El otoño tiene un sabor, y ese sabor es la calabaza con especias. Este bizcocho de calabaza y caramelo salado combina una miga húmeda y aromática con una crema de queso suave y un toque de caramelo que lo cambia todo.

La calabaza en repostería no es solo una moda de temporada. En Estados Unidos es protagonista indiscutible del otoño, desde el clásico pumpkin pie hasta los bizcochos especiados. Esta versión, popularizada en redes por la pastelera Noelia (@bakerybynoelia), suma un relleno de caramelo salado que le da un contraste perfecto entre dulce y salado.

Receta de bizcocho de calabaza y caramelo salado

Este bizcocho se prepara con la técnica clásica de mezcla directa: se combinan los ingredientes húmedos por un lado y los secos por otro antes de unirlos. El resultado es una base jugosa y especiada que se corta en capas para rellenar con crema de queso y bañar con caramelo salado casero. La clave está en no sobremezclar la masa para conservar su textura tierna.

Tiempo de preparación

• El tiempo total ronda los 90 minutos, repartidos así:
• • Preparación de masas y mezclas: 30 minutos.
  • Horneado del bizcocho: 45 a 55 minutos.
  • Elaboración del caramelo y la crema de queso: 15 minutos adicionales.

Ingredientes

Para el bizcocho:

• 300 g de puré de calabaza
• 300 g de azúcar
• 220 g de aceite de girasol
• 4 huevos L
• 10 g de vainilla
• 250 g de harina
• 7 g de levadura química
• 10 g de bicarbonato
• 5 g de canela
• 2 g de nuez moscada
• 2 g de jengibre en polvo
• 5 g de sal

Para el caramelo salado:

• 100 g de azúcar
• 40 g de mantequilla
• 60 g de nata para montar
• 2 g de sal

Para la crema de queso:

• 225 g de queso crema
• 225 g de mantequilla
• 15 g de vainilla
• 2 g de sal
• 350 g de azúcar glas

Cómo hacer bizcocho de calabaza y caramelo salado, paso a paso

• Mezcla el puré de calabaza, el azúcar, el aceite, los huevos y la vainilla en un bol grande.
• Añade los ingredientes secos (harina, levadura, bicarbonato, canela, nuez moscada, jengibre y sal).
• Mezcla justo hasta integrar. No batas de más para que el bizcocho quede jugoso.
• Vierte la masa en un molde de 20 cm previamente engrasado.
• Hornea a 175 °C, con calor arriba y abajo, entre 45 y 55 minutos.
• Deja enfriar el bizcocho por completo antes de manipularlo.
• Funde el azúcar en un cazo para el caramelo. Hazlo a fuego medio sin removerlo demasiado.
• Retira del fuego y añade la mantequilla, luego incorpora la nata poco a poco mientras remueves.
• Cocina 30 segundos más y añade la sal. Deja enfriar el caramelo.
• Bate la mantequilla con el queso crema durante 2 minutos hasta que esté cremoso.
• Añade la vainilla, la sal y el azúcar glas. Bate hasta lograr una crema suave y sin grumos.
• Corta el bizcocho frío en 3 capas iguales.
• Rellena cada capa con la crema de queso y cubre toda la tarta con el resto.
• Refrigera unos minutos para que la crema asiente.
• Decora con el caramelo salado o dulce de leche. Añade nueces pecanas, higos o granada si quieres un toque extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 10 a 12 porciones, dependiendo del grosor de cada ración.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

• Calorías: aproximadamente 450 kcal por porción.
• Grasas: 28 g.
• Carbohidratos: 45 g.
• Azúcares: 35 g.
• Proteínas: 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bizcocho, una vez montado con la crema de queso, debe guardarse en la nevera dentro de un recipiente hermético. Se conserva en buen estado durante 4 a 5 días. También puedes congelar el bizcocho sin rellenar hasta por 2 meses, bien envuelto en film.

Cada año los amantes del terror y los disfraces esperan con ansias el día de Halloween. Durante esta festividad, Madrid se llena de planes relacionados con los disfraces, las calabazas y las historias de miedo. Pero no todo el mundo tiene ganas de celebrar esta fiesta, y hay quien prefiere aprovechar los días libres para hacer algo completamente distinto. Para quienes buscan una alternativa, la capital ofrece un buen puñado de propuestas con las que salir de casa, descubrir lugares nuevos o disfrutar de sus rincones favoritos sin gastar un euro.

Este año, además, el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre ofrecen una buena oportunidad para cambiar de planes y dedicar el fin de semana a algo diferente. No hace falta disfrazarse ni sumarse al ambiente festivo para disfrutar de Madrid: basta con saber dónde mirar.

Museos y palacios para visitar gratis en Madrid

Si te apetece aprovechar el fin de semana para disfrutar del arte y la historia, Madrid ofrece una buena alternativa sin necesidad de gastar dinero. Algunos de sus museos más conocidos abren sus puertas gratuitamente durante determinadas franjas, una oportunidad para recorrer sus salas, descubrir grandes obras y acercarse al patrimonio de la capital.

Entre las opciones destacan tres de las grandes pinacotecas de la ciudad:

• Museo del Prado: entrada gratuita el sábado de 18:00 a 20:00 horas y el domingo de 17:00 a 19:00 horas.
• Museo Reina Sofía: acceso gratuito el sábado de 19:00 a 21:00 horas y el domingo de 12:30 a 14:30 horas.
• Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: entrada gratuita el sábado de 21:00 a 23:00 horas.

Más allá de los museos, también es posible acercarse a algunos de los edificios históricos más emblemáticos de Madrid. El Mirador de la Cornisa, situado junto al Palacio Real, permite disfrutar de sus vistas sin pagar entrada durante todo el fin de semana, de 12:00 a 22:00 horas.

Del arte a los mercadillos: planes gratis para aprovechar el fin de semana

No hace falta gastar dinero para disfrutar de Madrid durante el fin de semana. Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, la capital ofrece propuestas para descubrir nuevos rincones, acercarse a la cultura o disfrutar de la música en directo.

• Un paseo por El Rastro de Madrid. Cada domingo, las calles del entorno de Ribera de Curtidores se llenan de puestos en los que se encuentran ropa, antigüedades, libros, discos y objetos de todo tipo. El mercadillo es de acceso libre, por lo que basta con recorrer sus calles y curiosear entre los puestos para disfrutar de una de las citas más castizas de la capital, aunque los productos que se venden tienen su precio.

• Un mercadillo de minerales y fósiles. El domingo 1 de noviembre, la Escuela Superior de Ingenieros de Minas celebra una nueva edición de su mercadillo, donde se pueden descubrir minerales, gemas, fósiles y conchas. La entrada es gratuita y la actividad ofrece una oportunidad para acercarse al mundo de la geología y el coleccionismo. Eso sí, las piezas expuestas por los vendedores están a la venta.
• Una exposición para los amantes de la fotografía. El Espacio Fundación Telefónica acoge Robert Frank y Los Americanos, una muestra que reúne 83 imágenes de uno de los proyectos más influyentes de la fotografía del siglo XX. La exposición permite acercarse a la mirada del fotógrafo sobre la sociedad estadounidense de los años cincuenta y puede visitarse gratis hasta el domingo 1 de noviembre.

Un paseo en bici por Madrid Río y otras rutas al aire libre

Para quienes prefieren disfrutar de Madrid al aire libre, recorrer la ciudad en bicicleta es otra alternativa gratuita para aprovechar el fin de semana. El entorno de Madrid Río, junto al Manzanares, cuenta con caminos peatonales y carriles para pedalear mientras se descubren algunos de los espacios verdes de la capital. También se puede optar por otras rutas, como las que atraviesan el parque del Retiro o la Casa de Campo, donde es posible desconectar del bullicio urbano sin salir de la ciudad. Solo hace falta llevar una bicicleta propia para disfrutar de estos recorridos sin gastar dinero.

La noche más esperada del año para muchos ya está a la vuelta de la esquina. Brujas, asesinos en serie y demás monstruos se dan cita en Halloween, y con ella Madrid alberga algunas de las actividades culturales y de ocio más curiosas. Este año la capital contará con todo tipo de actividades enfocadas en distintas edades y nosotros hemos recopilado algunas de las propuestas más divertidas para pasar Halloween, ya sea fuera o desde casa, disfrazado o sin disfraz, pero siempre con muchas ganas de pasárselo bien.

Penguin

La fiesta de Halloween empieza desde bien pronto para los niños, y es que no hay que olvidar que son aquellos que mejor se lo pueden pasar en Halloween. Desde Penguin también lo saben y por eso organizan su propia fiesta en La Nube de Casa del Lector, ubicada en Matadero y donde han montado un espacio con diferentes talleres y actividades basados en algunos de los mundos más halloweenescos de sellos como Montena, Alfaguara, Molino, Bruguera o B de Blok, para hacer de la tarde un espectáculo lleno de misterio, imaginación y criaturas espeluznantes.

Raves

La mayor fiesta de Halloween de Madrid, así se presenta la Blackworks Halloween: The Purgatory que se celebra este viernes 30 y sábado 31 en la Nueva Cubierta de Leganés. Un festival electrónico de 2 días, 24 horas de hard techno y más de 20.000 ‘ravers’ dispuestos a darlo todo desde las 18 de la tarde hasta el amanecer. La propuesta de Blackworks va más allá de un festival temático, con un recinto se transformará en un inmenso esce- nario gótico de terror, con una ambientación diseñada para envolver al público en una experiencia en 360. Escenarios, estructuras, iluminación, efectos especiales y elementos escenográficos recrearán un purgatorio electrónico en el que miles de ravers disfrazados de personajes de terror o con el habitual uniforme de guerra: outfits negros, gafas de sol oscuras, botas cyberpunk..

Conciertos Radar Joven

Para los jóvenes y no tan jóvenes, nada mejor que pasar el fin de semana de Halloween disfrutando de la escena musical de la capital. Da la casualidad de que este Halloween coincide con varios de los conciertos de Radar Joven, el ciclo que desde hace años organiza la Comunidad de Madrid para impulsar a bandas emergentes. Si además de salir disfrazado a bailar quieres descubrir a la próxima banda del momento, este fin de semana lo podrás hacer desde el viernes con Benzú y Elena Carat en Café La Palma (21:30h); interrogación amor y Amante Laffón en El Sótano (20:30h); Comic Sans en Moby Dick (21:00h) o Supercremalleras en Siroco (21:00h), pero también la noche del sábado con Korashe en Café Berlín (19:30h); sélpide en Contraclub (22:00h); Las Nietas del Charli en sesión matinal en Galileo Galilei (12:00h); y Estela Gris y Azul Yokai en Maravillas (21:00h).

Filmin y FlixOlé

Si eres de los que prefiere quedarse en casa, tampoco pasa nada. No hay nada más típico de Halloween que pasarlo viendo una buena película de terror, y en plataformas esperan varios títulos de lo más interesantes. Filmin ha hecho su propia colección para esta ocasión, encabezado por Carrie por el 50º aniversario pero que también cuenta con otras como American Psycho, La sustancia o la reciente Backrooms, auténtico fenómeno de terror del año. No es la única, pues FilxOlé sigue contribuyendo al cine español con su particular propuesta para este Halloween, que incluye títulos como Yo anduve con un zombie (Jacques Tourneur, 1943), El ataque de los muertos sin ojos (Amando de Ossorio, 1973) o la saga de culto completa Puppet Master, pero también de producción nacional como La noche de Walpurgis (León Klimovsky, 1971), Pánico en el Transiberiano (Eugenio Martín, 1972), La novia ensangrentada (Vicente Aranda, 1972) o Ceremonia sangrienta (Jorge Grau, 1973).

Círculo de Bellas Artes

Quizá la opción más clásica para pasar una noche así es pillar un buen disfraz y marchar a bailar. Todo un edificio mítico de Madrid como el Círculo de Bellas Artes no podía quedarse sin albergar una fiesta así, y tras organizar el clásico baile de máscaras de Carnaval, ahora le llega el turno a la Noche de muertos y brujas. Un akelarre con DJs y artistas que mezclarán cumbia, reggaetón, mambo y otros ritmos endemoniados con magia, actuaciones y demás sorpresas, pero sobre todo con un desfile de los mejores disfraces, calaveras y catrinas de toda la ciudad en un escenario inmejorable como es bajo la cúpula del Salón de Baile y entre los mármoles de la Sala de Columnas.

España es uno de los países más diversos de Europa en lo que a destinos turísticos se refiere. A pesar de su extensión relativamente reducida en comparación con otros países del continente, su territorio reúne paisajes muy distintos, desde playas bañadas por el Mediterráneo hasta montañas, bosques frondosos y pequeños pueblos que conservan la esencia de otras épocas.

Sin embargo, entre tantos lugares conocidos, hay rincones que todavía pasan desapercibidos y que merecen un lugar en el mapa de los viajeros. La Sierra de Huelva es uno de esos territorios que a menudo quedan en un segundo plano.

Lejos del bullicio de la costa y de los destinos más concurridos de Andalucía, sus pueblos se esconden entre dehesas, castañares y laderas cubiertas de vegetación, con calles estrechas, casas encaladas y un ritmo de vida que invita a detenerse. En este enclave se encuentra Linares de la Sierra, una pequeña localidad que conserva el encanto de la arquitectura tradicional serrana y ofrece una forma distinta de descubrir el interior andaluz.

El encanto de Linares de la Sierra

Uno de los rasgos que mejor definen a Linares de la Sierra es su entramado de calles empedradas, que invita a recorrer el pueblo sin prisa y a fijarse en los detalles de su arquitectura tradicional. El trazado urbano, adaptado al relieve de la sierra, conserva el carácter de las localidades serranas de Huelva, con viviendas encaladas y rincones en los que la piedra adquiere un papel protagonista. Más que un simple camino entre casas, el pavimento forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a preservar la imagen de un lugar estrechamente ligado a su entorno.

Pero lo que hace especialmente singular a este pueblo son los llanos o cuadros, unos empedrados decorativos que adornan las entradas de muchas viviendas. Elaborados con piedras de distintos colores, generalmente blancas y oscuras, forman dibujos geométricos que convierten el umbral de cada casa en una pequeña muestra de artesanía popular.

Según el Ayuntamiento, se conservan cerca de 300 de estos elementos y algunos se remontan a finales del siglo XIX. Su presencia refleja una forma de entender la calle como una prolongación del hogar, una característica que distingue a Linares de la Sierra.

Este patrimonio no pasa desapercibido. En 2005, la Junta de Andalucía lo declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, una parte del núcleo urbano, en reconocimiento a sus valores arquitectónicos, paisajísticos y tradicionales. La protección abarca un conjunto en el que las calles estrechas, las fachadas encaladas y la disposición de las casas se adaptan a las pronunciadas pendientes del terreno.

Entre los lugares que completan la visita destaca la fuente y lavadero público, situado en la plaza de la Fuente. Este conjunto hidráulico reúne una fuente de cuatro caños, un abrevadero y un lavadero circular con espacios destinados al lavado de la ropa. La construcción del lavadero data de 1908 y recuerda la importancia que tuvieron estos espacios en la vida cotidiana de los vecinos, mucho más allá de su función práctica.

También merece la pena acercarse a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, uno de los edificios que marcan la silueta de Linares de la Sierra. Su torre se alza entre los tejados y las fachadas blancas, componiendo una de esas estampas que resumen la esencia del pueblo: piedra, cal y arquitectura tradicional en plena sierra onubense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha confirmado que tan solo 901 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos han acreditado su condición de descendientes de exiliados y “certificada por los cónsules”, según confirma EFE. La cifra surge tras la revisión de 163.355 expedientes en cumplimiento de la instrucción del Tribunal Supremo.

Esta noticia llega después de que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia hayan entregado las listas con las identidades de todos los nacionalizados a través de esta normativa, cuyo derecho al voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre se encuentra cautelarmente suspendido. Recordemos que los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares tenían hasta esta tarde a las 15:00 para entregar todos los nombres para poder aplicar la suspensión cautelar del voto en el censo. El Supremo acompañó este requerimiento de un apercibimiento explícito, advirtiendo de que el incumplimiento podía acarrear multas coercitivas de 1.000 euros o la apertura de diligencias por responsabilidad penal.

Menos del 0,06% del electorado en los comicios de 2023

La revisión de las solicitudes ha sido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha autorizado la contratación de asistencias técnicas para completar la labor consular dentro de los plazos establecidos. Los trabajos en las oficinas diplomáticas comenzaron tras un primer telegrama enviado desde el Ministerio de Justicia el pasado 15 de septiembre, coincidiendo con la notificación del auto del Tribunal Supremo que acordó la suspensión cautelar del voto exterior. Tras analizar minuciosamente el conjunto de los 163.355 expedientes tramitados, únicamente 901 personas han logrado validar documentalmente ante los consulados la acreditación de descendientes directos de exiliados políticos o ideológicos.

El origen de la causa se encuentra en los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra la instrucción que otorgaba la presunción de exilio entre 1936 y 1955 sin prueba documental individual. El listado remitido eleva la cifra inicial de 163.020 votantes a un total de 163.355 inscritos. Como paso previo, el Ministerio de Justicia ya había aportado a la Oficina del Censo Electoral una primera nómina de 76.600 personas registradas en el sistema digital DICIREG. Dada la presencia de datos de carácter sensible, la Abogacía del Estado ha solicitado a los magistrados que declaren la información como reservada con el objetivo de resguardar la privacidad de los ciudadanos y evitar un uso indebido de los padrones por parte de las acusaciones.

Desde el punto de vista del proceso electoral, el Gobierno estima que la incidencia real en los comicios será muy inferior al volumen total de la lista, al figurar en ella menores de edad y personas fallecidas. Así, de acuerdo con las pautas de participación del censo exterior, la repercusión efectiva se limitaría a menos de 14.000 votos distribuidos en 52 circunscripciones, lo que representa menos del 0,06% del electorado en los comicios de 2023. Asimismo, la suspensión decretada afecta únicamente al Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA). Aunque Iustitia Europa ha pedido ampliar la medida al Censo de Electores Residentes en España (CER), los nacionalizados que viven en el país mantienen intactos sus derechos electorales.

Con la fecha límite de las elecciones generales fijada para el 29 de noviembre, el procedimiento judicial se encuentra a la espera de las siguientes determinaciones del alto tribunal con los listados ya en su poder. Desde el Ejecutivo se subraya que los criterios y procedimientos aplicados son idénticos a los implantados con la Ley de Memoria Histórica de 2007. La resolución definitiva del Tribunal Supremo determinará si este colectivo de ciudadanos podrá ejercer finalmente su derecho al sufragio.

Un grupo de excursionistas completó la ruta de senderismo a las cascadas de Santa Natalia en Don Benito, un sendero de 17 kilómetros y cerca de cinco horas de caminata ubicado en la provincia de Badajoz, Extremadura. El itinerario transita por las inmediaciones de la sierra del Ortigo, también conocida como sierra de las Cruces, y conduce hasta el paraje natural de Santa Natalia, un enclave declarado Zona de Especial Conservación e incluido en la Red Natura 2000.

La mejor época para hacer la ruta es cuando las temperaturas son cálidas. La zona cuenta con una caída de agua que, en época de lluvias, muestra su mayor caudal, un rasgo que condiciona de forma directa cuál es la mejor época para visitar las cascadas de Santa Natalia. Las primeras lluvias de la temporada recuperan el nivel de los arroyos tras el estiaje del verano extremeño, lo que convierte al otoño en el momento más propicio para recorrer este tramo de senderismo en Don Benito. Con el caudal del río en aumento, la cascada alcanza su mayor expresión visual, y las temperaturas más suaves facilitan una caminata de varias horas por un terreno que combina pistas forestales y senderos de tierra.

Cómo llegar a las cascadas de Santa Natalia

Según los datos del Ayuntamiento de Don Benito, el paraje de las cascadas de Santa Natalia se encuentra a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Para llegar hasta allí, el acceso se realiza a través de la carretera EX-345, en dirección al Valle de la Serena. El entorno está atravesado por el río Guadámez, sobre el que se levanta un antiguo puente de arquería que da continuidad al camino hacia las fincas de olivar y pastos de la zona.

La sierra conserva vestigios de la Guerra Civil

La sierra del Ortigo se extiende en un relieve de montañas bajas pobladas de encinas y acebuches. En sus laderas se levanta la ermita de Nuestra Señora de las Cruces, cuyo origen, según la tradición oral recogida por el consitorio del municipio, se remonta a la aparición de la Virgen a un pastor llamado Bastián. El entorno conserva además restos de bunkers y trincheras de la Guerra Civil española, vestigios que forman parte de los recursos turísticos que promueve la Diputación de Badajoz para la comarca de las Vegas Altas, donde se ubican Don Benito y Villanueva de la Serena.

La floración de frutales marca el paisaje en los meses cálidos

Durante el trayecto, el grupo de excursionistas destacó la floración de los árboles frutales y las condiciones climáticas favorables para esta modalidad de senderismo en Don Benito, previas a las temperaturas más altas del verano. El relieve ofrece vistas panorámicas desde las zonas más elevadas del recorrido, en un paisaje dominado por dehesas de encinar, berrocales graníticos y monte mediterráneo.

Al concluir la jornada, los participantes celebraron haber completado la ruta hasta las cascadas de Santa Natalia y valoraron de forma positiva las condiciones del sendero y el entorno natural del paraje.

La decoración navideña ya empieza a instalarse en las ciudades y los mercadillos van tomando forma. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, empiezan a organizarse viajes para descubrir los rincones más bonitos durante esta época y en España son muchos.

En esta lista hemos seleccionado algunos de los mercadillos más especiales que merecen la pena visitar para disfrutar de sus puestos, la comida, música y ambiente que se crea en cada uno de ellos. Uno de los más populares es el de la Plaza Mayor de Madrid, pero además de este, hay otros mercados de Navidad que incluyen ferias, espacios gastronómicos y actividades familiares para disfrutar de las fiestas.

Mercado navideño de San Sebastián

El mercadillo de Navidad de San Sebastián, que abrirá del 1 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, se sitúa en el paseo del Urumea y la plaza Ramón Labayen, dos espacios céntricos junto al río que atraviesa la ciudad. Las casetas reunirán artesanía, regalos y productos vinculados con las fiestas, mientras que la plaza Cataluña acogerá un mercado específico de creadores locales. El acceso será libre y el horario previsto, todos los días, será de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30.

Uno de los días más especiales de este mercado será el lunes 21 de diciembre de 2026, día en el que se celebrará la Feria de Santo Tomás, que transformará el centro en un mercado rural con la txistorra y la sidra como protagonistas.

Mercadillo de Navidad en la Plaza Mayor de Madrid

El mercado de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid abrirá a finales de noviembre y permanecerá hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Ayuntamiento todavía no ha comunicado el día inaugural. Sus 104 casetas ofrecerán figuras para el belén, adornos, juguetes, instrumentos musicales navideños y artículos de broma para Nochevieja. La entrada será libre y el horario previsto irá de 10:00 a 21:00 de domingo a jueves, con cierre a las 22:00 los viernes, sábados y vísperas de festivo. Ubicado en el centro histórico, permite continuar el recorrido hacia la Puerta del Sol, el Mercado de San Miguel y la calle Mayor.

Mercadillo de Navidad de Zaragoza

El mercado navideño de Zaragoza se instala en la plaza del Pilar, junto a la basílica y en pleno centro histórico de la capital aragonesa. Las casetas tradicionales reúnen propuestas de regalos, decoración y productos propios de las fiestas. El espacio también incorpora un belén de gran formato, el poblado de Papá Noel y la iluminación navideña que transforma el entorno de una de las plazas más reconocibles de la ciudad. Todavía no hay fecha confirmada para la apertura del mercadillo, pero será a finales de noviembre.

Mercado de Navidad en Santiago de Compostela

El Mercado de Nadal de Santiago de Compostela se celebrará del 27 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027 en la Carreira do Conde, junto a la Alameda y a pocos minutos a pie de la catedral, con una segunda sede en Área Central entre el 21 de diciembre y el 5 de enero. Reunirá puestos de artesanía, regalos y productos agroalimentarios, con 15 casetas y hasta cinco espacios de alimentación en Carreira do Conde. Abrirá de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:30; cerrará el 25 de diciembre y el 1 de enero, mientras que los días 24 y 31 solo funcionará por la mañana.

Mercado de Navidad en Córdoba

El mercado navideño de Córdoba se instala en la plaza de las Tendillas y estará abierto del 8 de noviembre al 22 de diciembre de 2026. Reúne más de 47 puestos con regalos, adornos y figuras de Navidad, además de juguetes de madera para niños. También hay dulces, aperitivos y otras propuestas gastronómicas para disfrutar durante el paseo. De lunes a jueves, abre de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00; los viernes y sábados, de 10:30 a 23:00, y los domingos, de 10:30 a 21:00. Este mercadillo se integra dentro de una decoración y planes navideños a lo largo de toda la ciudad.

Mercadillo navideño de Salamanca

Entre las catedrales y algunos de los principales monumentos del casco histórico, el mercado navideño de Salamanca volverá a instalarse en la plaza de Anaya del 26 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027. El recinto contará con 39 casetas dedicadas a productos propios de las fiestas: figuras de belén, turrones, garrapiñadas, adornos, joyería artesanal, trabajos en madera y cosmética natural. Abrirá todos los días de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00, con un carrusel tradicional y decoración temática en la plaza.

Mercado de Navidad de Barcelona

La Fira de Santa Llúcia, el mercado navideño más tradicional de Barcelona, volverá a instalarse frente a la catedral, en el Pla de la Seu y la avenida de la Catedral. Las fechas de la edición de 2026 todavía no han sido anunciadas, aunque suele celebrarse entre finales de noviembre y el 23 de diciembre. El mercado reúne más de 200 puestos de figuras para el pesebre, musgo, abetos, adornos, troncos de Navidad, conocidos como tió, caganers, artesanía y regalos. Su ubicación permite recorrer el Barrio Gótico, con paradas en la plaza de Sant Jaume, la calle del Bisbe y la plaza del Rey.

París es una ciudad en la que la historia y la arquitectura se entrelazan en cada rincón. Entre sus monumentos más reconocibles destaca la catedral de Notre Dame, uno de los grandes símbolos de la capital francesa y una de las obras más representativas del arte gótico. Sus torres, sus vidrieras y sus siglos de historia la han convertido en una visita imprescindible para quienes recorren las orillas del Sena.

Sin embargo, hay una joya arquitectónica que pocos europeos conocen y merece la pena ver. A miles de kilómetros, en el corazón de Vietnam, otro templo lleva el nombre de Notre Dame y sorprende por su fachada de ladrillo rojizo y sus dos campanarios.

En concreto, se encuentra en Ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón, donde la influencia francesa sigue presente en algunos de sus edificios más emblemáticos. La basílica de Notre Dame, construida entre 1877 y 1880, destaca por sus ladrillos rojizos y sus dos torres, que recuerdan a la arquitectura europea y forman parte del paisaje urbano de la ciudad.

Un deseo colonial

La construcción de la basílica de Notre Dame de Saigón estuvo estrechamente ligada a la presencia francesa en Vietnam durante el siglo XIX. Las autoridades coloniales querían levantar un templo católico de grandes dimensiones que respondiera a las necesidades religiosas de la comunidad y, al mismo tiempo, proyectara la influencia de Francia en la ciudad. El edificio también debía reflejar la importancia que la administración colonial concedía a su presencia cultural y religiosa.

El proyecto se decidió mediante un concurso convocado en 1876, en el que se eligió la propuesta del arquitecto francés Jules Bourard. Las obras comenzaron el 7 de octubre de 1877, cuando se colocó la primera piedra, y concluyeron en 1880. La inauguración tuvo lugar el 11 de abril de ese año, durante la celebración de la Pascua, en un acto al que asistieron representantes de la administración colonial y de la Iglesia.

La construcción fue financiada por las autoridades francesas de la colonia, un detalle que explica por qué el templo recibió inicialmente el nombre de Catedral del Estado. Más allá de su función religiosa, el edificio se convirtió en una manifestación visible del poder colonial en Saigón, una ciudad cuya transformación urbana estaba marcada por la influencia europea.

Un estilo arquitectónico de influencia europea

La basílica destaca por una arquitectura que combina el estilo neorrománico con elementos góticos, una mezcla que le otorga una apariencia monumental y recuerda a las grandes iglesias europeas. El diseño de Bourard tomó como referencia modelos arquitectónicos franceses, aunque no se trata de una réplica exacta de la catedral parisina. Su estructura, de planta alargada, se completa con una fachada simétrica y dos torres que dominan el entorno.

Uno de sus rasgos más reconocibles es el ladrillo rojizo de la fachada, que originalmente se importó de Francia y se dejó a la vista, sin revestimiento. El conjunto se complementa con vidrieras de colores fabricadas en el taller Lorin, en Chartres, que representan escenas y personajes bíblicos. La procedencia de estos materiales refleja también la voluntad de reproducir en Saigón una construcción vinculada a las tradiciones arquitectónicas francesas.

Las dos torres actuales, que alcanzan aproximadamente 58 metros de altura, se incorporaron en 1895, años después de la inauguración del templo. Con sus chapiteles y sus campanas, terminaron de definir la silueta de la basílica, que hoy constituye uno de los edificios más reconocibles de Ciudad Ho Chi Minh.

La Restinga mira al Atlántico desde el extremo sur de El Hierro, en Canarias. Con menos de 700 vecinos, este pequeño pueblo pesquero reúne casas blancas, un puerto de ritmo pausado, una playa junto al mar y caminos que llevan hacia algunos de los paisajes más variados de la isla.

Aquí el viaje transcurre entre barcos, pescado fresco y terreno volcánico. La Restinga pertenece al municipio de El Pinar y conserva una escala pequeña, lejos de los grandes centros turísticos. Su ubicación permite combinar días junto al agua con escapadas por miradores, senderos y rincones ligados a la historia de la propia isla.

Un pueblo de España para mirar bajo el mar

La Restinga es el pueblo situado más al sur de España y una puerta de entrada al lado marinero de El Hierro. Su puerto pesquero, la playa junto a la costa y la cercanía de su reserva marina permiten combinar descanso, baños y actividades en el océano.

El pueblo ha crecido alrededor del puerto y esa relación con el mar se mantiene en la vida diaria. Las embarcaciones pesqueras, las calles cortas y las viviendas blancas forman parte de una imagen sencilla, propia de una localidad donde el tiempo parece organizarse al ritmo de la costa.

Uno de los principales motivos para llegar hasta aquí es la Reserva Marina del Mar de Las Calmas destaca por la claridad del agua y por sus fondos de origen volcánico. Allí viven meros, tortugas y muchas especies de peces que nadan entre rocas formadas por antiguas coladas de lava.

El pueblo cuenta con centros que organizan salidas de submarinismo para personas con distintos niveles de experiencia. Quienes prefieran no sumergirse pueden elegir la pequeña playa junto al puerto, protegida por un espigón, o sentarse a comer pescado fresco mientras observan la entrada y salida de los barcos.

Una erupción que cambió el fondo marino

La historia reciente del pueblo quedó ligada a una erupción submarina que comenzó en octubre de 2011, a pocos kilómetros de la costa. La actividad obligó a evacuar de forma temporal a los vecinos por motivos de seguridad.

El fenómeno se prolongó durante varios meses y cambió el paisaje bajo el mar. De aquel proceso nació un nuevo volcán, llamado Tagoro, frente a La Restinga.

La localidad cuenta con un pequeño espacio museístico dedicado a aquel episodio, que permite conocer lo ocurrido durante la erupción y entender la presencia de los volcanes en la formación de las Islas Canarias.

Canarias entre rutas, lava y paisajes abiertos

Más allá del puerto, La Restinga permite recorrer otros rincones de El Hierro. La isla reúne terrenos de lava, zonas de bosque, acantilados y carreteras que suben hasta miradores abiertos al Atlántico. Cada cambio de altura transforma el paisaje y ofrece una imagen distinta del territorio

Uno de los lugares para incluir en la ruta es el Faro de Orchilla, en la parte occidental de la isla. Durante siglos, este punto estuvo relacionado con la idea del límite del mundo conocido. Hoy conserva un entorno abierto, con el océano delante y un paisaje de tierra volcánica alrededor.

Otra parada posible es El Julan, donde se conservan grabados rupestres hechos por los bimbaches, los primeros habitantes de El Hierro. El recorrido une la historia de la isla con un entorno natural de grandes contrastes.

Si estás buscando un lugar tranquilo en Canarias, alejado del ruido de los destinos más masificados, La Restinga ofrece esa pausa: un pueblo pequeño, de ritmo pesquero, donde el mar, los senderos y el paisaje volcánico conviven sin aglomeracione

Halloween es una de las fechas más señaladas en el calendario de los amantes del misterio y el terror. Esta festividad invita a disfrazarse, contar historias de miedo y buscar planes que despierten la curiosidad por lo desconocido.

Pero hay lugares donde no hace falta recurrir a la imaginación para sentir ese escalofrío: basta con cruzar sus puertas y recorrer sus caminos en silencio. En el norte de España, algunos cementerios reúnen esculturas sorprendentes y rincones cargados de historia que los convierten en destinos increíbles para estas fechas.

Cementerio de Finisterre

Cerca del cabo Finisterre, en plena Costa da Morte, se encuentra un cementerio que rompe con la imagen tradicional de estos recintos. Diseñado por el arquitecto gallego César Portela en los años noventa, el proyecto distribuye nichos en estructuras de granito a lo largo de una ladera, en A Coruña.

Su arquitectura busca integrarse en el paisaje y aprovechar la fuerza visual del entorno. Sin embargo, el cementerio nunca llegó a completarse, y durante años permaneció abandonado y rodeado de vegetación. Es una obra singular por su concepción arquitectónica, aunque conviene comprobar las condiciones de acceso antes de visitarla, ya que la información publicada describe problemas de acceso y conservación.

Cementerio de Comillas

En la villa cántabra de Comillas se encuentra uno de los cementerios más singulares del norte de España. Su imagen está marcada por las ruinas de una antigua iglesia gótica, que el arquitecto Lluís Domènech i Montaner aprovechó para configurar el recinto a finales del siglo XIX.

Entre sus elementos más reconocibles destaca el Ángel Guardián, una escultura de Josep Llimona que corona uno de los muros del antiguo templo y sostiene una espada. El conjunto combina arquitectura modernista, esculturas y restos históricos que le confieren una apariencia inconfundible.

Cementerio de los Ingleses

En las laderas del monte Urgull, en San Sebastián, se esconde un pequeño camposanto ligado a uno de los episodios militares del siglo XIX. El Cementerio de los Ingleses está relacionado con los miembros de la Legión Auxiliar Británica que combatieron en la Primera Guerra Carlista.

Su entorno, entre vegetación y caminos, contrasta con los monumentos funerarios que recuerdan a quienes participaron en aquel conflicto. El recinto también guarda una curiosidad histórica: allí está enterrado el militar liberal navarro Manuel Antonio de Gurrea, el único soldado no británico sepultado en este cementerio. El monumento se trasladó a su emplazamiento actual en 1924.

Cementerio de Luarca

En la localidad asturiana de Luarca, el cementerio ocupa el promontorio de La Atalaya, desde donde se contemplan el mar Cantábrico y los acantilados de la costa. Su ubicación es uno de sus grandes atractivos, pero el recinto también destaca por sus panteones modernistas y sus capillas funerarias.

Entre las tumbas se encuentra la del científico Severo Ochoa, nacido en Luarca y galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1959, que descansa junto a su esposa, Carmen García Cobián. La combinación de arquitectura funeraria, historia local y vistas al mar convierte este camposanto en una visita singular durante un recorrido por el occidente de Asturias.

Un municipio portugués fronterizo con Galicia celebra en Navidad un feria dedicada a la repostería artesanal durante 12 días. El evento se convierte cada año en uno de los destinos gastronómicos más visitados del norte de la Nación Lusitana.

Del 27 de noviembre al 8 de diciembre, la Fortaleza de Chocolate de Valença do Minho reunirá pasteleros, productores de cacao y maestros chocolateros en 30 puestos distribuidos por cinco espacios del recinto amurallado de la ciudad.

Durante estos días, la intención es integrar la oferta gastronómica en el recorrido turístico habitual de la Fortaleza, uno de los principales atractivos monumentales del municipio, a través de su distribución.

Horarios de apertura y nueva ubicación en el recorrido

La apertura oficial de los puestos está prevista para el viernes 27 de noviembre, jornada en la que el horario de funcionamiento se reduce a la franja de 14:00 a 20:00 horas. A partir del día siguiente y hasta el cierre del evento, el martes 8 de diciembre, los cinco espacios de la feria ampliarán su horario de 10:00 a 20:00 horas de manera ininterrumpida.

Los puestos se repartirán entre la Praça da República, el Largo do Governo Militar, el Baluarte do Faro, el Largo do Bom Jesus y el Jardim das Amoreiras, un espacio verde situado en pleno centro histórico que se incorpora como ubicación nueva en esta edición. Los cuatro primeros enclaves ya formaban parte del recorrido habitual de la feria en otros años.

En un principio, serán 30 puestos los que conformarán esta edición, aunque hasta el día de la apertura no se sabrá el número exacto. En ediciones pasadas, la feria combinó la venta de productos con demostraciones en vivo a cargo de maestros chocolateros, talleres infantiles, estatuas vivientes de chocolate y música ambiental.

Otros ferias gastronómicas españolas

La época navideña agrupa diferentes ferias o mercados en los que la gastronomía es protagonista. En toda España se realizan mercadillos con puestos donde se mezclan comidas, artesanía y luces para celebrar esta festividad.

En la capital, Madrid, el entorno de la Plaza Mayor es uno de los más populares. Aunque el mercadillo central está enfocado en figuras de belén y artículos de fiesta, las calles aledañas concentran el clásico ambiente navideño con puestos de bocadillos de calamares y castañas asadas.

En Zaragoza, en la Plaza del Pilar se unen puestos de artesanía y gastronomía, además de un mercado especial en el Parque Grande José Antonio Labordeta con casetas de alimentos variados y catas. En Bilbao, por su parte, se encuentra el Mercado de Santo Tomás, celebrado el 21 de diciembre y es la feria gastronómica por excelencia del País Vasco, famosa por la venta de talos, chorizo, quesos, txakoli y productos del caserío.

Otros lugares como Valencia, combina su mercadillo tradicional con una amplia oferta de puestos de comida callejera en la Ciutat de les Arts i les Ciències; en Valladolid, el Mercado de Navidad de Alimentos, se centra en la gastronomía local con catas de bodegas de la zona, pastelería artesana, hidromiel, frutos secos y mantecadas; y en Santa Cruz de Tenerife se celebra la Gastro Navidad Market Fest hasta el 6 de enero.

No obstante, debido a su complicada geografía, la administración autónoma ha diseñado a lo largo de los años lo que se considera como una de las obras de ingeniería subterránea más impactantes del planeta. Sus islas se conectan a través de cuatro túneles submarinos que ahorran horas de viaje. Entre ellos destaca el que construyó el gobierno danés en el estrecho de Tangafjørður. Y es que este esconde uno de los trabajos de ingeniería más curiosos: la rotonda de Eysturoyartunnilin.

La ‘rotonda de la medusa’ tiene su propia emisora de radio

Lo que hoy constituye una infraestructura neurálgica para la movilidad del archipiélago comenzó como la sugerencia pública de un joven local. Según el portal Guide to Faroe Islands, la primera persona en proponer un túnel submarino para conectar las dos islas más pobladas del territorio fue Tóki Højgaard, un estudiante de 25 años del pequeño pueblo de Rituvík. En 1999, Højgaard escribió una columna en el periódico local Dimmalætting sugiriendo la perforación bajo el estrecho de Tangafjørður. Quince años más tarde, en 2014, el Parlamento de las Islas Feroe aprobó la legislación para conectar la capital, Tórshavn, con las localidades de Runavík y Strendur.

Las obras comenzaron a principios de 2017 mediante explosiones controladas con dinamita. Hoy la red subterránea completa de Eysturoyartunnilin suma una longitud de 11.240 metros (11,2 kilómetros) bajo el lecho marino entre las islas de Streymoy y Eysturoy, según los datos oficiales de Tunnil. El punto más bajo de la calzada alcanza los 187 metros por debajo del nivel del mar, contando con una pendiente máxima del 5% para garantizar la seguridad de la valla y del tráfico. Tras finalizar las excavaciones en junio de 2019, la vía abrió oficialmente al público el 19 de diciembre de 2020.

El elemento distintivo de esta red vial reside en el centro del fiordo de Skálafjørður, donde se ubica la primera rotonda del mundo construida bajo el mar. Conocida popularmente como la ‘rotonda de la medusa’, conecta los tres ramales del túnel y se ha transformado en un notable atractivo turístico. La rotonda alberga una instalación artística concebida por el creador feroés Tróndur Patursson, caracterizada por un juego de luces multicolores y una escultura de acero de 80 metros de largo alrededor del pilar central que representa la danza tradicional feroesa.

Además, los conductores pueden sintonizar la emisora FM 97.00 para escuchar una pieza musical ambiental creada por Jens L. Thomsen a partir de sonidos grabados durante la excavación del túnel. Otro de sus aspectos destacables es su entrada exterior, que cuenta con portales luminosos diseñados por el arquitecto Eyðun Eliasen.

El impacto socioeconómico de la infraestructura ha sido inmediato. Y es que el paso por el túnel, que se gestiona mediante lectura automática de matrícula, obliga al conductor a pagar un peaje. Los turismos abonados disponen de tarifas reducidas, mientras que los conductores en vehículos de alquiler o visitantes individuales abonarán la tarifa estándar de 175 coronas danesas (23,41 euros) por trayecto.

La distancia por carretera entre la capital Tórshavn y el área de Runavík se redujo de 55 a 17 kilómetros, recortando el tiempo de viaje de 64 minutos a solo 16 minutos. Desde Tunnil se afirma que la red de túneles submarinos conecta ya al 90,8% de la población de las Islas Feroe en un mismo sistema terrestre.

El otoño transforma algunos paisajes de España en una sucesión de tonos ocres, rojizos y dorados. Los bosques se tiñen de nuevos colores, la niebla se desliza entre las montañas y los pueblos de piedra adquieren una belleza especial bajo la luz más suave de esta época del año.

En el corazón del Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca, se encuentra Montañana, una pequeña localidad que conserva la huella de la Edad Media entre calles empedradas, torres defensivas e iglesias románicas.

Su riqueza arquitectónica llevó a iniciar en 1984 el expediente para proteger este conjunto histórico, aunque su declaración formal como Bien de Interés Cultural no llegó hasta 2003, mediante un decreto del Gobierno de Aragón. Hoy, pasear por sus calles permite descubrir uno de esos rincones donde la historia y el paisaje se funden en una estampa especialmente evocadora durante el otoño.

Un viaje a la Edad Media entre murallas, torres e iglesias románicas

Hay lugares en los que basta con cruzar un puente para dejar atrás el presente y adentrarse en un paisaje que conserva las huellas de otros siglos. En Montañana, las calles estrechas y empinadas serpentean entre casas de piedra y antiguos muros defensivos que conducen hasta los restos de su fortificación. Su origen se remonta a finales del siglo XI, cuando el núcleo comenzó a desarrollarse alrededor de un castillo y una iglesia, en un territorio estratégico de la Ribagorza.

Entre sus construcciones más destacadas se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Baldós, un templo románico levantado en el siglo XII que conserva una portada esculpida con la representación del Pantocrátor.

También sobresalen la ermita de San Juan, del siglo XIII, y el puente medieval que salva el barranco de San Juan y comunica las distintas zonas del pueblo. A ello se suman los restos del castillo de la Mora y de las antiguas murallas, vestigios de un pasado en el que la defensa del territorio marcaba la vida cotidiana.

El conjunto histórico fue objeto de un proceso de recuperación patrimonialque comenzó a finales del siglo XX para restaurar edificios y conservar el trazado original de la villa. Desde 1999, el Gobierno de Aragón ha impulsado distintas intervenciones para devolver parte de su esplendor a este núcleo medieval, con actuaciones en las murallas, la Torre de la Cárcel, los caminos y la iglesia de Nuestra Señora de Baldós.

Una ruta senderista para contemplar Montañana desde las alturas

La visita puede continuar más allá del núcleo histórico con una ruta senderista por los alrededores, una alternativa para descubrir el paisaje de la Ribagorza desde otra perspectiva. El recorrido conduce hasta un mirador natural desde el que se obtienen vistas panorámicas de Montañana y de su entorno, con las montañas como telón de fondo.

La ubicación de la localidad, junto al río Noguera Ribagorzana y entre los barrancos de San Miguel y San Juan, también permite apreciar la relación entre el relieve y el asentamiento humano. En otoño, cuando los tonos de la vegetación comienzan a cambiar, el paseo ofrece una forma diferente de disfrutar de esta zona del Pirineo aragonés y completar la visita con un plan al aire libre.

A 56 kilómetros al oeste de Tromsø, en el Ártico noruego, hay un pueblo pesquero donde, durante 69 días al año, el sol nunca se pone. Esto es lo que convirtió a la isla de Sommarøy en noticia mundial hace unos años, debido a una propuesta insólita: convertirse en la primera zona libre del tiempo del planeta. Es decir, libre de la tiranía de los horarios y de los relojes, no tanto de la inevitable cuarta dimensión. Hubo relojes colgados de un puente, una petición firmada por vecinos y hasta una presentación ante el Parlamento noruego. La campaña, sin embargo, era una operación de marketing turístico orquestada por el Estado.

La iniciativa partió de Innovation Norway, la agencia gubernamental encargada de promover el turismo del país, en alianza con Visit Norway y NordNorsk Reiseliv, la entidad de turismo del norte noruego. Según un comunicado de la propia agencia difundido en 2019, el objetivo era narrar al mundo las experiencias del verano en el norte de Noruega, en particular el fenómeno del sol de medianoche.

El despliegue tuvo un alcance que sus propios responsables no anticipaban. Pero algunos de los habitantes de la isla, que no estaban al tanto del montaje, se enfadaron, y la agencia tuvo que pedir disculpas. “Lamentamos haber iniciado una historia sobre Sommarøy que buscaba detener el tiempo sin dejar en claro que se trataba de una campaña de marketing de Innovation Norway y Visit Norway”, señaló en un comunicado. Aun hoy, como cuenta ahora la BBC en un reportaje sobre una visita al lugar, muchos de los lugareños prefieren no hablar del tema: ellos no querían convertirse en noticia ni en destino turístico de moda.

Pese a todo, muchos admiten que es cierto que el pueblo tiene una relación particular con las 12 horas del día entre mayo y julio. “En verano, de todos modos ya vivimos fuera del tiempo igual, sin horarios”, cuenta a la BBC un empleado de un hotel local. “Si no hay nadie cerca, a veces un negocio cierra para que el dueño pueda ir a pescar, y los chicos se quedan despiertos hasta tarde porque no hay escuela al día siguiente”.

Lo que realmente ocurre bajo el sol de medianoche

Entre el 18 de mayo y el 26 de julio, el sol no se pone en Sommarøy, un fenómeno conocido como sol de medianoche. En invierno ocurre lo opuesto: durante semanas, el astro no llega a asomar por encima del horizonte y el almuerzo puede transcurrir en completa oscuridad.

Más allá del artificio publicitario, la geografía de Sommarøy ofrece un marco que vuelve creíble, al menos por momentos, la idea de una vida sin relojes. El pueblo combina casas de colores sobre pilotes, puertos pequeños y montañas que conservan nieve hasta bien entrado el verano, en un entorno recorrido por fiordos y aguas del Atlántico Norte. Tal vez el pueblo no haya logrado abolir el tiempo, pero sí ha conseguido que deje de importar durante varios días al año, como declara a la BBC un turista neerlandés que se ha bañado en el mar a medianoche: “Fue salvaje. El sol estaba afuera y no hubiera podido adivinar la hora sin un reloj”.

Llegas al apartamento y resulta que no existe o no es lo que las imágenes prometían. En el momento de la compra todo es ilusión, pero detrás de los anuncios puede haber personas que usen la inteligencia artificial para retocar fotos o crear espacios que no son reales, haciendo así que se produzcan estafas en plataformas de alquiler de apartamentos.

