, los cestos, los armarios, el Coto de Doñana, las viñas, la cal y las salinas. La exposición pone en diálogo piezas de distintas etapas y se concentra en los dos géneros fundamentales de Laffón: la naturaleza muerta y el paisaje. Sus interiores muestran objetos cotidianos, como máquinas de coser y armarios, mientras que sus exteriores remiten a Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, con azoteas, vistas urbanas y entornos naturales.

La artista comenzó con una representación realista, pero progresivamente centró su interés en las posibilidades de la pintura. Sus composiciones, construidas con veladuras y manchas difuminadas, se acercan en algunos momentos a la abstracción. A partir de mediados de los años noventa incorporó la escultura y desarrolló series de gran formato sobre el Coto, las viñas, la cal y las salinas. La muestra es la primera gran exposición monográfica dedicada a Laffón desde su fallecimiento y también recuerda su ingreso como académica de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos, 1850-1914

La Sala Recoletos de la Fundación MAPFRE presenta una exposición dedicada a las mujeres artistas vinculadas al prerrafaelismo. La muestra podrá visitarse en Madrid del 24 de septiembre de 2026 al 10 de enero de 2027. El recorrido aborda la participación femenina en este movimiento artístico, surgido en Gran Bretaña en 1848 como oposición al modelo académico oficial de mediados del siglo XIX. Su influencia se mantuvo hasta los primeros años del siglo XX. Comisariada por Pamela Gerrish Nunn, la exposición analiza cómo las artistas de la sociedad victoriana adoptaron, reinterpretaron o desarrollaron las posibilidades del prerrafaelismo desde una posición marcada por las restricciones sociales de la época.

La propuesta también examina sus vínculos con determinados artistas varones, el interés que despertó en ellas la defensa del movimiento realizada por John Ruskin y la independencia con la que construyeron sus propios criterios artísticos. La selección reúne obras de múltiples disciplinas: óleos, acuarelas, dibujos, grabados, fotografías, textiles, bordados, esmaltes y vidrieras. Entre las creadoras representadas figuran Elizabeth Siddal, Julia Margaret Cameron, Evelyn De Morgan, May Morris y Eleanor Fortescue-Brickdale. La muestra ofrece una mirada amplia sobre el papel de las mujeres en el prerrafaelismo y sobre la diversidad de técnicas con las que contribuyeron a su desarrollo.

Inclinado de mi estrella. Astronomía en época de Cervantes

La nueva exposición sobre Cervantes invita a conocer cómo se entendían la astronomía y la cosmografía entre los siglos XVI y XVII, una época marcada por la transición entre la tradición clásica y los primeros avances de la ciencia moderna. La propuesta coincide con un periodo excepcional para la observación del cielo. España será escenario de tres eclipses visibles de forma extraordinaria en 2026, 2027 y 2028, una sucesión que permite recuperar los conocimientos y las creencias que despertaban fascinación hace más de cuatro siglos.

Miguel de Cervantes vivió entre dos siglos decisivos para la historia de la ciencia. Fue contemporáneo de Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei, cuyas investigaciones contribuyeron a transformar la manera de interpretar el universo. En aquel momento, el estudio del cosmos todavía estaba condicionado por la herencia grecolatina y por el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo, que situaba la Tierra en el centro del universo.

Los textos cervantinos muestran, además, que la astronomía no formaba parte de la vida cotidiana como una ciencia destinada a explicar el cosmos. Para la mayoría de la población, se mezclaba con la experiencia diaria, las creencias tradicionales y las enseñanzas religiosas. La exposición reconstruye esa mirada sobre el cielo y permite entender la distancia entre el conocimiento popular y los debates científicos que comenzaban a desarrollarse en los círculos académicos.

Perspectivas transnacionales sobre Aurèlia Muñoz y el arte de fibra

La jornada de estudio Perspectivas transnacionales sobre Aurèlia Muñoz y el arte de fibra reunirá a especialistas internacionales con motivo del cierre de la exposición Aurèlia Muñoz. Entes. El encuentro analizará las conexiones entre los movimientos que transformaron el arte textil contemporáneo desde finales de la década de 1960. Entre ellos figuran la nouvelle tapisserie y el Fiber Art, también conocido como «arte de fibra».

Estas corrientes encontraron centros de desarrollo en ciudades como Lausana, Varsovia, Nueva York, São Paulo y Barcelona. Desde esos espacios se consolidó una comunidad artística vinculada por el intercambio de ideas y la experimentación formal. Aurèlia Muñoz formó parte de ese entorno internacional y mantuvo un diálogo constante con otros creadores que ampliaron los límites tradicionales del textil. Su obra será abordada durante la jornada junto con las afinidades que compartió con distintas tendencias y escenas artísticas.

El programa contará con la participación de voces expertas y del equipo curatorial de la exposición. Sus intervenciones buscarán situar la producción de Muñoz dentro de un marco transnacional, marcado por debates estéticos y ecopolíticos. La jornada también examinará la vigencia de esas discusiones y sus vínculos con las prácticas artísticas actuales. El encuentro propone así una lectura ampliada de la trayectoria de la artista y del papel que tuvo el arte de fibra en la renovación del lenguaje textil contemporáneo.

La Odisea. Un viaje inmersivo

El Centro de Experiencias Inmersivas MAD estrenará el 18 de septiembre de 2026 una experiencia dedicada a La Odisea de Homero. La propuesta trasladará al público a la antigua Grecia del periodo micénico para acompañar a Odiseo en su regreso a Ítaca. La producción recreará algunos de los episodios centrales del poema: la batalla ante Troya, el caballo de madera, el encuentro con el cíclope Polifemo, las Sirenas, el descenso al Hades y el paso entre Escila y Caribdis.

Pensada para todos los públicos, la experiencia combinará recreaciones escénicas, proyecciones envolventes en 360°, un espacio de metaverso, realidad virtual multisensorial e instalaciones holográficas. La voz de Homero guiará el recorrido y presentará cada sala. Con auriculares con cancelación de ruido, los visitantes podrán interactuar con el entorno, abrir puertas y utilizar una antorcha para avanzar por el mundo virtual.

La película inmersiva se dividirá por primera vez en ocho historias independientes. Cada prueba de Odiseo tendrá su propio lenguaje visual, atmósfera y banda sonora, con una estructura formada por ocho cortometrajes reunidos en un mismo espacio. La experiencia estará disponible también en inglés, incluida la sala inmersiva principal. El idioma se incorporará a las salas interactivas, el metaverso, la instalación holográfica y los paneles, con el objetivo de facilitar el acceso del público internacional. Tanto si has visto ya la película de Christopher Nolan como si no, es una experiencia que no se puede dejar escapar.

Ir hasta Santorini y contemplar el atardecer desde sus miradores es uno de los sueños que quieren cumplir muchos viajeros. No obstante, se ha convertido en una meta cada vez más complicada de vivir en paz: con la masificación y las posteriores limitaciones de entrada del gobierno griego. Pero, ¿querrías seguir manteniendo tu objetivo si supieras que hay una ciudad española que cumple muchas de las expectativas que la isla del Mediterráneo?

A poco más de dos horas de Córdoba capital, un pequeño pueblo reúne el paisaje blanco andaluz con vistas sobre uno de los mayores embalses de la región. Sus fachadas encaladas, las calles estrechas que ascienden por la ladera y los balcones con flores producen una imagen que inconscientemente recuerda a muchas postales de Santorini. La ciudad de la que hablamos es Iznájar, situada en el límite con Granada y Málaga, dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

Además de sus majestuosas vistas blancas, su entorno aguarda extensiones de olivar con zonas de relieve abrupto, valles y masas de encinas, quejigos y álamos blancos junto a los cursos de agua. Y, como guinda del pastel, debes saber que la disposición del pueblo conserva la huella de un pasado defensivo. Las viviendas se agrupan en calles sinuosas y con pendiente, mientras el castillo ocupa la zona más elevada.

El origen de la localidad se vincula con la época andalusí: fue conocida a partir del siglo VIII como Hins Ashar, expresión que se traduce como “castillo de piedra”. Durante la Baja Edad Media, Iznájar cambió de control en varias ocasiones por su condición fronteriza entre el reino de Granada y los territorios cristianos. Pero la conquista definitiva por tropas cristianas ocurrió en 1431, durante el reinado de Juan II. Siglos después, el municipio también formó parte de la sublevación popular encabezada por Rafael Pérez del Álamo en el siglo XIX.

Todo lo que no te puedes perder de Iznájar

Esta belleza que funde la urbanización en su entorno natural cuenta con un casco histórico, miradores y el entorno del embalse, que ocupa buena parte de los lugares de visita del municipio y hace que te olvides de que es un pueblo de interior. Si quieres recorrer sus calles, puedes comenzar el recorrido en la parte alta del pueblo, donde el Mirador Cruz de San Pedro ofrece una perspectiva sobre el agua, las lomas de olivos y el entramado urbano.

Desde allí se accede a los Miradores de las Peñas, unas plataformas naturales sobre roca que miran hacia el embalse. El itinerario permite distinguir el Barrio de la Villa, las Casas Cueva de El Peñón, el castillo, la parroquia de Santiago Apóstol y la Torre del Reloj. Si te fijas bien en los azulejos instalados en esta zona, podrás ver algunos poemas del artista local Antonio Quintana.

Otro punto del casco antiguo es el Mirador La Villa, situado junto a la Sala-Museo Antonio Quintana. Desde este lugar se observa la Sierra de las Ventanas y el arroyo de Priego, uno de los afluentes del embalse. Cuando el nivel del agua baja, aparecen el Puente Molinillo, el trazado de la antigua carretera, la chimenea de una fábrica y otros restos del antiguo paisaje que quedó cubierto tras la construcción del pantano.

La visita puede continuar por el Corral de la Pacheca, una plaza incluida en la Ruta de los Rincones y Balcones de Iznájar y de la Subbética. El espacio ocupa una gran roca sobre la que hubo una vivienda particular hasta que el Ayuntamiento la adquirió en la década de 1970. Por su parte, la Plaza de Rafael Alberti recuerda la visita del poeta a Iznájar en 1920 y su regreso en 1989, cuando inauguró el recinto.

Para un recorrido completo, no te puedes perder la iglesia de Santiago Apóstol, templo renacentista situado en la parte más alta del pueblo, cuya construcción se extendió entre 1547 y 1638. Aunque es un proyecto sin terminar, aguarda una gran historia que no te puedes perder. Finalmente, a poco más de un kilómetro del pueblo, el paraje de Valdearenas suma una playa de agua dulce de 1,5 kilómetros, áreas para pesca, observación de aves, deportes náuticos y senderismo.

Algo con lo que Santorini solo puede soñar

Entre todas estas paradas, es imprescindible hacer hueco a la joya de la corona de Iznájar: su castillo, situado a 522 metros de altura y que domina el perfil del municipio cordobés. La fortaleza se encuentra en una posición estratégica entre el valle del Genil, la Subbética y la Campiña cordobesa, una condición que explica su relevancia militar durante la Edad Media y las sucesivas reformas que experimentó hasta el siglo XV.

Las primeras referencias históricas se sitúan en el siglo IX, en el contexto de las revueltas protagonizadas por el muladí Umar ibn Hafsún contra el emirato de Córdoba. En 910 y 911, el gobernador Fadl ibn Salama se alzó en armas y se refugió en la fortaleza. Según recoge la historia local, los habitantes de Iznájar lo ajusticiaron y enviaron su cabeza al emir Abd Allah para evitar represalias sobre la población.

La plaza permaneció ligada al Reino de Granada hasta su conquista definitiva por las tropas cristianas en 1431, bajo el reinado de Juan II. Más tarde pasó al señorío de Diego Fernández de Córdoba, vinculado a las casas de Baena y Cabra. En el siglo XVIII, el inmueble se convirtió en residencia del administrador del duque de Sesa y mantuvo ese uso hasta el siglo XX.

El Ayuntamiento adquirió el castillo en 1991 y, tras una restauración arqueológica entre 2006 y 2008, el recinto abrió sus espacios al público. Entre ellos figuran la antigua iglesia cristiana, la Sala de las Caballerizas, un calabozo y uno de los aljibes más grandes de su época, que aún recoge agua de lluvia y mantiene una temperatura interior cercana a 16 y 17 °C.

Además, la Torre del Homenaje guarda un espacio dedicado a Rafael Alberti, quien encontró en este lugar inspiración para el poema “Torre de Iznájar”, incluido en La arboleda perdida. La visita también permite conocer la entrada de la llamada Cueva de la Reina, una galería asociada a una leyenda sobre el acceso al río y el asedio de la fortaleza.

Septiembre es un mes diferente para hacer planes. Muchos vuelven de vacaciones con la resaca emocional propia de regresar a la rutina, mientras que otros afrontan el inicio de un nuevo curso con ganas de recuperar hábitos y marcarse objetivos nuevos.

Este cambio de ritmo también se refleja en la forma de aprovechar el tiempo libre. Frente a los grandes viajes y los planes que se organizan en verano, septiembre invita a buscar propuestas más tranquilas, cercanas y económicas, que permitan seguir disfrutando sin necesidad de hacer un gran desembolso.

Además, hay otro factor clave: la llegada del otoño. Aunque el verano termine oficialmente el 23 de septiembre, las temperaturas comienzan a bajar y cada vez anochece más pronto, por lo que poco a poco vamos dejando atrás los días de piscina y playa para hacer otro tipo de actividades. Si estás buscando hacer planes sin gastar dinero, desde Infobae proponemos diferentes alternativas gratuitas para disfrutar tu tiempo libre en Madrid, Barcelona y Sevilla.

Madrid: espacios verdes y cultura

Madrid cuenta con numerosas opciones para disfrutar del tiempo libre sin necesidad de gastar dinero. Una de ellas es ¡Bienvenidos a palacio!, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que permite visitar de forma gratuita algunos de los edificios históricos de la capital.

Entre el 11 de septiembre y el 1 de diciembre, una veintena de palacios abrirán sus puertas para ofrecer visitas a sus salones, jardines, patios y otros espacios de interés patrimonial. La edición de este año incorpora como novedad los palacios de Goyeneche y Uceda, que se suman a otros edificios como los palacios de Liria, Buenavista, Fernán Núñez o Santoña. La iniciativa cuenta con plazas limitadas, por lo que es necesario consultar el calendario y realizar previamente la inscripción en la web de la Comunidad de Madrid.

Madrid también ofrece diferentes opciones culturales y de ocio gratuitas. Algunos de los museos más conocidos de la capital cuentan con horarios de acceso gratuito:

• Museo del Prado: de lunes a sábado, de 18:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos, de 17:00 a 19:00 horas. Además, el primer sábado de cada mes se celebra El Prado de Noche, con entrada gratuita de 20:30 a 23:30 horas.

• Museo Reina Sofía: de lunes y miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 12:30 a 14:30 horas.
• Museo Thyssen-Bornemisza: entrada gratuita los lunes durante todo el día y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.
• Museo Arqueológico Nacional: acceso gratuito los sábados desde las 14:00 horas y los domingos.

Para quienes prefieran un plan al aire libre, algunos de los espacios verdes más conocidos de la ciudad son el Parque del Retiro, la Casa de Campo, Madrid Río y el Parque del Oeste, todos ellos de acceso libre.

Barcelona: arte, fiestas y parques

Barcelona también ofrece numerosos planes gratuitos durante septiembre, desde exposiciones y fiestas populares hasta algunos de sus espacios verdes más emblemáticos:

• Barcelona Gallery Weekend: del 17 al 20 de septiembre, 25 galerías de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat abrirán al público sus exposiciones de arte contemporáneo y moderno de forma gratuita. Participarán más de 50 artistas nacionales e internacionales.
• La Mercè: del 23 al 27 de septiembre, la ciudad celebrará su fiesta mayor con cientos de actividades gratuitas, entre ellas conciertos, pasacalles, el correfoc, la cabalgata, las diadas castelleres y diferentes propuestas de cultura popular.
• Parque Güell: aunque determinadas zonas requieren entrada, también cuenta con espacios de acceso libre que permiten disfrutar del entorno y de algunas de sus vistas más conocidas.

• Palau Güell: el primer domingo de cada mes se puede visitar gratuitamente durante todo el día, aunque las entradas se reparten en dos turnos y están disponibles hasta agotar existencias. También tienen acceso gratuito permanente los menores de 10 años y otros colectivos.
• Parque de la Ciutadella: uno de los grandes espacios verdes del centro de Barcelona, perfecto para pasear, descansar o disfrutar de sus zonas ajardinadas.
• Parque de Montjuïc: sus jardines y espacios al aire libre permiten disfrutar de unas vistas privilegiadas de la ciudad sin necesidad de gastar dinero.

Sevilla: puntos emblemáticos de la ciudad y museos gratis

La capital andaluza es una de las ciudades con más historia de España. u patrimonio, sus parques y sus calles ofrecen diferentes alternativas para disfrutar del tiempo libre sin necesidad de gastar dinero.

El Real Alcázar de Sevilla es uno de sus grandes atractivos. Aunque el acceso no es gratuito para todo el mundo, existen determinados supuestos de gratuidad y es necesario reservar previamente. También se puede disfrutar del ambiente de la Alameda de Hércules, recorrer el Mercado de Triana o pasear junto al Guadalquivir para contemplar desde el exterior la Torre del Oro.

Además, algunos museos sevillanos ofrecen entrada gratuita en determinados días u horarios:

• Museo de Bellas Artes de Sevilla: acceso gratuito para ciudadanos de la Unión Europea.
• Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC): entrada gratuita de martes a viernes de 19:00 a 21:00 horas y los sábados durante todo el día.
• Museo de Artes y Costumbres Populares: está en el Parque de María Luisa y ofrece acceso gratuito. En septiembre abre de martes a domingo y festivos de 09:00 a 15:00 hasta el día 15. A partir del día 16, de martes a sábado de 09:00 a 21:00; domingos y festivos de 09:00 a 15:00.

Un municipio de 510 habitantes en la provincia española de Ourense perdía entre 30 y 40 vecinos al año cuando su alcalde tomó posesión en 2019. Hoy, San Xoán de Río se ha convertido en la primera Startup Village de España reconocida por la Comisión Europea y prepara un campus residencial para atraer 120 emprendedores de todo el mundo.

Xosé Miguel Pérez Blecua, ingeniero de telecomunicaciones y alcalde del municipio desde 2019, primero al frente de una agrupación independiente y luego con el Partido Popular (PP), ha resumido el punto de partida con una cifra: en los años 80, el municipio tenía más de 3.000 habitantes; cuando llegó a la alcaldía, quedaban 505. El primer frente fue la vivienda. San Xoán de Río se integró en el RE-HABITA RURAL LAB, un proyecto que agrupa a nueve municipios de Ourense y que recibió 260.941 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Equipos técnicos recorren las parroquias fotografiando casa por casa para construir un mapa del parque edificado en desuso. Sobre ese inventario se levantó una bolsa de alquiler social dirigida con preferencia a mujeres, con la justificación de que son ellas quienes fijan población y dinamizan la economía local. En junio de 2026, el programa ya había superado las 170 solicitudes de asesoramiento en la red de los nueve municipios, con cerca del 60% de las consultas referidas a ayudas y financiación para obras. Los promotores estiman que más del 40% de las casas de la provincia de Ourense están vacías, el porcentaje más alto de España.

Con ese trabajo de base, el municipio dio el paso que entonces generó escepticismo: certificarse como Startup Village ante la Comisión Europea, junto al municipio vecino de A Pobra de Trives, bajo la denominación Startup Village del Val do Navea. San Xoán de Río fue la primera localidad española en obtener esa distinción. “Cuando lo hicimos, mucha gente decía que aquello no servía para nada”, reconoció Pérez Blecua en declaraciones recogidas por Somos Comarca. El ejercicio consistió en ordenar información disponible —infraestructuras, cobertura de red, terrenos y servicios— para que cualquier inversor o emprendedor pudiera evaluar las condiciones de instalación sin meses de trámites en papel. La digitalización del urbanismo municipal fue, según el alcalde, una pieza decisiva.

El proyecto Rural Valley

Los resultados llegaron años después. El proyecto Rural Valley prevé la rehabilitación del antiguo albergue de Os Biocos y la construcción de 50 cabañas en ese enclave. 30 de ellas acogerán durante 12 meses a los fundadores de 30 startups seleccionadas; diez estarán destinadas a estancias de emprendedores e inversores, y las diez restantes alojarán al personal del campus. La cuota mensual es de 350 euros e incluye alojamiento, manutención, fibra óptica de un gigabit, mentorías, desarrollo de prototipos, hackatones y encuentros con inversores.

El programa contempla plazas de alto rendimiento, algunas de las cuales incluyen apoyo económico o precio reducido. “Todas están sujetas a un proceso de selección riguroso y a la disponibilidad de plazas”, aclara Rosa Mary Pérez Yáñez, portavoz del proyecto.

Talía Jiménez, una de las personas que forman parte de esta iniciativa, ha subrayado que el objetivo no es crear una burbuja desconectada del municipio. Rural Valley incluirá una bolsa de horas sociales mediante la cual los emprendedores colaborarán en actividades con los vecinos. La primera cohorte está prevista para marzo de 2027, con el objetivo de reunir 120 emprendedores al año.

Las aves rapaces sobrevuelan todo el mercado, un dragón rojo pasa entre las calles y una legión de demonios recorre las calles al caer la noche. Del 3 al 6 de septiembre, Buitrago del Lozoya celebra la XXIV edición de su Feria Medieval, una cita que convierte su recinto amurallado en escenario de cetrería, criaturas fantásticas y espectáculos de fuego durante cuatro jornadas consecutivas.

La localidad, situada en la Sierra Norte de Madrid, ha construido en más de dos décadas una de las ferias de ambientación medieval más concurridas de la región. Este año la programación, confirmada por el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, incorpora además el I Concurso Fotográfico “Cinco miradas al Medievo”, centrado en los oficios, la ambientación y el fuego de la celebración. El verano termina y con ello una gran batería de mercados pero eso no significa que no continúen. Los espectáculos acaban de comenzar.

El espectáculo La Captura del Dragón Rojo se postula como el más llamativo

El espectáculo con más peso en el cartel de esta edición se llama La captura del Dragón Rojo, protagonizado por una criatura de gran tamaño que recorre el mercado acompañada de otros personajes fantásticos durante las cuatro jornadas. Junto a él, un cazador de duendes y un desdichado leproso con su rata Sífilis completan el elenco de figuras que pueblan las calles del casco histórico.

Cuando cae la noche, el tono cambia por completo. El pasacalles nocturno Demonium, de gran formato, desfila el viernes y el sábado a las 22:00 horas con una legión de figuras infernales. Poco después, la compañía Rithual’s combina acrobacias aéreas, circo y fuego en la plaza dedicada al Castillo de los Mendoza, uno de los puntos con mayor actividad de toda la feria.

Los halcones sobrevolarán los tejados del pueblo

Entre los puestos de artesanía en cuero, madera, joyería y cosmética, la feria reserva un espacio propio para las exhibiciones de cetrería, una de las tradiciones más antiguas asociadas a los mercados medievales. Las muestras permiten observar de cerca a aves rapaces y las técnicas de vuelo y caza que se practicaban en la región siglos atrás, un contraste que encaja con naturalidad en un entorno rodeado por los montes de la Sierra Norte.

Cada plaza del recinto tiene además un carácter propio. La plaza de Picasso concentra la zona infantil, con juegos y atracciones; la plaza del Gato reserva su espacio a los cuentacuentos durante toda la feria; y la plaza Angelines Paino funciona como punto de información turística y acceso a la Muralla Alta y la Torre del Reloj con tarifa reducida.

Una muralla musulmana envuelve el mercado

El escenario que rodea todos estos espectáculos no es casual. Buitrago del Lozoya conserva un recinto amurallado levantado entre los siglos IX y XI, declarado Monumento Nacional en 1931 y protegido hoy como Bien de Interés Cultural. El río Lozoya rodea buena parte de la fortificación y ofrece una de las postales más reconocibles de la comarca.

Dentro del recinto se levanta el Castillo de los Mendoza, construido entre los siglos XIV y XV con influencia mudéjar y antigua residencia del Marqués de Santillana. Muy cerca, la Torre del Reloj, del siglo XIV, marca el acceso al casco histórico, mientras que la Iglesia de Santa María del Castillo combina piedra y elementos mudéjares recuperados en restauraciones del siglo pasado. Tras el recorrido, la zona gastronómica de la feria recupera platos como los judiones o las sopas castellanas, típicos de la sierra madrileña.

Entradas, tarifas y restricciones de tráfico durante la feria

El acceso a la Muralla Alta y la Torre del Reloj tiene un precio de 5 euros en tarifa general y 4 euros en tarifa reducida, aplicable a mayores de sesenta y cinco años, titulares del carnet joven y personas con discapacidad. Los menores de diez años y los titulares del carnet vecinal entran de forma gratuita, según la ordenanza municipal vigente. Las entradas se adquieren en el punto de información turística de la Plaza Angelines Paino, junto a la escalera de acceso.

Quienes prefieran una visita guiada pueden reservar el recorrido “Dos milenios de artillería”, centrado en las armas de asedio y la estrategia militar del recinto, con pases de miércoles a domingo y un precio de 5 euros la entrada general. El Ayuntamiento recomienda además revisar el bando municipal sobre restricciones de tráfico y estacionamiento durante los cuatro días de feria, publicado el 27 de agosto.

Programación completa del mercado medieval de Buitrago de Lozoya, día por día

Jueves 3 de septiembre

• 18:00 horas: apertura del mercado
• 19:00 horas: gran desfile inaugural, con músicos, bufones y seres mágicos
• 20:45 horas: el cazador de duendes recorre las calles
• 21:00 horas: pasacalles de música medieval Galata
• 21:30 horas: espectáculo Rebelión Musical y regreso del Dragón Rojo
• 22:00 horas: acrobacias aéreas en la plaza del Castillo
• 22:15 horas: espectáculo de fuego
• 22:30 horas: actuación de Rebelión Brutal Folk, cierre de la jornada

Viernes 4 de septiembre

• 11:00 horas: apertura del mercado
• 12:00 horas: sonidos del medievo
• 14:30 horas: descanso
• 17:00 horas: reapertura del mercado
• 18:00 horas: espectáculo itinerante Rithual’s
• 18:30 horas: El Jorobado de No-me-dan y el Desdichado leproso con su rata Sífilis
• 22:00 horas: pasacalles nocturno Demonium
• 22:45 horas: regreso del Dragón Rojo
• Cierre de jornada con acrobacias aéreas y espectáculo de fuego

Sábado 5 de septiembre

• 11:00 horas: apertura del mercado, con música medieval, cuentacuentos y personajes fantásticos
• Tarde: bufones, Rithual’s, El Jorobado de No-me-dan y animación de calle
• 22:00 horas: La captura del Dragón Rojo y pasacalles Demonium
• Cierre con acrobacias aéreas, espectáculo de fuego y actuación de Brutal Folk

Domingo 6 de septiembre

• 11:00 horas: apertura del mercado, con animación, cuentacuentos y música medieval
• Tarde: cuentacuentos, bufones y Rithual’s
• 21:15 horas: gran desfile de cierre con todos los participantes
• 22:00 horas: cierre definitivo del mercado

Francia esconde una ciudad donde cinco castillos medievales comparten el mismo escenario rocoso y son vecinos de apenas unos metros. Quienes buscan revivir el aire medieval fuera de los circuitos más transitados encontrarán aquí una concentración patrimonial sin equivalente en Europa occidental. Los cinco castillos se ubican en un triángulo de apenas 300 metros de base y 100 metros de altura, una característica que no se ve todos los días.

Hay quien puede pensar que es una casualidad geográfica, pero es el resultado de siglos de guerras y acumulación de poder. La localización fue clave en las rutas comerciales entre dos regiones estratégicas de Francia y que no fue la única.

El origen de este conjunto se remonta a los siglos XI y XIII, cuando la ciudad se convirtió en frontera natural del condado de Poitou y en paso obligado para mercancías, viajeros y peregrinos que unían Poitiers con Berry. Los obispos de Poitiers tomaron el control del lugar a partir del siglo XI y lo mantuvieron hasta la Revolución Francesa, un periodo excepcionalmente largo que moldeó tanto el trazado urbano como la densidad de su patrimonio. Su poder económico dependía directamente del tráfico que cruzaba por allí, lo que explica la magnitud de las construcciones que quedan actualmente.

La ciudad es Chauvigny, en el departamento de Vienne, a 23 km al este de Poitiers. Su parte alta, encaramada sobre un promontorio que domina el valle del río Vienne, conforma uno de los conjuntos medievales más singulares de Francia. “Su originalidad reside en la presencia de cinco castillos fortificados agrupados en un mismo promontorio rocoso, una concentración poco común”, explica Marie-Claude Chaboisseau, guía turística de la zona en un artículo de Sudouest. La ciudad alta está clasificada además como uno de los Détours de France, la red de municipios con patrimonio excepcional. Para quienes se preguntan qué ver en Chauvigny, la respuesta empieza siempre aquí, en la ciudad alta.

Los cinco castillos medievales de Chauvigny

El más extenso del conjunto es el Castillo Episcopal, levantado por los obispos de Poitiers y mencionado ya en documentos del año 1025. Con un perímetro de 230 metros y torres que aún alcanzan los 30 metros de altura, fue durante siglos una demostración palpable del poder eclesiástico. Vendido como bien nacional durante la Revolución, se utilizó como cantera, lo que explica su estado actual de ruina. Aun así, el contorno del recinto y los muros que permanecen en pie permiten hacerse una idea de su escala original. Una visita completa a la ciudad alta lleva entre hora y media y dos horas.

A escasos 70 metros se alza el Castillo de Harcourt, el mejor conservado de los cinco. Debe su nombre a la poderosa familia normanda que lo encargó construir a finales del siglo XII, tras el matrimonio de uno de sus miembros con la vizcondesa de Châtellerault. Su torre rectangular fue reformada en el siglo XIV y hoy alberga una de las Micro-Folies de La Villette, una instalación de realidad virtual que da acceso a obras maestras de museos nacionales e internacionales. La entrada es libre.

Del Castillo de Montléon, del siglo XII, quedan vestigios dispersos entre edificios más recientes: parte de la muralla exterior, algunos contraforos y los restos de lo que fue la Torre Oger, nombre de la familia que poseyó el feudo originalmente. En 1295, Guy II de Montléon cedió el castillo al obispo de Poitiers Gauthier de Bruges, y el conjunto fue objeto de demolición progresiva desde el siglo XVI. Excavaciones recientes han sacado a la luz un silo de grano y una mazmorra con comunicación subterránea.

La Torre del Homenaje de Gouzon cierra el recorrido con su volumen cuadrado y su presencia sobre el horizonte de la ciudad alta. Restaurada en el siglo XX, acoge un museo sobre el patrimonio local. La entrada cuesta 6 euros, con acceso gratuito para menores de 14 años.

Chauvigny, escapada de fin de semana desde España

Chauvigny encaja en una escapada de fin de semana al suroeste de Francia con base en la ciudad alta. La temporada alta se extiende de julio a agosto, con temperaturas máximas que rondan los 26 °C , cuando el espectáculo de cetrería y el Festival Medieval animan el conjunto. La primavera y el otoño ofrecen menos afluencia y un clima igualmente agradable, con visitas más tranquilas a los castillos.

La oferta gastronómica y de alojamiento se concentra en la ciudad histórica. El restaurante Saint-Pierre et le Loup, en el corazón de la ciudad medieval, propone cocina de temporada con productos locales en un comedor de piedra y terraza; el menú de dos platos cuesta 24,50 euros y el de tres, 29,50 euros. Para dormir, Le Clou ocupa una construcción del siglo XV reconvertida en espacio cultural, con dos habitaciones disponibles desde 40 euros para dos personas.

Más allá de los castillos, el espectáculo Géants du Ciel, en el Castillo Episcopal, reúne águilas, halcones, búhos y loros en vuelos rasantes sobre el público hasta el 27 de septiembre, con entradas desde 10,50 euros para niños y 14,50 euros para adultos. El Véopail de Chauvigny propone recorrer en draisina una antigua vía de ferrocarril con vistas a la ciudad medieval. El recorrido largo de 17 km cuesta 12,50 euros para adultos y 8 euros para niños de entre 7 y 11 años.

Cómo llegar a Chauvigny desde España y precios de entrada

En coche desde España, la ruta más habitual desde Madrid pasa por San Sebastián, la autopista A-63 hasta Burdeos y de ahí la A-10 hasta Poitiers (unos 850 km, aproximadamente 8 horas). Desde Barcelona, la distancia es similar por la AP-7 y la A-9 hasta Lyon, y de ahí hacia Poitiers. Desde Poitiers, Chauvigny queda a 23 km por la D749, unos 25 minutos más. En tren, la opción más cómoda desde España es el AVE u Ouigo hasta París y desde allí un TGV a Poitiers (en torno a dos horas), con conexión en autobús o taxi hasta Chauvigny. El aparcamiento en la ciudad baja es gratuito, con acceso peatonal a la ciudad alta.

Toni Acosta, actriz nacida en San Cristóbal de La Laguna, vive cada regreso a Tenerife como un reencuentro con su versión más auténtica. Para ella, la playa de El Médano, situada en el sur de la isla, se ha convertido en un refugio indispensable y en un símbolo de libertad. Cada vez que sus compromisos profesionales se lo permiten, vuelve a ese rincón costero para desconectar del ritmo de Madrid y reencontrarse con el entorno que marcó su infancia y juventud.