El mecanismo es sencillo. El usuario encuentra una oferta atractiva por su precio, ubicación o estética. Es un destino al que siempre ha deseado ir o simplemente quiere tomarse unos días de vacaciones. Paga la reserva por adelantado y, al llegar al destino, comprueba que el edificio o el hotel nunca existió.

La criminóloga María Aperador, creadora de contenido en TikTok, publicó un vídeo con tres trucos para identificar estos anuncios falsos antes de reservar y evitar perder el dinero.

3 formas de reducir el riesgo de caer en la trampa

El primer paso que recomienda Aperador consiste en observar los comentarios y las reseñas del anuncio. “Suelen ser anuncios de nueva creación y apenas tienen” reseñas, explicó la criminóloga en su cuenta de TikTok. La escasez de opiniones o la ausencia total de ellas constituye una señal de alerta frente a publicaciones recién subidas a la plataforma.

El segundo truco pasa por verificar la dirección exacta del inmueble en Google Maps. “Muchas veces se suelen inventar la localización”, advirtió Aperador, por lo que resulta clave comprobar que la calle y el número coinciden con un edificio real y, si es posible, con un establecimiento turístico identificable en el mapa.

El tercer consejo consiste en llamar al alojamiento antes de confirmar la reserva o buscar si cuenta con página web propia. “Los estafadores no se molestan en crearla”, apuntó la criminóloga, en referencia a que la falta de presencia digital fuera de la plataforma suele delatar a los anuncios fraudulentos.

Booking aparece entre las plataformas señaladas como vía habitual de este tipo de fraude. La propia compañía aseguró haber bloqueado 14 millones de intentos de transacciones fraudulentas en todo el mundo durante 2025 y haber detectado 26.000 cuentas comprometidas antes de que los usuarios notificaran actividad sospechosa, según datos recogidos por Hosteltur.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) añade una recomendación adicional para los alojamientos turísticos en España, que consiste en comprobar el número de registro turístico del anuncio en el registro oficial de la comunidad autónoma correspondiente y verificar que los datos coinciden con la dirección y el tipo de inmueble publicado. La organización también aconseja pagar únicamente a través de los canales oficiales de la plataforma y desconfiar de cualquier solicitud de transferencia externa.

En España, la Comisión Europea abrió el 21 de octubre un procedimiento formal contra Booking.com por una posible infracción de la Ley de Servicios Digitales, relacionada con anuncios fraudulentos y estafas de suplantación de identidad. La decisión llegó después de que se documentara un caso de alojamiento inexistente en el distrito madrileño de Retiro que afectó a cientos de viajeros. La OCU señaló que recibió más de 2.000 consultas y reclamaciones vinculadas a Booking durante 2026, entre alojamientos inexistentes, condiciones distintas a las anunciadas y comunicaciones fraudulentas que suplantaron la identidad de la plataforma.

El campanario de la iglesia de San Salvador recorta su silueta contra las montañas del Pirineo aragonés y anuncia al visitante que ha llegado a Torla, una localidad que marca el ingreso a uno de los paisajes más singulares de España. Este pueblo de la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca, con apenas 300 habitantes, funciona como puerta de entrada principal al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Las casas de Torla se agrupan en calles estrechas, una disposición tradicional pensada para frenar los vientos fríos que bajan de la montaña. Los tejados de pizarra, inclinados, permiten que la nieve resbale en lugar de acumularse sobre las viviendas. Y desde el aparcamiento del pueblo salen los autobuses que, entre junio y noviembre, trasladan a los visitantes hasta la Pradera de Ordesa, el punto de inicio de las principales rutas del parque. La capacidad máxima del valle es de 1.800 personas de forma simultánea, un límite que busca preservar el ecosistema frente a la presión turística.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se extiende por 15.696 hectáreas en los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla y Broto, con una zona periférica de protección adicional de 19.196 hectáreas. Su altitud varía entre los 700 metros del río Bellós y los 3.348 metros de la cima del Monte Perdido, el macizo calcáreo más elevado de Europa y uno de los 22 picos del parque que superan los 3.000 metros.

El Puente de los Navarros abre el camino hacia la pradera

La ruta clásica por el valle de Ordesa comienza, para muchos senderistas, en el Puente de los Navarros, un punto de carácter marcadamente pirenaico. Quienes prefieren adelantar camino esperan a que el autobús los deje directamente en la Pradera de Ordesa, la llanura verde desde la que se observa el Tozal del Mallo, una pared de 2.280 metros cuya cumbre permaneció sin marcas de seres humanos hasta 1957, cuando un grupo de alpinistas logró ascender por su cara sur.

A medida que los caminantes avanzan junto al río Arazas, el paisaje se despliega en sucesivos circos glaciares: Carriata, el más cercano, seguido por Cotatuero, Góriz y Soaso hacia el este. El entorno combina bosque de hayas y abetos con formaciones rocosas, un contraste que atraviesa buena parte del recorrido. Entre la vegetación destacan especies como la corona de rey, la oreja de oso y la grasilla, una planta carnívora que se alimenta de insectos. La fauna incluye cucos, ranas bermejas, corzos y, en los troncos de las hayas, la rosalía alpina, un insecto de manchas negras con tonos azulados. En las alturas sobrevuelan el águila real y el quebrantahuesos.

La cascada de la Cola de Caballo

El itinerario alcanza uno de sus puntos más fotografiados en las Gradas de Soaso, una serie escalonada de caídas de agua donde el río se transforma en espuma antes de recuperar su transparencia. Más adelante, la ruta llega a la Cola de Caballo, una cascada de 54 metros de altura donde el caudal se ensancha a medida que desciende hasta formar una cortina de agua sobre la roca cubierta de musgo.

El recorrido completo hasta el Circo de Soaso y la Cola de Caballo tiene entre 17 y 18 kilómetros de ida y vuelta, y requiere entre cinco y siete horas. Desde ese punto, parte de los visitantes regresa por la Faja de Pelay, una senda estrecha a media ladera, mientras que otros continúan hacia el refugio de Góriz, paso obligado para quienes se proponen ascender el Monte Perdido.

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias pasaron tres días en Sigüenza, la ciudad medieval de Guadalajara conocida como la Ciudad del Doncel. Los actores se alojaron en el Molino de Alcuneza, un hotel boutique que pertenece a la línea exclusiva Relais & Châteaux. El emplazamiento se instala en un molino harinero del siglo XV.

La pareja, que mantiene su relación con discreción desde que se conoció hace seis meses, aprovechó un hueco entre la gira teatral de La malquerida, en la que trabaja Sánchez-Gijón, y los compromisos de Iglesias en la producción Ella, maldita alma. Además de descansar en el spa del hotel y disfrutar de su restaurante con estrella Michelin con productos de la zona, recorrieron las calles empedradas de Sigüenza y comieron en otros establecimientos de la zona.

Según publicó la revista ¡Hola!, las fotografías de la escapada se tomaron el 13 de octubre, tres días después del puente de la Hispanidad, y muestran a los actores cogidos de la mano por el entorno de la Ciudad del Doncel. El viaje se suma a otras salidas de la pareja durante el año, como las registradas en Santander y en Trujillo.

Una ciudad medieval, renacentista y barroca a la vez

El casco histórico de Sigüenza, situado a seis kilómetros de el hotel donde se hospedaron fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965 y concentra tres etapas urbanas distintas que se recorren a pie desde lo alto del cerro hasta el barrio de San Roque. La parte medieval conserva el castillo, restos de la muralla y callejuelas empedradas que los vecinos llaman travesañas.

Más abajo aparece la Sigüenza renacentista, con la Plaza Mayor porticada y palacios como el de los Deanes, hoy sede del Ayuntamiento. La ciudad barroca, levantada en buena parte por los obispos que gobernaron el territorio, se extiende hacia la Alameda, un paseo con olmos centenarios junto al río Henares.

El castillo que corona Sigüenza, hoy parador de turismo

El castillo de Sigüenza tiene origen en una alcazaba de época islámica y adquirió su configuración actual entre los siglos XIII y XIV, cuando pasó a ser residencia de los obispos seguntinos. Según fuentes oficiales de turismo de la comunidad castellana, la fortaleza conserva murallas, torres cuadradas y semicirculares y un patio interior desde el que se obtienen vistas del casco histórico y de la catedral. En el siglo XX fue restaurado y convertido en Parador Nacional, por lo que sus zonas comunes pueden visitarse de manera libre.

Alrededor de la fortaleza se despliegan iglesias románicas, como la de San Vicente Mártir y la de Santiago, además de la Casa del Doncel, una casa-torre con decoración mudéjar que hoy alberga un restaurante de cocina contemporánea.

La catedral que custodia al Doncel y una mesa con estrella Michelin

Las obras de la catedral de Santa María comenzaron en 1124, tras la conquista cristiana de la ciudad, y se prolongaron hasta el siglo XV. Su aspecto exterior, con dos torres que flanquean la portada principal, responde a su función original como parte del sistema defensivo urbano, según detalla Turismo de Castilla-La Mancha. En su interior se conserva la escultura funeraria de Martín Vázquez de Arce, conocido como el Doncel de Sigüenza, considerada una de las piezas más relevantes de la escultura funeraria española.

La oferta gastronómica de la zona suma otro atractivo a la visita. El restaurante El Doncel y el del propio Molino de Alcuneza cuentan cada uno con una estrella Michelin, mientras que los bares del centro sirven el fino seguntino, una bebida local elaborada con gaseosa, vermut y espuma de cerveza. A pocos minutos del núcleo urbano se extiende además el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, con un mirador dedicado al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.

A la braña de La Pornacal, en el concejo de Somiedo (Asturias), no se puede llegar en coche. El asentamiento, situado a unos 1.400 metros de altitud, reúne el conjunto más numeroso de cabañas con techo vegetal de Europa occidental. Unas 33 construcciones tradicionales, conocidas como teitos, repartidas en cuatro barrios junto al río, según datos del Parque Natural de Somiedo.

Los cuatro núcleos que forman el asentamiento se llaman El Cabo, El Medio, La Prida y El Río. La ausencia total de vías rodadas ha contribuido a preservar intacta la fisonomía original de este enclave durante décadas.

La ruta de acceso parte de Villar de Vildas, el último pueblo con carretera antes de la braña, y sigue el curso del río Pigüeña a lo largo de algo más de tres kilómetros, un trayecto sin apenas desnivel que puede completarse en poco más de una hora en ruta.

Villar de Vildas, punto de partida obligado

Villar de Vildas recibió en 2004 el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, en reconocimiento a su labor por mantener las tradiciones de una comunidad agraria de montaña en armonía con el entorno natural. El entonces príncipe Felipe de Borbón visitó la localidad el 23 de octubre de aquel año para hacer entrega del galardón.

Desde este pueblo, la pista que conduce a La Pornacal avanza entre prados cercados con muros de piedra y atraviesa antes la braña de La Vilde, de menor tamaño. El recorrido puede prolongarse hasta la braña de los Cuartos y el entorno de la cascada de Corralón, lo que eleva la distancia total de ida y vuelta a unos trece kilómetros.

El origen trashumante de las cabañas de teito

Las cabañas de la braña responden a un sistema de aprovechamiento ganadero estacional. Los pastores subían con su ganado a estas zonas de alta montaña durante el verano para aprovechar los pastos frescos, mientras que en invierno se replegaban a los pueblos del valle, entre ellos Villar de Vildas.

La construcción de los teitos se apoya en materiales disponibles en el entorno inmediato: muros de piedra local levantados con la técnica de piedra seca, armazón de madera de haya y avellano, y una cubierta vegetal de escoba con una marcada inclinación a cuatro aguas, pensada para facilitar el deslizamiento del agua de lluvia. La planta baja de cada construcción servía de cuadra para el ganado, mientras que la superior se destinaba a almacenar heno y, en ocasiones, albergaba al pastor durante la noche.

Un patrimonio que aspira a ser reconocido por la Unesco

El Parque Natural de Somiedo, que ocupa 291 kilómetros cuadrados y coincide con los límites del municipio, fue declarado espacio protegido en 1988, el primero de Asturias con esta categoría. En noviembre de 2000 pasó a integrar la red de Reservas de la Biosfera de la Unesco, distinción que al año siguiente fue reconocida además con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

El conjunto de teitos de La Pornacal, junto con los de otras brañas del concejo, aspira ahora a obtener el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. En 2025, el Ayuntamiento de Somiedo habilitó el primer teito restaurado como alojamiento turístico en la propia braña, dentro de una iniciativa que busca dar nuevos usos a estas construcciones sin perder su valor etnográfico. “No es un hotel, ni un apartamento, ni una casa de turismo rural. Es una cabaña ganadera en la que se podrá dormir a la manera antigua”, explicó el ingeniero forestal David Martínez, responsable del proyecto, en declaraciones recogidas por el diario La Nueva España.

Cuando los termómetros bajan en Baviera y los tejados se cubren de nieve, miles de viajeros eligen cada diciembre el mismo destino en Alemania. Núremberg concentra uno de los mercados navideños más antiguos de Europa en su plaza principal, con raíces documentadas desde 1530, además de un casco histórico que combina arquitectura medieval con la huella de una ciudad que se reconstruyó por completo tras la Segunda Guerra Mundial.

La combinación entre tradición centenaria y memoria histórica convierte a esta urbe bávara en una de las paradas más buscadas por quienes planifican sus viajes de Navidad en Europa. Los destinos europeos fuera de temporada forman parte del itinerario de muchas personas mayores de 65 años. Este perfil de viajero busca ofertas culturales y patrimoniales en diciembre, temporada media, según los barómetros.

El origen del mercadillo de Navidad de Núremberg se remonta a las cartas del humanista Willibald Pirckheimer, publicadas por la historiadora Helga Scheible, en las que se menciona que religiosas de un convento cercano “mandaban traer especias del mercado” durante el Adviento. La primera referencia explícita y documentada data de 1678, cuando una caja de madera con hilos de seda fue enviada como regalo con una inscripción que aludía al “Kindle’s Market”. Esa pieza, conservada hoy en el Germanisches Nationalmuseum, es considerada la prueba más antigua de la existencia del mercado, según el archivo histórico oficial de Tourismus Nürnberg.

Una ciudad reconstruida piedra por piedra tras la guerra

Núremberg fue elegida por el régimen nazi como sede de los congresos del Partido del Reich, un estatus que la convirtió en objetivo prioritario de los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Cerca del 90% de su casco antiguo quedó reducido a escombros. La ciudad emprendió entonces un proceso de reconstrucción que respetó el trazado y la fisonomía original del centro histórico, lo que hoy permite al visitante recorrer calles de aspecto medieval, aunque buena parte de los edificios datan de las décadas posteriores a 1945.

El primer mercado navideño de la posguerra se celebró en 1948, en medio de las ruinas del centro urbano. El escritor Friedrich Bröger redactó un nuevo prólogo para la ceremonia de apertura, recitado por la primera Christkind, la actriz Sofie Keeser. Esa misma tradición de apertura se mantiene en la actualidad: cada edición del mercado comienza con la Christkind, una joven elegida por votación popular cada dos años, que recita un prólogo desde el balcón de la Frauenkirche, en la plaza central de Hauptmarkt.

Los barrios que conservan el espíritu medieval

Desde el castillo imperial o Kaiserburg, situado en la parte más alta de la ciudad, se obtienen las vistas más amplias del centro histórico. A sus pies se extienden los barrios de San Lorenzo y San Sebaldo, que organizaban antiguamente la vida artesanal y noble de la ciudad, respectivamente. En San Lorenzo se levanta la iglesia homónima del siglo XIII, con un sagrario y vidrieras que sobrevivieron parcialmente a los bombardeos. En San Sebaldo se encuentra Weissgerbergasse, una calle de casas de entramado de madera considerada una de las más fotografiadas de la ciudad.

El río Pegnitz atraviesa el centro y conecta varios puntos de interés mediante puentes históricos, entre ellos el Kettensteg, descrito por la oficina de turismo local como el puente colgante de hierro más antiguo de la Europa continental. Cerca de allí, el puente del Verdugo da acceso a la isla de Trödelmarkt, donde se ubica la antigua vivienda del verdugo de la ciudad, hoy convertida en museo.

Fechas y datos oficiales del mercado navideño 2026

El Christkindlesmarkt de 2026 abrirá del 27 de noviembre al 24 de diciembre, con horario de 10:00 a 21:00 horas todos los días, salvo la jornada de Nochebuena, cuando cerrará a las 14:00 horas, según confirman fuentes turísticas. El recinto reúne cerca de 180 casetas de madera decoradas con toldos a rayas rojas y blancas, lo que le valió el apodo de “la pequeña ciudad de madera y tela”. Entre los puestos destacan los dedicados al Lebkuchen, el pan de jengibre típico de la región, además de vino especiado, salchichas a la parrilla y los Zwetschgenmännla, pequeñas figuras elaboradas con ciruelas e higos secos.

Junto al mercado principal funciona el Mercado de las Ciudades Hermanas, instalado en la plaza del ayuntamiento, donde participan representantes de las 14 ciudades hermanadas con Núremberg. Lo recaudado en la venta de adornos artesanales se destina a organizaciones benéficas de esas localidades. Para las familias con niños, la Christkindlesmarkt infantil se instala en la plaza Hans-Sachs-Platz, con talleres de repostería, un tiovivo de vapor y un programa cultural en el Sternenhaus.

El Teatro Campoamor se convierte un año más en uno de los escenarios principales de los Premios Princesa de Asturias. El edificio lleva siendo el lugar elegido para la entrega de los galardones desde el origen de estos premios, en 1981, cuando se conocían como Premios Príncipe de Asturias. Desde entonces, han pasado por sus butacas multitud de personalidades como Pedro Almodóvar, Woody Allen o Meryl Streep.

La princesa Leonor, anfitriona del evento, estará acompañada de su hermana la infanta Sofía y los reyes en la xx entrega. Este año es el más especial de la princesa, ya que es su primera entrega recibiendo ella sola a los premiados. El teatro contará también con la presencia de Patti Smith o Leo Messi, algunos de los premiados en esta edición.

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, frente a la Plaza de la Escandalera y a escasos metros de la calle Uría, este edificio forma parte del patrimonio de Oviedo. Además de ser el eje central de los Premios, también cuenta en su programación con la segunda temporada de ópera más antigua de España, tras la del Liceo de Barcelona.

Más de 130 años de historia

El origen del Teatro Campoamor está ligado al crecimiento urbano y social de Oviedo en el siglo XIX. La ciudad necesitaba un recinto más amplio y moderno que sustituyera al antiguo Teatro del Fontán, donde se concentraba hasta entonces buena parte de la actividad escénica. La iniciativa comenzó a tomar forma en 1876, durante la alcaldía de José Longoria Carbajal, y contó con el impulso del escritor y concejal Leopoldo Alas «Clarín».

El edificio se levantó en unos terrenos del antiguo convento de Santa Clara, cerca de la calle Uría y del Campo de San Francisco. Los arquitectos J. López Salaberry y Siro Borrajo Montenegro desarrollaron las obras entre 1883 y 1892. El teatro abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1892 con una representación de Los hugonotes, ópera de Giacomo Meyerbeer, ante una sociedad ovetense que demandaba una programación estable de teatro y ópera.

Su nombre rinde homenaje a Ramón de Campoamor, poeta y político nacido en Navia. Leopoldo Alas ‘Clarín’, por entonces concejal, propuso en el pleno municipal del 10 de mayo de 1890 que el entonces denominado ‘Nuevo Teatro’ adoptara el apellido del escritor asturiano, propuesta que se aprobó por unanimidad. Desde entonces, el Teatro Campoamor ha quedado asociado a la vida cultural de Oviedo y a la tradición lírica de la ciudad.

Un incendio y su posterior reconstrucción

En octubre de 1934, un incendio casi termina con el teatro. Fue durante la Revolución de Octubre y el edificio ardió casi por completo; solo se conservó parte de la fachada principal.

La recuperación del edificio no fue inmediata. En 1936, los arquitectos Rodríguez Bustelo y Casariego, junto con el ingeniero municipal Sánchez del Río, presentaron un primer proyecto de reconstrucción. El estallido de la Guerra Civil paralizó aquella iniciativa, por lo que las obras no comenzaron hasta 1941, bajo la dirección del arquitecto municipal Gabriel de la Torriente y con Carlos Sánchez del Río al frente de los trabajos.

La intervención introdujo una estructura de hormigón y modificó de forma notable el aspecto original del Campoamor. Se reconstruyeron las plateas, se elevó el edificio con un ático y se ampliaron las gradas del anfiteatro y del piso superior, aunque la caja escénica mantuvo unas dimensiones similares. El teatro reabrió el 18 de septiembre de 1948, catorce años después del incendio, con la representación de la ópera Manon.

El municipio conserva una población de poco más de 150 habitantes, según los datos del ayuntamiento local. Se trata de uno de esos pueblos con encanto España que combinan arquitectura de piedra y madera con un entorno natural prácticamente intacto, alejado de las rutas turísticas más transitadas de la región.

David Muñoz, al frente de DiverXO, el único restaurante español con tres estrellas Michelin, mantiene un vínculo familiar con Huerta del Marquesado, un municipio situado en el corazón de la Serranía de Cuenca. El chef ha señalado en distintas entrevistas que vuelve a este pueblo cuando necesita alejarse del ritmo de la alta cocina.

La relación de Muñoz con la zona explica por qué se le ha visto en reiteradas ocasiones recorrer sus calles y visitar los establecimientos gastronómicos de los alrededores, en una comarca que se ha convertido en destino de referencia para quienes buscan pueblos pequeños para desconectar del ritmo urbano.

Qué ver en Huerta del Marquesado y su entorno natural

El pueblo forma parte del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, un espacio protegido que engloba hoces fluviales, formaciones kársticas y bosques de tilos y acebos que alcanzan en este territorio su límite meridional en Europa.

Entre los recursos del municipio destaca el Molino del Batán, uno de los pocos molinos pañeros que continúan en funcionamiento en España, restaurado por el consistorio tras años de abandono. A unos 700 metros del casco urbano, el molino integra además varias esculturas del Paisaje Ilustrado, un proyecto artístico del escultor Luis Zafrilla que combina arte contemporáneo con la memoria del territorio.

El Ayuntamiento señala dos senderos de pequeño recorrido homologados, el PR-CU 38 o Sendero de los Arroyos, de 10 kilómetros, y el PR-CU 39 o Sendero de la Vega, de 7 kilómetros, ambos con dificultad baja o media. También es posible ascender al Collado Bajo, de 1.853 metros, la cota más elevada del término, recorrido cada año durante la Marcha Blume, evento senderista local.

La conexión familiar de David Muñoz con la Serranía de Cuenca

El chef ha explicado que sus raíces familiares lo vinculan directamente con esta zona de la provincia conquense, lo que convierte sus visitas en algo distinto a una escapada turística convencional. En declaraciones recogidas por medios especializados en gastronomía, Muñoz ha descrito el pueblo como un espacio donde logra desconectar por completo de la presión mediática y profesional que acompaña su actividad en Madrid.

Esta vinculación personal se suma al interés creciente por el turismo rural Castilla-La Mancha, una modalidad que la región promueve a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía como alternativa frente al turismo masivo. El perfil de la zona, con baja contaminación lumínica y escasa presión turística, favorece estancias orientadas al descanso y la observación de fauna, especialmente en otoño, cuando los bosques de la Serranía cambian de color.

Gastronomía y restaurantes cerca del pueblo de David Muñoz en Cuenca

El interés de Muñoz por la comarca se extiende a su oferta gastronómica. En la aldea cercana de Fuentelgato, los cocineros Álex Paz y Olga García dirigen un restaurante distinguido con un Sol Repsol, reconocimiento que valora el trabajo con producto local en un entorno rural de dimensiones reducidas.

Otra parada habitual es el restaurante Paloma II, regentado por los hermanos Artero Polo, donde el arroz con bogavante se ha convertido en uno de los platos más buscados por los visitantes que llegan a la zona siguiendo las recomendaciones del chef.

La cocina de la comarca se apoya en productos de temporada como las carnes de caza, el cordero y las setas, junto a recetas tradicionales como el morteruelo o los gazpachos manchegos, elaboradas con ingredientes de proximidad que reflejan la identidad culinaria de la Serranía Alta de Cuenca.

España guarda un patrimonio singular de pueblos abandonados que combina historia, despoblación rural y leyendas transmitidas de generación en generación. El turismo de terror en España encuentra en estos enclaves un atractivo creciente, sobre todo en octubre, cuando la proximidad de Halloween multiplica el interés por recorrer aldeas fantasma, ruinas de guerra y caseríos vacíos desde hace décadas.

La mayoría de estas localidades quedó deshabitada por motivos que compartía la población: la construcción de embalses, el éxodo hacia las ciudades, epidemias o los efectos de la Guerra Civil española. Visitar pueblos abandonados en España para Halloween no exige buscar fenómenos paranormales; basta con el silencio de las ruinas, la piedra cubierta de vegetación y el contraste entre lo que fue un núcleo habitado y lo que hoy es memoria. A continuación, una selección de cinco destinos repartidos por distintas comunidades autónomas, ideales para quienes buscan una escapada de otoño con historia real detrás de cada leyenda.

Cinco rutas por aldeas vacías y pueblos con historias de misterio

Esta selección recorre el territorio español de norte a sur y de este a oeste, con paradas en Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Aragón.

La Mussara (Tarragona)

En las montañas de Prades, dentro del término municipal de Vilaplana, se encuentra La Mussara, una aldea abandonada desde 1959 a causa de las malas condiciones agrícolas y el aislamiento geográfico. De las antiguas viviendas quedan ruinas dispersas, mientras que la iglesia de San Salvador conserva buena parte de su estructura original.

La fama del lugar creció en 1991, cuando un vecino de Reus desapareció en la zona tras separarse de un grupo que buscaba setas y nunca volvió a ser localizado. A ese episodio se suman relatos populares sobre campanas que sonarían cuando la niebla cubre la montaña. Se llega en coche desde Vilaplana por las carreteras de las montañas de Prades, con tramos finales a pie por senderos señalizados.

Ochate (Burgos)

En el Condado de Treviño, territorio burgalés rodeado por tierras alavesas, se ubica Ochate, una de las aldeas despobladas con mayor reputación de misterio en España. Del antiguo caserío sobreviven ruinas, la torre de la iglesia de San Miguel y la ermita de Burgondo, en un entorno de bosques y campos que refuerza la sensación de aislamiento.

La tradición local atribuye el abandono del pueblo a sucesivas epidemias durante el siglo XIX. Con el tiempo surgieron relatos sobre luces nocturnas, voces y desapariciones que convirtieron a Ochate en un enclave recurrente para quienes buscan historias paranormales. El acceso habitual parte desde la localidad de Imíruri.

Bélmez de la Moraleda (Jaén)

A diferencia de los anteriores, Bélmez de la Moraleda sigue habitado, pero su notoriedad se remonta a agosto de 1971, cuando una vecina aseguró haber descubierto una cara humana dibujada en el suelo de cemento de su cocina. Tras retirar parte del pavimento, aparecieron nuevas figuras, algunas con rasgos similares a rostros humanos.

Las Caras de Bélmez son un fenómeno. Fueron objeto de investigaciones y debates durante décadas sin que existiera consenso sobre su origen. El municipio, situado a unos 70 kilómetros de Jaén capital, conserva la vivienda vinculada al caso y cuenta con un Centro de Interpretación de las Caras abierto al público.

Granadilla (Cáceres)

Entre los pueblos abandonados de Extremadura, Granadilla destaca por su buen estado de conservación dentro de un recinto amurallado completo. Sus habitantes fueron expropiados y desalojados en la década de 1960 por la construcción del embalse de Gabriel y Galán, aunque el agua nunca llegó a cubrir el núcleo urbano.

La muralla, el castillo de los Alba y las calles empedradas permiten recorrer el pueblo con mayor comodidad que en otras aldeas en ruinas. Granadilla fue también escenario del tramo final de la película ¡Átame!, dirigida por Pedro Almodóvar. Se accede por carretera desde Zarza de Granadilla, con un desvío señalizado hacia el recinto, que se recorre a pie mediante itinerarios establecidos.

Trasmoz (Zaragoza)

Al pie del Moncayo se encuentra Trasmoz, el único pueblo de España que fue excomulgado por la Iglesia católica. La tradición sitúa el origen del conflicto en la Edad Media, cuando la localidad y el cercano monasterio de Veruela mantenían disputas por el aprovechamiento de los recursos del entorno.

La condena se habría reafirmado siglos después, a comienzos del siglo XVI, mediante un ritual atribuido al abad del monasterio. La tradición popular añadió brujas, aquelarres y prácticas de hechicería al relato local, y el castillo de Trasmoz fue señalado como refugio de hechiceras. La figura de la tía Casca, recogida en una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, forma parte del imaginario del municipio hasta la actualidad.

Consuegra, en la provincia de Toledo, celebra desde este viernes y hasta el próximo lunes la 64ª edición de la Fiesta de la Rosa del Azafrán, declarada de Interés Turístico Regional, un evento que este sábado pondrá en marcha uno de los 12 molinos de viento del Cerro Calderico para moler trigo con su maquinaria tradicional, tal como se hacía antes de la mecanización agrícola del siglo XX.

La localidad manchega acoge desde 1963 esta celebración que une la recolección del azafrán con el folclore, la gastronomía y el patrimonio arquitectónico vinculado a la novela de Miguel de Cervantes. Los molinos del Cerro Calderico, construidos entre los siglos XVI y XVII, forman parte de los escenarios que la tradición popular asocia con el episodio de la batalla contra los gigantes en El Quijote, aunque Campo de Criptana y Mota del Cuervo también reclaman esa vinculación literaria.

El acto centraltendrá lugar a las 17:00 horas del sábado en el Molino Rucio, donde se celebrará la LXI Molienda de la Paz, dedicada este año a la Consuegra medieval. Durante la demostración se repartirán pequeños sacos de harina conmemorativos entre los asistentes, un gesto que la organización mantiene cada edición como homenaje a los antiguos molineros de la comarca.

De los 12 molinos que coronan el cerro, cuatro conservan mecanismos de molienda operativos: engranajes, muelas y velas de lona que pueden ensamblarse y ponerse en marcha para la ocasión. Cada estructura lleva el nombre de un personaje o concepto del universo cervantino, como Sancho, Bolero o Cardenal, y funcionaron sin interrupción hasta la década de los 80, cuando la mecanización agrícola desplazó su uso productivo.

El azafrán, motor económico y cultural de la comarca

La fiesta rinde homenaje al llamado oro rojo de La Mancha, un cultivo introducido en España durante la dominación árabe entre los siglos VIII y IX, cuando era un producto monopolizado por la alta burguesía andalusí, según consta en el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Azafrán de La Mancha, registrado ante la Unión Europea. El documento sitúa el núcleo histórico del cultivo en las comarcas manchegas de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

El azafrán se obtiene del Crocus sativus, una planta bulbosa cuya flor se abre entre octubre y noviembre y de la que se extraen manualmente los estigmas rojos, en un proceso conocido como monda. La longitud mínima de cada estigma debe superar los 22 milímetros y el rendimiento máximo autorizado es de 15 kilogramos por hectárea en estigmas tostados, una cifra que explica el elevado precio de la especia en los mercados internacionales.

Más allá de la molienda, los visitantes pueden recorrer el conjunto de los 12 molinos del Cerro Calderico, entre los que destaca el Molino Sancho por conservar su maquinaria original, y visitar el Castillo de Consuegra, una fortaleza medieval que domina la llanura manchega. La entrada a la visita guiada, que incluye el molino Bolero, cuesta 4 euros en días laborables y 7 euros en fines de semana.

El municipio organiza además las rutas guiadas “Tierra de Azafrán”, que permiten conocer la relación histórica entre la localidad y este cultivo. Para quienes visiten el cerro durante el fin de semana de la fiesta, la organización recomienda consultar previamente los horarios de acceso, ya que la celebración puede ocasionar restricciones de tráfico y mayor afluencia de público.

Una azafata de tierra advirtió sobre uno de los motivos más frecuentes de denegación de embarque en los vuelos con destino a Reino Unido, la falta de la ETA (Autorización Electrónica de Viaje en español). La trabajadora, identificada en redes sociales como Carinne, relató su experiencia en un vídeo a través de @iam_casy, donde comparte de forma habitual el día a día de su trabajo.

“Por desgracia, hay que denegarle el embarque a la gente”, afirmó Carinne en el vídeo, publicado tras gestionar un vuelo con destino a Londres. La azafata explicó que el trámite del ETA se ha convertido en “un quebradero de cabeza” para numerosos pasajeros que desconocen su obligatoriedad o que no lo renuevan tras cambiar de pasaporte.

El mensaje llega en un momento en que Reino Unido ha intensificado los controles de esta autorización, en vigor desde febrero de 2026. La exigencia afecta a los nacionales de la Unión Europea, entre ellos los ciudadanos españoles, que hasta hace poco podían entrar al país solo con el pasaporte en regla.

El error del pasaporte que deja a los viajeros en tierra

El ETA no funciona como un documento físico, sino como una autorización digital vinculada de forma directa al número de pasaporte con el que se solicitó. Esta característica es la que genera más confusiones entre los viajeros, según advirtió Carinne en su testimonio. “Cambiad el pasaporte, número de pasaporte, también renovadlo”, insistió la azafata, en referencia a un error que repite con frecuencia entre los pasajeros que gestiona.

Si el documento de viaje se renueva después de haber tramitado el ETA, la autorización pierde su validez de forma automática, aunque el plazo de dos años no haya expirado. El propio Gobierno británico señala que, si el pasaporte ha caducado o cambiado, es necesario solicitar un nuevo ETA.

“Si no, os podéis quedar en tierra, de verdad os lo digo”, resumió Carinne, que recomendó a quienes planean viajar a las islas británicas hacerlo “con tiempo” para evitar sorpresas en el mostrador de embarque.

Cuánto cuesta el ETA y cómo solicitarlo con antelación

La solicitud del ETA se realiza a través de la web oficial del Gobierno británico o de su aplicación móvil. El trámite requiere los datos del pasaporte, una fotografía reciente y el pago de una tasa de 16 libras esterlinas, aproximadamente 18,50 euros, por cada solicitante. El Ejecutivo recomienda no dejar la gestión para el mismo día del vuelo, dado que la resolución puede demorar hasta tres días hábiles, aunque la mayoría de los casos se procesan en cuestión de minutos.

Una vez aprobado, el documento queda asociado d digital al pasaporte utilizado en la solicitud, sin necesidad de imprimir ningún justificante, aunque se aconseja guardar una copia del correo de confirmación. La autorización tiene una validez de dos años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte, lo que ocurra primero, y permite entradas múltiples al país para estancias de hasta 180 días por visita.

Las aerolíneas son responsables de verificar que cada pasajero cuenta con el ETA vigente antes de permitir el embarque, lo que explica los casos de denegación relatados por personal de tierra como Carinne. Reino Unido avanza, en paralelo, en la implantación de un sistema de control biométrico en 13 aeropuertos, aunque esta tecnología no sustituye los requisitos documentales vigentes para los viajeros procedentes de la Unión Europea.

Todavía quedan casi dos semanas para recorrer el paseo más artesano de todo Madrid, un plan que se puede disfrutar este fin de semana. Aunque su ubicación es temporal, el VIII Mercado de Artesanía de Otoño permanecerá en el Paseo de Recoletos hasta el 3 de noviembre, con 52 puestos de creadores que exhiben piezas únicas de cerámica, joyería, textil y marroquinería, entre otros oficios.

La feria, organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA), ocupa el tramo del paseo comprendido entre Cibeles y Colón, dentro del llamado Paseo del Arte. El acceso es gratuito y el horario se mantiene todos los días de 11:00 a 21:00 horas, lo que permite planificar la visita tanto entre semana como durante el fin de semana.

Un mercadillo pensado para quien busca piezas hechas a mano

Lejos de ofrecer objetos y productos de tiendas convencionales y que se pueden encontrar en cualquier sitio, la propuesta organizada por la asociación quiere acercar al público piezas únicas hechas a mano. La red de artesanos supera los 100 talleres en total con 30 oficios distintos.

De ese conjunto, más de ocho de cada diez proceden de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto llega desde otras regiones españolas en calidad de invitados. El peso mayoritario de los talleres madrileños convierte a la feria en un punto de encuentro con la producción local, más allá del interés puramente comercial.

La vinculación con AMOA aporta además un filtro de calidad para el visitante. La entidad respalda que las piezas a la venta correspondan a autoría propia y a procesos artesanales reales, lo que descarta la presencia de artículos de reventa o de fabricación industrial presentados como hechos a mano.

Actividades para ver a los artesanos trabajar en vivo

El mercado no se limita a la venta de piezas. En varios puestos, los artesanos trabajan delante del público, y el cuero y la bisutería figuran entre los oficios que suelen verse en acción en ediciones anteriores de la feria. Al lado de cada demostración están también las piezas ya terminadas, listas para comprar.

Ver el proceso completo, del material en bruto a la pieza acabada, es uno de los momentos más atractivos de la visita. Además, hay charlas donde los artesanos cuentan cómo trabajan y qué historia hay detrás de su oficio.

Una apuesta que recupera la tradición y la artesanía

Los puestos reúnen trabajos en cerámica, bisutería, joyería en plata y bronce, piezas de marroquinería y cuero, tallas y objetos de madera, encuadernación, esmaltes a fuego, vidrio soplado, encaje de bolillos y decoración textil. También hay espacio para la cosmética natural, las flores prensadas y los juegos de fantasía e históricos elaborados a mano.

La Cofradía de Pescadores de Santa Ana, en Llanes, ha recibido este año el reconocimiento de Pueblo Ejemplar, que otorga cada año la Fundación Princesas de Asturias y que se engloba dentro de los premios del mismo nombre que realizan cada año desde la organización. El premio está dotado con 40.000 euros y contará con la visita de los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía el próximo 24 de octubre para entregar el galardón, tras la celebración de los Premios Princesa de Asturias que este año reconocen a Patti Smith y Leo Messi.

Este reconocimiento se destina al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico». Reconoce este año la labor de la cofradía en defensa de la pesca artesanal y de bajura, su compromiso con la sostenibilidad ambiental y su labor de solidaridad y cultural en la comunidad pesquera.

El origen de la cofradía de pescadores de Santa Ana

La Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes remonta sus orígenes a la Cofradía de Mareantes de San Nicolás, constituida en torno al año 1350 y vinculada a la pesca de ballenas entre los siglos XIV y XVII. La agrupación reunió al gremio de pescadores de la villa llanisca y tuvo peso en la economía local.

La actividad marítima de la cofradía incluyó las pesquerías artesanales y el comercio por mar. Las mujeres también participaron históricamente en labores en tierra, como rederas y vendedoras ambulantes.

La entidad mantuvo funciones religiosas y asistenciales durante siglos. Sufragó procesiones, festividades de santos, misas y entierros de cofrades, además de prestar ayuda a enfermos, viudas, huérfanos, marineros en tránsito y náufragos. Los Reyes Católicos confirmaron la cofradía en 1480, cuando construyó su capilla en el barrio de Cimadevilla de Llanes. El edificio se amplió en 1661 y se sigue conservando en buen estado.

En su labor previa también está la colaboración que aportó al Ayuntamiento en la construcción de un primer muelle de pequeño tamaño en el puerto llanisco a mediados del siglo XVI. También aportó hombres al servicio de la Real Armada mediante levas continuadas.

La caza de cetáceos fue una de sus señas de identidad hasta el declive de la pesca ballenera a finales del siglo XVIII y su desaparición completa durante la primera mitad del XIX. Tras el fin de esa actividad, los pescadores de Llanes mantuvieron la pesquería artesanal. La continuidad de la actividad pesquera permitió a los pescadores llaniscos contar, en los años veinte del siglo pasado, con una de las principales flotas de barcos a vapor del Principado.

La labor de la cofradía en la actualidad

En la actualidad, la Cofradía de Pescadores de Llanes mantiene las pesquerías tradicionales y promueve una explotación responsable, con foco en la sostenibilidad de las especies y los caladeros. El puerto de la villa conserva su condición de uno de los principales enclaves pesqueros de Asturias, con impacto en la actividad turística, hostelera y económica local. Entre sus acciones de difusión figuran la subasta diaria de pescado, fiestas como Santa Ana, jornadas gastronómicas y propuestas culturales como el concurso de fotografía Amartumar y la Ruta Marinera de la Princesa.

Sus iniciativas ambientales incluyen talleres, limpiezas de playas y su participación desde 2020 en el proyecto Mares Circulares, que permite retirar y gestionar en tierra los residuos recogidos por las embarcaciones durante la pesca. Además, la Cofradía desarrolla acciones solidarias mediante la donación de capturas a familias y proyectos sociales, y campañas educativas sobre la pesca artesanal y su papel en la economía local. En 2025 recibió el Urogallo de Oro del Centro Asturiano de Madrid por su defensa de la pesca artesanal y la preservación de la cultura local.

Madrid vuelve a llenar su agenda de fin de semana con propuestas gratuitas para disfrutar en familia, sin necesidad de reservar presupuesto del mes para el ocio. Entre tradiciones centenarias y citas culturales, la capital ofrece alternativas al aire libre y en espacios cerrados, pensados tanto para adultos como para los más pequeños de la casa.

La oferta combina actividades históricas con festivales que llevan varias ediciones consolidándose en el calendario local. Algunas de ellas son opciones perfectas para el clima de estos días. Ya que el otoño ha llegado a la península y una masa de aire frío se acerca, no hace falta encerrarse en casa todo el día. Estas ubicaciones se encuentran en museos, espacios culturales o pequeños cines.

La agenda de planes del 23 al 25 de octubre en Madrid

Los planes gratis en Madrid este fin de semana permiten combinar tradición, cultura y ocio al aire libre. La mayoría de las actividades son de acceso libre hasta completar aforo, aunque algunas requieren inscripción previa.

El regreso de las ovejas al centro de Madrid

La Fiesta de la Trashumancia 2026 llevará de nuevo a los rebaños por las calles del centro de Madrid el domingo 25 de octubre. Según la agenda del Ayuntamiento de Madrid, el ganado saldrá de la Casa de Campo a las 9:30 horas y llegará a la plaza de Cibeles hacia las 12:00 horas, donde se realizará el tradicional acto de entrega de los 50 maravedís por cada millar de cabezas, una práctica que se remonta a 1418.

El recorrido previsto contempla la salida desde la Casa de Campo, el ascenso por la Cuesta de la Vega hasta la calle Mayor y la llegada a Cibeles, con regreso por el mismo camino. El itinerario definitivo, que en años anteriores incluyó el paso por la Puerta del Sol, permanece pendiente de confirmación por parte del Ayuntamiento, que evalúa una alternativa hacia Plaza Mayor.

La fiesta, organizada desde 1994 por la Asociación Trashumancia y Naturaleza junto al Ayuntamiento, la Asociación Concejo de la Mesta y WWF España, reivindica el papel de la ganadería extensiva como herramienta de conservación de la biodiversidad. La programación paralela, activa desde el 16 de octubre, incluyó este fin de semana un taller de quesos con la quesería artesana La Caperuza, con cata comentada de quesos y yogures de cabra.

Mascotas en busca de hogar en Madrid Río

La Explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, acoge el 24 y 25 de octubre el Salón de Adopción de Madrid, un encuentro con las principales protectoras de animales de la Comunidad de Madrid. El evento tendrá entrada gratuita y un horario de 11:00 a 19:00 horas ambos días.

La cita reúne a distintas organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales, que presentan a sus ejemplares disponibles para adopción en un entorno accesible y sin necesidad de registro previo.

Libros y talleres infantiles en Matadero Madrid

La Casa del Lector, en Matadero Madrid, organiza el Festival Somos Lectura 2026, con 30 propuestas gratuitas entre eventos familiares, talleres, encuentros con autoras y exposiciones. La actividad se desarrolla el sábado y el domingo a partir de las 11:00 horas.

El programa incluye magia para bebés, cuentos danzantes para niños y una conferencia sobre la relación entre inteligencia artificial, lectura y escritura. El cierre está previsto para el domingo con un encuentro con las escritoras Alba Quintas y Marina Aguirre, ganadoras del Premio Gran Angular SM de literatura juvenil, seguido de la proyección del documental Carlos Saura, ese niño de la fotografía. El acceso es libre hasta completar aforo, salvo en las actividades que requieren inscripción previa.

Circo gratuito en varios parques de Villaverde

El distrito de Villaverde celebra el sábado 24 de octubre su Festival de Circo, con talleres y espectáculos gratuitos distribuidos en distintos puntos del barrio. La jornada arranca a las 12:00 horas con un taller de creación de bolas de circo en el parque Los Verdes y continúa a la 13:00 horas con un taller de aros en el mismo espacio.

Por la tarde, a las 18:00 horas, la Plaza de los Metales de Butarque recibe El Cuento Mezclado, de la compañía Tanalborde Teatro, mientras que el parque Ciudad de los Ángeles acoge El Arte del Peligro, de Fakir Testa. La programación cierra a las 20:00 horas con la obra Latas, de la compañía D’Click, en el Auditorio El Espinillo. Todas las propuestas son de acceso gratuito hasta completar aforo y están orientadas a público infantil.

Cine documental sobre sostenibilidad en Cineteca Madrid

La 12ª edición del Another Way Film Festival continúa hasta el domingo 25 de octubre en Cineteca Madrid, con proyecciones gratuitas de cortometrajes y largometrajes documentales centrados en el futuro del planeta y el progreso sostenible. Varios de los títulos exhibidos corresponden a estrenos en España.

El festival aborda temas como la biodiversidad, la agricultura, la transición energética y los derechos indígenas, con coloquios posteriores a varias de las proyecciones que permiten profundizar en los contenidos presentados.

Un concierto de piano en Puerta de Toledo

El Centro Cultural Puerta de Toledo acoge el sábado 24 de octubre, a las 19:30 horas, un concierto de piano gratuito a cargo de José Luis Bernaldo de Quirós, organizado por la Junta Municipal de Centro. El repertorio incluye obras de Robert Schumann junto a piezas de la primera etapa de Isaac Albéniz, entre ellas fragmentos de la Suite Española.

El acceso al concierto es gratuito y se suma a la programación cultural que distintas juntas municipales despliegan durante los fines de semana en distintos puntos de la ciudad.

Museos y palacios con acceso gratuito

Varios de los principales museos y palacios de Madrid mantienen franjas horarias de acceso gratuito a lo largo de la semana, una alternativa que se suma a la oferta de planes del fin de semana.

• El Museo del Prado abre sin coste los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas.
• El Museo Reina Sofía ofrece entrada libre los lunes y de miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.
• Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza permite el acceso gratuito los lunes durante toda la jornada y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.
• El Palacio Real también contempla horarios sin costo: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica.
• A esto se suma el acceso al Mirador de la Cornisa, de carácter gratuito todos los días de la semana, de 12:00 a 22:00 horas.
• La Galería de las Colecciones Reales replica esta condición para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica, con entrada libre de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas.
• El Palacio de Liria, en tanto, habilita un breve margen de acceso gratuito los lunes no festivos, de 9:15 a 9:45 horas, mientras que el Real Jardín Botánico ofrece entrada libre los martes, de 10:00 a 13:00 horas.

Hay pueblos que parecen vivir al margen del reloj, escondidos entre montañas y rodeados de bosques que en otoño se tiñen de ocres, rojizos y dorados. Lugares donde el sonido de los pasos sobre la piedra sustituye al ruido del tráfico y donde las prisas dejan paso a paseos sin rumbo por callejuelas estrechas.

En el interior de Tarragona, lejos del bullicio de los grandes destinos turísticos, Farena es uno de esos rincones que invitan a bajar el ritmo y dejarse llevar por la tranquilidad de la montaña. Sus casas de piedra, sus calles empedradas y su reducido número de habitantes dibujan una estampa rural que cobra un encanto especial cuando llegan los meses de otoño.

Un pueblo de piedra entre las montañas de Prades

Farena pertenece al municipio de Mont-ral, en la comarca del Alt Camp, y se encuentra junto al río Brugent, en un entorno marcado por los bosques y los relieves de las montañas de Prades. Su principal atractivo está en el propio casco antiguo, donde las casas de piedra y las callejuelas estrechas conservan la esencia de un pequeño núcleo rural.