Su manera de habitar El Médano está marcada por rituales sencillos que resumen su vínculo con la isla: llega acompañada de su perra, camina descalza sobre la arena, deja que el viento desordene su cabello y se empapa de la atmósfera volcánica del lugar. En palabras de la propia Acosta, la combinación de la energía del mar y la tierra la recarga y le permite descansar como en ningún otro sitio. Para la actriz, El Médano no es solo un destino vacacional, sino la puerta de entrada a sus raíces.

Esta playa representa para Toni Acosta mucho más que un espacio físico. Es el escenario al que vuelve para sentirse en casa, donde la naturaleza y la memoria personal se entrelazan. La experiencia de estar allí no se limita al verano, sino que forma parte de un ciclo vital en el que la actriz reafirma su identidad canaria y su apego a los pequeños detalles cotidianos.

La playa de El Médano en Tenerife

Ubicada en el municipio de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, El Médano es una de las playas más conocidas entre los residentes de la isla. Su paisaje está definido por la arena gris y tostada, el mar abierto y la silueta imponente de la Montaña Roja, un cono volcánico que domina el horizonte y se asocia con la energía única del sur tinerfeño. El Médano no es una cala escondida ni un rincón aislado, sino una playa urbana con vida propia, donde vecinos y visitantes conviven en un ambiente relajado y genuino.

Las características físicas de la playa la hacen atractivas para distintos tipos de público. Zonas de poca profundidad y oleaje moderado facilitan el baño y el juego para familias con niños, mientras que el viento constante ha convertido El Médano en un referente internacional para la práctica del windsurf y el kitesurf. No es casualidad que en sus aguas se celebren campeonatos de renombre, atrayendo a deportistas y aficionados de distintos países. La bandera azul que ostenta la playa garantiza la calidad de los servicios y las condiciones óptimas del agua para el baño.

El ambiente de El Médano resulta fundamental para quienes, como Toni Acosta, buscan descanso y desconexión en un entorno cercano y auténtico. La presencia de la Montaña Roja y el carácter volcánico de la zona influyen en la sensación de energía renovada que experimentan quienes frecuentan la playa.

Gastronomía y raíces de Toni Acosta

El regreso de Toni Acosta a Tenerife no se entiende sin el reencuentro con la gastronomía local, que constituye una parte esencial de su experiencia en la isla. La actriz destaca la importancia de los guachinches, establecimientos tradicionales que surgieron como puntos de venta de vino acompañados de comida sencilla y que, con el tiempo, han evolucionado hasta convertirse en referentes culinarios sin perder su carácter familiar. Comer en un guachinche significa, según Acosta, disfrutar de platos típicos preparados por quienes llevan toda la vida en la cocina, utilizando materia prima de calidad y manteniendo precios accesibles.

Entre los lugares que recomienda se encuentra Los Gómez, un guachinche del norte, cerca del Puerto de la Cruz, conocido por su personalidad y por especialidades como la ropa vieja. Para reuniones con amigos o compañeros, la actriz suele elegir Casa Julián Balcón del Mar, también en el Puerto de la Cruz, donde se pide el pescado del día y se declara fiel a las papas arrugadas con mojo, uno de los platos más emblemáticos de Canarias. Otra de sus paradas recomendadas es la Bodega Cha Juana, situada en lo alto de Candelaria, camino del sur, apreciada por sus vistas y por una carta que rescata los sabores tradicionales de la isla.

Japón es uno de los destinos estrella en estos últimos años para las personas que quieren viajar y descubrir una cultura totalmente diferente a la occidental. Además, los requisitos para entrar al país como turista desde España son sencillos.

Como país extranjero, los españoles tiene permitido realizar el conocido “Tax-Free”, un servicio en el que los turistas pueden comprar exentos de impuestos. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre de 2026, Japón prepara cambios relevantes en su política relacionada con este área: los viajeros deberán pagar el producto al completo, con tasas incluidas y recibirán la devolución del impuesto al consumo al momento de salir del país.

Este cambio supone el fin del sistema vigente desde hace décadas, bajo el cual los viajeros con pasaporte extranjero podían presentar su documento de identidad en las tiendas y pagar directamente libre de impuestos. Esta reforma responde a una necesidad de cerrar una brecha de fraude estructural en la que compradores que adquirían bienes con esta regla, luego los revendían dentro del propio país sin exportarlos. En especial, objetos de lujo como relojes o bolsos de alta gama.

El nuevo procedimiento paso a paso

Bajo el sistema que entra en vigor el próximo 1 de noviembre de 2026, el proceso cambia en su mecánica, pero el requisito mínimo de gasto (5.000 yenes antes de impuestos y por día) se mantiene. Según Japan Guide, al adquirir un producto en una tienda habilitada, el turista deberá presentar su pasaporte, abonar el precio con impuesto incluido y luego recibirá un código QR para registrar los datos del pasaporte, la información de contacto y el método de reembolso en la plataforma J-TaxRefund.

El momento clave llega en el aeropuerto, ya que antes de facturar el equipaje, el viajero deberá acudir a un terminal de aduana para presentar el pasaporte y los registros de compra. Sin embargo, también puede hacerlo accediendo a la web de Visit Japan Web. Una vez aportada la información necesaria, las autoridades verificarán que los productos salen del país. Habrá dos tipos de respuesta: verde, que significa pasar directamente al check-in; y roja, que deberán someterse a una inspección física de los artículos.

Una vez confirmada la exportación, el reembolso de la cantidad correspondiente se tramitará en un plazo máximo de dos semanas con tarjeta de crédito, hasta un mes por transferencia bancaria, o también se podrá recibir en efectivo.

La creadora de contenido japonesa, Risako Nishi, sintentizó el cambio a través de un vídeo en sus redes sociales en el que resumía cómo era el proceso: “Antes era compro y no pago el impuesto. Desde noviembre será compro y pago y después me lo devuelven”. La advertencia práctica que acompaña a esa explicación es doble: no tirar los recibos y no guardar las compras en lugares de difícil acceso del equipaje, ya que si algún artículo del recibo no puede presentarse ante la aduana, la exención fiscal de todos los productos de esa compra queda anulada.

Simplificaciones que acompañan al cambio

Esta reforma, además, elimina varias restricciones que tenía el proceso anterior. Desaparece la distinción entre “bienes generales”, como la ropa o la electrónica, y “artículos de consumo”, como cosméticos, alimentos o medicamentos, que hasta ahora implicaba reglas distintas. Se suprime el límite de 500.000 yenes diarios en la compra de consumibles, lo que permite adquisiciones en esa categoría sin ningún tipo de límite. También se elimina el requisito de embalaje sellado para los artículos de consumo, que obligaba a mantener los precintos de los productos hasta la salida del país.

El plazo de exportación pasa a ser de 90 días para todos los artículos a partir de la fecha de compra, según Japan Travel. Para compras que superen el millón de yenes antes de impuestos, las tiendas quedarán obligadas a registrar los nombres de los productos y sus números de serie, con el fin de prevenir sustituciones fraudulentas.

El cambio se inscribe en una serie de ajustes que el gobierno japonés viene aplicando al sistema de exenciones fiscales para turistas. En abril de 2025 ya entró en vigor una reforma que excluyó de la exención a los productos enviados al domicilio del comprador por correo internacional, una medida que reforzó el principio de que la exención solo aplica a bienes que el viajero lleva consigo al salir del país.

Ion Aramendi vuelve cada verano a La Manga y Cabo de Palos, dos enclaves de la Región de Murcia que el presentador considera su refugio familiar y donde encuentra playas diversas, gastronomía, ocio y un ambiente que ha definido públicamente como “mágico”. La vinculación de la familia con esa zona no es reciente: María Amores, periodista y mujer del comunicador, lleva veraneando allí de forma ininterrumpida desde hace 48 años, y ambos han convertido ese destino en el punto de encuentro estival de sus tres hijos.

Según El Diario de La Manga, el presentador de El verano se mueve ha identificado a Cabo de Palos como su lugar favorito del entorno por reunir “un puerto maravilloso, un paseo extraordinario, una oferta cultural y gastronómica increíble”. A esa elección suma La Manga del Mar Menor, donde pasa la mayor parte de sus veranos. La zona combina kilómetros de costa abiertos al Mar Menor y al Mediterráneo, con calas y arenales que lucen cada temporada varias banderas azules.

Durante el invierno, La Manga mantiene una población fija de unos 5.000 habitantes, una cifra que cambia por completo en los meses de verano. La preferencia del presentador se reparte entre dos nombres concretos: La Manga del Mar Menor como base habitual de sus vacaciones y Cabo de Palos como enclave predilecto dentro de ese entorno. El propio periodista vasco ha destacado de esta última localidad sus calas, que permiten recorrer la costa a pie, y su ambiente.

Los veranos de Ion Aramendi

El medio local recogió también otra valoración del presentador sobre el trato que encuentra allí: “Me encanta el cariño y la cercanía de la gente, ver cómo los niños se lo pasan increíblemente bien… Es un plan totalmente familiar que disfruto muchísimo”. Esa dimensión doméstica explica que el matrimonio haya consolidado la tradición y la haya trasladado a sus hijos.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran además una residencia pensada para el descanso, con un amplio espacio exterior y una piscina que concentra buena parte de la vida familiar. La vivienda mantiene una estética mediterránea, con paredes blancas, suelos rústicos y una zona exterior con rincón de descanso rodeado de vegetación. Cuando está allí, su parada obligatoria es el Fanático Beach: “Es un lugar de encuentro, de alegría y de marineras, la tapa murciana por excelencia, por supuesto”.

En la segunda mitad de sus vacaciones, Cabo de Palos concentra buena parte de los planes de la familia. Allí se encuentra su faro, construido en 1865 y declarado Bien de Interés Cultural, una de las imágenes más reconocibles de este tramo del litoral murciano. Ion Aramendi valora especialmente la oferta hostelera y gastronómica de la zona, que ha definido como “muy variada y rica”, además de “maravillosa”. Entre los platos que siempre repite están el arroz al caldero, preparado con ñoras, ajo y pescado de roca en los restaurantes situados junto al faro.

El enclave añade propuestas de ocio como el cine de verano, los paseos por el puerto y el acceso a la reserva marina para practicar submarinismo. Ese fondo marino ha sido reconocido como uno de los mejores destinos del mundo para bucear, de acuerdo con la Fundación Cousteau. En esa misma entrevista con El Diario de La Manga, el presentador también apuntó qué aspectos mejoraría para que La Manga mantenga actividad durante todo el año: “Los servicios y las comunicaciones, y facilitar el acceso a la sanidad pública”.

Entre el Mar Menor y el Mediterráneo

La Manga es un enclave único en Europa donde una estrecha franja de arena separa dos mares con características muy diferentes: el Mediterráneo y el Mar Menor. En la costa mediterránea predominan las playas amplias, de arena dorada y aguas abiertas, con un oleaje más intenso que las convierte en el escenario ideal para quienes buscan disfrutar del mar en estado puro o practicar deportes náuticos. En contraste, el Mar Menor ofrece aguas cálidas, tranquilas y poco profundas, creando un entorno seguro y agradable para familias, niños y quienes prefieren un baño relajado.

Esta singular convivencia permite disfrutar de dos experiencias costeras completamente distintas en apenas unos metros de distancia. Mientras el Mediterráneo transmite dinamismo y amplitud, el Mar Menor destaca por su calma y por el paisaje sereno de su laguna salada. La combinación de ambos ecosistemas, junto con la belleza de sus playas y la diversidad de actividades que ofrecen, convierte a La Manga en uno de los destinos turísticos más singulares y atractivos del litoral español.

Rodrigo Sorogoyen escogió el sur de Fuerteventura para rodar El ser querido, una película que repite la dupla del director y la guionista, Isabel Peña. De esas dos mentes salió As Bestas o El Reino, películas muy reconocidas tanto en premios como en críticas. Películas que tienen los mejores escenarios, desde el bosque de Galicia a la jungla de Madrid.

Esta vez le toca al desierto de Fuerteventura. El ser querido se ha estrenado el 26 de agosto en cines españoles tras competir en la Sección Oficial del Festival de Cannes. Las localizaciones de rodaje recorren la península de Jandía, el llano interior de La Oliva y enclaves del municipio de Pájara que la cámara transforma en el Sáhara español de los años treinta, el escenario de la película dentro de la película que dirige el personaje de Javier Bardem.

Victoria Luengo, que interpreta a Emilia, la hija que Bardem no ha visto en trece años, comparte con él ese territorio árido y luminoso donde se rodó durante siete semanas. La producción movilizó cerca de 300 figurantes locales e invirtió más de cuatro millones de euros en la isla. El guion necesitaba espacios de escala casi sahariana para sostener una historia sobre culpa, abandono y autoridad. Todo esto lo encontró en la isla canaria.

El Parque Natural de Jandía, corazón del rodaje

Las principales localizaciones de rodaje se sitúan dentro del Parque Natural de Jandía, en el municipio de Pájara. Con una altitud máxima de 807 metros en el Pico de la Zarza, el parque ocupa casi toda la península de Jandía y alterna playas de arena blanca al noroeste con acantilados y cabos rocosos en el resto del litoral. La pista sin asfaltar que une Morro Jable con la Punta de Jandía atraviesa ese paisaje árido donde la vegetación endémica, con el cardón de Jandía como especie representativa, refuerza la sensación de tierra extrema. El rodaje también pasó por el Llano de Angostura, Cotillo, Ojos de Garza, Rabo del Ratón y Punta Percebe, enclaves del interior y el litoral majorero que la película usa para construir su doble geografía.

La tensión entre padre e hija que Sorogoyen filma en esos parajes encuentra su correlato más físico en el Faro de Punta Jandía, en el confín suroeste de la isla. Construido a mediados del siglo XX para guiar a los barcos que navegaban entre Europa y los puertos africanos, alberga un centro de interpretación sobre la geología, la flora y la fauna del parque, con horario de visita de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas. Junto a él, el diminuto Puertito de la Cruz ofrece una atmósfera de casas sencillas, barcas y mesas frente al mar que contrasta con la aridez del entorno.

La playa del Matorral y el Saladar de Jandía

De regreso hacia Morro Jable, la playa del Matorral suma otro contraste al recorrido cinematográfico. Con más de cuatro kilómetros de arena fina y aguas limpias, divide su frente costero en torno al Faro de Morro Jable, una torre blanca de 60 metros inaugurada en 1996. En el tramo norte del arenal se conserva el Saladar de Jandía, un humedal de unas 11 hectáreas declarado Espacio Natural Protegido desde 1994 y único espacio del archipiélago incluido en el Convenio Ramsar. La comunidad vegetal que lo forma soporta las inundaciones periódicas de la pleamar y sirve de refugio a aves locales y migratorias que transitan entre África y Europa. El ecosistema es tan frágil que se desaconseja el tránsito a pie por su interior.

Cofete y la Casa Winter, una playa y una casa con un pasado curioso

Quien quiera ampliar el mapa puede desviarse hacia Cofete, a unos 25 kilómetros de Morro Jable por pista de tierra, con un recorrido de aproximadamente 50 minutos. La playa, de más de 12 kilómetros de extensión virgen dentro del Parque Natural de Jandía, no dispone de servicios y el baño está desaconsejado por las fuertes corrientes. A un kilómetro de la aldea se alza la Casa Winter, una mansión construida en los años cuarenta por el ingeniero alemán Gustav Winter, abierta al público de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Las leyendas sobre su posible vínculo con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial la han convertido en uno de los puntos más visitados del sur de la isla.

En La Oliva, al norte, el equipo de El ser querido utilizó la Arenera de Góngora y Gutiérrez, en Lajares, y otros enclaves del llano interior que completan ese mapa de Fuerteventura como territorio de carreteras largas, montañas terracota y memoria rural. La película llega a las salas con distribución de A Contracorriente Films y con Movistar Plus+ como plataforma original.

Riaza, una villa de 2.128 habitantes enclavada al norte de la Sierra de Ayllón, en la provincia de Segovia, acumula razones de sobra para figurar de forma recurrente en las listas de los pueblos más atractivos de Castilla y León. A menos de dos horas de Madrid, esta localidad situada a 1.187 metros sobre el nivel del mar combina un patrimonio arquitectónico declarado Bien de Interés Cultural con un entorno natural que abarca desde hayedos a estaciones de montaña.

El primer punto de referencia de cualquier visita es su plaza Mayor, cuyo aspecto actual data de 1873, cuando se explanó el ruedo que adoptó la característica forma de elipse. El edificio del Ayuntamiento, del siglo XVIII, divide el espacio en dos partes desiguales; en el lado sur y oeste, unas gradas de piedra coronadas por barandales de hierro forjado salvan el desnivel del terreno. Bajo los soportales, apoyados en columnas de piedra o madera, se alinean casas típicas riazanas con fachadas blasonadas del siglo XVIII que en otro tiempo acogían el mercado de los lunes, privilegio otorgado por el rey Fernando IV en mayo de 1304. El conjunto formado por la plaza, el Ayuntamiento y las calles aledañas fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1970.

En la parte trasera del Ayuntamiento se alza la iglesia de Nuestra Señora del Manto, conjunto renacentista levantado entre finales del siglo XV y principios del XVI. El casco antiguo, también protegido como Bien de Interés Cultural, ofrece un recorrido por la arquitectura serrana tradicional. La casa riazana tipo presenta dos plantas de fachada estrecha y gran profundidad, con muros de cal y canto o barro y canto, según el poder adquisitivo del propietario. La madera es el material omnipresente: estructura, tabiques, puertas, escaleras, balcones y aleros configuran una tipología constructiva que se repite a lo largo de todo el entramado urbano.

Riaza es además uno de los socios fundadores de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, distinción que pone en valor su cocina de raíz castellana. El cordero asado en horno de leña, el cochinillo y las carnes a la brasa constituyen los platos más representativos.

Hayedos y estaciones de esquí

El principal atractivo natural del entorno es el Hayedo de La Pedrosa, un bosque de hayas que ocupa unas 87.000 hectáreas a alturas de entre 1.500 y 1.700 metros, situado a unos nueve kilómetros de Riaza, en el puerto de la Quesera, frontera natural entre las provincias de Guadalajara y Segovia. En otoño, cuando la vegetación transita hacia los tonos ocres, amarillos y rojizos, el paraje concentra una afluencia notable de visitantes y senderistas que parten desde el propio puerto.

Para quienes prefieren la montaña en invierno, la estación de esquí de La Pinilla, propiedad del Ayuntamiento de Riaza aunque ubicada en el término municipal de Cerezo de Arriba, ofrece pistas en la Sierra de Ayllón. Cuando desaparece la nieve, sus instalaciones se reconvierten en un centro de turismo activo con nueve circuitos de descenso en bicicleta de montaña, tirolina, puente tibetano, tiro con arco y rocódromo, entre otras actividades.

Cada verano, Peroniel del Campo convierte la lentitud en espectáculo. La pequeña pedanía de Almenar de Soria celebró esta semana su 43ª edición de la carrera de caracoles, una competición que nació hace más de cuatro décadas como respuesta creativa a la despoblación rural y que hoy reúne, en torno a una pista de dimensiones mínimas, a niños, abuelos y visitantes llegados de toda la provincia.

La cita, integrada en los festejos patronales en honor a la Santísima Trinidad, registró este año 58 gasterópodos inscritos pese a unas condiciones meteorológicas adversas, con viento y bajas temperaturas que afectaron al rendimiento de los competidores. Muchos ejemplares no alcanzaron los tiempos esperados.

La competición se articula en dos modalidades. La primera, la cronoescalada, obliga a los caracoles a ascender un metro de altura por una maqueta que reproduce el castillo de Peroniel. La segunda, la carrera en línea, mide la velocidad pura sobre un recorrido recto de igual distancia, bautizado como la ruta Peroniel-Sierra Valdelaflecha. En ambas pruebas, los jueces son los únicos autorizados a intervenir en el circuito, ya sea para separar a los animales si se amontonan o para humedecer la pista con pulverizadores de agua.

En la cronoescalada, la victoria fue para Irian y su caracol ‘Cuernecitos’, que completó el ascenso en 15 minutos y 17 segundos. El segundo puesto correspondió a León con ‘Pepinizo’ (17:40) y el tercero a Gabi con ‘Salchipapa’ (19:46). En la carrera en línea, Luis Muro Calle y su caracol ‘Torrente’ se impusieron con un tiempo de 15 minutos y 2 segundos, seguidos de Dani con ‘CR7’ (16:40) y Martín Muro Calle con ‘El Traidor’ (19:16).

Cómo se eligen los caracoles

La selección del competidor comienza semanas antes de la carrera. Las familias rastrean manantiales y arboledas locales aprovechando la humedad del terreno. José Luis Rincón, uno de los responsables de la Asociación Cultural de la Santísima Trinidad, ha explicado a Soria Noticias los criterios de elección: se descartan los ejemplares pequeños, de tonos marrones o blancos, y se eligen aquellos con musculatura suficiente para mover bien su concha. “Es algo ya que cae en el ADN de los niños de Peroniel, saber que tienen que tener un caracol preparado”.

El reglamento contempla la inscripción oficial con el nombre del participante y del animal, la rotulación del caparazón con un dorsal y la medición de tiempos. La organización aplica además un anecdótico control antidopaje para descartar cualquier sustancia ajena a la hierba del campo, con el doble propósito de garantizar la ética deportiva y el bienestar de los moluscos.

El arraigo de la tradición queda reflejado en las cifras: el 90% de los caracoles que compiten pertenecen a casas del propio municipio. “Parecía que era una cosa simbólica, que iba a ser cosa de un año respecto a otro, para llenar una actividad dentro de la programación, pero se ha ido convirtiendo en un hecho que es ahora básico y fundamental”, ha declarado Rincón a Soria Noticias.

Tras la entrega de premios, todos los caracoles son devueltos a su entorno natural, una práctica que la organización mantiene desde el inicio y que convierte la carrera en una vía de educación ambiental para los más jóvenes.

En la Vega Baja alicantina, Rojales destaca por la singularidad de su casco urbano y el valor de su legado histórico. Este municipio alberga uno de los conjuntos patrimoniales más originales de la provincia: las Cuevas del Rodeo, un barrio de viviendas excavadas en la montaña desde hace siglos, y un valioso patrimonio hidráulico asociado a la vida agrícola de la comarca. Tradición y diversidad se entrelazan en este enclave, donde la llegada de residentes extranjeros ha transformado su perfil demográfico y cultural.

Actualmente, Rojales es un municipio de aproximadamente 27,56 kilómetros cuadrados que se encuentra situado a orillas del río Segura y a pocos kilómetros del mar Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, provincia de Alicante. Este pueblo de la Costa Blanca tiene una población de 17.652 habitantes según el INE (Instituto Nacional de Estadística).

Pero, como peculiaridad, a partir de la década de los setenta, Rojales experimentó un cambio radical con la construcción de una extensa urbanización de lujo, Ciudad Quesada, que atrajo a ciudadanos de otros países, especialmente británicos y centroeuropeos. Hoy, más del 60% de la población es de origen extranjero, lo que convierte al municipio en uno de los más diversos de España. Este fenómeno se refleja en la vida cotidiana, marcada por la convivencia de costumbres y lenguas muy variadas.

Patrimonio subterráneo y vida junto al Segura

Uno de los grandes atractivos de Rojales es su patrimonio subterráneo. Las Cuevas del Rodeo conforman un singular barrio de viviendas excavadas en la roca, que originalmente sirvieron de refugio a jornaleros y agricultores. Estas casas, construidas entre los siglos XVIII y XX, presentan paredes irregulares que reflejan la adaptación al entorno natural y, en la actualidad, albergan talleres, exposiciones y hasta un museo. El barrio acoge mercados artesanales y actividades que dinamizan la vida social, convirtiéndose en un punto de encuentro tanto para vecinos como para visitantes. Entre los espacios culturales más destacados figura el Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal, donde sorprenden fósiles de animales del Mioceno y piezas que documentan la evolución humana en la zona.

El río Segura ha sido determinante en la evolución de Rojales. Entre los elementos más representativos figura el Puente de Carlos III, construido en el siglo XVIII con tres arcos de sillería, que ha servido como nexo de unión entre ambas orillas y testigo del paso del tiempo. El sistema hidráulico tradicional se completa con la Noria de La Leona, el azud y las boqueras de acequia, todos datados entre los siglos XVI y XVIII y esenciales para el riego de los cultivos. La noria, realizada en hierro y madera a finales del siglo XIX, elevaba el agua del río hacia la red de acequias, garantizando el abastecimiento agrícola sin necesidad de motor.

En los alrededores de Rojales se encuentra el Museo de la Huerta, ubicado en un molino de viento restaurado que aporta testimonio de la tradición agrícola local. El paisaje rural se enriquece con los Aljibes de Gasparito, elementos singulares que forman parte del entorno y muestran la importancia de la gestión del agua en este municipio. Para quienes buscan actividades de ocio en familia, la localidad ofrece incluso un parque acuático, ampliando las opciones de disfrute y descanso.

Los márgenes del Segura ofrecen hoy senderos y zonas ajardinadas que invitan a recorrer la ribera a pie o en bicicleta, permitiendo disfrutar del entorno agrícola y los vestigios históricos del municipio. Estos caminos enlazan con otras localidades de la huerta alicantina, abriendo rutas que combinan naturaleza y patrimonio.

Fiestas, gastronomía y vida social

La tradición agrícola de la Vega Baja del Segura se refleja en la gastronomía local, donde las verduras frescas y los guisos de carne ocupan un lugar destacado. El cocido con pelotas, elaborado con caldo de carne, garbanzos y grandes albóndigas de cerdo, es uno de los platos más representativos de las festividades y celebraciones familiares. La alcachofa de la Vega Baja sobresale entre los cultivos, presente en numerosos platos; mientras que los dulces como las Toñas y mantecados, horneados tradicionalmente y perfumados con raspadura de limón y canela, son perfectos para acompañar el café.

El mercado ambulante semanal y el zoco artesanal que se celebra en las Cuevas del Rodeo constituyen parte esencial de la vida del municipio, reuniendo a residentes y visitantes en torno a productos locales y manifestaciones culturales. Las fiestas populares, como la Fiesta de las Naciones, la Romería de San Isidro o las de Nuestra Señora del Rosario, ofrecen una oportunidad para saborear la gastronomía local y participar en celebraciones que han consolidado la identidad de Rojales, municipio que mantiene su vínculo con el pasado agrícola y su patrimonio excavado.

La diversidad, la ubicación estratégica y la singularidad de sus casas cueva convierten a Rojales en un referente para quienes buscan descubrir la historia y la cultura material del sur de la Comunidad Valenciana.

En la playa de Les Fonts, en el litoral de Alcalà de Xivert-Alcossebre, el agua dulce emerge directamente de la arena y fluye hacia el Mediterráneo sin que ninguna obra humana lo impida. Es una rareza geológica en una zona que acumula también un castillo de origen árabe reconvertido por los templarios, uno de los campanarios más altos de la Comunidad Valenciana y un parque natural que protege el último tramo de litoral virgen entre Francia y el Cabo de Gata.

El municipio pertenece a la comarca del Bajo Maestrazgo, en la provincia de Castellón, y se articula en torno a dos núcleos diferenciados: el interior histórico de Alcalà de Xivert y el frente costero de Alcossebre. Entre ambos, el paisaje alterna campos de algarrobos, la sierra de Irta y más de diez kilómetros de litoral con playas y calas de acceso restringido.

La fortaleza que da nombre al municipio se alza sobre un promontorio de la sierra de Irta, desde donde domina el llano y el mar. Su construcción se remonta a los siglos X y XI, cuando la medina y el castillo árabe conformaron uno de los conjuntos islámicos mejor conservados del antiguo Reino de Valencia. El recinto amurallado exterior, con grandes lienzos de tapial rematados en merlones, preserva aún muestras de arquitectura doméstica musulmana, entre ellas una inscripción árabe en el muro suroeste que reza “para el reencuentro con Dios”.

La Orden del Temple tomó el control de estas tierras en el siglo XII y organizó la bailía de Chivert, con cartas puebla concedidas a la población musulmana en 1234 y a los nuevos asentamientos cristianos de Alcalà en 1251. En la cima del promontorio, los templarios levantaron su propia fortaleza, con capilla, dependencias, caballerizas, dos torres circulares y un gran aljibe que aún se conserva. Extinguida la Orden del Temple, la señoría pasó a la Orden de Montesa, que administró estas tierras por delegación del rey Jaime II.

El campanario que se asienta sobre sarmientos

En el casco urbano de Alcalà, la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista organiza el trazado medieval del pueblo. El templo, de estilo barroco clasicista valenciano, se comenzó a construir en 1736 y se bendijo 30 años después. En su interior se conserva un lienzo del pintor Traver Calzada dedicado al martirio del santo.

Junto al templo se eleva la torre campanario, de planta octogonal y cerca de 70 metros de altura, cuya construcción arrancó en 1784 y concluyó en 1803. El remate de la torre lo corona una gran bola que sirve de base a la imagen de San Juan Bautista, colocada en su día por un equilibrista. El conjunto monumental del casco histórico lo completan la Casa de la Cultura, edificio renacentista que funcionó durante siglos como Casa Capitular y albergó una prisión en su planta baja, y varias ermitas de los siglos XVII y XVIII repartidas por el término municipal.

Cinco banderas azules y una playa con manantiales

La costa del municipio suma cinco playas con bandera azul: Les Fonts, Manyetes, El Moro, El Carregador y La Romana. La primera de ellas concentra la particularidad que la distingue del resto del litoral castellonense: manantiales de agua dulce que brotan en la arena y desembocan en el mar. La playa del Carregador es la más extensa y céntrica de Alcossebre, con acceso fácil y servicios completos.

Junto a estas playas urbanizadas, el litoral ofrece calas de perfil más agreste, como la Cala del Moro o la Cala Blanca, próxima al faro de Irta. Más al norte, ya dentro del parque natural, se suceden calas de arena fina y cantos rodados —el Russo, el Pebret— a las que solo se accede a pie, en bicicleta o por pista forestal. El Parque Natural de la Sierra de Irta se extiende por unas 7.744 hectáreas terrestres a las que se suma una reserva marina en el Mediterráneo, y reparte su superficie entre los términos de Alcalà de Xivert-Alcossebre, Santa Magdalena de Pulpis y Peñíscola. Es uno de los pocos tramos de costa virgen que quedan entre Francia y el Cabo de Gata, en Almería.

Agosto llega a su fin y son muchos los que apuran sus últimos días de vacaciones de verano en Madrid. Si eres uno de ellos y buscas planes para disfrutar de la ciudad sin gastar dinero, la capital ofrece opciones para todos los gustos.

El fin de semana del 28, 29 y 30 de agosto llega cargado de actividades gratuitas para todos los gustos y edades. Las opciones son de lo más variadas y permiten disfrutar de Madrid sin gastar dinero, desde visitas a algunos de los parques y museos más emblemáticos de la ciudad hasta cines de verano y propuestas al aire libre.

Además, estos días las temperaturas darán algo de tregua. El viernes, la máxima no superará los 25 grados. El sábado y el domingo subirán ligeramente, llegando a 30 y 32 grados respectivamente. Es recomendable evitar los momentos de más calor para aprovechar las primeras y últimas horas del día y disfrutar sin preocupaciones.

Fiestas en varios municipios de la Comunidad de Madrid

El último fin de semana de agosto llega con fiestas en varios municipios del norte de Madrid, que ofrecerán diferentes actividades durante estos días:

• San Sebastián de los Reyes: el viernes, sábado y domingo habrá conciertos de Cali y el Dandee, Malú y Siloé, respectivamente, a las 23:00 h en el Anfiteatro del Parque de La Marina.
• Colmenar Viejo: el viernes, a las 20:45 h, tendrá lugar el chupinazo en la Plaza del Pueblo, seguido de un pasacalles. Durante el fin de semana habrá verbenas, actividades y una actuación de la Orquesta Panorama el domingo a las 23:00 h.
• Cerceda: el viernes, a las 19:00 h, habrá una sesión de humor amarillo en la Plaza de Toros, mientras que el sábado y el domingo se celebrarán encierros a las 11:00 h.
• Hoyo de Manzanares: el viernes, a las 23:00 h, la Plaza Mayor acogerá una noche ochentera con grupos tributo. El sábado tendrá lugar la elección de reinas y damas y el domingo habrá una concentración motera.

Las últimas sesiones de cine de de verano

Hay numerosos distritos de Madrid que tienen cine de verano con entrada gratuita:

• Carabanchel: el viernes 28, a las 22:15 h, se proyectará Policán en la Instalación Mercadillo. El sábado 29, a la misma hora, será el turno de Superman en el Auditorio Violeta Parra del Parque Salvador Allende.
• Chamartín: el sábado 29, a las 22:00 h, el Auditorio al aire libre Berlín proyectará Misión Imposible: sentencia final.
• Ciudad Lineal: el Parque Calero tendrá programación los tres días: el viernes 28, Materialistas; el sábado 29, Lilo & Stitch; y el domingo 30, Sorda. Todas las sesiones son a las 22:00 h y gratuitas.
• Hortaleza: el viernes 28, a las 22:00 h, se proyectará ¿Quién es quién? en el Centro Cultural Alfonso Ussía-Valdebebas. El sábado 29, a la misma hora, será el turno de Elli en el Parque de la Huerta de la Salud.
• Salamanca: el viernes 28, a las 22:15 h, habrá una sesión gratuita de Los domingos en el Parque de Eva Duarte.
• San Blas-Canillejas: el viernes 28, a las 22:15 h, se proyectará Materialistas en el Auditorio Paraíso. El sábado 29, a la misma hora, será el turno de Una película de Minecraft en el mismo espacio.
• Tetuán: el sábado 29, a las 22:00 h, la plaza de la Remonta acogerá la proyección gratuita de Le Mans 66.
• Vicálvaro: el viernes 28, a las 22:00 h, se proyectará Los futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata en la IDB II El Cañaveral y Del revés 2 en el Recinto Ferial.
• Villa de Vallecas: el sábado 29, a las 22:15 h, el Auditorio Municipal Las Trece Rosas acogerá la proyección de Los futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata.
• Villaverde: el viernes 28, a las 22:00 h, habrá una sesión de Los tipos malos 2 en Villaverde Alto, en el bulevar de San Jenaro.