Pasear por sus calles es descubrir un conjunto que ha mantenido buena parte de su fisonomía tradicional. Las viviendas, muchas de ellas rehabilitadas, se organizan en torno a un trazado de calles que dibuja una especie de semicírculo. En algunos tramos, el paso es tan estrecho que los vehículos no pueden circular, lo que permite recorrer el pueblo a pie y detenerse en los detalles de sus fachadas.

Una iglesia románica y las huellas de su pasado medieval

Uno de los enclaves que no te puedes perder es la iglesia de Sant Andreu, uno de los edificios más representativos de Farena. Su origen se remonta al siglo XII y su presencia ayuda a entender cómo fue creciendo el pueblo a su alrededor. En el interior, además, conserva una decoración mural realizada en 1946 por el pintor Anton Català Gomis, un detalle que conecta la historia del templo medieval con una intervención artística mucho más reciente.

El pasado de Farena también asoma en los vestigios de su antiguo castillo y de la muralla, de los que apenas quedan algunos restos. Parte de esas huellas se conserva en Can Vilalta, una antigua construcción integrada en el entramado del pueblo. No hace falta encontrar grandes fortificaciones para percibir la historia del lugar: basta con recorrer sus callejuelas y observar cómo las casas se adaptan al terreno, siguiendo una disposición que conserva buena parte de su aspecto tradicional.

El Toll de l’Olla, una poza escondida entre los bosques

La visita a Farena también invita a dejar atrás las casas de piedra y adentrarse en el paisaje que rodea el pueblo. El río Brugent discurre por este entorno de montaña y forma pequeñas pozas entre las rocas. Una de las más conocidas es el Toll de l’Olla, un paraje natural situado en medio del bosque, junto a un salto de agua de unos 15 metros de altura.

El camino hasta este rincón permite descubrir otra cara del destino: la de los senderos que se internan entre la vegetación y acompañan el curso del río. En otoño, los bosques de las montañas de Prades ofrecen un atractivo añadido para quienes disfrutan caminando en plena naturaleza, aunque conviene consultar el estado del itinerario antes de salir, especialmente después de lluvias.

Farena reúne así dos formas de desconectar en una misma visita: pasear sin prisa por un pequeño núcleo de arquitectura tradicional y dedicar unas horas a explorar los paisajes del Brugent. Un destino para quienes prefieren cambiar las aglomeraciones por caminos de montaña y descubrir la historia de un lugar a través de sus calles, sus edificios y el entorno que lo rodea.

En la provincia de A Coruña existe un lugar que permite acercarse a una identidad lejos de los circuitos turísticos más concurridos. Se trata de Carballo, capital de la comarca de Bergantiños, un municipio que combina un litoral extenso de arenales abiertos con un interior de bosques, cascadas y caminos rurales que se recorren sin prisa.

Un lugar especial para personas como Mario Casas, para quien representa algo más que un destino de paso. “Me siento gallego y siempre quise trabajar en mi tierra, me gustaría venir más”, afirma en una entrevista con VigoÉ.

Se trata de un enclave en el que el paisaje cambia según la distancia al mar. Cerca de la costa, el viento y el oleaje del Atlántico dominan el entorno; hacia el interior, los campos, los bosques y los pequeños núcleos rurales marcan un ritmo distinto. Esa dualidad define buena parte del carácter de Carballo, ubicado en pleno corazón de la Costa da Morte, una de las franjas costeras más reconocibles de Galicia por la fuerza de su mar y por una identidad cultural todavía ligada a la pesca y a la vida rural.

Las dunas de Razo y Baldaio, el sello natural del municipio

El tramo costero formado por las playas de Razo y Baldaio concentra la esencia paisajística de Carballo. Arenales extensos, dunas y la presencia constante del océano componen uno de los conjuntos más representativos del municipio.

Razo se extiende a lo largo de unos 1.300 metros y es una de las playas más buscadas por los practicantes de surf debido a la fuerza de su oleaje. No obstante, su atractivo no depende de los deportes acuáticos: caminar junto a las olas o detenerse a observar los cambios de luz sobre el agua alcanza para apreciar su valor paisajístico.

A escasa distancia se despliega Baldaio, un espacio natural donde conviven playa, dunas, laguna y marismas. Se trata de un ecosistema que funciona como refugio de numerosas especies de aves y que permite observar de cerca la biodiversidad del litoral gallego. Con cerca de mil hectáreas de superficie, el área está incluida en la Red Natura 2000 y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves.

La combinación de arena, agua y vegetación convierte este tramo en uno de los puntos más valorados del municipio para quienes buscan contacto con la naturaleza. Se trata de un paisaje que varía con las mareas y las estaciones, y que conserva buena parte de su estado original gracias a las figuras de protección ambiental que lo amparan.

Cascadas, senderos y miradores dan forma al interior de Bergantiños

Carballo no se agota en su fachada marítima. Hacia el interior, el territorio se transforma en un entramado de bosques, cultivos y cursos de agua que muestra una cara más recogida de la comarca.

Entre los enclaves naturales más visitados figuran las cascadas de Entrecruces y Ramil, donde el agua se abre paso entre la vegetación y crea pequeños remansos de calma. La de Entrecruces, también llamada fervenza de San Paio, forma parte de la Ruta das Férvedas, un sendero de 24 kilómetros que conecta antiguos molinos y capillas. El entorno, marcado por el sonido del agua y la presencia de árboles y helechos, compone una escena habitual del paisaje gallego de interior.

Estos rincones ofrecen una imagen de Galicia distinta a la de sus costas: más húmeda, más verde y atravesada por corrientes de agua que estructuran el territorio. Son, además, un punto de referencia para quienes prefieren recorrer los destinos a pie, a través de caminos y senderos rurales.

Desde puntos elevados como Santa Irene do Castrillón se obtiene una vista panorámica del espacio de Baldaio y de la costa, donde el Atlántico vuelve a ocupar el centro del paisaje.

El interés de Carballo no se limita a su geografía. El casco urbano mantiene una vida cotidiana marcada por el comercio local, los mercados tradicionales y una gastronomía que combina productos del mar y de la tierra, reflejo de una comarca con fuerte arraigo en su entorno. A esa identidad tradicional se suma en los últimos años una corriente de arte urbano: murales distribuidos por distintos puntos del municipio que han convertido varias fachadas en espacios de expresión artística al aire libre.

El resultado es un municipio que combina patrimonio natural y vida cultural sin desdibujar su identidad. Entre playas protegidas, cascadas de interior y un centro urbano con historia propia, Carballo representa una de las caras menos conocidas del mapa turístico gallego.

Hay lugares en los que el tiempo parece haberse detenido entre murallas de piedra, torres que se recortan sobre el horizonte y caminos que serpentean hasta antiguas fortalezas. Cataluña conserva algunos de estos rincones, castillos que evocan historias de caballeros, asedios y familias nobles, y que todavía hoy permiten imaginar cómo era la vida hace siglos.

Desde construcciones encaramadas en lo alto de una montaña hasta fortalezas que dominan pequeños pueblos, estas edificaciones forman parte del patrimonio histórico y artístico de la región. Para quienes disfrutan del arte medieval, recorrerlas es una oportunidad de descubrir siglos de historia en escenarios que parecen sacados de un cuento.

Castillo de Miravet

En lo alto de una colina, con unas imponentes murallas que parecen surgir de la roca, el castillo de Miravet domina el curso del río Ebro y el paisaje que lo rodea. Su historia se remonta a una fortaleza de origen andalusí, sobre la que los templarios levantaron buena parte de la construcción que ha llegado hasta nuestros días.

En 1153, tras la conquista cristiana de Miravet, Ramón Berenguer IV entregó el castillo a la Orden del Temple. Los nuevos propietarios comenzaron entonces las obras para adaptar la antigua fortaleza a las necesidades de su comunidad religiosa y militar. La mayor parte de las estructuras conservadas corresponden a los siglos XII y XIII, cuando Miravet se convirtió en uno de los principales centros de poder templario de la península.

La fortaleza llegó a ser la sede administrativa de la provincia templaria de Cataluña y Aragón. Su arquitectura combina la función defensiva con los espacios propios de la vida monástica, como la iglesia y el refectorio, donde los miembros de la orden se reunían para comer.

Castillo de Cardona

Encaramado sobre una colina que domina el valle del río Cardener, el castillo de Cardona es una de las fortalezas medievales más imponentes de Cataluña. Sus murallas y torres se alzan sobre la localidad barcelonesa de Cardona, en un enclave estratégico que permitió vigilar el territorio y defender sus dominios. Su historia está ligada a los vizcondes de Cardona, uno de los linajes nobiliarios más poderosos de la Cataluña medieval.

Aunque sus orígenes se remontan al siglo IX, el recinto adquirió una mayor relevancia durante los siglos posteriores. Entre sus construcciones más destacadas figura la iglesia de Sant Vicenç, levantada en el siglo XI y considerada una de las grandes muestras del románico catalán.

La riqueza de la familia procedía, en buena medida, del control de las salinas cercanas, que convirtió a los Cardona en los llamados “señores de la sal”. Esta combinación de poder militar y económico explica la importancia que alcanzó la fortaleza a lo largo de los siglos.

Castillo de Tossa de Mar

Frente al Mediterráneo, sobre un promontorio rocoso de la Costa Brava, las murallas de la Vila Vella de Tossa de Mar dibujan una de las estampas medievales más reconocibles de Cataluña. Este recinto fortificado comenzó a construirse a principios del siglo XIII para proteger a la población de los ataques piratas y conserva buena parte de su trazado original.

El conjunto cuenta con varias torres, entre las que destacan la Torre de les Hores, junto a la entrada, y la Torre d’en Joanàs, situada frente a la bahía. En su interior, las calles estrechas y empedradas conducen entre antiguas casas hasta los rincones más elevados, donde hoy se encuentra el faro. Allí estuvo el castillo que defendía la localidad, derribado en 1917 para construir la instalación actual. Declarada monumento histórico-artístico en 1931, la Vila Vella permite descubrir cómo la arquitectura defensiva se integró en un pueblo marinero.

En el extremo oriental de la provincia de Córdoba, donde el territorio cordobés se encuentra con el de Jaén, Villa del Río ocupa una posición que ha marcado buena parte de su historia. El municipio se asienta junto al Guadalquivir y tiene en el puente histórico sobre el arroyo Salado uno de sus elementos más singulares, situado precisamente en el límite entre ambas provincias.

Este enclave, próximo a la autovía A-4, ha favorecido las comunicaciones entre territorios desde la Antigüedad y explica que la localidad sea conocida como la Puerta de Córdoba.

Su pasado también se refleja en los distintos nombres que ha recibido, en las construcciones vinculadas al agua y en un patrimonio que combina arquitectura histórica, arte y tradiciones locales. Recorrer Villa del Río permite descubrir una localidad que no solo sirve de paso entre provincias, sino que guarda historias propias a orillas de uno de los grandes ríos de Andalucía.

De Orabuena a Villa del Río: la historia detrás de su nombre

El nombre actual del municipio es el resultado de una evolución que se remonta a la Edad Media. Según la documentación del Archivo Municipal recogida por la Diputación de Córdoba, tras la conquista cristiana de la zona por Fernando III, en el siglo XIII, la población recibió el nombre de Orabuena. Más adelante pasó a conocerse como Aldea del Río, una denominación que aparece documentada en el siglo XV.

El cambio definitivo llegó en 1635, cuando Felipe IV le concedió la categoría de villa. Desde entonces, el municipio conserva el nombre de Villa del Río. Su historia también está ligada a las disputas por la jurisdicción del territorio.

En el siglo XVII, la localidad quedó bajo el señorío de Antonio Alfonso de Sousa, que adquirió sus derechos jurisdiccionales en 1629. Los conflictos posteriores con la población y con Córdoba formaron parte del proceso que culminó en 1635, cuando la aldea consiguió recuperar competencias municipales.

Qué ver en Villa del Río: historia, arte y el legado del Guadalquivir

Uno de los lugares más singulares de Villa del Río es el puente romano sobre el arroyo Salado, situado en el límite entre las provincias de Córdoba y Jaén. Esta construcción se relaciona con el trazado de la antigua Vía Augusta, una de las principales calzadas de Hispania, y permite acercarse al pasado de las comunicaciones en este rincón de Andalucía.

Aunque se conoce como puente romano, conviene tener en cuenta que la cronología de algunas partes de la estructura conservada ha sido objeto de debate, por lo que no es prudente atribuir toda la fábrica actual a una única época.

Ya en el casco urbano, la Casa de las Cadenas ofrece otra perspectiva de la historia local. Este edificio señorial alberga el Museo Histórico Municipal y está ligado a un episodio destacado: en octubre de 1731 se alojó en él el infante Carlos, que años después se convertiría en Carlos III. Su nombre procede del privilegio de colocar cadenas en el exterior, concedido, según la historia local, por Felipe V. El museo permite completar la visita con un recorrido por el pasado y el patrimonio artístico de la localidad.

La relación de Villa del Río con el entorno también se aprecia en las aceñas, antiguos molinos hidráulicos que aprovechaban la fuerza del agua para moler grano. Estas construcciones recuerdan la importancia del Guadalquivir en la vida económica de las poblaciones ribereñas. Antes de organizar una visita, no obstante, es aconsejable comprobar si el acceso está permitido y en qué condiciones se encuentran los restos.

El recorrido puede continuar en la ermita de la Virgen de la Estrella, dedicada a la patrona del municipio. El templo está vinculado a una devoción con raíces históricas y a las celebraciones populares que forman parte de la identidad local. Su visita permite conocer una faceta distinta del patrimonio de Villa del Río, más relacionada con las tradiciones y la vida religiosa.

Por último, quienes quieran profundizar en su vertiente cultural pueden acercarse al Museo Histórico Municipal, en la propia Casa de las Cadenas. Sus colecciones permiten descubrir parte de la historia de la localidad y su tradición pictórica, vinculada a artistas como Pedro Bueno, Blas Moyano y Ginés Liébana. De esta forma, el paseo por Villa del Río combina arquitectura, historia y arte sin perder de vista el paisaje del Guadalquivir que ha acompañado al municipio a lo largo de los siglos.

Entre los árboles del valle de Olona, una pequeña iglesia rural invita a detenerse antes de revelar su mayor sorpresa. Desde el sendero parece una construcción sencilla, con muros de piedra y ladrillo, una fachada sin adornos y un entorno de bosque que la mantiene apartada de los recorridos urbanos más transitados del norte de Italia.

El destino está en la provincia de Varese, en Lombardía, dentro del parque arqueológico de Castelseprio. Allí se encuentra la iglesia de Santa Maria Foris Portas. Llegar supone dejar atrás la llanura urbanizada y avanzar por caminos rodeados de colinas suaves, ruinas y vegetación. El templo se levanta fuera del antiguo recinto amurallado, una ubicación que explica su nombre latino: foris portas, “fuera de las puertas”.

Los frescos que sorprenden al entrar en la iglesia

La sencillez exterior cambia apenas se cruza la entrada. En la parte central se conserva un conjunto de frescos medievales dedicado al nacimiento y los primeros años de Jesús. Se pueden encontrar escenas como la Anunciación y la Visitación, distribuidas sobre la pared curva de la iglesia.

Las figuras tienen gestos expresivos, movimientos marcados y ropas con pliegues trabajados. Las pinturas se vinculan con tradiciones del Mediterráneo oriental y contrastan con la apariencia sobria del edificio. Ese contraste explica por qué la iglesia es una de las paradas más atractivas de la visita a Castelseprio

Además, las escenas proceden de fuentes religiosas diversas. Algunas se basan en los Evangelios canónicos, mientras que otras remiten a textos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago y el Evangelio de Pseudo-Mateo. Por eso, las pinturas presentan episodios de la infancia de Cristo que van más allá de los relatos más conocidos.

Durante siglos, los frescos quedaron tapados bajo varias capas de yeso, hasta que volvieron a salir a la luz en 1944. Todavía no se sabe con certeza cuándo fueron pintados ni quién los realizó. Aun así, su valor llevó a que, en 2011, la iglesia fuera incorporada al sitio de la UNESCO Los lombardos en Italia. Lugares de poder (568-774 d. C.), que agrupa siete conjuntos monumentales repartidos por la península.

Un paseo entre ruinas y bosque en Castelseprio

La visita no termina en la iglesia. El parque arqueológico conserva los restos de un antiguo asentamiento fortificado, conocido como castrum, que durante siglos controló las rutas entre Milán, la zona de Varese y los pasos alpinos. Además, se puede apreciar como los senderos atraviesan muros, estructuras religiosas y vestigios de edificios civiles.

La propia iglesia aporta más elementos para mirar con calma. Tiene tres ábsides: uno central y dos laterales. Las excavaciones encontraron enterramientos tanto dentro como fuera del templo, además de restos de otras construcciones vinculadas con sus primeras funciones, posiblemente relacionadas con un ambiente aristocrático o nobiliario.

Durante el paseo también aparecen las ruinas de la Basílica de San Giovanni Evangelista y un baptisterio octogonal. Después, el Antiquarium permite mirar de cerca objetos y materiales recuperados en las excavaciones, una forma sencilla de unir las piezas conservadas con los muros y trazados que quedan a la vista en el parque.

Después de recorrer Castelseprio, el camino puede continuar hasta el Monasterio de Torba, donde una torre de la Antigüedad tardía pasó a tener uso monástico. Para ver la iglesia y buena parte del parque basta con medio día, pero si también se quiere llegar a Torba y caminar por los senderos del bosque, lo mejor es reservar una jornada completa

París, Milán, Lisboa o Nueva York son lugares que siempre están en las listas más deseadas de los viajeros y, con las redes sociales, pocos son los lugares que quedan por conocer. Pero hay un destino que carga a sus espaldas miles de años de historia y conquistas de pueblos de todo el continente europeo, y que aún se puede considerar desconocido. A la vez, es una ciudad llena de vida y cargada de cultura.

Plovdiv recibe al viajero con una postal poco habitual. Columnas romanas entre cafés al aire libre, casas de madera pintadas al estilo del Renacimiento búlgaro y murales callejeros que conviven con ruinas de más de dos mil años. Caminar por su casco antiguo, trazado sobre tres de sus siete colinas, significa cruzar sin aviso de una época a otra, con cada calle empedrada como umbral hacia un siglo distinto.

La ciudad se mueve a un ritmo propio, alejado de las grandes rutas turísticas europeas. Por las mañanas, el barrio de Kapana despierta con galerías de arte, talleres de diseño y terrazas donde se sirve café búlgaro junto a dulces tradicionales. Al caer la tarde, el Teatro Antiguo se llena de música en vivo, mientras los vecinos suben a pie hasta el mirador de Nebet Tepe para ver el atardecer sobre los tejados rojos del centro. Esa mezcla de vida cotidiana y patrimonio milenario, sin vitrinas ni distancias de museo, es lo que distingue a Plovdiv de otras capitales históricas del continente.

Reconocida como Capital Europea de la Cultura en 2019, la ciudad reúne en un espacio compacto y caminable todo lo que exige un viaje intenso: arqueología al aire libre, gastronomía de mercado, una vida nocturna discreta y un paisaje de colinas que invita a perderse sin mapa.

Diez imperios dejaron su marca en una misma trama urbana

La ciudad cuenta con milenios de historia a sus espaldas, desde los primeros asentamientos en el Neolítico. Incluso fue parte del Imperio Persa. Tras el paso de Filipo II, la ciudad quedó bajo dominio romano, bizantino, búlgaro y otomano, en una sucesión de imperios que fueron superponiendo capas arquitectónicas sobre la trama original trazada por el padre de Alejandro Magno. Durante los siglos I a III, Filipópolis se convirtió en la capital de la provincia romana de Tracia, con foros, termas y un acueducto que todavía hoy sorprende por su estado de conservación. Historiadores calculan que la urbe fue invadida o saqueada por una decena de pueblos a lo largo de su historia, entre ellos hunos, persas y celtas, un dato que explica la mezcla de estilos arquitectónicos visible en el casco antiguo.

El casco histórico, declarado reserva arquitectónica, conserva viviendas del Renacimiento búlgaro de los siglos XVIII y XIX, con fachadas de madera pintadas y patios interiores que conviven, a pocos metros, con restos de muros tracios y columnas romanas. La zona figura desde 2004 en la lista indicativa de la Unesco para optar a la declaración de Patrimonio de la Humanidad, bajo el nombre de “La antigua Plovdiv”.

El teatro romano acoge espectáculos para 5.000 personas casi 2.000 años después de su construcción

El monumento más fotografiado de la ciudad es el Teatro Antiguo de Filipópolis, construido durante el reinado del emperador Trajano, entre los años 98 y 117 después de Cristo. Tallado directamente en la ladera que une las colinas de Dzhambaz Tepe y Taksim Tepe, el recinto tiene un diámetro exterior de 82 metros y conserva 28 filas concéntricas de asientos de mármol, algunos con inscripciones que identificaban los lugares reservados a magistrados y dignatarios. Los hallazgos arqueológicos muestran que la edificación también sirvió como sede de la asamblea provincial tracia, además de escenario para combates y espectáculos públicos.

El edificio permaneció enterrado durante siglos hasta que un desprendimiento de tierra, a comienzos de los años setenta, dejó al descubierto sus gradas superiores. Entre 1968 y 1979, el Museo Arqueológico de Plovdiv llevó adelante las excavaciones que devolvieron el teatro a la vista. Hoy, restaurado, funciona como escenario de conciertos y representaciones para públicos de entre 5.000 y 7.000 espectadores, entre ellos el festival de ópera que cada verano llena de música clásica las gradas de piedra. A pocas calles de distancia, bajo la calle peatonal Knyaz Alexander I, se conservan también los restos del estadio romano, que en su momento albergó carreras de carros y combates de gladiadores.

En La Rioja Alta, junto al río Ea y a los pies de los montes Obarenes, se levanta un pueblo pequeño que conserva intacto su trazado medieval. Ese lugar es Sajazarra, el cual tiene una muralla de los siglos XII y XIII que recibe al visitante antes de que este descubra el verdadero protagonista del enclave: un castillo-palacio del siglo XV que, bajo sus muros almenados, guarda una bodega en funcionamiento.

El hallazgo que transformó la historia reciente de la fortaleza ocurrió en los años sesenta, cuando la familia Líbano emprendió su restauración. En las mazmorras aparecieron lagares y prensas antiguos, una señal de que el edificio había tenido, además de uso militar y residencial, una función vitivinícola que permanecía oculta. De ese descubrimiento nació la Bodega Castillo de Sajazarra, proyecto que hoy cultiva 46,5 hectáreas de viñedo repartidas entre Sajazarra, Galbárruli y Fonzaleche.

El pueblo, de dimensiones reducidas, concentra en pocas calles una arquitectura que combina lo defensivo con lo señorial, y rodea sus murallas con hileras de vid que marcan el límite norte de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja. La combinación entre patrimonio histórico y paisaje vinícola convierte a esta localidad en uno de los destinos menos conocidos, pero más fotogénicos, de la región.

Un castillo que pasó de guarnición militar a bodega activa

La torre del homenaje del castillo conserva cubos octogonales, matacanes y aspilleras, elementos que revelan su función defensiva original frente a las residencias señoriales que se construyeron con posterioridad. Edificado sobre cimientos anteriores, el inmueble combina distintas etapas constructivas que reflejan los usos sucesivos que tuvo a lo largo de los siglos.

Los viñedos que lo rodean se sitúan a altitudes de entre 500 y 700 metros, sobre suelos arcilloso-calcáreos donde se cultivan variedades como Tempranillo, Graciano y Garnacha. Esa elevación genera una diferencia térmica notable entre el día y la noche, factor que favorece la maduración lenta de la uva y ayuda a conservar su acidez, según se desprende de las características agronómicas de la zona descritas en guías turísticas de La Rioja.

Una de las rutas recomendadas para los visitantes conduce hasta la ermita de Cillas, punto desde donde se obtiene una panorámica completa del pueblo, con el castillo al fondo rodeado por las hileras de viñedo. El recorrido atraviesa campos de cereal, antiguos lagares y pequeños bosques que forman parte del paisaje rural circundante.

Calles medievales y arte urbano conviven en el casco histórico

El trazado urbano de Sajazarra mantiene el mismo curso que tenía hace siglos. Las calles empedradas conectan casonas solariegas y pasadizos estrechos con los restos de la antigua muralla. La Iglesia de Santa María de la Asunción, construida entre los siglos XII y XVII, preside una de las plazas principales con tres naves, una torre barroca y una portada gótica.

Cerca del templo se conserva el antiguo Arco de la muralla, que en su día unía la iglesia con el primitivo ayuntamiento. En distintas esquinas del pueblo se han instalado también pequeñas esculturas contemporáneas, parte de un proyecto de arte urbano que combina elementos tradicionales con intervenciones modernas.

La vida cultural del municipio se concentra en eventos celebrados en la plaza mayor. Entre ellos destaca la Cata Canalla, una experiencia nocturna que combina vino, música y poesía junto al castillo. A estas iniciativas se suman conciertos de música clásica durante el verano y jornadas gastronómicas en otoño, cuando las hojas de la vid adquieren tonalidades ámbar.

La periodista Meritxell Batlle, en una selección de los pueblos más bonitos de La Rioja, describió que la muralla medieval “es la encargada de dar la bienvenida al visitante”, en referencia al primer contacto que tienen quienes llegan a Sajazarra.

El otoño en Galicia transforma el paisaje en un espectáculo incomparable de tonalidades doradas, cobrizas y rojizas, coincidiendo con el regreso habitual de las precipitaciones atlánticas que alimentan con generosidad el caudal de sus ríos y arroyos. Esta época del año se convierte en el momento perfecto para recorrer las frondosas masas forestales y descubrir las impresionantes cascadas que salpican la geografía gallega.

Tal como recoge Turismo de Galicia, la omnipresencia del agua es un rasgo esencial de la identidad de la comunidad, manifestado en la rica variedad de su vocabulario tradicional, donde coexisten denominaciones dialectales como seimeiras, férvedas, cadoiros, freixas, ruxidoiras o cachoeiras para referirse a estos saltos hídricos. Su singular orografía, marcada por intensas fracturas tectónicas, la distinta dureza de las rocas y la incesante erosión sobre los lechos fluviales, ha esculpido auténticos monumentos naturales escondidos entre frondosos bosques atlánticos de robles, castaños y alcornoques.

Y es que, a medida que las hojas secas tapizan los senderos, las cataratas incrementan su fuerza, regalando al visitante experiencias sensoriales únicas marcadas por el rugido del agua y la bruma envolvente. Cada uno de estos saltos custodia, además de su valor ecológico, fascinantes relatos folclóricos que entrelazan milagros religiosos, leyendas celtas y tradiciones. A continuación, seleccionamos las cinco cascadas indispensables para visitar durante los meses otoñales.

La cascada de Ézaro: el rugido del ‘Niágara’ gallego

Ubicada en el municipio coruñés de Dumbría, la cascada de O Ézaro ofrece un espectáculo natural singular: el río Xallas se precipita sobre el mar Atlántico en una caída de unos 30 metros. Según la Guía Repsol, la magnitud del torrente y las cortinas de espuma han hecho que este rincón sea bautizado como el “Niágara gallego”.

Destaca por ser el único río de Europa continental con una desembocadura marina en forma de cascada continua. Además, discurre flanqueado por los macizos graníticos del monte Pindo, considerado el Olimpo celta de Galicia. La experiencia puede complementarse con paseos en kayak o contemplando su iluminación nocturna.

La cascada del río Toxa: un salto vertical en plena Red Natura 2000

En la comarca del Deza, en la parroquia de Pazos (Silleda), se halla la catarata del río Toxa, considerada una de las más altas de Galicia en caída libre gracias a sus 30 metros de descenso vertical. Tal y como indica el portal de Turismo Silleda, este espacio natural forma parte del Sistema Fluvial Ulla-Deza e integra la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Su microclima favorece un bosque atlántico con alcornoques, madroños y robles, que históricamente sirvió de farmacopea para monjes medievales. Además, si te fijas en sus paredes de granito, podrás ver cómo aves rupícolas como el halcón peregrino o el cuervo anidan en sus árboles, mientras sus miradores ofrecen vistas excepcionales.

La cascada de Augacaída: la joya escondida de la Ribeira Sacra

En la parroquia de Vilar de Ortelle, en el municipio lucense de Pantón, se oculta uno de los tesoros hídricos más impresionantes de los cañones del Miño. La Fervenza de Augacaída destaca por su desplome de unos 40 metros formado por el río Aguianza justo antes de desembocar en el Miño.

De acuerdo con la asociación Los Pueblos más bonitos de España, el otoño es la mejor época para realizar esta ruta de senderismo, cuando el caudal y la explosión de color resaltan la belleza del entorno. El sendero discurre entre viñedos en terrazas y bosques de carballos, y cuenta con pasarelas de madera que conducen al mirador y a la poza inferior.

La cascada de las Hortas: tradición y leyenda

Ejerciendo como frontera natural entre los ayuntamientos de Arzúa y Touro, la Fervenza das Hortas —o de Santa Marta— es una doble caída de agua de entre 20 y 30 metros sobre el riachuelo de Saímes. Según difunde la plataforma Descubre Arzúa, este salto debe su segundo nombre a una milagrosa leyenda popular.

Cuenta la leyenda que una joven embarazada fue arrojada al vacío por su novio mientras trabajaba en el molino de Os Agra. Durante la caída, la muchacha invocó el auxilio de Santa Marta, salvando milagrosamente la vida al ser frenada por las ramas de un carballo.

La cascada de Casariños: el secreto de la Serra do Suído

En la parroquia de A Laxe, en el municipio pontevedrés de Fornelos de Montes, la Fervenza dos Casariños ofrece una estampa montañosa espectacular. Este salto se origina por la confluencia de la Barranqueira de Fonte Uceira y el Rego de Casariños.

Como señala el organismo Turismo Rias Baixas, los dos cauces se unen para precipitarse en dos saltos casi verticales en el marco de la Serra do Suído, que supera los mil metros de altitud. La visita se integra dentro de la Ruta dos Chozos de A Laxe, un itinerario que combina paisajes fluviales con antiguas cabañas pastoriles de piedra.

Desde lo alto del monte Tauro, la vista se abre hacia el mar Jónico y el perfil del Etna. Entre tejados de terracota, piedra volcánica y calles que bajan hacia la costa, el paisaje reúne los elementos que suelen definir una escapada por Sicilia: vestigios antiguos, calas de piedras y el ritmo pausado de un centro histórico.

Taormina concentra todo ese recorrido en pocos kilómetros. Con poco más de diez mil habitantes, el pueblo se puede recorrer a pie entre iglesias, palacios, cafeterías y terrazas del Corso Umberto, mientras el mar y el volcán aparecen una y otra vez al final de cada plaza o mirador.

Del teatro griego a las playas del mar Jónico

El Teatro Antiguo concentra una de las postales más reconocibles de la ciudad. Construido en época griega y remodelado después por los romanos, conserva un auditorio excavado en la roca que se abre hacia el mar, el golfo y la montaña. Todavía alberga conciertos, óperas y ceremonias de cine, como los premios Nastri d’Argento.

Después de recorrer sus gradas, el camino puede continuar hacia Isola Bella, una pequeña isla verde conectada con la costa por un estrecho puente natural de arena y piedras. Es una reserva natural y museo regional de historia natural. Para llegar, se puede tomar el teleférico hasta Mazzarò o bajar por las escaleras que parten de los miradores.

En la franja costera se encuentran las playas de Mazzarò y Villagonia, además de las cercanas Giardini-Naxos y Letojanni. Las calas de piedras, el agua turquesa y los establecimientos junto al mar invitan a detenerse antes de regresar al pueblo. Cuando el cielo está despejado, desde la orilla se ve el relieve escarpado que continúa hacia Catania.

De vuelta en las calles altas, la Piazza IX Aprile ofrece otra perspectiva sobre la costa jónica. Su pavimento blanco y negro está flanqueado por la iglesia barroca de San Giuseppe y la iglesia de Sant’Agostino, donde funciona la biblioteca municipal. Desde allí, las vistas del Etna y el mar acompañan el tránsito entre plazas, comercios y terrazas.

Historia, cine y sabores de Taormina

El paseo por Taormina también revela las capas de su historia. El Palazzo Corvaja, con elementos normandos, árabes y góticos, refleja los distintos poderes que dejaron marca en Sicilia. En el siglo XV, el edificio fue sede de una sesión del Parlamento siciliano. Cerca se levantan el Palazzo Duchi di Santo Stefano y la Badia Vecchia, reconocibles por sus detalles de piedra volcánica y sus ventanas con parteluces.

La ciudad fue primero un asentamiento de los sículos y luego una colonia griega llamada Tauromenion. Más tarde mantuvo vínculos con Siracusa, participó en las Guerras Púnicas y pasó a dominio romano. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se convirtió en puesto bizantino, resistió la presión árabe hasta el siglo X y después quedó bajo control normando, suabo, angevino, aragonés y español.

Durante el siglo XIX, el Grand Tour llevó hasta allí a viajeros, artistas e intelectuales europeos. Goethe la mencionó en sus diarios de viaje y la inglesa Florence Trevelyan intervino en la transformación del lugar: amplió el primer hotel histórico, adquirió la roca de Sant’Stefano, donde se formaría la futura Isola Bella, y creó un jardín que más tarde se convirtió en la villa municipal.

El cine reforzó la proyección de Taormina con rodajes de L’Avventura, Divorcio a la italiana, El Padrino III y Johnny Stecchino. Entre una caminata por el Corso Umberto y una visita a los monumentos, los restaurantes sirven pez espada, atún, pasta con sardinas y caponata, mientras que las pastelerías ofrecen cassata, cannoli, galletas de almendra y granizados con brioche col tuppo.

Si quieres un destino que reúna patrimonio antiguo, mar y paisajes volcánicos, Taormina es una opción para disfrutar de Sicilia con calma y descubrir paisajes distintos en una misma escapada

El alpinista italiano Reinhold Messner, de 82 años, primer hombre en escalar los 14 picos de más de 8.000 metros del planeta sin oxígeno suplementario, cuestionó el modelo de visitas de un día a los Dolomitas, el macizo montañoso del norte de Italia declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. “Llegan en coche, sacan una foto y se van. A menudo no comen en restaurantes, no se quedan a pasar la noche ni hacen excursiones. Ni siquiera repostan aquí. Debemos proteger el paisaje”, declaró en una entrevista con el Corriere della Sera recogida por el periódico ilfattoquotidiano.

Conocido como el “rey de los ochomiles” por haber sido el primero en coronar las 14 montañas más altas del mundo, Messner puso como ejemplo el Valle de Funes, una zona que conoce bien y a la que describió como representativa del fenómeno. Según explicó, estos visitantes dejan escaso beneficio económico a las comunidades locales. “Desde el punto de vista económico, traen poco o nada. Ni siquiera paran a repostar, dejan tras de sí solo tráfico y contaminación”, afirmó.

Los influencers, en el centro de la crítica

El montañista responsabilizó en parte a los creadores de contenido digital del incremento de visitantes concentrados en puntos específicos, es decir, el turismo masivo. “Llegan a algún sitio, se hacen una foto y se van”, resumió sobre el comportamiento que atribuye a este sector. Messner advirtió además que el problema trasciende la voluntad individual de los creadores: municipios del Trentino, región donde se ubica buena parte de los Dolomitas, comenzaron a promocionarse a través de estas figuras, mientras operadores turísticos les pagan para atraer más visitantes.

El flujo de turistas alcanza picos de hasta 13.000 personas en un solo día en puntos como las Tres Cimas de Lavaredo, según datos difundidos este año. Un estudio de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y la fundación Dolomiti Unesco, basado en información de 2018, había recomendado un límite de entre 2.700 y 3.000 visitantes diarios para preservar el equilibrio de un parque natural.

Un sistema de reservas para evitar masificación

Frente a ese escenario, Messner propuso un mecanismo de reservas por franjas horarias, similar al que ya rige en algunos destinos naturales de Estados Unidos. La idea consiste en habilitar el acceso a un grupo montañoso determinado durante un período fijo, de dos días, por ejemplo, a un costo reducido. Una vez cubierto el cupo para una zona como las Pale di San Martino en determinadas fechas, no se aceptarían nuevas solicitudes para ese período, aunque se ofrecerían fechas posteriores o áreas alternativas con disponibilidad.

“Necesitamos encontrar el número adecuado de turistas para cada lugar, evitar la aglomeración de visitantes en los mismos puntos al mismo tiempo. Necesitamos distribuir a quienes aman los Dolomitas por toda la región”, explicó. El montañista señaló en particular la zona dolomítica de Belluno como un área con menor desarrollo turístico que podría absorber parte de la demanda concentrada hoy en el Trentino-Alto Adigio.

“Debemos ser capaces de crear actividades económicas compatibles con este territorio y garantizar su continuidad dentro de cien años o más. Para lograrlo, debemos proteger el paisaje, porque es el valor que vendemos”, sostuvo el alpinista, quien comparó la relevancia del paisaje alpino para la economía regional con la que tiene el petróleo para los Emiratos Árabes Unidos.

La preocupación se extiende al Everest

Messner amplió su diagnóstico más allá de los Alpes italianos al referirse al Everest, la montaña más alta del mundo. “La gran montaña, el Everest, se ha convertido en una mercancía, algo que se puede comprar”, afirmó. El alpinista contrastó esa situación con el auge de la escalada en paredes artificiales, una práctica que calificó como un deporte en sí mismo, pero diferente del montañismo tradicional. “El alpinismo, en mi opinión, está muriendo. Con todas estas personas famosas en las redes sociales, la forma en que nos acercamos a las montañas está cambiando”, concluyó.

En la montaña oriental de León, a 1.130 metros de altitud, apenas 21 habitantes sostienen la memoria de un pueblo que casi desaparece bajo las aguas. Carande, perteneciente al municipio de Riaño, se prepara ahora para restaurar de manera integral su antiguo hórreo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una construcción agrícola destinada a secar y guardar alimentos y que sobrevivió al mismo embalse que en 1987 sumergió a nueve localidades vecinas.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, presidida por el delegado territorial Eduardo Diego, ha autorizado el proyecto que busca corregir daños estructurales graves que afectan tanto a la base como a la cubierta del edificio, uno de los últimos testimonios de la arquitectura rural tradicional de la zona.

La historia de Carande está marcada por la construcción del embalse de Riaño, que en 1987 inundó nueve pueblos de la comarca al confluir las aguas de los ríos Esla y Yuso. Carande y Horcadas fueron los dos únicos núcleos que lograron conservar su emplazamiento original, una excepción que convirtió a la localidad en testigo directo de uno de los episodios más traumáticos de la región.

El pueblo limita al norte con Riaño, al oeste con Horcadas y al este con Siero de la Reina, y se encuentra a 91 kilómetros de la capital leonesa, dentro de un brazo del propio embalse. Castilla y León protege desde 1984 todos los hórreos tradicionales con más de cien años de antigüedad, una normativa bajo la cual se enmarca la declaración de BIC que ampara la construcción de Carande. La protección legal recae exclusivamente sobre el hórreo y no sobre el conjunto urbano del pueblo.

Los detalles del proyecto

El proyecto autorizado contempla como primera actuación el reasentamiento de los pegoyos, los soportes de madera sobre los que se eleva la cámara del hórreo y que tradicionalmente protegían el grano almacenado de la humedad y de los animales. Los trabajos corregirán los problemas detectados en la base de la estructura, que se apoya sobre cuatro pilares bajo una cubierta a dos aguas.

Se sustituirán además las piezas de madera que presentan deterioros estructurales de mayor gravedad, con el objetivo de garantizar la estabilidad del conjunto a largo plazo. La reparación de la cubierta aprovechará la estructura y las tejas originales que aún se encuentren en condiciones adecuadas, según detalló la Junta de Castilla y León. Bajo ese tejado se instalará una lámina impermeabilizante destinada a evitar filtraciones futuras, una solución que permitirá conservar buena parte de los materiales históricos sin comprometer la funcionalidad del edificio. La intervención se suma a otro hallazgo reciente conocido por la misma comisión patrimonial: una antigua bodega vinculada al priorato de Santullano, en Ponferrada, que evidencia el trabajo continuo de catalogación y protección del patrimonio histórico de la provincia.

El patrimonio de Carande no se agota en su hórreo. La iglesia parroquial de San Pedro conserva un sagrario renacentista y una representación de la Virgen con el Niño que data de siglos atrás. A pocos metros, la antigua fragua del pueblo fue recuperada a partir de 1997 por la familia del último herrero local, y hoy permite reconstruir el proceso tradicional de elaboración de herramientas y herraduras. La localidad se integra en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio natural que en otoño atrae visitantes por la berrea del ciervo.

Entre los planes gratis en Madrid este fin de semana, el Barrio de las Letras ofrece una propuesta que combina paseo, compras y gastronomía sin necesidad de gastar un euro en la entrada. Este sábado 17 de octubre regresa el Mercado de las Ranas, una cita que cada edición atrae a vecinos, turistas y amantes de los mercadillos urbanos a uno de los barrios con más carácter de la capital.

Para quien se pregunta qué hacer en el Barrio de las Letras este fin de semana, la respuesta pasa por recorrer sus calles empedradas, donde los comercios sacan parte de su género a la puerta y conviven con puestos de artesanía, diseño y productos gourmet. La jornada arranca a las 12:00 horas y se extiende hasta las 19:00 o 20:00 horas, según la luz del día.

Un recorrido entre comercios con historia y nuevos creadores

El nombre del mercado tiene origen en la antigua calle Cantarranas, hoy Lope de Vega, bautizada así por las ranas que poblaban las charcas cercanas al convento de San Jerónimo. Esa anécdota histórica convive hoy con una oferta muy contemporánea: moda de autor, joyería artesanal, cosmética natural y piezas de arte conviven en los escaparates y en las mesas instaladas frente a cada local.

La organización corre a cargo de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, que cada edición busca dar visibilidad al tejido comercial de proximidad. “El Mercado de las Ranas es una oportunidad única para mostrar la esencia viva y artesanal de nuestro barrio de una forma cercana y festiva”, señaló uno de los organizadores sobre la respuesta habitual del público.

El itinerario se concentra en la calle Huertas y sus vías adyacentes, un trazado peatonal que facilita el paseo sin prisa entre tiendas centenarias y proyectos más recientes de diseñadores locales. Quien visite el mercado puede encontrar, en pocos metros, desde cerámica hecha a mano hasta complementos de cuero o ilustraciones originales.

Gastronomía y acceso fácil en transporte público

La oferta de tiendas se complementa con la propuesta de bares y restaurantes de la zona, que preparan menús especiales, tapas temáticas y descuentos puntuales durante toda la jornada. Para quienes buscan una excusa para comer en el centro, el barrio concentra una de las mayores densidades de locales hosteleros de Madrid, con cocina tradicional y propuestas más actuales.

Llegar hasta allí resulta sencillo gracias a su ubicación. Las estaciones de metro de Antón Martín, Sevilla y Sol quedan a pocos minutos a pie, y la red de Cercanías conecta directamente desde Atocha. Esta accesibilidad convierte al Mercado de las Ranas en una alternativa cómoda tanto para quienes viven en Madrid como para los visitantes que buscan un plan distinto sin necesidad de coche.

La cita se repite con frecuencia variable a lo largo del año y suele coincidir con fines de semana de buen tiempo, cuando el paseo al aire libre resulta más atractivo. Cada edición mantiene el mismo horario de doce del mediodía a última hora de la tarde, con la participación activa de los comercios del barrio como principal sello distintivo frente a otros mercadillos de la ciudad.

En lo alto de un promontorio del Pirineo oscense, Roda de Isábena es un pueblo de apenas 40 habitantes censados y con la catedral más pequeña de España: un templo románico del siglo X que durante casi dos siglos fue sede episcopal del antiguo condado de Ribagorza. La localidad, perteneciente al municipio de Isábena, en la provincia de Huesca, conserva un trazado urbano medieval prácticamente intacto, con calles empedradas, murallas y portadas de piedra que han llevado a su inclusión, desde 2019, en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.

El origen de Roda de Isábena está ligado a la relevancia política que alcanzó en el siglo X, cuando se convirtió en capital del condado independiente de Ribagorza bajo el patrocinio de los condes Ramón III y Garsenda de Fezensac. Fue entonces cuando se fundó la sede episcopal destinada a consolidar la autonomía del territorio frente a otros poderes de la época. La primera construcción religiosa, consagrada bajo la advocación de San Vicente en el año 956, resultó gravemente dañada en un ataque musulmán ejecutado en 1006 por un hijo de Almanzor. La reconstrucción se prolongó durante los siglos XI y XII y dio lugar al edificio que hoy se conserva, de tres naves y estilo románico lombardo, consagrado de manera definitiva en 1030 bajo la doble titularidad de San Vicente y San Valero.

La condición catedralicia se mantuvo hasta mediados del siglo XII, cuando la sede episcopal se trasladó a Lérida y, más tarde, a la diócesis de Barbastro-Monzón. Entre los obispos que ocuparon el cargo figuró Ramiro II el Monje, quien posteriormente llegaría a ser rey de Aragón. El esplendor del templo alcanzó su punto más alto en el siglo XII gracias al patrocinio de San Ramón, obispo entre 1104 y 1126, a quien se atribuyen la consagración de la capilla de la enfermería y la reforma de la cripta central.

El templo que concentra récords arquitectónicos

La excatedral de San Vicente Mártir está considerada la más antigua de Aragón y la más pequeña de España, un récord que comparte con el de ser el templo catedralicio ubicado en la localidad de menor población del país. Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1904 y con la protección ampliada en 1988 a todo el conjunto histórico de la localidad, la construcción se divide en dos espacios diferenciados: la iglesia y el claustro.

El claustro, de dimensiones reducidas y carácter austero, luce múltiples inscripciones mortuorias entre capiteles esculpidos y conecta con el antiguo refectorio y la sala capitular. La portada monumental, con puertas de diseño mudéjar, data de principios del siglo XIII, al igual que los frescos de la cripta norte, donde aparece una representación de los meses y trabajos del año.

Un casco histórico que se recorre a pie

Junto a la catedral se alza el Palacio del Prior, una construcción fortificada del siglo XVI que conserva un mirador con vistas a las sierras de Carrasquero, Sis y el Turbón. La Plaza Mayor, dominada por el edificio de la hospedería, está rodeada de casas tradicionales de piedra, entre las que se encuentra el Museo del Modelismo Naval, Aéreo y Etnografía de la Era de Vicen, un espacio creado por el vecino Vicente Ballarín a partir de su colección personal de objetos y edificios recuperados.

El recorrido urbano se completa con el Paseo de los Canónigos y un antiguo molino de aceite del siglo XVIII, que aporta una dimensión más cotidiana al pasado rural del pueblo. En los alrededores, un conjunto de ermitas dedicadas a la Virgen del Pilar, San Salvador, San Mamés y San Martín del Bois desciende hasta el cauce del río Isábena, junto al puente románico de San Jaime, del siglo XII.

Cómo llegar y qué más ver en la comarca

Roda de Isábena se encuentra a aproximadamente una hora y 26 minutos en coche desde la ciudad de Huesca, a través de la carretera A-22 con enlace posterior a la A-1605. El trayecto alternativo por la A-131 añade unos 15 minutos adicionales al recorrido.

La comarca de Ribagorza ofrece otros destinos cercanos de interés patrimonial y natural. Graus, capital de la comarca, conserva una Plaza Mayor con casas nobles, la basílica de la Virgen de la Peña y un antiguo recinto amurallado. La Puebla de Castro guarda restos de pinturas rupestres del Neolítico, mientras que Benasque, con su estación de esquí de Cerler y la proximidad al Parque Natural Posets Maladeta, constituye uno de los puntos turísticos más visitados de la zona.

“Los recuerdos que tengo de pequeño y el amor que tenía mi padre por esta zona me lo han inculcado”. Cuidar de un pequeño pueblo de la sierra asturiana es el principal objetivo de Álvaro, un español de 39 años que decidió instalarse en solitario en la casa que reformó su padre. Con tanto mimo y cariño recuerda a su abuelo y las historias que le contaba su padre de su bisabuelo en la aldea.

La historia de Álvaro es una de muchas que recoge el canal de YouTube @hilux_aventura, dedicado a recorrer pueblos olvidados y recoger el testimonio de sus últimos habitantes. A su vez, es una de tantas que conforman la España Vaciada, en la que aldeas quedan despojadas de servicios mínimos de salud, transporte y conectividad. Poco a poco se despoblan, los muros de las casas caen y la vegetación gana terreno.

Para evitar que ocurra esto, el asturiano se ocupa de que la carretera esté bien y que haya agua para que la gente disfrute cuando venga.

El regreso a la casa de su padre a través de las historias de su familia

Álvaro llegó a la aldea hace seis años por motivos laborales, aunque el vínculo con el lugar venía de mucho antes. De niño escuchó las historias que le contaba su padre sobre los veranos que pasaba allí cuando todavía vivía el bisabuelo. “Mi padre me contaba muchas anécdotas de cuando venía de pequeño en verano, que todavía vivía mi bisabuelo, y él amaba mucho esta tierra”, relató en el video que recorre las ruinas del pueblo.

El propio padre de Álvaro había comprado y restaurado con materiales de la zona la casa familiar antes de fallecer, hace ocho años. Esa construcción, que conserva en una de sus tablas la fecha grabada de 1974, es hoy la única vivienda habitada entre casonas vacías y tejados caídos. En su interior se guardan objetos que funcionan como testimonio de otra época, entre ellos gramófonos, baúles de piel de cocodrilo traídos de América, un diploma universitario de 1906 y periódicos de la Segunda República que anunciaban la muerte de Thomas Edison.

El aislamiento marcó la historia del lugar desde siempre. La aldea nunca contó con calles propias y las visitas de infancia de Álvaro requerían caminatas con mochila, cámping gas y víveres para varios días, ya que había que dejar el coche en el pueblo vecino. Las últimas familias que residieron allí se marcharon a comienzos de la década de 1960, un abandono que terminó por borrar del mapa una forma de vida entera y dejó que la naturaleza avanzara sobre caminos y construcciones.

El único habitante de un pueblo entre ruinas

Hoy Álvaro es la última persona que mantiene viva la aldea. Entre los edificios que todavía resisten se encuentra la antigua escuela del pueblo, ligada a una historia familiar particular. Según contó Álvaro, una maestra de los alrededores intentó ocupar un puesto vacante en una localidad al otro lado del monte, pero llegó tarde y la plaza ya estaba cubierta. Esa circunstancia la llevó finalmente al pueblo donde vivía el bisabuelo de Álvaro, que terminaría convirtiéndose en el escenario de parte de la historia que hoy él se esfuerza por conservar.

El caso de Álvaro no es aislado dentro del fenómeno de recuperación de aldeas españolas. En León, un grupo internacional reconstruyó desde finales de los años 80 Matavenero, una aldea abandonada en los 60 que hoy funciona como comunidad ecológica autosuficiente. En Soria, Valdelavilla pasó de estar completamente en ruinas a convertirse en un destino turístico rehabilitado, donde además se rodó la serie El Pueblo. En el Pirineo aragonés, Búbal se recuperó a través de programas educativos que combinaron reconstrucción y trabajo con jóvenes. Estas iniciativas, junto con la de Álvaro, muestran que el interior despoblado del país todavía conserva historias y personas dispuestas a sostenerlo.

La Sierra de Aracena, en el norte de la provincia de Huelva, celebra cada año la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía que reúne desde este viernes 16 de octubre a decenas de empresas del sector en un recinto de más de 30.000 metros cuadrados.

El primer tramo de la feria tiene lugar este fin de semana, con actuaciones musicales, exhibiciones de corte de jamón y degustaciones de productos de la matanza tradicional, con bebidas y tapas a un euro. El domingo 18, por ejemplo, se celebrará de forma simultánea una demostración de despiece tradicional del cerdo ibérico, organizada por la Diputación de Huelva, y una cata sensorial del jamón DOP Jabugo en el Museo del Jamón.

El segundo tramo de la feria, del 23 al 25 de octubre, concentrará buena parte de las actividades dirigidas a profesionales del sector. El viernes 23, a las 12.00 horas, el Pabellón Ferial acogerá una jornada técnico-ganadera a cargo de Incedeca, además de un showcooking con alumnos del ciclo de Cocina del IES San Blas, el restaurante Las Bellotas de Jabugo y la cervecería Las Laderas de Aracena, presentado por Antón Infantes. Esa misma noche, a las 21.00 horas, el Teatro Sierra de Aracena será escenario de la Gala del Jamón Ibérico, con la exaltación del producto a cargo de Pepe Da Rosa, presentador de Canal Sur Radio. La gala incluirá un acto de hermanamiento con la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de la DOP Los Pedroches, de Villanueva de Córdoba, además de la entrega de las distinciones Jamón y Bellota de Oro y la presentación del cartel de la trigésima edición. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, mediante la aplicación Aracena Activa o en la taquilla del teatro.

El cierre de la feria llegará a las 17.30 horas del domingo 25, con el sorteo Su Peso en Jamón, en el que el ganador recibe un premio equivalente a su propio peso corporal en jamones ibéricos. La organización ha habilitado una zona de estacionamiento en Huerta Panaderos, con 119 plazas para vehículos y 42 para autocaravanas.

La cercanía con la Gruta de las Maravillas permite combinar la feria con el turismo local

El emplazamiento del recinto, en pleno casco urbano, facilita combinar la visita gastronómica con los principales atractivos de Aracena. A pocos metros se encuentra la Gruta de las Maravillas, una de las cuevas turísticas pioneras de Europa, con un recorrido de alrededor de 1.200 metros de galerías que incluye lagos subterráneos y formaciones generadas por el agua sobre la roca. El Ayuntamiento recomienda adquirir las entradas con antelación, dado que el acceso diario es limitado.

Desde las inmediaciones de la gruta parten senderos que conducen hasta el castillo de Aracena, situado sobre el cerro que domina la localidad. Otra parada vinculada directamente con la feria es el Museo del Jamón, un espacio dedicado a explicar la importancia del cerdo ibérico en la economía y la gastronomía de la comarca, enclavada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Candeleda, en el sur de la provincia de Ávila, se convirtió en el refugio elegido por el escritor Juan del Val y la presentadora Nuria Roca para desconectar del ritmo de Madrid. El municipio, asentado entre el valle del Tiétar y las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos, combina arquitectura tradicional, un patrimonio histórico poco conocido fuera de la región y un entorno natural que las oficinas de turismo describen entre los más variados de Castilla y León.

Del Val obtuvo el Premio Planeta 2025, dotado con un millón de euros, por la novela Vera, una historia de amor, presentada ante el jurado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Con parte de esa compensación, la pareja reforzó su vínculo con Candeleda, localidad que ya frecuentaban desde antes del galardón y donde mantienen una propiedad alejada de la exposición mediática que acompaña su vida profesional.

Una arquitectura que resistió el paso del tiempo

El casco histórico de Candeleda conserva un trazado de calles estrechas, casas de piedra y adobe, balcones de madera y fachadas cubiertas de plantas. Según las oficinas de turismo de Ávila, el municipio recibió el título de Villa en 1393, otorgado por el rey Enrique III de Castilla, y mantiene varios edificios catalogados como Bien de Interés Cultural, entre ellos la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada así en 1991.

La Plaza del Castillo, la calle de la Corredera y la Plaza de las Burgas forman parte del recorrido que se recomienda a quienes visitan el pueblo por primera vez. En esta última zona se conserva el aspecto tradicional que tuvieron las calles y plazas del centro histórico entre el siglo XVIII y los años setenta del siglo XX, incluido el empedrado original recuperado en una intervención reciente.

Una historia marcada por el paso de viajeros ilustres

El escritor Camilo José Cela visitó Candeleda en 1955 y relató esa experiencia en Judíos, moros y cristianos, su libro de viajes por la zona. Una de las calles del centro histórico lleva su nombre en homenaje a ese episodio. El municipio conserva también restos arqueológicos previos a la época romana, entre ellos los castros de El Freíllo y El Raso, además de un museo arqueológico dedicado a esos hallazgos.

El Puerto de Candeleda, paso natural dentro del macizo de Gredos, fue utilizado desde el Neolítico y cobró especial relevancia durante la Mesta, cuando por allí transitaban cada año más de 35.000 cabezas de ganado en su recorrido entre Extremadura y las zonas altas de Castilla.

Desde el valle del Tiétar con amor: Nuria Roca y Juan del Val disfrutan de la naturaleza exuberante de Candeleda

Candeleda aporta la mayor extensión de todos los municipios al Parque Regional Sierra de Gredos, declarado en 1996. El territorio se distribuye entre el río Tiétar y el pico Almanzor, lo que genera una notable variedad de ecosistemas y especies, entre ellas la cabra montés, el águila imperial y el buitre negro. En ese escenario, Nuria Roca compartió en varias ocasiones en redes sociales imágenes de las gargantas y los paisajes de la localidad durante sus estancias, con arroyos, zonas boscosas y vistas del valle que la pareja frecuenta cuando se aleja de los compromisos profesionales en Madrid y Barcelona.

Varias gargantas, como la de Santa María o la de Alardos, descienden desde la sierra y alimentan piscinas naturales como el Charco Palomas, utilizadas durante el verano tanto por vecinos como por visitantes. Las oficinas de turismo destacan además la exposición al mediodía del valle, factor que favorece un microclima más suave que el del resto de la provincia y permite el desarrollo de robles, castaños, olivos y frutales, una combinación poco habitual en la meseta castellana.

El pimentón de Candeleda, seña de identidad desde el siglo XVII

Candeleda elabora pimentón desde finales del siglo XVII, cuando el cultivo del pimiento se extendió por el valle del Tiétar con el mismo método que desarrolló la comarca vecina de La Vera. El proceso combina el secado al humo de leña de roble y encina, realizado en construcciones de piedra conocidas como sequeros, con la molienda posterior en molinos tradicionales, según detallan las oficinas de turismo.

El resultado se obtiene a partir de variedades autóctonas como la bellotero, la lerén, la agridulce y la tres esquinas, sometidas a un proceso de espezonado que elimina los pedúnculos antes del molido. A diferencia de otras zonas productoras, el pimentón de Candeleda no incorpora aceites vegetales, lo que le confiere una estabilidad particular en sus tres variedades, dulce, agridulce y picante.

El Centro de Recepción de Visitantes y Aula de Interpretación del Pimentón, instalado en uno de los antiguos sequeros de la calle Cruz de Piedra, permite a los visitantes conocer de cerca este proceso artesanal, que se mantiene vigente como uno de los productos gastronómicos más representativos del municipio.

Se acercan varios puentes y pequeñas escapadas a ciudades cercanas o no tanto. Las ganas de salir y descubrir nuevos paisajes son posibles. Cataluña es una de esas regiones que cumplen con los requisitos de senderistas expertos, pero también ofrece opciones para familias con niños.

Estas cinco rutas de senderismo en Cataluña recorren nacimientos de ríos, lagos, hayedos, pozas y cascadas, con alternativas de baja dificultad y paisajes de interior.

Antes de salir, conviene revisar el estado de los caminos, la previsión meteorológica y las normas de cada espacio natural. El calzado con buena suela, el agua, la protección solar y una prenda de abrigo resultan necesarios incluso en recorridos breves.

Cinco propuestas para caminar por la Cataluña interior

La selección reúne paseos cortos, rutas circulares y paradas junto al agua en la Garrotxa, el Berguedà, el Pla de l’Estany y el Solsonès.

Las Roques Encantades, entre hayedos y formaciones rocosas

En el entorno del Santuario de la Salut, en Sant Feliu de Pallerols, se encuentran Las Roques Encantades, grandes bloques de piedra cubiertos de musgo que aparecen entre un bosque de hayas, robles y prados de montaña. El lugar, situado en el Collsacabra y ligado a una leyenda popular, permite una caminata familiar de alrededor de dos horas desde el santuario, aunque el tiempo varía según las paradas y el ritmo del grupo.

El itinerario presenta una pendiente moderada y terreno irregular en el tramo final, por lo que se recomienda calzado de montaña y supervisión de los niños cerca de las rocas. El otoño transforma el hayedo y la primavera aporta más humedad al paisaje. El santuario cuenta con aparcamiento y restauración.

Las Fonts del Llobregat, el origen del río bajo Castellar de n’Hug

Las Fonts del Llobregat se encuentran bajo Castellar de n’Hug, a 1.300 metros de altitud, donde el agua surge de la montaña y forma varias cascadas. La propuesta más sencilla parte del pueblo y recorre cerca de un kilómetro hasta el nacimiento del río, con una duración aproximada de 20 minutos en descenso. El sendero está señalizado y protegido en varios puntos, aunque tiene escalones y tramos de piedra.

Para alargar el paseo, el municipio propone un circuito de 2,6 kilómetros que enlaza Castellar de n’Hug, las fuentes y el antiguo Camí Ral. La primavera suele concentrar más caudal por el deshielo, aunque el lugar se puede visitar durante todo el año y combinar con un recorrido por el casco urbano.

Las pozas del río Brugent, entre el Gorg del Molí dels Murris y el Gorg de la Plana

El valle de Hostoles, en la Garrotxa, reúne saltos de agua y pozas vinculados al río Brugent. El Gorg del Molí dels Murris y el Gorg de la Plana, en Les Planes d’Hostoles, permiten organizar una jornada con dos paseos breves y un desplazamiento en coche entre ambos accesos. El primero se alcanza por un camino de bosque desde una pista próxima a la carretera de Cogolls y el segundo requiere un descenso corto desde el entorno del núcleo urbano.

La primavera y el otoño suelen ofrecer más caudal, mientras que en verano aumenta la afluencia de visitantes. Es necesario revisar con antelación las restricciones de aparcamiento, acceso y baño, que pueden modificarse por razones de seguridad o conservación. La red turística comarcal incluye una ruta señalizada por los gorgs del Espai Protegit del Riu Brugent.

La vuelta al lago de Banyoles, un recorrido llano con miradores

La vuelta al lago de Banyoles permite caminar alrededor de la mayor masa de agua natural de Cataluña por un trazado circular, señalizado y de baja dificultad. El recorrido completo suma ocho kilómetros y requiere alrededor de dos horas y media. Su perfil llano lo convierte en una opción adecuada para familias, carritos de bebé y personas con movilidad reducida en buena parte del itinerario.

El paseo pasa junto a miradores, lagunas, zonas de ribera, el parque de la Draga y la iglesia románica de Santa María de Porqueres. Quienes quieran ampliar la salida pueden consultar el estado de la ruta de la Puda y Les Estunes. Parte del itinerario permanece cerrada desde el 25 de septiembre de 2026 por problemas de seguridad en una pasarela.

Las Fuentes del Cardener, un paseo junto a cascadas en el Solsonès

En La Coma i la Pedra, en el Solsonès, las Fuentes del Cardener señalan el nacimiento del río que luego desemboca en el Llobregat. El agua aparece en varios canales y pequeñas cascadas entre la vegetación, por lo que la visita funciona como una parada natural para familias con niños pequeños o para quienes prefieren una salida sin una caminata extensa.

El aparcamiento se encuentra cerca del recinto y el acceso a pie hasta las fuentes ronda los 200 metros. El área dispone de mesas de pícnic, aunque conviene consultar las condiciones de uso antes de acudir. En primavera, el deshielo de Port del Comte incrementa el caudal; para sumar kilómetros, se puede enlazar con el Camí Verd de la Vall de Lord.

La popular serie Juego de Tronos muestra a sus millones de espectadores 241 escalones de piedra como el camino hacia Rocadragón, el hogar de la Casa Targaryen. Lo que la ficción presenta como un castillo imponente es, en realidad, una ermita medieval del siglo IX levantada sobre un islote rocoso del Cantábrico llamado San Juan de Gaztelugatxe, en el término municipal de Bermeo.

Este enclave de película se encuentra situado a 35 kilómetros de Bilbao. Es un pueblo pesquero de 17.000 habitantes que fue capital histórica de Vizcaya. El islote tiene forma cónica y se eleva a 150 metros sobre el nivel del mar. Conecta a tierra firme mediante un puente de piedra de dos arcos que da paso a una escalinata zigzagueante.

Además, desde el 21 de septiembre, el acceso al islote volvió a ser libre tras los meses de verano, en los que fue obligatorio reservar un ticket gratuito. El sistema de cupos que administra la Diputación Foral de Bizkaia vuelve a activarse en fechas puntuales.

Una ermita reconstruida que sobrevivió a ataques y naufragios

La historia de Gaztelugatxe se remonta al siglo IX, cuando se erigió la primera ermita en el punto más alto del islote. Allí, probablemente, se situaban por orden de los templarios y con fines defensivos frente a las incursiones vikingas. En el siglo XII, la construcción se transformó en convento y, durante la Edad Media, sirvió como bastión del señorío de Bizkaia en su residencia frente al rey de Castilla Alfonso XI, quien sitió la fortaleza en 1334.

La estructura sufrió ataques y sucesivos incendios a lo largo de los siglos. A finales del siglo XVI, el corsario inglés Francis Drake saqueó la ermita, y poco después herejes hugonotes procedentes de La Rochelle arrojaron al ermitaño desde el acantilado tras despojar el lugar de sus pertenencias. El último incendio se registró en 1978, lo que motivó la reconstrucción definitiva en 1983, la versión que puede visitarse en la actualidad.

El topónimo Gaztelugatxe proviene del euskera y significa “roca del castillo” o “castillo difícil”, en alusión a su carácter inaccesible. Según la tradición popular, tocar tres veces la campana de la ermita al llegar a la cima cumple los deseos del visitante, una costumbre vinculada a la leyenda de que San Juan Bautista llegó hasta el lugar en tres zancadas desde Bermeo. Cada 24 de junio se celebra una romería que recorre a pie los diez kilómetros que separan la villa de la ermita.

El islote fue declarado Biotopo Protegido en 1998 y pasó a denominarse Monumento Natural en 2023. En 2013 se integró en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves, y en sus inmediaciones se estableció la primera reserva marina de la costa vasca. La fama internacional del lugar se disparó a partir de 2017, cuando la serie de HBO lo convirtió en Rocadragón, la residencia de la Casa Targaryen, lo que multiplicó el interés turístico por este rincón del Cantábrico.

El sistema de reservas exige una planificación en fechas concretas

El acceso al Monumento Natural está limitado a 1.462 personas por día, un aforo que la Diputación Foral de Bizkaia controla mediante un sistema de tickets gratuitos que debe solicitarse con antelación en las jornadas señaladas en el calendario oficial. Durante octubre, los días con reserva obligatoria son el 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 y 31, principalmente fines de semana y el festivo del día 12.

En noviembre, la exigencia de ticket se reduce al día 1, mientras que en diciembre afecta a los días 5, 6, 7, 8 y 30. El resto de jornada permiten el acceso libre al islote. Los particulares pueden solicitar hasta diez entradas por reserva individual, mientras que los grupos de once personas o más deben tramitar su solicitud de manera diferenciada.

El comprobante de la reserva se envía por correo electrónico y corresponde a una franja horaria determinada. Si el visitante no se presenta dentro de los 60 minutos posteriores al horario asignado, la reserva queda anulada automáticamente, y la ausencia sin cancelación previa impide realizar una nueva solicitud durante un año. La Diputación recomienda, además, evitar la visita el 30 de diciembre, fecha reservada para celebraciones socioculturales locales.

Barcelona propone en octubre un recorrido por la fotografía, el diseño, el deporte y las experiencias audiovisuales. Las exposiciones de la temporada combinan archivos documentales, obras de grandes figuras del siglo XX, relatos personales y formatos inmersivos que sitúan al visitante dentro de cada propuesta. American Images reúne más de tres décadas de la obra de Dana Lixenberg, fotógrafa neerlandesa que retrató a celebridades como Prince y Tupac Shakur, además de comunidades atravesadas por la precariedad, la desigualdad y el impacto del cambio climático. Su trabajo parte de procesos lentos y de una relación de confianza con las personas fotografiadas.

La muestra Emancipaciones. Colección Foto Colectania revisa el papel de la fotografía en los cambios sociales de España y sigue su paso desde los círculos aficionados hasta el arte contemporáneo. Incluye copias de prensa, álbumes, fanzines y pruebas de tiraje. La Fundació Joan Miró dedica una exposición a Charlotte Perriand, diseñadora que defendió la unión entre arquitectura, arte y vida cotidiana. La agenda también incluye ANIMONDO: Viaje Salvaje, una experiencia audiovisual que recrea cuatro ecosistemas mediante proyecciones de 360 grados y sonido envolvente, e Iniesta Experience: El Juego Interior, un recorrido interactivo por la carrera, los recuerdos y la dimensión personal del exfutbolista.

Dana Lixenberg: American Images

La exposición American Images reúne más de tres décadas de trabajo de la fotógrafa neerlandesa Dana Lixenberg y podrá visitarse del 1 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027. retrospectiva se expone en el centro fotográfico KBr Fundación Mapfre. Comisariada por Laurie Hurwitz y Marcel Feil, la muestra recorre proyectos realizados en Estados Unidos desde los años noventa y aborda la identidad estadounidense desde la perspectiva de una extranjera establecida en Nueva York.

Incluye retratos de figuras como Prince, Kate Moss, Tupac Shakur y Biggie Smalls, junto con trabajos documentales sobre comunidades vulnerables. El eje central es Imperial Courts, un proyecto iniciado en 1993 en un complejo de viviendas sociales del sur de Los Ángeles, donde Lixenberg retrató durante años a residentes afroamericanos e hispanos. También presenta imágenes de personas sin hogar en Indiana y de la comunidad iñupiaq de Shishmaref, Alaska, afectada por el cambio climático global.

Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo

Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo es la primera exposición en España dedicada a la diseñadora francesa Charlotte Perriand (1903-1999), figura del diseño y la arquitectura modernos. La muestra se podrá visitar del 9 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 en las salas de exposición temporal de la Fundació Joan Miró. Comisariada por Martina Millà, jefa de exposiciones de la institución, sitúa a Perriand dentro de una red de creadores, arquitectos e ideas que conectó París, Barcelona y el Mediterráneo.

El recorrido aborda su paso por el Atelier Le Corbusier, donde desarrolló una voz propia, y su defensa de la integración entre arte, arquitectura y diseño. También destaca su relación personal e intelectual con Josep Lluís Sert, iniciada en 1928. Organizada por Kunstmuseen Krefeld, con Museum der Moderne Salzburg y la Fundació, reivindica su trabajo como una herramienta para transformar la vida cotidiana.

Emancipaciones

Emancipaciones. Colección Foto Colectania propone una nueva lectura de los fondos de Foto Colectania a través de la fotografía española y su vínculo con los relatos de la modernidad europea. La exposición se podrá visitar del 8 de octubre de 2026 al 7 de febrero de 2027. Está comisariada por Florian Ebner, responsable del Departamento de Fotografía del Centre Pompidou de París.

La muestra examina dos procesos paralelos: la transformación de la sociedad española desde la posguerra y el final del franquismo, y la emancipación de la fotografía como medio artístico y documental. El recorrido se organiza en tres capítulos: la mirada humanista sobre la reconstrucción social; el retrato de comunidades, identidades y movimientos políticos; y la revisión de lo documental desde la década de 1980. Además de copias de exposición, incorpora álbumes, fanzines, pruebas de tiraje, copias de prensa y otros materiales que muestran cómo cambian el sentido y la circulación de las imágenes.

Animondo: Viaje Salvaje

Animondo: Viaje Salvaje es una experiencia de cine inmersivo en 360 grados que se estrenará mundialmente en Barcelona entre el 24 de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027. La propuesta tendrá lugar en SABDA, situado en la calle Muntaner 83B, en el Eixample, y será la primera exposición inmersiva de larga duración del espacio. Cada sesión admitirá a 22 personas y durará unos 50 minutos, incluido un espectáculo central de 25 minutos.

La obra lleva al público por cuatro entornos naturales conectados: selva, fondo marino, Ártico y sabana. Las imágenes se proyectan en las cuatro paredes de una sala 360°, sin un frente definido, mientras un sistema de sonido Dolby Atmos reproduce efectos en tres dimensiones. Creada con Unreal Engine, la experiencia prescinde de narración y de luces estroboscópicas. Las entradas estarán disponibles a través de Fever, con fechas de venta que la plataforma anunciará próximamente.

Iniesta Experience: El Juego interior

Iniesta Experience: El Juego Interior es una exposición interactiva e inmersiva dedicada a Andrés Iniesta, situada en el antiguo IMAX del Port Vell, en el Moll d’Espanya de Barcelona. Está abierta desde el 28 de septiembre de 2026 y hasta el 10 de enero de 2027, con un recorrido de unos 90 minutos, lo que dura cualquiera de los partidos que lo han convertido en leyenda del fútbol español.

La experiencia consta de ocho salas —en referencia al dorsal de Iniesta— que repasan su vida desde Fuentealbilla y su llegada a La Masia hasta sus triunfos con el Barça y la selección española. Combina tecnología, audiovisuales, objetos y juegos: los visitantes pueden recrear su gol ante el Chelsea en Stamford Bridge, participar en un rondo virtual, poner voz a una retransmisión o revivir el gol del Mundial 2010. Más allá del fútbol, aborda la presión, la soledad, el sacrificio y la salud mental, apoyando el programa Esportivament de la Fundació Barça. Es una propuesta familiar, emocional y sensorial, pensada para conocer tanto al jugador como a la persona.

Madrid tiene mucho que ofrecer, todos los días y a todas horas. Quien ha pasado 24 horas en la capital, lo sabe. Entre talleres, exposiciones, catas y cine, esto es una selección de planes culturales para el fin de semana del 16 al 18 de octubre. Para quien viva en Madrid y quien lo visite en el día.

La agenda de este fin de semana combina un mercadillo artesanal en pleno centro histórico con la posibilidad de recorrer edificios patrimoniales que normalmente permanecen cerrados al público. Y lo mejor de todo: sin coste alguno.

Siete propuestas gratuitas para disfrutar el fin de semana

Desde el Barrio de las Letras hasta Vallecas, pasando por una excursión de una hora hasta la localidad de Parla, Madrid y su región ofrecen opciones para distintos públicos y franjas horarias durante estos tres días.

Historias de videojuegos, en AN-A Fundación

Esta muestra repasa la evolución del videojuego como forma de expresión cultural y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. La exposición se encuentra en AN-A Fundación, un espacio dedicado al arte contemporáneo en Madrid, y el acceso no requiere reserva previa.

Madrid en el Siglo de Oro, en la Real Academia de Bellas Artes

La muestra recorre la historia de la capital durante los siglos XVI y XVII a través de pinturas, documentos y objetos de la época, con entrada libre hasta el 1 de diciembre. La exposición se presenta en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una de las instituciones culturales más antiguas de Madrid, e incluye piezas vinculadas al desarrollo urbano y artístico del Madrid de los Austrias.

Masterclass de modelado de arcilla en el Centro Ouka Leele

El Centro Intergeneracional Ouka Leele ofrece una clase introductoria de modelado en arcilla abierta a distintas edades, dentro de una programación que se extiende hasta diciembre. La actividad no tiene coste y busca acercar técnicas artesanales a quienes se inician en esta disciplina.

Mercado de las Ranas, comercio y artesanía en el Barrio de las Letras

El sábado 17 de octubre regresa el Mercado de las Ranas, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras que convierte las calles del barrio en un escaparate abierto. Entre las 12:00 y las 19:00 u 20:00 horas, según la luz solar, los propios comercios locales exhiben sus productos en la vía pública, con una oferta que combina moda independiente, joyería de autor, arte y gastronomía. El acceso a la calle Huertas y sus aledaños es posible a través de las estaciones de metro Antón Martín, Sevilla o Sol.

Madrid Otra Mirada abre 205 espacios patrimoniales

Hasta el 18 de octubre, la iniciativa Madrid Otra Mirada 2026 permite el acceso gratuito a 205 edificios y rincones patrimoniales de la ciudad, entre ellos palacios, iglesias y archivos que normalmente no están abiertos al público general. El programa constituye una oportunidad para conocer espacios singulares del patrimonio histórico madrileño durante una semana limitada.

ParlaDrums, percusión brasileña gratuita en Parla

El sábado 17 de octubre, la Plaza de Toros de Parla acoge la sexta edición de ParlaDrums, un encuentro de percusión y cultura brasileña organizado por la asociación Bloco Manglar y la tienda Percuforum. A partir de las 19:00 horas, una vez concluidos los talleres formativos, las exhibiciones y los conciertos pasan a ser de acceso gratuito para el público general. Entre los participantes figuran los grupos Kayê, Frente Malabar, Bloco Manglar, Bloco Mojubá y Baque Manglar, además de la agrupación belga Reipik. El cierre musical corre a cargo de la artista Edna Free.

Escuela de Teatro, formación escénica en Vallecas

El Teatro Municipal de Vallecas mantiene abierta su Escuela de Teatro, con sesiones formativas de acceso libre dirigidas a quienes quieran acercarse al mundo de la interpretación. La actividad forma parte de la programación estable del teatro y se desarrolla en fechas disponibles a lo largo de la temporada.

En el sur de Francia, una cavidad subterránea podría alojar la nave de Notre Dame de París sin problemas. 120 metros de largo, 48 de ancho y 50 de alto son las dimensiones bajo tierra de la gruta calcárea Grotte des Demoiselles. Una cavidad a 70 metros bajo tierra cerca de la localidad de Saint-Bauzille-de-Putois, a pocos kilómetros de Montpellier. Los propios guías del lugar la llaman la Cathédrale des Merveilles, aunque también se la conoce como la Catedral del Abismo.

La formación geológica comenzó hace 200 millones de años, cuando un mar cálido y poco profundo depositó restos de coral y crustáceos que dieron origen a las rocas calizas del macizo del Thaurac, según el sitio oficial de la gruta. El agua que ascendía desde las profundidades perforó poco a poco la roca y formó una cavidad. Mientras, un lago subterráneo desaparecía hace 700.000 años y dio paso al proceso de formación de estalagmitas, estalactitas, columnas y cortinas de piedra que hoy se observan en su interior. Algunas de estas concreciones tienen entre 40.000 y 264.000 años de antigüedad, y el proceso continúa en la actualidad en distintos puntos de la cueva.

La sala principal alberga una estalagmita solitaria de casi diez metros llamada Vierge à l’Enfant, cuya silueta recuerda a una figura materna con un niño en brazos. Frente a ella se despliega el Grand Orgue, una serie de coladas de calcita que forman tubos verticales como los de un órgano de iglesia. El recorrido avanza entre galerías de techos altos y paredes blancas, con un juego de luces que acompaña cada parada y una acúsftica que, según el propio ente gestor, permite programar conciertos dentro de la cavidad.

La primera bajada completa para medir la cueva duró 14 horas

La gruta fue un refugio humano desde tiempos antiguos. Los camisards de las Cévennes se escondieron allí durante las guerras de religión, y más tarde lo hicieron sacerdotes refractarios durante la Revolución Francesa. La primera exploración documentada con fines de conocimiento ocurrió el 15 de julio de 1780, cuando Benoît-Joseph Marsollier des Vivetières, consejero de la Corte de Cuentas de Montpellier, llegó hasta la gran sala tras un primer intento fallido semanas antes.

Más de un siglo después, el espeleólogo francés Édouard-Alfred Martel, considerado uno de los fundadores de la espeleología moderna, exploró la cueva en 1884 y 1889, y en 1897 alcanzó por primera vez el fondo, a 90 metros de profundidad. Llegó a utilizar un globo aerostático para medir la altura de la sala de la catedral. En esa época, la visita completa duraba más de catorce horas y exigía una preparación física considerable.

La apertura al público llegó al empezar el siglo XX, cuando una sociedad de explotación turística construyó, en 1930, el primer funicular subterráneo de Europa. El mecanismo permitió salvar 54 metros de desnivel sin necesidad de recorrer a pie 300 de los 550 escalones del trayecto total. La gruta abrió sus puertas al público el 25 de noviembre de 1931, y al año siguiente fue inaugurada oficialmente por el entonces presidente de la República Francesa, Gaston Doumergue. En 2010, un decreto del Consejo de Estado clasificó la gruta y el macizo kárstico del Thaurac como sitio mayor del departamento de Hérault.

Hoy, la visita guiada recorre 1.200 metros a lo largo de ocho paradas, con una duración aproximada de una hora y cuarto, en un ambiente que mantiene una temperatura constante de 15 °C durante todo el año, por lo que se recomienda llevar abrigo. El sitio abre todos los días de 9:00 a 18:00, con la última salida del recorrido guiado a las 16:00, y la entrada general ronda los 15 euros para adultos. Además de la visita estándar, el calendario oficial incluye recorridos con linterna que recrean el trayecto de los primeros exploradores, propuestas para niños y una programación cultural con conciertos dentro de la propia cavidad.

Europa es uno de los destinos más deseados por los viajeros. Sus grandes capitales, sus monumentos históricos y sus paisajes de postal atraen cada año a millones de visitantes, pero el continente tiene mucho más que ofrecer que los lugares que aparecen en todas las guías turísticas.

Más allá de las rutas habituales y de las ciudades más comerciales, existen destinos menos conocidos que conservan su esencia, esconden rincones sorprendentes y permiten descubrir otra cara de Europa. A veces, basta con alejarse de los itinerarios más populares para encontrar calles con encanto, edificios llenos de historia y una gastronomía que refleja las tradiciones locales.

Son lugares que no siempre ocupan los primeros puestos en las listas de viajes, pero que pueden convertirse en una grata sorpresa para quienes buscan experiencias diferentes. Estas cinco ciudades europeas son una invitación a salir de lo habitual y descubrir destinos que merecen un hueco en la próxima escapada.

Plovdiv, Bulgaria

Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de Europa y una alternativa interesante para quienes quieren descubrir Bulgaria más allá de su capital, Sofía. Situada en el sur del país, combina un importante legado histórico con una vida cultural animada y calles llenas de encanto. Su casco antiguo es uno de sus principales atractivos, con casas tradicionales de fachadas coloridas, calles empedradas y edificios que reflejan distintas etapas de su pasado.

Uno de los lugares imprescindibles es el teatro romano, construido en la Antigüedad y todavía utilizado para celebrar espectáculos y conciertos. También merece la pena recorrer Kapana, un antiguo barrio de artesanos que hoy reúne cafeterías, galerías, talleres y restaurantes. Sus calles ofrecen una cara más moderna y creativa de la ciudad, ideal para hacer una pausa entre visitas.

Aarhus, Dinamarca

Aarhus es una buena alternativa para descubrir Dinamarca más allá de Copenhague. Situada en la costa oriental de la península de Jutlandia, es la segunda ciudad más grande del país y combina un ambiente joven, una animada vida cultural y barrios históricos que invitan a recorrerla a pie. Uno de los lugares más agradables para pasear es el barrio latino, con calles estrechas y empedradas, pequeñas tiendas y cafeterías que conviven con edificios antiguos.

Heidelberg, Alemania

Heidelberg es una ciudad alemana que destaca por su arquitectura histórica, sus calles empedradas y su ubicación junto al río Neckar. Situada en el suroeste del país, es una alternativa interesante para quienes quieren descubrir un destino con encanto más allá de las grandes ciudades alemanas. Su casco antiguo reúne plazas, cafeterías y edificios históricos que invitan a pasear sin prisas, mientras que su ambiente universitario aporta un toque joven y cultural.

Uno de sus principales atractivos es el castillo de Heidelberg, una construcción parcialmente en ruinas que se alza sobre la ciudad y ofrece unas vistas espectaculares del valle. También merece la pena cruzar el Puente Viejo, que atraviesa el Neckar y permite contemplar el paisaje urbano desde otra perspectiva.

Liubliana, Eslovenia

Liubliana es una de las capitales europeas más pequeñas y agradables para descubrir a pie. La ciudad combina un casco histórico con fachadas coloridas, puentes pintorescos y terrazas junto al río Ljubljanica. Uno de sus símbolos es el puente de los Dragones, decorado con figuras de estos animales, mientras que el castillo, situado sobre una colina, ofrece vistas panorámicas de los tejados.

Su centro peatonal, sus mercados y sus cafeterías permiten disfrutar de un ambiente tranquilo sin las aglomeraciones de otros destinos europeos. Es una opción interesante para quienes buscan historia, arquitectura y naturaleza en una misma visita.

Gante, Bélgica

Gante es una ciudad belga que combina canales, arquitectura medieval y un ambiente universitario que llena sus calles de vida. Su centro histórico conserva algunos de los edificios más emblemáticos del país, entre ellos el castillo de los Condes de Flandes, una fortaleza medieval rodeada por un foso. También destacan la catedral de San Bavón y el campanario municipal, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Pasear junto a los canales es una de las mejores formas de descubrir la ciudad y contemplar sus fachadas históricas. Sus terrazas, restaurantes y calles peatonales completan una visita que permite disfrutar del patrimonio belga sin el ritmo de las grandes capitales. Gante es una buena opción para una escapada cultural diferente.

Cristóbal Colón es una figura con una gran importancia histórica, pero controvertida donde las haya. A pesar de las diferentes interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia, hay una cosa clara: la expedición de 1492 marcó un antes y un después.

Este hallazgo conectó de forma permanente Europa y América. Sin embargo, la llegada de los europeos al continente americano también dio paso a un proceso de conquista y colonización que tuvo graves consecuencias para las poblaciones indígenas.

Más de cinco siglos después, la figura del navegante genovés sigue generando debate, tanto por su papel en la historia como por las distintas versiones que se han construido sobre su vida. Entre las historias que rodean a este viaje se encuentra la de una casa situada en Las Palmas de Gran Canaria en la que, según la tradición, se habría alojado el navegante antes de partir hacia América.

La escala de Colón en Gran Canaria antes de viajar a América

Cristóbal Colón hizo escala en las islas Canarias durante sus viajes hacia América, y Gran Canaria formó parte de la ruta de su primera expedición, en 1492. En el histórico barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra la Casa de Colón, un conjunto arquitectónico formado por varias viviendas que conserva elementos de los siglos XVI y posteriores.

El edificio está vinculado a la antigua Casa del Gobernador, donde, según la tradición, el navegante habría acudido durante su estancia en la isla para solicitar ayuda con la reparación de la carabela La Pinta. Aunque no existen pruebas concluyentes de que durmiera allí, la historia se ha mantenido viva durante siglos y ha quedado ligada al nombre del inmueble, convertido hoy en uno de los espacios históricos más representativos de la ciudad.

De conjunto de viviendas a espacio cultural

La Casa de Colón adquirió su identidad actual a mediados del siglo XX, cuando el Cabildo de Gran Canaria impulsó un proyecto para rehabilitar y unir varias construcciones históricas del barrio de Vegueta. La iniciativa buscaba crear un espacio dedicado a estudiar y difundir la historia de Canarias y sus relaciones con América, además de recordar el papel de las islas en las expediciones atlánticas.

El proyecto de rehabilitación se encargó al arquitecto Secundino Zuazo Ugalde y parte del edificio se inauguró simbólicamente en 1951. Tres años después, en 1954, el museo abrió sus dependencias al público. Desde entonces, la Casa de Colón ha ampliado su función como institución cultural, con salas de exposición permanente, una biblioteca y un centro de estudios especializado. Así, el inmueble quedó ligado oficialmente al nombre del navegante.

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La Casa Colón en la actualidad

En la actualidad, la Casa de Colón funciona como museo y centro cultural dedicado a estudiar y divulgar la historia de Canarias y sus vínculos con América. Sus trece salas de exposición permanente recorren desde las culturas precolombinas hasta los viajes de Colón y la expansión atlántica, además de abordar la historia de Las Palmas de Gran Canaria.

El edificio también alberga una colección de pintura, una biblioteca especializada y espacios para exposiciones temporales, conferencias, talleres y otras actividades culturales. Otro elemento especialmente llamativo son sus patios interiores, que reflejan la arquitectura tradicional canaria. Las galerías de madera, los balcones y los detalles de piedra completan un conjunto en el que conviven elementos de diferentes épocas.

La institución depende del Cabildo de Gran Canaria, a través de su área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, que se encarga de su gestión. Su labor no se limita a recibir visitantes: también desarrolla proyectos de investigación, conserva sus colecciones y organiza encuentros académicos sobre la historia de Canarias y las relaciones entre Europa y América.

En plena Alpujarra granadina, entre las montañas de Sierra Nevada, hay un pueblo que parece sacado de un relato de misterio. Sus calles estrechas y empinadas, sus casas blancas y las figuras de brujas repartidas por sus rincones convierten a Soportújar en uno de los destinos más singulares de Andalucía. Aquí, las leyendas y las historias vinculadas a la magia forman parte de su identidad y atraen a visitantes que buscan descubrir un lugar diferente.

A cada paso, el municipio sorprende con esculturas, rincones decorados y referencias al mundo de la brujería que conviven con la arquitectura tradicional alpujarreña. Pero detrás de esta imagen de cuento hay también un pueblo con historia, situado en un entorno montañoso que invita a recorrerlo sin prisas y a perderse por sus calles para descubrir todo lo que esconde.

Con alrededor de 260 habitantes, esta localidad granadina ha sabido convertir su imaginario popular en un reclamo turístico que atrae a viajeros durante todo el año. Su nombre está estrechamente ligado a las historias de brujas y hechiceras, una temática que se refleja en diferentes espacios del municipio y que ha marcado su identidad en las últimas décadas. La visita permite descubrir cómo un pequeño pueblo de montaña ha construido una propuesta propia en torno a las leyendas, sin perder el carácter de las localidades tradicionales de la Alpujarra.

La historia de la brujería y las leyendas de Soportújar

La relación de Soportújar con la brujería se remonta a una tradición oral que ha sobrevivido durante generaciones. Las historias de brujas, curanderas, seres sobrenaturales y prácticas mágicas forman parte del imaginario popular de la localidad y han contribuido a que sus habitantes sean conocidos popularmente como brujos y brujas. El propio municipio ha impulsado la recopilación de estos relatos para evitar que desaparezcan y conservar una parte de su memoria colectiva.

Una de las explicaciones que se relacionan con esta identidad apunta a la llegada de nuevos pobladores tras la expulsión de los moriscos de la Alpujarra, después de la rebelión de 1568 a 1571. Según la tradición local, entre las familias que se asentaron en la zona había personas procedentes de Galicia, una tierra con un rico folclore de meigas, hechizos y seres mágicos. Esta conexión se ha utilizado para explicar la fama de Soportújar, aunque no debe presentarse como un origen histórico demostrado de las leyendas de brujería del pueblo.

Para entender la pervivencia de estas historias también hay que tener en cuenta el papel de las creencias populares en las comunidades rurales. Durante siglos, los relatos sobre remedios, plantas medicinales, curanderas y supuestos poderes sobrenaturales convivieron con la religión y las costumbres locales.

En diferentes épocas, además, la Iglesia y las autoridades persiguieron determinadas prácticas consideradas supersticiosas o vinculadas a la magia, lo que contribuyó a asociar la figura de la bruja con el miedo y lo prohibido. Sin embargo, las creencias y las acusaciones de brujería no implican que las personas señaladas practicaran realmente las actividades que se les atribuían.

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En Soportújar, ese universo de relatos se ha conservado a través de la tradición oral y ha adquirido una nueva dimensión con el turismo. El pueblo ha recuperado y reinterpretado las leyendas mediante espacios temáticos, actividades culturales y elementos inspirados en la brujería.

Entre ellos destaca el Centro de Interpretación de la Brujería, dedicado a explicar la evolución histórica de estas creencias, su representación social y su relación con las historias transmitidas de generación en generación.

De esta manera, la fama de Soportújar no depende de la existencia demostrada de aquelarres o rituales secretos, sino de la fuerza de un imaginario popular que ha pasado de unas generaciones a otras.

Hoy, ese legado constituye uno de los principales rasgos distintivos del municipio y permite acercarse tanto a las leyendas que han alimentado su fama como a la forma en que una comunidad ha decidido preservar y dar a conocer su tradición. Además, el municipio ha reforzado esta identidad con esculturas y figuras inspiradas en su folclore y sus leyendas.

En plena Montaña Alavesa, entre las cumbres de la sierra de Toloño y los paisajes que se abren hacia La Rioja, las ruinas de algunos edificios históricos recuerdan un pasado en el que la religión tenía un papel central en la vida de las comunidades.

Durante siglos, los monasterios y santuarios fueron mucho más que lugares de oración: acogían a religiosos, recibían a peregrinos y fieles y, en determinados casos, también servían como espacios de reunión y gestión de los asuntos de las localidades cercanas.

En este entorno se levantó, entre los siglos XIV y XV, el monasterio de Santa María de Toloño, vinculado en sus orígenes a la Orden de San Jerónimo. La comunidad religiosa no permaneció allí durante mucho tiempo, pero el recinto siguió teniendo importancia después de pasar a manos de la Hermandad de la Divisa, que se ocupó de su administración y mantuvo el santuario como lugar de culto y encuentro.

La iglesia y la hospedería formaban parte de un conjunto que continuó ligado a la vida de los pueblos de la zona hasta que el fuego cambió su historia para siempre.

Un incendio en las guerras carlistas

El año 1835 marcó un antes y un después en la historia de Santa María de Toloño. En plena primera guerra carlista, el santuario fue incendiado por las tropas liberales, un episodio que destruyó buena parte de un conjunto que había permanecido ligado durante siglos a la vida religiosa de la zona. El fuego acabó con gran parte de sus construcciones y dejó el recinto prácticamente en ruinas.

La destrucción hizo que el monasterio perdiera la función que había desempeñado hasta entonces. De aquel complejo, que contaba con iglesia, hospedería y otras dependencias, hoy apenas quedan algunos muros y restos arquitectónicos. Su ubicación en plena sierra, alejada de los principales núcleos de población, contribuye a que el lugar conserve una imagen de aislamiento.

Las intervenciones para conservar las ruinas

Pese a los daños que sufrió durante las guerras carlistas, el monasterio de Santa María de Toloño conserva parte de sus estructuras, que han sido objeto de distintas actuaciones para evitar que desaparezcan. El paso del tiempo, la exposición a las condiciones meteorológicas y el deterioro de los muros han puesto en peligro los restos de este antiguo enclave religioso, situado en un entorno montañoso.

En 2016 se llevaron a cabo reparaciones puntuales en las zonas más deterioradas y se delimitó un perímetro de seguridad. Un año después, los ayuntamientos de Labastida y Peñacerrada, con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, promovieron nuevos trabajos de consolidación.

Las intervenciones se centraron en asegurar elementos arquitectónicos como el ochavo, reforzar los muros y actuar sobre otras estructuras del conjunto, entre ellas el aljibe y las antiguas neveras. También se retiraron escombros y vegetación para facilitar la conservación de los restos.

Estas actuaciones permitieron estabilizar algunas de las partes que todavía permanecen en pie, aunque no supusieron la reconstrucción del monasterio. El recinto mantiene así su aspecto de ruina, testimonio de una historia marcada por el abandono y el incendio. Su conservación resulta fundamental para proteger el legado histórico de la sierra de Toloño y evitar que los vestigios de este antiguo santuario sigan desapareciendo.

Una ruta de montaña hasta las ruinas del monasterio

Hoy, las ruinas de Santa María de Toloño pueden visitarse a pie a través de varias rutas de senderismo que recorren la sierra. Una de las opciones parte del parque de San Ginés, en Labastida, y asciende por la montaña hasta alcanzar los restos del antiguo monasterio. El camino pasa por la ermita del Humilladero y permite continuar hasta la cima del Toloño, situada a 1.277 metros de altitud.

El recorrido atraviesa zonas de bosque y laderas más despejadas a medida que se gana altura, con vistas al valle del Ebro y a las localidades de Álava y La Rioja. Según Senditur, una de las rutas circulares que parten de San Ginés tiene unos nueve kilómetros y requiere aproximadamente tres horas y diez minutos. La visita permite conocer las ruinas del antiguo santuario en el mismo entorno montañoso que condicionó la vida de los religiosos que lo habitaron siglos atrás.

Imagina que caminas por un frondoso bosque anaranjado, con árboles lisos y de corteza grisácea de gran altura; mientras escuchas, de fondo, el paso de un riachuelo donde corzos y ardillas se paran a beber agua. Esta idílica imagen no se encuentra solo en películas como Blancanieves, sino que puedes encontrarlos en distintos puntos de la península ibérica. Y es que España cuenta con 387.776 hectáreas (el 2,12 % de la cobertura boscosa nacional) de campos de hayedos.