Museos y parques para disfrutar gratis

Madrid cuenta también con una amplia oferta de museos y espacios al aire libre gratuitos durante el fin de semana. Entre las opciones culturales destacan el Museo del Prado, que permite acceder gratis el viernes y el sábado de 18:00 a 20:00 y el domingo de 17:00 a 19:00.

El Museo Reina Sofía, con entrada gratuita el viernes y el sábado de 19:00 a 21:00 y el domingo de 12:30 a 14:30. Otro ejemplo es el Museo Thyssen-Bornemisza, que abre gratuitamente el sábado de 21:00 a 23:00 h. A estas propuestas se suman espacios como El Retiro, la Casa de Campo, Madrid Río o el Parque Juan Carlos I, que permiten disfrutar de zonas verdes y paseos sin gastar dinero.

Los mercados medievales no paran este agosto. Las celebraciones de los pueblos y las mejores ferias ocurren en este mes y no hace falta que sea el más grande del país para llevarte un jamón a casa. Y sin quererlo, el fuego, la magia y la música inundan los rincones de toda España. Ofreciendo a los pueblos y visitantes una oportunidad de mercadear, curiosear y disfrutar del ambiente.

El Mercado Medieval de Bustarviejo llega este fin de semana a la Sierra Norte de Madrid con una propuesta que va bastante más allá de los tenderetes de artesanía. Del 28 al 30 de agosto de 2026, las calles del municipio serrano acogen tres días de actividades gratuitas con pasacalles, magia, una cucaña con jamón como premio y un espectáculo nocturno de fuego que promete ser el momento del fin de semana.

La entrada es libre y el escenario hace gran parte del trabajo. El mercado se instala en la Plaza de la Constitución y su entorno, rodeado por la Casa Consistorial (un edificio del siglo XVIII con una característica fachada de doble arcada) y la Iglesia de la Purísima Concepción, declarada Bien de Interés Patrimonial. Las excavaciones arqueológicas de la zona han documentado una necrópolis rupestre de los siglos XII, XIII y XIV y restos de pinturas murales medievales. No hace falta mucha escenografía cuando el propio pueblo tiene siglos de historia encima.

Si solo se puede elegir un día, el sábado 29 es el más completo. A partir del mediodía arranca la Compañía Upsala con sus pasacalles, y entre la 1 y las 3 de la tarde se celebra la cucaña individual con un jamón como premio. La jornada se alarga hasta la medianoche con el plato fuerte: a las 22:00 horas, Upsala y Millaversum protagonizan un espectáculo de música, baile y fuego que cierra la noche en plena sierra.

El viernes 28 arranca a las 18:00 con la inauguración oficial y los primeros pasacalles de Upsala, seguidos a las 20:00 por la actuación de magia de Óscar Ruí bajo el nombre “Magia en una noche de verano”. El domingo 30, el mercado cierra a las 15:00 con la clausura oficial, por lo que conviene llegar con tiempo si se elige ese día.

Programa completo del mercadillo de Bustarviejo

Viernes 28 de agosto

• 18:00 h — Inauguración del Mercado Medieval
• 18:00 h — Pasacalles de la Compañía Upsala
• 20:00 h — Nuevo pasacalles de Upsala
• 20:00 h — Magia en una noche de verano, con Óscar Ruí

Sábado 29 de agosto

• 12:00 h — Pasacalles de la Compañía Upsala
• 13:00 a 15:00 h — Cucaña individual. Premio: un jamón
• 14:00 h — Pasacalles
• 18:00 h — Pasacalles
• 20:00 h — Pasacalles
• 22:00 h — Espectáculo de música, baile y fuego, con Upsala y Millaversum

Domingo 30 de agosto

• 12:00 h — Pasacalles de la Compañía Upsala
• 14:00 h — Último pasacalles
• 15:00 h — Clausura del Mercado Medieval

La propuesta funciona bien como escapada de medio día o de jornada completa: recorrer el mercado por la mañana, comer por la zona y volver cuando empiezan las actuaciones de tarde.

Cómo llegar desde Madrid

Bustarviejo se encuentra a unos 60 kilómetros de Madrid y tiene acceso tanto en coche como en transporte público. En coche, hay dos rutas principales: la primera pasa por Colmenar Viejo y Miraflores de la Sierra hasta tomar la M-610; la segunda utiliza la A-1 hasta Venturada y Cabanillas de la Sierra, continuando por la M-631. Para quienes prefieren no conducir, la línea interurbana 725 conecta el intercambiador de Plaza de Castilla con Miraflores, Bustarviejo y Valdemanco.

Qué ver en Bustarviejo

El municipio se sitúa a 1.222 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. Su patrimonio arquitectónico incluye la Iglesia de la Purísima Concepción, de origen medieval, y restos de antiguas minas de plata y plomo visitables como parte de la historia industrial local. Los alrededores ofrecen rutas de senderismo y ciclismo, con flora y fauna autóctonas. Entre sus fiestas populares destacan las celebraciones en honor a San Isidro y la Virgen de la Soledad, con procesiones, actividades culturales y gastronomía típica serrana.

Combina naturaleza, arquitectura y tecnología en un complejo abierto al público que se puede visitar incluso sin tener un vuelo. Es uno de esos lugares que te sorprenden en un viaje. No es de extrañar que el aeropuerto de Changi haya sido considerado en numerosas ocasiones uno de los mejores del mundo y que el Jewel se haya convertido en una visita imprescindible para quienes pasan por Singapur.

Cada minuto, 38.000 litros de agua de lluvia caen desde 40 metros de altura en el interior del aeropuerto más bonito del mundo en Singapur. El Rain Vortex no es una instalación artística efímera ni un truco de ingeniería pasajero. Se le conoce como la cascada interior más alta del mundo (hasta hace poco), y vive en el corazón del Jewel Changi Airport, en Singapur. National Geographic lo ha elegido como el aeropuerto más bonito del planeta y no es para menos.

Más allá de un aeropuerto

El complejo, inaugurado en 2019 en el espacio que ocupaba el antiguo aparcamiento de la Terminal 1, tiene 135.700 metros cuadrados distribuidos en diez plantas. La columna de agua desciende siete plantas hasta el sótano, rodeada de terrazas con más de 100 especies de plantas, 2.000 árboles y miles de arbustos procedentes de distintas partes del mundo. El resultado es una especie de selva interior que los arquitectos de Safdie Architects cubrieron con una gran cúpula de cristal y acero que baña el espacio de luz natural durante el día.

El acceso al Rain Vortex y al Forest Valley es completamente gratuito. Cualquiera puede entrar al Jewel Changi sin tarjeta de embarque, algo que los propios singapurenses aprovechan los fines de semana como si fuera un parque urbano más. Si te animas a explorar más allá del jardín, el nivel superior ofrece un laberinto de setos y de espejos, redes suspendidas a 25 metros de altura y un puente de cristal con suelo transparente que mira directamente hacia la cascada. En los niveles intermedios, 280 tiendas y una amplia oferta gastronómica completan la propuesta, con restaurantes en los niveles 4 y 5 con vistas directas al Rain Vortex desde arriba. Para quienes tengan una escala larga, el complejo dispone además de 130 cabinas de diseño donde es posible descansar unas horas o pasar la noche.

Rain Vortex: la cascada que canaliza miles de litros cada minuto

El Rain Vortex no es solo agua. A partir de las 19:30 horas, la cortina de agua se convierte en pantalla para un espectáculo gratuito de luz y música que se repite varias veces por la noche. Las mejores posiciones para verlo son los puentes peatonales de los niveles 3 y 4, desde donde la perspectiva permite apreciar la escala completa de la caída. El agua que alimenta la cascada proviene de la lluvia recogida en la cubierta del edificio, un sistema de gestión hídrica que también ayuda a regular la temperatura del complejo.

El aeropuerto Internacional de Changi acumula más de 300 premios a lo largo de su historia desde su apertura en 1981, aunque el aeropuerto Hamad de Doha le arrebató el título de mejor aeropuerto del mundo tras nueve años consecutivos en lo más alto del ranking. El Jewel, con su cascada y su bosque interior, sigue siendo el argumento más poderoso de Changi para diferenciarse del resto.

Hay lugares a los que uno llega de vacaciones y otros a los que siente que pertenece. Para Vicky Martín Berrocal, buena parte de ese sentimiento está ligado a Huelva. La diseñadora, modelo y empresaria nunca ha escondido el vínculo que mantiene con su tierra, una conexión que se refleja tanto en su vida personal como en sus proyectos profesionales.

Si El Rocío ocupa un lugar especial entre sus destinos predilectos durante buena parte del año, cuando llega el verano la brújula de Vicky apunta hacia otro rincón de la provincia: Punta Umbría. La localidad marinera se ha convertido en uno de sus refugios habituales para disfrutar de unos días de descanso junto al mar, rodeada de amigos y familiares.

“Mi amada Punta Umbría, qué verano me has regalado… Me voy en paz, llena de vida y de amor del bueno. Viva Huelva”, escribía la propia Vicky en sus redes sociales al despedirse de la localidad el pasado año. Un mensaje que resume perfectamente lo que ofrece este municipio de la Costa de la Luz: playa, gastronomía, ambiente y ese ritmo pausado que invita a alargar las vacaciones.

Uno de los grandes atractivos de Punta Umbría es su extenso frente marítimo. Desde el espigón hasta El Portil, la localidad ofrece cerca de 14 kilómetros de costa, que permiten elegir entre arenales urbanos, playas rodeadas de naturaleza y rincones mucho más tranquilos. Otro de los enclaves más especiales es la Laguna de El Portil, una reserva natural con cientos de especies desde donde nacen varios senderos para disfrutar de paseos entre pinares.

Quienes prefieran alejarse de las zonas más concurridas pueden poner rumbo a La Bota, un arenal enmarcado por dunas. Aunque todavía más natural resulta Los Enebrales, situado junto al paraje protegido del mismo nombre y con un aspecto prácticamente intacto.

El sabor marinero de Huelva, protagonista de la mesa

Punta Umbría no se entiende sin su relación con el mar. La actividad pesquera, fue clave para su formación como asentamiento romano, tallando la identidad de la localidad desde hace siglos. Y gran parte de esa riqueza todavía puede observarse hoy en sus calles y en su puerto.

Para descubrir esa esencia conviene madrugar y acercarse a la zona portuaria. Allí puede contemplarse la llegada de las embarcaciones después de faenar, mientras las gaviotas sobrevuelan los barcos.

La tradición continúa en la lonja, uno de los principales puntos de actividad pesquera de Andalucía. Allí llegan productos como sardinas, boquerones, pulpo, chocos, coquinas, chirlas y la célebre gamba blanca de Huelva.

Después, la mejor forma de conocer el resultado de ese trabajo es sentarse a la mesa. La gastronomía local tiene en los productos del Atlántico uno de sus principales argumentos y los restaurantes, bares y chiringuitos permiten degustarlos prácticamente junto al lugar donde fueron capturados.

Una localidad con historia más allá de la playa

Aunque el mar sea el principal reclamo, merece la pena reservar unas horas para conocer el pasado de Punta Umbría. Uno de sus lugares más singulares es la Casa de los Ingleses, una recreación de las viviendas construidas a finales del siglo XIX para los trabajadores de la compañía minera británica Rio Tinto. El edificio permite acercarse a la huella que dejó la presencia británica en la provincia y conocer cómo era la vida cotidiana de aquellos empleados durante sus estancias estivales.

Cuando el sol comienza a bajar, Punta Umbría ofrece uno de sus momentos más especiales. La cercanía de las Marismas del Odiel convierte el entorno en un escenario privilegiado para contemplar cómo cambia el paisaje al caer la tarde.

Una de las mejores opciones es recorrer la ría en alguna de las embarcaciones turísticas que realizan este trayecto hasta la capital. El plan puede completarse con una copa de vino del Condado de Huelva y productos de la tierra mientras el cielo se tiñe de tonos anaranjados.

William Martin, un misterio de la Segunda Guerra Mundial

Punta Umbría también guarda un episodio de la historia contemporánea que ha traspasado las fronteras de la localidad. En sus aguas apareció en 1943 el cuerpo de un supuesto oficial británico llamado William Martin, portador de documentos que terminaron formando parte de una de las operaciones de desinformación más conocidas de la Segunda Guerra Mundial: la Operación Mincemeat.

El cadáver había llegado a la costa onubense con un maletín que contenía documentación falsa destinada a hacer creer a las autoridades alemanas que los Aliados preparaban un desembarco en Grecia, cuando en realidad el objetivo era Sicilia. La operación funcionó y contribuyó a despistar a la inteligencia nazi antes de la invasión aliada.

Durante décadas, la identidad de aquel hombre fue uno de los grandes enigmas relacionados con la operación. El supuesto William Martin no existía como tal: detrás de aquel nombre se encontraba Glyndwr Michael, un hombre galés que vivía en la calle y cuya identidad fue utilizada por los servicios de inteligencia británicos para construir la historia ficticia del oficial.

El episodio quedó estrechamente ligado a la Costa de la Luz y convirtió a esta provincia en uno de los escenarios de una de las operaciones de espionaje más singulares del conflicto. Desde entonces, el cuerpo del británico descansa en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad de Huelva con el reconocimiento de haber servido en la guerra bajo la condecoración de ‘Mayor William Martin’.

Tener una isla privada parece un sueño inalcanzable. Pero lo cierto es que esto es una realidad para un buen número de personas adineradas en el mundo. Con frecuencia, salen a la venta este tipo de lugares paradisíacos, como ocurre ahora con Crevan, situada a unos siete kilómetros de Venecia. No solo destaca por su extensa superficie, de unos 5.700 metros cuadrados, sino porque alberga una fortaleza napoleónica convertido en vivienda, a lo que se unen dos embarcaderos, un canal interior y unas vistas espectaculares a Burano y Torcello.

Esta isla privada situada en la laguna de Venecia ha salido al mercado inmobiliario a través de Lionard Luxury Real Estate. Crevan ofrece, además de un entorno natural con huerto frutal y un paisaje de más de 800 años de historia, instalaciones modernizadas que incluyen cuatro dormitorios, tres baños, salón, agua corriente, electricidad, calefacción y aire acondicionado.

La isla cuenta con una vivienda para el cuidador, un tradicional trabaccolo amarrado y zonas ajardinadas. Lionard destaca que adquirir esta isla no solo supone comprar una residencia, sino también “privacidad y la posibilidad de preservar un paisaje único de la laguna veneciana”.

La trágica muerte en la isla del empresario que fue su propietario

Durante tres décadas, la isla Crevan, de poco más de media hectárea, perteneció a la familia Poli de Verona. En el año 2000 pasó a manos de Giorgio Panto, empresario apodado el “Berlusconi del Noreste”. Fundó la mayor industria italiana de marcos de ventanas, puertas y mobiliario de jardín. Además, incursionó en el sector televisivo con la creación de Antena 3 y la adquisición de múltiples emisoras regionales.

En el ámbito político, Panto fue una figura destacada tras abandonar la Liga Norte. En 2004 impulsó “Progetto Nordest”, un movimiento que proponía unir Véneto, Friuli y Trentino en una sola macrorregión. Su iniciativa logró miles de votos en diferentes elecciones locales y nacionales, consolidando su perfil como referente empresarial y político en el noreste italiano.

El 26 de noviembre de 2006, la historia de Crevan quedó marcada por la tragedia. Esa tarde, tras compartir un almuerzo con amigos cerca del fuerte de la isla, Panto despegó en su helicóptero Robinson 44, pero la aeronave rozó el agua y se estrelló. Luca Zaia, presente en el lugar, intentó rescatarlo sin éxito. “Murió como un guerrero”, expresó, recordando el desenlace del empresario que dejó su huella en la isla y la región.

Varios intentos fallidos de venta han ido reduciendo su precio

En los últimos años, la isla Crevan ha salido varias veces al mercado sin lograr concretar una venta. En octubre de 2014, la agencia Vladi Real Estate, especializada en islas privadas de alto nivel, ofreció la propiedad por 9,5 millones de euros, tras haberla tasado inicialmente en 12,5 millones. Desde entonces, el precio prácticamente se ha reducido a la mitad. Durante ese tiempo, la isla también fue promocionada en Airbnb con una tarifa de 1.786 euros por noche.

En el contexto del mercado inmobiliario de la laguna de Venecia, Crevan sobresale como la primera de una serie de terrenos privados actualmente disponibles. Lionard Luxury Real Estate también gestiona la venta del octágono de Alberoni, una propiedad de 450 metros cuadrados que lleva años sin comprador y cuyo valor hace doce años se estimaba entre 6 y 8 millones de euros. Una situación similar afecta al octágono de San Pietro in Volta, otra isla privada que permanece deshabitada y en oferta mediante negociaciones privadas.

Además, Vladi Real Estate continúa publicando anuncios para la isla de Sant’Antonio, de tres hectáreas y situada frente a Torcello. En 2014, esta propiedad se ofreció junto con Crevan en operaciones privadas, sin éxito hasta la fecha. El mercado de islas privadas en la laguna, por tanto, mantiene varias opciones exclusivas esperando inversores dispuestos a apostar por la singularidad y el aislamiento que ofrecen estos espacios.

Un millón de flores de papel volvieron a transformar las calles de Campo Maior este agosto, tras una espera de 11 años. Este pequeño pueblo del Alentejo portugués, cercano a la frontera con España, recuperó su célebre Festa das Flores, una celebración que no tiene una fecha fija y que depende siempre de la voluntad colectiva de sus habitantes.

La edición de 2026 ha atraído a miles de visitantes y ha movilizado a toda la comunidad. Las flores, hechas a mano durante meses por los vecinos, han cubierto casi un centenar de calles del centro histórico, creando un espectáculo visual irrepetible. Familias enteras han trabajado noche tras noche en secreto, preparando cada detalle para sorprender a quienes se acercan desde otras regiones de Portugal y del extranjero.

La fiesta que transforma el pueblo y reúne a todo Portugal

Las Festas do Povo de Campo Maior no siguen un calendario regular: solo se celebran cuando la población lo decide, lo que hace que cada edición sea única y esperada. La fiesta nació a finales del siglo XIX, inspirada por la devoción a San Juan Bautista y los ciclos de abundancia agrícola de la región. A lo largo de los años, la tradición evolucionó, pero siempre mantuvo su esencia: la colaboración vecinal y la creatividad colectiva.

El corazón de la celebración es la decoración de las calles. Los habitantes forman comisiones para cada calle, eligen un tema y diseñan millones de flores de papel de colores. La mayoría de quienes participan en la fabricación son mujeres, que enseñan la técnica a las nuevas generaciones. El secreto de los diseños se guarda hasta la noche previa a la inauguración, cuando el pueblo entero se transforma de golpe y el asombro se adueña de visitantes y locales.

Durante la edición de este año, más de 5.000 personas participaron activamente en la organización y decoración, utilizando 30 toneladas de materiales. La fiesta atrajo a medio millón de visitantes, según cifras de las autoridades locales, y fue motivo de reencuentro para familias y amigos venidos de lugares como Extremadura, Alicante o París, donde residen numerosos portugueses emigrados.

Esta fiesta no solo es un evento colorido, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y la identidad cultural de Campo Maior. Cada calle compite de forma amistosa por lograr la decoración más original, lo que estimula la imaginación y el trabajo en equipo. El modelo organizativo, basado en la participación voluntaria y el esfuerzo colectivo, ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2021.

La historia, el turismo y tradición de Campo Maior más allá de la fiesta

Quienes acuden al pueblo durante la fiesta tienen la oportunidad de conocer también su patrimonio histórico y natural. Campo Maior tiene raíces que se remontan al periodo romano, cuando se llamaba Campus Maior, y conserva huellas de la presencia musulmana y portuguesa en su arquitectura blanca, con marcos de color azul o ocre en puertas y ventanas.

El castillo de Campo Maior es uno de los principales atractivos turísticos: fue reconstruido tras una explosión en el siglo XVIII y hoy alberga un museo que cuenta la historia local. La iglesia matriz, de estilo manierista, guarda retablos y azulejos antiguos, mientras que la pequeña Capilla de los Huesos ofrece una visita curiosa y sobrecogedora.

El entorno natural también invita a quedarse. Los visitantes pueden acercarse a la Albufeira do Caia, un embalse ideal para la pesca y deportes náuticos, o recorrer senderos entre olivares y viñedos. La gastronomía local es otro de los grandes reclamos: destaca el café de Delta Cafés, producido en la misma localidad, así como platos tradicionales como la açorda alentejana y la sopa de tomate, acompañados de embutidos y quesos de la zona.

El calendario de Campo Maior se completa con ferias agrícolas, jornadas gastronómicas y celebraciones en las que la hospitalidad alentejana se hace notar. Aunque la Festa das Flores es el evento más famoso, el pueblo ofrece motivos para visitarlo en cualquier época del año y descubrir el ritmo pausado de la vida rural portuguesa.

La suma de historia, paisaje, gastronomía y tradición convierte a Campo Maior en uno de esos pueblos de Portugal que sorprenden al visitante. El regreso de la fiesta en 2026 reafirmó su lugar en el mapa de los grandes eventos populares portugueses y mostró una vez más la fuerza de una comunidad capaz de llenar de color y vida sus calles con millones de flores hechas a mano.

Septiembre guarda un secreto que muchos tardan en descubrir. El mar Mediterráneo alcanza su temperatura máxima justo cuando las playas se vacían. El agua acumula calor durante meses y lo libera en septiembre, con registros de entre 23 y 26 °C en la mayor parte de la cuenca mediterránea. Una condición ideal para aquellos que buscan aguas tranquilas y cálidas. A la par, los precios caen entre un 20 y un 40% respecto al pico de agosto, según el portal de Amazing Europe de datos de todo el continente. Para padres con hijos en el colegio, ese equilibrio entre condiciones óptimas y menor afluencia convierte al noveno mes del año en una oportunidad.

La pregunta no es si viajar o no en septiembre. Aquí, una selección de destinos de playa, nacionales e internacionales, pensados para los ritmos de las familias con pequeños.

Mallorca: aguas que parecen una piscina

Playa de Muro, en la bahía de Alcúdia, al norte de Mallorca, concentra todas las virtudes que buscan los padres con niños en edad de chapotear. El fondo marino desciende con una suavidad tan gradual que hay que avanzar casi cincuenta metros para que el agua alcance la cintura de un adulto. La playa cuenta con bandera azul, pasarelas aptas para carritos y puestos de socorrismo a intervalos regulares. Detrás de las dunas, un pinar ofrece sombra natural en las horas centrales del día, lo que permite organizar la jornada sin depender únicamente de la sombrilla.

Menorca: la bahía que abraza

Cala’n Porter, en el término municipal de Alaior, en la costa sur de Menorca, debe su tranquilidad a su propia geografía: dos acantilados de caliza la flanquean y actúan como barrera natural frente al oleaje. El resultado es una entrada de mar casi sin olas, con arena blanca y fina que no quema ni a mediodía. El aparcamiento gratuito se sitúa a menos de cincuenta metros de la orilla, un detalle que, con carritos, bolsas y juguetes de playa, marca la diferencia. La playa dispone de puesto de primeros auxilios, baños adaptados y restaurantes con menú infantil desde 12 euros.

Gran Canaria: el arrecife que protege

Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, ofrece algo difícil de encontrar en una playa urbana: agua sin oleaje. Un arrecife de arenisca volcánica conocido como “La Barra” actúa como rompeolas natural a doscientos metros de la orilla y deja la zona central en calma absoluta. A marea baja se forman charcones poco profundos donde los niños pueden observar peces de colores, lo que convierte cada baño en una pequeña exploración. El paseo peatonal adyacente suma heladerías, cambiadores públicos y zona de juegos sobre la propia arena.

Cádiz: espacio y luz atlántica

La Playa de la Victoria, en la capital gaditana, despliega casi tres kilómetros de longitud y más de doscientos metros de ancho en marea baja. El espacio es su mayor virtud cuando se viaja con niños pequeños: no hay aglomeraciones, hay margen para correr y el servicio de socorrismo opera de forma continua. La Cruz Roja distribuye pulseras identificativas gratuitas para los más pequeños en sus puestos de vigilancia. El paseo marítimo, repleto de freidurías tradicionales, permite comer pescaíto frito en familia por unos 15 euros por persona.

El Algarve portugués: la costa que Europa elige

Al otro lado de la frontera, el Algarve se ha consolidado como el destino de playa europeo preferido para familias con niños menores de diez años, según el portal especializado Which Family Vacation. Las razones son geográficas: las calas de la costa sur quedan protegidas del oleaje atlántico por cabos y acantilados, lo que genera condiciones de aguas tranquilas equiparables a una laguna. La temperatura del mar en septiembre ronda los 22 °C, prácticamente idéntica a la de agosto, y el precio de alojamiento cae de forma notoria respecto al verano. Playas como Praia da Salema, cerca de Lagos, o las islas barrera de Ilha de Tavira (accesibles en ferry desde el pueblo en quince minutos) ofrecen aguas casi sin corriente, ideales para los primeros baños de los más pequeños. El servicio de socorrismo en la mayoría de las playas del Algarve opera hasta el 30 de septiembre.

Grecia: la laguna privada de Creta

Para quienes buscan un destino con más infraestructura de resort, Creta ofrece opciones con lagunas de agua de mar privadas que eliminan la imprevisibilidad del mar abierto. El complejo Grecotel Amirandes, en la costa norte de la isla, dispone de una laguna de 15.000 metros cuadrados de agua marina cerrada, con fondo visible y temperatura constante. La isla mantiene el mar a unos 26 °C en septiembre, y los vuelos directos desde los principales aeropuertos españoles hacen que la logística sea sencilla.

Una pluma, tinta y una hoja en blanco. Con eso basta para entender que escribir como se hacía en la Edad Media era bastante más difícil de lo que parece, a diferencia del uso del móvil u otros dispositivos digitales actuales. En Ripoll, un pueblo de los Pirineos Orientales catalanes enclavado entre los ríos Ter y Freser, el monasterio de Santa María te da la oportunidad de comprobarlo en primera persona, en el mismo lugar donde los monjes copiaron algunos de los manuscritos más valiosos de Europa.

La historia de Ripoll arranca en el año 888, cuando Wifredo el Velloso ordenó construir el monasterio. Desde entonces, Santa María acumuló capas: religiosas, políticaso arquitectónicas. El edificio que se visita hoy no es el original. Tras la desamortización de 1835, quedó abandonado y sufrió daños graves. La recuperación llegó décadas después de la mano del arquitecto Elies Rogent, cuyo trabajo estuvo guiado por las ideas de Viollet-le-Duc. Se basó en el principio de devolver al edificio un estado completo, no restaurarlo. Por eso, algunos tramos del monasterio tienen un aspecto más reciente de lo que uno espera al plantarse ante un edificio medieval rodeado de tanto misterio.

Si te fijas bien en el interior, el monasterio guarda pequeñas pistas de su propia historia. En uno de los escudos de una tumba aparece un pequeño submarino, y en otro punto hay una moneda colocada como referencia cronológica. Son marcas dejadas por los reconstructores para dejar constancia de cuándo se intervinieron esas partes, integradas junto a los sepulcros vinculados a los linajes condales que recuerdan el peso político que tuvo este lugar en la Cataluña medieval.

La pieza más celebrada del conjunto es el pórtico románico del siglo XII, una de las obras de referencia del románico europeo. La puerta aparece flanqueada por las figuras de San Pedro y San Pablo, y sus relieves narran episodios del Antiguo Testamento: Caín y Abel, la historia de David y Salomón, Moisés y las Tablas de la Ley. Incluso aquí hay estratigrafía: la portada fue añadida sobre una estructura anterior, y la pared que queda detrás pertenece a una etapa más antigua del monasterio.

El Scriptorium, donde los libros se escribían letra a letra

Terminada la visita al monasterio, merece la pena hacer una parada en el Scriptorium, el espacio donde los monjes copiaban manuscritos y elaboraban códices. Su legado incluye textos de los siglos X, XI y XII de gran peso en la historia del libro europeo, entre ellos las Biblias de Ripoll y de Rodes. Los originales se conservan en el Vaticano y en la Biblioteca Nacional de Francia; el tercero no existe, ya que fue destruido en el incendio que arrasó la biblioteca del monasterio en 1835.

Aquí puedes intentar imitar el trabajo de aquellos copistas. La experiencia es más exigente de lo que parece porque la tinta no siempre cae donde debería, el grosor del trazo cambia con la presión y mantener una misma forma durante varias líneas requiere una concentración que no se improvisa. Entre las herramientas disponibles hay pluma de oca, caña y pluma metálica, y se pueden practicar modelos de escritura medieval como la letra carolina y la gótica.

El trabajo de los copistas iba mucho más allá de transcribir palabras. La elaboración de un códice implicaba preparar los materiales, trabajar con tintas y pigmentos y, en los manuscritos decorados, añadir ilustraciones y ornamentaciones. El Museu Etnogràfic explica todos estos procesos dentro de la visita al Scriptorium, que se puede hacer con o sin la experiencia de escritura.

Hay barrios de Barcelona que parecen pertenecer a otra ciudad. Pedralbes es uno de ellos. Alejado del bullicio del centro, con grandes propiedades, jardines privados y algunas de las viviendas más caras de Cataluña, este enclave de la zona alta vuelve a estar vinculado a la infanta Cristina, que recuperó en 2024 el piso donde vivió durante una de las etapas más importantes de su vida.

La hermana de Felipe VI adquirió de nuevo el inmueble que compartió durante años con Iñaki Urdangarin. Se trata de una vivienda de unos 300 metros cuadrados, con cuatro dormitorios, tres cuartos de baño, trastero y dos plazas de aparcamiento. Según se informó en su momento, su precio podría haber rondado los dos millones de euros. Sin embargo, no es solo una inversión propia, ya que el inmueble se ha convertido en la vivienda habitual de su hijo Pablo, quien desarrolla su carrera en el club de balonmano de Granollers.

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Pero más allá de la historia familiar que acompaña a esta propiedad, su ubicación explica buena parte de su atractivo. Pedralbes es uno de los barrios más exclusivos de Barcelona y uno de los grandes refugios residenciales de las familias con mayor poder adquisitivo.

Situado en el distrito de Les Corts, en el extremo occidental de Barcelona, Pedralbes se caracteriza por un paisaje urbano muy diferente al de las zonas más céntricas. Aquí predominan las calles tranquilas, las zonas ajardinadas y las grandes viviendas, con especial presencia de casas unifamiliares y edificios residenciales de alto nivel.

En torno a 12.000 personas viven en el barrio, que se encuentra a unos seis kilómetros del centro. Su proximidad a Sarrià y sus buenas conexiones convierten la zona en una opción especialmente apreciada por quienes buscan privacidad sin renunciar a estar cerca de los principales servicios de la capital catalana.

Uno de sus puntos más emblemáticos es la avenida de Pearson, la calle más cara de Barcelona y donde se concentran algunas de las propiedades más espectaculares de la ciudad. El precio de determinadas mansiones puede alcanzar cifras millonarias y entre sus residentes y propietarios han figurado empresarios, deportistas y grandes fortunas.

La presencia de familias conocidas no es, sin embargo, la única particularidad del barrio. Pedralbes se ha convertido también en un importante polo educativo gracias a la concentración de centros internacionales. En sus alrededores se encuentran colegios como Kensington School, St. Paul’s School, la American School of Barcelona, el Liceo Francés, Highlands o el Sagrado Corazón. Esta oferta ha contribuido a convertir la zona en un destino especialmente atractivo para familias extranjeras.

Naturaleza, deporte y patrimonio

Otro de los grandes atractivos de Pedralbes es su combinación de naturaleza y equipamientos. El barrio cuenta con numerosas instalaciones deportivas y espacios verdes, mientras que su oferta de restaurantes y ocio nocturno es mucho más limitada que en otras zonas de Barcelona.

Entre sus grandes tesoros históricos destaca el monasterio de Pedralbes, fundado en el siglo XIV por la reina Elisenda de Moncada. El conjunto conserva buena parte de su arquitectura medieval y constituye uno de los espacios patrimoniales más importantes de la ciudad.

También destacan los Jardines del Palau Reial de Pedralbes, un amplio espacio verde que en el pasado estuvo relacionado con la finca de la familia Güell y que actualmente acoge actividades culturales y eventos durante los meses de verano.

Para los aficionados al deporte, además, la ubicación tiene otro atractivo evidente: el entorno del Camp Nou se encuentra a pocos minutos, lo que convierte a Pedralbes en una zona especialmente ligada también a la vida deportiva de Barcelona.

España tiene la red de alta velocidad ferroviaria más extensa de Europa, con más de 4.000 kilómetros de vía, y sus trenes de larga distancia ya compiten en precio con el avión en la mayoría de los trayectos principales gracias a la entrada de operadores privados que han forzado una guerra de tarifas sin precedentes. Por ejemplo, el Madrid-Barcelona sale desde 17 euros con Renfe, desde 16 con Ouigo y desde precios similares con Iryo. Y es que Renfe ya no está sola.

En la alta velocidad, tres empresas compiten en los corredores más transitados: Renfe con su gama AVE y la marca de bajo coste Avlo; Iryo, operador privado de capital hispano-italiano; y Ouigo, filial de los ferrocarriles nacionales franceses (SNCF). La competencia se concentra en los ejes Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Sevilla/Málaga. Y navegar entre las ofertas y los precios de las tres empresas tiene su truco.

Así, la tarificación del AVE funciona de forma dinámica, al modo de las aerolíneas: el mismo asiento Madrid-Barcelona puede costar 17 euros reservado con dos meses de antelación o superar los 120 euros el día anterior. La ventana óptima de compra para los trenes de Renfe e Iryo se sitúa entre tres y ocho semanas antes del viaje, cuando los contingentes de tarifas reducidas aún tienen plazas disponibles. Iryo abre sus reservas con hasta 250 días de antelación con precios que suben progresivamente, mientras que Ouigo mantiene una tarifa plana fija independientemente de cuándo se compre, lo que la convierte en la opción más sencilla para quien tiene fechas cerradas.

Los agregadores Trainline y Omio permiten ver los tres operadores en una sola búsqueda con un recargo de entre 1 y 3 euros por billete.

Los trayectos más rentables frente al avión

El corredor Madrid-Barcelona, con más de 20 salidas diarias de AVE y servicios adicionales de Iryo y Ouigo, cubre los 621 kilómetros en torno a dos horas y media a velocidades de hasta 310 kilómetros por hora. Sumando el tiempo de desplazamiento al aeropuerto, los controles de seguridad y la recogida de equipaje, el tren resulta más rápido puerta a puerta en la mayoría de los casos. El trayecto Madrid-Sevilla, inaugurado en 1992 como la primera línea de alta velocidad española, se completa en torno a dos horas y veinte minutos.

Para las escapadas de un día desde Madrid, los trenes Avant —la variante regional de alta velocidad— ofrecen algunas de las mejores relaciones tiempo-precio del sistema. Toledo queda a 33 minutos desde Atocha con billetes desde 11 euros; Segovia, a 27-30 minutos desde Chamartín con tarifas de entre 14 y 16 euros; y Cuenca, a unos 55 minutos con billetes desde 12 euros. Un error frecuente que recogen las guías especializadas es confundir las estaciones de Madrid: los trenes a Segovia salen de Chamartín, no de Atocha, y la estación de alta velocidad de Segovia (Segovia-Guiomar) está a cinco kilómetros del casco histórico, por lo que hay que sumar un taxi o un autobús de conexión al tiempo de viaje.

Menos conocido, pero llamativo por su paisaje, es el trayecto Zaragoza-Valencia vía Teruel, una línea de 355 kilómetros que tarda unas cinco horas y media en tren convencional y atraviesa uno de los territorios más despoblados de la península.

Otros trenes turísticos: de la lavanda al lujo del sur

Al margen de la alta velocidad, Renfe opera más de 20 rutas de trenes turísticos temáticos de un día, una oferta que en 2026 ha crecido con destinos que ni siquiera tienen estación propia y que combinan el trayecto en tren con traslados en autobús. El Tren de la Lavanda lleva viajeros desde Madrid hasta los campos de lavanda de Guadalajara en una excursión de ida y vuelta el mismo día; el Tren de la Mancha Toledana llega en tren hasta Tembleque y continúa en autobús hasta los molinos de Consuegra. Solo en Galicia hay 13 rutas de este tipo activas a lo largo del año.

Para estancias más largas, el Expreso de La Robla recorre el norte peninsular en tres días y dos noches entre Bilbao y León por la vía de ancho métrico histórico, con paradas en las Merindades burgalesas, el románico palentino de Frómista y Carrión de los Condes, y el casco histórico de León. La temporada 2026 arrancó el 6 de junio con salida desde la estación de La Concordia en Bilbao. Las reservas se gestionan a través de la web de trenes turísticos de Renfe o por teléfono. Y el Tren Al Ándalus representa el extremo más lujoso de la oferta ferroviaria española: siete días por Andalucía con alojamiento en suites privadas a bordo, comidas incluidas y visitas a la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y las bodegas de Jerez.

Hay destinos que invitan a bajar el ritmo casi desde el primer minuto. Lugares donde el plan no necesita demasiada elaboración: una playa extensa, un paseo junto al mar, una mesa con pescado fresco y un atardecer que obligue a quedarse un rato más. Chiclana de la Frontera, en Cádiz, reúne todos esos ingredientes y se ha convertido en uno de los refugios estivales preferidos de Carlos Sobera, que suele elegir esta localidad gaditana para disfrutar de sus vacaciones.

Aunque no hay constancia de que el presentador tenga una vivienda en Chiclana, sí de su vínculo con este rincón de la costa gaditana. De hecho, Sobera ha compartido públicamente algunos de sus lugares favoritos de la zona y ha demostrado que conoce bien una localidad que durante los meses de verano combina el ambiente de vacaciones con algunos de los paisajes más reconocibles de la provincia.

Su relación con Chiclana quedó especialmente patente el pasado 12 de agosto, cuando el presentador vivió desde allí uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano: el eclipse solar. Sobera siguió el acontecimiento desde la terraza del Royal Hideaway Sancti Petri, acompañado por Juan Antonio Fernández, presidente del Grupo Astronómico Portuense y divulgador científico.

La escena resulta bastante representativa de lo que ofrece este destino: mar, tranquilidad, gastronomía y la posibilidad de disfrutar incluso de acontecimientos extraordinarios sin abandonar el ambiente relajado de unas vacaciones.

La Barrosa, ocho kilómetros para olvidarse del reloj

Si hay un lugar que explica por qué Chiclana funciona tan bien como destino de desconexión es la playa de La Barrosa. Sus aproximadamente ocho kilómetros de arena permiten encontrar desde zonas animadas hasta rincones donde simplemente extender la toalla y dejar pasar las horas.

El arenal es también uno de los mejores puntos para contemplar el Mediterráneo gaditano —en realidad, las aguas del Atlántico— y disfrutar de la puesta de sol. Cuando cae la tarde, los chiringuitos y clubes de playa adquieren especial protagonismo, con terrazas donde prolongar la jornada entre música, bebidas y vistas al océano.

Y aquí aparece uno de los lugares que Sobera ha recomendado personalmente: el Chiringuito La Loma, situado junto a La Barrosa y distinguido con uno de los Soletes de la Guía Repsol. “Es uno de esos sitios a los que siempre me gusta volver y donde disfruto perdiéndome en los atardeceres de agosto”, asegura el presentador a Guías Repsol. Su atractivo, según ha explicado, está precisamente en la combinación de producto, servicio y ubicación: “Tiene todo lo que le pido a un chiringuito: pescado magnífico, servicio estupendo y entorno espectacular”.

Sancti Petri, el horizonte que cambia al caer el sol

Otro de los paisajes imprescindibles se encuentra en Sancti Petri, donde el antiguo poblado marinero y su entorno natural ofrecen una imagen muy diferente de la Chiclana urbana. Además, frente a la costa aparece su imponente castillo, construido sobre un islote y asociado a una de las leyendas históricas más conocidas de la zona. Su silueta se convierte en protagonista cuando el sol comienza a desaparecer por el horizonte.

El entorno también invita a explorar el litoral desde el agua. Kayak, pequeñas embarcaciones y otras actividades permiten acercarse al islote y contemplar desde otra perspectiva una costa marcada por playas, dunas y zonas de vegetación.

Mucho más que playa

Aunque el litoral sea el gran reclamo, Chiclana guarda otros planes para quienes quieran alternar arena y mar con cultura. En el centro histórico se pueden visitar edificios como la Iglesia de San Juan Bautista, además de recorrer el mercado y descubrir algunas de las especialidades gastronómicas de la localidad.

También merece la pena acercarse al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, un espacio de gran valor ambiental formado por marismas, salinas, caños y humedales. Recorrer parte de este territorio permite conocer una cara mucho más tranquila de la provincia y observar especies de aves vinculadas a estos ecosistemas.

Esta semana salieron los datos: en España, pasar una noche en un hotel es más caro que nunca. En julio, el precio de una habitación por noche alcanzó un récord de 157 euros de media, un 5,9% más que el año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y aunque las empresas no lo están notando -al contrario, siguen con los carteles de ‘completo’ gracias a los turistas extranjeros-, los viajeros sí están empezando a replantearse el tipo de vacaciones que quieren (o pueden) realizar.

Por primera vez, este verano las escapadas de cuatro a seis noches están superando a las vacaciones más largas como formato de viaje más extendido entre los europeos, de acuerdo con un estudio de la Comisión Europea de Turismo (CET). El cambio, dicen los investigadores, responde al encarecimiento de los vuelos y los hoteles, a la saturación de los grandes destinos y a una reorganización del tiempo libre que está transformando la industria turística.

El fenómeno ya tiene nombre propio en el sector: micro-vacaciones. La Comisión Europea de Turismo lo define como viajes de ocio de cuatro a seis noches que permiten al viajero disfrutar de un destino sin incrementar de forma sustancial el gasto total. Mantener el presupuesto por debajo de los 1.000 euros se ha convertido en un criterio determinante para muchos europeos a la hora de planificar sus desplazamientos, según el mismo informe.

Otro dato revelador: el 55% de los europeos prevé realizar dos o más viajes separados entre junio y noviembre de 2026, en lugar de concentrar sus días libres en una sola estancia larga. La lógica es la del fraccionamiento: varias escapadas cortas permiten gestionar mejor el presupuesto, variar de destino y adaptarse a un calendario laboral cada vez más fragmentado. Las reservas de vuelos de corta distancia en Europa crecieron un 73% interanual en el primer semestre, según datos de la plataforma Trip.com recogidos por Euronews, con una duración media de los viajes reservados entre junio y agosto de entre 2,9 y 3,8 días.

Qué destinos se benefician

El auge de las micro-vacaciones favorece a un perfil de destino muy concreto: ciudades medias bien conectadas, pueblos con patrimonio o entorno natural y zonas costeras accesibles en pocas horas desde los grandes núcleos de población.

Las búsquedas de turismo rural crecen con más intensidad en primavera y otoño, los dos períodos que mejor se adaptan al formato de escapada corta: temperaturas agradables, menor afluencia y precios más bajos que en agosto. Esta estacionalidad desplazada es precisamente uno de los efectos más valorados por el sector: el 76% de los europeos ajusta sus fechas de viaje para evitar el calor extremo del verano, según la CET.

En el segmento urbano, Madrid, Málaga y San Sebastián lideran las reservas de city breaks en España. Bilbao y Zaragoza ganan posiciones como alternativas menos saturadas. Y en las islas, Ibiza y Mallorca han adaptado su oferta hotelera al nuevo viajero de fin de semana largo, con establecimientos que refuerzan sus propuestas de bienestar, gastronomía y espacios exteriores para estancias de dos o tres noches.

Detrás del auge de las micro-vacaciones hay un cambio de mentalidad que los analistas describen como la transición del turismo de cantidad al turismo de experiencia. Ocho de cada diez españoles reconocen que la saturación turística ha condicionado sus decisiones de viaje, según el informe de verano 2026 de Ávoris Travel Insights, lo que impulsa la búsqueda de destinos menos transitados y fechas fuera de los picos de demanda. El mismo estudio señala que el 83% de los encuestados tiene en cuenta las temperaturas extremas al elegir destino, y siete de cada diez descartaría un lugar si se prevén episodios de calor severo.

El eclipse solar total del 12 de agosto ha transformado el patrón habitual del gasto turístico internacional en el país durante el verano. Y es que la España Vaciada se llenó de visitantes: según datos de BBVA Research, durante la semana del 10 al 16 de agosto, se registró un aumento del 13,8% interanual en el gasto con tarjetas extranjeras en comercios españoles, un fenómeno especialmente ‘visible’ en las provincias que tuvieron una mejor ventana hacia el fenómeno astronómico.

Así, en aquellas zonas donde la cobertura del eclipse alcanzó el 100% en casi todo su territorio, el gasto presencial de extranjeros subió un 25,7% respecto al mismo periodo de 2025. Entre todas las provincias, Soria lideró el ranking nacional al registrar un aumento del 220,1% interanual en el gasto de turistas extranjeros durante la semana del eclipse. Otras zonas destacadas fueron La Rioja, (con un aumento del 106%), Asturias (88,7%), Segovia (83,1%), Teruel (79%), León (78,3%) y Zaragoza (77,6%). En muchos de estos territorios, el crecimiento multiplicó varias veces las cifras observadas el año anterior.

En definitiva, el eclipse ha puesto sobre el mapa varias ciudades que los turistas extranjeros no solían tener en el radar. Habrá que esperar para saber si estos destinos se benefician de esta breve popularidad en el largo plazo. La tendencia los favorece: los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y varios informes de organismos turísticos regionales recogidos por The Traveler apuntan a un desplazamiento progresivo de la demanda internacional hacia el interior peninsular. Los viajeros procedentes del Reino Unido, Alemania y Francia —los tres principales mercados emisores hacia España, con 9,3 millones, 5,7 millones y 5,6 millones de visitantes respectivamente en el primer semestre de 2026— diversifican sus itinerarios con más frecuencia que antes, combinando estancias en Madrid o Barcelona con escapadas a ciudades del interior con alta densidad patrimonial y precios sensiblemente más bajos. Estas son algunas ciudades que pueden aprovechar la ola.

Zaragoza: palacios islámicos, ruinas romanas y la mejor relación precio-calidad

Zaragoza es la quinta ciudad de España por población y una de las menos exploradas por el turismo internacional en proporción a lo que ofrece. Su centro histórico concentra capas de civilización que van de la antigua Caesaraugusta romana al esplendor islámico de los reinos de taifas: el Palacio de la Aljafería, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es el ejemplo de arquitectura hispano-islámica mejor conservado fuera de Andalucía y el único palacio de este período que existe en el norte peninsular.

A pocos metros, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar domina la orilla del Ebro con sus 11 cúpulas y alberga los primeros frescos que Francisco de Goya pintó en su ciudad natal, en la década de 1780. Bajo las calles del casco antiguo, cinco museos de sitio exponen los restos del foro romano, el teatro, las termas, el puerto fluvial y el mercado de la antigua ciudad, todos visitables con una entrada combinada de 5,50 euros. El presupuesto diario para un viajero en Zaragoza oscila entre 80 y 100 euros.

León: la catedral más luminosa de Europa y un edificio de Gaudí fuera de Cataluña

A cuatro horas de Madrid en tren y dos desde Valladolid, León concentra en apenas unos kilómetros cuadrados un patrimonio medieval de primera magnitud. Su catedral gótica, la Catedral de Santa María de León, alberga más de 1.800 metros cuadrados de vidrieras repartidas en 130 ventanales: la densidad de luz coloreada que proyectan al interior al amanecer no tiene parangón en la arquitectura religiosa española. La entrada cuesta 7 euros e incluye el acceso al museo catedralicio, con piezas de los siglos X al XVI.

A escasos minutos a pie, la Basílica de San Isidoro guarda en su Panteón Real los frescos románicos del siglo XI que los especialistas comparan con la Capilla Sixtina por su estado de conservación y su ambición narrativa. El tercer gran atractivo arquitectónico de la ciudad es la Casa Botines, un edificio de Antoni Gaudí de 1892 —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984— que hoy alberga un museo y que representa una de las escasas obras del arquitecto catalán fuera de Barcelona.

León es una de las ciudades más asequibles de España para el viajero internacional, con menús del día desde 12 euros y habitaciones en hoteles de tres estrellas desde 60 euros la noche. El Barrio Húmedo, en el casco antiguo, concentra decenas de bares donde la tradición local obliga a acompañar cada consumición con una tapa gratuita. La ciudad forma parte del Camino de Santiago francés, lo que garantiza una infraestructura de alojamiento y servicios bien rodada incluso fuera de temporada alta.

Valladolid y Salamanca: las ciudades universitarias que lideran el crecimiento

Valladolid y Salamanca comparten perfil: ciudades universitarias con centros históricos de piedra dorada, gastronomía de referencia y una vida cultural activa durante todo el año. Salamanca encabezó en 2026 el ranking de destinos europeos con mayor crecimiento en intención de viaje elaborado por Omio, con un alza del 168%, por delante de cualquier destino italiano o francés. Valladolid la sigue con un 68% de incremento en la misma métrica.

Salamanca debe parte de su atractivo a la Universidad de Salamanca, fundada en 1218 y una de las más antiguas de Europa, cuya fachada plateresca es uno de los conjuntos escultóricos renacentistas más elaborados de la Península. La Plaza Mayor, construida entre 1729 y 1755, está considerada por los especialistas en arquitectura como uno de los ejemplos más completos del barroco civil español. La ciudad dista dos horas de Madrid en autobús o en coche, con opciones de tren que requieren transbordo en Ávila. Valladolid, por su parte, fue capital del Imperio español durante varios períodos del siglo XVI y alberga el único museo monográfico dedicado a Cristóbal Colón en España, además de una de las colecciones de escultura policromada castellana más completas del país en el Museo Nacional de Escultura. El tren de alta velocidad la conecta con Madrid en poco más de una hora, con tarifas desde 15 euros.

Cofete, en el extremo sur de Fuerteventura, no es una playa a la que se llegue por casualidad. Sus 13 kilómetros de arena dorada en la costa de barlovento de la península de Jandía exigen un esfuerzo que pocos destinos turísticos de las Islas Canarias reclaman: 18 kilómetros de pista sin asfaltar desde Morro Jable, un camino sinuoso que atraviesa la cadena montañosa del Parque Natural de Jandía y que, antes de revelar la playa, ofrece una de las panorámicas más sobrias y contundentes del archipiélago.

Pero el paisaje que aguarda al final del trayecto merece la pena. Por un lado, las paredes de la sierra de Jandía se elevan más de 800 metros sobre el nivel del mar en caída abrupta hacia la costa. Por el otro, el océano Atlántico bate con fuerza una franja de arena que se extiende desde el islote de las Siete Viudas, al norte, hasta el roque del Morro, al sur. La sensación de aislamiento es real: no hay hamacas, ni chiringuitos, ni duchas. Tampoco hay cobertura garantizada. Cofete es, en la práctica, un arenal sin servicios, y eso forma parte de su atractivo.

El acceso en coche convencional es posible: el trayecto desde Morro Jable dura aproximadamente 50 minutos. Quienes no dispongan de coche de alquiler pueden utilizar el autobús todoterreno que conecta ambos puntos, con dos salidas diarias y un precio de 8,70 euros por trayecto. A unos dos kilómetros del desvío, el mirador del barranco Agua Oveja ofrece la primera visión del conjunto: un espectáculo que justifica por sí solo la excursión.

Una vez en la playa, la extensión del arenal obliga a elegir dirección. Hacia el norte, el islote de las Siete Viudas queda a cinco kilómetros. Hacia el sur, el roque del Morro a 2,7. La arena, de tonalidades que oscilan entre el dorado y el ocre volcánico, permanece en gran parte vacía incluso en temporada alta. El viento es constante y el oleaje, fuerte. El baño está desaconsejado por las corrientes y la intensidad de las olas, aunque las mismas condiciones convierten a Cofete en un escenario propicio para el surf y el bodyboard.

Un poblado, un cementerio y una mansión con secretos

A medio kilómetro del aparcamiento se encuentra la aldea de Cofete, un puñado de viviendas de piedra cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XIX. Sus primeros habitantes eran campesinos que subsistían de la pesca, el marisqueo, la ganadería caprina y la recolección de plantas costeras para elaborar tintes.

Junto al aparcamiento, en plena playa, se encuentra uno de los cementerios más singulares de Canarias. El camposanto fue levantado en el siglo XIX por los lugareños para evitar el traslado de sus muertos en dromedario hasta la iglesia de Pájara, a 40 kilómetros. Un muro bajo de poco más de 40 centímetros delimita el recinto, por el que se cuela sin parar la arena. En su interior, cientos de cruces de madera marcan las sepulturas, y una lápida junto a la puerta de acceso recoge los nombres de los difuntos.

Y a un kilómetro de la aldea se alza Villa Winter, la construcción que más tinta ha generado en la historia reciente de Fuerteventura. La mansión fue levantada por el ingeniero alemán Gustav Winter —nacido en 1893 en la región de la Selva Negra— en la posguerra, aunque la fecha exacta sigue en disputa: las fuentes oficiales apuntan a 1946, mientras que el propio Winter sostuvo hasta su muerte que la construyó en 1958. Lo que no admite debate es que Winter nunca llegó a vivir en ella.

Qué llevar y cuándo ir

La visita a Cofete requiere preparación básica. Al no existir ningún servicio en la playa, conviene llevar agua, comida, protección solar, un cortavientos y calzado cómodo. La arena suelta en algunas zonas del aparcamiento puede atrapar vehículos, por lo que se recomienda no mover el coche una vez estacionado.

En cuanto a la época del año, los meses de septiembre a noviembre y de abril a principios de junio combinan temperaturas agradables —entre 15 y 28 grados— con menor afluencia de visitantes. La playa de Cofete pertenece al municipio de Pájara y está protegida por el Parque Natural de Jandía. Las normas de uso del espacio natural prohíben dejar residuos, recoger piedras o elementos del entorno, encender fuego fuera de las zonas habilitadas y caminar por áreas no señalizadas.

La Vía Verde de Ojos Negros, el camino acondicionado sobre el antiguo trazado del ferrocarril minero que unía las minas turolenses de Sierra Menera, en Teruel, con el puerto de Sagunto, en Valencia, es la vía verde más larga de España. Son 182,2 kilómetros de un recorrido apto para senderistas y ciclistas, que atraviesan tres provincias y paisajes radicalmente distintos.

El recorrido parte de Ojos Negros, en la Sierra de Menera, y desciende hasta Albalat de Taronchers, en Valencia, con una diferencia de altitud que lo convierte en una ruta más cómoda de norte a sur: se sale desde los 1.036 metros sobre el nivel del mar en Santa Eulalia (Teruel) y se llega a los 98 metros en el extremo valenciano. El punto más elevado de todo el trayecto es el Puerto de Escandón, a 1.223 metros, a partir del cual el camino desciende de forma progresiva hacia el Mediterráneo.

El origen de la ruta se remonta a principios del siglo XX. Los empresarios vascos Ramón de la Sota y Eduardo Aznar impulsaron la construcción de una línea ferroviaria de vía estrecha para transportar el mineral de hierro extraído en Ojos Negros —un municipio de Teruel de apenas 300 habitantes— hasta la costa mediterránea, sin depender de terceras compañías. El primer trayecto oficial tuvo lugar el 27 de julio de 1907, y la línea permaneció en servicio, con interrupciones, hasta su cierre definitivo el 29 de julio de 1972. 30 años después, en 2002, comenzó la recuperación del trazado como vía verde.

Esta infraestructura heredada del ferrocarril minero marca el carácter de la ruta. A lo largo de los 182,2 kilómetros hay 21 túneles —los más largos con iluminación— y 21 viaductos, entre los que destaca el de Albentosa, de 179 metros de longitud y 50 metros de altura, considerado el más espectacular del recorrido. El suelo combina asfalto y tierra compactada, según los tramos, y la vía está señalizada dentro de la Red de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Las tres etapas del trayecto

El trayecto se divide en tres etapas. La primera va desde Ojos Negros hasta Santa Eulalia, por el valle del Jiloca, entre campos de cereales y choperas. La segunda asciende desde Santa Eulalia hasta el Puerto de Escandón, con un relieve más accidentado, túneles y viaductos sucesivos. La tercera baja desde el Puerto de Escandón hasta Algimia de Alfara y el tramo final hasta Albalat de Taronchers, ya en tierras valencianas, entre pinares, almendros y huertos de naranjos.

La ruta atraviesa o discurre junto a 27 espacios naturales protegidos. Entre los puntos de interés geológico destaca la Falla de Concud, un corte del terreno documentado por estudios geológicos, situado entre Caudé y la antigua estación de Teruel. Las sierras de Gúdar y Javalambre enmarcan los tramos más altos, mientras que el valle del Palancia domina la parte castellonense del recorrido.

Los núcleos urbanos que jalonan el camino añaden un componente patrimonial al trayecto. Teruel ofrece su conjunto de arte mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad, con edificios como la catedral de Santa María de Mediavilla y la iglesia de San Pedro. Pasada la frontera con la Comunidad Valenciana, Barracas —localidad con asentamientos íberos y romanos— presenta la iglesia gótica de San Pedro Apóstol. Más adelante, Jérica combina su emplazamiento a 520 metros de altitud con yacimientos arqueológicos en su entorno. Navajas alberga el Salto de la Novia, donde el río Palancia cae en forma de cascada sobre el barranco. Y Sagunto, al final del recorrido, conserva su teatro romano y un castillo con siete plazas en su interior, además de una judería entre las mejor conservadas del país.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, se encuentra desde hace unas semanas en la capital dando comienzo a su nueva etapa en el club blanco. Antes del inicio de la temporada 2026/2027, Mourinho tuvo unos días de descanso. Entre sus lugares favoritos para desconectar está su refugio de Ferragudo, un pequeño pueblo en el sur de Portugal.

Ferragudo es un pueblo pesquero tradicional, de menos de 2000 habitantes, con casas blancas y barcas de madera alineadas sobre la arena que atrae a quienes buscan conocer la esencia más tranquila del Algarve. Se trata de un enclave costero que ha logrado preservar su identidad local, a diferencia de otras localidades de la región que crecieron al ritmo del turismo de masas. El ambiente relajado del municipio y su ritmo pausado representan un contraste con los grandes complejos turísticos de la zona.

Todo esto lo convierte en el destino perfecto para José Mourinho cuando quiere alejarse del ruido, por eso, no es raro verlo pasear por las calles del pueblo. La familia del entrenador del Real Madrid cuenta con una casa en este enclave marinero en el que nació su padre, José Manuel Mourinho Félix.

El rincón donde se refugia Mourinho está en el Algarve

Ferragudo se ubica en la región del Algarve, al sur de Portugal, frente a la ciudad de Portimão, a unos 65 kilómetros del aeropuerto de Faro y a solo una hora de Huelva (España). La tranquilidad y belleza de este municipio lo mantienen como uno de los destinos favoritos de turistas y portugueses, como la familia del entrenador del Real Madrid, que aprovecha vacaciones y festivos para visitar el pueblo.

Uno de los elementos más atractivos del pueblo es el castillo de São João do Arade. Una fortaleza del siglo XVII que se levanta junto a la desembocadura del río Arade, en una posición estratégica entre la playa y el puerto de Ferragudo. Esta fortificación, que se inició como torre de vigilancia en el siglo XV, formó parte del sistema defensivo del Algarve diseñado para proteger la costa de incursiones piratas y ataques enemigos.

Aunque el castillo es propiedad privada y su acceso al interior resulta limitado, el exterior puede contemplarse desde la playa de Praia Grande y los senderos que bordean el litoral. La imagen de sus murallas doradas al atardecer, reflejadas en el agua, es una de las más bonitas de la zona del Algarve.

Un pueblo de calles estrechas y fachadas de azulejos

No solo su castillo merece la pena, recorrer el centro de Ferragudo permite descubrir calles estrechas, plazoletas y fachadas adornadas con azulejos. La iglesia matriz, situada en la zona alta, ofrece vistas panorámicas sobre el estuario del río Arade y el puerto. Otro de sus atractivos es la actividad pesquera en la vida diaria, algo visible en los restaurantes del muelle, donde se sirven pescados frescos. Entre los lugares emblemáticos figura la playa de Praia Grande, con arena fina y aguas tranquilas, ideal para familias y quienes buscan tranquilidad.

Las rutas de senderismo y las excursiones en barco permiten explorar calas, cuevas y acantilados cercanos. El mercado municipal, abierto por las mañanas, es otro punto de interés para quienes desean conocer los productos locales y el ambiente cotidiano del pueblo.

España es uno de los países con una variedad geográfica más sorprendente. A pesar de que no es especialmente grande en comparación con otros, cuenta con cientos de enclaves diferentes para hacer todo tipo de turismo.

Aunque la playa es, sin duda, el destino favorito de la mayoría de personas, hay alternativas para quienes prefieren descubrir lugares diferentes y conocer algunos de los rincones más singulares del país.

Una de ellas son los Baños de la Hedionda, un antiguo espacio termal situado en el municipio de Casares, en Málaga, que destaca por sus siglos de historia y por una característica muy particular: su olor.

Una historia con cientos de años

La historia de los Baños de la Hedionda se remonta a la época romana y está estrechamente vinculada a una de las figuras más conocidas de la Antigüedad: Julio César. Según una de las leyendas más populares, en el año 61 a. C. las tropas romanas se encontraban acampadas en la zona antes de enfrentarse a las de Pompeyo. Los soldados, afectados por la sarna, habrían encontrado alivio al bañarse en las aguas del manantial.

Otra versión atribuye al propio Julio César el uso de estas aguas para curarse de una infección herpética. Según esta historia, el general romano habría encontrado alivio tras bañarse en el manantial y habría ordenado construir los baños que todavía se conservan.

Sin embargo, estas historias forman parte de la tradición popular y han sido recogidas con diferentes versiones por distintos autores y viajeros. No existe documentación histórica que permita confirmar que Julio César acudiera realmente hasta este enclave.

Lo que sí está documentado es que los antiguos tratados geográficos que hacen referencia al municipio de Casares ya mencionaban las propiedades curativas de la fuente, lo que demuestra que el manantial era conocido desde hace siglos.

Su auge en el siglo XVIII

El uso de los Baños de la Hedionda se remonta a finales de la Edad Media, aunque las primeras obras para construir el edificio que conocemos en la actualidad comenzaron en el siglo XVII. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuandoempezó a existir constancia documental de su utilización y cuando estos manantiales comenzaron a adquirir una mayor relevancia.

En aquella época empezó a desarrollarse en Málaga el interés por las aguas de los manantiales con fines terapéuticos. Las aguas sulfurosas comenzaron a utilizarse por sus supuestas propiedades beneficiosas, lo que favoreció el interés por este tipo de enclaves. Este fenómeno se extendió durante las décadas posteriores y su popularidad se siguió extendiendo durante el siglo XIX.

El origen de su curioso nombre

El nombre está directamente relacionado con una de sus características más llamativas: el fuerte olor que desprenden sus aguas. Se trata de un manantial de aguas sulfurosas, cuya composición provoca un olor muy particular que recuerda al de los huevos podridos.

Precisamente, este olor fue el que terminó dando nombre al enclave. Aunque para algunos visitantes puede resultar desagradable al principio, es una de las señas de identidad de los baños y está estrechamente relacionada con la naturaleza de sus aguas.

Cómo visitar los Baños de la Hedionda

Si estás pensando en visitar esta zona, es importante tener en cuenta que el acceso al edificio está regulado durante la temporada alta para controlar el aforo y proteger este espacio de valor patrimonial.

En concreto, entre el 20 de junio y el 6 de septiembre de 2026, el Ayuntamiento de Casares limita la entrada al recinto entre las 12:00 y las 19:00 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana el horario se amplía hasta las 20:00 horas.

Agosto está llegando a su fin y son muchos los que van a pasar sus últimos días de vacaciones de verano en Madrid. Si eres una de esas personas y quieres disfrutar de planes sin gastar dinero, la capital es el sitio ideal.

El fin de semana del 21, 22 y 23 hay muchas actividades gratis para todo tipo de gustos y edades. Las alternativas son muy variadas y abarcan desde los parques y museos más míticos de la ciudad hasta cines de verano o actividades al aire libre.

No obstante, todavía hay que prestar especial atención a las temperaturas. El viernes, las máximas llegarán a los 30 grados, mientras que el sábado y el domingo subirán hasta los 33 grados. Para evitar golpes de calor, lo más recomendable es optar por hacer planes al aire libre durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves.

Fiestas de pueblo

Si lo que estás buscando es disfrutar de la experiencia de unas fiestas de pueblo, hay varios pueblos de la Comunidad de Madrid que celebran sus fiestas patronales durante el fin de semana y ofrecen diferentes actividades gratuitas:

• Alalpardo (4.633 habitantes): sus fiestas patronales se celebran durante todo el fin de semana. El viernes 21 habrá hinchables acuáticos, fiesta de la espuma, pregón y baile popular; el sábado 22, procesión y música; y el domingo 23, teatro familiar, fuegos artificiales y orquesta.
• Fresnedillas de la Oliva (1.895 habitantes): las fiestas arrancan el viernes 21 con el homenaje La otra oreja de Van Gogh y una macrodiscoteca. El sábado 22 será el turno de La edad de oro del pop español, también acompañada de macrodiscoteca, mientras que el domingo 23 habrá una nueva sesión de macrodiscoteca móvil.
• Gargantilla del Lozoya (405 habitantes): el programa incluye actividades durante los tres días. El viernes 21 habrá peña-olimpiadas, charanga, regata de cerveza y la actuación de Syn3rgia. El sábado 22 se celebrarán una paella popular, juegos infantiles, maratón de mus y concurso de tortillas, además de música por la noche. El domingo 23 habrá parque acuático, charanga, partido de fútbol entre solteros y casados y una sesión de DJ.