Estas arboledas suelen desarrollarse en zonas húmedas, frescas y montañosas, con suelos profundos y abundantes lluvias. Por lo que, según detalla el informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Comunidad Foral de Navarra cumple con unas condiciones ideales que la convierten en la región con más hectáreas de hayas: más del 32% de superficie boscosa; en contraste con la Comunidad de Madrid, donde su presencia es completamente residual, aunque posee un alto valor ecológico.

Estos bosques albergan musgos, helechos, hongos y distintas especies de aves y mamíferos. Durante la primavera y el verano, sus copas forman una cubierta densa que deja pasar poca luz al suelo. Pero en otoño, las hojas del haya se tiñen de tonos ocres y dorados, convirtiendo estos ecosistemas en un espectáculo vegetal inolvidable. Aunque hay un gran catálogo nacional de parques naturales, Viajes National Geographic ha presentado algunos de los mejores que no puedes perderte.

1. Selva de Irati (Navarra)

Ubicada en el norte de Navarra,la Selva de Irati es una masa forestal de dimensiones magníficas encajada en el Pirineo occidental. A este inmenso bosque se accede a través de dos puntos principales: Orbaizeta, en el valle de Aezkoa, o desde Ochagavía, en el valle de Salazar. Ofrece una veintena de senderos marcados entre laderas frondosas, destacando la ruta que conduce a la fuente del río Irati y finaliza en el mirador de la ermita de la Virgen de las Nieves .

2. Hayedo de Otzarreta (País Vasco)

Enclavado en el Parque Natural del Monte Gorbeia, entre las provincias de Vizcaya y Álava, Otzarreta destaca por la singularidad de sus árboles centenarios. Sus ramas crecen verticales hacia el cielo debido a las podas tradicionales que se realizaban antiguamente para obtener carbón. Los visitantes caminan sobre un arroyo sinuoso y un espeso tapiz de musgo, conectando también con la frondosa Ruta del río Balas.

3. Fageda d’en Jordà (Girona)

En la comarca de La Garrotxa, este hayedo excepcional crece sobre la colada del volcán Croscat a solo 550 metros de altitud. Fuente de inspiración para el poeta Joan Maragall, la Fageda d’en Jordà se distingue por una cubierta vegetal tan tupida que a duras penas deja pasar los rayos del sol, surcada por senderos que pueden recorrerse incluso en calesa a caballo.

4. Hayedo de Montejo (Madrid)

Emplazado en la Sierra del Rincón, dentro de una reserva de la biosfera de la Unesco, Montejo de la Sierra alberga uno de los bosques de hayas más meridionales de Europa. Desde el pueblo de Montejo parten tres rutas guiadas emblemáticas: la Senda del Río, la del Mirador y la de la Ladera, célebres tanto por su valor ecológico como por sus leyendas de duendes y hadas.

5. Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara)

Situado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, en un valle protegido entre los ríos Lillas y Zarzas, Tejera Negra fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2017. Considerado uno de los hayedos más meridionales del continente, cuenta con dos itinerarios circulares de senderismo: la Senda de Carretas y la Senda del Robledal.

6. Hayedo de Ordesa (Huesca)

Ubicado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo aragonés, cobija un hayedo excepcionalmente bien conservado. El recorrido a través de la emblemática Senda de los Cazadores o hacia la cascada de la Cola de Caballo permite admirar cañones, puentes y cascadas rodeados por una exuberante vegetación en pleno apogeo otoñal.

7. Hayedo Encantado de Urbasa (Navarra)

Este bosque navarro destaca por la gran densidad y antigüedad de sus hayas, cuyos troncos retorcidos crean un dosel denso que filtra la luz del sol. Además de su suelo tapizado de helechos y musgo, alberga abundantes cavidades en rocas calizas que sirven de refugio natural a diversas colonias de murciélagos.

8. Hayedo de Panderrueda (León)

En el macizo de los Picos de Europa, en el sur del valle de Valdeón, el puerto de Panderrueda acoge uno de los hayedos mejor preservados del parque nacional. Tomando Posada de Valdeón como base, las rutas cruzan el río Cares y permiten visitar aldeas tradicionales de gran valor etnográfico como Soto de Valdeón, famosa por sus hórreos antiguos.

9. Devesa da Rogueira (Lugo)

En la Sierra de O Courel, la mayor reserva verde de Galicia, se sitúa la Devesa da Rogueira, calificada como el ‘último bosque intacto gallego’. Este paraje destaca por su enorme riqueza botánica, reuniendo 800 especies en solo 200 hectáreas. La excursión arranca en Moreda y asciende sorteando riachuelos hacia las laderas del pico Formigueiros.

10. Hayedo de los Cameros (La Rioja)

Por último, en el Parque Natural Sierra de Cebollera, a unos 50 km de Logroño, el hayedo de Los Cameros se extiende junto al cauce del río Iregua. Su itinerario más célebre es el Sendero del Achichuelo, una ruta de ribera de 9 km que arranca en Villoslada de Cameros y concluye en la ermita de Lomos de Orios.

Tom Grond se fue de su trabajo en el gobierno de los Países Bajos para dar la vuelta al mundo y 14 años después nunca ha dejado de viajar. El bloguero, conocido en redes como Traveltomtom, eligió vivir como nómada sin casa fija y ha recorrido desde entonces cerca de 130 países, como Siria, Jordania, Colombia y Burkina Faso, llegando a tomar 58 vuelos en un solo año. Antes de partir había ahorrado dinero suficiente para sostener unos tres años de viaje continuo, con un presupuesto diario de 30 dólares, aunque el plazo se extendió mucho más allá de lo previsto.

Durante los primeros años, Grond optó por viajar con poco presupuesto: se alojó en albergues y procuró gastar lo mínimo para prolongar su viaje. “La gente da por hecho que debes venir de una familia rica. Sí, soy muy privilegiado, soy de los Países Bajos, así que tengo un buen pasaporte”, afirmó el bloguero. “Me limité a vivir con un presupuesto. Eso es lo que realmente me mantuvo viajando durante tantos años”, agregó, en declaraciones recogidas por CNN. Con la expansión de Instagram a partir de 2014, Grond se consolidó como influencer de viajes y alcanzó unos 30.000 seguidores en poco tiempo, lo que atrajo ofertas de hoteles y marcas interesadas en promoción a cambio de estadías gratuitas.

El blog como trabajo y los contras de no vivir en un sitio fijo

La exposición constante que exige el trabajo de influencer de viajes terminó por desgastar a Grond, quien encontró en 2016 una alternativa más estable al lanzar su propio blog de viajes. “El blog es el secreto de ser un nómada a tiempo completo para mí, realmente. Soy superfeliz”, sostuvo.

La plataforma le permitió financiar gran parte de sus desplazamientos sin depender exclusivamente de colaboraciones con marcas, aunque mantiene presencia activa en Instagram y TikTok, donde acumula unos 300.000 seguidores combinados. Ese cambio también modificó su forma de viajar: pasó de dormir en habitaciones compartidas de albergues a hospedarse en opciones de rango medio, aunque conserva la misma motivación de sus primeros recorridos. “Sigo queriendo explorar y conocer a la gente local y ver cómo es su vida. Sin esta pasión, habría dejado de hacer esto hace mucho tiempo”, explicó.

Entre los 130 países que visitó, Grond señaló que Siria le dejó la marca más profunda. En 2019 consiguió una agencia que tramitó su visado y organizó la visita a un país donde persiste la recomendación de no viajar debido al conflicto armado. “Fue un viaje muy costoso. Tuve que pagar la seguridad y todo tipo de cosas, pero todo valió la pena”.

Algunas de las ciudades estaban completamente destruidas; “no quedaba nada más que un par de edificios, pero ver la determinación y la confianza que aún tenían los habitantes que conocimos fue una locura”, añadió. Esa experiencia, sumada a los viajes posteriores a Pakistán e Irak, lo impulsó a plantearse la meta de visitar todos los países del mundo, aunque sin prisa ni plazos definidos. Repitió destino en al menos 71 países, entre ellos Tailandia, a la que volvió 17 veces, y Turquía, que visita con regularidad por su afecto hacia Estambul.

El estilo de vida de nómada digital también implicó renuncias. Mantener relaciones y amistades resulta complicado cuando cambia de ciudad cada pocos días o semanas. “Básicamente, siempre te estás despidiendo. Cada pocos días le digo adiós a la gente. Ha sido una lucha”, admitió en la entrevista.

Sin embargo, pese a episodios como una detención por parte de la policía migratoria en Gabón debido a un malentendido, el bloguero aseguró que los aspectos positivos superan ampliamente a los negativos y que mantiene contacto constante con su familia en los Países Bajos. 14 años después de aquel primer vuelo, Grond continúa sin fecha de regreso ni residencia fija. “La gente siempre me pregunta cuándo volveré a casa, pero no tengo casa y no sé cuándo dejaré de viajar”.

En las montañas de los Abruzos, a unos 1.300 metros de altitud, Santo Stefano di Sessanio conserva apenas 102 habitantes, según los datos más recientes del Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). La cifra confirma una tendencia que lleva más de un siglo en marcha y que convirtió a este antiguo pueblo lanero en un caso de estudio sobre la despoblación rural en Italia, pero también en el escenario de un experimento hotelero poco convencional, el Sextantio.

El declive demográfico de la localidad se remonta a comienzos del siglo XX, cuando la industria textil que había dado prosperidad al pueblo desde el siglo XVI comenzó a perder peso frente a los cambios económicos de la posguerra. Miles de habitantes emigraron hacia las grandes ciudades italianas o cruzaron el Atlántico rumbo a Canadá, Francia, Bélgica y Alemania, según registra el propio archivo histórico del municipio. El fenómeno, común a buena parte del interior abruzense, dejó a Santo Stefano al borde de la desaparición.

El pueblo perdió más del 90% de su población en un siglo

Donde antes vivían cerca de 3.000 personas, hoy sobreviven poco más de cien. El Istituto Nazionale di Statistica ubica el municipio entre los menos poblados de la provincia de L’Aquila, con un índice de envejecimiento elevado y un saldo natural negativo sostenido. Según proyecciones demográficas basadas en estos datos, de no mediar nuevas políticas de atracción, la población podría contraerse hasta las 95 unidades en la próxima década.

Fue en ese contexto de vaciamiento que Daniele Kihlgren, empresario italiano vinculado a la industria del cemento, decidió invertir en la recuperación del casco histórico. En lugar de construir edificios nuevos, Kihlgren optó por restaurar las viviendas existentes y convertir casi un cuarto del pueblo en un hotel disperso, conocido en italiano como albergo diffuso (hotel disperso). El concepto implica que las habitaciones y suites del Sextantio Hotel Abruzos no se agrupan en un único edificio, sino que se reparten entre las construcciones originales del pueblo, junto a la recepción y el restaurante.

El proyecto se apoyó en fotografías de archivo, relatos orales y el trabajo de un antropólogo para reconstruir el aspecto original de las estancias. Las paredes conservan las marcas dejadas por generaciones de habitantes, y los materiales reciclados, chimeneas, suelos y muebles, provienen de desvanes y vertederos de la región. “Hicimos todo lo posible para proteger las huellas de este legado histórico”, explicó Kihlgren, quien también desarrolló un segundo hotel con el mismo formato en las cuevas de Matera, a unos 400 kilómetros al sur. La Guía Michelin incluyó al Sextantio entre sus establecimientos distinguidos con una Llave Michelin, y describe la propuesta como “un proyecto pionero de albergo diffuso” alojado en un entorno de “extraordinaria belleza” junto al Parque Nacional del Gran Sasso.

El municipio ofrece hasta 44.000 euros a quienes se instalen de forma permanente

Santo Stefano di Sessanio se suma así a la lista de pueblos italianos que pagan por mudarte, aunque con un esquema propio, distinto del programa de las llamadas casas a un euro en Italia vigente en otras localidades del país, del que este municipio no forma parte. La administración local lanzó en cambio un programa de incentivos económicos dirigido a frenar el vaciamiento demográfico, según información difundida por el propio comune. La iniciativa contempla ayudas de 44.000 euros para vivir en Italia repartidas en dos líneas, hasta 8.000 euros anuales durante tres años para cubrir los costos de instalación, y un aporte único de hasta 20.000 euros destinado a quienes inicien una actividad económica en el territorio.

Pueden postularse ciudadanos italianos, residentes de la Unión Europea o personas con permiso de residencia permanente en Italia, siempre que tengan entre 18 y 40 años y se comprometan a vivir en el pueblo durante al menos cinco años. Las actividades económicas que el programa busca fomentar están directamente ligadas a la identidad del territorio, entre ellas los alojamientos rurales, la gastronomía regional, las artesanías y los servicios turísticos vinculados al Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, en cuyo territorio se encuentra el municipio.

Kihlgren, consultado sobre la propuesta municipal, mantuvo una posición cautelosa. “El resultado dependerá realmente de cómo elijan a las personas que se instalen aquí”, señaló, en línea con su convicción de que la revitalización de un lugar como Santo Stefano exige cierta firmeza para evitar que el turismo termine por deteriorarlo. Para el fundador del Sextantio, el proyecto hotelero responde ante todo a una lógica de conservación del patrimonio, no a la construcción de un destino turístico convencional, y sostiene que la experiencia del hotel disperso debería estar al alcance de cualquier viajero dispuesto a conocer el pueblo que estuvo a punto de desaparecer.

A 1.050 metros de altitud, en el centro geográfico de Gran Canaria, el pueblo de Tejeda ofrece una alternativa al turismo de sol y playa que domina buena parte de la isla. Sus casas blancas con tejas rojas y balcones de madera trepan por la ladera de una antigua caldera volcánica formada hace unos 14 millones de años. El municipio, situado a 44 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, forma parte del Paisaje Cultural del Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 7 de julio de 2019. Se trata del primer bien vinculado a la cultura amazige norteafricana incluido en esa lista, un reconocimiento que abarca unas 9.425 hectáreas repartidas entre los municipios de Tejeda, Artenara, Agaete y Gáldar.

El paisaje cultural reconocido por la Unesco incluye alrededor de 1.500 cuevas. La cueva de Risco Caído, ubicada en el municipio vecino de Artenara, funciona como un marcador astronómico lunisolar que durante 180 días al año proyecta un juego de luces sobre sus 37 triángulos tallados en la roca. El entorno conserva asentamientos trogloditas, graneros fortificados y necrópolis que documentan la adaptación de los antiguos pobladores bereberes a un terreno abrupto, de acuerdo con el informe del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco. Esa población vivió aislada en el archipiélago hasta la conquista de la Corona de Castilla en el siglo XV.

El pueblo se adapta a una orografía compleja, con calles estrechas que serpentean entre terrazas y barrancos hasta la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, un templo de tres naves construido en 1921 que conserva un Cristo de madera del siglo XVII. A pocos metros de la iglesia, la plaza principal funciona como mirador natural sobre el paisaje montañoso, una perspectiva que se repite a lo largo de la calle Domingo Hernández Guerra. Tejeda cuenta además con el Museo de Escultura Abraham Cárdenes y el Centro de Plantas Medicinales, dos espacios dedicados a la identidad artística y botánica del municipio.

El Roque Nublo, símbolo de la isla a 1.813 metros

A 12 minutos del pueblo, por un camino de montaña, se encuentra la Cruz de Tejeda, histórico cruce de caminos desde donde parte una carretera de 15 minutos hacia el Monumento Natural del Roque Nublo. Esta formación de origen volcánico mide unos 80 metros de altura y se eleva a 1.813 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en el tercer punto más elevado de la isla, por detrás del Morro de la Agujereada y el Pico de las Nieves.

El monolito fue declarado Espacio Natural en 1987 y Parque Rural en 1994, y la geología lo clasificó como un tipo particular de roca volcánica bautizada como “brecha Roque Nublo”, resultado de nubes ardientes consolidadas tras su depósito. Junto a él se levantan otras dos formaciones menores, el Roque del Fraile y el Roque La Rana, que completan el paisaje del altiplano. Las comunidades aborígenes consideraban sagrado este enclave y se reunían en torno a espacios conocidos como almogarenes para rendir culto al dios Acorán, de acuerdo con la misma fuente municipal.

Unos 20 minutos de carretera separan la Cruz de Tejeda del Roque Bentayga, otro monolito volcánico de 1.414 metros de altitud situado dentro de la misma Caldera de Tejeda. En su base oriental se conserva el almogarén del Bentayga, una construcción excavada en la roca con canalillos y cazoletas asociada a prácticas religiosas y de agregación social. El yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueológica en 2018. En sus proximidades se han documentado los asentamientos de Cuevas del Rey y Roque Camello, con un centenar de cuevas destinadas a vivienda, enterramiento y almacenamiento. Investigaciones arqueológicas sostienen que el almogarén está alineado con el Roque Nublo, lo que sugiere un uso como marcador de los equinoccios.

Y si el otoño favorece el senderismo por sus temperaturas suaves, entre enero y febrero los valles de Tejeda se cubren de blanco y rosado con la floración de los almendros, un fenómeno que da origen a las Fiestas del Almendro en Flor. El evento se celebra desde 1970 y está distinguido como de Interés Turístico Nacional.

Los tilos y castaños de parques y jardines se tiñen de ámbar y ocre mientras las primeras hojas forman una alfombra dorada sobre las calles. El verano se retira de los valles alpinos y da paso a una estación que, lejos de apagar la vida urbana, dispara la agenda cultural de una de las capitales musicales de Europa.

En el corazón de Austria, encajada entre cumbres y dividida en dos por el río Salzach, Salzburgo multiplica su atractivo cuando el otoño alpino se refleja en sus aguas. La ciudad natal de Mozart combina un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace tres décadas con una programación cultural que se extiende hasta noviembre, lo que convierte a Salzburgo en otoño en uno de los planes más completos del continente.

Quien se pregunte qué hacer en Salzburgo durante estas semanas encontrará respuesta en el entramado medieval de la Altstadt (ciudad vieja), con sus iglesias barrocas y fachadas pastel, convertido en escenario de conciertos, exposiciones y tradiciones populares. La fortaleza de Hohensalzburg se alza tras los tejados fundidos en tonos dorados, mientras los jardines y museos de la ciudad despliegan una oferta que combina historia, música y naturaleza.

El casco histórico y los jardines de Mirabell marcan el pulso otoñal de la ciudad

La Getreidegasse, con sus letreros de hierro forjado y fachadas con solera, invita a un recorrido sin prisa por el centro histórico. A pocos metros, los jardines de Mirabell, diseñados en el siglo XVII con un trazado simétrico y estatuas mitológicas, ofrecen uno de los marcos más fotografiados de la ciudad cuando el follaje cambia de color.

Allí, en parte de los terrenos de Mirabell, abrió sus puertas un espacio dedicado a repasar la evolución urbana de Salzburgo a lo largo de los siglos. Su pieza central es un cuadro circular de 360 grados pintado por Johann Michael Sattler, que retrata la ciudad tal como era en el siglo XIX y permite comparar ese paisaje con el actual.

La panorámica que ofrece esa fortaleza, construida sobre el monte Festungsberg, sigue siendo el punto de referencia visual de la ciudad. Desde sus murallas se aprecia el contraste entre las cúpulas barrocas del Altstadt y el colorido de los bosques que rodean el valle del Salzach, un paisaje que atrae especialmente durante las semanas de octubre y la primera mitad de noviembre.

La agenda cultural de Salzburgo 2026 combina ‘Sonrisas y Lágrimas’, jazz y marionetas

El universo de Sonrisas y Lágrimas continúa siendo una de las principales atracciones de la ciudad. Desde el 20 de septiembre y hasta el 1 de noviembre de 2026 funciona el Sound of Music Salzburg, un museo estacional instalado en los terrenos del Palacio de Hellbrunn, junto al célebre pabellón acristalado donde se rodaron varias escenas del filme. La entrada general cuesta 8 euros y está incluida en la Salzburg Card.

El 3 de octubre de 2026, la ciudad celebra la edición número 26 de la ORF-Lange Nacht der Museen, la Larga Noche de los Museos, que permite recorrer las principales salas de la ciudad entre las 18:00 y las 24:00 con una sola entrada, con un costo de 19 euros en la modalidad regular. Según detalla el sitio oficial salzburg.info, la iniciativa reúne cada año a numerosos museos y galerías que extienden su horario habitual para la ocasión.

El Festival Jazz & The City llevará música en vivo y gratuita al centro de la ciudad entre el 15 y el 18 de octubre, de acuerdo con la agenda de eventos europeos publicada por Stars and Stripes. Para los aficionados a las marionetas, el PUPPETS! Festival reunirá del 22 al 26 de octubre a compañías de distintos países europeos en el Salzburger Marionettentheater, en torno a una tradición artística inscrita en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en Austria.

Para recorrer buena parte de estas propuestas, la Salzburg Card ofrece entrada única a cerca de treinta atracciones y museos, además de uso ilimitado del transporte público, los funiculares de la fortaleza y el Mönchsberg, y el teleférico del Untersberg. Entre abril y octubre de 2026 la tarjeta de 24 horas cuesta 38 euros para adultos, mientras que entre noviembre y marzo el precio baja a 35 euros, según la información oficial de salzburg.info. Con las torres turquesas del Altstadt recortadas contra el cielo gris azulado del otoño y los jardines teñidos de oro viejo, Salzburgo se perfila como uno de esos destinos que conviene reservar antes de que termine la temporada.

Cómo moverse por Salzburgo sin complicaciones: trucos para la ciudad

Desde el 1 de julio de 2026, el Altstadt está prácticamente cerrado al tráfico de vehículos particulares, por lo que conviene usar el sistema Park & Ride para llegar al centro histórico. Quienes pernocten en la ciudad reciben de forma gratuita el Guest Mobility Ticket, válido durante toda la estadía, que permite el uso ilimitado de trolebuses, trenes regionales S-Bahn y buses postales en toda la región.

Para quienes compren pasajes individuales, conviene adquirirlos con antelación en quioscos o máquinas expendedoras, ya que resultan más económicos que pagarlos directamente al subir al vehículo. La aplicación SalzburgMobil, disponible para smartphones, facilita además la planificación de cualquier recorrido y permite comprar los boletos desde el teléfono, sin perder tiempo buscando un punto de venta físico.

La influencia del Imperio romano en las sociedades modernas es mucho más grande de lo que podemos imaginar. De hecho, su legado todavía está presente en numerosos lugares de España, abarcando desde antiguas calzadas y puentes hasta ciudades y construcciones que se levantaron hace siglos.

Galicia es uno de los territorios en los que todavía se pueden encontrar algunos de estos vestigios. Entre ellos destaca la Torre de Hércules, que se construyó entre finales del siglo I y principios del siglo II y, desde entonces, se convirtió en uno de los símbolos de este territorio.

Su función tampoco ha cambiado por completo con el paso del tiempo. esta torre fue construida como faro y punto de referencia para los navegantes que llegaban al puerto romano de Brigantium y, después de diferentes transformaciones, todavía mantiene su función como señal marítima. Además, en 2009 fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que la considera el único faro de la Antigüedad grecorromana que conserva parte de su integridad estructural y continúa desempeñando la misma función.

Así es la Torre de Hércules

La Torre de Hércules se encuentra en la ciudad de A Coruña, sobre una roca situada a unos 57 metros sobre el nivel del mar. La construcción actual alcanza los 55 metros de altura, aunque buena parte de ella corresponde a diferentes etapas históricas. En concreto, 34 metros pertenecen a la estructura romana, mientras que los 21 restantes corresponden a la restauración realizada en el siglo XVIII.

La torre romana tenía una planta cuadrada y estaba formada por distintos niveles. Con el paso de los siglos, el edificio sufrió diferentes transformaciones y llegó incluso a quedar abandonado durante la Alta Edad Media. Su aspecto actual se debe en buena medida a la remodelación iniciada en 1789 bajo la dirección de Eustaquio Giannini, que permitió recuperar el faro y adaptarlo a las necesidades de la navegación de la época.

El origen romano de la Torre de Hércules

Los romanos levantaron el faro conocido como Farum Brigantium para servir como señal y punto de referencia en la entrada del puerto de Brigantium. Su ubicación no era casual: desde este enclave podía cumplir una función dentro de las rutas marítimas que recorrían la costa atlántica de la península. La primera referencia escrita conocida aparece a comienzos del siglo V, cuando Paulo Orosio describió la construcción como el faro de Brigantia que señalaba hacia las Islas Británicas.

Aunque la torre ha cambiado con el paso del tiempo, las investigaciones arqueológicas han permitido identificar parte de la estructura original. De hecho, las excavaciones realizadas en la década de 1990 permitieron descubrir los cimientos romanos del edificio. La estructura conserva además buena parte del núcleo romano original, aunque este quedó recubierto por las nuevas fachadas construidas durante la restauración del siglo XVIII.

Cómo visitar la Torre de Hércules

La Torre de Hércules también se puede visitar por dentro y subir hasta la parte superior del monumento. Para acceder es necesario adquirir una entrada, con un precio general de 3 euros, aunque existen tarifas reducidas de 1,50 euros y determinados colectivos pueden entrar gratis. Las visitas están organizadas en turnos y el aforo está limitado a 32 personas cada media hora.

El recorrido permite conocer de cerca la estructura del antiguo faro y subir por sus escaleras hasta la parte superior, desde donde se puede contemplar la costa de A Coruña. Además, en los alrededores se encuentra el Parque Escultórico de la Torre de Hércules, un espacio al aire libre que completa la visita al monumento. Eso sí, si quieres visitarla, tendrás que esperar hasta el 15 de noviembre, ya que está cerrada temporalmente hasta esta fecha.

El otoño transforma los bosques de la provincia de Barcelona en un escenario de tonos ocres y rojizos, con cascadas que recuperan caudal tras las primeras lluvias de la temporada y temperaturas que facilitan las caminatas sin el calor del verano. La bajada del turismo estival también despeja senderos que en agosto reciben más visitantes, lo que convierte a octubre y noviembre en meses idóneos para el senderismo fácil en Barcelona y para quienes buscan actividades al aire libre en Barcelona sin alejarse demasiado de la ciudad.

La oferta de itinerarios en la demarcación abarca desde paseos accesibles de menos de dos kilómetros hasta ascensos de varias horas con desniveles pronunciados. Entre las opciones destacan las rutas con poco desnivel en Barcelona aptas para familias, así como rutas accesibles habilitadas para personas con movilidad reducida. A continuación, siete propuestas ordenadas de menor a mayor exigencia física, todas verificadas con datos oficiales de los parques naturales y ayuntamientos de la provincia.

Siete opciones con diferentes niveles de exigencia

La provincia ofrece itinerarios adaptados a distintos perfiles de caminante, desde recorridos de apenas un kilómetro con acceso para sillas de ruedas hasta ascensos de varias horas con desnivel pronunciado. El orden que sigue va de menor a mayor exigencia física.

La Pleta, en el Garraf, ofrece un itinerario botánico adaptado de 1,2 kilómetros

El Parc Natural del Garraf cuenta con el itinerario botánico de la Pleta, un recorrido circular de 1.300 metros y 35 metros de desnivel que permite identificar 33 especies vegetales características de la zona. Según la información oficial de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, la primera mitad del trayecto, de 650 metros, está adaptada para personas con discapacidad motriz y recomendada para sillas de ruedas, con material de apoyo disponible en braille.

El punto de partida se encuentra en la oficina del parque, en la carretera de Rat Penat a Plana Novella, a pocos minutos de Sitges. La dificultad baja y la ausencia de tramos técnicos convierten este itinerario en una de las rutas de menos de cinco kilómetros más recomendables para iniciarse en la zona, según detalla el Itinerario botánico de la Pleta de la Diputació de Barcelona.

Font Groga, en Collserola, reúne un recorrido de tres kilómetros entre encinas y robles

El Parc Natural de Collserola ofrece el itinerario de la Font Groga, un trayecto de unos tres kilómetros y una hora y media de duración que atraviesa bosques de encinas y robles dentro de una de las reservas naturales parciales del parque. La oficina de turismo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès clasifica el recorrido como de dificultad fácil, apto para la mayoría de visitantes.

El entorno conserva una humedad y una frondosidad que lo diferencian del resto del macizo, lo que facilita la observación de fauna propia del bosque mediterráneo durante el otoño. Los detalles del trazado y el acceso figuran en el listado de rutas a pie por el Parque Natural de Collserola que publica el consistorio.

El pantà de Santa Fe, en el Montseny, propone una vuelta de 2,6 kilómetros entre hayedos

En el Parc Natural del Montseny, la vuelta al pantà de Santa Fe es uno de los itinerarios señalizados que parten del equipamiento de Can Casades, en Santa Fe del Montseny. El recorrido, de 2,6 kilómetros, transcurre entre hayedos de gran valor paisajístico, con el agua del embalse como eje del paseo.

El acceso se realiza desde el aparcamiento público de Santa Fe, remodelado y reabierto en julio de 2025, situado en el kilómetro 21 de la carretera BV-5114. La Diputació de Barcelona detalla este y otros itinerarios cortos de la zona, como la Font del Frare, en su página oficial del Parc Natural del Montseny.

El Turó de la Magarola, en Collserola, combina mirador y observación de aves migratorias

El Turó de la Magarola, a 430 metros de altitud, es uno de los puntos más visitados del Parc Natural de Collserola gracias a su mirador y a su papel como estación de seguimiento de aves rapaces. Desde 1988, cada año entre septiembre y octubre, el parque organiza una campaña de observación abierta al público los fines de semana, según confirma el propio espacio protegido.

El acceso a pie desde Barcelona sigue el sendero de gran recorrido GR-6, que conecta la capital catalana con Montserrat, mientras que en coche se puede llegar hasta el Revolt de la Paella, en el kilómetro 3,9 de la carretera de la Rabassada, y completar a pie el último tramo de 1,3 kilómetros. La ficha oficial del mirador de la Magarola detalla ambos accesos.

El Salt de Sallent, en Rupit, lleva hasta la cascada más alta de Catalunya

El itinerario hasta el Salt de Sallent parte de la oficina de turismo de Rupit y recorre tres kilómetros hasta el mirador de la cascada, con un desnivel de cien metros de subida y otros cien de bajada. El Ayuntamiento de Rupit i Pruit calcula una duración de una hora y cuarto para el trayecto de ida y vuelta por el mismo camino.

El recorrido pasa por el Pont Penjat, la plaza mayor del municipio y el molí del Salt del Rodó antes de llegar al salto de agua, que supera los cien metros de caída vertical y constituye la cascada de mayor altura de Catalunya. El trazado completo figura en el itinerario oficial del Salt de Sallent publicado por el consistorio.

Sant Jeroni, en Montserrat, asciende hasta la cima más alta del macizo

La ruta circular hasta Sant Jeroni, la cima más alta de Montserrat con 1.236 metros, recorre siete kilómetros en unas dos horas y media, según la información oficial del Patronat de la Muntanya de Montserrat. El itinerario parte del monasterio, toma el funicular de Sant Joan hasta el Pla de les Taràntules y continúa a pie entre formaciones rocosas hasta la cumbre.

El desnivel entre la estación superior del funicular y la cima no supera los 270 metros, lo que reduce el esfuerzo físico respecto a otras ascensiones del macizo. Los detalles del recorrido, con las bifurcaciones señalizadas, están disponibles en la ficha oficial de la ruta al monasterio a Sant Jeroni.

La Mola corona el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

El cim de la Mola, a 1.103 metros de altitud, alberga el conjunto monumental del monasterio benedictino que da nombre al macizo. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac dispone de tres accesos principales señalizados hasta la cumbre: desde el Coll d’Estenalles, por el camí dels Monjos, y desde Can Robert y Can Pobla, dos vías que confluyen en el tramo final.

El parque cuenta con 16 itinerarios señalizados de distinta longitud y dificultad, consultables a través de la plataforma Gooltracking o de la aplicación Wikiloc, según detalla la Diputació de Barcelona. El desnivel acumulado y la ausencia de acceso rodado hasta la cima convierten esta ruta en la más exigente de la lista, recomendada para quienes ya cuentan con experiencia previa en montaña. Los detalles de los accesos están disponibles en la página oficial de La Mola, en Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Hay pueblos que parece que están hechos para el otoño por sus bosques teñidos de ocres y rojizos, casas señoriales, ríos e incluso la niebla en las montañas y una gastronomía contundente. No es casualidad que con todas esas características National Geographic destaque Elizondo, un lugar que pertenece al Valle de Baztán, al norte de Navarra.

Elizondo es el núcleo principal de un territorio de paisaje pirenaico en el que la arquitectura tradicional tiene un protagonismo especial. El río Baztán atraviesa la localidad y acompaña un paseo en el que aparecen grandes casonas, balcones, fachadas de piedra y palacios que recuerdan la riqueza que algunas familias del valle acumularon gracias a la emigración a América. Entre todos ellos destaca el Palacio de Arizkunenea, una construcción barroca levantada en 1730 que actualmente alberga la Casa de Cultura de Baztán.

Pero Elizondo no vive únicamente de su patrimonio. Su fama también está ligada a la literatura gracias a Dolores Redondo y a la conocida Trilogía del Baztán, cuyas novelas tienen en este valle uno de sus principales escenarios. El puente de Txokoto y las calles del casco histórico forman parte de ese paisaje literario que ha atraído a numerosos visitantes.

Un paseo entre palacios, agua y literatura

Una de las mejores maneras de conocer Elizondo es caminar sin prisa por sus calles. La calle Jaime Urrutia concentra buena parte de las grandes casas señoriales de la localidad y permite descubrir una arquitectura ligada a la historia del valle. El Palacio de Arizkunenea es una de las paradas imprescindibles, tanto por su fachada como por su patio, mientras que la iglesia de Santiago y el Ayuntamiento completan algunos de los principales puntos patrimoniales del centro.

Otro de los rincones más reconocibles es el barrio de Txokoto, junto al río. Allí, el agua, los puentes y las fachadas tradicionales crean una de las estampas más características de Elizondo. Precisamente este entorno aparece asociado a la Trilogía del Baztán, protagonizada por la inspectora Amaia Salazar.

La localidad también forma parte del Camino Baztanés, una ruta jacobea de 86 kilómetros que conecta Urdazubi/Urdax con Arre. El recorrido atraviesa el valle y pasa por pueblos como Amaiur, Arizkun, Elbete, Elizondo, Irurita, Ziga, Aniz y Berroeta. Se trata de una antigua vía utilizada por peregrinos que llegaban desde el puerto de Bayona y que actualmente vuelve a ganar protagonismo gracias a sus paisajes y pequeñas localidades.

Octubre convierte el Baztán en un paisaje de postal

La elección de octubre no es casual. Con la llegada del otoño, los bosques del Baztán comienzan a cambiar el verde por una amplia gama de amarillos, ocres, rojizos y cobrizos. Los helechales también adquieren tonos propios de esta estación, mientras las cumbres pueden quedar cubiertas por la niebla. El resultado es un paisaje especialmente atractivo para recorrer a pie y disfrutar de los alrededores de Elizondo.

Y hay opciones para prolongar la escapada más allá del propio pueblo. A pocos kilómetros se encuentra el Parque Natural del Señorío de Bertiz, que cuenta con un jardín botánico y numerosas rutas de senderismo en una superficie de más de 2.000 hectáreas.

La gastronomía es otro de los motivos para viajar hasta este rincón navarro cuando bajan las temperaturas. Además del chocolate de Elizondo, en el entorno del Baztán son habituales productos y platos como los quesos, los talos de maíz, los hongos, la carne de caza, la trucha o el salmón del Bidasoa. En Elizondo, además, el chocolate con avellanas se ha convertido en uno de sus productos más reconocibles.

Con su combinación de arquitectura señorial, literatura, gastronomía y naturaleza, Elizondo reúne buena parte de los atractivos que se buscan en una escapada otoñal. Un pueblo para recorrer sin prisas, siguiendo el curso del río, entrando en sus calles y casas señoriales y dejando que el paisaje del Valle de Baztán haga el resto.

Cuando Pedro Fernández de Velasco recibió en 1473 el cargo de condestable de Castilla de manos de Enrique IV, como segunda autoridad del reino, solo por detrás del monarca, necesitaba una residencia acorde con su posición. Así nació la Casa del Cordón, un palacio gótico situado entre las antiguas puertas de San Juan y San Pablo, junto al Mercado Mayor de Burgos. Fue residencia de los condestables de Castilla, alojó también a los monarcas y conserva el recuerdo de recepciones reales, decisiones de la Corona y la muerte de Felipe el Hermoso. Hoy ocupa un lugar central en el casco medieval de la ciudad y es considerado su principal edificio civil anterior al siglo XVI.

La nueva residencia se levantó sobre los cimientos de la antigua Casa de la Princesa. Algunos elementos góticos de aquella construcción se aprovecharon en el conjunto que impulsaron Pedro Fernández de Velasco y su esposa, Mencía de Mendoza y Figueroa. La obra se atribuye al arquitecto Simón de Colonia, aunque existe la posibilidad de que su padre, Juan de Colonia, hubiera iniciado los trabajos. El palacio comparte rasgos con otras intervenciones vinculadas al arquitecto en Burgos, como la Cartuja de Miraflores y espacios de la catedral.

La fachada principal es el punto más reconocible del edificio. Dos torreones encuadran una portada adintelada sobre la que se extiende un gran cordón franciscano, el elemento que dio origen a su nombre popular. La ornamentación también incluye dos unicornios en los ángulos superiores de la puerta. La tradición asocia el cordón de la fachada con una residencia que había acogido a reyes.

El interior permite apreciar otro de los elementos centrales de la visita: el patio porticado de dos plantas. Su construcción se desarrolló entre 1484 y 1497, dentro de una segunda etapa de las obras. Cada lado del patio conserva cinco arcos. El espacio reúne elementos propios del gótico civil burgalés y constituye una de las partes mejor preservadas del antiguo palacio.

Las fachadas oeste y norte no llegaron intactas hasta la actualidad. Ambas se perdieron y fueron reconstruidas durante el siglo XX, tras las transformaciones acumuladas por el edificio durante siglos.

Los Reyes Católicos recibieron allí a Cristóbal Colón en 1497

En abril de 1497, los Reyes Católicos se encontraban en Burgos por la boda de su hijo, el príncipe Juan, con Margarita de Austria. En ese contexto, recibieron a Cristóbal Colón en la Casa del Cordón después de su segundo viaje a América. No existe constancia documental de aquel encuentro, aunque una inscripción de la fachada principal lo recuerda.

El otro gran hecho histórico que tuvo lugar en este edificio es la muerte de Felipe el Hermoso. Juana I de Castilla y su esposo se alojaban allí, en 1506, cuando el rey enfermó tras beber agua muy fría después de jugar a la pelota, según las crónicas, y murió poco después. El recinto también acogió el nombramiento de Fernando de Aragón como rey regente de Castilla. Más tarde, el monarca instaló allí la nueva corte castellana.

El inmueble perteneció a los Fernández de Velasco hasta el siglo XIX. Después pasó por distintos propietarios y sufrió modificaciones que alteraron parte de su configuración original. En 1930, la Caja Municipal de Burgos adquirió el edificio. Durante el siglo XX tuvo usos diversos, entre ellos viviendas, comercios y dependencias institucionales.

Hoy combina su condición de monumento con actividades culturales. El edificio abre de martes a sábado de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30. Los domingos y festivos, el horario previsto es de 11.30 a 14.00.

En la Sierra de Gúdar, al sur de la provincia de Teruel, Linares de Mora reúne un casco histórico situado en pendiente, restos de muralla, un castillo elevado sobre el caserío y un puente de piedra junto al río Linares. La localidad forma parte desde 2025 de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que destaca su patrimonio medieval, sus construcciones tradicionales y el entorno de montaña.

El otoño cambia la lectura del pueblo y sus alrededores. Los pinares dominan buena parte del paisaje, aunque la vegetación de ribera introduce tonos amarillos y rojizos en los recorridos próximos al agua. El plan puede organizarse en una jornada entre el núcleo urbano y los senderos cercanos, con tiempo para recorrer sus portales, llegar hasta el castillo y caminar por el entorno del Pino del Escobón o el Pozo Navarro.

El trazado urbano conserva murallas, portales y un castillo sobre la ladera

Linares de Mora se distribuye entre el río y la zona alta de una montaña. Sus calles estrechas, las casas de piedra y los tejados de teja árabe responden a una trama condicionada por la pendiente. El conjunto histórico conserva parte del recinto defensivo medieval y permite entender cómo se organizaba una villa fortificada en un territorio de montaña.

Entre los elementos que estructuran el paseo figuran el Portal Alto, el Portal Bajo y el Portalico. Estos accesos conectaban el interior de la población con los caminos exteriores y aún marcan distintos niveles del casco urbano. Recorrerlos permite enlazar tramos de muralla, pasadizos y puntos desde los que se observa el valle.

En la parte superior se encuentran las ruinas del castillo de Linares de Mora, una fortaleza de origen medieval. La asociación Los Pueblos Más Bonitos de España sitúa el edificio en el siglo XIII y lo incluye entre los monumentos visitables de la localidad. El emplazamiento, sobre una roca que domina las casas, ayuda a comprender su función defensiva y ofrece una perspectiva abierta del núcleo urbano y los montes de la comarca.

La iglesia de la Inmaculada Concepción completa el perfil del pueblo. Se trata de un templo barroco-neoclásico del siglo XVIII, según la información patrimonial difundida por la asociación. Su torre se levanta sobre una antigua estructura defensiva, un detalle que relaciona el edificio religioso con la evolución de las murallas.

Al descender hacia el río aparece otro de los puntos reconocibles de Linares de Mora: el puente medieval de un arco. Desde esa orilla, el caserío queda enmarcado por el cauce, las construcciones escalonadas y la silueta de la fortaleza. Es uno de los lugares que permite reunir en una misma vista los principales elementos arquitectónicos de la localidad.

El río y los árboles monumentales amplían el recorrido fuera del casco histórico

El entorno de Linares de Mora propone rutas cortas que parten del pueblo o de sus inmediaciones. La web de Los Pueblos Más Bonitos de España señala el Pino del Escobón como uno de los árboles monumentales del término municipal. Se trata de un pino albar de 25 metros de altura, situado en el paisaje de la Sierra de Gúdar.

La zona próxima al río Linares concentra parte de los recorridos de interés durante el otoño. La vegetación de ribera contrasta con las masas de coníferas y acompaña senderos que conectan con antiguas infraestructuras, pozas y pequeños saltos de agua. El Pozo Navarro figura también entre los puntos naturales destacados por la asociación.

Quienes dispongan de menos tiempo pueden combinar el paseo urbano con un tramo junto al río. La alternativa permite evitar una ruta larga y concentrar la visita en los elementos principales: los portales, la iglesia, el castillo y el puente. Para una jornada completa, el itinerario puede extenderse hacia los árboles monumentales y las sendas del entorno.

Antes de iniciar cualquier recorrido, conviene consultar la previsión meteorológica y las indicaciones actualizadas del Ayuntamiento de Linares de Mora. En otoño, el estado del terreno y el caudal del río pueden modificar las condiciones de paso en las rutas cercanas al agua.

Octubre ha llegado acompañado de lluvia y frío, pero este fin de semana la climatología nos dará una tregua. Madrid recuperará unas temperaturas más agradables y dejará atrás, al menos durante unos días, la inestabilidad de los últimos días.

Además, el tiempo irá mejorando a medida que avance el fin de semana. El viernes será la jornada más fresca, con 18 grados de máxima, mientras que el sábado y el domingo los termómetros subirán hasta alcanzar los 20 y 21 grados, respectivamente. Las mínimas también irán en ascenso, desde los 7 grados del viernes hasta los 10 previstos para el domingo.

Si este puente de la Hispanidad no vas a salir de Madrid y quieres hacer planes sin gastar dinero, la capital cuenta con una oferta muy variada, que va desde conciertos gratis hasta mercados y museos con entrada gratuita.

Un mercadillo entre locomotoras y vagones históricos

El Mercado de Motores regresa este fin de semana al Museo del Ferrocarril de Madrid, en el paseo de las Delicias, con una nueva edición que reunirá a más de 150 artesanos, diseñadores, artistas y vendedores de productos de segunda mano y gastronomía. La cita se celebrará el sábado 10 y el domingo 11 de octubre y tendrá entrada gratuita.

Los puestos se repartirán por la nave central del antiguo recinto ferroviario, entre locomotoras y coches históricos, además de ocupar diferentes espacios al aire libre. La propuesta permite recorrer el mercado mientras se descubren piezas de artesanía, ropa, decoración, libros, productos gourmet y artículos de segunda mano, por lo que no es necesario gastar dinero para disfrutar del ambiente y del propio espacio.

La visita se completa con una zona exterior de restauración con food trucks, terrazas y música en directo, además de otros espacios de ocio. El sábado estará abierto de 11:00 a 22:00 horas y el domingo, de 11:00 a 21:00 horas.

Conciertos gratis para celebrar la Hispanidad

La música también tendrá un papel protagonista este fin de semana con la programación de Hispanidad 2026, que llevará conciertos gratuitos a distintos puntos de Madrid. El viernes 9, Plaza de España acogerá las actuaciones de La Santa Cecilia y Aterciopelados, mientras que en Madrid Río estarán Lin Cortés y Patax.

El sábado 10 será uno de los días con más propuestas. Nat Simons y Sebastián Yatra actuarán en Plaza de España, mientras que Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera y 091 lo harán en Madrid Río. La jornada también contará con música en directo en Plaza Mayor, con Santi Comet, Ibérica Suite Jazz y Arturo Sandoval.

El domingo 11, Marta Sánchez, Tipa Tipo y Los Cumbia Stars pasarán por Plaza de España. En Madrid Río será el turno de Comandante Twin, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk, mientras que Plaza Mayor contará con Tori Sparks y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Todos los conciertos son de entrada gratuita.

Fiestas del Barrio del Pilar con conciertos gratuitos

El Barrio del Pilar también celebra sus fiestas este fin de semana con una programación que combina música en directo y actividades gratuitas en el parque de La Vaguada. El sábado será el turno de Demarco Flamenco y un tributo a Extremoduro, mientras que el domingo la música continuará con Soge Culebra y Hermanos Martínez.

Museos que se pueden visitar gratis

Madrid cuenta además con varios puntos que ofrecen horarios de acceso gratuito durante el fin de semana. Algunas de las opciones son:

• Museo del Prado: los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas. 
• Museo Reina Sofía: los lunes y de miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.
• Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: los lunes durante todo el día y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.

La llegada de Halloween y el Día de Todos los Santos devuelve el protagonismo a los cementerios, lugares que forman parte de la historia urbana y conservan recuerdos de distintas épocas. Más allá de su función, algunos recintos reúnen esculturas, panteones, jardines, mausoleos y monumentos que atraen a visitantes interesados en el patrimonio.

España cuenta con cementerios que reflejan episodios de la Guerra Civil, la dictadura, los naufragios frente a sus costas y la presencia de comunidades extranjeras. También albergan las tumbas de escritores, científicos, artistas y dirigentes políticos que dejaron huella en la vida pública y cultural del país.

A continuación, te contamos una selección de varios cementerios que puedes recorrer si quieres hacer una visita diferente.

Montjuïc conserva la tumba de Lluís Companys y una fosa de la represión franquista

El Cementerio de Montjuïc se inauguró en Barcelona en 1883, ante la falta de espacios de los antiguos cementerios de barrio. Su trazado reúne mausoleos y esculturas de estilos neoclásico, modernista y novecentista, además de sepulturas de figuras de la política, la cultura y la industria catalana.

El lugar también concentra una parte de la memoria de la dictadura. En el Fossar de la Pedrera fueron enterradas víctimas de la represión franquista. Desde 1985, el espacio alberga los restos de Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña durante la Segunda República, fusilado por el régimen de Francisco Franco el 15 de octubre de 1940.

La Almudena reúne cinco millones de enterramientos en 120 hectáreas

El Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena abrió en Madrid en 1884, en un contexto marcado por una epidemia de cólera. Con 120 hectáreas, figura entre los mayores recintos funerarios de Europa Occidental y, durante décadas, fue el principal cementerio de la capital.

En sus diferentes áreas se encuentran el Cementerio Civil, el Hebreo y el recinto católico. Allí están las tumbas del poeta Manuel Machado, el científico Santiago Ramón y Cajal y la cantante Lola Flores, entre otras figuras de la vida cultural española. El conjunto también contiene monumentos dedicados a los Caídos de la División Azul y espacios relacionados con la represión de la Guerra Civil y la dictadura.

El Cementerio Inglés de Málaga nació ante la exclusión de los protestantes

El Cementerio Inglés de Málaga fue creado en 1831 por iniciativa del cónsul británico William Mark. Se considera el primer cementerio protestante de España y surgió porque las personas de esa confesión no podían recibir sepultura en camposantos católicos.

El recinto, situado cerca del centro de Málaga, conserva el recuerdo de la comunidad extranjera que residió en la ciudad durante el siglo XIX. También reúne tumbas de escritores e intelectuales, entre ellas las de Jorge Guillén, Gerald Brenan, el autor finlandés Aarne Haapakoski y la hispanista Marjorie Grice-Hutchinson.

El Cementerio de los Ingleses recuerda el naufragio del Serpent

En la Costa da Morte, dentro del municipio gallego de Camariñas, el Cementerio de los Ingleses recuerda a las víctimas de naufragios ocurridos frente a ese litoral. El episodio más conocido fue el hundimiento del buque británico Serpent, la noche del 10 de noviembre de 1890.

De los 175 tripulantes, solo tres sobrevivieron. Murieron 172 marineros, cuyos cuerpos fueron recuperados por vecinos de la zona y enterrados cerca de Punta do Boi. El lugar también acoge restos de otras embarcaciones y forma parte de la Ruta Europea de Cementerios Singulares. Durante años, barcos de la Armada británica rindieron homenaje a los fallecidos frente a la costa.

Granada mantiene la memoria de miles de fusilados por el franquismo

Cerca de la Alhambra, el cementerio municipal de Granada es considerado el segundo cementerio municipal más antiguo de España. Su valor histórico está vinculado tanto a su arquitectura como a los fusilamientos que ocurrieron junto a sus muros durante la Guerra Civil y la dictadura.

Las estimaciones sitúan entre 3.969 y 5.000 el número de personas asesinadas en ese lugar entre 1936 y 1956. Entre las tumbas del recinto figuran las del escritor Ángel Ganivet, la historiadora Joaquina Eguaras y el científico Emilio Herrera.

En fechas asociadas a Halloween, estos espacios permiten acercarse a la historia de España a través del patrimonio funerario y la memoria colectiva.

El histórico Tren de la Fresa continúa rememorando una de las epopeyas ferroviarias más icónicas de España. Este emblemático convoy turístico, que conecta el centro de la capital con el Real Sitio y Villa de Aranjuez, permite a los viajeros revivir la atmósfera del siglo XIX a bordo de un tren clásico mientras disfrutan del patrimonio cultural, natural y gastronómico de la región.

Recordemos que la línea entre Madrid y Aranjuez se concibió como el primer tramo de un ambicioso proyecto para unir la capital con el mar Mediterráneo. La infraestructura, promovida por el marqués de Salamanca, fue inaugurada oficialmente el 9 de febrero de 1851 en un festejo popular presidido por la reina Isabel II. La línea se convirtió en el primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid y en el segundo de toda la península ibérica.

Su recorrido une dos estaciones históricas

El viaje parte desde la estación de Madrid Delicias, actual sede del Museo del Ferrocarril. Inaugurada en 1880 y proyectada por el ingeniero francés Émile Cachelièvre, la terminal destaca por su monumental marquesina metálica a dos aguas traída desde Bélgica, como describe el portal del Tren de la Fresa. Aquellos que se lancen a la aventura saldrán de la estación a las 10:00 horas (con apertura de puertas a las 9:15 h y cierre del control de acceso a las 9:50 h).

El trazado, de 49 kilómetros de longitud, discurre en un suave descenso desde el valle del Manzanares hasta las cuencas del Jarama y del Tajo, atravesando los términos municipales de Getafe, Pinto, Valdemoro y Ciempozuelos. Una vez completado el viaje, el convoy estaciona en la majestuosa estación de Aranjuez a las 11:00 horas. Diseñada por el arquitecto Narciso Clavería y levantada en 1923, esta edificación neomudéjar sorprende por su fachada de ladrillo, su vestíbulo con artesonado de madera y los mosaicos cerámicos con las siglas de la antigua compañía MZA.

Esta línea sigue en nuestra memoria, ya que era el mismo trayecto que hacía la corte regia para ir hasta su residencia primaveral. Desde entonces, la ruta adquirió un vertiginoso éxito comercial gracias al transporte de los productos agrícolas de la huerta ribereña hacia Madrid, destacando la célebre fresa de Aranjuez que terminó dando nombre al tren. Por la tarde, el regreso a Madrid se emprende a las 18:54 horas, con llegada prevista a Delicias a las 20:08 horas. Durante el viaje de vuelta, los pasajeros son tradicionalmente obsequiados con fresas de Aranjuez.

Qué días circula el tren

La formación del Tren de la Fresa es una joya de la arqueología industrial. Destacan especialmente sus cuatro coches de madera denominados “Costa”, fabricados entre 1914 y 1930 para los servicios de cercanías de MZA. Estos vehículos, caracterizados por sus balcones abiertos en los extremos, sobrevivieron en los años 60 gracias a su uso en los rodajes de películas del western grabadas en España. En la composición figuran el coche CC-2435 (construido en 1923 con 92 plazas en listones de madera) y el coche CC-2375 (fabricado en 1920 en Nueva York por la American Car and Foundry Export Company).

El convoy incluye además un coche metálico de 2.ª clase (BB-5045) de la Serie 5000 de RENFE, construido entre 1947 y 1953 con pasillo lateral y 64 plazas distribuidas en ocho departamentos. Finalmente, dos furgones de servicio completan la composición: un vagón de mercancías diáfano de la serie J-400.000 de los años sesenta y un furgón serie DV dotado de sus característicos “vigías” para la supervisión del jefe de tren. Si quieres agendar un día para disfrutar de este camino al siglo XIX, debes saber que el Tren de la Fresa realiza sus viajes los fines de semana de primavera y otoño. El calendario de circulaciones abarca las siguientes jornadas:

• Marzo: 22, 28 y 29.
• Abril: 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26.
• Mayo: 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31.
• Junio: 6 y 7.
• Octubre: 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 y 31.
• Noviembre: 1, 7 y 8.

Cuánto cuesta el billete del Tren de la Fresa

Dentro de esta experiencia, los organizadores ofrecen diferentes experiencias para adaptar la visita al gusto del pasajero. Cada una de ellas tiene un precio concreto:

• Fresas al Natural (Adultos: 32 € / Niños: 24 €): Incluye exclusivamente el viaje de ida y vuelta en el tren histórico.
• Fresas con Nata (Adultos: 43 € / Niños: 32 €): Incluye el recorrido en el tren turístico Chiquitrén y la visita guiada a los jardines del Parterre y de la Isla.
• Fresas del Tajo (Adultos: 49 € / Niños: 38 €): Añade un paseo fluvial en barco turístico por el río Tajo y visitas a los jardines históricos.
• Fresas Reales (Adultos: 49 € / Niños: 38 €): Incluye visita guiada al Palacio Real de Aranjuez, al Jardín del Príncipe y al Museo de las Falúas Reales.
• Rutas combinadas (Nata del Tajo, Nata Real y Tajo Real, de 56 € a 60 € adultos / 43 € a 48 € niños): Combinan trayectos en Chiquitrén, barco navegable y recorrido guiado por el Palacio Real.
• Opciones temáticas especiales: Fresas Ciclistas (60 € / 48 €) con ruta en bicicleta; Fresas con Música (49 € / 38 €) con conciertos de música antigua; Fresas de la Huerta (60 € / 48 €) con visitas y actividades en las huertas históricas; Fresas entre Piraguas (60 € / 48 €) con dos horas de piragüismo en el Tajo; y el English Tour (53 € / 42 €) con visitas en inglés.

La organización incide en que las tarifas de los niños se aplican a aquellos que midan entre 1 y 1,40 metros. No obstante, los menores de un metro de altura podrán viajar gratis si no ocupan asiento.

En el número 96 de la calle Alcalá se encuentra la última vivienda en la que residió Federico García Lorca en Madrid. Vivió allí entre 1933 y 1936 junto a su familia, en la séptima planta. Ahora, una placa recuerda esta etapa del poeta. Fue aquí donde escribió el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y terminó La casa de Bernarda Alba. Podría también haber escrito esas únicas cuatro páginas de La bola negra, la obra que ha servido de inspiración a Los Javis para su última película.

El edificio, del que saliera Lorca en dirección a Atocha para volver a su Granada natal al inicio de la Guerra Civil, es uno de los más icónicos del barrio de Goya (distrito de Salamanca). Ocupa una manzana completa haciendo esquina entre las calles Alcalá, Narváez y la plaza de Felipe II.

El arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso fue el encargado de este proyecto en 1883, que se terminaría un año después para convertirse en un edificio de viviendas para Celedonio del Val. Durante los años se ha restaurado en varias ocasiones. Destaca por su fachada en tono amarillo verdoso y una torre en uno de sus vértices.

Otros lugares donde se alojó Lorca en la capital

Antes de esta última etapa, el poeta se alojó en otros edificios de la capital. Federico García Lorca llegó a Madrid en la primavera de 1919, pasó por varias pensiones en la calle San Marcos y del Espejo antes de alojarse, en octubre, en la Residencia de Estudiantes que se situaba en la calle Pinar 21. En este alojamiento entablaría amistad con Luis Buñuel, Salvador Dalí, José Moreno Villa y otros integrantes de la vida intelectual de la época.

Esta residencia fue su domicilio habitual hasta 1928, con interrupciones por viajes o temporadas en Granada. Su biblioteca, jardines y pabellones serían testigos del movimiento artístico y cultural de aquella Generación del 27. Actualmente, en este edificio se encuentra el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También se ofrecen charlas y exposiciones históricas.

Tras abandonar la Residencia de Estudiantes, Lorca estuvo en otros pisos madrileños. La documentación sitúa una vivienda familiar provisional en la calle General Arrando, en Chamberí, entre finales de 1932 y el traslado de sus padres a la calle de Alcalá. Una carta del poeta menciona el número 7, mientras otras referencias señalan el 8. El edificio de General Arrando mantiene hoy un recuerdo lorquiano en su portal. Antes de esa etapa, también se ha identificado un ático de la calle Ayala, entonces número 60 —actual 72—, donde habría vivido entre 1931 y 1933.

‘La bola negra’, una de las últimas obras del poeta andaluz

La bola negra fue un proyecto teatral que Federico García Lorca dejó inconcluso en 1936. Solo se conservan el reparto de personajes y la primera escena, además de referencias que el poeta hizo a personas de su entorno. El núcleo de la obra era un joven de Granada que aspiraba a entrar en un casino local, pero cuya solicitud era rechazada porque era homosexual. Aunque no se tiene certeza de dónde escribió este inicio, los datos podrían coincidir con esa última etapa que pasó en Alcalá 96.

El título alude al sistema de votación de ciertos clubes privados: una bola negra bastaba para vetar la admisión de un candidato. Lorca convirtió ese mecanismo en una imagen de la exclusión social. El rechazo no respondía a una falta del personaje, sino a la sanción que imponía una comunidad cerrada ante su deseo y su identidad. La obra iba a abordar de forma directa la persecución y el silenciamiento de la homosexualidad en la España de aquellos años.

El asesinato de Lorca, el 18 de agosto de 1936, impidió que terminara esta obra, que 90 años después ocupa relevancia gracias a la película de Los Javis que representará a España en la próxima edición de los Oscar.

Este fin de semana, la histórica localidad zaragozana de Tarazona regresará en el tiempo hasta pleno siglo XII para revivir uno de los acontecimientos dinásticos más trascendentales de la Edad Media hispánica. Y es que el municipio va a acoger un año más la recreación histórica de la boda real entre Leonor de Plantagenet y el rey Alfonso VIII de Castilla. Esta unión, como subraya el portal organizador, Tarazona Monumental, logró vincular las coronas inglesa, francesa y castellana.

Asimismo, se representará la ordenación de caballero de Jaime I de Aragón, junto a su esposa Leonor de Castilla, hija de Leonor de Plantagenet y el rey Alfonso VIII. El encuentro reunirá a guías turísticos, actores, bailarinas, músicos y recreacionistas especializados para revivir el esplendor de las cortes medievales.

El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona, la Diócesis y el Cabildo Catedralicio, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón y se despliega en escenarios tan emblemáticos como el histórico barrio medieval de El Cinto, la iglesia de Santa María Magdalena y el Palacio Episcopal de la Zuda. El espectáculo tendrá lugar este 11 de octubre y comenzará a las 11:30 en la Plaza de España.

Por qué fue tan importante el enlace entre Leonor y Alfonso VIII

Los pactos preliminares para el matrimonio de Leonor y Alfonso se formalizaron en la Curia regia reunida en Burgos durante la primavera de 1170, culminando con la celebración de la boda real en el mes de agosto. Según los documentos de la Auñamendi Eusko Entziklopedia, en aquel complejo tablero geopolítico, la intermediación del rey Alfonso II —primer rey de la corona de Aragón y en unificar su territorio con lo que hoy es Barcelona— resultó trascendental para afianzar el acuerdo entre las potencias.

Pero ¿por qué esta boda medieval fue tan importante? Se convirtió en la primera alianza política entre un reino hispánico e Inglaterra, conectando de forma directa a la Corona de Castilla con las redes de poder del Imperio Angevino y la ducal Aquitania. El estudio de investigación de José Manuel Cerda Costabal detalla que la novia era hija del rey Enrique II de Inglaterra y de la célebre duquesa Leonor de Aquitania, lo que supuso una convergencia geopolítica sin precedentes en la que se entrelazaron los intereses de las casas reales de Inglaterra, Francia y Castilla.

De este modo, aquel ritual no solo supuso un festejo cortesano, sino una profunda transformación en la diplomacia europea de la época. Para dotar a la nueva reina de autoridad e independencia patrimonial, Alfonso VIII concedió a su esposa unas sustanciosas arras nupciales que incluían derechos sobre numerosas ciudades, castillos, rentas portuarias, cinco mil piezas de oro anuales y la mitad de las ganancias obtenidas en Al-Ándalus. La relación entre ambos monarcas demostró una auténtica asociación en el gobierno mediante la fórmula jurídica e ideológica una cum uxore mea (“junto a mi esposa”), gobernando el reino como un solo cuerpo en armónica cooperación política y cultural.

La ruta medieval que se conserva hoy y puedes visitar

Para volver a esta época y comprender la relevancia estratégica del municipio, todos aquellos que viajen hasta Tarazona tienen la posibilidad de seguir una ruta que recuerda el medievo en esta ciudad. El trayecto, diseñado por Tarazona Monumental, propone comenzar por pasear por el trazado urbano del antiguo barrio amurallado de El Cinto, para posteriormente adentrarse en las callejuelas de la judería —integrada en la Red de Juderías de España— y contemplar los vestigios de las antiguas aljamas musulmanas y el Palacio Episcopal.

Tampoco te puedes perder el Palacio Episcopal o alguna de las diez iglesias y catedrales que se construyeron en ese periodo y que se conservan hoy. Aunque las Casas Colgadas ofrecen igualmente una postal memorable. Estas son un conjunto de viviendas construidas sobre el adarve de la muralla del barrio del Cinto. La ruta, como es indudable, evidencia el carácter multicultural que desprendía la ciudad, donde convivieron comunidades cristianas, judías y musulmanas, convirtiendo a Tarazona en un polo de traducción e intercambio de conocimientos decisivo para Europa.

Con el paso de los años, algunos edificios que durante décadas formaron parte de la vida de una ciudad o de un pueblo quedan totalmente vacíos y olvidados. Uno de los edificios en los que no solemos pensar son las cárceles, pero esconden historias que pocos conocen.

Algunas de ellas cuentan con una belleza estética singular y recibieron a miles de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo se dejaron de usar, ya fuese por decisiones institucionales o porque ya no eran aptas para desempeñar su función correctamente.

Según los datos del Ministerio del Interior, actualmente hay un total de 65 centros penitenciarios en España. A esta cifra hay que sumar más de una decena de antiguas cárceles que ya no están en funcionamiento y permanecen abandonadas.

Cárcel de Zamora

A las afueras de Zamora, en la carretera de Almaraz de Duero, se encuentra una antigua cárcel que lleva años cerrada y permanece actualmente abandonada. Durante la dictadura franquista, el edificio tuvo un uso especialmente particular: fue utilizado para encarcelar a sacerdotes que habían sido perseguidos por motivos políticos.

Por este penal pasaron alrededor de un centenar de curas, la mayoría procedentes del País Vasco. El edificio también acogió a presos considerados peligrosos, entre ellos miembros de ETA y del GRAPO, por lo que durante sus años de funcionamiento tuvo distintos perfiles de reclusos.

La antigua cárcel de Zamora también forma parte de la historia del cine español. Sus instalaciones fueron utilizadas para rodar ‘Celda 211’, la película dirigida por Daniel Monzón y estrenada en 2009, que consiguió ocho premios Goya.

Cárcel de Broto, Huesca

En la localidad de Broto, en Huesca, se encuentra una antigua cárcel ubicada en un torreón de tres plantas junto al río Ara. El edificio fue construido en el siglo XVI con una función defensiva, aunque con el tiempo pasó a utilizarse como lugar de reclusión para delincuentes de Broto y de otros municipios cercanos.

Hoy, el torreón permanece abandonado, pero todavía conserva algunos de los rastros que dejaron quienes estuvieron encerrados entre sus paredes. En sus estancias pueden encontrarse dibujos, fechas e inscripciones realizados por antiguos presos, pequeñas marcas que han quedado como testimonio de su paso por esta antigua cárcel.

Cárcel medieval de Pedraza, Segovia

La antigua cárcel de Pedraza se encuentra en un edificio del siglo XIII, situado junto a la entrada del recinto amurallado de esta localidad segoviana. Aunque ya no cumple la función para la que fue construida, el edificio se conserva y actualmente puede visitarse. Sus dos niveles de mazmorras permiten conocer cómo eran las condiciones de reclusión en la época medieval.

En su interior todavía se pueden ver elementos como cepos y grilletes utilizados para mantener a los presos sujetos. El acceso a las celdas se hacía a través de un boquete situado en el techo, por el que los funcionarios introducían a los presos y también les arrojaban la comida.

La cárcel dejó atrás hace siglos su función original y hoy forma parte de los lugares que se pueden visitar en Pedraza. A diferencia de otros antiguos centros penitenciarios, por tanto, el edificio no está abandonado, sino que se ha conservado y abierto al público.

Cárcel de Valdenoceda, Burgos

La antigua cárcel de Valdenoceda se encuentra en la comarca de Las Merindades, al norte de Burgos, y estuvo en funcionamiento durante una de las etapas más convulsas de la historia reciente de España. Entre 1932 y 1942, sus instalaciones fueron utilizadas para encarcelar a personas perseguidas por motivos políticos, especialmente durante los años de la Guerra Civil y la posguerra.

El penal llegó a concentrar a miles de presos, lo que provocó unas condiciones de vida extremadamente duras. El hacinamiento era uno de los principales problemas y, según algunas fuentes, varios internos llegaron a dormir en lugares como las escaleras del edificio. A ello se sumaban las difíciles condiciones de reclusión y la violencia ejercida por algunos de los responsables de la prisión.

Fuerte de San Cristóbal, Navarra

En lo alto del monte Ezkaba, a pocos kilómetros de Pamplona, se encuentra el Fuerte de San Cristóbal, una enorme fortificación cuya construcción comenzó en 1878 y no terminó hasta 1919. Cuando estuvo finalizada, los avances militares habían reducido la utilidad defensiva de este tipo de construcciones.

En 1934, el fuerte comenzó a utilizarse como prisión y, tras el golpe militar de 1936, pasó a albergar a un número mucho mayor de presos. Por sus instalaciones pasaron miles de presos y las condiciones de reclusión fueron especialmente duras. Uno de los episodios más conocidos tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, cuando 795 presos protagonizaron una fuga masiva. Solo tres consiguieron llegar a Francia.

El fuerte dejó de utilizarse como prisión en 1945 y, con el paso de los años, terminó quedando en desuso. En 2026 fue declarado Lugar de Memoria Democrática, en reconocimiento a su importancia histórica y a su relación con la represión.

La magia de los mercados medievales se encuentra en la recreación de la historia a través de comerciantes que venden productos, en su mayoría, artesanales. Uno de los más especiales es el de Sagunto (Valencia), que regresa al casco histórico de la ciudad entre el 8 y el 11 de octubre.

Con recreaciones, música y espectáculos nocturnos, además de artesanía, el Mercado Medieval de Sagunto ofrece una programación que combina la visita con el castillo y el Teatro Romano. La feria ocupará la plaza Cronista Chabret y las calles que ascienden hacia la fortaleza.

El evento abrirá sus puertas el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas y permanecerá instalado hasta el domingo 11 de octubre. El horario previsto será tanto de mañana como de tarde: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, y se podrán encontrar puertos artesanos, actuaciones y actividades para todos los públicos, incluido el infantil.

Así son las actividades del Mercado Medieval de Sagunto

Las actividades del Mercado Medieval de Sagunto son muy variadas y cada persona puede elegir cuál hacer, gracias al gran abanico de opciones que hay. Las mañanas y las primeras horas de la tarde permiten recorrer los puestos con más tranquilidad, detenerse en los trabajos artesanales y participar en las propuestas dirigidas a los más pequeños. Es un lugar ideal para hacer una actividad en familia.

Cuando cae la noche, las fachadas se iluminan y el recorrido hacia el castillo transformarán el ambiente del casco antiguo. Además, los espectáculos nocturnos se sumarán a una imagen distinta de las calles que acogen la feria.

Por fechas, el mercado coincidirá con las celebraciones del 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, por lo que la programación se extenderá a otros espacios de Sagunto. El viernes habrá un volteo de campanas en la Plaza Mayor para conmemorar la entrada de Jaime I y la creación del Reino de Valencia.

Después del acto se celebrará una mascletà y, a las 14:00 horas, una paella gigante en la plaza Picasso. La agenda de esa jornada continuará por la tarde con actuaciones de folclore valenciano.

La Asociación Cultural Danses Valencianes Els Fallers actuará a las 18:30 horas en el Auditorio Triángulo Umbral. A las 19:30 horas, el Grup de Danses Morvedre llevará danza y rondalla tradicional a la plaza Cronista Chabret.

La jornada del viernes concluirá con un macroconcierto de la Orquesta Panorama, previsto a las 23:00 horas en la avenida Fausto Caruana, frente al Centro Comercial L’Epicentre. El sábado 10, la plaza Picasso acogerá desde las 18:00 horas grupos musicales y food trucks.

El castillo y el Teatro Romano amplían la visita al mercado

Uno de los atractivos del Mercado Medieval de Sagunto se encuentra fuera de los puestos. El casco histórico se despliega por las calles que suben hacia el castillo, una de las fortalezas más conocidas de la provincia de Valencia.

El castillo de Sagunto domina la ciudad desde lo alto y conserva vestigios de distintas etapas históricas. Mientras, a sus pies se sitúa el Teatro Romano, otro de los principales puntos de interés de la localidad.

Las calles estrechas, las plazas pequeñas y las vistas hacia la fortaleza forman parte del recorrido, de modo que la ambientación medieval no depende solo de los decorados y los personajes. La visita puede comenzar con un paseo por el casco antiguo y sus monumentos antes de acceder al mercado.

Tras la pausa del mediodía, el recinto reabrirá a las 17:00 horas. Quienes prolonguen la jornada podrán volver al mercado en las últimas horas del día, cuando comiencen los espectáculos y el centro histórico se ilumine.

La escapada también puede ampliarse por los alrededores de Sagunto o con una visita a la costa, situada a pocos kilómetros del núcleo histórico, antes de regresar a las calles del mercado medieval.

La Toscana italiana es una de las zonas más conocidas del país mediterráneo por sus paisajes, sus pueblos medievales y su patrimonio histórico. Sus colinas cubiertas de viñedos, sus ciudades de origen renacentista y sus pequeños municipios hacen de esta región uno de los destinos más atractivos para quienes buscan descubrir la Italia más tradicional.

Sin embargo, hay zonas de España que no tienen nada que envidiar a este enclave histórico. En Galicia, hay una comarca que tiene una enorme similitud con lugares como San Gimignano, Siena o Montepulciano. Se trata de la Ribeira Sacra, territorio marcado por los cañones del Miño y el Sil, donde monasterios, iglesias y pequeñas localidades conviven con las tradicionales terrazas de cultivo.

La comarca se extiende por el sur de Lugo y el norte de Ourense y reúne territorios situados a orillas del Miño y el Sil, dos ríos que han moldeado durante siglos un paisaje de fuertes pendientes y profundos cañones.

Es precisamente en las laderas que rodean estos ríos donde se encuentra una de sus imágenes más características. Las cepas se distribuyen en bancales y terrazas que descienden por las montañas, creando un paisaje de escalones que se mezcla con los bosques y el curso del agua. En algunos puntos, la pendiente es tan pronunciada que el cultivo se considera viticultura heroica y dificulta la mecanización de las tareas.

El resultado son panorámicas en las que los viñedos ocupan las laderas mientras el Miño y el Sil avanzan por el fondo de los valles. Es especialmente llamativo el entorno del Cañón del Sil, que se extiende durante unos 25 kilómetros antes de su desembocadura en el Miño, con paredes cubiertas de vegetación, miradores y pequeñas localidades repartidas por sus alrededores.

A este paisaje se suma un importante patrimonio religioso. La zona conserva numerosos monasterios e iglesias, muchos de ellos situados en lugares elevados desde los que se domina el entorno. Entre ellos destacan Santo Estevo de Ribas de Sil y Santa Cristina de Ribas de Sil, dos conjuntos que permiten acercarse a la historia de un territorio en el que la presencia de comunidades monásticas tuvo un papel destacado durante siglos.

Un territorio que se descubre a pie y desde el agua

Más allá de sus paisajes, la Ribeira Sacra ofrece distintas formas de recorrer un territorio en el que la naturaleza y la historia aparecen prácticamente a cada paso. Una de las opciones es seguir alguno de los caminos que atraviesan la comarca, entre ellos el Camino de Invierno, una de las rutas de peregrinación hacia Santiago de Compostela que pasa por lugares como Belesar. El itinerario permite descubrir pequeñas localidades y caminos que discurren junto al Miño, además de acercarse a algunos de los rincones menos conocidos de la zona.

Otra posibilidad es cambiar la perspectiva y navegar por los ríos. Desde distintos embarcaderos parten rutas en catamarán por el Miño y el Sil, una alternativa para contemplar desde el agua las laderas, los bosques y las localidades que se encuentran en las partes más elevadas. También existen recorridos vinculados al enoturismo, con visitas a bodegas y actividades relacionadas con los vinos de la denominación de origen.

La comarca guarda además algunas historias curiosas relacionadas con la construcción de los embalses. El de Belesar, inaugurado en 1963, obligó a trasladar el antiguo pueblo de Portomarín a una zona más elevada, mientras que algunos de sus principales edificios históricos fueron desmontados y reconstruidos piedra a piedra en su nuevo emplazamiento. Algo similar ocurrió con algunas iglesias de la zona, como Santo Estevo de Chouzán, trasladada a un lugar más alto antes de que las aguas cubrieran su ubicación original por la creación del embalse Os Peares.

En las entrañas del Parque Natural del Alto Tajo, dentro de la provincia de Guadalajara, la implacable fuerza de la naturaleza y el constante discurrir del tiempo han esculpido un sobrecogedor universo subterráneo de un valor incalculable. Entre la tupida red de cavidades kársticas se encuentra la afamada sima de Alcorón, una de las maravillas geológicas más espectaculares de toda la comarca. Este maravilloso enclave natural permite a los visitantes y amantes del turismo activo descender decenas de metros hacia las profundidades de la tierra para admirar un fascinante ecosistema subterráneo verdaderamente único en todo su rico conjunto histórico y natural.

Según el Geoparque Molina-Alto Tajo, este enclave constituye la más notable de las múltiples simas presentes en los elevados páramos que separan los valles de la región. Estos páramos representan el vestigio de las extensas penillanuras formadas a finales del periodo Neógeno (desde hace aproximadamente 23 millones de años hasta hace 2,6 millones de años) sobre materiales calizos y dolomíticos desarrollados principalmente durante el Cretácico (desde hace aproximadamente 145 millones de años hasta hace 66 millones de años).

La paulatina infiltración del agua de lluvia a lo largo de los milenios ha disuelto la roca carbonatada, dando origen a las formaciones clásicas del relieve kárstico. Esta entidad precisa que la cavidad posee una profundidad de 62 metros y se halla catalogada como la parada número 1 de la Georuta 6, ubicada exactamente en el punto kilométrico 5,200 de la carretera CM-2101 que une la conocida localidad de Villanueva de Alcorón con Peñalén.

Dos cavidades con más de 200 metros de profundidad

La hondura total del pozo natural revela la existencia de cavidades contiguas que llegan a superar los 200 metros de profundidad. Según el Portal Turístico del Alto Tajo, la sima se distribuye en dos secciones principales. La primera consiste en una gran sala de 20 metros de diámetro por 15 metros de altura donde todavía penetra la luz solar y a la que se accede mediante escalones metálicos con barandilla. En sus paredes crecen plantas adaptadas a la penumbra, así como mantos de musgos y líquenes.

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Mientras que la segunda sección se adentra hacia el fondo a través de escaleras de hormigón integradas entre un caos de bloques de roca, alcanzando una represa artificial o pilón alimentado por un manantial subterráneo. La precipitación de carbonato cálcico ha moldeado en este punto una hermosa colada con un pequeño travertino, teñida con vistosos tonos anaranjados debido a las aguas ferruginosas.

Ante la acusada escasez de fuentes y arroyos en la paramera, los antiguos habitantes de Villanueva de Alcorón idearon un audaz método para abastecerse de agua: derribaban pinos y los arrojaban al interior de la grieta para utilizar sus ramas como improvisadas escaleras de mano. Asimismo, esta sima es única por el impactante fenómeno óptico que ocurre durante el periodo estival o días cercanos, en las horas próximas al mediodía. Cuando el sol se sitúa en su punto más alto, sus rayos inciden en vertical atravesando la densa humedad ambiental, lo que genera un brillante haz luminoso que choca contra el agua del pilón e ilumina de forma prodigiosa toda la bóveda subterránea.

Las especificaciones sobre el entorno recreativo que brinda la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha indican que la sima se encuentra emplazada en un espacio perfectamente equipado con un refugio de montaña, cinco mesas de pícnic, columpio y un vallado perimetral de protección. Esta institución advierte de que la visita, totalmente gratuita, se realiza bajo la estricta responsabilidad de los propios usuarios y recomienda acudir equipados obligatoriamente con linterna y ropa de abrigo, extremando la precaución durante todo el recorrido, dado que el suelo y los peldaños pueden volverse resbaladizos por la elevada humedad presente en el ambiente.

En el sur de la provincia de Badajoz, el municipio de Fuente del Arco reúne una mina de hierro rehabilitada como Monumento Natural, una ermita mudéjar con pinturas murales y un tramo de vía verde que conecta paisaje, patrimonio y actividad al aire libre.

La visita comienza fuera del casco urbano, en la Mina La Jayona, una antigua explotación de hierro que conserva galerías, plataformas y varios niveles acondicionados para el recorrido. La actividad extractiva dejó una estructura subterránea que hoy forma parte del patrimonio natural de Extremadura. El enclave fue declarado Monumento Natural en 1997. El acceso se realiza mediante visita guiada y requiere concertar la reserva antes de acudir. El itinerario permite conocer cómo funcionó la explotación y observar la transformación que experimentó el lugar después del cierre de la mina, con vegetación y fauna adaptadas a las cavidades y cortados del antiguo yacimiento.

La mina constituye el principal atractivo de la localidad y uno de los cinco monumentos naturales de Extremadura. Sus paredes, pasadizos y huecos interiores muestran la dimensión que alcanzó la extracción manual de mineral en esta zona de la Campiña Sur. El recorrido no se plantea como una ruta de espeleología: se desarrolla por áreas rehabilitadas y acompañadas por guías. Aun así, conviene llevar calzado cerrado, consultar las condiciones de acceso antes del viaje y tener en cuenta que la visita depende de la disponibilidad de reservas.

A pocos kilómetros se encuentra la ermita de la Virgen del Ara, un templo construido durante el siglo XV que concentra buena parte del patrimonio artístico del entorno. El edificio conserva una arquería mudéjar, espadaña y dependencias anexas. Su interior reúne pinturas murales policromadas con escenas del Génesis. Por este conjunto pictórico, el santuario es conocido como la “Capilla Sixtina extremeña”, más como apelativo cariñoso, claro, que como denominación oficial.

El trazado de un antiguo ferrocarril

El tercer eje de la escapada es la Vía Verde Mina La Jayona, vinculada al antiguo ferrocarril Peñarroya-Fuente del Arco. El itinerario atraviesa Fuente del Arco, Valverde de Llerena, Berlanga y Azuaga, junto a campos de cultivo, dehesas y estribaciones de Sierra Morena. La propuesta completa tiene más de 26 kilómetros y una dificultad media, aunque el visitante puede optar por tramos más cortos. Uno de ellos conecta la mina, la ermita y la estación de Fuente del Arco a través de caminos señalizados.

El trayecto ofrece una alternativa para quienes busquen caminar o pedalear sin limitar la salida a la visita subterránea. También sitúa el destino dentro de una red de infraestructuras ferroviarias recuperadas para uso turístico y deportivo.

De vuelta en Fuente del Arco, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción forma parte de los puntos de interés del municipio. La localidad puede servir como base para recorrer la Campiña Sur o para continuar hacia otros destinos próximos de Extremadura y Andalucía. El plan resulta especialmente adecuado para una escapada de día o de fin de semana, con reserva previa para la mina y una ruta adaptada al tiempo disponible. La recomendación principal es confirmar con antelación los horarios de apertura, las condiciones de la visita guiada y el estado de los caminos de la vía verde.

Para los amantes de los mercadillos, uno de los más grandes regresa como cada año. Una experiencia casi inmersiva gracias a los cientos de puestos, el concurso de vestimentas y una programación extensa que llega desde primera hora de la mañana a la noche.

Alcalá de Henares retrocede al Siglo de Oro durante cinco días del jueves 8 al lunes 12 de octubre. El Mercado Cervantino, considerado el mercado temático más grande de España, transforma el centro histórico de la ciudad complutense con más de 300 puestos de artesanía y gastronomía, torneos de justas medievales y un festival internacional de música celta. La entrada es gratuita y la cita coincide con el puente de la Hispanidad, lo que facilita una escapada de varios días a menos de una hora de Madrid.

El evento forma parte de la Semana Cervantina, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunidad de Madrid y la número 91 de todo el país. La programación se extiende por las principales plazas y calles del casco histórico: la Plaza de Cervantes, la Plaza de San Diego, la Plaza de los Santos Niños, la Plaza de Palacio, la Calle Mayor, la Calle de San Juan y la Calle de Sandoval y Rojas. Cada rincón se convierte en escenario de pasacalles, teatro callejero y música en directo desde la mañana hasta la noche.

Más de 300 puestos de artesanía y gastronomía

El mercado reúne a cientos de artesanos y comerciantes que instalan sus tenderetes a lo largo del recorrido histórico, con productos que van desde la marroquinería y la cerámica hasta especias, dulces y vino, en un ambiente ambientado con vestuario de época. La oferta se complementa con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que atrae tanto a coleccionistas como a curiosos.

La Huerta del Obispo concentra buena parte de las actividades de recreación histórica: exhibiciones de cetrería a cargo de Francisco Miranda, demostraciones de artillería y entrenamiento de soldados con la compañía Cabalburr, y las justas medievales de Legend Especialistas, que se repiten varias veces al día durante los cinco días de feria. El Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, por su parte, acoge los torneos de caballeros que dan al evento buena parte de su identidad visual, representada este año en un cartel ilustrado por el dibujante Max Hierro.

La música también tiene un peso central en la programación. El Festival Internacional de Música Celta se celebra cada noche en la Huerta del Obispo a partir de las 21:15 horas, con grupos como Grimorium, Gwendal, Kinnia Band y Acibreira. A lo largo del día, agrupaciones como Minstral, Turdión o Gaitas Sirigaitas recorren los distintos itinerarios del mercado con sones medievales y lusitanos.

Vístete de historia y gana hasta 300 euros en el concurso de vestuario de época

La organización convoca de nuevo el concurso de vestuario de época, abierto a participantes individuales, en pareja o en grupo. La cita con el jurado se celebra el lunes 12 de octubre a las 12:00 horas en el escenario de la Huerta del Palacio Arzobispal, tras un desfile final en el que participan todos los inscritos.

Las inscripciones se realizan en las taquillas de atracciones de la Plaza de Cervantes y en el puesto de venta de entradas de la Huerta del Palacio Arzobispal, hasta las 11:00 horas del mismo lunes 12. El reglamento exige que los participantes paseen por el mercado vestidos de época durante al menos dos jornadas antes de presentarse ante el jurado.

El premio para la categoría infantil, hasta los 12 años, de participación individual o en pareja, es de 200 euros más diploma. La categoría de mayores, desde los 13 años, también individual o en pareja, otorga 300 euros y diploma. Los grupos de cuatro personas o más, que deben presentar un mismo tema argumental, compiten por 1.000 euros. Las bases completas del concurso están disponibles en formato PDF a través de la web oficial del mercado.

Dónde aparcar en Alcalá de Henares

El Mercado Cervantino dispone de nueve aparcamientos públicos y tres privados distribuidos por la ciudad para facilitar el acceso durante los cinco días de feria. Entre los públicos figuran el del Antiguo Recinto Ferial, el GAL, el del Paseo de los Pinos, el Roca, el Luis Vives, el de La Garena, el de El Silo, el de la Estación de tren en el Paseo de la Estación y el del Parking Leroy Merlin, en el Centro Comercial La Dehesa, sobre la Carretera Nacional II, kilómetro 32.

Entre los aparcamientos privados se encuentran el Parking del Mercado, con 148 plazas; el Parking de La Paloma, con 308 plazas, y el Parking de San Lucas, con 236 plazas. La organización recomienda consultar la ubicación de cada aparcamiento con antelación a través de la web o la aplicación oficial del evento para planificar la llegada.

Para quienes necesiten información presencial, hay puntos habilitados en la Plaza de Cervantes y en la Huerta del Obispo. Las oficinas de turismo de la Capilla del Oidor, en la Plaza Rodríguez Marín, y de la Casa de la Entrevista, en la Calle San Juan, atienden del 8 al 12 de octubre de 10:00 a 20:00 horas.

Una excusa para conocer Alcalá de Henares

Más allá del mercado, Alcalá de Henares conserva un patrimonio que justifica por sí solo la visita. La ciudad fue la primera urbe diseñada expresamente como sede universitaria y es el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, condición que marca buena parte de su identidad cultural y arquitectónica.

El recorrido por el casco histórico permite combinar el bullicio del mercado con una pausa en alguno de los espacios verdes cercanos al centro, ideales para descansar entre puesto y puesto, así como visitar algún edificio histórico o religioso representativo de la ciudad, parte del circuito habitual que atraviesa la Semana Cervantina. La Torre de Santa María, escenario de varias de las funciones infantiles del mercado, es uno de los puntos que concentra actividad durante toda la jornada.

El plan para el fin de semana

La jornada completa en Alcalá de Henares puede organizarse en tres tramos. La mañana para recorrer los puestos de artesanía y asistir a alguna de las exhibiciones de cetrería o justas medievales en la Huerta del Obispo. La comida en alguno de los establecimientos del casco histórico, antes de que el mercado haga una pausa a las 14:30 horas con la salva de cañón. Para terminar la tarde y noche disfrutando de los pasacalles, el teatro callejero y el cierre con el Festival Internacional de Música Celta, antes de volver a casa.

Entre el norte y el sur de Noruega, Trondheim se halla dentro de un fiordo. Un paisaje de roca y mar que ha construido la identidad de la ciudad y en el que casi se pueden ver los antiguos barcos vikingos recorrer las aguas de la ciudad. De hecho, en la región se pueden reservar salidas en piragua y en barco desde Trondheim hasta Brekstad, que alberga una mansión medieval muy bien conservada.

Sus habitantes, conocidos como trøndere, conviven en una ciudad donde la historia medieval se mezcla con un espíritu joven y creativo, visible tanto en la catedral de Nidaros como en el museo de arte contemporáneo PoMo. Según datos recopilados por la oficina de turismo de Visit Norway, la ciudad se consolida como una ubicación perfecta para todos aquellos que desean lugares poco turísticos de Noruega, alejados de los circuitos masivos del fiordo de Geiranger o de Bergen.

La región ha sido premiada en cuanto a gastronomía se refiere. El condado de Trondelag recibió en 2022 el título de Región Europea de la Gastronomía, siendo la primera vez que una región noruega obtiene esta distinción. No es para menos, ya que tanto la calidad de los productos como el marisco como la presentación es algo que sobresale en los restaurantes más destacados.

Marisco, queso y carne de reno: sabores que hicieron de Trøndelag una potencia culinaria

La costa de Trøndelag está salpicada de cientos de islas e islotes bañados por aguas frías y limpias. De allí procede el marisco que distingue a la región, con el bacalao, el salmón, el cangrejo y los langostinos como protagonistas, en particular los capturados en las islas de Hitra y Frøya, que abastecen a restaurantes de todo el mundo.

El movimiento gastronómico que llevó a Trøndelag a ese reconocimiento internacional comenzó en Røros, un antiguo pueblo minero en las montañas del sur de la región. Desde allí, la combinación de productos autóctonos con técnicas aprendidas por chefs en el extranjero fue extendiéndose hasta consolidar una identidad propia de alta cocina nórdica, hoy visible en cualquier itinerario de viaje gastronómico por Escandinavia. Los quesos, la carne de reno, las verduras de Fosen o el marisco de Hitra y Frøya completan el menú gastronómico.

La ciudad cuenta hoy con dos restaurantes con estrella Michelin, Fagn y Speilsalen, este último dentro del hotel Britannia. En 2024, Trondheim fue además sede del campeonato europeo bianual Bocuse d’Or, competencia en la que Noruega, junto con Francia, acumula más títulos que cualquier otro país.

La catedral que guarda la tumba del rey vikingo canonizado

El origen de Trondheim se remonta al año 997, cuando el rey Olav Tryggvason la fundó como capital de la Noruega vikinga, condición que mantuvo hasta 1217. Su monumento más representativo, la catedral de Nidaros, se levanta sobre la tumba del rey Olav II. Tras su canonización en 1031, el templo se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes de Europa y hoy marca el punto final de la ruta St. Olav Ways.

La construcción, considerada la catedral medieval más septentrional del continente, conserva su función ceremonial, dado que en ella se celebran las bendiciones reales de la monarquía noruega. Junto al edificio se encuentra el Trondheim Kunstmuseum, que exhibe colecciones históricas y contemporáneas de arte local e internacional.

A pocos metros, el puente Gamle Bybro, construido en 1681 junto con la fortaleza de Kristiansten, ofrece una de las postales más reconocidas de la ciudad, con las casas de madera blanca del barrio de Bakklandet reflejadas sobre el río Nidelva, un efecto que se intensifica en invierno, cuando el cauce se congela. Bakklandet, uno de los barrios más antiguos de Trondheim, conserva calles empedradas y viviendas de colores que datan de distintas épocas de la historia urbana.

Museos, naturaleza y una agenda cultural activa todo el año

Más allá de su legado vikingo y su gastronomía, Trondheim ofrece una programación cultural estable, con Rockheim, el museo nacional del pop y el rock noruego; K-U-K (Kjøpmannsgata Ung Kunst), dedicado al arte contemporáneo; el Nye Hjorten Teater y el Sverresborg Trøndelag Folk Museum, un museo al aire libre construido junto a las ruinas del castillo del rey Sverre. En verano, la ciudad se recorre a pie, en bicicleta o en kayak por el río Nidelva, mientras que en invierno combina actividades al aire libre con una oferta artística y musical activa, además del mercadillo navideño que se instala en el centro cada diciembre. Para quienes buscan combinar la visita con una ruta de fiordos en Noruega, Trondheim funciona además como punto de partida hacia el fiordo que lleva su nombre, el Trondheimsfjord.

Cómo llegar a Trondheim

Trondheim se conecta con el resto de Noruega mediante cuatro trenes diarios desde Oslo a través de la línea de Dovre, con un recorrido de aproximadamente siete horas, además de conexiones por carretera que demandan unas ocho horas desde la capital. El barco Hurtigruten, conocido como el Expreso del Litoral, hace escala diaria en la ciudad tanto en su ruta hacia el norte como hacia el sur del país.

Si notas que el estómago se te revuelve antes de cada embarque, no estás solo. Un nuevo estudio de AirAdvisor identificó las rutas aéreas más estresantes de Europa para quienes sufren ansiedad al volar, a partir del análisis de retrasos, cancelaciones, condiciones meteorológicas y duración de los trayectos en 26 de las conexiones con más tráfico del continente.

El informe, bautizado como Índice de Estrés del Viajero, deja claro desde el inicio que no mide la seguridad de los vuelos ni el riesgo de turbulencias. Todos los aviones que operan en Europa cumplen con los estándares de seguridad vigentes. Lo que analiza es otra cosa, la combinación de factores que puede convertir un vuelo rutinario en una experiencia cargada de incertidumbre, desde la espera eterna en la puerta de embarque hasta los momentos de decisión de indemnización por retraso de vuelo.

Tres rutas concentran el mayor nivel de estrés para los pasajeros

Los datos explican por qué los nervios se disparan en estos trayectos

Ámsterdam a Barcelona, la ruta con la puntuación más alta

Con 75,1 puntos sobre 100, el vuelo entre Ámsterdam y Barcelona se lleva el primer puesto del ranking. Lo curioso es que no domina ninguna categoría por separado, sino que acumula malos números en casi todos los frentes: 7,02% de probabilidad de sufrir un retraso de más de 60 minutos, 0,83% de superar las tres horas y una tasa de cancelación del 2,93%, todas por encima del promedio del top 20.

A eso se suma el clima, que complica aún más el panorama. Ámsterdam registra una puntuación de exposición meteorológica de 7 sobre 10, mientras que Barcelona se queda en 3. El trayecto dura 130 minutos, un tiempo suficiente para que cualquier imprevisto meteorológico o técnico se traduzca en horas de espera en el aeropuerto.

Londres-Heathrow a Ámsterdam, la conexión con más cancelaciones

El segundo lugar lo ocupa el vuelo entre el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y Ámsterdam, con 63,8 puntos. Aquí el problema tiene nombre propio: la tasa de cancelación más alta de todo el estudio, un 3,69%, más de dos veces y media el promedio de las 20 rutas analizadas.

El resto de los indicadores juega algo a favor del pasajero. El vuelo dura apenas 80 minutos y los retrasos de más de 60 minutos rondan el 3,63%, una cifra moderada si se compara con otras rutas del ranking. Aun así, quien reserve este trayecto conviene que tenga en mente un plan alternativo, porque el riesgo de que el vuelo directamente no despegue es el más alto de todo el continente.

Mánchester a Dublín, el trayecto con más retrasos prolongados

El podio lo cierra la conexión entre Mánchester y Dublín, con 63,4 puntos. Esta ruta destaca por un dato que no tiene rival en el resto del listado: un 7,51% de los vuelos sufre retrasos de más de 60 minutos, la tasa más alta de las 20 rutas evaluadas por AirAdvisor.

El vuelo es corto, apenas 60 minutos en el aire, y la tasa de cancelación se mantiene en un discreto 0,81%. El clima tampoco figura entre los más complicados, con una puntuación de 7 sobre 10 tanto en origen como en destino. Sin embargo, la frecuencia con la que se acumulan los minutos de espera convierte a este trayecto en un clásico de la impaciencia para quien vuela con los nervios de punta.

Pocas carreteras, ningún aeropuerto cercano y trenes que apenas se detienen. Esa es la fama que arrastra Teruel desde hace décadas, la de provincia olvidada de España. Sin embargo, en su esquina nororiental, allí donde Aragón limita con Tarragona y Castellón, se extiende la comarca del Matarraña, un territorio de colinas peinadas de olivos centenarios, cipreses junto a masías de piedra y campanarios que asoman entre lomas ocres, y que se ha ganado el apodo de ‘la Toscana española’. La comparación responde a la luz, el orden agrícola del paisaje y la manera en que los pueblos coronan las colinas. La comarca reúne 18 municipios y 8.805 habitantes repartidos en un territorio bañado por cuatro ríos: el Matarraña, que da nombre a la zona, el Algars, el Ulldemó y el Tastavins.