Museos, cultura y parques

Madrid también ofrece varias alternativas gratuitas para quienes prefieran un plan cultural o quieran aprovechar el buen tiempo en alguno de sus parques. Estas son algunas opciones para disfrutar de tu día libre:

• Viernes 21: el Museo del Prado se puede visitar gratis de 18:00 a 20:00 horas, mientras que el Museo Reina Sofía ofrece entrada gratuita de 19:00 a 21:00 horas. Los dos son una buena opción para terminar la jornada con un plan cultural.
• Sábado 22: el Museo del Prado mantiene su horario gratuito de 18:00 a 20:00 horas y el Reina Sofía, de 19:00 a 21:00 horas. Además, hay varios museos con entrada gratuita durante la tarde: el Museo del Traje, de 14:00 a 19:00 horas; el Museo del Romanticismo, desde las 14:00 hasta las 20:30 horas; el Museo Nacional de Antropología, de 14:00 a 20:00 horas; el Museo Nacional de Artes Decorativas, de 14:00 a 15:00 horas; y el Museo Arqueológico Nacional, desde las 14:00 horas.
• Domingo 23: también hay varias alternativas. El Prado abre gratuitamente de 17:00 a 19:00 horas, mientras que el Reina Sofía permite la entrada gratuita durante las dos últimas horas de apertura, de 12:30 a 14:30 horas. También se puede visitar gratis durante toda la jornada el Museo del Traje, el Museo del Romanticismo, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Arqueológico Nacional, dentro de sus respectivos horarios de apertura.

Para un plan al aire libre, algunas de las opciones más conocidas son el parque de El Retiro, Madrid Río, la Casa de Campo o el parque de El Capricho. En este caso, conviene aprovechar las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, especialmente teniendo en cuenta las temperaturas previstas para el fin de semana.

Cine de verano y actividades culturales

Hay numerosos distritos de Madrid que tienen cine de verano con entrada gratuita:

• Carabanchel: el viernes 21, a las 22:15 h, se proyectará Le Mans 66 en la Instalación Mercadillo. El sábado 22, a la misma hora, será el turno de Misión Imposible: sentencia final en el Auditorio Violeta Parra del Parque Salvador Allende.
• Chamartín: el sábado 22, a las 22:00 h, el Auditorio al aire libre Berlín proyectará Wolfgang. Extraordinario.
• Ciudad Lineal: el Parque Calero tendrá programación los tres días: el viernes 21, Tres amigas; el sábado 22, Mufasa: el rey león; y el domingo 23, La buena suerte. Todas las sesiones son a las 22:00 h y gratuitas.
• Fuencarral-El Pardo: hay tres sesiones durante el fin de semana. El viernes 21, Mulán en el Templete del Parque de la Mar Océana; el sábado 22, El apartamento en el Templete del Parque de la Vaguada e Intocable en la plaza de Islas Azores; y el domingo 23, Psicosis en el Centro Deportivo Municipal Peñagrande GoFit. Todas comienzan a las 22:00 h.
• Hortaleza: el viernes 21, a las 22:00 h, se proyectará 10 vidas en el Parque Villa Rosa-Paco Caño. El sábado 22, a la misma hora, será el turno de Mamma Mia! en el Parque de los Guardias Civiles David Pérez y Miguel Ángel González.
• Salamanca: el viernes 21, a las 22:15 h, habrá una sesión gratuita de Incontrolable en el Parque de Eva Duarte.
• San Blas-Canillejas: el viernes 21, a las 22:15 h, se proyectará Incontrolable en el Auditorio Paraíso y Rondallas en el Auditorio del Parque de Canillejas. El sábado 22, a la misma hora, se podrá ver Los misteriosos cuentos del manzano en el Auditorio Paraíso y Mufasa: el rey león en el Auditorio del Parque de Canillejas.
• Tetuán: el sábado 22, a las 22:00 h, la plaza de la Remonta acogerá la proyección gratuita de Grease.
• Usera: el sábado 22, a las 22:00 h, el Parque Lineal del Manzanares proyectará F1: la película.
• Vicálvaro: el viernes 21, a las 22:00 h, se proyectará Del revés 2 en la IDB II El Cañaveral y Los futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata en el Recinto Ferial. El sábado 22, ambos espacios proyectarán Lilo y Stitch y Mufasa: el rey león, respectivamente, también a las 22:00 h.
• Villa de Vallecas: el sábado 22, a las 22:15 h, el Parque Santa Eugenia acogerá la proyección de Un completo desconocido.
• Villaverde: el viernes 21, a las 22:00 h, habrá una sesión de Misión Imposible: sentencia final en el Auditorio del Espinillo.

Andrés Velencoso es uno de nuestros modelos más internacionales. Y, después de años viajando entre las grandes capitales internacionales de la moda y trabajando en el cine español, el de Cuenca ha encontrado en su lugar de origen el escenario perfecto para bajar el ritmo. A pesar de haber nacido en la localidad de Ledaña, siendo un adolescente se mudó a Tossa de Mar, con la que sigue manteniendo un vínculo especial. Un destino donde el Mediterráneo, la historia y la gastronomía conviven a pocos metros de distancia.

Su regreso a este rincón de la Costa Brava representa algo más que una vuelta a casa. Frente al ritmo acelerado de las pasarelas y los compromisos profesionales, Tossa ofrece otra manera de entender el tiempo: paseos junto al mar, pequeñas calas, calles de piedra y una vida marcada por la tradición marinera.

Con poco más de 6.000 habitantes, la localidad conserva una personalidad propia que la diferencia de otros enclaves turísticos del litoral catalán. Su gran tesoro se encuentra en la parte antigua, donde la Vila Vella se levanta sobre el Mediterráneo.

Un pueblo medieval frente al mar

La imagen de las murallas de Tossa es probablemente una de las más reconocibles de la Costa Brava. El recinto fortificado, construido durante la Edad Media, conserva sus siete torres defensivas y protege un entramado de calles estrechas que invita a recorrerlo sin prisas.

El paseo de ronda permite rodear buena parte de la fortaleza mientras el mar aparece prácticamente a cada paso. La ruta conduce hasta el Faro de Tossa, situado en el punto donde antiguamente se encontraba el castillo. Desde allí, la recompensa es una panorámica abierta sobre el litoral y los acantilados.

Es precisamente esa combinación de patrimonio y paisaje la que convirtió a Tossa en un lugar especial mucho antes de que se transformara en destino turístico. A mediados del siglo XX, Hollywood también puso sus ojos en esta localidad.

El pueblo que conquistó a Ava Gardner

En 1951, Tossa de Mar sirvió como escenario para el rodaje de Pandora y el holandés errante, protagonizada por Ava Gardner. La actriz quedó cautivada por el paisaje y su presencia terminó formando parte de la historia local.

Hoy, una escultura de la intérprete contempla el Mediterráneo desde la Vila Vella, convertida en uno de los puntos más fotografiados del municipio.

Para completar la visita cultural, merece la pena acercarse al Museo Municipal de Tossa, instalado en el antiguo Palau del Batlle. Entre sus fondos se encuentran restos arqueológicos procedentes de la villa romana dels Ametllers y obras de artistas que encontraron inspiración en este rincón de Girona.

De la playa urbana a las calas escondidas

La Platja Gran es la postal más reconocible de Tossa. Su arena se extiende justo frente al recinto medieval, creando una imagen poco habitual: un antiguo conjunto fortificado prácticamente abrazando el Mediterráneo.

Pero para descubrir el lado más natural del municipio conviene alejarse unos metros del centro. Cala Es Codolar, situada al otro lado de las murallas, conserva un ambiente más recogido y está rodeada de roca. Quienes dispongan de más tiempo pueden continuar por la costa hasta lugares como Cala Pola o Cala Giverola, pequeñas ensenadas rodeadas de vegetación mediterránea.

Después de caminar junto al mar, la mejor forma de conocer Tossa pasa por sentarse a la mesa. La gastronomía local mantiene una estrecha relación con su pasado pesquero y utiliza buena parte del producto que llega desde el Mediterráneo.

El Ayuntamiento de La Pobla de Lillet ha puesto en marcha este verano rutas guiadas en vehículos 4x4 al Xalet del Catllaràs, la obra de Antoni Gaudí ubicada en plena sierra de la provincia de Barcelona, tras la confirmación de la autoría del arquitecto catalán. Las visitas, que se realizan de jueves a domingo con reserva previa, tienen un precio de 50 euros e incluyen el acceso al interior del edificio, habitualmente cerrado al público, que se estaba renovando.

El chalet se alza a 130 kilómetros de Barcelona, en una ladera rodeada de bosque y bajo cumbres pirenaicas de 2.000 metros cubiertas de nieve. Fue construido como alojamiento para los ingenieros y técnicos que trabajaban en las minas de carbón que abastecían de combustible a la fábrica Asland. Durante décadas, la autoría de Gaudí fue objeto de debate, aunque en el pueblo siempre se dio por sentada. En febrero de 2026, un estudio encargado por el Departament de Cultura y dirigido por Galdric Santana Roma, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya, confirmó de forma definitiva que el diseño corresponde a Gaudí. La investigación se apoyó en documentos de archivo y en la comparación de formas y soluciones constructivas propias del lenguaje arquitectónico del autor.

El inmueble destaca por la geometría de las escaleras y la composición general del edificio —de planta compacta, con una cubierta formada por una pendiente pronunciada y muros robustos adaptados al clima pirenaico—, que presentan rasgos característicos de la etapa creativa de Gaudí en la década de 1890. Gaudí se inspiró en los refugios del Pirineo: de ahí su forma piramidal, pensada para evitar la acumulación de nieve en la parte superior. El Xalet del Catllaràs amplía así el catálogo oficial de obras del arquitecto, que hasta ahora se concentraba principalmente en Barcelona y su entorno urbano.

El recorrido no se limita al chalet. La ruta en 4x4 recorre también varias antiguas minas de carbón, el mirador del Roc de la Lluna y distintos puntos vinculados a la historia de la industria cementera de la zona, en particular a la fábrica Asland del Clot del Moro y a la figura de Eusebi Güell, el industrial que encargó la construcción del edificio a comienzos del siglo XX.

Cómo evitar la masificación

La organización de las rutas responde también a una preocupación práctica. El acceso al xalet discurre por una pista forestal que no está preparada para absorber un gran volumen de tráfico de vehículos particulares. El Ayuntamiento optó por el formato de visitas guiadas en 4x4 precisamente para evitar una afluencia masiva que pudiera dañar el entorno.

El futuro del edificio también está sobre la mesa. El Ayuntamiento de la Pobla de Lillet trabaja en un proyecto para convertir el Xalet en un refugio de montaña con alojamiento y restauración, con la voluntad expresa de mantener su valor patrimonial y descartar cualquier uso hotelero de lujo. El consistorio espera obtener financiación en 2027 para completar la rehabilitación de los interiores, que se llevaría a cabo bajo la supervisión de especialistas en la obra de Gaudí.

La llegada del verano lleva a muchos habitantes y visitantes de Barcelona a buscar destinos naturales donde el agua y el paisaje se convierten en aliados frente a las altas temperaturas. En este contexto, las cascadas emergen como auténticos refugios estivales.

A pocos kilómetros de la ciudad, estos enclaves permiten a quienes buscan un respiro del asfalto disfrutar de la naturaleza en su forma más refrescante y directa. Enclavadas entre montañas o rodeadas de frondosa vegetación, las cascadas cerca de Barcelona se han convertido en destinos imprescindibles para quienes desean alternar el bullicio urbano con la serenidad de una ruta entre aguas transparentes y entornos privilegiados.

El interés por estos saltos de agua ha crecido en los últimos años, en parte, por la variedad de opciones disponibles. Las rutas permiten descubrir caídas de agua de gran altura, pozas aptas para nadar y paisajes donde la vegetación autóctona acompaña el recorrido. Estos espacios naturales ofrecen alternativas para toda la familia y constituyen una oportunidad para explorar parajes poco masificados cerca de la gran ciudad. De este modo, se ha elaborado una selección con las 7 mejores cascadas que puedes disfrutar cerca de Barcelona.

Salt de Sallent

En la comarca de Osona, la Salt de Sallent destaca como la cascada más alta de Cataluña, con una caída vertical de 115 metros. El acceso parte de Rupit, un pueblo de gran atractivo turístico. La ruta hasta el mirador principal se encuentra bien señalizada y permite observar la magnitud del salto, que en épocas de lluvia muestra su mayor esplendor. El entorno es ideal para caminatas y fotografías panorámicas.

Saltos de agua de Santa Fe

Los saltos de agua de Santa Fe se encuentran en el Parque Natural del Montseny, a poca distancia de la ciudad. Este enclave está formado por pequeños saltos rodeados de bosque, lo que crea un ambiente fresco y agradable. La ruta es apta para familias y se puede recorrer en poco más de una hora. El área se convierte en refugio natural en los días de calor y ofrece zonas para el descanso y el baño en pozas de aguas claras.

Las Fuentes del Llobregat

En Castellar de n’Hug, las Fuentes del Llobregat marcan el nacimiento del río del mismo nombre. El caudal, que puede alcanzar los 4 metros cúbicos por segundo, crea una cascada rápida a menos de un kilómetro del pueblo. El recorrido hasta la base del salto es sencillo y adecuado para todas las edades. El paisaje combina la fuerza del agua con la vegetación de montaña y se mantiene accesible durante todo el año.

Gorg de la Malatosca

El Gorg de la Malatosca se encuentra en Sant Joan de les Abadesses, dentro de la comarca del Ripollès. Esta cascada, rodeada de vegetación y aguas transparentes, forma parte de una ruta corta y fácil de recorrer. El lugar es conocido también por las leyendas locales que lo rodean. La poza principal es un punto habitual para el baño en los meses de verano.

Cascada de la Foradada

La Cascada de la Foradada se localiza en Santa Maria de Corcó. El sendero de acceso, de unos 45 minutos, conduce a un salto de agua que atraviesa un orificio en la roca, generando una imagen característica de la zona. El lugar cuenta con varias pozas y una vegetación densa. Es habitual que los visitantes disfruten del baño y de la tranquilidad del entorno durante todo el año, aunque la afluencia aumenta en verano.

Pont de Quebradís

En Saldes, la cascada de Pont de Quebradís aparece como una de las más tranquilas y menos concurridas de la región. Sus aguas, de tono turquesa, discurren junto al río Gósol. El acceso puede realizarse desde la localidad de Saldes o desde Valls, con recorridos de hasta cinco kilómetros. El entorno de montaña y la escasa afluencia permiten una experiencia más íntima en plena naturaleza.

Cascada del río Tenes

En Sant Miquel del Fai, la cascada del río Tenes completa la lista. El salto principal supera los 20 metros y está acompañado de otras caídas menores, lo que conforma un paisaje singular. La ruta de acceso es sencilla y parte desde el monasterio de Sant Miquel. El área resulta atractiva tanto para quienes buscan rutas de senderismo como para quienes prefieren excursiones cortas y espacios para el baño y el ocio al aire libre.

Un teatro para mil personas, un foro monumental y una red urbana soterrada explican por qué una ciudad romana del sur de Badajoz, fundada hace más de 2.000 años, se ha convertido en la parada obligatoria de los itinerarios de Extremadura.

Esta antigua ciudad es Regina Turduloru, ubicada en Casas de Reina, y se extiende a lo largo de más de un kilómetro del casco urbano actual y cada verano reúne a más de 10.000 espectadores entre las representaciones y los conciertos que se realizan durante el Festival de Teatro de Regina y el ciclo amateur Noches de Regina.

El enclave, declarado Bien de Interés Cultural en 2012, ocupa un llano cerealista donde durante siglos convivieron restos romanos y campos de labranza. La calma que aparenta este pueblo oculta una ciudad despoblada cuya huella sigue visible en la toponimia de Casas de Reina.

Qué se conserva de Regina Turdulorum

Regina Turdulorum es una ciudad que se levantó después del abandono del cercano poblado amurallado del cerro de las Nieves, en un traslado vinculado a la proximidad de los cultivos, las minas y las vías de comunicación.

El asentamiento ya funcionaba en el siglo I y fue en época flavia cuando alcanzó la condición de municipio y comenzó su mayor desarrollo con una monumentalización del espacio público. El abandono no está del todo aclarado, aunque se sitúa a finales del siglo IV y con la llegada del Islam a la península la población regresó a la montaña. La fortaleza también conserva una cerca almohade del siglo XII que llegó a tener 15 torres albarranas y varios aljibes. Tras la conquista de 1246 pasó a ser cabecera de encomienda de la Orden de Santiago hasta su abandono definitivo.

Durante generaciones, los vecinos de la zona han convivido con grandes muros visibles en el paraje conocido como Los Paredones sin identificar con precisión su origen. En cuanto a las excavaciones metódicas, comenzaron gracias al trabajo de Mariano del Amo y quedaron dirigidas por José María Álvarez y su equipo. Los trabajos se centraron primero en el frente escénico y después en el graderío, los vomitoria, el postcaenium y el perímetro de la fachada.

El teatro es el edificio mejor conservado del conjunto y ocupa el extremo noroccidental de la ciudad, apoyado sobre una suave ladera. Investigaciones consideran que su capacidad era de hasta mil personas y lo sitúan con uno de los espacios más reconocibles del enclave. El graderío se distribuía en 10 filas de gradas de arenisca y el acceso del público se hacía por cuatro vomitoria. El proscaenium presenta un notable estado de conservación y junto al pulpitum todavía se distinguen los pedestales y las cajas del aulaeum, el telón.

En cuanto a la scaenae frons, alcanza los 39,40 metros de longitud y presenta una pared de fondo abierta por tres valvae. Tras el abandono del edificio, en una fecha imprecisa, sus ruinas se reutilizaron para levantar la ermita de San Pedro de Villacorza, que ya estaba arruinada en el siglo XVIII.

El foro, la Dama de Regina y la ciudad que sigue bajo tierra

La ciudad no quedó alterada por construcciones posteriores porque permaneció en un descampado, una circunstancia que fue favorable para su conservación. Aún así, durante siglos funcionó como cantera de materiales y fuente de cal para los pueblos del entorno.

En el área central del conjunto se han identificado un recinto porticado, los podios de tres templos y varios edificios, en una disposición que pudo intentar reproducir la tríada capitolina de Roma. Además, junto a ese grupo apareció otro templo dedicado a la Pietas Augusti, fechado en época de Domiciano y restaurado a finales del siglo II d.C.

Bajo la superficie se conserva otra parte esencial de la ciudad. El urbanismo seguía un trazado ortogonal de calles pavimentadas con losas de piedra y, bajo ellas, una red de saneamiento en buen estado que se construyó antes que el propio entramado urbano y desemboca en los arroyos de San Pedro y San Blas. El crecimiento urbano fue longitudinal, con un decumanus maximus de 273 metros. En el cruce con el kardo maximus se concentraban los edificios principales y las tabernae.

La visita comienza en el Centro de Interpretación de Casas de Reina, donde se conserva la parte superior de la estatua de mármol de la Dama de Regina, hallada en 2010 en el foro. La pieza ha sido identificada con una escultura de Juno integrada en la tríada capitolina.

El centro reúne además cabezas-retrato recuperadas de un pozo del foro, entre ellas una de Trajano, estatuillas de Venus y Minerva y 818 antoninianos de imitación. Ese conjunto forma uno de los tesoros numismáticos más importantes de la península.

Entre compromisos profesionales, rodajes y largas jornadas frente a las cámaras, David Broncano y Silvia Alonso han encontrado en un pequeño municipio de Ávila uno de sus rincones favoritos para desconectar. Se trata de Cebreros, una localidad de apenas 3.000 habitantes situada junto al embalse de San Juan y rodeada de pinares, viñedos y paisajes que permiten alejarse por unas horas del ritmo frenético de la vida pública.

Sin embargo, este refugio se encuentra ahora marcado por la preocupación ante los incendios que afectan a la provincia de Ávila. El fuego ha alcanzado distintos puntos de este entorno y ha obligado a extremar las precauciones en una zona especialmente vinculada a la naturaleza y al turismo de interior. Una situación que ha puesto el foco sobre un territorio que durante años ha sido elegido por rostros conocidos como lugar de descanso.

Broncano afronta una nueva etapa al frente de La Revuelta, cuya continuidad está garantizada hasta 2028, mientras que el programa también ha ampliado su presencia gracias a su llegada a Netflix. Silvia Alonso, por su parte, continúa sumando proyectos a una trayectoria cada vez más consolidada y actualmente trabaja en A la deriva, la nueva ficción de Atresmedia que comparte con Paula Echevarría. En medio de esas agendas, Cebreros se ha convertido para la pareja en un lugar donde disfrutar de una vida mucho más tranquila, lejos de la exposición mediática.

Un pueblo con mucha más historia que su paisaje natural

La localidad abulense no solo destaca por su proximidad al embalse de San Juan. Cebreros está estrechamente ligado a la historia reciente de España por ser el lugar de nacimiento de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia tras la dictadura franquista.

Precisamente allí se encuentra el Museo Adolfo Suárez y la Transición, un espacio dedicado a explicar aquel periodo histórico y a acercar al visitante a la figura del político. También merece una visita la iglesia de Santiago, cuyo origen se remonta a la época medieval.

Pero la historia de la zona se remonta mucho más atrás. A solo unos kilómetros, en El Tiemblo, se encuentran los famosos Toros de Guisando, cuatro esculturas de granito realizadas por los vettones entre los siglos II y I antes de Cristo. El conjunto está considerado Bien de Interés Cultural y constituye uno de los principales vestigios prerromanos de la provincia.

A todo ello se suma una tradición vitivinícola profundamente arraigada. Los viñedos de la zona forman parte de la denominación de origen Vinos de Madrid, convirtiendo el vino en otro de los grandes atractivos gastronómicos y culturales de la comarca.

Un refugio junto al embalse de San Juan

El gran reclamo natural del entorno es, sin embargo, el embalse de San Juan. Sus aguas y las zonas de pinares que lo rodean convierten este territorio en un destino habitual durante los meses de verano.

Entre los puntos más conocidos se encuentran la playa de Virgen de la Nueva, que cuenta con Bandera Azul, y la zona de El Muro, donde también existe un club náutico. El entorno permite practicar deportes acuáticos, disfrutar de sus terrazas o simplemente buscar un lugar tranquilo desde el que contemplar el paisaje.

Su cercanía a Madrid explica también parte de su atractivo. Cebreros se encuentra a algo más de una hora de la capital por la M-501, conocida como la carretera de los Pantanos, por lo que es posible convertir la visita en una escapada de un día o pasar allí varios días.

Durante el verano, debido a las altas temperaturas, no es habitual recomendar rutas de senderismo, sobre todo si se quieren hacer en las horas centrales del día. Sin embargo, en las zonas de España donde el clima resulta más suave y no hace tanto calor hay infinidad de paseos que se convierten en una propuesta ideal para disfrutar en familia.

Por eso, si vives por la zona o estás disfrutando del período estival en Cantabria, es posible que estés buscando destinos cercanos para poder hacer una actividad. Entonces, si eres una de esas personas, la ruta de Vía Verde del Pelurgu es un claro ejemplo de esto. La facilidad del itinerario permite recorrerlo con niños y mascotas, consolidando esta propuesta como una alternativa accesible para quienes buscan una experiencia distinta en plena naturaleza.

Bajo la sombra de un bosque en Cantabria, la Vía Verde del Pelurgu se presenta como una ruta de senderismo que aprovecha el antiguo recorrido de un ferrocarril minero, ofreciendo un plan idóneo para familias y senderistas sin experiencia. El trazado, de 8,8 kilómetros y pendiente muy suave, parte de La Gándara, en Cobijón, y atraviesa túneles excavados en roca, traviesas originales y restos de la actividad minera que durante décadas impulsó la economía local.

Cómo es la Vía Verde del Pelurgu

El recorrido de la Vía Verde del Pelurgu conserva vestigios del pasado industrial de la zona, donde se extraían plomo y zinc en las conocidas Minas de Udías. A lo largo del trayecto, los visitantes encuentran clavos, traviesas y estructuras originales, como el castillete del Pozo del Madroño o la antigua casa de máquinas, que permiten imaginar el ritmo de trabajo de los siglos XIX y XX. El itinerario, de tipo circular, suma 218 metros de desnivel positivo y negativo, facilitando el acceso a senderistas principiantes y familias con niños, que pueden completar la ruta en dos o tres horas, según el ritmo de marcha.

El ambiente de la ruta está marcado por la presencia de túneles y la humedad del terreno, lo que exige calzado adecuado y el uso de linterna para quienes se adentran en las galerías. La entrada a los túneles ofrece una experiencia singular, reforzada por la oscuridad y el eco, y revela restos de barrenos, traviesas y otros elementos originales de la explotación minera.

Además, quienes buscan una inmersión más profunda pueden participar en visitas guiadas por el complejo minero, donde, equipados con casco, luz y botas, recorren galerías que conectan con cavidades naturales en las que aparecen formaciones de calcita, estalagmitas y las singulares estalactitas de hielo, uno de los grandes atractivos geológicos de este enclave cántabro.

La experiencia está dirigida a mayores de cinco años capaces de realizar la caminata, siempre acompañados por un adulto en el caso de los menores. Las visitas, disponibles en español e inglés, tienen una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas y media y parten desde la base de Pumalverde, frente a la iglesia de la localidad. El precio parte de 15 euros para los niños de entre 5 y 10 años, asciende a 20 euros para los de 10 a 15 años y alcanza los 30 euros para los mayores de 16. La tarifa incluye el material, el seguro de responsabilidad civil, el traslado hasta la boca de la mina y un pequeño refrigerio al finalizar la excursión.

La gastronomía tradicional de la zona

Por mucho que no sea muy exigente, seguramente después de hacer esta ruta de la Vía Verde del Pelurgu se despierte el apetito. De esta manera, en Udías, municipio al que pertenece Cobijón, hay muchas propuestas culinarias que recogen la esencia gastronómica de Cantabria, basada en productos de calidad y recetas de origen rural. Entre los platos más representativos destacan el cocido montañés, elaborado con alubias blancas, berza y compango.

También son habituales las carnes de vaca y los embutidos artesanales, así como los quesos cántabros. En el apartado dulce sobresalen los sobaos pasiegos y las quesadas, dos de los postres más emblemáticos de la región, que pueden encontrarse tanto en obradores tradicionales como en establecimientos de la zona.

La historia deja huella a cada paso que se da por Andalucía y la población bereber fue masiva y constante durante la época del al-Ándalus. Hay pueblos que conservan esa herencia de forma intacta dentro de su singularidad urbanística y patrimonial. Uno de esos municipios es Bubión, situado en el barranco de Poqueira, en la zona de Sierra Nevada.

Bubión es el último pueblo bereber de España y, el 29 de noviembre de 1982, fue nombrado Conjunto Histórico-Artístico junto a Capileira y Pampaneira, con una delimitación poco habitual para la época, ya que no se ciñó a los cascos urbanos, sino que incluyó los tres términos municipales completos, cumbres de Sierra Nevada incluidas.

Su imagen es muy reconocible gracias a las casas blancas, cúbicas y escalonadas, con terrazas planas que reproducen con notable fidelidad el modelo constructivo de aldeas del Atlas y del Rif marroquíes. La explicación recae en que los pobladores bereberes asentados durante la ocupación musulmana llevaron consigo una forma de construir adaptada a la montaña y el frío.

Por qué Bubión es considerado el último pueblo bereber de España

Para estudiar la historia de Bubión hay que remontarse más allá de la época islámica, aunque su configuración definitiva sí procede de ese período. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando aparecieron los primeros restos de enterramientos romanos en la zona y existen crónicas sobre un pequeño asentamiento godo a finales del siglo IV, pero ninguna de esas etapas dejó una huella urbana duradera.

El trazado de calles y la estructura del pueblo que se conserva hoy son de origen árabe. Su momento de mayor peso histórico llegó en el siglo XIII, cuando se convirtió en cabecera de la Taha de Poqueira, el distrito administrativo musulmás que gobernaba todo el barranco.

Ese armazón administrativo sobrevivió tras la conquista cristiana y en 1577 se firmó el primer documento conocido del ayuntamiento de la Taha, una prueba de que la organización heredada del periodo islámico siguió funcionando durante generaciones.

El nombre del municipio también remite a una capa histórica anterior. Bubión procede del latín Bovium (“tierra de bueyes”), lo que apunta a un origen romano ligado al pasto, sobre el que más tarde se superpuso una arquitectura de raíz africana.

La iglesia mudéjar y los terraos

Uno de los edificios que mejor resume esa superposición de culturas es la Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario, en la Plaza del Ayuntamiento. Se levantó en el siglo XVI sobre una antigua mezquita medieval y su estilo mudéjar se aprecia sobre todo en la torre campanario, de planta cuadrada y remate sobrio, heredera directa del alminar al que sustituyó.

La torre rinde homenaje a los dos patronos del pueblo, San Sebastián y la Virgen del Carmen. En torno a ella pervive además una leyenda local: los vecinos más mayores cuentan que allí murió de amor, encerrada, una reina mora y que su espíritu sigue recorriendo las calles próximas al templo.

Otro rasgo característico de la identidad local son los terraos, unos tejados planos que recuerdan al norte de África. Conforman un diseño que respondía a una necesidad práctica: evitar que la nieve acumulada en invierno reventase las cubiertas a más de 1.300 metros de altitud. Esos tejados se construían con launa, una arcilla local, la cual tenía mala calidad para fabricar las tejas tradicionales usadas en otras partes de Andalucía.

El museo municipal para entender su estilo de vida

Para entender cómo se vivía en este enclave alpujarreño, la visita clave está en el Museo municipal Casa Alpujarreña, situado en la Plaza de la Iglesia. La vivienda se construyó en fechas cercanas a la Reconquista y fue durante generaciones la casa de una sola familia. El hogar acabó vaciándose con la emigración hasta que el Ayuntamiento la compró y la transformó en un museo con objetos reunidos por los propios vecinos.

En su interior se conservan una cama antigua, aperos de labranza, herramientas para hacer vino, mesas, ollas y platos de uso diario. El recorrido por el pueblo termina en el Museo de la Agricultura de Bubión, donde se realiza una explicación sobre el trabajo de la tierra en una ladera donde cada bancal concentra siglos de esfuerzo.

En el norte de Navarra, junto a los Pirineos Atlánticos, se extiende una de las mayores masas forestales de Europa. La Selva de Irati abarca unas 17.000 hectáreas y constituye el segundo hayedo-abetal más grande del continente, solo superado por la Selva Negra de Alemania. Su identidad se revela entre frondosos hayedos, abetos, robles y sauces, que cubren el suelo con un tapiz de musgos y helechos y ofrecen un refugio natural de gran valor ecológico.

Con la llegada del otoño, el paisaje de Irati se transforma por completo. El bosque despliega una gama de colores que abarca rojos, ocres y marrones, otorgando a cada sendero y ladera un nuevo carácter visual. Este fenómeno convierte a Irati en un destino privilegiado para quienes buscan contemplar la transición de las estaciones y la riqueza de los bosques caducifolios europeos. A lo largo del año, la selva mantiene su atractivo, pero es en los meses otoñales cuando la naturaleza adquiere su máxima expresión cromática.

La notoriedad de este enclave trasciende el ámbito ambiental. Ernest Hemingway inmortalizó la Selva de Irati en su novela “The Sun Also Rises”. El escritor describió la atmósfera única del bosque, evocando la sensación de perderse entre sus árboles y la influencia de leyendas ancestrales del norte de España. Así, Irati quedó fijada en el imaginario internacional como un lugar de misterio y belleza.

Un mosaico de especies y colores

Irati se distingue por la diversidad de su flora. Las hayas dominan el paisaje, acompañadas de abetos blancos, robles, abedules y arces. El ambiente húmedo y la densidad del sotobosque permiten que convivan otras especies como tejos, acebos y plantas propias de zonas de alta pluviosidad. Entre los descubrimientos botánicos destaca la ‘Drosera rotundifolia’, una planta carnívora que subraya la singularidad del ecosistema.

La fauna es igualmente relevante. Los ciervos protagonizan la berrea otoñal, un espectáculo natural que marca la temporada. El bosque es hábitat de corzos, jabalíes, tejones y nutrias, y acoge una de las mayores concentraciones de aves protegidas de la península. Nombres como el pájaro carpintero, el pico dorsiblanco, el quebrantahuesos y el águila real figuran entre las especies emblemáticas que encuentran refugio en Irati, convertida en Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Además, en el corazón de Irati se encuentran varias áreas protegidas que refuerzan su valor ecológico. La Reserva Integral de Lizardoia está ubicada en el monte La Cuestión, entre las Casas de Irati y el embalse de Irabia. Este espacio abarca 64 hectáreas de hayedos y abetales, con 20 hectáreas de bosque intacto donde algunos árboles alcanzan los 40 metros de altura. Desde 2017, Lizardoia forma parte del Patrimonio de la Humanidad como extensión de los hayedos primarios de Europa. Junto a esta reserva, destacan la Reserva Natural de Mendilatz, situada en el monte homónimo, con 119 hectáreas de grandes hayas en una zona de roca caliza y humedad elevada, y la Reserva Natural de Tristuibartea o Ariztibarrena, en el monte Pettuberro de Villanueva de Aezkoa, que suma 55 hectáreas de robledal en las partes bajas y hayedo en las más altas.