Dentro de estas localidades destaca Valderrobres, que funciona como capital administrativa de la comarca, con 2.400 habitantes. La llegada atraviesa un puente medieval sobre el río Matarraña, pasa por el Portal de San Roque y desemboca en la Plaza Mayor, con su ayuntamiento renacentista. Las calles empinadas conducen hasta el castillo del siglo XIII, comunicado con la iglesia de Santa María la Mayor por un paso elevado. El templo, de estilo gótico mediterráneo, figura entre los mejores ejemplos de arte gótico de la provincia de Teruel, según la Diputación Provincial de Teruel.

Calaceite, con 1.100 habitantes, oficia de capital cultural de la comarca. Sus calles conservan edificios de sillería con balcones de forja y una Plaza Mayor presidida por un ayuntamiento renacentista fechado en 1606. El municipio integra, junto a Valderrobres y La Fresneda, la lista de los Pueblos más Bonitos de España, y cinco localidades del Matarraña cuentan con la declaración de Conjunto Histórico-Artístico.

Los Puertos de Beceite reúnen los paisajes más accidentados

El relieve de la comarca combina las estribaciones del Sistema Ibérico con las cordilleras costero-catalanas. La zona de mayor altura corresponde a los Puertos de Beceite, con cumbres próximas a los 1.400 metros, donde también se ubican las Rocas del Masmut.

Otro atractivo natural es el Salt de la Portellada, una cascada de unos 20 metros sobre el río Tastavins que termina en una piscina natural de aguas turquesas. El recorrido hasta el salto puede hacerse a pie desde un aparcamiento gratuito, con un trayecto de 4 kilómetros ida y vuelta.

Más allá del legado medieval, la región conserva seis poblados íberos, todos ellos cercanos a Cretas, Calaceite y Valdeltormo. Entre ellos destaca el poblado de San Antonio, en Calaceite, que permite reconstruir cómo vivían las primeras comunidades asentadas en la zona hace más de 2000 años. La vegetación de la comarca varía según la altitud. En los puertos de montaña predomina el pino silvestre y la especie de pino negral, junto a tejos, arces, acebos, avellanos, encinas y robles. En las zonas de ribera crecen chopos y fresnos, mientras que el terreno agrícola está dominado por el olivo, el almendro y la viña.

La comarca reúne una despensa que incluye molinos de aceite, bodegas artesanales y productos con denominación de origen, como el jamón de Teruel y el melocotón de Calanda. Los municipios de Monroyo y Peñarroya de Tastavins son conocidos por sus secaderos de jamones, mientras que Valdeltormo y Valjunquera destacan por la calidad de su aceite de oliva.

Fran García ha sido una de las últimas incorporaciones de este parón de selecciones. Después de la lesión de Grimaldo en el calentamiento del partido contra Croacia, Luis de la Fuente ha decidido contar con la presencia del lateral izquierdo del Betis.

A sus 27 años, el defensa del equipo andaluz atraviesa un gran momento deportivo, asentándose como titular indiscutible. Aunque ya ha jugado en equipos como el Real Madrid o el Rayo Vallecano, hay un lugar en el que empezó a deslumbrar antes que ningún otro.

Se trata de Bolaños de Calatrava, el pueblo en el que nació y vivió hasta los 13 años, momento en el que se mudó a Madrid para jugar en Valdebebas. El municipio, perteneciente a la provincia de Ciudad Real, cuenta con algo más de 12.000 habitantes y conserva un importante patrimonio histórico, además de encontrarse en pleno Campo de Calatrava, una zona marcada por su origen volcánico.

“Bajitos, fuertes y engaños”

Existe un dicho popular ligado a Bolaños de Calatrava que resume, con cierta dosis de humor, una supuesta característica de sus habitantes: “Los de Bolaños: bajitos, fuertes y engaños”. La expresión forma parte de la tradición popular de la localidad y alude a una población a la que históricamente se ha asociado con una complexión fuerte pese a no destacar por su estatura.

La frase se refleja a la perfección en Fran García, una de las personalidades más famosas que ha dado el municipio en los últimos años. El futbolista destaca precisamente por sus condiciones físicas: su velocidad y resistencia son dos de las características que más definen su juego como lateral izquierdo. Su capacidad para recorrer la banda, incorporarse al ataque y mantener el ritmo durante los partidos ha sido una de sus principales virtudes desde que llegó al fútbol profesional.

Un castillo medieval

Uno de los principales atractivos de Bolaños de Calatrava es el castillo de Doña Berenguela, una fortaleza de origen musulmán cuya construcción se sitúa entre los siglos XI y XII. Su ubicación respondía a la importancia estratégica de la zona, dentro de las rutas que conectaban distintos territorios de la península.

Tras la conquista cristiana, la fortaleza quedó vinculada a doña Berenguela de Castilla, quien en 1229 donó el castillo a la Orden de Calatrava. A partir de entonces, pasó a formar parte del entramado de esta orden militar y terminó convirtiéndose en sede de la Encomienda de Bolaños.

La fortaleza conserva su característica planta cuadrangular, además de sus murallas, torres y foso, y está considerada uno de los principales testimonios del pasado medieval de la localidad. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1982.

Un paisaje marcado por los volcanes

Bolaños de Calatrava se encuentra en pleno Campo de Calatrava, una de las zonas volcánicas más singulares de la península ibérica. Aunque hoy sus paisajes están lejos de la imagen habitual de un volcán activo, el territorio conserva las huellas de una actividad volcánica que se prolongó durante miles de años y que dejó numerosas estructuras repartidas por la provincia de Ciudad Real.

En los alrededores del municipio se conservan distintas muestras de su pasado volcánico, como el maar de la Hoya de Bolaños y el volcán de Las Herrerías. Estas formaciones son uno de los elementos que hacen especialmente característica a esta zona de Castilla-La Mancha y permiten descubrir una faceta diferente del entorno. El paisaje volcánico se suma así al patrimonio histórico del municipio y ofrece otro motivo para acercarse a esta localidad de Ciudad Real más allá de la figura de Fran García.

Existen pocos lugares como este en el mundo. Las cuevas se reparten por todo el territorio pero una que tenga un santuario a su entrada, pocas. En el norte de Burgos, entre los cortados calizos de la comarca de Las Merindades, un río se cuela por un agujero en la roca y desaparece bajo tierra. Ese “ojo” por donde se sumerge el cauce da nombre a Ojo Guareña, la cueva turística más grande de España y uno de los diez mayores complejos kársticos del mundo, con 110 kilómetros de galerías topografiadas que conectan catorce entradas distintas repartidas en seis niveles superpuestos.

Un santuario de piedra habitado desde el Paleolítico

El paisaje exterior ya anticipa lo que se oculta debajo. Bosques de encinas, quejigos y enebros entre siete farallones calizos conocidos como “conchas”. Es uno de los mejores puntos de naturaleza y aves rapaces de Burgos, con buitres leonados, alimoches y milanos que sobrevuelan las paredes de roca mientras corzos y jabalíes se mueven entre el sotobosque. La Junta de Castilla y León declaró el conjunto Monumento Natural en 1996 y lo incorporó a la Red de Espacios Naturales Protegidos por su valor geológico, arqueológico y biológico. El complejo cuenta además con la declaración de Bien de Interés Cultural, un reconocimiento que lo sitúa entre las piezas clave del patrimonio geológico de España.

En su interior se conservan vestigios de todas las culturas que lo habitaron, desde grabados y pinturas rupestres hasta restos de cerámica y armas. La Sala de las Pinturas guarda representaciones vinculadas a un posible santuario del Paleolítico, mientras que la Sala de las Huellas conserva pisadas descalzas datadas entre hace 4.200 y 4.600 años. Esa densidad de hallazgos, que se extiende hasta la Edad Media, convierte a la cueva en un yacimiento de referencia para entender la presencia humana en el norte peninsular.

La ermita tallada que sigue recibiendo romeros

El acceso más conocido al sistema es la Cueva y Ermita de San Bernabé, un templo excavado directamente en la roca que conserva pinturas murales fechadas entre 1705 y 1877 y un retablo barroco. La capilla, dedicada a San Tirso y San Bernabé, todavía acoge cada año la romería que se celebra el sábado siguiente al 11 de junio, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. La visita conjunta a la ermita y la cueva recorre unos 400 metros de galería, donde el silencio y la humedad de la piedra se mezclan con la luz tenue que ilumina los muros tallados y las formaciones que el agua ha ido modelando durante millones de años.

Quien busque una experiencia más próxima a la espeleología puede optar por la Cueva Palomera, que exige casco, frontal y guía obligatoria. El recorrido atraviesa la Sala Edelweiss, la Galería Principal y la Sima Dolencias en un itinerario de hasta 2,5 kilómetros y cuatro horas de duración, reservado a mayores de 12 años con condición física aceptable. Existe también una versión reducida, de 1,5 kilómetros y dos horas y media, pensada para quienes prefieren una aproximación más breve al interior del macizo.

Dos ríos que siguen dando forma a la montaña

El agua continúa siendo la protagonista invisible de Ojo Guareña. Los ríos Guareña y Trema se internan bajo tierra y recorren las galerías inferiores antes de resurgir al exterior, en un proceso de erosión que no se ha detenido desde hace millones de años.

La humedad constante y la ausencia de luz han generado, además, un ecosistema único. Los informes oficiales documentan cerca de 190 especies cavernícolas en el interior del complejo, buena parte de ellas endémicas y algunas descritas por primera vez para la ciencia, lo que convierte a la cueva en lo que los especialistas llaman un punto caliente de biodiversidad subterránea.

Cómo llegar a Ojo Guareña

El acceso a Ojo Guareña solo es posible en vehículo privado. Desde Burgos capital, la ruta más directa combina la C-629 hacia Bilbao, el cruce por Villarcayo y la BU-562 hasta Quintanilla del Rebollar, en poco más de una hora de trayecto. También se puede llegar por la BU-526, que conecta Soncillo con Espinosa de los Monteros y pasa junto a la Casa del Parque, con accesos alternativos desde Bilbao, Santander y Logroño. Desde Quintanilla del Rebollar, la cueva está a siete kilómetros, señalizada, con aparcamiento cercano y un último tramo a pie de unos diez minutos.

El turismo botánico cada vez es una opción más popular entre las personas que buscan desconectar de la rutina. Este tipo de viajes permite conocer jardines, parques y otros espacios naturales que destacan por su variedad de plantas y por el cuidado de sus paisajes.

Aunque muchas veces pueda parecer que el destino debe ser un gran jardín, lo cierto es que las posibilidades son mucho más amplias. Un bosque, un parque natural o incluso las calles de una ciudad pueden convertirse en una forma de acercarse a la flora de una región y conocer el paisaje que la rodea.

Además, estos espacios permiten descubrir otros aspectos del lugar, como su historia, su patrimonio o sus tradiciones. Así lo explica Ignacio Guío a Infobae, que considera que este tipo de viajes es “una forma fantástica de viajar” porque permite “descubrir un destino desde otra perspectiva” y “conectar la naturaleza con la cultura, la historia y el paisaje”.

A partir de esta premisa, el experto ha destacado cinco enclaves que ha visitado en los últimos meses y que le han cautivado. Entre ellos hay espacios muy diferentes entre sí, desde jardines históricos hasta algunos de los paisajes naturales más espectaculares de España.

Monasterio de Yuste y Valle del Jerte

El primer destino que destaca se encuentra en Cáceres y reúne dos espacios con atractivos muy diferentes: el Monasterio de San Jerónimo de Yuste y el Valle del Jerte. El primero está estrechamente ligado a la historia de Carlos V, que pasó allí los últimos años de su vida, mientras que el segundo es conocido por su paisaje natural y por los cerezos que cubren buena parte del valle.

Precisamente, esta combinación de historia y naturaleza es uno de los aspectos que hacen interesante la visita. El monasterio permite acercarse al patrimonio histórico de la zona, mientras que el Valle del Jerte ofrece un entorno en el que la vegetación y el paisaje adquieren un papel protagonista.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

En Huesca, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los grandes espacios naturales de los Pirineos. El entorno reúne valles, bosques y zonas de alta montaña, con un paisaje en el que la vegetación adquiere un papel protagonista. El parque se encuentra en torno al macizo de Monte Perdido, una de las principales cumbres de los Pirineos.

La visita permite recorrer un paisaje muy diferente al de los jardines urbanos y acercarse a la flora propia de esta zona de montaña. De hecho, es uno de los lugares que más han sorprendido en los últimos viajes y cuya valoración es contundente: “Espectacular”. Su inclusión también demuestra que una experiencia vinculada a la naturaleza puede encontrarse en un gran espacio protegido, sin necesidad de que exista un jardín como tal.

Córdoba y sus patios

Córdoba es un ejemplo de que no hace falta acudir a un espacio creado específicamente para reunir plantas para disfrutar de este tipo de turismo. La ciudad cuenta con numerosos patios llenos de vegetación, donde las plantas forman parte del entorno y se integran con la arquitectura tradicional.

A esto se suman sus calles, que ofrecen otro escenario para descubrir la ciudad mientras se disfruta de sus espacios verdes. El resultado es una experiencia en la que la naturaleza aparece integrada en el propio paisaje urbano, junto al patrimonio y la arquitectura.

Los patios permiten así acercarse a la vegetación de una forma diferente y descubrir cómo las plantas pueden convertirse también en uno de los elementos que definen la identidad de una ciudad.

Real Jardín Botánico de Madrid

En Madrid, uno de los espacios que merece una visita es el Real Jardín Botánico, situado en pleno centro de la capital. Es, además, uno de esos lugares a los que merece la pena volver, especialmente para quienes disfrutan de conocer diferentes especies vegetales y recorrer espacios dedicados a la naturaleza.

Su ubicación permite disfrutar de un entorno ajardinado sin salir de la ciudad y combinar este recorrido con otros planes por el centro de Madrid. La visita ofrece una alternativa para quienes buscan acercarse a la vegetación en un espacio específicamente dedicado a ella.

Octubre abre la puerta a descubrir nuevos lugares sin necesidad de esperar a las vacaciones. Después de volver a la rutina y tener todo el mes de septiembre para acostumbrarse al día a día, el otoño es uno de los mejores momentos para hacer planes diferentes y escapar de la monotonía durante los fines de semana.

A pesar de que lo habitual sea ver bosques, visitar pueblos o recorrer rutas de senderismo, hay opciones que no barajamos y que pueden ser una gran idea. Una de las alternativas que no se suelen tener en cuenta es hacer una ruta en tren. Si eres de Madrid y te interesa la cultura, el Tren de Cervantes es una gran opción.

Miguel de Cervantes es una de las figuras más importantes de la literatura española y uno de los autores más reconocidos de la literatura universal. Su obra más conocida, Don Quijote de la Mancha, publicada en dos partes entre 1605 y 1615, se ha convertido en una pieza fundamental de las letras españolas y en una de las novelas más influyentes de la historia.

La relación del escritor con Alcalá de Henares, donde nació en 1547, permite acercarse a su vida y a su legado a través de los lugares que todavía conservan parte de esa historia. Precisamente, esta conexión es la que aprovecha el Tren de Cervantes para plantear una forma diferente de conocer la ciudad y descubrir algunos de los espacios relacionados con la vida del escritor.

Cómo es el recorrido

El recorrido comienza en la estación de Atocha-Cercanías, donde los viajeros son recibidos por actores caracterizados de época que los acompañan durante la experiencia. El tren sale a las 10:36 horas y, después de unos 35 minutos de trayecto, llega a Alcalá de Henares, donde comienza una visita guiada por algunos de los lugares más importantes de la ciudad.

Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer el patrimonio de Alcalá de Henares y acercarse a algunos de los espacios relacionados con la historia de Cervantes. La ruta pasa por lugares como la Plaza de Cervantes, la Calle Mayor, el Colegio Mayor de San Ildefonso, la Catedral Magistral y la Casa de la Entrevista, además de otros puntos destacados del casco histórico.

La experiencia combina historia, cultura, música y dramatización, con la participación de los actores que acompañan a los viajeros durante la actividad. De esta forma, el viaje en tren se convierte en el punto de partida de una jornada pensada para conocer Alcalá de Henares desde una perspectiva diferente y seguir las huellas del escritor.

Horarios y precio

La edición de otoño del Tren de Cervantes se celebra todos los sábados de octubre y noviembre, además del 5 de diciembre. El recibimiento de los viajeros comienza a las 10:15 horas junto a la Oficina de Atención al Cliente de la estación de Atocha, mientras que la salida está prevista a las 10:36 h. El regreso desde Alcalá de Henares está fijado a las 18:30 horas. No obstante, puedes volver en cualquier tren que salga dirección Madrid.

El precio es de 22 euros para los adultos y de 16 euros para los menores de entre 7 y 11 años. Los menores de 6 años pueden viajar gratis siempre que vayan acompañados de un adulto. El billete incluye el viaje de ida y vuelta en el tren especial y la visita guiada por Alcalá de Henares amenizada por actores.

Los billetes se venden exclusivamente por internet hasta 48 horas antes de la fecha del viaje y no admiten cambios ni devoluciones. Además, quienes quieran alargar la visita pueden regresar en cualquier tren habitual de Cercanías hasta las 00:00 horas del día siguiente, aunque en ese caso renuncian a las atenciones específicas del Tren de Cervantes durante el trayecto de vuelta.

Las casitas con encanto alemán llenan este pueblo muy disputado durante años entre los países vecinos. Los colores, las estructuras de madera al aire libre y los tejados puntiagudos para disipar la nieve son la seña de identidad de Turckheim. Un panorama que no deja de mejorar en Navidad, donde sus fachadas se llenan con motivos para honrar a San Nicolás, muñecos con hadas de la nieve y bastones de caramelo blancos y rojos. Decoraciones de fantasía y es que a este pueblo no le faltan las leyendas.

Pasadas las diez de la noche un hombre con capa negra, tricornio y farol recorre las calles empedradas de Turckheim al son de un cuerno. Canta en alsaciano una advertencia que incluso figura en los archivos municipales desde 1540. Cuidar el fuego antes de dormir. La escena se repite cada noche entre mayo y octubre en este pueblo de Alsacia, en el este de Francia, uno de los últimos lugares del país donde sobrevive la figura del vigilante nocturno medieval.

A siete kilómetros de Colmar, Turckheim integra la Ruta de los Vinos de Alsacia, un trazado de 170 kilómetros entre Thann y Marlenheim. A diferencia de paradas más conocidas como Riquewihr, conserva el ritmo de un pueblo habitado. En sus plazas conviven turistas con vecinos que toman café en terrazas, mientras las fachadas de entramado de madera, pintadas en rosa, azul y verde pastel, se asoman entre jardineras floridas.

El último oficio medieval que sobrevive en las calles de Turckheim

La figura del vigilante nació en Turckheim como un empleo municipal para prevenir incendios en un pueblo construido en madera. Tras desaparecer durante la Revolución Francesa y recuperar vigencia hasta 1939, cuando Mathias Jamm fue el último profesional del oficio, la tradición volvió en 1953 como atractivo cultural. Hoy, voluntarios como Jean-Luc Killy, quien ejerce el papel desde hace más de tres décadas, recorren cada noche las calles medievales desde el Corps de Garde, en la Place Turenne, con cantos y relatos sobre la historia de la ciudad y su pasado en la Decápolis.

Entre winstubs y fachadas floridas, la vida que distingue a Turckheim de sus vecinos

Lo que separa a Turckheim de otros pueblos de la ruta no es solo su menor afluencia turística, sino una vida social que no se organizó en función del visitante. Las winstubs, tabernas típicas alsacianas, sirven tarte flambée, baeckeoffe y embutidos ahumados junto a copas de riesling y gewürztraminer producidos a metros de distancia, un ritual que en verano se extiende a mesas montadas en las calles angostas del casco histórico.

La memoria del siglo XX convive con ese paisaje de postal. Un museo dedicado a la llamada Bolsa de Colmar documenta los combates que, entre 1944 y 1945, enfrentaron a las tropas aliadas con las fuerzas de ocupación alemanas, episodio que incluyó la muerte de Auguste Jamm, hermano del último vigilante profesional, durante la liberación. Esa capa histórica se suma a los vestigios renacentistas de la Place Turenne, donde el Corps de Garde de 1575 y el Hôtel des Deux Clefs conforman uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de la región vinícola.

El viñedo Grand Cru que convirtió a Turckheim en referencia del vino alsaciano

Sobre las colinas que rodean el casco histórico se extiende el Brand, un viñedo de ladera granítica que recibió la clasificación Grand Cru en 1983 y cuyo prestigio se remonta a la Edad Media. Sus rieslings de guarda abastecen tanto a pequeños productores como al Domaine Zind-Humbrecht.

A pocas calles de allí, la Cave de Turckheim, cooperativa fundada en 1955, ofrece una sala de cata abierta todo el año. La vendimia de septiembre, cuando el movimiento en los viñedos coincide con el cambio de color en las vides, distingue a Turckheim del resto del año, cuando el paisaje se mantiene verde y silencioso bajo la sombra de las murallas medievales.

Una fortaleza levantada sobre una roca de origen volcánico vigila desde el siglo XII el extremo occidental de esta calle de 1,8 kilómetros que termina en la residencia moderna de la familia real británica en Escocia. Entre ambos puntos, hay cientos de callejones ‘olvidados’ que guardan siglos de leyendas, los escenarios de Harry Potter y algunos de los edificios, callejones y leyendas más antiguos de la capital escocesa. Hablamos de la Royal Mile de Edimburgo.

En realidad, la Royal Mile no es una vía única, sino la sucesión de cuatro calles: Castlehill, Lawnmarket, High Street y Canongate. El nombre se le dio durante el siglo XVI por su extensión, equivalente a una milla escocesa antigua de 1.814 metros, y porque conecta los dos edificios más vinculados a la corona del país: el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyroodhouse. El castillo se construyó sobre una roca volcánica y funcionó como prisión, sede de tropas y residencia real hasta 1633. En su interior se conserva la capilla románica de Santa Margarita, el edificio más antiguo de la ciudad, además de las joyas de la corona escocesa, conocidas como los Honores de Escocia. En el extremo opuesto de la Royal Mile, el Palacio de Holyroodhouse creció a partir de una abadía del siglo XII hasta convertirse en la residencia oficial de la familia real británica en Escocia.

La Royal Mile se organiza en seis zonas diferenciadas. Castlehill y Castle Esplanade son los tramos más antiguos, situados junto a la entrada del castillo; este último espacio se utilizó para la quema de brujas durante la Edad Media y hoy acoge el Royal Edinburgh Military Tattoo, el festival militar que se celebra cada agosto. Lawnmarket, que debe su nombre a un antiguo mercado de lino, reúne la mayor densidad de tiendas de recuerdos de toda la calle. Allí se encuentra Gladstone’s Land, una vivienda del siglo XVI rehabilitada para visitas y gestionada por el National Trust for Scotland desde 1934, cuando el edificio estaba en vías de demolición.

High Street concentra algunos de los símbolos más reconocibles de la ciudad, entre ellos la catedral de St. Giles, con más de 900 años de historia. Frente a su entrada, un mosaico de granito conocido como el Corazón de Midlothian marca el lugar donde se ubicaba la antigua prisión de la ciudad, demolida a inicios del siglo XIX. La tradición local sostiene que es el único tramo de pavimento de Edimburgo donde está permitido escupir sin recibir una multa. Canongate fue un burgo independiente hasta 1856. En el cruce con Jeffrey Street, unas baldosas metálicas señalan la ubicación de la antigua puerta que separaba ambos territorios, junto al pub The World’s End, llamado así porque para muchos vecinos marcaba el límite del mundo conocido. El tramo final, Abbey Strand, conduce hasta la Plaza del Parlamento y el Palacio de Holyroodhouse.

Callejones que apenas superan el ancho de una persona

A lo largo de la Royal Mile sobreviven medio centenar de callejones estrechos, conocidos como closes, de los más de 300 que llegó a tener la ciudad. Son tan angostos que permiten tocar ambas fachadas al mismo tiempo. Uno de los más conocidos es Mary King’s Close, señalado como uno de los focos de la epidemia de peste que afectó a Edimburgo en 1645.

Por uno de estos pasajes se accede al Museo de los Escritores, instalado en una mansión de 1622 que honra, entre otros autores, a Robert Louis Stevenson, nacido en la ciudad en 1850. El escritor definió a Edimburgo como “una curiosidad” y comparó el atractivo de sus edificios antiguos con el de las vitrinas de un coleccionista. Y a pocos metros de la Royal Mile, la escritora J.K. Rowling encontró parte de la inspiración para el universo de Harry Potter mientras escribía en cafés del centro de Edimburgo.

En el tramo de High Street, frente al antiguo Tribunal Superior, se encuentra además la estatua del filósofo David Hume, cuyo dedo del pie permanece pulido por los estudiantes que lo tocan antes de los exámenes en busca de buena suerte.

Octubre llega a Madrid y con él los primeros signos de un otoño que empieza a hacerse notar. Este fin de semana, el primero del mes, las temperaturas darán un respiro después de un verano especialmente cálido y los cielos estarán más cubiertos. Según la previsión de Aemet, el viernes 2 se esperan máximas de 24 grados, mientras que el sábado y el domingo bajarán hasta los 22 grados, con lluvias previstas durante buena parte del fin de semana.

Aun así, aunque llegue el otoño y el frío, no significa que haya que renunciar a los buenos planes. Madrid sigue ofreciendo numerosas alternativas para disfrutar del fin de semana, desde propuestas culturales hasta visitas a algunos de sus espacios más conocidos, todas ellas sin gastar dinero. Además, cuando el tiempo no acompaña del todo, también hay opciones bajo techo que permiten aprovechar estos días.

Una exposición para viajar por el Madrid de otras épocas

Una de las opciones para aprovechar estos días es acercarse hasta el Museo de Historia de Madrid, donde todavía se puede visitar la exposición Madrid entre épocas. La muestra propone un recorrido por la ciudad a través de fotografías antiguas y actuales que se superponen mediante la técnica de la refotografía. De esta forma, una misma imagen permite observar cómo ha cambiado Madrid con el paso del tiempo y, al mismo tiempo, descubrir qué elementos permanecen.

La exposición, que tiene entrada gratuita, estará disponible hasta el domingo 4 de octubre, por lo que este fin de semana es una de las últimas oportunidades para visitarla. El museo abre de martes a domingo y la muestra se encuentra en el Patio Dorado.

Un viaje por la historia de los videojuegos

Para quienes prefieran una propuesta diferente, la exposición Historias de videojuegos: Desarrollo de una era (1984-2026) permite acercarse a varias décadas de la historia de este sector a través de carteles, videojuegos y diseños originales. La muestra reúne dibujos y materiales relacionados con la creación de personajes y está pensada para un público amplio, desde niños y jóvenes hasta adultos.

La exposición se celebra en AN-A Fundación, en Tetuán, y permite conocer algunos de los elementos que hay detrás de los videojuegos que han formado parte de distintas generaciones. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados abre de 11:00 a 14:00 horas con cita previa.

El tradicional Altar de Muertos regresa a Madrid

Otra de las propuestas que comienzan precisamente este fin de semana es el Altar de Muertos de la Fundación Casa de México en España. Desde el viernes 2 de octubre, el público podrá acercarse a esta tradicional celebración mexicana, que este año está dedicada al compositor Agustín Lara, conocido como el Flaco de Oro. La escena está inspirada en un cementerio de las montañas de Michoacán y combina flores de cempasúchil, velas, incienso, copal, alimentos y música para recrear esta tradición.

El acceso al altar es gratuito y no es necesario reservar para las visitas por libre en los horarios establecidos. La instalación podrá visitarse hasta el 8 de noviembre, aunque durante este primer fin de semana también habrá actividades relacionadas con la programación del Día de Muertos.

Además, la propuesta no se queda únicamente en la sede de la calle Alberto Aguilera. La Fundación Casa de México también ha preparado otros altares en CentroCentro, Matadero y la plaza de Daoíz y Velarde, ampliando así la presencia de esta celebración por diferentes puntos de la capital.

Espacios culturales que se pueden visitar gratis

Madrid cuenta además con varios puntos que ofrecen horarios de acceso gratuito durante el fin de semana. Algunas de las opciones son:

• Museo del Prado: los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas. Además, el primer sábado de cada mes celebra El Prado de Noche, de 20:30 a 23:30 horas.
• Museo Reina Sofía: de lunes y miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.
• Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: los lunes durante todo el día y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.
• Palacio Real: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica. Además, el Mirador de la Cornisa tiene acceso libre y gratuito todos los días de 12:00 a 22:00 horas.

Segovia recreará entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026 la proclamación de Isabel I de Castilla con Amapola Arribas en el papel de la reina, una cita que devolverá el centro histórico al año 1474 para recordar el acto celebrado en la ciudad el 13 de diciembre de aquel año, según Turismo de Segovia.

El momento central llegará el sábado 3 de octubre con una comitiva que partirá a las 17:30 horas del Real Alcázar y una recreación de la proclamación en el Enlosado de la Catedral, prevista en dos pases: 18:15 y 20:15 horas. Las entradas costarán 18 euros.

La tercera edición de la Proclamación de Isabel la Católica combinará recreación histórica, actividades culturales, gastronomía, artes escénicas y divulgación. La concejala de Turismo, May Escobar, ha defendido durante la presentación que la ciudad puede narrar su propio pasado: “Segovia no necesita inventarse historias. Segovia tiene la enorme fortuna de poder contar la Historia”.

Cuándo será la recreación de la proclamación de Isabel la Católica en Segovia

El viernes 2 de octubre se sucederán desde última hora de la tarde varias escenas teatralizadas sobre el ambiente y los acontecimientos que pudieron vivirse en los días anteriores a la proclamación. Ese mismo día abrirá la Plaza de los Mercaderes, un mercado artesanal con empresas locales instalado en el entorno de la Plaza Mayor.

El mercado funcionará el viernes 2 y el sábado 3 de 11:00 a 22:00 horas, y el domingo 4 de 11:00 a 21:00 horas. Turismo de Segovia organiza el evento con la Fundación Caja Rural como colaborador oficial, Brualdis y Crestas Verdes como patrocinadores, y la colaboración institucional de la Catedral de Segovia, el Real Alcázar de Segovia e IE University.

La Comitiva Real del sábado saldrá de la Plaza de la Reina Victoria Eugenia, en los jardines de entrada del Real Alcázar. El cortejo recorrerá la Ronda de Juan II, la calle del Socorro, la Plaza del Socorro, la calle Martínez Campos, la calle San Frutos y la Plaza Mayor antes de llegar al Enlosado de la Catedral.

Amapola Arribas interpretará a Isabel I de Castilla

Amapola Arribas Murillo, actriz madrileña, asumirá el papel de Isabel la Católica. La intérprete comenzó en el teatro amateur a los 14 años y ha desarrollado su carrera profesional en Puy du Fou España, donde este año ha encarnado a la reina en El Sueño de Toledo.

El proceso de selección reunió a 21 candidatas residentes en Valladolid, Salamanca, Toledo, Madrid y Segovia. Diez aspirantes pasaron a una segunda fase presencial celebrada en Segovia.

Arribas ha definido el personaje como “todo un reto” y ha considerado “un honor” interpretar a una mujer “con carácter y con fuerza” y a una figura fundamental de la historia de España y mundial. Su experiencia previa como Isabel en Puy du Fou España fue decisiva para que se presentara al proceso de selección.

Escobar ha sostenido que la celebración debe convertir a los segovianos en participantes: “Esta celebración no tendría sentido si los segovianos fueran únicamente espectadores. Queremos que participen y que, poco a poco, cuando llegue la Proclamación, Segovia no solamente la contemple, sino que la haga suya”.

El cartel de esta edición ha sido diseñado por el segoviano Íñigo Garrido Sanz, creador del proyecto The Segovianer. La ilustración, de líneas limpias y formas geométricas, sitúa a Isabel la Católica junto a integrantes de su corte e incorpora una espada como símbolo de justicia y poder, además del águila de San Juan presente en su escudo.

El fondo representa los blasones del reino, una multitud ante el Alcázar, una torre y varios ábsides que evocan la antigua Catedral de Segovia, situada frente a la fortaleza en 1474. La composición utiliza tonos rojos, granates, ocres y pastel, con una tipografía de inspiración clásica vinculada al siglo XV.

Si por algo se caracteriza España es por tener un amplio abanico de posibilidades para visitar como destino turístico. Desde grandes ciudades con siglos de historia hasta pequeños pueblos en los que el tiempo parece avanzar a otro ritmo, el país ofrece rincones capaces de sorprender incluso a quienes ya han recorrido buena parte de su territorio.

Entre todos ellos, hay lugares que destacan no solo por su patrimonio, sus paisajes o su gastronomía, sino también por las historias que esconden. Algunos han sido escenario de acontecimientos históricos, otros han servido de inspiración para artistas y escritores y otros simplemente han conseguido dejar huella en quienes los visitaron.

Uno de esos lugares es Tudanca, un pequeño pueblo de Cantabria ligado a la literatura y a algunos de los grandes nombres de la cultura española del siglo XX. Allí se encuentra la Casona de Tudanca, que perteneció al escritor y académico José María de Cossío.

¿Por qué fue un refugio intelectual?

La vivienda se convirtió con el paso de los años en un punto de encuentro para escritores, artistas e intelectuales de la época. Su ubicación, alejada de los grandes núcleos urbanos y rodeada por el paisaje de Cantabria, ofrecía un escenario singular para las reuniones y encuentros culturales que se celebraban entre sus paredes.

Por allí pasaron algunos de los nombres más destacados de la literatura española del siglo XX, entre ellos Federico García Lorca y Miguel de Unamuno. Este último habló maravillas sobre este enclave cántabro.

“Era como cosa de magia. Parecía aquello la puerta fatídica e imponente del otro mundo, de ultratumba. De otro lado estaba la terrible realidad que pesa y queda: de nuestro lado, el ensueño lunar de la vida que pasa. En el fondo, cantaba a la luna el río Nansa”, escribió Unamuno en el año 1923.

En agosto de 1933, la compañía teatral La Barraca, que dirigía el poeta, llegó hasta este pequeño pueblo cántabro durante una de sus giras. Lorca mantenía además una estrecha amistad con José María de Cossío, propietario de la Casona.

Una casa histórica rodeada de un paisaje de montaña

La Casona de Tudanca conserva todavía la apariencia de una antigua casa hidalga y en su interior se conservan parte de la biblioteca, los documentos, el mobiliario y las obras de arte reunidos por José María de Cossío a lo largo de su vida. Entre sus fondos se encuentran también manuscritos relacionados con algunos de los escritores que pasaron por este lugar, como Lorca, Alberti o Unamuno.

Pero la visita a Tudanca no se limita a esta vivienda. El propio casco urbano está declarado Conjunto Histórico y conserva una arquitectura tradicional que permite recorrer el pueblo entre casas de piedra y construcciones vinculadas a la arquitectura montañesa. Entre sus edificios destaca también la iglesia de San Pedro, construida entre los siglos XVII y XVIII.

A todo ello se suma el paisaje que rodea la localidad. Tudanca se encuentra en el valle del Nansa, en un entorno de montaña con bosques, prados y abundante vegetación. Desde el propio núcleo urbano se pueden contemplar diferentes panorámicas del valle y de las laderas que lo rodean, por lo que el pueblo funciona también como un mirador natural de este rincón de Cantabria.

Un pequeño pueblo de apenas 150 habitantes

Tudanca es una localidad de pequeñas dimensiones. Según los datos publicados por el Gobierno de Cantabria, cuenta con alrededor de 150 habitantes, una cifra que contrasta con la relevancia cultural que adquirió durante el siglo XX gracias a la Casona y a las numerosas figuras de la literatura española que pasaron por ella.

A pesar de su reducido tamaño, el municipio cuenta con una extensión de más de 50 kilómetros cuadrados, por lo que buena parte de su territorio está formado por montañas, bosques y espacios naturales. Esta combinación entre su escasa población y su amplio entorno natural es parte del atractivo de Tudanca para quienes buscan conocer una Cantabria más rural.

El otoño convierte algunos de los bosques en otoño España en escenarios que cambian de piel semana a semana. Los hayedos pasan del verde intenso a paletas de ocre, naranja y rojo, en una muestra de los colores de otoño bosques que definen esta estación, mientras los valles de montaña y los bosques atlánticos ofrecen versiones distintas de la misma temporada. En la mayoría de los casos, el color más intenso se concentra entre mediados de octubre y mediados de noviembre, aunque varía según la altitud y la meteorología de cada año.

Pero la transformación no responde solo a un cambio estético. En zonas como el Pirineo o el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, el otoño coincide con temperaturas más suaves, una ventaja para las rutas de senderismo otoño. Se añade otro punto positivo porque, comparado con verano, tiene una menor afluencia de visitantes. Estas condiciones son ideales para la época del año en la que nos encontramos y hacen que sea una temporada recomendada por los espacios naturales.

Estos son los cinco bosques que cambian de aspecto con la llegada del otoño

Los siguientes espacios naturales, repartidos entre Cataluña, Navarra, Aragón, Galicia y Madrid, muestran algunos de los cambios estacionales más marcados del país. Cada uno ofrece un tipo de paisaje distinto y posibilidades para recorrerlo a pie, a caballo o sobre el agua.

Fageda d’en Jordà, Girona

Este hayedo crece sobre una antigua colada de lava del volcán Croscat, dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. El contraste entre el suelo oscuro de origen volcánico y las hojas que viran del verde al amarillo, naranja y rojo define su paisaje otoñal, según describe el propio parque natural. La época de mayor afluencia se concentra entre octubre y noviembre, cuando el color alcanza su punto máximo.

El recorrido se puede hacer a pie por sus senderos señalizados o mediante rutas a caballo por el entorno volcánico. El otoño coincide además con la temporada de recolección de setas en la zona, una actividad habitual entre quienes visitan la Garrotxa en estas fechas.

Selva de Irati, Navarra

La Selva de Irati es, según los datos de Turismo de Navarra, el segundo hayedo-abetal más extenso de Europa, con 17.000 hectáreas de superficie. En otoño, el bosque cambia su paleta de verdes por tonos dorados, rojos y naranjas, un fenómeno que la propia web oficial de turismo navarro describe como uno de los momentos de mayor atractivo del año para la zona.

El acceso al interior del bosque está regulado en determinados días de otoño debido a la alta afluencia de visitantes, según indica Turismo de Navarra. El entorno permite recorridos a pie junto al embalse de Irati, así como rutas en bicicleta por sus caminos forestales.

Valle de Ordesa, Huesca

Dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, octubre es el mes en el que el cambio de color resulta más visible. A comienzos de mes suelen aparecer los primeros tonos amarillos, mientras que en la segunda quincena predominan los ocres, naranjas y marrones sobre las hayas, según recoge la información oficial del parque. El contraste entre esos colores y las paredes rocosas del Pirineo aragonés marca el paisaje de la zona.

El entorno permite combinar el senderismo por sus sendas más conocidas con actividades de montaña como el barranquismo, disponible en distintos puntos del Pirineo aragonés durante esta época del año.

Fragas do Eume, A Coruña

El Parque Natural Fragas do Eume, en la provincia de A Coruña, conserva uno de los bosques atlánticos mejor preservados de Europa, con más de 9.000 hectáreas de extensión. Robles, castaños y helechos acompañan el curso del río Eume hasta las proximidades de la ría de Ares. En otoño, según la Xunta de Galicia, los árboles caducifolios cambian de color mientras el ambiente húmedo propio del clima gallego refuerza el aspecto característico del bosque atlántico.

El parque cuenta con varias rutas señalizadas, entre ellas un recorrido de ocho kilómetros junto al río que pasa por antiguos molinos de agua. El propio cauce del Eume permite además completar la visita con actividades como el kayak.

Sierra de Guadarrama, Madrid

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a poca distancia de la capital, protege ecosistemas de alta montaña catalogados como zona de especial protección para las aves. En otoño, los bosques caducifolios de la sierra adquieren tonos ocres, rojos y amarillos, un fenómeno que se intensifica especialmente entre octubre y noviembre en la vertiente hacia La Granja de San Ildefonso.

La sierra ofrece rutas de senderismo entre robledales y encinares, así como salidas dedicadas a la recolección de setas durante estos meses. El relieve de la zona también permite sobrevolar el paisaje otoñal en parapente desde distintos puntos de la sierra y sus alrededores. En todas las ubicaciones se pueden reservar actividades a través de la plataforma de Yumping, que se especializa en turismo activo.

Hay lugares que, aunque llevan años vacíos, todavía conservan las huellas de todo lo que ocurrió entre sus paredes. El abandono ha cambiado su aspecto, pero no ha conseguido borrar las historias que un día dieron vida a esos espacios y que hoy permanecen ocultas tras fachadas deterioradas y habitaciones vacías.

En España hay construcciones de este tipo repartidas por distintos puntos del país. Algunas tuvieron una función importante durante décadas, otras quedaron marcadas por acontecimientos que cambiaron su historia y, en muchos casos, el paso del tiempo terminó rodeándolas de un halo de misterio.

Detrás de estos edificios hay relatos que no siempre son conocidos y que permiten descubrir una cara muy diferente de lugares que, a primera vista, parecen no tener nada que contar.

El Castillo del Infierno de la Colonia Güell

El llamado Castillo del Infierno es en realidad la Torre Salvana, una antigua fortificación situada en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), muy cerca de la Colonia Güell. Sus orígenes se remontan al siglo X, aunque el conjunto fue transformándose con el paso de los siglos hasta adquirir elementos de diferentes épocas. La torre aparece documentada ya en 992, en un momento en el que esta zona del río Llobregat tenía una importante función estratégica.

A lo largo de su historia, la fortaleza pasó por diferentes manos y sufrió varios cambios. En 1224 quedó parcialmente destruida y, décadas después, en 1297, fue adquirida por el rey Jaume II. En 1390 pasó a manos de Barcelona y, posteriormente, fue vinculada a la familia Salvà, de la que tomó el nombre con el que se conoce actualmente.

Con el paso del tiempo, la actividad agrícola de los terrenos que rodeaban la fortificación desapareció y la Torre Salvana quedó abandonada y en un avanzado estado de ruina. El deterioro del edificio, unido a las historias sobre supuestos fenómenos paranormales, terminó dando lugar al sobrenombre de “Castillo del Infierno”.

Entre las leyendas que circulan se encuentran relatos sobre voces, luces, humo y supuestas apariciones, aunque estas experiencias forman parte del imaginario asociado al lugar y no cuentan con evidencias científicas que demuestren fenómenos paranormales.

Fuerte de San Cristóbal

El Fuerte de San Cristóbal se encuentra en la cima del monte Ezkaba, a pocos kilómetros de Pamplona. Su construcción comenzó en 1878, después de la Tercera Guerra Carlista, con el objetivo de proteger la ciudad ante posibles ataques, y las obras no terminaron hasta 1919. Sin embargo, cuando la fortaleza quedó terminada, los avances de la tecnología militar, especialmente la aparición de la aviación, habían hecho que este tipo de construcciones perdiera buena parte de su utilidad defensiva.

El fuerte nunca llegó a utilizarse para la función militar para la que había sido concebido. En 1934 fue convertido en penal, y tras el golpe militar de 1936 volvió a utilizarse como prisión, llegando a albergar a miles de personas. Las condiciones de reclusión fueron extremadamente duras y cientos de presos murieron durante esos años. Uno de los episodios más conocidos tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, cuando 795 presos protagonizaron una fuga masiva. Solo tres consiguieron llegar a Francia, mientras el resto fue capturado o murió durante la persecución.

El fuerte dejó de utilizarse como prisión en 1945 y posteriormente volvió a depender del Ministerio del Ejército. Con el paso de las décadas perdió su función y quedó en desuso, hasta convertirse en el edificio abandonado que se conserva actualmente. En 2026 fue declarado Lugar de Memoria Democrática, una figura que reconoce su importancia histórica y su vinculación con la represión.

Palacio de los Gosálvez

El Palacio de los Gosálvez se encuentra en Casas de Benítez (Cuenca), junto al río Júcar y cerca de Villalgordo del Júcar. Fue construido a comienzos del siglo XX, por orden del empresario Enrique Gosálvez, dentro de un importante complejo industrial vinculado al aprovechamiento de la energía hidráulica del río. El edificio, de estilo francés y con aspecto de pequeño Versalles, se convirtió en la residencia de la familia.

Durante sus años de esplendor, el palacio fue lugar de retiro, cacerías y vacaciones y recibió a políticos, artistas y toreros. Contaba con 20 habitaciones, salones decorados con materiales de lujo y amplios jardines.

Con el paso de los años, la decadencia de la familia Gosálvez y el abandono hicieron que el edificio comenzara a deteriorarse. Aunque posteriormente se plantearon proyectos para recuperarlo y convertirlo en un complejo hotelero, no llegaron a materializarse. En 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural y actualmente presenta un avanzado estado de deterioro.

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto este martes 29 de septiembre el plazo de inscripción para Madrid Otra Mirada (MOM) 2026, el programa cultural que este año alcanza su cifra más alta de participación de ubicaciones con 205 espacios patrimoniales y 249 actividades gratuitas. La XIV edición de la iniciativa se celebrará del 12 al 18 de octubre y, por primera vez, se extenderá durante una semana completa ante la creciente demanda registrada en ediciones anteriores.

El objetivo del área delegada de Turismo es el de acercar a los vecinos y visitantes de la ciudad edificios que habitualmente permanecen cerrados al público. Palacios, museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, jardines, bibliotecas, archivos, centros culturales y hoteles forman parte de la programación de este año, según informó el Ayuntamiento a través del portal oficial Madrid Otra Mirada 2026 abre las puertas de 205 espacios emblemáticos de la ciudad con 249 actividades gratuitas.

205 espacios y 22 novedades para descubrir el patrimonio de Madrid

Entre los enclaves confirmados figuran referencias patrimoniales como el Banco de España, la Casa de la Villa, la Casa de Campo, el Real Jardín Botánico, la Real Fábrica de Tapices, el Museo de Historia de Madrid, el Frontón Beti Jai, el Búnker de El Capricho y el Faro de Moncloa. A ellos se suman instituciones culturales, científicas y educativas, embajadas, fundaciones, teatros y universidades que permiten acercarse a distintas facetas de la historia y la arquitectura de la ciudad.

La edición de este año incorpora 22 espacios que participan por primera vez. Entre las novedades se encuentran organismos oficiales como el Consejo de Estado y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, además de instituciones museísticas como la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Leonardo da Vinci, el Museo de Escultura al Aire Libre, el Palacio de Gaviria y el Museo Forense de la Universidad Complutense.

También debutan la Iglesia Anglicana de San Jorge, las bibliotecas públicas municipales Francisco Umbral y San Fermín, los espacios de arte urbano Factory of Dreams, Museo Banksy y 95 Gallery, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, el Estadio Riyadh Air Metropolitano y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El Palacio de Gaviria, uno de los recién incorporados, fue el escenario elegido por el Ayuntamiento para la presentación de esta edición.

La programación también amplía su alcance territorial. Ocho Juntas Municipales de Distrito participan este año: Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Retiro, Salamanca, Usera y Vicálvaro, lo que lleva las actividades más allá del centro histórico de la capital.

Cómo inscribirse en Madrid Otra Mirada 2026

Las reservas para las actividades que requieren plaza previa deben realizarse a través de la web mom.reservaspatrimonio.es. No es necesario registrarse con anterioridad, ya que el formulario de solicitud aparece en el sitio una vez abierto el plazo de inscripción.

Ante la elevada demanda que anticipa el Ayuntamiento, se habilitó una antesala de espera desde las 9:30 horas y, a partir de las 10:00, se activó una cola virtual que asigna un turno a cada persona conectada. Permanecer en esa cola no garantiza obtener plaza si la demanda supera el número de entradas disponibles, según precisó el consistorio.

Cada participante puede inscribirse una sola vez en cada actividad y en un máximo de 14 propuestas en total, con un tope de dos actividades por día. Las reservas son nominales y cada solicitud puede incluir como mínimo a una persona adulta y hasta un máximo de dos adultos y dos menores de 18 años, salvo en las actividades destinadas exclusivamente a público adulto. El plazo de reservas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre a las 12:00 horas, siempre que queden plazas disponibles.