Tradición, leyenda y protección

El entorno de la Selva de Irati está impregnado de mitos y relatos populares que refuerzan la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Figuras legendarias como ‘Basajaun’, considerado guardián del bosque, forman parte de la tradición oral y simbolizan el respeto ancestral por el entorno natural. La transmisión de estas historias ayuda a preservar la identidad local y la relación sostenible con el medio ambiente.

La gestión de Irati combina el aprovechamiento tradicional de los recursos con estrategias de conservación modernas. La explotación selectiva de la madera, la regulación de actividades recreativas y la existencia de reservas naturales contribuyen a mantener el equilibrio del ecosistema. La protección de grandes extensiones de hayedos y abetales ha permitido que la Selva de Irati conserve su carácter único y se consolide como uno de los grandes pulmones verdes de Europa, ejemplo de convivencia entre naturaleza, cultura y desarrollo sostenible.

En el sur de Mallorca, un pequeño puerto pesquero ofrece el paisaje y el ambiente necesarios para desconectar en un solo día. Cala Figuera, alejada del bullicio y de la explotación turística, se presenta como el refugio ideal para quienes buscan tranquilidad frente al mar. El núcleo del pueblo, con su costa en forma de “Y” y sus tradicionales casas blancas, invita a pasear sin prisas y a dejarse llevar por la esencia más auténtica de la isla.

El viaje hasta Cala Figuera ya es parte de la experiencia. A unos 62 kilómetros del aeropuerto, el trayecto por la carretera Ma-19 permite observar la transición entre los campos del interior y la costa abrupta del sureste mallorquín. Aunque el transporte público no es sencillo, la recompensa es llegar a un lugar donde el tiempo parece avanzar despacio, y donde las vistas al mar y el olor a salitre acompañan cada paso.

Un día completo en la cala más isleña de Mallorca

El primer contacto con Cala Figuera suele ser el puerto, donde los barcos tradicionales, conocidos como llaüts, se mecen en aguas turquesas. Las casas de pescadores con embarcaderos privados y persianas verdes forman un conjunto único, que se ha mantenido casi intacto gracias a la ausencia de playa de arena. Este detalle, lejos de ser una desventaja, ha protegido al pueblo de la masificación y de la pérdida de su carácter original.

Recorrer la orilla y los senderos que bordean la cala permite descubrir rincones con vistas al mar, terrazas de piedra y acantilados cubiertos por pinares. El paseo por el antiguo camino de ronda lleva hasta la Torre d’en Beu, una construcción defensiva del siglo XVI que vigilaba posibles incursiones piratas. Desde allí se obtiene una panorámica completa de la costa y del juego de luces sobre el agua.

A pesar de su tamaño, el pueblo invita a detenerse en cualquier esquina. En temporada alta, la llegada de excursionistas anima las terrazas, pero la atmósfera sigue siendo la de un lugar donde la vida gira alrededor del mar y la pesca. Entre mayo y septiembre, las excursiones en barco ofrecen la posibilidad de descubrir otras calas cercanas, como Cala Santanyí, Es Pontàs o las aguas cristalinas de Es Caló des Moro.

Planes para una desconexión total

Para quienes buscan planes diferentes, las opciones van más allá del simple paseo. El senderismo por la costa, el alquiler de paddle surf o kayak, e incluso una clase de buceo en la cercana Cala Santanyí, forman parte de las alternativas para quienes desean explorar la naturaleza mallorquina. La proximidad al Parque Natural de Mondragó, a menos de 10 kilómetros, permite disfrutar de playas vírgenes y rutas señalizadas en cualquier época del año.

Uno de los mayores placeres de Cala Figuera es sentarse en una terraza frente al puerto y probar pescado fresco recién capturado. Los restaurantes, como Es Port o Bon Bar, combinan cocina mediterránea y vistas al mar en un entorno relajado. Para quienes buscan una experiencia distinta, el restaurante La Petite Iglésia ocupa el espacio de la antigua iglesia del pueblo y ofrece gastronomía francesa en un ambiente singular.

El alojamiento en Cala Figuera mantiene la sencillez y el trato cercano. Hoteles y hostales familiares como Villa Sirena o Rocamar ofrecen habitaciones con vistas al mar, y algunos apartamentos permiten estancias más largas. El ambiente es siempre tranquilo, incluso en los meses de verano, cuando la población se multiplica y los eventos locales, como la Festes de la Mare de Déu del Carme, llenan el pueblo de celebraciones y actividades al aire libre.

Aquí, la vida cotidiana gira en torno a la pesca y al ritmo pausado de un núcleo pequeño, donde viven unas 500 personas. Los servicios, aunque limitados, cubren las necesidades básicas, y el mayor bullicio se concentra en Santanyí, a diez minutos en coche, con su mercado semanal y una mayor oferta comercial.

Para quienes buscan una escapada de desconexión genuina, Cala Figuera representa la Mallorca tradicional: casas blancas, acantilados espectaculares y una comunidad que sigue viviendo de cara al mar. La ausencia de playa y la dificultad de acceso contribuyen a preservar un ambiente auténtico, lejos de los focos turísticos, donde cada paseo, cada comida y cada descanso junto al puerto se convierten en el plan perfecto para olvidar la rutina y reconectar con la isla.

Jorge Fernández ha elegido Tarifa para sus vacaciones de verano y ha dedicado parte de su estancia a practicar windsurf, una escapada que encaja con su preferencia por la costa cuando llega el calor y con una forma de descanso en la que el deporte sigue ocupando un lugar central. El presentador de Antena 3, de 53 años, ha compartido en Instagram imágenes de una jornada en el agua junto al mensaje: “Días de levante en Tarifa”. En esas fotografías aparecía sobre la tabla, aprovechando el viento de la localidad gaditana en una de las disciplinas acuáticas más asociadas a ese enclave.

La elección del destino no resulta casual. Tarifa, en la provincia de Cádiz, está considerado el principal destino de windsurf de España, con condiciones favorables durante casi todo el año por la confluencia de los vientos de levante y de poniente. Fernández ya había explicado en La ruleta de la suerte cómo entiende el verano y qué tipo de planes prefiere cuando llegan las vacaciones. “Hay mucha gente que no le gusta la playa y le encanta la montaña y es un veranazo. Es la suerte que tenemos en este país”, dijo en el concurso de Antena 3.

En esa misma emisión, el presentador dejó claro que él suele decantarse por el mar en esta época del año. “Otros somos de playa en verano”, comentó, aunque también recordó que existen otras formas de disfrutar del descanso estival y citó la montaña como otra gran alternativa. De hecho, la montaña es su segundo destino de referencia y al que acude durante todo el año para practicar otra de sus grandes pasiones: el ciclismo.

Las vacaciones de Jorge Fernández en Tarifa

Sus días en Tarifa refuerzan esa idea. Para Fernández, pasar unos días junto al mar no equivale solo a descansar o tomar el sol, sino a aprovechar el entorno para mantenerse activo, en este caso con una actividad impulsada por el viento que define buena parte de la identidad del municipio.

La publicación en redes sociales muestra además un patrón que se repite en su tiempo libre. El presentador suele compartir imágenes relacionadas con entrenamientos, salidas en bicicleta y escapadas a la montaña, dos aficiones que también forman parte de su rutina fuera del plató. La estancia de Fernández se produce en uno de los enclaves turísticos más demandados del sur peninsular.

El atractivo turístico de Tarifa

Entre dos mares, con playas de arena blanca, aguas transparentes y un entorno natural muy valorado, Tarifa se ha consolidado como referencia internacional tanto para el kitesurf como para el windsurf. Ese atractivo ha disparado también la presión sobre el municipio tras ponerse de moda como destino turístico de referencia.

Con apenas 19.000 habitantes, la localidad recibe cada año más de 100.000 turistas y durante la temporada alta multiplica su población hasta poner a prueba carreteras, servicios públicos, limpieza, aparcamientos y sistemas de saneamiento. En ese contexto, el levante al que aludió el presentador en su publicación no solo describe el ambiente de su escapada, sino una de las claves que han convertido a Tarifa en un destino habitual para quienes ya tienen experiencia y buscan progresar en el windsurf.

Durante el siglo XVI, Carlos V (I de España) gobernó un vasto imperio que abarcaba territorios en Europa, América y Asia. Como rey de la Monarquía Hispánica, entre 1516 y 1556, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, su dominio incluía regiones que hoy pertenecen a Bélgica. Por ello, la presencia de monumentos españoles en suelo flamenco responde a este periodo de control político y militar, en el que se erigieron fortalezas, castillos y otras construcciones para consolidar la autoridad imperial y mantener el orden frente a revueltas locales.

Entre ellas, la marcha forzada del 3 de mayo de 1540 convirtió la derrota de Gante en una exhibición pública, después de que Carlos V sofocara la revuelta contra la subida de impuestos. Representantes municipales, miembros de los gremios y vecinos caminaron descalzos por la ciudad, mientras 50 hombres vestidos con camisas blancas llevaban sogas de verdugo al cuello. De aquel castigo nació el apodo ‘stroppendragers’ y también una decisión imperial destinada a prolongar el control más allá de aquella jornada.

Esta fortaleza, además de construida para imponer su autoridad sobre la propia población, añadió otra forma de castigo, porque la obra exigió derribar buena parte de la abadía de San Bavón y el asentamiento que la rodeaba.Aunque gran parte del castillo acabaría desapareciendo cuando el barrio de Sint-Macharius se desarrolló en el siglo XIX.

Nuevos descubrimientos bajo Spaanskasteelplein

Hoy en día sobre este terreno se siguen haciendo exploraciones arqueológicas para diferentes objetivos. Así, salen a la luz restos como los ahora recuperados. Robby Vervoort, arqueólogo que participa en la excavación, ha contado a la radiotelevisión pública belga VRT NWS que el equipo retira el contenido capa a capa para recuperar materiales bien conservados.

Las obras preparatorias de un nuevo proyecto residencial han permitido identificar muros atribuidos a antiguos alojamientos militares y partes del Castillo Español que han permanecido ocultos bajo ‘Spaanskasteelplein’. Los arqueólogos, respaldados por estudios previos y sondeos, han esperado encontrar vestigios, aunque el nivel de conservación ha superado ampliamente sus previsiones.

El arqueólogo Vervoort ha compartido su impresión sobre el hallazgo al ser consultado por la radiotelevisión pública belga, señalando que “sabíamos que encontraríamos algo, pero esto es realmente magnífico”. El descubrimiento ha aportado nuevas claves sobre la estructura defensiva y la organización urbana de la época.

Decisiones de futuro pensando en el pasado

El avance del proyecto inmobiliario ha obligado a los responsables a decidir qué áreas del yacimiento excavar y cuáles dejar enterradas. Los sectores afectados por la futura construcción de sótanos han recibido atención prioritaria, mientras que otras zonas han quedado preservadas bajo los nuevos edificios, diseñados sin sótanos para evitar cualquier alteración de los niveles arqueológicos.

Vervoort ha destacado que esta decisión permitirá que futuras generaciones, con herramientas más avanzadas, puedan investigar los restos en mejores condiciones. La excavación ha alcanzado además un cementerio medieval situado junto a la antigua iglesia abacial, donde se han localizado decenas de esqueletos fechados entre los siglos XIII y XVI.

En el mismo enclave han aparecido materiales constructivos de época romana y herramientas de sílex prehistóricas, lo que ha indicado una ocupación prolongada y ha obligado a actuar con cautela ante la superposición de restos de diferentes épocas.

Son muchos los lugares del mundo que sorprenden por tener unas características que hacen que sobrevivir en ellos no sea, precisamente, una tarea sencilla. Pero tampoco imposible. Este es el caso de las Islas Kuriles. Ubicadas en medio del océano Pacífico, destacan por su clima extremo, las escasas conexiones con el continente y el riesgo permanente de sufrir desastres naturales, ya sea terremotos, erupciones volcánicas o tsunamis. Aunque lo cierto es que su belleza, su riqueza cultural e histórica y la naturaleza que las rodea hace que sean un gran atractivo turístico.

La superficie terrestre de las islas Kuriles se acerca a la de Israel o Eslovenia, y representa cerca de la mitad de Bélgica, aunque su población apenas llega a 20.000 personas. La mitad de los habitantes reside en tres localidades principales: Severo-Kurilsk, Kurilsk y Yuzhno-Kurilsk. Curiosamente, las dos primeras tienen rango de ciudad pese a albergar menos personas que la otra, que figura oficialmente como “asentamiento de tipo urbano”. El resto de la población se distribuye en pequeñas aldeas y campamentos de pescadores, activos solo en verano.

La vida en las Kuriles transcurre en un entorno marcado por la escasa densidad poblacional y la actividad estacional. Las condiciones de vida pueden variar considerablemente a lo largo del año, especialmente durante los cortos y suaves veranos, cuando la actividad en los pueblos pesqueros aumenta y la población local experimenta un breve resurgimiento.

La isla de Paramushir, de acceso restringido y marcada por el tsunami de 1952

El viaje hacia el sur de las islas Kuriles comienza en Severo-Kurilsk, ubicada en la isla de Paramushir. Se accede únicamente por barco desde Petropavlovsk-Kamchatsky, ya que no existen vuelos regulares ni aeropuerto, aunque sí un helipuerto de uso eventual. El acceso está restringido y requiere permisos fronterizos previos; a la llegada, los visitantes deben registrarse con las autoridades locales, quienes verifican la identidad de cada persona con rigor. Esta zona fronteriza mantiene un control estricto sobre quienes la visitan.

La historia de Severo-Kurilsk está marcada por el desastre: en 1952, un tsunami arrasó la ciudad original y causó numerosas víctimas, un hecho que las autoridades soviéticas mantuvieron oculto durante décadas. Las ruinas del casco antiguo, con edificios destruidos y calles invadidas por la maleza, contrastan con la localidad actual, reconstruida más lejos de la costa. El nuevo Severo-Kurilsk dispone de servicios básicos, como tiendas, escuelas y un centro de salud, aunque las condiciones de vida siguen siendo difíciles, especialmente en invierno, cuando el clima extremo obliga a los residentes a limpiar la nieve incluso dentro de sus viviendas.

La economía local se basa casi exclusivamente en la pesca, actividad que domina la vida en toda la cadena de las Kuriles. El turismo es muy limitado por las condiciones meteorológicas adversas y la escasa infraestructura. A pesar de las dificultades, los habitantes mantienen un fuerte sentido de comunidad y apego al lugar. La isla, de origen volcánico, cuenta con una planta eólica y carreteras de acceso sencillas, mientras el volcán Ebeco y las islas vecinas permanecen prácticamente inexploradas por visitantes.

La isla de Iturup, la tercera más grande del archipiélago Kuril

Kurilsk, situada en la isla de Iturup —la tercera más grande del archipiélago Kuril—, se encuentra entre Severo-Kurilsk al norte y Yuzhno-Kurilsk al sur. La llegada a Iturup se caracteriza por un ambiente tranquilo y, en el caso de los visitantes, la sorpresa de encontrar servicios básicos tras días de aislamiento. El acceso a productos sencillos como la cerveza marca el contraste con la vida en las islas más remotas.

La economía de Iturup está centrada en la pesca, aunque también destaca la presencia de depósitos de renio, un metal poco común. El volcán Kudryavy libera de forma natural una cantidad de renio superior a la producción anual mundial, aunque este recurso aún no se explota industrialmente en la isla, a pesar de su alto valor en el mercado internacional. Las construcciones en Kurilsk varían entre viviendas deterioradas en la periferia y un centro urbano recientemente renovado, con calles y aceras en buen estado.

A pesar de contar con solo 7.500 habitantes, la isla dispone de dos aeropuertos, uno de ellos inaugurado recientemente con categoría internacional. El turismo es limitado, pero existen atractivos naturales como las cataratas de agua caliente. Tras una breve visita, los viajeros suelen continuar hacia otros destinos del archipiélago, como Kunashir y Yuzhno-Kurilsk.

La isla Kunashir, la única deshabitada del archipiélago

Kunashir, donde se encuentra Yuzhno-Kurilsk, es la única isla del archipiélago en la que los visitantes permanecieron más de una noche, aunque la localidad no tiene rango oficial de ciudad pese a ser la capital administrativa. La economía local depende principalmente de la pesca, complementada por la presencia de funcionarios, guardias fronterizos y una base militar. El turismo es mínimo, con solo unos cientos de visitantes cada año, y los residentes prefieren mantener el acceso a los parajes naturales restringido a pequeños grupos.

La infraestructura de Yuzhno-Kurilsk se encuentra en proceso de modernización, con la construcción de una central eléctrica geotermal, una iglesia ortodoxa y nuevas viviendas. No obstante, la vida cotidiana mantiene rasgos tradicionales: es habitual ver vacas pastando libremente en las calles, una imagen más asociada a zonas rurales que a centros urbanos.

Durante la estancia, los visitantes pueden encontrar limitadas opciones gastronómicas en el centro de la localidad, pero el café del hotel destaca por su oferta de mariscos frescos y caviar local. Este tipo de experiencias resalta tanto la sencillez como la autenticidad de la vida en Kunashir, donde la hospitalidad y los productos del mar compensan la escasa oferta turística.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se alza majestuoso en la sierra del Guadarrama, convertido en emblema del patrimonio histórico y cultural de España. Este colosal conjunto arquitectónico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, con más de 33.000 metros cuadrados, resume la grandeza del reinado de Felipe II y la ambición de una época marcada por la fe, el arte y el saber.

Su construcción supuso una obra de arquitectura faraónica; 21 años de trabajos que requirieron de la tecnología más avanzada de la época y de la ingeniería más puntera de aquel entonces. Su estructura está llena de secretos, rincones que esconden infinidad de historias que merece la pena conocer a fondo. De todas ellas, hay un detalle que muchos pasan por alto, una estructura poco llamativa en un primer vistazo, pero que protagoniza una de las más icónicas leyendas de este conjunto arquitectónico.

Para encontrarnos con ella, nos tenemos que dirigir a la entrada de la basílica, en el sotocoro, nada más cruzar el Patio de los Reyes. “Cuando se hace la visita guiada al conjunto, hay algunos guías que pasan directamente a la basílica. Cuando estoy con un grupo y estoy aquí explicando y los veo pasar tan rápido y no explicar el sotocoro, me quema por dentro”, asegura Jesús Manuel Morón Nadador, presidente de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid (APIT).

Hablamos de la bóveda plana de Juan de Herrera, una proeza arquitectónica que reta las leyes de la gravedad y de la ingeniería. Justo encima de esta bóveda se encuentra el coro. “El coro originalmente estaba diseñado para cincuenta clérigos, pero Felipe II quiere ampliar el número a cien. De tal manera que arquitectónicamente había que modificar el proyecto. Era complicadísimo”, explica el guía a Infobae.

“El grosor de esta cúpula es de solo veinticuatro centímetros. Nunca en la historia de la arquitectura se había conseguido hacer un sotocoro tan fino como este”, aclara el experto. Una bóveda plana que en su clave está aguantando cinco mil kilos de peso, gracias únicamente a la estructura de las piedras utilizadas.

El diseño del arquitecto Juan de Herrera distribuye el peso en ocho anillos concéntricos de piezas que actúan como cuñas. De hecho, si quitáramos los anillos de dentro hacia fuera, la bóveda no se caería. “Es el mejor ejemplo de la estereotomía de El Escorial, el arte del corte de la piedra. Y aquí se corta milimétricamente cada sillar para encajar en este espacio”.

“Herrera, Herrera, con el rey no se juega”

Tal es la magnitud de esta obra de arte arquitectónico que existe incluso una leyenda asociada a su construcción. Una historia vinculada, cómo no, al rey que ideó este Palacio: Felipe II. Según cuenta la leyenda, el propio rey tuvo una discusión con Juan de Herrera sobre si la bóveda plana sería capaz de soportar el peso de un coro de tal envergadura. El arquitecto aseguraba que sí, pero el rey lo ponía en duda.

“Cuando se abren las puertas y se muestra al rey Felipe II por primera vez la basílica, Juan de Herrera manda colocar una columna falsa de cartón piedra que simule apoyar la bóveda”, cuenta el guía turístico. “Felipe II se encuentra con esta columna y critica al arquitecto por haber colocado una columna que interrumpa la visión de la basílica. Entonces, Juan de Herrera pide un andamio, se sube hasta la columna y pasa un cartón entre la columna y la bóveda. Luego, la manda quitar. Juan de Herrera quería demostrar lo difícil que fue la consecución de esta bóveda y darle a entender que él consigue soportarla sin columna”.

Este curioso momento nos trae una de las escenas más curiosas de la construcción de este complejo monumental. “Se dice que Felipe II se ríe tres veces en toda su vida. No era un señor muy risueño que digamos. Ante la jugarreta de Herrera, Felipe II parece reírse entre dientes y le dice una famosa frase: ‘Herrera, Herrera, con el rey no se juega’”.

El verano de 2026 ha traído consigo un destino inesperado para Aitana y Plex, quienes han optado por refugiarse en Tailandia durante su pausa profesional. La pareja, que desde hace más de un año despierta la atención tanto de los seguidores de la música como de quienes siguen el mundo digital, ha convertido su viaje en uno de los temas más comentados de todo el verano. La combinación de exótico, reservado y viral ha sido el sello distintivo de estas vacaciones, que han acabado saliendo a la luz por la fuerza de las redes sociales.

Aitana, tras despedirse momentáneamente de los escenarios el pasado 22 de julio en el Coliseum de A Coruña, decidió hacer un alto en su exigente gira internacional para recargar energías lejos del bullicio mediático. Su regreso está previsto para septiembre, con conciertos en Barcelona, Madrid y Bilbao, antes de cruzar el Atlántico. Este paréntesis ha sido también la ocasión perfecta para profundizar en su vida privada junto a Plex, quien ha aprovechado para desconectar tras su participación en la Velada del Año VI, donde obtuvo una victoria muy celebrada.

La elección de Tailandia como refugio no es casual: tanto la cantante como el creador de contenido han mostrado siempre su afición por los viajes, y el sudeste asiático se ha convertido en uno de sus destinos predilectos. El vídeo grabado en una tienda de conveniencia local, en el que prueban un sándwich de huevo japonés, ha recorrido las redes confirmando la complicidad y la química de la pareja. Más allá del simple turismo, este viaje ha servido como escenario para consolidar una relación que, aunque nacida bajo la sombra de la discreción, ahora se expresa con naturalidad y sin reservas en la esfera digital.

El destino exótico y la experiencia en Tailandia

El país asiático se ha transformado en el refugio de la pareja, que viajó acompañada por un grupo de amigos. El deseo de mantener en secreto la ubicación fue una constante durante los primeros días, pero las redes sociales acabaron desvelando el misterio. Instantáneas y vídeos temporales publicados por ellos y sus acompañantes terminaron por situar a Aitana y Plex en Tailandia, un destino que ya se había convertido en tendencia entre los viajeros jóvenes y que el año anterior había sido Indonesia para la pareja.

Durante al menos dos semanas, el itinerario de ambos se mantuvo alejado de los focos tradicionales, priorizando experiencias auténticas y momentos compartidos con su círculo cercano. El periodista Javi de Hoyos terminó por confirmar el lugar, tras recibir grabaciones de la pareja y sus amigos disfrutando de recorridos en quad y otras actividades típicas del país. La viralización del vídeo en la tienda local evidenció que, aunque intenten resguardarse, la presencia de ambos genera expectación y es difícil de contener en la era digital.

El atractivo de Tailandia va más allá de sus paisajes y gastronomía, y para la pareja ha supuesto la posibilidad de disfrutar de la intimidad fuera de su entorno habitual. La elección del destino, así como la forma en que han gestionado la exposición, responde a una búsqueda de equilibrio entre la vida pública y el disfrute personal. El viaje no solo ha sido una pausa turística, sino también un capítulo que refuerza la complicidad y la narrativa sentimental que comparten ante sus seguidores.

La relación sentimental de Aitana y Plex

La historia entre Aitana y Plex ha transitado desde la más estricta intimidad hasta convertirse en una de las relaciones más seguidas del panorama mediático español. Tras la ruptura de la cantante con Sebastián Yatra en 2025, los rumores sobre su nueva pareja se sucedieron hasta que ambos optaron por mostrarse juntos sin reservas. Momentos como el beso en la Velada del Año VI, organizado por Ibai Llanos, dejaron claro que la pareja ha superado la etapa de esconderse.

A lo largo de este año, las especulaciones sobre supuestas crisis o rupturas han sido habituales. Sin embargo, la propia Aitana ha utilizado sus redes sociales para desmentir rumores y defender la solidez de su relación. “Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor”, escribió en una ocasión para zanjar cualquier duda sobre su vida sentimental. Estas declaraciones han servido para humanizar a la artista, que no suele pronunciarse sobre cuestiones personales salvo en momentos puntuales.

La exposición pública de la pareja se ha dado en sus propios términos, alternando la discreción con gestos espontáneos de cariño que han hecho las delicias de sus seguidores. Aitana, que suele mostrarse reservada, llegó a confesar en un pódcast sentirse realmente enamorada por primera vez. La madurez emocional con la que ambos han afrontado la relación, sumada a la forma en que gestionan la presión mediática, les ha permitido construir una narrativa propia, donde el viaje a Tailandia aparece como símbolo de una nueva etapa de estabilidad, autenticidad y felicidad compartida.

Hay un punto en la costa norte de Polonia donde el mar Báltico termina y comienza un camino de 3.500 kilómetros. La península de Hel es el arranque de la Wolf Trail, una ruta de senderismo de larga distancia que une el Báltico con el Adriático atravesando seis países europeos y acumulando más de 78.400 metros de desnivel. Completarla puede llevar entre cuatro y seis meses para los más ventureros y amantes del senderismo.

El recorrido pasa por Polonia, Alemania, Suiza, Austria, Eslovenia e Italia, y enlaza paisajes de una variedad difícil de encontrar en cualquier otra ruta del continente: dunas costeras, bosques del norte de Europa, valles alpinos, pueblos de montaña y, al final, el descenso hacia el Mediterráneo.

Las dunas del Báltico, el primer acto

La ruta arranca con 428 kilómetros a lo largo de la costa báltica polaca, entre Hel y Świnoujście. Es el tramo más accesible del recorrido y uno de los más sorprendentes: playas de arena fina, bosques de pinos y, sobre todo, las dunas móviles del Parque Nacional de Słowiński, que transforman el litoral hasta convertirlo, por momentos, en un paisaje casi desértico. El mar del Norte y la arena blanca como telón de fondo hacen de este primer tramo una entrada engañosamente amable para lo que viene después.

Desde Świnoujście, la ruta cruza a Alemania por la isla de Usedom y avanza hacia el interior. El terreno gana desnivel y variedad a medida que el camino atraviesa el Parque Natural de los Lagos de Lauenburg, el Parque Natural de Diemelsee y la región de Winterberg. Más adelante, el Bosque del Palatinado y la Selva Negra marcan la transición hacia el corazón montañoso de Europa, con el Feldberg como referencia antes de llegar al lago de Constanza.

El giro alpino, donde la ruta cambia de escala

El lago de Constanza señala el inicio del tramo alpino y el momento en que la Wolf Trail exige más al caminante. La ruta entra en el Tirol del Sur entre valles profundos, pueblos de montaña y ascensiones que acumulan un desnivel equivalente a subir el Everest nueve veces. El paisaje cambia de registro por completo porque la escala se amplía, el frío puede aparecer en cualquier mes y los refugios de montaña se convierten en el alojamiento habitual.

Antes de entrar en Italia, la Wolf Trail atraviesa el Parque Nacional de Triglav, en Eslovenia, uno de los espacios naturales mejor conservados de los Alpes orientales. Desde allí, el sendero enlaza con la Vía Alpina y se adentra en las Dolomitas, con el macizo del Catinaccio y otras sierras como escenario antes de que el terreno empiece a perder altura.

El Adriático como destino

El descenso hacia el mar es gradual. Los valles se ensanchan, la vegetación mediterránea sustituye al pino y al abeto, y la luz cambia. El punto final de la ruta es Muggia, un pequeño municipio cerca de Trieste, donde el sendero llega al Adriático y cierra el arco que comenzó en el Báltico.

La mejor ventana para recorrer la Wolf Trail va de primavera a principios de otoño. Empezar a principios de primavera permite llegar a las zonas alpinas cuando la nieve ya se ha retirado y encontrar los senderos menos transitados. Entre octubre y marzo, las ventiscas alpinas pueden dificultar seriamente el avance en los tramos de mayor altitud.

El alojamiento varía según el tramo: campings, refugios, albergues, casas de huéspedes y hoteles se alternan a lo largo del recorrido. En Austria e Italia, los refugios de montaña conviene reservarlos con antelación, ya que se llenan con rapidez en temporada alta. La logística, en cualquier caso, es más manejable de lo que parece. Buena parte de las etapas tienen acceso por carretera o transporte público, lo que permite reorganizar el viaje si es necesario.

La Wolf Trail está dividida en siete grandes secciones y tiene una dificultad clasificada como alta, no solo por la distancia, sino por los 78.400 metros de desnivel acumulado. Está pensada para el thru-hiking, una modalidad de senderismo de larga distancia en la que el caminante recorre el itinerario de forma prácticamente continua y se abastece en los pueblos del camino.

El incendio declarado el 10 de agosto en Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca, obligó esta semana a cerrar al público el Monasterio de San Juan de la Peña y a evacuar de urgencia algunas de las piezas más valiosas de su colección patrimonial. Mientras, el incendio de Huelva, que se ha producido casi a la par que el de Huesca, perdía fuerza este jueves. Las llamas, que han arrasado cerca de 9.000 hectáreas del Prepirineo aragonés, llegaron hasta los pies del Monasterio Viejo el jueves 13 de agosto, lo que desencadenó una operación de rescate en la que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvieron que derribar una puerta para acceder al interior del recinto.

Los restos óseos de los reyes Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, la indumentaria del X Conde de Aranda y varios fragmentos de pintura mural fueron trasladados al Museo de Huesca como medida de protección. El conjunto monástico permanece cerrado a las visitas hasta nuevo aviso.

Lo que el fuego amenaza con borrar del paisaje es uno de los enclaves más singulares del patrimonio medieval de España. El monasterio, encastrado bajo una gran roca caliza en el corazón del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, a 27 kilómetros de Jaca, no es solo un monumento. Se considera el lugar donde se fraguó el embrión del Reino de Aragón tal y como lo conocemos ahora.

Del Santo Grial a salvar a un noble de despeñarse

El origen del monasterio se pierde en la tradición oral del siglo VIII. Un noble llamado Voto, según la leyenda, se salvó milagrosamente de despeñarse, descubrió en el fondo de un barranco una pequeña ermita dedicada a San Juan Bautista. Junto a su hermano Félix, se retiró allí a vivir como ermitaño. Aquel gesto fundacional atrajo a otros cristianos y, con el tiempo, el favor de condes y reyes.

La construcción del monasterio como tal arrancó en 1026 por iniciativa de Sancho el Mayor de Navarra, pero fue bajo el reinado de Sancho Ramírez, entre 1063 y 1094, cuando el cenobio alcanzó su mayor protagonismo: fue entonces elegido panteón de los reyes de Aragón. La iglesia se consagró en 1094 y el claustro románico, una de las joyas del conjunto, se levantó a lo largo del siglo XII. El 22 de marzo de 1071, el monasterio fue también el escenario de la primera celebración del rito litúrgico romano en la Península Ibérica, un hecho que marcó el abandono definitivo del rito hispano-visigótico vigente desde el siglo VI.

Durante dos siglos, San Juan de la Peña fue también etapa del Camino de Santiago en su variante aragonesa, lo que le otorgó proyección más allá de las fronteras del reino. Una leyenda medieval, nunca confirmada, sostiene además que entre sus muros se custodió el Santo Grial desde 1071 hasta 1399, año en que habría sido trasladado a Zaragoza y, posteriormente, a la Catedral de Valencia.

Dos monasterios, un mismo espíritu

La historia del conjunto es también la historia de sus incendios. El de 1675, de tres días de duración, dejó el Monasterio Viejo inhabitable y obligó a la comunidad monástica a buscar un nuevo emplazamiento. Se eligió el Llano de San Indalecio, una pradera en la parte superior de la misma roca, donde entre 1693 y 1705 se construyó el Monasterio Nuevo, de estilo barroco, que hoy alberga una hospedería y los centros de interpretación del Monasterio y del Reino de Aragón.

El Monasterio Viejo, declarado Monumento Nacional en 1889, conserva una arquitectura que superpone estilos de distintas épocas. La iglesia prerrománica o iglesia baja, el panteón de nobles, la iglesia alta con su claustro románico, el panteón real neoclásico y la capilla de San Victorián, de gótico tardío. Cada una de esas capas es un estrato de la historia del medievo aragonés.

Ambos conjuntos forman parte del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, un espacio de media montaña caracterizado por su densa masa forestal y sus formaciones rocosas conglomeradas. El incendio de 2026, con un perímetro de 58 kilómetros, es el mayor episodio de fuego que ha amenazado el entorno del monasterio desde aquel devastador incendio del siglo XVII.

Vacaciones de verano. Madrid ofrece en agosto una serie de planes muy atractivos para disfrutar de la ciudad, especialmente si eres de los que quiere aprovechar cada día sin gastar mucho dinero. Concretamente, en este fin de semana del 14, 15 y 16, la oferta es muy variada, lo que permite encontrar actividades para todos los gustos y edades.