Si una actividad se encuentra completa, existe la posibilidad de anotarse en su lista de espera, con un máximo de 14 listas por persona. En caso de liberarse un lugar, el Ayuntamiento envía una invitación por correo electrónico y otorga menos de 48 horas para aceptarla o rechazarla. Cada reserva confirmada genera un correo con el nombre de la actividad, la fecha, el horario y el punto de encuentro, además de un recordatorio 96 horas antes de su realización. Quienes no puedan asistir deben cancelar mediante el enlace incluido en esos correos, ya que las ausencias no notificadas con al menos 48 horas de antelación pueden derivar en penalizaciones para futuras inscripciones.

Actividades de Madrid Otra Mirada sin inscripción

Como cada año, hay entidades cuyas actividades no requieren de reserva previa. En esta edición hay un total de 25 actividades que se tienen que consultar en folletos o página web, que son:

• Biblioteca Musical Victor Espinós: Concierto “André JahJah Trío Jazz in concert”
• Biblioteca Pública Municipal Benito Pérez Galdós: Visita guiada “Galdós: un escritor, una biblioteca”,
• Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías: Charla “Lejos de Luisiana: una aproximación a la presencia histórica de España en Estados Unidos”; Radioteatro “Trampantojos. A quien ve, las cosas son las que lo miran”; Sesión inaugural del ciclo de conferencias “Reflexapiens”; Swing y blues en la biblioteca; y Presentación del libro infantil “Ranuja la No bruja”.
• Cementerio Británico: Visita guiada al Cementerio Británico de Madrid.
• Centro Cultural Clara del Rey-Museo ABC: Taller “DibujaMadrid: Madrid a dos tiempos. Entender el pasado dibujando el presente”.
• Casa do Brasil: Presentación del libro ““El árbol me trajo hasta aquí”
• Faro de Moncloa: Visita libre al Faro de Moncloa.
• Fundación María Cristina Masaveu: Visita guiada a la Fundación Cristina Masaveu.
• Hemeroteca Municipal de Madrid: Visita guiada a la Hemeroteca Municipal.
• Iglesia Anglicana de San Jorge: Visita guiada a la Iglesia de Saint George.
• Iglesia de San Jerónimo el Real: Concierto de música religiosa.
• Iglesia Evangélica Alemana: Visita guiada a la Iglesia Evangélica Alemana y Concierto instrumental.
• Iglesia Ortodoxa Rusa: Visita guiada a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú.
• Instituto Cultural Rumano: Jornada de Puertas Abiertas al Instituto Cultural Rumano.
• Junta Municipal de Distrito de Salamanca: Concierto “España pintoresca: música y tradición” en el Centro Cultural Buenavista.
• La Casa Encendida: Visita guiada a La Casa Encendida.
• Real Basílica de San Francisco el Grande: Concierto de órgano
• Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País: Conferencia-concierto “Los compositores madrileños” y Jornada de Puertas Abiertas a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
• 95 Art Gallery: Visita guiada a 95 Art Gallery.

Zarza de Granadilla es un pueblo cacereño de aproximadamente 1.800 habitantes. Es de esos que se enmarcan en la denominada ‘España vaciada’, uno de tantos rincones de la geografía española que, a pesar de su larga historia, han ido vaciándose de habitantes, especialmente de gente joven, durante las últimas décadas. Todo ello puede hacernos pensar que abrir allí un restaurante de alta cocina es poco más que un suicidio económico. Pero nada más lejos de la realidad.

En 2017, los hermanos Hernández Talaván, oriundos de Zarza de Granadilla, decidieron apostar por su pueblo y montar juntos un restaurante de cocina de autor que puede presumir de colgar en su puerta la ansiada estrella Michelin. Su nombre es Versátil y es uno de los únicos dos restaurantes que tienen esta categoría en Extremadura, un proyecto familiar que ha conseguido convertirse en motor económico para un pueblo que, gracias a ellos, ahora ve cómo crecen las oportunidades de negocio.

Una bodega de arte y alta cocina

Ahora, un segundo proyecto de los hermanos ha conseguido hacerse un hueco en la Guía Michelin, un espacio que reinventa la alta cocina de Versátil y la sirve en su versión más informal. Debajo del propio restaurante se esconde una bodega subterránea en la que los Hernández Talaván han creado un alter ego, un espacio distendido con una carta pensada para compartir y platos más sencillos, aunque igualmente bien elaborados. Un proyecto bautizado como Bodega que, este mes de septiembre, casi diez años después de la apertura de Versátil, recibe la recomendación de la guía francesa.

“Este restaurante, que se encuentra bajo el laureado gastronómico y disfruta de un acceso independiente, sorprende por su carácter y planteamiento, pues las paredes se visten con obras de arte de jóvenes artistas, tanto nacionales como internacionales”, cuenta la guía en su web sobre este espacio, recién llegado a su lista de Recomendados de este mes de septiembre.

De su carta, destacan platos heredados del ‘hermano mayor’, como las Vieiras del Pacífico asadas al carbón con aliño y ahumadas en mesa (26 €); el Taco de paletilla de cordero confitada en AOVE, deshuesada y asada en brasas con puré de patatas y su jugo de cordero, café y chocolate (27 €); o el Ravioli de setas y hongos con salsa de foie, loncha de jamón de bellota 100% ibérico y trufa negra (25 €).

Además, encontramos alternativas más informales, propias de la cocina de taberna, como la degustación de croquetas caseras, con sabores como el jamón, bacalao y queso Ibores con trufa negra (16 €), el Sándwich de pastrami de wayú ibérico con mayonesa cítrica de aguacate (20 €) o la Ensaladilla rusa de langostinos con espuma de panceta adobada curada, crujientes de trigo y polvo de aceitunas negras (16 €).

Un pueblo abandonado y un castillo de cuento

Situado entre los valles de los ríos Alagón y Ambroz, Zarza de Granadilla es un pueblo cacereño apacible, dedicado a la agricultura y la ganadería y que tiene como puntos de interés más destacados la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, y la Ermita del Cristo de la Misericordia, del XVIII.

Pero quizá su espacio más interesante no se encuentra en el propio pueblo, sino en otro punto del término municipal. Se trata del pueblo despoblado de Granadilla, una preciosa villa amurallada que fue desalojada a mediados del siglo pasado por la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Las aguas nunca llegaron a inundar la población, que quedó casi totalmente aislada, salvo por un acceso por carretera.

Desde 1980, Granadilla es oficialmente un Conjunto Histórico-Artístico, gracias a su muralla y a sus casas señoriales como la de Las Conchas, la Casa Rectoral o el antiguo Consistorio. Pero si algo llama la atención es su castillo, construido a finales del siglo XV y que sorprende por su buen estado de conservación.

Con una distintiva forma polilobulada y cuatro niveles de altura, este edificio incluye un sótano con mazmorras, un aljibe y una azotea que ofrece vistas panorámicas del pueblo. Aunque los registros históricos no han podido determinar con exactitud su autoría, se reconoce que fue construido por orden del primer Duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, tras convertirse la “Casa de Alba” en propietaria de la villa.

Cada vez toma más interés saber cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir, debido a los conflictos internacionales, el cambio climático y la calidad de vida. El Global Liveabily Index ha realizado el ránking de las 10 ideales a través de un estudio de la Unidad de Inteligencia Económica, que mide las condiciones de vida en 173 ciudades, y ninguna de ellas es española.

La media global del índice se ha situado en 76,1 puntos, igual que pasó en 2025. Los conflictos políticos, en particular, han contribuido al descenso general de la estabilidad, aunque la mejora de la sanidad ha compensado esa caída en la lista.

Entre todas las ciudades medidas, el primer puesto lo ocupa Copenhague, con 98 puntos. La capital danesa mantiene el liderazgo por segundo año consecutivo y figura entre las tres únicas ciudades del listado con la nota máxima en estabilidad.

Copenhague repite en el primer puesto por sus servicios y espacios públicos

Copenhague lidera el ranking gracias a sus parques públicos, galerías de arte gratuitas y calles adaptadas a las bicicletas. La capital de Dinamarca cuenta con buenos restaurantes y canales donde se practican deportes como el kayak y el remo de pie, junto a edificios de colores en las orillas. Su puntuación general de 98 se apoya en el 100 en estabilidad y educación, el 96 en sanidad y el 95 en cultura y entorno.

Tras ella, le sigue Viena, que también repite la segunda plaza otro año más, después de tres años como líder del índice (2024, 2023 y 2022). La capital austríaca suma 97 puntos, con 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación, y el estudio también la identifica como la cuarta mejor ciudad del mundo para emigrar.

Viena concentra espacios de música clásica y ópera, museos instalados en antiguos palacios de los Habsburgo, parques urbanos y jardines. Copenhague la supera con un punto más en la clasificación general gracias a sus parques públicos, galerías de arte gratuitas y calles adaptadas a la bicicleta.

Cuáles son las mejores ciudades para vivir en 2026

Además de Copenhague y Viena, el podio lo completa Melbourne, la ciudad australiana mejor valorada de las tres presentes en el top diez. Sus 97 puntos se reparten entre 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 96 en cultura y entorno y 100 en educación; cuenta con comercios de moda, librerías independientes, restaurantes, cafeterías y una oferta sanitaria, educativa y de estabilidad de primer nivel.

Le sigue Sídney en cuarta posición, con 97 puntos después de subir dos puestos. La ciudad más poblada de Australia logra 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación, y dispone de parques nacionales, costa, playas y 300 días de sol al año, además de la Ópera de Sídney, la Art Gallery of New South Wales y el Museo de Arte Contemporáneo.

En quinto lugar figura Zúrich, con 96 puntos, aunque pierde la segunda plaza que ocupó en 2025. La mayor ciudad de Suiza obtiene 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación; su casco histórico es peatonal y la publicación destaca sus calles, su infraestructura y la puntualidad del transporte, pese a tratarse de una de las ciudades con mayor coste de vida del mundo.

Ginebra se sitúa sexta con 96 puntos, tras obtener 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 91 en cultura y entorno y 100 en educación. La ciudad suiza, donde nació la Cruz Roja, se asienta junto a un lago glaciar rodeado por los Alpes, el macizo del Jura y más de 1.400 hectáreas de viñedos.

El listado finaliza en Japón

Osaka conserva el séptimo puesto con 96 puntos y logra un 100 en estabilidad, sanidad y educación. Conocida como “la cocina de Japón”, reúne restaurantes de alta cocina y especialidades como el okonomiyaki, una tortita salada con distintos ingredientes; el municipio también ha ampliado líneas de metro y desarrolla Grand Green Osaka, que transforma un antiguo patio ferroviario en una zona verde con comercios y restaurantes.

Adelaida ocupa el octavo puesto, también con 96 puntos, tras mejorar una posición respecto al año anterior. La ciudad del sur de Australia combina viñedos, vinos naturales, acantilados y playas accesibles desde el centro urbano, y consigue la puntuación máxima en sanidad y educación, además de 95 en estabilidad y 91 en cultura y entorno.

En novena posición aparece Vancouver, que asciende desde el décimo lugar de 2025 y se mantiene como la única ciudad de Norteamérica entre las diez primeras. Suma 96 puntos, con un 100 en educación, 96 en sanidad y 97 en cultura y entorno, la nota más alta de esta categoría entre las ciudades situadas en los puestos superiores; su entorno incorpora Stanley Park, el puente colgante de Capilano y actividades como senderismo, observación de ballenas, bicicleta de montaña y rutas con raquetas de nieve.

Finalmente, Tokio entra por primera vez en el grupo de cabeza y ocupa el décimo puesto con 96 puntos. La capital japonesa ha subido tres posiciones por la mejora en cultura y entorno, categoría en la que alcanza 89 puntos, tras la renovación durante cuatro años del Museo Edo-Tokyo y la apertura de MoN Takanawa: The Museum of Narratives, destinado a exposiciones de artistas de distintos medios. Obtiene 100 en estabilidad, sanidad y educación.

El Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y abarca casi 4.000 hectáreas de laurisilva con laureles ancestrales de hasta 1.500 años, lo que lo convierte en uno de los más deslumbrantes de España y en un lugar perfecto para visitar en otoño.

Se trata de un bosque húmedo subtropical formado por árboles de hoja perenne. Este ecosistema cubre cerca del 70% del parque y conserva una muestra excepcional de una vegetación que hace millones de años ocupó amplias áreas del sur de Europa y el Mediterráneo. La niebla que asciende desde el océano, junto con los manantiales y arroyos, mantiene la humedad que necesita este bosque.

El Parque Nacional de Garajonay ocupa la zona central y las cumbres de La Gomera, en Canarias, y se extiende por los municipios de Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso. El parque debe su nombre al Alto de Garajonay, la elevación más alta de la isla, con 1.487 metros. Desde su cumbre, las vistas alcanzan buena parte de La Gomera y, en jornadas despejadas, otras islas del archipiélago. Ese punto reúne además yacimientos arqueológicos asociados a los antiguos habitantes de la isla.

Un bosque marcado por la niebla y los roques volcánicos

La laurisilva es el elemento principal de este parque. Se trata de una formación vegetal adaptada a temperaturas suaves y una elevada humedad ambiental, condiciones que en Garajonay dependen en gran medida de los vientos alisios. Las masas de aire húmedo que llegan desde el Atlántico chocan con las cumbres de La Gomera, forman nubes bajas y dejan agua sobre la vegetación a través de la llamada lluvia horizontal.

Ese aporte de humedad permite la presencia de árboles como laureles, viñátigos, tilos, acebiños y barbusanos. Bajo sus copas crecen helechos, musgos, líquenes y especies de sotobosque que prosperan en un ambiente de sombra y suelos húmedos. Entre las especies que te puedes encontrar en este parque figuran aves forestales como las palomas rabiche y turqué, además de invertebrados propios de los bosques húmedos canarios como la mariposa de la laurisilva.

El paisaje de Garajonay no se limita a la masa forestal. Los Roques son uno de los ejemplos más visibles de ese pasado geológico. Estas estructuras son restos de materiales volcánicos más resistentes que el terreno que las rodea, que la erosión dejó al descubierto. Hoy se elevan sobre el bosque y pueden observarse desde carreteras, senderos y miradores.

La red de miradores permite comprender esos contrastes. El Bailadero se asoma hacia Los Roques y el valle de Hermigua; la Cumbre de Tajaqué muestra la transición entre el bosque del barranco de El Cedro y las áreas meridionales; e Igualero ofrece una vista amplia hacia la Fortaleza de Chipude y la caldera erosiva de Erques. Lomo del Dinero, por su parte, mira hacia los valles del norte, mientras que Alojera-Piedras Hincadas abre la perspectiva hacia la costa occidental.

Laguna Grande y El Cedro, dos formas de recorrer el parque

Laguna Grande es una de las principales puertas de entrada a Garajonay. El área cuenta con aparcamiento, zona de descanso, paneles informativos y senderos de corta duración. Su ubicación, en el entorno de las cumbres, permite acceder con facilidad a itinerarios aptos para una primera visita.

El nombre del enclave responde a una antigua depresión del terreno. Durante episodios de lluvias intensas, el claro central puede acumular agua. Desde esta área parten recorridos hacia sectores como Contadero, Pajarito o el Alto de Garajonay, lo que convierte a Laguna Grande en un punto estratégico para organizar una jornada de senderismo.

El Cedro propone una experiencia distinta. El barranco y el caserío se encuentran entre las zonas donde la humedad del parque se percibe con mayor intensidad. La vegetación gana densidad y los caminos tradicionales atraviesan laderas, cauces y áreas de sombra que conservan la apariencia del bosque húmedo durante buena parte del año.

El puerto de Calp, o Calpe, en la provincia de Alicante, resume en pocos metros toda la identidad de este municipio de la Costa Blanca: tradición pesquera, historia romana y un paisaje dominado por una mole rocosa de más de 330 metros que se levanta junto al mar. La reciente descarga de un centenar de peces espada por parte de un pesquero de Almería en su lonja confirma la vitalidad de unos caladeros que, según los propios marineros, “siempre trabajan muy bien”, y que ahora buscan reforzar su sostenibilidad con la creación de una reserva marina en las aguas del Penyal d’Ifac.

La referencia geográfica más evidente de Calpe es el peñón de Ifach, una montaña de roca caliza declarada parque natural por la Generalitat Valenciana en 1987. Unido a tierra por un istmo, forma parte del sistema prebético que se extiende desde la sierra de Cazorla hasta la costa alicantina. Existe una ruta de senderismo que asciende desde su base, donde se ubica un centro de interpretación de su fauna y flora, hasta la cima, con vistas panorámicas de todo el litoral levantino. En el camino se atraviesan los restos de la Pobla d’Ifac, un asentamiento medieval del siglo XIII construido por el almirante aragonés Roger de Lauria, destruido en 1359 durante la guerra de los Dos Pedros.

Y a pocos metros del paseo marítimo de la playa del Bol se encuentran los Baños de la Reina, un yacimiento arqueológico de finales del siglo II o principios del III que funcionó como factoría de salazones, viveros de pescado y producción de garum. Sus mosaicos, que en su día decoraron un palacio de alto rango, se conservan hoy en el MARQ de Alicante. Junto a las ruinas, unas piscinas artificiales de origen romano permiten actualmente el baño, mientras que cerca se levanta la torre Molí del Morelló, un molino de viento del siglo XIX.

Las Salinas, refugio de flamencos en pleno casco urbano

Contiguas a los Baños de la Reina, Las Salinas de Calp son un espacio protegido que en el pasado abasteció de sal para la conservación del pescado, una actividad de origen romano que se reactivó en 1918 tras un proceso de saneamiento. Hoy funcionan como humedal y punto de descanso para aves migratorias, entre ellas flamencos, en un entorno que quedó formado hace millones de años gracias a la posición del peñón.

El centro histórico de Calpe conserva murallas del siglo XV y el torreón de la Peça, hoy sede del Museo del Coleccionismo. La Plaza de la Vila, con la parroquia de la Virgen de las Nieves, marca el inicio de un recorrido por calles empedradas que llega hasta el Forat de la Mar, una bocacalle abierta entre las murallas para que los marineros vigilaran el estado del mar. El municipio cuenta con más de 12 kilómetros de costa y una quincena de playas y calas, entre ellas la playa de la Fossa, de más de 2.000 metros y bandera azul, y la cala El Racó, con una ruta submarina señalizada para el buceo.

El despegue turístico de Calp se remonta a la inauguración del Parador de Ifach en 1935, cuando comenzaron a instalarse los primeros hoteles de playa junto a los Baños de la Reina. La localidad, que atrajo en su día a visitantes como Joaquín Sorolla, Ernest Hemingway y Camilo José Cela, vivió su mayor expansión urbanística durante la segunda mitad de los años 60, en paralelo al auge del turismo de masas en toda la Costa Blanca.

Un avión puede cubrir el mismo trayecto miles de veces sin que dos vuelos sean nunca idénticos. Así lo explicó la piloto comercial Savina Paül, conocida en Instagram como @savinapaul, en un video. Los pasajeros, el equipaje o la carga cambian en cada operación. Esto provoca que los cálculos de cada ruta sean completamente diferentes. Pero esta no es la única razón, hay más variables que hacen su trabajo muy interesante y que a día de hoy hacen que la piloto siga enamorada de su trabajo.

Paül tomó como ejemplo un vuelo de 12 horas entre Barcelona y Buenos Aires para desglosar las variables que hacen que cada despegue sea, en la práctica, un ejercicio nuevo, aunque el mismo razonamiento aplica a cualquier trayecto de la aviación comercial.

El peso total de la aeronave determina la distancia necesaria para despegar y aterrizar con seguridad. Según documentación técnica de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, la distancia de despegue aumenta con el cuadrado del peso del avión, lo que significa que un incremento del 50% en la carga puede más que duplicar el recorrido de pista requerido. Por eso, antes de cada vuelo, la tripulación recalcula el centro de gravedad y compara el peso total con los límites aprobados para la aeronave.

“El avión nunca pesa lo mismo”, afirmó Paül en su explicación, en referencia a que el número de pasajeros y la carga varían de un vuelo a otro y obligan a repetir los cálculos de rendimiento en cada operación.

El viento determina qué pista se utiliza en cada despegue

La elección de la pista no responde a un criterio fijo. De acuerdo con datos técnicos recopilados por escuelas de aviación, un viento de cara reduce la distancia de despegue y aterrizaje, mientras que un viento de cola la incrementa de forma considerable, incluso cuando su intensidad es baja. Por ese motivo, las tripulaciones buscan siempre operar con el viento de frente y ajustan la pista de uso según las condiciones meteorológicas del momento, además de las restricciones operativas o las obras que pueda haber en el aeropuerto.

“Tampoco despegamos o aterrizamos siempre por la misma pista”, explicó la piloto, quien detalló que la decisión depende del viento, de las necesidades operativas y de posibles restricciones puntuales en cada aeropuerto.

Las restricciones de espacio aéreo obligan a modificar rutas de un día para otro

Antes de cada salida, la tripulación estudia el pronóstico meteorológico de toda la ruta y, si es necesario, planifica desvíos para evitar tormentas o zonas de turbulencia. A esto se suman los espacios aéreos restringidos, los cierres temporales y las tasas de sobrevuelo que varían según el país. Según un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) presentado en 2026, los conflictos activos han reducido o restringido alrededor de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo a nivel global, un área ligeramente superior a la de la India, lo que ha forzado a numerosas aerolíneas a modificar sus rutas habituales con un incremento estimado de entre el 5% y el 20% en la distancia efectiva de vuelo en algunos corredores.

“Hay espacios aéreos restringidos, cierres temporales o incluso tasas de sobrevuelo que pueden hacer que la ruta cambie de un día para otro”, señaló Paül en su relato, en el que remarcó que estas variables afectan tanto a vuelos de largo alcance como de corto alcance.

El análisis se repite por completo en cada aterrizaje

Cuando el avión llega a destino, el proceso comienza de nuevo. La tripulación vuelve a revisar la meteorología local, recalcula la distancia de aterrizaje si las condiciones lo requieren y se adapta al tráfico o a la pista en uso en ese momento específico, un procedimiento que, según la piloto, se repite en cada operación sin excepción, sin importar cuántas veces se haya volado la misma ruta con anterioridad.

“Ser piloto es una profesión en la que nunca puedes bajar la guardia”, afirmó Paül, quien agregó que cada vuelo exige analizar, decidir y adaptarse de manera constante. “Después de miles de horas de vuelo, sigue siendo un trabajo apasionante y en el que es imposible aburrirse”, concluyó en su publicación.

Cremona, la ciudad italiana cuna del violín moderno, se encuentra a poco más de una hora de tren desde Milán, en plena llanura del Po. Desde hace más de 500 años, sus talleres artesanales producen los violines más codiciados del mundo, los mismos que dieron fama a maestros como Antonio Stradivari, Nicolò Amati y Giuseppe Guarneri.

La ciudad guarda entre sus calles historia de la música, arquitectura y un dulce secreto. Cremona se organiza en un óvalo, donde la Piazza del Comune marca el epicentro del casco histórico. En la misma plaza se ubica el campanario de ladrillo más alto de Europa, con 112 metros de altura, y un reloj astronómico del siglo XVI marca el paso del tiempo en su fachada. Mientras, la Catedral de Santa María Assunta conserva frescos que le valieron el apodo de “Capilla Sixtina de la llanura padana” desde el siglo XII.

Cremona también es el origen del torrone, el turrón crujiente que lleva su nombre por toda Italia y que, según la tradición local, se sirvió por primera vez en las bodas de Francesco Sforza y Bianca Maria Visconti en 1441.

Un museo donde los violines de Stradivari todavía suenan

La tradición violinera de Cremona figura desde 2012 en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. El oficio se remonta al siglo XVI, cuando Amati construyó lo que se considera el primer violín moderno, y alcanzó su cima con Stradivari, cuyos instrumentos (son 650 los que sobreviven en la actualidad) se venden hoy por millones de dólares en subastas internacionales.

El Museo del Violín, en la Piazza Marconi, reúne la colección más completa de esta historia. Entre sus piezas se encuentra el Carlo IX, fabricado por Amati en 1566 y considerado el violín más antiguo que se conserva, junto a más de 700 dibujos, moldes y herramientas originales del taller de Stradivari. El recinto cuenta además con un auditorio donde los instrumentos históricos suenan ante el público en conciertos periódicos, una experiencia poco habitual en un espacio museístico.

A pocos metros de allí, en el Corso Garibaldi, se puede visitar la casa donde vivió Stradivari, hoy convertida en un espacio dedicado a repasar su legado. Todavía funcionan en la ciudad decenas de talleres de lutería activos (esos espacios dedicados a construir, reparar, restaurar y demás tareas de instrumentos musicales), donde artesanos contemporáneos mantienen vivas las mismas técnicas que hicieron célebre a Cremona en toda Europa.

La cercanía con Milán convierte a esta ciudad en una escapada accesible para quienes buscan una jornada distinta al circuito turístico habitual del norte de Italia.

Cómo llegar a Cremona desde Milán

El tren es la opción más rápida y económica para llegar a Cremona desde Milán ya que los trayectos directos tardan entre 56 minutos y 1 hora y 20 minutos. Y las salidas cada hora desde las estaciones de Milano Centrale o Milano Rogoredo, y billetes desde 8 euros. En coche, el recorrido por la autopista A1 cubre unos 100 kilómetros en aproximadamente 1 hora y 10 minutos, con un costo de peaje cercano a los 7 euros. La opción de autobús, aunque menos frecuente, conecta ambas ciudades desde la Autostazione Lampugnano en cerca de 3 horas, con tarifas entre 14 y 21 euros.

O Barqueiro, en el municipio coruñés de Mañón, se levanta como un anfiteatro de casas de colores sobre las aguas tranquilas de una de las rías más pequeñas de Galicia. El pueblo, que da nombre al antiguo oficio de los barqueros que cruzaban a remo la desembocadura del río Sor antes de 1901, combina hoy la actividad pesquera con una oferta gastronómica centrada en el marisco fresco y una posición geográfica singular, apenas a unos kilómetros del punto donde el Atlántico se encuentra con el mar Cantábrico.

Y es que la ría de O Barqueiro, una de las más pequeñas de Galicia, acoge el encuentro entre el Atlántico y el Cantábrico en el cabo de Estaca de Bares, el punto más al norte de la Península Ibérica. La ría de O Barqueiro separa las provincias de A Coruña y Lugo y se forma en el estuario del río Sor, conocido por su población de salmones. El puerto, situado al sur de la península de Bares, mantuvo desde el siglo XVIII una intensa actividad pesquera centrada primero en la sardina y, más tarde, en el marisqueo de berberechos, zamburiñas, almejas, coquinas y navajas, que alcanzó su apogeo entre las décadas de 1970 y 1990.

La cofradía Barqueiro-Bares llegó a registrar 322 mariscadoras a pie y 110 mariscadores embarcados en la década de 1970, cuando la actividad se había consolidado como fuente de ingresos familiar y motivó la apertura de una conservera dedicada al berberecho. La producción cayó de forma drástica a partir de 1997, en parte por las obras de los espigones portuarios y de un nuevo puente que modificaron las corrientes de la ría y la altura de los bancos de arena. Para 2007, solo quedaban 15 mariscadoras activas y la cosecha de coquinas había pasado de 11.388 kilos a apenas 135. En la última década, parte de la actividad se reorientó hacia la recolección de ostras rizadas, una especie invasiva que antes se descartaba.

La cocina local mantiene el mar como eje central. El percebe de Estaca de Bares, cocido con agua salada, figura entre los más valorados de Galicia, junto con calamares, pulpo y merluza preparados con recetas sencillas. Las empanadas de zamburiñas o berberechos y los arroces marineros completan una carta habitual en las casas y establecimientos de la zona.

El faro de Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península

A pocos minutos de O Barqueiro se encuentra el cabo de Estaca de Bares, el punto geográfico más septentrional de la península ibérica y lugar donde, según la tradición local, se abrazan el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Allí se levanta un faro de 101 metros de altura que funcionó desde 1850 con parafina, aceite de oliva y petróleo como combustibles, hasta que en 1998 quedó en desuso al ser reemplazado por una estación de posicionamiento satelital. El entorno, declarado Bien de Interés Nacional, funciona también como observatorio de aves marinas migratorias entre finales de agosto y principios de diciembre, cuando miles de ejemplares sobrevuelan la costa hacia la ría de Ortigueira y la isla Coelleira.

El puerto del pueblo, construido con un rompeolas de 116 metros declarado en 1895 como “puerto de refugio”, da acceso a rutas en kayak que permiten remontar el río Sor y llegar a playas cercanas como Caolín o Fabriquín. A pie, un camino que atraviesa el puente metálico conduce hasta la playa de Arealonga, en el municipio de O Vicedo, de casi dos kilómetros de arena blanca y con cuevas visibles en su perímetro. Cerca también se encuentra el mirador de Coitelo, además de las playas de Bares, Vilela y Esteiro, todas dentro del concejo de Mañón.

La venta de los viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) para esta temporada 2026-2027 ha comenzado ya, con una demanda que ha dejado escenas comparables a la compra de las entradas para unos conciertos como los de Shakira: largas colas, páginas web caídas, discusiones, conflictos... Sin embargo, los imprevistos ocurren, y conviene saber cómo recuperar el dinero en caso de tener que cancelar alguna de estas plazas. La clave: la antelación con la que se notifique la baja.

El procedimiento de cancelación varía en función de cómo se haya gestionado la compra original. Si la reserva se cerró en una agencia de viajes, el usuario debe acudir o contactar directamente con ella, ya que es la empresa la encargada de tramitar la baja en el sistema oficial del Imserso. Para hacerlo es necesario presentar el DNI y el localizador de la reserva. Cuando la contratación se realizó por internet, la anulación se gestiona desde la web oficial de Turismo Social, la unión temporal de empresas —integrada por Avoris Retail Division y Halcón Viajes— que administra los viajes de costa peninsular y de escapada. El proceso requiere entrar en el apartado “Mis Reservas” con el DNI y la clave recibida en la carta de acreditación, y seleccionar la opción “Solicitar Devolución”. Los viajes de turismo de costa insular, en cambio, son gestionados por la UTE Mundicolor.

Esta cancelación online tiene una particularidad: afecta a todos los pasajeros incluidos en la misma reserva. Por eso, si de un grupo de varias personas solo una necesita darse de baja, el trámite no puede completarse a través de la web y es obligatorio contactar con el servicio de atención al cliente de Turismo Social.

Las penalizaciones aumentan cuanto más cerca está la fecha de salida

El esquema de sanciones económicas se estructura en función de los días que queden para el inicio del viaje. Entre 10 y 15 días antes de la salida, la retención es del 5% del precio abonado. Si la cancelación se produce entre tres y diez días previos, la penalización sube al 15%. Con 48 horas de antelación, el porcentaje retenido asciende al 25%, y puede llegar al 50% si esa cancelación de última hora coincide con un fin de semana, un festivo o una causa de fuerza mayor.

El escenario más desfavorable es la no presentación: si el usuario no cancela previamente y simplemente no se presenta el día de la salida, pierde el 100% del importe abonado. A todas estas penalizaciones se suma, de forma invariable, un gasto de gestión fijo del 6,20% sobre el precio total del viaje, independientemente del momento en que se tramite la baja.

Existen excepciones que habilitan la devolución completa del importe pagado, sin penalización alguna. La primera es de carácter médico: un ingreso hospitalario, una enfermedad grave debidamente acreditada o el fallecimiento del titular de la reserva o de un familiar de primer grado. En estos casos, el usuario debe enviar el localizador de la reserva, el justificante médico y su código IBAN al correo de incidencias oficial, reembolsos@turismosocial.com, o bien tramitarlo a través de la agencia de viajes correspondiente.

La segunda excepción corresponde a causas de fuerza mayor institucional, cuando es la propia administración pública o el Imserso el que decide cancelar el viaje ante una situación sobrevenida, como ocurrió con los destinos afectados por la dana que golpeó a la Comunidad Valenciana en 2024. La tercera vía contempla motivos judiciales ineludibles, como una citación ante un juez o la obligación de integrar una mesa electoral en las fechas del viaje.

A mediados del siglo XX, Os Teixois quedó despoblado y se convirtió en un pueblo abandonado, y no fue hasta 1989 cuando empezó su restauración. Fue a partir de entonces cuando esta aldea, que pertenece al concejo de Taramundi, en el occidente de Asturias, pasó de ser un lugar en el que ya no había nadie a ser declarada en 2006 Bien de Interés Cultural como conjunto histórico.

Este conjunto se sitúa a unos 4 kilómetros de la localidad de Taramundi. Sus construcciones de piedra y cubiertas de pizarra conservan la arquitectura rural de montaña propia de esta zona, ligada durante siglos a la actividad agrícola, forestal y metalúrgica. Para visitarlo solo se puede hacer con guía y reserva previa.

Un recorrido por Os Teixois

La visita a Os Teixois permite conocer un conjunto rural donde el agua organizó durante décadas buena parte de la vida cotidiana. Un arroyo atraviesa la aldea y alimenta una red de canales que pone en marcha varios ingenios tradicionales. Entre ellos figuran el molino harinero, que trituraba el cereal; el mazo hidráulico, empleado para trabajar el hierro; la piedra de afilar herramientas; el batán, destinado al tratamiento de tejidos, y una pequeña instalación que produjo electricidad. Cada mecanismo muestra cómo una comunidad de montaña aprovechaba un recurso cercano para cubrir necesidades domésticas y sostener oficios vinculados al campo y a la metalurgia.

Esta aldea también conserva casas de piedra, tejados de pizarra, hórreos y construcciones auxiliares que reflejan la arquitectura tradicional del occidente asturiano. El trazado de Os Teixois sigue la pendiente del terreno y se adapta al curso del agua, entre bosques de castaños, robles y alisos. Esta relación entre viviendas, paisaje e instalaciones hidráulicas ayuda a entender la organización de la vida rural antes de la mecanización industrial.

Desde la aldea también es posible continuar el recorrido por el concejo de Taramundi, una zona asociada a la tradición cuchillera y al uso histórico de la energía hidráulica. Cerca se encuentran Mazonovo y su Museo de los Molinos, además de tramos de la Ruta del Agua, un itinerario que conecta aldeas, bosques y pequeños saltos de agua.

Un entorno natural único

La aldea se encuentra en la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, un territorio que comparten Asturias y Galicia. Abarca cerca de 160.000 hectáreas y cuenta con 14 municipios articulados por el río Eo, que van desde las montañas del interior hasta su estuario en el Cantábrico. Taramundi ocupa uno de los sectores de relieve más montañoso, con valles estrechos, cursos de agua y pequeños núcleos rurales.

El entorno de la aldea combina bosques de robles, castaños, alisos y abedules con prados, huertas y laderas cubiertas por vegetación. El agua es la que marca el paisaje y la forma de vida tradicional de esta comarca: los arroyos alimentaron molinos, mazos y otros ingenios hidráulicos, como los que, como hemos comentado, aún se conservan en Os Teixois. Esa relación entre recursos naturales, arquitectura popular y oficios locales forma parte del interés cultural de la zona.

La reserva también protege un territorio donde el paisaje rural mantiene presencia activa. Las aldeas aparecen dispersas entre montes y riberas, conectadas por caminos que permiten recorrer zonas como la Ruta del Agua, cerca de Taramundi. Desde Os Teixois, este itinerario enlaza otros espacios vinculados a la tradición hidráulica, entre ellos Mazonovo, As Veigas y Os Esquíos, con tramos de bosque y desniveles propios del occidente asturiano.

Todavía hay tiempo para apuntarse. La lista de espera del Programa de Termalismo del Imserso permanece abierta hasta el 31 de octubre, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de octubre de 2025. Quienes se quedaron sin plaza el año pasado están a tiempo de disfrutar de un programa termal exquisito. Desde un lago termal con más de 2.000 metros cuadrados a vivir una experiencia cercana a los baños romanos en Badajoz. El programa del estado ofrece una oportunidad a los más mayores de viajar en el territorio nacional y descubrir nuevas experiencias. Otoño también es una buena estación para viajar, no todo tiene que quedar para el verano.

Antes de rellenar el formulario y marcar preferencias, conviene pararse a pensar. No todos los balnearios del programa ofrecen lo mismo, y elegir bien el orden de las opciones puede marcar la diferencia entre pasar cinco días en un entorno que enamora o en uno que simplemente cumple. Altitud, paisaje y tipo de aguas varían mucho de una provincia a otra, y esos matices son los que terminan pesando en la decisión de miles de solicitantes cada año.

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Los destinos más destacados de balnearios para el Imserso

Existen más destinos de aguas termales en el programa de viajes para pensionistas pero entre tantas opciones, esta es una selección de algunos que destacan por su localización o lo que ofrecen.

Un lago termal natural en pleno corazón de Aragón

En Alhama de Aragón, provincia de Zaragoza, se encuentra uno de los destinos más singulares de todo el catálogo: Termas Pallarés. Lo que distingue a este balneario es su lago termal natural, una lámina de agua de más de 2.000 metros cuadrados que resulta poco frecuente en este tipo de instalaciones. Para quienes buscan algo distinto al circuito clásico de piscina cubierta, este rincón aragonés ofrece una experiencia que combina el tratamiento médico con un paisaje casi de postal.

Aguas termales a más de 1.600 metros de altitud

Quien prefiera la montaña por encima de todo tiene en Panticosa una opción difícil de igualar. Situado en pleno Pirineo oscense, a más de 1.600 metros de altitud, este balneario rodea el tratamiento termal de un entorno de alta cordillera que pocos destinos del programa pueden ofrecer. El contraste entre el calor de las aguas y el frescor del paisaje pirenaico es, para muchos usuarios, el principal atractivo de esta estancia.

Vestigios romanos que siguen en uso en Extremadura

En Badajoz, el balneario de Alange propone otra manera de vivir el termalismo, con un valor añadido histórico. Sus instalaciones incluyen un conjunto de origen romano que continúa en funcionamiento dentro del propio establecimiento, así que los usuarios se bañan literalmente entre restos de una tradición termal que se remonta a hace siglos. Esta combinación de historia y tratamiento terapéutico es lo que convierte a Alange en una de las paradas más buscadas del programa.

Cómo funciona la solicitud de plaza

El sistema del Imserso permite indicar varios balnearios por orden de preferencia, aunque la asignación final depende exclusivamente de la disponibilidad y queda en manos del organismo. Las estancias tienen una duración de diez días y nueve noches, e incluyen pensión completa, alojamiento en habitación doble compartida, reconocimiento médico a la llegada y seguimiento del tratamiento durante toda la estadía. El desplazamiento hasta el establecimiento corre por cuenta del beneficiario, que además debe presentar previamente un informe médico que justifique la indicación terapéutica.

Para acceder a una de estas plazas hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos: ser pensionista de jubilación, pensionista de viudedad con 55 años o más, pensionista por otros conceptos, perceptor de subsidio de desempleo con 60 años cumplidos, o bien estar asegurado o ser beneficiario de la Seguridad Social con 65 años o más, según figura en la web oficial del Imserso.

El Parque de El Capricho, en el distrito madrileño de Barajas, es uno de esos rincones que no se pueden llamar secretos, pero sí relativamente desconocidos: muchos madrileños seguramente no lo hayan visitado nunca, pese a guardar atractivos como un jardín del siglo XVIII y un refugio de la Guerra Civil española único en Europa por su estado de conservación.

Este jardín histórico, que combina 14 hectáreas de paisajismo pintoresco con una notable colección de arquitectura, escultura y pintura, nació a iniciativa de María Josefa Alonso Pimentel, XII condesa-duquesa de Benavente y IX duquesa consorte de Osuna. Adquirió la finca y los terrenos colindantes entre 1783 y 1803, y las obras del conjunto se prolongaron hasta 1839. Protectora de artistas, toreros e intelectuales, reunió en la propiedad a jardineros y escenógrafos de prestigio para crear un espacio dedicado “a la fiesta, el juego y el amor”. Tras la muerte de la duquesa, el parque entró en un declive que se prolongó durante décadas. El Ayuntamiento de Madrid compró la finca en 1974 e inició su recuperación, que concluyó en 1999.

El elemento más singular de la finca es su laberinto, una estructura vegetal de aproximadamente 6.030 metros cuadrados construida con laurel. Su diseño inicial correspondió al arquitecto y jardinero francés Jean-Baptiste Mulot, que por entonces trabajaba en el proyecto de Versalles, y fue culminado bajo la dirección de Martín López Aguado, proyectista del Teatro Real. La tradición sostiene que el laberinto no era solo una atracción arquitectónica, sino la excusa perfecta para el flirteo cortesano. En las fiestas de la época, los nobles jugaban a perderse entre los setos para propiciar encuentros privados al margen de la rígida etiqueta de la corte.

Los jardines que hoy recorren los visitantes no son, sin embargo, los originales del siglo XVIII. Aquel trazado fue destruido por la caída de un avión durante un aterrizaje de emergencia, y el espacio permaneció abandonado hasta que el Ayuntamiento de Madrid lo reconstruyó siguiendo los planos originales de 1787.

Los “caprichos” que dan nombre al parque

El nombre de El Capricho hace referencia a las pequeñas edificaciones singulares que la duquesa distribuyó por el recorrido, pensadas para sorprender al visitante. Entre las más destacadas figura el Abejero, un pabellón concebido para observar cómo vivían y trabajaban las abejas, símbolo de la laboriosidad.

La ermita se construyó deliberadamente con aspecto ruinoso, a modo de escenografía teatral, mientras que el Casino de Baile acogía las fiestas de la aristocracia y se alcanzaba en falúas que navegaban por la ría artificial del jardín. El Embarcadero, o Casa de Cañas, se levantó al estilo chinesco entonces de moda. El conjunto se completa con el Templete de Baco, una estructura jónica de planta circular dedicada a esa divinidad, erigida sobre una colina con vistas panorámicas al parque, y con el Fortín o Batería, una construcción de ladrillo con planta en forma de estrella que evoca los farallones defensivos de la costa.

El agua articula buena parte del recorrido: un arroyo divide el jardín de norte a sur y una ría nace en el Casino de Baile, desemboca en un lago con isla central y vuelve a convertirse en ría hasta llegar al Fortín.

Por su parte, el búnker de la Posición Jaca ocupa 2.000 metros cuadrados a 15 metros de profundidad y fue construido para resistir bombas de hasta 100 kilos. El refugio alojó el Cuartel General del Ejército Republicano del Centro. Se levantó alrededor de 1937 y su ubicación se eligió por estar lejos del frente, contar con buenas comunicaciones y disponer de arbolado que facilitaba el camuflaje.

Su interior conserva siete dependencias rectangulares, cuatro a la derecha y tres a la izquierda del recorrido. Tiene cuatro salidas hacia el exterior del parque y una galería de escape que atraviesa el subsuelo hasta el Palacio de los Duques de Osuna.

Tres estilos de jardín en un mismo recorrido

El Capricho reúne tres tradiciones paisajísticas diferentes en un mismo espacio. Frente a la fachada oeste del palacio se extiende el parterre de estilo francés, con setos recortados con precisión geométrica. En la parte baja de la finca se sitúa el jardín italiano, el sector más antiguo del conjunto, que combina setos con árboles bajo los que resguardarse del sol. El resto del terreno, hacia el norte, adopta la forma de un jardín paisajista inglés, de trazado libre e irregular que evoca la naturaleza en estado puro.

El acceso al parque se realiza desde la estación de metro El Capricho, en la línea 5. Para conocer el interior del búnker, la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid ofrece visitas guiadas gratuitas.

Ver el atardecer es el plan favorito de muchos. Ya sea porque les parece romántico, porque les transmite una sensación de calma y felicidad, o porque les ayuda a reflexionar, con frecuencia, un buen número de personas busca el mejor lugar para disfrutar de este momento del día. Pero existe un lugar en España, en concreto, en Galicia, donde se pone el sol más tarde que en toda Europa continental. Y no es Finisterre, sino Muxía, ubicado en la provincia de A Coruña.

Este municipio forma parte de la Costa da Morte y conserva un vínculo marcado con el océano Atlántico. El casco principal se asienta en una pequeña península, mientras que el municipio se extiende por parroquias ubicadas a ambos lados de la costa. En su territorio se suceden playas, miradores, santuarios y vestigios de la tradición pesquera y del paso de los peregrinos.

El cabo Touriñán concentra uno de los principales atractivos locales: pese a que Finisterre suele identificarse con el extremo occidental de la Península, este enclave de Muxía es el punto más occidental de la España peninsular. El cabo se proyecta cerca de un kilómetro hacia el mar y, en ciertas fechas, ofrece la última puesta de sol de la Europa continental. La visita puede completarse con el Santuario da Virxe da Barca, los arenales expuestos al Atlántico, el puerto y las iglesias rurales del municipio.

El cabo Touriñán, un mirador con vistas espectaculares

Cabo Touriñán, situado en Muxía, es el punto más occidental de la España peninsular. Entre marzo y septiembre, sobre todo en las fechas cercanas a los equinoccios, su ubicación permite observar el denominado finis solis: el momento en que desaparece sobre el Atlántico el último rayo de sol de la Europa continental.

El promontorio se adentra en el océano y constituye uno de los principales miradores naturales de la Costa da Morte. En este paisaje se levanta el faro de Touriñán, cuyo primer edificio data de 1898. La orientación del cabo y su exposición al mar lo convierten en un lugar habitual para seguir el ocaso desde la costa de A Coruña.

La asociación de Finisterre con el extremo occidental de Galicia ha alimentado cierta confusión geográfica, aunque Touriñán ocupa esa posición en la península. Muxía también cuenta con otros puntos de observación, como el Monte do Corpiño, con vistas al pueblo y la ría, y el Monte Facho, accesible en coche y con panorámicas de la península, las playas y las ensenadas cercanas.

Qué otras cosas puedes ver en Muxía: desde parroquias hasta un santuario del siglo XVIII

El Santuario da Virxe da Barca es uno de los principales referentes de Muxía. El templo actual, construido en el siglo XVIII sobre una ermita anterior del siglo XII, se levanta frente al Atlántico, en el extremo norte de la villa. Su historia está ligada a la tradición jacobea y a la leyenda que sitúa la llegada de la Virgen en una barca de piedra para alentar al apóstol Santiago, origen de la Romería da Barca.

El vínculo con el mar también define el casco antiguo, donde persisten viviendas de cantería con galerías y patines junto a construcciones más recientes. El puerto, la actividad pesquera y la llegada de peregrinos que prolongan el Camino hasta la costa explican parte de la identidad local. En los alrededores, las playas amplían las opciones de visita: Nemiña atrae a surfistas por su oleaje, mientras que da Cruz, Lago, Area Maior, Moreiras y Arnela muestran distintos paisajes de arena y roca.

El patrimonio se extiende por las parroquias del municipio mediante iglesias, capillas y elementos de arquitectura popular. San Xiao de Moraime y Santa Leocadia de Frixe conservan origen románico del siglo XII, mientras que A Grixa de Vilastose reúne un campanario barroco, un hórreo y un cruceiro. A estos conjuntos se suman San Martiño de Ozón, Santa María, la capilla de A Santiña de Trasufre y San Cristovo de Nemiña, entre otros templos repartidos por el entorno rural.

Cómo llegar a Muxía

Muxía se encuentra en la Costa da Morte, a unos 80 kilómetros de Santiago de Compostela y a unos 100 kilómetros de A Coruña. La opción más práctica es llegar en coche: desde Santiago, el trayecto suele durar cerca de una hora y media por la carretera AC-404, con paso por Negreira y Dumbría. Desde A Coruña, el viaje ronda una hora y 45 minutos, según el itinerario elegido.

También hay conexiones en autobús desde la estación intermodal de Santiago de Compostela, con servicios de Monbus hacia Muxía. El recorrido dura entre una hora y cuarto y cerca de dos horas, según las paradas de cada servicio. Conviene consultar el horario y reservar con antelación, ya que las frecuencias son limitadas.

Quienes lleguen en avión pueden utilizar el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro como punto de entrada y continuar hasta la ciudad para tomar un vehículo de alquiler o el autobús. Desde Muxía, es posible desplazarse por carretera hacia otros puntos de la Costa da Morte, como Fisterra, Cee o Camariñas.