Las alternativas se extienden por toda la ciudad: parques, museos, centros deportivos y bibliotecas adaptan su programación a la temporada estival. Así, quienes permanecen en la capital durante el puente de agosto encuentran desde cine al aire libre e inclusivo hasta rutas ciclistas y exposiciones, en una agenda pensada para satisfacer intereses diversos y fomentar la participación ciudadana.

Sin embargo, en un mes con las temperaturas tan altas, es importante planificar cada día teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Para evitar las horas de más calor, una buena opción es organizar las actividades al aire libre durante la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves. Además, es importante tener a mano una crema solar y agua para prevenir posibles quemaduras y golpes de calor.

Tradición y cultura al aire libre

El centro de Madrid se prepara para recibir a miles de personas durante las Fiestas de La Paloma, que se desarrollan del 13 al 16 de agosto. Este evento reúne actividades tan variadas como chocolatadas, concursos de chotis, campeonatos de mus y procesiones. El cartel musical incluye nombres como Celtas Cortos, el espectáculo “Regreso a los 80”, la artista Olga María Ramos y grupos como DePol y Miss Caffeina. Las verbenas, situadas en el corazón del distrito Centro, representan uno de los puntos de encuentro más emblemáticos del verano.

Para quienes buscan alternativas culturales bajo el cielo de la ciudad, el festival Fescinal ofrece cinco proyecciones gratuitas en el Parque de La Bombilla. La programación incluye desde animación hasta terror y acción, con títulos como “Spider-Man: Un nuevo día”, “Minions & Monsters” y una doble sesión de “Kill Bill” en versión original subtitulada. El domingo, la propuesta se completa con la versión extendida de “Backrooms”; una iniciativa permite disfrutar del cine en un entorno natural, sin coste y con acceso abierto a diferentes públicos.

El espacio Condeduque suma otra opción gratuita con la proyección de “Billy Elliot”, dentro de un ciclo de cine inclusivo que abarca salud mental y diversidad funcional. La sesión incorpora recursos de accesibilidad como bucle magnético, sonido amplificado y acceso adaptado, y se inicia con una charla a cargo de profesionales del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid.

Museos, rutas temáticas y propuestas para familias

La agenda de Madrid para este fin de semana también resalta por su oferta en museos y centros culturales. El Museo del Romanticismo mantiene el acceso gratuito a su colección permanente y a dos exposiciones temporales: “El artista en Italia” y “Endometriosis. El dolor silenciado”, esta última dentro de la programación de PHotoESPAÑA 2026. Además, la cafetería del museo brinda un espacio adicional para el disfrute del público.

A lo largo de la ciudad, la iniciativa “Madrid en la Pantalla” organiza rutas guiadas al aire libre para descubrir localizaciones cinematográficas y anécdotas de rodajes. La oferta se extiende hasta el 20 de septiembre y permite recordar escenas de películas de Pedro Almodóvar y series como “Paquita Salas”. Además, bibliotecas y centros culturales desarrollan talleres de manualidades, rutas en bici, cine y actividades de animación lectora, destacando propuestas como “Atrapa y Lee” y “FresquiCine”.

Espacios como el CentroCentro, el Museo de Historia de Madrid y la Biblioteca Musical Víctor Espinós albergan exposiciones sobre historia, arte contemporáneo y literatura, todas ellas con acceso libre. Entre las novedades, la muestra “La palabra cantada, Rosalía de Castro y la música” y el ciclo de conciertos gratuitos “Filmoteca ‘SanFerFLIX’” en la Biblioteca Pública Municipal San Fermín. La programación incluye también talleres gratuitos de reanimación cardiopulmonar en centros deportivos municipales, masterclass de K-pop y rutas ciclistas por Arganzuela, ampliando así el abanico de actividades deportivas y formativas gratuitas para el fin de semana.

Además, al aire libre, pero también en los centros culturales más prestigiosos, en los museos municipales o en las iglesias, la ciudad ofrece, de forma permanente, un sinfín de actividades a coste cero, para disfrutar de su arte, así como del de otros países o regiones españolas que tienen en Madrid su sede cultural. Algunos de ellos son: el Parque de El Retiro; el Parque de El Capricho de la Alameda de Osuna; los Jardines Sabatini; el Templo de Debod; la Catedral de la Almudena; el Palacio Real, de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas; o el Museo del Prado, de lunes a sábado de 18:00 a 20:00 y domingos y festivos de 17:00 a 19:00, entre otros.

A pocos kilómetros de Potes, encaramado en la ladera de la Sierra de la Viorna, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana lleva más de diez siglos recibiendo peregrinos. Sus orígenes medievales se remontan a la devoción a Santo Toribio, obispo de Astorga, y entre sus muros custodia el Lignum Crucis, el fragmento más grande conservado de la cruz de Cristo. Pero el monasterio es solo la puerta de entrada a una comarca entera que el tiempo parece haber tratado con especial delicadeza. Liébana, encajonada entre los Picos de Europa y la cornisa cantábrica, es uno de los territorios más singulares del norte de España.

El aislamiento que durante siglos dificultó la vida en sus cuatro valles es también el responsable de que Liébana haya preservado una identidad propia, de casas de piedra y pizarra, tradiciones centenarias y una gastronomía de montaña de carácter potente. El río Deva vertebra este paisaje: nace en los Picos, atraviesa bosques y desfiladeros y llega al Cantábrico llevando consigo historias de comunidades que, pese al despoblamiento y la dureza del terreno, siguen apostando por su tierra.

Potes, Tresviso y los pueblos que detienen el tiempo

Potes, la capital de la comarca, se construyó en la confluencia del Deva con el Quiviesa. Sus calles empinadas y estrechas conducen a la Torre del Infantado, del siglo XV y actual centro cultural, y a la iglesia de San Vicente, dos de los hitos que jalonan los barrios de El Sol y La Solana. Tras el recorrido, la tradición manda sentarse a recuperar fuerzas con el cocido lebaniego o con los quesos de la comarca, que son razón suficiente por sí solos para planificar el viaje.

A algo más de media hora en coche, Tresviso espera a 900 metros de altitud en el corazón de los Picos de Europa. Llegar hasta allí exige atravesar una sucesión de curvas que ascienden por el desfiladero de La Hermida (el desfiladero más largo de toda España), pero la recompensa es un pueblo de casas de piedra y techos de teja que funciona como balcón sobre un paisaje de vértigo. Desde aquí parte la senda de Urdón, junto a un río de montaña de aguas transparentes, y aquí madura el queso Picón Bejes-Tresviso, de sabor intenso y ligeramente picante, en las cavas calizas de la zona.

El municipio de Vega de Liébana, el más extenso y montañoso de la comarca, ofrece otra cara del territorio: el río Quiviesa atraviesa bosques y campos de gran belleza, y pueblos como Vada presentan un catálogo de arquitectura de montaña y ermitas rurales. Enterría sirve de base para rutas de senderismo, y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tollo añade otra huella de la intensa presencia religiosa que define la comarca.

El monasterio, el Chalet Real y una mascarada de siglos

El Monasterio de Santo Toribio de Liébana es Monumento Nacional desde 1953. Además de su vinculación con Santo Toribio, el recinto es conocido por haber albergado en el siglo VIII al Beato de Liébana, cuyos Comentarios al Apocalipsis ejercieron una influencia profunda en la Europa medieval. La iglesia gótica del siglo XIII que protege el Lignum Crucis presenta la sobriedad característica de los templos levantados en la montaña durante la Edad Media. La visita es libre y gratuita, con horario de verano de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

En la zona alta del municipio de Camaleño, a 1.670 metros de altitud, aparece uno de los elementos más inesperados de la comarca. El Chalet Real, una vivienda de estilo inglés prefabricada en el Reino Unido y transportada pieza a pieza hasta los Picos de Europa en 1912 por la Real Compañía Asturiana de Minas. Con capacidad para 18 personas, recibió entre sus muros al rey Alfonso XIII y contaba con electricidad, calefacción y cuartos de baño privados, comodidades extraordinarias para aquella época y aquel lugar.

La comarca guarda también tradiciones de raíces antiguas. En Piasca, los zamarrones protagonizan el Antruido, un carnaval recuperado en el siglo XXI que conserva una mascarada de siglos. Sus participantes visten ropas blancas, pieles y máscaras de aspecto monstruoso, con grandes cucuruchos cubiertos de papeles de colores y elementos animales con los que perseguían a los jóvenes del pueblo al son de los cencerros.

Cómo llegar a Liébana

Para quienes prefieren el transporte público, opera una ruta de autobuses entre Potes y Santander con una frecuencia de tres servicios diarios y un trayecto de aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Desde Potes, el monasterio de Santo Toribio se encuentra a solo 3 kilómetros. Se puede llegar hasta él en coche por la CA-185 hasta el desvío señalizado, o a pie en unos 45 minutos por el mismo trazado.

La opción más práctica es el coche. Desde Madrid, la ruta más habitual combina la A-1 con la N-621, con un recorrido de unos 400 kilómetros y aproximadamente 4 horas y 30 minutos de trayecto. La entrada a la comarca desde el norte se produce atravesando el desfiladero de La Hermida por la N-621, que conecta con Potes y continúa hacia Fuente Dé. Desde Santander, la distancia es de unos 115 kilómetros por esa misma carretera, con alrededor de hora y media de conducción.

Sara Carbonero ha convertido Ecuador en su refugio de agosto junto a Jota Cabrera, su pareja: un viaje por Quito y la Amazonia ecuatoriana en el que la periodista ha dejado entrever duelo, memoria y una búsqueda explícita de señales en plena naturaleza. En sus redes sociales, Carbonero ha resumido el tono de estas vacaciones con una frase breve: “En la mitad del mundo, casi nada”. El viaje a América del Sur ha llegado tras sus paradas estivales habituales, entre ellas Cádiz, y después de unos días con sus hijos en la playa durante julio.

El episodio más cargado de sentido se ha producido de noche, en la selva, cuando la periodista ha visto una mariposa y ha escrito: “Te encontré”. La escena llega después del fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, el 12 de abril y de la petición que dejó en su carta de despedida: “Mándanos alguna señal. Estaré atenta a las estrellas fugaces”.

Antes de adentrarse en la selva, la periodista ha recorrido las calles de Quito y su casco histórico colonial. También ha visitado la Casa Guayasamín, en el barrio de Bellavista, el principal museo dedicado a Oswaldo Guayasamín, uno de los pintores y escultores latinoamericanos más destacados del siglo XX.

Sara Carbonero en el Amazonas ecuatoriano

Desde la capital del país, Carbonero ha puesto rumbo a la Amazonia ecuatoriana, una de las zonas más salvajes del país y parte del bosque tropical del Amazonas, el mayor del planeta. A bordo de una canoa, ha navegado por el río Napo mientras observaba con prismáticos la fauna y la flora del lugar.

Durante esa ruta ha compartido un vídeo en barca y una breve reacción: “Este lugar”. La excursión le ha dejado además un arcoíris y una puesta de sol que también ha mostrado en imágenes de un viaje que ha presentado a sus seguidores como una desconexión casi total de la rutina. El momento central de esa estancia ha llegado entrada la noche.

Ya dentro de la selva, la aparición de una mariposa ha quedado ligada a la canción Hoxe, mañá e sempre, de Valeria Castro y Tanxugueiras, cuya estrofa escogida habla de tristeza, aceptación y de “esa calma que permanece hoy, mañana y siempre”, como cantan en gallego las artistas tras un estribillo que repite “no está aquí mamá, solita estoy yo”. La asociación popular entre las mariposas y la presencia simbólica de un ser querido fallecido da a esa escena un peso especial en su caso.

En paralelo, la periodista ha seguido reivindicando en redes una filosofía volcada en aprovechar el presente. “Coge ese avión. Dile a esa persona que te gusta. Cambia de trabajo. Zambúllete en el mar. Empieza ese proyecto que no dejas de posponer”, ha escrito, antes de añadir que el miedo siempre tiene argumentos para pedir que se espere un poco más.

En pleno recorrido por Ecuador junto al empresario canario Jota Cabrera, con quien mantiene una relación desde hace casi dos años, también ha compartido otra idea que resume cómo está leyendo este periodo de su vida: “Yo lloré porque no tenía zapatos hasta que vi un niño que no tenía pies”.

Las vacaciones en la Amazonia ecuatoriana

Ecuador concentra apenas el 2% de la cuenca amazónica, pero esa fracción alberga una densidad biológica que pocos territorios del planeta pueden igualar. El Parque Nacional Yasuní, que The New York Times describió como el lugar más biodiverso de América del Sur, recibe a visitantes que pueden llegar a ver delfines rosas y grises, más de 35 especies de aves y siete tipos de monos en un mismo recorrido.

El acceso a esta región se realiza por vía aérea desde Quito hasta Coca y luego en bote por el río Napo, por el que ha pasado Sara Carbonero, un afluente de 1.130 kilómetros cuyas fuentes nacen al pie del volcán Cotopaxi y que se une al Amazonas en territorio peruano antes de continuar hacia el Atlántico. A lo largo de sus riberas, el modelo de alojamiento predominante son los eco-lodges, aunque también hay hoteles de lujo de 5 estrellas.

Se trata de establecimientos construidos con materiales locales, madera, techos de palma, cabañas elevadas del suelo, que combinan energía solar, alimentación de productores cercanos y guías de las comunidades indígenas de la zona. Las actividades van desde caminatas para observar animales hasta pesca o navegación por ríos y lagunas al atardecer, con parte de los ingresos destinados a proyectos de conservación de la selva.

Torres medievales que emergen sobre tejados de piedra, callejones estrechos que suben en espiral y, al fondo, las cumbres de la Majella rozando los 2.700 metros. Visto desde la carretera que bordea Sulmona, en la región italiana de Abruzzo, este conjunto produce la misma impresión que una fortaleza de fantasía posada sobre la montaña, sacada de uno de los mapas de Tolkien. Un lugar para perderse y disfrutar de una vista con encanto.

Tiene poco más de un millar de habitantes y el símbolo de Pacentro es el Castillo de Caldora, una de las fortificaciones mejor conservadas de la región, con base trapezoidal, tres torres cuadradas y tres torreones cilíndricos con aspilleras. De origen normando, perteneció a familias como los Caldora, los Orsini y los Colonna antes de pasar a manos municipales. Desde sus alturas se domina el Valle de Peligna y los tejados del casco histórico, una perspectiva que explica por qué el lugar fue durante siglos un punto defensivo de primer orden.

A los pies del castillo, el paseo por el centro histórico transcurre entre escalones de piedra, plazas donde la gente aún conversa en los bancos y balcones con geranios. La Piazza del Popolo, con su fuente del siglo XVII, es el corazón de la vida social. Allí se alza la iglesia de Santa Maria Maggiore, cuya bóveda central luce decoraciones de estuco del artista Attilio De Chellis, más opulenta de lo que cabría esperar en un pueblo de esta escala, pero con una historia que iguala a otros pueblos italianos.

El origen del pueblo, las raíces de Madonna y ritos centenarios

Pacentro guarda también una memoria viva de la vida campesina. La casa de Marlurita, hoy Museo de la Civilización Rural, fue el hogar de María Loreta Pacella desde 1890 hasta finales de la década de 1970: habitaciones diminutas sin baño, iluminadas por una sola bombilla, donde la dueña convivía con un burro y era conocida por curar el mal de ojo con hierbas medicinales. A unos pasos, la Fontana del Vallone y el lavadero público de “I Canaje” recuerdan que el agua era, no hace tanto, un bien que se recogía a mano y se compartía entre vecinos.

La historia del pueblo se remonta mucho más atrás: en la cueva de Colle Nusca, a las afueras del municipio, se conservan pinturas rupestres del V al IV milenio a. C. con escenas de caza. Una curiosidad más reciente vincula Pacentro con la cultura popular es que los abuelos de la cantante Madonna eran originarios del pueblo, lo que explica su sorprendente notoriedad entre las comunidades italoamericanas de Estados Unidos.

Quien busque algo más que historia tiene a mano la tirolina de Majella, un recorrido de un kilómetro suspendido sobre el valle a velocidades de hasta 100 km/h, con las torres del castillo a ras de vuelo. Para ritmos más pausados, el Centro de Información del Parque Nacional de la Majella, ubicado en el casco histórico, organiza rutas de senderismo por el Monte Morrone y gestiona la Carta Peregrina del Camino Celestino, que une las ermitas asociadas a Celestino V y tiene a Pacentro como parada reconocida.

Cuándo ir y cómo llegar

El pueblo se encuentra a unos diez minutos en coche de Sulmona, accesible desde la autopista A25 tanto desde Roma como desde Pescara. Quienes viajen en tren pueden llegar a la estación de Sulmona y tomar desde allí autobuses de la línea TUA o un taxi.

La mejor época para visitar depende del interés del viajero. En primavera y verano, los senderos del parque están en pleno rendimiento. El primer domingo de septiembre se celebra la Corsa degli Zingari, una carrera en la que los jóvenes del pueblo bajan descalzos por la ladera rocosa del Colle Ardinghi hasta la iglesia de Nuestra Señora de Loreto: un rito de devoción, resistencia y pertenencia que concentra en pocos minutos la identidad entera del lugar. En invierno, la nieve convierte Pacentro en un belén natural y sirve de base para acceder a las estaciones de esquí de Campo di Giove y Roccaraso.

Locarno lleva más de doce siglos plasmada en documentos de historia, pero quien la visita entiende que su historia no pesa dentro de las ciudades suizas. Más bien da forma al paisaje urbano en el casco antiguo y el castillo Visconteo, entre otros. La ciudad, a orillas del lago Mayor en el cantón donde se habla italiano del Tesino, acumula orígenes variados pero no pierde la identidad mediterránea. Hoy recibe cada agosto a miles de visitantes que llegan al sur de los Alpes buscando sol, agua y cine bajo las estrellas.

Esos orígenes variados se perciben en la ciudad en forma de gastronomía, arquitectura, idiosincrasia y mucho más. La época romana dejó un enclave estratégico entre los Alpes y el norte de Italia; la Edad Media trajo el dominio de distintas familias nobles; y en 1925, la ciudad adquirió relevancia diplomática internacional con la firma de los Tratados de Locarno, un conjunto de acuerdos destinados a garantizar la estabilidad y las fronteras europeas tras la Primera Guerra Mundial.

Qué ver y hacer en Locarno

La visita comienza con altura, en sentido literal. El funicular que parte del centro sube en pocos minutos hasta el santuario de la Madonna del Sasso, un centro de peregrinación cuyo origen se remonta a finales del siglo XV, cuando, según la tradición, el fraile franciscano Bartolomeo da Ivrea presenció una aparición de la Virgen María en este promontorio rocoso sobre el lago. Lo que empezó como una pequeña capilla fue creciendo hasta convertirse en el conjunto actual, con una iglesia de estilo barroco, frescos, estucos y retablos de valor histórico y artístico. Desde allí, las vistas sobre el lago y la ciudad son de las mejores de la región. El billete de ida y vuelta en funicular cuesta 8 francos suizos (unos 8 euros).

El casco antiguo espera con la Piazza Grande como primer destino. Con sus 12.000 metros cuadrados, es una de las plazas más amplias de Suiza. Los jueves acoge un mercado con productos regionales del Tesino, y en verano se convierte en una sala de cine al aire libre durante el Festival Internacional de Cine. A pocos pasos, el castillo Visconteo alcanzó su mayor importancia entre los siglos XIV y XV bajo el dominio de la familia Visconti, señores del Ducado de Milán. Gran parte de sus murallas originales desaparecieron tras la conquista suiza del siglo XVI, pero el edificio conservado alberga el Museo Civico e Archeologico, con piezas arqueológicas y una colección de vidrios romanos considerada una de las más relevantes de Suiza.

El recorrido por el centro histórico permite descubrir también la iglesia de San Antonio Abad, cuya fachada barroca data de 1664. En su interior destacan los altares de mármoles policromos, la capilla de los Difuntos y La Deposición del pintor Giuseppe Antonio Felice Orelli. Desde allí, una caminata hasta el lago podría cerrar la jornada donde los parques y jardines invitan a detenerse y descansar admirando la naturaleza. Desde el embarcadero salen excursiones en barco hasta Ascona o las islas Brissago, el jardín botánico del Tesino.

Para quienes dispongan de más tiempo, el teleférico de Orselina, diseñado por el arquitecto Mario Botta, sube a la Cardada (1.340 m), desde donde una plataforma panorámica ofrece vistas simultáneas del punto más bajo y el más alto de Suiza: el lago Mayor al sur y el Dufourspitze al oeste. Los valles de Maggia y Verzasca, con el Ponte dei Salti en Lavertezzo, y la ruta en tren por el Centovalli son escapadas perfectas para el día.

El Festival de Cine de Locarno: tres cuartos de siglo de cine al aire libre

Cada agosto, la Piazza Grande se transforma. Las sillas se abren, la pantalla se ilumina y Locarno deja de ser una ciudad tranquila a orillas del lago para convertirse en uno de los grandes escenarios del cine mundial. El Festival de Cine de Locarno, fundado en 1946, celebra en 2026 su 79ª edición entre el 5 y el 15 de agosto, con 233 películas de 69 países, de las cuales 103 son premieres mundiales. Junto a Cannes, Venecia y Berlín, figura entre los festivales más longevos y prestigiosos de Europa, y ha sido históricamente un trampolín para cineastas emergentes.

El Concurso Internacional compite por el Pardo de Oro (el máximo galardón del festival) con diecisiete películas en primera mundial. En la edición de 2026, la pantalla de la Piazza Grande ha acogido a figuras como Isabelle Huppert y títulos de directores como James Gray y Olivia Wilde. El programa se extiende al Concurso Cineasti del Presente, dedicado a primeras y segundas obras de autores emergentes, y a los Pardi di Domani, reservados al cortometraje. Como novedad de esta edición, los Locarno Kids Screenings, para los más pequeños, debutaron como sección competitiva oficial, con siete largometrajes valorados por un jurado de trece jóvenes de entre 11 y 15 años. Las inscripciones alcanzaron un récord de 7.759 obras, un 21,75% más que en 2025. La dirección ya tiene la vista puesta en 2027, cuando la cita cumplirá su 80ª edición y prevé adelantar las fechas a la segunda mitad de julio.

Cómo llegar a Locarno

La opción más habitual es el tren. Locarno está conectada con Bellinzona, capital del cantón, y desde allí con los principales ejes ferroviarios del país. Gracias al túnel de base del Gotardo, el trayecto desde Zúrich se ha reducido de forma notable; desde Lugano el viaje dura en torno a media hora. También existe conexión ferroviaria desde Milán con trenes regionales de Trenord en colaboración con SBB, con un recorrido de unas dos horas que atraviesa el Lago di Como y Lugano. En coche, Locarno está bien conectada por carretera con el resto del Tesino e Italia, con varios aparcamientos públicos en el centro y junto al lago. Una alternativa más pausada es llegar en barco desde localidades suizas e italianas del lago Mayor, como Ascona o Brissago, con vistas panorámicas al lago y los Alpes durante todo el trayecto.

La rutina televisiva y la vida pública dejan poco margen para el descanso, razón por la cual Patricia Pardo y Christian Gálvez han convertido sus escapadas a Galicia en algo más que simples vacaciones. En cada viaje al noroeste peninsular, la pareja busca en Vilagarcía de Arousa no solo el reencuentro con la tierra natal de Patricia, sino también la posibilidad de reconectar en un entorno donde el tiempo parece ralentizarse. Lejos del bullicio de Madrid y de los compromisos profesionales, encuentran en este rincón marinero un refugio de calma y autenticidad.

La llegada a Vilagarcía supone para ambos dejar atrás la exposición constante y sumergirse en un paisaje donde el océano Atlántico marca el pulso de los días. El municipio, situado en el corazón de las Rías Baixas, les recibe con una mezcla de naturaleza exuberante, tradición marinera y el aire salino que impregna cada paseo. La silueta del puerto, el bullicio de los mercados y la calidez de la gente local forman parte del escenario que ha conquistado a la pareja, que disfruta recorriendo a pie el largo paseo marítimo o perdiéndose por los rincones históricos del lugar.

No es casualidad que Patricia, gallega de origen, haya transmitido a Christian su apego a esta tierra. Aquí, el mar y la tierra se funden en paisajes únicos, y la gastronomía local se convierte en el complemento perfecto para largas jornadas de descanso. El ambiente familiar y la cercanía de los vecinos contribuyen a que ambos se sientan uno más entre quienes viven al ritmo de las mareas y las festividades populares, sin renunciar a la privacidad que tanto valoran en su vida personal.

Paseos históricos y playas de bandera azul

Uno de los mayores atractivos de Vilagarcía de Arousa reside en su litoral. Las playas de A Concha y Compostela se extienden a lo largo de la ría con su arena fina y aguas tranquilas, reconocidas con bandera azul por la calidad de sus servicios. Compostela, en especial, se convierte en el escenario predilecto para largas caminatas junto al mar, donde Patricia y Christian disfrutan del paisaje y la brisa atlántica, lejos de miradas indiscretas. La amplitud de estos arenales permite disfrutar tanto de jornadas familiares como de momentos de intimidad, con el Atlántico como único testigo.

Para quienes aman explorar, la Ruta del Padre Sarmiento ofrece la posibilidad de recorrer la costa siguiendo un itinerario con siglos de historia. El municipio facilita también escapadas a enclaves cercanos como Bamio o Preguntoiro, playas menos transitadas que invitan a la desconexión total. En cada rincón, la huella marinera está presente, tanto en la arquitectura como en las costumbres de quienes habitan este lugar.

Gastronomía local para la pareja de Telecinco

La experiencia de viaje en Vilagarcía no se entiende sin la gastronomía, elemento central en las escapadas de la pareja. Los productos del mar, entre los que destaca la almeja de Carril, y el clásico albariño de O Salnés son imprescindibles en cualquier mesa local. Bares y restaurantes junto al puerto se llenan de vida al atardecer, cuando vecinos y visitantes se reúnen para compartir tapas y vinos con vistas a la ría. Patricia y Christian disfrutan de la sencillez de estos momentos, que contrastan con el ritmo acelerado de la ciudad.

Más allá de la playa y la buena mesa, Vilagarcía seduce por su ambiente relajado y su patrimonio histórico. El pazo de Rubiáns, con sus viñedos y jardines, y el convento de Vista Alegre son solo algunos ejemplos de los enclaves que enriquecen cualquier escapada. Así, la pareja encuentra aquí el equilibrio entre naturaleza, cultura y descanso, consolidando a Vilagarcía de Arousa como su refugio favorito y uno de los destinos más completos y auténticos de las Rías Baixas.

¿Puede existir una playa interior de mar en plena costa cantábrica? La playa de Cobijeru, en el concejo asturiano de Llanes tiene una respuesta y es sí. A diferencia de su vecina Gulpiyuri, Cobijeru permanece lejos del radar del turismo masivo, a pesar de encontrarse a apenas 25 kilómetros de aquella y de pertenecer al mismo concejo. Quien la descubre entiende por qué merece el viaje.

Desde el borde del camino, entre prados y acacias, aparece de repente una cala de arena blanca rodeada de roca por todos los lados. No hay horizonte marino, no hay olas rompiendo en la orilla, no hay rastro visible del Cantábrico. Y aun así, el agua toma presencia y depende de las mareas. El mar llega a esta playa de Llanes a través de una grieta subterránea que atraviesa la base del acantilado, y lo hace en silencio, sin anunciarse. El resultado es una pequeña laguna natural encajada en la roca que parece sacada de otro mundo. Las aguas, de apenas un metro de profundidad, tienen una quietud que contrasta con el carácter bravío del Cantábrico que ruge al otro lado de la roca.

La playa forma parte del Monumento Natural Complejo de Cobijeru, una zona protegida que abarca cuevas, acantilados, bufones y una vegetación de pradera poco habitual en el litoral cantábrico. Todo ello está incluido en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias.

Cómo llegar a la playa de Cobijeru

El punto de partida es Buelna, un pueblo pequeño al que se llega por la carretera N-634. No hay aparcamiento habilitado, pero a lo largo de la travesía de la carretera nacional por el pueblo es posible encontrar sitio para dejar el coche. Lo que conviene evitar es adentrarse con el vehículo por los caminos de tierra que se internan hacia la costa.

Desde allí, el recorrido a pie dura unos 15 minutos por sendas bien señalizadas entre prados. El camino pasa por un par de puertas de campo antes de llegar a la galería de los Ijancanos, una cueva de techo bajo tapizado de estalactitas que funciona como antesala del conjunto. Para este tramo conviene llevar linterna y calzado con agarre, ya que el suelo húmedo puede traicionar.

Al salir de la galería aparece una bifurcación: un ramal lleva a la playa y el otro a la cueva de Cobijeru, amplia, de origen kárstico y con el suelo y las paredes cubiertos de formaciones calcáreas. Quien tenga tiempo debería recorrer ambas.

El Puente Caballo y los bufones

Siguiendo el camino costero hacia el norte, se llega al Puente Caballo, un arco de piedra tallado por la erosión marina que es uno de los puntos más fotografiados del conjunto. Junto a él se abre uno de los bufones del complejo, que está formado por cavidades kársticas por las que el agua irrumpe con fuerza cuando el oleaje es intenso y lanza chorros que pueden superar los 20 metros de altura.

Los bufones de Llanes pertenecen al mismo Paisaje Protegido y tres de ellos (el de Arenillas, el de Castro de Santiuste y el de Llames de Pría) tienen la categoría de Monumento Natural. El otoño y el invierno son las estaciones en las que los temporales del Cantábrico los activan con mayor intensidad, aunque en verano también pueden sorprender. La distancia de seguridad es imprescindible: el chorro sale con una fuerza considerable y sin previo aviso.

Un dicho popular de la zona lo resume con precisión: “Cuando sientas sonar el pozo Pría, coge leña para otro día”. El sonido de los bufones, audible a kilómetros de distancia, ha funcionado durante generaciones como barómetro natural del tiempo que se avecina.

El valle de Benasque, en el Pirineo aragonés, reúne una red de rutas de montaña, pueblos históricos y enclaves glaciares que explican por qué este municipio de Huesca se ha consolidado como una de las puertas de entrada a la alta montaña española. Su término municipal alberga parte del Parque Natural de Posets-Maladeta y el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos.

El municipio está a 143 kilómetros de la capital oscense en dirección noreste y ocupa una posición central en los Pirineos. En ese espacio se integran el pueblo de Benasque, Cerler y Anciles, además de zonas de montaña vinculadas al pico Aneto y a los principales itinerarios del valle.

Tradicionalmente, Benasque ha vivido en relativo aislamiento tanto respecto de Francia como del resto de España. Antes de la construcción del congosto de Ventamillo, hacia 1916, llegar hasta Graus exigía un día de viaje a pie o sobre caballerías, mientras que el trayecto hasta Bagnères-de-Luchon superaba y sigue superando las 10 horas. Esa conexión con la localidad francesa ha recibido protección como Vía Transnacional Europea. La localidad, cabecera del valle del mismo nombre, combina un casco urbano de arquitectura tradicional con desarrollos más recientes en la periferia construidos en piedra y ladrillo.

Qué ver en Benasque, Cerler y Anciles

En el interior de Benasque conviven las construcciones agrupadas junto a la iglesia con edificios históricos como el Palacio de los Condes de Ribagorza o Casa Juste, conocida por su torreón. Ese tejido urbano contrasta con las edificaciones modernas situadas en las afueras.

Anciles concentra una de las muestras más reconocibles de arquitectura popular de la comarca. Sobresalen las casas solariegas levantadas entre los siglos XVI y XVII, entre ellas Casa Suprián, Casa Sebastián, Casa Sort, Casa Barrau y Casa Escuey, cuyos nombres siguen identificando a las familias que las habitan.

Junto a la casa de Conques se conserva una pequeña ermita de tradición lombarda. El edificio presenta un tejado de fuerte pendiente y una hilera de arquillos ciegos en el ábside, rasgos asociados a la arquitectura religiosa medieval de la zona.

En Cerler, antes de alcanzar el casco urbano, un mirador a media carretera abre una panorámica hacia el sur sobre bosques y prados y hacia el norte sobre el tramo más abrupto del valle, marcado por cumbres afiladas y formas modeladas por glaciares y torrentes. El casco antiguo mantiene el silencio y la disposición de las casas tradicionales en torno a la iglesia, en contraste con la urbanización más reciente y la estación de esquí de Cerler, del grupo Aramón.

Cerca del pueblo se encuentra una antigua explotación minera que extrajo pirita durante las décadas de 1930 y 1940. En su periodo de mayor producción, la empresa comercializadora La Industria Química de Zaragoza llegó a aprovechar los restos del mineral para obtener cobre y oro.

Las rutas del valle de Benasque: cascadas, ibones y bosques

El valle, también llamado Valle Escondido, suma miles de kilómetros de recorridos entre barrancos, ríos, bosques y picos, con pasos hacia ibones, refugios y cascadas. Entre los itinerarios más accesibles figura el sendero botánico de las Gorgas de Alba, de pocos kilómetros y con apenas desnivel. En esa ruta aparecen especies como abetos, avellanos, tejos, hayas, acebos, serbales, frambuesos y fresas. Los carteles informativos permiten identificar también la gayuba, o uva del oso, descrita como un arbusto que ayuda a sujetar tierras sueltas, alimenta a animales de alta montaña y cuyas hojas en infusión se usan para aliviar dolencias del aparato urinario.

Otra caminata conecta Sahún, de 319 habitantes y situado a 1.124 metros de altitud junto al río Ésera, con Villanova a través del bosque. El recorrido pasa por la plaza Mayor, donde hay una casita de madera para intercambio de libros, una iniciativa presente también en Sesué, Villanova y Eriste, y continúa hasta completar cinco kilómetros entre fincas, barrancos y tramos de bosque cada vez más denso. Villanova conserva dos iglesias románico-lombardas asociadas a los dos barrios en que se dividía antiguamente la población. El trayecto desde Sahún arranca en el barranco de Cambra y atraviesa un puente de madera sobre el barranco de Surri, donde el agua baja con fuerza.

La pista que une Chía con Plan ofrece uno de los recorridos más largos del entorno. Son 25 kilómetros aptos para coches y bicicletas cuando la climatología lo permite, con vistas sobre los valles de Benasque y Bielsa, paso por el collado de Sahún a 2.025 metros y una parada intermedia en el refugio de Marradetas, que dispone de bar, restaurante y terraza.

Desde Saravillo parte otra pista de 10 kilómetros hasta el refugio de Lavasar, con un peaje de cinco euros para subir en coche y salvar mil metros de desnivel. Desde ese refugio arranca el paseo hasta el ibón de Basa de la Mora.

La ruta de las tres cascadas desde Cerler asciende por bosque, pasa por la ermita de San Pedro Mártir y cruza el puente de Vadiello sobre el barranco de Ardonés. El recorrido permite ver las cascadas de la Mascarada, El Clotet y El Bom o de Ardonés, aunque el tramo circular junto a los saltos de agua incluye piedras resbaladizas y un alambre para sujetarse.

Otro itinerario parte del aparcamiento Fin de Carretera, al final de la A-139, y remonta el barranco de Remuñé entre pinos negros, rododendros, frambuesos y serbal de los cazadores. La ruta llega a Pleta d’Es Capellans, donde hay un puente sobre el río y un refugio libre formado por dos piedras unidas en triángulo, antes de continuar hacia el ibón y el ibonet de Remuñé por tramos pedregosos.

Uno de los senderos clásicos comienza en Llanos del Hospital y se dirige a la Besurta, el refugio de La Renclusa y el Forau de Aigualluts. Entre el 23 de junio y el 11 de septiembre, los coches no pueden circular por el tramo entre Llanos del Hospital y la Besurta, de cinco kilómetros, y quienes no quieran hacerlo a pie deben utilizar los autobuses.

El camino atraviesa pastos, pasa junto a la cabaña de Plan d’Están y los ibones del mismo nombre, que en verano se transforman en pradera, y llega al aparcamiento de la Besurta. Desde allí puede hacerse un recorrido circular por el refugio de La Renclusa, uno de los puntos de partida de la ascensión al Aneto, y continuar hasta la panorámica del Forau de Aigualluts y su cascada.

El valle todavía ofrece más opciones, entre ellas la cascada de la Espigantosa hasta el refugio de Ángel Orús, la ruta del ibón de Vallibierna y el acceso al refugio de Armeña.

Agosto es el mes de mayor actividad de los ciberdelincuentes en el sector turístico. El año pasado, el fraude de pagos con tarjeta o transferencia fue el primer motivo de reclamación, según el Banco de España. Y la mayor concentración por pérdidas se concentra en verano. Plataformas de alquiler de casas que se hacen pasar por oficiales, alojamientos que no existen o mensajes que piden un pago extra son algunos de estos métodos que los ciberdelincuentes utilizan.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de un repunte de estos fraudes en las últimas semanas. El patrón es el mismo casi siempre. El usuario llega a una web desconocida a través de una búsqueda o anuncio donde confirma la reserva y este es el momento en el que los estafadores actúan. El uso del móvil agrava el riesgo porque la pantalla pequeña dificulta comprobar si la dirección web de un enlace corresponde realmente al sitio oficial.

Qué revisar antes de introducir los datos de tu tarjeta

El primer paso antes de pagar es verificar que la web usa conexión segura. Esto se traduce en el símbolo del candado y el prefijo “https” que deben aparecer en la barra del navegador. Pero eso no basta. La pasarela de pago debe ser reconocible y estar certificada bajo el estándar PCI-DSS, y el proceso debe solicitar una autenticación reforzada, ya sea un código por SMS, una notificación en la app del banco o verificación biométrica como la huella digital, según especifica Jorge Sorial, gerente en España de Craftgate. La normativa europea obliga a aplicar esta autenticación en la mayoría de las compras online, por lo que su ausencia en una reserva de importe elevado es una señal de alarma.

Cuando se trata de un comercio que no se conoce y que probablemente no se vuelva a usar, la tarjeta es preferible a la transferencia bancaria. Si el servicio no se presta o el cargo resulta fraudulento, el banco puede gestionar la devolución del importe. Una transferencia enviada, en cambio, es prácticamente irrecuperable sin la colaboración del receptor. En la misma línea, conviene rechazar la opción de guardar los datos de la tarjeta en webs de reserva puntual, según los expertos. Cuantos menos sitios almacenen esa información, menor es la exposición ante una posible brecha de seguridad. Cuando esté disponible, pagar con billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay elimina ese riesgo, porque el comercio nunca accede al número real de la tarjeta.

El fraude que llega después de confirmar la reserva

Uno de los fraudes con mayor crecimiento en los últimos meses es el llamado “secuestro de reservas”. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado mensajes en los que los estafadores se hacen pasar por el hotel o la plataforma de reservas utilizando datos reales del cliente: nombre, fechas de estancia o número de reserva. El mensaje comunica un supuesto problema y pide un pago adicional para mantener la reserva. Ante cualquier comunicación de este tipo, la recomendación es no pulsar ningún enlace y contactar directamente con el alojamiento a través de sus canales oficiales. El hecho de que el mensaje incluya información verídica no garantiza su legitimidad.

Durante el viaje, activar las alertas de movimientos en la app bancaria permite detectar cualquier cargo no autorizado con la mayor rapidez posible. Algunos cargos fraudulentos no aparecen hasta varios días después de realizarse, por lo que revisar el extracto al regreso es una práctica igual de recomendable. Si se facilitan datos bancarios por error, el banco debe ser el primer contacto, y conviene conservar capturas de pantalla, números de teléfono y cualquier otro rastro del intento de fraude para presentar una denuncia.

Son muchos los enclaves españoles desde donde podrá observarse el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto, momento en que la Luna se interpondrá entre el Sol y el planeta Tierra. No obstante, el fenómeno no será visible desde todos los puntos de España, por lo que cabe conocer cuáles son los enclaves predilectos.

La sombra avanzará de noroeste a sureste, atravesando numerosas regiones. Sin embargo, el Observatorio de Yebes (Guadalajara) será el centro neurálgico de la retransmisión oficial y contará con la participación de expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Agencia Espacial Española, además de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

Este evento astronómico, que fascina tanto a expertos como a observadores ocasionales, no se repetía en la Península desde 1912, por lo que atraerá a miles de personas, tanto residentes como turistas, que buscarán presenciar cómo la Luna oculta completamente el Sol durante unos minutos.

Qué ver en Yebes

Yebes reúne modernidad y tradición en un mismo municipio. Se caracteriza por estar dividido en dos núcleos de población diferenciados: Valdeluz, la urbanización de vivienda que se encuentra en la periferia del municipio, que destaca por sus servicios, zonas verdes y ambiente joven; mientras que el núcleo histórico conserva la Iglesia de San Bartolomé Apóstol, un edificio del siglo XVI con una fuerte torre y bóvedas nervadas, y varias ermitas, como la de San Isidro o San Roque, aportando un toque íntimo a las visitas, recordando la vida rural de la zona mucho antes del actual desarrollo urbano.

La identidad de Yebes se apoya en tres pilares: la ciencia, con el Centro Astronómico y su radiotelescopio, de 40 metros y de 13,2 de diámetro, con reconocido prestigio internacional; la Historia, gracias al castro ibérico asentado sobre restos romanos y a su patrimonio religioso disperso por la zona, y la naturaleza, protagonizada por el Bosque de Valdenazar y sus rutas de caminos señalizados rodeados de pinares jóvenes, muy frecuentadas por familias y senderistas, y por el mirador de El Casillo, desde donde las panorámicas hacia el valle del Tajuña permiten observar aves, conectar con los arroyos cercanos y disfrutar del paisaje cerealista propio de la Alcarria.

En su conjunto, Yebes ofrece una experiencia que combina aire libre, historia milenaria y la singular posibilidad de estar a pocos metros de una de las instalaciones científicas más importantes del país: un destino que, literalmente, te permite tocar piedras prehistóricas por la mañana y mirar hacia galaxias lejanas por la tarde. Además, su cercanía a Guadalajara permite combinar rutas culturales, gastronomía y actividades deportivas en un entorno muy accesible.

Yebes es la sede oficial para el seguimiento del eclipse

El Observatorio se comenzó a construir en 1975 y ocupa una parcela de 25 hectáreas. Su ubicación se eligió por ser un lugar seco, a 980 m de altitud y a 80 kilómetros de Madrid, lejos de la contaminación lumínica y radio de la capital. Está gestionado por el Centro Astronómico de Yebes, una unidad del Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dedicada al desarrollo y construcción de instrumentación en el campo de la radioastronomía, así como a la realización de observaciones astronómicas tanto de interés astronómico como geodésico o geofísico.

Así, el municipio destaca por tener una de las instalaciones radioastronómicas más relevantes de España, que convierte la zona en un referente de divulgación científica. Por eso, el Gobierno ha designado el Observatorio como sede oficial para el seguimiento del eclipse solar total. El mayor centro del Instituto Geográfico Nacional (IGN) será el punto neurálgico desde donde se realizará la retransmisión en directo del evento. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presidirá el evento y estará acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El fenómeno solar de este agosto convierte a A Coruña en uno de los destinos astronómicos del año porque entrará de lleno en la comunidad y será el primer territorio al que llegará. La fase de totalidad se alcanzará a las 20:28 horas y durará 76 segundos. Justo antes, los más avispados ya habrán pasado por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y por los Museos Científicos Coruñeses para recoger sus gafas gratuitas y homologadas. Pero antes y después, ¿qué?

El eclipse es un gran acontecimiento y se convierte en una excusa para acercarse a la ciudad, pero aprovechar al máximo esas horas o días en la región también lo hace especial. Por ello, esto es una guía express para visitar A Coruña y quedarte con el buen gusto de haber tocado todos los palos.

Por la mañana: el casco antiguo y la bahía

La visita puede arrancar por la Avenida de la Marina, con sus galerías acristaladas en madera blanca que miran al puerto. Es uno de los sellos visuales de la ciudad y el lugar ideal para un desayuno con vistas antes de internarse en el casco histórico. A pocos minutos a pie, la Plaza de María Pita, con el palacio municipal como telón de fondo y la estatua de la heroína local en el centro, marca el corazón de la ciudad vieja.

Desde allí, el recorrido natural lleva al Mercado de San Agustín, una joya arquitectónica de los años treinta con cubierta parabólica donde cada mañana se vende el pescado y marisco más fresco de la ría. Abre de lunes a sábado hasta las 15:30 horas. Muy cerca, los Jardines de San Carlos ofrecen un paréntesis de calma. El antiguo recinto defensivo del siglo XIV alberga la tumba del general inglés John Moore y unas vistas al puerto que merecen la parada.

A mediodía: tapas y mercado para coger fuerzas

A Coruña es una ciudad de tapeo. Las calles Barrera, Estrella y Olmos concentran algunos de los locales más frecuentados por los coruñeses, desde tabernas clásicas hasta propuestas más actuales. Para quienes prefieran el mercado, la Plaza de Lugo es el punto de referencia para comprar marisco y pescado fresco directamente a los puestos

La tarde al aire libre para disfrutar de sus parques

Con la tarde por delante y el eclipse aún a horas de distancia, el paseo marítimo es el eje natural del recorrido. La Torre de Hércules, faro romano del siglo I y Patrimonio de la Humanidad, se puede visitar hasta las 21:00 horas en verano. Sus 234 escalones llevan a una terraza desde la que se ve el océano Atlántico en toda su extensión. A sus pies, el Parque Escultórico despliega 15 obras de arte entre acantilados y senderos, con la ruta circular de los Menhires como opción más completa.

De regreso hacia el centro, el Castillo de San Antón —una antigua fortaleza en un islote de la bahía que hoy alberga el Museo Arqueológico e Histórico— cierra el recorrido litoral. Abre hasta las 21:00 horas en julio y agosto.

Al atardecer, el eclipse

A las 19:30 horas comienza la fase parcial del eclipse. El Ayuntamiento de A Coruña ha habilitado casi medio centenar de puntos de observación distribuidos por la ciudad, consultables en el portal ide.coruna.gal. Las playas del Orzán y Riazor, con capacidad para hasta 100.000 personas, y el ascensor de O Portiño, con otra cifra similar, son los espacios más amplios. El Monte de San Pedro, cerrado al tráfico desde las 10:00 horas, puede acoger unas 40.000 personas y ofrece una panorámica completa del horizonte.

Para quienes se alojen en barrios como Monte Alto, Eirís o Monelos, el Ayuntamiento recomienda observar el fenómeno desde espacios próximos al domicilio: plazas de mercado, parques de barrio o explanadas con cielo despejado.

Nuria Roca y Juan del Val han vuelto a decidirse este verano por el mismo destino, un municipio andaluz que la pareja elige desde hace años para desconectar: el complejo de Novo Sancti Petri, en la costa gaditana próxima a Chiclana de la Frontera, un enclave junto al Atlántico que combina hotelería de alta gama, una playa de ocho kilómetros y un entorno marcado por la naturaleza y la historia.

Tras despedirse de La Roca el 28 de junio y pasar por Menorca y Nueva York, la presentadora y el escritor han fijado su refugio estival en el hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, situado en primera línea de playa en Novo Sancti Petri, donde las tarifas en temporada alta pueden superar los 600 euros por noche y las suites rebasar los 1.000 euros.

La presentadora valenciana y su marido repiten desde hace varios veranos en este punto de Cádiz, donde han compartido imágenes familiares en Instagram con sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, y donde ella ha definido el lugar como el destino que escogería “si tuviera que elegir solo unos días de vacaciones”. También ha descrito la estancia como “una fábrica de recuerdos”, a lo que hace hincapié al agradecer al hotel por el “cariño año tras año”.

El hotel en el que descansan Nuria Roca y Juan del Val

En esa misma publicación, ha resumido “el lugar, así, en mayúsculas” como un enclave “donde el tiempo pasa entre un baño y el siguiente, una comida y otra, un capítulo y el que le sigue, una risa y el resto de carcajadas”. Novo Sancti Petri es la urbanización con mayor número de plazas hoteleras de la provincia de Cádiz. Sus playas extensas, los paisajes naturales y un patrimonio singular la han convertido en uno de los puntos más visitados de la costa andaluza para quienes buscan descanso, gastronomía y actividades junto al mar.

El establecimiento en el que se han alojado, el Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, es un hotel de cinco estrellas integrado en The Leading Hotels of the World. La propia web del alojamiento define su arquitectura como inspirada en el estilo neomudéjar, con influencias árabes, patios andaluces y aire de cortijo. Entre sus servicios figuran acceso directo a la playa de La Barrosa, dos piscinas exteriores, spa equipado, gimnasio y jardines.

En su oferta gastronómica destaca el restaurante Alevante, dirigido por Ángel León y distinguido con dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol, con un menú degustación de 210 euros por persona sin bebida. Allí, una habitación en temporada baja puede superar los 200 euros, mientras que en los meses de mayor demanda el precio mínimo rebasa fácilmente los 600 euros para las habitaciones estándar.

La playa de La Barrosa

Frente al hotel se abre La Barrosa, una de las playas más conocidas de Andalucía. Mantiene la Bandera Azul desde 1988 y suma otras distinciones vinculadas a la calidad y la sostenibilidad: la Q de calidad turística, la ISO 14001 de gestión ambiental y el reconocimiento Ecoplayas. Su arenal supera los 8 kilómetros de longitud, con arena dorada, buenos servicios y accesibilidad, por lo que es un lugar idóneo para contemplar la puesta de sol sobre el Atlántico.

De hecho, pese a la fuerte afluencia veraniega, sigue siendo muy visitada incluso durante el resto del año gracias a su clima soleado. La playa se extiende desde la torre Bermeja, junto al poblado y la playa de Sancti Petri, hasta la torre del Puerco, ya en dirección a las playas de Conil de la Frontera.

Para orientarse en un frente litoral tan amplio, los chiclaneros la dividen en ‘pistas’: la primera va desde los acantilados de Sancti Petri hasta el puesto de la Cruz Roja, la segunda concentra zonas más residenciales y la tercera coincide con la urbanización de Novo Sancti Petri, donde se concentran más de una veintena de hoteles, entre ellos en el que disfrutan Nuria Roca y Juan del Val.

El entorno añade además un peso histórico poco habitual en un destino puramente vacacional. En esta playa tuvo lugar el 5 de marzo de 1811 la batalla de La Barrosa, uno de los episodios de la guerra de la Independencia española en el que las tropas anglo-españolas derrotaron a las fuerzas francesas de Napoleón. De ese pasado se conserva la torre Bermeja, que separa La Barrosa de la playa vecina de Sancti Petri. El área también reúne el castillo de Sancti Petri, una fortaleza del siglo XVIII levantada donde antes se habría situado el templo fenicio de Melkart, y la torre del Puerco, construida por orden de Felipe II para defender la costa de los piratas.

Llega la época en la que más se gastan las ruedas de las maletas. Primero, un fin de semana en la montaña. Después, cinco días en la playa y, por último, una semana en las fiestas del pueblo. El trote deja las ruedas de las maletas con arena, polvo y arañazos. Pero no tiene por qué ser siempre así. Muchas personas optan por protegerlas y alargar su vida útil de esta manera. Un simple gesto que lleva pocos minutos y está extendido entre viajeros y auxiliares de vuelo. Tan sencillo que puede ahorrar esa limpieza al llegar a casa de un viaje cuando sólo apetece descansar de las vacaciones.

El origen del problema está en la variedad de superficies que recorren las ruedas en cada desplazamiento: aparcamientos polvorientos, adoquines, cintas transportadoras de aeropuerto, suelos de hotel o arena de playa. Con cada viaje, la suciedad, la grasa y la gravilla se acumulan en la banda de rodadura o se atascan cerca de los rodamientos. Con el tiempo, esa capa actúa como un papel de lija. Las ruedas se desgastan, vibran, hacen ruido y pueden llegar a atascarse. Los cabellos o hilos que se enredan en el eje agravan el problema y ralentizan la rotación.

Qué hace exactamente la cinta adhesiva en las ruedas

La cinta adhesiva actúa como una barrera temporal. Al cubrir la superficie de la rueda que entra en contacto con el suelo, retiene buena parte de los residuos que de otro modo quedarían incrustados en el plástico o la goma. Al llegar al destino, basta con retirar la cinta con cuidado para llevarse consigo la suciedad acumulada, lo que reduce el tiempo de limpieza a un simple pase de paño. En superficies rugosas, una cinta de cierto grosor amortigua la fricción y reduce el ruido que genera la maleta al rodar sobre adoquines o asfalto irregular.

La técnica también tiene utilidad antes de facturar el equipaje. Estabilizar las ruedas con cinta resistente minimiza los golpes que recibe la maleta durante la manipulación en bodega, donde el trato a veces no es delicado.

Cómo colocarla y qué tipo de cinta utilizar

Para que el truco funcione, la colocación importa. El eje, los laterales y el mecanismo giratorio deben quedar libres; solo hay que cubrir la banda de rodadura. Una vez de vuelta en casa, la cinta debe retirarse de inmediato para evitar que el adhesivo deje residuos en el plástico. Antes de salir, conviene hacer rodar la maleta unos diez o veinte metros para comprobar que nada roza y que las ruedas giran con normalidad.

No todas las cintas dan el mismo resultado. La cinta americana es la más recomendada por su resistencia, grosor e impermeabilidad. La cinta de silicona autofusible es otra opción: se adhiere a sí misma, crea una capa elástica duradera y no deja residuos pegajosos. Hay que evitar la cinta de carrocero, que se rompe con el agua y el roce, y la cinta aislante común, demasiado fina y propensa a desplazarse con el calor.

La cinta es un complemento, no un sustituto del mantenimiento básico. Limpiar las ruedas con un paño húmedo tras cada viaje, eliminar la arena o piedrecitas y cortar con unas tijeras los pelos enredados en el eje son pasos que, combinados con este truco, mantienen el equipaje en buen estado durante mucho más tiempo.

Las playas del sur de España suelen ser algunas de las que más turistas atraen durante la temporada de vacaciones. Sin embargo, lejos del bullicio del verano hay entornos protegidos que se convierten en el escenario perfecto para quienes buscan una escapada tranquila y en plena conexión con la naturaleza. Un claro ejemplo de esto es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería.

Ahí, se abre paso un camino de tierra que serpentea entre pitas y chumberas. Tras dos kilómetros de desierto, dunas de relieve suave y aspecto fosilizado y un silencio sepulcral, el camino árido desemboca en esta joya almeriense: la Playa de los Genoveses, una bahía amplia, perfectamente curvada, de arena fina y dorada. A lo lejos, divisando toda la escena, se levanta una colina volcánica de 74 metros de altura, con un color oscuro que no puede evitar destacar en la posta de dorados y turquesas. Por eso, ha sido catalogada como una de las playas más bonitas de España en diversas ocasiones.

Durante el verano, se implementan medidas para limitar el acceso de vehículos, con el objetivo de preservar el entorno y evitar la masificación. Hay que recordar que se trata de una playa virgen por lo que allí no encontraremos chiringuitos para comprar agua o helados. Esta playa se ha conservado así desde antes de que el hombre transformara la tierra y debe seguir así como legado a futuras generaciones, por lo que se debe evitar generar posibles desperdicios.

Por qué se llama así la Playa de los Genoveses

Su nombre, Playa de los Genoveses, trae consigo una historia que completa el encanto de este enclave y que se remonta al siglo XII, en plena reconquista de Almería. Durante este episodio, una flota genovesa, aliada de Alfonso VII, desembarcó en esta bahía para apoyar a la corona en la toma de la ciudad, entonces bajo dominio musulmán. Desde entonces, la playa fue bautizada en su honor.

Más allá del hecho que le da nombre, este arenal ha sido testigo de otros momentos históricos clave. En 1571, fue punto de reunión de la armada española antes de zarpar hacia la batalla de Lepanto. Siglos después, durante la Guerra Civil, sus dunas fosilizadas sirvieron de camuflaje para búnkeres y fortificaciones defensivas. Hoy, aunque deterioradas, todavía pueden verse al pasear entre las lomas que rodean la playa.

Una playa que es ideal para disfrutar del baño en familia debido a lo suave y progresivo de su entrada al agua, hay que adentrarse bastante para que el agua cubra totalmente. Aunque hay que estar muy atento los días de viento fuerte pues se pueden producir peligrosas corrientes de resaca. Condiciones desagradables para los bañistas, pero idóneas para practicar el windsurf, muy popular en la zona.

Mar adentro, frente a esta playa, se encuentra una inmensa pradera del alga Posidonia, favoreciendo la vida marina, es también muy frecuente que grandes cantidades de esta alga sean arrastradas hasta la orilla. La zona sur de la playa está cerrada por el Morrón de Genoveses, un cerro que desde su cima ofrece una vista privilegiada de la playa, el Campillo del Genovés, San José y parte del Parque Natural.

Rutas en un paisaje de película

En los meses de menos afluencia, en otoño, en particular, ofrece jornadas donde el calor todavía se deja sentir, lo que permite disfrutar de un baño, aunque ya no hay vigilancia ni servicios, o simplemente a tumbarse al sol y hacer rutas de senderismo sin agobios.

Entre ellas, uno de los recorridos más especiales en esta época es el que parte del pueblo costero de San José y conecta con las playas más emblemáticas del parque: Los Genoveses y Mónsul. Esta sencilla ruta, que puede hacerse a pie o en bicicleta, discurre entre paisajes volcánicos, dunas doradas y calas escondidas, con el Mediterráneo acompañando el camino. El entorno, completamente natural, invita a caminar sin prisa, deteniéndose a contemplar cada rincón.

La imagen parece de película, y esto mismo debieron pensar los directores de todas las producciones cinematográficas que han recurrido a ella como escenario desde los años 60. En ‘El viento y el león’ (John Milius, 1975), protagonizada por Candice Bergen y Sean Connery, la playa aparece cuando los personajes de Eden Pedecaris y sus hijos despiertan en algún lugar del Rif después de ser raptados por Raisuli.

Asimismo, esta playa cobra un papel destacado en ‘Resucitado’ (Kevin Reynolds, 2016), donde se filmaron las escenas ambientadas en el Mar de Galilea, lugar donde Jesús y sus discípulos se reencuentran; y en otras films como ‘El bulevar del ron’ (1971), ‘Ana Caulder’ (1971), ‘Los corsarios’ (1971), ‘Viajes con mi tía’ (1972), ‘La valija’ (1973), ‘Cristóbal Colón, de oficio ... descubridor’ (1982) o ‘El Niño’ (2014).

Después de todo un año esperando a que vuelvan a llegar, las vacaciones de verano se hacen realidad en los meses de julio y agosto. Por fin nos decidimos a pensar en posibles destinos para pasar estos días de descanso y desconexión. Ya sea para una escapada rápida o un hospedaje de muchos días, la gran incertidumbre siempre son los destinos que elegimos. Probablemente haya más de uno al que desearíamos ir, pero si hay que optar por uno en concreto, ir al sur de España es un éxito asegurado.

De esta manera, uno de los destinos más recomendados es la Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz, una de las más bonitas de Andalucía y, por qué no decirlo, de España. El camino recorre un conjunto de municipios de sierra preciosos que conforman un paisaje de postal perfecto para una escapada de unos 3 o 4 días.

Como su propio nombre indica, los Pueblos Blancos de Cádiz reciben este calificativo por el color blanco de las fachadas de sus casas, tono que les otorga los continuos baños de cal que se popularizaron en el siglo XIX tanto para proteger del calor como para desinfectar las calles y viviendas. Se sitúan al norte de la provincia de Cádiz, en la Sierra de Grazalema y la componen 19 municipios.

1. Arcos de la Frontera

Arcos de la Frontera podría ser la entrada a los Pueblos Blancos, es el municipio de referencia de esta ruta, el de mayor tamaño de la región, lo que no le resta un ápice de belleza. Está ubicado en pleno acantilado, sobre el río Guadalete, dominando desde lo alto todo el paisaje. Su patrimonio cultural es de bastante importancia; entre él se encuentra la iglesia de Santa María de la Asunción, del siglo XIV-XV. Además, sus sinuosas calles ofrecen panorámicas increíbles desde la Plaza del Cabildo o el callejón de las Monjas.

2. Bornos

Pese a su reducido tamaño, Bornos resulta sorprendente. Se ubica entre las montañas y el embalse homónimo, a pocos kilómetros de Arcos de la Frontera. Basta con llegar al coqueto centro histórico para apreciar todo lo que tiene que ofrecer: el Palacio de los Rivera y sus elegantes jardines, el Convento del Corpus Christi, que hoy día es un instituto, o la Torre Fontanar, desde la que se obtiene una vista de incalculable valor a la iglesia patronal, el espejo de agua y la sierra.

3. Espera

Espera se sitúa en una ladera dominada por el castillo de Fatetar, una fortaleza de origen árabe que constituye uno de los principales atractivos del lugar. El núcleo urbano presenta un trazado de calles estrechas y un patrimonio entre el que destacan la Iglesia de Santa María de Gracia y varios vestigios arqueológicos

4. Villamartín

Este pueblo, además de sus casas encaladas populares en la ruta, se distingue por su casco histórico y plazas amplias. La iglesia de Santa María de las Virtudes y el castillo de Matrera son referentes de su patrimonio.

5. Algodonales

Algodonales se caracteriza por su localización al pie de la sierra de Líjar, un entorno atractivo para los amantes del senderismo y el vuelo libre. El municipio cuenta con una notable tradición en la fabricación artesanal de guitarras y conserva una vida cultural activa, con celebraciones populares y mercados que reflejan la identidad local. Su plaza central y la iglesia de Santa Ana son puntos de referencia dentro del pueblo.

6. El Gastor

Este pueblo se reconoce por su entramado de calles empinadas y blancas, enmarcadas por vistas a la sierra de Cádiz. El Gastor es conocido como el “Balcón de los Pueblos Blancos” por sus panorámicas y destaca por la tradición de la fabricación de cachimbas y el folclore local. Lugares como el dolmen del Gigante y la iglesia de San José forman parte de su patrimonio.

7. Olvera

La imagen de la torre defensiva y la Iglesia con sus dos torres con campanarios que coronan el poblado blanco de Olvera. Rodeado de olivares, este asentamiento fue durante muchos años refugio de bandoleros. Hay que visitar el Castillo Árabe del siglo XII (desde el que los árabes defendieron el Reino Nazarí de Granada), el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, la casa de la Cilla y su iglesia neoclásica.

8. Torre-Alháquime

Torre-Alháquime sobresale por su casco antiguo de casas blancas y callejones estrechos, presidido por los restos de una fortaleza nazarí. El pueblo conserva tradiciones populares y una atmósfera tranquila, rodeado de paisajes serranos. Entre sus puntos destacados figuran la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua y el antiguo cementerio, integrados en su entorno histórico.

9. Setenil de las Bodegas

Si los Pueblos Blancos son de por sí particulares, Setenil de las Bodegas es el que presenta más curiosidades de todos. Este municipio se ha desarrollado literalmente entre las rocas. Sus viviendas se complementan con las montañas, creando un núcleo urbano único en el mundo.

10. Alcalá de los Gazules

Asomada al río Barbate, que cerca forma un embalse, en pleno Parque Natural de los Alcornocales, destaca por la uniformidad de su blancura, el escalonado de sus pendientes y su trazado laberíntico que aparece en el casco antiguo de un pueblo que se guarda intramuros de la antigua ciudadela medieval.

11. Prado del Rey

Este pueblo presenta un trazado urbano resultado de su fundación ilustrada en el siglo XVIII. El municipio combina la actividad agrícola con una oferta cultural y gastronómica vinculada a la tradición andaluza. Entre sus referentes destacan la plaza de la Constitución y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

12. El Bosque

El Bosque tiene una larga historia detrás, habiendo pisado su territorio numerosas civilizaciones. Fue la resistencia de la población local junto con los bandoleros contra los franceses, en 1815, defendiendo el Reino de Fernando VI y habiendo sido la lealtad de esta comunidad reconocida por este último otorgándole la independencia como “pueblo”.

13. Benaocaz

Este municipio mantiene el encanto de un pueblo serrano con calles empedradas y casas blancas adaptadas al relieve montañoso. Su casco antiguo conserva vestigios medievales, como el barrio nazarí y las ruinas de un castillo. La cercanía al parque natural de la Sierra de Grazalema refuerza su atractivo para quienes buscan naturaleza e historia.

14. Villaluenga del Rosario

En un remoto y bello enclave escarpado en un valle situado entre Grazalema y Benaocaz se asienta esta aldea blanca, la más elevada de la sierra gaditana, que se alza a 858 metros de altitud. De fundación árabe, hoy tiene importancia como cuna del queso gaditano. La iglesia del Salvador y la de San Miguel, del siglo XVI, son sus principales monumentos.

15. Grazalema

Pocas son las personas que aún residen en este diminuto municipio que comparte nombre con su Sierra. Es un pueblo muy bonito, especialmente a nivel paisajístico, ideal para hacer rutas senderistas como subir a la ermita de El Calvario o hacer la ruta “El Pinsapar”. Además, a pesar de sus pocos residentes, no faltan productos locales de gran calidad, como el queso de cabra Payoya y los tejidos a partir de lana.

16. Ubrique

Ubrique se encuentra entre los Parques Nacionales de Grazalema y Alcornocales. Un pueblo blanco muy bonito, conocido por la manufactura de la piel. El tratamiento del cuero es una parte muy ligada a su idiosincrasia desde hace generaciones. Los artículos hechos a mano son de una calidad inimitable, e incluso las grandes firmas de moda como Dior o Chanel han puesto el ojo en sus confecciones.

17. Benamahoma

Esta aldea encalada reposa al abrigo de los picos serranos más occidentales de la provincia, entre los que destaca El Torreón, la mayor cumbre de Cádiz (1.648 m) y objetivo de senderistas y escaladores. Con sus calles empedradas y varias fuentes naturales en un paisaje de pinsapos, sauces y olmos, el pueblo cuenta con un Ecomuseo del Agua, instalado en un antiguo molino cerca del cauce del río Majaceite.

18. Zahara de la Sierra

De lejos se puede apreciar el blanco de este pueblo sobre el Puerto de las Palomas, que por un lado está protegido por la montaña, y por el otro se lanza hacia el embalse turquesa. Vigilado desde el castillo situado en el promontorio, bello e inusual, en sus calles crece la buganvilla y, además, la iglesia barroca de Santa María de Mesa merece una parada.

19. Algar

Algar se sitúa junto al embalse de Guadalcacín, un entorno que ofrece espacios naturales ideales para actividades al aire libre, como rutas de senderismo y deportes acuáticos. La vida del pueblo gira en torno a la plaza del Ayuntamiento y la iglesia de Santa María de Guadalupe.